Утепление кровли мансардного этажа: выбираем лучшие материалы для теплоизоляции мансардной крыши

плюсы и минусы, технология, толщина, отзывы

Для отделки жилого пространства производители предлагают множество различных материалов. Утепление мансардной крыши пенопластом имеет свои достоинства и недостатки, особую технологию монтажа своими руками.

Можно ли утеплять мансарду пенополистиролом

Для утепления мансарды своими руками выбор строительных материалов основывается на экологической составляющей. Пенополистирол является продуктом синтетического происхождения. При нагревании плит (+25-+30 градусов по Цельсию) происходит выделение фенола, ацетофенона, метилового спирта. Проверяющие инстанции утверждают, что количество веществ соответствует допустимым нормам. Сегодня производители применяют новые технологии изготовления синтетического утеплителя, направленные на снижение содержания остаточных вредоносных продуктов. Чтобы упростить покупателю выбор пенопласта, готовые изделия условно разделяют на 2 группы:

1. Технический пенополистирол применяют для работ с фасадами, нежилыми зданиями, в дорожном строительстве.
2. Бытовой утеплитель допустим к монтажу своими руками внутри жилого или социального объекта.

Однако ограничения по применению пенополистирола имеются в отношении типа строения. Добавление антипиренов снижает температуру плавления и горения, но полностью исключить это свойство теплоизоляционного материала невозможно. При использовании пенопласта для утепления мансардной крыши специалисты рекомендуют применять негорючую кровлю и декоративную отделку. А электропроводку дополнительно нужно изолировать гофрированной пластиковой трубой или вообще исключить скрытое протягивание.

Плюсы и минусы утепления мансарды изнутри пенопластом

Пенопласт с низкой плотностью сильно крошится и ломается

Выбор пенопласта для утепления мансарды часто основан на низкой стоимости и легком весе материала со строгими геометрическими формами. Однако пенополистирол обладает и другими достоинствами:

1. Коэффициент теплопроводности ограничивается показателем в 0,032-0,044 Вт/м*К, что ниже некоторых вариантов минерального утеплителя.
2. Плотность пенопласта имеет относительно низкие значения, что актуально для обеспечения минимальной нагрузки на опорную обрешетку и стропила, несущие конструкции и фундамент здания. Низкий вес плит также обусловливает упрощение процесса монтажа своими руками, во время которого нет необходимости в специальном грузоподъемном оборудовании.
3. Водопоглощение составляет 0,2%. Этот факт не ограничивает применение пенопласта относительно показателей влажности. Значит, утеплять можно комнату, ванную, стены внутри и снаружи мансарды.
4. Инертность к биологическому поражению. Синтетическая основа пенополистирола не способствует и не поддерживает развитие бактерий, грибка, плесени и мха.
5. Простота обработки. Для утепления мансарды изнутри пенопластом своими руками достаточно иметь строительный нож, ножовку с мелким и частым зубцом. Реже применяют электрический лобзик или сабельную пилу для ускорения процесса самостоятельного монтажа. Нарезку плит осуществляют без значительных усилий и быстро.

Важно! При выборе теплоизоляционного материала нужно рассматривать коэффициент температурного расширения утеплителя.

Мансардная крыша имеет стропильную опорную систему. Как правило, для организации каркаса применяют деревянный брус. Для пенопласта характерно отсутствие пластичности, что обуславливает низкий риск возникновения мостиков холода, исключает механическое воздействие на обрешетку.

В зависимости от плотности пенопласта, монтажа, срок службы синтетического утеплителя может составлять 10-15 лет и более, вплоть до 30. Дольше сохраняет качественные характеристики и физические параметры экструдированный пенополистирол. Также материал лучше справляется с воздействием ультрафиолетового излучения, но защита все равно требуется.

Наряду с ощутимыми достоинствами пенополистирола имеются недостатки, которые важно учитывать перед окончательным выбором того или иного утеплителя:

1. Низкая паропроницаемость пенопласта обусловливает слабую дышащую способность. Эти факты содействуют образованию конденсата на окнах, стенах и потолке, скоплению углекислого газа в помещении. Исключить подобные последствия можно только путем организации вентиляционного зазора в теле конструкций, принудительного или естественного проветривания внутреннего пространства мансарды.
2. Низкая устойчивость к солнечным лучам. Нередко приходится осуществлять ремонт своими руками поэтапно, утеплитель оставляют на какое-то время в открытом состоянии. Пенопласт вне зависимости от состава и плотности уже через месяц начнет менять цвет и осыпаться.
3. Слабая стойкость пенополистирола к растворителям должна быть учтена во время отделочных работ. Многие химически агрессивные вещества приводят к разрушению плит практически мгновенно.
4. Низкая прочность синтетического утеплителя приводит к деформации плит под воздействием механической нагрузки любого типа. Под давлением происходит изменение плотности и теплопроводности в худшую сторону.

В результате контакта пенополистирола с ацетоном материал разрушается

Кроме отрицательных технических характеристик к недостаткам можно отнести привлекательность теплоизоляционного материала для мышей и крыс. Они легко прогрызают в плитах пенопласта каналы для перемещения и теплые норы для спячки, гнезда для размножения. Это заметно увеличивает теплопотери на мансардной крыше.

Толщина пенопласта для утепления мансарды

От выбора толщины синтетического утеплителя зависит риск возникновения конденсата и уровень потерь тепла. Чем тоньше конструкция мансарды, тем больший слой пенопласта должен быть организован. При определении этого параметра плит учитывают следующие критерии:

• климатические особенности конкретной местности;
• толщина стен мансарды;
• строительные материалы, из которых возведена крыша здания и осуществляется финишная отделка.

Выбор, каким пенопластом утеплять мансардную крышу основывается на плотности и расположении теплоизоляционных плит. Выглядит это следующим образом:

1. Для плоской крыши актуален показатель 35 кг/куб. м, что соответствует толщине пенополистирола в 50-100 мм.
2. Скаты мансардной крыши утепляют пенопластом плотностью 15 кг/куб. м высотой, близкой к 100 мм.
3. Для стен используют теплоизоляционные плиты плотностью 25 кг/куб. м. Как правило, достаточно толщины в 50 мм.

Существует общая формула расчета толщины утеплителя. Значение получают в результате умножения теплосопротивления стен жилого помещения, характерного для конкретного населенного пункта, на коэффициент теплопроводности выбранного теплоизоляционного материала.

Например, для северо-запада установлен предел теплосопротивления 3,08 кв.м.*К/В. Стена в 1,5 кирпича оказывает сопротивление в 1,06 кв.м.*К/В. Если взять пенополистирол с проводимостью, равной 0,039 Вт/м*К, то на компенсацию теплопотерь понадобятся плиты толщиной 78 мм.

Как выбрать пенопласт для утепления крыши мансарды

Классификация синтетического утеплителя осуществляется на основании технологии производства. Материал, изготовленный методом запекания, маркируют как ПСБ (вспененный) или EPS. Посредством пресса в продажу поступают экструдированный пенополистирол ПС или XPS. Относительно плотности и применения различают следующие виды теплоизоляционных плит ПСБ:

• С-15 — актуален для работ с мансардной крышей;
• С-25 — чаще применяют для пола;
• С-35 — фундамент, инженерные коммуникации, фасады в суровых условиях;
• С-50 — любые конструкции с высокой механической нагрузкой.

Также существует технический пенополистирол с маркировкой А. Его используют для утепления фундамента. Синтетический материал класса К допускается только для внутренних работ. Утепление мансарды пенопластом под мягкую кровлю лучше проводить из группы С, так как его прочностные характеристики выше иных аналогов в своей группе.

Между каркасом и пенополистиролом оставляют зазор от 10-15 мм, затем его заполняют монтажной пеной

Как подготовить мансарду к утеплению пенопластом

Из-за низкой паропроницаемости пенополистирола существует риск образования конденсата, что губительно для деревянных или металлических стропил крыши, опорной обрешетки под теплоизоляцию. Поэтому важно предварительно провести очистку элементов конструкции и установить защиту. Для этого применяют антикоррозионные или антисептические составы.

Важно! Выбирать нужно универсальные защитные средства, пригодные для работ внутри и снаружи мансарды. Они экологически безопасны и устойчивы к переменным условиям эксплуатации.

Перед укладкой плит пенополистирола необходимо организовать гидроизоляцию. Так как синтетический утеплитель химически неустойчив, применяют полотна и жидкости без битума и растворителей в составе. Если используют полиэтилен или материалы мембранного типа, то на деревянные стропила крепят их с помощью скоб и строительного степлера. Для исключения повреждений дополнительно прокладывают тонкий брус. К металлическому каркасу монтаж осуществляют посредством клея. Нахлест полотен составляет 10-15 см с применением двухстороннего универсального скотча.

Натягивание и провисание защитного материала допускается в незначительной степени, чтобы исключить повреждение гидроизоляционного полотна под воздействием перепадов температур

Как правильно утеплить мансарду пенопластом

Жилое помещение мансарды подразумевает утепление всех конструкций. По технологии начинают процесс с обработки крыши, заканчивают полом. Пошагово порядок действий выглядит следующим образом:

1. На подготовленное основание между стропилами крыши или в пазы обрешетки укладывают плиты пенополистирола с небольшим зазором. Это важно, так как коэффициент теплопроводности строительных материалов различен. В качестве крепежа используют саморезы и пластиковые дюбеля с широкой шляпкой. Альтернативным вариантом является специальный клей, жидкие гвозди или монтажная пена без растворителей.
2. Оконные проемы в мансардной крыше защищают гидроизоляцией и утепляют пенопластом по аналогии со стенами.
3. Поверх пенополистирола настилают пароизоляционное полотно с фиксацией посредством строительных скоб и степлера.

Пароизоляционное полотно по аналогии с гидроизоляцией монтируют без сильного натяжения с допустимым провисанием

Завершающий этап подразумевает финишную отделку мансарды. Ее осуществляют с применением выравнивающей штукатурки, армированием посредством стекловолоконной сетки. Другой вариант предполагает организацию обрешетки для последующей обшивки гипсокартоном, фанерой, доской, плитами ОСБ. Третий вариант может быть ограничен стропилами и каркасом под теплоизоляционный настил.

Советы профессионалов

Чтобы свести к минимуму вероятность появления мостиков холода, пенополистирол на мансардной крыше нужно настилать в 2 слоя. При этом расположение плит должно быть в шахматном порядке. Дополнительно стыки стоит заполнить монтажной пеной и проклеить сантехническим скотчем с низкой паропроницаемостью.

Особенность утепления мансарды пенопластом в холодных регионах заключается в толщине плит, которая может достигать 150-200 мм. Чтобы снизить потери пространства, нередко поверх тонких листов пенополистирола укладывают минеральную вату с низким коэффициентом теплопроводности. Подобное комбинирование утеплителей в сумме может составить 100-120 мм.

Любые зазоры между плитами пенопласта и обрешетки лучше заполнять монтажной пеной с низким расширением. Подобный строительный материал не окажет большого давления при высыхании и не деформирует хрупкие плиты. Масса будет препятствовать утечке тепла и образованию конденсата.

Для гидроизоляции утеплителя на мансарде использовать полиэтиленовую пленку не рекомендуется. Она в экстремальных условиях служит меньше заявленного. В местах крепления высок риск появления разрыва при нагревании и во время морозов. Изоляционные материалы стоит выбирать со схожими показателями долговечности, чтобы не пришлось производить ремонт и демонтаж всей отделки.

К деревянной обрешетке под пенопласт легко фиксируют любой обшивочный материал

Заключение

Утепление мансардной крыши пенопластом имеет массу достоинств. При монтаже необходимо соблюдать правила технологического процесса. При выборе пенополистирола важно ознакомиться с сертификатами, удостоверяющими допустимость использования пенополистирола для утепления мансарды внутри.

Отзывы об утеплении мансарды изнутри пенопластом

Иван, 37 лет, г. Балашиха.

Спустя 3 года с проблемами не столкнулся. С непригодностью пенопласта для утепления мансарды не согласен, так как резких перепадов температур больше не ощущается.

Елена, 33 года, г. Орел.

Я утепляла мансарду пенопластом в гараже. Холодный ветер не гуляет, но мыши сильно повлияли на целостность плит. Теперь вынуждена искать варианты дополнительной защиты от грызунов.

Илья, 24 года, г. Тула.

Использовал пенопласт для утепления мансарды на этапе строительства дома. Зазоры между плитами толщиной в 50 мм заполнил монтажной пеной и пережил зиму, претензий к материалу нет.

крыши, стен, пола и потолка

Мансарда — это утепленное помещение под крышей. Ее форма зависит от типа стропильной системы и угла наклона скатов. Конструкция может иметь стены и ровный горизонтальный потолок.

Для утепления ограждающих конструкций мансарды используются различные технические решения, которые учитывают архитектурные особенности здания.

depositphotos

Варианты утепления

Если подходить строго, то существует два основных варианта обустройства мансарды:

• Утепление всей крыши. Используют, когда весь чердак проектируют как жилой. В этом случае можно использовать практически весь внутренний объем крыши. Например, сделать встроенные системы хранения там, где нельзя поставить обычную мебель.

• Утепление периметра. Если на чердаке под жилое помещение выделена часть объема, то утепляют только тот участок крыши, который служит в качестве ограждающей поверхности мансарды. Такой вид кровли называют комбинированный. Именно в этом случае у мансарды появляются «свой» потолок и стены, которые необходимо утеплять отдельно.

Если крыша сделана с нарушением технологии, без контробрешетки и гидроизоляции — варианты решения проблемы читайте в статье: утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта.

Утепление крыши мансарды

Утепление всей крыши или ее части проводят по стандартной схеме после монтажа всей несущей конструкции:

1. На стропила с внешней стороны укладывают супердиффузионную мембрану, начиная от карниза по направлению к коньку. Полотна к стропилам фиксируют степлером и сверху прибивают брус контробрешетки, высотой не менее 5 см. Он задает вентиляционный зазор между мембраной и кровлей.

   Если применяется паро- гидроизоляционная пленка типа Изоспан DM, нужно создавать два вентиляционных контура. Первый брусок (высотой 2 см) крепят к стропилам, а к нему степлером пристегивают пленку — эта контробрешетка задает 1-й контур для выветривания паров влаги из утеплителя и предупреждения намокания деревянных элементов конструкции. Второй брусок (высотой 5 см) служит основанием для монтажа рядовой обрешетки кровли и создает 2-й контур для выветривания конденсата.

2. Между стропильными ногами укладывают полужесткие маты теплоизоляции. Если это комбинированная крыша, чтобы утеплитель не сползал, между стропил устанавливают поперечную обрешетку ниже узла крепления стоек.

3. Изнутри по утеплителю крепят сплошным слоем пароизоляцию антиконденсатной или отражающей поверхностью в сторону помещения.

4. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки. Она же создает вентилируемый зазор, необходимый для испарения конденсата или нормальной «работы» отражающей поверхности пароизоляции.

Подробнее в статье: как утеплить крышу мансарды.

В комбинированных крышах утеплитель между стропил могут укладывать от затяжки до линии пересечения со стеной. Изнутри монтируют дополнительную обрешетку для еще одного теплоизоляционного слоя крыши по периметру мансарды.

Потолок

Если у мансарды обустраивают потолок, то это классическое деревянное перекрытие, у которого в качестве несущих балок выступает верхняя затяжка. Именно линия затяжки «отсекает» небольшой холодный чердак над мансардой.

Утепление деревянного перекрытия имеет следующую схему:

• подшивают черновой потолок;
• укладывают между балками минеральную вату;
• если маты не кашированы (покрыты пленкой), то по ним расстилают стеклохолст, защищающий утеплитель от выветривания;
• изнутри к подшивному потолку сплошным слоем крепят пароизоляцию, которую по периметру фиксируют самоклеяшейся паронепроницаемой лентой;
• монтируют обрешетку для внутренней отделки.

Гидроизоляцию утеплителя потолка можно не проводить. По нормативам это обязательное мероприятие для перекрытия всего холодного чердака. Причем его надо проводить на ширину не менее одного метра от наружной стены — именно в этой зоне возможно скопление конденсата, стекающего к карнизу по гидроизоляции кровельного покрытия.

Утепление стен мансарды

У мансарды наружная стена может быть только в двух случаях: если ее линия пересечения с карнизом находится выше перекрытия (по определению не больше одного метра от уровня пола) и фронтон. Утепление этой части мансарды проходит одновременно с наружным утеплением всего фасада. Подробнее читайте тут.

Укладка теплоизоляции по капитальным стенам изнутри дома не рекомендована, но и не запрещена. Если наружное утепление провести невозможно по объективным причинам, то внутреннюю теплоизоляцию надо закрыть со стороны помещения надежным и непрерывным слоем пароизоляции.

Второй вариант вертикальных «холодных» ограждающих поверхностей мансарды — каркасные стены по стойкам. Конструктивно они не отличаются от наружных стен каркасного дома, за исключением того, что им не нужна внешняя отделка, так как крыша защищает обшивку от воздействия осадков, ветра и солнечного ультрафиолета.

По определению СП 23-101-2004 — это однослойные стены, которые представляют собой тонколистовую обшивку на деревянном каркасе с утеплителем посредине. У таких стен точка росы находится внутри утеплителя, поэтому по внутренней поверхности теплоизоляционного слоя обязательна пароизоляция, а внешнее ограждение должно быть паропроницаемым и обеспечивать выветривание влаги.

Утепление пола мансарды

Схема утепления пола мансарды зависит от конструктивных особенностей и характера эксплуатации самого помещения.

• Если мансарда предназначена для сезонного проживания (неотапливаемая), то перекрытие утепляют по технологии холодного чердака. И если смотреть со стороны отапливаемого этажа, последовательность слоев выглядит так: пароизоляция, подшивной потолок, утеплитель между балками перекрытия, гидроизоляция, контррейка для вентилируемого зазора, напольное покрытие.

• Если мансарда отапливаемая, и она занимает всю площадь чердака, то перекрытие можно не утеплять. Хотя чтобы обеспечить требуем индекс звукоизоляции деревянного перекрытия по воздушным шумам (мансарду частного дома приравнивают к двухэтажной квартире), необходима укладка минеральной ваты — обычной или акустической.

  Оптимальное устройство — это сэндич, у которого внутренний объем заполненный минеральной ватой должен занимать не менее 50%. И отличий в схеме укладки минеральной ваты в этом случае нет: пароизоляция необходима для защиты от влажного воздуха нижнего помещения, а гидроизоляция — для защиты от случайно пролитой жидкости или влаги, которая может в нее попасть во время уборки.

Если мансарда занимает не весь чердак, то обязательно утепляют перекрытие в холодной части. А необходимость укладки минеральной ваты в составе пола жилой зоны зависит от величины индекса звукоизоляции воздушных шумов конструкцией перекрытия (по нормативам не менее 41 дБ).

Утепление крыши мансарды: выбор материала, технология монтажа

Мансарда – помещение, расположенное непосредственно под крышей. Чаще всего это пространство используют для устройства спальни, детской, комнаты отдыха.

Утепление крыши мансарды дает защиту от холода и летней жары, дополнительно снижая уровень шума в помещении.

Для применения в жилых помещениях, теплоизоляционные материалы должны обладать следующими характеристиками:

• иметь хорошие показатели теплоизоляции;
• быть экологичными;
• пожаробезопасными.

depositphotos

Выбираем утеплитель

Минеральная вата

Лидером среди утеплителей является минеральная вата на основе базальтового волокна – она отвечает всем вышеуказанным требованиям и является хорошим звукоизолятором.

Материал производится из натурального камня, путем его расплавления при высокой температуре. Волокна минваты не поддерживают горение, не выделяют токсинов и вредной для дыхания пыли. К недостаткам можно отнести низкую влагостойкость.

Для монтажа на скатной кровле лучше использовать базальтовые плиты. Материал плотный, не теряет форму долгое время, хорошо держится между стропил. Толщина плит может составлять 50 мм, 100 мм или 150 мм, укладывают их в несколько слоев.

При расчете толщины утеплителя учитывают среднесуточную температуру зимой в регионе. Например, для средней полосы России это значение равняется 200–250 мм.

depositphotos

Пенополиуретан

Пенополиуретан – это современный материалом для теплоизоляции, отличается хорошей адгезией с любыми материалами, за исключением полиэтилена.

• Обладает хорошими параметрами пароизоляции и теплопроводности.
• Не имеет швов, не деформируется, не требует крепления.
• Обладает отличной звукоизоляцией.
• Не содержит органики, поэтому мыши и прочих грызуны его не едят.
• Экологически безопасный для людей и окружающей среды.

Читайте также: пенополиуретан в баллонах Polynor — обзор материала.

Стекловата

Стекловата — волокнистый материал для теплоизоляции. Производится из сырья, используемого для получения стекла, а также из отходов стекольной промышленности.

• Низкая стоимость — это один из самых бюджетных вариантов для утепления мансарды.
• В закрытом виде не токсична для человека.
• Обладает 2-й степенью пожаробезопасности (не горит).

Единственным значительным недостатком можно считать стеклянную пыль – попадая в глаза, она вызывает повреждения их слизистой. При попадании на кожу, вызывает зуд. Для работы со стекловатой следует надевать специальную одежду, очки с резиновыми элементами, перчатки и респиратор.

Технология монтажа утеплителя из минеральной ваты

Утепление мансарды изнутри минватой можно проводить одновременно с кровельными работами или после их завершения.

Монтаж теплоизоляционных плит между стропил мансарды начинают с осмотра скатов. Если под кровельным покрытием отсутствует гидроизоляция, необходимо поверх стропил уложить защитную пленку или диффузионную мембрану, оставляя вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием в 3-5 см.

Если гидроизоляция была уложена предварительно, переходим к следующему шагу.

Плиты теплоизоляции нарезаются по ширине (расстояние между стропил плюс 1 — 2 см) и устанавливаются враспор между стропилами. При укладке каждого следующего слоя материал располагают со смещением в половину плиты, чтобы стыки не располагались один над другим.

Если высота стропил меньше требуемой толщины утеплителя, сверху прибивают дополнительную обрешетку. Поперечная укладка утеплителя между брусками обрешетки закроет стропила, исключив мостики холода.

Если утеплитель плохо держится на скате под уклоном, существуют два способа его крепления:

• на стропила прибивают гвоздики и на них зигзагом натягивают шпагат или леску;
• крепление с помощью реек обрешетки.

Чтобы исключить промерзание, скатное утепление соединяется с утеплителем в стенах здания. Если последнее отсутствует, то теплоизоляцию ската крыши доводят до границы стены, и снизу набивают доску, чтобы плиты не сползали вниз.

Утеплитель полностью закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной. Рулоны раскатывают внахлест и крепят к деревянным элементам стропильной системы степлером. Стыки проклеивают строительным скотчем или монтажной лентой – поверхность мембраны в идеале должна представлять единое герметичное покрытие.

Поверх пленки прибивают деревянную контробрешетку, для крепления черновой отделки, она обеспечивает вентилируемый зазор между пленкой и стеновым покрытием.

Чтобы избежать образования конденсата и промерзания стен, утеплять фронтон мансарды лучше с внешней стороны.

depositphotos

Нужно ли утеплять пол мансарды?

Под мансардой обычно располагается жилое помещение, поэтому применение утеплителя нужно больше для шумоизоляции. При ходьбе по полу верхнего этажа, ударные звуки хорошо передаются в нижнее помещение.

Для шумо- и теплоизоляции пола мансарды можно использовать:

• керамзит – легкие пористые гранулы из глины. Этот натуральный материал обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, имеет низкий коэффициент теплопроводности, он пожаробезопасен и абсолютно безвреден для здоровья.

• минеральную вата — отлично поглощает звуки и сохраняет тепло.

Читайте также: как выполнить утепление потолка со стороны чердака.

Если раньше использования мансард в качестве жилых помещений было возможно только в условиях теплого климата южных стран, то с появлением новых видов теплоизоляционных материалов это стало возможным и в северных регионах.

Обустройство теплой мансарды не только увеличивает полезную жилую площадь здания, но и становится дополнительным теплоизолятором для нижних этажей, снизив потери тепла в них.

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Выбор материала для утепления мансарды

Если вы решили переоборудовать чердачные помещения под еще один жилой этаж, то необходимо произвести утепление мансарды изнутри. Только точно соблюдая технологию монтажа теплоизоляционного материала, можно добиться высокой энергоэффективности дома и комфортности проживания на мансардном этаже. Однако важно не только правильно монтировать изоляционный материал, но и знать, чем утеплить мансарду изнутри.

Факторы, которые влияют на теплоизоляцию

Утепление мансардной крыши изнутри может производиться с использованием разных материалов. При этом специалисты выделяют два фактора, которые влияют на комфортность помещения и уровень теплопотерь:

1. Прежде всего, это разновидность теплоизоляционного материала, с помощью которого мы утепляем стены и крышу мансарды. Поскольку мансардный этаж имеет максимальное количество ограждающих конструкций, граничащих с внешней средой, теплоизоляцию необходимо подбирать и выполнять особенно тщательно.
2. Выполняя утепление мансарды изнутри своими руками, стоит не забывать об использовании паро- и гидроизоляции. Эти материалы призваны защищать утеплитель от проникновения конденсатной влаги из помещения и влаги с улицы. Если этого не сделать, то в конструкции утепленной крыши будет собираться влага, которая приведет к уменьшению эффективности утеплителя. В итоге, даже если утепление мансарды выполнено по всем правилам, в помещении может быть сыро и холодно.

Выбор утеплителя

Перед тем, как утеплить мансарду своими руками, нужно определиться с выбором теплоизоляционного материала. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности крыши, требования к помещению, его температурно-влажностный режим и климатические особенности региона.

Утепление мансарды своими руками удобней всего производить с использованием следующих мягких теплоизоляционных материалов:

• Чаще всего утеплителем выступает минеральная вата. Ее преимуществом является удобство монтажа, высокая эффективность, небольшой вес и экологическая чистота. Если использовать нежесткие разновидности ваты, то их нужно дополнительно фиксировать для исключения провисания. Лучше всего производить утепление кровли с использованием полужесткой минваты на базальтовой основе. Единственный недостаток этого материала – высокая гигроскопичность, поэтому утепление крыши мансарды с ее применением требует использования пароизоляционных пленок и гидроизоляционных мембран.
• Также для этих целей можно взять стекловату, но это делается редко, поскольку материал считается не очень безопасным. Более того, после укладки стекловата может провисать, что создает сложности при монтаже.
• Если вам нужно утеплить мансардную крышу и при этом сэкономить высоту помещения, то можно использовать пенофол. Это особый гибкий материал с фольгированным слоем. Чтобы он максимально эффективно справлялся со своими задачами, его необходимо устанавливать так, чтобы он был повернут фольгированным покрытием внутрь помещения.

Чтобы произвести утепление стен мансарды изнутри, используют следующие жесткие теплоизоляционные материалы:

• Пенопласт – это недорогой и простой в монтаже материал. Для теплоизоляции крыши он не очень подходит по причине неплотной стыковки с деревянными конструкциями, в результате формируются мостики холода. Пенопласт можно применять для стен, если не обращать внимания на его горючесть и плохую паропропускающую способность. Более того при горении пенопласт выделяет токсичные соединения.
• Утеплить стены мансарды лучше всего с использованием пенополистирола. Этот негорючий материал более эффективен в сравнении с пенопластом. Иногда его используют для теплоизоляции крышных конструкций, но в системах с ломаной крышей его нецелесообразно применять ввиду проблем с укладкой на сложных участках.

Кроме этого, крышу мансарды изнутри можно утеплить напыляемыми материалами:

• Эковата на 80 % состоит из целлюлозы, а остальные 20 % приходятся на долю древесины. В составе материала есть природный антисептик, поэтому стропильная система будет надежно защищена от гниения. Это природный безвредный материал.
• Напыляемый ППУ (пенополиуретан) также подходит для этих целей. С его помощью удобно производить утепление ломаной мансардной крыши сложной формы.

Важно! Использование напыляемых утеплителей не получило должного распространения, несмотря на их высокую эффективность, по причине дороговизны материала и необходимости привлечения специалистов со специальным оборудованием.

Именно поэтому самым лучшим материалом для утепления скатной крыши с деревянным каркасом является минвата на базальтовой основе. Толщина слоя утеплителя зависит от типа кровли, конструкции крыши и климатических условий.

Технология утепления

Если производится обустройство мансарды своими руками, утепление выполняется со стороны помещения. При этом разновидность кровельного покрытия никоим образом не влияет не выбор теплоизоляционного материала, поскольку практически не сохраняет тепло в помещении.

Процесс утепления мансарды далее будет описан пошагово:

1. Прежде чем утеплить крышу мансарды, важно убедиться, что под кровельным покрытием находится качественный целый гидроизоляционный ковер. Кроме этого, в зависимости от используемого гидроизоляционного материала должны быть выполнены вентиляционные зазоры (под кровельным покрытием и иногда под самими гидроизоляционным ковром). Если гидроизоляция некачественная или пришла в негодное состояние, то ее необходимо заменить. Для этого придется полностью демонтировать кровлю и обрешетку. То же самое придется сделать в том случае, если под покрытием нет необходимого вентиляционного зазора. Пренебрегать этими нюансами не стоит, поскольку от этого зависит эффективность утепления.
2. Если вам нужно обустроить вентиляционный зазор, то поверх уложенного гидроизоляционного ковра нужно набить контррейки высотой 4 см. После этого обратно крепится обрешетка и укладывается кровельное покрытие.
3. Теперь переходим к укладке утеплителя. Минеральную вату необходимо закладывать между стропилами так, чтобы она плотно прилегала к ним и не провисала. Если шаг стропил больше ширины плитного утеплителя, выполняют дополнительный каркас из бруса. Если высота стропил не позволяет заложить между ними теплоизоляционный материал требуемой толщины (например, если стропила высотой 150 мм, а изолятор – 200 мм), то к стропильным ногам снизу прибивают брус на требуемую высоту.

Внимание! Укладка теплоизолятора производится впритык к стропилам, чтобы не было зазоров. Для этого материал лучше раскраивать так, чтобы его ширина была на пару сантиметров больше, чем шаг стропил.

1. Лучше производить укладку минеральной ваты в два слоя, смещая стыки. Для дополнительной фиксации можно использовать гвозди и веревку.
2. При утеплении потолочной части мансарды и длине скатов более трех метров между отдельными плитами утеплителя устанавливают деревянные перемычки, чтобы исключить сползание материала.
3. После этого стропила с уложенным между ними утеплителем необходимо накрыть пароизоляционной пленкой. Ее раскатывают вдоль конька и крепят к стропильной системе при помощи строительного степлера. При этом делают нахлест полос материала в 150 мм. Стыки пароизоляционной пленки дополнительно проклеиваются лентой.

Видео инструкция о том, как осуществляется утепление мансарды изнутри минватой своими руками:

Рассказывая, как правильно утеплить мансарду, стоит не забывать о ее стенах, которые тоже нуждаются в теплоизоляции, особенно если фронтоны выполнены в виде деревянного каркаса с обшивкой, а не из кирпича или камня, как остальная часть дома. Для фиксации мягкого утеплителя к стенам на них нужно предварительно выполнить каркас из деревянных брусков или металлического профиля.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

Многие домовладельцы поддаются искушению обустроить в доме удобную жилую мансарду. Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

Специальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большинство нового частного жилья уже сразу возводится с мансардой. Но нередко, желая увеличить домовладения, и в не новых домах, хозяева обустраивают и утепляют старые нежилые чердаки.

Мансарды расположены практически под самой крышей. Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления.

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, стропила из дерева не промокнут и не сгниют, а теплоизоляционный материал будет служить долго и надежно.

Мансарда: зачем нужно утепление крыши?

Жилье под крышей – помещение особенное. Его стены вплотную прилегают к поверхности кровли. при этом вентиляционные зазоры имеют размеры всего 10-15 см. С этим связана характерная особенность помещения – оно мгновенно выстуживается зимой, и буквально на глазах раскаляется летом. Через кровлю зимой улетучивается такое ценное для жилья тепло, летом же она, наоборот, сильно нагревается, заметно повышая температуру комнаты.

Происходящие процессы зависят от качества вентиляции. а также теплопроводности материалов, используемых для изготовления.

Зимой поднимающееся от радиаторов тепло растекается под сводом кровли, а затем улетучивается за счет теплоотдачи кровельных материалов. Лежащий на крыше снег начинает таять и, превращаясь в лед, разрушает ее покрытие.

Летом оно раскаляется, нагревая всю конструкцию, отчего воздух в помещении тоже сильно нагревается. Если у строения привычный холодный чердак, то все происходит по-другому.

Функцию изолятора тепла в таком жилье выполняет воздух в помещении чердака, и снег на его кровле зимой.

Засыпные материалы на полу. совместно с воздухом, задерживают идущее снизу, от жилья, тепло.

Благодаря этому даже в очень морозные зимы t в чердачном помещении держится около 0 градусов. Снег снаружи не тает, являясь еще одним, дополнительным изолятором. Летом t регулируется форточками на фронтонах, которые играют роль своеобразной вентиляционной системы. Как утеплить мансарду?

Помещение должно быть грамотно теплоизолировано: тщательно подобранным материалом, требуемых параметров, и с полным соблюдением технологии.

Утепление мансарды: материалы

Выбор оптимально подходящего материала является весьма ответственной задачей. Ведь от вида его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, количество минимальных слоев в нем.

К нему предъявляются особые требования:

• Низкая теплопроводность. Лучше всего подойдет материал, имеющий коэффициент не выше 0,05 Вт/м*К.
• Легкость. Вес материала имеет значение, он не должен перегружать крышу.
• Низкая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять своих качеств. Или он должен быть хорошо изолирован, чтобы избежать намокания.
• Пожароустойчивость. Крайне важно, чтобы материал был негорючим, и не поддерживал горения.
• Эластичность, держание формы. Из-за своего месторасположения, легкие материалы на минеральной основе могут как бы сползать, оставляя пустоты. Поэтому так важно, чтобы он мог сохранять форму.
• Устойчивость к резкой смене температур.
• Прочность и долговечность.

Конечно все эти пункты в идеале, но так бывает не часто.

В каждом конкретном случае необходимая толщина тепоизоляции рассчитывается строго индивидуально. Если подбирать данный показатель приблизительно, то, скорее всего 25 см будет достаточно.

Стекловата

Это, пожалуй, наиболее удачное решение для утепления крыши мансарды изнутри. Это пластичный материал, который компактно ложится между стропилами, закрывая все свободное пространство. Минеральная вата не поддерживает горение и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные изоляционные свойства.

Базальтовая вата в плитах замечательно сохраняет форму. Ее недостатком является то, что она легко впитывает пар и воду, и потому нуждается в дополнительной гидро- и пароизоляции. Это очень важно: ведь если минеральная вата промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины своих полезных качеств. Если это произойдет, придется ее менять.

Несмотря на данный недостаток, это один из самых подходящих материалов для утепления крыши изнутри. С ней просто работать, она имеет доступную цену. Строгое следование технологическим указаниям при работе с ней нивелирует возможные недостатки.

Для средней полосы слой используемой в качестве утеплителя ваты должен быть не менее 15 см, для более северных регионов показатель увеличивается до 30 см.

Это весьма популярный и востребованный материал. Но использование для утепления мансарды пенополистирола следует рассмотреть подробнее.

Материал обладает отдельными характеристиками, которые можно считать фактически уникальными.

Это его крайне малая теплопроводность, минимальный вес, низкая влагопроницаемость, идеально жесткая форма.

Но наряду с этими замечательными положительными качествами, у него имеются и очевидные недостатки. Разные сорта материала имеют различную степень пожароустойчивости. И для утепления нередко используются его горючие разновидности. А это чрезвычайно опасно. При возгорании огонь поднимается вверх, и если утеплитель загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет почти нереально.

Для работы пенополистерол не слишком удобен, так при раскрое, резке и монтаже он довольно сильно крошится. При его применении остаются зазоры между стропилами, и их предстоит как-то заделать. От времени он разрушается, и начинает крошиться еще больше. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что использовать пенопласт в данном случае не очень разумно.

Пенополистирол экструдированный

Это замечательный материал для утепления мансарды снаружи, для укладки под кровлю, на стропила. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой – 5-10 см.

Пенополиуретан

Это материал нового поколения. С помощью специальной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких зазоров и отверстий. Такое напыление позволяет предотвратить образование мостиков холода.

Этому материалу не страшны огонь и вода, он легкий, прочный, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него крайне низкий показатель паропроницаемости: он почти не дышит. Следовательно, без обустройства принудительной вентиляции, в мансарде постоянно будет высокая влажность.

Пожалуй, это один из самых подходящих для утепления изнутри материалов, и его использование – фактически идеальный вариант.

Он, как и предыдущий, проникает в мельчайшие отверстия, заполняя все промежутки.

Он также чрезвычайно легкий, не боится влаги, совершенно не поддерживает горение и прекрасно «дышит».

Кроме того, его кардинальное отличие от прочих материалов – он совершенно безвреден для здоровья и абсолютно экологичен. Ни мельчайшие частички, ни даже испарения эковаты не могут нанести вреда здоровью. в отличие от той же ваты минеральной.

Крыша мансарды: как утеплить изнутри

Выбирая, чем лучше утеплить крышу мансарды, следует обращать внимание не на одни только рабочие характеристики изоляционного материала, но и на специфические особенности его применения. Удобнее всего выполнять утепление помещения способом изнутри: если к таковому нет противопоказаний, и позволяет пространство.

Используются для этого различные типы утеплителей – и минеральную вату, и экструдированный пенопласт, задувают эковату или пенополиуретан. Залогом надежности и долговечности материалов является соблюдение грамотного сочетания, или «пирога» утепления крыши. Это же обеспечит и комфортность проживания под ней, то есть в помещении мансарды.

Пирог утепления – изнутри наружу

• Материал отделки.
• Зазор вентиляционный с обрешеткой.
• Мембрана пароизоляционная.
• Стекловата в качестве утеплителя.
• Слой гидроизоляции.
• Зазор вентиляционный с обрешеткой.
• Материал кровли.

При использовании ватных материалов для утепления обязательно применяется пароизоляционная пленка. С ее помощью минеральная вата не будет подвергаться воздействию влаги, поступающей из жилого помещения с паром.

Если стекловату заменить пенополиуретаном или эковатой, необходимость в пароизоляции отпадает.

Независимо от выбранного утеплителя, гидроизоляция потребуется в любом случае. Ее назначение — защищать деревянные детали крышной конструкции. Роль гидроизоляции играют особые супердиффузные мембраны, которые отличаются особыми качествами.

Они могут выпускать наружу пар, но при этом не пропускать внутрь влагу. Между кровлей и гидроизоляционной мембраной нужно оставить зазор для вентиляции. Его размер может варьироваться от 4 см до 10, в зависимости от материала и вида кровли. Через него из утеплителя будут удаляться излишки пара.

Мансарда: утепление крыши снаружи

Более удобно сделать это, пока еще идет строительство, Если оно уже закончено, придется снимать материал кровли. Наружный способ утепления кровли сохраняет в целости и сохранности все имеющееся жилое пространство. Решения некоторых дизайнеров также предполагают обыгрывать крышные стропила как декоративные элементы интерьера.

Технология

Для наружного утепления применяют исключительно плитный материал, имеющий высокую плотность.

К ним относится и Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол).

Влага ему не страшна, и в пароизоляции он не нуждается. «Пирог» для наружного утепления пенополистиролом выглядит так:

• Экструдированный пенополистирол в плитах;
• Мембрана гидроизоляционная;
• Зазор с обрешеткой вентиляционный;
• Материал кровли.

Очевидный плюс подобного утепления – свободный доступ к стропилам, в любое время, облегчающий их осмотр и даже ремонт. Метод утепления Пеноплэксом поверх стропил отличается тем, что позволяет обустроить теплоизоляционный защитный слой сплошь, предотвращая создание мостиков холода.

Фронтонную часть мансарды принято утеплять вместе с фасадом здания, то есть снаружи. Как правильно выбрать подходящий для этого материал? Это зависит от того, что использовалось при возведении дома и, конечно же, предпочтений и желаний хозяина.

Если для утепления используется система особого навесного фасада, в качестве утеплителя можно брать стекловату с гидроизоляционной и пароизоляционной пленками. А под запланированный мокрый фасад можно с успехом подкладывать обычный пенопласт. Главное для достижения успеха – строгое следование технологии.

Как утеплить крышу мансарды изнутри: этапы работы и материалы

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Источники: http://build-experts.ru/uteplenie-mansardy/, http://domsdelat.ru/krisha/kak-pravilno-uteplit-kryshu-mansardy-iznutri-svoimi-rukami.html, http://fb.ru/article/264543/kak-uteplit-kryishu-mansardyi-iznutri-etapyi-rabotyi-i-materialyi

Как правильно утеплить крышу мансарды

Утепление мансардной крыши: как утеплить правильно

Утепление мансардной крыши – один из ключевых этапов создания надежного кровельного пирога, который рассчитан на длительный срок эксплуатации. Чтобы обеспечить комфортные условия для круглогодичного проживания в мансардном этаже дома, важно подобрать качественный утеплитель и правильно выполнить его монтаж.

Функциональные особенности теплоизоляционного слоя кровли

Грамотно выполненное утепление кровельной конструкции изнутри дает возможность обеспечить благоприятный микроклимат в мансардном помещении. В холодное время года там будет эффективно сохраняться тепло, а в жару термоизоляция не позволит перегреваться воздуху в помещениях под мансардной крышей. Чтобы создать действенное утепление кровли, требуется разобраться в тонкостях технологии монтажа кровельного пирога и использовать качественные материалы и инструменты. Полезно использовать ознакомительное видео.

Утепление крыш мансардного типа выполняется по тем же принципам, что и утепление обыкновенных кровельных конструкций, но к мансардным крышам предъявляются повышенные требования. Это связано с особенностями конструкции мансардных помещений, стены которых либо образованы скатами крыши и фронтонами дома, либо вплотную примыкают к скатам. По этой причине воздух в мансардах в летнюю жару сильно нагревается, а зимой быстро остывает.

Многослойный пирог мансардной крыши состоит из следующих компонентов (от внутреннего слоя к внешнему) :

• пароизоляционный слой;
• утеплитель;
• зазор для вентиляции;
• гидроизоляция;
• кровельный материал.

Наличие всех слоев обязательно, так как каждый из них выполняет строго определенную функцию. Повышенного внимания требует вентиляция и теплоизоляционный слой кровельного пирога, так как от их качественного исполнения зависит уровень комфорта при проживании в мансардном этаже дома.

Выбирая утеплитель, необходимо обратить внимание на такой показатель материала, как теплопроводность. Он характеризует способность материала передавать тепло в помещение или из помещения. Чем ниже это показатель, тем материал лучше защищает от утечек тепла, следовательно, тем меньший слой утеплителя можно использовать для достижения необходимых теплоизоляционных характеристик кровли.

В отапливаемом помещении наибольшие теплопотери происходят через крышу, так как в соответствии с законами физики теплый воздух поднимается вверх. Тепло проникает сквозь кровельный пирог и передается финишному покрытию, которое зимой укрыто слоем снега. Снег имеет пористую структуру, и за счет внутренних воздушных карманов выступает в роли внешнего теплоизолятора при температуре воздуха ниже -2 градуса.

Если теплопотери дома через кровлю велики, кровельный материал нагревается, из-за чего происходит подтаивание снега. При понижении температуры воздуха подтаявший снег образует ледяную корку. Это опасно для кровельного покрытия, так как при замерзании вода оказывает негативное воздействие на внешнюю поверхность кровли. Лед, в отличие от снега, не является теплоизолятором, кроме того, он плотнее по структуре – ледяная корка на крыше существенно увеличивает нагрузку на конструкции. Если утепление изнутри выполнено правильно, зимой на крыше снег не подтаивает.

В жаркий летний период от кровли внутрь помещения передается избыточное тепло. Воздух может перегреться настолько, что даже кондиционерам будет сложно поддерживать нормальный микроклимат на мансардном этаже. Монтаж изнутри крыши надежного теплоизоляционного слоя позволит избежать подобных проблем. Конечно, воздух в мансарде будет нагрет сильнее, чем в помещениях первого этажа, но разница не станет дискомфортной.

Особенности вентиляции крыши мансардного типа

Утепление мансардной крыши требует особого подхода. Это связано с ее конструктивными особенностями. Если сравнить устройство обыкновенной крыши и мансардной, очевидно, что главным различием являются размеры вентиляционного пространства между жилыми помещениями и кровлей. Вентиляция обычной крыши обеспечивается за счет наличия чердака со слуховыми окнами. Вентиляционное пространство мансардной крыши весьма ограничено – оно составляет всего лишь порядка 10-15 сантиметров.

Правильно выполненная вентиляция крайне важна при обустройстве кровельного пирога мансардной крыши. Вентиляционный промежуток между гидроизоляцией и утеплителем способствует отводу избытка влаги из-под кровли, обеспечивая защиту всей конструкции и продлевая ее эксплуатационный срок. В зимний период вентиляция препятствует перегреву кровли и образованию на ней ледяной корки. В жаркую погоду благодаря вентиляции из-под крыши отводится часть тепла, благодаря чему удается избежать перегрева воздуха в мансардном этаже и конструктивных элементов крыши.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога, следует определиться с выбором материала для утепления. От правильно подобранного типа и технических характеристик зависит количество слоев и толщина теплоизоляции. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций. В число наиболее востребованных входит :

• пенополиуретан;
• экструдированный пенополистирол;
• стекловата;
• минеральная вата.

Также может использоваться вспененное стекло, различные виды натурального утеплителя для монтажа изнутри (древесная стружка, морские водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала :

• коэффициент теплопроводности;
• влагоустойчивость;
• огнестойкость;
• экологическая безопасность.

Обратите внимание! Для утепления крыши мансардного типа рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт/м*К и ниже.

Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества. Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома. Также важно учитывать экологическую чистоту материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли.

Минеральная вата – утеплитель, изготовленный из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и воздействию агрессивных сред, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины, выполненные из минеральной ваты, особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата изготавливается из расплава стекла, по своим свойствам данный вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°C. Обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими характеристиками. Стекловата устойчива к замерзанию. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляция должна быть выполнена правильно.

Минвата и стекловата позволяют утеплить кровлю с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам относится необходимость создания толстого слоя утепления и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить изнутри кровельную конструкцию можно при помощи полимерных материалов – пенополистирола или пенополиуретана. К преимуществам пенополиуретана (газонаполненной пластмассы) относится высокая способность сохранять тепло, легкость, долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не подвержен воздействию влаги. Экструзионный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К. Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологичных материалов, утеплить крышу можно натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологическую чистоту, различные виды натуральных утеплителей имеют свои недостатки. Вспененное стекло отличается высокой хрупкостью. Гранулированная бумага, а также маты из камыша, соломы, морских водорослей и подобных материалов характеризуются высокой горючестью и требуют особых навыков при выполнении монтажа.

Технология монтажа утеплителя

Чтобы понять, как лучше выполнить монтаж теплоизоляции при обустройстве кровельного пирога, необходимо заранее ознакомиться с пошаговой инструкцией проведения работ. В целом утепление крыши дома сводится к следующим действиям :

• подготовка пространства для монтажа утеплителя;
• укладка теплоизоляционного слоя;
• фиксация материала.

На этапе подготовки проекта стропильной конструкции следует определить шаг, с которым будут установлены стропила. При этом необходимо учитывать, что стропильная система должна быть надежной, то есть, шаг не должен превышать рекомендованные значения. Если вид утеплителя выбран заранее, рекомендуется установить стропила таким образом, чтобы маты или плиты утеплителя входили между ними изнутри впритирку. Это упрощает технологию утепления и минимизирует отходы теплоизоляционного материала.

Над теплоизоляцией, между обрешеткой и стропилами, укладывается гидроизоляция. Материал располагается внахлест, укладка начинается с нижнего края ската. Затем монтируются деревянные контррейки – их толщина создает требуемый вентиляционный зазор кровли. Рейки могут крепиться к стропилам гвоздями, но лучше использовать саморезы. К подготовленной конструкции изнутри между стропил укладывается и крепится утеплитель.

Стропильная нога, изготовленная из металла или дерева, является мостиком холода, так как ее коэффициент теплопроводности значительно хуже, чем у теплоизолятора.

По этой причине, утепляя мансарду, не стоит ограничиваться монтажом теплоизолятора между стропилами – поверх уже уложенных матов и стропил лучше выполнить сплошной теплоизоляционный слой. Для сплошного слоя лучше использовать более тонкий утеплитель. Данный метод повышает качество утепления. К недостаткам можно отнести то, что при этом стропила оказываются скрытыми, и их сложнее в дальнейшем использовать для крепления других конструктивных элементов. Чтобы облегчить ход дальнейших работ следует правильно отметить местонахождение стропил.

Поверх теплоизоляции следует уложить паропроницаемую пленку. Ее использование позволяет отводить лишнюю влагу. Затем подготовленная конструкция крепится обрешеткой. На заключительном этапе работ выполняется внутренняя обшивка потолка. Правильно выполненное утепление крыши позволяет круглый год использовать мансардный этаж в качестве жилого помещения, в котором поддерживается благоприятный микроклимат. Для подробного ответа на вопрос как утеплить мансардную крышу, рекомендуется обратить внимание на тематическое видео с подробными инструкциями.

Похожие новости

Комментарии (1)

Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

В каких случаях может понадобиться теплоизоляция мансарды?

Мансардный этаж – помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши и вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине происходит быстрое остывание помещения зимой и нагрев в летний период года. Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором жары в летний зной и через неё же тепло уходить наружу с наступлением холодов. В первую очередь — это обусловлено уровнем теплопроводности материалов, используемых, для сооружения крыши.

В зимний период тепловые потоки от батарей поднимаются по законам физики вверх, распределяясь под кровельным сводом и беспрепятственно улетучиваясь на улицу, так как материалы, из которых изготавливается стандартная крыша, легко проводят тепло.

При этом происходит таянье снега, который превращаясь в лёд, разрушает кровлю. В свою очередь, в летний зной воздух в мансардном помещении накаляется настолько, что становится тяжело дышать. При этом охладить такое помещение, не получиться даже очень мощным кондиционером.

Как же быть в такой ситуации? Ответ только один – качественно утеплить мансардное помещение, правильно выбрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и места укладки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.

Например, если утепление будет выполнено недостаточно толстым материалом, подобранным на глаз, то проблема будет решена только частично и в помещении будет по-прежнему прохладно и неуютно. Только правильно выбранный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать мансарду от кровельной конструкции, а при сооружении правильной вентиляции все излишки влаги будут быстро и беспрепятственно выводиться наружу.

Чем утеплить мансардные крыши – критерии выбора материала для утепления

Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансардного помещения изнутри – процесс очень ответственный. От разновидности утеплителя и его основных характеристик будет зависеть толщина и многослойность кровельного пирога.

В связи с тем, что мансарда – помещение специфической конструкции, то и выбор утеплителя должен основываться на предъявляемых к нему требованиях:

• Минимальный уровень теплопроводности. Желательно приобретать материалы показатели теплопроводности, которых не превышают 0,05 Вт на метр квадратный.
• Низкая степень влагопроницаемости. В связи с тем, что под кровлей может образовываться конденсат, да и часто крыша попросту может протекать, то теплоизоляционный материал не должен впитывать влагу, которая пагубно сказывается на основных его параметрах. При невозможности придерживаться таких правил важно обустроить качественную гидроизоляцию.
• Материал для внутреннего утепления мансарды должен иметь минимальный вес. Этот параметр очень важен, так как кровельную конструкцию нельзя перегружать. Параметры веса напрямую зависят от плотности материала. Для крыши хорошо подойдёт минеральная или базальтовая вата. Более тяжёлые варианты использовать не целесообразно.
• Высокие показатели пожаробезопасности. Важно чтобы утеплитель не поддерживал процесс горения в случае появления открытого источника огня.
• Способность утеплителя сохранять первоначальную форму. Из-за того, что утеплитель укладывается на нестандартную поверхность под углом, рулонные мягкие материалы через определённое время могут сползать вниз, образуя в верхней части большие пустоты. Поэтому утеплитель для внутреннего утепления мансарды не должен утрачивать своей формы и размера.
• Высокая морозоустойчивость. которая обусловлена резкими перепадами температур в подкровельном пространстве.
• Длительный эксплуатационный ресурс .

Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, которая должна основываться на особенностях региона строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утепления, а также толщины кровельного пирога. Все эти параметры имеют высокую важность и только исходя из них, можно правильно выбрать толщину теплоизоляционного материала. Если же пропустить этап расчётов, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате 25 см толщины.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри?

Для внутренней теплоизоляции мансарды нужно выбирать качественные утеплители исходя из климатических особенностей региона сооружения постройки. Благодаря теплотехническим особенностям каждый тип утеплителя обладает своими достоинствами и недостатками, на которых основывается популярность материала:

• Одним из самых популярных и качественных утеплителей для мансардной конструкции считается базальтовая минеральная вата. Её укладка происходит в несколько слоёв с перекрытием стыковочных швов. В большинстве регионов нашего государства теплоизоляционный слой должен составлять 15–20 см.
• Не менее популярными для внутреннего утепления мансарды считаются плиты пенополистирола. Толщину утеплителя определяют исходя из его плотности.
• Современный пенополиуретан – модифицированный вариант монтажной пены. Такой утеплитель, как нельзя лучше подойдёт для проведения внутренних работ. Благодаря минимальной теплопроводности пенополиуретан может наноситься меньшим слоем, чем любые другие утеплители. Также за счёт высоких адгезионных показателей он качественно заполняет труднодоступные пустоты.

Технология обустройства теплоизоляционного слоя в подкровельном пространстве крыши своими руками подразумевает использование либо минерального базальтового утеплителя, либо плит из пенополистирола. С такими материалами легко работать и они обладают качественными техническими характеристиками. Зачастую используется комбинация рулонного материала и утеплителя в плитах. Минвата укладывается между стропилами крыши, а поверх неё монтируются плиты пенополистирола.

Утеплительный «пирог» для теплоизоляции мансарды

Только соблюдая, правильную последовательность утеплительного «пирога» изнутри кровли мансарды, можно добиться комфорта и уюта в помещении в любое время года. При этом такая конструкция имеет следующие слои:

• отделочный слой;
• вентиляция с обрешёткой;
• пароизоляционный слой;
• шар утеплителя – разные виды минваты;
• слой гидроизоляции;
• финишный материал, используемый для кровли.

Пароизоляционный слой — это обязательное требование к укладке ватных утеплителей. Благодаря этому можно качественно защитить минеральную вату от пара и конденсата. В случае использования пенополиуретана обустройство пароизоляции не требуется.

Гидроизоляционный слой нужен во всех ситуациях и от его использования будет зависеть качественная защита деревянных элементов кровельной конструкции. В качестве гидроизоляции целесообразно применять мембраны диффузионного типа, которые беспрепятственно пропускают пары наружу и не впускают влагу внутрь помещения.

Обязательно между слоями теплоизолятора и гидроизоляционного материала должен оставаться воздушный вентиляционный промежуток не менее 50 мм. Его основным предназначения является вывод излишков влаги из утеплителя.

Утепление мансардой крыши изнутри между стропилами

Процесс внутреннего утепления мансардной крыши должен начинаться ещё на этапе возведения строения. Только так можно проконтролировать правильность слоёв кровельного «пирога». При этом желательно составить своими руками подробную схему мансардного помещения и отметить на ней места, подлежащие для утепления изнутри.

Очень часто мансардное сооружение имеет обрезанную конструкцию. Проще говоря, между нижней частью кровельного ската и внутренней отделкой помещения остаётся свободное пространство, которое не нужно утеплять. Но в такой ситуации важно утеплить перекрытие по самому краю кровельной конструкции.

1. Предварительно утеплитель нужно распаковать, чтобы минвата набрала свою первоначальную форму. Материал нарезается по необходимым размерам. Обязательно оставлять запас в 25-35 мм для плотного прилегания к соседним стропилам.
2. Полотна заталкиваются в пространство между стропилами. Нужно слегка надавить на середину утеплителя, чтобы он распрямился. При этом нужно учитывать, что толщина балок должна быть не меньше 25 см.
3. Поверх утеплителя настилается пароизоляционный слой с нахлестом 10 см, а места стыков проклеиваются скотчем. Утеплитель крепится скобами или обрешёткой.
4. Для обрешётки набиваются рейки толщиной 2,5 см.
5. Поверх реек закрепляется декоративный финишный материал.

На этом этапе все работы по утеплению мансарды можно считать завершёнными. Но чтобы в полной мере понять суть монтажного процесса можно ознакомиться с видео, утепления крыши мансардного этажа. Если планируется утеплять мансарду в старой постройке, а кровельную конструкцию разбирать нет желания, то существует маленькая хитрость. Гидроизоляционный слой раскатывается непосредственно изнутри мансарды, оборачивая стропильные балки и заводя материал в пространство между ними. Но в такой ситуации не получится защищать деревянные балки в случае протекания кровельного материала.

Сооружение теплоизоляции изнутри под стропилами

Мансардная крыша, утепление которой выполняется изнутри, когда теплоизоляция укладывается поверх стропильной конструкции, а не в пространство между соседними балками получается очень тёплой. Благодаря такому методу можно избежать мостиков холода, в роли которых выступают балки из дерева. При таком способе утеплитель будет прилегать плотно к нижней части балок, а образовавшееся пространство послужит дополнительной вентиляцией. Но нужно учитывать, что в такой ситуации полезная площадь будет уменьшена со всех сторон на 300 мм. Сам же монтажный процесс утепления мансарды изнутри обусловлен проведением следующих мероприятий:

1. Изнутри на стропильную конструкцию своими руками прибивается гидроизоляционная мембрана.
2. К стропильным балкам прикрепляются подвесы, если финишной отделкой будет гипсокартон.
3. За подвесы заводится минеральная вата, которая предварительно нарезается по необходимым размерам с напуском в несколько см, чтобы избежать образования щелей на стыках соседних полотен.
4. Поверх утеплителя с помощью строительных скоб крепится пароизоляционная плёнка.
5. Поверх «пирога» набивается обрешётка для финишной отделки. Для крепления, используются длинные саморезы или гвозди, чтобы пробить утеплитель и попасть в деревянную балку.
6. В завершение крепится декоративный финишный слой.

Работа по утеплению мансардной крыши своими руками – процесс достаточно простой и не требует высокого профессионализма или дорогостоящих материалов. Поэтому разобраться, как утепляют мансарду под силу каждому даже при наличии незначительных навыков в ремонтном вопросе.

• Автор: Вадим Николаевич Лозинский

Утепляем правильно крышу мансарды изнутри

О том, как утеплять крышу мансарды изнутри, интересует многих домовладельцев.

Мансарда — особое помещение в доме.

Согласно проведенным исследованиям через чердачное помещение теряется более 25% энергии, которая используется для обогрева дома.

Обустраивая мансарду, владелец строения решает сразу две задачи – экономит ресурсы на обогрев дома и получает дополнительное помещение для своих нужд.

Мансарду чаще всего используют под кабинет, спальню или творческую мастерскую.

Для того чтобы обеспечить здесь соответствующий уровень комфорта, необходимо правильно утеплить крышу мансарды. И не забыть про утепление фронтонов.

Особенности технологии

При строительстве нового дома все работы по отделке и утеплению чердачного помещения выполняются в определенном порядке.

В зависимости от применяемой технологии, утепление выполняется снаружи или изнутри.

У каждого способа есть свои преимущества и недостатки.

По-другому обстоят дела, когда под мансарду отделывается чердачное помещение уже давно построенного дома.

В этом случае работы по утеплению мансарды приходится выполнять только изнутри. И прежде чем приступать к работе своими руками, нужно основательно подготовиться.

Лучше всего составить пошаговый план и сверстать смету затрат.

В рамках этого процесса нужно выбрать утеплитель, соответствующий всем требованиям, которые содержатся в СНиПе.

Утеплитель должен обладать следующими качествами:

• низкой теплопроводностью;
• высокой влагостойкостью;
• негорючестью;
• экологической чистотой.

Правильно выбранный и уложенный теплоизолятор будет обеспечивать соответствующие условия для проживания.

В помещении необходимо поддерживать стабильную температуру и уровень влажности независимо от времени года и погоды за окном.

Для того чтобы создать такую атмосферу, нужно качественно утеплить изнутри крышу над мансардой.

Утеплять мансарду с ломаной крышей удобнее. При такой конфигурации кровли полезный объем помещения получается больше, чем при обычной двухскатной кровле.

На видео показан процесс утепления крыши над мансардой. Особенность ситуации в данном случае заключается в том, что кровельный материал уже закреплен на стропилах.

Это может быть шифер, металлочерепица или металлический профилированный лист. Независимо от вида кровельного профиля, процедура утепления кровли изнутри выполняется по одной и той же технологии.

Эта работа требует аккуратности и при строгом соблюдении последовательности действий ее можно выполнить своими руками.

Последовательность выполнения работ

Принимаясь за утепление мансардной крыши изнутри нужно четко представлять себе структуру так называемого кровельного «пирога».

Эта структура выглядит следующим образом:

• кровельный материал;
• обрешетка;
• гидроизоляционное покрытие;
• утеплитель;
• пароизоляционное покрытие;
• отделочный материал.

Как видно из приведенного перечня, утеплитель защищен от воздействия внешней среды и сверху, и снизу. На качество этой защиты необходимо обращать особое внимание.

Точнее сказать, на то, чтобы мембраны были уложены правильно. В этом контексте надо подчеркнуть, что использовать в качестве изоляционного материала полиэтиленовую пленку не рекомендуется.

Мембрана, которая применяется для защиты утеплителя от атмосферной влаги, пропускает воду только в одном направлении.

Если водяные пары выделяются из утеплителя, то они беспрепятственно выходят наружу. При этом влага из атмосферы не проникает к плите утеплителя.

По такому же принципу работает пароизоляционное покрытие. Водяной пар, который присутствует в помещении, не проникает к утеплителю. Пленка его не пропускает.

Но влага, накопленная в массиве утеплителя, легко выходит наружу. При укладке этих мембран нужно правильно их ориентировать.

Важно помнить и о том, что между кровельным материалом и гидроизоляционной пленкой должен иметься воздушный зазор.

Выбор материала

В качестве утеплителя, который соответствует всем требованиям, приведенным выше, можно использовать следующие материалы:

• базальтовые плиты;
• стекловата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол.

Теплоизолятор выбирается в зависимости от разных обстоятельств. Для ломаной крыши более подходящим будет пенопласт. Плиты пенопласта легко обрабатываются и крепятся изнутри в отведенных местах.

В то же время он обладает низкой паропроницаемостью. Вследствие чего в помещении будет постепенно накапливаться влага.

Практика показывает, что при использовании мансарды под спальню лучше пенопласт не использовать.

При утеплении мансардной крыши изнутри не желательно использовать стекловату. Она плохо держится на наклонных поверхностях. Со временем слеживается и теряет первоначальную форму.

Базальтовые плиты обладают высокой механической прочностью, имеют нулевую теплопроводность и не впитывают влагу. Базальт обладает эластичностью и за счет этого хорошо держится между стропилами.

У правильно смонтированной кровельной конструкции расстояние между стропилами равняется 60 см. Именно такую ширину имеют базальтовые плиты.

На видео показано как укладываются изоляционные мембраны и теплоизоляция при утеплении мансардной крыши.

Порядок действий

Приступая к утеплению уже давно установленной кровли, нужно иметь в наличии утеплитель, пленку и инструменты. Площадь крыши определить нетрудно.

Это значение требуется для того, чтобы приобрести необходимый объем утеплителя. Поскольку утепление будет выполняться изнутри, потребуются деревянные бруски или рейки.

Утепление всей крыши выполняется поэтапно.

В пролете между стропилами натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится к стропилам с помощью деревянных реек.

Между натянутой пленкой и кровельным материалом должен оставаться воздушный зазор не менее 3-х см. Мембрана не должна иметь морщин и складок.

Следующим шагом в промежуток между стропилами устанавливаются листы утеплителя. Устанавливать и крепить утеплитель нужно правильно.

Если это базальтовые маты, то они какое-то время будут держаться за счет своей эластичности. Зачастую приходится укладывать два и даже более слоев утеплителя.

После того как утеплитель зафиксирован на своем месте, его надо накрыть пароизоляционной мембраной. Крепить мембрану нужно к стропилам с помощью степлера или используя деревянные рейки.

И уже поверх пароизоляции нашивается чистовая отделка. Для этого часто используется фанера или гипсокартон.

Общие правила

Первое правило, которое можно сформулировать, обобщая многолетний опыт — лучше всего обустраивать и утеплять мансардную крышу в процессе строительства дома.

Когда проектирование выполняется в соответствии с действующими правилами и нормами, то и дом возводится качественнее и быстрее.

На видео показано, как выполняется утепление мансардной крыши изнутри и снаружи в процессе строительства.

Второе правило, которое необходимо выполнять обязательно, касается защиты утеплителя от воздействия влаги. Той влаги, которая присутствует в воздухе в парообразном состоянии.

Теплоизоляционный материал должен полностью покрывать изнутри все поверхности крыши и фронтона. Между металлочерепицей и утеплителем должна иметься воздушная прослойка.

Лучше пусть она будет несколько больше предписанного нормами размера, чем ее не будет совсем.

Все материалы, которые применяются для утепления мансарды, должны иметь соответствующие сертификаты – санитарные, технические, экологические.

Источники: http://vseokrovle.com/mansardnaja/65-uteplenie-mansardnoj-kryshi.html, http://kotel.guru/uteplenie/mansarda/uteplenie-mansardnyh-krysh-iznutri-instrukciya-i-video.html, http://stroyremned.ru/stroitelstvo/strojka/kak-uteplit-kryshu-mansardy-iznutri.html

утепление кровли мансарды, чем лучше, правильнее, как правильно

Содержание:

Комфортное проживание в мансардном помещении во многом зависит от того, насколько оно качественно утеплено. Теплоизоляционный слой позволяет в холодную погоду сохранить дорогостоящее тепло, а в летнюю жару обеспечить приятную прохладу. Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри и снаружи, сделав из нее уютное помещение?

История появления мансардной крыши

Впервые свободное пространство под мансардной крышей для жилых и бытовых целей решил использовать французский архитектор Франсуа Мансар в 1630 году. В течение многих лет в мансардах проживали исключительно бедные слои населения и условия для этого были некомфортными, поскольку люди то мерзли от холода, то страдали от духоты и жары.

С появлением новых технологий, включая утепление крыши мансардного этажа,
и более современных строительных материалов у многих домовладельцев появилась возможность обустроить жилое чердачное помещение. В них можно создать комфортные условия для пребывания вне зависимости от погодных условий на улице.  

Что такое кровельный пирог

Чердачное помещение не просто утепляют, а для обеспечения теплоизоляции обустраивают кровельный «пирог». С активным развитием дачного строительства и появлением новейших материалов в загородных домах все чаще сооружают мансарды.

Постройки с мансардными этажами выглядят только красиво и позволяют сэкономить немало денег. Дело в том, что строительство полноценного двухэтажного дома обойдется гораздо дороже.

Правильное утепление мансардной крыши основано на законах физики, поскольку в зимний период теплый воздух устремляется вверх к зоне холода. Он также содержит в себе пары, которые выходят из помещений в результате жизнедеятельности людей. Попадая в утеплитель, они конденсируются и превращаются во влагу.

Наличие воды в теплоизоляционном материале приводит к значительным потерям тепла в доме и к появлению в помещении сырости, в результате чего внутренняя отделка приходит в негодность. Поэтому и требуется устройство кровельного «пирога», состоящего из нескольких слоев.

Материалы, из которых его делают, не должны пропускать пар в утеплитель, а если он туда и попадет, то его нужно максимально быстро удалить посредством вентиляционных зазоров. Когда под кровельным покрытием из металлических изделий образуется конденсат, гидроизоляционный слой перекроет ему путь к теплоизоляции.

В итоге порядок, как правильно утеплить мансардную крышу дома, предполагает создание кровельного пирога, в состав которого обязательно должна входить паропропускающая гидроизоляция с вентзазором и пароизоляция с вентиляцией.

Опытные кровельщики рекомендуют в верхней части чердака оставлять небольшой неутепленный треугольник, чтобы обеспечить более качественную вентиляцию.

Материалы, используемые для утепления кровли мансарды

Каждый современный утеплитель имеет ряд особенностей, касающихся его монтажа и последующей эксплуатации, которые нужно учитывать при принятии решения, чем лучше утеплить мансардную крышу и какой утеплитель лучше для мансардной крыши.

Теплоизоляционный материал должен продолжительное время сохранять свои первоначальные свойства, быть водоустойчивым, нетоксичным, биостойким, не выделять неприятных запахов и соответствовать противопожарным правилам. При его покупке  важно знать нормы для конкретного региона проживания, чтобы приобрести материал, имеющий соответствующий коэффициент теплоотдачи.

Особенности пенопласта

Его не следует применять для утепления мансарды, невзирая на его превосходные изоляционные характеристики и невысокую цену. Дело в том, что все элементы кровельной конструкции, включая мауэрлат, обрешетку, стропила и утеплитель должны хорошо проветриваться.

Кроме этого нужно, чтобы теплоизоляционный материал пропускал воздух и влажные испарения. Пенопласт всеми вышеперечисленными качествами не характеризуется, а значит, с ним крыша не сможет «дышать».  

Минеральная вата

Делая выбор, чем лучше утеплить крышу мансарды изнутри, нередко домовладельцы приобретают именно этот материал. Он подходит для теплоизоляции жилого чердачного помещения, благодаря своим многочисленным достоинствам, среди которых значатся:

• негорючесть;
• способность выдерживать высокие температуры;
• низкий коэффициент теплопередачи;
• незначительный вес;
• доступная стоимость;
• устойчивость к сползанию;
• сохранение первоначальных размеров.

Выбор размеров теплоизоляционных изделий зависит от величины промежутка между ногами стропил, их толщины и расположения.

Полиэтиленовая пленка

Данную продукцию выпускают с армированной сеткой или тканью и применяют для  гидроизоляции. При использовании пленки нужно помнить, что это односторонний материал, поэтому ее следует укладывать нужной стороной, чтобы не получился обратный эффект.

Поскольку на чердаке часто наблюдается повышенная влажность, то желательно выбирать армированную пленку, у которой на одной из сторон имеется слой алюминиевой фольги.  

Пленка полипропиленовая

Она более прочная по сравнению с полиэтиленовым вариантом. Если под кровлей располагается неотапливаемый чердак, на полипропиленовой пленке начнет оседать конденсат. Аналогичные процессы происходят и с крышами, которые покрыты металлочерепицей и металлопрофилем. Для устранения этих недостатков гидроизоляцию покрывают вискозой, впитывающей и удерживающей воду.  

Диффузные мембраны

Этот материал снаружи не пропускает воду, но в тоже время пропускает изнутри пар. Когда производится утепление кровли мансарды, обычно задействуют трехслойные диффузные мембраны, при этом каждый из слоев отвечает за возложенную на него функцию.

Теплоизоляция с использованием специальных панелей

Отличным выбором при укладке кровельного «пирога» является современный материал с гидрозащитой, поскольку в таком случае можно отказаться от одного уровня циркуляции воздушных масс.

Теплоизоляционные панели помещают между стропил, желательно без малейших зазоров, соблюдая плотное прилегание. Также делают дополнительную обрешетку, набивая через каждую доску «дюймовку». После завершения монтажа утеплителя приступают к отделке, используя для этого, например, гипсокартон.

Технология  теплоизоляции мансардного помещения — как утеплить правильно

Стропильная конструкция – это каркас для укладки утеплителя. Его можно помещать на стропилах, между этими элементами и под ними. Чаще всего из всех вариантов, как утеплить мансардную крышу, используют метод укладки теплоизоляции между стропилами.

Существуют определенные правила, как правильно делать данную работу:

1. Изоляцию должна получиться сплошной, в том числе и в зоне примыкания к стенам, окнам и дымоходам, которые встроены в плоскость кровли.
2. На всех участках необходимо обеспечивать воздушную прослойку шириной не менее2 сантиметров.
3. Материал для гидроизоляции не должен провисать, чтобы для эффективного воздухообмена не появилось препятствий.
4. Когда глубина стропил недостаточна, их следует нарастить, прибив накладки из досок и брусков, или применить иной метод – утеплитель поделить на части, одну из которых уложить между стропилами, а вторую под ними.

Утепление мансарды начинают с проверки состояния элементов, из которых состоит стропильная система. При обнаружении дефектов в древесине, ее нужно обработать средствами защиты, а сильно поврежденные детали заменить.

После этого вдоль ската с 15-сантиметровым нахлестом настилают антиконденсатную пленку. На стропилах ее фиксируют брусками, имеющими толщину 4 –5 сантиметров, поверх крепят обрешетку. В результате между пленкой и решеткой образуется зазор, обеспечивающий проветривание.

Многих владельцев частных домов интересует, как выполнить утепление холодной мансарды. Если чердачное помещение неотапливаемое и его планируется использовать только в теплые месяцы, тогда будет достаточно теплоизолировать пол.

Также в утеплении нуждаются фронтоны (торцевые стены), самым эффективным способом для этого будет внешний монтаж изоляции.

Но данный вариант не всегда возможен, поэтому поступают следующим образом:

1. Между брусьями каркаса монтируют плиты утеплителя.
2. Потом стены вплотную покрывают слоем пароизоляции.

После того, как кровля дополнительно утеплена, следует изолировать и стены мансарды. При этом правильно подобранный материал снижает затраты на отопление. 

Изоляция крыши: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков

Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и мало внимания уделялось тому, чтобы тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, было потолком из оштукатурки и кровлей. Даже сейчас многие места на крышах, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена торговцами.

При утеплении дома лучше всего начинать с чердака, так как это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.

Как утеплить чердак

Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением будет «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.

Обычно для достижения необходимых тепловых характеристик требуется несколько слоев материала, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к ​​последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены неплотным целлюлозным волокном.

Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними — тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.

Продолжайте изоляцию прямо до края потолка, но не позволяйте ей блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха для предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.

Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями в чердаке, которые могут перегреться.

Перед началом работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.

Идеальное время для установки теплоизоляции — это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Изоляция для переоборудования чердаков

Больше из Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Получайте вдохновение, идеи и советы из лучших периодов дома каждый месяц прямо к себе домой с подпиской на журнал Period Living

Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или главную спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.

Есть несколько вариантов того, где можно разместить изоляцию. Идеальное время для установки утеплителя — при переливах кровли, так как установка утеплителя над стропилами — лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.

Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная ниже стропил, естественным образом снижает высоту потолка.

В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка теплоизоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.

Какую бы форму ни принимала изоляция, важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно быть хорошо вентилируемым, поэтому может потребоваться установка вентиляционных отверстий на крыше, на карнизе и коньке.

Типы утеплителя из лоскутного одеяла, войлока и плиты или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать аккуратно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.

Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Какой тип изоляции?

При выборе изоляции учитывайте совместимость каждого материала со зданием, его тепловые характеристики, акустические свойства, простоту использования, стоимость и то, из чего он сделан.

Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.

Проницаемая изоляция хорошо работает с «дышащими» старыми зданиями. Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.

Другой вариант — насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки состоит в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно раздуть движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.

Жесткие изоляционные плиты трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому, как правило, не рекомендуется, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.

Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или К-значения. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.

Обновление существующей изоляции крыши

Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, с примерно 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня.Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.

Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.

Как положить фанерный пол на чердаке (поверх теплоизоляции) ⋆ 🌲 ThePlywood.com

В современном доме в обычном доме недостаточно места для вещей, которыми мы владеем.Один из способов, которым многие люди любят это компенсировать, — использовать чердак своего дома, чтобы обеспечить немного дополнительного места для хранения вещей, особенно если в доме нет подвала, который можно было бы использовать для хранения вещей. Хотя чердаки на самом деле не предназначены для использования в качестве хранилищ, нужно немного поработать, и многие чердаки можно превратить в полезные складские помещения. Хитрость заключается в том, чтобы сделать это, не нанося ущерба дому.

Как это может навредить дому? Вы можете повредить свой дом двумя способами. Первый — перегрузка потолка этажом ниже, в результате чего он провисает на ; второй заключается в том, что сжимает изоляцию , уменьшая теплоизоляцию чердака и вызывая увеличение стоимости энергии в вашем доме.Очевидно, что мы не хотим делать ничего из этого, поэтому метод, который мы собираемся обсудить, позволит избежать этих проблем.

Укладка полов на чердаке — это относительно недорогой проект: около 5,12 долларов за квадратный фут, около 190 долларов за площадь 10х10 футов, если вы делаете это самостоятельно. Наем подрядчика для выполнения работы примерно в три раза дороже, так как вам придется платить за его время и труд.

При работе на чердаке без пола следует проявлять особую осторожность. Балки могут выдержать ваш вес, а пространство между ними — нет.Это пространство представляет собой всего лишь ½ ”гипсокартона, покрытого изоляцией и смонтированного под потолком. Случайное попадание в пространство между балками в значительной степени гарантирует, что ваша нога пройдет сквозь гипсокартон, что добавит ремонту потолка к вашему проекту.

Можете ли вы поставить это под потолком?

Прежде чем что-либо делать, вы должны определить, можно ли пол на чердаке. Не все чердаки можно легко залить полом; это зависит от того, как устроена крыша дома и конструкция крыши.Если несущая конструкция построена из ферм , ее намного сложнее уложить. Структурные элементы 2 ″ x 4 ″ , используемые для потолочной балки фермы, обычно не считаются достаточно прочными, чтобы выдержать вес пола, вес всего, что будет храниться на чердаке, и людей, идущих вокруг там наверху.

С другой стороны, если конструкция крыши состоит из коньковой доски со стропилами , она идеально подходит для перекрытия пола, обеспечивая дополнительное место для хранения вещей в доме.Как правило, потолочные балки нижнего этажа, которые будут балками пола на вашем чердаке, сделаны из бруса размером 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов, в зависимости от того, какое расстояние они должны преодолевать.

Текущий ремонт чердака, Alex Cockroach

Если пол под чердаком имеет несущую перегородку, проходящую перпендикулярно направлению балок потолка, как это делают в большинстве домов, тем лучше. Эта стена поможет выдержать вес на чердаке. Если она у вас есть, скорее всего, это будет одна из стен коридора, которая будет проходить по всей длине дома, включая дверные и арочные проемы.Дверные и арочные проемы будут иметь заглушки, скрытые внутри стены, чтобы они могли выдержать вес потолка и всего, что находится на чердаке.

Другие соображения

Большинство людей настилают пол только в центральной части чердака, так как там недостаточно места, чтобы покрыть пол до самого карниза. Скульптурные потолки со вставками, расположенные этажом ниже, также могут ограничивать площадь, которую можно покрыть полом, так как перекрытие этих вставок непрактично, так как они находятся выше уровня пола в чердачной зоне.

Даже в этом случае эти области все еще можно использовать для хранения, если над ними будут сооружены платформы или полки. Каждый раз, когда вы собираетесь установить полки вокруг зоны с полом, например, создать периметр для зоны с полом, убедитесь, что пол простирается под этими полками.

В зависимости от конструкции дома, установка HVAC может быть установлена ​​на чердаке, часто с одной стороны, чтобы не мешать покрытию пола на чердаке. В этом случае всегда оставляйте доступ к нему для обслуживания и ремонта.

Как установить фанерный пол на чердаке

Прежде чем укладывать пол, проверьте изоляцию. Повышается температура, поэтому изоляция на чердаке является наиболее важной частью изоляции вашего дома. По данным Министерства энергетики США, чердак вашего дома должен иметь изоляцию с R-38, оцененную для домов в южной части страны, и изоляцию R-49 для домов на севере. Это где-то от 12 до 15 дюймов изоляционного материала из стекловолокна.Те, кто говорит об энергоэффективных домах, доведут его до R-60, который еще толще.

Когда вы осматриваете свой чердак, сравните текущую изоляцию с балками потолка для этажа ниже (балки перекрытия для чердака). Эти балки, вероятно, имеют размер 2 x 8 дюймов, что на самом деле составляет 7,5 дюймов в высоту. Если верх изоляции находится заподлицо с верхом балок, у вас есть R-21, из которого построено большинство домов. Но если ваш дом существует какое-то время, велика вероятность, что изоляция всего от 4 до 5 дюймов, потому что она разрушилась.В этом случае у вас есть только покрытие R-15. В любом случае вам потребуется больше изоляции.

Так как вы собираетесь заделывать пол, у вас не получится утеплить весь чердак по R-49; Лучшее, что вы собираетесь сделать под полом, — это R-38.

Утеплитель чердака

Теперь, когда вы проверили текущую изоляцию вашего чердака и определили ее уровень, вы хотите сделать все возможное, чтобы довести ее до должного уровня. Это особенно важно в том месте, где вы хотите укладывать новый пол, так как вы не сможете добавить дополнительную изоляцию позже.

Для начала добавьте изоляцию по мере необходимости, чтобы довести уровень существующей изоляции до уровня верхней части балок. Это можно сделать либо с помощью необработанного войлока, либо с помощью выдувной изоляции. В любом случае идея состоит в том, чтобы компенсировать раздавливание существующей изоляции перед добавлением новой.

Если вы делаете это с вдувной изоляцией, вы, вероятно, захотите воспользоваться возможностью добавить дополнительную изоляцию по периметру чердака в тех областях, которые не будут покрыты новым напольным покрытием.Чтобы у вас было достаточно материала для ровного покрытия, после того, как пол будет уложен, наложите дополнительную надутую изоляцию по краям, которую впоследствии можно будет сгладить до уровня нового пола. В любом случае вы должны купить не менее 10 пакетов с изоляцией, чтобы бесплатно использовать машину для обдува, так что вы можете также поехать с ней в город.

Одна предосторожность; на чердаке должны быть установлены вентиляционные отверстия по краям. Они необходимы для предотвращения накопления влаги на чердаке, а также для обеспечения надлежащей вентиляции, чтобы предотвратить накопление избыточного тепла на чердаке.Поэтому убедитесь, что вы не закрываете эти вентиляционные отверстия. При необходимости закройте их фанерой или гофрированным картоном, чтобы изоляция не скапливалась на вентиляционном отверстии.

Обеспечение надлежащей теплоизоляции под полом

Чтобы обеспечить себе достаточно места для обеспечения надлежащей теплоизоляции под полом, соорудите на чердаке стояк размером 2 x 4 дюйма над существующими балками. Балки для этого стояка должны проходить перпендикулярно существующим балкам потолка.Это упростит установку этих новых балок и распределит вес между несколькими балками. Подъемник должен быть построен на 16 ″ с центрами , а концы должны быть закрыты одной крышкой позже. Некоторые люди кладут пол без этого шага и в конечном итоге разрушают изоляцию, но это плохая идея.

При сборке и установке стояка не используйте гвозди, используйте винты . Удары и вибрация при забивании балок могут привести к растрескиванию гипсокартонного потолка и потере текстуры.Используя винты, вы устраняете эти удары и вибрацию.

Закрепив стояк на месте, установите слой необработанной стекловолоконной изоляции R-13 . Этот слой поможет справиться с разрушением существующей изоляции, а также добавит дополнительную изоляцию на чердак, что поможет снизить ваши счета за отопление. Это ваша единственная возможность сделать это, так как наличие пола устранит любую возможность в будущем добавить теплоизоляцию в этой части чердака.

Может случиться так, что под полом окажется слишком много изоляции.На самом деле это не проблема, но означает, что вы платите за изоляцию, которая вам не приносит никакой пользы. Когда пол опускается, он разрушает эту изоляцию, делая ее равной по R-значению любому пространству, которое у вас есть. Таким образом, вам лучше убрать лишнюю изоляцию из этой области и применить ее в том месте, где вы не покрываете пол, что позволит увеличить общую изоляционную ценность вашего дома.

Настил чердака

Пол на чердаке можно покрыть фанерой CDX 1/2 ″, если она используется только для хранения вещей.Однако то же самое нельзя сказать, если вы планируете использовать это пространство в качестве жилого помещения. В этом случае вам понадобится фанера толщиной 3/4 дюйма. В качестве альтернативы можно использовать OSB 3/4 дюйма. Не используйте OSB 7/16 ”, так как она предназначена для внешней обшивки и недостаточно прочна для использования в качестве пола. Строительные нормы и правила позволяют использовать OSB вместо фанеры для чернового пола.

Использование OSB может быть сопряжено с определенным риском, который следует учитывать. Из-за способа изготовления он гораздо более восприимчив к воздействию влаги, особенно к поглощению влаги.Поэтому, если у вас проблемы с влажностью или дождевая вода просачивается на чердак, вам не следует использовать OSB, так как это не прослужит долго и может быть опасным, если намокнет.

Независимо от того, используете ли вы фанеру из хвойных пород или OSB, листы следует укладывать перпендикулярно балкам; либо исходные балки, либо балки 2 x 4 дюйма, составляющие ваш подступенок. Обязательно обрезайте листы по длине, чтобы оба конца каждого листа касались балок и не висели где-нибудь в воздухе.Используемые нами материалы, особенно OSB, нуждаются в этой поддержке.

Немногие чердаки имеют доступ, который позволяет нести лист фанеры 4’x8 ‘ вверх по лестнице или лестнице, но если вы разорвете его на длинном пути, то лист превратится в две полосы шириной 2 фута и длиной 8 футов , легко носить с собой.

Существует также продукт под названием «пол из панелей чердак», созданный специально для полов на чердаках. Это фанера из ДСП, уже разрезанная на две опорные панели, для облегчения подачи материала на чердак.Панели выполнены с длинными сторонами «шпунт в паз», чтобы их было легко соединить.

Как и подступенок, фанерный настил должен быть привинчен , а не прибит гвоздями по той же причине. Хотя прибивание гвоздями будет безопасным для укладываемого вами пола, оно может вызвать проблемы с гипсокартоном и текстурой потолка в комнате ниже.

Другой вариант — пластиковые террасные панели, новое дополнение для хранения на чердаке. Они похожи на решетку, что позволяет вентилировать пространство под полом.Они спроектированы так, чтобы выдерживать до 250 фунтов на панель, и имеют ширину 16 и 24 дюйма, чтобы соответствовать вашим существующим балкам. Эти панели фиксируются и прикрепляются к существующим балкам с помощью 2-дюймовых винтов.

Реальным преимуществом настилов чердаков является простота монтажа. Он выполнен в виде плитки и укладывается прямо на существующие балки. Их небольшой вес и размер позволяют легко переносить их на чердак. Но у них есть один недостаток; они не позволяют добавлять дополнительную изоляцию выше уровня балок.

А как насчет чердаков с ферменной крышей?

Вообще говоря, не считается возможным укладывать настил на чердаке со стропильной крышей и использовать чердак для хранения вещей. Трудно не только проложить безопасный путь через чердак, но также существует проблема, заключающаяся в том, что размер нижнего стрингера фермы составляет всего 2 x 4 дюйма, а не 2 x 8 дюймов. Очевидно, это не так сильно.

Хорошо, тогда почему для балки используется 2 x 4 дюйма, а не 2 x 8 дюймов? Ответ кроется в конструкции фермы.Все фермы представляют собой серию треугольников, иногда с добавлением пятиугольника. Это значительно увеличивает прочность, так как любой вес, приложенный к балке, будет тянуть лямку вниз, передавая часть веса на стропила. Хотя это приведет к небольшому изгибу стропил, в основном это приведет к более плотному прижатию их концов друг к другу, что повысит прочность фермы. У этого есть пределы, поэтому не пытайтесь припарковать бронетранспортер на чердаке; но если вы его накроете, то сможете ходить по нему и хранить там вещи.

Теперь, когда проблема веса решена, следующая большая проблема — изоляция. Если вы попытаетесь положить фанерный пол прямо на балки, изоляция разрушится, и вы получите эквивалент R-15, независимо от того, с чего вы начали.

Чтобы решить эту проблему, добавьте еще один ряд стрингеров размером 2 дюйма на 4 дюйма или даже 2 дюйма на 6 дюймов либо поверх существующих балок, либо прикрепите к сторонам фермы. Это даст пространство, которое не только предотвратит повреждение существующей изоляции, но и добавит больше поверх нее, что повысит R-ценность вашей крыши.Чтобы удерживать новые 2 x 4 дюйма на месте, отрежьте куски фанеры, которые будут перекрывать две части, и используйте их, чтобы скрутить их вместе.

После установки конструкции вам нужно будет обрезать настил пола, чтобы он соответствовал расстоянию между фермами, обычно 24 дюйма. Кроме того, вам нужно сделать надрез на кусках настила, чтобы обхватить лямку фермы. Затем просто положите их на место и прикрутите. Он не идеален, но по нему можно ходить и использовать для хранения вещей.

Кроме того, между стропилами можно легко добавить полки, охватывающие поддерживающие элементы от стропил крыши до ремня.Добавьте фанеру 1/2 дюйма или OSB, чтобы получилась полка.

Дополнительное место для хранения вещей на чердаке

Хотя пол на чердаке обеспечит значительное количество места для хранения вещей, вы действительно можете считать, что это только начало получения максимальной отдачи от вашего чердака. Каждый укромный уголок на чердаке можно использовать для хранения вещей, если вы найдете способ добраться до него.

Вставки для скульптурных потолков — это обычная область, которая на большинстве чердаков выбрасывается, даже после добавления полов.Но если вы все спланируете правильно, вы можете уложить пол вплотную к краю этих пространств, а затем соорудить длинную глубокую полку над внутренним пространством. Я сделал это над несколькими вставками на чердаке моего бывшего дома, создав хорошие места для хранения рождественских украшений, чемоданов и других легких предметов.

Другая область, которую можно обрабатывать таким же образом, — это воздуховоды. Часто существующие воздуховоды ограничивают площадь, по которой вы можете перекрыть пол. Но это место все равно можно использовать для хранения, если над воздуховодами соорудить легкую площадку.Не кладите предметы на сами воздуховоды, они не очень прочные. Даже если они могут сломаться не сразу, они, вероятно, со временем сломаются, уменьшив поток воздуха через систему HVAC вашего дома и увеличив ваши расходы на отопление и охлаждение.

Добавление полок по периметру комнаты — это большая работа, но она может значительно упростить организацию ваших вещей на чердаке. Две полки из бруса размером 1 на 4 дюйма с фанерным настилом и небольшим свободным пространством внизу идеально подходят для хранения большинства предметов домашнего обихода.

Тогда вы можете сделать специальные хранилища для предметов, которые не помещаются аккуратно в коробки. Удочки можно повесить на крючки, вмонтированные в балки потолка. Другие длинные и тонкие предметы можно хранить в карнизе, за стеллажом, где все остальное не поместится. Рюкзаки и другое туристическое снаряжение можно повесить на шпильки торцевых стенок. Просто нужно творчески взглянуть на проблему и посмотреть, что уместится в имеющемся у вас пространстве.

Независимо от того, что вы храните или как храните, убедитесь, что он не сидит непосредственно на изоляции, так как вес раздавит изоляцию, уменьшив ее изоляционные свойства.Если оставить его достаточно долго, он останется раздавленным даже после удаления предмета.

Использование чердака в качестве жилого помещения

Некоторые люди превращают свои чердаки в дополнительные жилые помещения, а не в складские помещения. Это совсем другая перспектива и требует значительно большей работы. Поскольку изоляция находится в полу чердака, вам нужно будет добавить теплоизоляцию и на стропила, чтобы превратить чердак в полезное жилое пространство. Затем это нужно будет покрыть гипсокартоном или панелями и закончить.

Строительный кодекс

также требует, чтобы у вас была настоящая лестница в чердачное помещение, а не спускающаяся лестница. Вам также придется добавить дополнительные регистры тепла и электрические розетки, чтобы соответствовать требованиям строительных норм. Это не должно быть сложно, поскольку у вас, вероятно, уже есть существующие воздуховоды и проводка, к которым вы можете подключиться, чтобы добавить дополнительные регистры.

При добавлении этих регистров имейте в виду, что к какой бы ветке воздуховода вы их добавляли, вероятно, потребуется увеличить общее поперечное сечение, чтобы иметь возможность доказать необходимый дополнительный воздушный поток.

Хотя я не хочу вдаваться в подробности об этом, идея состоит в том, что поперечное сечение воздуховода должно равняться площади всех прикрепленных к нему регистров, вместе взятых. Итак, лучше всего найти воздуховод, который будет полноразмерным, но с парой регистров. Это позволит вам добавлять дополнительные регистры, не внося серьезных изменений в систему.

Ремонт мансарды | MOTHER EARTH NEWS

Определите, готов ли ваш чердак для подъема вверх, с ремонтом чердака.

Чердаки специальные. Большинство из нас, кто вырос в домах с чердаками, склонны сохранять привязанность к пространству. Для детей чердак — это место тайн и интриг — немного пугающее, но достаточно близко, чтобы комфортно находиться в знакомых спальнях внизу. Даже спустя 20 или 30 лет чердак, вероятно, сохранит некоторую привлекательность, по крайней мере, для наших романтиков.

Эта привязанность может принять новые масштабы, когда у семьи начнутся серьезные проблемы с ростом. Под скатной крышей можно было закрыть спальню — маленькую, но подходящую для юноши — и добавить столь необходимое жилое пространство.

Переоборудование чердака — это увлекательная фантазия. Крыша и основной каркас для новой комнаты уже установлены, поэтому отделка чердака должна быть менее затратной и простой, чем пристройка флигеля к дому. Однако эти преимущества могут оказаться ограничениями, если только первоначальный застройщик не запланировал переоборудование чердака в дальнейшем.

Просто чтобы назвать несколько очевидных проблем, чердак может быть конструктивно не приспособлен к своей новой работе, может не хватить места для потолка и, вероятно, нет электрического обслуживания.В большинстве случаев эти и другие недостатки можно преодолеть. Вопрос, на который вам нужно ответить, может быть проще (и дешевле) надстроить первый этаж.

Чтобы принять это решение, вам необходимо провести достаточно подробное обследование чердака и тщательно проанализировать проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

Осмотр чердака

Во-первых, вооружитесь 25-футовой рулеткой и фонариком и направляйтесь на чердак. Когда вы карабкаетесь, наступайте только на края досок, которые выступают.Балки потолка, как их называют, легко выдержат ваш вес, но материал между ними — это верхняя часть потолка внизу. Один неверный шаг, и вы можете неожиданно налететь на семью и друзей.

Для начала выясните, являются ли опоры крыши обычными стропилами или стропильной системой. Это не займет больше, чем взгляд. Если между крышей и полом есть паутина из досок, образующих треугольники, у вас есть фермы. Кровля и пол стропильной системы зависят друг от друга по прочности. Никогда не перемещайте какие-либо перемычки без консультации со специалистом. Следовательно, если ваша крыша ферменная, как это делают многие, построенные за последнее десятилетие, вероятно, пора начать планировать надстройку первого этажа.

Обычная крыша оставляет много открытого пространства на чердаке. Единственными препятствиями могут быть горизонтальные доски (называемые воротниковыми стяжками), тянущиеся от одного ската крыши до другого на несколько футов ниже пика. В определенных пределах можно перемещать хомуты для увеличения высоты потолка.

Заполните бланки Контрольного списка на чердаке.Пока предположим, что все балки и балки поддерживаются снизу только на концах. Завершив обследование чердака, вы можете измерить внутренние стены нижнего этажа, чтобы узнать, могут ли они помочь со структурой.

Чердак

Большинство чердачных этажей не были рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки, характерные для обычного жилого помещения. Стандартные строительные нормы и правила теперь указывают, что пол каждого жилого помещения должен быть рассчитан на статическую нагрузку 10 фунтов на квадратный фут (фунтов на квадратный фут) (вес самих материалов) и 30 фунтов на квадратный фут (вы, ваша мебель и другое имущество).Многие старые чердаки были построены только на статическую нагрузку 10 фунтов на квадратный фут и живую нагрузку 10 фунтов на квадратный фут, что составляет половину требуемой общей нагрузки.

Поскольку чистый пролет — части балок и балок, которые не имеют поддержки снизу — так важны для структурной адекватности, вам необходимо определить местонахождение всех несущих стен, которые могут разрушить пролеты на чердаке. Ищите стены, которые проходят перпендикулярно балкам и сами поддерживаются стенами или фасолью внизу. (В некоторых случаях вы можете найти стены, которые кажутся структурными, но не имеют поддержки снизу.) Все несущие перегородки поддерживают потолок, так что вы можете считать их завершением чистого пролета балок. Также ищите стены или столбы под балками; Если вы обнаружите балку, длина которой превышает 12 футов, снова поищите опорные перегородки.

Обратитесь к таблицам пролета, чтобы узнать, соответствует ли пол вашего чердака техническим требованиям. Эти таблицы предназначены для размерных пиломатериалов (строганных на размер меньше заявленных) средней прочности (ель восточная). Если балки и балки вашего чердака изготовлены из полноразмерных пиломатериалов грубой резки или сделаны из более прочного материала, у вас может быть некоторая свобода действий.(Дугласова пихта, например, примерно на 40% прочнее в большинстве спецификаций, чем восточная ель.) Расчеты напряжений также разработаны с большим допуском на погрешность, поэтому не паникуйте, если вы обнаружите, что ваш чердак даже не подходит для работа, которую он выполняет сейчас.

Если чердачный этаж недостаточно прочен, чтобы выдержать комоды, водяные кровати и прыгающих детей, его, вероятно, можно довести до стандарта. Вы можете укрепить несоответствующие балки с помощью «стружки»: прикрепив новые балки по бокам от старых.Возможно, вам придется использовать более глубокие доски, что повысит высоту вашего пола. Поскольку прочность балки перекрытия на изгиб пропорциональна квадрату ее глубины, ребро 2 на 6 на самом деле в два раза прочнее на изгиб, чем двойное 2 на 4.

Слабые балки представляют более серьезную проблему. Поскольку балки перекрывают их, вы не можете просто подрезать дополнительные пиломатериалы по бокам. Чтобы укрепить балку, вам нужно добавить стойки или структурные перегородки на этаж ниже или подвесить ее к сборной ферме.Любой подход может снизить полезную площадь пола, но при грамотной планировке это может не стать большой проблемой.

Доступ и пространство

Доступ имеет решающее значение. Действительно, дизайн лестницы — хорошее место для начала разработки плана преобразования мансарды. Возможно, вам придется построить новую лестницу или перестроить существующую в соответствии со стандартами. Подступенки (высота каждой ступени выше последней) не может быть более 8-1 / 4 дюйма в высоту, ступени должны быть не менее 10 1/4 дюйма в глубину и 32 дюйма в ширину, а вся лестница должна иметь минимальное пространство для головы 6 фут 8 дюймов.

Будет ли достаточно места для комфортного проживания? Ваша первая мысль может заключаться в том, что это личное мнение, но это не совсем так. Независимо от того, что вы думаете о строительных нормах, они являются стандартным руководством по жилому пространству. Строительный инспектор может не помешать вам построить или использовать некачественный чердак, но квадратные метры, вероятно, не будут учитываться, если вы продадите свой дом. Тогда ваше улучшение в значительной степени может быть потрачено впустую.

Для того, чтобы ваша новая комната официально считалась жилым помещением, не менее 60 квадратных футов или 50% (в зависимости от того, что больше) должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов 6 дюймов, и ни одна зона с высотой потолка менее 5 футов не должна считается жилым.Даже если у вас достаточно высоты потолка, общая площадь в квадратных футах и ​​горизонтальные размеры могут быть проблемой. Согласно стандартным правилам, минимальный размер второй спальни составляет 70 квадратных футов, а ширина должна быть не менее 7 футов. Коридоры должны быть не менее 36 дюймов в ширину.

Поскольку уклон крыши и ширина здания определяют высоту помещения на чердаке, набор практических правил может помочь вам решить, достаточно ли на чердаке места для комнаты. Из вашего обследования чердака сравните половину ширины помещения с высотой пика крыши, чтобы определить уклон крыши.(Например, если ваш чердак имеет ширину 32 фута, а верхняя часть крыши находится на 8 футах выше балок потолка, шаг будет 8 из 16 или 6 из 12). Если у вас уклон 6/12, ваш чердак должен быть на высоте шириной не менее 40 футов, чтобы было достаточно места. Дом с крышей 8/12 может иметь ширину 30 футов, а дом с крышей 10/12 будет работать с шириной 24 фута.

Самый распространенный способ решить проблему с пространством в помещении, ограниченном уклоном крыши, — это построить одно или несколько слуховых окон. Слуховые окна сарая (с плоской крышей) легче добавить к существующей линии крыши, чем слуховые окна с остроконечной крышей, но большинство людей предпочитают традиционный вид фронтона.

Освещение и свежий воздух

Мансардное окно не только увеличивает пространство, но и помогает доставлять столь необходимый дневной свет и свежий воздух в законченный чердак. Мансардные окна часто являются хорошей альтернативой слуховым окнам, но они могут не соответствовать всем строительным нормам. Кодекс определяет, что в каждой спальне должно быть не менее 8 квадратных футов окон (или 8% площади пола, в зависимости от того, что больше), и что как минимум половина окон должна быть работоспособной. Если другого выхода наружу нет, наименьший размер окна должен быть не менее 16 дюймов, его общий размер — не менее 432 квадратных дюймов, а подоконник — не выше 4 футов от пола.Вы также должны быть осторожны с использованием светового люка на крышах, выходящих на юг или запад. Если в помещении нет штор, перегрев может стать серьезной проблемой летом.

Электрооборудование

Каждый раз, когда вы добавляете жилое пространство в свой дом, вам нужно добавлять электрические цепи. Если вы не планируете использовать электрическое отопление или у вас не будет обширного ремонта чердака (несколько комнат), вы, вероятно, сможете обойтись одной новой схемой. Но если в ваши планы входит новая ванная комната, эта цепь должна быть оборудована прерывателем цепи при замыкании на землю — устройством, которое защищает людей от поражения электрическим током.

Откройте дверцу блока предохранителей и посмотрите на нижнюю часть ряда автоматических выключателей или предохранителей. Есть ли незанятые углубленные слоты для дополнительных выключателей? В таком случае, вероятно, добавление новой цепи не будет стоить больших затрат.

Однако замена металлического ящика обойдется как минимум в несколько сотен долларов. И если ваша нынешняя услуга от коммунального предприятия недостаточно велика, вы можете в конечном итоге заплатить за установку нового трансформатора, провода и счетчика. Когда вы меняете блок предохранителей, инспектор по электрике может потребовать от вас отремонтировать другие части вашей электрической системы, которые больше не соответствуют последним строительным нормам.Хотя эти изменения могут быть для вашего же блага, счет может легко исчисляться тысячами.

Пока вы созерцаете свой блок предохранителей, потратьте немного времени на то, чтобы представить, как вы проведете новые провода от блока до чердака. Провода малы по сравнению с водопроводом, но их все же необходимо прокладывать внутри стен или полов и быть как можно короче. Электрическая схема может повлиять на дизайн вашего ремонта чердака.

Сантехника

Если вы хотите установить ванную комнату на отремонтированном чердаке, вам необходимо учесть ряд ограничений.Во-первых, адекватны ли ваши системы водоснабжения и удаления отходов? Если вы получаете воду самотеком или даже из неглубокого колодца, который находится на некотором расстоянии ниже вашего дома, вы можете обнаружить, что дополнительные 8 футов или около того высоты снизят давление воды до досадной степени. (Каждые 2 фута высоты равны 1 фунту на квадратный дюйм по давлению.) Если вы используете септическую систему для удаления отходов, достаточно ли она велика, чтобы справиться с лишней водой?

Расположение сантехники также может вызвать проблемы. Линии подачи небольшие, поэтому они обычно могут проходить сбоку через отверстия или выемки в перекрытиях пола, но это невозможно для водостоков от 1-1 / 2 до 4 дюймов.Кодекс запрещает любые надрезы на балках в средней 1/3 пролета и позволяет удалить только 1/6 их глубины в остальных 2/3. Вы не можете сверлить отверстие больше, чем 2-1 / 2 дюйма в балке или ближе, чем 2-1 / 2 дюйма сверху или снизу. Таким образом, если ваши линии для отходов не могут проходить параллельно балкам, вам придется поднять пол.

Затем нужно подключиться к основным системам дома. Вы можете провести подающие и сливные линии к водопроводу этажом ниже, но новые приспособления должны быть как можно ближе к уже существующим, чтобы использовать существующие вентиляционные отверстия.Ограничения сантехнических правил на расстояние между приборами и вентиляционными отверстиями требуют тщательного изучения.

Изоляция и вентиляция потолков

В большинстве домов с чердаками изоляция крыши прокладывается между балками перекрытия, потому что это самое простое место для ее установки. Однако, когда вы закончите чердак, тепловой барьер должен будет проходить между (или на) стропилами.

Достаточно ли будет глубины между стропилами для получения достаточной толщины изоляции? Большинство региональных норм требуют наличия как минимум R-19 в крыше — эквивалента 6-дюймового стекловолокна или высококачественной 3-дюймовой жесткой пены.Узнайте, что требуется в вашем районе, и используйте хотя бы столько.

Для правильной вентиляции необходимо оставить пространство в 1 дюйм между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Создаваемая таким образом циркуляция воздуха снижает образование конденсата в изоляции зимой и накопление тепла в кровельных материалах летом. Фактически, ваша работа по модернизации должна обеспечивать постоянную циркуляцию воздуха во всех областях между новым жилым пространством и крышей. Если вы сохраняете (или устанавливаете) хомуты для образования плоского потолка, вы можете вентилировать через торцы фронтона, используя отверстия, равные 1/300 площади потолка.Воздух должен иметь возможность перемещаться из области за стенками коленей, поверх изоляции, в пространство над завязками воротника и через оконные вентиляционные отверстия фронтона.

Соборный потолок труднее вентилировать должным образом. Путь воздушного потока должен проходить между потолочными перекрытиями (с отверстиями, равными 1/900 площади потолка) и коньком пика крыши (с отверстиями, равными 1/1600 площади потолка) через каналы между нижней стороной обшивки крыши и верхней частью. изоляции.

Как только вы допустите движение воздуха над изоляцией, вам, вероятно, придется использовать изоляцию из жесткого пенопласта на внутренней стороне стропил, чтобы получить достаточно высокий коэффициент сопротивления теплопередаче.Обязательно учитывайте эту толщину, а также толщину отделочных материалов, когда будете рассчитывать, какой будет высота вашего потолка.

Вперед и вверх

Теперь у вас есть основные инструменты планирования, необходимые для начала работы над эскизами для отделочных работ чердака — или вы глубоко задумываетесь о надстройках на уровне земли. В любом случае некоторая загадка чердака исчезла. Но мы надеемся, что романтика останется навсегда.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Две книги практически незаменимы для переделщика.Мы настоятельно рекомендуем вам купить или прочитать в библиотеке Renovation, A Complete Guide, от Майкла Литчфилда (John Wiley & Sons, Inc., $ 34,95) и From the Walls In, от Charles Wing (Atlantic-Little, Brown Книги, $ 12,95).

---

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ОБСЛЕДОВАНИЯ ЧЕРДАК

Ширина помещения: ________________________________________________
Длина поля: _______________________________________________
Высота крыши над балками потолка на пике: _____________________________
Высота воротниковой стяжки над балками потолка: ________________________________
Размер стропил: ____________________________________________________
Размер балки: _____________________________________________________
Размер балки / балки: ______________________________________________
Пролет балки: ________________________________________________
Пролет балки / балки: __________________________________________
Размер завязки воротника: __________________________________________________
Расположение вентиляционных отверстий: _______________________________________
Расположение вентиляционных отверстий вытяжного вентилятора: ____________________________________
Расположение дымоходов: ___________________________________________

Плюсы и минусы непроветриваемых чердаков | Норборд

Невентилируемые чердаки могут помочь уменьшить потери энергии из-за негерметичных воздуховодов или потолочной арматуры.Экономия энергии, которую рекламируют невентилируемые чердаки, может достигать 20%. Однако, если влага может попасть в непроветриваемое чердачное пространство, это может привести к проблемам с кровельными панелями.

Деревянные кровельные панели, одобренные APA, обычно содержат воду в рабочем состоянии от 4 до 16%. При таком низком уровне влажность оказывает незначительное влияние на прочность и структурную целостность деревянных панелей. Однако, когда кровельные панели подвергаются длительному воздействию влаги, уровень которой на 20–25% превышает промышленный стандарт, их структура будет нарушена, что может привести к короблению, появлению плесени и грибка.Следовательно, необходимо ускорить строительство в периоды, когда панели подвергаются воздействию элементов, или дать панелям возможность должным образом высохнуть и акклиматизироваться перед их использованием.

В то время как вентилируемые и невентилируемые чердаки разрешены как в IBC (IBC 1203.3.2), так и в IRC (R806.4 (a)), деревянные панели могут не высохнуть, а из-за их деформации или потери прочности. это может привести к структурной целостности. Защита кровельных панелей от повреждения влагой требует правильного планирования и хранения на этапе строительства, правильного проектирования и монтажа, а также надлежащего обслуживания со стороны конечного пользователя.

Плюсы

Непроветриваемые чердаки часто встречаются там, где сборка крыши сложна и сложно создать герметичную плоскость потолка. Плохо изолированные воздуховоды могут вызвать потерю тепла в холодные месяцы и потерю кондиционированного воздуха летом на вентилируемых чердаках. Потеря энергоэффективности означает, что некоторые дизайнеры предпочитают переместить воздуховоды в кондиционированные помещения дома и оставить чердаки неоткрытыми.

В более теплом климате невентилируемые чердаки могут предотвратить конденсацию, которая возникает на воздуховодах в некоторых вентилируемых чердачных помещениях.

Считается, что чердаки без вентиляции работают лучше в районах, где часто бывают сильные ветры и штормы. Джозеф Лстибурек из Building Science Corporation: «В регионах с сильным ветром, особенно в прибрежных районах, ветряные дожди являются проблемой для вентилируемых крыш. Кроме того, во время сильного ветра обрушение вентилируемого потолка приводит к повышению давления в здании и выбросу окон и потере крыши из-за повышенного подъема. Крыши без вентиляции — в основном из-за прочности конструкции потолочного перекрытия — превосходят вентилируемые крыши во время ураганов — они более безопасны.”

Невентилируемые чердаки также считаются более безопасными в случае пожара.

Минусы

Кровельные панели могут намокнуть, когда конструктивные или строительные недостатки допускают попадание влаги, когда ледяные дамбы повреждают черепицу или когда сильный ветер и шторм повреждают кровлю.

Мокрые кровельные панели имеют еще меньшую вероятность высыхания на непроветриваемом чердаке, когда изоляция нанесена непосредственно на нижнюю сторону кровельных панелей. Эта проблема существенно усугубляется, когда поверх кровельной обшивки имеется непроницаемый слой (или, например, некоторые клеевые подкладки для черепицы).

В то время как Национальная ассоциация кровельщиков считает непроветриваемые чердаки «жизнеспособной альтернативой», они предупреждают, что некоторые гарантии производителей черепицы могут быть аннулированы из-за невентилируемых чердаков: «Проблемы с эксплуатационными характеристиками крутоскатных кровельных систем, вызванные конденсацией и температурой, не устраненной вентиляцией, являются цитируется некоторыми производителями битумной черепицы в качестве основания для ограничения или полного отказа от ответственности по гарантии на продукцию для битумной черепицы, установленной на чердаках без вентиляции.Домовладельцы, планирующие укладку битумной черепицы на чердаках без вентиляции, должны проконсультироваться с производителями битумной черепицы, чтобы проверить гарантийное покрытие ».

Изоляция из распыляемой пены

дороже, чем изоляция из войлока, и ее необходимо устанавливать профессионально, чтобы предотвратить пропуски участков или карманов, которые могут снизить эффективность ограждающей конструкции здания.

Плохое качество изготовления на чердаке и на крыше приведет к дорогостоящим обратным вызовам и ремонту, так как изоляцию необходимо будет заменить.

Исследование, недавно проведенное в Южной Каролине, показало, что пена с открытыми ячейками может накапливать влагу, которая потенциально может вызвать структурные проблемы для обшивки крыши. Исследователи предположили, что внешняя влага (роса или дождь) между черепицей попадает в кровельную обшивку под действием внутреннего солнечного пара. Компьютерная модель другого исследования показала, что изоляция из пенопласта с открытыми порами более опасна, чем пена с закрытыми порами во всех климатических зонах США.

Альтернативой напыляемой пенопластовой изоляции на чердаке без вентиляции являются стропильные фермы, которые позволяют создать переборку с обратной стороны над утепленной плоскостью потолка.Это позволяет устанавливать перегородки над плоскостью потолка без необходимости использования пенопласта. Фермы действительно стоят дороже, но эти дополнительные расходы могут быть уменьшены за счет уменьшения размера системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха благодаря тому, что воздуховоды находятся внутри кондиционированного помещения.

No related posts.