Стропильная система двухскатной крыши схема: схема конструкции, установка своими руками, простая сборка, устройство висячих стропил
Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.
Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.
Составные части крыши
Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке. Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.
Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия
Пошаговый монтаж двухскатной крыши
Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.
Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.
Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки
Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.
Мауэрлат
Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.
В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.
Крепление мауэрлата на шпильки
Способов связки стен и мауэрлата несколько:
- В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
- В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
- Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.
Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.
Установка стропил
Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.
Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу
Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.
В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.
С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.
Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.
Порядок сборки стропильной системы
- Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.
Как правильно выставить стропильную систему
- Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.
Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии
- Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
- Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
- Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.
Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.
Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.
Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).
Способ крепления стропильной системы деревянного дома
Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.
Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.
Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш
Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.
Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша
Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.
Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее
Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.
Как определить угол наклона стропил
В этом ролике показан весть процесс, продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.
Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога. Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.
В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус. Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.
Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.
В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.
В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям.
Стропила — основополагающий элемент
Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.
Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:
- Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
- Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.
В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками. Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.
Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны. Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.
Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.
Тонкости крепления стропильных ног
Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами. Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.
Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.
Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.
Как обойтись без зубодробительных расчетов?
Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.
На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.
Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м. Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.
Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.
У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.
Стропильные конструкции наслонного типа
Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.
Отличительные конструктивные особенности:
- Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
- Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
- Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.
Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака. Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.
Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:
- Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
- Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
- Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
- По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
- Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
- Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
- Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
- Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
- Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
- Размечаем точки установки стропильных ног.
- Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
- Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
- Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
- Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
- Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
- По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.
Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке. Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.
Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.
Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:
Висячие стропильные системы
Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка. Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.
Специфика висячих стропильных систем
Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:
- Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
- Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
- Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.
К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки. Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.
Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.
Тонкости большепролетных висячих систем
Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы. Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.
Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой. Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.
Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.
Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.
В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольн
Стропильная система — мощный каркас кровли для удерживания кровельного покрытия и других элементов.
Насколько правильно устроен кровельный каркас зависит прочность крыши в целом.
Иначе может ухудшится ее функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.
Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и верно составить план стропил двускатной крыши.
А как произвести расчет стропильной системы вы можете прочитаете здесь.
Содержание статьи
Виды стропильных систем для двухскатной крыши
В зависимости от назначения помещения, размеров двухскатной крыши, устройство стропильной системы двухскатной крыши классифицируются следующим образом: висячая система и наслонная.
Висячая система
Висячая стропильная система двухскатной крыши имеет опору только на несущие внешние стены здания.
В зависимости от ширины пролета, проекта крыши устройство висячих систем имеет особенности.
Для небольших домов
Висячую конструкцию целесообразно возводить для строений, где расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет вид треугольника.
Чтобы усилить несущую способность граней каркасного треугольника, используют несколько методов:
- Основания стропильных ног в вершине закрепляют накладками;
- Используют на боковые части бруски большего сечения;
- Закрепляют бруски, производя их врубку в коньковый элемент;
- Наращивают скаты для оборудования навеса путем вырубки в наращенных досках проем для каркасного бруса так, чтобы они сводились за линией, проходящей от края внутренней стены к наклону стропила.
ВАЖНО!
Используя данные методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.
Усиление каркасного треугольника
Для мансардных крыш
При обустройстве каркаса под мансарду следует обратить внимание на некоторые моменты:
- Обязательный монтаж мауэрлата, на который каркасный брус устанавливается путем врубки;
- Установка ригеля — основания для потолочного навеса этажа. Самый эффективный вариант крепления — врубка ригеля в стропило полускворднем;
- Длина доски скоса должна быть длиннее линии стены;
- Сечение каркасных брусков должно быть максимальным;
- Затяжку следует закрепить подвеской. При длинной затяжке требуется ее укрепление в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.
ОСТОРОЖНО!
Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как мансарда испытывает нагрузки снаружи и внутри.
Кроме того, стропильная система двухскатной крыши с мансардой оборудуется утеплителями, что увеличивает нагрузку.
Стропильный каркас для мансардных крыш
Для больших домов
При пролете больше 6,5 метров для монтажа висячей системы требуется установить больше закрепительных элементов, чтобы не допустить провиса затяжки, который вызывает ее собственный вес.
Моменты, которые необходимо учесть:
- Затяжку целесообразно изготовить из двух брусьев путем врубки, закрепить металлическими пластинами;
- В центральной части каркаса следует установить бабку;
- Для уверенного распределения тяжести к бабке и стропильным доскам лучше крепить подкосы, а также другие удерживающие элементы.
При установке системы подвесного типа иногда может обойтись без монтажа мауэрлата и ограничиться установкой на гидроизоляционную пленку досок. Кроме того, висячая система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству кровельного каркаса.
Висячая система
Наслонная система
Отличие конструкции наслонного типа от висячей в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием установки наслонной системы является монтаж мауэрлата.
Проект системы предусматривает монтаж как распорного, так безраспорного каркаса.
Безраспорный каркас
Безраспорный каркас следует устанавливать в домах, имеющих бревенчатые стены. При монтаже стропил, их основания должны крепиться к мауэрлату.
Варианты крепления основания системы к мауэрлату:
- Путем скашивания подошвы стропильной ноги таким образом, чтобы площадь ее с мауэрлатом была одинаковой, а выруб не превышал 0,25 см высоты балки. При этом стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
- Путем соединения одним гвоздем стропильных брусьев у конька — вверху, и шарнирного соединения гибкой металлической пластиной к мауэрлату — внизу.
При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части следует особое внимание уделить точности расчетов.
Даже при незначительных расхождениях в схеме, на стены здания будет действовать распорное давление, которое может привести к разрушению стен.
Безраспорный каркас
Со схватками
Для усиления конструкции и придания ей устойчивости, к стойкам конструкции монтируют схватки. Следует использовать брус того же сечения, как и для стропил. Для увеличения прочности схватки прибивают с обоих сторон бруса.
Такой же вариант крепления эффективен при прочной фиксации конькового элемента, что препятствует смещению кровли в горизонтальном направлении.
Каркас со схватками
С подкосами
Подкосы усиливают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропильной доски.
Важное требование при установке подкоса — правильно вымеренный угол среза, который дает возможность плотно прилегать подкосу к соединяемым элементам.
ВНИМАНИЕ!
Если при наслонной системе опорная часть находится по центру основания каркаса, то подкос крепится под углом 45° к горизонтальной линии, если опора находится ближе к одной из несущих стен, то угол крепления может быть другим: от 45° до 53°.
Каркас с подкосами целесообразно возводить в местах, где есть вероятность посадки фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.
Каркас с подкосами
С двумя опорами внутри помещения
Когда имеются две опоры в виде внутренних стен, то при обустройстве стропильных ног под них подкладывают балки. Если балки не установлены, то к основанию стропил прибивают стойку, опирающуюся на внутреннюю опору.
Подстропильные балки устанавливаются на несущих опорах. На опорах внутри помещения устанавливают лежни, на которые падает нагрузка от подстропильных балок со стоек. Стропилы подрезают таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и закрепляют.
При такой конструкции коньковый прогон не устанавливают.
Для обеспечения безраспорности конструкции крепят затяжки.
Стабильность конструкции обеспечивается с помощью стоек, которые установлены горизонтально от внутреннего основания к стропильной ноге, и расшивок, — деревянных балок, которые соединяют основания стоек наискосок.
Если конструкция распорная, то над прогоном крепится балка, соединяющая каркасные ноги, — ригель.
Наслонная система
Виды стропильных систем
Устройство стропил для мансардной крыши
Перед монтажом стропильной системы под мансарду, необходимо правильно рассчитать нагрузку кровли и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.
Монтаж стропильной системы выполняется поэтапно:
- Устанавливают мауэрлат на гидроизоляционный слой. Крепят доску к стенам скобами или гвоздями и привязывают металлической проволокой к заранее подготовленным в стене крюкам;
- Выпиливаются элементы каркаса;
- Изготавливается основной прямоугольник из затяжки и стоек;
- Монтируются два средних прогона, к которым крепят нижние стропильные брусья;
- Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установить верхние стропила, соединив их у верхнего основания, закрепив коньковую балку и боковой прогон;
- Усиливают конструкцию необходимыми элементами: затяжками, стойками, подкосами, дополнительными упорами.
После установки каркаса на него укладывают пароизоляционную пленку, устанавливают обрешетку, элементы кровельного пирога и покрывной материал.
Устройство мансардной крыши
Устройство стропил для чердачного помещения
Чердак двухскатной крыши имеет самую простую висячую систему.
Для чердачного перекрытия целесообразно изготовить готовые фермы на земле, а затем их поднять на крышу, предварительно установив мауэрлат.
Фермы состоят из стропильных ног, прочно закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать подкосы или бабки.
Большое значение имеет закрепление затяжек на стропилах. Рекомендуется устанавливать затяжки так, чтобы их брусья располагались за линией стены на полметра, тогда отпадет необходимость дополнительно устанавливать свес.
Как изготовить стропила самостоятельно вы можете прочитать здесь.
Фермы закрепляют с помощью верхних и нижних прогонов.
Стропильная система для чердачного помещения
Стропильная система двухскатной крыши: элементы
При обустройстве каркаса двухскатной крыши используют элементы:
- Мауэрлат. Элемент, который крепится к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
- Прогон. Брус, соединяющий стропильные ноги по бокам и в коньковом элементе;
- Затяжка. Балка, прикрепленная к стропильным ногам, препятствующая их расхождению;
- Бабка. Брус, расположенный вертикально и закрепленный у конька и затяжки;
- Подкос. Планка, соединяющая под наклоном лежень и стропило;
- Стойка. Вертикально упирается в лежень и стропило;
- Конек. Балка соединения верхних оснований стропил;
- Кобылка. Наращиваемая часть стропила для свеса;
- Свес. Дополнительная конструкция, служит для защиты от дождя наружной стены;
- Обрешетка. Решетка, установленная на стропильный каркас для прикрепления покрывного слоя.
Совокупность нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.
Стропильная система двухскатной крыши, чертежи и фото ниже:
Чертеж элементов стропильной системы
Узлы стропильной системы двухскатной крыши
Надежное закрепление узлов конструкции обеспечивает прочность и выносливость конструкции, способствует увеличению ее срока службы.
Прочность основания двухскатной крыши зависит не только от правильного крепления.
Так же она состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от выверенного определения типа конструкции на этапе проекта.
Стропила для двухскатной крыши соединяются с разными элементами конструкции.
Основные узлы конструкции:
- С балкой: крепят либо шипованным зубом, либо зубом с упором. Дополнительно используют уголки. К балке монтируют, вырезая упор для шипа в балке с гнездом. Одинарный зуб крепят с шипом и упором. Если делают врубку, то расстояние от края бруска должно быть 0,2 — 0,4 м;
- С мауэрлатом: при жестком креплении используют уголки или делают запил, который закрепляется гвоздями или скобами, при шарнирном — двигающийся металлический крепеж, при запиле — гвоздь или скоба;
- С коньком: обрезав край под углом крепят встык с помощью гвоздей, закрепив скобой или накладной доской. Внахлест доски скрепляют болтом или шпильками.
В зависимости от пролета элементы крепят:
- Бабкой. Верх — скобами и хомутом, низ — хомутом;
- Подкосом. Верх крепят к стропило, низ — к бабке;
- Стойками. Крепят деревянными или металлическими накладками, шпильками.
Схема стропильной системы двухскатной крыши представлена ниже:
Схема узлов стропильной системы
Полезное видео
В данном видео вы узнаете о том, как строится двускатная крыша и стропильная система мансарды.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Строительство двухскатной крыши пошагово
Монтаж мауэрлата двухскатной крыши
Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.
Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.
Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы
Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео
Установка стропил двухскатной крыши
После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.
Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.
После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно)
При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб
Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.
После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.
Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.
Обрешетка двухскатной крыши
Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.
После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.
Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.
На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую
Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.
Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.
Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:
Виды стропильных систем
Существует два варианта конструкции стропильных систем:
- с висячими стропилами;
- наслонная стропильная система.
Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.
Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:
Система с висячими стропилами
Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.
Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.
Наслонная стропильная система
Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.
Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.
Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши
Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.
При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.
Элементы входящие в каркас крыши
Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.
Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производится с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.
Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).
Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.
Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.
- Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
- Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
- Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
- Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
- Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
- Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
- Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.
Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системыНаличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.
Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.
Разновидности двухскатной крыши
В народе говорят: «крыша домиком», то есть, имеется ввиду не только форма, но и надежность конструкции, которая имеет длинный перечень преимуществ:
- Разнообразие вариантов схемы кровли и архитектурных форм крыши;
- Простые расчеты и экономичность крыши;
- Естественный сток атмосферных осадков;
- Простые геометрические формы крыши обеспечивают низкую вероятность накапливания воды и протекания крыши;
- Большая полезная площадь чердака, есть возможность сделать мансарду;
- Хорошая ремонтопригодность, высокая прочность, долговечность и износостойкость крыши из двух скатов.
Три наиболее распространенные варианта двухскатной крыши:
- Симметричная двухскатная крыша: Это самое популярное решение в силу своей абсолютной надежности и простоты исполнения. Симметричные скаты равномерно распределяют все нагрузки на мауэрлат и стены дома. Выбор кровельного материала не зависит от типа и толщины теплоизоляционного слоя. Несущие нагрузки можно легко повысить, сделав стропильную систему из более толстого бруса, укосины и распорки можно крепить в любом месте. Негативный фактор – полноценной мансарды на таком чердаке не получится – или будут низкие скошенные стены с множеством «мертвых» зон, или маленькое, но прямоугольное помещение;
- Асимметричная крыша из двух скатов: Разные углы наклона скатов уменьшают полезную площадь чердака, но на одной стороне можно сделать полноценное жилое помещение. Из-за разных углов уклона крыши нагрузка на несущие стены и фундамент дома распределяется неравномерно, что требует пересчета нагрузочной способности основания и несущих стен дома, перерасчета типов материалов и их количества, а также изменения методов утепления, гидроизоляции и отделки;
- Несимметричная двускатная крыша с внутренним или наружным изломом: Позволяет сконструировать жилые помещения без оглядки на конструкцию крыши. Недостатки – те же, что и в пункте выше.
Крепеж мауэрлата
Каркасная конструкция из стропил закрепляется к балкам перекрытий. Однако в этом случае нагрузка на стропильную конструкцию распределяется в местах крепления балок. Такой подход при установке кровельной конструкции возможен для небольших и легких строений. Мауэрлат нужен для равномерного распределения нагрузки кровли в верхней части стен. Мауэрлат монтируют параллельно коньку будущей кровли. Так составляется основной каркас. На изготовление мауэрлата уходит деревянный брус сечением 150х150, 100х100 или 100х150 мм.
Есть разные способы крепежа мауэрлата к стене
- Для монтажа используются специальные металлические шпильки, которые вмурованы в металлическую балку (она залита по всей длине стенки). Шаг крепления в этом случае составляет до 120 см. Крепеж выполняется в шахматном порядке. При этом выбирается резьба шпилек М12. Элемент может выступать над бетоном до 30 мм. Высота бруса мауэрлата может быть превышена с учетом гидроизоляционного слоя из рубероида. В деревянном брусе должны быть просверлены отверстия, через которые материал крепится (притягивается) к балке (гайками с шайбами).
- Если планируется выполнить монтаж двускатной кровли площадью меньше 250 кв. м, то шпильки, с помощью которых мауэрлат крепится к стене, закладываются в сами стены еще при возведении. Для обеспечения большей прочности и надежности будущий деревянный каркас крепится шпильками, замурованными на достаточную глубину (больше, чем в бетонной балке).
- Проволока-катанка, которая вмонтирована в кладку из кирпича, позволяет осуществить установку мауэрлата. Этот метод хорош тем, что при монтаже кровли учитывается небольшая площадь.
Важная часть кровельной конструкции – фронтон – представляет собой продолжение стены со скатами кровли. На двускатной крыше возводят фронтоны в виде треугольника. Монтаж стропильной системы в этом случае подразумевает установку крайних ферм, которые будут служить их каркасом. Для грамотного возведения каркаса обязательно проверяется вертикальность конструкций с одинаковой высотой. Сверху фронтоны крепятся на конек (прогон), дальше производится монтаж остальных элементов стропильной конструкции.
Установка стропильной системы выполняется на обрешетку с шагом, рассчитанным на установку определенного кровельного материала (учитываются размеры, степень жесткости, способ монтажа). Для гибких материалов (битумная черепица, ПВХ-пленка, рулонный битумный кровельный материал) делается ровный настил сплошным слоем. Утепление кровли – обязательный этап при возведении конструкции, так как нужно позаботиться о минимизации возможных теплопотерь. Это может быть листовой материал, который укладывают на каркас с определенным шагом исходя из расчетов.
Виды стропил
Перед тем, как положить стропила, необходимо узнать об их конструктивных особенностях и определиться с вариантом установки.
Существует два вида стропил: наслонные и висячие.
Висячие стропила – это наклонные балки, установленные на опоры с различной высотой. Опорой могут быть наружные стены дома (в случае односкатной крыши) или одновременно внутренние и наружные стены (при двухскатной крыше). Стропильные ноги не обязательно укладывать в одной плоскости противоположнее скатов. Их можно монтировать попеременно на коньковый прогон. Попеременная укладка стропил в области конька дает возможность создавать стропильную ферму. С этой целью все детали висячих стропильных систем связывают между собой в единую жесткую конструкцию.
Деревянную ферму для крыши обязательно укладывают на две крайние опоры. Благодаря тому, что внутренняя опора отсутствует, стропильные ноги упираются друг в друга в коньковом соединении, из-за чего создается достаточно сильное горизонтальное давление. Если технология стропильной системы была соблюдена неправильно, то на стены может передаваться слишком большая нагрузка, достаточная для их разрушения.
Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют внизу у стропильной фермы делать пояс-затяжку. Его назначением является погасить возникающий распор.
Этапы возведения стропильной системы
можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.
Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.
Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.
Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса , их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.
Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.
На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является . Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.
Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.
Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.
Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.
В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.
После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.
После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.
Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.
Монтаж мауэрлата
Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.
Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.
Крепление стропильных ног к мауэрлатуДля большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.
Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.
Последовательность работ
Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как крепить стропила. Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.
Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.
Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:
- Сплошная. Применяется в случаях, когда выбор пал на мягкие виды кровли, которые переживают новую волну популярности, в частности ондулин. Так как сами по себе они форм не держат, им необходима жесткая опора, чтобы избежать возможных деформаций от собственной тяжести или весом выпавших осадков.Сплошна обрешетка
- Решетчатая. В этом случае доска укладывается не сплошным слоем, а с промежутками, шаг которых выбирают в зависимости от материала, используемого для покрытия. Чаще такая схема пользуется для создания обрешетки под металлочерепицу, шифер, профнастил.Решетчатая обрешетка
Завершающий этап работ и последующая эксплуатация
Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.
Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.
Конструкция двухскатной крыши гарантирует:
- Отличное сопротивление порывам ветра;
- Легкий сход снега со скатов;
- Защиту от дождя и холода;
- Долговечность и надежность.
В строительстве своего дома мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с премудростями стропильной системы? Скажем так: вас ожидают приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией, или же заготовка всего необходимого инструментария для самостоятельной плотницкой работы.
А, чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не переживали о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы и подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками так, чтобы было не хуже покупных.
Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:
- Кратких сроков изготовления.
- Технологической точности всех деталей.
- Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.
Но будьте тогда готовы и к таким минусам:
- Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
- Задержка с поставкой (особенно в сезон).
- Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).
Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:
Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.
Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:
- Мауэрлат.
- Вертикальные стойки.
- Ригели.
- Стропильные ноги.
- Распорки.
- Коньковый прогон.
Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:
Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.
Действует в строительстве крыш золотое правило – семь раз отмерять, и лишь раз отрезать. И в первую очередь вам в
Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками
Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.
Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.
Что такое стропильная система?
Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.
Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:
- Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
- Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
- Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.
Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.
Виды стропильных систем
Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.
Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:
Наслонная
Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.
Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.
Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.
Висячая
Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.
Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.
Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность висячей схемы крепления стропил намного выше.
Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.
Комбинированная
Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.
Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.
Конструкция
Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.
Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:
- Мауэрлат. Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
- Лежень. Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
- Стропильные ноги. Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
- Затяжка. Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
- Стойки. Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
- Подкосы. Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.
Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.
Расчет (угол, нагрузка, длина)
Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.
Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:
- Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
- Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
- Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
- Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.
Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.
Из каких элементов состоит и каких видов бывает стропильная система двухскатной крыши
Стропильная система — мощный каркас кровли для удерживания кровельного покрытия и других элементов.
Насколько правильно устроен кровельный каркас зависит прочность крыши в целом.
Иначе может ухудшится ее функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.
Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и верно составить план стропил двускатной крыши.
А как произвести расчет стропильной системы вы можете прочитаете здесь.
Виды стропильных систем для двухскатной крыши
В зависимости от назначения помещения, размеров двухскатной крыши, устройство стропильной системы двухскатной крыши классифицируются следующим образом: висячая система и наслонная.
Висячая система
Висячая стропильная система двухскатной крыши имеет опору только на несущие внешние стены здания.
В зависимости от ширины пролета, проекта крыши устройство висячих систем имеет особенности.
Для небольших домов
Висячую конструкцию целесообразно возводить для строений, где расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет вид треугольника.
Чтобы усилить несущую способность граней каркасного треугольника, используют несколько методов:
- Основания стропильных ног в вершине закрепляют накладками;
- Используют на боковые части бруски большего сечения;
- Закрепляют бруски, производя их врубку в коньковый элемент;
- Наращивают скаты для оборудования навеса путем вырубки в наращенных досках проем для каркасного бруса так, чтобы они сводились за линией, проходящей от края внутренней стены к наклону стропила.
Используя данные методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.
Усиление каркасного треугольника
Для мансардных крыш
При обустройстве каркаса под мансарду следует обратить внимание на некоторые моменты:
- Обязательный монтаж мауэрлата, на который каркасный брус устанавливается путем врубки;
- Установка ригеля — основания для потолочного навеса этажа. Самый эффективный вариант крепления — врубка ригеля в стропило полускворднем;
- Длина доски скоса должна быть длиннее линии стены;
- Сечение каркасных брусков должно быть максимальным;
- Затяжку следует закрепить подвеской. При длинной затяжке требуется ее укрепление в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.
Кроме того, стропильная система двухскатной крыши с мансардой оборудуется утеплителями, что увеличивает нагрузку.
Стропильный каркас для мансардных крыш
Для больших домов
При пролете больше 6,5 метров для монтажа висячей системы требуется установить больше закрепительных элементов, чтобы не допустить провиса затяжки, который вызывает ее собственный вес.
Моменты, которые необходимо учесть:
- Затяжку целесообразно изготовить из двух брусьев путем врубки, закрепить металлическими пластинами;
- В центральной части каркаса следует установить бабку;
- Для уверенного распределения тяжести к бабке и стропильным доскам лучше крепить подкосы, а также другие удерживающие элементы.
При установке системы подвесного типа иногда может обойтись без монтажа мауэрлата и ограничиться установкой на гидроизоляционную пленку досок. Кроме того, висячая система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству кровельного каркаса.
Наслонная система
Отличие конструкции наслонного типа от висячей в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием установки наслонной системы является монтаж мауэрлата.
Проект системы предусматривает монтаж как распорного, так безраспорного каркаса.
Безраспорный каркас
Безраспорный каркас следует устанавливать в домах, имеющих бревенчатые стены. При монтаже стропил, их основания должны крепиться к мауэрлату.
Варианты крепления основания системы к мауэрлату:
- Путем скашивания подошвы стропильной ноги таким образом, чтобы площадь ее с мауэрлатом была одинаковой, а выруб не превышал 0,25 см высоты балки. При этом стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
- Путем соединения одним гвоздем стропильных брусьев у конька — вверху, и шарнирного соединения гибкой металлической пластиной к мауэрлату — внизу.
При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части следует особое внимание уделить точности расчетов.
Даже при незначительных расхождениях в схеме, на стены здания будет действовать распорное давление, которое может привести к разрушению стен.
Со схватками
Для усиления конструкции и придания ей устойчивости, к стойкам конструкции монтируют схватки. Следует использовать брус того же сечения, как и для стропил. Для увеличения прочности схватки прибивают с обоих сторон бруса.
Такой же вариант крепления эффективен при прочной фиксации конькового элемента, что препятствует смещению кровли в горизонтальном направлении.
Каркас со схватками
С подкосами
Подкосы усиливают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропильной доски.
Важное требование при установке подкоса — правильно вымеренный угол среза, который дает возможность плотно прилегать подкосу к соединяемым элементам.
Каркас с подкосами целесообразно возводить в местах, где есть вероятность посадки фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.
Каркас с подкосами
С двумя опорами внутри помещения
Когда имеются две опоры в виде внутренних стен, то при обустройстве стропильных ног под них подкладывают балки. Если балки не установлены, то к основанию стропил прибивают стойку, опирающуюся на внутреннюю опору.
Подстропильные балки устанавливаются на несущих опорах. На опорах внутри помещения устанавливают лежни, на которые падает нагрузка от подстропильных балок со стоек. Стропилы подрезают таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и закрепляют.
При такой конструкции коньковый прогон не устанавливают.
Для обеспечения безраспорности конструкции крепят затяжки.
Стабильность конструкции обеспечивается с помощью стоек, которые установлены горизонтально от внутреннего основания к стропильной ноге, и расшивок, — деревянных балок, которые соединяют основания стоек наискосок.
Если конструкция распорная, то над прогоном крепится балка, соединяющая каркасные ноги, — ригель.
Виды стропильных систем
Устройство стропил для мансардной крыши
Перед монтажом стропильной системы под мансарду, необходимо правильно рассчитать нагрузку кровли и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.
Монтаж стропильной системы выполняется поэтапно:
- Устанавливают мауэрлат на гидроизоляционный слой. Крепят доску к стенам скобами или гвоздями и привязывают металлической проволокой к заранее подготовленным в стене крюкам;
- Выпиливаются элементы каркаса;
- Изготавливается основной прямоугольник из затяжки и стоек;
- Монтируются два средних прогона, к которым крепят нижние стропильные брусья;
- Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установить верхние стропила, соединив их у верхнего основания, закрепив коньковую балку и боковой прогон;
- Усиливают конструкцию необходимыми элементами: затяжками, стойками, подкосами, дополнительными упорами.
После установки каркаса на него укладывают пароизоляционную пленку, устанавливают обрешетку, элементы кровельного пирога и покрывной материал.
Устройство мансардной крыши
Устройство стропил для чердачного помещения
Чердак двухскатной крыши имеет самую простую висячую систему.
Для чердачного перекрытия целесообразно изготовить готовые фермы на земле, а затем их поднять на крышу, предварительно установив мауэрлат.
Фермы состоят из стропильных ног, прочно закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать подкосы или бабки.
Большое значение имеет закрепление затяжек на стропилах. Рекомендуется устанавливать затяжки так, чтобы их брусья располагались за линией стены на полметра, тогда отпадет необходимость дополнительно устанавливать свес.
Как изготовить стропила самостоятельно вы можете прочитать здесь.
Фермы закрепляют с помощью верхних и нижних прогонов.
Стропильная система для чердачного помещения
Стропильная система двухскатной крыши: элементы
При обустройстве каркаса двухскатной крыши используют элементы:
- Мауэрлат. Элемент, который крепится к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
- Прогон. Брус, соединяющий стропильные ноги по бокам и в коньковом элементе;
- Затяжка. Балка, прикрепленная к стропильным ногам, препятствующая их расхождению;
- Бабка. Брус, расположенный вертикально и закрепленный у конька и затяжки;
- Подкос. Планка, соединяющая под наклоном лежень и стропило;
- Стойка. Вертикально упирается в лежень и стропило;
- Конек. Балка соединения верхних оснований стропил;
- Кобылка. Наращиваемая часть стропила для свеса;
- Свес. Дополнительная конструкция, служит для защиты от дождя наружной стены;
- Обрешетка. Решетка, установленная на стропильный каркас для прикрепления покрывного слоя.
Совокупность нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.
Стропильная система двухскатной крыши, чертежи и фото ниже:
Чертеж элементов стропильной системы
Узлы стропильной системы двухскатной крыши
Надежное закрепление узлов конструкции обеспечивает прочность и выносливость конструкции, способствует увеличению ее срока службы.
Прочность основания двухскатной крыши зависит не только от правильного крепления.
Так же она состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от выверенного определения типа конструкции на этапе проекта.
Стропила для двухскатной крыши соединяются с разными элементами конструкции.
Основные узлы конструкции:
- С балкой: крепят либо шипованным зубом, либо зубом с упором. Дополнительно используют уголки. К балке монтируют, вырезая упор для шипа в балке с гнездом. Одинарный зуб крепят с шипом и упором. Если делают врубку, то расстояние от края бруска должно быть 0,2 — 0,4 м;
- С мауэрлатом: при жестком креплении используют уголки или делают запил, который закрепляется гвоздями или скобами, при шарнирном — двигающийся металлический крепеж, при запиле — гвоздь или скоба;
- С коньком: обрезав край под углом крепят встык с помощью гвоздей, закрепив скобой или накладной доской. Внахлест доски скрепляют болтом или шпильками.
В зависимости от пролета элементы крепят:
- Бабкой. Верх — скобами и хомутом, низ — хомутом;
- Подкосом. Верх крепят к стропило, низ — к бабке;
- Стойками. Крепят деревянными или металлическими накладками, шпильками.
Схема стропильной системы двухскатной крыши представлена ниже:
Схема узлов стропильной системы
Полезное видео
В данном видео вы узнаете о том, как строится двускатная крыша и стропильная система мансарды.
Система стропил для двухскатной крыши
Всё большую актуальность обретают доступные по своей цене, но при этом надёжные, практи чные и долговечные двускатные кровли. У них простая конструкция, а возведение можно провести своими руками.
Стропила, варианты их обустройства
Основу любой кровли, двускатная не исключение, составляет стропильная система. Двускатное её исполнение может быть висячим или наслонным.
Висячие стропила обладают двумя опорными точками, роль которых играют стены строения. Каждая нога при этом испытывает преимущественно только нагрузки по сжатию и изгибу. Передача нагрузки при таком варианте осуществляется от стропил в горизонтальном направлении к точкам опоры в качестве разводящего усилия. Для его минимизации проводят соединение стропил посредством стальной или деревянной затяжки. При условии, что размер пролёта превышает 8 м, дополнительно монтируют бабки и подкосы под каждую отдельную ферму.
Если же имеет место устройство стропильной системы двухскатной крыши со стропилами наслонного типа, то в такой ситуации добавляется ещё одна точка опоры – их внутренняя подпорка опирается на ненесущую стену строения. Главная нагрузка такой системы приходится на изгиб. Если промежуток между внутренними опорами не превышает 6,5 м возможно использование исключительно наслонных стропил.
В определённых случаях допустимо комбинирование сразу двух вариаций стропильной системы. В том и ином случае схема может подразумевать также компоненты будущей мансарды. Основу её будут составлять зафиксированные вертикально стойки, крепление которых проводят посредством ригелей и подкосов, устанавливая их поверх балок перекрытия.
Расчет двускатной крыши
Проводя расчет стропильной системы двухскатной крыши, изначально следует помнить о том, что угол наклона напрямую зависит от имеющихся архитектурных требований и выбранного кровельного материала:
- При условии обильных осадков и неплотном прилегании кровельного покрытия, целесообразно обустройство крутых скатов. Угол в них составляет порядка 35-40°, что исключает скапливание влаги и снега. Возведение чердачного помещения в этом случае не допускается. Вариантом будет – ломаная конфигурация, с резким уклоном снизу и пологим верхним основанием;
- Минимально допустимый угол 5°. В некоторых случаях возможно его увеличение вплоть до 90°;
- Пологие кровли актуальны для регионов с сильными ветрами. Угол уклона при этом может составлять 15-20°;
- Более всего выгоден промежуточный вариант – крыша не должна быть избыточно крутой, но и не слишком пологой;
- Помните, повышение угла наклона увеличивает парусность, что требует дополнительного расхода материала, соответственно, влечёт большие затраты на возведение конструкции.
Что до площади крыши, то при расчётах стоит принимать во внимание, следующее:
- После нахождения площади одного ската результат следует удвоить;
- Поскольку скат представляет собой расположенный наклоненно прямоугольник, площадь его определяют путём перемножения длины с шириной;
- Протяжённость ската аналогичная длине стены. К ней также добавляют выступ крыши над фронтоном – обязательно для каждой из сторон;
- По ширине скат идентичен протяжённости стропильной ноги плюс длина того выступа, который имеет кровля относительно несущей стены.
Расчет пиломатериалов
Проводя расчёты, сечение стропил подбирают исходя из тех нагрузок, которые будут воздействовать на всю площадь крыши в целом на 1 м.кв. поверхности в частности. Наименьшее из допустимых сечений для мауэрлата составляет 100х100 мм, затяжки и прогоны обустраивают из бруса 50х150 мм, на стойки, ригели, подкосы и прочие элементы идёт материал в 100х100, 150х150 мм.
Длина пролёта оказывает прямое влияние на число устанавливаемых стропильных ног. При пролёте в 12 м, шаге в 1 м будет нужно 12 стропильных ног по каждой стороне ската. Итого – 24 элемента.
Обратите внимание, расстояние между стропилами двухскатной крыши не должно быть избыточным даже при условии задействования бруса с большим сечением.
Обустройство разреженной обрешётки проводят посредством бруса или откалиброванной по толщине доски. При укладке сплошной обрешётки лучше использовать такие же доски, укладывая их без зазоров, или плиту OSB.
Нужно помнить о том, что дерево для стропил должно быть качественным, тщательно просушенным и подвергнутым обработке. Показатели влаги в материале не должны превышать отметку в 20%. Перед началом монтажа проводят внешний осмотр, призванный исключить на брусе следы гниения, грибка, плесени, иных дефектов, которые после установки будут прогрессировать, что в итоге приведёт к выходу из строя всей конструкции.
Набор инструментов для возведения крыши
Монтаж мауэрлата и установка стропил подразумевает наличие такого набора инструментария:
- Шуруповерт с комплектом свёрл;
- Кровельный нож;
- Ножовка;
- Молоток;
- Набор приспособлений для измерения;
- Кровельные ножницы;
- Отбивка;
- Шпатель;
- Скотч строительный.
В зависимости от ситуации может дополнительно потребоваться клеящий состав и монтажная пена. Использование специальных шаблонов и реек с нанесённой на них разметкой, позволяет существенно упростить работу и минимизировать сроки её проведения.
Технология монтажа двускатной крыши
Прежде чем обустраивать стропила для двухскатной крыши своими руками, проводят укладку мауэрлата. В ситуации если кровля возводится на деревянном доме из бруса или профилированного бревна, его роль берёт на себя верхний элемент стены.
Если же стены кирпичные, предварительно вделывают в кладку стальные прутья с резьбой для последующей фиксации мауэрлата к основанию. Шаг составляет порядка 1-1,5 м – этого вполне достаточно для надёжной фиксации. Сечение стержня должно составлять 10 и более мм, прижим мауэрлата выполняют с помощью шайб и гаек. Обратите внимание – обязательно наличие двух слоев гидроизолятора (рубероида) межу стеной и мауэрлатом.
Стены, изготовленные из керамического или пенобетонного блока, покрывают сверху слоем армированного бетона, высотой порядка 20-30 см, предварительно устанавливая внутрь него стальные прутки с резьбой. Для балок мауэрлата характерна абсолютная параллельность относительно друг друга, иначе размеры стропильных ног будут иметь различную длину.
Перед началом установки ног по мауэрлату выполняют предварительную разметку, затем переходят к подготовке самих ног. В нижней их части выполняют особый вырез, повышающий площадь опоры на основание. Размер его составляет 1/3 от ширины стропильной ноги. Вырез должен быть ровным, более удобно проводить его с задействованием специального шаблона.
Если конструкцией предусмотрены висячие деревянные стропила, сборку их проводят заранее. Соединение ног выполняют посредством стальных накладок или больших болтов, обеспечивая при этом наибольшую степень сжатия. Когда все стропильные треугольники смонтированы, переходят к их установке. Изначально выставляют крайние элементы, затем заполняют промежуток внутренними стропильными ногами. Временную фиксацию осуществляют за счёт укосин, с последующим их демонтажем.
После этого на стропильные ноги ставят кобылки, посредством которых будет сформирован кровельный свес. В завершение укладывают обрешётку и закрепляют по коньку массивную доску, формируя, таким образом, единую конструкцию.
Если же задействуют деревянные стропила наслонного типа, то изначально монтируют лежень, располагая поверх него опоры, на которые затем ставят коньковый брус. Все компоненты фиксируют с помощью укосин. Установку стропильных ног проводят на выстроенную конструкцию, при этом длина их должна слегка превышать требуемую – это позволит после соединения двух стропил убрать излишек посредством дисковой пилы. Благодаря такому методу можно значительно повысить скорость выполнения монтажных мероприятий.
В заключение проводят зашивку фронтонов, кровельного свеса и монтируют выбранный кровельный материал. На этом работы по обустройству двускатной стропильной системы можно считать завершёнными.
Двухскатные конструкции, их достоинства
Отметим следующие преимущества:
- Простота возведения;
- Короткие сроки проведения работ;
- Минимизация протечек, что достигается за счёт цельности конструкции;
- Отличные показатели экономичности и минимум расходуемых материалов;
- Возможность трансформирования чердачного помещения в полноценное живое;
- Беспроблемное проведение ремонтных работ при потребности;
- Отличные прочностные данные и высокая сопротивляемость разным воздействиям.
Как видите, стропильная система двухскатной крыши не столь уж и сложна по своему исполнению и возведению. Обладая некоторым опытом, имея нужный инструмент и немного свободного времени, её можно собрать самостоятельно. Главное, не торопиться, придерживаясь описанных рекомендаций.
Источники: http://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/dvuskatnaya/stropilnaya-sistema-dvuxskatnoj-kryshi.html, http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/dvuskatnaja/stropilnaya-sistema.html, http://osnovam.ru/krysha/sistema-stropil-dlya-dvuhskatnoy-kryshi
Крыша во многом определяет комфортабельность и долговечность всего строения, защищая его сверху от внешних воздействий. Двухскатная крыша для дома своими руками – это один из самых популярных вариантов конструкций, который обеспечивает достаточную надежность.
Возвести ее может практически любой человек, но для этого необходимо разобраться с особенностями кровли, основными правилами расчета и технологическими нюансами.
Особенности
Простая двухскатная крыша представляет собой конструкцию на основе треугольных стропильных ферм, соединенных горизонтальным брусом и образующих 2 наклонные плоскости (скаты) для укладки кровельного материала. Как ее построить своими руками мы разберемся в данной статье.
Главная особенность состоит в том, что треугольная конструкция стропильных ферм обеспечивает повышенную жесткость и позволяет варьировать угол наклона скатов в широком диапазоне.
При этом формируется достаточно большое пространство под кровлей, где можно оборудовать вместительный чердак или сделать мансарду.
Основные элементы:
- Мауэрлат. Опорный брус, укладываемый горизонтально на несущие стены по всему периметру дома. На него опираются стропила. Он предназначен для надежного крепления стропильной системы и равномерного распределения нагрузок на несущие стены.
- Стропильная система. Это основной несущий элемент для крепления и удержания кровельного покрытия.
- Коньковый прогон (конек) – верхний горизонтальный брус, соединяющий стропильные фермы между собой.
- Кровельное покрытие (кровельный «пирог») – финишное, наружное покрытие обеспечивающее защиту сооружения от осадков. Помимо основного кровельного материала «пирог», включает гидроизоляцию и утеплитель. При необходимости укладывается пароизоляция.
- Обрешетка – деревянный настил на стропилах для крепления кровельного покрытия.
- Фронтон – внешняя треугольная стенка крыши, выходящая на фасад.
- Карнизные свесы – часть стропил, выходящая за границы стен дома. Они необходимы для отвода стекающей воды от стеновой поверхности.
В свою очередь, стропильная система составляется из ряда вертикально установленных ферм. Они формируются из 2-х стропил, скрепляемых в верхней части между собой с образованием треугольника.
Для повышения прочности стропильной конструкции применяются такие элементы:
- Стойка – опорный брус, установленный вертикально для поддержания стропильной системы значительного размера.
- Лежень – брус, на который крепится снизу стойка.
- Затяжка – брус (балка), соединяющая нижние концы стропил в ферме для придания ей жесткости.
- Подкосы – элементы, установленные под углом и соединяющие стойку со стропилами для более надежного скрепления конструкции. Они могут выполняться из небольших по длине брусьев или досок.
- Ригель – горизонтальный брус, скрепляющий смежные стропила в ферме между собой в верхней части.
- Стропильные ноги – брусья или доски, установленные наклонно с образованием треугольника. Они исполняют роль поддерживающей стойки в фермах большого размера.
Конструкция стропильной системы зависит от размеров дома и назначения пространства, формируемого под кровлей.
Виды 2х скатной кровли
Можно выделить несколько основных разновидностей двухскатной кровли, отличающихся по конструкции и внешнему виду:
- Стандартная, симметричная крыша. Она основывается на стропильных фермах в виде равнобедренных треугольников. Оба ската такой крыши имеют одинаковый угол наклона. Это универсальный и наиболее популярный вариант двухскатной крыши, который может применяться в любых строениях.
- Ассиметричная крыша. В ней скаты имеют разную длину и угол наклона, что обеспечивается смещением конька от центральной линии дома. Такая конструкция, чаще всего, используется в домах с большой террасой или верандой. Ее можно использовать в регионах с сильными ветрами, но преобладающей направленности. Дом ставится пологим скатом по направлению ветра. Такая конструкция позволяет сформировать большой чердак даже в районах с сильными ветрами.
- Ломаная крыша. В ней стропильная ферма имеет более сложную форму. Помимо скрепления стропил в верхней точке, они имеют соединение и на поверхности ската для изменения угла наклона. На таких крышах скаты имеют переменный уклон. Данная конструкция позволяет возвести большую мансарду (даже 2-х уровневую). Минусом является усложнение расчетов и технологические сложности. Важный плюс – оригинальность и привлекательность внешнего вида.
Помимо формы, двухскатные крыши классифицируются по углу наклона скатов:
- Пологая. Угол наклона скатов не превышает 40°. Она уместна для регионов с сильными ветрами и малой снеговой нагрузкой. Преимущество – экономия материалов. Минус – формируется только небольшой чердак.
- Классическая. Угол ската составляет 40-45°. Такая двухскатная кровля является самым распространенным вариантом для домов шириной до 8 м. Она вполне пригодна для большинства районов РФ.
- Остроконечная. Угол наклона скатов превышает 50°. Это самый материалоемкий вариант, но он необходим в регионах с большой снеговой нагрузкой.
Тип двухскатной крыши выбирается, исходя их фактических климатических условий и желании придания особо привлекательного вида. Выбор во многом зависит от финансовых возможностей и применяемых материалов.
Разновидности стропил и их конструкция
По конструкции различаются 2 основных вида стропильных систем:
- Наслонная (настильная) система. В ней стропила внизу опираются непосредственно на мауэрлат. В постройках шириной более 4 м под верхнее соединение устанавливается стойка, а при ширине более 6 м применяются дополнительные укрепляющие элементы (подкосы и ригель). Особенностью наслонной конструкции является то, что стойка опирается на лежень, установленный непосредственно на перекрытие.
- Висячий тип. В случае устройства крыши с висячими стропилами, каждая ферма выполняется в форме жесткого треугольника, т.к. нижние концы стропил соединяются затяжкой. Для усиления применяются также ригели. Ферма собирается отдельно, а затем закрепляется на мауэрлате. При повышенной ширине дома стойки фермы также опираются на брус затяжки, без установки леженя.
Стропильные системы, помимо стандартного варианта с центральной стойкой, могут иметь и другие конструкции:
- W-образная. В ферме вместо вертикально стойки устанавливаются стропильные ноги, образующие треугольник с вершиной в месте соединения стропил. От основания этого треугольника от затяжки в обе стороны монтируются откосы до стропил. В итоге формируется опора в виде буквы W.
- М-образная. Помимо центральной стойки устанавливаются еще 2 дополнительные стоки по центру стропил. При этом низ центральной стойки соединяется подкосами с верхом обоих дополнительных стоек.
- Е-образная. Формируется стропильная нога, состоящая из центральной стойки и двух подкосок, соединяющих оба стропила с точкой крепления стойки на затяжке.
При формировании мансарды иногда используется особая конструкция стропильной системы. В ней предусмотрены 2 стойки, поддерживающие оба стропила. Места соединения стоек со стропилами соединяются ригелем. Такая конструкция выполняется в висячем варианте, т.е. с затяжкой.
План проектирования
На стадии проектирования необходимо не только выбрать тип кровли, но и рассчитать основные параметры. При расчетах необходимо учитывать все эксплуатационные факторы, в т.ч. снежный покров и ветровую нагрузку.
Определение площади
Величина площади скатов необходима для расчета расхода материалов, веса кровли и снеговой нагрузки. Для симметричной крыши достаточно рассчитать площадь одного ската и увеличить ее в 2 раза.
Площадь каждого ската будет равна: S= B(L+Lc), где:
- В – ширина крыши,
- L – длина ската,
- Lc – длина свеса.
В свою очередь, L =Lo/cosA, где:
- Lo – половина дины дома (пролета),
- А – угол наклона ската.
Для ассемитричной крыши рассчитывается площадь каждого ската отдельно по тому же принципу.
Расчет сечения
Выбор бруса для стропил производится с учетом:
- эксплуатационной нагрузки,
- прочностных свойств материала,
- длины стропильной фермы,
- шага установки стропил.
Точный расчет достаточно сложен, а потому можно воспользоваться рекомендациями по выбору сечения стропил, сведенных в таблицах.
Таблица №1. Сечение стропил в зависимости от кровельного материала:
| Материал | Угол наклона, градус | Шаг стропил, м | Сечение стропил, см |
| Профнастил | 20-35 | до 1 | 5х15 |
| Ондулин | 10-15 | 0,7-1 | 5х20 |
| Черепица керамическая | до 30 | 0,6-0,9 | 5х15 или 6х18 |
| Шифер | до 60 | 0,8-1,4 | 5х15 |
Таблица №2. Сечение стропил (см) в зависимости от длины пролета:
| Пролет, м | Шаг 0,6 м | Шаг 1 м |
| 2,5 | 7,5х10 | 7,5х15 |
| 3 | 7,5х20 | 10х17 |
| 4 | 10х20 | 12,5х20 |
| 5 | 12,5х20 | 15х22 |
| 6 | 15х22 | 17,5х25 |
| 7 | 15х30 | 20х27 |
С увеличением шага установки стропил увеличиваются нагрузки на каждую ферму, что требует увеличения сечения бруса.
Угол наклона ската
Расчет угла наклона ската производится по правилам прямоугольного треугольника: tgA=Н/Lо, где Н – высота расположения конька относительно мауэрлата. Например, для обеспечения стандартного угла в 45° при L=3 м надо поднять конек на высоту Н=3х1=3 м.
Для разных кровельных материалов установлены минимальные углы наклона ската, когда вода не будет затекать в стыки.
Они составляют:
- рулонные материалы (в т.ч. ондулин) – 5- 6°,
- профнастил – 8°,
- черепица – 10°,
- металлочерепица – 6-12°,
- шифер – 15-20°,
- металлические листы – 17°.
Расстояние между балками
Выбор расстояния между стропилами, т.е. шага установки стропил, зависит от нагрузок. Прежде всего, необходимо учитывать удельный вес кровельного материала.
Минимальные шаги в пределах 60-80 см устанавливаются для тяжелой кровли (шифер, черепица, профнастил). Для мягких, рулонных покрытий расстояние между стропилами можно увеличить до 1,5-1,6 м.
Кроме того, при выборе шага следует учитывать и длину стропил. Исходя из этого, оптимальным расстоянием для мягкой кровли считается 1-1,2 м.
Выбор материала
Подготовка к строительству крыши начинается с выбора типа кровли, расчета основных параметров, разработки проекта и чертежей. Следующий важный шаг – приобретение материалов.
Прежде всего, решается вопрос с выбором кровельного материала. Обычно основными критериями становится внешний вид и экономическая сторона. Количество необходимого материала определяется по площади кровли с запасом 10-15% в зависимости от его типа.
Для выбора материалов стропильной системы применяется такой подход:
- Стропила могут изготавливаться из бруса или спаренных досок необходимого сечения. Потребность исчисляется с учетом длины отдельной стропила и шага установки. Длина (L1)рассчитывается по формуле для длины ската. По шагу определяется количество стропил (Nc) на каждом скате.
- Длина бруса для мауэрлата равна периметру дома. Для него можно использовать брус размером 10х10, 10х15 или 15х5 см.
- Затяжка и стропильные ноги изготавливаются из бруса 10х10 или 10х20 см, но можно использовать и доски 5х10 или 5х20 см.
- Для прогонов и подкосов подходит доска 5х15 или 5х20 см.
- Для стоек нужен брус 10х10 или 10х15 см. Он же используется и для лежня.
- Обрешетку можно выполнить из доски шириной 10 или 15 см, толщиной 25 мм. Потребность в ней определяется по площади кровли, но за вычетом зазоров, определяемых по шагу монтажа.
При покупке древесины надо выбирать сухой пиломатериал, с остаточной влажностью не более 20%. Перед монтажом все деревянные детали обязательно пропитываются противогнилостным составом.
В качестве гидроизоляции используется битумная мастика и рулонные (пленочные) материалы. Наиболее часто применяется рубероид и полиэтиленовая пленка.
Количество определяется по площади кровли, но увеличивается на 15-20% для обеспечения перекрытия на стыках.
Необходимый инструмент
При строительстве своими руками заранее следует подготовить такой инструмент:
- болгарка,
- ножовка,
- рубанок,
- топор,
- стамеска,
- молоток и киянка,
- строительный степлер,
- электродрель,
- шуруповерт,
- отвертка,
- плоскогубцы,
- строительный нож,
- ножницы,
- малярная кисть и валик,
- рулетка,
- металлическая линейка,
- угольник,
- строительный уровень,
- отвес.
Как правильно сделать самому работы по строительству?
Процесс возведения двухскатной крыши своими руками включает несколько специфических этапов. Начинается строительство с закрепления несущих элементов и установки мауэрлата.
Крепление несущего устройства на стене пошагово
Для упрочения места установки крыши наверху стен по всему периметру дома устанавливается особый несущий элемент – армопояс. Он необходим для кирпичных и блочных стен.
Для изготовления армопояса монтируется опалубка, укладываются продольные стержни стальной арматуры, и заливается бетон. В бетон заделываются стальные шпильки, которые выводятся наружу вертикально на высоту порядка 10 см.
В случае деревянных строений из бруса или бревна армопояс не делается, а шпильки вбиваются непосредственно в верхний венец. Шаг установки шпилек 1,5-2 м.
Вместо шпилек иногда устанавливаются анкерные болты. При установке шпилек или анкеров надо стремиться, чтобы они попали примерно в центр между стропильными фермами.
Мауэрлат
Мауэрлат изготавливается из бруса размером 10х(10-15) см. Наиболее подходят породы дерева с повышенной прочностью – дуб, лиственница. Длина изделий обычно составляет 4-6 м.
Для обеспечения непрерывности по всему периметру дома брусья соединяются между собой по системе «в полдерева», т.е. делается выборка на концах до средины бруса на длине 25-30 см. Для скрепления лучше использовать болты М12 – М14 с шайбами увеличенного диаметра.
Перед монтажом на брусе отмечаются места расположения шпилек, и сверлятся отверстия. Мауэрлат должен плотно осаживаться на шпильки с помощью молотка.
Устанавливается он строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем. Под мауэрлат обязательно подкладывается слой гидроизоляции.
Стропильная система
Установка стропильной системы требует особенной тщательности, т.к. от нее зависит прочность и долговечность крыши.
Изготовление стропильных пар
Стропильная пара изготавливается путем соединения верхних концов стропил вместе и разведения нижник концов на длину пролета для закрепления на мауэрлате.
При подвесной конструкции жесткий треугольник формируется за счет соединения нижних концов стропила брусом (затяжкой). В настильной системе обычно в верхней части пара упрочняется ригелем.
Сборка стропильных пар может производиться такими методами:
- Внизу, в непосредственной близости от строения монтируется вся стропильная система. Затем она поднимается наверх и закрепляется на мауэрлате.
- Наверху, после установки переводов. Переводы застилаются тесом.
- Наверху, путем поэтапного закрепления отдельных деталей.
Следует учитывать, что все стропильные пары должны быть абсолютно одинаковы. Первая пара становится шаблоном, по которому собираются остальные фермы.
Монтаж: пошаговая инструкция
Вся стропильная система собирается в следующем порядке:
- Собирается фронтальная ферма и устанавливается строго вертикально по отвесу. Для фиксации используется временный крепеж.
- Аналогичная ферма устанавливается на другом конце дома. Между вершинами ферм натягивается шпагат.
- Поочередно монтируются внутренние стропильные пары, которые связываются запланированными перемычками. Строго соблюдается выбранный шаг установки стропил. Ровность ряда контролируется по натянутому шпагату.
- Фермы закрепляются окончательно на своих местах и связываются коньковым прогоном.
В зависимости от конструкции стропильной системы обеспечивается упрочнение с помощью стоек, подкосов и ригелей.
Крепление
Для надежного соединения деталей стропильной фермы можно использовать гвозди и шурупы, но для надежности лучше использовать специальные крепежные элементы. Они изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм, и не подвержены активной коррозии.
К стандартным крепежам относятся:
- крепежный и анкерный уголок,
- соединительные и крепежные пластины,
- опоры для бруса и балки,
- Т-образные соединители,
- специальные профили.
Крепление ферм к мауэрлату может иметь жесткое и скользящее исполнение. Первый вариант применяется при возведении крыши над строением, не подверженном усадке (кирпич, бетон, блоки). Деревянные дома после возведения длительное время усаживаются.
Для исключения деформации стропильной системы необходимо скользящее крепление. Обеспечивает его специальные металлические уголки и планки, а также регулируемые анкера.
Утепление
После завершения установки стропильной системы осуществляется утепление кровли изнутри. Оно производится в следующем порядке:
- закрепление внутренней подрешетки со стороны чердачного помещения;
- установка пленочной пароизоляции с закреплением степлером;
- укладка утеплителя;
- установка влагозащитной пленки или мембраны, которая может исполнять роль вентиляции.
В качестве теплоизоляции двухскатной крыши, наиболее часто, применяется минеральная вата и листы пенополистирола (пенопласта). Можно использовать современные рулонные материалы с фольгированным слоем.
Сборка каркасного фронтона
Поверх утеплителя необходимо уложить надежную гидроизоляцию. Она выполняется из рубероида или полимерных пленок. В местах стыка полос обеспечивается перехлест не менее 15 см. Стыки рекомендуется покрыть герметиком или заклеить скотчем.
Каркас под будущее кровельное покрытие завершает обрешетка. Для нее используется обрезная доска толщиной 2,5 см.
Крепление элементов производится к стропилам с помощью гвоздей или саморезов. Стыки досок должны приходиться на средину стропила.
Применяются такие варианты обрешетки:
- Сплошная. Доски устанавливаются плотно друг к другу. Зазор не превышает 3-4 см. Такая обрешетка необходима для мягкой кровли и черепицы.
- Разряженая. Шаг крепления досок составляет 20-25 см. На нее можно настилать профнастил, шифер и металлическую черепицу.
- Редкая. Шаг обрешетки превышает 60 см. Она может использоваться при покрытии крыши листами большого размера.
Обрешетка выносится и на карнизные свесы, т.к. финишное покрытие должно располагаться и на них.
Еще один необходимый шаг – монтаж каркаса для отделки фронтона. По сути, это обрешетка крайних вертикальных стропильных ферм.
В зависимости от вида финишной отделки она также может быть сплошной, разряженой или редкой. Важно помнить, что в обрешетки необходимо сразу сформировать проем для окна или двери на чердак.
Кровельное покрытие
Технология монтажа кровельного покрытия зависит от применяемого материала. Покрытие может быть из металлочерепицы, ондулина, профлиста, гибкой черепицы и т.д. На каждый из них существует своя инструкция, которую следует строго соблюдать.
Общим для всех является порядок укладки – снизу вверх, рядами или полосами, начиная с угла. Нельзя экономить на крепеже. Все детали должны закрепляться стандартными крепежными элементами.
Облицовка
Для двухскатной крыши важно обеспечить надлежащий внешний вид фронтона, который обеспечивает дизайн всего дома. Наиболее часто поверх фронтонного каркаса делается облицовка из:
- вагонки,
- блок-хауса,
- плитных материалов (фанера, ОСП, плоский шифер),
- полимерные панели,
- сайдинг (металлический или виниловый).
Перед облицовкой фронтон утепляется, а затем закрепляется гидроизоляция. Внешнее покрытие должно гармонировать с отделкой фасада. Обычно фронтон сливается с ним, создавая единую композицию.
Оформление свесов
Свесы, как карнизные, так и фронтонные, выполняют не только практическую функцию (отвод влаги от стены), но и обеспечивают законченный вид крыши.
Минимальная длина свеса составляет 30 см. Обычно его увеличивают до 50-70 см.
Придать привлекательности свесам помогает отделка из строганой доски, вагонки, блок-хауса, пластиковых панелей, металлических полос. Если стоит вопрос как быстро сделать карниз, можно использовать готовые отделочные элементы – софиты.
Видео по теме статьи
Как сделать двускатную крышу своими руками, советы и подсказки, можно посмотреть в видео:
Заключение
Двухскатная крыша применяется с древних времен для защиты сооружений разного назначения. Они обходятся дороже плоской кровли, но значительно привлекательнее и дают возможность сформировать большой холодный чердак или сделать жилой мансардный этаж.
Смонтировать двухскатную крышу можно своими руками при учете всех особенностей конструкции, правильном выборе материала и соблюдении технологии.
различных типов конструкций двускатных крыш
Двускатные крыши — это популярный вариант кровли для многих объектов, с возможностью выбора из множества вариантов дизайна. Выбор правильной крыши для вашей недвижимости важен как для эстетики, так и для функциональности, поэтому мы собрали руководство по различным типам конструкций двускатных кровель.
Что такое двускатная крыша?
Двускатная крыша является распространенным типом крыши, используемой для многих строительных конструкций. Он будет иметь две наклонные стороны, которые встречаются, образуя гребень, и его легче всего определить по треугольной форме, сформированной на любом конце.Двускатные крыши — идеальный дизайн для областей с холодными погодными условиями, поскольку они могут легко пролить воду и снег, однако они могут оказаться проблематичными в областях сильного ветра, если структуры не имеют адекватной поддержки.
также являются подходящим вариантом для тех, кто ищет увеличенный запас по высоте при переоборудовании чердака и для лучшей вентиляции на чердаке. Есть несколько вариантов стандартной двускатной крыши, в том числе:
Ящик двускатной кровли
двускатных крыш есть треугольное продолжение на каждом конце дома, с секцией крыши, помещенной в коробку в конце.Эта конструкция чрезвычайно похожа на стандартную двускатную крышу, но больше выделяет треугольную секцию конструкции.
Front Gable
Передняя двускатная крыша просто размещается в передней части дома, а входная дверь обычно располагается под фронтоном. Это обычная черта среди домов в колониальном стиле, но она становится все более популярной как дизайн.
Крестовая двускатная крыша
Поперечная двускатная крыша состоит из двух или более двускатных кровельных линий, которые пересекаются под углом, чаще всего с двумя гребнями, расположенными перпендикулярно друг другу.Дома с таким дизайном часто имеют более сложную планировку из-за изменения формы поперечной двускатной крыши в структуре дома. Например, дома с двускатной крышей могут иметь отдельные крылья, крыльцо большего размера или прикрепленный гараж.
Двускатная крыша с добавлением навесной крыши
Типичным изменением для расширения существующей двускатной крыши является добавление навесной кровли к гребню двускатной крыши. Этот гибридный дизайн является популярным решением для владельцев недвижимости, стремящихся к расширению, так как он дает возможность увеличить запас и пространство без необходимости полностью изменять структуру и эстетику крыши.
Голландская двускатная крыша
Двускатная крыша — это гибрид двускатной и тазобедренной крыши. Типичный дизайн состоит из двускатной крыши, размещаемой на верхней части тазобедренной крыши, обеспечивая больше пространства в мансарде. Это популярный дизайн у многих владельцев недвижимости, добавляющий эстетическую привлекательность дому и обеспечивающий практическую функцию дополнительного пространства.
Мы гордимся тем, что предлагаем JTC Roofing высококачественные услуги по проектированию и установке двускатных кровельных покрытий, а наша опытная команда всегда готова проконсультировать вас по наиболее подходящим материалам и конструкции для ваших требований.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах, которые мы предлагаем, не стесняйтесь обращаться к нам сегодня, и мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.
Создание модных и двускатных крыш вручную
Информация в этой статье относится к:
ВОПРОС
Как я могу создать hip и двускатные крыши, используя ручные кровельные инструменты?
ОТВЕТ
Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе скатные и двускатные. Однако в некоторых ситуациях проще создавать крыши вручную.В этом уроке мы покажем вам, как установить значения по умолчанию для строительства крыши, как нарисовать плоскости крыши вручную, чтобы создать модную крышу, и как создать плоскости крыши для двускатной крыши.
Создать модную крышу
- Выберите в меню Построение> Стена> Прямая внешняя стена и нарисуйте четыре соединительные стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.
- Выберите Построить> Крыша> Построить крышу из меню, чтобы открыть диалоговое окно Построить крышу .
Этот диалог также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш — здесь настройки применяются к плоскостям крыш, нарисованным вручную, а также к автоматическим крышам.
- На панели крыши диалогового окна Build Roof :
- Установите шаг (в 12) на желаемое значение.
В этом примере используется шаг 6 в 12.
- Вы также можете установить по умолчанию Навесы крыши здесь.
В этом примере используется шаблон по умолчанию 18 «.
- Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
- Установите шаг (в 12) на желаемое значение.
- Выберите Build> Roof> Roof Plane из меню.
- Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вдоль внешней поверхности слоя обрамления стены.
- Если включены привязки объектов , программа автоматически привязывает базовую линию плоскостей крыши к этой точке автоматически.
- Отпустите кнопку мыши и затем щелкните внутри комнаты, чтобы определить местоположение гребня и создать плоскость крыши.
- Повторите этот процесс на трех оставшихся сторонах здания.
- Нажмите на верхнюю плоскость крыши вдоль ее правой стороны, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что дескриптор редактирования, который отображается на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем дескрипторы редактирования на других 3 ребрах, указывая, что это выбранный край.
- Нажмите кнопку Присоединиться к крыше самолета .
- Затем нажмите на верхнюю часть правой плоскости крыши, чтобы соединить два края вместе.
- Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные края оставшихся плоскостей крыши.
- Нажмите на ребро на край верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
- Нажмите кнопку Присоединиться к крыше самолета .
- Кликните по ребру нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.
- Нажмите на выступ крыши самолета на правой стороне плана.
- Нажмите кнопку Присоединиться к крыше самолета .
- Нажмите на правый край верхней плоскости крыши.
- Повторите этот процесс для плоскости крыши на левой стороне здания.
Создать двускатную крышу
- Выберите Построить> Стена> Прямая внешняя стена и нарисуйте четыре соединительные стены, чтобы сформировать замкнутую область.Опять же, простой прямоугольник используется в этом примере.
- Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.
- Нажмите на ребро ребра нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
- Нажмите кнопку Присоединиться к крыше самолета .
- Щелкните по краю ребра верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.
- Выберите Вид> Временные размеры и убедитесь, что рядом с Временные размеры есть отметка.Если нет, нажмите на этот пункт меню, чтобы включить отображение временных размеров.
- Нажмите на правую сторону верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
- Щелкните левой кнопкой мыши по временному размеру между краем плоскости крыши и стеной.
- В текстовом поле введите значение расстояния -18 «. 18 представляет желаемый фронтон свес .
- В этом примере важно использовать отрицательное число.Это заставляет программу перемещать край плоскости крыши на противоположную сторону стены, а не удерживать ее на одной стороне.
- Повторите для левого края верхней плоскости крыши.
- При включенных объектных привязках перетащите левую и правую стороны нижней плоскости крыши, чтобы они зафиксировались на соответствующих сторонах верхней плоскости крыши. Перемещая каждый край наружу, переместите курсор к боковому краю верхней плоскости крыши.
Программа найдет ребро и привязает к нему текущее выбранное ребро.
- Повторите для противоположной стороны.
Hip Roof против двускатной крыши
Hip Roof против двускатной крыши
Вы в процессе проектирования или строительства нового дома или каркаса крыши? Если это так, скорее всего, вы рассматриваете один из двух самых популярных типов кровли в Кении; модная крыша и фронтон.
Мы сравнили две конструкции крыши ниже….
Конструкция двускатной крыши
Фронтонная крыша — это тип конструкции крыши, где две стороны наклонены вниз по направлению к стенам , а две другие стороны включают стены, которые простираются от нижней части карниза до вершины гребня.Также известные как скатные или остроконечные крыши, двускатные крыши являются одними из самых популярных крыш в Кении. Их легко узнать по треугольной форме.
Плюсы: двускатных крыш легко проливают воду, предоставляют больше места для чердачных или сводчатых потолков и обеспечивают большую вентиляцию. Их простая конструкция делает их проще и дешевле, чем более сложные конструкции.
Минусы: двускатных крыш могут быть проблематичными в районах, подверженных сильному ветру. Если рамы не построены надлежащим образом с соответствующими опорами, крыша может разрушиться из-за сильного ветра.Сильный ветер также может привести к отслаиванию материалов от двускатных крыш. Если свисание слишком велико, ветер может создать подъем внизу и вызвать отрыв крыши от стен.
Если двускатная крыша используется в местах с сильным ветром, убедитесь, что используются надлежащие скобы, и осмотрите крышу после сильного шторма, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
Примечание: Рекомендуется использовать угол не менее 22,5 °.
Похожие: >> Топ 13 различных типов крыш с фотографиями
Типы двускатных крыш
Боковой фронтон: Боковой фронтон — это основная скатная крыша.У этого есть две равных группы или стороны, наклоненные под углом. Обе стороны фронтона встречаются на гребне посередине здания. Треугольную секцию можно оставить открытой для открытой двускатной крыши, или она может быть закрыта для двускатной крыши в штучной упаковке.
Скрещенный фронтон : Скрещенная двускатная крыша — это две секции двускатной крыши, соединенные под прямым углом. Два гребня перпендикулярны друг другу. Длина, высота или высота могут отличаться или не отличаться друг от друга.
Фронтон фронтона: Фронтальная фронтальная крыша расположена у входа в дом.
Голландская щипцовая крыша: Голландская щипцовая крыша представляет собой гибрид фронтона и тазобедренной крыши. Двускатная крыша размещена в верхней части модной крыши для большего пространства и эстетической привлекательности.
Hip Roof Design
Шатровая крыша (или шатровая крыша) представляет собой тип конструкции крыши, где все стороны крыши наклонены вниз к стенам — где стены дома располагаются под карнизом с каждой стороны крыши.
Плюсы: Шатровые крыши более устойчивы, чем двускатные.Внутренний уклон всех четырех сторон делает его более прочным и долговечным.
Шатровые крыши отлично подходят как для сильных ветров, так и для снежных районов. Наклон крыши позволяет воде легко течь без стоячей воды.
Шатровые крыши могут предложить дополнительное жилое пространство, когда к вальмовой крыше добавлено слуховое воронье гнездо.
Примечание: Для районов с сильным ветром или сильных штормов рекомендуется наклон с углом 18,5 ° -26,5 °.
Минусы: Модульная кровля дороже в строительстве, чем двускатная кровля.Это более сложный дизайн, который требует больше строительных материалов. Кроме того, если в общую конструкцию модной крыши встроены слуховые окна, дополнительные швы и впадины могут облегчить потенциальные утечки воды вокруг слуховых окон, если система кровли не установлена надлежащим образом или если торцевые стенки мансардные окна не мелькают должным образом.
Примечание: Надлежащая конструкция и техническое обслуживание кровельной системы необходимо для предотвращения превращения мелких проблем в серьезные проблемы.
Предлагаемые материалы: Шатровые крыши, такие как двускатные крыши, могут быть покрыты практически любым типом кровельных материалов, таких как черепица, decra, mabati или черепица.
Типы Шатровых Крыш
Simple Hip: Наиболее распространенный тип скатной кровли. Он имеет многоугольник с двух сторон и треугольник с двух других сторон. Стороны объединяются наверху, чтобы сформировать простой горный хребет.
Крест Hipped: Аналогично двускатной крыше. Используйте отдельные модные крыши на домах с разными крыльями. Линия, где встречаются две крыши, называется долиной.
Примечание: Долины могут пропускать воду в бассейн.Правильная гидроизоляция является обязательным.
Сравнение стоимости
Шатровые крыши сложнее и труднее построить. Даже если кадры на площади крыши одинаковы для фронтона и тазобедренной крыши, подрядчик, скорее всего, будет тратить больше времени на создание тазобедренной крыши. Так что это дорого. Двускатные крыши легче и дешевле построить.
Ветер Сопротивление
Шатровые крыши более устойчивы к ветру во время шторма.
Треугольный «фронтальный конец» склонен к разрушению при сильном ветре, если не правильно закреплен, с эффектом домино, сбивающим ряд элементов каркаса крыши, как только фронтальный конец разрушается.
>> Топ 10 главных кровельных проблем и решений. Проверьте здесь
Свяжитесь с нами для вашего предложения кровли.
HPD Consult
info @ hpdconsult
,Hip Roofs — Шатровые крыши — Стоимость установки
Что такое модная крыша?
При выборе каркаса и конструкции для новой установки крыши, вы, скорее всего, будете выбирать между новой модной крышей или двускатной крышей для вашего дома. Шатровые крыши являются одними из самых популярных в Соединенных Штатах из-за их чистых, современных, дизайнерских линий и невероятной долговечности. Шатровая крыша имеет уклоны со всех четырех сторон. Стороны имеют одинаковую длину и собираются вместе наверху, образуя гребень.«Бедро» — это область, где одна часть крыши встречается с другой. Шатровые крыши идеальны в ветреных и заснеженных районах, так как наклон крыши позволяет снегу легко соскальзывать и предотвращает образование стоячей воды, которая может привести к обрушению крыши. Есть много типов черепицы, которые могут быть встроены в этот тип конструкции крыши.
«Шатровая крыша против двускатных крыш»
Основным отличием между модной крышей и двускатной крышей будет общий дизайн и функциональность каждого.Шатровые крыши имеют стиль, при котором все стороны крыши спускаются вниз по стенам вашего дома. У двускатных крыш есть две стороны или вершины, которые наклонены вниз к Вашему дому.
Поговорите с подрядчиками
Шатровые крыши
Средняя цена монтажа кровли для шатровой кровли стоит в любом месте от до 20 000 долларов США в зависимости от уклона, уклона и размера вашей кровли, а также используемого кровельного материала. Вы можете рассчитывать заплатить от до 8 долларов за кв.фут или от 80 до 120 долларов за квадрат , установленный в одноэтажном доме стандартного размера. Шатровые крыши дороже, чем каркасные крыши. Получите смету расходов на кровлю от местных подрядчиков ниже.
Модульная кровля дороже в строительстве, чем двускатная кровля, потому что это более сложная конструкция, для которой требуется больше строительных материалов, включая сложную систему стропил или стропил. Тем не менее, вы ощутите некоторую экономию, поскольку каркас дома с модной крышей намного проще из-за того, что все наружные стены имеют одинаковую высоту.
Шатры с крышей Преимущества
При сильном ветре наклон тазобедренной крыши останавливает ветер, поскольку он должен подниматься и подниматься над крышей, уменьшая его эффект. Шатровые крыши дают домовладельцам возможность использовать в своем доме элементы дизайна премиум-класса, например, сводчатые потолки. Они обеспечивают отличную вентиляцию по всему дому и дают домовладельцам возможность вносить простые дополнения, такие как воронье гнездо или слуховое окно. Еще одно преимущество шатровых крыш состоит в том, что они имеют одинаковую фасцию со всех четырех сторон, поэтому водосточные желоба можно легко установить по всему дому.С закругленными желобами сайдинг полностью защищен от повреждения водой, а ваш подвал и имущество хорошо защищены от затопления.
Вы можете распознать тазобедренную крышу по отсутствию вертикальных сторон или «фронтонов». Шатровые крыши почти всегда имеют одинаковый уклон или наклон, что делает их симметричными относительно осевых линий. Степень тангажа или уклона называется «скосом» бедра. Шатровые крыши бывают разных стилей. Если верхняя часть вашего дома выглядит как пирамида, у нее, вероятно, квадратная шатровая крыша.Если это похоже на пирамиду с длинным гребнем на вершине, то это, вероятно, прямоугольная шатровая крыша. Тентовые крыши и мансардные крыши также являются вариантами модных крыш. Шатровые крыши могут быть построены практически из любого типа кровельного материала, такого как черепица, металл или черепица. Они часто используются в современной архитектуре, особенно для бунгало, домов ранчо и домов в стиле коттеджа. Шатровые крыши являются одними из самых конструктивных из всех конструкций крыши. Всегда разумно поговорить с ближайшими к вам подрядчиками на крышу, чтобы получить приблизительную стоимость и дать несколько советов, если шатровая крыша — ваш лучший вариант установки крыши.
Двускатные крыши
Крыши с двускатной крышей— это остроконечные крыши с треугольной рамой крыши, они просты в изготовлении и, как правило, дешевле, чем более сложные конструкции рам кровли. Двускатные крыши более подвержены повреждениям в очень ветреных районах или климате, где часто случаются ураганы, такие как Флорида или другие прибрежные районы. Двускатные крыши легко защищают от непогоды, такой как дождь или снег, предлагают вам место для сводчатых потолков, дополнительное пространство на чердаке и домашнюю вентиляцию.
Поговорите с подрядчиками
Типы двускатных крыш
Существует несколько типов двускатных крыш на выбор, как показано на диаграмме ниже. Двускатные крыши представлены в 5 типах каркасов: двускатная коробка, поперечная двускатная, голландская двускатная крыша, летящая двускатная крыша, стропильная крыша и открытая двускатная крыша (один из наиболее распространенных двускатных кровель).
Конструкция шатровых крыш
Надлежащая конструкция и техническое обслуживание являются обязательными для предотвращения превращения мелких проблем в серьезные проблемы.Например, у шатровых кровель больше швов, чем у двускатных, что облегчает образование утечек воды, если крыша установлена неправильно.
Одна из претензий к тазобедренным крышам в том, что они оставляют мало чердачного пространства. Тем не менее, важно отметить, что вы можете потерять в мансарде, вы получите улучшенную вентиляцию для своего дома, а также вертикальное пространство для элементов дизайна премиум-класса, таких как сводчатые потолки, или простых дополнений, таких как воронье гнездо, которые могут дать вашему дому еще одна уникальная особенность дизайна.
.