Утепление стен стекловатой: Чем утеплить стены дома снаружи недорого

Чем утеплить стены дома снаружи недорого

Автор: 

Редактор сайта — Ангелина Кычек

Конечно, каждый из нас хотел бы проводить время за городом и зимой. К сожалению, у большинства это не получается из-за холодного неутеплённого дома на участке. Сегодня я попробую ответить на вопрос: Как недорого утеплить деревянный дом. Для начала нужно выбрать вид утеплителя, дальше — дело за малым! Монтаж можете доверить профессионалам! 

---

Стекловата или минеральная вата

 Все представленные на рынке утеплители можно классифицировать на несколько подгрупп, наиболее крупной из которых является категория минераловатных изделий. К ним можно отнести: 

• каменную вату, 
• базальтовую вату, 
• шлаковату, 
• стекловату. 

Что они собой представляют и какими характеристиками обладают? 

Утепление стен стекловатой 

Стекловату изготавливают по очень простому принципу: сначала помещают кварцевый песок в печи, в которых он плавится при 1500 градусах, в результате чего создается стекловидная смесь. Она поступает на специальный станок, который разбрызгивает, вследствие чего образуются многочисленные стеклянные нити длиной около 15 см. Данные волокна характеризуются повышенной упругостью, благодаря чему из них получаются упругие изделия, которые можно заворачивать в плотные рулоны и длительное время хранить, а также перевозить в таком сжатом виде. Когда упаковку вскрывают, стекловата принимает первоначальную форму. Теплоизоляционные изделия на стекловатной основе представляют собой отличные звукоизоляторы, так как содержащееся в них волокно способно нейтрализовывать звуковые колебания. Кроме того, данные материалы не боятся химического воздействия и совершенно не поглощают влагу. Благодаря обработке веществами, увеличивающими гидрофобные свойства стекловаты, данные утеплители отлично защищены от поражения грибком и плесенью, которые обычно развиваются во влажных условиях. 

Утепление стекловатой цена 

Начну с того, что цена на утепление стекловатой сегодня одна из наиболее низких среди других видов утеплителей, так что этот вариант подойдет идеально тем, чья задача — сэкономить. Теплоизоляция на основе стекловаты подходит для конструкций, не испытывающих особых механических нагрузок — это кровли, навесные вентилируемые фасады. Кроме того, данные изделия могут быть использованы для теплоизоляции полов, плит перекрытия, всевозможных перегородок внутри здания. За счет повышенной упругости стекловолокна изготавливаемые на его основе утеплители могут быть использованы для укладки внутри труднодоступных полых конструкций, где стекловата распрямляется после того, как ее уложили. 

Утепление фасадов минеральной ватой 

При изготовлении минераловатных изделий применяются горные породы, шлаки (отходы металлургии), образующие при расплавлении разжиженную смесь. При формировании волокон получаются нити длиной всего 1,5 см. Из такого сырья получают минераловатные плиты, рулоны, маты. Изделия характеризуются невысокими показателями теплопроводности, а также отличной паропроницаемостью. За счет способности пропускать пар минвата остается сухой внутри, так как влага успевает пройти насквозь через материал, не успев сконденсироваться в его толще. Кроме того, данные изделия обладают огнеупорностью, совершенно безвредным для окружающей среды составом, длительным сроком эксплуатации. Использование каменной (минеральной) ваты дает возможность создать надежный слой теплоизоляции, которая будет в течение десятков лет оставаться в неизменном виде, сохранять геометрические размеры и форму. Между плитами из минеральной ваты не появляются зазоры, поэтому теплоизоляционный слой не имеет мостиков холода и совершенно не продувается. Также нужно отметить высокую стойкость минваты к внезапным скачкам температуры в широком диапазоне. Благодаря этим свойствам минеральная вата обеспечивает наилучшую теплоизоляцию на протяжении 70 и более лет. Минвата способствует не только качественному утеплению строительных конструкций, но и надежной шумоизоляции. Этот материал поглощает звуки, в нем быстро затухают стоячие шумовые волны. В результате в здании, утепленном минеральной ватой, царит тишина. Особенно удачно данный материал подходит для шумоизоляции помещений в концертных залах, звукозаписывающих студиях.  

Установка минваты

Один из важнейших плюсов минеральной ваты — простота укладки. Чтобы уложить данный материал, используют ножовку для разрезания плит повышенной жесткости, а также обычный нож, которым легко разрезаются рулоны минваты. При теплоизоляции вертикальных конструкций рекомендуется использовать максимально жесткие плиты, так как они должны выдерживать собственный вес и не деформироваться при этом. Горизонтальные конструкции утепляют более мягкими рулонами и матами. Теплоизоляционные изделия на минераловатной основе предназначены в основном для утепления ограждающих конструкций здания, которые на которые впоследствии будет осуществлена установка сайдинга — цена этой работы под ключ зависит, конечно, от производителя материала, которого вы выберете и конструкцивных особеностей вашего здания. 

 Давайте сделаем ваш дом теплее? Закажите утепление вашего жилища прямо сейчас, и я придумаю вам скидку или какой-нибудь бонус)))  

Ps. Каменная вата видео «Утепление каменной ватой».

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Комфортность проживания в любом доме или квартире находится в прямой взаимосвязи и от правильно спланированной, эффективно работающей системы отопления, и от степени утепленности конструкций здания. Совершенно бессмысленно тратить немалые деньги на энергоносители, если недостаточная или некачественная термоизоляция не обеспечивает минимизацию тепловых потерь, и отопительные приборы значительную часть своей мощности растрачивают на никому не нужный «обогрев улицы».

Одним из «магистральных путей» утечки тепла из жилых помещений являются не имеющие достаточной термоизоляции внешние стены. Хорошо владельцам частных домов – у них остается возможность смонтировать внешнее утепление. Но далеко не все вольны с таким оптимальным выбором, и приходится искать другие подходы. Казалось бы, ничего особо сложного – можно организовать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон, слой которого станет основой для декоративной отделки. Такой метод термоизоляции, как говорится, «имеет право на существование», однако, не все так просто,  как кажется на первый взгляд.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Утепление стен изнутри минеральной ватой – мероприятие достаточно противоречивое, таящее немало «подводных камней». И прибегать к нему следует лишь в крайних обстоятельствах, когда нет абсолютно никаких возможностей выполнить термоизоляцию снаружи. Попробуем разобраться, в чем недостатки подобного подхода, и как можно свести их к минимуму.

Несколько слов об утеплителе – минеральной вате

Прежде всего, рассмотрим свойство утеплительного материала, вынесенного в заголовок статьи.

Минеральная вата как утеплительный материал в промышленном строительстве используется уже достаточно давно. С появлением новых технологий производства минваты, которые привели к росту качества продукции, снижению степени  вредности для человека и окружающей среды, сфера  применения значительно расширилась, и ее активно используют для термоизоляционных работ в жилых домах.

Следует хорошенько представлять, что под понятием минеральной ваты скрывается несколько ее типов, которые имеют существенные различия, и далеко не все разновидности применимы в условиях жилого здания. Основные параметры сведены в таблицу, но несколько слов о каждой из разновидностей все же сказать надо.

Наименование параметров	Каменная вата	Шлаковата	Стекловата
Миниатюра
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 4 до 12	от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %	0,95	1.9	1.7
Колкость	нет	да	да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)	0,035-0,042	0,46-0,48	0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 0,95	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 0,92
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Температура спекания, °С	600	250-300	450-500
Предельная температура применения, °С	до 1000	до 250-300	oт -60 до +450
Горючесть материала	НГ — негорючие	НГ — негорючие	НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении	незначительно	да	незначительно
Теплоемкость, Дж/кг*К	1050	1000	1050
Вибростойкость	умеренная	слабая	слабая

Различают три основных типа минеральной ваты.

• Известная всем стекловата – ее получают методом расплавления кварцевого песка или стеклянного боя. Из расславленной массы вытягиваются волокна толщиной порядка 5 ÷ 15 мкм и длиной от 15 до 50 мм, которые потом с использованием связующего компонента спрессовывают в легкие и упругие маты. Обычно стекловату легко отличить от других видов по цвету – для нее характерны желтые оттенки.

Материал – химически инертен, не повержен гниению, не станет питательной средой ни для каких форм биологической жизни. Недостаток – волокна стекловаты очень хрупкие, колкие, и могут вызвать серьезное раздражение кожи при проведении укладки материала. Это же качество предопределяет и нежелательность использование стекловаты в жилых помещениях – микрочастицы волокон могут переноситься с пылью, попадать в органы дыхания, вызывать аллергические реакции или астматические приступы у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Таким образом, использовать стекловату для утепления внутренней поверхности стен в жилых помещениях все же не стоит.

• Шлаковата – второй представитель этого класса утеплителей. О ней много говорить не будем – для термоизоляции жилого помещения она не подойдёт. Причин тому – немало. Помимо недостатков, присущих стекловате – ломкость, колкость, пылеобразование, шлаковата самая гигроскопичная, дает самую большую усадку с потерей утеплительных качеств. Кроме того, много к ней вопросов и с точки зрения экологической чистоты. Само сырье для ее изготовления – доменные шлаки, иногда имеют очень неоднозначный состав и даже радиационный фон, а повышенная кислотность в паре с впитыванием влаги создают весьма агрессивную среду, особенно деструктивно влияющую на металлические детали.
• Если уже брать минеральную вату для внутреннего утепления – то исключительно базальтовую (каменную). Она по сравнению с другими – наиболее прочная, упругая, ее волокна не столь ломкие, не вызывают раздражения кожи и слизистых. Вместе с тем – это все абсолютно без потери утеплительных качеств – коэффициент теплопроводности ничуть не хуже, чем у стекловаты.

Каменная вата тоже способна впитывать влагу, но показатель гигроскопичности у нее самый низкий. Связующее вещество в процессе изготовления такой минваты полностью полимеризуются, и существенной опасности для организма человека представить не может (безусловно, если речь идет о качественной, сертифицированной продукции известных производителей).

Блоки (плиты) базальтовой ваты очень удобны в работе

Базальтовая вата чрезвычайно удобна в укладке – маты или плиты из нее хорошо держат форму, легко режутся, некоторые из них можно при необходимости фиксировать на стенах при помощи строительного клея (это бывает очень важно для качественной термоизоляции).

Базальтовую вату можно монтировать на клей и штукатурить

Что чрезвычайно важно для жилых помещений – базальтовая вата относится к группе негорючих и не поддерживающих горение материалов, а ее термостойкость – наивысшая среди всех утеплителей, выпускаемых в виде панелей, плит или матов.

Одним словом, базальтовая каменная вата, при имеющихся все же у нее определенных недостатках, становится единственно правильным выбором.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Обратимся к теории – «подводные камни» утепления стен изнутри

Итак, при соблюдении определенных технологических правил базальтовая минеральная вата может использоваться для утеплительных работ как снаружи, так и внутри помещений. Почему же тогда находится столько противников проведения термоизоляции изнутри?

Наверное, многие вдели «яркие пятна» на фасадных стенах многоэтажек. Хозяева квартир, не удовлетворённые степенью термоизоляции стен, идут на немалые затраты, чтобы использовать именно внешнее утепление.

Внешнее утепление стены в многоэтажке потребует специальной техники или специалистов в сфере промышленного альпинизма

Самостоятельно выполнить подобное утепление – практически невозможно. Приходится прибегать к услугам компаний, в штате которых есть специалисты в области промышленного альпинизма. Согласитесь, что подобные работы на высоте, которые включают и подготовку стены к термоизоляции, и монтаж утеплителя, и качественную финишную отделку – никак не могут быть дешевыми. Тем не менее, многие на это идут.

Кстати, чтобы выполнить подобное внешнее утепление стен квартиры предстоит столкнуться еще и с проблемами административного характера. – на него необходимо получить соответствующее разрешение. И нет никакой гарантии, что «добро» будет получено. Так, отказ может быть мотивирован нарушением облика здания или стиля оформления улицы, особенно, если дом отнесен к категории архитектурных памятников или представляет собой часть единого городского ансамбля. Не будет получено разрешение, если квартира примыкает к технологическим деформационным швам строения, к шахтам лифта, другим элементам конструкции здания. Одним словом, трудностей в этом вопросе, даже при наличии требуемых материальных средств, предвидится немало.

Так почему бы не провести внутреннее утепление, ведь налицо масса преимуществ?

• Выполнение работ никак не привязано ко времени года и к погодным условиям – проводи, когда хочешь.
• Работы по внутреннему утеплению, на первый взгляд,  требуют гораздо меньших затрат – и в плане приобретения материалов, и с точки зрения возможности проведения их собственными силами, без привлечения специалистов.
• Помимо утепления, стены получают еще и эффективную звукоизоляцию.
• Работы можно проводить поэтапно, от одной комнаты к другой, по мере возможности и необходимости.

Однако, вся эта «радужная картина» серьезно портится недостатками подобного метода утепления:

• Проведение работ временно парализует жизнь в конкретной комнате и нарушает удобство проживания в других – приходится переносить мебель, по квартире неизбежно разносится строительный мусор.
• Суммарные затраты на утепление внешних стен могут оказаться не такими уж и незначительными – это влечет за собой, помимо термоизоляционных мероприятий, еще и масштабные работы по восстановлению или даже полному обновлению внутренней отделки помещения.
• Внутреннее утепление обяжет хозяев кардинально пересмотреть систему качественной вентиляции помещений.
• Утепление стен изнутри – это всегда потеря в полезной площади комнат.
• И самое главное – проводя такое утепление, хозяева, выигрывая в одном, получают «мину замедленного действия» — высокую вероятность появления и распространения на закрытых стенах сырости, плесени, грибка, что не только ведет к неприятным запахам, но и представляет определенную опасность здоровью жильцов.

Последствия отсыревания внешних стен

Кроме того, в сырых стенах гораздо быстрее возникают и развиваются процессы разложения, эрозии, коррозии строительных материалов, из которых они возведены.

Рассмотрим  главные недостатки более подробно.

Так ли существенно уменьшение площади помещения?

Казалось бы – сколько площади может «украсть» утепление стен изнутри? Но это – только на первый взгляд кажется несущественным.

Возьмем для примера комнату размерами 5 × 3,5 метра. Полезная площадь ее – 17,5 м².

Потеря полезной площади даже при небольшом слое утепления в 50 мм

Допустим, в комнате — две внешних стены (поз. 1), требующих утепления. В качестве термоизоляции применен слой минеральной ваты (поз. 2) толщиной 50 мм. Сверху он закрывается гипсокартонной обшивкой (поз. 3) в один слой – это с монтажом и шпатлёвкой заберет еще порядка 15 мм. Итого длина двух сторон комнаты уменьшается в среднем на 65 мм (даже если не брать возможную кривизну стен – в этом случае разница будет еще больше).

Вычисляем площадь: 3,435 × 4,935 = 16,95 м². Итого общая потеря полезной площади в комнате, которая и так невелика по размеру, составила 0,55 м²! Причем, в расчет брались, как уже говорилось, теоретическая прямизна стен и минимальная толщина утеплителя – всего в 50 мм.

Если к этому прибавить вынужденные перенос радиаторов отопления, расширение подоконников, то потери выглядят весьма значительными. В просторной комнате можно каким-то образом оптимизировать пространство, сведя последствия таких потерь к минимуму. А вот на тесной кухне, где на счету, порой, бывает каждый сантиметр, выйти из положения будет уже сложнее.

Но это, как говорится, проблемы житейские, с которыми можно справиться «малой кровью». Гораздо серьезнее дело обстоит с вопросами, лежащими в плоскости теплофизики.

Баланс между качественным утеплением и образованием конденсата

Именно здесь кроется самое уязвимое место внутреннего утепления стен. А основным «противником» выступает вода, переходящая их парообразного в жидкое состояние (конденсат) в определенной точке встречи внутреннего тепла помещений и холода с улицы. Место конденсатообразования имеет свое наименование — «точка росы».

Точка росы изменяется нелинейно и зависит от множества факторов – уровня влажности, температур снаружи изнутри, конструкции стены и применяемых материалов.

Следует четко понимать, что уровень абсолютной влажности в жилых помещениях зачастую выше, нежели на открытом воздухе. Объясняется это просто – помимо общего влажностного фона, зависящего от климатических условий данной местности, времени года, установившейся погоды и т.п., к нему добавляется немалое количество воздушных паров, которые образуются в процессе повседневной жизнедеятельности человека. Сюда можно отнести выдыхаемые пары, приготовление пищи или кипячение воды, прием водных процедур, влажные уборки, стирка и сушка белья, а в ряде случаев для повышения комфортности проживания используются даже специальные увлажнители воздуха.

В жилых домах постоянно происходит обильное парообразование

Избыток влажности всегда требует определенного выхода, для соблюдения общего баланса. Часть проблемы решается проветриванием помещений или работой системы вентиляции. Но все же очень большое количество водяных паров находят себе путь через стены. Большинство строительных материалов обладают хорошей паропроницаемостью – о них говорят, что «стена дышит». В оптимальных условиях пары проникают через ограждения и свободно выходят в атмосферу, если, конечно, не «натыкаются» на точку росы.

Одна из главных задач при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций – вынести точку росы как можно ближе к внешнему краю стены или даже – за ее пределы, в слой внешнего утеплителя. Тогда, при соблюдении определенных условий, сконденсированная влага попросту испарится в атмосферу, не причинив стеновой конструкции никакого вреда.

Гораздо хуже, если точка росы приходится на внутреннюю поверхность стены. Влага начинает накапливаться, приводя к негативным последствиям, о которых уже было рассказано выше. Кроме того, если стена закрыта изнутри минераловатным утеплителем, то он начинает сыреть, теряя свои термоизоляционные и шумопоглощающие качества.

Как добиться такого положения дел, чтобы при внутреннем утеплении «убить двух зайцев» — обеспечить необходимое суммарное сопротивление теплопередаче и исключить образование конденсата на стенах? Увы, но в заявленных условиях, при полном отсутствии качественной внешней термоизоляции эта задача невыполнима в принципе. И речь, скорее, может идти о минимизации негативных последствий подобного способа утепления.

Существуют специальные методики расчета, позволяющие определить оптимальную конструкцию утеплительной системы стен. Главный их принцип зиждется на том, что для восполнения тепловых потерь здания суммарное значение термического сопротивления стеновой конструкции должно соответствовать табличным параметрам, рассчитанным для климатических условий данного региона. Сама таблица заняла бы в статье немало места, поэтому лучше привести карту-схему РФ, на которой отмечены требуемые значения термического сопротивления для стен, перекрытий и кровельных покрытий. Нас в данном случае интересует первое значение, для стен – оно показано фиолетовыми цифрами.

Карта-схема нормируемых значений термического сопротивления для строительных конструкций жилых домов

Значение термического сопротивления R (м²×°С/Вт) стеновой конструкции, имеющий, допустим, n слоев рассчитывается по формуле:

R = R1 + R2 + … Rn

При этом рассчитать значение Rn для любого из слоев можно следующим отношением:

Rn = hn / λn

hn – толщина конкретного слоя

λn – коэффициент теплопроводности материала, из готового выполнен слой.

Значение коэффициента – табличная величина, которую несложно найти в интернете.

Рассчитав сопротивление каждого слоя, можно вычислить и перепад температуры на его внешней и внутренней поверхности, а это позволит оценить расположение точки росы.

Однако, подобные точные расчеты обычно проводятся специалистами, формулы – достаточно сложны и громоздки, и не каждому это окажется под силу. Такая задача сейчас перед нами и не стоит. Но чтобы аргументировать тезис о нежелательности утепления изнутри, давайте для примера посмотрим, как будет «вести себя» кирпичная стена в 1,5 кирпича (толщиной 380 мм) при различных вариациях расположения термоизоляции.

На всех схемах показаны две линии. Черная — это график изменения температуры в толще стеновой конструкции. Синяя – это температурный график токи росы. Соответственно, точка их пересечения или совпадения – это то самое место, где будет обильно образовываться конденсат. Все расчеты проведены из зимних условий – температура внутри квартиры + 20°С, наружи – мороз —20°С. Для оценки возьмём значение R = 3.24 м²×°С/Вт, что соответствует, например, региону Среднего Поволжья, для которого такие температуры являются среднестатистической нормой.

При расчетах учитывается, что определенным термическим сопротивлением обладают воздух в помещении (в среднем – 0,13 м²×°С/Вт) и снаружи (0,04 м²×°С/Вт).

А. «Голая» снаружи и изнутри кирпичная стена

голая стена

1 – кирпичная стена, h = 0.38 м

Графики не пересекаются – конденсат образовываться не будет. Но утеплительные качества такой стены никак не отвечают требованиям – отопительные приборы будут тратить массу энергии на прогрев стены, в конечном итоге – тепло улетучивается наружу. Смотрим таблицу:

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	20	13.03
Кирпичная кладка	38	0.58	13.03	-17.85
Улица		0.04	-17.85	-20
Итого	38	0.75

Полученное суммарное значение R= 0,75 даже близко не лежит к искомому 3.24.

Б. Оштукатуренная снаружи стена

слой штукатурки снаружи

Слой штукатурки (2) средней толщиной порядка 10 мм практически не вносит никаких изменений. Правда, графики температуры и точки росы начали сближаться.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0. 13	20	13.12
Кирпичная кладка	38	0.58	13.12	-17.35
Цементная штукатурка	1	0.01	-17.35	-17.88
Улица		0.04	-17.88	-20
Итого	39	0.76

В. Снаружи размещен слой термоизоляции

Что будет, если эту стену утеплить 10-сантиметровым слоем минеральной ваты снаружи.

Слой минеральной ваты снаружи

2 –слой базальтовой минваты толщиной 100 мм.

3 – ветрозащитная диффузная мембрана, обеспечивающая свободный выход пара наружу.

Графики находятся на безопасном расстоянии друг от друга, то есть образование конденсата в толще стены полностью исключается. Скорее всего, он будет образовываться на внешней стороне утеплителя, но если там организован вентилируемый фасад, то влага будет просто свободно испаряться в атмосферу.

Посмотрим на теплотехнические показатели:

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0. 13	20	18.4
Кирпичная кладка	38	0.58	18.4	11.31
Минеральная вата	10	2.5	11.31	-19.48
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-19.48	-19.51
Улица		0.04	-19.51	-20
Итого	48.1	3.25

Даже при достаточно низкой температуре стена не промерзает – на ее внешней поверхности + 11 градусов. Суммарное сопротивление теплопередаче R = 3,25 вполне соответствует нужному значению.

Г. То же, но с гипсокартонной отделкой внутри

Понятно, что кирпичную стену внутри помещений отделывают. Что будет, если дополнить ее слоем гипсокартона, смонтированного на клей.

Утепление снаружи и гипсокартон внутри — оптимальный вариант по всем показателям

1 –гипсокартон толщиной 12 мм.

2 – кирпичная стена.

3 – минеральная вата

4 – ветрозащитная мембрана.

Очевидно, что теплотехнические характеристики такой конструкции особо не изменились – паропроницаемость осталась на прежнем уровне, вероятности образования конденсата практически нет.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	23	21.62
Гипсокартон	1.2	0.06	21.62	21.02
Кирпичная кладка	38	0.58	21.02	14.92
Минеральная вата	10	2.5	14.92	-11.56
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-11.56	-11.58
Улица		0.04	-11.58	-12
Итого	49.3	3.31

Пример показан больше для наглядности того, что гипсокартон и сам по себе является термоизолятором. Даже тонкий слой 1,2 мм повышает суммарное значение R = 3,31 – это уже вполне приличный резерв для данной местности. Наверное, это оптимальный вариант, который и следует реализовать при возможности.

Д. Утеплитель внутри

А вот теперь переходит к сути нашего вопроса – попробуем «переместить» тот же слой минеральной ваты внутрь помещения и прикрыть его слоем гипсокартона. Какую картину мы получаем:

Удручающая картина — стена и утеплитель напитываются влагой

1 – гипсокартон 12 мм.

2 –минеральная вата 100 мм.

3 – кирпичная стена.

4 – слой штукатурки (как мы видели, он особого влияния не оказывает)

А картина – безрадостная. Начиная примерно с центра утеплительного слоя и до самого внешнего края стены выделена синяя область: на всем это участке будет происходить образование конденсата – температурные графики совпадают. Таким образом, пары, проникающие из помещений, будут переходить в жидкое состояние уже в утеплителе и на его границе со стеной. Минеральная вата будет пересыщаться влагой, терять свои утеплительные качества, а повышенная влажность стены вызовет целый букет негативных последствий, о чем уже рассказывалось.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	20	18.43
Гипсокартон	1.2	0.06	18.43	17.74
Минеральная вата	10	2.5	17.74	-12.44
Кирпичная кладка	38	0.58	-12.44	-19.4
Цементная штукатурка	1	0.01	-19.4	-19.52
Улица		0.04	-19.52	-20
Итого	50.2	3.32

При неплохих, казалось бы, суммарных теплотехнических характеристиках, такое утепление намного хуже, и даже представляет опасность для здания. Посмотрите на график температуры – по все толще стены сохраняется отрицательное значение, то есть стена промерзает практически насквозь. Учитывая, что при зимних колебаниях температур (при оттепелях) высока вероятность образования конденсата в толще стеновой конструкции, при резком похолодании и замерзании воды ограждение будет испытывать значительные внутренние нагрузки – а это путь к появлению трещин, эрозии и т.п.

Узнайте подробную информацию, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.

Е. Утепление и снаружи, и внутри

Чтобы внести полную ясность в вопрос, рассмотрим еще одну ситуацию. Допустим, снаружи дом уже имеет утепление, но хозяевам оно кажется недостаточным, и они принимают на свой страх и риск дополнить его внутренней термоизоляцией.

Для наглядности, оставим ту же толщину минваты и снаружи, и внутри.

Утепление и снаружи, и изнутри — совершенное излишество

1 – гипсокартон.

2 – минеральная вата 100 мм.

3 — стена

4 – минеральная вата 100 мм.

5 – ветрозащита.

Картина ясная – на границе внутреннего утепления и стены создается весьма уязвимый участок, где графики очень опасно сближаются, и при большом уровне влажности образование конденсата здесь становится весьма вероятным.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	20	19.1
Гипсокартон	1.2	0.06	19.1	18.71
Минеральная вата	10	2.5	18.71	1.48
Кирпичная кладка	38	0.58	1.48	-2.48
Минеральная вата	10	2.5	-2.48	-19.71
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-19.71	-19.72
Улица		0. 04	-19.72	-20
Итого	59.3	5.81

А для чего такой риск? Суммарное  сопротивление теплопередаче R= 5,81, а такие значения с небольшим запасом будут востребованы только лишь в самом холодном регионе России – Якутии. Поучается неразумное расходование материалов, утолщение стеновой конструкции, потеря площади – из-за совершенно ненужных показателей.

Попробуем уменьшить слой минеральной ваты внутри, чтобы проследить динамику изменений температурных графиков.

Слой внутреннего утепления должен быть разумным

Все то же самое, но внутреннее утепление – 50 мм.

Очевидно, что без какой бы то ни было существенной потери утеплительных качеств, вероятность образования конденсата резко снижается.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0. 13	20	18.86
Гипсокартон	1.2	0.06	18.86	18.36
Минеральная вата	5	1.25	18.36	7.38
Кирпичная кладка	38	0.58	7.38	2.32
Минеральная вата	10	2.5	2.32	-19.63
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-19.63	-19.65
Улица		0.04	-19.65	-20
Итого	54.3	4.56

При этом термическое сопротивление остаётся на очень высоком уровне – R= 4,56, что больше чем достаточно для любой точки европейской части страны.

О чем это говорит? Даже если, по мнению хозяев жилья, есть необходимость дополнить внешнее утепление внутренним, не стоит гнаться за излишней толщиной термоизоляционного слоя – чем она больше, тем выше вероятность попадания точки росы на внутреннюю поверхность стены или в слой утеплителя. Чрезмерное утепление не только абсолютно бессмысленно, но и повышает шансы получить «все прелести» от отсыревших стен.

Необходимо провести расчеты, чтобы определиться с требуемой толщиной внутреннего утепления. Вполне возможно, что они покажут – дополнительной термоизоляции просто не требуется. И тогда причины недостаточно комфортных условий нужно будет искать в другом месте:

• Не исключено, что есть недостатки в системе отопления – не хватает общей тепловой мощности.
• Другой вариант – неудовлетворительное состояние окон и верей, через которые постоянно сквозит холодный воздух.
• Может причина крыться и в неграмотно продуманной вентиляции – вместе с воздухообменом уходит большое количество тепла.
• Следует обратить внимание на термоизоляцию полов и потолков – это тоже «излюбленные» пути тепловых потерь здания.

Как рассчитать потребную толщину минваты для внутреннего утепления?

Формула расчета уже была приведена выше. Необходимо вычислить термическое сопротивление для каждого слоя стеновой конструкции, вычесть из нормируемого значения (карта-схема), а недостаток и должен восполнить утеплитель. Зная его коэффициент теплопроводности, несложно определить и требуемую толщину.

Для облегчения работы читателям предлагается воспользоваться встроенным калькулятором. Он запрограммирован на расчеты в точном соответствии с заявленной в заголовке статьи темой – минеральная базальтовая вата изнутри, и затем гипсокартонная обшивка в один или два слоя. Необходимо будет указать материал и толщину стены, а также, при их наличии — тип и толщину внешнего утепления и дополнительных слоев (например, отделки). Следует иметь в виду, что, расчет должны приниматься только те слои стеновой конструкции, которые расположены до воздушной прослойки вентилируемого фасада. Например, если здание облицовано сайдингом или декоративными панелями с оставлением вентиляционного зазора между ними и стеной (утеплителем), то никакого ощутимого влияния на теплопроводность всего ограждения такая отделка не окажет.

Калькулятор  расчета толщины минваты для утепления стены изнутри

Перейти к расчётам

Обратите внимание, что в итоге расчетов может получиться значение отрицательное, со знаком «минус». Это означает лишь то, что никакого внутреннего утепления для стены не требуется. Причину недостаточности температуры в помещениях следует искать в другой области – об этом уже говорилось выше. Какую бы толщину внутреннего утеплительного слоя в этом случае ни предусматривать – ни на один градус температура воздуха в помещении не поднимется. А вот неприятностей такие непродуманные действия способны принести немало – микроклимат в квартире может заметно ухудшиться.

Как свести к минимуму негативные качества внутреннего утепления?

Наверное, после прочтения предыдущих разделов всем уже стало понятно, что оптимальное расположение термоизоляционного слоя – на внешней стороне стены. А что делать, если по итогам проведенных расчетов утепление все же требуется, а снаружи его выполнить невозможно? Как свести к минимуму возможные негативные последствия утепления стены изнутри?

1. Прежде всего, необходимо перекрыть водяным парам возможность проникновения из помещений  в слой внутреннего утепления и далее – в стеновую конструкцию. Принцип прост – не станет активного притока газообразной влаги – не из чего будет образовываться конденсату.

Для этого в обязательном порядке утеплительный слой с внешней стороны закрывают слоем пароизоляции. В принципе, для этих целей можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но все же лучше приобрести специальную пароизоляционную мембрану. Еще эффективней будет работать этот слой пароизоляции, если он имеет одностороннее фольгированное покрытие или так называемые рефлексный отражающий слой (такие рулонные материалы выпускаются и продаются специально для помещений с повышенной влажностью, например, для бань).

Пароизоляционная мембрана с отражающим слоем

Очень важно добиться максимальной герметизации этого слоя. Полотна укладываются внахлест с обязательным приклеиванием стыков водостойким скотчем (при использовании фольгированных мембран, соответственно, применяется фольгированный скотч).

При монтаже пароизоляции обращают особое внимание на возможные пути проникновения влажного воздуха – это линии прилегания к потолку и полу, к соседним стенам, к оконным и дверным проемам. Эти «мостики» устраняются тем, что и утепление, и пароизоляцию следует по возможности проводить хотя бы с небольшим заходом на соседствующую конструкцию – эти места потом можно будет скрыть декоративной отделкой. Если это невозможно, то края пароизоляционной пенки должны быть заведены соседние стены, потолок и пол и плотно приклеены без оставления щелей.

2. В случае внутреннего утепления стен все же лучше обратить внимание на термоизоляционные материалы, имеющие паропропускающую способность ниже, чем у стеновой конструкции. Для этих целей оптимальным будет использование напыляемого пенополиуретана или экструзионного пенополистирола, выполненного в виде специальных плит с ламелями для наиболее плотной укладки.

3. Любой утеплитель, в том числе и блоки базальтовой ваты, необходимо прижать к стене с максимальной плотностью, так, чтобы не оставалось даже малейшего зазора. Оптимальное решение – проводить монтаж не «на сухую», с укладкой между направляющими каркаса, а с использованием специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ.

Один из видов клея для монтажа термоизоляции

4. Для обшивки утепленных изнутри внешних стен необходимо использовать исключительно влагостойкий гипсокартон – ГКЛВ. Его легко распознать по зеленоватому оттенку поверхности листа.

Влагостойкий гипсокартон

5. И, наконец, для помещений, в которых применено внутреннее утепление стен, обязательно потребуется хорошая вентиляция, чтобы в них из-за отсутствия естественного парообмена не создавалось эффекта «парилки».

Несколько советов по улучшению вентиляции в помещении

Повышенная влажность в комнате, особенно в зимний период, обычно выдает себя активным запотеванием стекол на окнах. Отчего могут запотевать пластиковые окна, и как можно бороться с этим явлением – в специальной публикации нашего портала.

Нужно отметить еще один момент. В жаркую летнюю погоду нередко внешние условия складываются так, что абсолютная влажность снаружи превышает аналогичную внутри помещений (особенно это свойственно тем комнатам, где работают кондиционеры).

Такой влажностной баланс может привести к эффекту обратной диффузии – давление насыщенных паров на улице достигает таких значений, что стены дома начинают пропускать водяной пар в обратном направлении. Надо ли, в таком случае, обеспечивать пароизоляцию утеплителя и по внешней стороне?

Специалисты на это счет единодушны – внешняя пароизоляция только повредит. Во-первых, обратная диффузия не настолько выражена и в абсолютном количественном выражении, и по времени. Во-вторых, это явление характерно для теплых летних температур, которые сами по себе способствуют быстрому испарению излишков влаги. Если фасаду предоставлена возможность «дышать», то нормальный баланс сам по себе восстановится, и влага не причинит вреда. А вот избыток паров внутри помещений, характерный для холодной погоды, может доставить куда больше неприятностей, и утеплитель от него обязательно следует отгородить пароизоляционной мембраной.

Видео: скрытые опасности  внутреннего утепления стен минватой

Особенности технологии утепления стен минватой изнутри

Итак, если все же обстоятельства принуждают смонтировать минераловатную термоизоляцию на внутренние стены с последующей обшивкой их гипсокартоном, то работы проводят в следующем порядке.

• Термоизоляцией лучше заниматься в теплое время года, в установившуюся сухую погоду – влажностной баланс стены будет  оптимальным.
• Стену очищают от всех старых декоративных покрытий – краски, обоев, декоративной штукатурки. Задача – добраться до слоя стенового материала или качественно выполненной штукатурки, стабильность которой не вызывает никаких опасений.

Механическая очистка стены от старых покрытий

Методы очистки могут быть разными. Обои и декоративную штукатурку лучше для начала хорошенько размочить, после этого они должны достаточно легко сняться. Краску снимают вручную, с прогревом строительным феном, смыванием, механической очисткой с использованием электрических ручных машин.

• После снятия декоративного слоя, не оштукатуренной стене проверяют качество покрытия. Необходимо его простучать – так могут выявиться незаметные глазу отслоившиеся участки, которые следует удалить. Все образовавшиеся или выявленные щели и трещины разделывают для дальнейшего заполнения ремонтным составом. Если есть торчащие выступы – их сбивают до общего уровня поверхности.
• После очистки стены и удаления пыли и мелких частиц строительного мусора с  поверхности и из открывшихся изъянов,  необходимо провести ее «лечение», даже если явных признаков плесени не обнаружено. Для этого используют специальный грунт глубокого проникновения, в составе которого предусмотрены антисептические добавки.

Грунтовочный состав с антисептическим действием

Грунтовку наносят валиком, а труднодоступные места – углы, трещины, щели, углубления тщательно обрабатывают кистью. Это необходимо для качественного выполнения ремонтных работ.

• После того как грунт полностью впитался и высох, необходимо переходить к ремонту поверхности стены (если она того требует). Цель вовсе не в том, чтобы сделать стену абсолютно ровной, но недопустимо оставлять на ней глубоких изъянов – в этих местах обязательно будет скапливаться конденсат.

Для заполнения щелей и углублений можно применить обычный цементно-песчаный раствор, однако он будет долго сохнуть, и лучше приобрести специальные ремонтные составы-шпатлёвки, в виде сухих смесей, двухкомпонентных составов или уже готовые к применению.

Примеры ремонтных составов для стен

После заполнения изъянов их сравнивают до общей поверхности и оставляют до полного высыхания (полимеризации) ремонтных «заплат».

• Следующий этап – очередное грунтование всей поверхности антисептическим проникающим составом, который обеспечит, помимо «лечения», хорошую адгезию при наклеивании плит утеплителя. Лучше всего провести грунтование в два слоя.
• Теперь можно переходить к разметке. На стене отбиваются вертикальные линии, по которым будут устанавливаться направляющие каркаса для гипсокартона. Расстояние между линиями должно быть 400 или 600 мм – это обеспечит крепление листов ГКЛ, имеющих ширину 1200 мм. Расположение линий планируют так, чтобы соседние листы гипсокартона стыковались именно по ним.
• На полу, прилегающих стенах и на потолке отбиваются линии, по которым будет затем будет монтироватся каркас под гипсокартон. Соответствие линий на потолке и полу проверяют с помощью отвеса, а вертикальные линии на боковых стенках должны их соединить. Расстояние от стены до этих линий должно быть не меньше, чем рассчитанная толщина утепления.

Крепление направляющего профиля к полу

Можно сразу же по этим линиям смонтировать и направляющие профили ПН 28/27, в которые будут впоследствии устанавливаться вертикальные стойки.

• К стене крепятся прямые подвесы. Их располагают по оси отбитых вертикальных линий на расстоянии 400 ÷ 500 мм один от другого. Боковые перфорированные планки отгибаются перпендикулярно стене.

Прямой подвес

Рекомендуется под подвес установить подкладку из кусочка пластика или фанеры – это сгладит вибрационные и низкочастотные звуковые колебания от внешней стены, минимизирует мостики холода. Подвесы крепятся с помощью дюбелей.

• Настала пора переходить к укладке плит базальтовой минеральной ваты. Как уже отмечалось. Оптимальное решение – монтаж их на специальный клей.

Состав разводится по прилагаемой к нему инструкции до нужной консистенции.

• Каждая плита предварительно примеряется к конкретному участку своей установки, и в нужных местах в ней делаются надрезы, через которые пройдут отогнутые перпендикулярно перфорированные планки прямых подвесов.
• Клей можно наносить на плиты минеральной ваты по периметру с несколькими горками по центру, но так как у нас стена заранее подготовленная и выровненная, ту лучше прибегнуть к зубчатому шпателю. Высота гребней – 10 мм. Клей распределяется по плите в этом случае по всей его площади – от этого эксплуатационные качества утепления только выиграют.

Распределение клея по минераловатной плите с помощью зубчатого шпателя

• После нанесения клеевого состава, плита «накалывается» на подвесы через прорезанные щели и плотно всей своей поверхностью прижимается к стене. Выступившие по бокам излишки клея сразу же убираются.

Таким же порядком проходит покрытие плитами минваты все утепляемой стены. Следует укладывать плиты без зазоров, максимально плотно одна к другой. При укладке рекомендуется следовать принципу «кирпичной кладки», то есть смещать вертикальные швы примерно на половину ширины или длины плиты.

После полного покрытия всей стены проверяют, не осталось ли щелей. При необходимости зазоры можно законопатить отрезанными клинышками минеральной ваты.

• Нужно ли крепить дополнительно плиты с помощью дюбелей—«грибков»? В рассматриваемом варианте это совсем не обязательно, так как минвата будет плотно прижиматься к стене вертикальными направляющими каркаса, особенно, если выбрать шаг их установки в 400 мм.
• Переходят к монтажу каркаса. Отрезанные в нужный размер вертикальные стойки концами укладываются в управляющие профили, а затем с помощью саморезов крепятся к ним и к выступающим через минвату перфорированным планкам прямых подвесов. После фиксации стоек планки отгибаются в стороны и вдавливаются в минвату.

Стена полностью закрыта минеральной ватой

• Очень часто практикуют другой подход – вначале полностью монтируют конструкцию каркаса, а затем между вертикальными стойками укладывают минеральную вату. Но в при таком способе утепления очень непросто избежать образования мостиков холода.

«Сухая» укладка плит минеральной ваты между стойками каркаса

Кроме того, при установке плит минваты на клей эффективность утепления намного выше, а между слоем утеплителя и стеной не остается просвета, где может собираться конденсат. А вот «сухая» укладка больше подойдет или для деревянных стен, или при создании перегородок, где минвата играет, скорее, не утеплительную, а звукоизоляционную роль.

• Следующий важнейший этап – создание пароизоляционного барьера. Мембрана крепится к управляющим каркаса —для этого можно использовать двусторонний скотч, а если каркас деревянный – скобы степлера. Полотна должны перекрывать друг друга как минимум на 150 ÷ 200 мм (на многих пленках такого типа нанесены специальные контрольные линии).

По линиям нахлеста наклеивается водостойкий строительный скотч, который должен надежно герметизировать это соединение. При использовании мембран с отражающим слоем, его направляют в сторону помещения, а нахлесты лучше проклеить фольгированным скотчем.

Проклеивание мест нахлеста полотен пароизоляции

• Очень важно герметизировать пароизоляцию в местах перехода на поверхности пола и потолка, соседних стен, дверных и оконных откосов. Свободные, «полощущиеся» края мембраны— недопустимы. Она должна быть заведена на прилегающую плоскость и там надежно приклеена к поверхности без оставления зазоров.

На рисунке показано несколько вариантов герметизации краев пароизоляционной мембраны.

Герметизация краев пароизоляционной мембраны

• Под символом «а» — схема, при которой слой утеплителя (поз. 1) частично заходит на соседнюю поверхность. Это – самый оптимальный вариант, обеспечивающий надежность термоизоляции углов. Мембрана (поз. 2) повторяет конфигурацию утепления и затем крепится герметично к поверхности специальным скотчем (поз. 3).
• Схема «б» — когда переход утеплителя на соседнюю плоскость невозможен – на нее заходит только мембрана, и ее край таким же образом крепится к поверхности.
• На схеме «в» — заход мембраны на дверной или оконный откос. В идеале, откосы тоже нужно утеплить, а потом закрыть общей пароизоляцией.

После того как пароизоляционный слой установлен, можно переходить к монтажу гипсокартонного покрытия и далее – к последующей отделке.

Монтаж гипсокартонной облицовки стены

Монтаж гипсокартонной поверхности после утепления стены и окончательной сборки каркаса ведется по общим технологическим правилам. Чтобы не повторяться, можно направить читателя к специальной статье портала, посвящённой именно вопросам работы с гипсокартонными стенами и перегородками.

Какие можно сделать выводы?

Прибегать к внутреннему утеплению стен рекомендуется лишь при полном отсутствии возможности смонтировать термоизоляцию на их внешней поверхности. При проведении работ требуется максимально придерживаться рассчитанных параметров утепления – излишество в этом вопросе принесет только вред. Главная особенность – создание максимально надежной пароизоляционной преграды. Но и при этом все равно закладывается определенный риск, что стены могут начать сыреть.

А «дешевизна вопроса» – очень сомнительна. Если учесть, сколько потребуется усилий на восстановление или полное обновление внутренней отделки помещений, то суммарные затраты тоже могут быть весьма внушительными.

стекловатой, пенопластом, какие правила нужно соблюдать

Чтобы холодной зимой в квартире было комфортно, ранней осенью надо позаботиться об утеплении стен. Как правило, опытные люди предпочитают утеплять дома снаружи. Это очень затратный и трудоемкий процесс. Мы же предлагаем вам подойти к проблеме с другой стороны. Утепление стен квартиры внутри – вот чем необходимо заняться перед наступающими холодами.

Недостатки способа

Самое главное правило теплоизоляции любого здания заключается в том, что повышение паропроницаемости слоев должна идти изнутри помещения наружу. В связи с этим пароизоляционный слой изнутри дома, как показывает практика, почти всегда находится в слегка увлажненном состоянии. Если внутри помещения нет вентиляции (а такое, согласитесь, бывает нередко), вам обеспечено появление на пароизоляционном слое, а также самом утеплителе конденсата. Как результат – размножение грибков и плесени на отделочных материалах. Причем, сколько бы вы ни проводили косметический ремонт, в лучшую сторону ничего не изменится. Особенно это касается панельных зданий, которые чаще кирпичных подвержены грибкам.

Несущая (главная) стена здания (если мы занимаемся утеплением стен квартиры внутри) не будет ограждена от воздействия внешней окружающей среды.

А это значит, что и дождь, и снег, и ветер окажут свое влияние. И это не говоря о постоянных перепадах температур. Таким образом, утепление стен квартиры изнутри обернется тем, что стена станет менее долговечной. Нет, конечно, завтра ваш дом не рухнет, но трещины со временем появятся.

Утепляя стены изнутри, вы сами себя лишаете лишнего жизненного пространства. Чем толще утеплитель, тем большую площадь он займет. А ведь на ней могли бы расположиться вы.

Наконец, самое главное. Вам кажется, что утеплить дом изнутри – это очень простой вариант. Да, на самом деле это так, с подобным справится даже новичок в строительном вопросе. Вопрос в том, во сколько это все обойдется. Способ-то затратный. Мало обклеить стены утеплителем. Надо еще обеспечить относительно комфортные условия проживания. Так, на одну только установку внутренней вентиляции (вы помните, что это необходимо, чтобы оградить дом от плесени) придется потратить кругленькую сумму.

Правила утепления

Итак, начиная утепление дома, в первую очередь, устанавливаем несущий каркас, на котором будет располагаться утеплитель, а затем отделка. Он может быть сделан как из деревянных брусков, так и из оцинкованных профилей, которые применяют для монтажа гипсокартона. Что касается шага стоек каркаса, то его выбирают, учитывая параметры ширины утеплителя. Необходимое условие заключается в том, чтобы утеплитель входил в распор, который создается между стойками каркаса. Таким образом вы избавляетесь от необходимости ставить дополнительное крепление. Как правило, расстояние между стойками составляет от пятисот до тысячи миллиметров.Итак, каркас установлен. Далее в распор устанавливаем плиты утеплителя. Поверх утеплителя ставим специальную пароизоляционную пленку. Если вы не хотите столкнуться с резким перепадом температур, то там, где пласты пароизоляционной пленки стыкуются друг с другом, тщательно проклейте швы. Таким образом, вы добьетесь того, что пар изнутри не будет увлажнять слой утепления.

Теперь следует создать дополнительный каркас. Это необходимо для того, чтобы меду пароизоляцией и внутренней отделкой появился воздушный зазор. Цель всех этих действий по-прежнему одна – избежать увлажнения внутренней отделки. Сделали? Отлично! Смело приступаем к внутренней отделке помещения. Какой она будет, решать уже вам.

Какой утеплитель выбрать

Выбор теплоизоляционных материалов напрямую зависит от того, из чего возведена стена здания. Допустим, вам предстоит утеплить кирпичный, деревянный дом или здание, выполненное из пенобетона. В этом случае советуем применить базальтовый утеплитель с не очень высокой плотностью. К таковым относятся утеплители Роквул Лайт Баттс, Техно Лайт или Лайнрок Лайт.

Утеплитель из стекловаты

Довольно неплохие результаты получаются у тех, кто решает сделать внутреннее утепление стен квартиры из стекловаты (например, утеплители Ursa, Isover либо Knauf insulation). Кстати, эти теплоизоляционные материалы могут быть как в плитах, так и в рулонах. Обратите внимание при покупке утеплителя на то, что он должен подходить для применения в вертикальных конструкциях. Есть еще один немаловажный момент при работе с утеплителем из стекловаты. В связи с тем, что у этого типа утеплителя намного выше водопоглощение, нежели у базальтовых, надо сделать хорошую пароизоляцию.

Утеплитель из пенопласта

Еще одним видом является утеплитель из пенопласта. Тоже неплохой материал, если бы не одно но. Он совершенно не обладает звукоизоляционным эффектом, тогда как и базальтовые утеплители и утеплители из стекловаты для этого приспособлены. Согласитесь, не очень приятно, когда в вашу квартиру будут доноситься шумы с улицы.

Если же вы живете в панельном доме, то для вас идеально подойдет экструдированный пенополистирол. Он почти не впитывает влагу, однако сам представляет собой прекрасный пароизолятор. Но и он тоже имеет свой недостаток – горючесть. Кроме того, его цена не всегда оказывается приемлема для кошелька среднестатистического россиянина. Зато экструдированный пенополистирол раз и навсегда избавит вас от страха потерять внутреннюю отделку из-за плесени или грибков.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Даже самая совершенная и мощная система отопления не справится со своей задачей и будет попросту транжирить немалые средства хозяев, если жилье не имеет надежной термоизоляции. Это проблема наверняка возникала и у владельцев частных домов, и у жителей городских квартир. Плохо утеплённые стены зимой даже на расстоянии отдают холодом. Но не исчезает проблема и летом – стены, раскаляясь в жаркий день на солнце, становятся никому не нужным мощным «обогревателем», даже по ночам удерживающим в помещениях душную атмосферу.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Как решить вопрос термоизоляции? Конечно, оптимальным вариантом будет утеплять стеновые конструкции снаружи, и в этом вопросе безусловным преимуществом над жителями многоэтажек владеют хозяева частных особняков, которые вольны в своих действиях. Но, кстати, даже и у них иногда возникает соблазн пойти, казалось бы, простым путем – выполнить утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон в качестве основы для интерьерной отделки.

Но так ли эффективен такой подход? И нет ли в нем каких-то скрытых «опасностей»?

Увы, приходится констатировать, что утепление внешних стен изнутри помещений – весьма спорное мероприятие, от которого лучше отказаться при малейшей на то возможности. Так и постоим статью – вначале постараемся убедить читателя принять все возможные меры для наружного монтажа термоизоляции. Ну а для тех случаев, когда ситуация не дает выбора, расскажем об особенностях технологии утепления стен минватой изнутри – в этом вопросе есть масса очень важных нюансов.

О явных и скрытых последствиях внутреннего утепления стен

Содержание статьи

Необходимо для начала хорошенько разобраться, какие аргументы приводят критики внутреннего утепления стен, и насколько их сомнения справедливы.

Если пройтись по городским «спальным кварталам», то обязательно можно будет встретить участки фасадов многоэтажек, на которых смонтирована внешняя термоизоляция с последующей отделкой.

Проведение подобных работ, понятно, самостоятельно не осилить – необходимо специальное оборудование и особая квалификация мастеров. Значит, хозяевам квартиры, которым надоели вечно холодные зимой или пышущие жаром летом стены, вынуждены прибегать к услугам специализированных компаний. А представьте себе, в какую общую сумму это все выливается, ведь если даже не считать стоимости материалов и обычных строительно-отделочных операций, приходится буквально по часам оплачивать работу специалистов по промышленному альпинизму!

Знакомая картина — хозяева стараются утеплить свою квартиру снаружи

Кстати, вполне возможно, что для подобного утепления придется преодолеть еще и «бюрократические барьеры» — без соответствующего разрешения такие работы проводить нельзя. И еще далеко не факт, что такое разрешение будет получено. Так, комиссия может посчитать, что изменение фасада не будет сочетаться с общим оформлением улицы или квартала. Наверняка будет отказано в том случае, когда здание отнесено к разряду охраняемых архитектурных объектов или же является составной частью определенного ансамбля.

Не исключен запрет и по чисто технологическим причинам – это может быть примыкание участка, подлежащего утеплению, к деформационным швам здания, к шахтам лифтов, к некоторым иным конструкционным элементам постройки.

Несмотря на столь большое количество административных сложностей и немалые материальные затраты, хозяева квартир все же идут на это. Казалось бы – где логика, ну что стоит провести утепление тех же стен изнутри. Ведь налицо явные преимущества:

• Работы видятся не столь масштабными и затратными, и в плане приобретения материалов, и с точки зрения привлечения специалистов – все можно вполне провести и собственными силами.
• Проведение утепление изнутри может проводиться в любое время года и в любую погоду.
• При необходимости, можно проводить утепление не сразу, а по мере возможности – от одного помещения к другому.
• С утеплением сразу решается и еще одна проблема – существенно снижается уровень проникающих извне шумов.

Все это в определённой мере справедливо. Однако, если начать задумываться о недостатках, то картина вырисовывается уже совсем иная:

• При таком подходе просто технически невозможно выполнить качественное утепление очень уязвимого с точки зрения распространения холода участка – это узел стыка стены и плиты перекрытия.
• Утепление стен изнутри обязательно повлечет уменьшение размеров помещений.
• Даже если работы будут проводиться поэтапно, нормальная жизнь в квартире все равно будет нарушена. Из помещения придется выносить мебель, по комнатам начнет переноситься строительная пыль и мусор.
• Весьма спорным может оказаться и утверждение о меньшей общей затратности работ. Проведение утепления изнутри потребуют, как минимум, какого-то косметического ремонта в помещении, но чаще всего это выливается в полное обновление отделки интерьера. Кроме того, очень вероятна необходимость переноса труб и радиаторов отопления.
• И, наконец, самое главное. Утепление изнутри резко повышает вероятность того, что стены начнут сыреть, станут благоприятной средой для появления и развития колоний микрофлоры – плесени и грибка. А это, со временем – и «убитая» отделка, и неприятные «ароматы», и определённая угроза здоровью, особенно для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Неприятные последствия повышенной влажности стен

Такие сыреющие, а зимой – промерзающие стены, незащищённые снаружи – это предпосылка к развитию эрозии, коррозии и других процессов старения и деструктуризации строительных материалов.

• Утепление изнутри, нарушающее нормальный температурно-влажностной баланс в помещениях, обязательно потребует пересмотра существующей системы вентиляции.

Очевидно, что перечисленные «минусы» даже при мимолетном сравнении – явно перевешивают действительные и мнимые достоинства внутреннего утепления. Некоторые из недостатков желательно рассмотреть пристальнее.

Уменьшение полезной площади помещения

Этот вопрос, возможно, у кого-то вызовет скептическую ухмылку: подумаешь, всего несколько сантиметров – и разговоров-то не стоит. Но так ли несущественно это получается на практике? Давайте наглядно разберемся на примере:

Какова будет потеря полезной площади?

Требуется утеплить стандартную комнату в многоэтажке, углового расположения. Исходные размеры помещения – 5,5 × 3,5 м (на схеме показано синим цветом). Площадь помещения до утепления составляет 19,25 м².

В качестве утеплителя планируется применить плиты минеральной ваты толщиной 100 мм, с последующей отделкой их гипсокартоном. Листы гипсокартона с последующим шпатлеванием и отделкой заберут еще примерно 15 мм. Итого, потеря по каждой стороне прямоугольника составит 115 мм – длина становится 5,385 а ширина – 3.385 м (показано красным цветом). Казалось бы, о чем говорить.

Но давайте вычислим площадь. Она получается равной 18,23 м². Значит, суммарная потеря полезной площади – уже более одного квадратного метра! И это еще – при «идеальных» условиях, если стены ровные. В случае даже незначительной кривизны потери могут быть еще более существенными.

А если присовокупить к этому перенос труб и радиаторов отопления, более широкие подоконники, рекомендуемый заход термоизоляции на неутепляемые стены – потери становятся пугающими. Вспомните, к примеру, сколько стоит одни «квадрат» полезной площади при покупке жилья в новостройке?

Кстати, рассматривался пример достаточно просторной жилой комнаты, где, при определенном старании можно каким-то образом «оптимизировать» размещение предметов интерьера. Но в малогабаритных помещениях, в том числе, скажем, на кухне, на счету бывает буквально каждый полезный сантиметр.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как проводится утепление фасада пенопластом

Более существенные проблемы – теплотехника внутреннего утепления

Уменьшение площади или неизбежный строительный мусор при проведении внутреннего утепления – это лишь «житейские» проблемы, которые тем или иным путем все же решаемы. Намного существеннее то, что такое размещение термоизоляции серьезно нарушает баланс температуры и влажности.

Пар в воздухе содержится всегда. Но кроме того, что его количество (влажность воздуха) зависит от внешних условий – то есть климатических особенностей местности, установившейся погоды, времени года и т.п., в помещениях, где проживают или работают люди, на это влияют и другие факторы. Так, даже с обычным дыханием каждый человек отдает в окружающую атмосферу определенное количество водяного пара. Плюс к этому – повседневная хозяйственная деятельность: стирка и сушка белья, приготовление пищи и мытье посуды, проведение уборок, прием водных процедур – все это напрямую связано с весьма объемным парообразованием. И, как правило, особенно в холодное время года, уровень влажности в обитаемых помещениях выше, нежели на улице.

Обильная испарина на окнах — явный признак повышенной влажности в квартире

Любая разбалансированная система стремится к равновесию, и водяные пары ищут выхода. В этом вопросе помогает хорошо налаженная система вентиляции, регулярные проветривания помещений. Но все равно, существенное количество паров находит выход через строительные конструкции, обладающие определенной паропроницаемостью. Оптимальными условиями являются такие, когда пар свободно проникает через перегородки и уходит в атмосферу. Но достичь этого не всегда возможно.

Дело в том, что в определенной точке, из-за разницы внутренней и внешней температуры, происходит переход воды из пара в жидкое агрегатное состояние, то есть образование конденсата. Эта граница называется «точкой росы». Она изменяется нелинейно, и ее расположение напрямую зависит не только от уровня температур и влажности, но и от материалов перегородки, их взаимного расположения и толщины.

Одной из главных задач строительной теплофизики является максимальное вынесение точки росы к внешней поверхности стены или даже за ее пределы – этого позволяет достичь именно внешнее утепление. При таком раскладе даже сконденсировавшаяся влага не будет способна причинить сколь-нибудь существенного урона стеновой конструкции – она попросту станет испаряться в атмосферу. А вот если точка росы приходится на толщу стенового материала или на внутреннюю поверхность перегородки – это приводит к переувлажнению стен, скоплению сырости, то есть ко всем тем последствиям, о которых уже рассказывалось выше. Кроме того, впитавший влагу утеплительный материал резко снижает свои термоизоляционные показатели.

Ниже на конкретных примерах будет показано, что при внутреннем утеплении стен достичь «гармонии» сразу в двух вопросах – создании надежной термоизоляции и вынесении точки росы наружу – попросту невозможно. И все усилия нужно будет прикладывать к тому, чтобы как-то минимизировать возможные последствия.

В этом вопросе никак не обойтись без специальных теплотехнических расчетов. Поэтому, придется обратиться к теории.

В соответствии с существующими стандартами строительства, тепловые потери через стену жилого помещения должны составлять менее 0,24 Вт/(м²×°С) (EnEV2009).

Естественно, уровень зимних температур в различных регионах может существенно отличаться. Специалистами проведены соответствующие расчеты, и для каждого региона установлены нормированные значения сопротивления теплопередаче для стен, перекрытий, кровельных покрытий и т.п. Эти данные сведены в таблицы и размещены в качестве приложения к строительным нормам и правилам (СНиП 2.01.01-82). При желании – их несложно найти в интернете или уточнить в любой местной проектной организации. Для удобства ниже размещена карта Российской Федерации, на которой проставлены эти нормированные значения.

Нормированные значения термического сопротивления по регионам России

Суммарное сопротивление теплопередаче строительной конструкции (в данном случае нас интересуют стены) складывается из соответствующих значений для каждого слоя.

∑R = R1 + R2 + … + Rx (м²×°С/Вт)

x —  количество слоев конструкции стены. Принимаются во внимание сам материал стены, термоизоляция, отделка и т.п. Исключение составляет отделка, выполненная по технологии вентилируемого фасада.

В свою очередь, термическое сопротивление каждого слоя вычислить несложно – для этого есть соотношение:

Rx = hх / λх

hх — толщина слоя (в метрах)

λх — коэффициент теплопроводности – табличная величина, которую несложно найти для любого из существующих строительных, конструкционных или термоизоляционных материалов.

Засев за расчеты, можно самостоятельно определить, как будет меняться температура поверхностей каждого из слоев стены – получится наглядная картина степени ее утепленности и размещения точки росы. Но  обычно это – удел специалистов, а в данном случае нам важно просто убедиться в тезисе, что наружное утепление намного эффективнее и безопаснее внутреннего.

Как меняется «теплотехника стены» при изменении положения и толщины термоизоляции

Для этого будет рассмотрен пример со стеной из обожженного кирпича толщиной 500 мм (сложенной в два кирпича). Для расчетов примем исходные данные требуемого сопротивления теплопередаче в 3,56 м²×°С/Вт и температуру на улице в -25 °С (данные примерно соответствуют климатическим условиям Среднего Урала). Для наглядности имеет смысл сравнить теплотехнические характеристики стены без утепления и с различными вариантами размещения термоизоляционного слоя.

1. Кирпичная стена без отделки и утепления

Для начала – какими характеристиками обладает просто голая кирпичная стена.

Схема №1 — температура и точка росы

1 – кирпичная стена из полнотелого обожжённого кирпича.

Обратите внимание на графики. На этой и на всех последующих схемах черной линией показан график изменения температуры, а синей – линия точки росы, то есть образования конденсата. В том случае, если линии пересекаются или совпадают, то в этой области (выделена голубой полосой) будет происходить конденсация паров, то есть насыщение конструкции влагой.

И ниже – еще один график, относительной влажности в стеновой конструкции.

Схема №1а — относительная влажность

Слева размешен цветовой «индикатор» уровня относительной влажности. До 70 процентов (зеленая зона) влажность не представляет никакой опасности для материала стены. При влажности от 70 до 80% (желтая зона) есть вероятность появления некоторых типов плесени. Все, что выше (красная зона) – это перенасыщение влагой, где развитие микрофлоры практически гарантировано.

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	5000	0.69
Внутри помещения	—	0.13	20	11. 53
Полнотелый кирпич	5000	0.52	11.53	-22.39
Улица	—	0.04	-22.39	-25

Итак, голая стена не удовлетворяет никаким показателям. Она не справляется с термоизоляцией – суммарное сопротивление всего 0,69, теплопотери составляют 1,45 Вт/(м²×°С). Кроме того, такая стена обязательно станет сыреть.

2. Стена утепляется снаружи минватой  толщиной 100 мм

Из первого расчета ясно, что стена обязательно требует утепления. Попробуем расположить снаружи слой минеральной ваты толщиной в 100 мм. Внутри кирпичную стену «отделаем» гипсокартоном – суммарной толщиной, вместе с клеем и шпатлевкой, 15 мм.

Схема №2 — температура и точка росы

1 – слой гипсокартона 15 мм;

2 – кирпичная стена 500 мм;

3 – слой минеральной ваты 100 мм.

Сразу видно, что графики температуры и точки росы находятся на безопасном удалении друг от друга, то есть вероятность образования конденсата отсутствует.

Смотрим график влажности:

Схема №2а — относительная влажность

Практически вся стена находится в «зелёной зоне». Только у самой поверхности утеплительного слоя относительная влажность достигает 72%. Но опасности здесь быть не должно – если поверх минваты будет паропроницаемая отделка (например, штукатурка или вентилируемый фасад), то влага будет попросту испаряться в атмосферу.

Суммарное сопротивление теплопередаче – 3,26 м²×°С/Вт , при том что нам необходимо 3,56.

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	61.5	3.26
Внутри помещения	—	0.13	20	18.21
Гипсокартон	15	0.07	18.21	17.22
Полнотелый кирпич	500	0.52	17.22	10. 04
Минеральная вата	100	2.5	10.04	-24.45
Улица	—	0.04	-24.45	-25

Для умеренной зимы достаточно, но в пик холодов утепления будет не хватать. Выход – нарастить слой утеплителя. Например, уложить минвату в два слоя, чтобы получилась в сумме толщина 130 – 140 мм.

3. Наружное утепление минватой толщиной 130 мм

Увеличим слой минеральной ваты снаружи:

Схема №3 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – кирпичная стена 500 мм;

3 – минеральная вата 130 мм.

Расположение графиков температур и точки росы озабоченности не вызывают.

Картина с относительной влажностью особо не изменилась – при правильной отделке образование плесени маловероятно.

Схема №3а — относительная влажность

И, наконец, термоизоляционные качества конструкции

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	64. 5	4.01
Внутри помещения	—	0.13	20	18.54
Гипсокартон	15	0.07	18.54	17.74
Полнотелый кирпич	500	0.52	17.74	11.9
Минеральная вата	130	3.25	11.9	-24.55
Улица	—	0.04	-24.55	-25

Суммарное сопротивление теплопередаче – даже с существенным запасом, которого хватит даже для аномально низких для региона температур. По всей видимости – показан оптимальный вариант утепления.

А теперь посмотрим за изменением характеристик при размещении утеплительного слоя изнутри.

4. Слой утеплителя перенесен на внутреннюю поверхность стены.

Возьмём ту же толщину минваты – 130 мм. Внешняя сторона стены будет отделана штукатуркой 10 мм, изнутри – гипсокартоном.

Схема №4 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минеральная вата 130 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – цементно-песчаная штукатурка 10 мм.

Картина, как видите, буквально устрашающая. По всей толщине капитальной стены и на половину утеплительного слоя распространилась зона образования конденсата. Это подтверждает и график относительной влажности:

Схема №4а — относительная влажность

Кроме того – внимание на таблицу:

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	65.5	4.02
Внутри помещения	—	0.13	20	18.55
Гипсокартон	15	0.07	18.55	17.75
Минеральная вата	130	3.25	17.75	-18.61
Полнотелый кирпич	500	0.52	-18.61	-24.44
Цементная штукатурка	10	0.01	-24.44	-24.55
Улица	—	0. 04	-24.55	-25

Казалось бы, суммарного сопротивления теплопередаче хватает с избытком. Но при внешней температуре в  – 25 °С кирпичная стена промерзает насквозь. А что такое влага и мороз – это воздействие очень большой разрушительной силы, приводящее к растрескиванию и эрозии материала.

Кроме того, сам волокнистый утеплитель, напитавшийся влагой и промёрзший со стороны стены, своих термоизоляционных качеств долго не сохранит. В итоге и теплотехнические показатели такой конструкции быстро начнут падать.

5. Двустороннее, внешнее и внутренне утепление стены

На примере выше, когда использовался 100-мм слой внешнего утепления, суммарного значения сопротивления теплопередаче было недостаточно. Представит ситуацию, что хозяевам кажется, что в помещениях холодного, и они решаются на дополнительное внутреннее утепление. Причем, руководствуются принципом, что чем больше – тем лучше, и монтируют под гипсокартонную отделку слой минваты толщиной в 100 мм.

Схема №5 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минеральная вата 100 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – минеральная вата 100 мм.

Картина демонстрирует, что подобная мера привела только к отрицательным последствиям. Да, общая утепленность стены выросла, причем до очень высокого значения сопротивления теплопередаче – 5.76 м²×°С / Вт. Но в рассматриваемом регионе постройки такая термоизоляция — абсолютно невостребованная. Взгляните на карту – подобные значения характерны лишь для «полюса холода» в Якутии.

А вот положение с влажностным режимом резко ухудшилось – часть стены на стыке с внутренним утеплением попадает в зону образования конденсата.

Схема №5а — относительная влажность

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	71.5	5.76
Внутри помещения	—	0. 13	20	18.98
Гипсокартон	15	0.07	18.98	18.43
Минеральная вата	100	2.5	18.43	-1.1
Полнотелый кирпич	500	0.52	-1.1	-5.16
Минеральная вата	100	2.5	-5.16	-24.69
Улица	—	0.04	-24.69	-25

Таким образом, при абсолютно не нужных термоизоляционных качествах стены, хозяева получают очень высокую вероятность появления сырости со всеми вытекающими последствиями. И ведь это еще и перерасход материалов, и существенное уменьшение площади комнаты!

В вопросах утепления, оказывается, важна разумная умеренность. Для примера – уменьшим утеплительный слой внутри до 30 мм:

Схема №6 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минвата 30 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – минвата 100 мм.

Очевидно, что картина кардинально меняется. Линии температуры и точки росы расходятся на безопасное расстояние.

Относительная влажность в толще стеновой конструкции также в пределах нормы.

Схема №6а — относительная влажность

Суммарное термическое сопротивление, 4,01 м²×°С / Вт – также в полной мере устраивает.

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	64.5	4.01
Внутри помещения	—	0.13	20	18.54
Гипсокартон	15	0.07	18.54	17.74
Минеральная вата	30	0.75	17.74	9.33
Полнотелый кирпич	500	0.52	9.33	3.49
Минеральная вата	100	2.5	3. 49	-24.55
Улица	—	0.04	-24.55	-25

Пример №5 в двух вариантах показан специально для того, чтобы появилась ясность – излишнее утепление не только принесет ненужные затраты, но и способно резко ухудшить теплотехнические параметры стеновой конструкции. Так что если хозяева жилья вынуждены прибегнуть к утеплению стен изнутри, оно должно базироваться на расчетах, а не на «интуиции» или стремлении сделать «с запасом».

Кстати, расчеты могут показать, что утепления стены и вовсе не требуется. Возможный дискомфорт нередко вызывается совершенно другими причинами;

• Стоит задуматься, в каком состоянии находятся окна и входные двери – не исключено, что они являются причиной больших теплопотерь.
• Вполне возможно, что стены утеплены нормально, а холод проникает через недостаточно изолированные перекрытия – пол или потолок.
• Бывает, что недостаток тепла вызывается неграмотно спланированной или исполненной вентиляцией.
• И, наконец, необходимо проверить, достаточно и тепловой мощности у системы отопления, рационально ли размещены радиаторы.

Сколько необходимо радиаторов отопления?

Установка батарей должна приводиться не «по наитию» а на основании выполнения определенных расчетов. Как правильно рассчитать радиаторы отопления, и как их лучше разместить в помещении – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Как рассчитать оптимальную толщину утеплительного слоя?

Из всего сказанного выше логически следует вопрос – так какой же толщины утепления будет достаточно в том или ином случае, применительно к конкретным условиям региона и материалу стены?

Подобный расчет можно поручить специалистам, но вполне возможно провести его и самостоятельно. Формула известна – она указана выше. Значение нормированного термического сопротивление указано на карте-схеме. Справочные значения коэффициента теплопроводности для различных материалов – секретом не являются. Промерять толщину слоев существующей стеновой конструкции или спланировать заранее материал и толщину отделки – тоже не проблема.

А чтобы было еще проще – можно воспользоваться нашим калькулятором. Достаточно ввести запрашиваемые значения послойно, и программа выдаст результат — необходимый слой утепления их минеральной ваты.

Учитывать следует все слои, в том числе и отделку, за исключением внешней облицовки, смонтированной по принципу вентилируемого фасада, так как она никакого участия в общей термоизоляции не принимает.

Калькулятор расчета толщины внутреннего утепления стены минватой

Перейти к расчётам

Полученное значение является оптимальным. Неразумно превышать его не стоит – последствия наглядно показаны выше. Да и выигрыша в обогреве помещения не будет абсолютно никакого.

Если в результате расчетов получено отрицательное значение – никакого дополнительного утепления и вовсе не требуется. Причина дискомфорта лежит совершенно в другой плоскости – об это также было упомянуто.

Если же расчеты показывают, что стена нуждается в утеплении – необходимо подобрать качественный материал. Об этом – в следующем разделе статьи.

Что необходимо знать о минеральной вате?

Под понятием «минеральной ваты» могут скрываться несколько ее разновидностей. Но по своим параметрам далеко не всякая подойдет для утепления стен, тем более – внутри жилых помещений.

Основные разновидности и их базовые характеристики приведены в таблице, но все же стоит сказать несколько слов в пояснение.

Наименование параметров	Шлаковата	Стекловата	Каменная вата
Иллюстрация
Предельная температура применения, °С	до 250	oт -60 до +450	до 1000
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 5 до 15	от 4 до 12
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более),%	1,9	1,7	0,095
Колкость	да	да	нет
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°С)	0,46-0,48	0,038 -0,046	0,035-0,042
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 92	от 0,75 до 95
Наличие связующего, %	от 3,5 до 12	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Горючесть материала	НГ — негорючие	НГ — негорючие	НГ — негорючие
Вибростойкость	нет	нет	умеренная
Упругость, %	нет данных	нет данных	75
Температура спекания, °С	250-300	450-500	600
Длина волокон, мм	16	15-50	16
Химическая устойчивость (потеря веса), % в воде	7,8	6,2	4,5
Химическая устойчивость (потеря веса), % в щелочной среде	7	6	6,4
Химическая устойчивость (потеря веса), % в кислотной среде	68,7	38,9	24

• Шлаковата – производится из отходов металлургической промышленности. Имеет самые низкие показатели практически по всем параметрам. Отличается нестабильностью структуры, особенно при попадании в нее влаги. Склонна к усадке и уплотнению с потерей первоначальных термоизоляционных качеств. Особенности сырья накладывают отпечаток и на химический состав утеплителя – повышенная кислотность и даже возможен слабый радиационный фон. Для утеплительных работ в жилом строительстве – однозначно не подходит.
• Стекловата – волокнистый утеплительный материал, обычно с характерных жёлтым оттенком. Получается путем расплава кварцевого песка или утилизированного стекла.

По сути – лёгкий и упругий материал, имеющий хорошие теплотехнические показатели. Химически инертная и негорючая. Влагопоглощение есть, но достаточно умеренное, по сравнению со шлаковатой.

Материал считался бы неплохим вариантом для утепления в квартире, если бы не ломкость волокон и их способность переноситься с пылью, вызывая аллергические раздражения или даже травмированние кожи, слизистых и органов дыхания. Требует особых мер предосторожности при осуществлении работ. В условии жилых помещений лучше от ее использования отказаться.

• Оптимальный вариант – базальтовая (каменная) вата. Отличается прочностью, упругостью, обычно выпускается в блоках или рулонах с точной «геометрией». Очень удобна в работе и по этой причине, а также из-за того, что волокна не отличаются ломкостью, и не дают раздражений кожи.

У качественной минваты низкое влагопоглощение, иногда граничащее с гидрофобностью материала. Химический состав стоек, так как связующее вещество практически полностью полимеризуется и не выделяет сколь-нибудь опасных для здоровья человека испарений.

Маты или плиты базальтовой ваты легко поддаются обработке – нарезаются в нужный размер. Плотность их такова, что позволяет проводить монтаж на строительный клей и подвергать оштукатуриванию.

Ассортимент толщин – весьма широк, и есть возможность максимально точно подобрать к расчетным параметрам утепления.

Необходима качественная базальтовая вата?

Не имеет смысла сразу пускаться на поиски материала зарубежного производства – отменные термоизоляционные материалы производят и в России. Яркий пример тому – утеплитель «Изовол», о параметрах и выпускаемом ассортименте которого подробно рассказывает отдельная публикация нашего портала.

Одним словом, если уж приходится прибегать к утеплению стен изнутри, то следует отдать предпочтение именно качественной базальтовой вате.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие характеристики имеет базальтовый утеплитель

Как свести к минимуму «негатив» внутреннего утепления

Итак, если внутреннего утепления избежать никаким образом не удается, то следует хотя бы постараться минимизировать его негативные последствия. Для этого следует придерживаться нескольких правил:

• Необходимо максимально ограничить возможность попадания водяного пара к утепляемым стенам. Раз не будет насыщения материала влагой изнутри помещений, то не станет и предпосылок к значимому выпаду конденсата.

Пароизоляционная фольгированная мембрана

Реализуют это правило путем установки паронепроницаемых мембран. С этим может справиться даже обычная полиэтиленовая пленка, но все же лучше приобрести специальный изоляционный материал, имеющий фольгированное покрытие – так значительно надежней.

При укладке подобной мембраны добиваются полной герметичности – соседние полосы крепятся с нахлестами одна на другую, которые затем заклеивается водостойким скотчем (также лучше – фольгированным).

Особого подхода потребуют места примыкания термоизоляции к соседним стенам, полу, потолку, откосам и т.п. – нельзя оставлять лазеек для проникновения влаги. Оптимальный вариант – выполнить заход термоизоляции на соседнюю поверхность. Правда, такое получается не всегда – и приходится выносить на соседние стены только края пароизоляции с герметичным их приклеиванием.

• Для внутренней термоизоляции все же более подходящим материалом являются утеплители, паропропускающая способность которых ниже, чем у материала стены. В этих целях может быть использован экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») или напыляемый слой пенополиуретана.
• Если проникновению пара в стены создана надежная преграда, может существенно возрасти влажность воздуха в помещениях. Это тоже не слишком полезное явление. Значит, в комнатах, где нарушен естественный парообмен, необходимо предусмотреть меры по дополнительной вентиляции, или же взять за правило регулярно проводить проветривания.
• Для облицовки стен поверх термоизоляции необходимо использовать только влагостойкий гипсокартон – его выделяет из общего ряда ГКЛ зеленоватый цвет листов.

Листы влагостойкого гипсокартона

• Ожидаемый эффект утепления с минимальными негативными побочными последствиями будет достигнут в том случае, если утеплитель максимально плотно прилегает к стене. Это означает, что оптимальным способом крепления термоизоляционных материалов будет не укладка их между направляющими каркаса, а монтирование на специальный клеевой состав, который рассчитан именно для утеплительных технологий.

Клей для утеплительных плит

• Необходима ли внешняя зашита стены от проникновения водяных паров? Ведь в летнее время может наблюдаться обратный эффект, когда пар стремится с улицы в сторону помещений.

По этому поводу беспокоиться не надо – высокие летние температуры сами по себе будут способствовать освобождению стены от излишков влаги. Так что мнение специалистов в этом вопросе однозначное – внешняя пароизоляция способна принести больше вреда, нежели пользы.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится утепление фундамента пеноплексом своими руками

Порядок работы при утеплении стены минватой под гипсокартон

Хотя внутренние работы относятся ко «всепогодным», не рекомендуется браться за подобное утепление в холодное время года или в случае, когда начался период затяжных дождей. Желательно, чтобы стена была сухая и прогретая – там проще достичь исходного нормального баланса влажности.

С учетом всего того, о чем было рассказано выше, работу по монтажу минераловатной термоизоляции стены проводят в следующем порядке.

• Прежде всего, поверхность стены необходимо подготовить к дальнейшим операциям. Следует удалить все старые покрытия, в том числе обои или краску – для утепления необходима качественная поверхность материала стены или стабильной штукатурки.

Очистка поверхности стены от старых покрытий

Способы очистки стены могут быть разными – в зависимости от типа старого покрытия и удобства его удаления. Но игнорировать этот этап – нельзя, иначе в утеплительном слое наверняка образуется уязвимое место.

• После очистки стены ее необходимо хорошенько проверить – вплоть до того, что простучать по всей площади. Это поможет выявить места нестабильности штукатурного покрытия – они безо всякого колебания должны быть удалены.

Ремонтный состав для стен

Все крупные неровности, трещины, провалы, выбоины необходимо отремонтировать и выровнять. Целью вовсе не стоит придать стене идеальную гладкость – она в данном случае не потребуется. Но утеплитель должен максимально плотно прилегать к поверхности, так, чтобы под ним не оставалось пустот, которые способны стать «копилками» для сырости.

Трещины и щели подлежат разделке на глубину до 20 мм. Все подлежащие ремонту изъяны тщательно очищаются от пыли и обильно прогрунтовываются составом глубокого проникновения. По его высыханию, идет плотное заполнение пустот ремонтным составом, до общего уровня стены.

Для заделки изъянов лучше всего использовать специальные ремонтные составы, выбранные сообразно материалу стены. Такие смеси имеют повышенную адгезию, создают высокопрочные ремонтные заплатки. Цементно-песчаный раствор тоже не возбраняется, но придется слишком уж долго ждать его застывания и набора прочности.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаная смесь

К дальнейшим операциям переходят толка после полного застывания состава.

• После того как отремонтированные участки полностью застыли, их подчищают до общего уровня стены. Затем поверхность еще раз очищается от пыли, а затем подвергается грунтованию.

Независимо от того, есть на стене признаки появления плесени, всю поверхность без исключения рекомендуется обработать грунтовкой, содержащей антисептические добавки – это существенно снизит риск образования колоний любой микрофлоры. Одновременно грунтовка придаст поверхности повышенные адгезионные качества.

Всю поверхность стены следует покрыть антисептической грунтовкой

Грунтовка наносится с расходом не ниже 300 мл/м², а на участках быстрого впитывания имеет смысл выполнить ее повторно. Для нанесения можно использовать валик, ну а труднодоступные места — углы обязательно обильно обрабатываются кистью.

После грунтования поверхности ей дают время для полного высыхания.

• Так как планируется обшивка стены гипсокартоном, пришло время позаботиться о создании каркасной основы для него. Удобнее всего это делать с применением стандартных металлических профилей. Для вертикальных стоек подойдет CD60 (60 × 27 мм) а для «обрамления» по потолку, полу и соседствующим стенам – UD 28 (28 × 27 мм).

Профили CD60 (слева), UD 28 (справа) и их взаимное сопряжение

Проводится разметка. Прежде всего отмечаются вертикальные линии, которые обозначат расположение стоек. Расстояние между линиями выбирается с таким расчетом, чтобы удобно было закреплять стандартные листы гипсокартона. Так так как они по ширине – 1200 мм, то можно выбрать шаг 600 или 400 мм. Сразу предусматриваются места стыковки листов – они должны приходиться именно на стойки.

• На поверхности пола и потолка отбиваются линии, по которым будут крепиться горизонтальные профили каркаса (UD 28). Линия, обозначающая внешний край профиля, должна быть на расстоянии от стены не менее, чем толщина планируемой термоизоляции плюс 2-3 мм.

Совпадение потолочной линии с соответствующей ей на поверхности пола выверяют отвесом. После этого их можно соединить, отбив таким образом вертикальные линии  и на соседних стенах.

По этой обрамляющей разметке сразу можно зафиксировать профили UD 28 – они крепятся дюбелями с шагом примерно 500 мм.

Крепление направляющего профиля к поверхности пола

Следующий шаг – крепление прямых подвесов. Их фиксируют дюбелями к стене, ровно по оси будущих стоек, то есть по проведенным линиям разметки. Шаг между соседними подвесами – примерно 400 ÷ 500 мм.

Прямые подвесы, зафиксированные на стене

После того как подвесы установлены, их боковые планки отгибаются перпендикулярно стене.

• Следующий этап – один из самых ответственных. Начинается монтаж утеплительных плит базальтовой ваты.

Прежде всего, разводится клеевой состав — в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией и с доведением до необходимой однородной консистенции.

Плита тщательно примеряется к месту будущей установки. В местах, где расположены отогнутые планки прямых подвесов, острым ножом делаются аккуратные прорези.

На тыльную сторону плиты наносится клей. Можно его выкладывать по периметру и несколькими горками по центру. Но так как наша стена была тщательно подготовлена и выровнена, то оптимальным решением будет нанесение с помощью зубчатого шпателя с высотой гребня в 6÷ 8 мм.

Если стена ровная, то клей можно наносить зубчатым шпателем

После этого плита аккуратно «нанизывается» на планки подвесов и плотно прижимается к поверхности стены, с корректировкой ее положения. Если по краям выступил клей, его сразу же удаляют.

Плиты выкладываются порядно, снизу вверх. При стыковке необходимо добиваться, чтобы между ними не оставалось даже малейших щелей – минвата позволяет это сделать. Укладку рядов рекомендуется вести по принципу кирпичной кладки, вперевязку, со смещением вертикальных швов как минимум на треть длины плиты.

После монтажа проводят проверку, и если выявлены незаполненные места или щели, то их законопачивают отрезками утеплителя на всю глубину.

• Клею необходимо дать хотя бы сутки на просыхание, а затем можно переходить к окончательному монтажу каркаса под гипсокартон. Особых сложностей здесь уже возникнуть не должно – практически все уже готово.

Отрезанные по нужной длине из профиля CD60 стойки должны быть заведены в направляющие профили на полу и потолке. Затем они надежно фиксируются планками прямых отвесов, выступающими через утеплительный слой. И, наконец, крепятся и к направляющим профилям на потолке и полу. В результате стойка принимает необходимое вертикальное положение. Примерная схема крепления профилей показана на рисунке:

Примерная схема соединительных узлов каркаса

1 – направляющий профиль UD28, размещённый на полу и потолке.

2 – вертикальная стойка, профиль CD60;

3 – прямой подвес.

Если при установке стойки ее боковые полки упираются в утеплительный слой, то можно в плите минваты острым ножом сделать вертикальные надрезы, чтобы «притопить» профиль.

После установки профилей вступающие пластины прямых подвесов отгибаются в стороны и назад – к слою утепления.

Если есть необходимость, каркас может быть усилен горизонтальными перемычками, устанавливаемыми между стойками.

Такой монтаж позволяет обойтись без дюбелей-«грибков» – помимо клея утеплительные плиты будут надёжно дополнительно зафиксированы и прижаты к стене самой конструкцией каркаса.

Конечно, можно поступить и проще – сначала смонтировать каркас, а затем между стойками укладывать утеплитель. Но в таком случае неизбежно останутся нежелательные мостики холода.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что какой лучше подойдет утеплитель для стен дома внутри 

Кроме того, термоизоляция, уложенная «на сухую» будет уступать по эффективности, а между стеной и минватой останется хоть и небольшая, но все же щель, в которой может происходить активное накопление влаги.

• Следующий шаг, от которого зависит качество и надежность всей создаваемой утеплительной системы – это укладка пароизоляции.

Мембрана (пленка) растягивается по направляющим каркаса и крепится к ним – это удобно выполнять двусторонним скотчем. Если используется фольгированный материал, то его отражающая сторона располагается в сторону помещения.

Герметизация стыков пароизоляции скотчем

При сопряжении соседних полотен мембраны выполняется их нахлест не менее, чем на 150 ÷200 мм. По образовавшейся линии выполняется герметизация водостойким скотчем.

• Герметизация полотна пароизоляции на поверхности стены обычно трудностей не вызывает. А вот на краях создаваемого барьера необходима особая тщательность. Ни в коем случае нельзя оставлять мембрану незакрепленной – она должна заводиться на соседнюю поверхность как минимум на 100 мм и герметизироваться на ней с помощью того же водостойкого скотча.

Ниже на схеме представлены три варианта такого закрепления:

Варианты закрепления краев полотен пароизоляции

I – самый лучший вариант, обеспечивающий надежное утепление уязвимого места – угла.

1 – капитальная стена дома;

2 – слой утеплителя.

3 – паронепроницаемая мембрана

4 – фиксирующий и герметизирующий край мембраны скотч.

В данном варианте слой утепления заведен на пересекаемую поверхность (2а).

II – упрощенный вариант – на соседнюю стену заведен только край полотна.

III – край мембраны заведен на оконный (дверной) откос. На рисунке не показано, но на практике такая герметизация выполняется уже после проведения утепления самого откоса.

Завершающий этап — монтаж листов гипсокартона

После установки паронепроницаемого барьера можно переходить к монтажу гипсокартонной облицовки и затем – и к отделочным работам. Установка листов ГКЛ проводится по обычной общестроительной практике, без каких бы то ни было особенностей. В настоящей статье этот процесс расписываться не будет — нас больше волнует само утепление. Единственное, что необходимо упомянуть – при проведении монтажа следует проявлять особую аккуратность, чтобы случайно не повредить пароизоляционную мембрану.

Итак, были рассмотрены основные вопросы, касающиеся утепления стен минеральной ватой изнутри под гипсокартон. Какие напрашиваются выводы?

Необходимо постараться найти любую возможность выполнить наружное утепление стен. Если же обстоятельства складываются так, что без внутреннего утепления не обойтись, то ни в коем случае нельзя игнорировать теплотехнические расчеты – излишнее утепление повлечет только «негатив». Важнейшее условие – создание паронепроницаемого барьера. Но даже и при соблюдении всех требований, 100-процентной гарантии того, что стена не начнет мокнуть, все равно никто не даст.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя пеноплекс характеристики

Цены на утеплитель из минеральной ваты

утеплитель минеральная вата

В завершение статьи – мнение специалиста, рассказывающего о скрытых и явных недостатках внутреннего утепления стен. Напольные конвекторы отопления водяные вы найдете ответ по ссылке.

Видео: насколько «безвредно» утепление стен изнутри

виды, плюсы и минусы, технологии — Группа компаний «СМК»

Минвата для утепления стен и звукоизоляции успешно эксплуатируется во всем мире более 100 лет. Звукоизолирующие свойства обеспечиваются воздушно-ячеистой структурой минваты, которая препятствует распространению звуков и шумов.

Где применяет минеральную вату помимо утепления стен помещений:

• При изготовлении сэндвич-панелей.
• Для сохранения тепла в газопроводах, нефтепроводах, трубопроводов электростанций, сетей отопления и пр.
• При устройстве кровли.

Какая бывает минвата для утепления стен

В зависимости от того из чего делают минвату, ее принято разделять на следующие виды: стеклянная, шлаковая и базальтовая (каменная).

Стеклянная минеральная вата

  

Как видно из названия, основной компонент этого материала стекло (составляет ориентировочно 80% состава). По своим свойствам стекловата отличается от других видов размерами волокон. За счет этого она более упругая, прочная и вибростойкая. Показатель температуростойкости стекловаты 450 °C.

Главный недостаток стекловаты заключается в повышенной ломкости ее волокон. Они легко попадают на кожу, дыхательные пути, глаза, что опасно для живого организма. Чтобы избежать этого, следует все работы со стекловатой проводить в защитном костюме, в рукавицах, респираторе и очках.

Шлаковая минвата

Производят данный вид из расплавленного металлургического шлака. Шлаковая вата имеет в своем составе вредные кислотные примеси. Из-за этого ее не применяют с железными поверхностями, она может окислять их. Так же этот материал обладает высокой гигроскопичностью (легко впитывает жидкость). Температуростойкость шлаковой ваты 300 °C.

Базальтовая (каменная) минеральная вата

  

Её производят из горных базальтовых пород. Такая минвата негорючая (она не горит, распадаясь, образует горячую пыль), выдерживает температуру до 1000 °C. Этот материал не колется. Так же как и стекловата, обладает низкой гигроскопичностью (не впитывает влагу).

Каменная (базальтовая) вата иногда выпускается с покрытиями из фольги, стеклохолста и др.

Минеральная вата может быть в виде рулонов, плит и матов.

13 плюсов минваты

Минвата для утепления стен обладает следующими положительными свойствами:

1. Этот материал обладает высокой огнестойкостью. Его используют на складах с огнеопасными веществами. Вата не горит и не деформируется.
2. Минвату не любят грызуны, насекомые и грибки.
3. Этот материал устойчив к химическим веществам.
4. Минеральная вата не разрывается.
5. Минеральная вата практически не оседает со временем, не нарушая герметичность помещения.
6. Как мы писали выше, некоторые виды не впитывают воду.
7. Это прочный материал при механическом воздействии.
8. Хорошо пропускает испарения, не задерживая запахи.
9. Применяется минвата для звукоизоляции стен.
10. Экологически безопасна. Не вызывает аллергических реакций.
11. Спокойно переносит серьезные перепады температуры.
12. При монтаже не вызывает особых сложностей.
13. Долговечный материал и может служить в среднем 50 лет.

  

3 минуса минваты

Среди недостатков минеральной ваты выделяют:

1. Ломкость волокон некоторых видов. Об этом недостатке и как с ним справиться мы упоминали выше при описании стекловаты.
2. Если в состав минеральной ваты входят формальдегиды, то это может быть опасно. Необходимо соблюдать технику безопасности при работе с такими материалами, чтоб избежать угрозы.
3. Требует дополнительной гидроизоляционной защиты, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

Базальтовая (каменная) минеральная вата лишена первых двух недостатков.

Технология утепления стен минватой

Минвата для утепления стен используется как внутри, так и снаружи помещения. Рассмотрим обе технологии.

Утепление внутренних стен минеральной ватой

  

Утеплитель внутри помещения монтируется легко, без установки каркасов и прочего.

Итак, утепление минеральной ватой внутри помещения проходит так:

• Отделка и обработка поверхности стен, разметка.
• Монтаж металлического или деревянного каркаса на стену. Толщина профиля каркаса должна соответствовать толщине минеральной ваты.
• Укладка плит минваты в каркас.
• Покрытие пароизоляционными составами или пленкой.
• Обшивка панелями или гипсокартоном.

Утепление стен минватой снаружи

Основные этапы проведения работ:

• Подготовка стен (очистка, пропитка и прочее).
• Монтаж паронепроницаемой мембраны.
• Установка поверх деревянных или металлических реек.
• Между рейками укладывают минвату. Можно при этом использовать либо клей, либо дюбели. Важно: утеплитель плотно должен прилегать к рейкам и стене без зазоров. По необходимости производят укладку второго слоя минеральной ваты. При этом нужно смотреть, чтоб швы с внутренним слоем не совпадали.
• Монтаж гидроизоляционной пленки поверх минваты.
• Установка поверх вентилируемого зазора. Для этого набивают контррейки.
• Монтаж материалов облицовки.

  

Ошибки при работе с минватой

Какие ошибки можно допустить при утеплении стен минватой:

1. Не правильно подобран утеплитель. Минвата, которую предлагают производители, обладает различными свойствами: по толщине, плотности, назначению и пр. Следует изучить характеристики или обратиться к профессионалам за консультацией и возможно монтажу.
2. Плохо подготовлены стены под утепление. Способствует образованию плесени, грибков и прочего.
3. При использовании клея, важно правильно его наносить.
4. При проведении работ важно беречь минвату от воды (дождя).
5. Не заполнены стыки между рамами окон и плит.

Услуги ГК СМК по утеплению каркасных и бескаркасных ангаров минватой

  

Группа компаний СМК занимается строительством быстровозводимых строений, к которым относятся металлокаркасные и бескаркасные (арочные) строения. Для их утепления возможно применение минеральной ваты или напыляемого пенополиуретана. Наши специалисты грамотно проводят работы, соблюдая технологию и выбирая оптимальный вариант утеплителя.

Металлокаркасные строения могут быть любого размера и конфигурации. Если изначально требуется теплое помещение, то мы предлагаем использовать сэндвич-панели в качестве облицовочного материала. Холодное каркасное строение обшито, как правило, профлистом. А этот материал не способен хранить тепло. Потому со временем владелец задумывается об утеплении. Здесь на помощь приходят минеральная вата или напыляемый пенополиуретан.

Бескаркасные арочные строения изготавливают и монтируют из рулонной стали. Все происходит на стройплощадке при помощи американской машины MIC-240. Это самый дешевый и быстрый способ получить строение. Утепление происходит достаточно быстро. Применяют, как и в случае каркасного строения, минвату или пенополиуретан. Работы по утеплению выгоднее проводить изначально, при строительстве.

Мы предлагаем строительство тёплых быстровозводимых зданий, а так же отдельные услуги по утеплению уже построенных строений.   Звоните нам по телефонам с сайта и получите интересующую информацию по вопросам строительства и утепления.

На сайте размещен онлайн калькулятор. Вы можете рассчитать стоимость строительства холодного или утепленного минеральной ватой или пенополиуретаном (напыляемым) строения.

ГК СМК выполняет строительство промышленных объектов на всей территории РФ. Но самые выгодные для Заказчика цены на строительные услуги мы предлагаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так как это не влечет за собой мобилизацию в другой регион и связанных с этим затрат.

Комментарии (0)

Утеплитель для бани на стены изнутри и снаружи

Содержание   

Утепление бревенчатой бани своими руками является довольно специфичным процессом в силу некоторых особенностей этого строения.

Использование ОСП3 в качестве внутренней обшивки

При осуществлении утепления стен кирпичной парной русской бани актуально применение пеноблоков, которые могут быть закреплены снаружи. Рассмотренные ниже утеплители для сауны также обладают рядом эксплуатационных преимуществ.

1 Утепление стен бани базальтовой минеральной ватой

Представленный материал может применяться для создания теплоизоляционного слоя в бане как внутри, так и снаружи помещения. Кроме того теплоизоляция бани своими руками с помощью минваты проводится дочтаточно легко и без сложностей.

Утепление стен бани изнутри при помощи базальтовой ваты является наиболее рациональным вариантом. Такая теплоизоляция будет достаточно надежной. Наряду с минватой чаще всего используется такое изделие, как Rockwool Сауна Баттс для бани.

При утеплении парной бани внутри или снаружи, применяя минвату, можно будет навсегда забыть о теплопотерях. Представленный утеплитель имеет волокнистую структуру, и утепление кирпичной стены с его участием является разумным решением.

Утеплитель образуется в процессе обработки минеральный горных пород камней. Минвата славится максимальным коэффициентом показателя теплопроводности, который колеблется от 0,038 до 0,045 Вт/К*м.

Установленная снаружи кирпичной стены своими руками, минвата повышает теплоизоляционные характеристики бани в несколько раз. Также представленный материал может применяться для утепления парилки своими руками.

Кроме того представленный утеплитель для парной бани относится к категории негорючих материалов и может выдерживать температуру в +1000 градусов Цельсия.

Минвата в своем составе содержит только натуральные вещества, что является залогом ее экологичности. Этот утеплитель для парной кирпичной бани намного лучше обычных пеноблоков, так как обладает биологической нейтральностью.

Материал не склонен к гниению, для грызунов и насекомых он непривлекателен, а его эксплуатационный строк равен пятидесяти годам. Как альтернативу минвате можно рассматривать утеплители для бани с фольгой.

Произвести утепление стены бани снаружи своими руками достаточно просто. Качественная теплоизоляция не является единственным преимуществом минваты.

Применяем фольгированный утеплитель для стен внутри бани

Этот утеплитель демонстрирует высокие шумоизоляционные характеристики и, несмотря на волокнистую структуру, он проявляет высокие прочностные показатели. Теплоизоляция, обеспечиваемая минватой, всегда будет надежной и долговечной. Утеплитель представлен в виде:

• Мягких рулонов;
• Полужестких матов;
• Жестких плит.

к меню ↑

2 Стекловата и джутовый войлок

Этот утеплитель также обладает волокнистой структурой и по некоторым параметрам схож с минеральной ватой. Но ведущие технические характеристики стекловаты несколько ниже, хотя теплоизоляция стен бани снаружи с помощью этого материала также достаточно эффективна.

Коэффициент теплопроводности стекловаты ниже, чем у пеноблоков, он равен 0,052 Вт/К*м. Стекловатой не рекомендуют проводить утепление банных стен с внутренней стороны.

Это связанно с тем, что данная теплоизоляция не способна выдерживать температуру более чем +450 градусов Цельсия. Наиболее рациональное применение для такого материала — это утепление потолка в бане.

Потому утеплять своими руками тот участок, который находится в непосредственной близости от печи категорически запрещено.

Кроме того в процессе старения этот материал начинает выделять в окружающее пространство специфический запах. Здесь можно говорить о явном преимуществе пеноблоков.

Теплоизоляция посредством стекловаты наиболее применима для крыши и чердака бани. Джутовый войлок является натуральным материалом, имеющим органическое происхождение.

Он пригоден для утепления стен бани снаружи. Для его монтажа не требуется обрешетка, а материал является производным растения джут.

В большинстве случаев джутовое волокно применяется в качестве традиционного сырья для изготовления веревок и грубой мешковины.

Помимо этого представленное вещество используется как теплоизоляция и межвенцовый утеплитель для русской бани, и установить его можно достаточно легко своими руками. Утепление баню изнутри посредством джутового волокна будет экономически целесообразным.

Стекловолоконный утеплитель для бани

Джут, помимо неплохих показателей теплопроводности (0,040 Вт/К*м), отличается наличием способности к выведению излишней влаги из внутренних помещений бани.

Из-за того, что этот утеплитель в отличие от пеноблоков отличается высокой степенью хрупкости и жесткости, то при утеплении стен бани своими руками применяется его модифицированный гибрид. Это обычное джутовое волокно, которое усилено льняными волокнами. Благодаря этому материал приобретает:

• Эластичность;
• Упругость;
• Прочность;
• Повышенные теплоизолирующие качества.

Выпускается данный материал в ленточных бобинах с разной длиной и размерами. Гибридный утеплитель уже не поддается гнилостным процессам, не деформируется и не ссыхается. Джутовое волокно может успешно применяться для конопатки стен бани своими руками.

к меню ↑

2.1 Керамзит и пенопласт

Баня, выстроенная с применением пеноблоков, может быть утеплена керамзитом. Такой теплоизолятор применяется в качестве засыпного материала, который обеспечивает утепление отдельно взятых горизонтальных элементов конструкции.

Материал имеет вид шариков и гранул, которые формируются в процессе обжига легкоплавких сортов глины. Утеплитель может быть разнокалиберным и принимать вид гравия, щебня или даже мелкой крошки. Данный материал ввиду своей сыпучести может эффективно применяться для утепления пола в бане.

При утеплении керамзитом бани, построенной из пеноблоков важно помнить, что эффект достигается только при формировании слоя, толщина которого будет достигать 25 сантиметров.

При утеплении стен бани при помощи пенопласта обрешетка также может не применяться. Этот материал хорошо подходит для обеспечения наружной тепловой защиты бани построенной их кирпича или пеноблока.

Полимерный теплоизолятор покрывает всю площадь фасада здания, после чего на него наносится слой штукатурки или других декоративных материалов.

Теплоизоляция и утепление бани

Категорически запрещено использовать его в качестве утеплителя стен внутри помещения. Пенопласт может источать вредные и ядовитые испарения в виде фенола и отличается высокой степенью огнеопасности.

к меню ↑

2.

2 Как правильно утеплить парную?

При утеплении стен бани особо пристальное внимание уделяется тепловой защите парильни. Дело в том, что создающийся там экстремальный микроклимат заставляет концентрировать основной поток усилий на мерах по предупреждению малейших утечек тепла за пределы помещения.

Каждая отдельно взятая стена парильни в индивидуальном порядке дополнительно укомплектована дополнительными слоями утеплителя. Для этого может быть использован утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна.

Для этого не всегда требуются только современные и наиболее дорогостоящие строительные материалы. Уже довольно давно был разработан ряд комплексных мер, которые являются достаточно актуальными и по настоящее время.

Ключевой момент при утеплении внутренней поверхности стен изнутри парильни заключен в необходимости достижения высокой степени пароизоляции.

С этой целью вместо обычной пленки лучше всего применять фольгу или любую разновидность современного отражающего утеплителя.

При осуществлении монтажа парового барьера важно создать необходимый воздушный зазор, который будет расположен пароизоляционной пленкой и внутренними отделочными материалами стен.

Для упрощения монтажных работ, связанных с обивкой стен, рациональнее всего будет использование простой обрешетки.

Обрешетка монтируется поверх пароизолирующего слоя. Если применяется пленка зеркального типа, то она должна укладываться внахлест и вертикально без особой натяжки.

Теплоизоляция парной

Длина нахлеста может достигать 15 сантиметров. Ввиду того, что фольга проявляет ярко выраженные качества хрупкости и тонкости, утепление производится в два слоя.

Образовавшиеся швы заклеиваются специализированным скотчем зеркального типа. Дополнительной утепление стен парилки может осуществляться с применением минеральной ваты с толщиной слоя в 5-10 сантиметров.

Минеральная вата с внешней стороны также может быть защищена с помощью гидроизоляционного слоя. При проведении монтажных работ важно не забыть о создании специальной вентиляционной щели, которая будет расположена между минеральноватым теплоизолятором и гидробарьером. Это будет способствовать нормальному «дыханию» стен и пропуску излишней влаги.

к меню ↑

2.3 Теплоизоляция бани из пеноблоков

Благодаря пористой внутренней структуре всех современных блочных материалов они могут похвастаться довольно-таки высокими теплоизоляционными характеристиками.

Несмотря на это, с наступлением холодного времени года пеноблочные стены бани все же подвергаются промерзанию.

Исходя из этого обычная русская баня, возведенная с применением пеноблоков, нуждается в дополнительных утеплительных слоях.

Наиболее подходящими материалами считаются минеральная вата и стекловолокно. Все созданные слои нужно подвергнуть тщательной пароизоляции.

Это связанно со склонностью блочных материалов к впитыванию больших количеств воды, к тому же внутренний микроклимат бани насыщен водяным паром. Как эффективный утеплитель может также применяться пенопласт и его производные модификации.

В том случае, когда стены бани будут изготовлены из газобетона, формирование каркаса должно осуществляться с некоторым отступом.

При этом созданное пространство должно быть оснащено качественной вентиляцией. С этой целью в верхней и в нижней части строения нужно проделать отверстия.

Утепление стен бани фольгированным утеплителем

Эти отверстия нужно обязательно открывать во время каждого просушивания помещений бани и прикрывать в то время, когда в ней происходит купание.

Утепление для парной и моечного помещения формируется на основании каркаса, расположенного на небольшом расстоянии от стены.

Здесь также применяется утепляющий материал наряду с обивочными досками и пароизоляционным слоем. Для отделки рекомендуется использовать доску из осины или кедра. Благодаря этому проблема, связанная с промерзанием стен строения решается с высокой степенью эффективности.

к меню ↑

2.4 Способы утепления стен бани (видео)

виды, работа с утеплителем, достоинства и недостатки

Вопрос утепления дома и защищенности его от постороннего шума всегда стоит на первом месте. Люди веками изобретали совершенные способы защиты своего жилища от зимней стужи и летнего зноя. Зачастую выбор падал преимущественно на источники тепла, например, огонь или обогреватель. Однако этот способ не позволял решить вопрос со звукоизоляцией. Но прекрасно достичь двух этих целей – сохранения тепла и обеспечения защиты от посторонних шумов – могут изоляционные материалы, основой которых является минеральная вата. Однако их выбирать следует внимательно и тщательно.

Содержание статьи:

1. История возникновения
2. Производство материала
3. Разновидности
4. Стекловата, шлаковая и каменная вата
5. Достоинства
6. Недостатки
7. О чем следует знать при работе с материалом
8. Принципы работы
9. Марки плотности и область их применения
10. Выбор минеральной ваты

История возникновения материала

Материал обязан своим происхождением исключительно самой природе. В середине девятнадцатого века английский промышленник по имени Эдвард Перри заметил интересное явление в процессе извержения вулканов. Он обратил внимание, что помимо палящих туч и лавы, образуются особые тонкие нити из расплавленных брызг шлаков.

Промышленник решил, что такой материал станет прекрасным утеплителем. Тогда он воспроизвел процесс формирования нитей из шлака, однако допустил грубую ошибку. Производился материал в открытую, и часть волокон разлеталась по цеху, в результате чего некоторые рабочие пострадали. Тогда Перри отказался от своей идеи.

Но через тридцать лет в одном городе Германии было вновь запущено производство минваты, но с учетом предыдущих ошибок Перри.

Производство материала

Для производства качественных изделий может быть использован как стекло, так и камень. А для шлаковой ваты принято использовать шлаковые отходы доменной металлургии. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Изделия, выполненные на основе стекла, представляют собой небезызвестную стекловату, которую активно использовали в советские времена. Этот материал образуется при плавлении кварцевого песка или собственно стеклянного боя, после чего он раздувается на тонкие волокна. Стекловата, как правило, является материалом светло-желтого цвета.

Материал, основой которого является камень, носит другое название – каменная вата. Суть производства этого материала во многом сходна со стекловатой, но основным сырьем в этом случае выступает горная порода. Вследствие этого материал часто называют базальтовой ватой, оттенки которой могут быть абсолютно любыми – от желтовато-коричневого до зеленоватого.

И стекловата, и каменная вата обладают практически идентичными свойствами, считаясь одними из лучших утеплителей. Однако некоторое различие между материалами все-таки имеется. Так, стекловата является более упругой и легкой, а каменная имеет более высокие огнестойкие свойства.

Несмотря на то, что каменная вата производства разных компаний внешне похожа, она может значительно различаться по характеристикам. Это объясняется точным составом сырьевых компонентов, который каждый производитель рассчитывает самостоятельно. Составленная рецептура должна быть такая, чтобы производимое волокно было качественным, обладало многочисленными свойствами, а также было нейтральным к металлу и материалам, которые используют в процессе строительства.

Начинается процесс производства минеральной ваты с расплава сырья. Температура плавления составляет 1400-1500 градусов. Здесь крайне важна точность, так как степень вязкости материалов влияет на длину и толщину производимых волокон, соответственно, и на характеристики минеральной ваты.

Следующим этапом является получение волокон из расплавленного сырья. Волокна покрываются связующими компонентами. После этого волокна поступают в отдельную камеру, где они образуют некое подобие ковра.

Далее волоконному ковру придается нужная форма и необходимый объем, после чего он перемещается в особую термокамеру. Именно здесь минеральная вата приобретает свой окончательный вид. Финальная термообработка имеет ключевое значение во всем процессе. Как раз на этом этапе формируются исключительные свойства материала. И, наконец, изделие разрезается на блоки определенного размера и упаковывается.

Разновидности

Материалы, в основе которых находится минеральная вата, представлены на современном рынке в большом разнообразии. Здесь можно найти плиты и рулоны разной плотности, а также войлок, гранулы, «сегменты» и «скорлупы». Все эти изделия отличаются прекрасными качественными характеристиками, такими как высокая огнестойкость, теплоизоляционные и акустические свойства. Материалы активно используются при утеплении чердаков, стен, плоских крыш, перекрытий, а также являются отличным материалом для звукоизоляции перегородок между комнатами и потолков.

Минеральная вата делится на:

1. Каменная вата, ее еще называют базальтовая
2. Стеклянная вата или стекловата
3. Шлаковая вата

Стекловата, шлаковая и каменная вата

К теплоизоляционным материалам относятся все эти разновидности. Они различаются между собой не только по основному элементу, используемому в производстве, но и толщине и длине волокон, термостойкости, теплопроводимости и устойчивости. Что касается удобства в работе, то больший комфорт в работе приносит минеральная и шлаковая вата, а вот стекловата известна каждому своей колкостью.

Стекловата, как правило, имеет толщину волокон 5-15 мкм, а длина их варьируется от 15 до 50 миллиметров. Это придает материалу упругость и высокую прочность. Работа со стекловатой несет в себе некоторые сложности. В частности, это хрупкость материала и его повышенная колкость. Волокна способны пронзать кожу, попадать в глаза и легкие, поэтому при работе обязательно использовать спецодежду.

Волокна шлаковой ваты имеют длину 16 мм, а толщина их составляет 4-12 мкм. Этот вид минеральной ваты выдерживает наименьшую температуру – всего 300 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, волокна начнут спекаться, а теплоизолирующие свойства полностью пропадают. Еще один недостаток шлаковой ваты заключается в ее высокой токсичности. Более того, основа материала – доменные шлаки – имеют остаточную кислотность. Следует отметить и то, что волокна шлаковой ваты хрупкие и колкие, чем несколько похожи на волокна стекловаты.

Каменная вата имеет такие же размеры волокон, как и шлаковая, но все ее характеристики на порядок лучше. С этим материалом проще работать, чем с предыдущими двумя, а его волокна не являются колкими. Наиболее высокие характеристики принадлежат базальтовой вате.

Достоинства материала

Прежде всего, это превосходная теплоизоляция. Минеральная вата способна ограничить поток тепла, вследствие чего зимой дом не теряет тепло, а летом не нагревается. Этот параметр основывается на двух элементах. Это малый диаметр волокон, который не позволяет накапливать тепло, и беспорядочная внутренняя структура, которая создает множество пазух, препятствующих передаче лучевого теплоизлучения.

Следует отметить и такое качество, как звукоизоляция. Минеральная вата прекрасно удерживает шумы и посторонние звуки. При этом рыхлые плиты материала лучше изолируют воздушные шумы, а полужесткие и жесткие плиты прекрасно справляются с ударными шумами. Этот параметр достигается за счет особой внутренней структуре материала. Звуковые волны быстро затухают, так как не имеют возможности продолжить свое распространение.

Минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, и не выделяет вредных веществ при нагревании. Поэтому материал прекрасно подходит в качестве защиты от огня и при противопожарной изоляции.

И, наконец, паропроницаемость. Пар проходит между волокнами минеральной ваты и не впитывается в них. Но при этом важно предусмотреть возможность выведения пара, так как если он будет накапливаться внутри материала, то вызовет его намокание.

Недостатки

Говоря о преимуществах материала, нельзя не отметить и его недостатков. Например, при работе с минеральной ватой не всегда безопасно, даже учитывая, что колкость у каменной ваты отсутствует. Например, если сырье производится с применением фенолформальдегидных смол, то иногда выделяется фенол, что не способствует здоровью людей, находящихся в здании. Более того, совсем маленькие частицы минеральной ваты в любом случае окажутся в воздухе, а их присутствие в легких явно нежелательно.

Однако всего этого можно избежать. Для этого следует использовать респиратор, а всю поверхность, уложенную материалом, следует покрыть ПВХ-пленкой. Что касается фенола, то при комнатной температуре продукция надежных компаний его не выпускает.

О чем следует знать при работе с материалом

1. Когда происходят работы по теплоизоляции плоской крыши, следует укладывать плиты минеральной ваты в два слоя.
2. Когда необходимо достичь хорошей звукоизоляции деревянного перекрытия, следует выбирать минеральную вату, изготовленную в виде гранул.
3. А для звукоизоляции каркасных стен следует использовать упругую и мягкую минеральную вату. Этот же материал превосходно справляется и со внутренним утеплением стен.
4. Плиты с вентиляционными канавками являются наиболее практичными.
5. Чтобы придать крыше уклон, предназначенный для стока воды, следует выбирать плиты с переменным сечением.
6. На чердаках, которые активно используются хозяевами помещения, следует применять утепление в два слоя.
7. Если используется система утепления «мокрого» типа, то следует применить ламельную минеральную плиту.
8. В одноэтажных зданиях при трехслойной стене вентиляционная щель не требуется.
9. Если на материал нанести прерывистые линии, то можно значительно упростить процесс измерения и резки минеральной ваты.
10. Чтобы в процессе укладки материала не появлялись щели, необходимо точно подрезать плиты.

Принципы работы с материалом

Обычно минеральный утеплитель режется острым и довольно длинным ножом или ножовкой. Но следует помнить и о припусках. В плитах он должен составлять 0,5 см, а в матах от 1 до 2 см. В этом случае после установки материал заполняет пространство довольно плотно. Материал в рулонах следует резать до того, как его разворачивать, плиты обрабатываются по отдельности, не все одновременно.

О хранение материала следует упомянуть отдельно. Перевозить минеральную вату следует в закрытом транспорте, чтобы надежно защитить его от атмосферных осадков. Важно сохранить материал следует так, чтобы защитить его от влаги и возможных атмосферных осадков. Войлок и маты нужно хранить в упаковках в сжатом состоянии, благодаря чему значительно уменьшается объем, занимаемый материалом. Плиты укладываются одна на другую, при этом стопки не должны превышать двух метров, а маты и рулоны устанавливаются в ряд в вертикальном положении. Ходить по жестким плитам и мягкой минеральной вате нельзя, так как материал может быть легко поврежден.

Марки плотности и область их применения

Минеральные плиты различаются по плотности. В зависимости от этого их используют в разных случаях.

1. Марка под названием П-75 подходит для чердаков и иногда для теплоизоляции крыши. Часто применяется для газовых и нефтевых проводов.
2. Марка П-125 часто используется для теплоизоляции межкомнатных перегородок, а также потолков и полов. Часто применяются в газобетонных, керамзитобетонных и кирпичных стенах.
3. Марка ПЖК-175 используется при железобетонных постройках и для перекрытий из металлического листа.
4. Марка ППЖ-200 используется там же, где и предыдущая марка, но используется и для повышения огнестойкости зданий.

Часто выпускается и материал, плотность которого менее П-75. Она может прекрасно справиться со своими функциями, если не наблюдаются динамические нагрузки.

Выбор минеральной ваты

Выбор материала должен быть осуществлен тщательно и внимательно. В первую очередь смотреть необходимо на производителя. Лучше всего брать продукцию известных компаний.

Определите плотность материала. Чем больше плотность, тем дороже материал. Эта зависимость связана с большим количеством волокон и увеличенным расходом материала при производстве. Не стоит обращать внимание на низкую стоимость материала – в этом случае свойства материала будут более низкими, а выполнить установку материала будет нелегко из-за его колкости.

Определите, что важнее – тепло- и звукоизоляционные свойства или стойкость к нагрузкам. В первом случае следует выбирать материал с хаотично расположенными волокнами, а во втором – с их вертикальным расположением.

Минеральная вата должна соответствовать ГОСТу. Следуя этим правилам, можно выбрать именно тот материал, который превосходно справится со всеми своими функциями.

Стекловата — теплоизоляция

Пример — изоляция из стекловаты

Основной источник потерь тепла из дома — через стены. Рассчитайте скорость теплового потока через стену площадью 3 м x 10 м (A = 30 м ² ). Стена толщиной 15 см (L ₁ ) сделана из кирпича с теплопроводностью k ₁ = 1,0 Вт / м · К (плохой теплоизолятор). Предположим, что температура внутри и снаружи составляет 22 ° C и -8 ° C, а коэффициенты конвективной теплопередачи на внутренней и внешней сторонах h ₁ = 10 Вт / м ² K и h ₂ = 30 Вт / м ² К соответственно. Обратите внимание, что эти коэффициенты конвекции сильно зависят, в частности, от внешних и внутренних условий (ветер, влажность и т. Д.).

1. Рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту неизолированную стену.
2. Теперь предположим, что теплоизоляция на внешней стороне этой стены. Используйте стекловолокно ватную изоляцию толщиной 10 см (L ₂ ) с теплопроводностью k ₂ = 0,023 Вт / м.К и рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту композитную стену.

Решение:

Как уже было написано, многие процессы теплопередачи включают композитные системы и даже включают комбинацию как теплопроводности, так и конвекции. С этими композитными системами часто удобно работать с общим коэффициентом теплопередачи , , известным как U-фактор . Коэффициент U определяется выражением, аналогичным закону охлаждения Ньютона :

Общий коэффициент теплопередачи связан с общим тепловым сопротивлением и зависит от геометрии проблемы.

1. голая стена

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую стенку и не принимая во внимание излучение, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0,15 / 1 + 1/30) = 3,53 Вт / м ² K

Тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 3,53 [Вт / м ² K] x 30 [K] = 105.9 Вт / м ²

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q _убыток = q. A = 105,9 [Вт / м ² ] x 30 [м ² ] = 3177 Вт

2. композитная стена с теплоизоляцией

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую композитную стенку, отсутствие теплового контактного сопротивления и без учета излучения, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0. 15/1 + 0,1 / 0,023 + 1/30) = 0,216 Вт / м ² K

Тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 0,216 [Вт / м ² K] x 30 [K] = 6,48 Вт / м ²

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q _убыток = q. A = 6,48 [Вт / м ² ] x 30 [м ² ] = 194 Вт

Как видно, добавление теплоизолятора приводит к значительному снижению тепловых потерь. Его надо добавить, добавление следующего слоя теплоизоляции не дает такой большой экономии.Это лучше всего видно из метода термического сопротивления, который можно использовать для расчета теплопередачи через композитных стен . Скорость устойчивой теплопередачи между двумя поверхностями равна разнице температур, деленной на общее тепловое сопротивление между этими двумя поверхностями.

Изоляция стен — более или менее стекловата

Всем привет,

Вот запрошенные данные. Смотри приложение. (ctu-n1.pdf)

Стр. 4, выделенный жирным шрифтом, уместен под заголовком «Звукопоглощающие материалы».Я процитирую здесь несколько частей для тех, кто не желает разбирать документ:

«Звукопоглощающие материалы эффективны только при использовании в сборках с правильно изолированными гранями …», что означает развязку. «добавление звукопоглощающего материала в полость увеличивает STC примерно на 10 пунктов.… Снижение звука непрерывно улучшается по мере увеличения толщины звукопоглощающего материала, покрывающего всю поверхность образца.… Однако с точки зрения STC не было обнаружено существенных акустических различий между используемыми звукопоглощающими материалами…. Например, переполнение полости достаточно плотным и жестким материалом создает риск передачи звука через сам звукопоглощающий материал. Чем жестче материал, тем больше уменьшение в STC. «(Выделение добавлено)

Не забудьте прочитать резюме в конце документа.

ПРИМЕЧАНИЕ: спрей или выдувание целлюлозы хуже, чем все другие изоляционные материалы, обеспечивающие гораздо меньшие потери передачи по сравнению со стандартным изоляционным стекловолокном.

Кроме того, если вы посмотрите на калькулятор пористого абсорбера Криса Уили и подставите числа для частотного диапазона поглощения для обычной стекловолоконной изоляции (R-13) при примерно 8000 рейлов / м по сравнению с 60 кг минеральной ваты при примерно 22000 рейлов. / м. — Проведите горизонтальную линию на графике на уровне 0,8, и вы увидите, что характеристики поглощения низких частот у более легких (более дешевых) материалов на самом деле лучше.

А теперь не меняйте абсорбционные панели! Есть причина, по которой мы используем для этого более плотный материал…

Также помните, что мы (строители и дизайнеры студий) используем этот материал, который изначально был РАЗРАБОТАН для использования в зданиях и домах для теплоизоляции. Шумоизоляция — это «новинка», и она только начинает завоевывать популярность в крупных производственных компаниях, выпускающих эту продукцию. Мы для них очень маленький рынок.

Ура,
Джон

Что такое хорошая изоляция?

Какая изоляция хорошая?

Стены и крыши здания должны быть построены таким образом, чтобы не нарушалась внутренняя температура и не мешали сильные жары или холода снаружи, говорят архитекторы. Но эта основная мудрость сейчас находится на подъеме рынка, поскольку большое количество изоляционных продуктов наводнило рынок. Этот рынок, который, как ожидается, будет стоить 3550 крор рупий (670 миллионов долларов) к 2015 году, растет беспрецедентными темпами — 20 процентов в год, говорится в отчете Tata Strategy Management Group и FICCI, опубликованном в октябре этого года.

Плохо изолированные здания плохо кондиционируются и приводят к большим потерям энергии. Таким образом, рынок полон продуктов, которые можно прикрепить к стенам для улучшения теплоизоляции зданий.К ним относятся опасные материалы, такие как минеральная вата, минеральная вата, вермикулит, пена, пенополистирол и экструдированный полистирол. Рынок также увлечен такими технологиями, как вакуумная и газовая изоляция. Но это подталкивает к установке большего количества кондиционеров, когда необходимо улучшить дизайн и сделать здания естественно удобными.

Толчок в основном исходит из правил энергоснабжения зданий. Строительные нормы энергосбережения Бюро энергоэффективности (BEE) предписывают минимальное тепловое сопротивление, называемое R-значением, для стен и крыш.«Хотя значения R намного выше, чем у традиционных решений, они имеют большое значение для зданий с кондиционированием воздуха», — говорит архитектор из Калькутты Лоран Фурнье. Он считает, что фиксированные значения оправданы только для больших роскошных зданий с кондиционированием воздуха.

По его словам, высокое значение R не означает высокий уровень комфорта. В зданиях без кондиционирования такие методы, как затенение и вентиляция, играют важную роль в повышении уровня комфорта здания.

Но значение R стало новой мантрой: с экологическими рейтинговыми агентствами, такими как LEED, GRIHA и BEE, за более высокую изоляцию.Индия оказалась в невыгодном положении, потому что туда засовывают импортные, дорогие и экологически неприемлемые материалы.

Хуже того, зависимость от них отвлекла внимание рынка от творческих проектов охлаждения. «Для обеспечения высокого уровня теплоизоляции внутренние стены должны быть отделены от внешней поверхности, которая подвержена воздействию погодных условий, как термос, — говорит Рича Джоши, проектировщик архитектора.

Традиционно в жарком сухом и сложном климате северной Индии здания имели толстые глиняные или каменные стены с крышами из глины и травы, зажатыми между деревом и терракотовой плиткой для защиты от жары.Они по-прежнему эффективны в прохладных интерьерах гавели Раджастана. В жарком и влажном климате архитекторы используют естественную вентиляцию с легкой конструкцией и высокой крышей из органических материалов, таких как солома, кит (переплетенные кокосовые листья) или простая терракотовая плитка. Их можно увидеть в домах Кералы и Тамил Наду.

Тепловые характеристики современных зданий можно улучшить с помощью интеллектуальной архитектуры. Замена обычных материалов, таких как кирпич и бетон, блоками из автоклавного газобетона, пустотелыми блоками или другим материалом с присущими им более высокими значениями сопротивления теплопередаче может также улучшить изоляцию зданий. Такие конструкции, как заполнители, двойная крыша, пустотелые стены, композитные стены и затенения, также помогают изолировать дома.

«Некоторые из наших традиционных систем изоляции, такие как полые стены, могут иметь низкое значение R, но имеют меньшую внутреннюю энергию и долговечны по сравнению с высокоэффективными изоляционными материалами», — говорит Дипендра Прасад, архитектор из Дели.

Синтетические изоляционные материалы, такие как стекловата и минеральная вата, являются канцерогенами, — говорит Фурнье. «Thermocol (полистирол) хуже, поскольку он менее стабилен, чем стекло и другие волокна, и выделяет газы.Я предпочитаю держать их подальше от дома у меня и моих клиентов », — говорит он. Министерство здравоохранения и социальных служб США признает, что еще не было проведено достаточных исследований опасностей для здоровья, связанных с синтетическими изоляционными материалами.

«Следует минимизировать зависимость от импорта и передачи дорогостоящих технологий», — говорит архитектор из Дели Ашок Б. Лалл. «Требуются усилия, чтобы сократить использование кондиционеров, потребляющих много ресурсов, за счет хорошей изоляции, а не использовать изоляцию в качестве предлога для увеличения количества кондиционеров», — добавляет он.

3 причины, по которым это здорово для домовладельцев

Утеплитель Rockwool — это потрясающе.

Конкурса нет.

Несколько лет назад мы с женой отремонтировали нашу главную ванную комнату.

Мы исследовали различные изоляционные материалы и пришли к выводу, что Roxul (на тот момент) был лучшим вариантом.

Roxul недавно изменил название на Rockwool.

Итак, мы начали сотрудничать с ними, чтобы рассказать о них, потому что мы верим в Rockwool.

Plus У нас есть три крутых демонстрации, которые показывают, почему вы должны использовать этот утеплитель в своем доме!

Из чего сделана изоляция Rockwool?

Читатели и друзья мне часто задавали этот вопрос:

Что, черт возьми, такое изоляция Rockwool?

Изоляция Rockwool — это изоляция из минерального волокна на основе камня, изготовленная из базальтовой породы и переработанного шлака.

Базальт — это вулканическая порода, естественным образом образованная на Земле. Подумайте о Гавайских островах.

Шлак — побочный продукт сталелитейной и медной промышленности. Подумайте о Питтсбурге Стилерсе.

Мы из Бурга — не удержался от ссылки Стилерса.

Минеральная вата производится, когда базальт и шлак плавятся, а затем прядутся в волокна. Эти волокна затем превращаются в войлок, который скользит между шпильками или балками.

На случай, если вам интересно, от 16% до 40% Rockwool производится из вторично переработанного материала, бывшего в употреблении.

Давайте рассмотрим 3 причины, по которым мы с женой выбрали этот тип изоляции.

Какая изоляция лучше всего подходит для звукоизоляции?

Поищите в Google, и вы обнаружите, что изоляция Rockwool обычно считается одним из лучших вариантов звукоизоляции.

Помогает как с низкочастотными, так и с высокочастотными звуками.

Краткая история, еще в колледже мое первое общежитие находилось прямо под вертолетной площадкой возле местной больницы. Между тем и скорой помощью это был тяжелый первый семестр.

Итог:

Если вы хотите лучше спать и жить в шумном районе, вам может помочь Rockwool.

Конечно, вам придется удалить существующий гипсокартон или штукатурку. Но установить Rockwool легко и быстро.

И его можно разрезать с помощью универсального ножа, гипсокартона или ножа для хлеба… очистите нож для хлеба после его использования.

Причина №1 — звукоизоляция.

Мы проводим много уроков по ремонту ванных комнат и постоянно думаем о том, какие продукты лучше всего работают во влажных условиях.

Это приводит нас к следующему…

Что происходит, когда Rockwool намокает?

Отталкивает воду и не теряет R-ценность.

Это действительно важно в ванных комнатах, потому что определенное количество водяного пара проникает в стены, когда вы принимаете душ.

Мы узнали это давным-давно, когда посещали занятия Schluter на KERDI-BOARD.

Пока скорость инфильтрации водяного пара ниже, чем скорость испарения, стенка стойки должна быть в порядке.

С другой стороны, изоляция из стекловолокна со временем теряет R-Value при воздействии водяного пара.

Изоляция Rockwool является влагостойкой, но паропроницаемой. Если она станет влажной или намокнет, изоляция (при высыхании) сохранит первоначальные эксплуатационные характеристики.

Кроме того, изоляция из каменной ваты не впитывает воду. Любая вода, которая контактирует с внешней поверхностью, будет стекать и не впитываться в тело изоляции.

Причина № 2: Rockwool водостойкий!

Вот в чем дело:

Rockwool также не является источником пищи для плесени, поскольку он неорганический.

И это ОГРОМНАЯ сделка для ванных комнат.

Наконец, причина № 3…

Каменная вата огнестойка

Любой, у кого есть дети, ненавидит идею пожара в доме.

Это меня до чертиков пугает, потому что моя жена и дочери — самые важные люди в моей жизни.

Если что-то может задержать распространение огня, я воспользуюсь этим.

Rockwool огнестойкий до 2150 по Фаренгейту.

Таким образом, у моей семьи будет время спастись от пожара.

Причина № 3: Rockwool огнестойкий !!

В сегодняшнем видео Стив держит рукой кусок минеральной ваты, а на другой стороне пламя. Это демонстрирует, как Rockwool может защитить вас от пожара.

Что дальше

Наш учебник о том, как утеплить стены с помощью Rockwool, отлично подойдет, если вам понадобится руководство.

Вы увидите, что я часто упоминаю Roxul в этом уроке, но Roxul точно такой же, как Rockwool.

И, кстати, если вы ремонтируете душ и используете Rockwool с душевой системой KERDI-BOARD или Wedi, нет необходимости в пароизоляции.

Это в первую очередь из-за KERDI-BOARD или wedi.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Получить наше руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашей отличное сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Cheers,

Каменная вата: что это такое и где ее использовать

Важность хорошо изолированного дома невозможно переоценить: правильного размера и Установленная изоляция может снизить потребление энергии, сохранить тепло зимой и прохладу летом и сэкономить деньги за счет более низких счетов за электроэнергию.

Как домовладельцы, так и строители домов используют изоляцию из стекловолокна в течение многих десятилетий.В то время как стекловолокно остается очень популярным, существует относительно новый тип изоляционного материала, который набирает обороты и становится все более популярным в изоляционной промышленности. Это называется изоляцией из минеральной ваты.

Что такое изоляция из минеральной ваты?

Минеральная вата, которую также называют минеральной ватой, поставляется в виде простых в установке ватных покрытий, аналогичных стекловолокну. Но вместо того, чтобы состоять из пушистых стекловолокон, минеральная вата состоит, как вы уже догадались, из камней, что даже не кажется возможным. Вот краткое объяснение производственного процесса.

Природная порода нагревается в печи до температуры около 3000 градусов, пока она не превратится в жидкость. Жидкость, похожая на магму, подвергается воздействию струи воздуха или пара под высоким давлением, а затем на сверхвысокой скорости превращается в длинные волокна. (Подумайте: машина для производства сахарной ваты, наполненная жидким камнем.) Нити захватываются и сжимаются в толстые плотные маты, которые затем разрезаются на изоляционные войлоки подходящего размера.

Изоляция из минеральной ваты обеспечивает тепло- и звукоизоляцию и может использоваться как противопожарное средство между этажами.

Уникальный состав каменной ваты обеспечивает высокоэффективную изоляцию со следующими характеристиками:

• Изготовлен из натурального экологически чистого материала
• Обычно содержит до 75 процентов вторичного сырья
• Хорошо удерживает тепло и задерживает воздух, что замедляет передача тепла
• Негорючие и огнестойкие до примерно 1400 градусов
• Высокая водоотталкивающая способность
• Отличные звукоизоляционные свойства
• Более высокие изоляционные свойства, чем у стекловолокна
• Долговременные характеристики — минеральная вата не разрушается со временем
• Обеспечивает выход влаги (которая удерживает плесень и грибок).
• Плотные, прочные войлоки устанавливаются на место с помощью трения; скрепление не требуется

Где использовать изоляцию из каменной ваты

Изоляцию из минеральной ваты можно установить везде, где вы устанавливаете стекловолокно или изоляцию любого другого типа, включая стены, полы, потолки, чердаки и подполья. Тем не менее, он особенно хорошо подходит для комнат вдоль холодной северной стороны дома и для внутренних помещений, нуждающихся в шумоподавлении, таких как медиа-комнаты или музыкальные студии.

Поскольку минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, она идеально — и часто требуется в соответствии с правилами — для использования в качестве противопожарной защиты между этажами дома. (Во время реконструкции или нового строительства попросите местного строительного инспектора определить конкретные участки, требующие противопожарной защиты из минеральной ваты.)

С минеральной ватой также легко работать: твердые войлоки можно разрезать зубчатым ножом или ножовкой, чтобы они плотно прилегали место.При намокании вода скатывается и скатывается, не впитываясь в волокна. Волокна из минеральной ваты спрессованы друг с другом так плотно, что изоляция не может сместиться или осесть, что резко снизит ее изоляционные свойства.

Обратите внимание, что изоляция из минеральной ваты поставляется только без облицовки, что означает отсутствие барьера из крафт-бумаги или фольги. В зависимости от ситуации может потребоваться установка независимой проницаемой мембраны, которая будет служить пароизоляцией.

The Bottom Line

На этом этапе у вас может возникнуть вопрос, почему минеральная вата — не единственный тип устанавливаемой изоляции. И вот почему: цена.

Стекловолоконная изоляция для стены размером 2 × 6 стоит от 57 до 72 центов за квадратный фут. Утеплитель из каменной ваты для той же стены стоит около 1,06 доллара за квадратный фут. Это существенная разница, особенно если вы изолируете весь дом или большую пристройку.

Однако в большинстве случаев вы окупите дополнительные расходы за счет более низких счетов за электроэнергию, потому что, в то время как изоляция из стекловолокна имеет R-ценность 19, минеральная вата имеет R-ценность 23.Повышенная изоляционная способность позволяет дольше поддерживать комфортную температуру в доме без необходимости регулировки термостата, а это означает, что вы окупите первоначальные затраты в течение нескольких лет. Кроме того, благодаря долговечности изоляции из каменной ваты, ваш дом будет хорошо изолирован и требует минимального обслуживания на долгие годы.

Джо Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет на различные темы, связанные с плотницкими работами и сантехникой. Джо также является автором множества книг «Сделай сам», в том числе бестселлера «Строительство сарая».Чтобы узнать больше об изоляционных материалах из каменной ваты и других продуктах для изоляции вашего дома, посетите веб-сайт Home Depot.

A Руководство по типам изоляции

Изоляция вашего дома может сэкономить деньги и помочь окружающей среде. Однако из-за множества типов изоляции, доступных для различных частей вашего дома, это может показаться сложной задачей. Мы составили удобное для чтения руководство, охватывающее множество различных типов изоляции, от чердака до полой стены. Читайте дальше, чтобы узнать, как утеплить свой дом, узнать о преимуществах и затратах.

Изоляция чердака

Изоляция чердака очень важна, потому что около четверти тепла в вашем доме будет теряться через крышу, если она не изолирована или не изолирована должным образом. Утеплитель обычно поставляется в ватинах, рулонах или в мешках, и некоторые типы уложить сложнее, чем другие. Изолированная крыша снизит ваши счета за топливо, поскольку это будет означать, что ваша система отопления будет более эффективной. Утеплить чердак можно разными изоляционными материалами.В стандартном чердаке изоляционные материалы размещаются между балками чердака и поверх них.

Изоляция крыши

Утепление кровли обычно проводят, если вы переоборудовали чердак в комнату. Крышу можно утеплить, используя кровельные изоляционные материалы, такие как жесткие изоляционные плиты, которые вы кладете между стропилами, или пенопласт, насыпной. Как только они будут на месте, вы можете покрыть их гипсокартоном и украсить, чтобы создать желаемое жилое пространство.

Изоляция стен

Утеплитель для стен бывает разных типов, в зависимости от того, какую стену вы хотите утеплить.Есть:

Изоляция стеновых полостей

Стена-полость состоит из двух стенок с зазором посередине. Обычно одна стена сделана из кирпича, а другая — из бетона. Зазор между двумя стенами означает, что через него проходит воздух, снижая температуру в вашем доме и затрудняя отапливание. Изоляция стены полостей выполняется путем заполнения зазора в полости стены подходящим изоляционным материалом. Большинство домов, построенных после 1920-х годов, скорее всего, будут иметь полые стены.

Изоляция сплошных стен

Если ваш дом был построен до 1920-х годов, скорее всего, у него будут сплошные стены. Поэтому в стенах нет полостей. Стены обычно строятся из кирпича или камня. Однако отсутствие полостей не означает, что они являются эффективной формой изоляции, поскольку сплошная стена может быть столь же неэффективной, как и полая стена.

Если вы хотите увидеть, есть ли в вашем доме полость или сплошная стена, вы обычно можете это определить, взглянув на кирпичную кладку снаружи дома.Если вы видите кирпичи в полный рост и кирпичи половинной длины по центру стены, это хороший признак того, что у вас прочная стена. Другой способ узнать это — измерить вашу стену от двери или окна. Если он тоньше 30 см, это, вероятно, сплошная стена. Утеплить сплошную стену можно с помощью внутреннего или внешнего утеплителя.

Изоляция внутренних стен

Изоляция внутренних стен может быть выполнена путем нанесения на стены досок или рулонов теплоизоляции. Установка будет означать, что площадь вашего пола немного уменьшится из-за дополнительной толщины стен.Кирпичная кладка также должна быть подготовлена ​​заранее, включая повторную штукатурку любых существующих повреждений стен перед установкой изоляции. Если стены по какой-либо причине непригодны для обшивки, то придется построить каркасную стену. Это еще больше уменьшит размер комнаты.

Изоляция полов

Любые щели в полу позволяют отводить тепло. Утепляя пол, вы поможете своей системе отопления стать более энергоэффективной и тем самым сэкономите деньги на счетах за отопление.

Утеплитель подвесного пола

Вам нужно будет поднять половые доски и затем уложить изоляцию, которая может быть свободно закреплена или свернута, между балками. Если у вас есть подвал под полом, к потолку можно прикрепить жесткие доски, которые придадут дополнительную изоляцию помещению наверху.

Изоляция твердых полов

Массивные полы можно утеплить жесткими досками. После этого поверх них можно укладывать желаемый или существующий пол. Это, однако, поднимет ваш предыдущий уровень пола, поэтому необходимо учитывать, что двери, плинтусы и электрические розетки, возможно, придется отрегулировать.

Изоляция подвесного пространства

Вы можете изолировать подполье минеральным рулоном или утеплителем с неплотным заполнением. Однако будьте осторожны с вентиляцией. Если у вас есть вентиляция, вы можете использовать минеральную вату, если потом накроете ее пароизоляцией. Если у вас нет вентиляции, просто изолируйте стены коридора, а не пол над ним.

Изоляция потолка

Большинство людей добавляют изоляцию потолка, если их дом недавно построен или ремонтируется.Это связано с тем, что для утепления потребуется снять весь гипсокартонный потолок. Однако вам не нужно этого делать, если вы хотите изолировать комнату, которая находится над гаражом или крыльцом. Утепление потолка может быть выполнено с помощью войлока или одеял из стекловолокна или минеральной ваты, рыхлой шпатлевки или панелей.

Изоляционные материалы

Вот краткое изложение наиболее часто используемых материалов для стандартной изоляции:

Изоляция одеяла

Изоляция Одеяла поставляется в рулоне из минерального волокна с вспененной основой, войлока, стекла, камня или овечьей шерсти.Его довольно просто установить, и он легко впишется в полости стены. Однако вы можете обнаружить, что с помощью этого типа изоляции труднее изолировать небольшие помещения.

Изоляция из минеральной ваты из камня

Rock Mineral Wool изготавливается из камня и другого сырья, которое плавится, а затем прядется в волокна, чтобы он выглядел как шерсть. Он продается в битах, сыпучих материалах или в рулонах.

Утеплитель из минеральной ваты

обеспечивает лучшую защиту от огня, поскольку волокна негорючие. Это также хороший способ изолировать дом от фонового шума, поскольку он поглощает часть звука.

Лист утеплителя для чердаков

Листовой утеплитель для чердаков — идеальный изоляционный материал для кровли. Листы жесткие, и их можно обрабатывать так, чтобы они были огнестойкими или влагостойкими. Хотя листовая изоляция для чердаков дороже стандартных рулонов из минерального волокна, это более эффективный продукт.

Изоляция со свободным заполнением

Если вы выберете для утеплителя вариант с неплотным заполнением, это означает, что вы имеете дело с более легким материалом.Это хороший выбор, если у вас есть неудобные места для заполнения, поскольку он позволяет избежать трудоемкой резки рулонов одеяла. Вы можете купить его в пакетах и ​​просто разложить, чтобы заполнить пробелы. Убедитесь, что у вас достаточно материала для покрытия пола чердака на глубину 200 мм, чтобы он работал эффективно.

Стеклянная минеральная вата (стекловата)

Изоляция из стекловаты

изготавливается из песка и переработанного стекла, которое в конечном итоге становится похожим на шерсть, но с большим количеством воздушных карманов, что означает, что это хороший теплоизолятор. Также хорошо помочь со звукоизоляцией.

Утеплитель из овечьей шерсти

Утеплитель из овечьей шерсти — популярный экологически чистый выбор со многими преимуществами. Во-первых, он не горит, так что это безопасный вариант. Во-вторых, с ним легко работать, так как он вряд ли вызовет раздражение кожи или затруднение дыхания. Он отлично подходит для звукоизоляции и впитывает воду, поэтому вам не нужно беспокоиться о проблемах с вентиляцией. Наконец, он действительно хорошо изолирует.

Жесткая изоляция из пенопласта

Жесткие пенопласты продаются в виде листов, которые можно купить и затем разрезать по размеру. Существует три основных типа изоляции из жестких плит:

Платы PIR / PUR

Они имеют алюминиевую основу и сделаны из закрытых ячеек, которые минимизируют водопоглощение. Плиты PIR имеют более высокую термостойкость, поэтому они более безопасны в случае пожара.

Фенольные плиты

Они также изготавливаются с закрытыми ячейками для уменьшения водопоглощения. Хотя плиты тонкие, они имеют преимущество в виде более высокого R-Value, но недостатком является то, что они могут оказаться более дорогими, чем другие виды изоляции.

Пенополистирол (EPS)

Это самая дешевая из трех плат, она имеет структуру с открытыми ячейками, что означает, что водяной пар может проходить через нее. Он сделан из шариков из полистирола, которые сформованы в виде блока. Цены варьируются в зависимости от того, какой тип утеплителя вы выберете.Одеяло и изоляция со свободным заполнением являются одними из самых дешевых вариантов, а пена для спрея и доски — самые дорогие.

Оценка фактических гигротермических характеристик изоляции из стекловаты, примененной 25 лет назад в полых стенах кладки

Основные моменты

•

Гигротермические свойства стекловаты в полости кирпичной кладки пустотелых стен.

•

Долгосрочная оценка с лабораторными испытаниями, мониторингом комфорта, динамическим моделированием.

•

Стекловолокно было вовлечено в частичную кристаллизацию.

•

Связующее подверглось процессу разложения.

•

Оценка теплового комфорта и влияния различных вмешательств по модернизации.

Реферат

Было проведено экспериментальное исследование зданий, построенных в 1980-х годах с использованием вертикальных ограждающих конструкций с изоляционным слоем из стекловаты в полости.Цели этого исследования — оценить состояние сохранности изоляции через 25 лет, оценить фактический тепловой комфорт в помещении и сравнить различные меры по модернизации.

Исследование включало следующие этапы: лабораторные испытания образцов изоляции для количественной оценки любых изменений морфологических, химических, физических и термических свойств материала; подробный мониторинг на месте с целью анализа условий теплового комфорта; динамическое тепловое моделирование для оценки воздействия различных сценариев модернизации для удовлетворения ограничений, налагаемых действующим стандартом энергосбережения.