Стакан для гипсокартона: Подрозетник под гипсокартон 68х45 мм

3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

 

Вступление

Рассказывая об электропроводке в гипсокартоне, нельзя пропустить тему установки подрозетников для электрических розеток. В этой теме есть свои особенности, хитрости и три технологических варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона.

Что такое подрозетник

Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.

Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.

Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.

Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.

Подрозетники для гипсокартона

Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.

Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.

Важно! Все 3 технологических варианта установить подрозетник в перегородку в этой статье, используют подрозетники для полых стен.

На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.

На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.

Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.

Принцип установки подрозетников в гипсокартон

Для установки подрозетника в гипсокартон необходимо:

• Просверлить в гипсокартоне отверстие диаметром, совпадающим с установочным диаметром подрозетника, это 68 мм.
• Расстояние между центрами соседних подрозетников в блоке розеток — 71-72 мм;
• В устанавливаемом подрозетнике выломать перфорацию для завода кабелей проводки.

Важно! Технологическое время установки коробок, зависит от выбранного варианта установить подрозетник в перегородку.

3 варианта установить подрозетник в перегородку

Вариант 1. Классический

Это вариант подходит для перегородок со звукоизоляцией. Смотрим рисунок.

В этом варианте, не используются никакие дополнительные способы фиксации монтажной коробки, кроме технологических распоров самой коробки.

• В готовой перегородке сверлятся отверстия. Они не должны попадать на стойки и перемычки каркаса. Разметка отверстий производится строго по горизонтали;
• Перед установкой распоры ослабляют;
• В коробке ломается перфорация и в коробку заводят кабели электропроводки;
• Коробка вставляется в сделанное отверстие;
• Винты распоров закручиваются;
• Конец кабелей подрезается на 15 см.

Читать статью: Как установить розетку на гипоскартон

Вариант 2. На этапе монтажа

На этапе монтажа листов перегородки можно дополнительно закрепить и защитить подрозетники слоем алебастры. Смотрим рисунок.

Данный вариант монтажа подходит для конструкций без звукоизоляции, на этапе монтажа листов гипсокартона, когда зашита только одна сторона перегородки.

Вариант 3. Защищенный

Для дополнительной защиты подрозетников, используют вариант установки подрозетника в короб из полос ГКЛ. В перегородке делают короб из кусков гипсокартонных листов размером 10 на 10 см.

Не могу комментировать это способ монтажа, потому что на практике ни разу не встречал.

Читать статью: Как быстро установить выключатель на гипсокартон

Вариант 4. Не стандартный

Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.

• Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;
• Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;
• В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;
• Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;
• Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Вывод

Последний способ был, конечно, авариным, но демонстративно показывающим, что в работе с гипсократоном можно проявлять не традиционные методы работы.

И все-таки, лучше в работе придерживаться технологий поддерживаемых производителя ми гипсократона.

©Gipsokart.ru

Еще статьи

 

 

Похожие статьи

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

• Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
• Изделия, которое в него устанавливается;
• Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки.  Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

• Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

• Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

• Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

• Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

• Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
• Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
• Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
• В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
• Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Коронка для сверления бетона

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Насадки на коронку для сверления гипсокартона

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

• Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
• Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
• При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
• Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
• При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Оцените качество статьи:

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние » сайт для электриков

Устанавливаем подрозетники

Перед началом установки подрозетников в гипсокартон нужно подготовить инструментарий:

1. Перфоратор, дрель или шуруповерт.

2. Металлическая коронка.

3. Строительный уровень.

4. Канцелярский нож.

5. Плоскогубцы.

6. Карандаш.

7. Отвертка.

Наносим разметку

До того, как устанавливать подрозетник в гипсокартон, следует нанести разметку. Достаточно выбрать центральную точку и крестообразно провести через нее две направляющие.

Вырезаем отверстие

Устанавливаем центровочное сверло коронки с диаметром 68 мм в отмеченную ранее точку и аккуратно вырезаем отверстие. Не нужно давить на ГКЛ, на нем может остаться вмятина, следы изгиба или деформации.

Выводим электрический кабель

Берем отрезок провода, проложенного внутри полой стены, и вытаскиваем наружу через проделанную прорезь. Можно заранее снять часть изоляции с концов кабеля для соединения с механизмом выключателя или розетки.

С помощью канцелярского ножа вырезаем из подрозетника заглушку и пропускаем через нее питающий провод.

Вставляем коробку в отверстие

Вставляем монтажный блок в подготовленную прорезь. Прижимные лапки должны располагаться на строго вертикальной оси. Положение можно проверить с помощью строительного уровня и направляющих.

Окончательный монтаж

Остается взять отвертку или шуруповерт, и закрутить винты. Прижимные лапки с внутренней стороны, а кромка с внешней, зафиксируют подрозетник на листе ГКЛ.

Установка подрозетников для гипсокартона — не сложная задача. С ней может справиться любой владелец загородного дома. Главное — выбрать подходящую монтажную коробку и четко следовать рекомендациям, представленным в статье.

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Пример установки в гипсокартон

Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины – 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс.

Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем.

Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты.

Теперь производим простую манипуляцию – закручиваем винт шуруповертом (или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее), и усик сам движется и (прижимается) до упора.

Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками. «Сидит» очень хорошо, очень плотно и никуда он отсюда не денется.

Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

• Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
• Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
• Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

• Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
• Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
• Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Установка всех изделий производится после штробления поверхности.

Разделение по глубине

Для обозначения глубины используется буква Н. Монтажные коробки заглубляются на 40, 42, 60, 45 и 62 мм. Модели глубиной 80 мм предназначаются для клеммных колодок, когда проводка не оснащается распаечными коробами.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

• с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
• с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
• с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Монтажные работы

Ко всему этому мероприятию нужен спокойный, медленный и надежный подход. Устанавливать нужно всё в несколько важных этапов. Для начала надо изготовить специализированные коронки, потом уже установить подрозетник, а только после этого заниматься непосредственно проводками.

Очень часто сначала занимаются прокладкой проводов, а только потом уже берутся за подрозетники. Обязательно точно определите то место, где будут располагаться розетки и выключатели.

Разведите все кабеля по вашему пространству в нужных пропорциях. Выровняйте все места штукатуркой. После того, как всё подсохнет, установите одинарный или двойной подрозетники.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

• Размеры и виды кабель-каналов
• Почему розетка вываливается из стены
• Какие бывают клеммные колодки

При начале работы с электрикой один из самых частых вопросов — какой размер у подрозетников, на каком расстоянии сверлить отверстия под них?

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

• Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
• Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку

Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором

И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

• Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
• Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
• Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Форма и конструкция

Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек

По геометрической форме различают такие подрозетники:

• Круглые. Самые распространенные.
• Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
• Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
• Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
• Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

• Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
• Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

• Круглые. Самые популярные и универсальные.

• Квадратные. Более вместительные.

• Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

• Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Маркером отметьте на стене места установок подрозетников, обычно это делается пересечением двух отрезков линий по 15 – 20 см под прямым углом. Точка пересечения будет центром отверстия под стакан подрозетника.
• Используя перфоратор и специальную коронку с алмазными зубцами, просверлите отверстия диаметром соответствующим подразетникам на необходимую глубину.

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке

При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Размеры

Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.

Установочный диаметр

Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона.

Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм.

Внешний диаметр

Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра (68 мм) плюс размер кромки (4 мм). В нашем случае получаем 72 мм.

Внутренний диаметр

Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм.

Установочная глубина

Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм.

Внутренняя глубина

Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас — 40 мм.

Межцентровое расстояние

Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.

Установка и фиксация монтажной коробки

Монтаж установочной коробки имеет собственный порядок действий.

Подрозетники в стене монтируются в несколько этапов:

• Вначале требуется вырезать заглушку отверстия под кабель по соответствующей разметке. В некоторых моделях она просто продавливается усилием пальца. При необходимости отверстие можно увеличить под размер кабеля.
• После ввода кабеля в подрозетник, он вставляется в готовое отверстие. Необходимо контролировать свободное пространство, чтобы запас был не менее 2-3 мм. Такой зазор необходим для заливки фиксирующего раствора.
• Далее выполняется окончательная подгонка отверстия и коробки между собой по размерам. Затем нишу нужно очистить от мусора и пыли.
• Для заливки лучше воспользоваться алебастром или медицинским гипсом. Готовить раствор нужно очень быстро, поскольку у него совсем небольшое время твердения, и замазывать следует в течение 5-7 минут.
• Перед тем, как закрепить подрозетник в бетонной стене и начинать заливку раствором, отверстие смачивается водой, после чего она должна впитываться в течение 3-5 минут. Такая мера позволяет обойтись без грунтовки.
• Смесь закладывается внутрь отверстия шпателем, после чего необходимо максимально плотно ставить подрозетники на свое место. Через отверстия в корпусе раствор просачивается и затекает внутрь изделия. Далее закрепляем установочную коробку на месте.
• После этого с коробкой нельзя ничего делать до полного высыхания раствора, в противном случае она может зафиксироваться с перекосом. В самом конце обрабатываются зазоры вокруг подрозетника, которые тоже нужно замазать. Высохший раствор легко удаляется с пластика изнутри корпуса.

Особенности монтажа в стену с керамической плиткой

Подготовка отверстия под розетку

Если установка производится на стену с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой, требуется:

• сделать разметку заранее;
• просверлить отверстия с запасом около 7 мм, чтобы деталь немного выступала над поверхностью;
• поставить «стаканчики» по уровню стены на клей слоем 2-3 мм и прикрутить розетки шурупами.

Специалисты отмечают, что на плитке подрозетники лучше монтировать без привязки к раскладке покрытия. Монтажный короб можно расположить по центру кафеля, на стыке рядов по горизонтали или вертикали, на стыке 4-х элементов.

Если необходимо поменять подрозетник, а плитка уже есть, проделывают следующее:

• аккуратно вырезать отверстие на стене;
• проделать отверстия коронкой;
• наклеить кусочки плитки;
• поставить «подстаканник».

Самый простой вариант – менять элементы или ставить новые на этапе отделки.

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Подрозетники для деревянных домов

В деревянных домах в большинстве случаев используется электропроводка открытого типа, поэтому вместе с ней устанавливаются наружные розетки и выключатели, не требующие выполнения дополнительных работ и расходования материалов. Однако на некоторых объектах, например, сборно-щитовой конструкции, проводка может быть спрятана внутрь массива, и тогда обязательно понадобится специальный подрозетник для деревянных стен.

Довольно часто вся домашняя проводка укладывается в трубы. Предпочтение отдается металлу или гофре. Подобная прокладка может выполняться как открытым, так и скрытым способом.

Требования по обеспечению пожарной безопасности определяют, какие монтажные коробки следует использовать в деревянных строениях. Прежде всего, это железный подрозетник и другие аналогичные изделия из негорючих материалов. Использование таких элементов существенно уменьшает риск возникновения пожара по причине возгорания проводки.

Установка металлических подрозетников осуществляется по обычной схеме, предусмотренной для стандартных монтажных коробок. С учетом мягкой структуры древесины, эта процедура значительно облегчается и упрощается. Для этих целей применяется коронка для подрозетников по дереву, с помощью которых отверстия под коробки сверлятся с минимальными трудозатратами.

Существует более сложный вариант монтажа, при котором в древесину предварительно устанавливается специальный металлический стакан. Далее в него устанавливается подрозетник, изготовленный из любого материала. Пожарная безопасность в этом случае также обеспечивается на должном уровне, но данный способ считается более трудозатратным и экономически невыгодным.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

• В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
• Кухня — порядка 100 см от столешницы
• Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
• Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях

Сдвоенный подрозетник для бетонных стен

С чего начинается электрофурнитура в доме

Консультант крупного магазина электротоваров «Аксиом Плюс» Сергей отмечает, что обычно клиенты начинают выбор с внешних характеристик, визуализируя, какие подойдут к интерьеру. Ощутимое влияние на выбор оказывает бюджет — от него зависит бренд, серия, материал рамок (пластик самый доступный и популярный; стекло, металл, дерево эксклюзивней и дороже).

Это логично, потому что предполагает конечный результат как базу, однако до красоты еще нужно дойти. Начинать придется с основы, а декоративные аспекты приложатся.

К моменту начала подбора у Вас должен быть план разводки. Исходя из него понятно, сколько розеток и выключателей предстоит купить и куда установить. Так, в стандартную квартиру при современном ремонте «после строителей» их потребуется установить не менее 50 штук.

Важно: не забудьте заранее спланировать не только расположение классических розеток, но и мультимедийных, интернет, ТВ, а также для терморегулятора. Тогда в конечном счете Вы получите цельную картину, идеальную визуально и функционально

Распланировали, посчитали? Теперь давайте выбирать.

Использование накладок на бревно

При выполнении электромонтажных работ в деревянных домах могут возникнуть определенные трудности, преимущественно из-за бревенчатых стен. Они имеют округлую поверхность, а какая-либо ровная базовая плоскость вообще отсутствует.

Современные производители нашли выход из подобных ситуаций, за счет использования специальных накладок, устанавливаемых на поверхности бревна.

Данная конструкция обладает несомненными преимуществами и пользуется широкой популярностью у электротехников:

• Все изделия этого типа выпускаются сериями, предназначенными для бревен с основными диаметрами 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 и 320 миллиметров. Благодаря широкой размерной линейке создается идеальное сопряжение конструкций практически во всех случаях монтажа.
• Накладки заранее оборудованы всеми необходимыми отверстиями для крепежа и технологических операций по дереву. Шляпки саморезов в дальнейшем полностью скрываются под установочным изделием.
• Благодаря красивым материалам, имитирующим натуральную древесину, накладки часто используются в качестве дополнительных декоративных элементов.
• Накладки изготавливаются из ясеня, обеспечивающего прочность и долговечность изделий в процессе эксплуатации.

Сборка подрозетников

Металлические, пластиковые подрозетники выпускаются многими производителями. Их выбор зависит от вида розеток, и определяет выбор деталей конструкции, необходимой для объединения элементов в блоки:

• Несъемные элементы в конструкции подрозетника — соединительные тоннели. Они есть в каждой модели оборудования. Это позволяет соединять в блоки коробки, при наличии такой необходимости. Минус у подрозетников такого типа один — те элементы соединения, которые не эксплуатируются, необходимо удалять, причем, делать это нужно механическим способом. А удалять их нужно по той причине, что они могут стать помехой в процессе установки блока либо отдельно взятой коробки
• Съемные элементы — они покупаются по отдельности, и могут стать неплохим вариантом в тех случаях, когда устанавливаются металлические подрозетники одинарного типа. Важный момент — необходимо с высокой точностью рассчитать число требуемых соединителей. Такие элементы можно использовать для установки провода, который проводится по блоку. Примечательно, что такую работу можно выполнять сразу же после того, как подрозетник будет установлен.

Установка подрозетника

Установка коробки на участке посадки, в случае со стенами сплошного типа, выполняется с применением смесей на основе гипса. Подойдет алебастр, другие подобные материалы. Работы должны выполняться поэтапно: перед их началом отверстие нужно как следует смочить, и только после этого можно переходить к нанесению заранее подготовленного раствора. Далее провода аккуратно выводятся сквозь подрозетник. Сам элемент устанавливается на одном уровне со стеной.

Остатки алебастровой смеси удаляются с поверхности стены. Далее необходимо дождаться полного высыхания смеси, и только после этого можно продолжать работу.

Металлический подрозетник для дерева

Влагозащищенные монтажные коробки (подрозетники герметичные)

Распаячные коробки скрытого монтажа c защитой от попадания пыли и влаги

Правильно организованное электроснабжение в помещении любого предназначения – важная составляющая безопасности людей и самой постройки. Подходить к этому вопросу нужно комплексно, сообразуясь с материалами, из которых изготовлены стены и потолки здания, и внутренним микроклиматом.

Стремление следовать превалирующим стилевым тенденциям, подталкивает значительную часть людей к устройству проводниковых линий и точек управления и раздачи энергии способом скрытого монтажа. Такой вариант действительно более эстетичен и рационален. Кабельная разводка скрыта в стенах и в пространстве, между черновым основанием и подвесным (натяжным) потолком. От розеток и выключателей, снаружи, остаются только лицевые панели, которые не скрадывают внутренний объем помещения и подвергаются гораздо меньшим рискам, случайных механических повреждений.

Электротехнический рынок в полной мере располагает набором механизмов и аксессуаров, адаптированных к скрытому монтажу, практически в любых условиях:

• легковоспламеняющиеся материалы;
• повышенная влажность;
• наличие пылевого облака.

Если требуется установить механизм розетки или выключателя в деревянный массив, вынести точку питания под уличный навес или смонтировать электрический блок в ванной комнате, следует воспользоваться специальными герметичными подрозетниками.

Наш интернет-магазин предлагает пользователям шикарную линейку монтажных аксессуаров от компании Schneider Electric. Французская компания уже более 80 лет в строю и занимает достойное место в порядке лидеров мирового электротехнического производства. Специалисты Schneider Electric работают под девизом – в электрике нет мелочей. И сложный электронный механизм, и простой, на первый взгляд, аксессуар — проходит тщательное стендовое испытание и доводится до качественного совершенства.

Монтажные коробки бренда многофункциональны. Их можно устанавливать в монолитные и пустотные стены из гипсокартона и других листовых материалов. Для этого они оснащены специальными винтовыми креплениями с лапками. Герметичность обеспечивается уплотняющими муфтами, с отверстиями для проводников.

Базовым материалом для установочных коробок служит негорючий пластикат, обладающий высокой прочностью.

Коробки оснащаются суппортным винтовым зажимом. При правильном подборе механизма и использовании герметизирующей прокладки, внутреннее содержимое установочного элемента будет гарантированно защищено от попадания пыли и влаги.

Подрозетник для гипсокартона: 5 качеств

Что такое подрозетник для гипсокартона

Особенностью гипсокартонных стен, является то, что за ними находится полое пространство, которое не подходит для установки обычных подрозетников. Поэтому, установка розеток, или например выключателя производится посредством коробок, предназначенных для гипсокартона.

Основные отличия:

• Наличие борта на внешней стороне;
• Крепежные лапки, чтобы закрепить стакан в стене.

Установочная коробка для гипсокартона, как и обычные виды подрозетников, выполняют двойную функцию. Благодаря пластиковому корпусу, обеспечивается пожарная безопасность и защита от контакта с токопроводящими частями элементов электрической цепи.

Подрозетник для гипсокартона, представляет собой пустотелую коробку, на лицевой стороне которой расположены четыре крепежных винта. Два из них, отвечают за крепление элемента электрической цепи (например, розетки), оставшимися двумя винтами, производится монтаж самой коробки в ГКЛ.

При выборе установочных коробок для монтажа, обязательно учитывайте все представленные размеры.

Установочные коробки для гипсокартона, конструктивно практически не отличаются от обычных и имеют следующие размеры. Диаметр видимой части подрозетника составляет 72 мм, внутренний диаметр коробки 65 мм, установочная глубина подрозетников от 45 мм, внутренняя глубина подрозетника составляет 40 мм.

На корпусе подрозетника, имеются несколько различных отверстий с пластиковыми заглушками. Каждое отверстие, согласно характеристикам, позволяет продевать через него как просто электрический кабель, так и кабель, проложенный в гофрированной изоляционной трубе (гофре).

Коронка по гипсокартону: особенности и применение

В отличие от бетонных или кирпичных стен, гипсокартонные стены намного «мягче», поэтому, чтобы сделать отверстие под установочную коробку, не требуются мощные электроинструменты и насадки к ним, для проведения монтажных работ. Для того, чтобы врезать подрозетник, используется зубчатая фреза, которая способна работать, как и в шуруповерте, так и обычной дрели.

Виды фрез (коронок):

• Разборные;
• Цельные.

Независимо от типа коронки, каждая представлена в виде диска со штоком (штоком производится крепление коронки в электроинструменте), непосредственно самой коронки с зубьями и центрального сверла. Работа коронки происходит следующим образом: сверлом просверливается отверстие (сверло немного выступает над краями коронки), чем производится центрирование коронки. Затем в гипсокартон врезается непосредственно фреза, которая и проделывает отверстие в стене.

Разборная коронка представляет собой закрепленный на штоке диск, с пазами различного диаметра, в которые вставляются фрезы и зажимного устройства для центрального сверла.. Данный вид коронки, очень универсален.

Цельные фрезы выполнены в виде металлической коронки на штоке. На стенах фрезы имеются отверстия для отвода пыли и стружки при работе. Как и разборные, данный вид коронки имеет в центре отверстие для установки центрального сверла. Зажим сверла осуществляется при помощи болта снаружи конструкции.

Для цельных видов коронок, центральное сверло (адаптер), покупается отдельно от всей конструкции.

При подборе самих коронок, обращайте внимание на такие факторы как: металл из которого они выполнены (фрезы для универсальных коронок не должны легко изгибаться). Если зубья фрезы закалены, то она прослужит намного дольше.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартон

В современных дизайнерских исполнениях, в определенных случаях, принято ставить не одну, а сразу несколько розеток подряд (блок). Это могут быть блоки расположенные в спальне, в которые подключаются различные зарядные устройства или приборы освещения или юлок розеток устанавливают для подключения телевизора и его оборудования.

Последовательность работ:

• Выбор места для розеточного блока;
• Разметка;
• Бурение и установка.

В первую очередь, необходимо определиться с местом расположения данного блока. Это делают по электрическим чертежам, или согласно расположению мебели. После того, как вы определились с местом, нужно учесть такой нюанс как высота. Для одиночных розеток и блоков высота составляет 25 – 30 см, для выключателей 85 – 90 см.

Если данный блок устанавливается под телевизор, высота расположения и количество подрозетников определяется количеством подключаемого оборудования и расположением телевизора.

Далее, производится разметка. При помощи рулетки, определяется необходимая высота и на стене (карандашом или маркером) делается соответствующая отметка. Затем согласно данной отметке, по уровню проводится горизонтальная черта. На ней делаются отметки, соответствующие центрам каждого подрозетника (расстояние между точками должно быть 71 мм).

Размер (диаметр) фрезы для подрозетника, обычно составляет 68 мм, независимо от типа подрозетника.

После этого, для того чтобы поставить подрозетники, нужно вырезать отверстия. Делается это согласно расположению точек на разметке.

Затем, в отверстия нужно вставить подрозетники, предварительно продев в них провода, закрепить их прижимными винтами.

Как правильно установить розетку в подрозетник своими руками

Установка розетки в подрозетник, не сложные процесс, который не требует специализированных навыков и умений. Для проведения работ, нужно соблюдать правила безопасности и последовательность действий.

Для работы потребуется:

• Пассатижи;
• Канцелярский нож;
• Набор отверток;
• Изолента или термоусадочные трубки.

В первую очередь, устанавливается подрозетник. Затем, используя необходимые отвертки, нужно разобрать розетку. Сначала откручивается внутренняя часть и отщелкивается рамка. После этого нужно отпустить все три прижимных болта в клеммах розетки, которые нужны для того, чтобы крепить провода.

Далее, производим разделку кабеля. На длину около 10 см, снимается внешняя изоляция, для удобства провода разводятся в стороны и зачищаются примерно на 8 – 10мм каждый. Затем, фазный (L – обычного белого или черного цвета) и нулевой (N – обычно синего цвета) провода, вставляются в боковые клеммы и затягиваются болтами. В клемму расположенную по центру, вставляется и затягивается заземляющий провод (желто – зеленого цвета).

Надежность крепления проводов в клеммах, необходимо проверить путем легкого подергивания их вручную.

Если подключенный кабель длинный, то полость гипсокартонной стены, позволит подать его обратно на необходимую длину. При помощи крепежных болтов на подрозетнике, закрепляется конструкция розетки с токопроводящими элементами. Устанавливается на место рамка и прикручивается внутренняя часть.

После этого, если есть необходимость, производится разводка проводников в распаечной коробке и подается напряжение. Далее производится проверка розетки на работоспособность.

Установка розеток в гипсокартон (видео)

В различных сферах деятельности, существуют нюансы. Это относится и к электромонтажным работам. Знание их, позволит не только правильно выбрать изделия, но и произвести работу быстро и качественно.

Розетка вываливается из стены. Как сделать её что бы не выпадала?

Первой причиной выпадения врезных штепсельных розеток из стены, является неправильная их эксплуатации. Общеизвестно что вилку шнура электроприбора вынимать из розетки, не дергая за шнур, а взявшись за корпус самой вилки. Усилие должно быть направлено от розетки, перпендикулярно её поверхности. Если мы вытаскиваем за шнур, то вилка часто становится на залом и усилие уже передается на крепеж самой розетки, выламывая ее из подрозетника. Такие же последствие будут иметь попытки воткнуть в розетку старого образца, евровилку. Диаметр штырьков евровилки больше чем у старой, и вставить ее в старую розетку либо совсем невозможно, либо требует не малых усилий. При вытаскивании такой вилки, старая розетка так же вытягивается вместе с евровилкой.

Вообще в профилактических целях, целесообразно периодически делать ревизию розеток, подтягивая усики-распорки и контакты проводов.

Вторая причина вываливающихся розеток, это неправильная или небрежная установка.

Прежде чем преступить к выяснению причин и ремонту выпадающей розетке, обесточиваем помещение. Если автомат(рубильник) общий — отключаем все, если линии разделены на осветительную и розеточную группу, достаточно обесточить только розетки.

Снимаем с врезной розетки верхнюю крышку. Определяемся с материалом изготовления стен и в соответствии с этим выбираем способ ремонта.

В бетонной стене, розетки крепятся вот так —

Вылетает такая розетка из стены, из-за ослабления винтов прижимающих распорные (раздвижные) лапки. Это можно сказать, самая легкоустранимая неисправность. Нужно будет снять переднюю панель. По бокам карболитовой или фарфоровой колодки в которой размещены контакты, есть два винта — справа и слева. Сначала выкручиваем их для того что бы ослабить прижимные планки. Снова устанавливаем розетку в коробку (в стакан) до упора и затягиваем эти винты равномерно (по очереди по обороту) пока они не упрутся в стенки стакана. Устанавливаем на место верхнюю панель.

А кое где и это не помогает и приходится менять саму розетку. Все дело в качестве самого продукта. Крепежные лапки дешевых розеток совершенно не качественные, и при затягивании винтов, вместо того что бы «растопыриваться» и упираться в бока установочной коробки, они просто изгибаются. Здесь поможет только полная замена не качественной розетки на нормальную.

Очень часто, придя устранять проблему выпадающей розетки, вижу совершенно неправильный монтаж врезных розеток на стену из гипсокартона — саморезами прикрученная металлическая честь прямо в гипс. Приходится рассверливать и делать правильно, иногда и замазывая отверстия от саморезов. Для этого требуется специальный стакан-подразетник.

Стакан вставляется в высверленное отверстие и лапками прижимается к листу гипсокартона с обратной стороны.

И вот уже в него ставится сам корпус розетки. Закрепляется розетка в таком стакане посредство четырех точек — два винта крепят основу к самому стакану, и в дополнение основа удерживается и двумя винтами идущими на прижимы стакана. Вот такая розетка не вылетит из гипсокартона.

Стекломатовые панели марки Sheetrock®

Mold Tough® AR Firecode® X

Стекломатовые панели марки

Sheetrock® Mold Tough® AR Firecode® X (UL Type AR) представляют собой панели типа X толщиной 5/8 дюйма (15,9 мм), разработанные и протестированные для обеспечения большей устойчивости к истиранию поверхности, вдавливанию и ударным повреждениям, чем 5 8-дюймовые (15,9 мм) стекломатовые панели марки Sheetrock® Mold Tough® Firecode® X. Эти устойчивые к небрежному обращению панели имеют негорючую, влагостойкую гипсовую сердцевину, которая заключена в лицевую и обратную стороны из стекловолокна зеленого цвета, не пропускающего воду. .При испытании в соответствии со стандартом ASTM D3273, Стандартным методом испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере, панели получили оценку «10» (самая высокая). Поверхность из стекловолокна сложена вокруг длинных краев, чтобы усилить и защитить сердцевину, а концы обрезаны прямо и ровно. Длинные края панелей скошены, что позволяет усилить и скрыть швы с помощью систем обработки швов марки Sheetrock®. Панели классифицированы UL по огнестойкости и могут использоваться в любом дизайне UL, в котором указаны панели типа AR.

Основные характеристики

• Стекломатовые панели типа X толщиной 5/8 дюйма (15,9 мм), устойчивые к небрежному обращению, влаге и плесени
• Имеют негорючую, влагостойкую гипсовую сердцевину, заключенную в лицевую и обратную стороны из стекловолокна, отводящие воду
• Разработано и испытано для обеспечения большей устойчивости к истиранию поверхности, вдавливанию и ударным повреждениям, чем 5/8 дюйма (15,9 мм) стекломатовых панелей марки Sheetrock® Mold Tough® Firecode® X
• Быстрая надрезка и защелкивание, не требуется пиление или специальные инструменты
• Соответствует ASTM C1658, Стандартные технические условия на стекломатовые гипсовые панели , для 5/ 8 дюймов(15,9 мм), тип X и водостойкая гипсовая панель из стекломата
• , испытанная в соответствии со стандартом ASTM C1629, Стандартная классификация для недекорированных внутренних гипсовых панелей, устойчивых к небрежному обращению, и цементных панелей, армированных волокном , на устойчивость к истиранию и вдавливанию поверхности, и удары мягких и твердых тел
• Оценка «10» при испытании в соответствии со стандартом ASTM D3273, Стандартный метод испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере
• Может подвергаться воздействию погодных условий сроком до 12 месяцев и трехлетней гарантией от производственных дефектов
• Underwriters Laboratories Inc. (UL) Классификация по огнестойкости, характеристикам поверхностного горения и негорючести
• Получен золотой сертификат GREENGUARD и квалифицируется как материал с низким уровнем выбросов ЛОС (соответствует CA 01350)

Стекломатовые панели марки Sheetrock®

Mold Tough® Firecode® X

Стекломатовые панели марки

Sheetrock® Tough® Firecode® X (UL Type SGX) представляют собой гипсовые панели типа X толщиной 5/8 дюйма (15,9 мм) с негорючей, влагостойкой гипсовой сердцевиной, заключенной в стекловолокно зеленого цвета. лицом и спиной, что пролил воду.При испытании в соответствии со стандартом ASTM D3273, Стандартным методом испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере, панели получили оценку «10» (самая высокая). Поверхность из стекловолокна сложена вокруг длинных краев, чтобы усилить и защитить сердцевину, а концы обрезаны прямо и ровно. Длинные края панелей скошены, что позволяет усилить и скрыть швы с помощью систем обработки швов марки Sheetrock®. Панели классифицированы UL по огнестойкости и могут использоваться в любой конструкции UL, в которой указаны панели типа SGX.

Основные характеристики

• 5/8 дюйма (15,9 мм) стекломатовые панели типа X, устойчивые к влаге и плесени
• Имеют негорючую, влагостойкую гипсовую сердцевину, заключенную в лицевую и обратную стороны из стекловолокна, которые не пропускают воду
  Подходит для использования в условиях предварительной сушки
• Быстрая надрезка и защелкивание без распиловки или специальных инструментов Гипсовые панели , для 5/8 дюйма.(15,9 мм), тип X и водостойкая гипсовая панель из стекломата
• Оценка «10» при испытании в соответствии со стандартом ASTM D3273, Стандартный метод испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере
• Может подвергаться воздействию погодных условий до 12 месяцев и имеет трехлетнюю гарантию от производственных дефектов
• Underwriters Laboratories Inc. (UL) Классификация по огнестойкости, характеристикам поверхностного горения и негорючести материал с низким уровнем выбросов ЛОС (соответствует CA 01350)

5/8 дюйма x 4 фута x 8 футов USG Sheetrock Brand Glass-Mat Mold Tough Firecode X Panel at GTS Interior Supply

Добавить в цитату авто-обновление закрыть

Описание

Описание

Стекломатовые панели марки Sheetrock® Tough® Firecode® X (UL Type SGX) имеют размер 5/8 дюйма.(15,9 мм) Гипсовые панели типа X с негорючей, влагостойкой гипсовой сердцевиной, заключенной в лицевую и изнаночную сторону из стекловолокна зеленого цвета, не пропускающего воду. При испытании в соответствии со стандартом ASTM D3273, Стандартным методом испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере, панели получили оценку «10» (самая высокая). Поверхность из стекловолокна сложена вокруг длинных краев, чтобы усилить и защитить сердцевину, а концы обрезаны прямо и ровно. Длинные края панелей скошены, что позволяет усилить и скрыть швы с помощью систем обработки швов марки Sheetrock®.Панели классифицированы UL по огнестойкости и могут использоваться в любой конструкции UL, в которой указаны панели типа SGX.

Характеристики

• 5/8 дюйма (15,9 мм) стекломатовые панели типа X, устойчивые к влаге и плесени
• Имеют негорючую, влагостойкую гипсовую сердцевину, заключенную в лицевую и обратную стороны из стекловолокна, которые не пропускают воду
• Подходит для использования при предварительном высыхании (fast track или pre-rock) и аналогичных применениях панелей до того, как ограждающая конструкция здания будет полностью закрыта
• Быстрая надрезка и защелкивание, не требуются пилы или специальные инструменты
• Соответствует ASTM C1658 , Стандартные спецификации для гипсовых панелей со стекломатом, для 5/8 дюйма. (15,9 мм), тип X и водостойкая гипсовая панель из стекломата
• Оценка «10» при испытании в соответствии со стандартом ASTM D3273, Стандартный метод испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере
• Может подвергаться воздействию погодных условий до 12 месяцев
• Underwriters Laboratories Inc. (UL) Классификация по огнестойкости, характеристикам поверхностного горения и негорючести
• Достигнут золотой сертификат GREENGUARD и квалифицируется как материал с низким уровнем выделения летучих органических соединений (соответствует CA 01350)

Код: 58ИГ08-У

Традиционный гипсокартон против.Системы стеклянных стен на рабочем месте

Исследовательские компании все чаще оценивают рабочую среду, определяя, как она может способствовать или снижать производительность, вдохновлять или препятствовать творчеству, а также повышать или наносить ущерб моральному духу сотрудников. Это включает в себя внимательное изучение его дизайна и общей атмосферы.

Sapio Research, агентство по исследованию потребительского рынка и рынка B2B, базирующееся в Лондоне, Англия, недавно изучило взаимосвязь между благополучием человека и его или ее рабочей средой в отчете под названием  Wellness Together .

«Хотя точного рецепта создания успешного бизнеса не существует, — говорится в отчете, — новые исследования показывают, что успешные компании имеют множество общих элементов, которые улучшают рабочую среду их сотрудников». К ним относятся: движение, освещение, личное хранилище, шум и акустика, качество воздуха и расширение возможностей сотрудников.

Из-за этого повышенного внимания к атмосфере на рабочем месте и сотрудников, а также постоянно меняющихся тенденций в дизайне офисов, многие из тех, кто работает в строительной отрасли, переходят от традиционного гипсокартона к системам стеклянных стен. В то время как у первого есть свои преимущества, у второго, как правило, больше преимуществ, особенно в отношении воздействия света, взаимодействия с сотрудниками и эстетики.

Вот дополнительная информация об обоих вариантах:

Традиционный гипсокартон

Традиционный гипсокартон используется в большинстве коммерческих и жилых интерьеров. Однако для их установки, как правило, требуется больше времени, чем для систем со стеклянными стенами. Кроме того, они остаются постоянными до сноса, а это означает, что их нельзя перемещать, чтобы изменить внутреннее пространство.Это делает их менее универсальным выбором.

У традиционного гипсокартона не так много вариантов индивидуальной настройки, как у стекла , ключевого компонента для подрядчиков и архитекторов, чьи клиенты ищут уникальный дизайн, отражающий индивидуальность их компании.

При этом для многих людей использование гипсокартона в офисе является эстетически приятным выбором. Однако может потребоваться больше обслуживания, чем если бы пространство в основном использовало внутренние стеклянные стены.

Системы стеклянных стен

Несмотря на то, что это не новая особенность офиса, в последние годы популярность систем со стеклянными стенами, безусловно, возросла, поскольку тенденции корпоративного дизайна требуют большего минимализма, простоты и изысканности.

Стеклянные стены не только красиво выглядят и пригодны для повторного использования, они также могут быть полезны для здоровья сотрудников, поскольку пропускают больше естественного света. Как обсуждалось в одном из наших предыдущих постов о преимуществах стеклянных офисных стен, воздействие большего количества солнечного света в течение дня и, следовательно, большего количества витамина D улучшает сон человека и общее качество жизни.

Системы стеклянных стен

также можно настроить в соответствии с индивидуальными размерами и потребностями офиса. Некоторые из них представляют собой настоящие стены, а другие представляют собой съемные перегородки, которые можно регулировать, буквально разрушая физические барьеры между сотрудниками и, таким образом, поощряя сотрудничество.

Стеклянные стены также могут улучшить акустику на рабочем месте, что является одним из компонентов, на котором сосредоточен вышеупомянутый отчет Sapio Research.

---

Заинтересованы во включении внутренних стеклянных стен в ваш следующий корпоративный строительный проект? Свяжитесь с компанией Dillmeier Glass, чтобы узнать, как мы можем помочь вам воплотить в жизнь идею вашего клиента!

CGC Sheetrock® Brand Glass-Mat Panels Mold Tough® Regular и Firecode® X Технический паспорт (на английском языке)

%PDF-1. 7 % 374 0 объект >>>/Lang(en-US)/MarkInfo>/Metadata 451 0 R/OpenAction 375 0 R/Outlines 18 0 R/PageLayout/SinglePage/Pages 27 0 R/StructTreeRoot 30 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences>> > эндообъект 451 0 объект >поток False42016-11-10T10:01:58.835-05:00Библиотека Adobe PDF 15.099bcc073e26e26cd0d64c2aeb091d06ee492eca3231174

USG Corp

USG Корпорация

приложение/pdf2013-10-23T15:27:19.547-04:00

ноль

CGC Sheetrock® Brand Glass-Mat Panels Mold Tough® Regular и Firecode® X Лист технических данных (на английском языке) — EWB2560

Adobe InDesign CC 2015 (Macintosh)2016-11-09T14:43:38.000-05:002016-11-09T14:43:38.000-05:002016-11-09T14:43:36.000-05:00xmp.id:d171f7a2-e04d-4471-aa7b-1358b8150c9fadobe:docid:indd:34d9c48b 11dd-8624-edc0fb6cfa2dproof: pdf1uuid: 2f6e2548-05c3-f248-8182-522088a1a72fxmp.iid: 9c4d0d66-72f1-43f1-896e-680c3d49abc9adobe: DocId: INDD: 34d9c48b-f5c6-11dd-8624-edc0fb6cfa2ddefaultxmp. did: 1b550ecc-1b35- 4d92-b028-d4134820eaf6

преобразованоAdobe InDesign CC 2015 (Macintosh)2016-11-09T14:43:36.000-05:00из application/x-indesign в application/pdf/

PDF/X-4Библиотека Adobe PDF 15.0falsePDF/X-4

продукты:интерьерные панели/панели_и_гипсокартон/1735

USG:регион/Канада

типы документов: листы отправки данных

USG: язык/английский

—GothamNarrow-BookItalic0OpenType — PS2.201Gotham Narrow185454053918545405390

—GothamNarrow-Book0OpenType — PS2.201Gotham Narrow388755886338875588630

—GothamNarrow-Bold0OpenType — PS2.201Gotham Narrow341542113734154211370

—GothamNarrow-Light0OpenType — PS2.201Готэм-Нарроу13438472134384720

—GothamNarrow-Medium0OpenType — PS2. 201Gotham Narrow263190303826319030380

Apple ComputerTimes-Roman63825TrueType10.0Times205032943220503294320

Adobe SystemsHelveticaNeue-BoldCond70959PostScript1.000Helvetica Neue3260415621326041562129969

конечный поток эндообъект 375 0 объект > эндообъект 18 0 объект > эндообъект 27 0 объект > эндообъект 30 0 объект > эндообъект 31 0 объект >/A10>/A11>/A5>/A7>/A8>/A9>/Pa10>/Pa11>/Pa12>/Pa13>/Pa2>/Pa3>/Pa4>/Pa5>/Pa6>/Pa7>/ Па9>>> эндообъект 32 0 объект > эндообъект 33 0 объект > эндообъект 34 0 объект > эндообъект 35 0 объект [363 0 R 83 0 R 86 0 R 364 0 R 365 0 R 364 0 R 364 0 R 366 0 R 364 0 R 364 0 R] эндообъект 36 0 объект [null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null нулевой null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 87 0 R] эндообъект 37 0 объект [null null null null null null null null null null null 353 0 R 354 0 R 353 0 R 355 0 R 353 0 R 356 0 R 353 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 352 0 R 345 0 Р 345 0 Р 346 0 Р 347 0 Р 348 0 Р 349 0 Р 350 0 Р 351 0 Р 351 0 Р 341 0 Р 340 0 Р 340 0 Р 340 0 Р 340 0 Р 340 0 Р 340 0 Р 340 0 Р 337 0 Р 336 0 Р 328 0 Р 328 0 Р 334 0 Р 335 0 Р 329 0 Р 329 0 Р 329 0 Р 333 0 Р 330 0 Р 332 0 Р 331 0 Р 331 0 Р 331 0 Р 325 0 Р 318 0 R 318 0 R 319 0 R 319 0 R 320 0 R 320 0 R 320 0 R 320 0 R 321 0 R 321 0 R 321 0 R 321 0 R 322 0 R 322 0 R 322 0 R 322 0 R 323 0 R 323 0 Р 324 0 Р 324 0 Р 324 0 Р 308 0 Р 89 0 Р] эндообъект 38 0 объект [null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 279 0 R 305 0 R 306 0 R 305 0 R 303 0 R 303 0 R 303 0 Р 303 0 Р 303 0 Р 303 0 Р 303 0 Р 303 0 Р 304 0 Р 304 0 Р 304 0 Р 304 0 Р 304 0 Р 304 0 Р 300 0 Р 287 0 Р 288 0 Р 289 0 Р 290 0 Р 291 0 R 292 0 R 293 0 R 295 0 R 295 0 R 295 0 R 295 0 R 295 0 R 295 0 R 295 0 R 295 0 R 295 0 R 297 0 R 297 0 R 297 0 R 297 0 R 297 0 R 297 0 Р 297 0 Р 297 0 Р 297 0 Р 299 0 Р 299 0 Р 299 0 Р 299 0 Р] эндообъект 39 0 объект [null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 277 0 R 276 0 R 275 0 R 275 0 R 272 0 R 271 0 R 270 0 R 266 0 R 264 0 R 263 0 R 258 ​​0 R 259 0 R 256 0 R 257 0 R 256 0 R 254 0 R 255 0 R 254 0 R 248 0 R 249 0 R 248 0 R 250 0 R 248 0 R 248 0 R 245 0 R 246 0 R 245 0 R 247 0 R 245 0 R 242 0 R 243 0 R 242 0 R 244 0 R 242 0 R 238 0 R 237 0 R 236 0 R 232 0 R 231 0 R 230 0 R 225 0 Р 225 0 Р 226 0 Р 226 0 Р 223 0 Р 224 0 R 221 0 R 222 0 R 217 0 R 217 0 R 217 0 R 214 0 R 215 0 R 214 0 R 216 0 R 214 0 R 211 0 R 212 0 R 211 0 R 213 0 R 211 0 R 207 0 R 207 0 Р 206 0 Р 205 0 Р 201 0 Р 201 0 Р 200 0 Р 199 0 Р 194 0 Р 195 0 Р 194 0 Р 193 0 Р 192 0 Р 187 0 Р 188 0 Р 187 0 Р 186 0 Р 185 0 Р 180 0 Р 181 0 Р 180 0 Р 179 0 Р 178 0 Р 174 0 Р 174 0 Р 173 0 Р 172 0 Р 168 0 Р 168 0 Р 167 0 Р 166 0 Р 162 0 Р 162 0 Р 161 0 Р 160 0 R 156 0 R 156 0 R 156 0 R 156 0 R 156 0 R 155 0 R 154 0 R 150 0 R 149 0 R 148 0 R 144 0 R 143 0 R 142 0 R 117 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 Р 103 0 Р] эндообъект 40 0 объект [null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null нулевой null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null 41 0 R 42 0 R 43 0 Р 44 0 Р 45 0 Р 44 0 Р 46 0 Р 44 0 Р 47 0 Р 48 0 Р 49 0 Р 50 0 Р 49 0 Р 51 0 Р 52 0 Р 53 0 Р 53 0 Р 54 0 Р 55 0 Р 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 57 0 R 57 0 R 57 0 Р 57 0 Р 57 0 Р 58 0 Р 59 0 Р 59 0 Р 59 0 Р 59 0 Р 59 0 Р 59 0 Р 59 0 Р 59 0 Р 59 0 Р 60 0 Р 61 0 Р 61 0 Р 61 0 Р 61 0 Р 61 0 Р 61 0 Р 62 0 Р 63 0 Р 64 0 Р 65 0 Р 65 0 Р 65 0 Р 65 0 Р 65 0 Р 65 0 Р 65 0 Р 65 0 Р 65 0 Р 65 0 Р 66 0 R 66 0 R 66 0 R 66 0 R 66 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R 68 0 R 70 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 75 0 Р 75 0 Р 75 0 Р 75 0 Р 75 0 Р 75 0 Р] эндообъект 41 0 объект > эндообъект 42 0 объект > эндообъект 43 0 объект > эндообъект 44 0 объект > эндообъект 45 0 объект

5/8 дюймов x 4 фута x 12 футов Прочная панель из стекломата марки USG Sheetrock Mold Mold в Capitol Building Supply, Inc.

Добавить в цитату авто-обновление закрыть

Описание

Описание

Стекломатовые панели марки Sheetrock® Tough® имеют толщину 1/2 дюйма.(12,7 мм) Обычные гипсовые панели с негорючей, влагостойкой гипсовой сердцевиной, заключенной в лицевую и изнаночную стороны из стекловолокна зеленого цвета, не пропускающего воду. При испытании в соответствии со стандартом ASTM D3273, Стандартным методом испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере, панели получили оценку «10» (самая высокая). Поверхность из стекловолокна сложена вокруг длинных краев, чтобы усилить и защитить сердцевину, а концы обрезаны прямо и ровно. Длинные края панелей скошены, что позволяет усилить и скрыть швы с помощью систем обработки швов марки Sheetrock®.

Особенности

• 1/2 дюйма (12,7 мм) Обычные стекломатовые панели с защитой от влаги и плесени
• Имеют негорючую, влагостойкую гипсовую сердцевину, заключенную в лицевую и обратную стороны из стекловолокна, не пропускающие воду
• Подходит для использования при предварительной сушке (быстрый путь или предварительное каменное покрытие) и аналогичных применениях панелей до того, как ограждающая конструкция здания будет полностью ограждена
• Быстрая надрезка и защелкивание, не требуется пилы или специальных инструментов
• Соответствует ASTM C1658, Стандартным спецификациям для стекломатовых гипсовых панелей, для 1/2 дюйма.(12,7 мм) Обычная и стекломатовая влагостойкая гипсовая панель
• Оценка «10» при испытании в соответствии со стандартом ASTM D3273, Стандартный метод испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере
• Может подвергаться воздействию погодных условий до 12 месяцев
• Underwriters Laboratories Inc. (UL) Классификация по характеристикам поверхностного горения и негорючести
• Получен сертификат GREENGUARD Gold и квалифицируется как материал с низким уровнем выбросов ЛОС (соответствует CA 01350)

Код: 58ИГ12-У

1 дюйм x 2 фута x 10 футов USG Sheetrock Brand Glass-Mat Liner Mould Tough Panel в Colonial Materials

Добавить в цитату авто-обновление закрыть

Описание

Описание

Sheetrock® Brand Glass-Mat Liner Panels Mold Tough® (UL Type SLX) имеют толщину 1 дюйм. Стекломатовые облицовочные панели типа X толщиной 25,4 мм, устойчивые к влаге и плесени, для использования в системах стен шахт и разделительных стен. Панели имеют негорючую, влагостойкую гипсовую сердцевину, которая заключена в стекловолокно зеленого цвета с лицевой и обратной стороны, не пропускающей воду. При испытании в соответствии со стандартом ASTM D3273, Стандартным методом испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере, панели получили оценку «10» (самая высокая). Облицовка из стекловолокна загибается вокруг длинных краев с двойным скосом для усиления и защиты сердцевины, а концы обрезаются под прямым углом и ровными.Панели классифицированы UL по огнестойкости и могут использоваться в любой конструкции UL, в которой указаны панели типа SLX.

Характеристики

• Стекломатовые облицовочные панели типа X толщиной 25,4 мм, устойчивые к влаге и плесени, для использования в стенах шахт и системах разделительных стен
• Имеют негорючую, влагостойкую гипсовую сердцевину, заключенную в лицевую и обратную стороны из стекловолокна, не пропускающие воду
• Подходит для использования при предварительной сушке (быстрый путь или предварительное каменное покрытие) и аналогичных применениях панелей до того, как ограждающая конструкция здания будет полностью ограждена
• Всестороннее тестирование продуктов и систем обеспечивает долгосрочную производительность и безопасность
• Кромки с двойным скосом для легкой установки
• Быстрая надрезка и защелкивание, не требуется пилы или специальных инструментов
• Соответствует ASTM C1658, Стандартным спецификациям для стекломатовых гипсовых панелей, для 1 дюйма. (25,4 мм), тип X и водостойкая гипсовая панель из стекломата
• Оценка «10» при испытании в соответствии со стандартом ASTM D3273, Стандартный метод испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере
• Соответствует IBC® для неосевой несущей стены, поперечной несущей способности, огнестойкости и устойчивости к неправильному обращению согласно Progressive Engineering Inc. (PEI) AER-09038
• Underwriters Laboratories Inc. (UL) Классификация по огнестойкости, характеристикам поверхностного горения и негорючести
• Пятилетняя гарантия от производственных дефектов и 12-месячная ограниченная гарантия
• Получен сертификат GREENGUARD Gold и квалифицируется как материал с низким уровнем выбросов ЛОС (соответствует CA 01350)

Примечание. Стекломатовые облицовочные панели марки Sheetrock® Mold Tough® прошли всесторонние испытания на огнестойкость, структурные характеристики и шумоизоляцию только при использовании с компонентами каркаса шахтной стены и разделительной стены марки Sheetrock®.