Как укрепить стропила двухскатной крыши: укрепление стропильной системы изнутри, как укрепить, усилить крышу дома, ремонт деревянной конструкции

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет.

А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки.

Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке.

Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Как укрепить крышу дома от ветра. Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы. Стропильная система: правила расчета и разработки

Как крепить стропила правильно?

Вход / Регистрация

> Кровля > Как крепить стропила: технология и материалы

Кровля

Смотреть видео

Стропильная система является базой для всей кровельной конструкции. От того, насколько грамотно спроектирована эта система и насколько прочно соединены между собой ее составляющие элементы, напрямую зависит безопасность эксплуатации крыши. Не менее важен и правильный выбор строительных материалов: и древесины для самих стропил, и крепежной фурнитуры. Итак, какое конструктивное решение для организации стропильной системы выбрать, чтобы крыша успешно справлялась с воздействием ветров и тяжестью снежного покрова зимой? Как крепить стропила, чтобы не возник риск преждевременной деформации или разрушения кровли? Об основных моментах, касающихся монтажа стропил, поговорим далее.

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Расчет размеров

Для правильного расчёта размеров и формы крыши следует придерживаться определённых правил.

Обратите внимание! Любая двускатная крыша должна иметь угол от 5 до 90 градусов иначе монтаж будет очень сложным и с дальнейшими проблемами во время эксплуатации дома.

В случае частых и обильных осадков в районе постройки, можно создавать ломаную крышу, где верхняя часть имеет пологий наклон, а нижняя с резким уклоном. Во время выбора угла также нужно думать о скорости ветра — чем острее угол крыши, тем больше она будет похожа на корабельный парус. Таким образом, нужно подбирать средние размеры и высоту стропил, учитывая все факторы погоды и массы кровельного пирога.

Находим площадь одного ската крыши:

Площадь ската = Длина ската, умноженная на ширину ската

При этом:

Ширина ската = Длина стены + Длина выступа, умноженная на 2

Высота ската в этом случае равна длине стропил.

Количество стропил будет рассчитываться по формуле:

Количество стропильных ног равно двойной ширине ската, разделенной на шаг между стропилами.

Теперь рассчитываем допустимую нагрузку:

Вес кровли равен сумме веса всех слоев кровли на 1 м. кв. Еще необходимо прибавить 10% от полученной цифры.

К полученной величине добавляем нагрузку от воздействия факторов внешней среды и угол наклона крыши. В зависимости от этих данных следует подбирать материал для создания стропильной системы.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Монтаж верхних концов стропил

Выбирая, как установить стропила, важно оценить сложность работ и вес стропильных конструкций. Если ферма в собранном виде имеет относительно небольшой вес, либо есть возможность использовать подъемное оборудование, то конструкции проще собирать на земле, а затем поднимать и монтировать на крыше. Если элементы системы имеют большой вес и поднимать их приходится вручную, то сборка ферм выполняется на крыше. О технологии монтажа стропильных ферм рассказывается в видео инструкции.

Соединение верхних концов стропилин может выполняться разными способами. В первую очередь, это крепление встык. На встречных стропильных ногах выполняются зарезы под нужным углом. Затем стропилины состыковывают полученными торцами и крепятся на два гвоздя. Соединение дополнительно усиливается деревянной или металлической накладкой.

Крепление стропильных ног внахлест выполняется с использованием болтов или шпилек с широкими шайбами и гайками. В этом случае стропила соприкасаются плоскостями.

Если стропильная система монтируется на деревянном доме с фронтонами, выполненными из бруса или бревна, ставить стропила на стены требуется с использованием скользящего крепежа, чтобы избежать деформации крыши при усадке сооружения. Соответственно, в коньковой части стропилины должны быть соединены особым образом: стропильные ноги должны располагаться с зазором, и скрепляются они при помощи специального подвижного соединительного элемента из металла.

При наличии конькового бруса монтаж на земле стропильных ферм не требуется – стропильные ноги устанавливаются по одной, и крепятся к коньковому прогону.

Коньковый прогон должен быть расположен строго горизонтально, чтобы стропильная система равномерно распределяла нагрузку, которую испытывает крыша.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

• Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
• Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
• Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Монтаж стропильной системы для крыши дома, имеющей один скат

Виды односкатных стропильных систем.

Если предполагается такое строительство кровли гаража или дома, то стропильная система легко собирается своими руками, поскольку это не потребует от “самоделкина” особенных умений и знаний. В первую очередь нужно правильно рассчитать перепад между стенами дома для уклона ската крыши (для местности, в которой часто бывают обильные снегопады, допустимо значение 45 градусов). Для этого применяется формула Н = Ш × tgL, где:

• Н – перепад между стенами дома;
• Ш – расстояние между несущими стенами гаража;
• L – угол ската кровли.

После того как правильно заготовлено необходимое количество стропил (в основном для гаражных строений нужно сделать шаг 60-70 см) и покрыто антисептическими средствами, можем начинать монтаж основных элементов конструкции.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

• Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
• Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
• Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Как сделать правильный монтаж стропил

Способы соединения стропил: одним зубом, болтом и хомутом.

Стропила укладываются в правильно подготовленные пазы мауэрлатов так, чтобы часть их выходила на 30-40 см. В тех местах, где проходят соединения, они прикрепляются к балке с помощью разных анкеров, а также строительных скоб, при этом скрепляют обе «детали» саморезами либо гвоздями. Если длина стропил превышает 4,5 м, требуются подпоры. Каркас под кровельный материал собирают из деревянной рейки, поверх гидроизоляционной пленки, точно перпендикулярно несущей конструкции. Частота ячеек зависит от того, насколько тяжелой будет крыша. Вот это и есть вся схема установки стропил.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Монтаж

Монтаж стропильной системы

В случае бетонных или кирпичных стен проводится монтаж мауэрлата. Если же конструкция состоит из брёвен или бруса, то роль мауэрлата будет играть верхушка стены.

Устройство кровли

На бетонной или кирпичной конструкции в верхушку монтируются металлические стержни с шагом 1–1,3 м с поперечным диаметром в 1 см и с нанесённой на них резьбой, а после полной их установки сверху размещается мауэрлат. Также следует создать слой гидроизоляции между мауэрлатом и стеной для предотвращения попадания влаги и воды. Стены из пенобетонных блоков в местах соединения нужно дополнительно армировать и залить бетоном в 200–300 мм.

Для получения конструкции с приличным запасом прочности используют мауэрлат в виде бруса с поперечным сечением в 150 мм. Его устанавливают на стержни с резьбой в районе верхнего обреза стен (специального канала для мауэрлата) на слой гидроизоляции. Для длинных стропильных ног с огромной массой можно установить дополнительную опору с упором на лежни.

Способы крепления

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног с комбинированием наслонной и висячей систем. Для этого следует взять балки с размерами около 50–70 х 150-170 х 6000—Ин9000 мм и изготовить начальный шаблон одной стропильной ноги, по ней будут в дальнейшем создаваться остальные стропила.

Как только получено требуемое количество стропильных ног, можно начинать установку стропил на мауэрлат. Дополнительно соединять с коньковым брусом гвоздями и с балкой перекрытия саморезами. В случае установки наслонной системы, нужно провести монтаж опор под стропилами с шагом, ранее определённым на стадии проектирования. По завершении монтажа стропила соединяются с коньком вверху балок с использованием скоб, болтов или металлических уголков.

Крепление стропил со свесом

Теперь необходимо придать жёсткости конструкции установив нижние затяжки и верхние ригеля. Если в районе проживания часто наблюдаются сильные ветра и бури, крышу можно укрепить диагональными связями с использованием простых досок.

Стропила с прогонами и двойными затяжками

После этого устанавливается обрешётка по горизонту и проводится монтаж кровельного пирога. Для обрешетки используют сухой брус без трещин и сучков, который начинают устанавливать возле конька с направлением сверху вниз. Так проводится монтаж обеих сторон до получения хорошей жёсткости поверхности.

Таким образом, создаётся стропильная система крыши гаража или небольшой постройки без привлечения бригады специалистов и с приличной экономией денежных средств.

Главные элементы остова крыши ↑

Основной фигурой строения является треугольник, который, как известно, – самая жесткая геометрическая фигура. Главным элементом любой стропильной фермы являются стропильные ноги. Уложенные вдоль ската они поддерживают обрешетку.

Мауэрлат – это опорный брус на который опираются ноги. В деревянных эту функцию выполняет бревно или брус верхнего венца сруба. При кирпичной кладке – это специальный брус, который устанавливают заподлицо с внутренней плоскостью стены. Между мауэрлатом и кирпичной стеной обязательно прокладывают слой гидроизолирующего материала.

При необходимости верхнюю часть стропильных ног поддерживают при помощи системы стоек и раскосов. Они, с одной стороны, обеспечивают жесткость конструкции, а с другой – передают нагрузку на опорные столбы и внутренние стены и разгружают тем самым ноги.

В местах, где отсутствуют несущие стены, опорой для пяток стропильных ног могут стать продольные, достаточно мощные, балки, так называемые, боковые прогоны. Их длину ограничивают оказываемой на них нагрузкой.

Коньковый прогон– на нем в вершине всего каркаса соединяются между собой стропила (фермы). В дальнейшем на этом прогоне будет устраиваться конек крыши.

Для защиты от ветровых нагрузок в плоскости каждого ската устанавливают диагональные связи (сколько потребуется).

Стропильные ноги и мауэрлат вместе должны быть накрепко связаны со стенами. В кладку под пятками ног заделывают ерши (стальные шпильки) или заранее ставят заранее закладные элементы. Ноги к ним притягивают с помощью скрутки из стальной проволоки (диаметр 6 мм).

Этот прием для срубов считают необязательным, поскольку верхний венец и так всегда надежно связан с остальной стеной.

Кобылка в стропильной системе (доска, которой наращена нога) используется для устройства вылета или карнизного свеса. Кровельный свес выполняет защитную функцию – отводит дождевую или талую воду, стекающую с крыши. Кобылку устанавливают с отступом от стены самое меньшее на 40 см. Доска для нее должна быть меньшей ширины, чем стропила.

Как усилить в опасных узлах ↑

Чтобы увеличить несущую способность, рекомендуется устанавливать разгружающие балки (подмоги), двухсторонние накладки и подкосы.

Подмоги крепят в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом с помощью болтовых хомутов или металлических зубчатых пластин.

Одним из опасных узлов, который имеет неразрезная стропильная нога является опирание на подкос. В этом месте возникает наибольший изгибающий момент, из-за чего приходится прибегать к увеличению сечения в целом. Однако, поскольку в этом узле прогиба нет, достаточно лишь увеличить ширину стропил, закрепляя двусторонние дощатые накладки. Их крепят гвоздевым боем, болтовыми хомутами или болтами.

Если стропило уже было усилено подмогой, то ее можно сделать длиннее настолько, чтобы вывести край подмоги за опорный узел. Таким образом удается решить одновременно две задачи: усилить опорный узел и прогиб в пролете.

Если по какой-то причине, например, подгнивания, опирание на мауэрлат становится ненадежным, к пятке ноги крепят дополнительные подкосы. Они будут упираться в ту же балку мауэрлата или же в дополнительный лежень. Кстати, так же проводят выравнивание стропильной системы висячего типа.

Какие материалы нужны: учитываем функциональность ↑

Основным материалом, который используют при изготовлении стропильных конструкций, особенно в индивидуальном строительстве, неизменно остается дерево. Учитывая специфику материала, еще на стадии проектирования необходимо предусмотреть конструктивные, а также защитные мероприятия, направленные на продление службы древесины. К первым относят: устройство в местах, где соприкасаются дерево и кирпичом, прокладок из гидроизоляционных материалов, создание и поддержание паро- и гидроизоляционных слоев, предотвращение протечек, обеспечение вентилируемыми зазорами кровли. К защитным – чем обработать стропильную систему, чтобы оградить ее от загнивания, плесени, пожаров и т. д.

В прежние времена использовался исключительно каркас из бревен или полубревен. Сегодня предпочтение отдается готовому прямоугольному брусу – его сечение соответствует расчетным нагрузкам, или доскам с сечением 50 × 200 (50 × 150) мм, которые в случае необходимости сплачивают. В основном используют древесину хвойных пород – сосны, ели, лиственницы без пороков (влажность не больше 18–22%).

Для повышения жесткости и усиления на отдельных участках вводятся металлические элементы. К примеру, они служат опорами для самых нагруженных коньковых прогон. Пролеты между частями из металла заполняются деревянными элементами. Такой комбинированный вариант намного прочнее деревянного, к тому же позволяет использовать безраспорно-наслонную схему.

Определенные сложности создает стропильная система эркера или мансарды с использованием металла. Он, как известно, отличный проводник, поэтому стандартное утепление – когда утеплитель укладывают между стропил, может и не подойти. Теплоизоляцию нужно уложить так, чтобы металлическая часть оказалась или снаружи его слоев, или полностью внутри помещения (тогда весь кровельный «пирог» – покрытие кровли, вентиляционный зазор, все виды изоляции, тепло-, влаго-, паро- и внутренняя обшивка будут снаружи).

Оба этих способа не без недостатков: в первом случае имеем дело с потерей значительного объема помещения, во втором – возникает необходимость декорировать стропила (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями, гипсокартоном и т. п.).

Способы изготовления стропильных каркасов ↑

Первыми можно отметить изготовление конструкции стропил методом «паз-шип» или при помощи гвоздей, болтовых, скоб, хомутов и прочих подобных соединений. Самым популярным, безусловно, является использование при скреплении стропил гвоздей и скоб.

Однако не надо забывать, что такое соединение по мере высыхания деревянных элементов теряет в надежности и прочности. Этого недостатка позволяют избежать болты.

Второе решение – в использовании при крепеже элементов конструкции фасонных штампованных деталей из стали и саморезов. Монтажные детали бывают разного назначения и формы, начиная от универсальных, например, уголки для стропильной системы или пластины, до исключительно специальных, типа подкосов, в том числе и усиленных. Таким образом, создание сложного варианта становится похожим на работу с детским конструктором.

© 2020 stylekrov.ru

Примерка стропильных ног

Применяя заготовку, замеряется нужная длина стропил, которая берется с запасом, для того чтобы можно было корректировать места соединения с обвязкой. Места стыков отмечаются строительным маркером. Благодаря такой заготовке быстро формируются пары стропильных ног. Изначально устанавливаются элементы по краям каркаса, затем между ними натягивается веревка для точного расположения следующих пар. Закрепляются стропильные ноги друг с другом монтажными скобами и анкерными крепежами, дополнительно укрепляя стропильную пару перемычками ниже конька.

Рассмотрим, какая же стоимость установки стропил на крышу и цена за оказание данных услуг? Зачастую строительные бригады предлагают свои услуги не только за установку стропил (средняя цена 10-20$ за 1 кв. м.), но и за полный объем работ:

• установка стропильных систем на крышу;
• монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных материалов;
• укладка кровельных материалов.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2-3 миллиметра допустимы.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Способы восстановления поврежденной стропильной конструкции

Часто усиление стропильной конструкции подразумевает своевременный ремонт стропил. Причины ремонта стропильной конструкции возникают при подгнивании конца стропильной ноги. Загнивание древесины может произойти по причине использования сырого материала для балок либо при отсутствии правильно обустроенной вентиляции холодного чердачного помещения. Подгнивание мауэрлата либо концов стропильных ног может происходить и из-за отсутствия чердачных продухов.

При достаточном обеспечении вентиляции и достойном утеплении чердака может наступать и при повреждении воздушных продухов и пароизоляции в конструкции мансардного помещения. Главная причина гниения стропильных ног и мауэрлата скрывается в протечке кровли либо в отсутствии слоя гидроизоляции между кладкой стены и древесиной, где часто увлажнение древесины происходит от кладки.

В данном случае, при подгнивании конца стропильной ноги, узел опирания балки на мауэрлат теряет свою надежность и требуется усиление стропила в узле опирания. Решить задачу можно методом прикрепления дополнительного подкоса

к нижнему концу стропильной ноги, и упереть его в эту же мауэрлатную балку (рис.). Крепление дополнительных подкосов производят гвоздевым боем с опиранием на стропиле в прибоины.

Дополнительную устойчивость балке стропильной ноги можно придать, если раздвинуть нижние концы дополнительных подкосов. Если усиливающие подкосы упереть в дополнительный лежень, таким образом, появляется возможность частично уменьшить прогиб стропильной ноги в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой.

Восстановить и усилить поврежденные участки конструкции можно с помощью нескольких способов, которые рассмотрим ниже.

Например, ремонт узла опирания стропильной ноги на мауэрлат, можно произвести с помощью деревянных накладок, которые опираются на мауэрлат торцом. Заметим, что данный способ используют лишь при одиночном повреждении стропильной балки с последующей установкой скрутки из проволоки.

Ремонт стропильной ноги можно произвести с помощью прутковых протезов (рис. ). Преимущество данного способа заключается в применении при массовых повреждениях стропильной балки. Ремонт стропил с использованием прутковых протезов начинается с закрепления стропильной балки на временных опорах. Далее поврежденную часть стропила необходимо выпилить, для этого нужно разобрать часть кровельного покрытия. Прутковый протез надевается на стропильную балку и опирается на мауэрлат. Протез должен быть обеспечен опорной площадкой предотвращающей сползание стропильной ноги, которая в него упирается. Подкосная решетка обеспечивает жесткость сжимания верхнего пояса протеза.

Причины ремонта стропильной конструкции часто заключаются в повреждении конца стропильной ноги и подгнивании участка мауэрлата, на который опирается стропильная балка. При такой ситуации можно воспользоваться накладками, опирающихся на балку (рис.). Для начала стропильную ногу закрепим на временных опорах и выпилим поврежденные участки мауэрлата и стропильной ноги. Далее в кладку забьем костыли и уложим на них метровую балку. На перекрытие либо непосредственно на стену можно уложить лежень длиной в один метр, если это допускает сделать конструкция перекрытия либо стен. По обе стороны стропильной ноги укрепляем гвоздевым боем усиливающий подкос и упираем его в уложенную балку. Для поддержки обрешетки сделаем новую удлиненную кобылку.

Обеспечение нормального процесса воздухообмена в чердачном перекрытии является одним из наиболее важных моментов для сохранности древесины деревянной конструкции крыши. При недостаточном обмене воздуха в чердачном помещении происходит развитие грибковых спор и как следствие, загнивание древесины. Для восстановления вентиляции необходимо провести ряд мероприятий (рис.).

Стоит знать, что площадь сечения продухов и слуховых окон должна составлять от 1/300 до 1/500 от площади всего чердачного перекрытия. Ширина продухов не должна превышать 2,5 см. Изучив характер движения потоков воздуха в помещении и определив температуру воздуха на границе утеплителя, может появиться необходимость в дополнительных слуховых окнах и продухах. Заметим, что на верхней границе утеплителя температура воздуха не должна превышать двух градусов вне зависимости от уровня отрицательного показателя температуры наружного воздуха.

Может быть, что появится необходимость увеличить толщину слоя утеплителя. Для этого его стоит измерить, может, будет достаточно и просто разрыхлить слежавшийся утеплитель (это необходимо делать один раз в течение пяти лет). Проблема при недостаточном воздухообмене может скрываться и в поврежденной пароизоляции, находящейся под слоем утеплителя, для этого ее стоит просто восстановить.

Стоит добавить, что людей решивших строить сруб, может смущать кирпичная стена на изображениях. Не беспокойтесь, она тут не играет никакой роли, так как стропильная система одинакова, как в кирпичном, так и в деревянном доме. Ваша задача — ознакомиться с тем, как ее ремонтировать и мы в данной статье попытались дать исчерпывающую информацию. Пользуйтесь ей и все у вас будет в целости. Но кроме этого может ознакомиться и с другими материалами нашего сайта.

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж — одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система — несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

1. Угол наклона крыши:
   2,5-10% — плоская кровля;
2. более 10% — скатная кровля.
3. Нагрузки на крышу:
   постоянные — общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
4. временные — давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
5. форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m

, где
Sg
— вес снега на 1 м2,
m
-расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой — снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила

опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила

монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части — на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет — висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра — пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши — конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

• основание постройки квадратной формы;
• в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями — стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

1. Монтаж П-образной конструкции — опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции — балки перекрытия.
2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

• угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
• при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

К сожалению вы не указали какую именно систему стропил (висячую или наслонную) использовали ваши родители при устройстве крыши. Узлы креплений этих систем немного отличаются друг от друга. Разберем вкратце каждую из них.

Висячая

система стропил позволяет не укладывать мауэрлат при устройстве холодного (не жилого) чердака (на этом можно сэкономить). Крепление нижней части стропил выполняется к затяжке одинарным или двойным зубом:

Дощатым зубом и зубом на стальных пластинах:

А вверху стропила соединяются между собой болтами, металлическими пластинами или деревянными накладками:

При наслонной

системе стропильная нога впирается в мауэрлат и крепится уголками, гвоздями или скобами:

В верхней части стропила крепятся к коньковому прогону гвоздями, болтами, деревянными накладками или металлическими пластинами без врубок или с врубками, упертыми в прогон:

Все приведенные выше способы крепления довольно надежны. При креплении стропильных систем нужно придерживаться принципа, при котором один конец стропильной ноги имеет скользящую опору (для висячих стропил это верхний узел) и при изменении величины временных нагрузок (снег, ветер) конструкция не трещит. Другой конец стропил закрепляется жестко и имеет возможность работать при боковых нагрузках (поворотный режим).

Одним из самых ответственных этапов строительства дома является монтаж крыши, ведь для этого необходимо выбрать оптимальный вариант расположения стропил. Чтобы самостоятельно построить крышу, нужно рассмотреть несколько вариантов монтажа кровли, а также узнать об последовательности выполняемых действий.

Подготовка

Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

1. Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и висячая. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
2. Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
3. Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: расчет стропильной системы.
4. Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать,

Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т. д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Стропильная система – вид снизуИсточник krepezhinfo.ru

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Металлическая стропильная системаИсточник dawaihati. com

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

• Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Дополнительная затяжка увеличивает пролёт до 8 метров, а упирающиеся в затяжку подкосы – до 10 метровИсточник obustroeno.com

• Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

В этом случае затяжка не нужна вследствие отсутствия растягивающих нагрузокИсточник remoskop.ru

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Каркасное строение с креплением стропил к балкам перекрытияИсточник krovlyakryshi.ru

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

• Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

Жёсткое крепление врубкой и металлическими уголкамиИсточник filartbel.by

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление на скользящую опоруИсточник stroika-1.ru

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

Жёсткое крепление к мауэрлатуИсточник mercabadom. ru

• На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально. 
• Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
• Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Крепление пластиной без запилаИсточник krysha-expert. ru

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

• все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
• фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
• симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление с помощью шпилек М12Источник mercabadom.ru
Четырехскатная крыша: особенности стропильной системы и этапы монтажа

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

• Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

На фото показано, как закрепить стропила на односкатной крыше врубкой одинарным зубом с усилением скобойИсточник banya-expert.com

• Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
• При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Способы соединения с балкой или затяжкойИсточник masterbrusa.ru

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Соединение встыкИсточник srub-banya.by
Стропильная система вальмовой крыши – основы расчета и этапы монтажа

Их скрепляют:

• гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
• деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
• металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Соединение на прогонИсточник mercabadom. ru

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Соединение на коньковой балке внахлёст с запилами и креплением шпилькойИсточник odnastroyka.ru

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Цены на устройство стропильной системы за м2

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

Как построить г-образную крышу | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект своими руками примерно как построить L-образную крышу . Построить двускатную крышу для Г-образного сарая несложно, если использовать профессиональные чертежи и инструменты. Любой человек с базовыми навыками работы с деревом может справиться с работой, но вам нужно попросить друга помочь вам, так как один должен удерживать компоненты на месте, а другой вкручивать шурупы. Двускатная крыша, безусловно, добавит характер к вашему проекту, хотя это требует значительной работы и мастерства.

Строительство долины крыши — сложный проект, но любой человек может выполнить работу, если использовать правильные планы. Как вы легко увидите в этой статье, вам нужно сделать несколько разрезов под углом, иначе компоненты не встанут на свои места должным образом. После выравнивания компонентов на место необходимо просверлить направляющие отверстия и вставить 4-дюймовые оцинкованные винты в верхние пластины и коньковые доски.

С помощью спиртового уровня выровняйте компоненты и проверьте, чтобы коньковые доски были идеально горизонтальными.Продолжайте проект по дереву, проверяя, установлены ли стропила отвесно. Еще один аспект, который вы должны принять во внимание, — это проверить, выровнены ли концы стропил. Эти аспекты могут показаться незначительными, но от них зависит окончательный вид вашего Г-образного сарая. Если вы хотите создать небольшой лофт, вам следует принять во внимание использование уклона 45º.

 

Сделано по этому плану

 

Чтобы построить Г-образную односкатную крышу , вам необходимо использовать следующее:

 

Материалы

• A  – 8 кусков бруса 2×4 – длина 97 1/4″   НИЖНЯЯ СТРИЛО
• B — 22 бруска 2×4 — длина 65 1/4″ СТРОПИЛА
• C – 2 бруска 2×4 – 144 3/4″ и 144 1/2″ КОНЬКОВАЯ ДОСКА
• D – 2 бруска 2×4 – длина 85″ ДОЛИНЫ СТРОИЛА
• E – 2 шт. 2×4 – 36″, 2 шт. – 8 1/4″, 2 шт. – 26 1/4″, 2 шт. – 54 1/4″ СТРОПИЛА  
• F – 4 шт. пиломатериала 2×4 – 12 3/4″, 2 шт. – 24 1/4″  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТРИЛЫ    

 

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Торцовочная пила, электролобзик
• Меловая линия, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
• Буровое оборудование и буровые долота

 

Советы

• Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
• Отвесьте стропила, прежде чем закрепить их на месте

 

Время

 

Связанные

 

 

Строительство Г-образной крыши

Строительство Г-образной крыши

 

Умный совет: Строительство Г-образной крыши — сложный проект, но любой человек, обладающий базовыми навыками работы с деревом, может выполнить эту работу всего за несколько часов. Важно спланировать все с самого начала, иначе вы можете столкнуться с проблемами во время проекта.

 

 

Как построить Г-образную крышу

Установка коньковой доски

 

Первым этапом проекта является установка коньковых досок. Чтобы установить компоненты на место, вы должны закрепить их на каркасе сарая с обоих концов. Поместите спиртовой уровень поверх коньковой доски, чтобы убедиться, что она идеально ровная.

 

Монтаж ендовных стропил

 

Подгонка ендовных стропил к коньковым доскам — несложная работа, если используются правильные инструменты и методы.Вам нужно обрезать концы стропил под углом, чтобы они правильно встали на место. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и закрепите их на месте с помощью оцинкованных шурупов.

 

Установка стропил

 

Установка остальных стропил не составит труда, если у вас есть все компоненты и вы разместите их на одинаковом расстоянии друг от друга. Выровняйте компоненты с обоих концов, если хотите получить профессиональный результат.

 

Монтаж стропил

 

Разместите стропила через каждые 24″ по центру, если вы хотите получить профессиональный результат.Как вы можете видеть на изображении, вам также необходимо установить нижние стропила, чтобы обеспечить достаточную поддержку конструкции.

 

Планы ферм

 

Сборка компонентов крыши проста, если вы используете правильные планы, качественные материалы и правильные инструменты. После разметки линий распила пиломатериала 2×4 следует подогнать детали под нужный размер с помощью циркулярной пилы с острым лезвием. Прикрепите промежуточные стропила к фронтонам крыши, чтобы правильно поддерживать сайдинг.

 

Чертежи стропил долины

 

Обрежьте ендовные стропила, как показано на рисунке, если вы хотите получить профессиональный результат. Используйте хорошую пилу, чтобы обрезать концы стропил под углом, иначе они не встанут на место должным образом. Установите нижнее стропило в нижней части компонентов ендовы, чтобы плотно скрепить их.

 

Усиление концов фронтона

 

Работайте с большим вниманием, если хотите получить точный результат.Установите стропила на место после выравнивания их с обоих концов. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальность стропил, прежде чем просверливать направляющие отверстия и вставлять на место оцинкованные винты.

 

Как построить Г-образную крышу

 

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Чтобы получить профессиональный результат, заполните отверстия и зазоры шпатлевкой по дереву и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Затем зачистите поверхность вдоль волокон древесины наждачной бумагой средней зернистости.

Умный совет:  Посмотрите остальную часть проекта, чтобы увидеть, как установить настил крыши и свес Г-образного сарая.

 

 

Спасибо, что прочитали наш проект о том, как построить Г-образную крышу , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 << Предыдущая  | Следующий >>

Планы двускатной крыши 24×24 | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект «сделай сам» составляет около планов двускатной крыши 24×24 .Эта статья является ЧАСТЬЮ 2 проекта сарая 24×24, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Добавьте усиление на крышу, если вы живете в районе с сильным снегопадом или ураганами. Отрегулируйте наклон крыши в соответствии с вашими потребностями. Взгляните на остальную часть моих чертежей деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили).Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.

 

 

Проекты, сделанные из этих планов

 

 

План двускатной крыши 24×24

Здание-а-24×24-навес-двускатная крыша

 

• H  – 4 шт. сайдинга T1-11 – длина 26 1/4″x48″, 4 шт. – длина 48 3/4″x48″, 4 шт. – длина 71″x48″ ТОРЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ
44
• I  – 2 отрезка бруса 2×6 – длина 168 дюймов, 1 отрезок – длина 278 1/2″ 13x ФЕРМА
• I – 2 шт. бруса 2×4 – длина 37 1/4″, 2 шт. – длина 80 3/4″ 13x ФЕРМНЫЕ ОПОРЫ
• J  – 8 шт. пиломатериалов 2×6 – длина 168 ″, 36 шт.  – длина 8 1/2 ″ КОНСТРУКЦИИ
• K — 16 шт. фанеры 3/4″ — длиной 48″x96″, 4 шт. — длиной 48″x48″, 4 шт. — длиной 24″x96″, 4 шт. — длиной 24″x48″, 4 шт. — 12″x72″ длиной, 4 шт. – 12″x96″ длиной КРЫША
• L  – 750 кв.м толя, 750 кв.м битумной черепицы КРОВЛЯ
• M  – 2 шт. пиломатериала 1×8 – длина 312 ″, 4 шт. – длина 169 ″ ОБРЕЗКИ

---

 Один день

 

 

 

 

Как построить двухскатную односкатную крышу 24х24

Стропила для 24-футовой фермы

Первым этапом проекта является изготовление стропил для фронтона сарая.Как вы можете легко заметить на схеме, вам нужно сделать надрез под углом 25 градусов к одному концу и надрез «птичий рот» к другому концу.

Сборка стропильного каркаса

Установите стропила на ровной поверхности, а затем обрежьте нижнюю стропилу. Сделайте надрезы под углом 25 градусов на обоих концах нижнего стропила, а затем установите его на фермы. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между компонентами для профессионального результата.

Фермы-опоры

Используйте пиломатериалы 2×4 для опор фермы.Сделайте надрезы под углом к ​​опорам, а затем сгладьте края наждачной бумагой.

Сборка ферм

Установите опоры на фермы, а затем плотно зафиксируйте их металлическими пластинами. В качестве альтернативы вы можете сделать косынки из фанеры толщиной 1/2 дюйма.

Монтаж ферм

Прикрепите фермы к верхней части сарая и отвесьте их с помощью спиртового уровня. Поместите фермы через каждые 24″ по центру для профессионального результата. Используйте стропильные стяжки, чтобы плотно зафиксировать фермы на месте.

Торцевые панели фронтона

Используйте сайдинговые панели T1-11 для фронтонных концов сарая. Выровняйте края заподлицо и вставьте 6-8d гвоздей каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса. Не оставляйте зазоров между панелями для профессионального результата.

Сборка свесов

Построить навесы для сарая из бруса 2х6. После обрезки стропил необходимо прикрепить бруски. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2″ в блоки. Вы можете отрегулировать размер выступов в соответствии с вашими потребностями.

Монтаж свесов

Установите навесы спереди и сзади навеса. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Монтаж листов крыши

Установите 3/4-дюймовые фанерные листы на верхнюю часть сарая. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между компонентами. Просверлите направляющие отверстия и вставьте шурупы 1 5/8″ каждые 8″ вдоль стропил.

Установка передней и задней отделки крыши

Установите накладки на переднюю и заднюю часть односкатной крыши.Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди, чтобы вы могли плотно зафиксировать их на месте.

Боковые накладки на крышу

Установите планки 1×8 по бокам навеса. Выровняйте края заподлицо и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Монтаж кровли

Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Кроме того, отрежьте большой кусок для верхнего края.Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него.

Прочтите инструкции на упаковках битумной черепицы, прежде чем плотно их укладывать на место. Начните с нижней левой стороны крыши и установите их до самого верха.

Планы навесов 24×24 – вид сбоку

Посмотрите ЧАСТЬ 1 сарая, где я покажу вам, как построить каркас сарая, и ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить боковую дверь и как установить наличники.

Планы сарая 24×24 – вид сзади

Если да, я рекомендую вам ознакомиться с остальными планами моего сарая ЗДЕСЬ. Я спроектировал много навесов, начиная с двускатных, заканчивая односкатными и двускатными. Кроме того, у меня есть много размеров на выбор.

 

 

Этот проект по деревообработке составил около 24×24 плана двускатного сарая бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Как построить сарай: построить стропила крыши

Четвертый шаг из серии «Как построить сарай»

В этом учебном пособии вы узнаете, как построить стропила крыши. От вырезания частей стропил до изготовления приспособления и сборки стропил!

Стропила – это одна сторона стропильной конструкции. Сборка стропил производится с помощью OSB. косынка для соединения двух стропил вместе. Первое стропило будет использоваться в качестве шаблона для разметки остальных стропил. Это гарантирует, что они будут как можно ближе к одному и тому же размеру.

шаг 1 РАЗМЕТКА И ОТРЕЗКА ПЕРВЫХ КОНЦЕВЫХ СТРОПИЛ

Первым шагом в строительстве стропил крыши является обрезание одной стропильной доски по длине с правильными углами на концах, а затем разметка и вырезание устья и сиденья на стропиле.

1. Коньковый конец стропила, а часто и конечный конец, необходимо обрезать под углом ската крыши. Крыша этого сарая представляет собой наклон 4 дюйма 12, что дает угол 18 с половиной градусов на концах досок. На стропиле или скоростном угольнике будут отметки для обоих этих углов.
   
2. Измерьте расстояние от края стропильной доски до длинной точки, которая будет коньком стропила, и поставьте отметку на доске, это общая длина стропила.
3. С помощью угольника начертите на доске квадратную линию, идущую от края до края доски.
4. Теперь возьмите квадрат и поместите точку вращения в точку, где линия, которую вы сделали, встречается с краем доски. Поворачивайте квадрат, пока цифра 4 на общей маркировке не совпадет с краем доски. Отметьте на доске этот угол. Вы также заметите, что отметка 18 с половиной на отметках транспортира будет совмещена с краем доски.
5. Используйте пилу, чтобы разрезать по этой линии.Убедитесь в том, что вырезаете на «отходной» стороне линии, чтобы размер стропила был как можно более точным.
6. Если у вас есть отрезная пила, вы можете установить угол пропила гребня на пиле и делать пропилы без использования угла от обрамляющего или скоростной угольника.
   

Шаг 2. ПОМЕТКА И ОТРЕЗКА СИДЕНЬЯ И ПТИЧЬЕЙ МУТА

Вторым шагом будет разметка и вырезание рта птицы и горизонтального сиденья. Вертикальный разрез называется птичьим ртом, а горизонтальный – сиденьем.

Обратитесь к своим планам, чтобы найти размеры угла крыши, который вы режете. Измерьте расстояние от конца стропила до начала вертикального птичьего рта и поставьте отметку. Затем измерьте дальше доску, чтобы отметить конец горизонтальной отметки сиденья.

С помощью квадрата расставьте отметки по всей доске в двух точках, которые вы только что сделали.

Чтобы отметить угол птичьего рта, поместите точку вращения квадрата там, где отметка птичьего рта встречается с краем доски.Поворачивайте квадрат, пока 4 на общих метках не совпадут с краем доски. Отметьте на доске этот угол.

С угольником на отметке птичьего рта измерьте линию, которую вы только что сделали, и поместите отметку, показывающую глубину птичьего рта в соответствии с вашими планами стропил.

Чтобы отметить вырез сиденья, переверните квадрат и поместите точку поворота там, где отметка сиденья встречается с краем доски. Отметьте линию от этой точки до линии глубины птичьего рта.

Установите циркулярную пилу на максимальную глубину пропила и режьте по линиям рта и сиденья. Обязательно режьте на изнаночной стороне линий и режьте только там, где линии пересекаются.

Чтобы полностью удалить кусок дерева, вам нужно будет перевернуть стропило и продолжить пропилы до точки их пересечения.

В этот момент кусок дерева должен быть легко удален, но в углу все еще будет кусок дерева, который нужно будет удалить.

Используйте долото и молоток, чтобы удалить оставшуюся древесину.

шаг 3 СОСТАВЬТЕ КОМПЛЕКТ СТРИЛ ИЗ ПЕРВОГО СТРИЛОПА

Третий шаг — использовать первое стропило в качестве шаблона для изготовления еще двух стропил. Поместите первое стропило на вторую и третью доски и проследите уголки устья птицы, сиденья и конька на второй доске.

Вырежьте второе и третье стропила и подготовьте их так же, как первое стропило.

шаг 4 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СТРОПИЛ

Четвертый шаг — соорудить временный кондуктор на полу сарая, чтобы облегчить сборку стропил.

Используя один конец пола сарая той же ширины, что и стропила, проведите линию точно по центру пола. Затем измерьте от края пола сарая и отметьте общую высоту стропильной сборки. Это измерение можно найти на планах стропил.

Проверьте подгонку стропил, установив посадочные места для стропил на краю пола сарая и поместив вершину стропила на отметку общей высоты на центральной линии.Коньки стропил должны полностью соприкасаться друг с другом вдоль вырезов у ​​конька, а посадочные места должны быть на одном уровне с краем пола сарая по всем вырезам. Каждое стропило должно выступать за край пола сарая на полдюйма.

Теперь прикрепите деревянные блоки с каждой стороны стропил, чтобы закрепить их на своих местах. Прикрутите деревянные блоки к полу, чтобы их можно было легко снять после сборки стропил. Используйте 2-дюймовые винты, чтобы прикрепить блоки к полу.
Убедитесь, что они плотно прилегают к краям стропил и что стропила находятся в правильном положении.

шаг 5 УСТАНОВИТЕ КОСОВКУ НА ПЕРВОЕ СТРИЛО

Пятый шаг — сделать косынку для стропил и использовать ее для соединения двух стропил.

Используйте чертежи сарая, чтобы найти размеры косынки, а затем отметьте и вырежьте ее из куска OSB. или фанера.

Убедитесь, что косынка не выступает за верхние края стропил, а затем прибейте косынку к стропилам гвоздями 6d.Поместите гвоздь через каждые три дюйма вдоль краев косынки.

Установите косынки с обеих сторон всех стропил, кроме торцевых стропил.

Проверьте сборку стропил, подняв их и выровняв по краям пола сарая.

Теперь соберите оставшиеся стропила крыши, используя исходный шаблон стропил и приспособление на полу сарая.

Провисшая, изогнутая или волнистая крыша — проверьте чердак на наличие 6 вещей

Если ваша крыша провисает, волнистая или изгибается, на чердаке есть шесть важных вещей, которые необходимо проверить с точки зрения конструкции. Хотя мы обычно думаем о наших крышах как об одном из основных компонентов нашего дома, который сохраняет нас сухими, мы также должны думать о них как о ключевом структурном компоненте. Когда мы видим провисание, волнистость или изгиб, то мы должны думать, что могут быть проблемы с каркасом или даже с фундаментом, поэтому чердак — хорошее место для начала, когда дело доходит до исследования, есть ли что-то, о чем нужно беспокоиться. .

В чердачный чек включены стропила, фермы, обшивка крыши, а также хомуты и стропильные стяжки. Проверить наличие:

Треснувшие и поврежденные стропила или фермы

1. Модификации стропил и ферм
2. Завязки воротника повреждены или удалены
3. Стяжки повреждены или удалены
4. Испорченное или сгнившее покрытие крыши или каркас
5. Коньковая доска или балка с трещинами или провисанием

Сначала выйдите на улицу и посмотрите на крышу

Инженеры часто совершают короткую прогулку вокруг дома, осматривая крышу и некоторые другие вещи, прежде чем войти на чердак.

Они часто начинают с того, что смотрят на крышу с переднего тротуара или бордюра, а затем ходят вокруг дома. Они только получают приблизительное представление о том, какие проблемы видны (например, провисание линии хребта, горбы, подушки, волнистость, изгиб) и где они наиболее заметны. Это часто указывает им, какую область чердака они хотят начать проверять в первую очередь.

Наружные стены наклоняются или наклоняются?

Перед тем, как войти на чердак, проверьте, не наклоняются ли наружные стены; они вертикальные и не наклоняются ни внутрь, ни наружу? Вы можете проверить это двумя простыми и недорогими способами: с помощью уровня длиной три или четыре фута или с помощью отвеса.

1. Любые параллельные стены, т. е. задняя и передняя стены, наклоненные в противоположном направлении; особенно снаружи? Может быть проблема с рамой или с фундаментом.
2. Есть ли стены, которые параллельны, т. е. спиной к передней стене, наклонены в одном направлении? Может быть проблема с фундаментом.

Стены, наклоненные в одном направлении, могут указывать на движение фундамента. Примерами могут быть дифференциальный расчет или чаевые. (Подробнее по расчету)

Внутренние предупреждающие знаки о возможных проблемах с чердаком и крышей

Потолки

Провисший потолок может указывать на проблемы с каркасом, некоторые из которых могут быть связаны с крышей.Если нижний корд одной или нескольких ферм провисает или повреждается, это может отразиться на провисании потолка или, если крыша перегружена (слишком тяжелой), то давление вниз может вызвать провисание. Даже трещины в потолке могут быть вызваны поврежденными фермами или нисходящим давлением.

Торчат ли двери или косяки не по размеру

Двери, расположенные под углом 90 градусов к наклонной стене, которые торчат или имеют неправильную форму, могут указывать на структурное движение, которое может повлиять на чердачный каркас и крышу.

Пятна на потолках или верхних частях стен

Пятна влаги на потолке могут свидетельствовать о протекающей крыше, поэтому было бы целесообразно осмотреть чердак и нижнюю часть крыши рядом с пятнами.

Были ли какие-либо ураганные повреждения крыши в прошлом

В прошлом, если крыша была повреждена ураганом из-за сильного ветра или падения на нее дерева, возможно, она не была отремонтирована должным образом или ремонт не увенчался успехом. Если вы покупатель и заметили проблемы с крышей, вы можете узнать, не было ли на крыше в прошлом повреждений от ветра или упавших деревьев.

Оборудование, необходимое перед входом на чердак

• Имейте при себе хорошее освещение / вспышку и/или магазинный свет
• Носите надлежащее защитное оборудование, т. е. надлежащую маску, защитные очки, перчатки и т. д.
• Картинки — Камера или, возможно, ваш телефон для фотографий

Слова предостережения

Будь осторожен, когда ползешь по чердаку, чтобы не провалиться или не повредить гипсокартон. Старайтесь не давить на воздуховод ОВКВ, если вы перелезаете через воздуховод, а на старых воздуховодах будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию; помните, что в некоторых старых домах в воздуховодах отопления и кондиционирования воздуха может быть асбестовый материал или он может быть обернут асбестовым материалом. (Подробнее об асбестовых воздуховодах)

6 вещей, которые нужно проверить на чердаке

1. Проверка стропил и ферм

Одной из наиболее распространенных причин проблем с крышей являются проблемы, связанные со стропилами или фермами; поэтому придание им хорошего вида имеет решающее значение при устранении провисающих, изогнутых или волнистых крыш. У них возникают проблемы по самым разным причинам, в том числе повреждения от урагана, перегрузки от льда и снега, утечки и т. д.

На чердаке необходимо проверить как стропила, так и фермы на наличие трещин и повреждений.Если при осмотре снаружи или изнутри были обнаружены какие-либо предупреждающие знаки, то особенно проверьте участки на чердаке, которые находятся рядом с наблюдаемыми предупредительными знаками.

Соединительные пластины фермы

При сильном напряжении или слишком больших нагрузках на ферму гвоздезабивное устройство/соединительные пластины могут ослабнуть или погнуться. Это может ослабить фермы, а некоторые фермы даже могут выйти из строя, поэтому необходимо проверить соединительные пластины. К сожалению, часть из них может быть покрыта изоляцией, поэтому может потребоваться снять часть изоляции, чтобы осмотреть все соединительные пластины.

2. Завязки воротника

Стяжка с воротником представляет собой горизонтальный кусок дерева, часто размером 1 × 6 или аналогичного куска пиломатериала, который расположен в верхней 1/3 области стропильного пролета на двускатной крыше. Он соединяется со стропилами на противоположной стороне коньковой доски или балки.

Помогают предотвратить отделение или отрыв стропил от коньковой доски или балки. Они также помогают предотвратить движение крыш вниз или обрушение под весом материала кровельного покрытия (например, черепицы, черепицы и т. д.).), сильные снеговые нагрузки и несбалансированные нагрузки от ураганов.

Нередко стропильные стяжки треснуты, повреждены, ослаблены или даже иногда отсутствуют. Они должны быть отремонтированы или заменены, и сделать это, как правило, очень легко.

3. Стяжки для стропил

Стяжки для стропил на двускатных крышах обычно представляют собой горизонтальные деревянные элементы (часто 2×4 или 2×6), которые помогают удерживать верхние части наружных стен от расширения наружу. Обычно в нижней трети стропил или на верхней плите наружной стены.

Проверить наличие повреждений стяжек стропил, а также их соединения с наружными стенами. Если противоположные наружные стены наклонены наружу и имеются стропильные связи: обратите особое внимание на точки соединения с наружными стенами.

4. Коньковая балка или коньковая доска провисли или повреждены

Крыши могут провиснуть из-за трещин или повреждений коньковой балки или коньковой доски. Это могло быть вызвано любым количеством факторов.

• Если крыша была перекрыта более тяжелым кровельным материалом, чем исходная крыша; я.е первоначальная крыша представляла собой легкую деревянную гонтовую крышу, а новая крыша на замену представляет собой бетонную черепичную крышу, вес которой в 5 или 10 раз больше, чем у исходной крыши. Тогда балка или крыша могут провиснуть.
• Когда старая кровля из композитной черепицы изнашивается или начинает протекать, новая кровля из композитной черепицы может быть уложена прямо поверх старой кровли из композитной черепицы. Теперь крыша в два раза тяжелее и может провиснуть.
• Сильный снежный или ледяной шторм мог сбросить на крышу большой груз снега, больше, чем крыша была рассчитана.

Любое из вышеперечисленных действий может привести к пожелтению гребня, поэтому необходимо проверить его на наличие трещин или других повреждений. Другая проблема может заключаться в том, что опоры для конькового бруса повреждены или имеют недостаточный размер, поэтому это и все вышеперечисленное следует проверить.

5. Проверка древесины на гниение и износ

Протечки крыши являются наиболее распространенным источником влаги на чердаках. Пятна, влажные затхлые запахи и сырость – признаки протекающей крыши. Естественно, если вы видите расставленные ведра или кастрюли, вы знаете, что там, вероятно, влага.Старые крыши и крыши с поврежденной черепицей, черепицей и т. д. склонны к протечкам. Обычные места утечек включают в себя ендовы крыш, вентиляционные отверстия и зоны отливов дымоходов.

Влага, гниль и плесень ослабляют элементы каркаса, и со временем стропила, фермы, стропильные стяжки и кровельное покрытие могут структурно разрушиться.

Древесина «Сухая гниль» и «Мокрая гниль» ослабляют элементы каркаса, и из двух этих двух видов сухая гниль является наихудшей; в основном, сухая гниль более разрушительна и является наиболее серьезной формой грибкового распада, но более распространена мокрая гниль. (Подробнее о сухой гнили, которую иногда называют «строительным раком»)

Если вы можете легко воткнуть отвертку в испорченную древесину, то следует как можно скорее заняться ремонтом и восстановлением.

Выявление различий между мокрой и сухой гнилью древесины

Мокрая гниль древесины:

• Древесина может быть мягкой или губчатой ​​на ощупь
• На нем часто растет черный грибок
• Может иметь затхлый запах сырости

Сухая гниль древесины:

• Часто коричневатого цвета
• Может иметь на поверхности беловатое паутинообразное или ватно-подобное вещество 
• Может иметь «плодоносящее» грибовидное тело, возможно, с красными пятнами на нем

Плесень и грибок

Проверить наличие плесени и грибка.При наблюдении обычно возникает проблема с влажностью, а также может быть проблема с прочностью древесины, что приводит к провисанию, искривлению или волнистости.

6. Термиты и муравьи-плотники наносят ущерб

Чердаки, на которых обитают термиты или муравьи-плотники, могут серьезно повредить деревянные стропила и фермы, а также другие элементы каркаса. Если не обрабатывать, древесина становится слабее и может провиснуть или выйти из строя, а в крайних случаях даже разрушиться.

Термиты повреждают древесину, поедая целлюлозу, а муравьи-плотники повреждают древесину, проделывая в ней отверстия (называемые туннелями) для своих гнезд или галерей.Обычно муравьям-плотникам требуются годы, чтобы нанести значительный ущерб, и вы можете увидеть опилки под областью их туннелей. Часто эти муравьи появляются в местах, где есть влажность, а не в сухих местах.

Предупреждающие знаки термитов включают поврежденную древесину, фрасс (помет термитов), лежащий под областью, где они наносят ущерб, и возможные маленькие крылья термитов, которые будут лежать в той же области.

Чердак окрашен в белый цвет

Если чердак или его часть были выкрашены в белый или какой-либо другой цвет, возможно, на чердаке произошел пожар.Часто, если на чердаке был пожар, и после того, как подрядчик по ремонту закончил ремонт, он красит чердак в белый (или другой цвет). Целью этого является инкапсулировать любые остатки запаха дыма от прошлого пожара.

Если вы заметили, что чердак покрашен или почувствовали запах дыма, спросите, не было ли пожара. (Подробнее о покраске чердаков в белый цвет)

C.L.U.E. Отчеты

Если дом был поврежден ураганом или пожаром и было подано страховое требование, то об этом будет сделана запись в C.ЛУЭ отчет (Комплексная биржа андеррайтинга убытков). Покупатели жилья часто получают C.L.U.E. отчет в процессе покупки дома, чтобы знать, были ли сделаны какие-либо претензии и для чего они были.

Обнаружение записи о прошлых повреждениях крыши может помочь определить, был ли сделан ремонт. Если этот ремонт не увенчался успехом или был выполнен ненадлежащим образом, новый покупатель или прежний владелец может подать иск против подрядчика, или, возможно, работа может быть на гарантии.

Нет ничего необычного в том, что крыши имеют ограниченный изгиб, провисание или волнистость с течением времени, однако, если это плохо или если ситуация будет постепенно ухудшаться, то целесообразно внести коррективы.Если есть проблемы с водой или структурный риск, необходимо своевременно вносить исправления.

Все мы знаем, что профилактическое техническое обслуживание разумно, но многие домовладельцы никогда не задумываются о проверке своей крыши или чердака до тех пор, пока не возникнет явная проблема, часто значительная, поэтому рекомендуется проводить проверку крыши и чердака каждый год.

---

История голландской двускатной крыши | Что такое голландская двускатная крыша | Как построить голландскую двускатную крышу

Представление голландской двускатной крыши

Голландскую двускатную крышу также называют фронтонной, состоящей наверху крыши из небольшого фронтона.В этом типе двускатной крыши две наклонные стороны достигают вершины в центре.

Для обозначения фронтона с парапетом также используется голландский термин «фронтон». Он используется во многих строительных конструкциях и имеет две наклонные стороны в разных направлениях, которые встречаются, образуя конек.

Под голландской двускатной крышей мы можем получить комбинацию вальмовой и двускатной крыш. В этой голландской двускатной крыше формы, цвета и расположение используются для ее настройки.

В системе голландской двускатной крыши можно добиться современного вида, функциональности, смешения декора и элегантности.Доступен широкий выбор голландских конструкций двускатных крыш, и все они удивительны и долговечны.

Без надлежащей поддержки рам они могут создать проблемы в районах с сильным ветром, что может привести к некоторым опасностям. Голландская двускатная кровля также может помочь зимой снизить расходы на отопление вашего дома.

В районах с умеренным или холодным климатом в основном используются эти типы голландских двускатных крыш. Стропильные фермы, стропила или контуры используются для создания дизайна этого типа крыши.      

Читайте также:Типы черепицы | Замена черепичной крыши | Стоимость установки плитки | Черепица Цена | Керамическая плитка Цена за квадратный фут | Коэффициенты укладки плитки

История голландской двускатной крыши

Крыша является очень важной частью вашего здания или дома, потому что она защищает вас от снега, дождя, солнечного света, бури, льда, ветра и многих стихийных бедствий. Чтобы спасти нас от этой вышеупомянутой катастрофы, концепция, обнаруженная для дома, называется кровельной системой.

И после этого из кровельной системы происходят многие виды кровельных систем, в которых над этой частью стоит голландская кровельная система. В архитектуре эпохи Возрождения чрезвычайно популярна была голландская двускатная крыша.

В ранние древнегреческие времена в храмах использовались двускатные крыши. Уже там впервые замечены в 14 веке и около 16 века в Британию они пробиваются.

С тех пор они считаются основным архитектурным элементом в стиле барокко в Северной Европе и Америке.Если здание выходит на улицу своим голландским фронтоном, оно называется фасадным голландским фронтоном.

В голландском здании с боковыми фронтонами гребни обращены к нему желобом или водосточными желобами и параллельны улице. На улицах немецких городов считались нормой голландские дома с фронтонами средневековой готики.

голландских остроконечных здания стали популярными в период Возрождения между 14 и 17 веками и находились под влиянием итальянской архитектуры.

Эти типы голландских фронтонных зданий также встречаются в Германии, Франции, Бельгии и Брюгге.В тропическом климате голландская двускатная крыша очень выгодна, поэтому этот тип крыши используется также в Южной Африке, Барбадосе и т. Д.

Читайте также:Как строятся мосты | Как строятся мосты | Факторы, связанные со строительством мостов

Что такое голландская двускатная крыша?

Голландскую двускатную крышу также называют фронтонной, состоящей наверху крыши из небольшого фронтона. В этом типе двускатной крыши две наклонные стороны достигают вершины в центре.Для обозначения фронтона с парапетом также используется голландский термин «фронтон».

Он используется во многих строительных проектах и ​​имеет две наклонные стороны в разных направлениях, которые встречаются, образуя конек. По голландской двускатной крыше мы можем получить комбинацию вальмовой и двускатной крыш.

В этой голландской двускатной крыше формы, цвета и расположение используются для настройки. В системе голландской двускатной крыши можно добиться современного вида, функциональности, смешения декора, элегантности и т. д.

На выбор предлагается широкий выбор конструкций голландских двускатных крыш, и все они поразительны и долговечны.Без обеспечения надлежащей поддержки рам они могут создать проблемы в районах с сильным ветром, что может привести к некоторым опасностям.

В районах с умеренным или холодным климатом в основном используются эти типы голландских двускатных крыш. Стропильные фермы, стропила или контуры используются для создания дизайна этого типа крыши.  

Как построить голландскую двускатную крышу?

 

Эта часть обычно делится на три части:

1.Обрамление фронтонов

Сначала нам нужно прибить 2 доски к стене в качестве верхних пластин. Затем мы добавляем потолочные балки на верхние пластины размером 24 дюйма. После этого нам нужно определить уклон кровли и приступить к работе по нарезке стропил под наклон.

Затем нам нужно установить срезы на концах стропил, чтобы они лежали ровно наверху. Добавьте вертикальные опоры к внешним стенам, используя доски размером 2 дюйма на 4 дюйма. Затем зажимаем стропила и прикрепляем их к верхним плитам с помощью ураганных зажимов.

2. Добавление дорожки

Когда вы ремонтируете двускатную крышу, вам нужно помнить о боковом уклоне для пешеходных целей. Итак, вам нужно подготовить боковую стенку, положив фанеру, а затем вбить гвозди, чтобы зафиксировать эту фанеру. После этого вы можете легко получить доступ к голландской двускатной крыше во время строительства.

3. Добавление коньковых досок и стропил

Для коньковой доски мы используем прямую доску размером 2 дюйма x 6 дюймов. Затем мы прибили концевые стропила и поставили их по центру крыши, чтобы поддерживать коньковую доску.Затем заполняем остальную часть стропил потолочными лагами.

4. Установка черепицы

Наконец, приступаем к обшивке верхней части крыши и покрываем эти участки слоем войлочной бумаги. Затем нам нужно правильно ухаживать за черепицей и поместить черепицу на вершину крыши.

Читайте также:Повреждение асфальтовой черепицы градом | Знакомство с повреждением от града асфальтовой черепицы | Что такое град и как он повреждает битумную черепицу

Преимущества голландской двускатной крыши

Есть много преимуществ голландской двускатной крыши, которые ниже-

1. Преимущество голландских двускатных крыш заключается в том, что по сравнению с двускатными или традиционными шатровыми крышами голландские двускатные крыши обеспечивают больше солнечного света.
2. Это также может помочь зимой сократить расходы на отопление вашего дома. Это еще одно преимущество голландской двускатной крыши.
3. Создание освещения или вентиляции, а также окно может быть размещено в фронтоне для света, а также обеспечивает дополнительное место для хранения от традиционной шатровой крыши. Это еще одно преимущество голландской двускатной крыши.
4. Преимущество голландской кровельной системы заключается в том, что она также увеличивает красоту дизайна вашего дома, обеспечивая интересный и уникальный вид традиционной крыши.
5. Для строительства голландской крыши вы можете использовать любые материалы, такие как бетон, древесину дранки или сланцевую крошку и т. д. Это еще одно преимущество голландской двускатной крыши.
Металл
6. является наиболее рекомендуемым материалом для изготовления легкой, прочной и долговечной голландской кровли. Это еще одно преимущество голландской двускатной крыши.
7. Еще одним преимуществом голландской двускатной крыши является то, что в тех районах, где климат умеренный или холодный, в основном используются эти типы голландских двускатных крыш.
8. Под голландской двускатной крышей мы можем получить комбинацию вальмовой и двускатной крыш.Это еще одно преимущество голландской двускатной крыши.
9. Еще одним преимуществом голландской двускатной крыши является то, что благодаря этому мы можем получить современный вид, функциональность, смешение декора и элегантность.
10. Преимущество голландской двускатной крыши заключается в том, что в тропическом климате голландская двускатная крыша очень выгодна, поэтому этот тип крыши используется также в Южной Африке, Барбадосе и т. д.

Недостатки голландской двускатной крыши

Голландская двускатная крыша имеет много недостатков,

1. Недостатком голландской двускатной крыши является то, что эта голландская двускатная крыша имеет различные углы наклона, которые необходимо определить, и эти различные углы усложняют конструкцию голландской крыши.
2. На площадке с прямыми стенами, опирающимися на крышу дополнительным сооружением, фронтоном, похожим на здание. Это еще один недостаток голландской двускатной крыши.
3. Общим недостатком двускатной крыши является то, что для строительства двускатной крыши требуются дополнительные материалы, чтобы сделать фронтон и опоры герметичными и водонепроницаемыми.
4. Если стыки фронтона, гонта не герметизированы должным образом, то дождевая вода или снег могут попасть в дом через незагерметизированный стык гонта или гонта.
5. Еще одним недостатком голландских двускатных крыш является то, что без надлежащей опоры для каркаса они могут создавать проблемы в районах с сильным ветром.
6. Для строительства голландских двускатных крыш требуются более опытные рабочие, т.к. он используется для многих строительных конструкций и имеет две наклонные стороны, которые сходятся, образуя конек. Это еще один недостаток голландской двускатной крыши.
7. Недостатком голландской двускатной крыши является то, что на голландской двускатной крыше, когда мы использовали битумную черепицу для кровли, поскольку металлическая кровля битумная черепица не служит дольше, а также не обеспечивает адекватной защиты от воды, как металлическая кровля.
8. Чтобы выбрать битумную черепицу, нам нужно добавить гидроизоляционное покрытие, которое увеличивает стоимость строительства по сравнению с традиционной кровельной системой. Это еще один недостаток голландской двускатной крыши.

Часто задаваемые вопросы

Голландские стили крыши

Стиль голландских крыш представляет собой сочетание традиционных вальмовых и двускатных крыш. Фронтон представляет собой треугольную часть, расположенную на вершине вальмовой крыши. Фронтон наверху является частью крыши или может быть отдельным приспособлением в середине крыши, которое обеспечивает чердачное пространство или дополнительные окна.

Для чего нужен голландский фронтон?

Голландские двускатные крыши пропускают больше естественного солнечного света, чем традиционные вальмовые или двускатные крыши. Это может уменьшить счета за отопление в зимнее время. Они также обеспечивают больше места для хранения, чем вальмовые крыши, и в фронтон можно добавить окно, создавая больше вентиляции и света.

Что такое крыша в голландском стиле?

Голландская двускатная крыша или двускатная крыша (в Великобритании) представляет собой крышу с небольшим фронтоном на вершине вальмовой крыши. Термин «голландский фронтон» также используется для обозначения фронтона с парапетами.В некоторых источниках это называется двускатной крышей.

Как выглядит голландская двускатная крыша?

Голландская двускатная крыша сочетает в себе вальмовую крышу с четырьмя наклонными сторонами и завершает ее двускатной крышей, также называемой фронтоном. «Бедро» этой модели образует крышку крыльца.

Как сделать голландскую фронтонную стену в Revit?

В открывшемся диалоговом окне «Спецификация стены» щелкните панель «Крыша», выберите параметр «Голландская двускатная стена», задайте значение «Уклон», «Начинается на высоте» или «От базовой линии», а затем нажмите «ОК», чтобы подтвердить изменения.Выберите Build> Roof> Build Roof, чтобы открыть диалоговое окно Build Roof.

Что такое голландская крыша и как она устроена?

С тех пор я построил множество голландских крыш. Голландская — это часть вальмовой крыши, в которой вальмовые стропила упираются в фронтон, а не поднимаются к коньку. Точно место, где фронтон прерывает бедро, называется отступом, расстоянием от конца здания до первого набора фронтонных общих стропил.

Как построить остроконечную крышу дома?

Строительство остроконечной крыши требует основных столярных инструментов и навыков, но если вы сделаете точные разрезы и измерения, вы сможете сделать крышу для любой простой конструкции.Прибейте 2 доски к стенам в качестве верхних пластин. Используйте 8-пенсовые гвозди, чтобы прикрепить первую доску размером 2 дюйма × 4 дюйма (5,1 см × 10,2 см) к стойкам стены.

Каковы преимущества двускатной крыши?

Защита от непогоды – простая фронтонная конструкция просто обеспечивает два наклона для легкого стока воды и других осадков. Больше чердачного пространства — остроконечные крыши позволяют использовать сводчатые потолки. Это может создать гораздо больше внутреннего пространства для хранения и улучшить вентиляцию.

Каковы преимущества голландской двускатной крыши?

Преимущества голландской двускатной крыши Голландские двускатные крыши пропускают больше естественного солнечного света, чем традиционные вальмовые или двускатные крыши.Это может уменьшить счета за отопление в зимнее время. Они также обеспечивают больше места для хранения, чем вальмовые крыши, и в фронтон можно добавить окно, создавая больше вентиляции и света.

Каковы недостатки двускатной крыши?

Минусы двускатной кровли Возможно, одним из самых больших минусов двускатных крыш является то, что они более подвержены повреждению ветром, поскольку имеют более крутой скат, чем другие типы крыш. Кроме того, если крыша недостаточно поддерживается каркасом, существует риск ее обрушения.

Дизайн голландской двускатной крыши

Голландская двускатная крыша, иногда называемая голландской вальмовой крышей, представляет собой комбинацию стилей вальмовой и двускатной крыш, в которой фронтон расположен на конце конька, в верхней части плоскости вальмовой крыши.

Крыша в голландском стиле

Голландская двускатная крыша или двускатная крыша (в Великобритании) — это крыша с небольшим фронтоном наверху вальмовой крыши. Термин «голландский фронтон» также используется для обозначения фронтона с парапетами. В некоторых источниках это называется двускатной крышей.

Голландская вальмовая крыша

Голландская вальмовая крыша, иногда называемая голландской двускатной крышей, представляет собой сочетание стилей вальмовой и двускатной крыш, в которых фронтон расположен на конце конька, в верхней части плоскости вальмовой крыши.

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение –

.

No related posts.