Сколько воды в алюминиевом радиаторе: Сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора: способы расчета объема

Объем воды и другие характеристики радиаторов отопления

Определение объема воды или другого теплоносителя в радиаторе – важный этап проектирования отопительной системы собственного загородного дома. 

Зачем знать объем теплоносителя в батареи

Расчет объема теплоносителя в батарее делают для того, чтобы:

• выбрать правильное крепление радиатора. Оно должно выдерживать не только вес изделия, но и вес воды, которая заполняет все внутреннее пространство. Вес жидости равен объему;
• выбрать котел нужной мощности. Если он будет слабым, он будет создавать малое давление, и вода будет двигаться медленно;
• выбрать расширительный бак необходимого объема. Многие отказываются от этого элемента. Однако его лучше использовать, поскольку он компенсирует давление, созданное увеличенным в объеме нагретым теплоносителем. Например, при нагревании объем жидкости растет на 4%. Если ей некуда деться, то давление на батареи и трубы растет. Рано или поздно тепловое расширение «порадует» протечкой;
• определить общую потребность в теплоносителе. Для этого нужно учесть внутренний объем труб с малым гидравлическим сопротивлением, а также объем нагревательного котла, способного создать нужное давление;
• выдержать верную концентрацию антифриза. Это касается тех случаев, когда вода будет смешиваться с антифризом. Такое делать можно, и в некоторых случаях образованная жидкость для радиаторов отопления замерзает при более низких температурах, чем 100% антифриз;
• подобрать тип циркуляции. Теплоноситель может двигаться естественным способом (сверху вниз) или перемещаться под давлением, созданным насосом. Естественный тип циркуляции выбирают в случае батарей с большим внутренним объемом и малым сопротивлением нагретой жидкости. Что касается второго типа, то размер и вес батарей значения не имеет.

Способы расчета объема

Величину внутреннего пространства батарей можно определить двумя способами:

1. Заглянуть в техническую документацию и найти среди указанных характеристик нужную цифру. Далее необходимо провести простые математические операции.
2. Залить воду и измерить ее объем или вес.

Определяем объем с помощью документации

Начальные цифры можно взять, как из документации с техническими характеристиками, так и из специальных составленных производителями таблиц. В обоих случаях указывается определенный показатель, которому соответствует такой объем воды, который может уместиться в погонном метре радиатора.

Этим показателем является межосевое расстояние. Под ним понимают расстояние, которое разделяет верхний и нижний коллекторы. Многие производители выпускают батареи, соблюдая стандартные значения межосевого расстояния. Чаще всего оно составляет 30 и 50 см.

Расчет объема воды предусматривает такие шаги:

1. Определение длины панельных радиаторов или количества секций алюминиевых или биметаллических батарей с гладкими внутренними стенками (такие стенки позволяют снизить гидравлическое сопротивление).
2. Определение объема воды на погонный метр. Для этого в таблице смотрят на межосевое расстояние. Напротив его величины ищут объем воды. Если устройство для отопления секционное, то узнают, сколько воды может поместиться внутри одной секции.
3. Умножение полученных величин.

Этот метод сложно использовать для трубчатых радиаторов и батарей, выполненных по индивидуальным заказам. Это потому, что для первых устройств производители используют различные, прошедшие проверку на ГОСТ, трубы. Они имеют разные диаметры, толщину стенок и длину. Поэтому таблиц с усредненными значениями объема и расстояния между коллекторами нет. На помощь может прийти документация с техническими характеристиками и составленная производителем таблица. В ней кроме межосевого расстояния также может указываться сопротивление нагретой жидкости и вес устройства с этой жидкостью.

Для устройства отопления, изготовленного по желанию клиента, может и не быть технической документации с очень детальными характеристиками. Ведь оно выпускается только в малой партии, и нет смысла высчитывать все характеристики, включая объем и сопротивление воде.

Усредненные значения объема

Для примера взяты радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм. Объем таков:

• 1,7 л на каждую секцию рассчитанного на большое давление чугунного радиатора ЧМ-140;
• 1 л на каждую секцию этой же батареи нового образца;
• 0,25 л на каждые 10 см панельного устройства типа 11. Для конструкций с двумя и тремя рассчитанными на небольшое давление панелями этот показатель составляет 0,5 и 0,75 л на 10 см;
• 0,45 л на каждую легкую по весу секцию батарей из алюминия;
• 0,25 л на одну секцию биметаллического радиатора.

Универсальный метод

Он подходит для любого типа нагревательного устройства с любым межосевым расстоянием.

Измерение осуществляют так:

1. Устанавливают заглушки на два нижних отверстия.
2. Наливают воду до тех пор, пока она не начнет вытекать из второго свободного отверстия.
3. Ставят заглушку на этом отверстии и медленно заливают воду до тех пор, пока вся батарея не будет полностью заполнена. Во время наливания подсчитывают количество вылитых емкостей. Это можно делать и во время спускания воды из радиатора. Придется спускать воду в ведро или что-то другое и потом ее выливать.
4. Умножение количества вылитых емкостей на их объем. Конечная цифра является объемом батареи.

Что нужно знать при установке радиатора

Установка радиаторов

Монтаж радиаторов ответственное мероприятие, к которому необходимо тщательно подготовиться. Даже небольшие недоработки могут привести к аварийной ситуации. Ниже мы рассмотрим что будет необходимо для установки радиаторов и в какой она производится последовательности.

Подготовительный этап

Если Вы наряду с заменой радиаторов запланировали сменить окна, то лучше будет установить их заранее, смонтировать подоконники. После демонтажа радиатора место, где он находился, следует оштукатурить. Плитку так же следует укладывать до установки радиатора, но доводить ее до идеального состояния не стоит- окончательные отделочные работы производятся позже.

Трубопровод для отопительных приборов можно собрать как до, так и после установки радиаторов. Но, если Вы решили «спрятать» трубы в полу, то необходимо начать именно с трубопровода, чтобы залить стяжку и уложить плитку.

Комплектующие для установки радиаторов

Для установки радиатора не обойтись без дополнительных комплектующих, отвечающих за его правильную работу.

Минимальный «джентльменский» набор должен выглядеть следующим образом:

1- 2 крана для подключения радиатора к системе отопления. Наиболее рациональным будет использование кранов с накидной гайкой, или, так называемой «американкой».

Американка это — муфта, имеющая буртик и накидную гайку, упирающуюся в этот буртик. Муфтовое соединение труб американка позволяет соединить два отрезка трубопровода посредством вращения всего одной гайки. Точно так же соединение может быть разобрано.

2- 4 проходные пробки. Эта деталь служит для того, чтобы перейти от диаметра отверстия в радиаторе (обычно 1 1/3″) на резьбовой диаметр присоединения трубы (этот размер совпадает с краном).

3- Заглушка. Назначение заглушки понятно из названия- перекрыть один из выходов радиатора.

4- Воздухоотводчик. Если мы рассматриваем минимальный набор, то это Кран Маевского, то есть ручной воздухоотводчик, с помощью которого мы можем избавиться от воздушной пробки в радиаторе.

5- Кронштейны. Или иначе-крепеж радиатора. На стандартный радиатор до 12 секций достаточно 3−4 штук.

Даже при минимальном наборе комплектующих их получается довольно много. Чтобы облегчить покупку пунктов 2,3 и 4 производитель радиаторов выпускают комплекты для подключения радиаторов, в которых уже есть и комплект проходных пробок, заглушка, воздухоотводчик и кронштейны.

Способы подключения радиаторов отопления

— Боковое одностороннее подключение.

Он заключается в присоединении подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей — к нижнему. Если одностороннее боковое подключение используется при монтаже многосекционных радиаторов, и последние секции недостаточно прогреваются, дополнительно устанавливают удлинитель протока воды.

— Нижнее подключение. Такой тип подключения батарей применяется в тех случаях, когда трубы отопления спрятаны в пол или под плинтус. Это самый приемлемый способ подключения, с эстетической точки зрения. Оба патрубка (подачи и обратки) располагаются снизу и вертикально направляются в пол.

— Диагональное подключение. Этот способ подключения наиболее благоприятен при монтаже радиаторов от 10 секций. Принцип обвязки заключается в том, что подводящая горячую воду труба соединяется с верхним патрубком по одну сторону батареи, а обратка выведена через нижний патрубок с обратной стороны.

— Единственный тип подключения, при котором в обязательном порядке меняется одно из комплектующих, это одноточечное подключение. В этом случае подача и обратка располагаются в одном отверстии радиатора.

Сам элемент, который позволяет таким способом подключить радиатор, называется инжекторный узел.

Расположение радиатора

Следующие правила строго должны быть выполнены, чтобы не нарушать конвекцию воздуха:

— От плоскости пола до батареи 6−10 см и более.

— От нижней линии подоконника до верхней линии радиатора 5−10 см.

— От поверхности стены до радиатора 3−5 см.

Так же следует учесть один важный факт-

шаровыми кранами нельзя регулировать подачу радиаторов.

Возникает логичный вопрос, если помещение слишком нагрето, что же, постоянно включать и отключать радиатор для создания комфортного микроклимата?

Ответ немного проще- в этом случае нужно использовать регулировочные клапаны. Их конструкция позволяет настроить температуру радиатора, чтобы Вы комфортно ощущали себя в каждом помещении.

Есть 2 вида этих клапанов- ручные и автоматические. Отличие между ними в способе регулировки- ручной клапан регулируете Вы, а автоматический клапан самостоятельно поддерживает заданную Вами температуру. За регулировку у автоматического клапана отвечает термоголовка. Внутри нее расположен датчик, срабатывающий на изменение температуры в помещении, а в сильфонной камере находится твердое, жидкое, либо газообразное вещество изменяющее объем.

Снаружи оба эти клапана выглядят так:

^{Слева ручной клапан, справа с термоголовкой}

Итак, подытожим, в целом установка радиатора не вызывает сложностей, главное учесть и приобрести все необходимые комплектующие.

Порядок установки выглядит следующим образом:

— Демонтаж старого радиатора

— Разметка для крепления нового

— Установка кронштейна и крепление радиатора

— Сборка монтажного комплекта

— Присоединение к трубопроводу

Вам остается сделать выбор установить радиатор самостоятельно или доверить это дело монтажнику. Как видите, установка не несет в себе особо сложных моментов. Если Вы все же решили, что самостоятельная установка- не Ваш вариант, то проконтролировать работу мастера тоже будет не лишним.

Эксплуатация алюминиевого радиатора в летний период:
-Если оба подающих крана в положении «закрыто» обязательно должен быть открыт кран «Маевского». В противном случае, радиатор может «взорваться», так как в нем растет давление (химическая реакция присадок (содержатся в теплоносителе) и алюминия с сопровождением выделения водорода). Этот случай не является гарантийным

-Нижний кран в положении «закрыт», верхний — в положении «открыт». При таком положении кранов, теплоноситель (вода) останется в радиаторе (не вытечет). Запрещается чтобы алюминиевые радиаторы стояли без теплоносителя (воды).

-Рекомендуем проводить промывку радиатора не реже 1 раза в 3 — 4 года. С этой целью закрывается нижний и верхний вентили, открывается воздухоотводчик. Сливается через кран либо заглушку вода. Потом нужно развинтить разъемные соединения и снять с кронштейнов радиатор. Промыть струей воды прибор с помощью шланга, надетого на водопроводный кран, делая это под давлением. Нельзя использовать для промывки абразивные материалы.

-Старайтесь протирать пыль на радиаторах, иначе будет снижаться их теплотворная способность.

При правильной эксплуатации радиатора, Вы сможете всегда наслаждаться комфортом и теплом.

Правила расчета количества секций алюминиевого радиатора отопления

Что такое алюминиевый радиатор

Строго говоря, алюминиевый радиатор бывает двух типов:

• собственно, алюминиевые;
• биметаллические, из стали и алюминия.

Конструктивно такой радиатор представляет собой трубу, собранную в подобие гармошки, по которой течет горячая вода. К трубе присоединены плоские элементы, которые нагреваются теплоносителем и нагревают воздух в помещении.

Описание преимуществ и недостатков каждого типа радиаторов выходит за рамки настоящей статьи, однако можно указать на несколько немаловажных факторов.

В отличие от традиционных чугунных, алюминиевые батареи отапливают в первую очередь за счет конвекции: нагретый воздух устремляется вверх, а его место занимает свежая порция холодного. За счет этого процесса получается нагреть помещение гораздо быстрее.

К этому стоит добавить небольшой вес и легкость монтажа алюминиевых изделий, а также их относительную дешевизну.

Сущность метода

Сам метод заключается в подборе оптимального радиатора, который будет обладать достаточной мощностью, чтобы прогреть помещение. Для этого необходимо лишь знать указанную в паспорте заводом-изготовителем теплоту, выдаваемую одной секцией.

Расчет по квадратам

Согласно санитарным нормам, для обогрева одного квадратного метра жилого дома требуется 100 Вт тепловой энергии. Соответственно, для того, чтобы узнать, сколько необходимо секций алюминиевого радиатора, нужно умножить площадь помещения на это значение – таким образом, можно узнать, сколько тепла в ваттах нужно для отопления всего дома или квартиры.

После этого результат делят на производительность одной секции и округляют итог в большую сторону.

Формула для расчета алюминиевых секций по квадратным метрам:

N = (100 * S)/Q_c, где

• N – необходимое количество секций, шт;
• 100 – требуемая теплота для обогрева 1 м²;
• S – площадь помещения в м², которую находят умножением длины комнаты на ее ширину;
• Q_с – производительность, выдаваемая одной секции радиатора.

К примеру, дана комната размерами 3,5 х 4 м. Ее площадь будет составлять S = 3,5 * 4 = 14 м². Стандартная теплоотдача одной секции из алюминия – 190 Вт. Таким образом, чтобы обогреть это помещение, необходимо:

N = (100 * 14) / 190 = 7,34 ≈ 8 секций.

Основной недостаток расчета количества секций алюминиевого радиатора отопления на квадраты – он не учитывает высоту комнаты, так как рассчитан на стандартную высоту 2,7 м. Его результат будет близок к истине в типовых панельных домах, но не подойдет для частных домов или нестандартных квартир.

Расчет по кубам

Чтобы в какой-то мере восполнить существенный пробел предыдущего способа вычисления, разработан метод подбора секций по объему помещения. Чтобы его вычислить, достаточно умножить площадь комнаты на ее высоту.

Для обогрева 1 м³ панельного дома согласно все тех же норм, необходимо затратить 41 Вт тепловой энергии (для кирпичного – 35 Вт). Формула несколько видоизменяется по сравнению с приведенной выше:

N = (41*V)/Q_c, где

• V – объем помещения.

Чтобы сравнить оба метода, возьмем ту же комнату с высотой потолков 2,7 м, количество теплоты, выделяемое одной секцией, остается тем же:

N = (41 * 14 * 2,7) / 190 = 8,156 ≈ 9 секций.

Что касается расчета количества секций алюминиевого радиатора отопления в кирпичном доме, то для этого достаточно изменить в формуле значение норматива с 41 Вт на 35 Вт.

Как видно, разные методы для одного помещения дают разные результаты. Они будут разниться тем больше, чем обширнее комната. Кроме того, они не учитывают множество существенных моментов: климат, расположение относительно солнца, способ подключения и тепловые потери.

Чтобы максимально точно узнать, сколько же нужно секций для обогрева, необходимо ввести поправочные коэффициенты, которые и будут описывать эти нюансы.

Уточненный расчет

Формула для этого метода берется, как для расчета по квадратам, но с дополнениями:

N = (100 * S *R₁ * R₂ * R₃ * R₄ * R₅ * R₆ * R₇ *R₈ * R₉ * R₁₀)/Q_c

• R₁ – количество наружных стен, то есть те, за которыми уже улица. Для обычной комнаты она будет 1, с торца здания – 2, а для частного дома из одной комнаты – 4. Коэффициент для каждого случая можно узнать из таблицы:

Количество наружных стен	Значение К1
1	1
2	1,2
3	1,3
4	1,4

• R₂ учитывает, на какую сторону выходят окна. И хотя для южного и северного направления они разные, принято принимать его значение равным 1,05.
• R₃ описывает, как тепло теряется через стены. Чем больше этот коэффициент, тем быстрее остывает дом. Если стены утеплены, его берут равным 0,85, стандартные стены толщиной в два кирпича – 1, а для неутепленных стен – 1,27.
• R₄ зависит от климатической зоны, точнее, от минимальной отрицательной температуры зимой.

Минимальная температура зимой, 0С	Значение R4
-35	1,5
-25 до -35	1,3
— 20 и меньше	1,1
-15 и менее	0,9
-10 и менее	0,7

• R₅ зависит от высоты помещения.

Высота потолка, м	Значение R5
2,7	1,0
2,8 – 3,0	1,05
3,1 – 3,5	1,1
3,6 – 4,0	1,15
Больше 4,0	1,2

• R₆ учитывает потери тепла через крышу. Если это частный дом с неотапливаемым чердаком, то он равен 1,0, если утеплен, то 0,9. В случае, если сверху находится отапливаемая комната, то R₅ принимают равным 0,7.
• Тепло уходит из комнаты и через окна, для учета этого немаловажного фактора и существует R₇. Самые ненадежные с этой точки зрения – деревянные, и в этом случае коэффициент будет равным 1,27. Далее следуют пластиковые окна с одинарным стеклопакетом – 1,0, а замыкают с двойным стеклопакетом – 1,27.
• Тепло уходит через окна тем сильнее, чем они больше. Именно этот фактор и учитывает коэффициент R₈. Чтобы его узнать, необходимо вычислить общую площадь поверхности окон в комнате и разделить полученный результат на площадь помещения. Далее можно свериться с таблицей.

Площадь окон / площадь комнаты	Значение R8
Меньше 0,1	0,8
0,11 – 0,2	0,9
0,21 – 0,3	1,0
0,31 – 0,4	1,1
0,41 – 0,5	1,2

• С тепловыми потерями на этом закончено. Осталось учесть планируемую схему подключения радиатора через коэффициент R₉. Говоря иными словами, теплоотдача алюминиевой батареи будет зависеть от того, как именно через него будет проходить горячая вода.

Диагональная схема подключения самая эффективная, для нее коэффициент R₉ принимает значение 1,0

 

Боковая схема подключения чуть хуже по тепловой отдаче, поэтому в этом случае R₉ будет 1,03

 

При нижней схеме подключения теплоотдача будет происходить гораздо хуже, в связи с чем здесь коэффициент R₉ равен 1,13

 

•  R₁₀ учитывает эффективность процесса конвекции. Чем больше препятствий воздуху на его пути к радиатору и от радиатора, тем медленнее будет происходить нагрев помещения. Если батарея ничем не закрыта, то он равен 0,9. Наглухо закрытая батарея дает значение R₁₀ 1,2, если же есть подоконник и панель сверху – 1,12.

Понятие теплового напора

Когда вычислен точный объем тепла, необходимый для обогрева, нелишне будет обратить более пристально внимание на заявленную мощность секции.

Дело в том, что заводы, как правило, указывают максимальное значение этого показателя при разности температур горячей воды и воздуха помещения в 70 ⁰С. Если желаемая температура в доме – около 25 ⁰С, то поступающая горячая вода должна быть разогрета до 100 ⁰С.

Естественно, что в большинстве тепловых сетей максимальная температура теплоносителя составляет около 65 – 75 ⁰С, что подводит к закономерному вопросу: какова будет выдаваемое одной секцией количество теплоты в данных условиях?

К счастью, есть специальная таблица, благодаря которой можно легко ответить на этот вопрос. Достаточно умножить коэффициент из соответствующей строчки на тепловую производительность секции, указанной в паспорте радиатора отопления.

Тепловой напор, 0С	Поправочный коэффициент	Тепловой напор, 0С	Поправочный коэффициент	Тепловой напор, 0С	Поправочный коэффициент
40	0,48	52	0,68	64	0,89
41	0,50	5З	0,70	65	0,91
42	0,51	54	0,71	66	0,9З
4З	0,5З	55	0,8З	67	0,94
44	0,55	56	0,75	68	0,96
45	0,56	57	0,77	69	0,98
46	0,58	58	0,78	70	1,0
47	0,60	59	0,80	71	1,02
48	0,61	60	0,82	72	1,04
49	0,6З	61	0,84	7З	1,06
50	0,65	62	0,85	74	1,07
51	0,66	6З	0,87	75	1,09

Как становится понятно, расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления в деревянном или блочном доме разнится несильно, главное вооружиться карандашом и калькулятором. Остальное – чистая математика.

В нашем интернет-магазине большой выбор алюминиевых радиаторов ведущих производителей, посмотрите!

Расчет секций алюминиевых радиаторов отопления

Каждый дом оснащён радиатором отопления. На постсоветском пространстве  самые распространённые батареи – чугунные. Своё широкое распространение такие батареи получили благодаря долговечности. Однако со временем секции батареи забиваются ржавчиной и попавшим в систему отопления илом и мусором, что в свою очередь приводит к ухудшению теплоотдачи. Но на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась благодаря  альтернативе в виде биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления. Они обладают повышенной стойкостью к коррозии и высокой теплоотдачей, при этом имея небольшие размеры.

Отличительной характеристикой алюминиевого радиатора является наличие большого проходного сечения канала секции, а также наличие специального эпоксидного покрытия, которое защищает алюминий от коррозии.

 

Отличные характеристики и высокое качество алюминиевых радиаторов достигаются благодаря:

• использованию высококачественного алюминия;
• применению автоматизированной системе производства;
• контрольной проверкой при избыточном давлении.

Благодаря такой технологии производства теплоотдача алюминиевых радиаторов на 10-12% выше чугунных.

Расчёт мощности

Ниже приведена таблица изменения показателей мощности радиатора в зависимости от теплового напора.

t_z и t_p — соответственно начальная и конечная температура теплоносителя (на входе и выходе) в отопительном приборе, °С;

t_i — температура помещения, °С

Кол-во секций радиатора	tz/tp/ti, °С	Теплоотдача
		РАП 300	РАП 500
3	90/70/20 75/65/20	302,1 238,2	463,2 365,4
4	90/70/20 75/65/20	402,8 317,6	617,6 487,2
5	90/70/20 75/65/20	503,5 397,0	772,0 609,0
6	90/70/20 75/65/20	604,2 476,4	926,4 730,8
7	90/70/20 75/65/20	704,9 555,8	1080,8 852,6
8	90/70/20 75/65/20	805,6 635,2	1235,2 974,4
9	90/70/20 75/65/20	906,3 714,6	1389,6 1096,2
10	90/70/20 75/65/20	1007,0 794,0	1544,0 1218,0
11	90/70/20 75/65/20	1107,7 873,4	1698,4 1339,8
12	90/70/20 75/65/20	1208,4 952,8	1852,8 1461,6
13	90/70/20 75/65/20	1309,1 1032,1	2007,2 1583,4
14	90/70/20 75/65/20	1409,8 1111,6	2161,6 1705,2
15	90/70/20 75/65/20	1510,5 1191,0	2316,0 1827,0
16	90/70/20 75/65/20	1611,2 1270,4	2470,4 1948,8

При расчёте мощности радиатора не важен его вид. Важен только один показатель – мощность самого радиатора (секции). При покупке радиатора всегда можно узнать этот параметр. В случае отсутствия показателей мощности, можно определить через интернет, зная модель радиатора.

Далее для определения мощности необходимоопределить площадь помещения, которое планируется обогревать.

Формула для расчёта мощности радиатора довольно таки проста. Требуемая мощность берётся из расчёта 100 Ватт на 1квадратный метр при высоте потолка 2,7 метра. Исходя из этого, получается следующая формула:

K=S×100/P,

где

K – количество секций радиатора;
S – площадь обогреваемого помещения;
P – мощность радиатора (секции).

Например: необходимо рассчитать число секций радиатора для комнаты площадью в 30 квадратных метров. Мощность секции составляет 200 Ватт. Исходя из условия, имеем S=30, P=200. Подставив данные в формулу, получаем

K=30×100/200
K=15 секций

При расчёте мощности радиатора необходимо учитывать разные случайные факторы. Исходи из этого лучше всего покупать радиатор с 20% запасом от рассчитываемого показателя. Таким образом, для выше указанного примера с учётом запаса количество секций будет равняться 18.

Особенности и преимущества радиаторов отопления TENRAD

Компания TENRAD Heizung und Sanitar Armaturen создана в 2005 г. молодыми учеными инженерно-строительного факультета Дрезденского технического университета, специализирующимися на комплексном конструировании систем отопления и непосредственно участвующими в научных разработках вуза. На протяжении ряда лет фирма занималась проектированием, комплектацией и организацией монтажных работ на крупных инженерных объектах в Европе и Азии, в том числе – в олимпийском Пекине (2008 г.). Это позволило инвестировать порядка 15 млн. евро в создание на базе одного из китайских предприятий новейшего производственного комплекса по выпуску отопительных приборов. Сегодня модернизированный завод ни в чем не уступает лучшим западноевропейским предприятиям подобного профиля. Специалисты компании постоянно присутствуют на фабрике, тщательно контролируя соблюдение технологий и качество выпускаемой продукции.

Алюминиевые, биметаллические и комбинированные радиаторы TENRAD воплощают в себе нестандартные инженерно-конструкторские решения, обеспечивающие эффективную и многолетнюю работу отопительных приборов в системах зданий и сооружений любого типа. Эти инновации защищены патентами, в том числе – выданными в нашей стране.

Отечественный рынок алюминиевых и биметаллических радиаторов динамично развивается и привлекателен для зарубежных производителей. Поэтому радиаторы TENRAD разрабатывались с учетом эксплуатации в условиях России и других стран СНГ как продукция массового применения.

Потребительские свойства, технические характеристики, привлекательный дизайн и цена обусловили популярность этих отопительных приборов. Реализация радиаторов TENRAD в России началась в августе 2009 г. По итогам 2010 г. фирма заняла 16-е место по объему продаж в нашей стране, а уже через год – 9-е. На сегодняшний день марка имеет порядка 100 дистрибьюторов в СНГ.

 

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы TENRAD AL предназначены водяного отопления жилых и общественных зданий, включая многоэтажные. Они, как и другие радиаторы TENRAD, подходят для систем любого типа: автономных и централизованных, высоко- и низкотемпературных, гравитационных, насосных и элеваторных, с одно- и двухтрубной разводкой, вертикальных и горизонтальных. Условием применения радиаторов является использование в качестве теплоносителя воды или незамерзающих жидкостей с рН в пределах 7–8, непревышение предельных значений температуры и давления (см. табл. 1).

Секции имеют четырехрядное оребрение. Особенность их конструкции – замена строго вертикального положения средних боковых ребер на наклонное. За счет этого удалось существенно увеличить теплоотдачу прибора: эффект дросселирования конвективного потока повышает его скорость, а значит, и количество обтекающего прибор нагреваемого воздуха (рис. 1). В итоге номинальный тепловой поток одной секции радиатора TENRAD AL 500 при разности температур в прямом и обратном трубопроводе системы отопления 70 °С составляет 190 Вт. Примерно столько же «выдают» наиболее дорогие модели алюминиевых радиаторов с шестирядным оребрением.

 

Рис. 1. Сравнение скорости потока нагреваемого воздуха в обычном радиаторе (слева) и радиаторе TENRAD AL (справа)

Кроме того, скошенное боковое оребрение создает промежуточную опору в продольном сечении вертикального канала секции, что повышает прочность прибора (рис. 2). При толщине стенки вертикального канала 2,1 мм разрушающее давление для алюминиевых радиаторов TENRAD AL составило 84 бара. Это запатентованное техническое решение TENRAD (номер российского патента – RU 110461 U1).

 

Рис. 2. Распределение механической нагрузки на вертикальный канал обычного радиатора (слева) и радиатора TENRAD AL (справа)

 

Фасадная поверхность радиаторной сборки TENRAD AL имеет три конвекционных «окошка», образованных за счет изгиба продольных ребер.

Радиаторы TENRAD AL выпускаются с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 500 и 350 мм. Основные технические характеристики их секций приведены в табл. 1.

 

Таблица 1. Основные технические характеристики радиаторов TENRAD AL

Показатель	Значение
	AL 350	AL 500
Номинальный тепловой поток одной секции при тепловом напоре 70 °С, Вт	138,6	190
То же при ΔТ = 50 °С, Вт	89,3	122,2
Рабочее давление, бар	16	16
Испытательное давление, бар	24	24
Разрушающее давление, бар	84	84
Максимально допустимая температура теплоносителя, °С	120	120
Внутренний объем одной секции, л	0,25	0,38
Масса одной секции2, кг	1,01	1,322
Интервал допустимых значений рН теплоносителя	7–8	7–8
Расстояние между осями присоединительных трубопроводов, мм	350	500
Высота, ширина, длина секции, мм	400, 80, 96	550, 80, 96
Показатель степени «n»	1,3068	1,3114
Присоединительная резьба	G 1″	G 1″
Цвет покрытия секций	RAL 9010	RAL 9010
Степень блеска (отражения) фасадной поверхности по ISO 2813 (угол наклона источника 60°), %	84 ± 2	84 ± 2
Климатическое исполнение	УХЛ	УХЛ
Срок службы3, лет	50	50

 

¹ Из условия стойкости окрасочного покрытия.

² Масса секции приведена с учётом массы окрасочного слоя и приходящейся на секцию усредненной массы ниппелей и прокладок.

³ При соблюдении паспортных условий эксплуатации.

 

Биметаллические радиаторы

Радиаторы TENRAD BM имеют полнобиметаллическую конструкцию: каркасы секций изготовлены из углеродистой стали и заключены в теплоотдающую оболочку из алюминиевого сплава (рис. 3). Это исключает такие характерные для полубиметаллических радиаторов проблемы, как отслоение алюминиевой оболочки вертикальных каналов с последующим ее разрывом, а также нарушение резьбы в местах соединения секций при их монтаже и демонтаже.

 

Рис. 3. Конструкция полнобиметаллического радиатор TENRAD BM

 

Каркас секции радиатора TENRAD BM сварен из стальных (используется сталь марки 1.0114 по EN 10025, что соответствует Ст.3сп по ГОСТ 380-88) трубок с толщиной стенки 1,8 (вертикальный канал) и 3,6 (коллектор) мм. Это обеспечивает высокую механическую прочность данных отопительных приборов: при испытаниях на разрушение они выдерживают давление до 100 бар. Верхний предел рабочего давления радиаторов TENRAD BM составляет 24, испытательного – 36 бар.

Поскольку протекающий через радиатор теплоноситель не контактирует с алюминиевым сплавом, радиаторы TENRAD BM можно использовать при значении pH отопительной воды или незамерзающей жидкости в диапазоне от 5 до 11.

Таким образом, область применения полнобиметаллических радиаторов TENRAD BM охватывает практически все существующие варианты водяного отопления жилых и общественных зданий.

Готовая секция радиатора TENRAD BM имеет трехрядное оребрение. Благодаря наклону среднего бокового ребра относительно вертикальной оси секции создается эффект диффузора для конвективного потока воздуха. Кроме того, за счет изгиба в верхней части бокового ребра фасадная поверхность радиаторной сборки имеет два конвекционных «окошка». В результате достигается высокая теплоотдача: номинальный тепловой поток одной секции TENRAD BM 500 при ΔТ = 70 °С составляет 161 Вт.

Так же, как у радиаторов TENRAD AL, скошенное боковое ребро образует промежуточную опору для вертикального канала TENRAD BM и повышает его прочность.

Радиаторы TENRAD BM выпускаются с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 500 и 350 мм. Их основные технические характеристики приведены в табл. 2.

 

Таблица 2. Основные технические характеристики радиаторов TENRAD BM

Показатель	Значение
	BM 350	BM 500
Номинальный тепловой поток одной секции при тепловом напоре 70 °С, Вт	120	161
То же при ΔТ = 50 °С, Вт	77	102
Рабочее давление, бар	24	24
Испытательное давление, бар	36	36
Разрушающее давление, бар	100	100
Максимально допустимая температура теплоносителя1, °С	120	120
Внутренний объем одной секции, л	0,15	0,22
Масса одной секции2, кг	1,22	1,45
Интервал допустимых значений рН теплоносителя	5–11	5–11
Расстояние между осями присоединительных трубопроводов, мм	350	500
Высота, ширина, длина секции, мм	400, 80, 77	550, 80, 77
Показатель степени «n»	1,3144	1,3422
Присоединительная резьба	G 1″	G 1″
Цвет покрытия секций	RAL 9010	RAL 9010
Степень блеска (отражения) фасадной поверхности по ISO 2813 (угол наклона источника 60°), %	84 ± 2	84 ± 2
Климатическое исполнение	УХЛ	УХЛ
Срок службы3, лет	50	50

 

¹ Из условия стойкости окрасочного покрытия.
² Масса секции приведена с учётом массы окрасочного слоя и приходящейся на секцию усреднённой массы ниппелей и прокладок.
³ При соблюдении паспортных условий эксплуатации.

 

Комбинированные радиаторы

Особенности радиаторов TENRAD AL/BM делают их оптимальными отопительными приборами для обогрева помещений нестандартной планировки – при наличии больших окон с низкими подоконниками (или вообще без них), витрин и т.д. Они не только позволяют создать так называемый тепловой экран вдоль наружных ограждений здания со значительными тепловыми потерями, но и хорошо подходят для островной установки, на удалении от стен (рис. 4).

 

Рис. 4. Комбинированный секционный радиатор TENRAD AL/BM

 

Конструкция комбинированных радиаторов TENRAD AL/BM защищена патентами (RU 114756 U1, RU 114758 U1). Ее уникальность заключается в использовании секций двух типов: рядовых алюминиевых и замыкающих полнобиметаллических. Особенность рядовых секций – отсутствие вертикального канала. Это позволяет собирать отопительные приборы практически неограниченной длины при сохранении возможности одностороннего подключения. Неравномерный прогрев секций исключен.

Рядовые секции радиатора и наружный слой замыкающих секций изготовлены из алюминиевого сплава. Шестирядное оребрение секций и наличие конвекционного «окошка» в секционной сборке обеспечивают высокую теплоотдачу: номинальный тепловой поток замыкающей секции – 94,5, рядовой – 81,6 (ΔТ = 70 °С). Для отопительных приборов с межосевым расстоянием 150 мм это очень хорошие показатели.

Отсутствие вертикального канала у рядовых секций и усиление замыкающих секций стальным сердечником (в области вертикального канала толщина его стенки – 1,8 мм) обеспечивают высокую механическую прочность приборов: рабочее давление – 24, испытательное – 36, разрушающее – 100 бар.

Одинаковые по дизайну и качеству финишного покрытия фасадные поверхности радиатора позволяют размещать его в местах двойного обзора.

Основные технические характеристики радиаторов TENRAD AL/BM приведены в табл. 3.

Устанавливать комбинированные радиаторы TENRAD AL/BM можно на специально разработанные и запатентованные напольные кронштейны c телескопическим регулированием высоты (рис. 5).

 

Рис. 5. Напольные кронштейны для радиаторов TENRAD AL/BM

 

Таблица 3. Технические характеристики радиатор TENRAD AL/BM

Показатель	Значение
Номинальный тепловой поток одной замыкающей биметаллической секции при тепловом напоре 70 °С, Вт	94,5
То же при ΔТ = 50 °С, Вт	60,54
Номинальный тепловой поток одной рядовой алюминиевой секции при тепловом напоре 70 °С, Вт	81,6
То же при ΔТ = 50 °С	54,01
Рабочее давление, бар	24
Испытательное давление, бар	36
Разрушающее давление, бар	100
Максимально допустимая температура теплоносителя1, °С	120
Интервал допустимых значений pH теплоносителя	7–9
Внутренний объем одной рядовой секции, л	0,099
Внутренний объем одной замыкающей секции, л	0,130
Масса одной алюминиевой рядовой секции2, кг	0,885
Масса одной биметаллической замыкающей секции2, кг	1,24
Расстояние между осями присоединительных трубопроводов, мм	150
Высота, ширина, глубина секции, мм	250, 70, 20
Показатель степени «n1»	1,2264
Показатель степени «n2»	1,3236
Присоединительная резьба4	G 1″
Цвет покрытия секций	RAL 9010
Степень блеска (отражения) фасадной поверхности ISO 2813 (угол наклона источника 60°), %	84 ± 2
Климатическое исполнение	УХЛ
Срок службы3, лет	50

¹ Из условия стойкости окрасочного покрытия.
² Масса секции приведена с учётом массы окрасочного слоя и приходящейся на секцию усреднённой массы ниппелей и прокладок.
³ При соблюдении паспортных условий эксплуатации.

 

Общие особенности

При изготовлении всех радиаторов TENRAD реализуется метод литья под давлением, позволяющий получать цельные, без сварных швов, секции требуемой конфигурации из высокопрочного алюминиево-кремниевого сплава.

Качество литьевого металла, применяемого на заводе TENRAD, соответствует японскому промышленному стандарту JIS H5302. По составу этот сплав, марки ADC 12, примерно аналогичен сплаву АК12М2 по ГОСТу 1583-93.

Сборка радиаторных секций между собой осуществляется с помощью стальных ниппелей, на которые нанесено защитное кадмиевое покрытие (рис. 6).

 

Рис. 6. Кадмированный ниппель для радиаторов TENRAD

 

Соединение секций радиаторов TENRAD между собой производится не с помощью плоской паронитовой уплотнительной прокладки, как у обычных радиаторов, а замковым способом: торцевые поверхности коллекторов имеют проточку под уплотнительное кольцо (рис. 7). При этом торцы секций прилегают друг к другу, а в качестве уплотнителей применяются кольца из термостойкого силикона Elastoseal R710/60 или R755/60 производства концерна WACKER Chemie AG (Германия). Такое решение обеспечивает полную герметичность радиаторных сборок, предотвращая проникновение в систему отопления кислорода, а также исключает выдавливание межсекционных уплотнений при гидравлических ударах.

 

Рис. 7. Соединение секций обычного (слева) радиатора и радиатора TENRAD (справа)

 

Отметим, что при комплектации радиаторов TENRAD необходимо использовать футорки и пробки соответствующего профиля (они, в частности, входят в монтажные комплекты TENRAD).

Радиаторы TENRAD имеют многослойное белое (RAL 9010) покрытие из эпоксидного полиэстера. Оно формируется за счет нанесения мелкодисперсного (5–10 мкм) порошка производства японского концерна Nippon Paint. Технология предусматривает отдельное окрашивание каждой секции. При этом полностью прокрашиваются боковые поверхности. Покрытие радиаторов соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Алюминиевые, биметаллические и комбинированные радиаторы TENRAD поставляются в сборках с различным числом секций. Каждая сборка проходит заводское тестирование испытательным давлением (24 или 36 бар, в зависимости от типа радиатора) и упаковывается в картонную коробку, на которую нанесена вся нужная покупателю информация (рис. 8).

 

Рис. 8

 

При соблюдении паспортных условий эксплуатации средний полный срок службы радиаторов TENRAD составляет 50 лет. Производитель предоставляет на эти отопительные приборы 10-летнюю гарантию.

Тэн в батарею — 15 глупых ошибок при сборке радиатора отопления своими руками.

Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.

Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.

Например, на даче, в гараже или просто в курятнике. Кто-то возразит и скажет, что проще сдать чугуняку в чермет, и добавив чуть-чуть деньжат, прикупить полноценный масляный обогреватель.

Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.

А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.

Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.

В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.

Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.

Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.

Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:

• чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)

• алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)

Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%

А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.

Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.

По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.

Ошибка №1

Не ставьте кран Маевского над самим тэном.

Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.

Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.

Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.

Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).

Ошибка №2

На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.

Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.

Ошибка №3

Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.

Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.

А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.

Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

Ошибка №4

Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.

Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

Расчет мощности радиатора

Какой мощности должен быть тэн?

Ошибка №5

Здесь не нужно исходить из принципа – чем больше, тем лучше.

В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.

Подберете слишком мощный тэн и при выходе на рабочую температуру он у вас будет работать в следующем режиме: 1 минута выключено – щелчок – менее минуты включено – щелчок – 1 минута выключено и т. д.

При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.

Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.

Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.

Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.

В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.

То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.

Ошибка №6

Зачастую сильный шум при работе возникает при неаккуратном завинчивании или кривом тэне и случайном соприкосновении трубки с перегородкой ниппеля.

Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.

Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:

• максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции

• 0,7кВт – 6 секций

• 1кВт – 8 секции

• 1,2кВт – 10 секций

• 1,5кВт – 12 секций

Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.

С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.

Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.

Вот и приходится искать идеальную формулу.

Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.

Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.

Ошибка №7

Только не забудьте проверить резьбу на тэнах.

С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.

Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

Вода или масло?

Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

Ошибка №8

Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).

По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).

В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.

Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.

Ошибка №9

Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.

В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

Заполнение радиатора водой

Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?

Ошибка №10

При заполнении радиатора нельзя, чтобы он в конечном итоге оказался залит водой на 100%.

Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.

Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.

Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.

Ошибка №11

Старайтесь не заливать обычную воду из-под крана.

Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.

Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.

Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.

При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.

В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.

Циркуляция без расширителя

Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.

Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.

Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.

Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).

Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.

Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.

Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.

Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.

А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.

Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.

Установка предохранительного клапана

Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.

Ошибка №12

Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.

Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.

Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.

Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.

Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.

Ошибка №13

Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.

Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.

Кран маевского или клапан?

Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.

На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.

Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.

Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.

Конструкция получается проще и надежнее.

Схема подключения электрики

Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.

Ошибка №14

Простой модульный автомат для этого не годится.

Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.

При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.

Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.

УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.

В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.

Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.

С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.

Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.

Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.

Ошибка №15

Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.

При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.

Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.

Климат контроль с воздушным датчиком

Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.

Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.

Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.

Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее

Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:

• во-первых, это не удобно – каждый раз приходится наклоняться к полу и крутить регулировочное колесико 

• во-вторых, влечет за собой сильный разброс колебаний температуры в комнате 

• в-третьих, с электронным термостатом по воздуху вы забудете про раздражающие щелчки от реле 

Статьи по теме

Срок службы радиаторов – какие надежнее и долговечнее?

От чего зависит срок службы радиаторов отопления?

При монтаже новых систем отопления или модернизации старых немаловажное значение имеет правильный выбор радиаторов, надежность которых может стать определяющим параметром долговечности всей системы. Поэтому срок службы радиаторов отопления указывается производителями в сопроводительной документации и на упаковке.

Для различных типов приборов, при условии правильного выбора и установки, он составляет:

Тип радиатора	Срок службы
Алюминиевый	20–25 лет
Биметаллический	25–30 лет
Стальной	15–20 лет
Чугунный	25–35 лет

Факторы, определяющие срок эксплуатации радиаторов отопления

При покупке радиаторов необходимо учитывать, что фактический срок их эксплуатации зависит от следующих параметров отопительной системы:

• рабочее давление в системе отопления;
• испытательное давление;
• химическая чистота теплоносителя;
• температура теплоносителя.

Рабочее давление определяется типом систем отопления, и для частных домов оно обычно составляет 3–5 атмосфер, а для многоэтажных 8–16 атмосфер. Рабочее давление радиатора, гарантируемое производителем, должно как минимум на 2 атмосферы превышать рабочее давление в системе.

Такое же разнообразие и с теплоносителями: в коттеджах могут использоваться растворы-антифризы, а в централизованном теплоснабжении вода обычно проходит химическую подготовку.

Еще одна опасность для функционирования радиаторов кроется при сезонном запуске систем отопления, когда возникает гидравлический удар, и не все материалы и конструкции способны успешно ему противостоять.

Поэтому при выборе необходимо учитывать восприимчивость материала радиатора к негативным воздействиям. Например, чугун – инертный, хрупкий металл, сталь в местах сварки быстро коррозирует, а алюминий разрушается при повышенной кислотности воды.

Особенности чугунных и стальных радиаторов

Этими свойствами металлов объясняется тот факт, что классические чугунные радиаторы невосприимчивы к качеству воды, но очень чувствительны к гидравлическому удару и давлению в системе, превышающему 9 атмосфер.

Стальные радиаторы быстро выходят из строя при наличии кислорода в воде и при превышении рабочего давления в системе над нормативным для этих батарей (8–10 атмосфер). Поэтому они надежно работают только в автономных системах отопления.

Долговечность алюминиевых радиаторов

Кислотность и общая загрязненность теплоносителя оказывают критическое влияние на срок службы алюминиевых радиаторов. Этот тип отопительных приборов появился сравнительно недавно, но уже завоевал популярность в первую очередь из-за своих потребительских свойств, которые обусловлены физико-технологическими характеристиками алюминия:

• легкостью;
• высокой теплопроводностью,
• высокой текучестью,
• пластичностью.

Поэтому алюминиевые радиаторы имеют высокий показатель теплоотдачи и очень продуктивны. Они легкие, надежные и успешно противостоят гидравлическим ударом.

Однако алюминиевые радиаторы так же, как и стальные, чувствительны к высокому давлению и сливу теплоносителя из системы, так как в этом случае коррозионные процессы идут быстрее. Поэтому современные конструкции предусматривают наличие запорной арматуры и автоматического газовыпускного клапана. Такие радиаторы производители рекомендуют устанавливать в частном домостроении с контролируемой кислотностью воды, что позволит исключить все факторы риска для этих эстетичных изделий.

Надежность биметаллических радиаторов

Все достоинства алюминиевых радиаторов, но без их недостатков, воплощены разработчиками в биметаллических радиаторах. Прочность и долговечность этим изделиям обеспечивает использование стальных труб-коллекторов для контакта с теплоносителем, что существенно снижает разрушающее воздействие воды. Оптимальное сочетание прочности стали и теплопроводности алюминия позволяет гарантировать срок службы биметаллических радиаторов 25 лет при самом высоком для таких приборов рабочем давлении (до 24 атмосфер), то есть это оптимальный выбор для многоэтажного строительства.

Такая конструкция гарантирует их долговечность при воздействии всех неблагоприятных факторов отечественных централизованных теплосетей, а именно: невысокий уровень водоочистки, нестабильное давление в системах, сезонный слив теплоносителя.

Максимальный срок эксплуатации батарей отопления обеспечивается не только высоким качеством их изготовления, но и учетом при их выборе всех особенностей (рабочее давление, водоподготовка и пр.) систем отопления в частном либо многоэтажном строительстве.

Какую охлаждающую жидкость следует использовать с алюминиевым радиатором? — Алюминиевые радиаторы DeWitts ™ Direct Fit®

Ключом к увеличению срока службы алюминиевого радиатора является не столько марка охлаждающей жидкости, сколько ее тип воды. Все охлаждающие жидкости, продаваемые сегодня, будут надежно защищать алюминиевые радиаторы, однако дистиллированная вода должна быть частью упаковки. Концентрированные охлаждающие жидкости создают потенциальную проблему, потому что это позволяет установщику выбирать источник воды, и именно здесь многие совершают большую ошибку. Все источники воды содержат различные минералы, которые могут разъедать алюминий, несмотря на наличие в охлаждающей жидкости пакета ингибиторов. Итак, каковы возможные источники воды? Начнем с колодезной воды, которая обычно железная и очень жесткая. Если вода из колодца умягчена, значит, она содержит натрий или соль. Водопроводная вода из местного муниципального водопровода будет содержать различное количество кальция, фтора и хлора. Итак, единственный способ убедиться, что вода, которую вы используете, не содержит химикатов и минералов, — это купить дистиллированную воду в местном продуктовом магазине. Старые медные радиаторы испортили нас, потому что они очень щадили эти минералы.Старожилам будет нелегко с этой потребностью в воде, потому что в прошлом они без проблем использовали все типы воды. Решение этой водной проблемы простое, не покупайте концентрированный хладагент. Покупайте охлаждающую жидкость в предварительно смешанном виде, чтобы исключить возможность каких-либо ошибок. Предварительно смешанная охлаждающая жидкость уже содержит дистиллированную воду и правильное соотношение, чтобы упростить заполнение вашей системы охлаждения. Вам больше не нужно предварительно смешивать охлаждающую жидкость или гадать, какой у вас водный коэффициент.Просто влейте и забудьте. Я рекомендую приобретать охлаждающую жидкость на пять лет и заменять ее каждые три года, чтобы быть в безопасности. Причина, по которой охлаждающие жидкости имеют срок службы, заключается в том, что именно на этот срок прослужит пакет ингибитора. Помните об этом, это не имеет ничего общего с цветом охлаждающей жидкости при определении состояния пакета ингибитора. Когда пакет ингибиторов разлагается, вы больше не защищены от минералов, поедающих алюминий.

Не стесняйтесь оставлять свои комментарии, заполнив форму ниже.Если у вас есть вопросы, требующие ответа, нажмите здесь. Обратите внимание, что на вопросы, размещенные в форме комментариев, тоже НЕ будут отвечать.

Вода в гоночных радиаторах, может ли она повредить алюминий? — AppliedSpeed ​​

Какой тип воды мне использовать в алюминиевом гоночном радиаторе?

Дистиллированная вода — лучшая для гоночных радиаторов?

А как насчет «увлажнителей воды»?

Жан Женибрель

Медные радиаторы были нормой много лет назад, прежде чем алюминий стал более доступным, а сварка стала более распространенной. Алюминиевые радиаторы стали повсеместными в гонках из-за их доступности, легкого веса и доступности. Тем не менее, использование алюминия вызвало некоторые споры, ответы на которые остались неясными и остались полностью неразрешенными. Главный вопрос, который до сих пор беспокоит каждого гонщика: «Какую воду мне следует использовать в своем гоночном алюминиевом радиаторе?»

Возможно, что использование неправильного типа воды без соответствующей добавки может облегчить электролиз, когда ионное истощение алюминия может создавать отверстия и утечки.Хотя в некоторых случаях в этом утверждении есть доля правды, реальность такова, что использование идеально чистой воды (дистиллированной и т. Д.) При температурах, в которых работают системы охлаждения гоночных автомобилей, может вызвать незначительные повреждения, если таковые имеются. Чистая вода (от дистилляции, деионизации или обратного осмоса) не содержит растворенных веществ и солей. Эти растворенные вещества уравновешивают PH в воде и служат буфером, чтобы вода не требовала ионов алюминия. Однако эти растворенные вещества могут создавать отложения и усиливать коррозию.

ВИДЫ ВОДЫ:

Некоторые гонщики могут позволить себе роскошь носить с собой запасные радиаторы и воду. Система охлаждения в ралли и гонках по бездорожью должна быть такой же надежной, как в серийном автомобиле или автомобиле Sprint. Здесь разумный выбор типа воды и добавок к ней имеет первостепенное значение, как и во всех видах гонок.

Водопроводная вода — самая доступная. Проблема с водопроводной водой в том, что всегда неизвестно, какие минералы и в каком количестве она содержит.Вода из колодцев относится к категории водопроводной воды. В гоночных радиаторах можно использовать водопроводную воду, если в них установлены соответствующие присадки.

Мыло с автомоек является основным виновником внешней коррозии радиатора. Коррозия, в конечном итоге, проткнет радиатор, а налет снаружи снижает поток воздуха.

Вода при нагревании вытесняет значительную часть растворенного кислорода, но реабсорбирует свежий кислород при охлаждении. Этот цикл приводит к непрерывному циклу коррозии, которая особенно заметна в системах охлаждения без расширительного бака.

Вода также действует как электролит, если присутствуют растворенные твердые вещества, такие как соли жесткости (известковая накипь). Эти продукты способствуют гальванической коррозии, когда благородные металлы приносят себя в жертву металлам более низкого благородства — эта проблема часто проявляется в виде точечной коррозии. Во избежание электролиза радиатор должен быть изолирован от остальной части автомобиля, а электрические компоненты, такие как электрические вентиляторы и даже вращающиеся компоненты, такие как трансмиссии, должны быть заземлены на раму, а не на радиатор.

Фильтрованная вода и вода обратного осмоса фильтруются некоторыми способами для удаления более крупных примесей, но не всех минералов. Этот процесс похож на фильтрацию кофе через бумажный фильтр.

Дистиллированная вода — это самая чистая из доступных форм воды. Дистиллированная вода полностью лишена каких-либо минералов и других примесей. Дистиллированная вода производится путем кипячения воды и повторного улавливания пара. Когда пар охлаждается, он превращается в воду в чистом виде. Дождевая вода — это еще одна форма дистиллированной воды.

«Книга« Рекомендации по использованию алюминия в пищевых продуктах и ​​химикатах », Алюминиевая ассоциация, 1994 г., Университет штата Пенсильвания, сообщает нам, что« в воде высокой чистоты лабораторные испытания показывают, что первоначально происходит небольшая реакция между алюминием и сплавами и дистиллированной водой. , деионизированная и незагрязненная дождевая вода, но через несколько дней реакция прекращается, и поглощение алюминия становится незначительным ». В книге также объясняется, что при повышенных температурах около 200 ° C (390 ° F) и выше как дистиллированная, так и деионизированная вода вызывают сильную коррозию большинства алюминиевых сплавов.[Однако из-за того, что радиаторные трубки очень тонкие (0,013 ’’), повреждения, которые могут быть нанесены за «несколько дней», может быть достаточно, чтобы повредить радиатор. Поэтому следуйте инструкциям по пассивации, изложенным в этом посте, и пассивация также является предметом отдельной публикации.]

ВЫБОР И ОПЦИИ:

Многие факторы влияют на выбор воды, которую мы можем использовать в гоночном алюминиевом радиаторе. Главный из них — это тип добавки, которая будет или не будет использоваться в воде. Антифриз — это присадка.В некоторых частях страны можно использовать водопроводную воду, но в других вода может содержать большое количество минералов, которые со временем могут вызвать отложения в системе охлаждения. Дистиллированная вода будет притягивать ионы алюминия, чтобы сбалансировать уровень pH, что приводит к временному и минимальному истощению запасов алюминия. Тип алюминия, который использовал производитель, также может иметь значение. Трубки сердечника радиатора, как правило, являются самым тонким материалом в цепи и имеют толщину примерно 0,013 дюйма, поэтому утечка в радиаторе не займет много времени, если используется неправильный тип воды или присадки или если радиатор не «отвержден». правильно для пассивации.Проконсультироваться с производителем радиатора — это всегда лучший способ выбрать лучший тип воды и присадок для вашего радиатора. Следующая информация от Алюминиевой ассоциации может помочь прояснить этот вопрос.

Вода в радиаторе разъедает сталь, медь и алюминий. Использование дистиллированной воды и антифриза — лучший способ предотвратить коррозию. Можно использовать водопроводную воду, если она сочетается с надлежащим количеством антифриза и / или правильным смачивающим средством.Тип используемой воды не имеет значения, если она сочетается с правильной добавкой.

ТАК КАКУЮ ВОДУ Я ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МОЕМ ГОНКЕ АЛЮМИНИЕВОМ РАДИАТОРЕ?

Или вопрос должен быть? « Какие добавки мне следует использовать в воде? ”Неважно, какой тип воды вы используете, если вы используете правильную добавку для типа используемой воды. А антифриз — это присадка. Так что спросите рекомендации у производителя и производителя радиатора. Как правило, дистиллированная вода будет хорошим выбором для алюминиевых радиаторов , бывших в употреблении, .

Если вы устанавливаете новый алюминиевый радиатор только для проверки герметичности, перед хранением радиатор необходимо тщательно высушить внутри и снаружи. В противном случае дайте мотору поработать несколько минут или запустите гонку, прежде чем снимать радиатор. Это предотвратит пассивацию и возможные утечки, которые может вызвать этот процесс. См. Тему «пассивация» в этом блоге.

Griffin Часто задаваемые вопросы

Алюминиевый радиатор охлаждает лучше, чем радиатор из медной латуни.Например, алюминиевый радиатор с 2 рядами трубок диаметром 1 дюйм эквивалентен радиатору из медной латуни с 5 рядами трубок диаметром 1/2 дюйма. Алюминий обеспечивает высокий КПД, легкий вес и более длительный срок службы по сравнению с медной латунью.
Гриффин — настоящий производитель. Почти каждый может купить компоненты и собрать радиатор, и правда в том, что многие так называемые производители именно так и поступают. Griffin — интегрированный производитель. Контролируя каждый этап производственного процесса, мы производим радиатор, компоненты которого соответствуют характеристикам для оптимальной охлаждающей способности.Грифон — это больше, чем просто готовый продукт; универсальный продукт для формования печенья. Это радиатор с высокими характеристиками, созданный для удовлетворения ваших требований.
Уменьшение степени зависит не только от радиатора, но и от других аспектов вашей системы охлаждения, таких как топливо, влажность, передаточное число шкивов, время и т.д. .
Изменения должны быть незначительными, но зависят от конкретного приложения клиента.
Вы должны использовать достаточно винтов, чтобы выдержать вес. Убедитесь, что винты не прокалывают трубку.
Да, если температура окружающего воздуха вокруг радиатора ниже рабочей температуры жидкости радиатора. Конечно, сидя у стоп-сигнала с закрытым капотом, температура окружающей среды внутри моторного отсека будет выше, чем температура воздуха вне моторного отсека, из-за тепла, выделяемого другими компонентами, такими как двигатель, выхлоп, кондиционер и т. Д.Без достаточного воздушного потока радиатор — это просто резервуар для горячей воды. Охлаждающая жидкость передает тепло трубкам; трубки передают тепло ребрам; воздух, проходящий через ребра, рассеивает тепло от радиатора. Вам необходимо достаточное количество отверстий в радиаторе, через которые воздух поступает на всю поверхность радиатора. Вы должны иметь такую ​​конструкцию радиатора, которая позволяет воздуху эффективно проходить через радиатор (чем шире и выше, тем лучше). Вы должны учитывать, как тепло будет отводиться из моторного отсека.
Чем больше размер трубки, тем больше охлаждающая способность. С большей трубкой объем жидкости увеличивается, вытесняя больше тепла, тем самым увеличивая охлаждающую способность.
Между радиатором и всеми другими окружающими компонентами должно быть достаточно места, чтобы они не соприкасались с радиатором. Любой контакт с любым соседним компонентом двигателя может вызвать трение о радиатор из-за вибрации и может повредить радиатор или создать отверстие для утечки жидкости.
Подробные инструкции находятся по этой ссылке: Процедуры разрешения на возврат
Или свяжитесь с Griffin Thermal Products по телефону 864-845-5000 и попросите представителя по разрешению возврата.
«Важное примечание: Griffin Thermal Products не несет ответственности за любые товары, отправленные нам без« НОМЕРА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВОЗВРАТ », выданного до отправки. Единственным исключением является «Пользовательский шаблон радиатора», и в этом случае форма шаблона служит «разрешением на возврат».”
Подробная схема находится по этой ссылке: Схема переливного резервуара
По мере расширения охлаждающая жидкость автоматически выталкивается из переливной трубы на заливной горловине в переливной бак. По мере наполнения переливного бака он может достигнуть верхней переливной трубки. Как только это произойдет, охлаждающая жидкость будет полностью вытеснена из системы. Когда система охлаждается, крышка радиатора действует как «двухходовой» клапан и при необходимости отводит охлаждающую жидкость из переливного бачка обратно в радиатор.

Подробная диаграмма находится по этой ссылке: Схема переливного бака
По мере расширения охлаждающей жидкости она автоматически выталкивается из переливной трубы на заливной горловине в переливной бак.По мере наполнения переливного бака он может достигнуть верхней переливной трубки. Как только это произойдет, охлаждающая жидкость будет полностью вытеснена из системы. Когда система охлаждается, крышка радиатора действует как «двухходовой» клапан и при необходимости отводит охлаждающую жидкость из переливного бачка обратно в радиатор.

Могу ли я налить воду в радиатор автомобиля?

Вот что делать с радиатором в экстренной ситуации

Вы можете налить воду в радиатор вашего автомобиля, если ваш двигатель перегревается, резервуар для перелива охлаждающей жидкости очень низкий или пустой, и у вас нет другого выхода.

Это следует делать только в том случае, если вы собираетесь проехать небольшое расстояние, и вы должны убедиться, что по прибытии вы промыли радиатор и залили правильную смесь охлаждающей жидкости и воды.

Natrad предоставит вам отличные охлаждающие жидкости и рекомендации. Зайдите в Natrad, чтобы получить подходящую охлаждающую жидкость для вашего автомобиля .

Используйте воду в радиаторе только в аварийной ситуации

Если вы заметили, что температура вашего двигателя повышается, вам следует немедленно остановиться.Дайте двигателю остыть и проверьте уровень переливного бачка охлаждающей жидкости. Если он действительно низкий или действительно пустой, вам нужно добавить жидкости в автомобиль.

Хотя идеально добавить смесь охлаждающей жидкости и воды в соотношении 50/50 (или предварительно смешанную охлаждающую жидкость), если вам абсолютно необходимо продолжать движение, вы можете добавить воды в радиатор, чтобы добраться до места назначения.

Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы безопасно долить воду в охлаждающую жидкость в радиаторе:

1. Убедитесь, что ваш двигатель выключен и остыл, а автомобиль стоит на парковке или нейтрали с включенным стояночным тормозом.
2. Дайте двигателю остыть, прежде чем снимать крышку бачка с охлаждающей жидкостью. Если вы попытаетесь снять крышку, пока она еще горячая, горячая охлаждающая жидкость может разбрызгиваться и вызвать ожоги.
3. Осторожно ослабьте крышку радиатора, используя полотенце или толстую ткань. Сделайте шаг назад и позвольте давлению ослабить перед тем, как полностью снять крышку.
4. Залейте воду самого высокого качества в радиатор, пока она не достигнет линии заполнения. Установите на место крышку радиатора, затяните до щелчка и закройте капот автомобиля.

Хотя это и не идеально, для вашего автомобиля лучше добавлять воду, чем вообще не добавлять жидкости.

Какой тип воды лучше всего?

Если у вас нет охлаждающей жидкости, вам следует долить в радиатор воду самого высокого качества , которая у вас есть. В идеале это будет дистиллированная вода. Вы также можете использовать воду в бутылках или воду из-под крана. Имейте в виду, что водопроводная вода или вода из скважины содержат минералы, которые могут оставлять отложения по всей системе охлаждения, способствуя коррозии и сокращая срок службы радиатора.

Плюсы / минусы использования воды

Использование воды приводит к загрязнению радиаторной системы. Для двигателя гораздо лучше использовать воду, чем ездить с низким содержанием охлаждающей жидкости, но вам следует как можно скорее заменить воду на охлаждающую жидкость, подходящую для вашего автомобиля.

Добавляя воду в радиатор, вы разбавляете охлаждающую жидкость, которая может еще оставаться в радиаторе. Охлаждающая жидкость выполняет несколько важных функций: предотвращает коррозию, повышает температуру кипения воды и снижает температуру замерзания воды.Хотя вы можете короткое время водить автомобиль, используя воду вместо охлаждающей жидкости, это не защитит ваш двигатель эффективно.

Это означает, что необходимо как можно скорее устранить проблему, которая привела к низкому уровню охлаждающей жидкости, и заполнить радиатор охлаждающей жидкостью в соотношении 50/50.

Когда я снова смогу долить охлаждающую жидкость в радиатор?

Обратитесь к специалисту для проверки радиатора, чтобы определить, почему охлаждающая жидкость была низкой. Техник обнаружит и устранит любые утечки, заменит все поврежденные детали системы охлаждения и промоет радиатор перед заменой охлаждающей жидкости.

Перед повторной доливкой охлаждающей жидкости необходимо промыть радиатор. Несоблюдение регулярной промывки радиатора — одна из причин, по которой алюминиевые радиаторы могут выйти из строя. Убедитесь, что ваш техник полностью промывает радиатор после ремонта системы охлаждения.

После того, как радиатор был тщательно промыт, вы должны заполнить его смесью 50/50 охлаждающей жидкости, указанной производителем вашего автомобиля, и дистиллированной воды.

Если вы попали в сложную ситуацию, когда вам нужно управлять автомобилем, используя воду в качестве охлаждающей жидкости, обязательно доставьте автомобиль к специалисту по радиаторам и определите причину потери охлаждающей жидкости.

Как можно скорее отремонтировать радиатор, чтобы снизить вероятность серьезного повреждения радиатора, обогревателя и двигателя.

Техник Natrad может диагностировать проблему с радиатором, отремонтировать и промыть радиатор. Мы храним охлаждающую жидкость высочайшего качества и заправляем ваш автомобиль охлаждающей жидкостью, рекомендованной производителем, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля.

Спросите в Natrad о ремонте радиатора , долив охлаждающей жидкости или промывки системы охлаждения .

9 мифов и ошибок о системе охлаждения (плюс полезные советы по системе охлаждения)

(Изображение / Джим Смарт)

Существует множество мифов и заблуждений об охлаждении двигателя, но правда в том, что система охлаждения вашего двигателя должна выполнять балансировку. Ему необходимо отводить достаточно тепла, чтобы ваш двигатель работал, и в то же время поддерживать достаточно тепла, чтобы поддерживать его эффективную работу. Это означает, что двигатель должен находиться в диапазоне от 180 до 210 градусов F.

Для достижения и поддержания оптимального температурного диапазона хорошей системе охлаждения требуется комбинация радиатора и вентилятора подходящего размера.Он также должен иметь соответствующую скорость водяного насоса и поток охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором.

Обычно, когда двигатели перегреваются или работают слишком холодно, это происходит из-за мифов и заблуждений об этих системах охлаждения. Вот некоторые из наиболее распространенных мифов и ошибок, и почему вам следует их избегать.

Удаление термостата

Один из величайших — или, возможно, худших — мифов о системе охлаждения заключается в том, что вы можете снять свой термостат , чтобы избежать перегрева.Это только добавит оскорбления к травме! Когда охлаждающая жидкость никогда не отдает тепло через радиатор, она становится все горячее и горячее, особенно если вы застряли в пробке. И даже на открытой дороге охлаждающая жидкость никогда не успевает застрять в радиаторе достаточно долго, чтобы отдать тепловую энергию в атмосферу.

Никогда не эксплуатируйте двигатель без термостата!

Выбор термостата зависит от области применения. Хотя энтузиасты склонны выбирать термостат на 160 градусов F для решения проблем с перегревом, 160-градусный термостат изначально предназначался для спиртового антифриза.На сегодняшний день лучшим термостатом для классических автомобилей является 180-градусный термостат . Если вы испытываете перегрев с 180, у вас более серьезные проблемы с другими компонентами. Более поздние модели автомобилей с компьютерным управлением требуют использования термостата от 192 до 195 градусов F.

Вода — лучшая охлаждающая жидкость

Другой миф — вода — лучшая охлаждающая жидкость .

Это верно с точки зрения теплопроводности; однако это также лучший источник коррозии.Если вы используете прямую воду, вы всегда должны добавлять смазку для водяного насоса и ингибитор коррозии. Также используйте усилитель охлаждающей жидкости, такой как Water Wetter, , который улучшает поверхностное натяжение и теплопроводность.

Производители охлаждающей жидкости часто предлагают смесь этиленгликоля и воды в соотношении 50/50, которая защитит вашу систему охлаждения до -34F. Если вы ожидаете более низких температур, вам понадобится блочный обогреватель или теплый гараж. Марк Джеффри из Trans Am Racing в Южной Калифорнии рассказал нам, что он использует 100-процентный этиленгликоль и не использует воду без последствий, и делал это уже много лет.Его логика заключается в том, что температура охлаждающей жидкости лишь ненамного выше, и такой подход исключает любой риск коррозии.

Если вы выберете смесь 50/50, вы можете для удобства купить антифриз, уже смешанный с водой. Если вы собираетесь использовать смесь этиленгликоля и воды, рекомендуется использовать дистиллированную воду, чтобы минералы не попадали в вашу систему охлаждения.

Summit Racing предлагает вам еще один вариант охлаждающей жидкости, известный как безводная охлаждающая жидкость Evans High Performance. Это последняя охлаждающая жидкость, которую вам когда-либо придется покупать, потому что она долговечна.Вы используете его на 100% в системе охлаждения вашего автомобиля. Начните свой полк Evans с новых шлангов и компонентов системы охлаждения, а также с абсолютно сухой системы. Если вы обслуживаете систему со следами этиленгликоля и воды, лучше всего начать с набора Evans Coolant Conversion Kit .

Неправильная заливка охлаждающей жидкости

Мы видели много людей, у которых охлаждающая жидкость не обслуживалась или использовалась чрезмерно.

При обслуживании холодного двигателя охлаждающую жидкость следует доливать на один дюйм ниже наливной горловины, чтобы обеспечить ее расширение при нагревании двигателя.По мере прогрева двигателя охлаждающая жидкость может подниматься на дюйм. Запустите двигатель, сняв крышку радиатора и оставив охлаждающую жидкость на один дюйм ниже горловины. Затем наблюдайте, как прогревается двигатель. Дайте время, чтобы термостат открылся и двигатель отрыгнул любые воздушные карманы.

Без пружины, предотвращающей обрушение

Есть те, в том числе производители шлангов, которые считают, что в нижнем шланге радиатора не нужна пружина, предотвращающая разрушение. По правде говоря, у вас должна быть пружина предотвращения разрушения в нижнем шланге радиатора, если у вас старый автомобиль с обычной системой охлаждения.

Поскольку нижний шланг радиатора направляет охлаждающую жидкость к водяному насосу и двигателю, он чувствителен к отрицательному давлению и разрушается при высоких оборотах. Пружина предотвращения развала предотвращает это. Один производитель шлангов говорит, что вам не нужна пружина, предотвращающая смятие, потому что она использовалась только для заводской заливки. Этого никогда не было из-за избыточного давления в нижнем шланге во время заполнения.

Всегда вставляйте пружину предотвращения смятия в нижний шланг радиатора.

Чем быстрее вентилятор, тем лучше

По поводу электровентиляторов существует множество мифов. Бытует мнение, что чем быстрее вращается вентилятор, тем лучше — но это не совсем так. На высокой скорости поток от радиатора должен быть достаточно сильным, чтобы отводить тепло от радиатора. Когда воздух движется слишком быстро, возникают проблемы с пограничным слоем, когда тепло не уносится, потому что воздух на самом деле не касается ребер и трубок.

Вы хотите, чтобы воздух двигался достаточно медленно по ребрам и трубам туда, где он уносит тепло.На скорости выше 40 миль в час вашему двигателю не нужен охлаждающий вентилятор. Вот почему лучше всего работает вентилятор с термостатической муфтой или электрический вентилятор.

Чем больше поклонников, тем лучше

Некоторые люди считают, что чем больше фанатов, тем лучше. Но это тоже не совсем так. Вам действительно не нужен вентилятор как за радиатором, так и перед ним. В идеале за радиатором должен быть установлен вентилятор, обеспечивающий охлаждающую способность в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Если вашему автомобилю требуется два охлаждающих вентилятора, существует более серьезная проблема, чем мощность вентилятора.

Неправильное расстояние между вентиляторами и кожух

Одно правило, которое мы снова и снова видим нарушенным, — это расстояние между вентиляторами и кожух . В большинстве случаев охлаждающие вентиляторы должны быть закрыты кожухом для правильного направления скорости воздуха через радиатор. Мы рекомендуем вам обратить пристальное внимание на то, что завод делает в любом приложении.

С видом на крышку радиатора

Послепродажные радиаторы — популярные обновления, но вам также следует обратить внимание на крышку радиатора .

Ваша охлаждающая жидкость находится под давлением, чтобы поддерживать как можно более высокую точку кипения. Вот почему вам нужна максимальная граница давления, подходящая для вашего применения. Крышки для старых автомобилей должны быть рассчитаны на 7–12 фунтов; у более новых автомобилей должны быть крышки радиатора, рассчитанные на 12-18 фунтов.

Дешево это круто

Это клише, но вы получаете то, за что платите. При замене компонентов системы охлаждения, таких как шланги, водяной насос и термостат, не делайте этого дешево.Тратьте хорошие деньги на лучшие компоненты и лучше спите. Шланги системы охлаждения Goodyear Super Hi-Miler служат дольше, чем обычные стандартные шланги, особенно в сочетании с высококачественными зажимами с червячной передачей.

Вы можете найти широкий выбор водяных насосов практически для любого вообразимого применения. Независимо от того, какую марку насоса вы выберете, всегда выбирайте высокопроизводительный водяной насос и помните о передаточном числе шкивов (скорости насоса).

Теперь, когда вы знаете, каких подводных камней следует избегать, прокрутите слайд-шоу ниже, чтобы получить несколько ценных советов по выбору компонентов системы охлаждения.

Технические советы Какой радиатор лучше

Основы

Температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту на уровне моря. Чем выше вы находитесь над уровнем моря, тем ниже температура кипения воды и тем быстрее она закипит.

Системы охлаждения двигателя находятся под давлением для повышения температуры кипения воды. На каждый фунт давления в системе охлаждения температура кипения воды повышается на 3 градуса.

Атмосферное давление, температура и влажность окружающей среды также влияют на температуру кипения воды.Вода закипает, когда атмосферное давление и давление пара становятся равными.

Конструкция радиатора

Способность металлов к теплопередаче (способность металла передавать тепло через себя) помогает определить эффективность радиатора. По шкале от одного до 100 серебро имеет самую высокую эффективность с рейтингом выше 90-х. Медь также находится в верхней части 90-х годов. Латунь (которая является сплавом) имеет рейтинг выше 40, как и алюминий. Свинец, который часто используется для соединения латуни и меди, имеет рейтинг 20-х годов.

Сравнивая медные радиаторы с алюминиевыми, помните, что медь передает тепло через себя лучше, чем алюминий, поэтому медь лучше отводит тепло от трубок внутри радиатора. Радиаторы, изготовленные из меди и латуни, обычно более эффективны, чем алюминиевые радиаторы того же размера.

Алюминиевые радиаторы лучше отводят тепло от жидкого хладагента. Сравнение двух типов радиаторов с одинаковыми габаритами; Преимущество алюминиевых радиаторов в том, что они легче по весу.Благодаря увеличенному потоку воздуха алюминиевый радиатор может быть таким же эффективным, как медный. Имейте в виду … для работы алюминиевых радиаторов необходим воздушный поток!

Между передней стороной радиатора и стороной радиатора со стороны двигателя всегда должно быть падение давления воздуха. Именно этот перепад давления способствует протяжке арматуры через радиатор. Высокое давление на радиаторе со стороны двигателя может значительно уменьшить … даже полностью остановить поток воздуха через радиатор.

Сводка

Обычная вода — лучший рассеиватель тепла. RadiatorWater также является одной из самых разрушительных жидкостей, которые вы можете добавить в систему охлаждения. Большинство проблем, связанных с системами охлаждения (коррозия, электролиз, ржавчина и т. Д.), Связаны с водой.

Коррозия снижает эффективность системы охлаждения за счет уменьшения объема охлаждающей жидкости в системе и ограничения потока самой охлаждающей жидкости. Антифриз добавляется в систему охлаждения, чтобы предотвратить замерзание воды зимой, и содержит добавки, необходимые для корректировки pH воды, что помогает предотвратить коррозию и электролиз.Сам по себе антифриз не обеспечивает охлаждения.

Чем быстрее вы едете, тем больше воздуха проходит через радиатор. Неправда . Независимо от того, насколько быстро вы едете, давление на переднюю часть радиатора равно примерно 40 процентам скорости автомобиля.

Что происходит с потоком воздуха после того, как он проходит через радиатор, так же важно, как и количество воздуха, которое проходит через радиатор в первую очередь!

Практически во всех приложениях…. более тонкий радиатор работает лучше всего и охлаждает лучше, чем радиатор с толстым сердечником из-за увеличенного потока воздуха, проходящего через тонкий радиатор.

Автомобильная промышленность — История радиаторов

Первое поколение (1900-1970-е годы)

Медь / латунь 100%
С момента появления первых автомобилей до начала 1970-х годов радиаторы из меди и латуни были в 100% легковых и грузовых автомобилей. Не было веской причины использовать что-то еще, потому что ничто другое не могло сравниться со многими преимуществами металла.

Второе поколение (1970 — 1990-е годы)

Алюминий растет, медь / латунь по-прежнему лидируют на рынке
В 1970-х годах окружение радиаторов изменилось. В начале десятилетия Volkswagen решил перейти от двигателя с воздушным охлаждением к двигателю с водяным охлаждением. Несколько лет спустя, после мирового нефтяного кризиса и срочных призывов к сокращению расхода топлива, основные производители автомобилей в Европе и США начали производить легковые и грузовые автомобили из более легких материалов.

Для радиаторов это преобразовано в алюминий, плотность которого составляет одну треть от плотности меди / латуни и который довольно хорошо справляется с нагревом, несмотря на свои многочисленные недостатки.В сыром виде (хотя и не в виде радиаторной ленты) алюминий также дешевле. Эти качества — наряду с ужасными, хотя и неосуществленными, предсказаниями сырьевых аналитиков о дефиците меди / латуни в 1980-х — вызвали волну энтузиазма по поводу чего-то нового.

В результате за последние 20 лет алюминий занял первое место в качестве металла для радиаторов в новых автомобилях (56% — 44%), хотя медь / латунь по-прежнему занимают две трети общего рынка радиаторов.На вторичном рынке преобладает медь / латунь — 89%.

Третье поколение (1990-е — 2000-е годы)

Технологии расширяют использование меди / латуни
В то время как алюминий все чаще используется в новых легковых и грузовых автомобилях, медно-латунная промышленность начала искать пути улучшения традиционных медно-латунных радиаторов с целью агрессивной конкуренции с алюминием, который начал проявляют несколько недостатков как металл для радиаторов отопления.

При коррозии или повреждении, например, алюминиевые радиаторы намного дороже ремонтировать, чем медные / латунные радиаторы.Кроме того, алюминиевые радиаторы особенно подвержены коррозии со стороны охлаждающей жидкости. Когда это происходит, радиатор неисправен.

Хотя для развития исследования потребовалось время, к началу 1990-х годов медно-латунная промышленность определила несколько новых технологий, которые позволят создать более легкий, прочный и долговечный радиатор из меди / латуни. Среди них лазерная сварка, пайка без флюса (без свинца) и электрофоретическое покрытие.

Используя эти технологии, медно-латунная промышленность в сотрудничестве с крупными производителями автомобилей и радиаторов в США.S., Европа и Япония, разработали усовершенствованный радиатор, который легче, компактнее и долговечнее, чем все, что в настоящее время используется во всем мире. Сейчас, на первых этапах полевых испытаний, он может быть доступен в автомобилях уже в 1995 году.

Будущие поколения

O Оптимизированная медь / латунь становится мерой
Радиаторы будут продолжать улучшаться по качеству и дизайну в будущем, но в ближайшие годы усовершенствованный радиатор из меди / латуни станет следующим лучшим шагом в эволюции незаменимая технология для автомобилей.Воспользовавшись присущими меди сильными сторонами, она может вскоре вернуть себе рыночные доли радиаторов для новых легковых и грузовых автомобилей, которые перешли на алюминий.

No related posts.