Утепление мансарды изнутри: выбираем лучшие материалы для теплоизоляции мансардной крыши

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Как утеплить мансарду изнутри своими руками, какие материалы использовать, какие ошибки не допустить. Работы по утеплению мансарды проводятся с разными целями: от сокращения потерь тепла через кровлю до обустройства полноценных жилых помещений. С учетом необходимости вывода большого объема влажного пара и значительной площади соприкосновения с холодными конструкциями оптимальные результаты достигаются при закладке на мансардах дышащих многослойных пирогов. Их монтаж после ввода дома в эксплуатацию считается сложным, с особенностями технологии стоит ознакомиться заранее.

На каком этапе строительства лучше утеплять мансарду и что делать если дом уже построен, но надо утеплить мансарду

Работы по утеплению мансарды в разы проще проводить на этапе строительства дома. В таких случаях не возникает проблем с поднятием и фиксацией утеплителя, настилом паро- и гидроизоляционных мембран (полотнища крепятся к стропилам с помощью скоб, контробрешетки или тонких планок, без разрывов, провисания или чрезмерного натяжения), закладкой вентзазоров и каналов для отвода конденсата.

Герметизация пирога в местах примыкания к трубам, проходящим кровельных коммуникациям и стенам также выполняется без усилий и с соблюдением всех отступов и норм.

Но из-за ограниченного бюджета или по ряду других причин полноценная теплоизоляция кровли на этапе строительства не всегда делается. Способ внутреннего утепления зависит от типа и материла гидроизолирующей прослойки.

Простой и оптимальный вариант – закладка упругого волокнистого утеплителя между стропилами допускается при ряде условий, а именно:

• Достаточных ширины и шаге стропил.
• Настиле правильных, прочных, но дышащих видов гидроизоляции под кровельными материалами.
• Наличии продухов для вентилирования подкровельного пространства мансарды в пошивке свесов и под коньком крыши.

При использовании бюджетных, недолговечных и абсолютно непроницаемых видов гидроизоляции (п/э пленки, рубероида) или нарушении других условий технологии закладка вентилируемого теплого пирога усложняется.

В таких случаях владельцы домов выбирают один из следующих вариантов действий:

• Кровля полностью или частично разбирается с целью замены гидроизолирующих материалов или прохудившихся элементов.
• Мансарда утепляется изнутри менее проницаемыми и более стойкими к влаге материалами (пенопласт, экструдированный пенополистирол, ППУ).
• Дышащие гидроизоляционные мембраны настилаются с внутренней стороны стропил, поверх которых набивается обрешетка нового каркаса для удержания утеплителя (требования технологии соблюдаются, но внутреннее пространство мансарды существенно сокращается).
• Старая гидроизолирующая прослойка аккуратно удаляется, новая – настилается с обратной стороны стропил снизу-вверх и фиксируется скобами. Несмотря на простоту этот способ нельзя назвать идеальным, верхняя часть стропил остается открытой и нуждается в дополнительной защите от влаги и грибка. При его реализации сама пленка монтируется с широким (10-15 см) нахлестом и обязательно герметизируется скотчем.

Новые полотнища должны плотно, но без натяжки облегать стропила и достаточно близко (но опять-таки не вплотную) подходить к обрешетке, удерживающей кровельное покрытие.

По понятным причинам любой из перечисленных способов кроме первого будет неудобным и трудоемким.

Этот нюанс стоит учесть заранее, при ведении строительства с нуля стоит сразу настелить поверх стропил правильные рулонные материалы и заложить вентзазор нужной высоты (от 30 мм и выше для крыш из профнастила, 40 мм – для кровель из ондулина и аналогичных материалов со сравнительно низкой теплопроводностью).

При плохом состоянии конструкций и слоя гидроизоляции утепление мансарды стоит совместить с работами по их замене.

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Что бы ответить на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками, необходимо рассмотреть следующие моменты:

• какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны
• технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ
• ошибки при утеплении мансарды

Какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны

К материалу основной утепляющей прослойки выдвигаются жесткие требования по целому ряду причин, включая:

• Наклонное и вертикальное расположение конструкций. Чрезмерно рыхлые или насыпные материалы в данном случае использовать не получится, между элементами стропильной системы будут держаться только жесткие и полужесткие плиты или маты. Исключение делается для напыляемого ППУ или задуваемой за обрешетку эковату, но их монтаж требует задействования дорогостоящего оборудования и редко проводится своими силами.

• Высокую теплопроводность любых кровельных материалов. Металлочерепица, профнастил и аналогичные материалы защищают мансарду от атмосферных воздействий, но не от промерзания. Онудлин, керамическая и мягкая черепица в этом плане имеют чуть лучшие показатели, но полноценную защиту от теплопотерь не обеспечивают. Практика показывает, что для обустройства этого помещения в жилое между ними должна размещаться как минимум 10 см прослойка утеплителя с коэффициентом теплопроводности не выше 0,045 Вт/м∙К.

• Потребность в снижении весовой нагрузки на стропильную систему и другие несущие конструкции. Для внутреннего и не всего запланированного заранее утепления мансарды используются максимально легкие и пористые материалы с ячеистой или волокнистой структурой.

• Риски накопления конденсата. Используемые утеплители должны быть влагостойкими или способными к выводу случайной влаги.

• Требования пожарной и экологической безопасности.

Данным требованиям лучше всего соответствуют специальные плиты гидрофобизированной каменной ваты с плотностью в пределах 45 кг/м3 и повышенной упругостью краев. Этот вид утеплителя без проблем монтируется своими силами и оставляет конструкции дышащими.

Приемлемой альтернативой являются негорючие марки уплотненного пенополистирола, эковата и напыляемая изоляция на пенополиуретановой основе.

При ограниченном бюджете для утепления мансарды могут использоваться плиты обычного пенопласта (дешевые, легкие, но уступающие другим видам УФ-стойкости и имеющие высокую группу горючести) и маты на основе стекловолокна. Последние имеют хорошие показатели теплопроводности и проницаемости, но склонны к накапливанию влаги и потере полезных свойств после промокания.

Помимо материалов основной изолирующей прослойки при утеплении мансарды обязательно используются рулонные гидро- и пароизоляционные мембраны и пленки.

В частности, с внешней, близкой к кровле стороне утеплитель защищается прочными, влагостойкими и дышащими гидроизоляционными мембранами. Лучше всего для этих целей подходят диффузионные и супердиффузионные полипропиленовые многослойные мембраны, двухслойные антиконденсатные пленки с водонепроницаемой внешней стороной и ворсистой внутренней, устойчивые к ветровой нагрузке армированные перфорированные п/э пленки.

Конкретная разновидность подбирается с учетом:

• Типа кровельных материалов (для теплых кровель лучше подходят диффузионные мембраны, для крыш из металла – антиконденсатные и супердиффузионные пленки).
• Климатических условий региона (при высоких рисках выдувания утеплителя предпочтение отдается армированным и многослойным пленкам).

• Вида утеплителя (при использовании волокнистых материалов типа каменной или стекловолоконной ваты внешняя пленка должна быть влагостойкой и дышащей одновременно).
• Возможности укладки вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и утеплителем. При отсутствии возможности закладки каких-либо продухов утеплитель стоит накрывать тонкими, но прочными диффузионными мембранами. Надежные, но накапливающие влагу на ворсистой стороне антиконденсационные мембраны в таких случаях использовать не рекомендуется.

Материалы для закладки паробарьера представлены обычными перфорированными, армированными и антиконденсатными пленками, мембранами разного типа и фольгированными разновидностями.

Последние в свою очередь разделяются на фольгированные мембраны и сравнительно толстые полотнища из вспененного п/э (Пенофол и его аналоги). Такие материалы обладают теплоотражающими свойствами, но из-за практически нулевой проницаемости и создания эффекта термоса могут использоваться лишь в просторных и хорошо вентилируемых мансардах.

В остальных случаях для защиты утеплителя от пара используются любые подходящие по бюджету и уровню влажности в комнате дышащие пленки с поверхностной плотностью от 100 г/м2 и выше.

Совет! Всегда читайте инструкцию производителя мембран и располагайте нужной стороной к утеплителю. Это реально важно!!

Технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ

При нормальном состоянии стропильных конструкций работы проводятся по стандартному алгоритму:

1. Проводится осмотр и замер конструкций, расчет толщины и количества утеплителя и вспомогательных материалов.

2. Все деревянные элементы осматриваются, обрабатываются антисептиками и просушиваются.

3. Проверяется состояние гидроизоляционного слоя, старые или не соответствующие технологии пленки меняются на новые.

4. В межстропильное пространство с 30 мм отступом от гидроизоляционной прослойки закладываются плиты или рулоны выбранного утеплителя – сплошным полотном или 2 слоя, со смещением. При работе с упругими видами минваты проблем не возникает – размеры плит подбираются или подгоняются под шаг стропил с 2 см запасом, после закрепления утеплитель не нуждается в подпорках. Остальные разновидности удерживаются с помощью веревок или временных подпорок из оцинкованного железа (последние хорошо держат вес толстых рулонов стекловаты). Пенополистирол укладывается максимально плотно, при отсутствии возможности точной подгонки размеров крупные щели заполняются пенами с минимальным коэф.расширения.

5. Утеплитель закрывается пароизоляционными пленками, фиксируемыми к стропилам скобами. По аналогии с рулонной гидроизоляцией эти материалы укладываются с обязательным нахлестом, поперек стропил, с креплением снизу-вверх.

6. Стены мансарды обшиваются ГКЛ, деревянной вагонкой или другими отделочными материалами.
Работы проводятся в условиях нормальной влажности и температур. Рулонные виды утеплителя распаковываются несколько дней для их начала и отлеживаются для набора полного объема. При работе с плитными видами утеплителя в этом нет необходимости, но все материалы включая пленки держат в мансарде не менее 1-2 дня для акклиматизации.

Ошибки при утеплении мансарды

К нарушениям технологии и грубым ошибкам при утеплении чердачных помещений относят:

• Чрезмерное сминание волокнистых видов утеплителя (чаще всего эту ошибку допускают при работе со стекловатой), или наоборот, неплотное примыкание теплоизоляционных материалов друг к другу или стропилам.
• Отсутствие воздушного зазора между утеплителем и внутренней стороной кровли.
• Ошибки монтажа изоляционных мембран, включая укладку полотнищ с чрезмерным провисанием, настил материалов вдоль, а не поперек стропил, отсутствие нахлеста, экономия на скотче для соединения стыков при высоких рисках проникновения влаги, выбор неправильной стороны размещения.
• Отсутствие возможностей для вывода конденсата. Помимо обязательного вентзазора между кровлей и гидроизоляцией при утеплении мансарды следует помнить о закладке капельников и отводов для выветривания конденсационной влаги. В противном случае влага будет накапливаться на гидроизоляционных мембранах и постепенно просачиваться к внутренним слоям пирога.
• Закрытие утеплителем деревянных конструкций с отсутствующей или слабой антисептической защитой.

Избежать ошибок при работе с рулонной изоляцией помогает простое следование инструкции. Рекомендации производителей соблюдаются всегда, вплоть до выбора стороны монтажа, ширины нахлеста и материалов для герметизации стыков.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете ответ на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками.

В заключение стоит отметить, что данные работы при необходимости совмещаются с утеплением стен и фронтонов мансарды.

В частности, такая потребность возникает при отсутствии возможности их наружного утепления или ошибках при проведении таких работ (а именно – недостаточной толщине теплоизоляции фасада).

Для внутреннего утепления вертикальных конструкций мансарды лучше всего подходят дышащие материалы типа минваты или эковаты, в целях экономии сил и времени все работы проводятся в комплексе.

Эффект от их выполняется нуждается в проверке, в первую зиму все конструкции мансарды периодически осматриваются с помощью тепловизора.

Утепление мансарды изнутри, как и чем правильно сделать, в том числе своими руками

Утеплять нужно каждое помещение частного дома, особенно если оно находится под крышей. Если пренебречь этим или нарушить технологию утепления, то в холодное время года ветер будет задувать во все щели, в результате чего будет скапливаться конденсат на стропилах и потолке, что определённо приведёт к гниению деревянных деталей крыши. Вот почему нужно заранее предусмотреть все нюансы и правильно утеплить чердачное помещение.

Чем утеплить крышу мансарды изнутри

Ассортимент теплоизоляционных материалов настолько велик, что довольно сложно сразу определиться с выбором подходящего для мансарды утеплителя.

1. Стекловолоконный материал является самым дешёвым, но всё же он обладает большим количеством преимуществ. Например, не горит, нетоксичен, отлично прилегает к другим материалам и сохраняет тепло. Эксплуатационные свойства сохраняются только при условии полного соблюдения технологии монтажа. Но стекловолокно имеет и недостатки. Вредных веществ этот материал не выделяет, но вот мелкая пыль из обломков стекловолокна может появиться в помещении. Результатом контакта с такой пылью могут стать проблемы с кожей, она начнёт чесаться, из-за чего могут появиться царапины, незаживающие долгое время. Поэтому очень важно использовать респиратор во время работы с материалом и тщательно соблюдать технику безопасности. Также стекловолокно сложно укладывать на стены, находящиеся под наклоном, а значит, при утеплении мансарды могут возникнуть сложности.

   Стекловолоконный утеплитель может стать причиной постоянного дискомфорта

2. Минеральная вата является натуральным утеплителем с добавлением синтетических волокон, которые повышают её эксплуатационные характеристики. Основными его преимуществами являются лёгкость, экологическая безопасность, звукоизолирующие свойства. Поэтому для утепления мансарды такой материал подходит практически идеально. Может выпускаться как в виде плит, так и в рулонах. Для утепления мансарды удобнее использовать первый вариант.

   Минеральная вата считается хорошим утеплителем ввиду своей огнестойкости

3. Пенопласт — материал, который отлично сочетает хорошие теплоизоляционные свойства с невысокой ценой и простотой укладки. Этот материал незначительно утяжелит конструкцию мансарды и для укладки практически не требует наличия специальных навыков. Однако пенопласт не способен пропускать пар. Также есть ещё один существенный недостаток — его любят мыши.

   Пенопласт может приглянуться мышам

4. Пенополиуретан. Уникальный утеплитель, имеющий жидкую структуру. Для нанесения используется специальное устройство для распыления. После этого пенополиуретан затвердевает и образовывает монолитное покрытие без швов, а значит, наличие мостиков холода исключено.

   Пенополиуретан изначально имеет жидкую структуру

5. Фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций: утепление и зеркальное отражение, не позволяющее теплу уходить наружу. Возможно это только при условии укладки материала алюминиевым слоем внутрь мансарды. Также необходимо обязательно оставить зазор в 5 см между утеплителем и пароизоляционным слоем.

   Фольгированный утеплитель выполняет сразу несколько функций

Видео: пенопласт или минвата — что выбрать

Основные правила утепления мансарды изнутри

Утепление мансарды изнутри подразумевает обустройство конструктивного пирога. Он имеет определённую схему, отступать от которой не рекомендуется:

1. Облицовка из листов гипсокартона.
2. Пароизоляция. Рекомендуется использовать мембрану. Слой пароизоляции представляет собой покрытие, созданное из рулонного материала с нахлёстом в 10 см. Крепить полотна нужно по вертикальным и горизонтальным стыкам с использованием специальной клейкой ленты.

   Пароизоляция предотвращает образование конденсата

3. Обрешётка. Она выполняет сразу три функции: удерживает теплоизоляционный материал, является основой для пароизоляционного слоя, формирует вентиляционное пространство (в котором не всегда есть потребность, в основном это нужно при использовании фольгированного утеплителя).
4. Теплоизоляционный слой. Может укладываться в несколько слоёв при необходимости. При утеплении мансарды изнутри утеплитель укладывается в пространство между стропилами.

   Чаще всего утеплитель укладывается в пространство между стропилами

5. Гидроизоляционный слой. Он необходим для защиты утеплителя от намокания. Если пренебречь этим правилом, теплоизоляционный слой потеряет свои эксплуатационные свойства. Между утеплителем и гидроизоляцией рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, чтобы внутри пирога не образовался конденсат.
6. Контробрешётка необходима для обеспечения вентиляционного зазора. Дополнительно нужно сделать отверстия в зоне основания скатов и ендовы. Ширина вентиляционного зазора полностью зависит от используемого кровельного материала. При покрытии шифером или другим подобным материалом данный параметр составляет 25 мм, при монтаже плоского материала — 50 мм.
7. Ветроизоляция. Этот слой выполняет ветрозащитную функцию, он задерживает тепло при чрезмерной вентиляции в вентзазоре. Укладывают ветроизоляцию над стропилами, фиксируют рейками. После укладки материала производят чистовую работу над обустройством кровли.

   При утеплении мансарды важно соблюдать определённую последовательность слоёв

Способы утепления

Утепление мансарды изнутри можно делать несколькими способами:

1. Монтаж утеплителя между стропилами. Такой способ считается наиболее простым, поэтому при утеплении своими руками его можно смело применять. Есть определённые правила, соблюдение которых в данном случае является обязательным. В первую очередь это касается наличия вентиляционного зазора, который обязательно должен быть между гидро- и теплоизоляционными слоями. Это позволит предупредить накапливание конденсата. Также рекомендуется тщательно следить за толщиной утеплителя. Она должна полностью соответствовать толщине стропил. Вот почему чаще всего при выборе этого способа утепления выбирают минеральную вату.

   Размеры теплоизоляционной плиты должны быть больше, чем размеры пространства между стропилами

2. Комплексное утепление. В данном случае используется сразу несколько типов теплоизоляционного материала, которые обладают гидравлическими свойствами. Однако есть риск скапливания конденсата, поскольку вентиляционный зазор отсутствует, к тому же высота потолка становится меньше.
3. Монтаж утеплителя над стропилами. Такой способ позволяет сохранить полезное пространство. Сами же стропила могут играть роль интерьерного декора. При утеплении очень важно обустроить гидро- и пароизоляционный слой.

   Стропила могут быть частью интерьерного декора

Утепление мансарды изнутри своими руками поэтапно

Особенность мансарды заключается в том, что этот чердачный этаж практически полностью образован поверхностью крыши. Она представляет собой наклонную часть системы стропил, которая и нуждается в утеплении. Дополнительно утеплить можно и пол мансарды.

Материалы и инструменты

Чаще всего для утепления мансарды изнутри используется минеральная вата, поэтому список инструментов и материалов будет приведён соответствующий. Для утепления нужны:

• молоток для выравнивания отдельных кусков утеплителя изнутри;
• киянка;
• долото;

  Долото нужно для работы с деревом

• стамеска;
• гвозди и саморезы для использования во время работ по дереву;
• рубанок;
• топор;
• шерхебель;

  Шерхебель позволит сделать поверхность стропил идеально ровными

• защитные средства, а именно перчатки, костюм и маска для лица.

Потребуются также следующие материалы:

• непосредственно утеплитель — минеральная вата, которую рекомендуется заранее разрезать на подходящие куски;
• деревянные контррейки.

Утепление крыши

Скаты мансарды находятся под уклоном, а значит, для их утепления нужно использовать материал, который не деформируется со временем. Также рекомендуется брать не сплошное полотно утеплителя, а его куски. Это позволит плотно вставить материал между стропилами, и он не будет проседать под собственным весом. Весь процесс утепления крыши выглядит следующим образом:

1. Разрезать минеральную вату на куски, которые немного больше, чем пространство между стропилами.

   Минеральную вату нужно разрезать на полотна подходящего для монтажа размера

2. Поместить утеплитель между стропилами, дополнительно можно уложить его под стропильные ноги и на них.

   Укладывать материал можно между стропилами или под них

3. Зазоры заполнить также теплоизоляционным материалом. Для этого от рулона минеральной ваты отрезать под линейку полоску на 2–2,5 см больше, чем зазор. Полученный кусок материала с силой вбить в щель.
4. В месте, где крыша меняет свою плоскость, очень важно правильно состыковать куски утеплителя. В первую очередь, это касается конька и места соединения крыши со стеной.
5. Утеплитель нужно покрыть пароизоляционной мембраной, которая укладывается внахлёст и крепится скобами.

   Пароизоляционная мембрана укладывается внахлёст

Для заделки зазоров между плитами утеплителя категорически запрещено использовать монтажную пену. Поэтому рекомендуется заранее раскроить материал с учётом запаса, чтобы утеплитель лежал встык друг к другу.

Видео: как утеплить крышу мансарды изнутри

https://youtube.com/watch?v=7b1TgA4Zl2U

Утепление перекрытий

Во время возведения частного дома, обустроенного мансардой, используется один из трёх типов перекрытия. Именно поэтому существует три способа их утепления:

1. Стена из железобетона, а пол — наливной или бетонная плита. В таком случае требуется использование особо прочного утеплителя. Помимо утепления, данный материал должен поглощать шум. Идеально с этим справляется пенополистирол.
2. Стена из железобетона и деревянный пол. В качестве утеплителя можно использовать материал на основе базальтовых волокон. При этом необходимо оставлять вентиляционные зазоры. Повысить шумоизоляцию можно путём монтажа специальных прокладок из особого материала.
3. Деревянное перекрытие требует утепления поверх балок и чернового пола. При таком способе утепления обязательно должен присутствовать гидроизоляционный слой.

   При утеплении деревянного перекрытия необходимо устройство гидроизоляционного слоя

На горизонтальной поверхности можно использовать рулонный материал, на вертикальной — брать куски материала соответствующего размера.

Утепление фронтонов

Способ утепления зависит от конструкции здания:

1. В том случае, если для возведения дома была применена слоистая кладка, то утеплитель монтируется между слоями. Идеально подойдёт для этого базальтовая вата, которая выпускается в виде плит.

   Принцип утепления фронтонов мансарды такой же, как и утепления крыши

2. Если в качестве отделки будет использована штукатурка, то для утепления можно использовать пенопласт или плиточную каменную вату. Но очень важно обеспечить герметичность теплоизоляционного слоя и геометрическую стабильность.

Утепление перегородок

Для изоляции перегородок мансарды частного дома лучше выбрать плиты минеральной ваты. Это связано с тем, что нельзя утяжелять конструкцию, а также рекомендуется обеспечить её огнестойкость. Для утепления перегородок надо:

1. Обустроить сами перегородки с использованием направляющих профилей. Последние играют роль несущих элементов обшивки и утеплителя.
2. Плиты минеральной ваты уложить вдоль этих направляющих или враспор. Это позволит шумоизолировать перегородки, что весьма уместно, если в мансарде несколько комнат.

   При обустройстве комнат в пространстве мансарды каждая из перегородок дополнительно утепляется минватой

3. Для лучшего поглощения звука дополнительно уложить специальный шумоизолирующий материал в просвет между перегородками и полом.

Видео: утепление пенопластом

Отзывы о различных видах утеплителей

Провести утепление мансарды изнутри своими руками несложно. Главное — правильно выбрать утеплитель, способ его укладки и тщательно соблюдать технологию монтажа.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление мансарды

Мансарда – по сути, тот же чердак, только жилой. Ее потолок – это крыша самого дома, вот почему превратить мансарду в обитаемое пространство в российском климате можно, только если ее правильно утеплить. Тогда в этом чердачном помещении можно будет обустроить полноценный кабинет, спальню, игровую комнату, что-то другое.

При утеплении мансарды изнутри своими руками, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких основных правил:

Во-первых, важно правильно выбрать теплоизоляционный материал. Лучше остановиться на волокнистых материалах – минеральной или стекловате.

Во-вторых, важно предусмотреть воздушные зазоры, чтобы воздух и влага могли выходить из помещения через конек крыши.

В-третьих, технология утепления мансарды включает теплоизоляцию оконных проемов. Подоконники и откосы не должны пропускать холод с улицы.

Выбор теплоизоляционного материала для утепления мансарды

Стекловата – упругий и прочный материал с звукоизолирующими свойствами, хорошо подходит для утепления.

Преимущества:

• Безопасна для здоровья.
• Плохо горит.
• Упруга.
• Прочна.
• Обладает звукоизоляционными свойствами.
• Имеет низкую стоимость.

Недостатки:

• Требует осторожности при работе. Обязательно использование респиратора, защитных очков и закрытой одежды.
• Впитывает воду.

Более дорогостоящий и более удачный вариант для утепления. Долговечна, не привлекательна для грызунов, плохо горит.

Преимущества:

• Паропроницаемость.
• Шумоглощаемость.
• Имеет небольшой вес.
• Имеет многослойную структуру, благодаря которой сохраняется тепло.

Недостатки:

• Быстро собирает пыль.
• Впитывает воду – нужно продумывать гидроизоляцию.

Преимущества:

• Не имеет швов;
• Обеспечивает герметичность даже в труднодоступных местах.
• Не привлекателен для грызунов и насекомых.
• Устойчив к плесени.
• Обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Недостатки:

• Для проведения работ по утеплению, необходимо приобрести специальное оборудование или обратиться к профессионалам.

Правильное утепление мансарды проводится в определенном порядке:

 

 

• На первом этапе выполняется укладка гидроизоляции. Листы изоляционного материала размещаются на внутренней поверхности кровли, а также на стенах чердака и на полу, закрепляются при помощи деревянных реек и строительного степлера.

 

• Затем гидроизолятором тщательно закрывается стропильная система: важно, чтобы все ее элементы были герметично укрыты, для чего материал укладывают, оборачивая им стропила, чтобы он прилегал к тыльной стороне обрешетки. По мнению некоторых экспертов, если в утеплении чердака изнутриприменяется пенополистирол, гидроизоляцию можно не делать.

 

• На следующем этапе монтируется теплоизоляционный материал – на стены, потолок, пол и перегородки. Если выбраны волокнистые варианты для утепления мансарды изнутри, их крепят между стропилами, оставляя зазор для циркуляции воздуха, а поверх специалисты рекомендуют уложить второй слой гидроизолятора – чтобы влага не проникала в утеплитель и помещения. 

 

• Затем выполняется финишное покрытие: им может служить вагонка (деревянная или синтетическая), OSB-плита или гипсокартон, для пола – деревянная доска. Во втором случае его покрывают краской, декоративной штукатуркой, обоями, другими материалами.

 

• Завершается процесс утепления жилой мансарды утеплением фронтонов. Сначала изнутри чердака укладывается гидроизоляция, затем теплоизолятор, в завершении выполняется обшивка. 

 

При правильном утеплении мансарды и потолка, чердак будут защищен от холода зимой и от чрезмерной жары летом, здесь будет нормальный уровень влажности. Благодаря утеплению мансарды домапод крышей здания можно создать комфортное теплое помещение – и таким образом создать дополнительную полезную площадь.

 

воздуховодов, заглубленных в изоляцию чердака

Для домов с канальными системами отопления и охлаждения лучшее место для размещения системы воздуховодов с точки зрения производительности HVAC — это кондиционируемое пространство дома, либо в подвесных потолках, либо между этажами, либо в герметичном и изолированном подвале, пространстве для ползания. , или чердак. Если воздуховоды должны быть расположены внутри вентилируемого чердака, один из вариантов защиты воздуховодов и помощи в минимизации теплопередачи между воздуховодами и некондиционированным чердаком — это проложить воздуховоды на чердаке и покрыть их той же выдувной изоляцией, которая используется для накрыть мансардный этаж.Воздуховод должен быть установлен так, чтобы он непосредственно контактировал с потолком и / или нижними шнурами фермы. Могут использоваться металлические, гибкие или древесноволокнистые воздуховоды. Воздуховоды должны быть покрыты изоляцией воздуховодов R-8 или выше, а изоляция воздуховодов должна включать пароизоляционное покрытие. Все соединения воздуховодов должны быть механически закреплены и загерметизированы мастикой. Воздуховоды должны быть проверены на полную утечку, и любые утечки должны быть герметизированы. После того, как эти приготовления сделаны, воздуховоды могут быть заглублены в неплотную изоляцию (обычно из выдувного стекловолокна или целлюлозы) одновременно с изоляцией чердачного этажа.Уровни изоляции должны соответствовать или превышать требуемое значение R для изоляции чердака. На рис. 1 показан канал, который частично, полностью или глубоко заглублен в утеплитель чердака.

При использовании этого метода во влажном или морском климате воздуховоды должны быть покрыты аэрозольной пеной перед установкой выдувной изоляции. Дополнительные сведения см. В разделах «Герметизированные воздуховоды и воздуховоды, заглубленные в изоляцию чердака и герметизированные».

Рисунок 1 . Подземные воздуховоды прокладываются на полу вентилируемого чердака, а затем покрываются выдувной изоляцией пола чердака (Источник: Steven Winter Associates 2013).

Эффективное значение R для подземной установки воздуховодов зависит от размера каналов, R-значения изоляции воздуховода и глубины неплотной изоляции. В таблице 1 показаны эффективные значения R для 8-дюймовых круглых каналов при трех уровнях изоляции чердака и трех уровнях изоляции каналов (R-4.2, R-6 и R-8).

Как правило, конструкция воздуховода состоит из одного или нескольких основных приточных магистралей и перпендикулярных ответвлений воздуховодов, обслуживающих каждый из потолочных регистров. Если ствол расположен перпендикулярно поясам днища фермы, то ответвления воздуховода могут быть параллельны и опираться непосредственно на потолок.Если основная тележка размещена параллельно потолочным опорам, то ветви должны будут проходить перпендикулярно к поясам фермы и опираться на них. Любая конфигурация будет работать, давая разработчику гибкость в выборе того метода, который лучше всего подходит для конкретных обстоятельств. В любом случае основной целью должна быть компактная низкопрофильная компоновка.

Как установить подземные воздуховоды после установки потолка

1. Установите гипсокартон перед установкой подземных воздуховодов (Рисунок 2).

Рисунок 2. Гипсокартон потолка, воздуховоды HVAC и другие услуги были установлены, но не изоляция чердака (Источник: Steven Winter Associates 2013).

2. Установите воздуховод поперек нижних шнуров фермы или стропил или опираясь на гипсокартон потолка. Устанавливайте изолированные воздуховоды с изоляцией воздуховода минимум R-8 и встроенной пароизоляцией. Установите воздуховод в соответствии с конструкцией низкопрофильного компактного воздуховода (Рисунок 3).

3. Надежно закрепите и закройте воздуховоды на всех соединениях. Чтобы прикрепить гибкий воздуховод, оттяните наружный вкладыш, закрепите внутренний вкладыш над воротником с помощью натяжной стяжки, затянутой инструментом, герметизируйте соединение мастикой. Натяните изоляцию и внешнюю облицовку на стык и заклейте прикрепленный воздуховод или пыльник мастикой или лентой из фольги. Наружный лайнер не следует прикреплять стяжкой, как показано здесь, но следует соединить мастикой или лентой из фольги, чтобы избежать сжатия изоляции.

Рис. 4. Внутренний вкладыш гибкого воздуховода прикрепляется к воротнику с помощью натяжной стяжки, соединение герметизируется мастикой, затем внешний слой натягивается и заклеивается мастикой или лентой из фольги (Источник: Steven Winter Associates 2013 ).

4. Протестируйте общую утечку в воздуховоде с помощью струйного бластера, чтобы убедиться, что воздуховоды были должным образом герметизированы (общая утечка в воздуховоде <3 кубических футов в минуту на 100 футов ² кондиционированного пространства) (Рисунок 5).

5. Герметизируйте проходы в плоскости потолка , включая герметизацию башмаков регистра воздуховода к потолку из гипсокартона, используя баллонную пену (Рисунок 6).

6. Установите неплотную изоляцию на заданную глубину и убедитесь, что воздуховоды закрыты до желаемого уровня (Рисунок 7).

Как установить подземные воздуховоды перед установкой потолка

1. Установите воздуховод на нижние шнуры фермы или стропила. Устанавливайте изолированные воздуховоды с минимальной изоляцией воздуховода R-8 и встроенной пароизоляцией. Установите воздуховод в соответствии с конструкцией низкопрофильного компактного воздуховода. Если воздуховоды проходят параллельно потолочному каркасу, обеспечьте временную блокировку, чтобы подвесить воздуховоды примерно на 2 дюйма над плоскостью потолка, чтобы обеспечить толщину распыляемой пены.(Рисунок 8).

Рисунок 8. Эти воздуховоды были установлены до установки гипсокартона на потолке. Воздуховоды поддерживаются временной обвязкой на нижних шнурах фермы (Источник: Steven Winter Associates, 2013).

2. Подсоедините, закройте и проверьте воздуховоды , как описано выше в шагах 3 и 4.

3. После установки воздуховодов установите гипсокартон .

4. Воздушное уплотнение плоскости потолка и установите изоляцию пола чердака , как описано в шагах 5 и 6 выше.

Как сделать изоляционную крышку для чердачной двери | Руководства по дому

Двери чердака обычно покрывают тонким листом фанеры или остатками гипсокартона. Любой из этих материалов обеспечивает небольшую изоляцию, если она вообще есть. Закрытый проем становится значительным источником потери тепла в доме, а отсутствие теплоизоляции способствует появлению сквозняков в отопительный сезон. Утепление двери зависит от того, есть ли у вас опускающаяся чердачная лестница или просто люк над люком.

Отверстие для люка

Измерьте отверстие для люка на чердаке, которое часто называют отверстием для люка.

Отрежьте кусок фанеры 3/8 дюйма или 3/4 дюйма примерно на 1/4 дюйма меньше по ширине и длине, чем размеры проема.

Обрежьте четыре куска пиломатериала размером 1 на 2 с помощью циркулярной пилы, чтобы создать упор вокруг отверстия для люка в зависимости от размеров отверстия. Дверь чердака будет упираться в этот упор, который должен образовывать непрерывный прямоугольник вокруг проема.Сначала отрежьте самые длинные элементы и сделайте каждый из них равным внутреннему размеру проема чердака. Отрежьте каждый из меньших элементов по ширине чердачного проема минус толщина двух частей размером 1 на 2.

Прикрепите обрезанные куски пиломатериалов 1 на 2 к пиломатериалам каркаса, которые окружают проем чердака, при этом широкая сторона должна плотно прилегать к деревянным каркасам, которые окружают проем чердака. Ввинтите шурупы для дерева через пиломатериал размером 1 на 2 дюйма в элементы каркаса. Прикрепите детали так, чтобы нижние края были примерно на дюйм выше нижнего края пиломатериала для обрамления.

Отрежьте кусочки уплотнителя канцелярским ножом так, чтобы они подходили к созданным вами упорам размером 1 на 2 дюйма. Снимите основу с уплотнителя и прижмите их к верхним краям всех упоров.

Отрежьте кусок изоляционного ватина примерно на 1/4 дюйма короче по длине и ширине, чем люк, сделанный на шаге 2.

Прикрепите изоляционный ватин к люку с помощью строительного клея.

Вставьте изолированный люк в отверстие люка.

Лестница на чердак

Отрежьте три куска уплотнителя и прикрепите их к дверной коробке, где дверь чердака встречается с рамой. Избегайте применения уплотнителя на откидном конце, так как это может привести к заклиниванию двери и неправильной герметизации. Очистите и приклейте уплотнитель на место.

Измерьте размеры дверного проема чердака, включая высоту лестницы, когда они сложены внутри чердака. Все эти измерения снимите на чердаке.

Отрежьте куски жесткого пенопласта с помощью универсального ножа. Сделайте детали примерно на 1-2 дюйма выше, чем высота сложенной лестницы чердака, и примерно на 1-2 дюйма длиннее, чем размеры дверного пространства. Если у вас на чердаке нет фанерного пола, измерьте расстояние от края балки до края балки, чтобы готовая коробка не оказалась слишком широкой или слишком длинной для проема.

Заклейте углы коробки фольгированной изолентой.

Прикрепите уплотнитель к верхнему краю ящика из жесткого пенопласта.

Вырежьте крышку из жесткого пенопласта для верхней части коробки. Получите размеры крышки, измерив коробку, которую вы уже создали.

Прикрепите крышку к коробке с помощью изоленты из фольги, прикрепленной вдоль одной из двух самых длинных сторон.

Поместите коробку с крышкой на чердак и вокруг сложенной чердачной лестницы. Приклейте коробку изолентой из фольги к коробке и балкам перекрытия чердака или потолка.

Ссылки

Биография писателя

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года.Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором сайта freshare.net, посвященного изучению природных ландшафтов Озарка. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Опоссум на чердаке — как достать опоссум на чердаке?

Требуется удаление опоссума в вашем родном городе? Мы обслуживаем более 500 точек в США! Нажмите здесь, чтобы нанять нас в своем городе и проверить цены — обновленные на 2020 год.

Опоссумы обычно классифицируются как виды вредителей из-за их привычки убирать мусор и жить на чердаках и под домами. Когда опоссумы живут на чердаке, они вызывают следующие проблемы:

• Шум при ползании по чердаку
• Большой помет на чердаке
• Распространение патогенов и паразитов в доме
• Детские опоссумы падают на стены с чердака
• Взрослые или маленькие опоссумы умирают на чердаке и вызывают сильный запах
• Опоссумы вызывают повреждение воздуховодов и изоляции чердака

По этим причинам очень важно правильно удалить опоссумы, если они живут на чердаке.

Многие мне не верят, когда я говорю, что убираю опоссумы с чердаков. Хорошо, я делаю, и я удаляю МНОГО! Опоссумы — отличные альпинисты, с их противоположными большими пальцами, и им нравится жить на теплом, сухом и безопасном чердаке не меньше, чем следующему животному.

Женские опоссумы инстинктивно ищите безопасное место, чтобы иметь своих детенышей, поэтому опоссум на чердаке — это обычно самка с детенышем. К счастью, детеныши опоссумов цепляются за нее 24-7 дней, поэтому их всех легко удалить, не ища отдельного гнезда для детенышей.Оппозумы также будут демонстрируют уникальное поведение скопления взрослых групп зимой. Я видел до шести взрослых опоссумов, живущих вместе на одном чердаке зимой. Это необычно, потому что опоссумы обычно не социальные животные. Попав на чердак, опоссумы оставляют после себя огромный беспорядок с их какашками размером с собаку, а также они часто умирают на чердаках. Чтобы поверить, нужно понюхать запах. Прочтите руководство «Брачные привычки опоссумов».

Как достать опоссумы с чердака? — Лучше всего поймать ловушку или удалить ее вручную или на чердаке.Двери исключения тоже подойдут. Лучшая отправная точка для вас — образование. Вот советы по поводу опоссумов на чердаке:

ТИП И ВРЕМЯ ШУМА: Опоссумы ведут ночной образ жизни. Они довольно медлительны и обычно звучат как … медленное, тяжелое животное, идущее по чердаку. На самом деле они довольно тихие.

КАК ОНИ ПОБРАЛИ ВНУТРИ: Опоссумы обычно просто взбираются по дому и входят в легкий проход, например, через открытое вентиляционное отверстие на потолке или открытую щель карниза. На самом деле они не проталкиваются внутрь.Но им действительно нужно относительно большое отверстие.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СЛЕВА: В общем, тонна дерьма! Опоссумы делают огромные какашки, и их много, и они оставляют их на чердаке. Тердов легко идентифицировать, поскольку они большие, с часто заостренными кончиками. Они также оставляют обычные следы в утеплителе. Молодые люди также часто падают со стен и царапаются и тому подобное. В основном люди замечают запах опоссумов, живущих (терпимый запах) или мертвых (непереносимый запах).Нажмите здесь, чтобы увидеть типы повреждений опоссума или прочтите руководство, как опоссумы могут повредить ваш чердак или сарай ?.

ВРЕМЯ ГОДА: В основном в мае и июне, когда матери заходят на чердак, чтобы обезопасить своих детенышей, и снова в декабре и январе, чтобы согреться в самые холодные зимние месяцы.

МЕТОД КОНТРОЛЯ: Нафталиновые шарики или аммиак не заставят их уйти, как и ультразвуковые излучатели звука или стробоскопы. Эта тактика была признана FTC мошеннической, и она НЕ РАБОТАЕТ.Нажмите, чтобы узнать почему Репелленты опоссума не работают. Опоссумов легко поймать как снаружи, так и внутри чердака (внутри отлов в ловушку обычно не работает для большинства тварей). Если вы застряли на улице, лучшее место будет на крыше рядом с входом. Прочтите мои советы по отлову опоссумов здесь. После того, как все опоссумы вышли, включая молодых, которые очень распространены весной и летом, входные отверстия необходимо закрыть.

Итак, если вы хотите знать, как избавиться от опоссумов в чердак, это правильный метод — улавливание, удаление и опечатывание точек входа.Не слишком сложно, с опоссумами. Тем не менее, чтобы сделать это правильно, нужны опыт и знания, поэтому вы можете нанять профессионала из моего списка.

Электронная почта клиента:
Дэвид, я просмотрел и прочитал вашу страницу о опоссумах. И да, я видел опоссума в реальной жизни. (Не раз) Вот моя история. 14 февраля 2010 года около 5:00 утра я пытался немного поспать, занимаясь своими делами. У меня в комнате выключили свет. Затем я услышал какой-то странный шум за окном моей спальни.Похоже, мое окно вот-вот откроется. Я был так напуган! Я подумал, что кто-то пытается ворваться. (Моя комната, кстати, внизу). Я встала и подошла к своему окну. Я услышал царапанье в окне и скрип. Я заглянул в левую часть окна, открывая жалюзи. Я ничего не видел. Я все еще знал, что что-то там есть, потому что слышал шум в средней части окна. Я там проверял. Я закрыл жалюзи. Затем я увидел что-то движущееся. У меня не было четкого обзора, потому что мое окно было конденсировано.Я потерла окно. Потом я это увидел. Опоссум !!!!!! Он смотрел на меня. Поссум был белым с черными полосами на спине. У него был длинный розовый хвост, черный нос и очень большой размер. Это было похоже на гигантскую крысу. Опоссум вызвал меня. Он увидел меня. Затем опоссум залез в дыру в вентиляционном отверстии под на крышу и на чердак. Опоссум выглядел так, будто копал или пил воду до этого. Потом я рассказал об этом маме. Я немного знаю о опоссумах.Я знаю, что это животное царство, а опоссумы связаны со скунсами и енотами. Опоссумы только что пришли к нам в дом. И я не знал, что опоссумы могут выжить зимой. Я думал они впадают в спячку. Не могли бы вы рассказать мне еще несколько фактов о опоссумах? Насколько большим может вырасти опоссум? Что они едят? Могут ли опоссумы кусаться? Как быстро могут бегать опоссумы? Чего нужно избегать опоссумам? Пожалуйста, пришлите мне немного фактов о опоссумах. Благодаря!

Спасибо за письмо. Опоссумы обычно не живут более трех лет.Они могут достигать 15 фунтов. Они могут есть ВСЕ. Они могут кусаться, но редко. Они не могут бежать очень быстро. Им нужно избегать собак и машин. Если он живет на вашем чердаке, он может нанести большой ущерб и создать там большой беспорядок, так что, возможно, вам или вашей маме стоит подумать о том, чтобы удалить животное профессионально.

Как удалить опоссумы с чердака

Требуется удаление опоссума в вашем родном городе? Мы обслуживаем более 500 точек в США! Нажмите здесь, чтобы нанять нас в своем городе и проверить цены — обновленные на 2020 год.

Чердак дома часто является привлекательным убежищем для опоссумов и других бродячих диких животных. Это просто потому, что это безопасный, прохладный и темный, уютный вольер, в который не проникают прямые солнечные лучи, и нет постоянного вторжения людей и хищников. Все эти факторы способствуют созданию подходящего места отдыха для опоссума, аналогичного его естественной среде обитания. Если на вашем чердаке достаточно комфортно, они будут появляться только ночью, чтобы найти пищу, прежде чем вернуться туда.

Проблемы, связанные с наличием опоссумов на чердаке, включают: шум от их передвижения, большое количество вонючих фекалий, связанных с ними паразитов и болезнетворных микробов, а также возможность того, что больное животное умрет на чердаке и станет окружающей средой. угроза.

Вывести опоссумов с чердака можно легко, если вооружиться необходимыми знаниями и инструментами. Есть несколько методов, которые используют люди, но использование живых ловушек и методы исключения — два из наиболее эффективных и гуманных методов.

Живые ловушки
Как и в случае с большинством других диких животных, опоссумов можно заманить и поймать с помощью живых ловушек. Эти большие стальные клетки размером не менее 32x10x12 можно приобрести в магазинах по контролю за животными; хотя и разных марок, но в основном они делают одно и то же — ловят опоссумов.

Приманите ловушку едой, чтобы заманить животное в клетку. Опоссумы едят почти все, но лучшие приманки для ловушек — это рыба, яблоки или консервы для домашних животных.Корма с сильным запахом обычно подходят в качестве приманки. Приманку следует равномерно намазать на ловушку. Установите ловушку на чердаке или за его пределами, просто возле точки входа. Прочтите руководство «Лучшая приманка для ловли опоссума».

При соблюдении всех основных правил шансы поймать проблемных животных высоки. После того, как они будут пойманы, вы можете перевезти их подальше от дома, чтобы выпустить обратно в лес. Или передайте их в местный отдел животных.

Отводная дверь
Это дверь с односторонним движением, которую можно разместить в определенном месте выхода опоссумов с вашего чердака; как только они пройдут через это, они не смогут вернуться.Поэтому определение точки выхода является важным фактором в этом методе.

Вы должны заблокировать все другие точки доступа опоссума на ваш чердак, кроме той, на которой есть запретная дверь. Пока вы не будете уверены, что все в порядке, заклейте и это.

И если вы не против испачкаться, вы можете вручную вытащить их с чердака, вытащив их лопатой или рукой в ​​перчатке.

Действия по удалению опоссумов с чердака

Большинство животных-вредителей, с которыми люди будут сталкиваться на чердаках, будут довольно маленькими существами, но опоссумы — одни из самых крупных лазающих животных, которые стали проблемой для домовладельцев.Опоссумы наиболее известны своей реакцией притворяться мертвыми, когда они напуганы, но, несмотря на то, что они пушистые и довольно милые, они могут нанести значительный урон, если их не остановить на чердаке. Есть несколько признаков того, что вы можете обнаружить, что на чердаке есть заражение опоссумом, и вам также нужно будет подумать, только ли это одно или будет еще и гнездо младенцев, которое нужно удалить. Прочтите руководство «Насколько большими могут стать опоссумы?»

Признаки заражения опоссумом

Тип шума, который вы можете ожидать услышать с чердака, если там есть опоссум, обычно будет тяжелее, чем у мелких грызунов, и будет иметь более отчетливый характер. шаги, а не скрежет.Вы также можете услышать царапающие звуки на чердаке, хотя обычно они не издают слишком много вокальных звуков. Поскольку они являются мусорщиками в городских районах, вы также можете увидеть признаки того, что мешки для мусора были вскрыты или в магазины корма для домашних животных совершили набег.

Как поймать опоссума

Клеточная ловушка — наиболее распространенный способ ловли опоссума, и ее следует размещать на чердаке с небольшим количеством наживки в ловушке, чтобы втягивать животное. поскольку для этой цели подходят яблоки, рыба и корм для домашних животных, и оставление следа пищи, ведущего к ловушке, на самом деле может быть успешным в поимке опоссума.

Перемещение опоссума

После того, как вы поймали опоссума, накиньте одеяло на саму ловушку, так как это поможет успокоить животное, и хорошо осмотрите чердак, чтобы увидеть, сможете ли вы найти гнездо или что-нибудь еще. признаки опоссумов. Когда дело доходит до переселения животного, убедитесь, что вы отвели его не менее чем в десяти милях от вашего владения, и ищите сельское место, где оно не станет помехой для других владельцев дома.

Предотвращение аналогичного заражения опоссумом в будущем

После того, как опоссум был удален, вам нужно будет очистить все фекалии и загрязненную или поврежденную изоляцию, а также определить любые отверстия доступа и закрыть их, чтобы предотвратить проникновение других животных.Если у вас есть магазины кормов для домашних животных или мусор, к которым легко добраться для опоссумов, возможно, стоит держать их закрытыми или в сарае или гараже, чтобы они не привлекали больше животных-вредителей в область вокруг вашей собственности. Прочтите руководство Лучшие способы держаться подальше от опоссумов и являются ли опоссумы хорошими домашними животными?

Вернитесь на страницу удаления опоссума.

Как удалить опоссум с чердака

Опоссумы — в основном мирные животные, они роются в мусорных баках и мусорных баках в поисках пищи, а также укрываются в поленницах, сараях, под палубами и крыльцами или в других неожиданных местах — например, на чердаке. Как и некоторым другим животным, опоссумы любят чердак, потому что это теплое место, в нем есть укрытие, а в некоторых случаях он даже служит источником пищи. Однако когда опоссум поселяется на чердаке, он может нанести значительный ущерб строению и должен быть удален как можно скорее.

Часто можно увидеть самок опоссумов с молодыми гнездами на чердаках в период с мая по июнь, пытающихся сохранить своих детенышей в безопасности. Опять же, в декабре и январе опоссумы, как известно, ищут тепла чердака в самые холодные зимние месяцы.Первый признак того, что опоссум поселился у вас на чердаке, — это шум, который он издает, когда ползает по чердаку, особенно после сумерек. Наличие одного на чердаке обычно означает:

— Огромный беспорядок с большим пометом на чердаке.
— Повышенный риск распространения паразитов и патогенов по дому
— Они, как правило, умирают там и вызывают большую проблему запаха
— Детские опоссумы могут упасть в стены и застрять. И умереть
— Они могут прогрызть и повредить воздуховоды и изоляцию на чердаке.
— Сильный царапающий звук, который может нарушить ваш покой

Вытащить опоссума с чердака может быть простым или сложным делом.Прочтите руководство, как убить опоссума?

1. Установите на чердаке один или два мощных светильника. Яркий свет отпугивает опоссумов и большинство млекопитающих-вредителей, поскольку они предпочитают укрываться в темных вольерах.
2. Смочите несколько тряпок в нашатырном спирте и разложите их на чердаке. Ядовитый запах может отговорить опоссума от гнездования на чердаке.
3. Ударьте по потолку там, где вы слышите шум. А еще лучше забраться на чердак и устроить шум кастрюлями и сковородками, сознательно нарушив покой.Некоторые люди заходят так далеко, что оставляют на чердаке включенное радио, чтобы убедить енота, что это небезопасное место для ее детенышей.
4. Если эти сдерживающие факторы сработают, опоссум мирно покинет чердак самостоятельно. На этом этапе младенцев обычно носят в сумке матери или цепляют за ее спину, и это облегчает выселение их всех сразу.
5. Если средства отпугивания не прогоняют опоссума, пройдите на чердак и поищите их. Наденьте защитные перчатки и возьмите их.
6. Вы можете установить живую ловушку на чердаке, чтобы поймать ее, но обязательно проверяйте ее регулярно. Лучшая альтернатива — установить ловушки снаружи, на крыше или возле входного отверстия. Перед отловом опоссумов вам необходимо проконсультироваться с местными властями, занимающимися охотой.
7. После того, как существо будет поймано, очистите и продезинфицируйте чердак, который, скорее всего, будет заполнен большими фекалиями опоссума.
8. Подтвердите, что опоссум покинул чердак, затем прибейте металлическую сетку ко всем трещинам и пространствам, которые могут привести к вашему чердаку или стенам.Проверьте крышу и особенно карниз.

Если вы поймали опоссума в своей ловушке, вы можете переместить его, проехав не менее 10 миль от дома, чтобы выпустить его, желательно в лесу. Возможно, за него будут цепляться младенцы, обязательно переселите их всех вместе.

Также крайне важно при избавлении от опоссумов обратить внимание на фактор, который в первую очередь привлек их к вашей собственности. Без этого проблема заключается только в переработке, поскольку опоссум, как и другие животные-падальщики, всегда будет идти туда, где есть еда.

— Держите свой двор в чистоте. Никаких остатков еды и мусора.
— Не оставляйте мусорные баки и мусорные баки на улице или, если необходимо, используйте крышки, защищающие от животных. Если возможно, держите их в помещении или в закрытых помещениях, таких как запертый сарай или пристройка.
— Несите на ночь миски с едой для домашних животных, чтобы не привлекать диких животных. Пока есть что поесть, они будут навещать.
— Уберите или заблокируйте источники пищи и укрытие на своей территории.
— Удалить пролитые семена птиц.

Вернитесь на страницу удаления опоссума.

.