Верхняя обвязка и стропила двускатной крыши: Страница не найдена «

15.07.2021 автор alexxlab

Содержание

Страница не найдена «

Правила установки снегозадержателей на крышу своими руками и как их правильно расположить Отсутствие снегозащиты может привести не только к порче […]

Качественная отделка фронтона пластиковой вагонкой: как избежать ошибок при монтаже Некоторые считают, что косметическое преобразование частного дома снаружи не требует […]

Самоклеящаяся рулонная кровля NEXT Самоклеящаяся кровля NEXT – рулонный самоклеящийся герметизирующий кровельный материал на основе бутилкаучуковой мастики. Применяется для ремонта […]

Чем заделать примыкание трубы к шиферной крыше? Асбоцементная труба выходит на три метра из отверстия в шифере крыши. Ветер, влажность, […]

Утепленная крыша из профнастила Для чего нужно утепление кровли из профнастила? Ответ на этот вопрос достаточно очевиден.

Именно через крышу […]

Конструкция плоской кровли: преимущества Конструкция плоской кровли: преимущества Плоская крыша в частном доме чаще всего выступает в роли зеленой зоны […]

Гидроизоляционная пленка для кровли Гидроизоляционная пленка для кровли – обеспечивает защиту от влаги утеплителя, внутренней облицовки чердачного или мансардного помещения […]

Оснащение крыши системой слива воды Правильно организованный отвод талой и дождевой воды со скатной крыши позволит защитить кровельную систему, стены […]

Как установить карнизную планку-капельник для металлочерепицы Для защиты жилья от дождя и снега было придумано кровельное покрытие. Однако ни одно […]

Снегозадержатели на крышу — 87 фото установки и проектирования разных конструкций Множество регионов, где зима достаточно снежная, сталкиваются с проблемой […]

Страница не найдена «

Самоклеящаяся рулонная кровля NEXT Самоклеящаяся кровля NEXT – рулонный самоклеящийся герметизирующий кровельный материал на основе бутилкаучуковой мастики.

Применяется для ремонта […]

Утепленная крыша из профнастила Для чего нужно утепление кровли из профнастила? Ответ на этот вопрос достаточно очевиден. Именно через крышу […]

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.

Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.

Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Односкатная крыша в доме — Блог INTERCITY

Фото: дом с односкатной крышей

Дома с односкатными крышами можно увидеть нечасто, в основном это будут современные постройки в стиле нового модерна.

Такой тип крыши используется чаще для пристроек,навесов, гаражей, сараев, бань, потому что при небольшой площади постройки рационально делать именно односкатную кровлю.

По сути, это самое простое решение, но это совсем не означает что оно скучное или примитивное. Односкатный тип кровли особенно придется по душе ценителям минимализма в архитектуре.

Фото: Проект двухэтажного каркасного дома с односкатной крышей

Простые очертания всегда выглядят стильно и придают дому особую выразительность. Много классных проектов одноэтажных и двухэтажных домов с различным материалом стен –керамика, газобетон, кирпич, брус, каркасники. В интернете можно найти бесплатные чертежи, готовые решения.

Фото: Проект дома с односкатной крышей

Некоторые компании недорого продают уже готовые опробованные проекты и за дополнительную плату могут изменить, доработать их под Ваши хотелки, красиво вписать дом в существующий ландшафт, спроектировать фундамент для конкретного грунта и геологии.

Фото: Каркасный двухэтажный дом с односкатной крышей

Использование односкатных кровель очень актуально в дизайне помещений, дает пространство для реализации интересных задумок в интерьере.

Фото: Дизайн интерьера дома с односкатной крышей

На фотографиях в этой статье я приведу удачные примеры проектов односкатной кровли в каменных, блочных, каркасных, брусовых, одноэтажных, двухэтажных домах, пристройках к дому, гаражах.

Фото: Проект одноэтажного дома с односкатной крышей

Архитекторы интересно сочетают несколько односкатных крыш в проекте одного дома. Применяются выступы, размещение поверхностей на разных уровнях, продолжение таких кровель в навесы над террасами и переходы на соседние постройки.

Наиболее востребованными сейчас являются проекты каркасных и блочных домов.

Фото: Каменный дом с односкатной крышей

Перед строительством крыши нужно определиться, на какие стены будет распределяться вся весовая нагрузка, есть ли возможность устройства промежуточных опор (например, на пятую несущую стену в середине дома ).

Согласно СП 31-105-2002 8

Крыши бывают скатными или плоскими. К скатным относятся крыши с уклоном 1:6 и более, к плоским — крыши с уклоном менее 1:6.

Фото: Интересный проект с односкатной крышей

Снеговая нагрузка на односкатную кровлю

Важным входящим условием для проектирования является климатический район, а именно высота снежного покрова.

Средняя плотность лежалого снега 200-300 кг/м3 , при оттепелях она доходит до 500-600 кг/м3. По этой же причине кровля не должна нагреваться, это приведет к образованию плотного снега, наледи и сосулек, необходима хорошая теплоизоляция.

Фото: Односкатная кровля своими руками

Толщина снега на кровле зависит от ее формы, высоты расположенных рядом строений (могут образовываться снеговые мешки), наличия снегозадержателей, обогревающих элементов, типа покрытия, розы ветров.

Рисунок: Величина снегового покрова по регионам РФ

В нормативных документах (СП 20.13330.2011 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ) есть карта территории РФ по весу снегового покрова, согласно которой,например, средняя полоса России относится к III-му типу районов, в таблице видим соответствующее значение веса снегового покрова 1,8 кПа ( что соответствует 184 кг/м2 )

Снеговые районы	1	2	3	4	5	6	7	8
Вес 1м2 снегового покрова, кПа	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6

Нормативное же значение снеговой нагрузки вычисляется с учетом еще нескольких коэффициентов, зависящих от уклона покрытия крыши, ее формы, наличия соседних крыш, фонарей, перепадов высот, парапетов и т.д.

Фото: Реализованный проект дома с односкатной крышей

Установка мауэрлата

Для равномерной передачи нагрузки от каркаса кровли на стены нужен какой-то связующий силовой элемент.

Между кирпичными стенами и крышей устанавливается для этого мауэрлат, который представляет из себя брус сечениями от 100х100, 100х200 мм. Можно использовать две доски 50х200 или 50х250, уложенных с перевязкой стыков.

Мауэрлат жестко прикрепляется к стенам, это необходимо для предотвращения срыва крыши ветром.

Ранее для крепления стропила крышы и мауэрлат привязывали к кирпичной кладке 6мм проволокой, этот способ можно считать устаревшим, хотя применять его допустимо в некоторых случаях, но не рекомендуется, так как не обеспечивается необходимая жесткость.

Наиболее надежный способ фиксации мауэрлата на стене – при помощи металлических резьбовых шпилек, замоноличенных заранее в армопояс.

Фото: Мауэрлат, закрепленный шпильками на армопоясе

Шпильки лучше использовать с резьбой от M14 (минимум для бани или гаража) или М16 (оптимально для дома), вообще можно вплоть до М24.

Предвосхищая возможные возражения, что «хватит и М10», могу поделиться опытом покупки шпилек М12, у которых тело шпильки было глубоко тоньше чем 8 мм, а внешний диаметр достигался неестественно выступающей резьбой, гнулись и ломались такие изделия от небольшого усилия рук. 95% мирового производства метизов -это Китай, и качество металла сильно отличается у разных продавцов.

Не экономьте на крепеже, ищите качественный и будете спокойней себя чувствовать при ураганном ветре за окном.

Фото: Незакрепленную крышу дома сорвало ветром

Шаг установки шпилек 500-800 мм, оптимально их разместить между местами креплений будущих стропил или балок перекрытия, так шпильки не будут мешать их последующей установке и фиксации.

Если мауэрлат имеет большое сечение и соответствующий вес, непростой задачей представляется разметка в нем отверстий под шпильки. В таком случае, мауэрлат можно закрепить распорными или химическими анкерными болтами диаметром от 14 мм, плюсом в таком решении будет возможность горизонтально перемещать брус для нахождения оптимального его положения на стене.

Между мауэрлатом и стеной необходимо проложить гидропароизоляцию (любой битумный рулонный материал для наплавляемой кровли или пару слоев рубероида) , чтобы дерево капиллярно не тянуло влагу из кирпича или бетона.

Фото: Крепление мауэрлата шпильками и стропил к нему

Важно знать

При креплении мауэрлата к шпилькам используйте только увеличенные шайбы, чтобы дерево не продавливалось при затягивании гаек

Фото: Односкатная крыша пристройки на террасе

При переменных пониженных температурах на шпильках и гайках будет образовываться конденсат, поэтому под металлические шайбы желательно положить гидроизоляцию, например в виде квадратиков из рубероида. Шпильки перед установкой часто обрезают болгаркой, и чтобы избежать потеков ржавчины по резьбе, можно их обработать (после затяжки гаек) дешевым антикором на масляной основе, так они сохранятся на годы.

Фото: Гараж с односкатной кровлей

Мауэрлат перед установкой желательно обработать антисептиком, так как этот элемент крыши находится в наиболее неблагоприятных условиях.

В деревянном срубе или каркасном доме установка мауэрлата не требуется, там для крепления крыши используется верхняя обвязка стен.

Фото: Монтаж стропил односкатной крыши из двутавровых балок

Стропильная система односкатной крыши. Монтаж балок перекрытия

В зависимости от выбранного конструктива, на мауэрлат устанавливются стропильные ноги либо балки перекрытия.

В односкатной крыше могут присутствовать два фронтона прямоугольной формы разной высоты( торцевые части), либо один. Они могут быть заранее сформированы стенами, либо деревянным каркасом из досок.

Фото: Односкатная крыша в каркасном доме

Во втором случае фронтоны фиксируют к стенам гвоздями и саморезами, раскрепляют временными косыми распорками из реек в проектном положении.

Фото: Двутавровые стропила в каркасном доме

Односкатные крыши часто используются при строительстве своими руками пристроек к существующим зданиям. В таком варианте верхний опорный брус жестко крепится к стене дома, и по возможности под него устанавливаются дополнительные вертикальные подпорки, чтобы разгрузить узел соединения со стеной.

Фото: Односкатная крыша на пристройке к дому

Для вычисления размеров стропил, можно воспользоваться тригонометрическими функциями. Например, зная величину пролета балок перекрытия b и требуемый угол наклона a, легко посчитать длину стропильной ноги b/cos a и высоту фронтона b*tg а

Рисунок: Определение размеров стропильных конструкций

Для ленивых приведу здесь таблицу некоторых значений синуса,косинуса, тангенса и котангенса характерных для крыши уклонов.

угол a , град	sin	cos	tg	ctg
10	0.174	0.985	0.176	5.671
15	0.259	0.966	0.268	3.732
20	0.342	0.94	0.364	2.747
25	0.423	0.906	0.466	2.145
30	0,5	0.866	0.577	1.732
35	0.574	0.819	0.700	1.428
40	0.643	0.766	0.839	1.192

Например, пролет балок перекрытия b=5 метров, угол наклона кровли 30 градусов, тогда получим высоту фронтона= b*tg 30 град= 5*0,577 = 2,89 метра и длину стропила = b/cos 30 град = 5/0,866 = 5,77 метров.

Фото: Односкатная крыша в интерьере дома

На онлайн-калькуляторах сможете легко найти значения для любых других углов.

К получившейся длине стропила следует прибавить длину свесов (верхних и нижних). Свесы крыши предохраняют стены от намокания и придают дому архитектурную выразительность.

Фото: Свесы односкатной крыши

Не стоит пугаться больших свесов, они могут быть длиной от 0,6м до 2 м и более.

Если длина стропил не позволяет, свесы делают при помощи кобылок (нарощенных к стропилам внахлест коротких досок)

Стропила в местах опирания на мауэрлат (или верхнюю обвязку фронтона) запиливаются под соответствующим углом в форме треугольника (птичего клюва). В варианте односкатной кровли в каждом стропиле будет 2 таких выреза с противоположных сторон. Работать удобно электролобзиком или циркуляркой, можно цепной электропилой.

Фото: Монтаж односкатной кровли

Также желательно отрезать торцы стропил на свесах так, чтобы спилы были вертикальны.

Если этот способ представится удобным, подравнять стропила можно и после их установки, по шнурке, так будет потом проще крепить лобовую доску к их торцам.

Для удобства работы первое стропило после примерки используют как шаблон для остальных.

Фото: Запиливание стропил циркуляркой

Фото: Запиливание всех стропил по шаблону

Для вырезов в стропилах удобно пользоваться угольником американского плотника Свенсона. По его использованию есть много информации, и такой угольник (спасибо китайцам) можно недорого приобрести на известном сайте, обратите только внимание при заказе, чтобы шкала на нем была не в дюймах, а в сантиметрах. По сути этот угольник представляет из себя транспортир (угломер), заточенный для работы с крышами.

Фото: Крепление стропил к мауэрлату

Не представляет никакой сложности впрочем воспользоваться обычным пластиковым или железным уголком 90 градусов, высчитав заранее необходимую длину отрезков по вышеуказанным формулам. Многие на этом этапе осознают, что не зря проходили в школе тригонометрию.

Таким образом для разметки трех десятков стропил не нужно приобретать каких-то профессиональных приспособлений, достаточно рулетки и уголка 90 градусов.

Далее стропила устанавливают на их законное место и крепят с двух сторон к мауэрлату гвоздями и металлическими перфорированными уголками с полками минимум 90х90 мм (лучше 100х100) с применением качественных оцинкованных саморезов PZ 6х50 либо глухарей или аналогичных метизов.

Важно знать

Не используйте для стропильных конструкций саморезы диаметром менее 5 или 6мм, в том числе черные, с пресс-шайбой и им подобные.

Фото: Стропила закреплены на мауэрлате

Шаг стропил удобно брать 580-590 мм в свету, для того, чтобы потом было максимально просто туда вставлять базальтовый утеплитель шириной 600 мм с небольшим его упругим подпором.

Если планируется холодный чердак, то по тому же принципу утеплитель плотно ляжет между балок перкрытия.

Фото: Стропильная конструкция односкатной крыши

Между балок перекрытия ставят короткие перемычки из досок. Благодаря им выпрямляются перекрученные веером балки, задается одинаковый промежуток для утеплителя между ними а также равномерно распределяется нагрузка на перекрытие.

В случае обшивки балок перекрытия снизу и сверху тесом, такие перемычки можно не устанавливать.

Фото: Каркас боковых свесов односкатной крыши

Затем крепят короткие доски боковых свесов с двух сторон (при необходимости их устройства).

Для жесткости при больших длинах стропил под них подставляют подкосы и стойки. Подкосы желательно упирать в места максимально близкие к несущим стенам и балочным элементам перекрытия. Для распределения нагрузки на балки перекрытия под опоры укладывают лежни- горизонтально расположенные доски или брус. Такие лежни как раз нужы там, где под перекрытием нет близко расположенной несущей стены, и требуется подпереть стропила.

Фото: Подкосы формируют стропильную ферму

Там где нет несущих стен для опирания еще можно усилить стропила горизонтальными ригелями (доски, которые создают жесткий треугольник-ферму из стропил).

Все подпорные стойки, ригеля и подкосы лучше устанавливать после устройста обрешетки, так стропила окажутся четко в одной плоскости скатов,

что также сэкономит время на их выравнивание.

Фото: Двутавровые балки в конструкции крыши

Фото: Монтаж каркаса из двутавровых балок

Нельзя забывать про ветровые связи. Для придания жесткости и ветровой устойчивости всей стропильной системе от складывания необходимо по диагонали (под углом близким к 45 градусам) от основных направлений обрешетки прикрутить доски.

Функции ветровых связей могут выполнять и металлические элементы (тросы,специальная перфорированная лента, но они работают только на растяжение, соответственно крепить их нужно крест-накрест).

Для дополнительной фиксации деревянных элементов между собой и на отрыв от мауэрлата по ветровым нагрузкам вполне можно использовать казалось-бы устаревшие металлические скобы длиной от 250 (лучше 300) мм, диаметром от 8 мм.

Фото: Крепление стропил скобами

Кровельщики неоправданно редко применяют эти скобы. Чтобы доски не трескались, перед их забиванием необходимо предварительно просверлить в дереве отверстия диаметром 5-6 мм.

Такие скобы выдерживает гораздо большие нагрузки на отрыв, чем уголки с саморезами.

Фермы, двутавровые балки,клееный брус

Чем больше пролет любой несущей конструкции, такой как балка или стропило, тем больший изгибающий момент возникает в этом элементе.

Фото: Ферма односкатной крыши в интерьере

Поэтому для пролетов более 6 метров (без промежуточных подпорок) по расчету потребуется применение высоких сечений бруса, например 70х300 мм. Такой материал не производят в стандартном ассортименте, его будет непросто заказать на пилорамах, да и ценник также не порадует.

Фото: Треугольные фермы односкатной крыши

Намного эффективнее в таких случаях применять фермы, клееный брус или двутавровые балки.

Клееный брус –самый дорогой и тяжелый вариант из перечисленных, в конструкциях односкатных крыш применяется не очень часто.

Фото: Каркас из клееного бруса

Представляет из себя древесину, склеенную из отдельных досок в единый массивный элемент. Имеет высокие прочностные характеристики, лишен многих недостатков цельного дерева, более однороден по свойствам.

Клееный брус классно смотрится в интерьере,то есть его можно использовать как силовой и декоративный элемент одновременно.

Применение в строительстве клееной древесины ограничено ее высокой стоимостью.

Фото: Фермы в конструкции односкатной кровли

Для стропильных систем с большими пролетами разумнее применять фермы или двутавровые балки.

Фото: Деревянные фермы для стропильной системы

Ферма— это силовая пространственная конструкция из отдельных элементов-досок, каждая из которых воспринимает расчетную для нее в конкретном ее месторасположении нагрузку.

Рисунок: Конструкция фермы односкатной кровли

Как правило, основная нагрузка на балки перекрытий и стропила – это растяжение в нижней их части. Увеличивая высоту такой фермы, балки, стропила мы уменьшаем это разрывное усилие на древесину.

Поэтому самые эффективные фермы и двутавровые балки имеют большую высоту. По сути когда мы обычные стропила укрепляем подкосами, ригелями мы и получаем подобие фермы, только собранной на месте.

Фото: Деревянные фермы в конструкции крыши

Вес кровли таким образом не сгибает стропила, а передается через эти силовые элементы ниже, вызывая растяжение нижнего пояса фермы, например им может являться балка перекрытия. И вся конструкция получается жесткой и прочной.

Фото: Монтаж легких двутавровых балок

Двутавровые балки – это по сути те же фермы, в них имеются нижний и верхний силовые пояса из бруса или LVL- древесины, а скрепляет их между собой влагостойкая ОСБ- плита, выполняя функцию раскосов.

Фото: Двутавровые балки в односкатной кровле пристройки

Поэтому в двутавровых балках можно сверлить различные отверстия (например, под вентиляционные или канализационные трубы), это не уменьшит несущей способности балки.

Важно знать

Допустимые размеры и расположение отверстий необходимо уточнять у производителя балок либо согласовывать с проектировщиками

Фото: Стропила из двутавровых балок

Фермы можно как изготовить на месте, так и заказать на заводе по проектным размерам. Они производятся только из подготовленной высушенной древесины.

Фото: Каркасный дом и двутавровые балки

Большое внимание уделяют усиливающим элементам в узлах соединений раскосов фермы.

В металлических конструкциях эти усилители называют косынками, в деревянных- пластинами, накладками, они могут быть изотовлены из металла или фанеры.

Устанавливаются накладки вдоль направления действия силы от раскосов к поясам, такие элементы укрепляют места соединений всех несущих деталей фермы.

В заводских условиях металлические оцинкованные пластины с шипами вдаливают прессом в дерево, на стройке можно закрепить все саморезами, гвоздями, различными скобами.

Фото: Крепление двутавровых балок-стропил

Монтаж готовых ферм осуществляют краном. При относительно небольших пролетах вес ферм получается небольшим что позволяет монтировать их даже вручную.

Двутавровые балки, как правило еще легче чем фермы, поэтому чаще всего при монтаже можно обойтись без крана.

Фото: Узлы крепления двутавровых балок

Итак налицо основные преимущества двутавровых балок и ферм:?

высушенная древесина- не будет кручения и других деформаций
идеальная геометрия, легкость монтажа. Ну и как пример – мне не попадались еще никогда после пилорамы одиакового размера, формы, ровности и влажности доски. Качествнный ровный высушенный пиломатериал существует, но не пользуется большим спросом из-за соответствующей цены
небольшой вес при высоких прочностных характеристиках
есть место для утеплителя и коммуникаций большого размера, можно развести внутри них вентиляцию, как делают в Финляндии
балки и фермы заказываются разных размеров, значит имеем экономию на обрезках
гарантия качественного материала с завода. Часто поставщики леса привозят на объект вместо сосны ель или потемневшую древесину, сухостой, с неровными спилами, разной толщины и так далее. Ждать замены партии брака –это простой бригады, задержка всех последующих процессов, зависимость от погоды, нервы и деньги
точное соответствие прочностным характеристикам. Обычные доски могут иметь разную плотность, направление спилов. Сердцевина, например более рыхлая и деформативная чем доска из тангенциального среза, потому что волокна древесины расположены по-разному
и главное, двутавровые балки и фермы способны перекрыть большие пролеты

Вентиляция и утепление односкатной крыши

При определенной температуре и влажности воздуха пар может конденсироваться и выпадать в виде росы (конденсата) на различных поверхностях, в том числе и на деревянной конструкции крыши, на ее покрытии, в чердачном помещении.

Рисунок: Обрешетка по контрбрусу

Вода-это жизнь, в том числе для плесени, грибка, моха и гнили.

Чтобы на дереве не разводилась подобная флора, необходимо создать условия для отвода конденсата и быстрого высыхания остатков влаги естественным образом.

Для этого в конструкции покрытия кровли предусматривают вентиляционный зазор, формируемый бруском 50х50 мм, прибитым на стропила после натяжения гидроизоляционной пленки.

Далее закрепляют обрешетку и непосредственно само покрытие.

Фото: Супердиффузионная мембрана, вентзазор, контрбрус, обрешетка под металлочерепицу

Для просушки (холодного) чердачного пространства необходимы продухи в виде окон во фронтонах, вент.решеток , специальных проходных элементах через кровлю. Чем больше объем чердачного помещения, тем больше должна быть суммарная площадь таких вентиляционных отверстий. От этого зависит скорость просушки чердачного пространства.

Если у крыши есть свесы, вход воздуха удобно организовать через них путем подшивания снизу досок с формированием щелей между ними (так делают в Финляндии), либо готовых перфорированных софитов, либо простых вентрешеток любых форм (США).

Рисунок: Свес кровли с вентрешетками

Выход воздуха устраивают в верхней части крыши через вент.трубы, специальные вентзазоры под коньками, проходные элементы, слуховые окна.

При помощи пароизоляции также нужно минимизировать проникновение теплого влажного воздуха из помещения на чердак.

Правильное вентилирование кровли- важнейшая задача при ее строительстве, не экономьте никогда на размерах и количестве вент.отверстий.

Если чердачное помещение планируется сделать жилым, в таком случае утепляется не перекрытие, а стропила. Называться уже это будет мансардой. Есть много вариантов утепления мансарды, чаще острые углы у стен, где неудобно передвигаться, зашивают вертикально досками по каркасу, и утепляют уже эти перегородки, получая за ними «холодный треугольник».

То же и с потолком мансарды.

В таких холодных треугольниках и холодных чердаках проще обеспечить нормальную вентиляцию стропил и обрешетки, чем когда стропила полностью закрыты утеплителем и отделкой (обычно гипсокартоном)

Рисунок: Вариант утепления мансарды

Если делать мансарду, то между помещением и утеплителем должна быть пароизоляционная пленка, а после утеплителя- супердиффузионная мембрана. Это самый дорогой вид из известных кровельных пленок, главная роль такой мембраны в удалении пара, который мог просочиться в утеплитель. И вторая функция – это гидроизоляция, она не пропускает упавший с кровельного покрытия конденсат и мелкие протечки, вся вода скатывается по поверхности пленки вниз.

Распространено заблуждение, что гидроизоляционные пленки необходимо направлять в лотки водостока. Этого делать не нужно, потому что во-первых так закроется подкровельный вентзазор, во-вторых по по факту по этой пленке не будет течь много воды, конденсат просто высыхает там, и все.

На вентзазор между пленкой и кровельным покрытием лучше прикрутить пластиковую или алюминиевую сетку от мелких птиц и насекомых ( от тех же ос, которые могут там настроить себе гнезд)

Уклон односкатной крыши

Принципиальный вопрос в раздумьях о будущей крыше- какой сделать ей уклон.

Какие аргументы приходят на ум в пользу большего уклона ? ?

хорошо стекают осадки и конденсат, меньше нагрузка на стропила, дешевле материалы
меньше вероятность протечек
высокое чердачное пространство, можно устроить мансарду
лучше проветривается дерево вследствие большего пространства

Фото: Стропила из клееного бруса в интерьере

Минимальный и рекомендуемый уклон крыши для разных покрытий в таблице :

Вид кровельного покрытия	минимальный уклон	рекомендуемый уклон
Металлочерепица	13 град	от 22 град
Фальцевая кровля	5-7 град	от 16 град
Битумная, керамическая черепица	12 град	от 22 град
Шифер, модульная металлочерепица	15 град	от 25 град

Рисунок: Пирог односкатной кровли

Спасибо за внимание, надеюсь информация оказалась для Вас полезной.

Автор статьи:

Черненко Сергей

Инженер

Крыша каркасного дома: пошаговое строительство своими руками

Автор Евгений Филимонов На чтение 34 мин Опубликовано 21.11.2019 Обновлено 06.05.2020

Как построить крышу каркасного дома, выбор материала. Этапность работ, утепление кровли. Технология монтажа кровли, виды крыш каркасного дома.

Крыша каркасного дома имеет большое значение в процессе строительства. Ведь от её качества зависит защита от внешних условий агрессивной окружающей среды.

Данная статья освещает, особенности конструкции крыши. Что необходимо сделать перед тем, как взяться за работу монтажа крыши. Какие типы крыш каркасных домов, необходимый уклон скатов. Как правильно выбрать материал для надёжной кровли, правильность установки стропил: шаг, длина, сечение. Грамотное создание обрешётки и контробрешётки. Как выполняется монтаж крыши каркасного дома.

С чем нужно определится до возведения крыши. Как правильна выбрать конфигурацию крыши. Необходимое количество скатов. Правильность установки ригеля, как соединять стропилы в коньке. Правильность крепления стропил к мауэрлату и крепление ригеля к стропилам.

В чём суть устройства крыши и кровли каркасного дома. Как построить двускатную крышу каркасного дома. Технология строительства вальмовой крыши. Как выполнить грамотный монтаж мансардной (ломаной) кровли каркасного дома.

Преимущества каркасных домов и утепление крыши, технология висячей наслонной системы.

Что сделать перед тем, как взяться за работу?

Конструкция крыши каркасного дома является одной из наиболее простых, поэтому ее самостоятельное возведение не отнимет много сил и времени.

Эта статья поможет вам, если в процессе работы возникли трудности.В ней рассмотрим особенности монтажа крыши, дадим практические рекомендации по выбору материала, элементов конструкции, и соблюдению необходимых норм и требований в процессе работы.

До начала возведения конструкции надо определиться:

С типом крыши и углом уклона скатов
Типом кровельного материала
Длиной, сечением стропил и расстоянием между ними
Длиной, шагом и сечением элементов обрешетки и контробрешетки
Типом утеплителя

Тип крыш каркасных домов

Крыши бывают:

Плоскими
Скатными (с одним, двумя или более скатами)
Мансардными (с двумя и четырьмя скатами)
Щипцовыми, коническими, многошипцовыми и прочее

Дом из бруса

14.67%

Кирпичный дом

9.11%

Бревенчатый дом

6.04%

Дом из газобетонных блоков

17.75%

Каркасный дом

36.13%

Дом из пеноблоков

16.29%

Проголосовало: 2535

Выбор крыши делается не только исходя из условий ее внешнего вида. Важно учитывать функциональные возможности конструкции. Основные преимущества и недостатки крыш разного типа приведены ниже.

Каркасный дом с плоской крышей

Плоские крыши не пользуются популярностью в частном строительстве. Их сооружение не вызывает сложностей, но недостатки все перекрывают. За ними требуется тщательный уход. После дождя на крышах остается вода, зимой снег приходится убирать самостоятельно. При этом повышается вероятность проникновения влаги внутрь помещения. На домах же со скатной крышей можно использовать чердак, как дополнительное помещение.

Зато при монтаже плоской крыши можно значительно сэкономить на строительных материалах и загорать на ней летом.

При монтаже надо выдерживать угол уклона в 2-3 градуса по отношению к горизонту.

Многоскатная и односкатная крыша каркасного дома

Угол уклона скатов начинается от 10 градусов. Количество скатов – от 1 до 4.
Скатные крыши очень популярны и используются повсеместно. Весной снег долго не задерживается на них, вода спокойно стекает по желобам, появляется много дополнительного места в виде чердачного помещения, на котором можно устроить дополнительную комнатку.

Нагрузка на конструкцию также снижается, а вместе с ней и возможность протечек.

Мансардная крыша

Может быть полувальмовой (двухскатной с двумя маленькими скатами) и вальмовой (четырехскатной). Такой тип крыши также широко используется.

Преимущества следующие: дополнительное место под крышей, возможность установки окон, уникальный внешний вид дома, низкая нагрузка на конструкцию зимой. Недостатки – большие затраты на материал, отопление, много снега на оконных конструкциях зимой, более быстрое разрушение стропильных конструкций из-за недостаточного вентилирования.

Многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша считается одной из самых популярных. Отличается от других большим количеством скатов и наличием ендов. Устанавливается в том случае, если дом имеет сложную планировку.

Преимущества – конструкция выдерживает существенные нагрузки, появляется возможность обустройства дополнительного помещения, уникальный внешний вид. Недостатки – большой расход материала, при этом остается много отходов, сложность монтажа своими руками, большие денежные затраты.

Конические крыши

Коническая крыша устанавливается в случае, когда здание выполнено в форме круга. В России такие крыши мало кто строит.

Преимущества – интересный внешний вид, простота ухода. Недостатки: сложность расчетов и монтажа.

Мы предлагаем сделать выбор в пользу крыши с двумя скатами. В этом случае получится заметно сократить расходы на материал и обслуживание, при этом внешний вид конструкции не пострадает.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Стоит понимать, что чем больше скатов, тем крыша красивее, но при этом и дороже.Но если вы не привыкли экономить и хотите самое лучшее – то устанавливайте крышу любого типа.

Уклон скатов

Идеальным уклоном с точки зрения безопасности и долговечности является уклон от 30 до 45 градусов. В этом случае нагрузка на кровлю (ветер, снег) является оптимальной.
При этом внешне крыша с таким уклоном смотрится выигрышней.

Выбор материала для кровли

Выбор кровельного материала зависит от уклона скатов. В этом случае будут соблюдены необходимые требования по безопасности и увеличен срок службы крыши.

Если рекомендуемый уклон не соблюдать, то придется изменять элементы конструкции: делать более частую обрешетку, усиливать гидроизолирующий слой, крепить кровельный материал с меньшим шагом и т.д

Ниже приведены основные типы кровельных материалов и угол уклона, который надо соблюдать при монтаже:

Профнастил – от 10 градусов
Шифер – от 12 до 60 градусов
Еврошифер (ондулин) – от 6 градусов и выше
Керамическая черепица – 18-60 градусов
Полимерпесчаная черепица – 18-60 градусов
Битумная черепица – от 12 градусов без ограничения максимального уклона
Металлочерепица – от 15 градусов

Выбирая тип кровельного материала надо соблюдать следующие рекомендации:

Материал должен соответствовать конфигурации кровли
Срок службы материала должен быть максимально приближен к сроку годности самой кровли
Выбранный материал должен соответствовать эстетическим и экономическим критериям владельца. Надо учитывать сложность кладки и стоимость кровельного материала, сложность схемы крыши и т.п
Кровельный материал должен обладать максимально «выгодными» характеристиками: долговечность, устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, простота ухода, морозоустойчивость, уровень звукоизоляции, климатические условия и т.д. Если вы живете там, где часто идет град, не стоит выбирать кровельный материал, который после первого выпадения осадков превратится в лохмотья

Совет: обратитt внимание на металлочерепицу, мягкую кровлю и ондулин. Спрос на эти материалы один из самых высоких. При этом не забывайте учитывать угол уклона кровли.

Стропила: сечение, шаг, длина

Для расчета стропил вы можете воспользоваться специальным калькулятором, сэкономив время:

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

Длины стропильных ног и шага их установки
Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность)
Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Монтаж крыши каркасного дома

Последовательность монтажа для двухскатной крыши выглядит следующим образом:

Установка стропильной системы
Укладка утеплителя
Устройство обрешетки и контробрешетки
Установка кровельного материала и финишных элементов конструкции

Установка стропильной системы

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Установка стропильных ног начинается после того, как будут надежно зафиксированы потолочные балки (мауерлаты). В качестве стропил будет выступать брус сечением 50×150 мм., или 50×200 мм. Более точное сечение возьмите из таблицы выше.

Подготовка стропил

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину.

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауерлатах (балках), как показано на картинке. Внизу монтируется упорный брусок.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

Утепление крыши каркасного дома

Чтобы зимой не замерзнуть, надо утеплить крышу.

Сначала к внутренней стороне стропильных ног при помощи строительного степлера крепится пароизоляционная пленка. Стыки прорабатываются двухсторонним скотчем. Затем в пространство между брусьями стропил укладываются плиты утеплителя.

Советуем использовать утеплители Ursa, Изовер или Кнауф.

Чтобы защитить утеплитель от атмосферных осадков, надо поверх него постелить диффузионную мембрану. Если планируете использовать армированную пленку, то между ней и утеплителем оставляйте зазор в 2 сантиметра.

Обрешетка и контробрешетка

Контробрешетку можно выполнить брусками 25 на 30 сантиметров или 30 на 50. Шаг брусьев такой же, как у стропил, так как они монтируются поверх них. На фото выше это отлично видно.

На контробрешеку монтируется обрешетка. Для этого используются доски 25 на 100 мм., или брусья 40 на 50 мм. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, который будет применяться. Крепления делаются оцинкованными гвоздями, чья длина в три раза больше толщины брусков или досок и в шахматном порядке.

В нашем случае рассмотрим монтаж металлочерепицы. Он начинается по направлению снизу – вверх.

Вначале монтируется карнизная планка при помощи саморезов. Далее на крышу поднимается первый лист металлочерепицы. К карнизной планке он крепится саморезами в каждую выемку. Затем можно крепить лист через одну выемку. Если длины одного листа черепицы не хватает, можно нарастить его, используя свободные куски, укладывая их внахлест и фиксируя саморезами 4,8 x 28 мм. Далее аналогично укладываются с нахлестом остальные листы.

Нижний край черепицы должен выступать на 40 см. за край карниза.

С чем нужно определиться до возведения крыши

В этой статье цикла «Каркасный дом своими руками» мы рассмотрим строительство крыши. Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша каркасного дома своими руками. Разберем как правильно подбирать стропила каркасного дома, какой использовать кровельный материал и как произвести утепление крыши каркасного дома. Также будут рассмотрены некоторые тонкости монтажа крыши и перечислен необходимый инструмент для возведения крыши каркасного дома.

Кровельная конструкция имеет большой вес, поэтому она должна опираться на готовые стены дома. Готовые, в нашем случае, – это: установлены вертикальные стойки каркаса, они закреплены постоянными укосами, связаны брусом верхней обвязки, и обшиты с двух сторон ОСБ. Обшивка ОСБ доведена до середины бруса верхней обвязки. Такой каркас устойчив и способен нести кровельную конструкцию. Декоративная облицовка стен (наружная и внутренняя) обычно делается после монтажа кровли. А подшивка свесов (фронтонного и карнизного) делается уже после облицовки стен.

В том случае, если конструкция крыши подразумевает наличие фронтонов, то фронтон обычно возводится и обшивается листами ОСБ тоже до сборки крыши. Поэтому с уклоном крыши желательно определиться до возведения фронтонов, так как верхняя линия фронтона зависит именно от уклона крыши (подробнее о выборе уклона крыши будет сказано в этой статье чуть позже). Либо же можно возводить фронтон параллельно с крышей, но как минимум после установки крайних стропильных ферм. Фермы при этом надежно закрепить раскосами.

Если этаж под крышей мансардный, то помимо фронтонов будут еще возводиться невысокие стены со стороны свесов, так вот их возвести и облицевать ОСБ нужно тоже до сборки крыши.

Сечение, шаг, принцип и способ соединения основных элементов фронтона и этих невысоких стенок такие же, как и основного каркаса первого этажа.

По верху небольших стен мансардного этажа нужно уложить брус верхней обвязки на все 4 стены (т.е. и на те, по которым планируется возведение фронтона в том числе). Фронтон продолжить возводить выше этой обвязки на нужную высоту. Брус верхней обвязки в данном случае будет такого же сечения, что и брус верхней обвязки первого этажа. Он же в дальнейшем будет служить опорой для стропил, т.е. выполнять функцию мауэрлата.

Выбрать конфигурацию крыши

Брус верхней обвязки 100х150 мм (соединяет по верху вертикальные стойки каркаса), балки перекрытия – 180х130 мм, шаг 600 мм.

Для того чтобы сделать крышу, нам нужно определиться с количеством скатов, углом уклона, кровельным материалом, подобрать сечения и шаг основных элементов крыши (стропила, обрешетка, контробрешетка). Теперь о каждом пункте подробно.

Количество скатов

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Чем сложнее крыша, тем она, как правило, смотрится красивее. Но при этом она автоматически становится и дороже. Оптимальное количество скатов с точки зрения красоты и затратности, по нашему мнению, это два ската. Один скат выглядит скучновато, а 4-скатная (шатровая или вальмовая) обойдется уже дороже.

Мансардную (вальмовую и полувальмовую) крышу мы разбирать в этой статье тоже не будем. Остановимся на двухскатной крыше, которая подходит как для холодного чердака, так и для мансардного этажа (при условии, что стены мансардного этажа не менее 1,5 метра, а уклон скатов не более 45°). В двухскатной крыше всего один конек и нет ендов. Что тоже плюс, так как ендова и конек — это самые уязвимые, и поэтому самые сложные в обустройстве, места кровельной конструкции.

Ригель

Ригель нужно размещать максимально низко, но не ниже, чем запланирован потолок первого этажа. Чем ниже расположен ригель, тем лучше он воспринимает распор и если закрепить ригель высоко, то он не будет выполнять свою функцию. Подберем минимальную высоту расположения ригеля для нашего примера. 2,1 м только высота входных дверей (если ригель будет ниже, то двери уже не поместятся). Плюс около 10-20 см (0,1 – 0,2 м) над дверью и еще около 5 см (0,05 м) отделочный материал потолка. Итого получаем 2,25-2,35 м. Это минимальное расстояние от ригеля до верха чистового пола при высоте дверей 2,1 м. Если найти двери высотой 2,0 м, то ригель можно ставить еще ниже, на высоте 2,15-2,25 м от верха чистового пола. Важно еще помнить, что чем меньше кубатура воздуха в мансардном помещении, тем меньше тепла нужно будет затрачивать на его обогрев. Это тоже можно отнести к плюсам низкого размещения ригеля.

По нормам конечно высота потолка в жилых помещениях должна быть минимум 2,5 м. Но для спальных комнат 2,15-2,35 м вполне подойдет, конечно же, при условии, что Ваш рост позволяет :-).

Ригель принимаем сечением 50х150 мм. Т.е. такого же сечения, как и стропила. Таким образом избегаем путаницы при заказе дерева на пилораме, и в случае остатков от стропил – можем их задействовать на ригеля.

Шаг ригеля такой же, как и шаг стропил. Т.е. в нашем случае – 70-80 см.

Соединение стропил в коньке

Стропила удобно соединять между собой в коньке методом в пол лапы, как показано на рисунке ниже. Вырезать удобно цепной пилой. Если сечение стропил 150х50 мм, то этот узел соединяется 3-4 гвоздями длиной 100-150 мм. Гвозди с обратной стороны загнуть.

Крепление стропил к мауэрлату

Стропила предварительно зарезается под мауэрлат (он же брус верхней обвязки). Крепится гвоздем 200 мм сверху в том месте, где стропилина самая тонкая. По 1 гвоздю под углом с каждой стороны (всего 2 гвоздя). Гвоздь проходит через стропилину и задодит в брус.

Крепление ригеля к стропилам

Ригель сечением 50х150 мм крепится к стропилам тоже 50х150 мм с одной стороны, напрямую без каких-либо дистанционных прокладок гвоздями 150 мм. Гвоздь с обратной стороны загнуть.

Обрешётка

Обрешетку кладут на стропила, и она служит основой для настила кровли. Ее делают из досок, брусков-жердей различного сечения, которые можно укладывать как вразрядку, так и вплотную. Шаг и количество конструкций обрешетки различаются в зависимости от вида кровельного покрытия.

Для устройства сплошной обрешетки используют доски не ниже второго сорта, ровные, сухие, без сучков (они нарушают целостность волокон и могут привести к поломке доски и повреждению структуры настила), с отесанными краями. Для увеличения срока службы обрешетки все деревянные материалы рекомендуют покрыть антисептическим раствором и огнезащитным составом (антипиреном).

Сплошная обрешетка представляет собой ряд плотно уложенных друг к другу досок и создается двумя способами:

доски укладывают вплотную друг к другу параллельно коньку крыши;
сначала доски кладут параллельно коньку крыши на расстоянии 50-100 см, после чего на них вновь прибивают доски, но уже перпендикулярно коньку вплотную друг к другу.

Однако нужно помнить, что шаг и количество конструкций обрешетки различаются в зависимости от вида кровельного покрытия.

Обрешетку для рулонного материала можно устроить сплошным или двойным деревянным настилом.

Для установки двойного настила первый слой досок укладывают вразрядку параллельно коньку крыши (рабочий настил), второй слой толщиной 20-25 мм и шириной 50-70 мм располагают под углом 45° к первому (защитный настил).

Настил должен быть ровным, без щелей, впадин, торчащих шляпок гвоздей или бугров. Он должен легко выдерживать вес человека, который будет укладывать кровлю, и выполнять другие работы на крыше. Оптимальная толщина досок — 25 мм, ширина — 100-140 мм. Стыковывать их лучше всего на стропилах, размещая в шахматном порядке.

Прибивая доски обрешетки, гвозди вбивают по кромкам, неглубоко утапливая шляпки. Рулонный материал на торцах свесов нужно перегибать, поэтому кромки досок на свесах рекомендуется предварительно обстрогать, чтобы не повредить материал на сгибе. На вершину конька по всей длине следует прибить полоску кровельной стали шириной около 30 см.

Обрешетка под черепицу (глиняную или цементно-песчаную) передает на конструкцию крыши большие нагрузки, поэтому при ее устройстве используют бруски с минимальным сечением 50×25 мм, способные выдерживать немалый вес.

Обрешетку для черепицы можно сделать сплошным настилом из брусков или из двух слоев досок — чернового настила, на который прибивают контробрешетку, а также брусков, расположенных вдоль ската. Контробрешетка устанавливается на гидроизоляционный слой и обеспечивает вентиляцию под черепицей. Оптимальное расстояние между брусками — 50 см. Точный размер сечения рассчитывается в зависимости от угла наклона крыши, шага контробрешетки и величины черепицы (стандартная — 330×420 мм).

Шаг обрешетки — 310-320 мм при уклоне крыши менее 22°, 320-335 мм — при уклоне 22-30° и 335-345 мм — при уклоне больше 30°. Карнизный брусок необходимо устанавливать на 25-35 мм выше остальных брусков.

Обрешетка под асбестоцементные листы. Шифер — материал довольно тяжелый, поэтому для устройства обрешетки потребуются бруски сечением 60×60 мм. Высота карнизного бруска должна быть немного больше — 66 мм. Настилом служат прибитые на расстоянии друг от друга бруски (средний шаг — 50 см), которые делятся на четные и нечетные. Четные должны иметь высоту 63 мм, нечетные — 60 мм.

Для облегчения укладки и экономии денег рекомендуется на четные использовать бруски высотой 60 мм, но подкладывать под них планку, рубероид или толь толщиной 3 мм.
Обрешетка под стальную кровлю может иметь как сплошной настил, состоящий из прижатых друг к другу досок, так и разреженный. Толщина досок для сплошного настила — 30-40 мм. Сечение брусков для разреженной обрешетки — 50×50 мм, размеры досок — 5×120-140 см.
Поверхность обрешетки должна быть ровной, без прогибов или выпуклостей. Расстояние между брусками — 200-250 мм. Через каждые 139см обязательно прибивают доски шириной до 140 мм и высотой, идентичной высоте бруска, на котором стыкуют фальцы стальных листов.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

Обрешетка под профилированный лист или металлочерепицу делается из брусков, которые располагают на расстоянии 300-500 мм друг от друга. Для крепления листов используют кровельные шурупы толщиной 3,5-4 мм, длиной 40-50 мм с крупной шляпкой и уплотнителем. На карнизных свесах крепят кляммером.

Хотя смонтированная обрешетка может играть роль лестницы, не следует пренебрегать правилами безопасной работы на высоте.

При любой конструкции обрешетки карнизный свес делают из сплошного дощатого настила шириной 3-4 доски (700 мм), которые должны быть ровными по всей длине. Свесы крыши рекомендуется устраивать шириной не менее 350 мм.

Вдоль конька укладывают две доски, сходящиеся кромками, которые служат для поддержания конькового стыка. Фронтонный свес должен выступать над обрешеткой на 40-50 мм.

Все элементы обрешетки прочно закрепляют на стропилах. Стыки досок и брусков нужно располагать вразбежку. В процессе укладки обрешетки следует помнить о дымовой трубе — нужно установить закладные детали. Деревянная обрешетка и элементы стропильной конструкции, которые не защищены теплоизоляцией, располагаются не ближе 13см от трубы.

Контробрешётка

Она обеспечивает верхний вентиляционный зазор в кровельной конструкции. Утепленная будет крыша или нет – в ней должна быть обязательно уложена гидроизоляция и обустроено 2 вентиляционных зазора, высота каждого 2-4 см:

нижний вентзазор — под гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности гидроизоляции при повышении влажности в помещении). По нижнему зазору подробнее можно посмотреть в комментарии;
верхний вентзазор — над гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности кровельного материала).

Кроме того, оба эти вентзазора отвечают за нормальные условия эксплуатации деревянных элементов кровли. И если хоть одного зазора не будет, то во много раз возрастает вероятность того, что деревянные элементы будут плесневеть, цвести, покроются грибком.

Верхний вентиляционный зазор обеспечивается за счет контробрешетки. Она крепится вдоль стропил. Сечение 20х50 мм (20 – это высота). Шаг равен шагу стропил (70-80 см в нашем примере), так как контробрешетка крепится вдоль стропил (на каждую стропилину).

Устройство крыши и кровли каркасного дома

Перед тем как сделать крышу каркасного дома, необходимо определиться с количеством скатов, кровельным материалом и углом уклона, а также подобрать сечения и шаг основных элементов крыши. Чем сложнее крыша, тем красивее смотрится дом, правда, и цена такого сооружения автоматически увеличивается.

Ниже вы узнаете о монтаже крыши каркасного дома своими руками: её устройстве и технологии строительства

Строительство крыши и устройство кровли — важнейший этап возведения дома. Крыша не только защищает дом от атмосферных осадков, но и является одним из основных декоративных элементов. Технологически это довольно сложный процесс. Но для настойчивого и умелого человека самостоятельное возведение оригинальной крыши — посильная задача.

Нужно различать такие два понятия, как «крыша» и «кровля». Крышей называют конструкции верхней части здания, состоящие из различных элементов: балок, стропил, упоров и раскосов. Кровлей называют самый верхний слой крыши. Ее изготавливают из различных материалов: рубероида, черепицы, кровельного железа и т. д.

Крыша — сложная конструкция, состоящая из стропил, подстропильных балок, утеплителя, пароизоляции и покрытия кровли. Устройство крыши каркасного дома определяют в процессе проектирования дома, на этом же этапе выбирают кровельный материал в зависимости от климатических условий района строительства.

Конструкция и виды крыши каркасного дома

Конструкции крыш каркасного дома различаются не только материалами изготовления, но и геометрическими параметрами. В зависимости от угла наклона определяется вид крыши.
Они бывают плоские (угол наклона не более 5°) и скатные (имеют значительный уклон). Наклон измеряется как в градусах (угол наклона крыши к горизонту), так и в процентах (отношение высоты подъема Н к половине перекрываемого пролета L, умноженное на 100 %).
Уклон крыши — отношение высоты подъема к 1/2 перекрываемого пролета или угол наклона а крыши к горизонту. Например, при а = 27° Н/L = 1/2 = 0,5.

Когда крыша каркасного дома имеет небольшой угол наклона, он выражается в процентах. Для этого отношение Н/L умножают на 100. При Н/L = 1 /20, уклон равен 5 % (1:20-100). В таблице « Уклон кровли при высоте ската 1 м» приведены уклоны крыш в градусах, процентах и в виде отношения высоты к величине пролета.

С плоскими крышами строят деревянные хозяйственные постройки (склады, сараи). Жилые каркасные дома с плоскими крышами строятся довольно редко.

По конфигурации крыши делятся на односкатные, двускатные, вальмовые, полувальмовые.

Бюджетный вариант: каркасный дом с односкатной крышей

Каркасный дом с односкатной крышей — самый бюджетный вариант, как по трудоемкости, так и по затратам материалов. Их устанавливают в зданиях невысокого уровня ответственности и архитектурной выразительности — террасах, сараях, подсобных сооружениях, летних постройках, небольших банях, строениях, в которых водоотвод и сброс снега не разрешен на проезжую часть улицы. Угол наклона крыши не превышает 30°.

Строительство двускатной крыши каркасного дома

Двускатные крыши каркасных домов могут быть равнозначными и неравнозначными. При равнозначной крыше оба ската кровли имеют одинаковый угол наклона.

Угол наклона зависит от атмосферных нагрузок: при интенсивных и обильных снегопадах рекомендуется делать крышу со значительным уклоном (более 30°), чтобы снег не задерживался на ее поверхности. В местности с большим ветровым напором уклон стараются делать как можно меньше, чтобы стены и стропильные конструкции не испытывали значительной горизонтальной нагрузки.

Разновидность двускатной крыши — многощипцовая крыша, у которой несколько скатов, ориентированных на разные стороны здания.

Двускатные крыши просты в устройстве стропильной системы (проще, чем четырехскатные). В районах со значительными ветровыми и небольшими снеговыми нагрузками их желательно устраивать с более пологими скатами. Крутые скосы проектируют в местах больших снегопадов (снег не скапливается на кровле).

Технология строительства вальмовой крыши дома

Крыши с четырьмя скатами — двумя треугольными и двумя трапециевидными — называют вальмовыми. В полувальмовых крышах соседние скаты разного уровня.

Строительство вальмовых крыш каркасного дома значительно экономит материал на стенах второго этажа или чердака: ведь вместо двух стен делают два ската. При возведении дома без жилых чердачных помещений выбор вальмовых или скатных крыш основан исключительно на эстетических предпочтениях заказчика.

Монтаж мансардной (ломаной) крыши каркасного дома

Однако если в каркасном доме предусмотрен мансардный этаж, целесообразно выбрать четырехскатную крышу и грамотно устроить стропильную систему.

При таком подходе полезная площадь мансарды (то есть там, где высота позволяет ходить не пригибаясь) увеличится.

Монтирование окон в стенах мансарды, а не в кровле, обходится меньшими силами.
Но освещенность с вальмовой крышей и окнами встроенного типа по сравнению с мансардной крышей каркасного дома и окнами в стенах на порядок выше.

Есть еще сводчатые, конические и купольные крыши, но они довольно сложны в изготовлении. Хотя можно найти специалистов, которые смогут сделать и их.

Для увеличения жилых площадей при неизменной трудоемкости возведения зачастую на верхнем этаже устраивают мансарду. Мансарда — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши. При этом линия пересечения плоскости ломаной крыши каркасного дома и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

Технология постройки крыши каркасного дома

После того как смонтировали стропильную систему дома, приступают к изготовлению крыши. Необходимо хорошо себе представлять порядок предстоящих операций. На схеме показана конструкция крыши каркасного дома с полным перечнем необходимых материалов для ее устройства.

Технология строительства крыши дома такова: на готовую стропильную систему накладывается обрешетка, устанавливается утеплитель, пароизоляционная пленка, кровельный материал.

Затем по технологии постройки крыши дома переходим к покрытию карнизных свесов, желоба, рядовому покрытию скатов крыши, и разжелобков. До того как положить кровлю, необходимо проверить соблюдение проектных уклонов скатов, правильность устройства обрешетки, сортировку кровельного материала. Из общего объема работ примерно половину составляет монтаж крыши каркасного дома, выполняемый непосредственно на кровле, то есть в наиболее сложных условиях. Остановимся подробнее на этих операциях, первая из которых — устройство обрешетки.

Преимущества каркасных домов

Уникальная технология возведения стен и основы кровли позволяет сэкономить до 50% тепловой энергии, если сравнивать с домами, построенными из других материалов.
Кровля, выполненная по каркасной технологии, имеет небольшой вес, а это дает возможность сделать конструкцию фундамента и стен дома более легкими, что, в свою очередь, делает строительство дешевле.
Материалы, используемые для постройки домов по каркасной технологии:

не вредят окружающей среде;
обеспечивают естественную вентиляцию;
обрабатываются противопожарными составами.

Утепление крыши

Утеплитель должен подбираться строго по размерам каркаса. Это является надежной гарантией того, что летом в таком доме будет не жарко, а зимой тепло.

Для утепления могут использоваться различные материалы:

Пенопласт.
Пенополиуретан.
Минвата на основе базальта либо стекловолокна.
Эковата.
Керамзит.
Пеноизол.

Советы:

Керамзит используется в качестве утеплителя плоских кровель и междуэтажных перекрытий.
При утеплении крыши каркасного дома обязательно создавайте вентиляционные зазоры между слоем утеплителя и покрытием. Это позволит удалять скопившийся конденсат естественным путем.
Теплоизоляцию к элементам каркаса следует установить вплотную. Это в особенности касается твердых материалов, например, пенополистирола и пенопласта.
Важно выбрать материал кровли, который характеристиками подходит для вашего региона. Обратите внимание ещё на его эстетический вид. Ведь каркасный дом должен хорошо вписаться в окружающий ландшафт.
Если вы решили построить крышу и непосредственно дом самостоятельно, то чтобы он радовал долгие годы, очень важно строго соблюдать технологию его возведения.

Выбор типа кровельной системы

Если с возведением каркаса и стен деревянного дома проблем не возникает, то по строительству кровли, как правило, появляется целый ряд вопросов. Они касаются как выбора типа стропильной системы, так и самого устройства и фиксации ее основных элементов. Каркас крыши является одним из основных частей каркасного дома, так как на него идет основная нагрузка с крыши (стропила – важнейший элемент). Крыша каркасного дома чаще всего делается из деревянного бруса, она может иметь различный вид, уклон и принцип возведения.

Для того, чтобы определиться с типом кровельной системы, необходимо учитывать размеры и особенности самого здания. Крыша каркасного дома в первую очередь зависит от размера постройки и предпочтений владельца. Если здание будет иметь ширину более 6 метров, то для установки надежной кровли необходимо еще во время заливки фундамента сделать внутренние несущие стены – одну или две. Кровлю можно возводить своими руками.
Висячая стропильная система выбирается для небольших зданий. При таком типе, стропильные ноги каркасного дома опираются только на боковые стены дома. В результате, при большой ширине здания под тяжестью кровли возникает весьма опасный провис стропил.

Чтобы снизить риск провисания, для зданий шире 6 метров устраивают наслонную стропильную систему, при которой кровля имеет дополнительный упор на внутренние несущие стены. Как правило, это либо одна стена по центру, или две параллельные.

Составляющие стропильной системы и кровли

Стропильная система – это скелет крыши, от которого зависит безопасность жителей и надежность всего дома.

Ее можно возвести своими руками, используя следующие материалы:

доска обрезная 50Х150 мм
брус 150Х150 мм

Все деревянные элементы должны быть в обязательном порядке обработаны огнебиозащитой и хорошо высушены. Лучше всего подходит древесина камерной сушки (или технической, как ее еще называют).

Идеально подходит дерево хвойных пород, в которых присутствуют смолы, создающие дополнительную защиту от короедов.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

Стропильный ног.
Прогонов.
Стоек.

А сама конструкция каркаса крыши включает в себя еще чердачное перекрытие, решетку и обрешетку. Обратите внимание, что помещение под крышей может использоваться собственно как чердак, а может быть устроено как мансордное жилое помещение. Если на чердаке будет нежилое пространство, то для перекрытия пойдет доска 50Х150 мм.

Если же предполагается обустройство жилой мансарды или вы планируете в будущем вариант перевода чердака в жилое помещение (например, в кабинет), то для перекрытия необходимо брать брус 150Х150. Брус будет укладываться на мауэрлат, что сделает перекрытие весьма прочным.

Обрешетка выполняется, как правило, тоже брусом, однако выбирается сечение 40х40 или 50х50 мм. Такая толщина достаточна для того, чтобы выдержать любой вид кровельного материала.

При приобретении любых деревянных элементов, обратите внимание на качество. Брус должен быть ровным, без изгиба, без темных пятен и плесени. Даже небольшое искривление бруса может повлечь большие сложности при его укладке и последующих работ.

При работе со стропильной системой вам также понадобятся металлические шпильки (чтобы прикрепить брус к мауэрлату) с резьбой, крепежные элементы (саморезы, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединения стропил между собой, оцинкованные гвозди, скобы и кронштейны для крепления стропильных ног к мауэрлату.

Работы над кровлей начинаются с устройства мауэрлата своими руками. Мауэрлат в каркасном строительстве часто заменяется на брус внешней обвязки, то есть брус, соединяющий все четыре стены дома в одну конструкцию. В качестве мауэрлата или верхней обвязки используется брус 100х150 или 150х150 мм. Подробнее об устройстве бруса верхней обвязки читаем здесь.

Когда эти работы выполнены, можно начинать выводить фронтон и приступать к устройству стропильной системы. Все работы могут выполняться своими руками, это не так сложно, однако один-два помощника вам все-таки потребуется.

Вся обработка стропильных балок перед сборкой и установкой производится на земле. Желательно выбрать ровную площадку, на которой можно гораздо легче обрезать брус в нужный размер, сделать выпилы или пазы, просверлить крепежные отверстия. Когда элемент готов, его можно поднимать наверх и приступать к фиксации.

Технология висячей системы

Итак, вы решили построить своими руками небольшую постройку, для которой подойдет висячая система. В мауэрлате или брусе верхней обвязки вырезаем пазы под установку стропильных ног, расстояние между которыми определяется на этапе выбора типа стропильной системы. Средний шаг составляет около одного метра, или не больше 1,5 м. Если шаг в конструкции будет больше, вся система будет обладать явно недостаточной жесткостью. Если вы планируете жилую мансарду или просто утепленный чердак, то расстояние между стропилами лучше всего оставлять, учитывая размеры утеплительного материала. Если вы будете укладывать цельные листы или пары листов утеплителя между стропилами, то подрезку можно будет не выполнять.

Основные принципы установки стропильной системы:

Установка начинается с фронтонов, то есть торцевых частей кровли.
Установив стропила на торцах, необходимо протянуть между их коньками веревку, и по ней ориентируемся при выставлении по вертикали промежуточных стропил.
Стропильные ноги обязательно вставляем в пазы. Для фиксации применяем комплексный крепеж: поперечное смещение стропила будет ограничиваться стальным кронштейном, а продольное – скобами, которыми стропило фиксируется к мауэрлату.
Стропила должны выступать за периметр здания, при этом величина этого выступа (его называют свесом либо вылетом стропил) должна быть около 40 см. Это необходимо для защиты стены от стекающей по кровле дождевой или талой воды.
Вылет стропил можно сделать и по другому: за счет наращивания стропил дополнительной более тонкой доской – так называемой «кобылкой», которая крепится к стропилу с помощью гвоздей через деревянную прокладку – небольшой отрезок доски. При этом «кобылка» позволяет облегчить и удешевить конструкцию, а при необходимости заменить ее достаточно поменять несколько досок, чем сам стропильный брус.
Нижние части стропил закрепляются обвязкой, являющейся основанием для чердачного перекрытия. Брусья обвязки опираются на мауэрлат.

Важно: Если появилась необходимость нарастить стропильные ноги, укладываем два бруса внакладку с нахлестом не менее метра и фиксируем .шпильками диаметром от 8 до 12 мм.

Чтобы соединить стропила между собой, необходимо использовать по 2 шпильки вставляемые в предварительно просверленные отверстия.

Использовать надо минимум 2 шпильки, чтобы предупредить вращение стропил вокруг оси шпильки.

Висячие стропила обязательно соединяются поперечным брусом – затяжкой – в результате чего получается буква «А». Для затяжки используется доска 50х100 или 50х150 мм, которая крепится к стропилам саморезами. Затяжка может состоять и из 3 х досок 30х100 мм, которые располагают с обеих сторон стропила. Стропильные фермы в верхней части закрепляются с помощью продольного конькового бруса или коньковой доски. Чтобы избежать прогиб затяжки при существенном расстоянии между стропилами, соединяем коньковый брус с затяжкой с помощью дополнительным обрезком доски. Это также усилит верхний стропильный узел.

Установка наслонной системы

Если вы решили своими руками сделать наслонную систему стропил, то обратите внимание, что несущая внутренняя стена-перегородка должна быть достаточно крепкой. Перед устройством необходимо заранее собрать леса, гарантирующие безопасность работ на высоте.

Первоначальные работы такие же, как при устройстве висячей системы. Соединение верхних концов стропилин может выполняться несколькими способами, однако чаще всего применяется крепление встык.

На встречных стропильных ногах под нужным углом делаются зарезы. Стропилины соединяются полученными торцами и прибиваются на два гвоздя.

Соединение можно усилить деревянной или металлической накладкой.
Второй способ крепления — внахлест — выполняется с применением болтов или шпилек с широкими шайбами и гайками. Стропила при данном способе будут соприкасаться плоскостями.

Важно: В коньковой части стропилины лучше соединить особым образом: стропильные ноги должны располагаться с зазором, и скрепляются они при помощи специального подвижного соединительного элемента из металла. Это не даст кровле повредиться при усадке.

Средняя часть стропильной системы имеет опору на внутреннюю стену и несущие столбы.

По материалам сайта: megabeaver.ru, builderclub.com, stroy-dom.net, dachnaya-zhizn.ru, karkasblog.ru

Двухскатная крыша для беседки

Какой частный дом или дача обойдется без беседки. Это прекрасное строение, которое позволяет не только украсить двор, но и обеспечить место для отдыха на свежем воздухе. Беседка будет защищать гостей от солнечных лучей или же от сильного дождя. Но чтобы она успешно справлялась с этой задачей, важно сделать надежную и функциональную крышу. Существует много разновидностей крыши для беседки: односкатная крыша, шатровая, круглая, многоугольная. Но одним из распространенных видов является двускатная конструкция. Беседка с двухскатной крышей может быть сделана своими руками.

Из этой статьи вы узнаете, как построить двухскатную крышу беседки своими руками, в чем особенность такой конструкции и какова схема создания. А еще мы упомянем о преимуществах двускатной кровли.

Какие бывают двускатные крыши и в чем их преимущество

Беседка может быть сделана из самых разных материалов. То же касается и крыши для нее. Самый распространенный вариант – это дерево. Хотя, ниже приводятся и другие материалы, из которых делается крыша:

металл;
камень;
кирпич.

Почему же мы говорим о дереве? Потому что оно имеет массу преимуществ перед остальными материалами. Например, древесина имеет небольшой вес, что упрощает работу с материалом. К тому же она легко поддается обработке, не требует профессионального оборудования и может приобретать желаемую форму. Двускатная крыша на беседку – стропильная система на этом фото:

А ниже приводится схема того, как выглядит двухскатная крыша с висячими стропилами для беседки.

Как видно, устройство не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. После создания на обрешетку может быть помещен любой кровельный материал: профнастил, онудулин, шифер, рубероид, гибкая черепица, металлочерепица, поликарбонат, дранка или камыш. Это уже на усмотрение хозяина.

Что касается явных преимуществ, то можно отметить следующие:

Двускатная крыша может быть сделана своими руками в одиночку.
Для возведения потребуются простые инструменты и базовые знания.
Конструкция будет иметь небольшой вес.
Проект не нужно согласовать с инженером.
Себестоимость двускатной крыши невысока.
Крыша проста и не позволит осадкам задерживаться на поверхности.

Для того чтобы сделать деревянную беседку с двускатной крышей своими руками, важно иметь простой чертеж или эскиз, благодаря которым работа будет выполнена правильно, быстро и без ошибок. Чертежи укажут на необходимое количество строительных материалов.

Особенность конструкции двускатной кровли для беседки

Для постройки не требуется усиливать фундамент и выполнять трудоемкие работы. В основе – стропильная система, которая не будет иметь большой вес. Как говорилось выше, стропильную систему можно создавать с наслонными или висячими стропилами для двухскатной беседки. Чаще всего для создания беседки используют именно первый вариант, так как строение небольшое. К тому же стены (промежуточные опоры) не всегда присутствуют. Обычно двускатная крыша делается на опорах, как показано на фото ниже.

Чтобы понять, из чего состоит стропильная система и как ее сделать, нужно насмотреть основные элементы конструкции:

стропильные ноги. Они устанавливаются по очереди или же сразу собираются в стропильную ферму, после чего перемещаются на крышу и фиксируются на своем месте;
мауэрлатом называется опорная доска или брус, к которому крепится нижний край каждой стропильной ноги;
затяжка служит для придания конструкции двускатной крыши жесткости и дополнительной прочности;
погон, стойка и лежень. Именно на эти элементы опираются другие конструктивные элементы конструкции двускатной крыши. Но, для беседок они не нужны, так как служат для наслонных стропил;
подкос, ригель и бабка используются именно в нашем случае для беседки на висячих стропилах. Наличие и количество подкоса, ригеля или бабки зависит от длины пролета.

Что

6 типов крыш (и как устроена их конструкция)

Осенним вечером, когда я сижу и слушаю холодный дождь, стучащий по крыше над головой, я всегда чувствую благодарность за две вещи:

, что я там не промокну, и
, что моя крыша не протекает.

Несмотря на то, что ветер лил ливнем, моя крыша надежно блокирует шторм и направляет воду в долины и желоба, которые уносят ее.

Конечно, крыша должна делать гораздо больше.Он должен выдерживать жаркие летние температуры, которые могут достигать 180 градусов по Фаренгейту. Этого достаточно, чтобы приготовить гамбургер на гриле! (Или ваши ноги, если вы пытаетесь делать работы на крыше.) С другой стороны, он противостоит сильному холоду и льду. Он неделями готов выдерживать тонны снега. И ему приходится не обращать внимания на сильные ветры, иногда до ураганной силы. И, как будто простого выживания недостаточно, мы ожидаем, что он будет продолжать работать практически без обслуживания в течение десятилетий.

KST COATING KS0063300-20 White Roof Coat — это кровельное покрытие, которое способствует экономии энергии до 35%.Белый цвет помогает продлить срок службы вашей крыши, поскольку она будет поглощать меньше тепла. Он герметизирует крышу, что предотвращает протечки. Образует резиновый покров защиты от влаги. Он расширяется и сжимается вместе с вашей крышей, сохраняя гибкость от -10 до 160 градусов по Фаренгейту. Он устойчив к плесени и водорослям. Его легко очистить водой с мылом. Наконец, на него распространяется 7-летняя гарантия. Нажмите здесь, чтобы купить его на Amazon и сохранить свою крышу.

Крыши работают тише и тоньше.тоже. Часто они открывают на чердаке достаточно места для этой дополнительной комнаты. Там, где крыши нависают над внешними стенами, они становятся встроенными навесами, защищающими сайдинг и окна от агрессивного воздействия солнца и дождя. Углы на многих крышах создают естественную тягу, которая помогает вентилировать чердаки, охлаждая их летом и вымывая нежелательную влагу зимой. И, конечно же, крыша делает дом красивым. Это архитектурная корона, геометрия которой формирует характер дома.

Если сложить все эти ожидания, можно подумать, что получится один идеальный тип крыши.Но это не так. В следующий раз, когда вы совершите вечернюю прогулку. Взгляните на крыши в вашем районе и обратите внимание на разные размеры и формы, которые подходят для этой цели. Вот типы, которые вы, вероятно, увидите, и несколько примечаний о том, как и почему они работают так хорошо.

Двускатная крыша

Двускатная крыша этого дома в колониальном стиле поддерживает три симметричных слуховых окна, каждая из которых имеет двускатную крышу. В обрамлении фронтона используется простая, но сильная треугольная геометрия.

Прогуливаясь по окрестностям, вы, вероятно, повсюду увидите двускатные крыши, поскольку это самая распространенная форма крыши в США и Канаде.Двускатная крыша выглядит как кусок картона, аккуратно сложенный посередине и уложенный поверх стен дома (рис. А). Фактически фронтон представляет собой треугольную форму стены с обоих концов. Когда вы видите эту форму, вы понимаете, что смотрите на двускатную крышу.

Их строить проще и дешевле всего. Плотники используют три прямых бруса, чтобы сформировать стороны треугольника — два для стропил и один для балки перекрытия. Благодаря надежно закрепленным углам эта треугольная геометрия создает прочную жесткую конструкцию, которая может выдерживать снеговые нагрузки, людей, идущих по ней, и сильный ветер, не разрушаясь.

Несмотря на простоту, двускатная крыша, спроектированная творческим архитектором или строителем, не будет выглядеть скучной или скучной. Вы можете найти их на своей улице с десяток, и ни один не будет идентичен другому. Разнообразие происходит за счет умело подобранных сочетаний фронтонов, скатов крыш и стилей отделки. Хотя многие двускатные корни выглядят сложными, опытный строитель может относительно легко их разложить и обрамить, потому что основная форма треугольника не меняется.

Помимо эстетики, фронтоны имеют несколько практических последствий для домовладельцев, думающих о реконструкции.Во-первых, крутизна ската фронтона определяет, сколько у вас места на чердаке. Более крутые уклоны означают больше места на чердаке. Часто такие чердаки можно легко превратить в жилое пространство. Вы можете вставить окна в двускатные стены и добавить слуховые окна на крышу, если вам нужно больше места для головы (рис. A). Более пологий уклон означает меньше места для головы и часто достаточно места только для хранения или, возможно, не используется вообще.

Вытяжной вентилятор для чердака iLIVING питается от регулируемой солнечной панели (0 ° / 15 ° / 30 ° / 45 °).Мотор водонепроницаем (IP68) и имеет 15-летнюю гарантию. Он бесщеточный, что означает, что он тратит меньше энергии и работает тише. Интеллектуальный термостат работает от 65 до 130 градусов по Фаренгейту с функцией включения / выключения. Вы также можете заказать дополнительный комплект адаптера переменного / постоянного тока для непрерывной работы днем / ночью. Щелкните здесь, чтобы увидеть страницу Amazon.

Во-вторых, фронтоны подразумевают определенное обрамление стен. Две стены, которые перекрывают крышу, выдерживают вес крыши. Эти стены называются «несущими».«Вы должны учесть этот дополнительный вес, установив прочную балку поверх любых новых оконных и дверных проемов, которые вы вставляете в эти стены.

С другой стороны, двускатные стены, стены с характерными треугольниками, обычно не несущие. так что вам не нужны эти лишние балки над новыми проемами. (Однако иногда двускатные стены поддерживают второй этаж двухэтажного дома и, следовательно, опускаются ниже второго этажа. При ремонте всегда уточняйте у своего строительного инспектора!)

У двускатных крыш есть еще одна особенность, которая делает их особенно ценными в более холодных регионах.Это отличные вентиляторы. В частности, двускатные крыши с более низким уклоном напоминают и работают так же, как крыло самолета. Проходящий ветер создает зону низкого давления, которая поднимает крышу. Этот лифт высасывает воздух из вентиляционных отверстий в верхней части крыши, лучше проветривая чердак, поддерживая его прохладу и удаляя лишнюю влагу. Зимой эта вентиляция помогает охладить крышу, поэтому снег на ней не растает, не стекает к краю корня, не замерзает и не создает проблемные ледяные плотины, которые вызывают протечки.

Но в прибрежных регионах существует такая вещь, как слишком большой подъем, что так ясно продемонстрировал ураган Хьюго в 1989 году. Хьюго сорвал больше двускатных крыш с низким уклоном, чем другие типы крыш в Южной Каролине (хотя другие типы крыш с низким уклоном не сделали этого) т тоже так хорошо). А если крыша не сносилась, то из-за давления, создаваемого кровлей, часто отрывалась двускатная часть стены. Хотя немногие из наших домов столкнутся с таким сильным ветром, это событие показывает, что формы крыши работают по-другому. Конструкция крыши, которая лучше всего выдержала ураган Хьюго, была вальмовой крышей, потому что, как мы увидим, эта форма устраняет эти двускатные концы.

Вальмовые крыши

Вальмовая крыша этого американского дома с четырьмя квадратами уменьшает размер и выступающую часть крыши. Архитектор или строитель были последовательны, натягивая шатровые крыши на слуховых окнах, нишах и крыльцах.

Вальмовые крыши выглядят как двускатные корни с обрезанными под углом концами (рис. Б). Это снижает профиль и делает крышу менее заметной, особенно с крутыми крышами. Вальмовая крыша также уменьшает высоту чердака, поэтому вы, скорее всего, ударитесь головой о низкий наклонный потолок, если хотите превратить его в жилое пространство.Вам, вероятно, придется добавить слуховые окна, чтобы увеличить высоту потолка.

Каркас вальмовой крыши немного сложнее, чем двускатная крыша, и немного дороже в строительстве. Он по-прежнему опирается на треугольную структуру для прочности, но баланс сил, которые работают через эти бедренные стропила и «домкраты» (рис. B), менее очевиден.

Тем не менее, стиль хороший, так что не уклоняйтесь от строительства вальмовой крыши, если у вас есть такая возможность. Их легче собрать, чем они выглядят. Обратите внимание, что бедренные стропила пересекают угол под углом 45 градусов к каждой стене.домкраты также встречаются со стропильной ногой под углом 45 градусов. Так что все стропила легко подрезать. Чтобы узнать о длине стропил, обратитесь к книге по основам обрамления. Или ваш каркасный квадрат может иметь длину, выбитую прямо на его металлическое лезвие для каждого обычного ската крыши.

Шатровая крыша имеет и другие последствия для ремонтников. Стропила перекрывают каждую стену, распределяя вес кровли более равномерно, но делая каждую стену несущей. Поэтому, если вы переделываете стены под вальмовой крышей, вам нужно будет добавить балку над каждым новым окном и дверным проемом, чтобы выдержать вес.

Шатровые крыши — это правило в некоторых кварталах, особенно в тех, которые построены в 1950-х и 1960-х годах, когда они обычно использовались в длинных, низких домах в стиле ранчо. Но вы также увидите их как в новых, так и в старых домах. Этот стиль практичен, а также эстетичен при использовании с широкими свесами. Поскольку крыша нависает над домом со всех сторон, она лучше защищает стены и окна от солнечного света и дождя, чем двускатная крыша.

Плоская крыша

Плоские и односкатные крыши являются обычным явлением в современном дизайне и в домах с солнечными батареями, где большие южные стены улавливают максимум солнечного света.

Многочисленные протечки через крышу моего детского домика на дереве научили меня, конечно, опасаться плоских крыш, ни мои кровельные навыки, ни материалы для этого проекта не были очень хорошими. Оказывается, для укладки герметичной плоской кровли в любом случае нужны профессиональные знания.

Плоские крыши не пропускают воду, как скатные крыши (хотя они отводят воду), поэтому они состоят из водонепроницаемой мембраны, а не из черепицы. Старый метод, при котором горячий гудрон наносился между тремя слоями пропитанного асфальтом войлока и поверх них, работал довольно хорошо, но он уступил место однослойным синтетическим покрытиям.В любом случае ремонт этих крыш лучше доверить квалифицированным специалистам.

Хотя плоские крыши никогда не пользовались большой популярностью в жилых домах, они являются стандартом для коммерческих зданий. Имеет смысл минимизировать профиль большого здания, особенно того, для которого потребуется огромная наклонная крыша. Они также сокращают расходы за счет отказа от стропил; Строители просто укрепляют балки потолка, чтобы выдержать вес крыши.

Односкатная крыша

Односкатная крыша на самом деле представляет собой половину двускатной крыши, верхняя и нижняя стороны которой поддерживаются несущими стенами.Это одна из самых простых конструкций для защиты от непогоды, поэтому зачастую это экономичное и быстрое решение для дополнительной крыши или крыльца. Вам нужно построить только одну несущую стену, так как вы можете использовать стену дома для поддержки другой стороны. Вы также увидите, что многие из них используются для слуховых аппаратов.

Односкатные крыши вместе с плоскими корнями являются отличительной чертой так называемого «современного» дизайна (рис. C). Большинство этих домов были построены во второй половине 20 века. Часто можно увидеть сарай в солнечной конструкции, где стена, поддерживающая верхний край крыши, обращена на юг, поэтому окна в этой стене могут улавливать больше солнечного света.

Тем не менее, плоские и односкатные кровли не стали популярными. Двускатные и вальмовые крыши в наши дни практически полностью доминируют в жилищном строительстве. Два других типа, которые когда-то были распространены в домах до 1950 года, практически исчезли, хотя они по-прежнему усеивают многие старые кварталы в большинстве городов — мансарда и гамбрель.

The Guardian Fall Protection 00645 CB-12 CB Анкер для оцинкованной крыши для использования на деревянных, металлических настилах или бетонных основаниях. Он отлично подходит для использования с выдвижными страховочными тросами, вертикальными страховочными тросами (канатные захваты) или горизонтальными системами жизнеобеспечения.Он имеет прочное оцинкованное покрытие, защищающее от непогоды. Стойка выходит за пределы кровельного основания, поэтому точка крепления остается достаточно высокой и доступной после завершения кровли. Круглый столб работает с большинством имеющихся комплектов для окладов. Нажмите здесь, чтобы заказать его на Amazon и безопасно работать на своей крыше.

Мансарда

Дома с мансардными крышами встречаются все реже, хотя этот стиль часто появляется на коммерческих зданиях.

В 17 веке французский архитектор Франсуа Мансар изобрел крышу, носящую его имя.Действительно, дизайн до сих пор многим напоминает свои французские корни, возможно, потому, что он выглядит таким необычным и иностранным.

Мансардная крыша имеет два ската, неглубокий верх и крутой склон, причем крыша перекрывает и опирается на все боковые стены (рис. D). Это крыша большого объема с максимальным количеством чердачных помещений, которые обычно используются как второй этаж. Фактически, когда некоторые домовладельцы переделывают старые дома и превращают их в квартиры, снимаемые для сдачи в аренду, они снимают двускатную крышу и устанавливают мансарду, чтобы получить больше места.

Практичные мансарды практически исчезли из жилищного строительства после 1940-х годов. Однако остатки этого стиля можно заметить на фасадах ресторанов быстрого питания и других небольших коммерческих зданиях с крутыми крышами.

Оба типа крыш создают удобное жилое пространство. Каркас крыши обрамляет также стены и перила мансардного помещения.

Гамбрели

Двустворчатая крыша этого дома создает максимальное пространство на чердаке, практически весь второй этаж.

Двустворчатую крышу распознать легко. Это сразу напомнит вам сарай (рис. F). Хотя этот стиль появился в США в колониальный период, никто не знает, кто его изобрел и почему. Возможно, его популярность в качестве конструкции сарая дает нам ключ к разгадке; он предлагает больше внутреннего объема. Более широкий корень увеличивает чердак и делает его естественным жилым пространством.

Он имеет преимущество и с точки зрения кадрирования. Вам не нужны такие длинные и, возможно, труднодоступные стропила. Вместо этого вы можете заменить два более легких, более удобных в использовании, коротких стропила.

Gambrels — это экономичные компактные дома. Они включают в себя максимальное количество полезной жилой площади в самой маленькой, наименее заметной внешней оболочке, буквально втиснув больше под крышей. Обратите внимание на рис, E, что каркас крыши также обрамляет стены и потолок для отделки интерьера. Строители домов обычно прокалывали нижнюю плоскость крыши слуховыми окнами и окнами, чтобы лучше освещать и проветривать то, что по сути становится вторым этажом, а не чердаком.

Крыши

Gambrel немного сложнее собрать, а их чердаки труднее проветрить, чем двускатные крыши.Хотя это делает их немного дороже, я подозреваю, что дизайн стал жертвой большей гомогенизации наших нынешних стилей строительства. Более просторные загородные участки и большие дома делают ненужной их компактность — главное достоинство азартной игры. Просматривая несколько текущих книг с планами домов, я не нашел ни единой крыши. Так что, если не возродится интерес к азартным играм, этот стиль скоро вымрет.

Две заключительные ноты

Хотя мы рассматриваем каждый стиль крыши отдельно как в тексте, так и на иллюстрациях, вы часто встретите несколько типов крыши в одном доме.Обычно их комбинируют архитекторы и строители. Таким образом, вы найдете мансардные окна и мансардные окна на шатровых крышах, веранды с шатровыми крышами в домах с остроконечными крышами и односкатные крыши, прикрепленные практически к любому месту.

Но крыши стали проще за последние 30 лет . Это потому, что многие строители теперь используют фермы для конструкции крыши. Фермы опираются на систему стропил меньшей ширины и балок перекрытия, усиленных сеткой перемычек. Они построены на заводе и возведены на родине.

К сожалению, поперечины делают чердачное пространство непригодным для использования, за исключением, возможно, легкого хранилища, потому что вы не можете разрезать и удалить их, чтобы открыть чердачное пространство без ослабления всей конструкции крыши.В результате в новых домах получаются более простые и менее интересные крыши, потому что без жилого помещения на чердаке слуховые окна и окна на крыше бесполезны.

Комплект для защиты от обледенения крыши Easy Heat ADKS-1000 представляет собой кабель для защиты от обледенения. Он предотвращает повреждение вашей крыши, водосточных желобов и водосточных труб зимой. Он работает, обеспечивая непрерывный путь для стекания талой воды с крыши. Он подходит для большинства конфигураций крыш и желобов. Вы можете найти его в нескольких вариантах длины. Он прост в установке и не требует обслуживания.В комплекте 6 упаковок с клипсами. Щелкните здесь, чтобы заказать его на Amazon и предотвратить повреждение крыши зимой.

, что я там не промокну, и
, что моя крыша не протекает.

Конечно, крыша должна делать гораздо больше. Он должен выдерживать жаркие летние температуры, которые могут достигать 180 градусов по Фаренгейту. Этого достаточно, чтобы приготовить гамбургер на гриле! (Или ваши ноги, если вы пытаетесь делать работы на крыше.) С другой стороны, он противостоит сильному холоду и льду. Он неделями готов выдерживать тонны снега. И ему приходится не обращать внимания на сильные ветры, иногда до ураганной силы. И, как будто простого выживания недостаточно, мы ожидаем, что он будет продолжать работать практически без обслуживания в течение десятилетий.

KST COATING KS0063300-20 White Roof Coat — это кровельное покрытие, которое способствует экономии энергии до 35%. Белый цвет помогает продлить срок службы вашей крыши, поскольку она будет поглощать меньше тепла. Он герметизирует крышу, что предотвращает протечки. Образует резиновый покров защиты от влаги. Он расширяется и сжимается вместе с вашей крышей, сохраняя гибкость от -10 до 160 градусов по Фаренгейту. Он устойчив к плесени и водорослям. Его легко очистить водой с мылом. Наконец, на него распространяется 7-летняя гарантия.Нажмите здесь, чтобы купить его на Amazon и сохранить свою крышу.

Крыши работают тише и тоньше. тоже. Часто они открывают на чердаке достаточно места для этой дополнительной комнаты. Там, где крыши нависают над внешними стенами, они становятся встроенными навесами, защищающими сайдинг и окна от агрессивного воздействия солнца и дождя. Углы на многих крышах создают естественную тягу, которая помогает вентилировать чердаки, охлаждая их летом и вымывая нежелательную влагу зимой. И, конечно же, крыша делает дом красивым.Это архитектурная корона, геометрия которой формирует характер дома.

Если сложить все эти ожидания, можно подумать, что получится один идеальный тип крыши. Но это не так. В следующий раз, когда вы совершите вечернюю прогулку. Взгляните на крыши в вашем районе и обратите внимание на разные размеры и формы, которые подходят для этой цели. Вот типы, которые вы, вероятно, увидите, и несколько примечаний о том, как и почему они работают так хорошо.

Двускатная крыша

Двускатная крыша этого дома в колониальном стиле поддерживает три симметричных слуховых окна, каждая из которых имеет двускатную крышу.В обрамлении фронтона используется простая, но сильная треугольная геометрия.

Прогуливаясь по окрестностям, вы, вероятно, повсюду увидите двускатные крыши, поскольку это самая распространенная форма крыши в США и Канаде. Двускатная крыша выглядит как кусок картона, аккуратно сложенный посередине и уложенный поверх стен дома (рис. А). Фактически фронтон представляет собой треугольную форму стены с обоих концов. Когда вы видите эту форму, вы понимаете, что смотрите на двускатную крышу.

Их строить проще и дешевле всего.Плотники используют три прямых бруса, чтобы сформировать стороны треугольника — два для стропил и один для балки перекрытия. Благодаря надежно закрепленным углам эта треугольная геометрия создает прочную жесткую конструкцию, которая может выдерживать снеговые нагрузки, людей, идущих по ней, и сильный ветер, не разрушаясь.

Несмотря на простоту, двускатная крыша, спроектированная творческим архитектором или строителем, не будет выглядеть скучной или скучной. Вы можете найти их на своей улице с десяток, и ни один не будет идентичен другому.Разнообразие происходит за счет умело подобранных сочетаний фронтонов, скатов крыш и стилей отделки. Хотя многие двускатные корни выглядят сложными, опытный строитель может относительно легко их разложить и обрамить, потому что основная форма треугольника не меняется.

Помимо эстетики, фронтоны имеют несколько практических последствий для домовладельцев, думающих о реконструкции. Во-первых, крутизна ската фронтона определяет, сколько у вас места на чердаке. Более крутые уклоны означают больше места на чердаке.Часто такие чердаки можно легко превратить в жилое пространство. Вы можете вставить окна в двускатные стены и добавить слуховые окна на крышу, если вам нужно больше места для головы (рис. A). Более пологий уклон означает меньше места для головы и часто достаточно места только для хранения или, возможно, не используется вообще.

Вытяжной вентилятор для чердака iLIVING питается от регулируемой солнечной панели (0 ° / 15 ° / 30 ° / 45 °). Мотор водонепроницаем (IP68) и имеет 15-летнюю гарантию. Он бесщеточный, что означает, что он тратит меньше энергии и работает тише.Интеллектуальный термостат работает от 65 до 130 градусов по Фаренгейту с функцией включения / выключения. Вы также можете заказать дополнительный комплект адаптера переменного / постоянного тока для непрерывной работы днем / ночью. Щелкните здесь, чтобы увидеть страницу Amazon.

Во-вторых, фронтоны подразумевают определенное обрамление стен. Две стены, которые перекрывают крышу, выдерживают вес крыши. Эти стены называются несущими стенами. Вы должны учесть этот дополнительный вес, установив прочную балку поверх любых новых оконных и дверных проемов, которые вы вставляете в эти стены.

У двускатных крыш есть еще одна особенность, которая делает их особенно ценными в более холодных регионах. Это отличные вентиляторы.В частности, двускатные крыши с более низким уклоном напоминают и работают так же, как крыло самолета. Проходящий ветер создает зону низкого давления, которая поднимает крышу. Этот лифт высасывает воздух из вентиляционных отверстий в верхней части крыши, лучше проветривая чердак, поддерживая его прохладу и удаляя лишнюю влагу. Зимой эта вентиляция помогает охладить крышу, поэтому снег на ней не растает, не стекает к краю корня, не замерзает и не создает проблемные ледяные плотины, которые вызывают протечки.

Но в прибрежных районах существует такая вещь, как слишком большой подъем, что так ясно продемонстрировал ураган Хьюго в 1989 году.Хьюго сорвал больше двускатных крыш с низким уклоном, чем другие типы крыш в Южной Каролине (хотя и другие варианты с низким уклоном не так хорошо себя чувствовали). А если крыша не сносилась, то из-за давления, создаваемого кровлей, часто отрывалась двускатная часть стены. Хотя немногие из наших домов столкнутся с таким сильным ветром, это событие показывает, что формы крыши работают по-другому. Конструкция крыши, которая лучше всего выдержала ураган Хьюго, была вальмовой крышей, потому что, как мы увидим, эта форма устраняет эти двускатные концы.

Вальмовые крыши

Плоская крыша

Односкатная крыша

Мансарда

Гамбрели

Крыши

Две заключительные ноты

Словарь архитектурных терминов | PHMC> Полевой справочник по архитектуре Пенсильвании

Примечание: щелкните эскизы, чтобы увеличить изображения.

Отсеков: Количество пролетов относится к ширине здания путем подсчета количества проемов, включая двери и окна.В доме с центральной дверью и окнами с обеих сторон 3 ОТСЕКА.
Колокольня: Маленькая квадратная колокольня на крыше для колокола, часто встречающаяся в церквях и школах.
Доска и рейка: Метод строительства дверей или стен, при котором древесина укладывается в вертикальные доски и удерживается на месте с помощью горизонтальной доски, называемой обрешеткой.
Кронштейны: Декоративные опоры, обычно из дерева или штампованного металла, которые появляются на линии карниза здания. Они могут быть вырезаны в виде закрученного рисунка или быть более простыми и являются общими для всех зданий в итальянском стиле, но часто появляются и с другими стилями.
Переборка: Перегородка — это комплект металлических дверей, обеспечивающих выход в подвал с улицы.
Контрфорс: Стеновая опора, обычно из камня или кирпича, размещаемая по бокам здания, обычно встречающаяся в некоторых церквях в стиле готического возрождения.
Рейка для стульев: Поручень для стула — это декоративная деревянная планка, прикрепленная горизонтально на уровне спинки прямого стула.
Дымоходы: Дымоходы обычно строятся из камня или кирпича (более современные дымоходы могут быть из шлакоблока) и располагаются либо на внешних боковых стенах здания, либо в центре или внутри здания.Некоторые народные строительные образцы размещают дымоход в центре дома или в углу.
вагонка: Узкая деревянная доска, у которой один край тоньше, чем у другого, прикладываемая горизонтально к наружным стенам зданий для образования водонепроницаемой поверхности стены.
Колонна: Опорный столб, обычно круглый, на подъездах и как декоративная деталь.
Заглавные буквы столбцов: Капители — это вершины круглых колонн, они могут быть нескольких различных типов или порядков. Греческие дорические капители рифленые и простые, римские дорические капители гладкие и простые, ионические капители имеют бараньи рога на всех четырех углах, а коринфская капитель очень декоративна с вьющимися листьями аканта.
Копинг: Накладка наверху стены для защиты от атмосферных воздействий.
Корбель: Декоративное использование кирпича на окнах, стенах или дымоходе или для создания формы кронштейна или зубца наверху здания под карнизом.
Карниз: Карниз — это законченный край крыши, где он встречается с внешней стеной, различных размеров, иногда простой, но часто декоративный и отмеченный скобками, зубцами, медальонами или другими декоративными элементами.
Зубчатый парапет: Низкая подпорная стена на краю крыши или крыльца с равномерным рисунком проемов, образующих зубчатую стену. В средневековье отверстия использовались для защиты крепостей, отсюда и термин «бойница».
Крестинг: Гребень крыши — это ажурное декоративное ограждение из кованого железа, обрамляющее край или вершину крыши, часто встречающееся в зданиях в стиле Второй Империи (мансарде).
Купол: Купол — это небольшая декоративная выступающая башня в верхней части крыши здания, часто квадратная, круглая или окатагональная по форме.
Дормер: Оконный проем на уровне крыши, увенчанный фронтальной или односкатной крышей.
Карниз: Край крыши, выступающий над внешними стенами, иногда с открытыми стропилами.
Дормер для век: Полуэллиптическое декоративное окно, расположенное на поверхности крыши, по форме напоминающее глаз.
Фасад: Фасад здания, обычно относящийся к фасаду.
Фанлай: Полукруглое (веерообразное) окно, расположенное над дверью, обычно встречается в зданиях в стиле федерального и колониального возрождения.
Узор с отверстиями: Расположение окон на фасаде здания.
Finial: Декоративный элемент на шпиле, куполе, фронтоне или стойке ворот.
Фламандский фронт: Декоративный фронтон, часто встречающийся во Фландрии и Нидерландах, стороны которого падают каскадом прямых углов, также называемый фронтоном с вороной ступенькой.Используется как декоративное украшение в стилях викторианской эпохи в США.
План этажа: План различных уровней здания с указанием расположения комнат, внутренних стен, дымоходов, подъездов и лестниц.
Гофре: Флютинг — это декоративная отделка деревянных колонн или отделки, в которой вертикально проделаны параллельные канавки на поверхности.
Frieze: Фриз — это панель под карнизом наверху внешней стены здания, которая часто украшена скобами, зубцами или модальонами.
Перемычка: Плоский горизонтальный элемент в верхней части окна.
Кладка: Тип строительства с использованием раствора из камня, кирпича, плитки или бетонных блоков.
Багет: Декоративная приподнятая поверхность по краю архитектурного элемента, такого как окно, колонна, дверь или стена.
Миномет: Смесь песка, воды, извести и цемента, используемая для укладки кирпича, камня, плитки или бетонных блоков.
миллионов: Деревянные перегородки между стеклами окон.
Ogee Arch: Центральная заостренная арка с обратными изогнутыми сторонами, часто встречается на зданиях в стиле экзотического мавританского возрождения.
Oriel Window: Выступающий эркер, поддерживаемый скобами или треугольной опорой.
Палладианское окно: Окно с круглой аркой, состоящее из трех частей, названное в честь итальянского архитектора 15 века Андреаса Палладино, также известное как Венецианское окно и распространенное в стилях грузинского и колониального возрождения.
Парапет: Парапет — это невысокая каменная или кирпичная стена наверху здания. Зубчатый парапет имеет ритмичные перерывы в стене, чтобы создать узор зубцов.
Фронтон: Треугольное пространство, образованное фронтальной двускатной крышей, часто встречается в зданиях в стиле классического возрождения.
Кулон: Элемент декора из дерева или металла, свисающий с крыльца, карниза или кронштейна.
Односкатная крыша: Узкая односкатная крыша, расположенная над первым этажом здания для защиты дверей, окон и нижних стен, часто покрывающая все четыре стороны здания.
Пилар: Опорный столб без классической деталировки.
Пилястра: Пилястра — это узко выступающая колонна, прикрепленная к стене, создающая иллюзию настоящей отдельно стоящей опорной колонны.
Остроконечная арка: Арка с сильной центральной точкой, обычно встречающаяся в зданиях в стиле готического возрождения.
Крыльцо: Крытое пространство за пределами опорных стен здания.
Портик: Небольшая входная веранда.
Quoins: Quoin — декоративные прямоугольники или квадраты из камня, кирпича, дерева или бетона, размещаемые по углам зданий для придания архитектурного интереса.
Стропила: Опорные деревянные балки для крыши, иногда видимые снаружи для определенных типов и стилей зданий.
Крыша: Крыши могут быть крутыми, плоскими или пологими и иметь разные формы: двускатные, двускатные, шатровые, ступенчатые, односкатные, двускатные или мансардные. Тип крыши — важный ключ к определению стиля здания.
Круглая арка: Полукруглая арка над окном или дверью.
Сегментная дуга: Слегка закругленная арка над окном или дверью.
Полуэллиптическая арка: Вытянутая круглая арка над окном или дверью.
Порог: Плоский горизонтальный нижний элемент окна или двери, часто из дерева, но иногда из камня.
Ступ: Открытая широкая ступенька, ведущая к парадной или парадной двери здания.
Рассказы: Количество этажей в здании отражает его высоту, если подсчитать количество уложенных этажей. Если в крыше здания есть слуховые окна, верхняя часть здания называется 1/2 этажа.
Штукатурка: Тонкий слой штукатурки, нанесенный на внешние стены.
Турель: Небольшая башня, часто отделанная ригелем.
Башня: Высокое строение квадратной или круглой формы, возвышающееся над остальной частью здания.
Ажурное окно: Окно с остроконечной аркой, заполненное изогнутыми каменными столпами, которые часто можно увидеть в зданиях в стиле готического возрождения.
Фонарь транец: Плоская стеклянная панель над дверью, обычно с несколькими панелями.
Тюдоровская арка: Уплощенная арка с центральной точкой над дверью или окном, обычно встречающаяся в зданиях в стиле эпохи Тюдоров (также называемая четырехцентровой аркой).
Башня: Маленькая башня на углу здания.
Wainscot: Обшивка — это обшитая деревом нижняя часть внутренней стены, обычно увенчанная перилами для стульев.Деревянная обшивка может быть однотонной или обшитой рисунком рельефной деревянной отделки.
Стены: Историческая конструкция наружных стен может быть из бревна, камня, кирпича, каркаса или штукатурки. В более современную эпоху материалом для стен мог быть бетон, стекло или металл. Стекло Carrera было инновацией начала 20-го века, создавая гладкую гладкую цветную стеклянную отделку, часто применяемую для стен первого этажа коммерческих зданий.
Обшивка: Наружная горизонтальная деревянная доска, уложенная нижним краем внахлест на нижнюю доску, используемую для формирования наружных стен (шире и менее по форме, чем вагонка, хотя и используется для тех же целей).

План крыши деревянной беседки | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой деревянных конструкций крыши беседки . В проекте представлена подробная инструкция по устройству двускатной крыши для беседки квадратной формы 12х12. Если вы ищете простые в использовании инструкции и схемы для строительства крыши беседки, то это проект, которому нужно следовать. Ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, чтобы узнать, как построить каркас беседки. Обязательно ознакомьтесь с остальными планами , чтобы увидеть альтернативы и другие проекты для вашего сада.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Деревянный план крыши беседки

Корпус-12 × 12-беседка

F — 4 куска фанеры 3/4 ″ — 45 ″ x 72 3/4 ″ длиной ВСКРЫТЫЕ КОНЦЫ
F — 14 кусков пиломатериалов 2 × 6 длиной 90 ″ РАФТЕРЫ
G — 2 куска фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 40 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 40 ″ x 48 ″ КРЫША
H — 2 куска пиломатериалов 1 × 6 — длина 141 ″ ОТДЕЛКА
I — 200 кв. Футов битумной бумаги, 200 кв. Футов асфальтовой черепицы КРОВЛЯ
J — 3 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 65 1/4 ″, 22 куска пиломатериалов 2 × 2 — длиной 30 ″ 6xRAILS

18 кусков пиломатериалов 2 × 4 — 8 ′
48 штук бруса 2 × 2 — 8 ′
14 штук бруса 2 × 6 — 8 ′
2 шт пиломатериалов 1 × 6 — 12 ′
10 штук фанеры 3/4 ″ — 4х8 ′
Винты 1 1/4 ″
Винты 1 5/8 ″
Винты 2 1/2 ″
шпатлевка, морилка
клей
200 квадратных футов битумной бумаги, 200 квадратных футов битумной черепицы

Одна неделя

Строительство простой беседки на крыше

Стропила

Первый шаг проекта — построить стропила из бруса 2х6.Обрежьте оба конца стропил под углом 60 градусов, как показано на планах.

Делаем надрезы

Сделайте надрез в нижней части стропил, чтобы они подходили к опорным балкам. Отметьте линии реза и выполните работу с помощью циркулярной пилы. Сгладьте края наждачной бумагой для профессионального результата.

Монтаж стропил

Установить стропила на верх беседки. Убедитесь, что вы разместили стропила на одинаковом расстоянии для профессионального результата.Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты, чтобы закрепить стропила на каркасе.

Установка боковых накладок

Прикрепите планки 1 × 6 к концам стропил. Используйте гвозди размером 1 5/8 ″, чтобы зафиксировать планки на месте.

Фронтальные концы

Сделайте торцы фронтона из фанеры 3/4 дюйма. Отрежьте листы нужной формы и размера и загладьте края наждачной бумагой.

Установка торцов фронтона

Прикрепите листы к торцам беседки. Тщательно выровняйте края и зафиксируйте шурупами / гвоздями 1 5/8 ″.Между листами не оставляйте промежутков.

Укладка кровельных листов

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к стропилам по схеме, показанной на схеме. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″ каждые 8 ″ вдоль стропил. Не оставляйте зазоров между шипами и пазами.

Монтаж кровли

Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите битумную бумагу к фанерным листам кровельными скобами.Кроме того, вырежьте кусок 12 дюймов для верхнего гребня. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть помещены под ним.

Установка рельсовых опор

Строительство перил для беседки — следующий этап проекта. Для начала нужно установить на стойки планки 2х4, как показано на планах. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах и закрепите планки на стойках винтами 2 1/2 дюйма. Перед ввинчиванием шурупов убедитесь, что углы прямоугольные.

Крепление балясин

Прикрепите балясины 2 × 2 к шипам, убедившись, что вы разместили их на одинаковом расстоянии.Просверлите направляющие отверстия и прикрепите балясины к шипам с помощью винтов 2 1/2 ″.

Установка верхних направляющих

И последнее, но не менее важное: прикрепите поручни 2 × 4 к верхней части компонентов. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы зафиксировать планки на месте. Убедитесь, что вы зенковали головки винтов для профессионального результата.

Построить беседку

Квадратная беседка имеет простой дизайн с минималистичными акцентами.

План квадратной беседки бесплатно

Перед тем, как делать последние штрихи, убедитесь, что компоненты плотно соединены друг с другом.

План квадратной беседки

Заполнить отверстия шпатлевкой для дерева и загладить поверхность наждачной бумагой. Покройте компоненты краской или морилкой, чтобы защитить компоненты от гниения и улучшить внешний вид проекта.

Верхний совет: Ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 проекта, чтобы увидеть полные планы каркаса беседки.

В данном проекте деревообработки было около деревянных беседок, планов крыши . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

39 Части фермы крыши с иллюстрированными схемами и определениями

Невероятная серия иллюстрированных диаграмм ферм крыши, на которых показано множество различных частей ферм крыши, включая фермы типа «король» и «королева». Каждая часть подробно объяснена.

Конструкция и конструкция стропильной фермы являются неотъемлемой частью структурной целостности и формы крыши. Есть много типов кровельных ферм (как стеновые, так и многие типы крыш)… типов больше, чем частей.

В этой статье и в серии иллюстрированных диаграмм показаны все части базовой фермы крыши, фермы короля и фермы фермы. Смотрите нашу подробную схему, показывающую части крыши здесь.

Связанные с: Типы черепицы | Варианты ремонта крыши своими руками | Стили вальмовой крыши | Типы вентиляционных отверстий

1. Анатомия основной фермы крыши

Описание деталей стропильной фермы

Стропила: Один из ряда диагональных элементов фермы, которые встречаются в вершине, чтобы поддерживать настил крыши и ее нагрузки.

Underpurlin: Горизонтальные балки, поддерживаемые стойками и используемые для поддержки средних пролетов стропил для перекрытия более длинных пролетов. Они используются в больших зданиях, таких как традиционные большие старые амбары в США.

Стойка: Диагональный элемент фермы, на который действует сжимающая сила, используемый для сохранения жесткости и увеличения прочности конструкции.

Коньковая балка: Так называется, потому что это горизонтальная балка, которая поддерживает концы стропил на коньке.

Стяжка воротника: Горизонтальная балка, соединяющая два стропила у конька крыши. Его часто используют для предотвращения расслоения стропил во время сильного ветра, но также можно использовать просто для обрамления потолка.

Отрезок по отвесу: Направленный наружу вертикальный срез стропила, предназначенный для набивания коньковой доски.

Распорка: Горизонтальная балка, которая поддерживает нагрузки на крышу и передает их непосредственно на несущие стены.

Отрезок «Птичий пасть»: Также разрез на ротовой полости птицы или клюв птицы, это называется так, потому что выемка сустава напоминает разрез рта птицы.Применяется для соединения стропила с несущей стеной.

Консольная верхняя плита: Выступающая балка, переносящая несущую нагрузку на несущую опору.

Балка перекрытия: Горизонтальное основание, поддерживающее стропила.

Верхняя плита: Горизонтальная балка, которая поддерживает крышу, поддерживая стропила на стеновых стойках.

2. Анатомия традиционной фермы крыши с цоколем

а.Что такое ферма крыши с королевскими столбами?

Кровельная ферма King Post — самая простая из ферм благодаря своей простой конструкции. В двух словах, он состоит из центральной вертикальной стойки, называемой королевской стойкой, двух стропил, соединяющихся в вершине, и поперечной балки или горизонтального основания. Он часто используется в простых стропильных фермах, таких как сарай, крыльцо и гараж.

г. Объяснение деталей фермы королевской стойки:

Коньковая доска: Неструктурный элемент фермы, к которому стропила могут прислоняться и соединяться.

Обычные стропила: Также называются второстепенными стропилами, потому что они меньше основных стропил / основных стропил.

Основные стропила: Стропила большего размера, которые устанавливаются непосредственно на поперечной балке и используются для крепления прогонов.

Стеновая плита: Кусок бруса, уложенный горизонтально на стене для поддержки стропила.

Несущая стена: Главный конструктивный элемент, так как он является несущей стеной.

King Post: Центральная вертикальная стойка в ферме крыши King Post.

Анкерная балка: Горизонтальная балка, соединяющая два стропила.

Шпилька для прогона: Железная полоса, прикрепленная к прогону.

Purlin: Продольная горизонтальная балка, которая устанавливается на стойку или основное стропило фермы и используется для поддержки общих стропил. В деревянных конструкциях есть три типа прогонов: плиты прогонов (под прогонами), основные прогоны и общие прогоны.

3. Детали традиционной кровельной фермы с цоколем

а. Что такое ферма крыши со столбом королевы?

Ферма крыши Queen Post по сути является модификацией фермы King Post. В отличие от поста короля, на посту королевы есть две деревянные вертикальные стойки, называемые стойкой королевы. Он также более легкий и может использоваться для покрытия больших площадей.

г.Объяснение деталей фермы королевы:

Коньковая доска: Не являющийся конструктивным элементом фермы, к которому могут прислоняться стропила и соединяться с ними.

Натяжная балка: Короткий кусок дерева, который удерживает концы распорок и стропил на месте.

Шпилька для прогона: Железная полоса, прикрепленная к прогону.

Стеновая плита: Кусок бруса, уложенный горизонтально на стене для поддержки стропила.

Несущая стена: Главный конструктивный элемент, так как он является несущей стеной.

Натяжной порог: Горизонтальный сжимающий элемент опирается на поперечную балку и удерживает концы стоек отдельно.

Queen Post: Две вертикальные стойки в ферме крыши Queen Post.

Анкерная балка: Горизонтальная балка, соединяющая два стропила.

Связанный:

Kansas Barn Alliance

Барнология — Глоссарий терминологии сараев

БАНКОВСКИЙ СВАДЬБ — Двухуровневый сарай на верхний уровень которого можно попасть с берега, склона холма или построенного пандуса против сарая.
BATTEN-A узкая доска б / у заделать щели между досками сайдинга или обшивкой; также используется для фиксации и придания жесткости доски стыкуются встык, как в обрешетке двери.
БАЙ-Площадь жилого дома, г. физически определены и используются для определенных функций.
BENT-Тяжелая древесина каркасная часть надстройки сарая, соединенная с аналогичным секции, чтобы завершить каркас сарая.
ИЗГИБНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ-Образец производятся столбами, анкерами и раскосами в сборе изгиба.
КОРОБКА СТОЛ-А стенка вольер, в котором животное может передвигаться без привязи.
CANTILEVERED-Поддерживается балки, которые выходят из поддерживаемого элемента (например, переднего отсека) обратно под надстройка здания.
COLLAR- (Воротник-галстук) -A горизонтальный элемент, соединяющий и стабилизирующий пары стропил. Это может быть в сжатие, чтобы предотвратить провисание стропил или растяжение, чтобы предотвратить стропила от распространения.
ОШЕЙНИК-Горизонтальный член, который соединяет и укрепляет противоположные основные стропила, тем самым стабилизируя ферма крыши.
ОБЫЧНЫЕ РАФТЕРЫ-Легкие, наклонные брусья, поддерживаемые прогонами и поддерживающие крышу покрытие.
CUPOLA-Маленький, башенный конструкция на крыше, обеспечивающая дополнительный свет и вентиляцию.
EAVE-Нижний свес край скатной крыши.
FOREBAY-Наклон карниза верхнего уровня сарая.(Forebay происходит от терминов Vorbau или Vorschuss на нижненемецком.)
GABLE-Треугольный верх пространство стены, простирающееся от карниза до конька крыши.
КРЫША ДВУСКА-А коньковая крыша заканчиваясь на концах фронтоном.
GAMBREL ROOF-Коньячная крыша с каждой стороны по два ската.
GIRT-Горизонтальное обрамление соединительные концевые стойки элемента под пластиной крыши.
HAY HOOD-Продолжение гребень крыши сарая, который защищает или поддерживает крепления шкивов, используемые для загружать сено на чердак.
ГУСЕНИЧНЫЙ И ШКИВ ВИЛКИ и вилы, установленные на рельсе ниже конька крыши, используются для перевозки сена или соломы в косить.
HEWN BENTS-Bent из элементы каркаса, вырезанные и сформированные с помощью ручных инструментов.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ-Ремесло соединение элементов деревянного каркаса путем образования стыков.
JOISTS-Любые параллели брус, поддерживающий доски пола или потолочные планки.
KING POST-A вертикальный опорный столб между вершиной треугольной фермы и основанием, или стяжка балка, как у конька крыши.
ЛИНТЕЛ-А балка с концы опираются на две стойки, часто над отверстием в стене, например, окном или дверью.
LOFT-Хранение сена и соломы площадь над конюшней; кладовая на верхнем уровне сарая.
MORTISE-In a паз-шип, прорезь или отверстие, вырезанное в один элемент, в который вставляется вставил шип от другого члена.
MOW-Место в сарае зарезервировано для хранения сена и соломы.
PLATE-A балка, закрывающая внешние стойки или стойки для поддержки стропил.
POST-TO-PURLIN-Barn изогнутый в которых внутренние столбы доходят до прогонов, что устраняет необходимость в столбах цоколя.
PURLIN-Timber, размещенный под и горизонтально к стропилам, чтобы обеспечить их поддержку.
QUEEN POST-Вертикальный или элемент скошенного каркаса крыши, поддерживающий прогон и опирающийся на анкерную балку.
QUOINS-Блокировка, чередование каменных блоков, укладываемых по углам стены, для придания углу прочности.
RAFTER-Любая из досок этот откос от конька крыши до карниза и служит опорой для крыши.
RIDGE BOARD (Коньковый полюс) Доска, соединяющая стропила, заканчивается в пике двускатной крыши.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАРКАСА КРЫШИ стоек, распорок и распорок, поддерживающих прогоны и стропила.
SILL-Тяжелый элемент рамы опираясь на фундамент и опорные стойки и распорки каркаса наружной стены.
ПАКЕТ
ПОДСТАВКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛУЧКА-Тяжелая член помещается горизонтально во главе столбов царицы, чтобы предотвратить попадание внутрь обрушение фермы.
SUMMER BEAM-Heavy main горизонтальная балка, закрепленная в двускатных стенах фундамента, поддерживающая каркас сарая над или перед балками.
TENON — Врезной и шип шарниры, короткий вал выступает из одного элемента, который вставляется в паз в другом совместном члене
МОЛОТОЙ ПОЛ пространство между косилками, на котором зерна вручную обмолачивались молотком.
МОЛОДОЙ СТЕНА-Стенка, обычно около трех футов высотой, между гумном и прилегающим залив.(Иногда называется «пустая стена».)
СТЯЖКА-КРЕСТОВИНА верхняя балка, соединяющая концевые стойки изогнутой.
ДЕРЕВЯННАЯ РАМА-Рама конструкция, используемая в народных зданиях до 1900 года в Европе и Америке состоящий из тяжелых, часто высеченных вручную, подогнанных вручную элементов, которые соединены пазовыми и шиповыми соединениями.
ЯЗЫК И КАНАВКА-A соединение в котором гребень или шип на одной доске точно входит в паз на другой.
ТРОЛЛЕЙ-А аппарат колесный катится по подвесному рельсу или рельсовому пути и к которому подвешен захват вилка. Это использовалось для выгрузки сыпучего сена из повозки. Вилка, наполненная затем сено по веревке тянется к тележке и перемещается в желаемое место. место в сенокосе. Тогда сено падало с натяжной веревки.
ФЕРМА-Треугольная расположение балок, раскосов и стяжек для образования жесткого каркаса.
Этот глоссарий взят из более крупного, составленного Кайлом Петерсоном, Белойт, Канзас.Кайл входит в состав Консультативного комитета Kansas Barn Alliance.

Удлинение стропила крыши

Soffits Up Close — Extreme How To

Двускатная крыша имеет карниз вдоль боковых стен, образованных на концах стропил.На большинстве двускатных крыш также имеется гребенчатый карниз или выступ на фронтоне. 【Узнать цену】

Выступы и толщина стен в Revit — Лучшие советы CAD

4 февраля 2017 г. . Причина в том, что стропила должны выходить на более длинную горизонтальную поверхность. 【Узнать цену】

Глава 8: Конструкция крыши и потолка 2018 Северная Каролина.

При уклоне крыши менее трех единиц по вертикали на 12 единиц по горизонтали (уклон 25%) структурные элементы, поддерживающие стропила и перекрытия, такие как.【Получить цену】

Соединение стропильных шарфов — деревянный каркас HQ

Если ваша конструкция большая, вам может потребоваться соединение стропильных шарфов, чтобы соединить два куска пиломатериалов крыши вместе. Вот как это выглядит: 【Узнать цену】

Длина стропил | Обсуждение подрядчика — профессиональное строительство и.

7 ноября 2008 г. Привет всем, мне нужен совет по сращиванию или соединению стропил, это a. Это будет моя вторая крыша, и похоже, что там будут стропила. 【Получить цену】

Строительство крыш с традиционным каркасом в соответствии с Кодексом и.

Однако в этой области боковая стена не доходит до пола. — Путь нагрузки должен проходить в стропило рядом с боковой стеной слухового окна. •. 【Получить цену】

Наклонное крепление на крышу крыльца — InspectionNews — Home Inspection

1 ноября 2018 г. С помощью гвоздей в ферму или стропила является наиболее вероятным методом установки. Ваша точка зрения на вопрос гипотезы о расширении стропильных ног на время. 【Получить цену Price

Увеличить свес крыши »Когда это имеет смысл! — 2021 | Строительство.

Основные Строительные материалыПрофессионально расширяют свес кровли. Здесь также играют важную роль специальные металлические профили, которые выложены стропилами. 【Получить цену】

Крыша крыльца — Old House Journal Magazine

18 июня 2020 г. Весь вес крыши крыльца ложится на стропила, которые крепятся к. Затем опускается ледяной и водный щит, переходящий в (восстановленный). 【Получить цену】

Как исправить протекающие стропила | DoItYourself.com

Если вы обнаружите, что стропила вызывают протечки в вашем доме, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы кто-то решил проблему за вас.Если вы обнаружите, что ваши стропила вызывают протечки, остроумие. 【Узнать цену】

Стропила Кровельные конструкции — Проект Mercy Baja

24 сентября 2020 г. Стропила баржи образуют концы крыши и выступают за стены, образуя выступ. Сделайте угловые пропилы отвеса на каждом из 8 стропил баржи. 【Получить цену】

Увеличивают ли соседние стропила максимальный пролет | HouseRepairTalk

28 января 2014. Проект: Увеличение размера существующей экранной комнаты до 15 ‘x 23’ и. скатная двускатная крыша, которая простирается за пределы дома, так что 3 стены выходят наружу.【Получить цену】

Как расширить карниз в деревянных каркасах / конструкции из бревен

В его конструкции основные стропила врезаны в изогнутую стойку с помощью ласточкиных хвостовиков, соединяющих каждый изгиб. Если вы хотите иметь крышу 【Получить цену】

Резка существующей фермы крыши для пристройки — Несущая конструкция. — Eng-Tips

Вместо того, чтобы пытаться вносить все изменения в оставшуюся часть фермы, я бы предложил предоставить новые стропила с верхними поясами. 【Получить цену】

Детальные чертежи раздела B — Woodspec

b 2 ТРУССОВЫЕ КРЫШИ.Примечание. При отсутствии прогона пролет стропил простирается от плиты стены до конька. стропила создают горизонтальную тягу на уровне карниза. 【Получить цену】

Пристройка второго этажа и существующая крыша — Renovate Forums

24 августа 2011. Фермы Saaddle просто сидят на существующих стропилах, очевидно, без черепицы. Я бы не стал удалять существующую древесину. Если это бедро, то стена, на которой он сидит .. 【Получить цену】

Что, черт возьми, такое БАРЖОВЫЙ РАФТЕР? — Charles Buell Inspections Inc.

27 декабря 2010 г.Часто эти стропила выступают за карниз, чтобы создать место, где можно спрятать. стропила проще — и их следует заменять вместе с крышей. 【Получить цену】

Максимальная ширина балки и пролеты стропил крыши патио | HomeTips

Простое руководство по покупке балок и стропил, поддерживающих крыши патио. Включает таблицы размеров и интервалов для несущих нагрузок и ссылки на статьи по теме. Дон Вандерворт, 24 августа. 【Получить цену】

Удлиненная крыша для покрытия патио — Обмен стека для ремонта дома

Обычно вы заранее строите новую конструкцию, чтобы короткие стропила прикручивались концами.ригель длинная нижняя балка верхняя ригель проходит через боковую ригель (стропило). 【Получить цену】

7 советов, как продлить срок службы вашей крыши | Сегодняшний домовладелец

Крыши не вечны, но вы можете продлить их жизнь с помощью регулярного технического обслуживания. К сожалению, крыши не могут служить вечно. Что еще хуже, многие люди пропускают рутину. 【Получить цену】

Терминология по фермовой крыше — ITC-SA

ЛЕТУЩИЙ РАФТЕР: односкатная ферма Джека, верхний пояс которой простирается над горизонтальным верхним поясом усеченной балки и усеченными фермами в бедро.【Получить цену】

Инструмент «Ферма крыши

против стропил и удлинение до сердечника» — SolidCAD

, 17 марта 2020 г. Я хотел бы выделить два инструмента, которые могут иметь большое значение при проектировании крыш: инструмент «Ферма или стропила» и инструмент «Удлинение до». Основной инструмент. 【Узнать цену】

Стоимость каркаса крыши | Стоимость каркаса крыши на квадратный фут — Fixr.com

9 марта 2020 г. Средняя стоимость каркаса новой крыши составляет около 16000 долларов (1500 кв. Футов с перекрестно-двускатной крышей для дома или замена крыши до стропил, которую вы будете нужна новая крыша.【Получить цену】

Как далеко я могу установить стропила для жестяной крыши? | Hunker

При укладке стропил для жестяной крыши, которую часто называют гофрированным металлом или сталью, принято устанавливать расстояние между стропилами в зависимости от размера кровельного поддона. 【Узнать цену】

Правильный способ расширения вальмовой крыши ? | DIYnot Forums

Можно ли удлинить бедро, вытянув стропила на новую коньковую доску, или если стропила над отбортовкой должны быть удалены.【Получить цену】

Решение шести типичных проблем с каркасом при ремонте новой конструкции

Многие строители и ремонтники используют гвозди для подвешивания балок, чтобы поддерживать свои подвесы. Чтобы связать новую крышу с существующей крышей, стропила часто ложатся на носок. 【Получить цену】

Как соединить стропила вместе | DoItYourself.com

26 февраля 2010 г. Если после завершения строительного проекта соединители стропил не будут видны, возможно, эти стропила можно будет соединить вместе.【Получить цену】

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет — Engineering ToolBox

Пихта Дугласа в горизонтальных стропилах крыши и максимальный пролет · Связанные темы · Связанные документы · Поиск тегов · Engineering ToolBox — Расширение SketchUp -. 【Получить цену】

2015 WFCM Направляющая при сильном ветре — Воздействие на 150 миль / ч C

Максимальный пролет (горизонтальная проекция) покрытых ферм или стропил. узлы должны выступать от торцевой стенки на расстояние не менее 1/3. 【Получить цену】

Как добавить свес крыши без повторного кровельного покрытия

26 сентября 2017.Обрежьте пиломатериал для новых стропил до желаемой длины свеса плюс 2 фута. Шаг 3. Вставьте расширение стропил в потолок вверх. 【Получить цену 【

Подъем крыши Добавление слухового окна Изменение стоимости линии крыши.

27 ноября 2019 г. Давайте посмотрим, что нужно, чтобы поднять крышу, чтобы увеличить внутреннее пространство стены. Детализированные затраты включены для каждого шага. Общие затраты и прибыль. 【Получить цену】

Надстройка свеса крыши [Архив] — MapleTrader.com

Моя существующая крыша — 2×6 @ 16 дюймов.C. Я предполагаю, что я не смог удлинить стропила, чтобы получить свес. Или могу я. Он ездит на IBC, которого у меня нет. 【Узнать цену】

Полное руководство по обнаженным хвостам стропил — Hardie Boys

17 ноября 2020 г. Аутригер — это балка, идущая наружу от основной конструкции для поддержки выступа пола или стропильных ног на крыше или баржной доски. 【Получить цену】

Строительство крыльца на крыше | Каркас крыши крыльца

Для строительства крыши крыльца требуются базовые столярные изделия и каркас крыши крыльца.Мы покажем вам, как построено и типичное крыльцо в стиле стропил, и крыша с фермами. Установка приемной. 【Получить цену】

Планы покрытия патио — Создайте свое покрытие патио или покрытие террасы

Размер стропил Длина и расстояние — Как только вы узнаете Нагрузка на крышу и уклон. Я разрезал балки 4×6 так, чтобы они выходили за две внешние стойки 16 дюймов с каждой стороны. 【Получить цену】

Bakker Pergola — Extended Rafters | Western Timber Frame

19 мая 2017 года. Владельцы поняли, что они должны были иметь стропила удлиняют.старые стропила были сняты и заменены, чтобы расширить крышу.

7 октября 2012 г. Я расширил стропила на крыше и использовал болты 2 1/2 дюйма и 10 специальных шурупов для стропильных ног, и я хотел бы узнать, ответит ли проверенный специалист по конструкции. 【Получить цену】

Осмотр дома и терминология строительства обычно используется.

Стропила: Концевые стропила двускатного свеса, поддерживаемые кровельной обшивкой и.Сердцевина: древесина, простирающаяся от сердцевины до заболони, клетки которой. 【Получить цену】

BodyGuard REG 100 Система ограждения кромки крыши

BodyGuard REG 100 Система ограждения края крыши для использования на карнизе или двускатном конце жилых и коммерческих крыш . Специально разработан для профессиональных кровельщиков, которым нужна система перил, которая будет работать на наклонных и плоских крышах, карнизах, торцах фронтонов и настилах.Регулируется от плоской до поверхности с уклоном 16/12. Крепится к краю крыши и потолку или краю крыши и фронтону. Поворотный кронштейн позволяет регулировать потолочную пластину под разный угол наклона крыши. Не мешает кровельному процессу. Позволяет завершить установку всей черепицы с установленной системой. Система включает стойку, вставку для ног, кронштейн для подножки и поворотный кронштейн для крыши. Легкий и простой в установке. Изготовлен из прочных металлических труб квадратного сечения. Максимальное расстояние 8 футов. Используйте деревянные направляющие 2×4 для верхних и средних направляющих.

Система не мешает кровельному процессу.
Прочная стальная конструкция.
Максимальное расстояние 8 футов между стойками.
Регулируется от плоской крыши до крыши 16/12 скатов.
Для использования на карнизе или на фронтоне.
Кронштейны для деревянных реек 2×4.
Поручни поставляются в разобранном виде для снижения транспортных расходов.Требуется мелкая сборка.
Весит всего 9,8 фунта.
Соответствует всем применимым отраслевым стандартам, включая OSHA и ANSI, или превосходит их.
No related posts.
Навигация по записям
Предыдущая запись:
Как выбрать вертикальный пылесос: Вертикальный пылесос или обычный – что лучше: 4 критерия
Следующая запись:
Напольные газовые котлы отопления какой лучше: рейтинг 2021 года для отопления частного дома
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт
Рубрики
Дизайн
Дом
Интерьер
Кухня
Стиль
Эко
Разное
Copyright © 2019 "DoorsStyle" Все правва защищены. Политика конфиденциальности right