Утеплить стены: Как правильно утеплить стену своими руками

Установка внешней облицовки

Здесь есть свои нюансы, поэтому изучим подробнее как правильно утеплить стену изнутри. В качестве теплоизоляции рассмотрим минеральную вату – один из самых распространенных материалов для одновременной защиты от холода и шума.

Необходимо помнить, что, утепляя дом или квартиру изнутри, важно обеспечить слой пароизоляции между утеплителем и внутренней отделкой помещения. Это позволит сохранить конструкцию на долгие годы, так как предотвратит проникновение паров воды из помещения в теплоизоляционный слой. При таком способе утепления уровень влажности в доме зависит от типа пароизоляционной мембраны. Если использовать мембраны с переменной паропроницаемостью, то влажность в доме будет регулироваться в зависимости от погодных условий и температуры воздуха снаружи. При выборе простой мембраны справиться с влажностью поможет организованная приточно-вытяжная вентиляция.

Какие материалы выбрать для утепления стен

Технология утепления стен изнутри совпадает с утеплением снаружи помещения, но меняется последовательность шагов. Сначала устанавливаем обрешетку, затем теплоизоляцию, на нее пароизоляционную мембрану, далее контробрешетку, после чего осуществляем монтаж внутренней обшивки. Разработки ISOVER в вопросах формостабильности материалов на основе кварца позволят вам жить долго в теплом доме.

Видео: ISOVER — проверка на прочность!

Как утеплить стены изнутри в частном доме? Пошаговая инструкция

На чтение 8 мин Просмотров 3.7к.

Вопрос об утеплении дома изнутри вызывает множество споров. Есть люди, которые являются ярыми противниками такого метода утепления, а есть и те, кто считает, что теплоизоляция поможет сделать дом уютнее и теплее. В этой статье мы не будем поддерживать ни одну из сторон, а просто попробуем разобраться в особенностях внутреннего утепления дома.

Суть и проблемы внутреннего утепления

Понятие «утепление внутри» подразумевает покрытие поверхности стен специальными утепляющими материалами.

Против утепления внутри помещения выступают многие эксперты. По их мнению, внутренние утепление лучше применять только в крайнем случае, ведь этот способ теплоизоляции вызывает серьезные проблемы:

1. Стены не прогреваются. Отсутствие внутренней теплоизоляции позволяет теплому воздуху из помещения проходить сквозь стены и обогревать их. После покрытия внутренней стороны стены утепляющим материалом теплый воздух не имеет возможности выйти наружу. Стены помещения не нагреваются. Более того, на них со временем начинают появляться трещины.
2. Конденсат. Под утепляющими материалами через минимальный период времени появляется конденсат. Его появление будет снижать теплоизоляционные свойства, а также способствовать образованию грибка. В конечном итоге это приведет к постепенному разрушению стены.
3. «Крадет» площадь. К сожалению, специалисты еще не придумали теплоизоляционных материалов, которые бы отличались небольшой толщиной. Большинство утеплителей имеют толщину от 5 см. А это ощутимо уменьшает сводную площадь помещения.

Советуем серьезно подумать над выше перечисленными проблемами, ведь утепление дома изнутри стоит недешево. А в случае возникновения проблем вам придется тратить финансы на их устранения.

О строительных материалах

Если вы все же решились на внутреннюю теплоизоляцию, вам необходимо ознакомится со всеми методами такой изоляции.

Их существует 3:

1. Утепление пенопластом;
2. Наклеивание на стены минваты;
3. Утепление плитами из древесного волокна.

Пенопласт и минвату применяют еще для утепления стен с наружной стороны. Укладка этих материалов снаружи и внутри выполняется по одинаковой технологии. Применение плит из древесного волокна требует специальных знаний.

Покрытие стен минватой и пенопластом

Укладывать пенопласт и минвату специалисты рекомендуют 2 способами:

1. Стандартным. Этот вариант ничем не отличается от утепления наружной стороны стен. Вам необходимо предварительно очистить поверхность, провести закрепление материала, армирование и декорирование.
2. С использованием каркаса. Сначала вам следует сделать каркас из металла или дерева. Дальше процесс утепления выполняются так же, как описано в 1 способе. Применение каркаса позволяет избежать образования конденсата, ведь материал не крепится «намертво» к стене.

Еще специалисты советуют подумать над тем, чтобы создать съемные панели. Это даст вам возможность наблюдать за появлением конденсата и предпринимать необходимые защитные меры.

Древесноволокнистые плиты

Древесноволокнистые плиты (ДВП) чаще всего используют для отделки наружной стороны стен.

Преимущества этого материала очевидны:

1. Он великолепно сохраняет тепло, а еще поглощает шум.
2. Плиты обрабатывают ядовитыми средствами, поэтому насекомые и грызуны не поселятся в вашем доме.
3. ДВП прекрасно переносит перепады влаги и температуры.
4. Для разрезания плит можно применять любые инструменты.
5. Простота монтажа. Вам достаточно будет прибить плиты гвоздями длинной от 3,5 см. крепить гвозди лучше всего в шахматном порядке. Для прибивки 1 листа, как правило, используют 16-18 гвоздей. На оштукатуренные стены ДВП можно клеить, используя мастику или ПВА.
6. Возможность прокладывать проводку, применяя для этого специальные пазы.

Применение плит ДВП не гарантирует, что на стенах в будущем не появится конденсат или не возникнут другие трудности.

Важные критерии выбора материала для утепления стен изнутри

Выбирая теплоизоляционный материал, специалисты советуют помнить о следующих критериях:

1. Экологичность. Если материал будет содержать токсины, они начнут выделяться в комнате, причиняя вред жильцам.
2. Пожаробезопасность. Утеплитель должен отличаться устойчивостью к высоким температурам.
3. Долговечность. Изоляция не должна быстро терять свою форму и свойства.
4. Невысокая теплопроводность. Хороший утеплитель хранит тепло в помещении, а не пропускать его наружу. Чем ниже теплопроводность, тем меньшей толщины листы теплоизолятора вам нужны.
5. Влагостойкость. Выбирайте материал, который плохо впитывает влагу.

Готовясь к внутреннему утеплению стен, вам необходимо будет приобрести и другие материалы.

Что еще нужно будет приобрести

Кроме теплоизоляционного материала, вам понадобится:

1. Брус. Без него вам не обойтись, если для утепления применяется минвата. Ширина материала должна немного превышать толщину утеплителя. Если вы решили применять пенопласт, то вместо бруса используйте специальный клей.
2. Рейки. Они понадобятся для прикрепления пароизолятора.
3. Пароизолятор. Чтобы стены помещения могли «дышать» специалисты рекомендуют применять специальную мембрану, которая пропускает воздух.
4. Чистовой материал. Если для утепления вы собираетесь создавать каркас, то прикупите гипсокартон или вагонку. Еще вам понадобятся обои и шпаклевка, что привести теплоизоляционный материал в эстетический вид.
5. Расходные материалы. Прикрепить пенопласт и минвату вам не удастся без пластиковых дюбелей с широкой шляпкой.
6. Антисептические средства. Чтобы снизить вероятность появления плесени или грибка, обработайте утеплитель этими средствами.
7. Гидроизолятор. Специалисты советуют приобретать «дышащую» мембрану.

Когда все необходимые материалы приобретены, пора приступать к процессу утепления.

Как утеплить стену изнутри своими руками: технология выполнения работ

Выполнить внутреннее утепление можно и самостоятельно. Для этого необходимо следовать технологии выполнения работ. Именно ее мы будем рассматривать дальше.

Подготовительные мероприятия

Если вы думаете, утепления внутренней стороны стен начинается с установки каркаса, то вы ошибаетесь.

Первый этап внутреннего утепления включает:

1. Просушивание поверхности стен.
2. Заделку всех сколов и щелей.
3. Обработку поверхности антисептическими средствами.
4. Нанесение грунтовки, если утеплитель прикрепляется на клей.

Выполнение всех вышеперечисленных действий существенно повышает у стены адгезивные свойства.

Утепление минеральной ватой: установка каркаса

Утепление минватой выполняется в такой последовательности:

1. Обтяните стены гидроизолятором.
2. Сначала собирается каркас из деревянного бруса. Для крепления брусьев используйте саморезы с широкой резьбой.

Устанавливать элементы деревянного каркаса лучше всего в вертикальном положении. Благодаря этому влага, которая будет скапливаться под материалами, сможет беспрепятственно стекать вниз. Ширина между брусками должна быть немного меньше плит минваты.

Сборка пирога

Когда сборка каркаса завершится, вам будет необходимо:

1. Установить плиты минваты между брусками так, чтобы отсутствовали щели.
2. Прикрепить теплоизолятор дюбелями.
3. Натянуть сверху пароизоляционную пленку и закрепить ее.
4. По горизонтали натянуть мембрану.

Стыки на мембране вы можете дополнительно заклеить скотчем.

Чистовая отделка и обшивка потолка

Последним этапом утепления минватой является обшивка поверхности гипсокартоном, вагонкой или фанерой с помощью саморезов или гвоздей. Крепление чистого материала выполняется на бруски каркаса.

Утепление потолка выполняется по той же технологии. Если необходимо утеплить изнутри мансарду или чердак, то рекомендуется накладывать теплоизоляцию сверху потолка. Для жилых помещений лучше использовать пленку для пароизоляции в 2 слоя: 1 слой находится под плитами минваты, а 2 – над утеплителем.

Использование пенополистирола

Если вы хотите сэкономить время, то утеплить стены изнутри можно пенопластом. Этот способ утепления включает такие обязательные шаги:

1. Поверхность стен необходимо выровнять и выполнить их грунтирование.
2. Дальше стены обрабатываются антисептиком.
3. Когда поверхность высохнет, на плите пенопласта делают 6 отверстий: 4 по краям, а 2 посередине. Сделать отверстие необходимо также в стене.
4. С помощью валика поверхность листа смазывается клеем.
5. Пенопласт прикладывают к стене и удерживают на протяжении нескольких секунд.

Приклеивания листов пенопласта следует выполнять в шахматном порядке.

Заключительный этап

Когда все листы пенопласта будут приклеены, необходимо заделать швы:

• Узкие швы заделывают монтажной пенкой.
• Щели от 4 см заклеивают кусочками пенопласта.

Следующим шагом будет крепление армирующей сетки

Технология ее монтажа следующая:

1. Плиты пенопласта смазывают клеем.
2. Сетку умокают в клей, а после этого прикладывают к листам пенопласта.
3. Когда клей высохнет, не забудьте отшлифовать поверхность.
4. Дальше стены можно штукатурить или наклеивать на них обои.

Надеемся, прочитав эту статью, вы убедились, что процедура утепления стен изнутри не является сложной. Справиться с этой задачей под силу даже непрофессиональному строителю.

Чистовая отделка пенополистирола

Если с оклейкой обоев под силу справится практически всем, то оштукатуривание может выполнить человек, который владеет необходимыми знаниями.

Для оштукатуривания листов пенопласта рекомендуется использовать специальную смесь, которая имеет огнеупорные свойства. Дополнительно можете использовать смесь для улучшения «дыхания» утеплителя.

Процесс оштукатуривания происходит в такой последовательности:

1. После полного высыхания клей, поверхность нужно отшлифовать. Кстати, вместо клея для монтажа армирующей сетки можете применять грунтовку.
2. Дальше накладывается смесь толщиной 0,4-0,5 см.
3. Когда примерно через сутки слой высохнет, выполните затирку стен.
4. После этого поверхность повторно грунтуется и покрывается финишным слоем толщиной 0,2-0,3 см.

Как правильно утеплить стены изнутри в частном доме на втором этаже?

Утеплить внутреннюю сторону стен по выше описанному методу можно в любом помещении, для строительства которого использовались пеноблоки.

Эта методика с успехом применяется для утепления второго этажа. Единственно, что требуется от вас – это выбрать и приобрести материалы высокого качества и выполнить процедуру утепления согласно технологии.

Надеемся, прочитав эту статью, вы убедились, что процедура утепления стен изнутри не является сложной. Справиться с этой задачей под силу даже непрофессиональному строителю.

Утепление стен изнутри. Как правильно утеплить стены изнутри

В этой части разбираем вопросы:

Случаи, когда утепление снаружи невозможно, то как правильно утеплить стены изнутри.

Рассмотрим вопрос, есть ли разница, чем утеплить стены изнутри (каким утеплителем и по какой схеме), поможет ли это избежать последствий. Эта часть вызвана такими «мифами внутреннего утепления»:

Миф 1 — если произвести утепление стен изнутри маленькой толщиной утеплителя (меньшей, чем нужно по расчету для этой стены), то не будет ничего мокнуть.

Миф 2 — если утеплить  внутри полиэтиленом, фольгированным с двух сторон, то будет сухо и тепло

Миф 3 — утепление стен изнутри пенопластом или ЭППС возможно, т.к. они же не мокнут. А стену под ними обработать от влаги. И тогда будет сухо и тепло.

Миф 4 — выполнить внутреннее утепление стен дома теплой штукатуркой и будет сухо и тепло.

Миф 5 — если утеплить внутри краской на основе керамики (как обещают продавцы, созданной по космической технологии), то будет сухо и тепло.

Миф 6 — если утеплить дом изнутри ватой, и защитить вату пароизоляцией  с двух сторон, то будет сухо и тепло.

Миф 7 — если утеплить внутри минеральной ватой под штукатурку, и оштукатурить по сетке, то будет сухо и тепло.

Разберем каждую конструкцию, и возможные ее последствия.

1. Утепление внутри маленькой толщиной утеплителя (меньшей, чем нужно по расчету для этой стены).

Например, по расчету на стену не хватает 80 мм. И человек решает произвести утепление дома изнутри, например 20 мм пенопласта или ЭППС.  Каждый конкретный случай нужно просчитывать отдельно, но, как правило (по опыту наших расчетов) в результате могут быть только «минусы».   Температура в помещении поднимается максимум на один-два градуса. А вот положение точки росы смещается, как правило, под утеплитель. То есть, и по теплу не сильно лучше, и стена мокрая.

2. Утепление внутри  вспененным полиэтиленом, фольгированным с двух сторон.

Тут дело в том, что продавцы этих материалов (фольгированного вспененного полиэтилена) в рекламе своего продукта дают не вполне корректную информацию.  Пишется о том, что 10-20 мм этого утеплителя заменяют 70-80 мм пенопласта, эппс, ваты. Это, возможно, если соблюсти условия монтажа, а именно: организовать герметичный воздушный зазор между вспененным полиэтиленом и отделкой (гипсокартоном, например). И второй такой же герметичный зазор между вспененным полиэтиленом и стеной. Выполнить условие герметичности в реальных условиях — нереально, к сожалению. Поэтому применение этого утеплителя по теплу дает столько же, как и  применение 10-20 мм другого утеплителя. По этому  пункту мы уже писали в п 1, выше. Если по расчету нужно было 80 мм, а мы поставим вспененный фольгированный полиэтилен, 1—20 мм, то последствия я описываю.  И еще уточним, для ясности. То, что по теплу его будет, как правило, недостаточно — это половина последствий. Вторая половина — как при этом сдвинется положение точки росы в стене. Как правило, оно попадает под утеплитель, на поверхность стены. А значит стена и холодная, и мокрая.

3.

Утепление  внутри пенопластом или ЭППС, нужной по расчету толщиной и стену под ними обработать от влаги.

Утепление стены изнутри пенопластом или ЭППС, с обработкой стены от влаги

Обрабатывать гидроизоляционными грунтовками, жидким стеклом, и т.д. Теоретически, выглядит красиво. Но, получается вот что: если бы эта влага затекала как-то извне в стену, то, возможно это бы и помогло. Наприм

ер, если на стену снаружи льется вода, то чтобы она не протекала вовнутрь, такая обработка бы помогла. Но влага (там, где в стене расположена точка росы) ни откуда не затекает, а просто образовывается в этом месте стены. То есть, если по расчету положение точки росы в стене – на поверхности стены, или внутри утеплителя, то влага там и образуется.  В случае эппс и пенопласта она не сможет образоваться внутри них, и образуется под ними. Просто на поверхности стены, и при этом не имеет значения, обработана эта стена чем то или нет. Потом влага найдет (рано или поздно ) путь наружу, в комнату, и выйдет либо потеками, либо грибком.  

4. Утепление внутри теплой штукатуркой.

Теплая штукатурка обладает коэффициентом теплопроводности в среднем в два раза выше, чем эппс, пенопласт или вата. 0,06-0,08 в сравнении с 0,033-0,04. Это означает, что слоя теплой штукатурки для утепления нужно в среднем в два раза больше, чем обычного утеплителя. То есть, если ЭППС, пенопласта, ваты нужно по расчету на стену 80 мм, то теплой штукатурки – 160 мм. А нормальный слой штукатурки (который можно положить) — 20-30 мм. А это соответствует 10-15 мм утеплителя.  Последствия уже описаны в пункте 1 этого раздела. И, кроме того,  толщина утеплителя, меньшая, чем нужно — это половина последствий. А положение точки росы, которое нужно считать и в этом случае тоже, это вторая половина. Тут я в общем не могу написать, нужно делать расчет в каждом конкретном случае.

5. Утепление внутри краской на основе керамики (жидкая теплоизоляция на основе керамики).

Производители озвучивают очень красивые характеристики, это точно. Но это, к сожалению, в большей степени рекламная информация. У этого материала коэффициент теплопроводности (заявляемый) — 0,0018. Такого не бывает, к сожалению. С точки зрения физики это очень просто объяснить. Производители указывают, что краска состоит из керамических «пузырьков» наполненных воздухом. Коэффициент теплопроводности керамики в чистом виде 0,8-1,16; воздуха — 0,025. Из таких цифр невозможно получить 0,0018. Кроме того, есть практический опыт, связанный с применением подобного материала.  То есть, утепление толщиной 2-5 мм, даст последствия, описанные в пункте 1 этого раздела.

6. Утепление внутри ватой, и защитить вату пароизоляцией с двух сторон.

Расчет на то, что тогда вата не намокнет. На практике будет так: даже, если стыки и примыкания пароизоляции заделаны герметично (а это очень маловероятно), то в вате конденсат все равно выпадет, т.к. там есть воздух, который туда попал еще до того как вату герметично закрыли (в отличие от ЭППС и пенопласта, когда воздух туда попадает на производстве). Кроме того, он может выпадать между стеной и пароизоляцией. И там эта влага будет. И рано или поздно, она найдет путь в комнату (вытечет из  под гипсокартона, или «вылезет» грибком и плесенью). А та, что будет внутри герметично закрытой ваты, не сможет выветриться и будет ухудшать теплоизолирующие свойства утеплителя.

7. Утепление внутри минватой под штукатурку, и штукатурка по сетке.

Расчет на то, что влага от точки  росы, даже если ее положение будет в минвате или на внутренней поверхности стены, будет выветриваться наружу, из ваты через стену. Но тут нужно учитывать, что для того чтобы это было так,- слои стены должны по паропроницаемости наростать изнутри наружу. Каждый последующий слой должен быть по паропроницаемости выше, чем предыдущий. А в этой конструкции — не так. Стена (из чего бы она не была) точно будет по паропроницаемости раз в 10 ниже, чем вата. Поэтому, скорее всего, если положение точки росы будет внутри утеплителя, или на внутренней поверхности стены (под утеплителем), то влага будет накапливаться в вате, и выходить на штукатурку пятнами влаги, или грибком.

Основные выводы об утеплении стен изнутри.

На этом этапе хотелось бы отметить два важных общих момента:

Из написанного выше может сложиться впечатление, что перечисленные утеплители некачественные, плохие, и тд. Это не так. Просто в случае с утеплителями и их применением в конкретных ситуациях, важно применять нужные утеплители в нужных местах. И тогда все они служат согласно своим характеристикам. Это касается не толко пенопласта, минваты, ваты из стекловолокна, и ЭППС, а и таких утеплителей как теплая штукатурка, жидкая изоляция на основе керамики, фольгированный пенополиэтилен. У всех есть своя сфера применения. 

Бывают ситуации (это из нашего опыта), когда люди обращаются с тем, что в доме/квартире холодно, и спрашивают об утеплении изнутри. Просчитывая их стены, выясняется, что для конкретной стены нужно дополнительного утепления 30 мм и меньше (ваты, пенопласта или ЭППС). Когда до нормы не хватает так мало утеплителя, то (как потом выясняется) причина холода вовсе не в стенах. Могут быть не утеплены другие конструкции помещения (потолок, пол, окна), может быть плохое качество отопления. Это я отмечаю к тому, что, если по расчету мы получаем такую толщину утеплителя, и по положению точки росы в стене все хорошо (она в толще стены), то чаще всего не в стене дело. И утепление ее изнутри, хоть и не принесет вреда, но и не сделает температуру в комнате выше. И в таких ситуациях желательно найти настоящую причину и устранить ее.

Все написанное выше говорит о том, что лучше утеплять снаружи, чем рисковать с утеплением внутри. Но мы прекрасно понимаем, что существуют ситуации, когда наружное утепление невозможно. И с этими ситуациями мы (в работе с читателями) тоже сталкиваемся.

Понятно, что в этих ситуациях нужно что то делать, если в квартире/доме холодно, и при этом ясно, что причина именно в стенах.

Правильное утепление стен изнутри.

Для правильного утепления стени изнтури мы рекомендуем два решения. Они еще совсем мало опробованы, так что можно назвать их экспериментальными. Мы описываем их в общем, без конкретики, так как вся конкретика зависит от конкретной ситуации (региона проживания, материала и толщины стены, состояния стены  до утепления, температуры внутри, влажности внутри, и тд). Итак:

1. На стену прикрепить мат готового электрического теплого пола, и включать его в холода.

Конструкция внутреннего утепления с применением мата электрического теплого пола

Тем самым мы греем стену и не даем температуре стены понижаться до той температуры, при которой произойдет конденсация. Получили сухую стену, теперь утепляем ее изнутри. Утепляем той толщиной утеплителя, которая нужна по расчету. Получаем теплую и сухую стену. Минус этого способа – это высокие расходы на оплату электроэнергии. Но, когда вообще нет выбора у людей, то делают и так.

2. Выстроить дополнительную стенку внутри. Толщиной в полкирпича, или в перегородочный блок (100-120 мм).

Конструкция внутреннего утепления с дополнительной стенкой и утеплителем

Между этой стенкой и наружной проложить нужную по расчету толщину утеплителя. Получаем многослойную стену. Положение точки росы – в утеплителе (как правило), и внутренняя стенка сухая. Минус этого способа – трудоемкость работ, и то, что конструкция займет жилую площадь.

Других вариантов мы пока предложить не можем.

Надеемся, что эта статья будет вам полезна если вы планируете внутреннее утепление своего жилья.

Как утеплить стены! — Утеплитель — Статьи и видео

Вы задумали утеплить свой дом, но неизвестно будет ли от этого польза. Для того чтобы узнать будет ли утепление стоить своих денег, нужно провести необходимые расчёты. В этом и заключается основной вопрос теплоизоляции.

Ответить на этот вопрос можно просто: сравнить теплопотери для типичного двухэтажного дома с мансардой, площадью 205 м², который утеплён по старым нормам и с тем, который утеплён по самый современный методам теплоизоляции, с применением самых технологичных материалов. Мощность системы отопления до утепления составляет 30 кВт. После утепления дома по самым современным технологиям мощность не превышает 15 кВт. Вывод напрашивается сам собой.

Что нужно утеплить с целью наименьшей теплопотери и для того, чтоб сэкономить на отоплении?

Варианты утепления, которые реально эффективны:

1. Размещение утепляющего материала с внутренней стороны стены. Данный метод, как и любой другой, имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимущества:
Удобный монтаж. Работы производятся в сухом и тёплом помещении, так же их можно выполнять в любое время года. Возможность применения новейших технологий по утеплению, монтаж которых требует сухого воздуха и температуры не ниже 10 градусов. При использовании такого метода возможно применение более обширного круга материалов (например, напыления на стены или потолок пенополиуретана). При использовании внутреннего утепления сохраняется внешний вид дома.

Недостатки:
Хотя и незначительный недостаток, но может быть существенный для маленьких комнат: сам утеплитель утолщает стену и соответственно она становится толще, то есть полезная площадь уменьшается. При недостаточной циркуляции воздуха в помещении возможно повышение влажности основной стены. Утеплитель в большинстве случаев является паропроницаемым, что даёт пару проходить через него беспрепятственно. Вследствие чего в стене, где холодная часть соприкасается с тёплой, накапливается большое количество влаги. Утеплитель препятствует попаданию тепла к несущей стене, что приводит к понижению её средней температуры, что ещё больше усугубляет переувлажнение стены. Если другого варианта размещения теплоизоляции нет, то нужно применить довольно сложные конструктивные меры для подавления переувлажнения. Одним из самых простых и самых эффективных методов является установка со стороны помещения пароизоляции. Возможно, так же придётся принять дополнительные меры, такие как принудительная вентиляция помещения.

2. Размещение утеплителя внутри стены. Это возможно только если стена многослойная, то есть состоит из несущей части и облицовочного материала, между которыми есть свободное пространство. Способ примени только при отсутствии облицовочного шара, поскольку для готовой стены эта процедура является очень сложной, которая потребует переделки или укрепления фундамента. Утеплитель наносится на наружную сторону несущей стены.

3. Размещение с наружной стороны однослойной стены. У данного способа так же есть свои плюсы и минусы.

К позитивной стороне можно отнести такие факты: зона конденсации паров из помещения, так называемая «точка росы» переносится за пределы стены, в утеплитель. Поскольку в большинство утеплителей паро- и влагопроницаемые, они не будут препятствовать выходу влаги из несущей конструкции. Наружная теплоизоляция не даёт проходить теплу изнутри здания на улицу, тем самым, делая массив несущей стены теплоаккумулирующим, что позволяет долго сохранять тепло зимой, и приятную прохладу летом. Теплоизоляция снаружи не даёт несущей стене резко замерзать, или резко оттаивать, что в свою очередь повышает долговечность древесины.

О минусах такого утепления можно сказать следующее:
«Точка росы» попадает внутрь слоя утеплителя. В результате значительного повышения влажности теплоизоляционные свойства утеплителя падают почти до нуля. Эту проблему можно решить применением утеплителя с высокой паро- и влагопроницаемостью, благодаря этому влага, которая попала в него благополучно и быстро испарится. Наружную теплоизоляцию приходится защищать, не только от осадков, но и от механических повреждений, учитывая, что вспененные материалы легко придавить или пробить в них дырку. Делая выводы и анализируя плюсы и минусы каждого из 3 способов, можно сказать, что самым практичным, простым и надёжным является наружное утепление.

Способы выполнения

Сразу предупредим о небольшой особенности. При утеплении стоит обратить особое внимание на отделку стены, то есть на используемую шпаклёвку, или другие фасадные материалы. Их роль не только улучшить условия комфортабельного пребывания внутри помещения, но и призвана защитить несущую конструкцию и утепляющий материал от внешних влияний (дождь, снег, мокрый снег, град и тому подобное), не потеряв при этом внешний вид. Поэтому мы будим говорить не только об утеплителях, но и об отделочных материалах, так как они непременно пересекаются при монтаже.
Рассмотрение способов утепления мы начнём с деревянных стен. Поскольку самый сложный монтаж – это монтаж на деревянные конструкции — дерево наиболее страдает от ошибок при монтаже утеплителей. Так же рассмотрим внутренние процессы, которые происходят в утеплителе, в стене, и в пространстве между ними.

Утепление деревянных конструкций

Дерево – наиболее распространённый строительный материал советских времён. Из него возводят большое количество рубленых и каркасных домов, не только у нас, но и за пределами родины. Вопреки всем полезным свойствам древесины, как основного строительного материала, она обладает низкой теплоизоляцией, особенно в мокром состоянии. При сильном и регулярном намокании дерево начинает гнить, в нём заводится грибок, или другие неблагоприятные болезни. Для противодействия этим процессам наиболее целесообразным средством считается утепление с защитно-декоративным экраном, в роли которого выступает внешняя обшивка с вентилируемым зазором между экраном и утеплителем. Если рассматривать эту систему по слоям то получится следующее: внутренняя облицовка (со стороны помещения), пароизоляция, несущая деревянная стена, утеплитель, ветрозащита, вентилируемый воздушный зазор и внешняя облицовка. Для того чтобы понимать значения каждого из компонентов, нужно подробно рассмотреть физические процессы, которые происходят в определённых составляющих конструкции.

За год при круглогодичном использовании отопительный сезон длятся приблизительно 5 месяцев, из которых 3 месяца – зимний период. Исходя из этого, можно сделать вывод, что постоянно имеется устойчивая разница температур между холодной окружающей средой и помещение с температурой 16-20 градусов по Цельсию. Следовательно, в стене образуется активный теплообмен в направлении из тепла в холод. Основная задача свести коэффициент потери тепла к минимуму. Как уже упоминалось ранее, теплоизолирующий материал выполняет свои функции при условии, что он сух.  Возьмём, к примеру, базальтовый утеплитель. При увеличении его объёмной влажности на 5%, он теряет свои свойства на 15-20%! Чем больше его влажность, тем меньше он сберегает тепло, по причине того, что вода отлично проводит тепло. Перед нами постаёт вопрос, откуда в нём может взяться влага?

Ответ на этот вопрос довольно прост. В воздухе всегда находится небольшой процент водяного пара. К примеру, при влажности 100% и температуре воздуха 20°С в 1 кубическом метре воздуха может находится около 17 грамм воды в газообразном состоянии. При уменьшении температуры воздуха, влажность в нём резко падает, что приводит к выпадению «лишней» воды из воздуха в виде росы. Но утеплитель зимой может увлажняться не только от росы, но и от водяной пары с внутренней стороны помещения, поскольку в жилом доме средняя влажность составляет около 60%, что намного больше влажности окружающей среды. Как известно все стремится к золотой середине, так и пар, проходя сквозь стены, охлаждается в утеплителе и мгновенно выпадает каплями воды, тем самым сильно увлажняя утеплитель. Накладывания со стороны помещения рулонного паробарьера, или просто нескольких слоёв масляной краски не всегда решает проблему. Воздух в утеплители со стороны несущей стены нагревается, и при его охлаждении так же выпадает роса. Для противодействия оседания используется вентилируемый зазор между наружной обшивкой и теплоизоляционным материалом, вызывая тем самым воздушные потоки, которые и уносят всю лишнюю влагу с собой. Но на этом проблемы не заканчиваются. Для нормальной теплозащиты необходимо изолировать утеплитель со стороны улицы. Влажность утепляющего материала может повышаться в результате воздействия атмосферной влаги (та же роса, снег, дождь и тому подобное). Для тонких и не плотных теплоизоляционных материалов свойственно продувание их ветром, что приводит к дополнительным потерям тепла. Так же под постоянным воздействием ветра утеплитель может «рассыпаться». Для того чтоб утеплитель не потерял своих теплозащитных свойств на него перед зазором нужно накладывать слой влагоизоляционного, ветрозащитного, но в тоже время паропроницаемого рулонного материала. Некоторые строители ошибочно предполагают, что можно устанавливать паробарьер и снаружи утеплителя. Но этот миф ошибочный, поскольку пар, который попадает в утеплитель изнутри здания, не может выйти наружу, что приводит к оседанию нежелательной влаги на нём. В последствии это может привести к намерзанию большого количества влаги, которая несёт за собой потерю теплозащиты и гниения после расставания весной.

Из всего, что было сказано про правильный монтаж, можно сформулировать основные правила надежной и долговечной теплоизоляции: теплоизоляционный материал всегда, при любых условиях должен быть сухим. Для этого нужно установить паробарьер со стороны теплого помещения и ветробарьер, который должен быть между утеплителем и вентилируемым зазором.
Особенности монтажа зависят от конкретно используемого декоративного и защитного материала. Для примера приведём процесс монтажа в виде защитного экрана сайдинга. На внешней стороне стены закрепляются предварительно подготовленные брусья толщиной 50 мм и шириной, которая на десяток-второй миллиметров превышает толщину самого утеплителя, для того чтобы остался воздушный зазор. Ширина обрешётки должна соответствовать ширине данного утеплителя, и закрепляется к стене специальными анкерами для таких материалов. На утеплитель наносится слой ветроизоляции, а на неё уже производится монтаж сайдинга.

Выше представлен наиболее простой и не совершенный метод утепления, поскольку остаются «мостики холода» — зоны, которые намного хуже держат тепло, чем утеплитель, в данном случаи «холодными» местами являются деревянные брусья. Более технологично практичным будет способ разделения пополам толщины слоя, и крепить их в 2 слоя, при этом второй слой обрешётки делается перпендикулярно. В таком случае «мостики холода» отсутствуют, что даёт более равномерное утепление. Затем всё делается так, как и в первом варианте: ветроизоляция, а на неё сайдинг.

Пароизоляционные материалы
Мегафлекс В
Изоспан В
Изоспан D

Как было сказано выше, пароизоляция используется в качестве защиты теплоизоляционных материалов от внутренней влаги. Выбирая парозащиту, стоит особо обращать внимание на значение сопротивления паропроницаемости – чем этот показатель выше, тем лучше. Чаще всего пароизоляционные материалы поставляются в виде рулонов. Их можно крепить как вертикально, так и горизонтально. При монтаже следует обращать внимание на плотность швов, и целостность самой плёнки, учитывая тот факт, что пар очень хорошо проходит сквозь тонкие щелочки. Обеспечение плотности швов возможно с применением специальной клейкой ленты, а если вы неуверенны в её надёжности, стоит так же воспользоваться контррейкой. При условии, что монтаж пароизоляции проводится на потолке, в помещениях с высокой влажностью следует оставлять зазор между пароизоляцией и внутренней облицовкой, что предотвратит его увлажнение.

Ветроизоляционные материалы
Мегафлекс A
Изоспан А

Ветроизоляцию используют в стеновых конструкциях в качестве защиты теплоизоляционных материалов от ветровой нагрузки, предотвращая разрушения утепляющего материала вследствии действия ветров, а так же предотвращают выветривания тепла, которое находится в утеплителе, препятствуют проникновению дополнительной влаги из воздуха, продувая его. При выборе пароизоляционных материалов стоит учитывать такие характеристики данного вида изоляционных материалов: сопротивление паропроницаемости данной многослойной ограждающей конструкции должно уменьшатся при проникновении сквозь него пара по типу «из тепла в холод». Можно сказать, что чем меньше значения сопротивлению паропроницаемости данного материала (Rп), тем меньше шанс того, что произойдёт конденсация водяного пара внутри утепляющего материала. Этот параметр зависит не только от материала, из которого сделана защитная плёнка, но и от конкретного производителя, или технологии производства ветроизоляции. Но нужно быть осторожным и внимательным при выборе такого защитного материала. Но не нужно переусердствовать: супердифузионные материалы, у которых проницаемость равна, или более 1000 грамм на метр квадратный за сутки. Толку от них не будет. И деньги, которые будут потрачены на приобретение более дорогого и соответственно лучшего материала, уйдут на «ветер».

Ветрозащитный материал крепится только на наружную сторону утеплителя, вплотную к нему, под облицовочный материал. Ветроизоляцию можно прикреплять как вертикально, так и горизонтально, но в тоже время не желательно дырки, щели и прочие отверстия на швах плёнки. Поэтому ширина нахлёста должна составлять не менее 150 мм. Поскольку возможно задувание, что крайне не рекомендуется. Стоит так же внимательно прочитать инструкции по монтажу от производителя, которые прилагаются. Это важно по причине того, что каждый производитель делает уникальный материал, который так же имеет различные свойства. У многих пароизоляционных материалов есть стороны: внутренняя и наружная. Путать их не стоит, поскольку ветроизоляция в одну сторону пропускает воздух, насыщенный водяной парой, а в другую не пропускает воздух – ветер. Если перепутать, то утепляемая конструкция получится изолированной, что крайне плохо повлияет на неё. Крепление ветроизоляции стоит проводить в два этапа: предварительное закрепление оцинкованными гвоздями с большой шляпкой или широкими скобами. Второй этап заключается в фиксации ветроизоляции с помощью бруса. Для этих нужд наиболее подходит брус 50Х50, прибитый длинными (100 мм) оцинкованными гвоздями и небольшим шагом – 300-350 мм. На них производится монтаж облицовочных материалов.

Варианты утепления каменной или кирпичной стены

Утепление с последующим оштукатуриванием

Для воплощения в жизнь утепления каменных стен используются контактные фасадные теплоизоляционные системы. Монтажные решения в таком типе решений для утеплений отличаются типом используемого утеплителя, способами его крепления, различными параметрами клеевой смеси, имеются также некоторые технологичные отличия, касающиеся армирующей сетки. Так же возможны некоторые другие технические и монтажные отклонения. Возможны изменения по сравнению с другим видом стенового материала. Так же в них присутствуют схожие черты монтажа и схожие схемы утепления: закрепление к стене с помощью анкеров или клея, покрытие его защитным слоем штукатурки, которая обязательно должна пропускать пар и излишнюю влагу из несущей стены и утеплителя. Основанием может служить шероховатая или гладкая поверхность таких материалов, как кирпич, пено или газобетона, или сплошного бетона, например как на панельных домах. Но не допускаются большие неровности – их нужно выровнять любой подходящей штукатуркой.

Порядок работы:

Основой для первого ряда теплоизоляции может быть кусок стены или фундамента, которые выпирают. Если таких нет, то с помощью «быстрого монтажа» устанавливают металлическую или деревянную рейку. Расход клея зависит только от свойств и физических характеристик поверхности (шероховатость, неровности и тому подобное). К примеру, для кирпичной кладки расход составляет от 3,5 до 5 килограмм на метр квадратный. Плиты укладываются плотно встык или с перевязкой швов. Нужно учесть, что для малых поверхностей применение клея необязательно, поскольку он используется только для того, чтоб удержать утеплитель на поверхности до основного закрепления анкерами. Закрепление механическим способ является обязательным, и возможно с помощью пластмассовых или металлопластмассовых анкеров или дюбелей. Их количество напрямую зависит от используемого утеплителя, его плотности, толщины, веса. Глубина проникновения дюбелей в основу должна быть более 5 см.

Механический монтаж следует проводить не раньше 2-3 дней после приклеивания. Углы здания, оконные и дверные откосы нужно укреплять специальными угловыми профилями из алюминия или пластмассы. После полного укрепления уязвимых мест следует начинать нанесение штукатурного слоя. При условии, что штукатурный слой по толщине не превышает 12 мм с использованием твёрдого утеплителя, можно воспользоваться щелочеустойчивой сеткой из стекловолокна. При толщине слоя более 20 мм с использованием твёрдого утеплителя (пенополистирола) лучше применить металлическую сетку. Нанесения штукатурки происходит в два этапа: первый – нанесение толстого слоя, который вдавится в сетку, для увеличения прочности и поднятия порога нагрузок декоративных покрытий, которые будут наноситься на второй слой штукатурки. Второй слой полностью выравнивает поверхность под фасадный декор. Тип, цвет, материал отделки каждый подбирает на свой вкус: разного рода декоративные штукатурки, например, «короед», «барашек» и другие. Так же возможна отделка другими декоративными материалами, как сайдинг, пластик, имитатор кирпича и прочее. Но если для декора применяются материалы, для которых не нужна ровная и красивая поверхность, то сетка и шпаклёвка не используется. При описанном выше способе утепления для каменных стен нет необходимости применять пароизоляционные материалы, поскольку в роли пароизоляции будет выступать сама каменная стена, которая имеет высокий коэффициент сопротивления паропроницаемости. В роли ветроизоляции выступит сама паропроницаемая штукатурка. Те пары, которые неизбежно будут попадать внутрь стены, будут беспрепятственно выходить через утеплитель и штукатурку.

Конструкции с вентилируемым зазором

Вариант утепления, который сейчас будет представлен, является неким гибридом тех двух способов, с применением наружного декоративно-защитного слоя штукатурки, о которых говорилось ранее. Они имеют определённые схожести и различия. Предмет схожести проявляется в следующих особенностях: использования ветроизоляционных материалов в виде наружной защиты утеплителя от нежеланного ветра и атмосферных осадков. В обеих случаях предусмотрен вентилируемый зазор под фасадным материалом. Сходством с предыдущим способом является обязательный механический монтаж. Ещё одно сходство в отсутствии пароизоляционной плёнки в конструктивном решении утепления каменных или кирпичных стен. Монтаж декоративного слоя или защитных фасадных материалов производится на два типа крепления: деревянное или металлическое. О подробностях монтажа при использовании деревянных конструкций мы уже подробно рассматривали в одном из предыдущих вариантов утепления. Металлические профили имеют преимущество по сравнению с деревянными: долговечность и относительно маленький размер. Бруски, профили, другие конструкционные материалы предлагаются многими фирмами, поэтому найти самое оптимальное соотношение цена/качество не составит никакого труда. Достоинство данной схемы утепления позволяет проводить работы при любой влажности и при отрицательных температурах, однако это невозможно для зданий со сложной архитектурной отделкой, и там, где требуется сохранение первоначального вида фасада. Всё это хорошо и красочно, но… Нужно проанализировать сравнительную стоимость
Утепление каменной стены с дальнейшим нанесением декоративной штукатурки. В малоэтажных зданиях рекомендуется применять декоративно-защитные материалов, которые имеют в себе возможность внутренней вентиляции или вентиляции на стыках данного материала. Такая возможность вентиляции наглядно представлена в уже известном нам сайдинге, где зазоры для воздуха выполнены в виде щелевых отверстий, через которые движется воздух.

Огромное количество фирм-производителей предлагают различные типы и виды утеплителей, которые отличаются друг от друга по некоторым очень важными для покупателя характеристиками, например: материал, из которого изготавливается утеплитель, плотность, коэффициент теплозадержки, и в первую очередь они отличаются по цене. Основным различием есть его тип: минеральная вата, стекловата, пенопласт, пенополистирол и другие. Каждый из данных типов имеет свои конкретные физические свойства.

Требования к определённым видам утеплителя

В наших схемах мы рассмотрели 2 вида утеплителей: это минеральная вата или ей подобные материалы и более современные и технологичные утеплители на основе твёрдых полимеров, такие, как уже ранее упомянутый пенополистирол или его аналог пенопласт, который так же широко используется как синтетический утеплитель.

Наш обзор мы начнём с самого популярного и недорогого утеплителя, как минеральная вата и её аналогов, таких, как каменная вата и стекловата.

Мы попросили экспертов по утеплению ведущих фирм по производству утепляющих материалов, которые так же занимаются проектированием утепления, как маленьких, так и больших зданий. К большому сожалению, на нашу просьбу разъяснить основные требования к утепляющим материалам откликнулась всего две фирмы. Представители фирм ROCKWOOL, SAINT-GOBAIN ISOVER оказались настоящими опытными специалистами в этой отрасли рынка. По нашей просьбе сформулировать основные требования к данному материалу, нам было представлено такие обязательные характеристики:

1. Утеплитель должен при любых условиях эксплуатации (хоть ветер, хоть снег, хоть посторонние механические повреждения) сохранять первоначальные геометрические формы. К ним так же относится расслоение, рассыпание и прочие посторонние качества Сохранение устойчивости к разрушению в течение всего срока эксплуатации, независимо от условий эксплуатации является решающим фактором при выборе утеплителя. Но всё же есть пределы эксплуатационных параметров, при которых утеплитель не разрушится. Для противостояния разрушения при технологии производства используется хаотичное смешение волокон, но ни в коем случаи не допускается того, чтоб волокна во всех типах ватных утеплителей при производстве ложились параллельно друг к другу.

2. Важным параметром для ватных утеплителей является хорошая паропроницаемость (как уже известно, пара и влаги в утеплителе всегда хватает), при этом коэффициент паропроницаемости должен быть не менее 0. 3 миллиграмма на метр, за час и при определённом выходящего пара (Па). Так же очень важным параметром является коэффициент влагопоглощения, который должен быть меньше 1.5% от общего объёма утеплителя. Чем выше и чем ниже эти параметры соответственно, тем утеплитель качественней, ну и соответственно дороже.

3. Для владельцев деревянных домов и домов, возле которых находятся другие постройки, следует обратить внимание на такой параметр, как огнеупорность и негорючесть. Каждый из нас желает жить в экологически чистом доме, но для этого все строительные материалы должны быть безопасны, в том числе и ватный утеплитель. Это очень важно!

4. Теплоизоляционный материал выбирается для каждой из схем отдельно. Учитывая его условия эксплуатации, определённые требования к плотности (именно этот параметр влияет на прочность материала к сжатию), максимально возможной толщине, минимальной паропроницаемости. Например, для кухни или зимнего сада рекомендуется использовать ватные материалы, которые обладают большей паропроницаемостью, а некоторыми процентами теплоизоляции в таких помещениях можно пренебречь. Прочность на разрыв и расслоение (усилие, необходимое для отделения слоя некоторой толщины от основного массива утеплителя) являются важными, но не принципиальными и не категоричными при выборе утепляющего материала.

Теперь рассмотрим поподробнее утеплитель, который представлен во втором варианте – пенополистирол. Как и любой другой материал, он тоже имеет свои положительные и отрицательные стороны. К преимуществам следует отнести более низкую теплопроводность по сравнению с ватными утеплителями, что позволяет лучше сохранять тепло, даже при меньшей толщине утепляющего слоя. Очень важным параметром для современных покупателей есть цена – она заметно ниже, чем цена аналогичных ватных материалов. Основным недостатком пенополистирола перед ватными утеплителями является меньшая паропроницаемость. На малых поверхностях выполнения работ точная подборка размера плит ставит перед монтажником дополнительную проблему, которую можно решить только точной «подгонкой» под углы. Вспененные материалы рекомендуются для кирпичных стен по причине того, что пенополистирол горит, но сам быстро гаснет, что не даёт огню распространяться. Для обеспечения должной защиты от возгорания утеплителя возле окон стены следует утеплять ватными утеплителями, так же следует устраивать противопожарные рассечки шириной не более 150 миллиметров из минеральной ваты через некоторые промежутки по высоте. Из-за низкой себестоимости данный материал очень широко используется в утеплении фасадов: выгода очевидна – в 3-4 раза дешевле минераловатных утеплителей.

Структура вспененного утеплителя должна быть плотной, гранулы должны располагаться плотно, как после пресса. Если вы заметили гранулы разного размера, которые неплотно связаны между собой, – это верный признак некачественной продукции. При покупке стоит обращать внимание на точность размеров и ровность поверхности. Допустимые отклонения: высота, ширина – до 2 мм, толщина – до 1 мм, а неровность поверхности не должна превышать 0.5%. Чем точнее размеры, тем проще будет монтировать плиты на стены. Как упомянуто выше, пенополистирол и подобные ему материалы нежелательно использовать на деревянных стенах, ввиду его низкой паропроницаемости и небольшой горючести. По вине этого недостатка его так же не рекомендуется использовать в вентилируемых фасадах каменных домов. Наиболее подходящим будет применение его в утеплении каменных домов с дальнейшим нанесением штукатурки.

Материал для защитно-декоративных экранов (облицовки)

Здесь, мы много говорили о теплоизолирующих материалах, но мало сказали о декоративных. Спектр защитно-декоративных материалов необычайно широк: дерево (вагонка, блок-хаус), пластик (сайдинг), листовые материалы (плоский шифер, цементно-стружечные плиты), металл (профнастил, оцинковка, металлический сайдинг, кассетные панели). Для придирчивых клиентов возможно применение натурального камня (песчаник, гранит, мрамор). Современный рынок, кроме традиционных материалов, может предложить самые современные, неожиданные решения декорирующего материала. Выбор облицовочных материалов в первую очередь зависит от индивидуальных вкусов покупателя, возможности монтажа того или иного типа защитно-декоративного экрана.

Необходимая толщина утеплителя

Каждый тип утеплителя имеет индивидуальные характеристики по коэффициенту теплосбережения, пароприницаемости. А как выбрать оптимальную толщину утеплителя, так чтобы и хорошо сохранял тепло, но и не переплачивать и не утолщать стены?

Самым быстрым способом определения оптимальной толщины для разных материалов с учётом типа стены (каменная или деревянная) является расчёт. Каждую стену нужно представить в виде многослойной конструкции, которая состоит из несущей стены, самого теплозберегающего материала, защитных плёночных материалов и внешней облицовки, которая защищает утеплитель от внешних воздействий. Зная, из чего состоит несущая конструкция (кирпич, бетонные блоки, газобетон, панели, деревянные брёвна или брус и тому подобное), толщину стены, тип и толщину отделочной штукатурки или декоративно-защитного материала, можно выяснить их λ , значение которой можно найти в специализированной литературе. С помощью табличных данных можно рассчитать термическое сопротивление стены (R-стены) и штукатурки (R-штук.). Затем потребуется выбрать конкретный тип утеплителя и выяснить его реальное λ. Проведя несложные расчёты путём подстановки термического сопротивления стены и штукатурки в формулу для расчёта общего теплового сопротивления (λ), легко выяснить, какая должна быть толщина утеплителя, чтобы обеспечить оптимальную теплоизоляцию. При расчёте толщины профессионалами они учитывают потери тепла через окна, двери, потолок, поэтому формулы, которые они используют, намного сложнее. Но для домашнего мастера или монтажника без навыков точного расчёта замечательно подойдёт указанная формула. Хотя результаты будут приблизительными, но всё же можно будет подсчитать оптимальную толщину слоя утеплителя. Теплоизоляционные материалы, которые отвечают всем вышеуказанным требованиям, вполне можно использовать для утепления деревянных конструкций и фасадов. Стоимость утеплителя, дополнительных изоляторов, декоративной шпаклёвки будет немного выше, но монтировать такую конструкцию будет проще. А главное, что эксплуатировать её можно будет с большей уверенностью!

Утеплять ли стену со стороны дома на балконе

 

Три основных причины её утепления

 

Первая причина: возможно промерзание внутренних углов

 

После утепления балкона большая часть стены прогреется и действительно станет теплой. Но углы по периметру стены останутся холодными и в длительные морозы, зимой, на них возможно выпадение конденсата.

Даже, если конденсата не будет, то несколько сантиметров кирпича или бетона несерьезная преграда холоду. Эти холодные углы по периметру стены будут охлаждать балкон, а это большая проблема – потери тепла, там где нет центрального отопления. Тепло надо беречь.

Точка росы

На рис.1 синим цветом обозначена зона с температурой “точки росы”. Это зона риска. Если будет доступ теплого влажного воздуха из квартиры, то начнется выпадение конденсата. Чтобы полностью исключить это неприятное явление, с самого первого заказа мы всегда утепляем внутреннюю стену наравне с другими. На рис.2 показано, как примерно это выглядит.

 

Можно было бы ограничиться утеплением только углов на глубину 20 – 25 см внутрь помещения, а остальную поверхность тщательно оштукатурить по причине указанной ниже. И это было бы тоже правильно, но получившаяся ступенька никому не нужна и затрудняет финишную отделку. Пользы от нее нет. Мы продолжаем стену до оконного проема, как на рисунке сверху. Т.е. наша схема работы – это непрерывный, замкнутый контур из утеплителя.

 

Вторая причина: сквозняки сквозь кладку или швы панелей, штукатурку

 

Не менее важная причина по которой надо утеплить и отсечь внутреннюю стену на балконе или лоджии от сообщения с квартирой. Это никогда и никем не делается, но это не значит, что так и надо. В большинстве случаев неудачного утепления балкона – это еще один жирный фактор, не учет которого ведет к печальному итогу.

Сквозняк

Пока балкон или лоджия свободно сообщается с улицей, то этого явления не возникает или оно не заметно. Нет разницы давлений – нет сквозняков через швы кладки или межпанельные швы, штукатурку “короед” в монолитных домах. Но все меняется, когда устанавливаются герметичные окна и герметизируются все наружные стены на балконе. Балкон становится частью квартиры и давление тоже становится общим. Как правило оно ниже в квартире, чем на улице при нормально работающей вентиляции. И тогда весь воздух, который циркулирует в кладке или между панелями, устремляется через внутреннюю стену на балкон. Каждая небольшая трещинка дает в сумме всей поверхности стены ощутимый сквозняк и вынос тепла в итоге.

Если стена с утеплителем внутри, это не значит, что она теплая

Стена в кирпичном доме по структуре напоминает решето и по герметичности тоже. Мы это хорошо знаем, когда утеплены все остальные поверхности, а эта стена еще нет. Каждый шов (хоть и не всегда явно) в кладке становится источником сквозняка, поэтому мы всегда утепляем и отсекаем балкон и квартиру от сообщения с внутренней стеной.

Очень часто именно ее неутепление и является причиной холода на балконе, а потом и в квартире. Внутри таких стен, как на рисунке сверху, находится утеплитель толщиной 150 – 200 мм. Как правило это минвата. Так вот она рыхлая и также сообщается с улицей через множество швов ниже или выше балкона, которые просто невозможно сделать, абсолютно, герметичными. И сквозняки циркулируют внутри этого колодца в стене.

Это отлично чувствуется, когда мы делаем сквозные технологические отверстия через эту стену в квартиру. Начинает дуть воздух, как из кислородной горелки, только очень холодный (зимой!). Если просто закрыть эту стену гипсокартоном на каркасе, этот сквозняк начинает гулять за обшивкой и интенсивно охлаждать ее. Не говоря уже о том, что будет дуть со всех розеток на балконе.

Утепленная стена в монолитном доме

Это же касается и утепленной стены в монолитном доме. Толщина штукатурки “короед”, которой она покрыта всего 3 мм. И она вся пористая. После объединения объемов квартиры и балкона, через неё начинается активный сквозняк. Многие думают, что раз она утепленная, то с ней ничего делать не надо при утеплении балкона. Это не так. В этой статье есть подробное объяснение причин проблем с ней, а в этой к каким большим денежным потерям приводит неумелое с ней обращение.

 

Третья причина: исключаем конденсат у соседей сверху

 

К сожалению, конденсация пара у соседей сверху возможна, если вы утеплили свой балкон, но недостаточно его загерметизировали. Водяные пары из вашей квартиры через щели в стенах или потолке вашей лоджии уходят наверх к, возможно, хорошему соседу. Стены на его балконе покрываются инеем или даже наледью. Особенно такое возможно, когда вентиляция в квартирах вашего дома работает не правильно.

Посмотрите на рисунок сверху: все эти швы в кладке – потенциальная угроза не только заноса холодного воздуха на ваш балкон, но и выноса теплого, влажного из него при сбое в работе вентиляции. То есть, когда у соседей сверху давление оказалось ниже, чем в вашей квартире.

Герметизируя и утепляя внутреннюю стену, мы полностью избавляемся от возможных проблем с соседями. Если у них появится конденсат на балконе, то они могут через суд потребовать вас вернуть ваш балкон в прежнее состояние. И суд, скорее всего, будет на них стороне.

Поэтому, важно полностью изолировать свой балкон или лоджию от сообщения со стенами дома, которые общие у вас с соседями.

 

Греет ли на самом деле внутренняя стена?

 

Также есть аргумент, что эта стена, якобы, сама потом обогревает балкон – “она же теплая”. И ее не следует утеплять поэтому. Это не так. Существенного обогрева вы от нее не дождетесь.

Даже, если в стене есть батарея (или перед ней тем более), то внутри стены уложен утеплитель. В домах советской постройки это тоже так (керамзит, например). Сейчас все стены идут с утеплителем внутри. И этот изолятор не дает проникать теплу наружу стены. Иначе бы дом с такими батареями и стенами никогда не обогреть из-за чрезмерных теплопотерь.

Так что это не серьезный аргумент и через такую стену невозможно подогреть балкон. Обычная открытая дверь на балкон приносит большую часть необходимого тепла. А, если будет дополнительный источник тепла на балконе, например теплый пол, то и на балконе будет комфортно и в квартире тоже. Это отмечают наши заказчики, когда мы работаем зимой в морозы.

Заключение:

 

 

Утепляйте внутреннюю стену обязательно. И основная причина – не возможные потери тепла, а герметизация. Именно она гарантирует то, что проблем не будет у вас и у ваших соседей сверху.

Конечно, на балконе надо экономить каждый сантиметр. Но это не тот случай. К тому же внутреннюю стену тоже надо отделывать гипсокартоном с обрешеткой. Это лишь на пару сантиметров меньше, чем необходимо нам.

Всю электрическую разводку мы также делаем по внутренней стене. С утепленной стеной мы это делаем без проблем. Через наши розетки никогда не дует.

Не стоит уповать на авось – делайте внутреннюю стену наравне с прочими добротно. Тогда ваш утепленный балкон будет вам в радость и не доставит неприятностей соседям.

 

Теплый Балкон, 2012 г. (обновлена 2015 г.)

Как и чем можно утеплить стены дома

Главная страница » Строительство » Как и чем можно утеплить стены дома

Дома из дерева экологичны и уютны. Мы расскажем вам чем можно утеплить стены дома, чтобы в самое холодное время в нем было комфортно.

При постройке деревянного дома кладут межвенцовый утеплитель между брусьями. Его обычно делают из войлока либо льняной джутовой пакли, толщиной от 5 до 10 мм. По окончании укладки утеплителя между брусьями также им необходимо набить щели внутренних стен и фасада. Если это сделать неверно, стены будут продуваться ветрами и пропускать холод.

Обшивка фасада позволит исправить неполадки, допущенные при строительстве. Обшивка производится утеплителем – из минеральной ваты или пенопласта. Этот метод также известен как «сухая термоизоляция». Его основные плюсы – невысокая цена на материалы и легкий механизм утепления деревянного дома.

Чем можно утеплить стены дома

Пенопласт (пенополистирол) состоит из большого количества микрошариков, с воздухом внутри. Материал является теплоизоляционным из-за отсутствия внутри циркуляции воздуха.