Плохо греет биметаллический радиатор отопления в квартире: Радиатор отопления плохо греет в квартире

Радиатор отопления плохо греет в квартире

Здравствуйте! 2 года назад установили биметаллический радиатор Рифар. Работал отлично. В этом году радиатор не прогревает помещение. Стояк горячий, трубы на вход и выход горячие (нижняя чуть холоднее). А сам корпус радиатора прогревается только в верхней части. Примерно раз в 15 минут в радиаторе раздается щелчок. Открывала кран Маевского, но воздуха нет. Сантехник из ЕДС, который и менял радиатор, говорит, что такого просто не может быть и отказывается смотреть. Дело в том, что это квартира-студия (6 этаж 10-этажного дома) и радиатор всего один на всю квартиру. Помогите, пожалуйста, разобраться, в радиаторе проблема или в чём-то другом?

Полина

Ответы эксперта

Здравствуйте, Полина.

В том, что «такого просто не может быть» Ваш сантехник, конечно же, ошибается. В своей беде Вы не одиноки и связана она, скорее всего, как с особенностями отопительной системы квартиры-студии, так и с другими причинами, которые возникают помимо Вашего участия.

Поскольку мы будем устанавливать диагноз дистанционно, не обессудьте, если не будут учтены какие-то факторы – все предположения строятся исключительно на Ваших словах.

Итак, поехали. Отопление работало первые годы хорошо, следовательно, критические ошибки в монтаже отпадают. Можно предположить лишь, что из-за плохого качества теплоносителя системы центрального отопления внутренние каналы радиаторов (а они у биметаллических радиаторов имеют достаточно маленькое сечение) засорились. В этом случае горячая вода либо перестанет циркулировать совсем, либо направится по «малому кругу» — участку с наименьшим гидравлическим сопротивлением. Конечно, вероятность столь масштабного засора мала, но сбрасывать ее с чаши весов не стоит – всем известно, сколько мусора вымывается из не менявшихся с середины 50-х годов труб и радиаторов.

Вторая причина может быть связана с понижением давления в стояке. Поскольку радиатор у Вас один, то можно предположить, что его длина составляет не три-четыре секции, а более десяти.

Пока давления теплоносителя хватало, он нормально циркулировал по всем секциям. Сейчас же это стало проблематичным. К слову, происходит подобное не только из-за нерадивости теплопоставляющей организации, но из-за чрезмерно «умных» соседей, которые различными хитрыми способами снижают гидравлическое сопротивление отопления в собственной квартире.

Решение проблемы зависит от того, какая разводка используется в Вашем доме. В одном случае помогает установка байпаса, в другом – наоборот, перекрывание этого узла краном. В третьем решить проблему помогает замена питающей магистрали и обратки трубами с увеличенным сечением, в четвертом – смена подключения на диагональное, в пятом – установка циркулирующего насоса и т. д.

Всё, что Вам можно посоветовать – найти хорошего, думающего сантехника. Поверьте, для специалиста разобраться с Вашей проблемой будет несложно. А того, который сказал «быть такого не может», не стоит пускать даже на порог квартиры – эти слова красноречиво свидетельствуют о непрофессионализме.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Батареи холодные, отопление не греет, радиаторы теплые

Методика 3 : Как решить проблему холодного радиатора при нижней подачи?

Что делать если подача неопределенна?

из этой неопределенности есть 2 выхода:

1. Применять схему подключения низ — низ.

2. Или сразу устанавливать чугунные батареи МС — 140

Не нравиться их брутальный дизайн? ниже распишу подробно все нюансы и тонкости нижнего подключения:

Универсальная схема низ низ — часто ее ошибочно называют нижнее подключение радиатора.

Смысл применять только когда стояки обратки и подачи неопределенны — то есть неизвестно направление движение воды в трубах.

Это зимой легко определить подачу по температуре стояков в самой квартире или лучше у нижних соседей, а еще более гарантированно в подвале идя вдоль трубы от теплового узла.

Но летом — все стояки холодные и бывает жековские сантехники не пускают в подвал.

Только при неизвестной подаче — необходимо применять эту универсальную схему отопления.

Как все универсальная — она хуже чем узко специализированные подключения: хуже греет на 30%. а иначе бы при полном равенстве — можно было только ее применять и не заморачиваясь всякими диагоналями , перехлестами и не задумываясь какая циркуляция в системе отопления.

Из-за чего схема НИЗ-НИЗ хуже греет? Почему на нижнем подключении падает КПД — эффективная теплоотдача?

Вся причина в той же гидравлике: увеличении или притормаживании циркуляции из-за изменения веса теплоносителя при охлаждении — тот самый насос естественной циркуляции /гравитационный насос/.

В схеме низ-низ вода по половине секций поднимается от низа радиатора на верх (притормаживает), по второй половине опускается вниз (опять разгоняется) — возможно эти движения верх-вниз чередуются по секциям в разных соотношениях. начинаются танцы теплоносителя внутри радиатора — ТВЕРК в отоплении.

В результате суммарное действие разгонов и тормозов равно нулю. Тогда как батарея на верхнем розливе — сама ускоряет скорость теплоносителя: прокачивает систему.

В котлах частных домов хоть в обычных угольных, хоть в напольных газовых с электроникой — всегда горячая труба из котла — верхняя, а прохладная обратка от радиаторов в котел — нижняя. По другому котлы не делают — даже если стоят прокачивающие электрические насосы. Так же и в радиаторе горячая труба подачи должна быть верхняя, а холодная нижняя.

Все заводы-производители отопительного оборудования учитывают эту гравитационную циркуляцию : горячее-легкое сверху, холодное-тяжелое снизу.

Никто не переламывает физические законы — не стремится издеваться над наукой.

Но только не гламурные московские сантехники — они наоборот схему низ-низ активно рекламируют — как самую верную.

На фото:

2 разных метода подключение на схему низ низ:

По разному горизонтальные подводки от радиатора увязаны с вертикальными стояками.

1 вариант: более короткая горизонтальная труба поворачивает на нижний стояк

2 вариант меньшая длина на верхний стояк.

У первой схемы есть техническое преимущество:

• Больший радиус изгиба возле стояка — поворот намного плавнее. Визуально — красивее!
  
• Меньшее гидравлическое сопротивление.
  
• Можно изготовить на трубогибе — трубогиб на холодную не может трубу гнуть на маленький радиус. Если требуется резкий поворот трубы — то только приваривать крутоизогнутый отвод: дополнительная комплектация и закупочная + еще один сварочный шов.
  

А еще есть и социальное превосходство — есть возможность поиздеваться:

• Гламурные столичные сантехники умеют делать только второй вариант.
  
• Первый у них в голове не укладывается — не хватает пространственного мышления: как трубы могут перекрещиваться возле стояка.
  

Сравнение с другими еще более худшими решениями при неизвестной и возможно нижней подачи.

Самый большой гидравлический косяк при подачи снизу-вверх: вытекание холодного отработанного теплоносителя из верха радиатора — и биметалл на обычной схеме теряет до 70-80% теплоотдачи.

А в схеме «низ низ» такое исключено: вода в радиатор заходит и выходит только снизу с разных сторон, потеря только до 30%

Уже есть ощутимая разница: или минус 30% или сразу минус 70% — лучше меньшее потерять, чем вообще почти без тепла остаться.

Вода при нижнем подключении только по половине секций поднимается вверх, а в стандартной схеме или при применении «удлинителя потока» по всем элементам радиатора.

Уже 2-кратная разница в притормаживании  из-за гравитационного насоса естественной циркуляции.

Так при подключении низ-низ: вторая половина секций вторая половина секций с протеканием сверху-вниз  разгоняет циркуляцию — компенсирует тормоза на первой половине. То есть просто вообще выключает действие или эффект гравитации.

А на удлинителе протока и на обычной схеме: все секции снизу-вверх. там не получается второй половины батареи с обратным движением сверху-вниз.

Рекомендации: покупаем большее количество секций на 1/3 — больше влетаем на закупочную, но зато гарантированно тепла хватает. и стараемся увеличить внутреннее проходное сечение: первично покупаем алюминий, а не тонкий биметалл — не надеемся на эти тонкие мышинные хвостики.

Что делать куда обращаться, если в квартире не греют батареи

Очень часто у жильцов многоквартирных домов в начале отопительного сезона или в самый его разгар плохо греют батареи. Куда обращаться в таких случаях? Какие действия предпринимать? Батареи могут плохо работать по ряду причин, самыми распространенными среди которых являются разнообразные технические неисправности нагревательных элементов. Однако не стоит выпускать из виду и недобросовестное выполнение своих прямых обязанностей коммунальщиками.

Наиболее распространенные проблемы системы отопления

Из крайности в крайность: дома либо холодно, либо жарко.

Если в жилом помещении с централизованной подачей тепла довольно холодно, нужно установить причины, почему плохо греют батареи. Их может быть несколько:

• скопление воздуха в нагревательном элементе или самой разводке;
• радиатор засорился;
• неправильный монтаж системы;
• прорыв теплоподающей трассы;
• коммунальщики некачественно выполняют свои обязанности.

Любую из вышеперечисленных проблем нельзя игнорировать. Если неисправность не удается устранить самостоятельно, обязательно нужно обратиться в организацию, которая занимается теплоснабжением дома. Даже когда плохо греет батарея отопления не по их вине, они обязаны прислать специалиста на место для устранения неполадки.

Что такое байпас для отопления и какие функции он выполняет?

 

Информацию про изготовление ибп для насоса отопления своими руками вы найдете здесь.

Воздух и засор внутри нагревательного контура. В случае, если радиатор отопления плохо греет, то возможная причина низкого уровня его теплоотдачи – это воздух или ржавчина. Они, скапливаясь внутри нагревательного элемента, перекрывают ток теплоносителя. Как результат, батарея частично или

Пример неравномерного прогрева батареи.

полностью холодная, когда как основной контур системы отопления остается горячим.

Проверить наличие воздушной пробки внутри радиатора просто. Для этого следует полностью перекрыть ток теплоносителя, то есть закрываются краны на подающей трубе и обратке. Затем в полной тишине открыть верхний кран. Если при перемещении горячей воды слышны шумы, внутри есть воздушная пробка. Именно поэтому в квартире плохо греют батареи. Что делать? Используя кран Маевского, просто спустить воздух.

С засорами дела обстоят сложнее. Их нужно устранять до наступления периода отопления. С ними справиться может только специалист, располагающий соответствующими инструментами. Ведь в этом случае придется полностью разбирать оборудование и продувать его воздухом под давлением.

Неправильный монтаж. Если плохо греет батарея, причины могут крыться в их неправильной установке:

• нагревательный элемент находится на большом расстоянии от байпаса;
• при установке радиатора с большим количеством секций использовалось боковое, а не диагональное подключение;
• байпас монтирован непосредственно в контур отопления, а не через трехходовой клапан. Батареи еле греют, так как уменьшилось сечение трубы, подающей теплоноситель.

Батареи могут не греть после капитального ремонта системы отопления. Здесь речь идет о неправильной балансировке всего контура. С проблемой может справиться только специалист.

Что делать, если плохо работает алюминиевый радиатор? Почему плохо греет алюминиевый радиатор? В данном случае рассматриваются проблемы, характерные для всех видов батарей, то есть завоздушивание системы, присутствие грязи в контуре, неправильное подключение. Также читали: “Существуют ли особые схемы подключения к системе отопления алюминиевых и медно-алюминиевых радиаторов?“. Но есть проблемы, которые возникают только с алюминиевыми нагревательными элементами:

• низкое качество оборудования. Как результат – отсутствие защитного слоя на радиаторе изнутри, что приводит к коррозии металла в агрессивной среде теплоносителя. Радиатор забит водородом даже в закрытой системе отопления;
• использовалась при монтаже оборудования слишком длинная инжекционная трубка. Как результат – прибор прогревается частично.

Проблема может крыться в неправильно установленных терморегуляторах. Они должны располагаться горизонтально полу.

Особенности выбора ибп для котлов отопления и аккумуляторов к нему.

 

Каким образом буферный бак аккумулятор для отопления экономит ваши средства рассказано тут.

Как понизить температуру контура отопления

Если батарея очень сильно греет, установите на них термостаты.

Очень часто, особенно в последние дни отопительного сезона, наблюдается следующая картина: на улице плюсовая температура, а в квартире жарко. Очень сильно греют батареи. Что делать? Некоторые просто открывают окна, чтобы снизить температуру в помещении, некоторые – накрывают батареи одеялом или другим теплоизоляционным материалом. Первый способ приводит к простудным заболеваниям, второй – малоэффективен.

Когда батарея очень сильно греет и в помещении жарко, необходимо обращаться в организацию, подающую тепло в дом. На заявки от населения подобные компании, согласно законодательству, должны отреагировать в течение суток и прислать на место своего сотрудника. Он производит замеры температуры в помещении на предмет соответствия ее санитарным нормам. На основе полученных данных составляется акт. Согласно акту, жильцы дома могут потребовать уменьшить теплоснабжение постройки.

Если жильцы не хотят решать вопрос подобным образом, специалисты рекомендуют установить на батареи терморегуляторы. Это устройство позволяет потребителю контролировать температуру в помещении на свое усмотрение без обращения в теплоснабжение.

Чтобы батареи хорошо работали…

У обычных жильцов многоквартирных домов часто возникает вопрос о том, почему плохо греет батарея отопления. В данном случае нужно обратить внимание на исправность нагревательного оборудования, наличие воздуха и грязи внутри его, правильность монтажа. Немаловажным остается качество предоставляемых услуг теплоснабжающей организацией. Куда нужно обращаться, если не греют батареи, разъяснит видео:

биметаллические секции, их замена, пайка трещин и промывка

Любой ремонт без привлечения специалистов – это хлопотное и неприятное занятие, требующее как финансовых расходов, так и вложения в него времени.

Ремонт биметаллических радиаторов своими руками можно произвести быстро и без проблем при соблюдении трех условий: придерживаться последовательности действий, иметь необходимые для этого инструменты и Суметь самостоятельно определить причину поломки.

Зная, как разобрать биметаллические радиаторы, остальную работу будет проделать несложно. Их можно паять, заклеивать трещины и промывать, как и другие секционные конструкции, например, из чугуна, стали или алюминия.

Устройство батарей из биметалла

Уникальность этого вида обогревателей в их устройстве. Объединение двух видов металлов в одной конструкции – это возможность взять лучшее у каждого из них, замещая при этом их слабые стороны.

В продаже встречаются:

• Сочетание сердечника из нержавеющей стали с алюминиевым кожухом. В данном случае эти металлы дополняют друг друга в следующем:
• У стали теплопроводность составляет всего 47 Вт, что совсем немного для качественного обогрева помещения. Алюминий обладает теплоотдачей 190 Вт. Нагреваясь от сердечника, кожух эффективно отдает тепло комнате.
• Алюминий «боится» воды, а именно повышенной кислотности, так как она вызывает у него коррозию. Нержавеющая сталь потому так и названа, что ей не страшен никакой теплоноситель. Установка внутри алюминиевого корпуса коллекторов из стали оградили его от взаимодействия с водой. Благодаря этому срок службы биметаллических радиаторов составляет 20-25 лет, тогда как у моделей, состоящих исключительно из алюминия, он редко превышает 10 лет.
• Прочность стали позволяет батареям этого типа противостоять любым гидроударам, что дает потребителям возможность устанавливать их в домах с централизованной и нестабильной системой обогрева.

Таким образом, сочетание двух таких разных металлов создало прочную и надежную конструкцию, хотя теплоотдача у нее чуть ниже, чем у алюминиевых аналогов.

• Сочетание сердечника из меди с алюминиевым верхом – это настоящий прорыв, так как эти металлы нельзя даже держать рядом, однако вместе они создают устройство с самой высокой теплоотдачей. Разделение меди и алюминия обеспечивает их долговечность и прочность всей конструкции.
• Полу биметаллические радиаторы оснащены только вертикальными стальными коллекторами, тогда как горизонтальные выполнены из алюминия. Они стоят дешевле, но менее долговечны, хотя прочность и теплоотдача у них на высоком уровне.

Вот как устроен биметаллический радиатор отопления. Если такая надежная конструкция вышла из строя, значит, при ее установке были допущены ошибки.

Основные причины неисправности

Прежде чем приступать к ремонту радиатора, следует разобраться с причиной, вызвавшей неисправность. Как показывает практика, основных поводов для поломки биметаллической батареи несколько:

• Неправильно выбрана модель. Если не соотнести показатели отопительной системы с техническими характеристиками батареи, то может получиться так, что они не подходят друг другу.
• Неправильное подсоединение к системе. Например, если трубы или переходники к ним медные, а корпус у радиатора алюминиевый, то соприкосновение этих металлов спровоцирует образование коррозии.
• Слишком грязный теплоноситель может даже самые дорогие и качественные отопительные устройства вывести из строя, оставляя в течение многих лет на их стенках отложения в виде взвесей и мусора. Когда биметаллические радиаторы отопления не прогреваются полностью, самой частой причиной этого становится их засорение.
• «Разболтанность» ниппелей и прокладок часто вызывают не только смены температур, но и гидроудары. Первые нужно периодически проверять и подкручивать, а вторые менять.
• Когда в батареях слышен шум, причиной может стать завоздушенность, но на вопрос, почему биметаллические радиаторы щелкают, лучше отвечать специалистам. Причина может быть вызвана внутренними повреждениями, которые смогут определить только работники теплосети при помощи специальной аппаратуры.

Производить ремонт биметаллических радиаторов отопления в отопительный сезон можно только при проявлении следующих признаков:

• Батарея не греет или нагревается только в одной части.
• На стыках соединений или в самой батарее появилась течь.
• Сильные шумы и треск в системе отопления.

Если видимых причин того, почему не греют биметаллические радиаторы, нет, то следует вызвать мастеров, которые при помощи специальных приборов обнаружат поломку. Только если установлена причина плохой работы батареи, можно приступать к ее демонтажу и ремонту.

Как промыть батареи

Ни одна, даже самая надежная система отопления не застрахована от поломок. Трудно ожидать, что при том качестве теплоносителя, который есть в городской теплосети, радиаторы будет безупречно работать годами. Как правило, первым признаком того, почему биметаллические радиаторы плохо греют, является их засорение.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно произвести чистку системы. Для этого нужно знать, как промыть биметаллические радиаторы в домашних условиях. В этой несложной работе главное соблюдать последовательность действий.

• Прежде, чем снимать батарею, следует отключить ее от системы и подготовить место. На пол нужно постелить непромокаемую ткань, отодвинуть мебель и снять занавеси с окна. В том случае, если на радиаторе нет запорного крана, придется сливать воду из всей системы.
• Трубным ключом отсоединяется батарея от трубы теплосети и наклоняется над емкостью так, чтобы из нее вытекла вода. Только полностью слив воду можно переносить радиатор или ее секции в ванную комнату для продолжения чистки. Ванную следует предварительно накрыть тканью, еще надежнее, если поставить в нее деревянный поддон. Это убережет ее покрытие от возможных царапин и сколов.
• Снимаются заглушки, в которые под сильным напором подается вода до тех пор, пока из радиатора не потечет чистая струя.
• В том случае, если накипи так много, что вода не может ее пробить, придется применить специальные химические растворы, предназначенные для таких работ, например, «Крот». Средство (можно применить даже обычный столовый уксус) заливается в батарею и оставляется на несколько часов. Если слой накипи очень плотный, то можно оставить радиатор отстаиваться на ночь.
• После того, как химия растворит накипь, «внутренности» батареи тщательно промываются под напором воды, пока она не станет прозрачной на выходе.
• Все заглушки ставятся на место, и начинается обратная сборка биметаллических радиаторов отопления. Своими руками подобную работу провести совсем несложно.

Выполняя последовательно все действия, любой новичок справится с такой простой работой, как чистка батарей. Сложнее, если они дали течь, которую устранять придется либо путем пайки, либо клеем, либо холодной сваркой.

Ремонт трещин в батареи из биметалла

Трещина на биметаллическом радиаторе – это крайне неприятное событие, так как ремонт изделий из алюминия всегда сопровождаются сложностью.

Этому металлу свойственно окисляться при соприкосновении с кислородом, что вызывает у него образование оксидной пленки. Она появляется сразу же, как только участок металла «оголился». Именно поэтому новичку без надлежащего опыта сложно чинить биметаллический радиатор. Как запаять алюминиевый каркас знают профессионалы, но это не означает, что эту работу нельзя провести самостоятельно.

Главное, что потребуется мастеру, так это флюс, при помощи которого можно решить проблему с появлением оксидной пленки. Специальные средства для пайки алюминия можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно.

После того, как вопрос по устранению окиси был решен, можно производить обычную пайку, применив в качестве припоя железно-канифольную смесь.

Такой способ оправдает себя в случае небольшой трещинки или дырочки. Когда требуется срочный ремонт, то в качестве временного решения проблемы можно применить эпоксидный клей. Принцип холодной сварки считается одним из лучших способов устранения трещин и дырок в алюминиевых изделиях, и биметаллический радиатор не исключение. Средства для проведения этой работы продаются в магазинах стройматериалов.

Как показывает практика, если секция биметаллического радиатора пострадала сильно, то легче заменить ее новой, чем пытаться починить и бояться, что в любой момент произойдет новая протечка.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

• Дорогие биметаллические радиаторы тоже ломаются.
• Их можно починить самостоятельно при условии, что правильно определена причина поломки.
• Коллекторы этих батарей забиваются грязью так же, как и у обогревателей из других видов металлов.
• Промывка батарей раз в 2-3 года – это хорошая профилактика, позволяющая сохранить чистоту в отопительной системе, и продлевающая «жизнь» всем ее элементам.

Таким образом, ремонт биметаллических радиаторов дело несложное, если придерживаться последовательности действий.

Полезное видео

что делать, почему плохая циркуляция воды в системе отопления, радиаторы сверху горячие, снизу нет

В холодное время года главное — хорошее отопление. К сожалению, далеко не во всех домах зимой температура остаётся на комфортном уровне.

Это касается как многоквартирного жилья, так и частного сектора. Почему складывается такая ситуация и что делать?

Причины низкой температуры

По локализации выделяют три категории возможных проблем, ведущих к низкой температуре радиаторов и в помещении:

1. Аварии на котельной и недостаточный нагрев теплоносителя, поступающего в систему дома.
2. Неполадки с радиаторами и трубами в квартире.
3. Плохая теплоизоляция.

Важно! Учтите, что температура радиаторов отопления никак не нормируется, роль играет только температура воздуха в помещении (+18 для средней полосы, +20 для севера). Если она в норме, то никаких причин для беспокойства нет, даже когда радиаторы практически холодные.

Аварии редки и их стараются оперативно устранять. Длительное отсутствие отопления при минусовой температуре очень опасно, поэтому за исправностью системы пристально следят. Более распространены потери тепла из-за плохой изоляции магистральных труб — в результате температура воды, дошедшей до потребителя меньше расчётной, отсюда и холодные радиаторы отопления в квартирах.

Справка. Ресурсоснабжающие организации (или поставщики тепловой энергии), к числу которых относятся ТЭЦ и котельные, составляют таблицу, определяющую уровень нагрева теплоносителя в зависимости от температуры на улице. В соответствии с ней и осуществляется их работа.

Температура воды, поступающей в систему дома, снижается примерно на 20—30% после прохождения через все трубы и радиаторы.

Износ центральной системы отопления неравномерен — это вносит дополнительную погрешность в работу котельных, отсюда и разница температуры в домах даже в одном районе. Имеет значение и удалённость от котельной.

Проблемы с радиаторами и трубами непосредственно в квартирах одна из наиболее частых причин плохого отопления. Этот вопрос имеет смысл рассмотреть подробней.

Холодные радиаторы после пуска тепла от засорения или завоздушенности

Если радиатор холодный, или прогрет неравномерно, то это говорит о наличии засора либо воздушной пробки. Причины возникновения воздушных пробок:

• Воздух естественным образом постепенно выделяется из воды.
• Ремонт — при работах по замене труб или монтажу оборудования воздух попадает в систему.
• Перепады давления в трубопроводе.
• Нарушение герметичности — воздух поступает через образовавшиеся бреши.
• Несоблюдение правил заполнения системы — чем выше скорость поступления воды, тем более вероятно образование воздушных пробок.

Удалять скопившийся воздух помогают расширительные баки и специальные воздухоотводчики. Они устанавливаются в верхних точках системы — на последних этажах или чердаках. Воздухоотводчики могут работать автоматически или активироваться вручную.

Примером ручного воздухоотводчика служит кран Маевского — им оборудуют большинство современных радиаторов. Это клапан, открывающийся поворотом специального ключа — тогда лишний воздух начинает выходить из радиатора, иногда с лёгким шипением. Об удалении воздуха свидетельствует появление воды, для неё надо подготовить ёмкость. Процедура несложная, можно справиться самостоятельно.

Если после этого температура радиатора не повышается, то проблема серьёзней — скорее всего, появился засор. Образование засоров естественный процесс, их причина — накипь и ржавчина, появляющаяся в межсезонье, когда воду спускают. Это характерно для радиаторов, отслуживших более десяти лет.

Фото 1. Загрязненный чугунный радиатор отопления. Из-за грязи нарушается циркуляция теплоносителя.

Старые радиаторы можно вернуть к рабочему состоянию промывкой. Радиатор демонтируют и промывают кислотой, щёлочью или специальным средством, иногда с применением профессионального оборудования (мощных насосов). Самостоятельно все сделать затруднительно, так как нужны инструменты и реагенты. Можно заказать процедуру у профессионалов, но цены высокие, поэтому чаще старые радиаторы выбрасывают или сдают на металлолом.

Вам также будет интересно:

Ошибки при замене радиаторов. Почему они сверху горячие, снизу холодные

Первая ошибка — неверно подобранный уровень теплоотдачи.

Справка. Рассчитывают требуемую теплоотдачу радиатора исходя из объёма помещения. Общепринятым является расход: для кирпичного дома — 34 Вт на кубометр, для панельного — 41 Вт. Эти цифры умножают на объем и получаются требуемая тепловая мощность радиатора.

Вторая распространённая ошибка — не учитываются свойства теплоносителя, тип системы отопления и этажность дома. Радиаторы по материалу изготовления делятся на: алюминиевые, биметаллические, стальные и чугунные. Сталь и алюминий более требовательны к качеству теплоносителя и выдерживают меньшее рабочее давление, чем чугун и биметалл. Рабочее давление тем больше, чем выше этажность дома.

Агрессивный теплоноситель в состоянии разрушить стальной или алюминиевый радиатор за несколько лет и привести к протечке. Поэтому лучше купить чугунный, биметаллический или с защитой от коррозии, а также установить фильтры.

Ещё одна ошибка — неверный выбор схемы подключения. В домах с вертикальными стояками — подача сверху вниз (верхний вход, нижний выход на одной стороне). Если батарея неправильно подключена (например, вход и выход теплоносителя сверху), она будет прогреваться неравномерно (сверху горячая, внизу холодная).

Чтобы исправить данный недостаток, необходимо подключить радиаторы по диагональной схеме (верхний вход на одной стороне, нижний выход на другой), тогда будет более равномерный прогрев.

Фото 2. Диагональная схема подключения радиатора отопления. Красным цветом обозначен горячий теплоноситель, синим — холодный.

При подводке труб, вмонтированных в пол, применяют горизонтальную схему (вход и выход снизу с разных сторон).

Качество труб и радиаторов тоже играет роль, экономия здесь это большая ошибка — в случае прорыва придётся делать ремонт (а если есть соседи снизу, то и у них тоже) и риск получить ожоги (вода при сильных морозах почти кипяток, ещё и под давлением). Спрашивайте сертификаты и паспорта на радиаторы и другое необходимое оборудование у продавцов. Уточняйте, какое рабочее давление и температуру оно выдерживает.

Последняя (но не по частоте) ошибка, которую допускают те, кто ставят батареи самостоятельно — переоценивают свои возможности. Проконсультируйтесь со специалистом. Сомневаетесь — наймите мастера, его работа обойдётся дешевле капитального ремонта.

Плохая циркуляция воды в системе отопления

Снижает температуру и повышает вероятность образования воздушных пробок. Первая причина — уменьшение внутреннего диаметра труб и арматуры, вторая — врезка не предусмотренного проектом оборудования.

Диаметр может оказаться меньше, во-первых, из-за образования ржавчины и накипи, во-вторых, из-за ошибок при установке и настройке оборудования. С первой причиной справиться тяжело, приходится менять трубы. А вот ошибки с оборудованием вполне поддаются исправлению, главное, вовремя их выявить.

Проверку начинают с недавно использовавшегося и установленного оборудования. Обычно дело в плохо отрегулированном клапане или нечаянно закрытом вентиле.

Наглядный пример — температура радиатора низкая, а подводящие трубы горячие. Но засора или пробки не обнаруживается.

Значит, виновата регулирующая арматура или установлены трубы и другие элементы диаметром меньше необходимого.

Врезка дополнительных радиаторов увеличивает объем циркулирующей воды, что ведёт к уменьшению скорости её обращения по системе, так как давление осталось прежним. Необходима корректировка и балансировка системы. Поэтому установку любого дополнительного оборудования согласовывают со специалистами.

Что делать, если в квартире холодные батареи

Итак, вы измерили температуру по всем правилам и она оказалась ниже нормы. Если похолодание в квартире продолжается более 16 часов, то ваш порядок действий по мере повышения уровня инстанций:

• Позвоните (или придите лично) в управляющую компанию, жилищно-строительный кооператив, или другую организацию, которая обслуживает ваш дом и сообщите о плохом отоплении. Проверяющие обязаны явиться в течение двух дней и произвести замеры.
• Следующая инстанция — поставщик тепла. Пишите заявление на имя начальника.
• Жилищная инспекция — составляете жалобу с описанием проблемы, укажите, что обращались в предыдущие инстанции и вопрос не был решён.
• Роспотребнадзор — аналогично предыдущему пункту.

Внимание! Замеры проводятся дважды, с интервалом в 10 минут, термометр находится в полутора метрах от пола и в одном метре от внешней стены.

Как правило, к моменту обращения в Роспотребнадзор о проблеме оповещено уже достаточно должностных лиц и высока вероятность её разрешения в течение ближайшего месяца. Нет результата — идите с заявлением в прокуратуру и далее в суд. В заявлении укажите о температуре ниже нормированной, дату измерения, приложите результаты замеров и копии обращений в предыдущие инстанции с их ответами.

Заявление на перерасчёт

Факт низкой температуры установлен и зафиксирован в соответствующих актах, а значит, вы имеете право на перерасчёт платы за отопление.

Об этом и пишите в заявлении к управляющей компании — укажите период, приложите результаты замеров.

Решение будет принято в течение 10 дней.

Почему в частном доме плохо работает система отопления

Существует несколько причин, из-за которых отопительная система в частном доме работает плохо, недостаточно прогревается помещение.

Плохо греет электрокотел

Обычно это происходит из-за недостаточной мощности котла. Её приблизительный расчёт производят исходя из нормы в один киловатт на каждые 10 квадратных метров площади. Полученное значение увеличивают на четверть, если котёл используется для нагрева горячей воды и ещё на десять процентов в качестве запаса по мощности. Существуют поправочные коэффициенты, позволяющие скорректировать итоговую цифру в соответствии с климатической зоной. Для юга это 0,7-0,9, для средней полосы 1-1,5, для севера до 2.

Фото 3. Пример расчёта мощности электрокотла для частных домов и квартир различного типа.

Проблемы в радиаторах, в которых циркулирует теплоноситель

Следующие две проблемы — радиаторы и нарушение циркуляции теплоносителя. В частном секторе не всегда для отопления используется очищенная вода, поэтому выше вероятность засоров и коррозии. Хотя давление и позволяет ставить алюминиевые и стальные радиаторы, они должны быть обязательно защищены от мусора фильтрами и от износа антикоррозийным покрытием изнутри.

Вторая причина плохого тока воды — ошибка в настройке системы. Для корректировки рассчитывают давление исходя из объёма системы, и подбирают трубы соответствующего диаметра, настраивают котёл.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается об ошибках в подключении радиатора отопления, из-за которых он плохо греет.

Требуйте то, за что заплатили

Отопление многоквартирных домов является услугой, предоставляемой поставщиками тепла и каждый потребитель вправе требовать её качественного исполнения. Если вы молча пережидаете морозы с включёнными обогревателями, то платите дважды — за отопление и за израсходованное на обогрев электричество. Поэтому не тратьте свои деньги зря — в случае нарушения добивайтесь перерасчёта и нормальной температуры в квартире.

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления: нижняя, боковая, диагональная

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления фактически не имеют отличий от стандартных способов установки других видов отопительных батарей, например, чугунных. Вне зависимости от того, планируете ли вы выполнить работы самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, стоит изначально продумать, какую именно схему выбрать и почему.

Первое, о чем стоит знать — существует три схемы подключения биметаллических радиаторов отопления:

• Боковое.
• Диагональное.
• Нижнее.

Если вы хотите выполнить подключение биметаллических радиаторов отопления оптимальным способом, то есть так, чтобы трудозатраты были минимальны, а эффективность приборов максимальна, то при определении подходящей схемы нужно ориентироваться на следующие параметры:

• Тип системы: одно- или двухтрубная.
• Как происходит подача теплоносителя: снизу или сверху.
• Число секций в радиаторе.

Выбор способа подключения в зависимости от типа системы

Выделяют два типа систем: одно- и двухтрубные. В первом случае теплоноситель проходит по подающей трубе к отопительным приборам, при этом по мере движения он остывает. В однотрубных схемах радиаторы монтируются последовательно. Фактически при такой схеме подающий трубопровод «превращается» в обратный. В двухтрубных системах применяется параллельное подключение биметаллических радиаторов отопления: подающая и обратная ветки полностью «автономны» друг от друга, а соединяются они с помощью конечного прибора системы отопления.

Все выпускаемые сегодня биметаллические радиаторы отопления унифицированы под любое подключение, в их конструкции предусмотрено 4 возможные точки подключения, то есть пара снизу и пара сверху. Поэтому выбирать схему нужно, ориентируясь на тип дома, его этажность, тип системы.

Особенности одно- и двухтрубных систем

Помните о том, что:

• Однотрубные системы могут быть с горизонтальной или вертикальной разводкой. Первая, как правило, применяется в частных домах высотой в 1 или 2 этажа, в исключительных случаях — в трехэтажных. Вертикальная разводка типична для многоэтажных объектов. Преимуществом однотрубных систем является то, что их устройство требует минимальных финансовых затрат, и при этом они отличаются стабильностью (то есть разбалансировать такие системы непросто).
• Двухтрубные системы редко эксплуатируются в «многоэтажках». Это обусловлено тем, что для создания такой системы требуется большее число труб, также в обязательном порядке необходимо применение регулирующей арматуры. Впрочем, у нее есть существенное преимущество — на все радиаторы отопления подается теплоноситель одинаковой температуры, а значит, во всех помещениях будет одинаково тепло.

Направление подачи теплоносителя

Подключение биметаллического радиатора отопления может быть выполнено снизу — в данном случае используется нижний вертикальный коллектор. При использовании такой схемы главное точно знать, к какому именно из входов подключается вода. Эти данные можно уточнить в техническом паспорте.

Также возможна боковая и диагональная подводка. В последних двух вариантах подключения биметаллических радиаторов отопления, подача теплоносителя заводится сверху, при этом снизу устанавливается труба обратного трубопровода.

Как определить оптимальную схему подключения в зависимости от числа секций?

Число секций биметаллического радиатора отопления напрямую влияет на выбор схемы подключения. Например, для моделей, имеющих до 8 секций, оптимальным будет боковое, диагональное или нижнее седельное подключение. Если количество секций биметаллического радиатора отопления больше 8-ми, то стоит выбирать диагональную схему подключения.

Впрочем, есть некоторые хитрости, которые позволяют и радиаторы с 9, 10 и более секциями подключать боковым способом. Для этого необходимо использовать так называемый удлинитель потока.

Что такое удлинитель потока и как правильно его устанавливать?

Удлинителем потока называют трубку, вставляемую в коллектор подачи. Целесообразно использовать это приспособление, если при боковом подключении горячими оказываются исключительно первые секции биметаллического радиатора отопления, а остальные остаются чуть теплыми.

При использовании удлинителя потока удается обеспечить условия, при которых теплоноситель будет подаваться не ко входу устройства, а чуть дальше (условно — в центральную часть), за счет этого и обеспечивается более равномерный прогрев поверхностей всех секций радиатора.

Если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель потока, то важно знать о том, какая длина приспособления будет оптимальной. Этот параметр определяется в зависимости от числа секций. Фактически вариантов два:

• Удлинитель должен составлять 2/3 от общей длины радиатора.
• Длина удлинителя должна быть такой, чтобы он доставал до средней части последней секции.

При этом выбирать вариант нужно методом экспериментов. Например, в некоторых случаях удлинитель, достающий до середины последней секции, не позволяет первым секциям прогреваться до той же степени, что и последним. Если вы столкнулись с такой ситуацией — не стоит переживать, ведь проблема решается просто: достаточно просто укоротить трубку. Эксперты советуют всегда приобретать удлинитель «с запасом», чтобы при необходимости его можно было укоротить: очевидно, что со слишком коротким приспособлением сделать уже будет ничего нельзя. А то, какой именно вариант подойдет (на 2/3 или до середины последней секции), напрямую зависит от диаметра подводки, а также давления в стояке.

Второй момент: если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель, то можно сделать в нем отверстия. Такая «хитрость» поможет обеспечить условия, при которых теплоноситель будет равномерно поступать и распределяться по вертикальным коллекторам. Впрочем, делать это вовсе не обязательно, удлинитель и без отверстий отлично справляется со своими функциями.

Советы экспертов

Полезные советы по безопасному подключению биметаллических радиаторов отопления:

• Желательно устанавливать запорные краны на входе и выходе радиатора. Например, это могут быть шаровые краны. Наличие таких элементов значительно упростит работы в случае, если требуется ремонт, модернизация или обслуживание отопительной системы. Принцип функционирования прост: достаточно закрыть шаровые краны, подождать, пока теплоноситель станет холодным, после чего радиатор можно без опасений снимать.
• При подключении биметаллических радиаторов отопления, обязательно используются воздухоотводчики. Когда теплоноситель контактирует с материалом коллектора, неминуемо возникают химические реакции, сопровождающиеся образованием газов. Воздухоотводчики необходимы для эффективного отвода газов и воздуха, скопившихся в радиаторе. Если их нет, то в приборе возникнет избыточное давление, и при наступлении отопительного сезона неминуемо будет нарушена циркуляция, вследствие чего одна или несколько секций радиатора (или их части) попросту перестанут нагреваться.
• При подключении необходимо обеспечить условия, при которых биметаллический радиатор отопления будет расположен строго горизонтально. При этом можно немного «поднять» угол прибора с той стороны, где монтирован воздухоотводчик — в этом случае газы из прибора будут спускаться гораздо эффективнее. При этом обратный уклон неминуемо нарушит циркуляцию.

Если вы хотите получить профессиональные рекомендации по выбору оптимального способа подключения биметаллических радиаторов отопления, а также узнать другие особенности, которые следует учитывать при планировании системы, просто свяжитесь со специалистом компании «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80.

Важней всего погода в доме, или Как проверить систему отопления в новостройке — Рынок жилья

Наступают последние дни лета, еще немного – и в Петербург придет осенняя прохлада, а за ней и зимняя стужа. В этот период, который в нашем городе длится большую часть года, очень важно иметь в квартире теплую и комфортную атмосферу. Поэтому, принимая от застройщика квартиру, не забудьте убедиться, что система отопления вас не подведет.

Что проверить

При проверке системы отопления будьте последовательными и обратите внимание на каждый из этих критериев.

Во-первых, убедитесь, что на батареях есть маркировка. Проще говоря, на них должны быть указаны бренд, модель и дата производства.

«Это понадобится, если радиаторы придут в негодность после окончания гарантийного срока. В этом случае владельцам квартиры придется обращаться к производителю», – разъясняет директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori Роман Шидлаускас.

Во-вторых, сравните радиаторы, которые стоят в квартире, с теми, что указаны в договоре. Иногда, например при покупке квартир с отделкой, в документах прописывают все детали системы отопления, вплоть до марки и модели приборов. Но даже если указан только тип, допустим «секционные радиаторы», надо также убедиться, что в комнатах стоят алюминиевые или биметаллические батареи, а не стальные панельные.

При этом стоит отдавать себе отчет: если застройщик установил батареи не самого лучшего качества и при этом в договоре страна-производитель не оговаривалась, то вы ничего ему предъявить не сможете.

Если вы обнаружили в квартире радиаторы китайского производства, эксперты рекомендуют их сразу заменять, потому что они могут давать тепло хуже российского и тем более европейского аналога. К тому же приборы из Поднебесной эксплуатируются значительно меньше и лет через пять могут попросту выйти из строя.

Если батареи российские, но, например, стальные панельные, то с ними тоже лучше сразу попрощаться. Греют они хорошо, но служат не больше семи – десяти лет. Вместо них можно установить алюминиевые или биметаллические радиаторы (в зависимости от качества воды) российских или европейских брендов. У таких батарей высокая теплоотдача, и они служат до 25 лет.

Итак, если установленные радиаторы вас устроили, переходим к следующим пунктам.

В-третьих, проверьте внешний вид всего оборудования: радиаторов, труб, регуляторов, приборов учета, запорной арматуры. Убедитесь в том, что всё смонтировано аккуратно. Не должно быть царапин, вмятин, течей или «подкапывания» системы. Клапан для регулирования температуры и запорные краны должны свободно закрываться и открываться, а температура радиатора после регулировки должна изменяться. Проконтролируйте также надежность крепления труб и батарей к стенам.

И наконец, в-четвертых, протестируйте работу регуляторов температуры (если они есть). В теплое время года хотя бы осмотрите их внешне и проверьте, крутятся они вообще или нет. У приборов учета следует проверить наличие паспорта и дату следующей поверки. Такой прибор застройщик обязан установить по закону. В перспективе наличие счетчика позволит экономить на коммунальных платежах.

Как принять в сезон

Если приемка квартиры пришлась на отопительный сезон, то проверить систему отопления будет легче. Прежде всего убедитесь, что работают все радиаторы. Если какой-то холодный, укажите это в акте приемки. Прибор может быть просто отключен, а может – завоздушен, и застройщик обязан исправить этот недостаток.

Особо дотошные новоселы могут измерить и сравнить температуру всех радиаторов в квартире с помощью пирометра.

«Разность нагрева радиаторов должна составлять 1–2 ˚С. При этом вся площадь приборов должна нагреваться более или менее равномерно. В целом небольшая погрешность допускается. К примеру, низ батареи может быть немного прохладней верхней части, но разрыв в температуре не должен быть разительным», – делится генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Черная.

Если в квартире установлен водяной теплый пол, исследования проводят с использованием тепловизора. Температура теплого пола достаточно низкая, поэтому без специальных приборов бывает сложно понять, прогревается ли он. Вдобавок снимки тепловизора позволят понять, где проходят трубы отопления, – на случай будущего ремонта.

Такие замеры позволят понять, равномерно ли прогревается поверхность пола в помещениях, работает ли система регулировки температуры. Кроме того, нужно обратить внимание на размещение коллекторного узла с точки зрения доступности и визуально проверить целостность его компонентов.

Если при тестировании системы отопления вы нашли недостатки, необходимо составить акт и подписать его у представителя застройщика. В акте должны быть отмечены все обнаруженные «косяки» (желательно зафиксировать их с помощью фотографий) и прописаны сроки устранения.

Как проверить летом

Полноценную проверку системы отопления можно провести только в холодный сезон. С мая по октябрь сделать это, увы, сложнее.

«Управляющая компания или застройщик не имеют права подавать тепло без разрешения энергоснабжающей организации. Систему можно проверить лишь визуально на наличие протечек, так как в данный момент она заполнена и находится под давлением», – рассказывает технический директор департамента эксплуатации Becar Asset Management Алексей Борисюк.

Кроме того, можно убедиться, что в системе есть теплоноситель. Для этого в Global Radiatori советуют приоткрыть кран Маевского (см. иллюстрацию), который находится на выходном отверстии секции радиатора. Если оттуда закапает вода, значит, теплоноситель имеется. Это как минимум исключит ситуации, когда брак приборов не удалось обнаружить, потому что система отопления не запущена. При такой проверке вероятность неприятных сюрпризов с протечками во время отопительного сезона сводится к минимуму.

Если после осмотра у вас остались сомнения в том, что система смонтирована грамотно, то в акте приемки можно указать, что отопление не было проверено, так как квартира принималась не в отопительный сезон. Ну а в случае возникновения проблем или аварий в процессе эксплуатации нужно обращаться в управляющую компанию, поскольку система отопления является общедомовым имуществом.

Нужны ли гарантии

Некоторые новоселы склонны требовать от застройщика документальную гарантию на отопительные приборы. Однако отдельных документов на радиаторы у строительной компании быть не должно, поскольку в договоре купли-продажи квартиры указывается гарантия на каждую группу строительных материалов и оборудования.

Согласно законодательству о долевом строительстве, гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование не может составлять менее чем три года. В некоторых случаях этот срок может быть увеличен до пяти лет.

К тому же стоит знать, что до передачи квартир покупателям застройщик проводит испытания отопительной системы. На этом этапе выявляются как заводской брак, так и ошибки в монтаже, способные привести к аварии.

---

Роман Шидлаускас, директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori:

– Случается, что застройщик закупает хорошие радиаторы, но рабочие случайно портят их во время стройки. Поэтому стоит внимательно осмотреть батареи, поискать трещины, вмятины, сколы и прочее. Это важно, поскольку любое повреждение в будущем может привести к протечкам.

При обнаружении недостатков системы отопления, даже если на радиаторах просто есть следы бетона, владельцы квартиры вправе отказаться подписывать акт приема-передачи жилья. Вместо него необходимо составить акт несоответствия, в котором перечислить все недостатки. Застройщик обязан их устранить, и только убедившись в этом владельцы могут подписать акт приемки квартиры.

---

Мария Черная, генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург»:

– Наша компания уделяет особое внимание будущей эксплуатации своих домов и снижению затрат собственников на коммунальные платежи. Мы строим дома с классом энергоэффективности А+ или А++, и разница между платой за фактическое потребление тепла и расценками по нормативу для жителей наших домов весьма ощутима.

К сожалению, на практике даже при наличии счетчиков не все управляющие компании выставляют счета за коммунальные услуги по факту, а не по нормативам. Поэтому при выборе управляющей компании, которой будет передан новый дом, мы обязательно учитываем, готова ли она рассчитывать плату за отопление по показаниям счетчиков.

---

Андрей Паньков, директор по строительству компании «Строительный трест»:

– Качественная инженерия актуальна всегда, потому как всем хочется жить в теплых домах. За последние несколько лет качественные характеристики новостроек, в том числе их внутренних систем, значительно улучшились. Особенно заметен курс на энергосбережение и энергоэффективность. Люди стали бережнее относиться к ресурсам и экономнее – к собственным средствам.

В наших жилых комплексах предусмотрена скрытая разводка коммуникаций: трубы отопления скрыты в стяжке пола, тем самым увеличивая полезную площадь квартиры. При этом счетчики учета расхода тепла вынесены в коллекторные, установленные в местах общего пользования.

В наших проектах, независимо от класса ЖК, мы используем стальные панельные радиаторы австрийского производителя Vogel & Noot со встроенными клапанами терморегулятора. Но мы постоянно изучаем предложения на рынке, встречаемся с ведущими отечественными и зарубежными производителями и готовы рассмотреть сотрудничество.

---

Виталий Дементьевский, начальник управления проектирования компании «Терминал-Ресурс»:

– Основные требования к системе отопления – обеспечение необходимой температуры в помещениях и комфортное ее распределение. С этим лучше всего справляются теплые водяные полы. Мы одни из первых в России начали применять эту технологию для отопления многоквартирных жилых домов.

Система монтируется в пол – теплые водяные полы не требуют установки радиаторов и внешних труб, которые при центральном отоплении занимают полезную площадь по периметру.

---

Текст: Зоя Горохова    Фото: Алексей Александронок, предоставлены спикерами   

сантехника — Почему мой дом так долго нагревается?

Во-первых, наверное, стоит упомянуть, что я в Великобритании …

Мы с женой купили новый дом у строителя более 9 лет назад, и за это время у нас не было никаких проблем с системой центрального отопления. Это типичная современная система с газовым котлом на кухне, питающим радиаторы наверху и внизу, и системой горячего водоснабжения под давлением. На радиаторах установлены термостатические вентили (кроме одного в прихожей).

Ранее в этом году я нанял местного сантехника на выполнение 4 задач:

1. Заменить оригинальный («биметаллический») термостат на более современный программируемый термостат, чтобы мы могли поддерживать обогрев в течение ночи, но при более низкой температуре.
2. Сервисное обслуживание котла (без какой-либо реальной причины, кроме того, что ему было 9+ лет, и на него никто не смотрел)
3. Отбалансируйте радиаторы
4. Повысьте давление в системе горячего водоснабжения, так как душевые потеряли свое первоначальное давление в водопроводной сети

С тех пор система никогда не была абсолютно правильной, но, конечно, мы не могли ничего точно определить до недавних холодов.Сейчас мы видим следующее:

1. Некоторое время термостат требовал тепла, но котел не загорался. Корпус котла был очень, очень горячим, поэтому я подозреваю, что сработала защита от перегрева.
2. Когда котел загорается, он не горит больше минуты, а затем выключается на 2-3 минуты, прежде чем снова загорится. Опять же подозрительно, что он перегревается.
3. В результате вышеизложенного может потребоваться целый день, чтобы дом нагрелся до температуры (20 ° C).

Сантехник приехал на прошлой неделе, чтобы провести расследование, и издал несколько шумов о том, что перебег насоса не работает, и о возможности отказа насоса, но исключил и то, и другое.Он внес некоторые изменения и теперь:

1. Котел вроде бы надежно зажигается, хотя периодически отключается. Он уверяет меня, что это нормально и что он отключается, пока вода циркулирует. Я не могу честно сказать, что знал об этом до лета.
2. Радиаторы становятся слишком горячими, чтобы дотронуться до них, но готов поклясться, что раньше вы могли чувствовать тепло, исходящее от них, на расстоянии более 12 дюймов, чего вы больше не можете.
3. Но все же дом очень медленно нагревается (кажется, он нагревается чуть ниже 1С в час).

Типичный британский дом с 4 спальнями (около 1800 кв. Футов), относительно современный (недавно построенный 9 лет назад), поэтому имеет довольно хорошие тепловые характеристики.

Итак, мои вопросы:

1. Требуется ли 8+ часов для получения теплого звука в доме? Готов поклясться, что раньше он был теплым в течение часа или около того после включения отопления.
2. Какие дальнейшие диагнозы я могу выполнить, чтобы помочь (сантехнику и / или вам, хорошие люди) определить проблему.
3. Разумно ли предположить (имея более 9 лет безупречной службы), что мои проблемы связаны с работой, проделанной летом? Возможно, во время работы сантехника был закрыт клапан, который впоследствии забыл открыть, или что-то в этом роде?

В совокупности все симптомы кажутся мне такими, как будто горячая вода циркулирует по системе недостаточно быстро (перегрев котла, дом не нагревается), и сантехник, похоже, согласен.Кажется, он очень хочет установить насос побольше. Но я неохотно, учитывая, что система раньше так долго работала нормально.

Извините за бессвязный пост, но я в значительной степени в своем уме, и у нас есть двое маленьких детей, которых мы очень хотели бы согреть зимой.

Расчет мощности центрального отопления

Расчет теплопроизводительности вашего дома

Никто не хочет сталкиваться с недостатком тепла или тратить деньги на отопительное оборудование, которое не удовлетворяет потребности в отоплении дома, особенно в разгар зимних морозов.Это небольшое руководство о том, как рассчитать мощность центрального отопления в вашем доме, поэтому вы получите бойлер или тепловой насос, которые будут соответствовать вашим предпочтениям и потребностям и максимально использовать возможности устройства центрального отопления. Эта мера поможет вам более эффективно использовать энергию, как и другие меры по обеспечению устойчивости и зеленой энергии.

Что нужно учитывать при оценке мощности центрального отопления?

Тепловая мощность источников тепла: котел , тепловой насос, газовая печь и др.Он должен при ограниченном расходе топлива (электричество, газ) обеспечивать минимально необходимое тепло в самые холодные зимние недели.

Количество и размер теплораспределительных устройств: количество конвекторов и радиаторов (а также количество радиаторных секций), площадь полов с подогревом и т. Д.

Диаметр труб , по которым теплоноситель системы центрального отопления будет транспортироваться и распределяться к отопительным приборам.

Источники топлива для центрального отопления

В контексте текущих эксплуатационных расходов, природный газ может оказаться наименее дорогим вариантом, когда дело доходит до источников топлива для центрального отопления, особенно если используется конденсационный котел, который способен преобразовывать почти 90% топлива, которое он потребляет, в обогрев. Тем не менее, уже не секрет, что цены на газ в ближайшем будущем вырастут из-за ограниченных запасов газа во всем мире и из-за постоянно растущего спроса на чистый природный газ.

После газа, уголь и древесина считаются оптимальными вариантами, когда речь идет о рентабельных источниках тепла. Помимо того, что котел на древесных гранулах или биомассе считается экологически чистым, он идеально подойдет тем домохозяйствам, которые используют биомассу в качестве источника тепла. Проблема с твердотопливными котлами заключается в том, что они нуждаются в постоянном обслуживании — котел необходимо топить ежедневно, предпочтительно два раза в день, если вы хотите избежать перебоев в подаче центрального отопления.Однако, установив аккумулятор тепла, можно свести к минимуму объем работ, необходимых для эксплуатации котла на древесных гранулах. Обычно он входит в состав новейших систем отопления на биомассе, которые в настоящее время доступны на рынке (в зависимости от производителя).

Когда дело доходит до электричества в качестве источника энергии для системы центрального отопления, наиболее разумный способ сделать это (учитывая, что основная цель — сэкономить на счетах за отопление) — это использовать тепловой насос.Это может быть тепловой насос воздух-воздух, воздух-вода или грунтовый тепловой насос. Их электрические и тепловые входы различаются от 3 до 6 раз, что позволяет тепловому насосу обеспечивать максимальный коэффициент полезного действия 300%. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что эффективность тепловых насосов воздух-воздух и воздух-вода снижается с понижением уровня наружной температуры.

Измерение теплопроизводительности

Первый и самый простой метод расчета теплопроизводительности вашего дома изложен в основах «Строительных норм»: для обогрева каждых 10 квадратных метров вашего дома потребуется один киловатт тепла.Следовательно, для отопления дома площадью 100 квадратных метров нужно будет искать тип котла на 10 кВтч. Однако использование этого метода приведет к несколько ненадежным данным, так как:

• объем воздуха при высоте потолка 2,5 м и 4,5 м будет отличаться, мягко говоря. Более того, теплый воздух неизбежно будет собираться вплотную к потолку.
• потеря тепла через стены и потолок больше, когда разница между температурой внутри и снаружи большой.
• по теплопроницаемости окна и двери значительно отличаются от стен и потолка.
• на измерение теплоемкости сильно влияет тип измеряемого объекта — будь то частный дом или квартира. Положения строительных норм и правил одинаковы для всех типов собственности. При этом потери тепла в доме будут намного больше, чем в квартире.

Итак, как более точно рассчитать теплопроизводительность своего дома и ответить на вопрос «какой размер котла мне нужен?»

• Для нагрева одного кубометра воздуха достаточно 40 Вт тепловой мощности.
• Каждое окно добавляет дополнительные 100 Вт тепловой мощности. Каждая дверь по 200 Вт.
• Для домов типовой коэффициент измерения теплопроизводительности составляет 1,5, а для 2-4-комнатной квартиры — 1,2-1,3, в зависимости от толщины и материала стен.
• Также учитывается погодный коэффициент региона. Он составляет около 0,9 для северной части Шотландии и 0,8 для остальной части Великобритании.

Пример

В качестве примера определения потребности в отоплении дома мы рассчитаем теплопроизводительность одного этажа (дома) со следующими размерами: длина: 12 м, ширина: 6.5 м, высота: 3,2 м, с 4 окнами и 2 дверями, расположен на юге Великобритании. Расчет выглядит следующим образом: Площадь этажа: 12 * 6,5 = 78 кв.м Объем: 78 * 3,2 = 249,6 м3 Величина необходимой тепловой мощности: 249,6 * 40Вт = 9984 Вт Четыре окна добавят еще 400 Вт, а две двери добавят еще 400. 9984 + 400 + 400 = 10,784 Вт Так как это дом, мы используем коэффициент нагрева 1.5: 10,784 * 1,5 = 16,176 Вт Учитывая, что дом расположен на юге, мы применяем погодный коэффициент 0,8: 16,176 * 0,8 = 12 940,8 Вт. Таким образом, чтобы обеспечить эффективное отопление площади этого дома (L-12 м, W-6,5 м) с высотой потолков 3,2 м, потребуется котел или тепловой насос с тепловой мощностью около 13 кВтч. . * Это приблизительная оценка, поэтому приведенные цифры не следует принимать как должное. На конечные результаты может повлиять ряд факторов, таких как изоляция дома, материалы, из которых он сделан, устойчивый микроклимат и т. Д.Поэтому мы советуем обсудить эти детали с поставщиком котла / теплового насоса, прежде чем приобретать устройство центрального отопления, и использовать калькулятор размера котла.

Нагревательные приборы

Используя ту же методику расчета, следует определить теплопроизводительность каждой комнаты в доме. По результатам можно выбрать наиболее подходящее устройство распределения тепла (т.е. радиатор, конвектор, фанкойл).

Чтобы узнать, сколько тепла может отдавать радиатор, следует проверить некоторые технические параметры радиатора:

• Технический паспорт устройства (технический паспорт), который должен быть предоставлен производителем.
• Тепловая мощность радиаторов на сайте производителя.

Большинство производителей радиаторов и конвекторов указывают, что разница между температурой в помещении и температурой нагревательного устройства составляет около 70 градусов Цельсия (C). Это означает, что при комнатной температуре 20 ° C температура радиатора должна составлять около 90 ° C. Тем не менее, реальные значения могут отличаться от технических характеристик производителя.

Таким образом, если рассматривать технические характеристики (приблизительные оценки) различных типов радиаторов со стандартным расстоянием 50 см между центром радиатора и его шлангами, мы получим следующие числа:

• Чугун Секция дает около 140 Вт тепла при разнице температур 70 градусов C от комнатной.
• Тепловая мощность биметаллической секции составляет около 180 Вт.
• Алюминиевый радиатор может обеспечить около 190-210 Вт для каждой своей секции. Учитывая относительно низкие цены на алюминиевые радиаторы и их надежность при интеграции в систему центрального отопления, неудивительно, почему так много владельцев недвижимости выбирают их.

Получите расценки на отопительные приборы!

Если вы решили приобрести котел или тепловой насос, но не уверены, какой тип вам нужен, мы готовы вам помочь.Заполните форму на этой странице, указав свои личные предпочтения и информацию, и мы предоставим вам до четырех различных поставщиков котлов / тепловых насосов. Вы можете выбрать предложение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Услуга бесплатна, без обязательств и занимает всего несколько минут.

6 фактов о радиаторах в Нью-Йорке, которые вам действительно нужно знать

Если вы живете в старом здании в Нью-Йорке, у вас, вероятно, есть старомодные радиаторы и вы знаете, насколько они могут быть шумными — со случайным шипением и лязгом.Большинство зданий в Нью-Йорке отапливаются паром, что означает, что вода нагревается котлом в подвале и распределяется в виде пара по квартирам через сеть прочных чугунных радиаторов. И они не только шумные, но и могут очень быстро нагреваться или, что еще хуже, вообще не включаться.

Если у вас установлен термостат, вы можете регулировать температуру самостоятельно. Если нет, то вы — прихоть администрации здания, которая должна поддерживать температуру от 62 до 68 градусов зимой в зависимости от времени суток.

---

[Примечание редактора: более ранняя версия этой статьи была опубликована в октябре 2019 года. Мы представляем ее снова с обновленной информацией за октябрь 2020 года.]

---

Если вы перегреваете или чувствуете холод, вот шпаргалка Brick Underground по всем вопросам, от установки термостатического клапана до того, как сделать радиатор более красивым и функциональным соседом по комнате.

1. Что это за ручка на радиаторе для

Многие люди ошибочно полагают, что круглая ручка на паровом радиаторе регулирует температуру, хотя на самом деле это всего лишь двухпозиционный переключатель, — говорит Питер Варсалона из RAND Engineering & Architecture.«Он не предназначен для использования в качестве регулирующего клапана», — говорит он.

Обычно вы поворачиваете ручку по часовой стрелке, чтобы выключить нагрев, и против часовой стрелки до упора, чтобы включить нагрев. Если радиатор выключен, он не должен издавать звуков стука.

«Когда вы открываете его наполовину, это может привести к проблемам со стуком», — говорит Варсалона. Другие возможные причины шума радиатора? Трубопровод с неправильным уклоном или попадание горячего пара в холодную воду.

Если ручка радиатора вращается и вращается и кажется, что не затягивается ни в одном направлении, попросите своего суперкара исправить это.Еще одна вещь, которую вы или ваш супергерой можете сделать, чтобы остановить стук, — это подпереть радиатор с одной стороны, чтобы он наклонялся к котлу, и вода не попадала внутрь. Важное примечание: следует ожидать некоторого лязгания, когда утром начинается жара.

2. Установка клапана для регулирования нагрева

Системы горячего водоснабжения имеют гораздо более широкий диапазон температур, чем большинство паровых систем низкого давления, — говорит Зайд Маталка, инженер фирмы P.A. Коллинз PE. Паровые системы могут работать только при 212 градусах Фаренгейта, что эквивалентно 100 градусам Цельсия.

«В конечном счете, именно отсутствие контроля в этих паровых тепловых системах является причиной того, что системы горячего водоснабжения сейчас намного более популярны», — говорит он.

Если вы хотите регулировать количество тепла, выделяемого вашим радиатором в паровой системе, для этого вам придется установить термостатический клапан радиатора на каждом радиаторе.

Существует два различных типа паровых радиаторных систем: однотрубные и двухтрубные. Вы можете определить, какой у вас тип, посмотрев под радиатор, чтобы увидеть, сколько труб выходит из пола.Тип, который у вас есть, будет определять клапан плюс любое дополнительное оборудование, которое может потребоваться установить, чтобы иметь возможность регулировать тепло.

Стремясь модернизировать эти реликвии конца девятнадцатого и начала двадцатого века, некоторые компании разрабатывают крышки тепловых радиаторов с поддержкой Wi-Fi, которые позволяют пользователям регулировать температуру через приложение.

К сожалению, даже если у вас выключены радиаторы, во многих квартирах на верхних этажах становится слишком жарко в особенно теплые дни, потому что пар отдает тепло из труб, соединяющих радиаторы с котлом.(Подробнее об этом ниже.)

3. Удалите воздух из радиатора — спросите у своего super

.

Если у вас работает отопление, но радиатор остается ледяным, возможно, внутри находится воздух, не позволяющий теплу циркулировать. В этом случае вам может потребоваться прокачать устройство. Чрезмерный шум — стук — также признак того, что вам нужно удалить воздух из радиатора.

Обычно это не то, что вы хотите делать сами — по крайней мере, не в первый раз. (Если вы не будете осторожны, вы можете открыть клапан слишком широко, и горячая вода может хлынуть наружу.Правдивая история.)

Свяжитесь со своим супервайзером и сообщите им, что у вас проблема с нагревательным элементом.

4. Закройте радиаторы

Если ваш радиатор выглядит так, как будто его нужно причесать, вы можете либо покрасить его, либо накрыть крышкой, чтобы скрыть его. (И нет, арендодатель не обязан платить за ваши крышки радиатора.)

Если вы хотите скрыть свои радиаторы, есть компании, которые изготовят по индивидуальному проекту крышки из дерева или металла.

Также можно снимать и красить радиаторы и крышки радиаторов.Для небольших работ крышки можно отшлифовать, соскрести, заполнить дефекты и затем покрасить. Химическая зачистка и покраска — это более сложная работа и стоит дороже.

№

В зависимости от того, сколько радиаторов в вашей квартире, на их перекраску уйдет один или два дня. Вам также придется выключить радиатор, если работа требует зачистки. Если вы хотите более простую реставрацию, вы можете просто очистить и отшлифовать радиаторы, чтобы сгладить пятна.

5. Замена радиаторов

Владельцы кооперативов нередко заменяют свои большие чугунные радиаторы на стильные меньшие, — говорит Варсалона.Просто имейте в виду, что радиатор и трубопроводы радиатора можно рассматривать как «общие элементы», поэтому вам может потребоваться разрешение совета директоров для их замены.

Если вы решили полностью удалить радиаторы, убедитесь, что вы храните их в безопасном месте, чтобы вы могли установить их заново, когда будете готовы продать свою квартиру.

И предупреждение: если вы недавно заменили радиаторы во время ремонта (или, если на то пошло, снимаете новую квартиру и раньше не использовали радиаторы), всегда полезно включить их и убедитесь, что нет утечек, пока ваш подрядчик или суперкомпьютер все еще рядом, и это может помочь решить проблему.

Если есть утечка, это обычно означает, что с трубным соединением что-то не так. Проблема, которую может довольно легко устранить супервайзер, может привести к серьезным разрушениям в вашей квартире и в квартире под ней, если ее не устранить.

6. Работа с (иногда чрезмерным) жаром

Если в вашей квартире слишком жарко, даже с закрытыми батареями, возможно, вам придется придумать какие-то творческие решения.

Одно из предложений — обернуть трубы недорогими покрытиями из стекловолокна.Это удерживает тепло от трубопроводов в квартире, повышая температуру.

Маталка предлагает связаться с управляющим или начальником здания и попросить снизить температуру. Возможно, в здании есть другие люди, которые чувствуют то же самое.

Еще один вариант — открыть окно и подышать свежим холодным воздухом в комнате. Вентиляция рекламируется как один из самых дешевых и эффективных способов борьбы с коронавирусом и внесена в список надлежащей гигиенической практики Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Обратной стороной, по словам Маталки, является то, что это вредно для окружающей среды. «Вы выбрасываете тепло, образовавшееся при сжигании ископаемого топлива, которое, в свою очередь, выбрасывает парниковые газы в атмосферу», — говорит он.

Если в результате жары кожа становится сухой, увлажнители могут быть эффективным средством. Увлажнители с теплым и прохладным туманом делают то же самое, но имейте в виду: домашние животные и маленькие дети могут получить травмы от устройств с теплым туманом.