Зазор между пароизоляцией и утеплителем: Запрашиваемая страница не найдена!

Пароизоляция, мембрана в г. Петропавловск-Камчатский

Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский

Пр. Победы 79В

тел. +79024630577

Мембрана для кровель Rockwool

press to zoom

press to zoom

press to zoom

Длина, м     43.75 

Ширина, м  1,6

Площадь, м2 70

Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ − паропроницаемая трехслойная гидро-ветрозащитная мембрана. Предназначена для защиты утеплителя и конструкции от проникновения атмосферных осадков, продувания ветром и образования подкровельного конденсата. Способствует выводу паров влаги из конструкций. Применяется в конструкциях утеплённых скатных кровель/мансард, а так же в конструкциях чердачных перекрытий по лагам.

Мембрану укладывают поверх теплоизоляционных плит логотипом наружу непосредственно под металлочерепицей или другим кровельным материалом. Полотна материала расстилаются горизонтально, начиная с нижней части кровли, внахлест с минимальным перекрытием 15 см по всем сторонам.

Материал укладывается непосредственно на утеплитель, что позволяет избежать затрат на дополнительную обрешётку между утеплителем и мембраной для создания второго воздушного зазора. Материал закрепляется к конструкциям при помощи строительного степлера. При установке укладка материала должна быть свободной без натяжения. Поверх полотен набивается контробрешетка высотой 50 мм для обеспечения вентилируемой воздушной прослойки под покрытием кровли. Для герметизации мест крепления контробрешетки к ней снизу приклеивают Уплотнительную ленту ROCKWOOL.

Нижний край материала должен обеспечивать свободное удаление влаги с поверхности мембраны в водосток. Необходимо изолировать те места, где мембрана пересекается с кровельными проходами: дымохода, вентиляции и др. В ендовах и на коньках вальмовых кровель горизонтальные полотна укладываются поверх предварительно уложенной вдоль оси ендовы или конька полосы.

Мембраны производства ROCKWOOL обеспечивают сохранение теплозащитных свойств изоляции, увеличивают долговечность всей конструкции.

​

Мембрана для стен Rockwool

press to zoom

press to zoom

press to zoom

Длина, м     43.75 

Ширина, м  1,6

Площадь, м2 70

Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ СТЕН – паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана, предназначена для защиты утеплителя, внутренних элементов конструкций и стен зданий всех типов от холодного воздуха, ветра, конденсата, паров атмосферной влаги.

Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ СТЕН необходима при проведении работ по утеплению дома, квартиры и устанавливается с внешней стороны непосредственно по слою утеплителя. Полотнища мембраны монтируют с нахлестом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см и закрепляют на деревянном каркасе строительным степлером. Обязательно предусмотреть вентиляционный зазор между мембраной и наружной обшивкой толщиной 4-5 см для удаления водяных паров.

Крепление нижней кромки мембраны должно обеспечивать естественный сток конденсата на водоотводный слив. Мембраны ROCKWOOL ДЛЯ СТЕН способствуют повышению теплозащитных свойств утеплителя, увеличивая срок службы всей конструкции здания.

Пароизоляция для кровель, стен и потолка Rockwool

press to zoom

press to zoom

press to zoom

Длина, м     43.75 

Ширина, м  1,6

Площадь, м2 70

Пароизоляция ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ, СТЕН, ПОТОЛКА — материал, использующийся при утеплении дома, квартиры и используемый в целях ограничения потока водяного пара, проходящего из внутренних помещений через утеплитель и внутренние элементы строительных конструкций.

Пароизоляция ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ, СТЕН, ПОТОЛКА — двухслойный материал из нетканого полипропиленового полотна, ламинированного слоем горячего расплава полипропилена и/или полиэтилена. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая — с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.

​

Устанавливается логотипом в сторону теплого помещения. Между пароизоляцияей и внутренней отделкой рекомендуется оставлять воздушный зазор в 1 см.

Пароизоляция ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ, СТЕН, ПОТОЛКА позволяет ограничить прохождение излишков водяного пара через конструкцию, поддерживая оптимальный влажностный режим, влияющий на её долговечность.

Монтаж эффективных утеплителей и пароизолирующих плёнок | Изолирующий модуль | Принципы конструирования бань

Пытаясь во что бы то ни стало пароизолировать стены бань, дачники в то же время стараются упрятать пароизоляцию вглубь стен так, чтобы сверху оказался декоративный материал, например, «дышащая и экологически чистая» евровагонка или ещё лучше, доски из осины, липы, а то и из заморской древесины абаши. При этом порой бывает трудно с определённостью сказать, является ли внутренняя обшивка только декоративной или одновременно является и утеплителем. Воздушные промежутки между утеплителем и декоративной обшивкой также являются то утеплителями (то есть, в которых воздух не движется), то высушивающими, но захолаживающими продухами (то есть, в которых воздух движется). В каждом случае необходимы оценки месторасположения точки росы в многослойной стене.

Рис. 29. Численный анализ возможности конденсации в многослойной стене: 1 — несущая бетонная стена, 2 — брусок деревянный, 3 — деревянная обшивка, 4 и 5 — строительный картон (модельный случай), 5 — необходимое месторасположение пароизоляции. Сверху — расчёт для бетонной стены без деревянной обшивки. Внизу — расчёт для бетонной стены с деревянной обшивкой. Обозначения те же, что и на рисунке 23.

Одно из наиболее частых решений, используемых, например, и при монтаже бань в цоколях и подвалах коттеджей, представлено на рисунке 29. К несущей бетонной (кирпичной) стене 1, например, толщиной 10 см прикреплены бруски 2 толщиной 5 см, а к брускам прибита деревянная обшивка 3 (сплошная без щелей) толщиной 2,5 см (один дюйм). Зазор, образованный бруском, заполнен неподвижным воздухом и может быть ветрозащищён с обеих сторон строительным картоном 4 и 5 толщиной 1 мм. Картон введён чисто модельно для оценки влияния ветрозащитных мембран. Паропроницаемый картон имеет весьма низкую паропроницаемость (на уровне древесины и кирпича), но ввиду малой толщины практически не оказывает влияния (как показывает расчёт) на распределения температуры и абсолютной влажности воздуха в стене (перепад температуры на картоне менее 0,3 °С). Зазор может быть заполнен минеральной ватой без изменения результатов расчёта.

Численный анализ показывает, прежде всего, что бетонная стена практически не выполняет теплоизолирующих функций, так что обивка стен деревом безусловно оправдана (рис 29). Так, чтобы поддерживать внутреннюю поверхность бетонной стены при 80°С требуется фантастическая величина нагрева 1,74 кВт/м², в то время как деревянная поверхность обивки банной стены нагревается до 80 °С уже при тепловом потоке в 40 раз меньшем — 44 Вт/м². Вместе с тем, бетон внутри обитой стены продолжает играть роль основного пароизолятора. При абсолютной влажности воздуха в помещении d0=0,05 кг/м³ (при относительной влажности ϕ=17%) стена с обшивкой, нагретой до 80°С, пропускает через себя пары воды весьма ограниченно — порядка 1,9 г/м² час. Вначале высокая влажность воздуха dдиф стремится сформироваться в зазоре вплоть до бетонной поверхности как паробарьера. При этом конденсация паров начинается в точке росы, отмеченной чёрной каплей (расположенной где-то посредине зазора).

Затем из-за конденсации абсолютная влажность в зазоре резко снижается до (dдиф* так, что конденсация стабилизируется в точке, обозначенной стрелкой, расположенной на внутренней стороне бетона (на внешней стороне зазора, выполняющего роль утеплителя). При этом скорость диффузии пара в стену резко увеличивается до 16 г/м² час (в 8 раз) так, словно бы деревянная обивка срывается и оголяет холодную поверхность бетона, интенсивно конденсирующую водяные пары в виде росы. Конечно, два слоя картона и деревянная обшивка (сплошная без щелей) без сомнения являются паробарьером, и поток пара в стену 16 г/м² час не столь уж велик по сравнению с тем, который мог бы быть в отсутствии деревянной обшивки. Действительно, конденсация потока пара 16 г/м² час приводит к выделению тепла конденсации на поверхности бетона всего лишь на уровне 10 Вт/м², что меньше, чем поток кондуктивного («сухого») тепла 44 Вт/м². А реальные тепловые нагрузки за счёт конденсации пара на теплонезащищённые бетонные (каменистые) поверхности в городских банях при поддачах острого пара из магистрали могут достигать десятков кВт/м² и резко повышать температуру бетона.

Всё это означает, что воздушный зазор под деревянной обшивкой (может быть, заполненный паропроницаемым утеплителем типа минваты) необходимо пароизолировать, монтируя вместо картона 5 пароизолирующую мембрану 5 (алюминиевую фольгу, армированную полиэтиленовую плёнку и т. п.). При этом возникает вопрос, часто обсуждаемый в профессиональной среде: можно ли деревянную обшивку примыкать непосредственно к этой пароизолирующей мембране?

Прежде всего отметим, что любая паропроницаемая ( в том числе деревянная) обшивка при наличии под ней мощной теплоизоляции и пароизоляции становится чисто декоративной. Ни температура, ни абсолютная влажность воздуха в пределах деревянной обшивки и воздушного зазора от древесины 3 до пароизолирующей мембраны 5 заметно не изменяются. А это значит, что в постоянно отапливаемых помещениях с хорошей теплоизоляцией стен величина зазора между древесиной 3 и пароизоляцией 5 абсолютно не критична и никак не нормируется. В периодически же протапливаемых банях, в местах, где возможно случайное проникновение за обшивку компактной воды (которой моются) или выделение небольшого количества росы, щели в деревянной обшивке и зазоры между обшивкой 3 и пароизоляцией 5 желательны, чтобы вода под обшивкой могла быстро и беспрепятственно испаряться и удаляться.

Однако для экстремальных паровых режимов зазоры не допустимы, поскольку вся роса должна впитываться в древесину (чтоб затем, испаряясь, поддерживать «пар» в парной). Зазоры же с отражательной теплоизоляцией герметизируют обязательно.

В случае же недостаточной теплоизоляции (при малости зазора между 4 и 5) холодная пароизолирующая мембрана хоть и не пропустит влагу, но станет конденсатором влаги. Мы уже отмечали, что паропроницаемая обивка бетона (материала с низкой паропроницаемостью) деревянными досками со стороны помещения неминуемо приведёт к конденсации влаги на поверхности бетона и увлажнению тыльной стороны древесины, и дополнительная пароизоляция между бетоном и древесиной только поможет этому. Поэтому пароизоляцию придётся перенести на лицевую поверхность древесины с тем, чтобы ни вода, ни пары воды вообще не могли бы попасть на древесину. Если же пароизолирующую мембрану всё же оставить в глубине стены, то её температуру необходимо обеспечить на уровне выше точки росы, то есть в банях выше, по крайней мере, 40°С. Это означает, что теплоизолирующий зазор между поверхностями 4 и 5 (или 1 и 5) никогда не следует уменьшать, даже в угоду большей величине и лучшей вентилируемости зазора между пароизоляцией 5 и деревянной обшивкой 3. Во всяком случае, как следует из рисунка 29, толщина утеплителя (воздушного зазора) между бетоном 1 и пароизоляцией 5 должна быть не менее, чем в 4-5 раз больше, чем ширина зазора между пароизоляцией 5 и деревянной обшивкой 3. Ну и конечно же, уровень нагрева стены со стороны бани должен быть достаточным, чтобы обеспечить требуемую минимально допустимую температуру пароизолирующей мембраны 40°С.

Учитывая, что небрежно уложенная (со сквозными разрывами и с неуплотненными стыками листов) пароизоляция порой бывает опасней для бани, чем полное отсутствие таковой, простейший монтаж обшивки бетонной (каменной, кирпичной) стены осуществляют в следующем порядке. Сначала на бетонной стене закрепляют на анкерах деревянные бруски (лучше на подкладках из рубероида) или профильные п-образные металлические или пластмассовые планки (вертикальные, а лучше горизонтальные) с промежутками точно в размер плит утеплителя (рис. 30а). После укладки плиты утеплителя с тщательным заполнением зазоров между плитой утеплителя и брусками (кусками мягкой минваты от матов) на бруски навешивают на кнопках (или приклеивают на липкой ленте) листы (рулоны) пароизоляционной плёнки так, чтобы листы перенахлёстывались с последующим уплотнением стыков листов деревянными планками, прибиваемыми (а лучше привинчиваемыми) к деревянным брускам. По деревянным планкам может быть уложен второй слой пароизоляции (при сомнениях в надёжности и качественности основного парозащитного слоя). Деревянная обшивка (вагонка) прикрепляется к брускам через планки тонкими оцинкованными гвоздями.

Рис. 30. Примеры монтажа многослойных стен: Слева — наружная сторона стены, справа — внутренняя сторона стены, направленная в помещение. Перечисления слоев слева направо: а — грунт, вентилируемая гидроизоляция типа «фундалин», вентилируемый зазор (продух), кирпичная (бетонная) стена подвала, прокладки рубероида, деревянные бруски с заложенным между ними враспор утеплителем (плитой из пенопласта или минваты), листовая (рулонная) г) д) е) пароизоляция, деревянные планки для уплотнения нахлёстов пароизоляции, деревянная обшивка; б — тонкий 8-12 мм паропроницаемый штукатурный слой, жёсткая плита из минваты, прижатая металлической сеткой, стальные оцинкованные кронштейны (стержни, шпильки, крепежные элементы) для фиксации утеплителя, кирпичная (бетонная) несущая стена; в — защитнодекоративный экран (металлический, пластиковый, стеклянный, асбоцементный), вентилируемый зазор, металлическая удерживающая сетка, кронштейны металлические (для крепления экрана, сетки и утеплителя), жёсткая плита из минваты, кирпичная (бетонная) несущая стена; г — грунт, теплогидроизоляция (экструзионный пенополистирол), кирпичная (бетонная) стена подвала или цоколя, металлические короба (кронштейны, швеллеры или профили по рис. 31 и 32) для формирования вентилируемого зазора, асбоцементная плита, деревянные бруски с заложенным между ними утеплителем, пароизоляционная плёнка, деревянная обшивка; д — кирпичная облицовка, вентилируемый зазор, бревенчатая (брусовая) стена, выравнивающие деревянные бруски с утеплителем (или без утеплителя) между ними, пароизолирующая плёнка, деревянная обшивка; е — внешняя деревянная обшивка, ветроизоляция, каркас из деревянных брусков (брусьев) с заложенным утеплителем, пароизоляция, внутренняя деревянная обшивка.

Современный крепёж лучше вести не гвоздями, а саморезами с предварительным высверливанием направляющих отверстий для предотвращения раскалывания несущих брусков и планок. В особенной степени это относится к стяжному крепежу большой длины (более 50 мм), при этом дачника не должны смущать размеры самореза (длины более 100 мм). К сухой бетонной (кирпичной) стене бруски крепятся длинными винтами с увеличивающимся диаметром резьбы (шурупами), в том числе и с шестигранной головкой под ключ, вворачиваемыми враспор в туговбитую надёжно просмолённую деревянную бобышку. Во влажных же стенах цоколей и подвалов предпочтительно использовать полиэтиленовые или металлические (резаные вдоль) закладные бобышки в комбинации с расширяющимися винтами (анкеры) или специальные саморезы по бетону с головкой под шестигранную отвёртку, вворачиваемые непосредственно в отверстие в стене, предварительно просверленное обычным сверлом.

Все скрытые крепёжные работы в банях необходимо проводить с особой тщательностью, поскольку любые расколы древесины, выпадения крепёжных элементов, деформации внутри стены могут привести к неоправданным нарушениям сплошности пароизоляции и теплоизоляции, которые невозможно не только отремонтировать, но и даже обнаружить визуально из-за наличия обшивки. Наиболее сложно добиться надёжной сплошности в системе теплоизоляции, тем более, что она может повреждаться грызунами (мышами, крысами), которые вопреки уверениям продавцов, часто поселяются и в минвате, и в пенополистироле. Особенно трудно крепить минвату, имеющую, как правило, очень низкую механическую жёсткость и упругость. В последние десятилетия строительная индустрия сильно продвинулась в области крепления минеральных ват на наружных стенах городских многоэтажных домов в целях утепления фасадов. Минеральная вата ввиду своей негорючести значительно более привлекательна для капитального строительства, чем пенополистирол, который и легко плавится, и горит, вследствие чего требует на стенах технически сложновыполнимых противопожарных рассечек. Особенно интересна базальтовая (каменная) вата ввиду своей высокой теплостойкости и устойчивости к пожарам. Поэтому в промышленности было затрачено немало усилий по разработке многослойных жёстких плит из минваты, которые можно было бы и приклеивать к фасаду и даже оштукатуривать снаружи. Такие жёсткие плиты для фасадных работ обычно имеют повышенную плотность, обработаны водоотталкивающими составами, пропитаны синтетическими смолами для жёсткости, покрыты слоями щелочестойкого стеклохолста, стеклосетки или жёсткого нетканного материала (из плотной минваты типа войлока повышенной плотности). Несмотря на улучшенные характеристики плиты могут надёжно приклеиваться к фасаду лишь при его строгой вертикальности (при отклонениях от вертикали не более 10-15 мм) и надёжно держать штукатурку не толще 10-15 мм (при сроке эксплуатации до 15-30 лет). Поэтому в российских условиях, когда неровность стен многоэтажных домов может достигать 70 мм и более, применяют подвеску плит минваты методом накалывания на многочисленные горизонтальные кронштейны (в количествах, определенных изготовителем плит), закреплённые на поверхности стены вертикально её поверхности (параллельно горизонту). На тех же кронштейнах (анкерах, шпильках) крепится удерживающая армирующая, ограждающая металлическая сетка и держится штукатурный слой, толщина которого в этом случае может достигать 25-30 мм (см. рис. 30 б). Конструкций различного рода кронштейнов разработано много, в том числе и гибких (подвижных или шарнирных), способных прижимать плиту утеплителя к защищаемой стене под действием силы тяжести штукатурного слоя. Иногда между утеплителем и штукатуркой предусматривают каналы-продухи, соединяющиеся в местах вентиляционных отверстий на фасаде (площадью не менее 75 см2 на 20 м2 площади стены по СП 23-101-2000). Относительно целесообразности вентиляции штукатурного слоя через специальные продухи у специалистов нет единого мнения (точно так же, как у строителей бань относительно необходимости вентилируемого зазора между вагонкой и пароизоляцией). Одни считают, что вентилируемые продухи выключают из системы теплозащиты здания внешний слой штукатурки, способствуют намоканию внутренних слоев теплоизоляции при выпадении росы из вентиляционного воздуха при его повышенной влажности. Другие же, наоборот, считают, что вентилируемые каналы способствуют быстрому высыханию стен и утеплителя, улучшают воздухообмен в стене и т. п.

Конечно же, если штукатурка и утеплитель имеют высокую паропроницаемость (а именно такие особые штукатурные составы и разрабатываются для утепления фасадов), то и вентиляция фасада не требуется. Но если фасад декорируется паронепроницаемыми материалами (стеклом, пластиком, гофрированным металлом и т. п.), то вентиляционные системы, выводящие влагу из утеплителя (а фактически из стены), абсолютно необходимы (см. рис. 30 в). Для этого разработаны специальные крепёжные элементы (кронштейны, анкеры, шпильки), удерживающие одновременно и утеплитель, и удерживающую (ограждающую) сетку, и внешнюю декоративно-защитную облицовку (ветродождезащитную). Подобный опыт утепления наружных стен зданий может быть использован с известными оговорками и при утеплении внутренних стен каменных зданий при монтаже встроенных бань. Так, в технологии встроенных саун, примыкающих к стенам, финнами применяются системы кронштейнов, заканчивающихся шпильками с резьбой (Мб, М8 или М10). Плиты минваты нанизываются на эти кронштейны, после чего накладывается пластиковая или металлическая сетка (штукатурная, в том числе и сварная), прижимающаяся шайбами большого диаметра и притягивающаяся гайками по резьбе на шпильках или кронштейнах (рис. 31). На этих же кронштейнах может быть повешена облицовка в виде щитов из вагонки, опирающихся на пол. Такая конструкция позволяет избавиться от деревянных брусков и изготовить единый слой утеплителя (но, к сожалению, со сквозными «мостиками» усиленной теплопередачи по металлическим кронштейнам).

Рис. 31. Вариант крепления жёсткой плиты минеральной ваты к стене на кронштейнах. 1 — стена несущая, 2— пластины, 3 — приваренные кронштейны с резьбой (например, М8), 4 — гвозди (шурупы), 5 — плита минваты, 6 — места нанизывания (раздвигаемые шилом, отверткой), 7 — прижимная шайба (или сетка), 8 — гайка.

Рис. 32. Форма стоечных профилей ПС и направляющих профилей ПН системы ТИГИ Кнауф для монтажа гипсовых панелей (сухой штукатурки). 1 — спинка профиля, 2 — полка профиля, 3 — направление установки стоечных профилей внутрь направляющих профилей, 4 — скрепление стоечного и направляющего профилей саморезами.

Системы крепления утеплителя к стенам с помощью металлических кронштейнов прежде всего полезны там, где деревянные бруски способны быстро сгнить, то есть при влажных каменных стенах подвалов и цоколей. Каменная стена в земле способна увлажняться как влагой грунта, так и влагой из воздуха помещения. Даже будучи гидроизолированной снаружи и пароизолированной изнутри, стена, тем не менее, нуждается в просушке хотя бы потому, что может увлажняться аварийным образом  (через протечку сверху). Поэтому заглубленная стена подвала должна вентилироваться через продухи, расположенные по внешней (рис. 30 а) или по внутренней (рис. 30 г) стороне стены. Зазор по внутренней стороне стены может быть смонтирован по-разному, но проще всего с помощью вышеупомянутых кронштейнов-шпилек с резьбой или металлического каркаса с возведением фальшстены (например, из асбоцементных листов), на которой уже закрепляются слои теплоизоляции, пароизоляции и декоративной обшивки. Металлический каркас при больших механических нагрузках на обшивку вполне может быть выполнен из любого металлопроката сваркой или болтовыми соединениями, а при низких механических нагрузках при помощи хорошо освоенных в быту монтажных систем навесных потолков, офисных перегородок, гипсокартонных обшивок стен. Так, например, могут быть использованы заводские металлические профили для монтажа жёстких каркасов под обшивку гипсокартонными листами (панелями «сухой штукатурки»). Фирмой ТИГИ Кнауф изготавливаются из стальной оцинкованной ленты толщиной 0,55-0,8 мм методом холодной прокатки профили ПС, ПН, ПУ (угловые), ПП (потолочные) и др. Внешний вид профилей ПС (профиль стоечный) и ПН (профиль направляющий) представлен на рисунке 32. Это п-образные профили в виде швеллеров, образованных спинкой и двумя полками, имеющими рёбра жёсткости. Типоразмеры профилей — ПС 50/50, ПН 50/40, ПС 65/50, ПН 65/40, ПС 75/50, ПН 75/40, ПС 100/50 и ПН 100/40, где первой цифрой (числителем) указана ширина спинки, а второй (знаменателем) — ширина полки. На самом же деле ширина спинки профиля ПС 50/50 составляет 48,5 мм, что даёт возможность плотно посадить профиль ПС в профиль ПН с образованием жёсткого короба, скрепляемого саморезами или просечками с изгибом. В образовавшихся коробах (или усиленных швеллерах) удобно создавать вентканалы (в том числе и с рассверловкой вентиляционных и коммуникационных отверстий), пропускать электрические и телевизионные кабели, пропускать кабели электрического обогрева и т. п.

Вентилируемый зазор необходимо предусматривать и в случае внешней облицовки бревенчатого сруба кирпичной кладкой (рис. 30 д), поскольку древесина здесь играет роль паропроницаемого утеплителя. Бревенчатую стену целесообразно пароизолировать с внутренней стороны. Если же в составе стены нет высокотеплопроводных и парозадерживающих слоев, то ситуация резко упрощается. Так, в простейших саунах стены состоят из деревянного каркаса, заполненного утеплителем, и деревянных обшивок из вагонки по обе стороны каркаса. В этом случае пароизоляция не обязательна, достаточна ветрозащита из строительного картона (или диффузионной мембраны) под обеими обшивками, особенно если сауна установлена в отапливаемом помещении в удалении от стен. Но если такая сауна встроена в плохо вентилируемое помещение и особенно вблизи холодной каменной стены, направленной на улицу, то для предотвращения увлажнения помещения (и особенно внутренней поверхности внешней стены помещения) необходимо внутренний слой ветрозащиты стены сауны заменить на пароизоляцию. Внешний слой ветрозащиты стены сауны заменять на пароизоляцию нельзя ни в коем случае.

Зачастую в сухих саунах пароизоляция (например, в виде алюминиевой фольги) закладывается между каркасом и обшивкой без зазора (с возможным клеевым герметичным соединением брусков каркаса с пароизоляцией). При этом обшивка, непосредственно соприкасающаяся с пароизоляционной фольгой (и утеплителем тоже), предотвращает аварийные выпадения мелких плит утеплителя из крупных ячеек каркаса. Если же обшивка не соприкасается с пароизоляцией, то аварийно вываливающиеся из каркаса элементы теплоизоляции могут удерживаться только самой пароизоляцией. В этом случае при низкой механической прочности пленочная пароизоляция может деформироваться (растягиваться, выпячиваться) и даже разрываться, например, при подвижках каркасов, при резких распахиваниях дверей или при сильных поддачах. Поэтому для надёжной сохранности теплоизоляции и пароизоляции недостаточно предотвратить подвижность (разболтанность) каркаса (в том числе и при транспортировке). Необходимо жёстко скреплять теплоизоляцию с рассыхающимся каркасом, например, с помощью тех же кронштейнов, что применяются при утеплениях фасадов (рис. 31). В дачном быту в качестве кронштейнов часто используют обычные гвозди (лучше с шайбами) с длиной на 10-20 мм большей толщины утеплителя, забиваемые через утеплитель в древесину несущей внешней обшивки, после чего утеплитель перевязывается проволокой (или синтетической бечёвкой) за головки гвоздей. Для более надёжного удержания плиты минваты прижимают (желательно на клее) фанерой в размер ячейки каркаса и прихватывают планками-штапиками к каркасу как в окнах и филенчатых дверях (или притягивают фанеру саморезами через заранее просверленные отверстия в фанере к несущей внешней обшивке каркаса). Щели между брусками каркаса и фанерой уплотняют силиконовым герметиком. При этом между фанерой и пароизоляцией образуется гарантированный зазор, выполняющий роль дополнительного теплоизолятора и предохраняющий пароизоляцию от повреждений в аварийных случаях (рис. 33). Само собой разумеется, если использовать очень прочную пароизоляционную плёнку (например, алюминиевую фольгу толщиной 0,1 мм или даже сталь толщиной 0,55 мм), то она вполне надёжно удержит любую теплоизоляцию (уложенную с прижимом впритык к пароизоляции). Такое решение принимается в сандвич-панелях заводского изготовления для монтажа крупных каркасно-навесных сооружений. В дачных условиях, к сожалению, алюминиевая фольга (даже мягкая марки М, отожженная) весьма сложна для герметичного монтажа в стыках и углах, а жесткая упругая марки Т (твердая) вообще не пригодна для пароизоляции, в том числе и по причине неминуемых порывов при возможных перекосах каркаса. Поэтому при наличии возможности алюминиевую фольгу, а также нерастягивающиеся алюминизированные материалы (бумагу, стеклоткань Армофол или картон) желательно использовать в ответственных (постоянно эксплуатируемых) банных объектах исключительно в качестве отражательной, а в целях надёжности пароизоляции для подстраховки заложить под фольгу дублирующую эластичную пароизолирующую плёнку — поливинилбутиральную, полиамидную (капроновую), полиэтиленовую (с рабочей температурой 70-100 °С), полипропиленовую (с рабочей температурой 90-120°С).

Рис. 33. Вариант закрепления плиты минеральной ваты в ячейке каркаса. 1 — бруски каркаса, 2 — плита минваты (желательно обклеенная бумагой), 3 — фанерка в размер ячейки (или оргалит, тонкая сталь, лист пластика и т. п.), 4 — прижимная планка (штапик) или герметик, 5 — гвозди.

Наибольший интерес для бань представляют полипропиленовые плёнки из нетканого материала (типа войлока), сформированного из спутанного монофиламентного (в виде бесконечной непрерывной нити) волокна, имеющего повышенную термостойкость и высокую прочность на разрыв (Тектон, Пароизол, Изоспан-Д и др.). Для обеспечения паронепроницаемости нетканый материал ламинируют (дублируют) сплошной полиэтиленовой или полипропиленовой плёнкой. Такие плёнки дороги.

Для пароизоляции жилых сооружений широко применяют и самые обычные полиэтиленовые плёнки, изготавляемые из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) методом экструзии (выдавливания) через цилиндрическую фильеру с последующим раздувом рукава сжатым воздухом до диаметра 1-1,5 метра. Из семи марок отечественных плёнок для пароизоляции используются только марки Т и В, содержащие антистатические добавки. Толщины плёнок выбираются в пределах (0,3-0,8) мм, плотность не менее 290 г/м². Рабочий диапазон температур от минус 60°С до плюс 80°С (в строго неподвижном состоянии без нагрузок), паропроницаемость (8-25) г/м² за 24 часа.

Рулонный пенополиэтилен толщиной до 10 мм производится методом экструзии газонаполненного вспенивающегося полиэтилена в виде листа через плоскую щелевую фильеру шириной 1-2 метра. Пенополиэтилен можно алюминизировать (Пенофол). Рабочие температуры пенополиэтилена составляют от минус 60 °С до плюс 70 °С (Теплон, Изолон) или до 100 °С (Унифол), паропроницаемость меньше, чем у плёнок.

Большой интерес представляют полиэтиленовые плёнки, усиленные (армированные) тканью, бумагой, полосами полиэтилена или неткаными материалами на основе бесконечного волокна из полиэтилена низкого давления (высокой плотности). Рабочие температуры до (70-80)°С (Изоспан, Свитапфол, Олефол, Юкатон) или до 100°С (Тайвек). Паропроницаемость может быть снижена до 1 г/м² за 24 часа (Ютафол-Н) и даже до 0,3 г/м² за 24 часа (Юкатон-140). Разработка этих плёнок связана в первую очередь с проблемами эксплуатации совмещенных крыш многоэтажных жилых домов, особенно мансардных. Поэтому эти плёнки часто называются подкровельными (но могут, конечно, использоваться где угодно). Дело в том, что совмещенная крыша является одновременно потолком обитаемого помещения. При этом возникают две проблемы:

— пары воды, диффундирующие через паропроницаемый потолок и утеплитель, конденсируются на холодной нижней стороне кровли (многослойной рубероид-битумной, стальной, черепичной), при этом капли конденсата увлажняют утеплитель;
— утеплитель, увлажненный конденсатом, теряет свои теплоизолирующие свойства, дом становится холодным, к тому же снег зимой начинает таять на крыше, образующаяся вода стекает к холодному карнизу и там замерзает, образуя ледяные глыбы (торосы), задерживающие сток воды и разрушающие своим весом карниз.

Все эти факторы характерны и для бань, особенно для однообъёмных. Поэтому изучение опыта городского и коттеджного жилищного строительства и в этом случае будет полезно при постройке бань. Приведём для ориентировки свойства комплекта гидроизоляционных (дождебрызгозащитных) плёнок отечественного производства (по зарубежной технологии) торговой серии «Изоспан», наиболее распространенных в индивидуальном строительстве и обычно называемых подкровельными:

Марка плёнки «Изоспан»	А	AS	В	С	D
Плотность, г/м²	110	100	70	90	105
Прочность (продольная/поперечная), Н/5 см	177/129	165/120	128/104	197/119	1068/890
Удлинение при разрыве (продольное/поперечное) %	67/75	29/35	79/73	48/54	23/29
Паропроницаемость, г/м² за 24 часа	>1000	>1000	22,4	18,4	3,7
Водоупорность, мм вод. ст.	>250	>1000	>1000	>1000	>1000
Ширина рулона, м	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4
Площадь рулона, м²	70	75	70	70	70
Вес рулона, кг	7,7	7,9	5,0	6,6	7,7

Плёнка марки D представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированием (покрытием) полипропиленовой плёнкой. Обладает исключительно высокой механической прочностью порядка 1000 Н/5 см (сила в один Ньютон Н = 0,1 кг). Это означает, что полоска плёнки шириной 5 см разорвётся при нагрузке порядка 100 кг.

Плёнка марки С представляет собой аналог плёнки марки D, только выполненный из полиэтилена, и поэтому обладает намного меньшей (в 5-8 раз) механической прочностью на разрыв. Плёнки марок С и D являются практически полностью герметичными. Применяются как гидроизоляция (в том числе и для защиты утеплителя обычным образом, например, как рубероид) в местах, где может возникнуть при монтаже и эксплуатации высокая механическая нагрузка на материал (при бетонировании полов, при укладке изоляции между неутеплённой кровлей и обрешеткой, где есть снеговая нагрузка и т. п.). Плёнки выдерживают заметное удлинение при разрыве, что гарантирует сохранность гидроизоляции при незначительных деформациях каркаса стен и крыши.

Плёнки марок A, AS и В являются антиконденсатными. Это означает, что одна из сторон плёнки (а для марки AS обе стороны) выполнена ворсистой, шероховатой и способна удерживать (впитывать) капли росы (конденсата). Целесообразность такого решения объясняется тем, что выбросы значительных количеств пара и заброс брызг осуществляются чаще всего залповым образом (закипел чайник и увлажнил потолок, пошёл дождь и порыв ветра увлёк брызги под кровлю и т. п.). Поэтому полезно эти образующиеся на гидроизоляции капли удерживать, не давая им упасть на утеплитель или каркас, и затем дать им не спеша испариться (выветриться) в вентиляционных потоках. Кроме того, плёнки марок А и AS серии «Изоспан» отличаются тем, что имеют специальную микроперфорацию. Отверстия настолько малы, что не пропускают воду (из-за несмачиваемости), но пропускают пар. Такие плёнки за рубежом называются диффузионными (супердиффузными) мембранами. Фактически это ветродождезащитные паропроницаемые плёнки, о которых говорилось в разделе 3.3. Они хороши в наших условиях тем, что увлажненный из-за небрежности при монтаже (под дождём) утеплитель всё же в состоянии высохнуть через такую мембрану (медленно, но наверняка способен высохнуть, в отличие от случая полностью паронепроницаемых плёнок).

Плёнка марки В сплошная, но имеет ворс. Она считается пароизолирующей, хотя ограниченно пропускает пар (как и плёнки С и D, как и обычные полиэтиленовые плёнки). Принцип пароизоляции в самом общем случае должен подразумевать только одно — скорость возможного поступления пара из жилого помещения снизу в утеплитель должна быть меньше скорости вывода пара вверх из утеплителя на улицу. Поэтому, используя в качестве пароизоляции плёнку марки В, мы должны использовать с другой стороны утеплителя более паропроницаемую (диффузионную мембрану) марки А или AS. Именно такие диффузионные гидронепроницаемые мембраны (типа известной плёнки Тайвек производства Дюпон) обеспечили прогресс в области совмещенных крыш. Напомним, что паропронцаемость пергамина при перепаде парциальных давлений водяного пара ∆pп=1000Па составляет 70 г/м² за 24 часа, а картона без битумной пропитки — 1400 г/м² за 24 часа.

Рис. 34. Схема монтажа специализированных гидроизоляционных плёнок марок «Изоспан». 1 — обрешетка крыши, 2 — кровля (металлочерепица), 3 — конёк, 4 — антиконденсатная плёнка Изоспан-А, 5 — теплоизоляционная плита из минваты, 6 — пароизоляционная плёнка Изоспан-В, 7 — гидроветрозащитная паропроницаемая плёнка Изоспан-AS, 8 и 9 — потоки воздуха через вентиляционные зазоры, 10 — вывод увлажненного (от сушки подкровельного пространства) воздуха через зазор под коньком крыши.

Схема монтажа изоляционных слоев на крыше представлена на рисунке 34. Обитаемый чердак (мансарда) утеплён утеплителем 5, который пароизолирован с внутренней стороны плёнкой 6 Изоспан марки В (а лучше марки С или даже D). Плёнка 6 закладывается под обшивку (вагонку, гипсокартон) с обязательным зазором шероховатой стороной внутрь так, чтобы в случае выпадения на плёнку росы (при залповых выбросах пара) капли не попадали на обшивку. Сверху утеплитель гидроизолирован (точнее, ветродождезащищён) от возможных брызг диффузионной мембраной 7 марки Изоспан-AS, уложенной прямо на утеплитель без зазора. Над мембраной 7 должен быть организован обязательный воздушный продух 8 для высушивания мембраны 7 и утеплителя 5. Над зазором 8 может быть смонтирована вторая диффузионная мембрана 4 марки Изоспан-А (шероховатой стороной вниз при расположении под обрешёткой 1 или шероховатой стороной вверх над обрешёткой 1) для ветродождезащиты плёнки 7 при ливневых или аварийных протечках кровли. Такая схема полностью разделяет кровлю и утеплённый потолок совмещенной крыши. Если же чердак является необитаемым и неотапливаемым, то схема изоляции упрощается: достаточно под кровлю заложить для страховки от протечек любую из вышеперечисленных плёнок Изоспан, поскольку все они являются дождеветрозащитными.

При монтаже плёнок для склеивания полотнищ (рулонов) внахлёст между собой и с ограждающими конструкциями применяется специальная соединительная самоклеющая лента марки Изоспан-SL.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Монтаж эффективных утеплителей и пароизолирующих плёнок | Строительный справочник | материалы — конструкции

Пытаясь во что бы то ни стало пароизолировать стены бань, дачники в то же время стараются упрятать пароизоляцию вглубь стен так, чтобы сверху оказался декоративный материал, например, «дышащая и экологически чистая» евровагонка или ещё лучше, доски из осины, липы, а то и из заморской древесины абаши. При этом порой бывает трудно с определённостью сказать, является ли внутренняя обшивка только декоративной или одновременно является и утеплителем. Воздушные промежутки между утеплителем и декоративной обшивкой также являются то утеплителями (то есть, в которых воздух не движется), то высушивающими, но захолаживающими продухами (то есть, в которых воздух движется). В каждом случае необходимы оценки месторасположения точки росы в многослойной стене.

Рис. 29. Численный анализ возможности конденсации в многослойной стене: 1 — несущая бетонная стена, 2 — брусок деревянный, 3 — деревянная обшивка, 4 и 5 — строительный картон (модельный случай), 5 — необходимое месторасположение пароизоляции. Сверху — расчёт для бетонной стены без деревянной обшивки. Внизу — расчёт для бетонной стены с деревянной обшивкой. Обозначения те же, что и на рисунке 23.

Одно из наиболее частых решений, используемых, например, и при монтаже бань в цоколях и подвалах коттеджей, представлено на рисунке 29. К несущей бетонной (кирпичной) стене 1, например, толщиной 10 см прикреплены бруски 2 толщиной 5 см, а к брускам прибита деревянная обшивка 3 (сплошная без щелей) толщиной 2,5 см (один дюйм). Зазор, образованный бруском, заполнен неподвижным воздухом и может быть ветрозащищён с обеих сторон строительным картоном 4 и 5 толщиной 1 мм. Картон введён чисто модельно для оценки влияния ветрозащитных мембран. Паропроницаемый картон имеет весьма низкую паропроницаемость (на уровне древесины и кирпича), но ввиду малой толщины практически не оказывает влияния (как показывает расчёт) на распределения температуры и абсолютной влажности воздуха в стене (перепад температуры на картоне менее 0,3 °С). Зазор может быть заполнен минеральной ватой без изменения результатов расчёта.

Численный анализ показывает, прежде всего, что бетонная стена практически не выполняет теплоизолирующих функций, так что обивка стен деревом безусловно оправдана (рис 29). Так, чтобы поддерживать внутреннюю поверхность бетонной стены при 80°С требуется фантастическая величина нагрева 1,74 кВт/м², в то время как деревянная поверхность обивки банной стены нагревается до 80 °С уже при тепловом потоке в 40 раз меньшем — 44 Вт/м². Вместе с тем, бетон внутри обитой стены продолжает играть роль основного пароизолятора. При абсолютной влажности воздуха в помещении d0=0,05 кг/м³ (при относительной влажности ϕ=17%) стена с обшивкой, нагретой до 80°С, пропускает через себя пары воды весьма ограниченно — порядка 1,9 г/м² час. Вначале высокая влажность воздуха dдиф стремится сформироваться в зазоре вплоть до бетонной поверхности как паробарьера. При этом конденсация паров начинается в точке росы, отмеченной чёрной каплей (расположенной где-то посредине зазора). Затем из-за конденсации абсолютная влажность в зазоре резко снижается до (dдиф* так, что конденсация стабилизируется в точке, обозначенной стрелкой, расположенной на внутренней стороне бетона (на внешней стороне зазора, выполняющего роль утеплителя). При этом скорость диффузии пара в стену резко увеличивается до 16 г/м² час (в 8 раз) так, словно бы деревянная обивка срывается и оголяет холодную поверхность бетона, интенсивно конденсирующую водяные пары в виде росы. Конечно, два слоя картона и деревянная обшивка (сплошная без щелей) без сомнения являются паробарьером, и поток пара в стену 16 г/м² час не столь уж велик по сравнению с тем, который мог бы быть в отсутствии деревянной обшивки. Действительно, конденсация потока пара 16 г/м² час приводит к выделению тепла конденсации на поверхности бетона всего лишь на уровне 10 Вт/м², что меньше, чем поток кондуктивного («сухого») тепла 44 Вт/м². А реальные тепловые нагрузки за счёт конденсации пара на теплонезащищённые бетонные (каменистые) поверхности в городских банях при поддачах острого пара из магистрали могут достигать десятков кВт/м² и резко повышать температуру бетона.

Всё это означает, что воздушный зазор под деревянной обшивкой (может быть, заполненный паропроницаемым утеплителем типа минваты) необходимо пароизолировать, монтируя вместо картона 5 пароизолирующую мембрану 5 (алюминиевую фольгу, армированную полиэтиленовую плёнку и т. п.). При этом возникает вопрос, часто обсуждаемый в профессиональной среде: можно ли деревянную обшивку примыкать непосредственно к этой пароизолирующей мембране?

Прежде всего отметим, что любая паропроницаемая ( в том числе деревянная) обшивка при наличии под ней мощной теплоизоляции и пароизоляции становится чисто декоративной. Ни температура, ни абсолютная влажность воздуха в пределах деревянной обшивки и воздушного зазора от древесины 3 до пароизолирующей мембраны 5 заметно не изменяются. А это значит, что в постоянно отапливаемых помещениях с хорошей теплоизоляцией стен величина зазора между древесиной 3 и пароизоляцией 5 абсолютно не критична и никак не нормируется. В периодически же протапливаемых банях, в местах, где возможно случайное проникновение за обшивку компактной воды (которой моются) или выделение небольшого количества росы, щели в деревянной обшивке и зазоры между обшивкой 3 и пароизоляцией 5 желательны, чтобы вода под обшивкой могла быстро и беспрепятственно испаряться и удаляться. Однако для экстремальных паровых режимов зазоры не допустимы, поскольку вся роса должна впитываться в древесину (чтоб затем, испаряясь, поддерживать «пар» в парной). Зазоры же с отражательной теплоизоляцией герметизируют обязательно.

В случае же недостаточной теплоизоляции (при малости зазора между 4 и 5) холодная пароизолирующая мембрана хоть и не пропустит влагу, но станет конденсатором влаги. Мы уже отмечали, что паропроницаемая обивка бетона (материала с низкой паропроницаемостью) деревянными досками со стороны помещения неминуемо приведёт к конденсации влаги на поверхности бетона и увлажнению тыльной стороны древесины, и дополнительная пароизоляция между бетоном и древесиной только поможет этому. Поэтому пароизоляцию придётся перенести на лицевую поверхность древесины с тем, чтобы ни вода, ни пары воды вообще не могли бы попасть на древесину. Если же пароизолирующую мембрану всё же оставить в глубине стены, то её температуру необходимо обеспечить на уровне выше точки росы, то есть в банях выше, по крайней мере, 40°С. Это означает, что теплоизолирующий зазор между поверхностями 4 и 5 (или 1 и 5) никогда не следует уменьшать, даже в угоду большей величине и лучшей вентилируемости зазора между пароизоляцией 5 и деревянной обшивкой 3. Во всяком случае, как следует из рисунка 29, толщина утеплителя (воздушного зазора) между бетоном 1 и пароизоляцией 5 должна быть не менее, чем в 4-5 раз больше, чем ширина зазора между пароизоляцией 5 и деревянной обшивкой 3. Ну и конечно же, уровень нагрева стены со стороны бани должен быть достаточным, чтобы обеспечить требуемую минимально допустимую температуру пароизолирующей мембраны 40°С.

Учитывая, что небрежно уложенная (со сквозными разрывами и с неуплотненными стыками листов) пароизоляция порой бывает опасней для бани, чем полное отсутствие таковой, простейший монтаж обшивки бетонной (каменной, кирпичной) стены осуществляют в следующем порядке. Сначала на бетонной стене закрепляют на анкерах деревянные бруски (лучше на подкладках из рубероида) или профильные п-образные металлические или пластмассовые планки (вертикальные, а лучше горизонтальные) с промежутками точно в размер плит утеплителя (рис. 30а). После укладки плиты утеплителя с тщательным заполнением зазоров между плитой утеплителя и брусками (кусками мягкой минваты от матов) на бруски навешивают на кнопках (или приклеивают на липкой ленте) листы (рулоны) пароизоляционной плёнки так, чтобы листы перенахлёстывались с последующим уплотнением стыков листов деревянными планками, прибиваемыми (а лучше привинчиваемыми) к деревянным брускам. По деревянным планкам может быть уложен второй слой пароизоляции (при сомнениях в надёжности и качественности основного парозащитного слоя). Деревянная обшивка (вагонка) прикрепляется к брускам через планки тонкими оцинкованными гвоздями.

Рис. 30. Примеры монтажа многослойных стен: Слева — наружная сторона стены, справа — внутренняя сторона стены, направленная в помещение. Перечисления слоев слева направо: а — грунт, вентилируемая гидроизоляция типа «фундалин», вентилируемый зазор (продух), кирпичная (бетонная) стена подвала, прокладки рубероида, деревянные бруски с заложенным между ними враспор утеплителем (плитой из пенопласта или минваты), листовая (рулонная) г) д) е) пароизоляция, деревянные планки для уплотнения нахлёстов пароизоляции, деревянная обшивка; б — тонкий 8-12 мм паропроницаемый штукатурный слой, жёсткая плита из минваты, прижатая металлической сеткой, стальные оцинкованные кронштейны (стержни, шпильки, крепежные элементы) для фиксации утеплителя, кирпичная (бетонная) несущая стена; в — защитнодекоративный экран (металлический, пластиковый, стеклянный, асбоцементный), вентилируемый зазор, металлическая удерживающая сетка, кронштейны металлические (для крепления экрана, сетки и утеплителя), жёсткая плита из минваты, кирпичная (бетонная) несущая стена; г — грунт, теплогидроизоляция (экструзионный пенополистирол), кирпичная (бетонная) стена подвала или цоколя, металлические короба (кронштейны, швеллеры или профили по рис. 31 и 32) для формирования вентилируемого зазора, асбоцементная плита, деревянные бруски с заложенным между ними утеплителем, пароизоляционная плёнка, деревянная обшивка; д — кирпичная облицовка, вентилируемый зазор, бревенчатая (брусовая) стена, выравнивающие деревянные бруски с утеплителем (или без утеплителя) между ними, пароизолирующая плёнка, деревянная обшивка; е — внешняя деревянная обшивка, ветроизоляция, каркас из деревянных брусков (брусьев) с заложенным утеплителем, пароизоляция, внутренняя деревянная обшивка.

Современный крепёж лучше вести не гвоздями, а саморезами с предварительным высверливанием направляющих отверстий для предотвращения раскалывания несущих брусков и планок. В особенной степени это относится к стяжному крепежу большой длины (более 50 мм), при этом дачника не должны смущать размеры самореза (длины более 100 мм). К сухой бетонной (кирпичной) стене бруски крепятся длинными винтами с увеличивающимся диаметром резьбы (шурупами), в том числе и с шестигранной головкой под ключ, вворачиваемыми враспор в туговбитую надёжно просмолённую деревянную бобышку. Во влажных же стенах цоколей и подвалов предпочтительно использовать полиэтиленовые или металлические (резаные вдоль) закладные бобышки в комбинации с расширяющимися винтами (анкеры) или специальные саморезы по бетону с головкой под шестигранную отвёртку, вворачиваемые непосредственно в отверстие в стене, предварительно просверленное обычным сверлом.

Все скрытые крепёжные работы в банях необходимо проводить с особой тщательностью, поскольку любые расколы древесины, выпадения крепёжных элементов, деформации внутри стены могут привести к неоправданным нарушениям сплошности пароизоляции и теплоизоляции, которые невозможно не только отремонтировать, но и даже обнаружить визуально из-за наличия обшивки. Наиболее сложно добиться надёжной сплошности в системе теплоизоляции, тем более, что она может повреждаться грызунами (мышами, крысами), которые вопреки уверениям продавцов, часто поселяются и в минвате, и в пенополистироле. Особенно трудно крепить минвату, имеющую, как правило, очень низкую механическую жёсткость и упругость. В последние десятилетия строительная индустрия сильно продвинулась в области крепления минеральных ват на наружных стенах городских многоэтажных домов в целях утепления фасадов. Минеральная вата ввиду своей негорючести значительно более привлекательна для капитального строительства, чем пенополистирол, который и легко плавится, и горит, вследствие чего требует на стенах технически сложновыполнимых противопожарных рассечек. Особенно интересна базальтовая (каменная) вата ввиду своей высокой теплостойкости и устойчивости к пожарам. Поэтому в промышленности было затрачено немало усилий по разработке многослойных жёстких плит из минваты, которые можно было бы и приклеивать к фасаду и даже оштукатуривать снаружи. Такие жёсткие плиты для фасадных работ обычно имеют повышенную плотность, обработаны водоотталкивающими составами, пропитаны синтетическими смолами для жёсткости, покрыты слоями щелочестойкого стеклохолста, стеклосетки или жёсткого нетканного материала (из плотной минваты типа войлока повышенной плотности). Несмотря на улучшенные характеристики плиты могут надёжно приклеиваться к фасаду лишь при его строгой вертикальности (при отклонениях от вертикали не более 10-15 мм) и надёжно держать штукатурку не толще 10-15 мм (при сроке эксплуатации до 15-30 лет). Поэтому в российских условиях, когда неровность стен многоэтажных домов может достигать 70 мм и более, применяют подвеску плит минваты методом накалывания на многочисленные горизонтальные кронштейны (в количествах, определенных изготовителем плит), закреплённые на поверхности стены вертикально её поверхности (параллельно горизонту). На тех же кронштейнах (анкерах, шпильках) крепится удерживающая армирующая, ограждающая металлическая сетка и держится штукатурный слой, толщина которого в этом случае может достигать 25-30 мм (см. рис. 30 б). Конструкций различного рода кронштейнов разработано много, в том числе и гибких (подвижных или шарнирных), способных прижимать плиту утеплителя к защищаемой стене под действием силы тяжести штукатурного слоя. Иногда между утеплителем и штукатуркой предусматривают каналы-продухи, соединяющиеся в местах вентиляционных отверстий на фасаде (площадью не менее 75 см2 на 20 м2 площади стены по СП 23-101-2000). Относительно целесообразности вентиляции штукатурного слоя через специальные продухи у специалистов нет единого мнения (точно так же, как у строителей бань относительно необходимости вентилируемого зазора между вагонкой и пароизоляцией). Одни считают, что вентилируемые продухи выключают из системы теплозащиты здания внешний слой штукатурки, способствуют намоканию внутренних слоев теплоизоляции при выпадении росы из вентиляционного воздуха при его повышенной влажности. Другие же, наоборот, считают, что вентилируемые каналы способствуют быстрому высыханию стен и утеплителя, улучшают воздухообмен в стене и т. п.

Конечно же, если штукатурка и утеплитель имеют высокую паропроницаемость (а именно такие особые штукатурные составы и разрабатываются для утепления фасадов), то и вентиляция фасада не требуется. Но если фасад декорируется паронепроницаемыми материалами (стеклом, пластиком, гофрированным металлом и т. п.), то вентиляционные системы, выводящие влагу из утеплителя (а фактически из стены), абсолютно необходимы (см. рис. 30 в). Для этого разработаны специальные крепёжные элементы (кронштейны, анкеры, шпильки), удерживающие одновременно и утеплитель, и удерживающую (ограждающую) сетку, и внешнюю декоративно-защитную облицовку (ветродождезащитную). Подобный опыт утепления наружных стен зданий может быть использован с известными оговорками и при утеплении внутренних стен каменных зданий при монтаже встроенных бань. Так, в технологии встроенных саун, примыкающих к стенам, финнами применяются системы кронштейнов, заканчивающихся шпильками с резьбой (Мб, М8 или М10). Плиты минваты нанизываются на эти кронштейны, после чего накладывается пластиковая или металлическая сетка (штукатурная, в том числе и сварная), прижимающаяся шайбами большого диаметра и притягивающаяся гайками по резьбе на шпильках или кронштейнах (рис. 31). На этих же кронштейнах может быть повешена облицовка в виде щитов из вагонки, опирающихся на пол. Такая конструкция позволяет избавиться от деревянных брусков и изготовить единый слой утеплителя (но, к сожалению, со сквозными «мостиками» усиленной теплопередачи по металлическим кронштейнам).

Рис. 31. Вариант крепления жёсткой плиты минеральной ваты к стене на кронштейнах. 1 — стена несущая, 2— пластины, 3 — приваренные кронштейны с резьбой (например, М8), 4 — гвозди (шурупы), 5 — плита минваты, 6 — места нанизывания (раздвигаемые шилом, отверткой), 7 — прижимная шайба (или сетка), 8 — гайка.

Рис. 32. Форма стоечных профилей ПС и направляющих профилей ПН системы ТИГИ Кнауф для монтажа гипсовых панелей (сухой штукатурки). 1 — спинка профиля, 2 — полка профиля, 3 — направление установки стоечных профилей внутрь направляющих профилей, 4 — скрепление стоечного и направляющего профилей саморезами.

Системы крепления утеплителя к стенам с помощью металлических кронштейнов прежде всего полезны там, где деревянные бруски способны быстро сгнить, то есть при влажных каменных стенах подвалов и цоколей. Каменная стена в земле способна увлажняться как влагой грунта, так и влагой из воздуха помещения. Даже будучи гидроизолированной снаружи и пароизолированной изнутри, стена, тем не менее, нуждается в просушке хотя бы потому, что может увлажняться аварийным образом  (через протечку сверху). Поэтому заглубленная стена подвала должна вентилироваться через продухи, расположенные по внешней (рис. 30 а) или по внутренней (рис. 30 г) стороне стены. Зазор по внутренней стороне стены может быть смонтирован по-разному, но проще всего с помощью вышеупомянутых кронштейнов-шпилек с резьбой или металлического каркаса с возведением фальшстены (например, из асбоцементных листов), на которой уже закрепляются слои теплоизоляции, пароизоляции и декоративной обшивки. Металлический каркас при больших механических нагрузках на обшивку вполне может быть выполнен из любого металлопроката сваркой или болтовыми соединениями, а при низких механических нагрузках при помощи хорошо освоенных в быту монтажных систем навесных потолков, офисных перегородок, гипсокартонных обшивок стен. Так, например, могут быть использованы заводские металлические профили для монтажа жёстких каркасов под обшивку гипсокартонными листами (панелями «сухой штукатурки»). Фирмой ТИГИ Кнауф изготавливаются из стальной оцинкованной ленты толщиной 0,55-0,8 мм методом холодной прокатки профили ПС, ПН, ПУ (угловые), ПП (потолочные) и др. Внешний вид профилей ПС (профиль стоечный) и ПН (профиль направляющий) представлен на рисунке 32. Это п-образные профили в виде швеллеров, образованных спинкой и двумя полками, имеющими рёбра жёсткости. Типоразмеры профилей — ПС 50/50, ПН 50/40, ПС 65/50, ПН 65/40, ПС 75/50, ПН 75/40, ПС 100/50 и ПН 100/40, где первой цифрой (числителем) указана ширина спинки, а второй (знаменателем) — ширина полки. На самом же деле ширина спинки профиля ПС 50/50 составляет 48,5 мм, что даёт возможность плотно посадить профиль ПС в профиль ПН с образованием жёсткого короба, скрепляемого саморезами или просечками с изгибом. В образовавшихся коробах (или усиленных швеллерах) удобно создавать вентканалы (в том числе и с рассверловкой вентиляционных и коммуникационных отверстий), пропускать электрические и телевизионные кабели, пропускать кабели электрического обогрева и т. п.

Вентилируемый зазор необходимо предусматривать и в случае внешней облицовки бревенчатого сруба кирпичной кладкой (рис. 30 д), поскольку древесина здесь играет роль паропроницаемого утеплителя. Бревенчатую стену целесообразно пароизолировать с внутренней стороны. Если же в составе стены нет высокотеплопроводных и парозадерживающих слоев, то ситуация резко упрощается. Так, в простейших саунах стены состоят из деревянного каркаса, заполненного утеплителем, и деревянных обшивок из вагонки по обе стороны каркаса. В этом случае пароизоляция не обязательна, достаточна ветрозащита из строительного картона (или диффузионной мембраны) под обеими обшивками, особенно если сауна установлена в отапливаемом помещении в удалении от стен. Но если такая сауна встроена в плохо вентилируемое помещение и особенно вблизи холодной каменной стены, направленной на улицу, то для предотвращения увлажнения помещения (и особенно внутренней поверхности внешней стены помещения) необходимо внутренний слой ветрозащиты стены сауны заменить на пароизоляцию. Внешний слой ветрозащиты стены сауны заменять на пароизоляцию нельзя ни в коем случае.

Зачастую в сухих саунах пароизоляция (например, в виде алюминиевой фольги) закладывается между каркасом и обшивкой без зазора (с возможным клеевым герметичным соединением брусков каркаса с пароизоляцией). При этом обшивка, непосредственно соприкасающаяся с пароизоляционной фольгой (и утеплителем тоже), предотвращает аварийные выпадения мелких плит утеплителя из крупных ячеек каркаса. Если же обшивка не соприкасается с пароизоляцией, то аварийно вываливающиеся из каркаса элементы теплоизоляции могут удерживаться только самой пароизоляцией. В этом случае при низкой механической прочности пленочная пароизоляция может деформироваться (растягиваться, выпячиваться) и даже разрываться, например, при подвижках каркасов, при резких распахиваниях дверей или при сильных поддачах. Поэтому для надёжной сохранности теплоизоляции и пароизоляции недостаточно предотвратить подвижность (разболтанность) каркаса (в том числе и при транспортировке). Необходимо жёстко скреплять теплоизоляцию с рассыхающимся каркасом, например, с помощью тех же кронштейнов, что применяются при утеплениях фасадов (рис. 31). В дачном быту в качестве кронштейнов часто используют обычные гвозди (лучше с шайбами) с длиной на 10-20 мм большей толщины утеплителя, забиваемые через утеплитель в древесину несущей внешней обшивки, после чего утеплитель перевязывается проволокой (или синтетической бечёвкой) за головки гвоздей. Для более надёжного удержания плиты минваты прижимают (желательно на клее) фанерой в размер ячейки каркаса и прихватывают планками-штапиками к каркасу как в окнах и филенчатых дверях (или притягивают фанеру саморезами через заранее просверленные отверстия в фанере к несущей внешней обшивке каркаса). Щели между брусками каркаса и фанерой уплотняют силиконовым герметиком. При этом между фанерой и пароизоляцией образуется гарантированный зазор, выполняющий роль дополнительного теплоизолятора и предохраняющий пароизоляцию от повреждений в аварийных случаях (рис. 33). Само собой разумеется, если использовать очень прочную пароизоляционную плёнку (например, алюминиевую фольгу толщиной 0,1 мм или даже сталь толщиной 0,55 мм), то она вполне надёжно удержит любую теплоизоляцию (уложенную с прижимом впритык к пароизоляции). Такое решение принимается в сандвич-панелях заводского изготовления для монтажа крупных каркасно-навесных сооружений. В дачных условиях, к сожалению, алюминиевая фольга (даже мягкая марки М, отожженная) весьма сложна для герметичного монтажа в стыках и углах, а жесткая упругая марки Т (твердая) вообще не пригодна для пароизоляции, в том числе и по причине неминуемых порывов при возможных перекосах каркаса. Поэтому при наличии возможности алюминиевую фольгу, а также нерастягивающиеся алюминизированные материалы (бумагу, стеклоткань Армофол или картон) желательно использовать в ответственных (постоянно эксплуатируемых) банных объектах исключительно в качестве отражательной, а в целях надёжности пароизоляции для подстраховки заложить под фольгу дублирующую эластичную пароизолирующую плёнку — поливинилбутиральную, полиамидную (капроновую), полиэтиленовую (с рабочей температурой 70-100 °С), полипропиленовую (с рабочей температурой 90-120°С).

Рис. 33. Вариант закрепления плиты минеральной ваты в ячейке каркаса. 1 — бруски каркаса, 2 — плита минваты (желательно обклеенная бумагой), 3 — фанерка в размер ячейки (или оргалит, тонкая сталь, лист пластика и т. п.), 4 — прижимная планка (штапик) или герметик, 5 — гвозди.

Наибольший интерес для бань представляют полипропиленовые плёнки из нетканого материала (типа войлока), сформированного из спутанного монофиламентного (в виде бесконечной непрерывной нити) волокна, имеющего повышенную термостойкость и высокую прочность на разрыв (Тектон, Пароизол, Изоспан-Д и др.). Для обеспечения паронепроницаемости нетканый материал ламинируют (дублируют) сплошной полиэтиленовой или полипропиленовой плёнкой. Такие плёнки дороги.

Для пароизоляции жилых сооружений широко применяют и самые обычные полиэтиленовые плёнки, изготавляемые из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) методом экструзии (выдавливания) через цилиндрическую фильеру с последующим раздувом рукава сжатым воздухом до диаметра 1-1,5 метра. Из семи марок отечественных плёнок для пароизоляции используются только марки Т и В, содержащие антистатические добавки. Толщины плёнок выбираются в пределах (0,3-0,8) мм, плотность не менее 290 г/м². Рабочий диапазон температур от минус 60°С до плюс 80°С (в строго неподвижном состоянии без нагрузок), паропроницаемость (8-25) г/м² за 24 часа.

Рулонный пенополиэтилен толщиной до 10 мм производится методом экструзии газонаполненного вспенивающегося полиэтилена в виде листа через плоскую щелевую фильеру шириной 1-2 метра. Пенополиэтилен можно алюминизировать (Пенофол). Рабочие температуры пенополиэтилена составляют от минус 60 °С до плюс 70 °С (Теплон, Изолон) или до 100 °С (Унифол), паропроницаемость меньше, чем у плёнок.

Большой интерес представляют полиэтиленовые плёнки, усиленные (армированные) тканью, бумагой, полосами полиэтилена или неткаными материалами на основе бесконечного волокна из полиэтилена низкого давления (высокой плотности). Рабочие температуры до (70-80)°С (Изоспан, Свитапфол, Олефол, Юкатон) или до 100°С (Тайвек). Паропроницаемость может быть снижена до 1 г/м² за 24 часа (Ютафол-Н) и даже до 0,3 г/м² за 24 часа (Юкатон-140). Разработка этих плёнок связана в первую очередь с проблемами эксплуатации совмещенных крыш многоэтажных жилых домов, особенно мансардных. Поэтому эти плёнки часто называются подкровельными (но могут, конечно, использоваться где угодно). Дело в том, что совмещенная крыша является одновременно потолком обитаемого помещения. При этом возникают две проблемы:

— пары воды, диффундирующие через паропроницаемый потолок и утеплитель, конденсируются на холодной нижней стороне кровли (многослойной рубероид-битумной, стальной, черепичной), при этом капли конденсата увлажняют утеплитель;
— утеплитель, увлажненный конденсатом, теряет свои теплоизолирующие свойства, дом становится холодным, к тому же снег зимой начинает таять на крыше, образующаяся вода стекает к холодному карнизу и там замерзает, образуя ледяные глыбы (торосы), задерживающие сток воды и разрушающие своим весом карниз.

Все эти факторы характерны и для бань, особенно для однообъёмных. Поэтому изучение опыта городского и коттеджного жилищного строительства и в этом случае будет полезно при постройке бань. Приведём для ориентировки свойства комплекта гидроизоляционных (дождебрызгозащитных) плёнок отечественного производства (по зарубежной технологии) торговой серии «Изоспан», наиболее распространенных в индивидуальном строительстве и обычно называемых подкровельными:

Марка плёнки «Изоспан»	А	AS	В	С	D
Плотность, г/м²	110	100	70	90	105
Прочность (продольная/поперечная), Н/5 см	177/129	165/120	128/104	197/119	1068/890
Удлинение при разрыве (продольное/поперечное) %	67/75	29/35	79/73	48/54	23/29
Паропроницаемость, г/м² за 24 часа	>1000	>1000	22,4	18,4	3,7
Водоупорность, мм вод. ст.	>250	>1000	>1000	>1000	>1000
Ширина рулона, м	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4
Площадь рулона, м²	70	75	70	70	70
Вес рулона, кг	7,7	7,9	5,0	6,6	7,7

Плёнка марки D представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированием (покрытием) полипропиленовой плёнкой. Обладает исключительно высокой механической прочностью порядка 1000 Н/5 см (сила в один Ньютон Н = 0,1 кг). Это означает, что полоска плёнки шириной 5 см разорвётся при нагрузке порядка 100 кг.

Плёнка марки С представляет собой аналог плёнки марки D, только выполненный из полиэтилена, и поэтому обладает намного меньшей (в 5-8 раз) механической прочностью на разрыв. Плёнки марок С и D являются практически полностью герметичными. Применяются как гидроизоляция (в том числе и для защиты утеплителя обычным образом, например, как рубероид) в местах, где может возникнуть при монтаже и эксплуатации высокая механическая нагрузка на материал (при бетонировании полов, при укладке изоляции между неутеплённой кровлей и обрешеткой, где есть снеговая нагрузка и т. п.). Плёнки выдерживают заметное удлинение при разрыве, что гарантирует сохранность гидроизоляции при незначительных деформациях каркаса стен и крыши.

Плёнки марок A, AS и В являются антиконденсатными. Это означает, что одна из сторон плёнки (а для марки AS обе стороны) выполнена ворсистой, шероховатой и способна удерживать (впитывать) капли росы (конденсата). Целесообразность такого решения объясняется тем, что выбросы значительных количеств пара и заброс брызг осуществляются чаще всего залповым образом (закипел чайник и увлажнил потолок, пошёл дождь и порыв ветра увлёк брызги под кровлю и т. п.). Поэтому полезно эти образующиеся на гидроизоляции капли удерживать, не давая им упасть на утеплитель или каркас, и затем дать им не спеша испариться (выветриться) в вентиляционных потоках. Кроме того, плёнки марок А и AS серии «Изоспан» отличаются тем, что имеют специальную микроперфорацию. Отверстия настолько малы, что не пропускают воду (из-за несмачиваемости), но пропускают пар. Такие плёнки за рубежом называются диффузионными (супердиффузными) мембранами. Фактически это ветродождезащитные паропроницаемые плёнки, о которых говорилось в разделе 3.3. Они хороши в наших условиях тем, что увлажненный из-за небрежности при монтаже (под дождём) утеплитель всё же в состоянии высохнуть через такую мембрану (медленно, но наверняка способен высохнуть, в отличие от случая полностью паронепроницаемых плёнок).

Плёнка марки В сплошная, но имеет ворс. Она считается пароизолирующей, хотя ограниченно пропускает пар (как и плёнки С и D, как и обычные полиэтиленовые плёнки). Принцип пароизоляции в самом общем случае должен подразумевать только одно — скорость возможного поступления пара из жилого помещения снизу в утеплитель должна быть меньше скорости вывода пара вверх из утеплителя на улицу. Поэтому, используя в качестве пароизоляции плёнку марки В, мы должны использовать с другой стороны утеплителя более паропроницаемую (диффузионную мембрану) марки А или AS. Именно такие диффузионные гидронепроницаемые мембраны (типа известной плёнки Тайвек производства Дюпон) обеспечили прогресс в области совмещенных крыш. Напомним, что паропронцаемость пергамина при перепаде парциальных давлений водяного пара ∆pп=1000Па составляет 70 г/м² за 24 часа, а картона без битумной пропитки — 1400 г/м² за 24 часа.

Рис. 34. Схема монтажа специализированных гидроизоляционных плёнок марок «Изоспан». 1 — обрешетка крыши, 2 — кровля (металлочерепица), 3 — конёк, 4 — антиконденсатная плёнка Изоспан-А, 5 — теплоизоляционная плита из минваты, 6 — пароизоляционная плёнка Изоспан-В, 7 — гидроветрозащитная паропроницаемая плёнка Изоспан-AS, 8 и 9 — потоки воздуха через вентиляционные зазоры, 10 — вывод увлажненного (от сушки подкровельного пространства) воздуха через зазор под коньком крыши.

Схема монтажа изоляционных слоев на крыше представлена на рисунке 34. Обитаемый чердак (мансарда) утеплён утеплителем 5, который пароизолирован с внутренней стороны плёнкой 6 Изоспан марки В (а лучше марки С или даже D). Плёнка 6 закладывается под обшивку (вагонку, гипсокартон) с обязательным зазором шероховатой стороной внутрь так, чтобы в случае выпадения на плёнку росы (при залповых выбросах пара) капли не попадали на обшивку. Сверху утеплитель гидроизолирован (точнее, ветродождезащищён) от возможных брызг диффузионной мембраной 7 марки Изоспан-AS, уложенной прямо на утеплитель без зазора. Над мембраной 7 должен быть организован обязательный воздушный продух 8 для высушивания мембраны 7 и утеплителя 5. Над зазором 8 может быть смонтирована вторая диффузионная мембрана 4 марки Изоспан-А (шероховатой стороной вниз при расположении под обрешёткой 1 или шероховатой стороной вверх над обрешёткой 1) для ветродождезащиты плёнки 7 при ливневых или аварийных протечках кровли. Такая схема полностью разделяет кровлю и утеплённый потолок совмещенной крыши. Если же чердак является необитаемым и неотапливаемым, то схема изоляции упрощается: достаточно под кровлю заложить для страховки от протечек любую из вышеперечисленных плёнок Изоспан, поскольку все они являются дождеветрозащитными.

При монтаже плёнок для склеивания полотнищ (рулонов) внахлёст между собой и с ограждающими конструкциями применяется специальная соединительная самоклеющая лента марки Изоспан-SL.

Источник: health.totalarch.com. Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Паропроницаемость каркасного дома

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» — это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома — пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает тепло из утеплителя и дома.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача — бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз — до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap — ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы, чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос — это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.

Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время. Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения. Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе, верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в конструкциях стен вкупе с вентиляцией.

Зачем нужно воздушное пространство? — Лучистый барьер AtticFoil™

Один из самых частых вопросов, которые нам задают, — объяснить, почему именно воздушный зазор необходим для работы лучистого барьера.

Первое, что вы должны полностью понять, это то, что такое лучистое тепло. Лучистое тепло — это форма тепла, которая проходит либо через воздушный зазор, либо через вакуум.

 

Если вы войдете на кухню и встанете перед духовкой в ​​нескольких футах от нее, вы почувствуете тепло, проходящее через кухню — это лучистое тепло.Теперь, если вы подниметесь и положите руку НА духовку, вы устраните воздушный зазор — теперь у вас, по сути, твердое тело между духовкой и вашей рукой. Тепло, поступающее в вашу руку, является теплопроводностью или кондуктивным тепловым потоком. Используя излучающую барьерную фольгу, фольга может отражать только тепло, которое проходит через воздушный зазор, поэтому возьмите горячую сковороду и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь вы можете почувствовать это лучистое тепло, исходящее от сковороды, верно?

 

Если вы возьмете кусок фольги и плотно притянете его к верхней части сковороды на расстоянии нескольких дюймов, а затем положите руку на фольгу, вы почти не почувствуете тепла, исходящего от этой сковороды.Тепло поднимается, ударяется о фольгу и отражается обратно. Это отражательная способность. Излучающая барьерная фольга имеет коэффициент отражения 97%, в основном она пропускает только около 3% этого тепла.

 

Если вы поместите фольгу непосредственно в сковороду или на нее и поднимете руку на несколько дюймов над ней, то теперь фольга отрабатывает так называемое качество излучения. Это способность предотвращать выделение тепла (т.е. не излучать тепло), и это, по сути, обратная сторона отражательной способности.Фольга имеет коэффициент излучения 0,03 или 3%. Таким образом, вы можете держать руку над этой сковородой весь день, и ваша рука никогда не обожжется, потому что фольга просто не излучает много тепла.
 

 

Если бы вы взяли руку и положили ее прямо поверх фольги, вы бы устранили этот воздушный зазор и вернулись к проводимости. Это тепло будет чрезвычайно эффективно передаваться от сковороды через фольгу к вашей руке. Это точно такие же принципы, которые применяются для установки лучистого барьера в любой сборке.У вас ДОЛЖЕН быть воздушный зазор, чтобы получить желаемое качество излучения или качество отражения, иначе фольга не будет работать как барьер для излучения.

 

Какой воздушный зазор требуется? Разве изоляция не считается воздушным пространством?

Обычно мы рекомендуем вам иметь воздушный зазор от 1/2″ до 3/4″ для работы излучающего барьера. Воздушные промежутки большего размера тоже хорошо работают — они способствуют вентиляции на фольге и помогают сохранять воздух сухим, а температуру воздуха — более низкой.
 
Технически изоляция представляет собой твердое тело с большим количеством воздуха, поэтому она НЕ является воздушным зазором. У вас буквально должна быть ПУСТОТА, ничего в воздушном зазоре, кроме самого воздуха. Поэтому, если вы устанавливаете под крышей или в стене, вы должны создать воздушный зазор. Неважно, с какой стороны находится воздушный зазор, фольга будет работать одинаково, независимо от того, использует ли она отражательную или излучательную способность для блокировки теплопередачи.
 

Нет воздушного зазора = нет теплового излучения = не работает!

Чтобы существовало лучистое тепло, у вас ДОЛЖЕН быть этот воздушный зазор.Если у вас нет этого воздушного зазора, вы НЕ МОЖЕТЕ получить лучистое тепло с научной точки зрения, потому что, если вы соедините два продукта вместе и устраните этот воздушный зазор, у вас будет проводимость или проводящее тепло. Если у вас нет лучистого тепла, вам не нужно устанавливать лучистый барьер — он просто не работает. Надеюсь, это разъясняет, почему воздушный зазор ТРЕБУЕТСЯ каждый раз, когда вы планируете установить какой-либо излучающий барьер.

Зазор между стеной подвала и каркасом (4 вещи, которые вы должны знать)

Многие задавались вопросом, должен ли быть зазор между стеной подвала и каркасом; Ну, подвал так же важен, как и любая другая часть вашего здания.По сути, подвал является одним из машинных отделений вашего дома из-за его многочисленных преимуществ, которые невозможно переоценить.

Поэтому пол и каркасы вашего подвала как братья и сестры, и их нельзя разлучить.

Иногда большинство людей допускают ошибки в этой части, работая в подвале. Эта статья поможет вам узнать о некоторых вещах, которые нужно знать при строительстве подвала, и о том, как избежать этих ошибок, чтобы вы могли наслаждаться своим домом.

Должен ли быть зазор между стеной подвала и каркасом?

При строительстве подвала между стенами подвала и каркасом должен быть зазор размером до 4 дюймов; Для этого убедитесь, что ваши стеновые стойки не соединены с фундаментными стенами подвала, что поможет вам предотвратить накопление влаги на стойках и привести к их повреждению на более позднем конце.

Поскольку вы также знаете, что фундамент всегда влажный, как только вы соедините его со стойками, сделанными из пиломатериалов и других форм каркаса, влага будет исходить непосредственно из фундамента и воздействовать на стойку, тем самым нанося большой ущерб Ваше здание и подвал в целом.

Рекомендуется оставлять зазор до 4 дюймов между стеной подвала и каркасом; это гарантирует, что между стеной подвала и каркасом ничего не окажется.

Вы также должны помнить о том, что для стены подвала следует использовать хорошую пароизоляцию и изоляцию, чтобы вы могли наслаждаться своим домом и своим подвалом. Благодаря правильному выполнению всего этого процесса в вашем доме будет больше комфорта и веселья.

Важность наличия зазора между стеной и каркасом

Очень важно оставить зазор между стеной и каркасом подвала.Это поможет вам достичь следующего:

Избегайте влаги

Один из важных моментов — оставить зазор между стеной и каркасом в подвале. Когда это будет сделано, влага не сможет попасть в шпильки, используемые в подвале. Зазор всегда будет барьером против влаги между стенами и каркасом вашего подвала.

Избегайте утечки воды

Вы также должны иметь в виду, что для вашего подвала требуется хорошая пароизоляция. Если вы используете хорошую пароизоляцию, такую ​​как пластик, для обрамления вашего подвала, в отличие от других форм пароизоляции, все формы утечки воды, которые могут возникнуть как в результате зазора между полом и каркасом будет легко попасть в ловушку и не сможет пройти в любую часть вашего подвала или проникнуть в здание

Помогает контролировать температуру

После того, как дом и подвал будут хорошо изолированы, вам не нужно беспокоиться о каких-либо проблемах, которые могут возникнуть в результате наличия зазора между стеной и каркасом вашего подвала.

Все это некоторая важность оставления зазора между стеной подвала и каркасом в вашем доме.

Как заполнить зазор между бетонным полом и стеной?

Герметизация или заполнение зазора между бетонным полом и стеной в вашем подвале так же важно, как и все, что вы можете придумать и сделать, чтобы наслаждаться своим домом.

Однако есть вещи, которые вы не должны делать, и есть типы материалов, которые вы не должны использовать при выполнении этой задачи.

Щель между бетонным полом и стеной временами трескается, и некоторые люди сталкиваются с проблемой, что делать и как с этим разобраться.

Вы заметите, что из зазоров между ними может вытекать вода, и если ее не контролировать, это может вызвать большие проблемы.

Здесь я покажу вам, что не следует использовать для заполнения этого зазора и что вы можете использовать, чтобы заполнить зазор между бетонным полом и стеной.

Не используйте метод гидроизоляции

Метод гидроизоляции хорош тем, что он может легко задерживать воду и мешать ей течь в другие части здания через подвал, но вы также должны учитывать давление воды, которое может наблюдаться в тех местах, которые вы пытаетесь закрепите с помощью этого водонепроницаемого метода.

В тех случаях, когда вода приходит с большей силой, которую водонепроницаемость не сможет выдержать, это может вызвать большой хаос, потому что вода легко найдет путь во все места, куда вы уже избегаете ее попадания.

Используйте дренажную плитку

Дренажная плитка — это тип подповерхностного водостока, который используется под полом подвала, и он останавливает гидростатическое давление и помогает земле не выводить воду в любое время. Этот материал состоит из перфорированных гибких пластиковых труб, и они всегда закапываются ниже слоя промытого гравия.

Здесь есть то, что называется внутренней водосточной плиткой, она используется на внутренних фундаментах подвала и хорошо соединена с выгребной ямой. Это поможет направить любую воду, выходящую из подвала, прямо в выгребную яму, а не иначе.

Кроме того, вам понадобится совет профессионалов, а также наймите профессионалов для выполнения этого конкретного проекта, поскольку он не подпадает под метод «сделай сам» (DIY).

Чего следует избегать при отделке подвала

Подвалы очень хороши для дома, и в то же время есть определенные вещи, которые вы должны сделать при строительстве своего подвала, чтобы не плакать, если бы я знал в конце или сожалеть о том, что у вас когда-либо был подвал дома.

Поэтому очень целесообразно обратиться к хорошим инженерам-строителям или домостроителям, прежде чем делать свой подвал, и при этом нанять профессионалов.

Чего следует избегать при отделке подвала:

1. Не используйте плохие пиломатериалы

Стойки очень важны для каждого подвала, и их можно сделать, используя пиломатериалы и другие материалы.

Однако при отделке подвала не делайте ошибку, используя плохие пиломатериалы для стоек, это сведет на нет все усилия и энергию, затраченные на проект, а также пустую трату денег.

Важно обратиться за помощью и хорошими рекомендациями к вашим инженерам и знать тип пиломатериалов, которые будут использоваться для каркаса, а также для вашего гипсокартона; так как это поможет выявить красоту подвала и сделать его более прочным, чтобы он прослужил дольше, чем когда вы используете плохие пиломатериалы.

2. Не используйте необработанную древесину в любой форме

Поверхности вашего подвала очень важны, потому что каждая часть подвала вносит свой вклад в создание хорошего и удобного дома как для владельцев дома, так и для посетителей, которые обычно приходят в дом.

Использование необработанной древесины будет благоприятным фактором для влаги. Это вызовет у вас в доме много разрухи, чему не будут рады ни вы, ни кто-либо в доме.

Убедитесь, что вся необработанная древесина находится вдали от всех бетонных поверхностей в подвале, потому что влага также может проникнуть через плиту в бетонную стену и соприкоснуться со стеновыми плитами и жить комфортно, лучше пойти на обработанную древесины и избегать необработанной древесины в любое время.

3. Не присоединяйте стенные шпильки к фундаментной стене

Если вы совершите ошибку, соединив фундаментную стену со стойками стены, это станет для вас очень сложной задачей.

Имейте в виду, что из-за холода в фундаментной стене подвала в стену может легко проникнуть влажный воздух, что также вызовет большой конденсат на всех поверхностях вашего здания. В конечном итоге это приведет к повреждению и легко позволит влаге проникнуть через пиломатериалы в подвал.

Важно оставить зазор между фундаментной стеной и стенными стойками при устройстве фундамента.

4. Используйте хорошие пароизоляционные материалы

Пароизоляция очень хороша для контроля жидких и других газообразных веществ в подвалах и вокруг них, а также во всех других частях здания.

Пластиковые пароизоляционные материалы в большинстве случаев будут лучшими для пароизоляции вашего подвала из-за типа используемых на них материалов.

В связи с тем, что подвал является влажным помещением и находится в доме, пластиковые пароизоляции помогут задержать все формы влаги внутри и не позволят им проникнуть в подвал, чтобы причинить какой-либо ущерб в вашем подвале.

5. Используйте хорошую изоляцию на ленточной балке

Древесина, используемая по внешнему периметру каркаса пола в подвале, в основном известна как ленточные балки.

Вы должны убедиться, что у вас есть хорошая изоляция для этой части вашего подвала по определенным причинам.

В случае ленточной балки, которая видна на верхней части стен подвала, более целесообразно использовать изоляционные плиты из стекловолокна или изоляцию из пенопласта, чтобы покрыть их.

Это определенно поможет обеспечить хорошую изоляцию всех этих частей подвала в любой момент времени.

6. Убедитесь, что все трещины в стене закрыты

Оставить треснувшую стену открытой при строительстве подвала было бы одной из самых серьезных ошибок в вашем доме. Убедитесь, что эта часть здания хорошо отремонтирована, а также хорошо устранена любая форма утечки воды.

Это растрескивание, если им пренебречь, пройдет через весь фундамент в стены, и время найдет свой путь ко всем другим чувствительным частям подвала и вызовет повреждения, а иногда и обрушение здания.

Даже если вы используете метод гидроизоляции для контроля потока воды и других паров вокруг подвала из-за трещин в стенах, это все равно может вызвать больший хаос, если гидроизоляция случайно прорвется.

Вот почему очень хорошо отремонтировать все формы треснувших стен перед отделкой подвала.

Заключение

С помощью профессиональных инженеров-конструкторов и инженеров-строителей вы определенно добьетесь хорошего подвала и избежите любых форм хаоса или повреждений, которые могут возникнуть из-за цокольного этажа или каркаса подвала. Важно отметить, что это не самостоятельная работа. При этом обратитесь за профессиональным советом.

Гидроизоляция вашего пространства для ползания: пароизоляция, теплоизоляция или и то, и другое?

Когда дело доходит до выбора гидроизоляции для вашего дома, у вас есть множество вариантов. Однако некоторые из этих решений лучше других. Когда вы проводите первоначальные исследования, вы можете задаться вопросом: какое из этих решений лучше всего защитит дом?

Рассмотрим, например, перекрытие между пароизоляцией и теплоизоляцией.Давайте взглянем на эти два решения, чтобы увидеть, действительно ли одно из них лучше другого, или стоит ли тратить время на использование обоих для защиты вашего пространства.

Преимущества теплоизоляции

В вашем доме стоит установить несколько типов изоляции. Если вы новый родитель или хотите научиться играть на барабанах в первый раз, вы захотите инвестировать в звукоизоляцию. Если вы больше заинтересованы в том, чтобы ваш дом оставался теплым, когда погода начинает меняться, то теплоизоляция — это изоляция для вас.

Но как эта изоляция может выполнять двойную функцию? В зависимости от типа теплоизоляции, которую вы покупаете, вы можете использовать эту изоляцию не только для сохранения тепла в доме, но и для создания гидрофобного барьера между улицей и помещением. Этот барьер предотвратит попадание дождевых и грунтовых вод на ваши вещи и повреждение внутренних опор.

Чаще всего вы захотите инвестировать в теплоизоляцию, изготовленную из одного из следующих материалов:

• Стекловолокно
• Минеральная вата
• Целлюлоза
• Полиуретановая пена
• Полистирол

В комплектных подвальных системах используются жесткие панели ExTremeBloc, изготовленные из вспененного полистирола, пропитанного графитом.Это лучший вариант, так как он имеет более высокое значение R и энергоэффективен.

Независимо от того, какой материал вы выберете, процесс установки достаточно прост. Несмотря на то, что вы можете установить теплоизоляцию самостоятельно, часто лучше обратиться за помощью к профессиональному подрядчику.

Для максимально безопасной и эффективной установки теплоизоляции вам потребуется:

• Измерьте место, которое вы хотите изолировать, чтобы определить площадь его поверхности.
• Установите дефлекторы потолка над вентиляционными отверстиями.
• Подготовьте изоляцию.
• Поместите жесткие изоляционные панели на стены и закрепите их специальными креплениями, не затрагивая основных элементов.

Процесс, с помощью которого подрядчик устанавливает теплоизоляцию в вашем доме, может немного отличаться, поскольку подрядчикам, возможно, придется устранять утечки или другие дефекты опор, о которых вы иначе не узнали бы. Однако, как только работа будет сделана, вы сможете отдохнуть спокойно.Поговорите с подрядчиком, которого вы наняли, чтобы определить, как часто вам нужно будет менять изоляцию и за какими недостатками вам нужно следить.

Преимущества пароизоляции

Теплоизоляция

— отличное решение для домов с незначительными протечками. Однако что вы можете сделать, если у вас есть более постоянная утечка?

Пароизоляция обычно находит свое место в вашем подполье. Тем не менее, эти гидроизоляционные решения можно использовать в другом месте в Денвере, штат Колорадо, в подвале.Пароизоляция представляет собой большой пластиковый лист, настолько плотный, что вода не может пройти через него в виде газа или жидкости. Установив пароизоляцию, вы получите долговременную защиту от средних и сильных наводнений.

Другие гидроизоляционные меры, такие как внутренний дренаж и дренажные насосные системы, также могут использоваться вместе с пароизоляцией, чтобы сохранить помещение сухим. Как же выглядит процесс инкапсуляции с пароизоляцией? Опять же, всегда лучше обратиться к подрядчику за помощью в таком проекте.

Для установки пароизоляции необходимо:

• Высушите подполье или часть подвала.
• Найдите утечку в вашем доме.
• Устраните утечку под профессиональным руководством.
• Удалите всю старую или поврежденную изоляцию, которая может мешать барьеру.
• Разрежьте барьерные материалы.
• Разложите материалы вдоль пола и стен, оставив только зазоры для электрооборудования.

Когда комбинировать гидроизоляционные растворы

Вы заметите, что установка пароизоляции уже требует взаимодействия с изоляцией, которую вы или предыдущий домовладелец могли установить в вашем подвале.Если вы уже имеете дело с материалами, не проще ли использовать для защиты дома и теплоизоляцию, и пароизоляцию?

Такой способ штабелирования растворов — отличный способ как защитить пространство для ползания, так и обеспечить более длительный срок службы выбранных вами гидроизоляционных решений. Тем не менее, не все утечки требуют обширного набора решений. Однако, если вы считаете, что это может стоить вашего времени, поговорите с одним из подрядчиков, работающих в районе Денвера, чтобы получить бесплатное предложение по вашей установке.

Прежде всего, не ждите, пока утечка волшебным образом исчезнет. Чем раньше вы защитите подполье теплоизоляцией или пароизоляцией, тем скорее сможете спать спокойно.

Нужна ли пароизоляция в подвале?

Узнайте, что такое пароизоляция, и узнайте, действительно ли она необходима в подвале или это просто дополнительное уплотнение, которое бесполезно. Вот обзор пароизоляции вместе с ее преимуществами и недостатками, включая важные факты, которые вы должны знать о ней, поскольку она относится к подвалам.

Я был огорчен! Я никогда этого не замечал, потому что, наверное, я не трачу достаточно времени на чистку плинтусов. Моя свекровь была в городе, ночевала в комнате для гостей. Она «случайно» опрокинула свою сумочку за тумбочку и заметила то, что, как мне кажется, было последней вещью, которую она могла бы найти в моем доме. Да, это была та страшная, противная плесень. Вентиляционные отверстия в этой комнате были отключены, поэтому нормальной вентиляции не было.Именно тогда я изучал пароизоляцию.

Связанный:   Типы цокольных панелей | Изоляция потолка подвала | Подвал, подвал или подвальное помещение

Что, зачем и где использовать пароизоляцию

Что такое пароизоляция и для чего она используется? Пароизоляция – это материалы, препятствующие проникновению влаги через стены, потолки и полы. Чаще всего их изготавливают из паронепроницаемой краски, обработанной бумаги или фольги или полиэтиленовых пластиков, но есть и другие варианты.

Паробарьеры на самом деле вовсе не «барьеры», а ингибиторы диффузии пара, или VDR, которые на молекулярном уровне уравновешивают поток влаги. Слово «барьер» означает прочное уплотнение, которое остановит любой поток влаги, но эти или любые другие материалы будут пропускать некоторое количество пара.

Способность пароизоляции замедлять диффузию воды определяется с точки зрения «проницаемости». Проницаемость материала — это мера количества частиц водяного пара, проходящего через квадратный фут материала в час при известном перепаде давления пара, или, проще говоря, скорости, с которой жидкость или газ могут проходить через материал.

• Класс I (герметичный) VDR <= 0,1 пром.
• Класс II (полугерметичные) VDR <= 1 пром. > 0,1 пром.
• VDR класса III (полупроницаемые) <= 10 perms > 1,0
• (Паропроницаемый) > 10 пром.

Пароизоляционные материалы используются в первую очередь для предотвращения скопления влаги внутри изоляции, когда ваш дом был построен для сохранения тепла. Когда большинство домов изолированы, строительные нормы и правила требуют пароизоляции.

Пароизоляционные материалы используются по ряду причин, наиболее важной из которых является предотвращение плесени,

но внутри стен также могут возникать гниение и другие проблемы. Вот некоторые другие причины, по которым вы можете захотеть использовать пароизоляцию по всему дому, будь то новое строительство или реконструкция:

• Черная токсичная плесень
• Возмутительные счета за коммунальные услуги
• Грызуны или клопы
• Высокий уровень радона

Где в доме они обычно используются? Они используются во всем доме.Однако пароизоляция может быть особенно важна в подвальных помещениях и подвалах, а также в фундаментах из плит на уровне земли. Рассмотрим подвалы.

Пароизоляция в подвалах: на что обратить внимание

Изготавливаются ли пароизоляции для подвалов? Иногда пароизоляция жизненно необходима в подвалах. Нужна ли пароизоляция в подвале? Есть определенные вещи, которые следует учитывать перед использованием.

Размещение для региона

При первом широком использовании замедлители диффузии пара использовались неправильно, потому что строители и пользователи не понимали, что климат в различных регионах требует соответствующей корректировки использования и размещения пароизоляции.Иногда это означало, что пароизоляционные материалы усугубляли проблему, а не помогали, но промышленность далеко продвинулась вперед, зная, что количество градусо-дней отопления (HDD), которые ежедневно подсчитывают случаи, когда наружная температура по сухому термометру падает ниже заданный уровень, обычно 65 градусов по Фаренгейту, в определенном регионе всегда должен определять, как следует наносить материал.

Строительство стен

Конструкция стены, например, имеет жизненно важное значение для использования пароизоляции.Если у вас есть каркасная стена, которая примыкает к бетонной фундаментной стене, где пароизоляция находится рядом с гипсокартоном, перед стойками, изоляция из стекловолокна намокает и становится питательной средой для плесени. Когда плесень разрастается, она распространяется на все вокруг, на шпильки, гипсокартон и т. д. Когда внутри установлена ​​пароизоляция, всегда есть вероятность, что она может помешать внутренней сушке. Ваши стены остаются или периодически намокают на протяжении всей жизни вашего дома, и в конечном итоге вы можете столкнуться с очень серьезными проблемами.Ваши стены могут намокнуть, если ваши окна протекают, если поток воздуха не подходит или по ряду других причин. Такие помещения, как подвалы или подвальные помещения, являются наиболее уязвимыми. Несмотря на то, что изоляция пенопластом напылением на месте довольно дорогая, это один из способов. Вы также можете использовать комбинацию материалов, опять же в зависимости от того, где вы живете, и строительных норм. Есть несколько конструкций на выбор.

Варианты облицовки

То, что вы выбрали для облицовки, играет роль в том, как вы должны выбрать пароизоляцию, потому что это может еще больше усугубить проблему с потоком пара снаружи внутрь. Когда облицовочные материалы, такие как традиционная штукатурка и кирпич, намокают, они удерживают воду, поэтому им требуется больше времени для высыхания. В жару и влажность они втягивают влагу, так как нагреваются солнцем.

Преимущества и недостатки пароизоляции: сравнение

Преимущества

• Пароизоляционная краска: Латексная грунтовка для внутренних работ, используемая как стандартная латексная грунтовка. Его можно тонировать, и он стоит примерно столько же, сколько стандартные краски.
  • Без дополнительных затрат
  • Простейшее предприятие
• Обработанная бумага или фольга: это либо крафт-бумага, либо фольгированный войлочный утеплитель.Он используется в новом строительстве и реконструкции, где стены сводятся к черновому каркасу. Лучше всего там, где влажность низкая в смешанном климате.
  • Сверхэкономичный
  • Одноэтапное приложение
• Прозрачный полиэтилен: лучше всего подходит для внутренних стен. Наиболее эффективен в климате с сильной жарой.
  • Самый экономичный
  • Экологически чистый
  • Легкое предприятие
• Черный полиэтилен: По сути, это то же самое, что и прозрачный полиэтилен, но с добавлением углерода.
  • Ингибитор ультрафиолета
  • Выдерживает воздействие солнечных лучей
• Многослойный и армированный волокнами полиэтилен: это специальные материалы, производимые для случаев, когда требуется большая прочность.
  • Стойкость к шероховатым, неровным поверхностям
  • Менее восприимчив к разрывам и проколам
  • Ингибиторы ультрафиолета
  • Наружные защитные барьеры от непогоды
  • В целом, будет самым большим подспорьем в долгосрочной перспективе

Недостатки

• Паростойкая краска
  • Не для наружных работ
  • Повреждение краски может привести к плохой работе
  • Недостаточная подготовка перед нанесением приведет к тому, что он не будет работать должным образом
• Обработанная бумага или фольга
  • Не очень эффективен, но будет работать в смешанном климате или климате с регулируемой влажностью, где становится жарко.
• Прозрачный полиэтилен
  • Несколько хлипкий
  • Легко повреждаемый
  • Склонен к разрывам и проколам
  • Солнечный свет со временем испортит его
  • Отверстия для любых предметов, необходимых для установки, должны быть очень хорошо заклеены лентой или чем-то еще, чтобы снова инициировать барьер.
• Черный полиэтилен
  • Тонкий
  • Не так просто установить, как прозрачный полиэтилен, через который вы можете видеть.
• Перекрёстно-слоистый и армированный волокном полиэтилен
  • Более высокая стоимость, по крайней мере на начальном этапе

Важность знания фактов о пароизоляции

Пароизоляция используется во многих регионах, многих странах.Вы можете положиться на то, что ваш инспектор знает факты о пароизоляции, или вы можете знать факты и убедиться, что вы не окажетесь на плохой стороне сценария с плесенью. Крайне важно знать преимущества и недостатки различных доступных пароизоляционных материалов и понимать, как их следует использовать в зависимости от климата, конструкции и облицовки.

Вот ключ ко всему решению о пароизоляции: спросите себя, куда пытается переместиться водяной пар. Как только вы сможете ответить на этот вопрос, вы сможете сформулировать надежный план, который поможет решить проблему влажности и питательной среды для плесени.

Домашние подарки Stratosphere…

Примите участие в розыгрыше Мелкая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.

Изоляция Пароизоляция | Изолируйте и защитите свое пространство для обхода

Бесплатная доставка в нижние 48 штатов

• Стандартный размер: 4’ x 25’
• Покрытия 100 кв. футов
• 10 фунтов.за 100 кв. футов
• Значение R — R-8,73, но может быть увеличено до R-12 с помощью 3/4-дюймовой еловой планки

Изоляция Пароизоляция с барьером излучения

Crawl Space Ninja Insulation Vapor Barrier — это сплошная изоляция/пароизоляционный барьер, предназначенный для обеспечения теплового и влагозащитного барьера в местах для обхода
. Наш изоляционный пароизоляционный барьер также может уменьшить конденсацию, плесень и деградацию за счет контроля миграции водяного пара.

Пароизоляция

представляет собой многослойную изоляцию.Изоляция Пароизоляция изготовлена ​​из полиэтилена с поперечным плетением, пенопласта высокой плотности
с закрытыми порами, слоя пузырчатого полиэтилена высокой плотности и отражающего алюминия. Сочетание этих слоев обеспечивает постоянную тепло- и влагозащиту.

• Стандартный размер: 4’ x 25’
• 10 фунтов. за 100 кв. футов
• Значение R — R-8,73, но может быть увеличено до R-12 с помощью 3/4-дюймовой еловой планки

Часто задаваемые вопросы:

1. Можно ли обрезать пароизоляционный барьер?
   • Да, вы можете обрезать изоляционный пароизоляционный слой до нужной вам высоты так же, как и обычный пароизоляционный слой.Тем не менее, если вы подрезаете изоляционный пароизоляционный барьер, не забудьте заклеить обрезанный край нашей лентой для швов в промежутках.
2. Нужно ли взорвать этот продукт перед установкой?
   • Изоляционный пароизоляционный барьер не нужно вздувать перед установкой. Он готов к установке после доставки.
3. Герметичен ли этот продукт?
   • Изделие не является воздухонепроницаемым из-за процесса сшивания всех слоев вместе и процесса, необходимого для крепления изоляционного пароизолятора к стенам фундамента.Если вы беспокоитесь о попадании воздуха или воды между слоями, мы рекомендуем герметизировать все проникновения нашей лентой для швов Crawl Space.
4. Будет ли на этом изделии расти плесень?
   • Насколько нам известно, нет. Поскольку этот продукт изготовлен из пластика/пены, маловероятно, что со временем на нем начнет расти плесень.

Технические характеристики:

• ASTM C 1371 Стандартный метод испытаний для определения коэффициента излучения материалов при температуре, близкой к комнатной, с использованием переносных эмиссометров
• ASTM C518-02 Стандартный метод испытаний свойств теплопередачи в установившемся режиме с помощью прибора для измерения теплового потока
• ASTM E96 Стандартные методы испытаний на паропроницаемость материалов
• ASTM E1643 Стандартная практика установки замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированным наполнителем под бетонными плитами
• ASTM D412-98 Стандартные методы испытаний вулканизированной резины и термопластичных эластомеров на растяжение
• ASTM D3575 Стандартные методы испытаний гибких пористых материалов, изготовленных из олефиновых полимеров
• ASTM D751 Стандартные методы испытаний тканей с покрытием
• ASTM D1922 Стандартный метод испытаний сопротивления разрыву при распространении пластиковой пленки и тонкого листового металла маятниковым методом
• ХАРАКТЕРИСТИКИ R-ЗНАЧЕНИЯ ASTM C 1371 **СМ. НИЖЕ
• ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ И УДЛИНЕНИЕ (ПУЗЫРЬКОВЫЙ ПАКЕТ) ASTM D 412-98 136 PSI
• ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (ПОЛИЭТИЛЕН С ПЕРЕКРЕСТНЫМ ПЛЕТЕНИЕМ) ASTM D 751 (ГРАБ) 45 ФУНТОВ НА ДЮЙМ.
• КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЖАТИЯ ASTM D 3575-00 4,3%
• КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЖАТИЯ ASTM D 3575-10-16 3,2%
• ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ (ПУЗЫРЬЕВЫЙ ПАКЕТ) ASTM D 751-00 (ШАРОВОЙ РАЗРЫВ) 95,1 фунт-сила
• ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ (ПУЗЫРЬЕВАЯ УПАКОВКА) ASTM D 751-73 (MULLEN) 90 PSI
• ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ (ПОЛИЭТИЛЕН С ПЕРЕКРЕСТНЫМ плетением) ASTM D 1922 (ЯЗЫК НА РАЗРЫВ) 28 ФУНТОВ. (ВАРП) 33 фунта. (ЗАПОЛНИТЬ)
• ИНДЕКС ВЫРАБОТКИ ДЫМА ASTM E 84 20 SDI (КЛАСС A)
• МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 180°F
• МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ -60°F
• ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОДЯНОГО ПАРА ASTM E 96 .002 РАЗРЕШЕНИЕ
• ПАРОБАРЬЕР КЛАССА А

R-значение производительности:

Пароизоляция

состоит из светоотражающего полиэтилена, пузырчатой ​​упаковки высокой плотности и пены с закрытыми порами высокой плотности. Две наружные полиэтиленовые оболочки защищают внутренние изоляционные материалы, а также обеспечивают превосходную защиту от влаги. Изоляция Пароизоляция предназначена для разделения во время установки.

Значения R могут незначительно увеличиваться или уменьшаться в зависимости от воздушного пространства.Следуйте инструкциям производителя, чтобы получить максимальную выгоду R-Value. Изоляционный пароизоляционный слой и вся стена в сборе были независимо протестированы сторонней испытательной лабораторией на значения термостойкости как летом, так и зимой. Приведенные ниже значения являются средними летними и зимними результатами.

Изоляция Пароизоляция:
— Материал — R 8.73
— Со стеновой системой 3/4 дюйма — R 12

** Точность этого испытания оценивается в 2,5% (ASTM C 518-10, раздел 10.8). Точность для этого композита с включенным воздушным пространством оценивается в 15%, ИК-излучение для внешней поверхности панели, которая образует замкнутое воздушное пространство, определено в соответствии со стандартом ASTM C 1371.

Нужен ли утеплению потолка воздушный зазор?

Нужен ли для изоляции потолка воздушный зазор?

Технически изоляция представляет собой твердое тело с большим количеством воздуха, поэтому она НЕ является воздушным зазором . У вас буквально должна быть ПУСТОТА, ничего в воздушном зазоре, кроме самого воздуха.Поэтому, если вы устанавливаете под крышей или в стене, вы должны создать воздушный зазор.

Какой код утепления стен подвала?

Модельный энергетический кодекс рекомендует значения изоляции R-11 для стен подвала в большей части страны и R-15 для самых северных штатов.

Вам нужна пароизоляция в Колорадо?

Поскольку воздух может хорошо проходить даже через самые маленькие зазоры, счета за электроэнергию могут уменьшиться не так сильно, как вы ожидали, если вы изолируете без герметизации воздуха. … Также важно как герметизировать утечки воздуха, так и использовать пароизоляцию на изоляции , чтобы избежать образования конденсата и влаги в самой изоляции.

Имеют ли значение щели в изоляции?

Оставляя зазоры Изоляция не может выполнять свою работу, если она не полностью заполняет пустоты между балками . Даже небольшая, казалось бы, незначительная щель позволяет теплому воздуху из дома просачиваться на чердак. … Избегайте этой ошибки, просто разрезая и подгоняя изоляцию, чтобы заполнить все пустоты.

Доска из фольги нуждается в воздушном зазоре?

Главное, что следует помнить при использовании изоляции из фольги, это то, что необходим воздушный зазор между блестящей стороной и обшивкой крыши или стены (при условии, что блестящая сторона обращена в этом направлении).

Имеет ли воздушный зазор значение R?

Воздушные зазоры имеют тепловое сопротивление тепловому потоку, которое представлено значением R с оптимальным или лучшим значением R, достигнутым для зазора 30 мм. Более широкие воздушные зазоры не обеспечивают более высоких значений R. … Поверхности с высоким коэффициентом излучения практически не имеют сопротивления тепловому потоку, в результате чего воздушный зазор имеет низкое R-значение.

Нужно ли утеплять стены подвала?

Стены. Стены подвала должны быть изолированы водонечувствительной изоляцией , которая предотвращает контакт внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала — бетонными элементами конструкции и краевыми балками. … Лучшие изоляционные материалы на основе пены должны позволять сборке стены фундамента высыхать внутрь.

Нужно ли оставлять воздушный зазор между утеплителем и стеной?

Многие люди говорили мне, что при установке изоляции необходимо оставить небольшой воздушный зазор между внешней стеной и изоляцией, чтобы обеспечить приток воздуха.

Почему между изоляцией и гипсокартоном есть зазоры?

Если на этих же стенах у вас есть случайное пространство между утеплителем и пароизоляцией, воздушный поток может закольцовываться вокруг утеплителя, передавая тепло прямо от теплого гипсокартона к холодной обшивке. Для воздушного пространства между изоляцией стены и гипсокартоном расположение пароизоляции имеет решающее значение.

Как лучше оставить воздушный зазор в потолке?

5 стоек • Страница 1 из 1 Привет, соблюдайте воздушный зазор, поэтому используйте изоляцию из твердого картона Kingspan на угловых участках, толщина может составлять 50 мм, что дает воздушный зазор 50 мм. Для остальных частей можно использовать обычное стекловолокно. Сначала я пытался использовать изоляционные плиты, но из-за положения потолочных балок, соединяющих стропила, невозможно установить сплошную плиту на место.

Почему нет места между изоляцией и напыляемой пеной?

Если действительно необходимо это пространство, то почему это больше не происходит при укладке жесткой или напыляемой пены, поскольку они, по-видимому, будут наноситься непосредственно на стену, не оставляя места вообще? Это потому, что эти материалы устойчивы к влаге, поэтому пространство больше не нужно?

Спасение подвального помещения от неправильно установленного аэрозольного пенообразователя

Если вы похожи на многих подрядчиков, велика вероятность, что значительную часть своего времени вы тратите на исправление чужой работы. Это особенно актуально при работе с подвальными помещениями, где готовый продукт скрыт от дневного света. И поскольку он настолько скрыт, многие домовладельцы берут трубку только тогда, когда все становится настолько плохо, что его последствия начинают влиять на другие части дома.

Неправильно установленная изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами должна быть первой в вашем списке подозреваемых повреждений от влаги.

 

Волнистый или горбатый деревянный пол — хороший (и слишком распространенный) пример проблемы в подвальном помещении, приводящей к повреждению верхних этажей.Это не только некрасиво, но и может нарушить структурную целостность дома. Поскольку основной причиной является проникновение и удержание влаги, ваш первый шаг должен состоять в том, чтобы найти источник. И хотя существует ряд возможных причин, неправильно установленная изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами должна быть первой в вашем списке.

Что делать с неправильно установленным пенопластом

Поскольку пенопласт с закрытыми порами устойчив к влаге и активности грызунов, многие добросовестные мастера и домовладельцы начали использовать его в качестве изоляционного материала в подвалах и подвальных помещениях. Не поймите меня неправильно, аэрозольная пена, если ее использовать в умеренных количествах для герметизации зазоров, может быть эффективной. К сожалению, напыляемая пена часто укладывается неправильно, широко наносится на подоконники и балки пола без надлежащей пароизоляции. Эта практика может создать проблемы с влажностью в подвале и в остальной части дома.

Чтобы решить эту проблему и спасти подполье, необходимо снять влагоизоляцию и принять меры по защите помещения от дальнейшего проникновения влаги.Если вы выполняете работу, связанную с неправильным нанесением монтажной пены, решение состоит из трех шагов: 

.

1: Удалите всю имеющуюся изоляцию, закрывающую подполье . Начните с высоты и спускайтесь вниз, чтобы вы могли как можно скорее выявить любые проблемы с обрамлением. Сосредоточьтесь на том, чтобы полностью обнажить деревянные конструкции этажа выше (балки) и материалы, идущие вдоль верхней части фундамента вашего дома (подоконник и ленточная доска).  

2:  После того, как изоляция будет удалена, сделайте инвентаризацию того, где находится повреждение и насколько оно обширно как по масштабу, так и по степени.Не полагайтесь только на свои глаза: используйте отвертку или шило, чтобы исследовать древесину и посмотреть, не стала ли она мягкой. Отметьте поврежденные участки большим маркером, чтобы случайно не осмотреть один и тот же участок дважды. Это также время, чтобы измерить размеры поврежденной древесины, чтобы вы могли составить полный список покупок.

3: Теперь вы готовы починить любую поврежденную древесину . Начните с обработки любого роста плесени по мере необходимости раствором отбеливателя (накатывая его вместо распыления, вы избегаете распространения спор).После этого можно приступать к ремонту конструкции. В зависимости от степени повреждения вам, возможно, придется удалить часть каркаса или дополнительные пиломатериалы к балкам. Гниль, которая распространяется на черный пол над балками, возможна, но маловероятна, и, скорее всего, вы обнаружите, что ремонт будет ограничен подоконником, ленточной доской и балками пола. Поскольку он расположен ровно, пластина порога часто подвергается наибольшим повреждениям и часто нуждается в замене. Поднимите любые балки вдоль поврежденного участка подоконника, используя временную стену, затем вырежьте и замените поврежденный материал.Не все плиты порогов должны подвергаться обработке давлением, поэтому вы можете проверить свои местные правила, но если у вас есть какие-либо сомнения, просто используйте материал, обработанный давлением.

Если одна или несколько балок значительно провисли или прогнулись, их следует вернуть в исходное положение. Поскольку пиломатериалы в каждом доме реагируют по-своему, невозможно дать исчерпывающее описание необходимого ремонта, но, как правило, каждую провисшую балку следует поднять с помощью домкрата или Т-образной скобы 2×4, а затем соединить с новой балкой.Венчающие балки должны быть закреплены временными опорами, затем отрезаны в верхней части свода циркулярной пилой (и обработаны сабельной пилой или вручную, чтобы не повредить черновой пол), опущены на место и совмещены.

Иногда коробление переувлажненной древесины может быть экстремальным. Если вы войдете в подвальное помещение и обнаружите, что балки настолько изогнуты, что выглядят как набор золотых арок Макдональдса, то самое время пригласить инженера-строителя.

Защита подвального пространства от влаги

После ремонта конструкционных материалов можно приступать к сборке готовых слоев. На этот раз оставьте аэрозольную пену за кадром. Вместо этого загерметизируйте все швы деревянных балок, через которые может проникать наружный воздух, и примените надлежащий подход, выровняв пол подполья высококачественным пластиковым пароизоляционным материалом. Если возможно, используйте подкладку, изготовленную с учетом пространства для ползания, желательно с низкой проницаемостью и высокой прочностью на растяжение, чтобы максимизировать вашу защиту.Это будет особенно важно, если пространство для обхода предназначено для использования в качестве места для хранения.

Если вы решите установить изоляцию на стены подполья, расположите изоляционный материал в пределах 3 дюймов от пластины порога, не закрывая пластину или какой-либо другой каркас. (Большинство местных норм требуют, чтобы этот 3-дюймовый зазор между местом, где заканчивается пароизоляция/изоляция, и началом деревянного подоконника. Это позволяет инспектору визуально проверить возможные проблемы с термитами.) В зависимости от того, где вы выполняете работу, могут быть дополнительными шагами, необходимыми для соответствия местному кодексу.Не торопитесь, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Когда пространство для ползания снова собрано, пришло время вернуться в комнаты наверху и повторно осмотреть все области, которые росли волнистыми. Материалы отделки могли вернуться на место во время ремонта балок, но если они были достаточно сильно деформированы, вам может потребоваться заменить пол или отделку.

Proaction: лучшая защита от влаги

Во время разговора с домовладельцами обязательно найдите время, чтобы рассказать им о том, как проблемы с влажностью могут вызвать ряд повреждений по всему дому.Как только они поймут серьезность ситуации, с которой они могут столкнуться, вы обнаружите, что многие домовладельцы готовы решить проблему до того, как она станет проблемой, что является лучшей защитой от влаги.