Как собрать выключатель: Подключение выключателя. Пошаговая инструкция для чайников

Подключение выключателя. Пошаговая инструкция для чайников

Представить современный дом без электричества довольно сложно. Поэтому элементы электросети являются неотъемлемым атрибутом любого жилища. Розетки, распределительные щитки, счётчики и выключатели света присутствуют в каждом доме на базовом уровне. Нередко такие элементы приходится устанавливать в процессе ремонта или заменять на новые. Как сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных электриков?

Выключатели света

Выключатели используются для включения и отключения осветительных приборов. Принцип их работы не сложен: два провода, ноль и фаза, в выключенном положении изделия находятся в разомкнутом состоянии. При включении устройства, провода замыкаются и начинают проводить электричество непосредственно к осветительному прибору.

На практике существуют разные виды выключателей:

• Выключатели света с одной, двумя и тремя клавишами;
• Переключатели;
• Приборы с датчиком движения;
• Димеры.

Кроме того, существуют конструкции закрытого и открытого типа. Наиболее распространены одноклавишные выключатели света закрытого типа.

Подготовка к монтажу

Приготовьте для работы следующие инструменты:

• Перфоратор с необходимыми насадками;
• Индикатор напряжения;
• Отвёртка;
• Защитные перчатки и очки;
• Подрозетник с крепежами;
• Строительный отвес и уровень;
• Выключатель.

Первым делом необходимо выбрать место расположения прибора и отметить его на стене. При помощи отвеса и уровня определить горизонтальность и вертикальность установки и перфоратором с коронкой просверлить отверстие для подрозетника и очистить его от пыли и строительного мусора. Далее необходимо отключить электричество или непосредственно ветку кабеля, идущую к устанавливаемой конструкции. Если конструкция будет устанавливаться на место старого выключателя, после отключения напряжения в помещении, его следует аккуратно демонтировать.

Установка подрозетника

В подготовленное отверстие вставляется пластиковый или металлической подрозетник, в который выводятся два кабеля: идущий от щитка и идущий от светильника. Концы каждого кабеля оголяются примерно на полтора сантиметра и зачищаются. Далее следует определить жилы ноля и фазы. Обыкновенно ноль обозначается синим цветом, а фаза – белым. При сомнениях, включив подачу света, при помощи детектора напряжения следует определить ноль и фазу, фаза – кабель под напряжением. После чего сеть снова отключается.

Длина кабелей должна составлять не менее 100 мм.

Монтаж выключателя

Изделие следует аккуратно разобрать, сняв клавишу и крышку. Кабель, идущий от щитка, аккуратно вставляется в отверстие выключателя с пометкой L. Обычно оно располагается в верхней части изделия. Нижнее отверстие, обозначенное стрелкой, предназначено для проводов, идущих от светильника. Провода аккуратно затягиваются в клеммах, они должны быть плотно прижаты.

Провода вместе с внутренней частью выключателя укладываются в подрозетник и фиксируются. В последнюю очередь устанавливается корпус и клавиша. После всех работ включается подача сети и проверяется работоспособность прибора.

На практике установка выключателя не представляет собой технических трудностей, особенно, если монтаж происходит на место старого изделия. Важнейшим условием установки является безопасность: отключение электросети и средства индивидуальной защиты.

Видео: Как подключить одноклавишный выключатель

( Пока оценок нет )

Схема подключения проходного выключателя: Инструкция +Видео

Проходной выключатель: как подключить

, особенности, разновидности. Перед тем, как выбрать и определиться с покупкой, стоит все-таки узнать – что такое проходной выключатель, для чего он требуется и в чем его отличительная особенность от стандартных одно-, двух- и трехклавишных переключателей. Одноклавишный выключатель проходного типа требуется для того, чтобы управлять лишь одной линией или контуром  для освещения из разных точек, которые расположены в нескольких частях квартиры или коттеджа. Получается, что одним выключателем при входе в коридор или комнату вы будут включать освещение, а другим, расположенным в ином месте, то же самое освещение сможете выключить.

Обычно подобное часто практикуется в спальной комнате, когда человек заходит в спальню и включает свет возле двери. Далее можно прилечь и у изголовья или тумбы отключить свет. В двухэтажных домах все проще – включите лампочку на первом этапе, поднимитесь по лестнице и сможете отключить свет со второго этажа.

Общие сведения

Подбор, конструкции и отличия выключателей проходного типа

Перед тем, как собирать подобную схему для управления, требуется обратить внимание на такие моменты:

1. Для монтажных работ проходного типа выключателя требуется трехжильный кабель – NYМ 3*1. 5 мм² или ВВГнг-Ls 3*1.5 мм².
2. Не старайтесь собрать такую схему на выключателях обычного типа.

Основное отличие стандартных от проходных переключателей заключается в том, сколько в них контактов. Простые одноклавишник имеют лишь две клеммы, чтобы подключать провода (выход и вход), а проходного типа целых три! На обычном же электрическая цепь освещения или замкнута, или нет, и третьего просто не дано.

Обратите внимание, что проходной вариант лучше именовать не элементом для выключения, а переключателем, потому что конкретно он переключает электрическую цепь с одного работающего контакта на второй.

По внешнему виду спереди они могут казаться одинаковыми, но на клавише переходного элемента может быть значок, который состоит их вертикальных треугольников. Постарайтесь не перепутать их с элементами перекидного или перекрестного типа (о них подробнее поговорим дальше). У таких треугольники смотрят в исключительно горизонтально. Зато  со второй стороны можно заметить разницу – у проходного элемента 1 клемма сверху, а снизу расположены сразу две.

У обычного 1 сверху и столько же снизу. Большинство людей путают по этим параметрам переключатели с одноклавишными выключателями, но двухклавишные тут точно не подойдут, хотя тоже имеют 3 клеммы. Есть существенная разница в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходного типа переключателя автоматически замыкается второй, а вот у двухклавишников подобной функции нет.  При этом обратите внимание, что предварительное положение, когда две электрические цепи разомкнуты, у проходного вовсе нет.

Подробности вопроса

Подключение переключателя

В первую очередь требуется правильно подключать сам выключатель в подрозетнике, и для этого стоит снять клавишу, а кроме них еще и рамки накладного типа. В разобранном виде вы сразу заметите три клеммы для контактов. Самой главной задачей является найти из них общую. На высококачественных изделиях с внутернней стороны обязательно есть схема, и если вы разбираетесь в этом, то сможете с легкостью сориентироваться по ней. Если же вы приобрели бюджетную модель, или любая электрическая схема является для вас еще тем дремучим лесом, то на помощь придет обычный тестер китайского происхождения в режиме прозвонки цепи (можно использовать даже индикаторную отвертку на батарейке).

При помощи щупов на тестере следует попеременно касаться всех контактов и искать тот, на котором тестер начнет «пищать» или покажет «0» при любых положениях клавиши ВКЛ и ВЫКЛ. все куда проще сделать при помощи индикаторной отвертки. После того, как будет найдена общая клемма, на нее следует подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы стоит присоединить два остальные провода. Причем какой из них куда пойдет не имеет значения. Выключатель следует собрать и закрепить в подрозетнике. Это один из этапов подключения проходного выключателя. Со вторым следует проделать все то же самое – найти общую клемму, подключить на нее проводник фазного типа, который будет идти на осветительный прибор и на оставшиеся подсоединить другие жилы.

Схема подключения выключателя проходного типа в распределительной коробке

Теперь самое главное, это правильно выполнить сборку схемы в распределительной коробке. В нее должны входить четыре трехжильных кабеля:

• Питание с автомата освещения распределительного щита.
• Кабель на первый переключатель и на второй.
• Кабель на люстру или другой осветительный прибор.

При подключении проводов удобнее ориентироваться по цветной маркировке. Если будет трехжильный кабель ВВГ, то у нее самыми распространенными цветами является белый/серый (это фаза), синий («ноль») и желто-зеленый (это земля). Есть и другой вариант – фаза белая/серая, «ноль» коричневый, а земля черная.

Начинается сборка с нулевых проводников. Требуется соединить нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль, который отходит на светильник в одну точку при помощи клемм ваго. Далее требуется соединить все заземляющие жилы, если у вас есть проводник для заземления. Аналогично, как и с нулевыми проводами, «землю» следует объединить с вводного кабеля с «землей» кабеля, который отходит на освещение. Этот провод нужно подключить к корпусу светильника.

Остается правильно и без ошибок выполнить подключение фазных проводников. Фазу с вводного кабеля следует присоединить к фазе уходящего провода на общую клемму первого переключателя. Общий же провод со второго переключателя следует при помощи отдельного зажима ваго соединить с фазной жилой провода на освещение. Когда все будет выполнено, останется лишь соединить между собой отходящие жилы с двух выключателей между собой, и при этом не играет роли, как именно вы будете их соединять. Допускается даже перепутать цвета, но все-таки лучше, если вы будете придерживаться расцветки, чтобы в будущем не запутаться.

На этом можно считать, что схема полностью собрана, подать напряжение и проверить освещение.

А теперь отметьте себе основные правила, которые стоит для себя запомнить:

• Фаза с автомата должна идти на общий проводник переключателя №1.
• Эта же фаза должна выходить с общего проводника второго выключателя на осветительный прибор.
• Остальные два проводника вспомогательного типа следует соединить между собой в распределительной коробке.
• Земля и ноль должны подаваться напрямую без выключателей сразу на лампы.

Теперь стоит поговорить об управлении освещением при помощи новых выключателей.

Перекидные выключатели – управление с трех/четырех мест

Что же делать в том случае, когда вы хотите управлять одним освещением из трех или четырех точек? Тогда с цепи будет еще третий и четвертый переключатель. Казалось, требуется купить лишь еще один проходной элемент, но все не так просто. Здесь не подойдет выключатель с тремя клеммами, потому что соединяемых проводов в распределительной коробке будет четыре. Здесь очень кстати будет применение перекидного, или как его еще называют, крестового/промежуточного/перекрестного выключателя. Его ключевое отличие состоит в том, что у него четыре выхода – два снизу и столько же сверху. Его устанавливают как раз в промежутке между двумя проходными. Начать стоит с распаечной коробки, в ней следует найти два второстепенных провода от второго и первого переключателя. Нужно рассоединить их и подключить между ними перекидной шнур. Те провода, что расположены с первого, подключите на вход, а те, что идут на второй – к клеммам выхода. Схему подключения проходного выключателя следует всегда проверять, потому что часто бывает так, что выход и вход у них расположен на одной стороне.

Естественно, что не нужно запихивать сам перекидной провод в распаечную коробку, хватит и того, что вы заведете туда концы от четырехжильного кабеля. А сам выключатель следует разместить в любом удобно для вас месте – возле кровати, в середине коридора и прочее. Свет можно переключать и выключать со всех точек. Главным достоинством системы является то, что вы можете изменять ее до бесконечности и добавлять сколько угодно выключателей перекидного типа. Проходных будет всего два (в конце и начале), а в промежутке между ними будет хоть 13 перекидных.

Полезные сведения

Ошибки при подключении

При этом этапе поиска и подключения основной клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Многие почему-то не проверяют схему и наивно полагают, что общая клемма – это та, где лишь один контакт. Если собрать схему таким образом, то переключатели будут неправильно  работать, потому что все они зависят друг от друга. Помните о том, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно! Лучше всего его вызвонить «вживую», при помощи индикаторной отвертки или тестера. Чаще всего с такой проблемой можно столкнуться при замене или монтаже переключателей от разных фирм. Если ранее все работало, а после замены схемы перестала функционировать, значит, вы перепутали провода.

Еще может быть и такой вариант, что новый переключатель совсем не  проходной. Также важно помнить о тои, что подсветку внутри изделия не может влиять на принцип переключений. Еще одной популярной ошибкой является неправильное подключение перекрестных провода, когда оба кабеля с первого проходного переключателя усаживают на верхние контакты, а со второго на верхние. Между тем у крестовых выключателей механизм переключений и схема несколько отличаются, и подключать провода требуется крест-накрест.

Недостатки

Первый недостаток заключается в том, что нет конкретного положения клавиш ВЫКЛ или ВКЛ, которые есть в стандартных. Если перегорела лампа и ее следует заменить, то при подобной схеме можно не сразу понять, включен свет или выключен. Будет неприятно, когда при замене лампа может попросту взорваться около глаз. В таком случае самым простым и безопасным способом будет отключение автомата освещения в щитке. Вторым недостатком является большое число соединений в распаечных коробках. Чем больше у вас световых точек, тем больше их количество в распределительной коробке. Подключение кабеля по схемам без распаечных коробок уменьшит число соединений, но может в несколько раз увеличить или расход кабеля, или число жил. Если у вас проводка идет под потолок, то потребуется оттуда опускать провод для каждого переключателя, а после поднимать вверх. Лучший вариант здесь – использование реле импульсного типа.

Как поменять, перенести или отремонтировать выключатель своими руками: инструкции + видео

Автор Ангел Плодородия На чтение 12 мин. Просмотров 310 Опубликовано 02. 10.2017

Обычно выключатель освещения исправно служит до 10–12 лет, но бывают случаи, когда его нужно заменить раньше. Причины могут быть различными — механические повреждения, поломка внутреннего механизма или моральное устаревание и неприглядный вид. Для опытного электрика замена выключателя — вопрос пяти минут. Для неспециалиста это время может увеличиться до 10–15 минут, но в любом случае перед тем как начать разборку выключателя, полезно ознакомиться с его внутренним устройством.

Замена старого выключателя новым

Выключатели бывают трёх видов: с одной клавишей, двумя или тремя. Чтобы разобраться, как производить замену, рассмотрим пример снятия и установки простейшего одноклавишного выключателя.

Фотогалерея: виды электрических выключателей

Все виды выключателей, в том числе и одноклавишные, могут предназначаться для скрытой или наружной проводки

С помощью двухклавишного выключателя можно независимо управлять двумя линиями осветительных приборов

Трёхклавишные выключатели применяются относительно редко, потому что они нужны в случаях, когда требуется из одной точки включать три различных световых прибора

Производить ремонт, демонтаж и замену выключателя разрешается только при отключённом питании.

Автоматические выключатели на распределительном щите должны быть выключенными (флажок внизу).

Для того чтобы обеспечить собственную безопасность при проведении работ, необходимо отключить электричество, опустив соответствующий флажок автоматического выключателя

Чтобы окончательно убедиться в отсутствии напряжения на контактах выключателя, рекомендуется воспользоваться бытовым индикатором напряжения, установив металлическую ножку поочерёдно на каждый из контактов. Прямым подтверждением отключения сети является также и то, что рабочая лампа светильника не загорается при включении выключателя (кнопка вверх).

При наличии напряжения внутри прозрачного пластикового корпуса загорается светодиод

Как снять старый выключатель

Прежде всего, нужно провести визуальный осмотр. Разновидностей выключателей множество, и они различаются по способу сборки. В одних наружная крышка закреплена шурупами, в других — держится на пластмассовых защёлках.

Чтобы снять этот старинный выключатель, необходимо открутить два болта и снять декоративную крышку

1. Сначала снимается верхняя защитная крышка. Если она закреплена на шурупах, их нужно открутить. Для этого применяется отвёртка с прямыми шлицами. Если же крепление выполнено защёлками, то перед снятием крышки нужно снять клавишу. Делается это при помощи той же отвёртки, аккуратно заведя её в щель между корпусом и клавишей. Если клавиш несколько, то каждая из них снимается независимо.
   Клавиша аккуратно поддевается отвёрткой, заведённой в щель, и снимается при помощи отвёртки
2. Когда клавиша снята, всё внутренне устройство выключателя становится доступным для разборки. Если устройство проводки скрытое, выключатель утоплен в глубину стены и крепится в подрозетнике при помощи раздвижных лапок. Их нужно отпустить, отвинтив два винтовых болта против часовой стрелки. Вращать их нужно до тех пор, пока цоколь не вывалится из подрозетника.Если проводка наружная, крепление немного другое. Раздвижных лапок и подрозетника нет, корпус выключателя закреплён непосредственно к стене.Встроенный выключатель демонтируется после откручивания двух винтов крепления к подрозетнику
3. Вывинтив два шурупа, можно достать цоколь, внутри которого расположена контактная пара, осуществляющая размыкание цепи подачи тока на светильник. После откручивания болтов выключатель свободно извлекается из подрозетника
4. На последнем этапе демонтажа выключателя от него отсоединяются провода. Они введены в специальные клеммники и крепятся в них винтовыми зажимами. Отпустив винты на полтора-два оборота, можно легко вытянуть провода из гнёзд. Полностью выкручивать их не следует, так как в некоторых выключателях крепление устроено таким образом, что кабель зажимается между винтом и квадратной гайкой. Если гайка слетит с резьбы, её потом будет тяжело вновь установить.После ослабления болтов крепления проводов корпус выключателя останется у вас в руках

Видео: как разобрать выключатель

Установка нового выключателя

Сборка производится в обратном порядке.

1. Подсоединяются провода на свои места.
2. Цоколь вставляется в подрозетник и закрепляется распорными ножками.
3. Сверху прикручивается пластмассовый корпус.
4. В пазы вставляется клавиша.

При этом важно установить выключатель так, чтобы светильник включался при положении клавиши, нажатой вверх. Сборка выключателя для наружной проводки проводится идентично, с той разницей, что после закрепления контактов кабелей цоколь прикручивается к стене, затем к нему крепится корпус, и в последнюю очередь устанавливается клавиша.

Установка выключателя производится в поряде, обратном снятию старого устройства

Как перенести выключатель в другое место

Иногда появляется желание (или необходимость) перемещения выключателя в другое место. Например, когда дети в семье подрастают, но достать до выключателя ещё не могут. Правилами установки электроприборов допускается перенос выключателя в удобное для пользователя место. Допускается установка выключателя на высоте от 80 до 160 см от пола. Для того чтобы произвести такое перемещение, нужно, прежде всего, определиться с новым местоположением. Оптимальной считается установка выключателя, расположенного в 15–20 см от края дверного косяка (справа или слева — не имеет значения, но чаще принято устанавливать справа).

Выключатель устанавливается в 15–20 см от двери с любой стороны

Далее действия выполняются по следующему алгоритму.

1. Если переустановка проводится в пределах 1 м от исходного местоположения вниз или вверх, делается штроба в стене. Глубина её должна быть примерно в 1,5 больше толщины кабеля (или кабелей), уложенного в гофре. Провод должен свободно лежать внутри канавки, не выглядывая наружу. Штробу можно сделать перфоратором или штроборезом.Для того чтобы сделать скрытую проводку, в стене изготавливают штробу объёмом примерно в 1,5 раза больше, чем размер кабеля в гофрошланге
2. В месте нового положения выключателя высверливается отверстие для подрозетника. Сделать это можно перфоратором при помощи алмазной коронки. Глубина отверстия должна быть не более 5 см в бетонных и кирпичных домах и 4,5 см — в панельных. Как правило, используется коронка с диаметром 68 мм. Впрочем, бывают различные ситуации, и коронка подбирается исходя из них. На этом подготовительные работы заканчиваются.Отверстие под подрозетник сверлится при помощи алмазной коронки диаметром 68 мм
3. Следующим шагом является отключение питания сети дома (квартиры) и полная разборка выключателя, описанная выше. Кроме самого выключателя из стены аккуратно извлекается и подрозетник. Это можно сделать с помощью перфоратора или простого зубила с молотком. Подрозетники в бетонных и кирпичных стенах крепятся на гипс, который при воздействии на него ударов крошится и разрушается. Важно не разбить пластмассовый корпус самого подрозетника, его можно использовать повторно.Подрозетник можно извлечь, аккуратно подбив его края и раскрошив клеевой слой гипса
4. После этого кабель наращивается до нужной длины. Соединять провода лучше всего с использованием клеммника или штатной колодки Wago, но если такой возможности нет, можно сделать простую скрутку, хорошо её при этом заизолировав диэлектрической лентой. Согласно правилам прокладки кабелей в штробах кабель должен размещаться в гофре. Минимальный размер гофрированного пластикового рукава составляет (по наружному диаметру) 16 мм. Металлическая гофра может иметь размер 9,8 мм в поперечнике. Место соединения старой и новой гофры также необходимо заизолировать. Размер наращиваемого кабеля подбирается с таким расчётом, чтобы оставался запас в 5–10 см.Если под рукой нет клеммных соединителей, можно сделать обычную скрутку, тщательно заизолировав все открытые участки
5. После этого на новое место устанавливается подрозетник. Самый простой и быстрый способ — закрепить его на алебастре, быстрозастывающем электромонтажном гипсе. Раствор разводится в соотношении 1 часть алебастра на 1 часть воды по объёму. Так как гипс застывает очень быстро, сначала устанавливают подрозетник в отверстие стены, вводят в него гофрированный кабель и только потом готовят раствор.Алебастр нужно развести в воде в соотношении 1:1 и быстро нанести на необходимые места, т. к. он очень быстро затвердевает
6. После того как алебастр доведён до консистенции густой сметаны, им заполняется штроба с кабелем и пустое пространство вокруг подрозетника. Уже через 25–30 минут раствор окаменеет и изменить положение проводки будет невозможно, поэтому всё нужно сделать в течение 5–7 минут. Позже, уже другим раствором, штроба полностью шпаклюется и выравнивается в плоскости стены. Б

Как собрать поплавковый выключатель для вашего дома

В компании FPI sensor мы в основном продаем коммерческие поплавковые выключатели и датчики уровня. Однако иногда используются микроуровни — вот простой пятиэтапный процесс сборки поплавкового переключателя для рыболовного танка.

Поплавковые выключатели регулируют количество воды, перекачиваемой в сборный бак. При низком уровне резервуара для хранения воды поплавковый выключатель включает водяной насос, а когда резервуар для хранения полон, он выключает его. Резервуар для хранения добавляет пресную воду в аквариумы, что необходимо делать ежедневно. Большинство поплавковых выключателей приобретаются наборами и должны собираться вручную. Сборка требует сращивания проволоки и сверления.

1. Определите, где будет установлен поплавковый выключатель. Он должен иметь возможность свободно перемещаться и подниматься или опускаться вместе с уровнем воды, поэтому не помещайте его в резервуар, где он будет заблокирован. Закрепите кабель поплавкового выключателя на водосточной трубе или перегородке пластиковыми стяжками.
2. Зачистите 1/2 дюйма с конца провода поплавкового переключателя и соединительного провода.Скрутите провода вместе. Оберните термоусадочную трубку на конец одного из проводов и переместите его по скрученным проводам. Нагрейте изоляцию с помощью термофена и заставьте ее плотно прижаться к соединенным проводам. Сделайте это для остальных проводов, чтобы они были под контролем.
3. Найдите черный провод на поплавковом выключателе. Подсоедините подводящий провод к N или нейтральному контакту трехконтактной сетевой вилки таким же образом, как провода поплавкового переключателя и соединительные провода. Найдите синий провод на поплавковом выключателе и подключите его с помощью прилагаемого водонепроницаемого разъема к нейтральному контакту насоса.Переместите коричневый провод поплавкового переключателя в хорошо изолированное и сухое место. Присоедините токоведущий штифт трехштырьковой сетевой вилки к токоведущему штифту насоса. Если кабели насоса не имеют индикаторов «N» или «L» на проводах, не беспокойтесь о полярности и просто подсоедините их к тому же проводу, что и раньше.
4. Подключите все кабели к головному блоку контроллера поплавкового выключателя и включите его.

Вот и все.

Как собрать автоматический переключатель резерва (АВР)

Автоматический переключатель резерва или АВР, также известный как панель управления автоматическим переключателем.Внутри стандартного безобрывного переключателя находятся BTS / базовый переключатель, контроллер ATS, модуль трансформатора, жгут. Существует два типа корпусов для внутреннего и наружного блока АВР / автоматического резерва. KUTAI ATS / Автоматический переключатель резерва и обслуживания очень прост и удобен. Вот несколько способов собрать АТС.

Автоматический переключатель резерва типа MCCB

А АТС-245/385/465

B Базовый переключатель

С ПТМ-100

D Ремень

---

Автоматический переключатель для жилых помещений 125 Ампер — Стандартная модель

А TS2P / 3P / 4P125

В TC-V2

Клеммные наконечники C

D Ремень

---

Автоматический переключатель для жилых помещений 125 Ампер — 2

А TS2P / 3P / 4P125

В TC-V2

Клеммные наконечники C

D Ремень

Как собрать схему цветного органа

2. Программирование
3. Электроника
4. Как собрать схему цветного органа

Автор: Дуг Лоу

После того, как вы соберете все материалы, необходимые для создания цветного органа , вы готовы собрать проект. Узнайте, что вам нужно для создания схемы цветного органа. Вам понадобятся следующие инструменты:

Вот шаги для создания цветного органа:

1. Соберите комплект Velleman MK110.
   В комплекте идет простая, но точная инструкция. По сути, вы просто устанавливаете и припаиваете все компоненты к печатной плате. Обратите особое внимание на цветовую маркировку резисторов и ориентацию диода. Собранный комплект Velleman MK110.

   Лучше всего закрепить печатную плату в хороших тисках и использовать зажим из крокодиловой кожи или малярную ленту, чтобы удерживать компоненты на месте во время пайки.

2. Просверлите все монтажные отверстия в коробке для проекта, кроме отверстия для регулятора чувствительности с левой стороны коробки.
   На рисунке показана ориентация примерного расположения монтажных отверстий. Просверлите отверстия, как показано на этой схеме.

   Используйте собранную печатную плату, чтобы определить точные места сверления четырех отверстий, в которые будет вставлена ​​печатная плата. Положение других отверстий не имеет значения, за исключением отверстия для ручки потенциометра.Не сверлите это отверстие до шага 4.

3. Установите четыре стойки в четыре монтажных отверстия печатной платы MK110.
   Используйте четыре крепежных винта, которые идут в комплекте со стойками.
4. Просверлите отверстие для потенциометра печатной платы.
   
   Установите печатную плату поверх четырех стоек, чтобы определить точное местоположение этого отверстия.
5. Вставьте две резиновые втулки в два отверстия 3/8 дюйма.
   
   Втулки сложно вставить в отверстие, но поработайте над этим, и вы их вставите.При необходимости используйте небольшой край плоской отвертки, чтобы вставить резиновые кромки в отверстия.

В следующих шагах вы собираете все детали в коробку. Используйте следующий рисунок в качестве руководства для правильного размещения каждой из частей.

Как части сочетаются внутри коробки проекта.

1. Отрежьте удлинитель.
   Сначала обрежьте выходной конец удлинителя, оставив около 12 дюймов провода, прикрепленного к выходу. Затем отрежьте конец вилки, оставив около 3 или 4 футов провода, прикрепленного к вилке.У вас останется несколько футов проволоки; отложите этот провод на потом.
2. Проденьте шнуры питания через втулки и завяжите узел внутри коробки.
   Обжим будет плотно, но шнуры подойдут. Протяните шнур с вилкой примерно на фут через отверстие, ближайшее к переключателю. Затем завяжите узел, затяните узел и потяните за вилку так, чтобы узел плотно прилегал к втулке. Узел действует как разгрузка от натяжения.

   Повторите тот же процесс со шнуром, прикрепленным к выпускному отверстию, пропустив его через другую втулку, завязав тугой узел и натянув узел на втулку.

   Когда оба шнура питания вставлены, отделите два провода каждого шнура внутри проектной коробки и снимите примерно 3/8 дюйма изоляции с каждого провода.

3. Отрежьте два отрезка удлинительного шнура длиной 1-1 / 2 дюйма и припаяйте их к клеммам переключателя.
   
   Вам нужно снять примерно 3/8 дюйма изоляции с каждого конца обоих проводов. Установите паяльник на настройку High и используйте толстый припой. Отложите переключатель в сторону, когда припой схватится.
4. Отрежьте два отрезка провода удлинителя длиной 1-1 / 2 дюйма и припаяйте их к клеммам на держателе предохранителя.
   
   Опять же, вам нужно будет снять примерно 3/8 дюйма изоляции с каждого конца обоих проводов и припаять их при помощи сильного нагрева.
5. Отрежьте два соединительных провода длиной 2-1 / 2 дюйма и снимите 3/8 дюйма изоляции с концов.
6. Припаяйте один из соединительных проводов к центральной клемме фонокорректора типа RCA, а другой провод к клемме заземления.
   
   На этом паяльник закончен, и его можно выключить.
7. Установите аудиоразъем RCA в отверстие 1/4 дюйма в корпусе для проекта.
   
   Чтобы установить домкрат, сначала необходимо снять с домкрата гайку, клемму заземления и стопорную шайбу. Затем пропустите провод, подключенный к центральному разъему фонокорректора, через отверстие диаметром 1/4 дюйма, а затем вставьте конец с резьбой в разъем фонокорректора в это отверстие. Наденьте стопорную шайбу, клемму заземления и гайку на провод, подключенный к центральной клемме, а затем навинтите их на резьбовую часть домкрата.Затяните плоскогубцами.

В следующих нескольких шагах вы подключите провода к печатной плате MK110. Пока не устанавливайте печатную плату на стойки. Вам будет легче подключить провода, если монтажная плата ослабнет. После того, как все провода будут подключены, вы монтируете плату.

1. Подключите отдельные провода шнура, подключенного к розетке, к двум клеммам с пометкой Load на задней стороне печатной платы MK110.
   
   Используйте небольшую плоскую отвертку, чтобы затянуть клеммы.Убедитесь, что провода надежно подключены.
2. Подсоедините один из проводов, прикрепленных к держателю предохранителя, к одной из клемм питания на задней стороне печатной платы MK110.
3. Подключите один из проводов удлинительного шнура, прикрепленного к вилке, к другому разъему питания на задней панели печатной платы MK110.
4. Подключите два соединительных провода от гнезда фонокорректора к входным клеммам на передней панели печатной платы MK110.
   
   Входные клеммы обозначены на плате LS .Для затягивания этих клемм вам понадобится очень маленькая отвертка с плоским лезвием.
5. Установите печатную плату MK110 на стойки.
   Чтобы установить плату, вам нужно немного наклонить ее, чтобы продеть шток потенциометра через 5/16-дюймовое отверстие. После того, как вал будет сквозным, установите доску на стойки и закрепите ее четырьмя крепежными винтами, которые прилагаются к стойкам.
6. Используйте крепежный винт 3/8 дюйма 4-40 и гайку для установки держателя предохранителя.

   Проденьте крепежный винт через отверстие диаметром 5/32 дюйма в нижней части коробки для проектов. Затем пропустите крепежный винт через отверстие в центре держателя предохранителя и прикрепите гайку. Затяните отверткой.

7. Установите переключатель.
   
   Чтобы установить переключатель, сначала снимите пластиковую гайку на конце переключателя с резьбой. Затем пропустите провода и конец переключателя с резьбой через отверстие 3/4 дюйма на боковой стороне коробки для проектора. Наконец, наденьте гайку на провода и затяните ее на переключателе.
8. Подсоедините переключатель к шнуру питания и предохранителю.
   
   Используйте один из привинчиваемых соединителей для проводов, чтобы соединить один из проводов переключателя с неподключенным проводом на держателе предохранителя. Затем используйте другой проводной соединитель, чтобы подключить другой провод переключателя к неподключенному проводу, который ведет к вилке питания.
9. Вставьте предохранитель в держатель предохранителя.
   
   Угадайте, что — вы почти закончили! На рисунке показан проект со всеми собранными деталями.Цветной орган почти готов.
10. Прикрепите ручку к валу потенциометра, выступающему из коробки.
    Используйте небольшую плоскую отвертку, чтобы затянуть установочный винт на ручке.
11. Установите крышку на коробку с проектами и закрепите ее прилагаемыми винтами.
    
    Теперь все готово!

Об авторе книги

У Дуга Лоу до сих пор есть набор для экспериментатора электроники, который дал ему отец, когда ему было 10.Хотя он стал программистом и написал книги по различным языкам программирования, Microsoft Office, веб-программированию и компьютерам, Дуг никогда не забывал свою первую любовь: электронику.

Что такое дребезг переключателя и как его предотвратить с помощью схемы устранения дребезга переключателя

Что такое дребезг переключателя?

Когда мы нажимаем кнопку, тумблер или микровыключатель, две металлические части соприкасаются и замыкают питание. Но они не подключаются мгновенно, а металлические части подключаются и отключаются несколько раз, прежде чем будет выполнено фактическое стабильное подключение.То же самое происходит при отпускании кнопки. Это приводит к ложному срабатыванию или многократному срабатыванию , как если бы кнопка была нажата несколько раз. Это похоже на падение прыгающего мяча с высоты, и он продолжает подпрыгивать на поверхности, пока не остановится.

Проще говоря, мы можем сказать, что переключающийся переключатель является неидеальным поведением любого переключателя, который генерирует несколько переходов для одного входа . Скачок переключателя не является серьезной проблемой, когда мы имеем дело с цепями питания, но он вызывает проблемы, когда мы имеем дело с логическими или цифровыми цепями.Следовательно, чтобы удалить дребезг из схемы Switch Debouncing Circuit используется.

Что такое устранение неполадок программного обеспечения?

Debouncing также происходит в программном обеспечении, в то время как программисты добавляют задержки, чтобы избавиться от debouncing программного обеспечения. Добавление задержки заставляет контроллер останавливаться на определенный период времени, но добавление задержек не является хорошим вариантом в программе, так как оно приостанавливает программу и увеличивает время обработки. Лучше всего использовать прерывания в коде для программной подпрыгивания.У Arduino есть код для предотвращения отказов программного обеспечения.

Переключатель Debouncing Methods

Сначала мы продемонстрируем схему без дребезга переключателя .

Вы также можете увидеть форму сигнала на осциллографе, когда кнопка находится в режиме подпрыгивания. Он показывает, сколько дребезгов произошло во время переключения кнопки.

Существует три обычно используемых метода для предотвращения дребезга переключателя .

• Аппаратное отключение
• RC Debouncing
• IC Debouncing коммутатора

1. Отключение оборудования

В методе аппаратного устранения дребезга мы используем триггер S-R, чтобы предотвратить дребезг переключателя в схеме. Это лучший метод устранения дребезга среди всех.

Необходимые компоненты

• ИС Nand Gate 74HC00
• Тумблер
• Резистор (10к -2 шт.)
• Конденсатор (0,1 мкФ)
• светодиод
• Макетная плата

Схема

Работа схемы аппаратного устранения дребезга

Схема состоит из двух вентилей Nand (74HC00 IC), образующих триггер SR. Как вы можете видеть на принципиальной схеме, всякий раз, когда тумблер переключается на сторону A, выходная логика становится «ВЫСОКОЙ». Здесь мы использовали осциллограф для обнаружения скачков.И, как вы можете видеть на приведенной ниже форме волны, логика смещается с небольшой кривой, а не смещается. Резисторы, используемые в схеме, представляют собой подтягивающие резисторы.

Всякий раз, когда переключатель перемещается между контактами для создания дребезга, триггер поддерживает выход, потому что «0» возвращается с выхода логических элементов Nand.

2. R-C Debouncing

R-C определяется только своим именем, в схеме используется RC-сеть для защиты от дребезга переключателя.Конденсатор в схеме фильтрует мгновенные изменения сигнала переключения. Когда переключатель находится в разомкнутом состоянии, напряжение на конденсаторе остается нулевым. Первоначально, когда переключатель разомкнут, конденсатор заряжается через резисторы R1 и R2.

Когда переключатель замкнут, конденсатор начинает разряжаться до нуля, следовательно, напряжение на входе инвертирующего триггера Шмитта равно нулю, поэтому на выходе становится ВЫСОКИЙ.

В состоянии подпрыгивания конденсатор останавливает напряжение на Vin, пока оно не достигнет Vcc или заземления.

Чтобы увеличить скорость устранения дребезга RC, мы можем подключить диод, как показано на рисунке ниже. Таким образом, сокращается время зарядки конденсатора.

3. Микросхема подавления колебаний переключателя

На рынке доступны ИС для устранения неисправности коммутатора. Некоторые из микросхем устранения дребезга : MAX6816, MC14490 и LS118 .

Ниже приведена принципиальная схема устранения дребезга переключателя с помощью MAX6818.

Итак, здесь мы узнали, как кнопки создают эффект подпрыгивания переключателя и как его можно предотвратить с помощью схем подавления колебаний переключателя .

Как собрать ПК

На рынке есть множество отличных готовых ПК, но нет ничего лучше, чем удовольствие от использования компьютера, который вы создаете сами. Хотя процесс сборки компьютера несложный, с первого раза он пугает. Для тех, кто приступает к созданию своей первой сборки, мы подготовили пошаговое руководство по сборке ПК.

Прежде чем мы начнем, знайте, что это руководство предназначено исключительно для сборки. Это означает, что вам нужно сначала выбрать свои части.Наш список рекомендуемых корпусов, процессоров, графических процессоров, материнских плат, твердотельных накопителей, источников питания и оперативной памяти, а также наши руководства по покупке могут помочь вам выбрать ключевые компоненты.

Еще нужно знать, что нет двух одинаковых сборок. Порядок, который мы здесь рассмотрим, частично основан на предпочтениях, а также на потребностях сборки. Например, если у вас есть большой послепродажный охладитель, который блокирует слоты DIMM, вам, возможно, придется пойти в другом порядке, чем мы, или вернуться и вытащить деталь здесь или там, чтобы освободить место для особенно громоздкой детали или тесноты. дело.Более продвинутые опции, такие как жидкостное охлаждение и RGB-подсветка, а также высокопроизводительные процессорные платформы, такие как Intel Core X и AMD Threadripper, также не рассматриваются в этом руководстве.

Будьте готовы

Перед тем, как начать сборку ПК, вам необходимо подготовить рабочее пространство. Убедитесь, что у вас есть все детали и инструменты наготове. По крайней мере, вам понадобятся:

• Отвертки с крестообразным шлицем (№1 и №2 должны помочь)
• Застежки-молнии и / или поворотные стяжки для управления кабелем
• Фонарик (может потемнеть в углы корпуса ПК)
• Термопаста (хотя на стандартных кулерах она обычно наносится заранее)
• Что-нибудь для крепления винтов
• Пластыри (на всякий случай)

Некоторые строители используют антистатическое оборудование, включая коврики или браслеты.Но пока вы не живете в особенно сухой среде, вы не строите на металлической поверхности (выбирайте дерево или пластик) и не трете носками о ковер во время строительства, у вас должна быть возможность избегайте короткого замыкания вашего ПК или его частей. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы не рисковать. Поэтому, если вас беспокоит статическое электричество, примите соответствующие меры.

Подключение компонентов к материнской плате

Хотя некоторые предпочитают монтировать материнскую плату в корпусе, прежде чем делать что-либо еще, во многих сборках проще соединить ключевые компоненты, такие как ЦП и ОЗУ, не наклоняясь внутрь корпуса.

CPU

Независимо от того, собираетесь ли вы с процессором Intel или AMD, первым делом нужно отпустить рычаг натяжения на процессоре, чтобы вы могли вставить процессор в гнездо процессора. (Большая разница здесь в том, что в сборках Intel контакты находятся на сокете, в то время как в случае AMD контакты находятся на процессоре.)

Стрелка / треугольник наверху процессора должны совпадать с одним на гнездо или крышку гнезда. Не пытайтесь установить ЦП стрелкой в ​​неправильном направлении, иначе вы можете повредить свой чип, плату или и то, и другое! Как только ваш процессор и сокет будут правильно выровнены, вы можете бросить чип на место, и он встанет в сокет под собственным весом.Если это не так, возьмите ЦП и снова установите его. Не вставляйте процессор в разъем с силой, иначе вы почти наверняка что-нибудь повредите. После того, как ЦП правильно установлен в разъеме, снова нажмите рычаг натяжения (на материнских платах Intel, подобных изображенной на изображении выше, это также будет металлическая пластина, удерживающая ЦП).

Обратите внимание, что приведенные выше инструкции относятся к основным платформам AMD (сокет AM4) и Intel (сокет LGA 1200). Платформы для энтузиастов, такие как Intel Core X (LGA 2066) и AMD Threadripper (sTRX4), имеют разные / более сложные установки ЦП: для чипов Intel используются два рычага, а для Threadripper требуются винты Torx и вставной пластиковый кронштейн.В частности, процесс установки процессора Threadripper является сложным, и, учитывая цену чипов и материнских плат TRX40, мы не рекомендуем Threadripper в качестве вашей первой платформы для сборки ПК.

После установки кулера вставьте разъем вентилятора в соответствующий разъем на материнской плате. Обычно это где-то рядом с сокетом ЦП и обозначается чем-то вроде «CPU_FAN».

Кулер

Многие процессоры поставляются с кулерами в коробке. Если вы не занимаетесь тяжелым разгоном, этого может быть достаточно, хотя многие производители также предпочитают покупать более мощные (и часто более тихие) кулеры для вторичного рынка, которые также могут быть просто более привлекательными.

Если вы решите использовать стандартный кулер, вы обнаружите, что на него уже нанесена термопаста. В случае послепродажных охладителей вам, как правило, потребуется нанести собственную термопасту. Вам не нужно много — просто нанесите небольшое количество жидкости на центр процессора, и оно растечется, когда вы включите кулер. Опять же, серьезные оверклокеры и ветераны сборки ПК будут иметь методы для равномерного распределения термопаста. Но для начинающих сборщиков и тех, кто не хочет достичь максимально возможных скоростей разгона, можно немного понизить уровень в центре и позволить кулеру ЦП распространить термопасту.Только убедитесь, что вы не добавили слишком много пасты; Вы определенно не хотите, чтобы он просачивался с боков на сокет и окружающую печатную плату.

Стандартные кулеры для процессоров Intel используют нажимные штифты, которые проходят через отверстия в материнской плате. Мы рекомендуем вдавить противоположные углы, чтобы равномерно распределить термопасту и не допускать неравномерного давления на одну сторону процессора. Стандартные кулеры AMD имеют металлические рычаги, которые защелкиваются в выемках на пластиковом кронштейне по обе стороны от сокета.Послепродажные кулеры устанавливаются различными способами, поэтому обязательно проконсультируйтесь с инструкциями по эксплуатации, так как установка вторичных кулеров может быть на удивление сложной, часто требуя большой задней панели, которую необходимо установить за материнской платой.

Память

Установить оперативную память совсем несложно — буквально. Сначала убедитесь, что защелки для каждого слота памяти открыты. Некоторые платы имеют защелки с обеих сторон слота для оперативной памяти, в то время как другие — часто бюджетные платы — имеют защелку с одной стороны, а другой конец зафиксирован на месте.Как только ваши защелки открыты, посмотрите на каждый модуль DIMM и поместите его над слотом так, чтобы небольшая выемка в нижней части модуля RAM была выровнена с соответствующим выступом на плате. Наконец, надавите на модуль DIMM с каждой стороны, пока он не встанет на место, в результате чего защелки закрываются сами по себе. Процесс требует немного усилий, но если у вас возникли проблемы, убедитесь, что вы не вставляете модуль задом наперед.

Если вы устанавливаете две карты памяти RAM на плату с четырьмя разъемами, проверьте руководство материнской платы, чтобы убедиться, что вы устанавливаете модули DIMM в правильные разъемы.Если вы вставите их в неправильные слоты, вы не сможете добиться максимальной производительности, или один из стикеров может не распознаваться материнской платой / операционной системой.

M.2 SSD

Если вы используете твердотельный накопитель M.2, сейчас самое подходящее время для его установки, потому что позже другие части могут помешать.

Если он уже установлен, удалите винт, расположенный напротив слота M.2, и вставьте SSD под углом. Убедитесь, что выемка совпадает со слотом, как при установке RAM.Если выемка не совпадает, возможно, ваш диск несовместим с этим слотом. Медленно положите SSD и затяните крепежный винт. Этот крошечный винт легко уронить, что является еще одной причиной установки дисков M. 2 перед тем, как вставлять материнскую плату в корпус.

Помещение материнской платы в корпус

Теперь, когда мы построили базовую платформу (без видеокарты, которую мы сделаем позже), мы собираемся установить в корпус материнскую плату с процессором и оперативной памятью. Если вы еще не сделали этого, снимите боковые панели корпуса.В большинстве случаев есть винты с накатанной головкой, удерживающие их панели на месте, что упрощает их снятие.

Стойки

Сначала соберите стойки, которые идут в комплекте с вашим корпусом, и найдите подходящее место для их установки. Вероятно, они отмечены на корпусе в зависимости от размера материнской платы, которую вы выбрали. Во многих корпусах предустановлены стойки, поэтому этот шаг можно пропустить. Если стойки предварительно установлены в неправильном месте для вашей материнской платы, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы вытащить их.

Экран ввода-вывода

Экран ввода-вывода, закрывающий область вокруг задних портов, поставляется с материнской платой. Перед установкой самой материнской платы вам нужно будет вставить экран в корпус, убедившись, что он находится лицевой стороной вверх, чтобы порты материнской платы вошли в отверстия после того, как оба будут установлены. Вам нужно будет приложить некоторую силу, чтобы защелкнуть все четыре угла на месте. Будьте осторожны с острыми краями (поэтому у вас есть пластыри), а также с металлическими частями, которые могут блокировать порты, особенно если у вас бюджетная материнская плата.

Исключением являются некоторые платы премиум-класса, которые поставляются с предварительно установленным щитом, но вы не найдете его на большинстве плат.

Материнская плата

Теперь пора вставить материнскую плату. Убедитесь, что отверстия на материнской плате совпадают с установленными стойками, а порты совпадают с вырезами на щитке ввода-вывода. Как только плата вставлена, вставьте винты в стойки, чтобы закрепить материнскую плату на месте.

Добавление блока питания и традиционного хранилища / SATA

Теперь о некоторых частях, которые не прикрепляются непосредственно к материнской плате.

Блок питания

Блок питания обычно устанавливается сзади на корпусе. Иногда вы найдете его вверху, но обычно он устанавливается внизу, откуда может втягивать холодный воздух из-под шасси. После того, как вы установите его на место, это, как правило, так же просто, как прикрутить его четырьмя винтами на задней стороне корпуса. Затем подключите 24-контактный разъем питания и разъем дополнительного питания / питания процессора к материнской плате.

SATA Storage

Мы добавили M.2 ранее, поэтому теперь пришло время для дисков SATA, которыми могут быть 2,5-дюймовые твердотельные накопители или жесткий диск, или традиционный 3,5-дюймовый жесткий диск. Подключите кабель передачи данных SATA к материнской плате и вашему диску или дискам, затем подключите разъем питания SATA от блока питания к вашему диску (дискам). Установите жесткий диск или SSD в соответствующий кронштейн и привинтите или защелкните его. Обратите внимание, что способы и размещение кронштейна / привода зависят от модели шасси.

Установка видеокарты

Это необязательный шаг.Если вы используете процессор Intel или AMD со встроенной графикой и не планируете серьезно играть в игры, вам может не понадобиться дискретная видеокарта. Однако многие процессоры AMD, а также высокопроизводительные модели Intel не имеют встроенной графики, и для их подключения и вывода на монитор требуется видеокарта.

Для установки графического процессора вам, вероятно, придется снять некоторые заглушки слотов на задней стороне корпуса, чтобы через них были видны порты HDMI, DVI и другие, позволяющие подключить монитор (ы) позже.

Подключите графический процессор к разъему PCIe X16 на материнской плате (он длинный, и вы захотите использовать самый верхний, если на материнской плате их несколько). При необходимости подключите разъемы питания PCIe от блока питания к карте. (Возможно, вам не понадобится делать это на младших картах).

Добавьте карту Wi-Fi (при необходимости)

Большинство материнских плат поставляются с портом Ethernet, а многие также имеют встроенный Wi-Fi. Однако, если вам нужен беспроводной доступ и ваш компьютер не оснащен картой Wi-Fi, вам необходимо установить ее в один из слотов PCIe, короткий M.2 или подключите USB-адаптер Wi-Fi. Если вы играете, соединение Ethernet, вероятно, будет вашим лучшим выбором для надежного подключения.

Последнее из кабельных соединений

Хорошо, осталось еще несколько кабелей, пока мы не попробуем включить ПК. Убедитесь, что разъемы для любых вентиляторов подключены к разъемам для вентиляторов материнской платы. Затем подключите к этим разъемам аудиокабель передней панели и разъемы корпуса USB 2.0 и USB 3.0. Для этого обратитесь к руководству по материнской плате, потому что их расположение зависит от модели материнской платы.

Наконец, есть крошечные разъемы на передней панели, включая питание, сброс, индикатор активности жесткого диска и т. Д. Они должны подключаться к соответствующим контактам на материнской плате (обычно в правом нижнем углу, если ваша материнская плата установлена ​​в традиционная ориентация. Вам нужно будет проконсультироваться с руководством к материнской плате, чтобы узнать, где должна располагаться каждая из них, так как это также может отличаться в зависимости от марки и модели платы.

Дважды проверьте, что вы используете правильные заголовки. как и их ярлыки), так что их легко испортить, если вы не уделяете пристального внимания.

Включите компьютер

После того, как все это будет сделано, рекомендуется дважды проверить, чтобы убедиться, что нет дополнительных разъемов для вентиляторов или кабелей питания, ожидающих подключения к нужному разъему. Затем подключите компьютер, подключите и подключите монитор (к одному из портов видеокарты, если он установлен), а также клавиатуру и мышь.

Нажмите кнопку питания на мониторе, затем включите выключатель питания (на задней панели блока питания), а затем нажмите кнопку питания ПК.Если все работает, компьютер должен включиться и запустить POST (самотестирование при включении). Поскольку ваша операционная система еще не установлена, вы можете получить сообщение об ошибке об отсутствии загрузочного диска или получить отправку прямо в UEFI / BIOS.

Кабельный органайзер

Здесь можно сделать корпус красивым и обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. Мы делаем это после того, как узнаем, что система загружается правильно, потому что нам не хотелось бы разрывать всю аккуратную проводку и перерезать кучу стяжек только для того, чтобы повторно установить компонент или перенаправить кабель.Конечно, вы можете установить свою операционную систему до этого шага. И чистая прокладка кабеля, конечно, менее важна, если у вас нет корпуса с окном. Но нам нравятся аккуратные и красивые вещи, поэтому пора выключить систему, отсоединить кабель питания и навести порядок.

Прокладка некоторых кабелей через заднюю часть корпуса во время процесса сборки — хороший первый шаг к чистой сборке. Но именно здесь мы протолкнем лишние провисания кабеля через заднюю панель, разорвем застежки-молнии, чтобы убрать вещи, а затем снова надеть боковые панели.Вы можете потратить часы на то, чтобы прокладывать кабель как можно точнее. Но если вы потратите 15 минут на то, чтобы очистить ваши кабели, то это может существенно повлиять на внешний вид вашей окончательной сборки.

Установка операционной системы, драйверов и обновлений

Желательно перед процессом сборки сделать установочный USB-накопитель либо для Windows 10, либо для сборки Linux по вашему выбору. В Windows 10 просто перейдите на страницу загрузки Microsoft и нажмите кнопку «Загрузить инструмент сейчас».Вы скачаете и запустите инструмент создания мультимедиа, который превратит любой USB-накопитель 8 ГБ или больше в установочный диск Windows. Если у вас еще нет ключа Windows 10, вы можете получить его дешево или бесплатно. Если у вас возникла проблема с ОС, вы можете попробовать сбросить Windows 10 до заводских настроек.

Подключите USB-накопитель к новому компьютеру, включите питание, и вы должны загрузиться в программу установки операционной системы, которая проведет вас через весь процесс. Если система не получает доступ к вашему диску, вам может потребоваться перейти в BIOS и убедиться, что ваш USB-ключ доступен в качестве загрузочного устройства и находится в порядке загрузки перед вашим внутренним диском или дисками.

После установки операционной системы при первом подключении к Интернету Windows 10 в наши дни довольно хорошо справляется с получением драйверов устройств. Тем не менее, вам все равно следует переходить на страницы продуктов производителей для своих деталей, чтобы убедиться, что у вас есть или вы получаете последние обновления.

Наконец, когда ваша ОС и драйверы будут обновлены, пора начать использовать компьютер! Тот, который вы построили. Установите игры, транслируйте фильмы, отредактируйте фото или видео, поговорите в Discord — чем бы вы ни занимались на своем ПК.И помните: когда вы будете готовы добавить больше функций или производительности, вы всегда можете выполнить обновление.

Square-1 Cube Puzzle — Обзор и решение для начинающих

Square-1 (ранее называвшаяся Cube 21 и Back to Square One) — это трехуровневая извилистая головоломка, меняющая форму. Его решение очень уникально, потому что углы в форме воздушного змея и треугольные края неотличимы для внутреннего механизма головоломки, а это означает, что углы можно менять местами с краями, и поэтому возможно иметь 10 частей в верхнем слое и только 6 в нижнем.

Головоломка была изобретена в 1990 году Карелом Хршелем и Войтехом Копски. Это официальное соревнование WCA, и самое быстрое решение проводит Мартин Веделе Эгдал (4,59 секунды).

Запустите симулятор Square-1

Варианты : Super Square-1, Square-2, двухслойные и четырехслойные версии

Как решить Квадрат-1

Основная идея решения та же, что и в методе кубика Рубика: мы разделяем головоломку на слои и решаем их один за другим, не путать уже закрепленные части.У этой головоломки совершенно другой механизм, поэтому нам нужно ввести новые обозначения и алгоритмы.

Обозначение

Верхний и нижний слои Square-1 состоят из тонких треугольных граней и толстых угловых частей в форме змея. Кромка имеет ширину 30 ^o (1 ступень), а толстая — 60 ^o (2 ступени).

В алгоритмах мы указываем, на сколько шагов повернуть верхний и нижний слои между перемещениями среза.

/ — срез похож на поворот кубика Рубика на 180 ^o R (изображение).Скремблеры Square-1 обычно пренебрегают движением среза.
(1, 0) / — повернуть верхний слой 30 на ^o по часовой стрелке и нарезать
(0, 3) / — повернуть нижний слой на 90 ^o и нарезать. Эквивалент движения D на кубике Рубика.
/ (0, -1) / — начать с среза, повернуть нижний слой 30 на ^o против часовой стрелки, затем снова нарезать
(2, -1) / — повернуть верхний слой на 2 шага, нижний против часовой стрелки 1 шаг и сделать срез

1.Придайте пазлу квадратную форму

С головоломкой намного легче работать, когда она имеет форму куба. На первом этапе попробуйте придать Square-1 форму куба. Это несложный этап, потому что нет решенных частей, которые вы можете испортить. Используйте этот шаг, чтобы ознакомиться с его работой.

Попробуйте сгруппировать маленькие части вместе, чтобы сформировать куб с помощью метода ниже

В двух приведенных ниже примерах описывается, как сделать куб из двух легкодоступных позиций, когда толстые части собраны внизу, а узкие части — вверху, насколько это возможно.

Случай 1 : Если каждый маленький кусок сгруппирован в верхнем слое

Случай 2 : Если в верхнем слое есть одинокий маленький кусок

Чтобы придать кубу квадратную форму, сначала нужно собрать крошечные кусочки рядом друг с другом или оставить максимум один одинокий кусок между двумя толстыми углами. Это не так уж и сложно, это можно сделать интуитивно. Когда это будет сделано, следуйте инструкциям на картинках выше. Черная вертикальная линия отмечает место, где нужно сделать срез

.

Неправильный средний слой

Если средний слой не квадратный, выполните следующие действия: (0, -1) / (6, 0) / (6, 0) / (0, 1)

Теперь, когда пазл имеет форму куба, мы можем легко обрабатывать его части.

2. Верхние (желтые) углы

Сначала перенесите все угловые части на соответствующий слой: Держите куб красной стороной к себе, а зеленой — справа. Желтый должен подняться вверх, а белый — внизу. Этот шаг не такой сложный, его можно сделать интуитивно, если нет, вот небольшая помощь, чтобы поменять местами две части в верхнем и нижнем слоях:

(0, -4) / (0, 3) / (0, 1)

Когда все углы находятся на правильном слое, приведите желтые углы в их окончательное положение, поменяв местами две части в верхнем правом углу:

(1, 0) / (0, -3) / (0, 3) / (0, -3) / (0, -3) / (0, 6) / (-1, 0)

3.Края к их слоям

Желтые края к верху, белые края к нижнему слою. Чтобы поменять местами две части, переместите их в верхний правый и нижний правый угол куба, затем выполните алгоритм.

(1, 0) / (0, -3) / (0, -3) / (-1, -1) / (1, 4) / (0, 3) / (-1, 0)

Повторяйте это, пока каждое ребро не попадет на свой слой. Неважно, если они не на точном последнем месте. В конце этого шага вы должны увидеть решенные белые и желтые лица.

4.Поменять местами уголки

На втором этапе мы отправили все углы верхнего слоя в их окончательное положение. Теперь делаем нижние уголки. Используйте прием ниже, чтобы поменять местами два передних угла в нижнем слое.

/ (3, -3) / (0, 3) / (-3, 0) / (3, 0) / (-3, 0) /

5. Переставьте края

На этом этапе каждое ребро должно быть на своем правильном слое, нам просто нужно поставить их в их окончательное положение.

Поменяйте местами две части на верхнем и две на нижнем уровне одновременно.Алгоритм ниже переключает правый верхний задний край на задний верхний и правый нижний на задний нижний край.

(0, 2) / (0, -3) / (1, 1) / (-1, 2) / (0, -2)

В большинстве случаев головоломка Square One должна быть решена в конце этого шага. Если есть два ребра, которые нужно исправить, у вас есть четность.