Шамотный кирпич боится ли влаги: Самый лучший кирпич для печи. Особенности использования кирпича для печей. Выбор керамического кирпича по способу изготовления

16.02.2022 автор alexxlab

Содержание

Кирпич ШБ: огнеупорный шамотный: преимущества, недостатки и выбор

Кирпич ШБ – это один из видов огнеупорных кирпичей. При изготовлении данного кирпича используют только самое качественное сырье. А именно порошок-шамот и огнестойкую глину. Они соединяются в процессе сильного нагревания.

Самой распространенной областью использования данного кирпича является строительство печей, каминов и т.д. Он способен выдерживать воздействие высоких температур и не разрушаться под их действием. Также он хорошо сохраняет в себе тепло, поэтому даже давно потухшая печь или камин будет излучать приятное тепло.

Кирпич ШБ может выпускаться не только прямоугольной формы, но и фигурным. Это позволяет использовать его для декорирования строящихся объектов.

В зависимости от формы и размеров различают следующие виды кирпича ШБ:

ШБ – 5,
ШБ – 6,
ШБ – 8,
ШБ – 22,
ШБ – 23,
ШБ – 44,
ШБ – 45.

Другим распространенным видом является кирпич ША.

Кирпич ШБ имеет как достоинства, так и недостатки.

Если для вас преимущества перевешивают недостатки, то предлагаем вам остановить свой выбор именно на кирпиче ШБ.

Он замечательно подходит для строительства каминов и мангалов. Своими руками можно построить даже коптильню из кирпича.

И напоследок стоит рассказать, как выбирать качественный кирпич ШБ. Ведь в современном мире подделывают практически всё. И для того чтобы не попасть в очень неприятную ситуацию, придерживайтесь следующих правил:

легонечко стучите по кирпичу и прислушивайтесь. Качественный кирпич издаст тонкий звук. А вот глухой звук свидетельствует о не качественных материалах или нарушениях в технологии производства
внимательно рассмотрите предоставленные образцы. Они должны быть твердыми и прочными, если на краях есть сколы или потертости, это говорит о недостаточной прочности

структура кирпича должна быть однородной
при обнаружении на поверхности кирпича тончайшей прозрачной пленки ни в коем случае не покупайте такие кирпичи, пленка ухудшает контакт с раствором, что может негативно повлиять на прочность конструкции

Удельная теплоемкость производимого кирпича.

Вредный ли современный шамотный кирпич? Удельная теплоемкость шамотного кирпича

Способность материала удерживать тепло оценивается его удельной теплоемкостью , т.е. количеством тепла (в кДж), необходимым для повышения температуры одного килограмма материала на один градус. Например, вода имеет удельную теплоемкость, равную 4,19 кДж/(кг*K). Это значит, например, что для повышения температуры 1 кг воды на 1°K требуется 4,19 кДж.

Таблица 1. Сравнение некоторых теплоаккумулирующих материалов

Материал	Плотность, кг/м 3	Теплоемкость, кДж/(кг*K)	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K)	Масса ТАМ для теплоаккумулирования 1 ГДж теплоты при Δ= 20 K, кг	Относительная масса ТАМ по отношению к массе воды, кг/кг	Объем ТАМ для теплоаккумулирования 1 ГДж теплоты при Δ= 20 K, м 3	Относительный объем ТАМ по отношению к объему воды, м 3 /м 3
Гранит, галька	1600	0,84	0,45	59500	5	49,6	4,2
Вода	1000	4,2	0,6	11900	1	11,9	1
Глауберова соль (декагидрат сульфата натрия)	14600 1300	1,92 3,26	1,85 1,714	3300	0,28	2,26	0,19
Парафин	786	2,89	0,498	3750	0,32	4,77	0,4

Для водонагревательных установок и жидкостных систем отопления лучше всего в качестве теплоаккумулирующего материала применять воду, а для воздушных гелиосистем — гальку, гравий и т.

п. Следует иметь в виду, что галечный теплоаккумулятор при одинаковой энергоемкости по сравнению с водяным теплоаккумулятором имеет в 3 раза больший объем и занимает в 1,6 раза большую площадь. Например, водяной теплоаккумулятор диаметром 1,5 м и высотой 1,4 м имеет объем 4,3 м 3 , в то время как галечный теплоаккумулятор в форме куба со стороной 2,4 м имеет объем 13,8 м 3 .

Плотность аккумулирования теплоты в значительной степени зависит от метода аккумулирования и рода теплоаккумулирующего материала. Она может быть аккумулирована в химически связанном виде в топливе. При этом плотность аккумулирования соответствует теплоте сгорания, кВт*ч/кг:

нефть — 11,3;
уголь (условное топливо) — 8,1;
водород — 33,6;
древесина — 4,2.

При термохимическом аккумулировании теплоты в цеолите (процессы адсорбции — десорбции) может аккумулироваться 286 Вт*ч/кг теплоты при разности температур 55°C. Плотность аккумулирования теплоты в твердых материалах (скальная порода, галька, гранит, бетон, кирпич) при разности температур 60°C составляет 1417 Вт*ч/кг, а в воде — 70 Вт*ч/кг.

При фазовых переходах вещества (плавление — затвердевание) плотность аккумулирования значительно выше, Вт*ч/кг:

лед (таяние) — 93;
парафин — 47;
гидраты солей неорганических кислот — 40130.

К сожалению, лучший из приведенных в таблице 2 строительных материалов — бетон, удельная теплоемкость которого составляет 1,1 кДж/(кг*K), удерживает лишь ¼ того количества тепла, которое хранит вода того же веса. Однако плотность бетона (кг/м 3) значительно превышает плотность воды. Во втором столбце таблицы 2 приведены плотности этих материалов. Умножив удельную теплоемкость на плотность материала, получим теплоемкость на кубический метр. Эти величины приведены в третьем столбце таблицы 2. Следует отметить, что вода, несмотря на то, что обладает наименьшей плотностью из всех приведенных материалов, имеет теплоемкость на 1 м 3 выше (2328,8 кДж/м 3), чем остальные материалы таблицы, в силу ее значительно большей удельной теплоемкости. Низкая удельная теплоемкость бетона в значительной степени компенсируется его большой массой, благодаря которой он удерживает значительное количество тепла (1415,9 кДж/м 3).

Создание оптимального микроклимата и расход тепловой энергии на отопление частного дома в холодное время года во многом зависит от теплоизоляционных свойств строительных материалов, из которых возведена данная постройка. Одной из таких характеристик является теплоемкость. Это значение необходимо учитывать при выборе стройматериалов для конструирования частного дома. Поэтому далее будет рассмотрена теплоемкость некоторых строительных материалов.

Определение и формула теплоемкости

Каждое вещество в той или иной степени способно поглощать, запасать и удерживать тепловую энергию. Для описания этого процесса введено понятие теплоемкости, которая является свойством материала поглощать тепловую энергию при нагревании окружающего воздуха.

Чтобы нагреть какой-либо материал массой m от температуры t нач до температуры t кон, нужно будет потратить определенное количество тепловой энергии Q, которое будет пропорциональным массе и разнице температур ΔТ (t кон -t нач). Поэтому формула теплоемкости будет выглядеть следующим образом: Q = c*m*ΔТ, где с – коэффициент теплоемкости (удельное значение). Его можно рассчитать по формуле: с = Q/(m* ΔТ) (ккал/(кг* °C)).

Условно приняв, что масса вещества равна 1 кг, а ΔТ = 1°C, можно получить, что с = Q (ккал). Это означает, что удельная теплоемкость равна количеству тепловой энергии, которая расходуется на нагревание материала массой 1 кг на 1°C.

Вернуться к оглавлению

Использование теплоемкости на практике

Строительные материалы с высокой теплоемкостью используют для возведения теплоустойчивых конструкций. Это очень важно для частных домов, в которых люди проживают постоянно. Дело в том, что такие конструкции позволяют запасать (аккумулировать) тепло, благодаря чему в доме поддерживается комфортная температура достаточно долгое время. Сначала отопительный прибор нагревает воздух и стены, после чего уже сами стены прогревают воздух. Это позволяет сэкономить денежные средства на отоплении и сделать проживание более уютным. Для дома, в котором люди проживают периодически (например, по выходным), большая теплоемкость стройматериала будет иметь обратный эффект: такое здание будет достаточно сложно быстро натопить.

Значения теплоемкости строительных материалов приведены в СНиП II-3-79. Ниже приведена таблица основных строительных материалов и значения их удельной теплоемкости.

Таблица 1

Кирпич обладает высокой теплоемкостью, поэтому идеально подходит для строительства домов и возведенияия печей.

Говоря о теплоемкости, следует отметить, что отопительные печи рекомендуется строить из кирпича, так как значение его теплоемкости достаточно высоко. Это позволяет использовать печь как своеобразный аккумулятор тепла. Теплоаккумуляторы в отопительных системах (особенно в системах водяного отопления) с каждым годом применяются все чаще. Такие устройства удобны тем, что их достаточно 1 раз хорошо нагреть интенсивной топкой твердотопливного котла, после чего они будут обогревать ваш дом на протяжении целого дня и даже больше. Это позволит существенно сэкономить ваш бюджет.

Вернуться к оглавлению

Теплоемкость строительных материалов

Какими же должны быть стены частного дома, чтобы соответствовать строительным нормам? Ответ на этот вопрос имеет несколько нюансов.

Чтобы с ними разобраться, будет приведен пример теплоемкости 2-х наиболее популярных строительных материалов: бетона и дерева. имеет значение 0,84 кДж/(кг*°C), а дерева – 2,3 кДж/(кг*°C).

На первый взгляд можно решить, что дерево – более теплоемкий материал, нежели бетон. Это действительно так, ведь древесина содержит практически в 3 раза больше тепловой энергии, нежели бетон. Для нагрева 1 кг дерева нужно потратить 2,3 кДж тепловой энергии, но при остывании оно также отдаст в пространство 2,3 кДж. При этом 1 кг бетонной конструкции способен аккумулировать и, соответственно, отдать только 0,84 кДж.

Но не стоит спешить с выводами. Например, нужно узнать, какую теплоемкость будет иметь 1 м 2 бетонной и деревянной стены толщиной 30 см. Для этого сначала нужно посчитать вес таких конструкций. 1 м 2 данной бетонной стены будет весить: 2300 кг/м 3 *0,3 м 3 = 690 кг. 1 м 2 деревянной стены будет весить: 500 кг/м 3 *0,3 м 3 = 150 кг.

для бетонной стены: 0,84*690*22 = 12751 кДж;
для деревянной конструкции: 2,3*150*22 = 7590 кДж.

Из полученного результата можно сделать вывод, что 1 м 3 древесины будет практически в 2 раза меньше аккумулировать тепло, чем бетон. Промежуточным материалом по теплоемкости между бетоном и деревом является кирпичная кладка, в единице объема которой при тех же условиях будет содержаться 9199 кДж тепловой энергии. При этом газобетон, как строительный материал, будет содержать только 3326 кДж, что будет значительно меньше дерева. Однако на практике толщина деревянной конструкции может быть 15-20 см, когда газобетон можно уложить в несколько рядов, значительно увеличивая удельную теплоемкость стены.

От теплоизоляционного свойства материала зависит температура внутри помещения, вот почему теплоемкость кирпича — важный показатель, который показывает его способность аккумулировать тепло. Удельная теплоемкость определяется в ходе лабораторных исследований, согласно которым, самым теплым материалом является полнотелый кирпич. Стоит отметить, что показатель зависит от разновидности кирпичного материала.

Что это такое?

Физическая характеристика теплоемкости присуща любому веществу. Она обозначает количество теплоты, которое поглощает физическое тело при нагревании на 1 градус Цельсия или Кельвина. Ошибочно отождествлять общее понятие с удельным, поскольку последнее подразумевает температуру, необходимую для нагревания одного килограмма вещества. Точно определить ее число представляется возможным только в лабораторных условиях. Показатель необходим для определения теплоустойчивости стен здания и в том случае, когда строительные работы проводятся при минусовых температурах. Для строительства частных и многоэтажных жилых домов и помещений используются материалы с высокими показателями теплопроводности, поскольку они аккумулируют тепло и поддерживают температуру в помещении.

Преимущество зданий из кирпича — позволяют сэкономить на оплате отопления.
От чего зависит теплоемкость кирпичей?
На коэффициент теплоемкости в первую очередь влияет температура вещества и агрегатное состояние, поскольку теплоемкость у одного и того же вещества в жидком и твердом состоянии отличается в пользу жидкого. Кроме этого, важны объемы материала и плотность его структуры. Чем больше в нем пустот, тем меньше он способен сохранять тепло внутри себя.
Виды кирпича и их показатели

Керамический материал используется печном деле.
Выпускается больше 10 разновидностей, различающихся технологией изготовления. Но чаще используются силикатный, керамический, облицовочный, огнеупорный и теплый. Стандартный керамический кирпич изготавливается из красной глины с примесями и обжигается. Его показатель тепла равен 700-900 Дж/ (кг град). Он считается довольно стойким к высоким и низким температурам. Иногда используется для выкладки печного отопления. Пористость и плотность его варьируется и влияет на коэффициент теплоемкости. Силикатный кирпич состоит из смеси песка, глины и добавок. Он бывает полно- и пустотелым, разных размеров и, следовательно, удельная теплоемкость его равна значениям от 754 до 837 Дж/ (кг град). Преимущество силикатной кирпичной кладки — хорошая звукоизоляция даже при выкладывании стены в один слой.
Облицовочный кирпич, используемый для фасадов зданий обладает довольно высокой плотностью и теплоемкостью в пределах 880 Дж/ (кг град). Огнеупорный кирпич, идеально подходит для кладки печи, потому что способен выдерживать температуру до 1500 градусов Цельсия. К этому подвиду принадлежат шамотный, карборундовый, магнезитовый и другие. И коэффициент теплоемкости (Дж/кг) отличается:

Подбирая подходящий материал для проведения того или иного вида строительных работ, особое внимание следует обращать на его технические характеристики. Это касается и удельной теплоемкости кирпича, от которой во многом зависит потребность дома в последующей термоизоляции и дополнительной отделке стен.

Характеристики кирпича, которые влияют на его применение:

Удельная теплоемкость. Величина, определяющая количество тепловой энергии, необходимой для нагревания 1 кг на 1 градус.
Теплопроводность. Очень важная характеристика для кирпичных изделий, позволяющая определить количество передаваемого тепла со стороны комнаты на улицу.
На уровень теплопередачи кирпичной стены прямым образом влияют характеристики использованного для ее возведения материала. В тех случаях, когда речь идет о многослойной кладке, потребуется учитывать коэффициент теплопроводности каждого слоя в отдельности.

Керамический

Полезная информация:

Исходя из технологии производства, кирпич классифицируется на керамическую и силикатную группы. При этом оба вида имеют значительные материала, удельной теплоемкости и коэффициенту теплопроводности. Сырьем для изготовления керамического кирпича, еще его называют красным, выступает глина, в которую добавляют ряд компонентов. Сформированные сырые заготовки подвергаются обжигу в специальных печах. Показатель удельной теплоемкости может колебаться в пределах 0,7-0,9 кДж/(кг·K). Что касается средней плотности, то она обычно находится на уровне 1400 кг/м3.

Среди сильных сторон керамического кирпича можно выделить:

1. Гладкость поверхность. Это повышает его внешнюю эстетичность и удобство укладки.
2. Стойкость к морозу и влаге. В обычных условиях стены не нуждаются в дополнительной влаго- и термоизоляции.
3. Способность переносить высокие температуры. Это позволяет использовать керамический кирпич для возведения печей, мангалов, жаропрочных перегородок.
4. Плотность 700-2100 кг/м3. На эту характеристику непосредственно влияет наличие внутренних пор. По мере увеличения пористости материала уменьшается его плотность, и возрастают теплоизоляционные характеристики.

Силикатный

Что касается силикатного кирпича, то он бывает полнотелым, пустотелым и поризованным. Исходя из размеров, различают одинарные, полуторные и двойные кирпичи. В среднем силикатный кирпич обладает плотностью 1600 кг/м3. Особенно ценятся шумопоглощающие характеристики силикатной кладки: даже если речь идет о стене небольшой толщины, уровень ее звукоизоляции будет на порядок выше, чем в случае применения других типов кладочного материала.

Облицовочный

Отдельно стоит сказать об облицовочном кирпиче, который с одинаковым успехом противостоит и воде, и повышению температуры. Показатель удельной теплоемкости этого материала находится на уровне 0,88 кДж/(кг·K), при плотности до 2700 кг/м3. В продаже облицовочные кирпичи представлены в большом многообразии оттенков. Они подходят как для облицовки, так и для укладки.

Огнеупорный

Представлен динасовыми, карборундовыми, магнезитовыми и шамотными кирпичами. Масса одного кирпича довольно большая, по причине значительной плотности (2700 кг/м3). Самый низкий показатель теплоемкости при нагревании у карборундового кирпича 0,779 кДж/(кг·K) для температуры +1000 градусов. Скорость нагревания печи, уложенной из этого кирпича, значительно превышает нагрев шамотной кладки, однако охлаждение наступает быстрее.

Из огнеупорного кирпича обустраиваются печи, предусматривающие нагревание до +1500 градусов. На удельную теплоемкость данного материала большое влияние оказывает температура нагрева. К примеру, тот же шамотный кирпич при +100 градусах обладает теплоемкостью 0,83 кДж/(кг·K). Однако, если его нагреть до +1500 градусов, это спровоцирует рост теплоемкости до 1,25 кДж/(кг·K).

Зависимость от температуры использования

На технические показатели кирпича большое влияние оказывает температурный режим:

Трепельный . При температуре от -20 до + 20 плотность меняется в пределах 700-1300 кг/м3. Показатель теплоемкости при этом находится на стабильном уровне 0,712 кДж/(кг·K).
Силикатный . Аналогичный температурный режим -20 — +20 градусов и плотность от 1000 до 2200 кг/м3 предусматривает возможность разной удельной теплоемкости 0,754-0,837 кДж/(кг·K).
Саманный . При идентичности температуры с предыдущим типом, демонстрирует стабильную теплоемкость 0,753 кДж/(кг·K).
Красный . Может применятся при температуре 0-100 градусов. Его плотность может колебаться от 1600-2070 кг/м3, а теплоемкость – от 0,849 до 0,872 кДж/(кг·K).
Желтый . Температурные колебания от -20 до +20 градусов и стабильная плотность 1817 кг/м3 дает такую же стабильную теплоемкость 0,728 кДж/(кг·K).
Строительный . При температуре +20 градусов и плотности 800-1500 кг/м3 теплоемкость находится на уровне 0,8 кДж/(кг·K).
Облицовочный . Тот же температурный режим +20, при плотности материла в 1800 кг/м3 определяет теплоемкость 0,88 кДж/(кг·K).
Динасовый . Эксплуатация в режиме повышенной температуры от +20 до +1500 и плотности 1500-1900 кг/м3 подразумевает последовательное возрастание теплоемкости от 0,842 до 1,243 кДж/(кг·K).
Карборундовый . По мере нагревания от +20 до +100 градусов материал плотностью 1000-1300 кг/м3 постепенно увеличивает свою теплоемкость от 0,7 до 0,841 кДж/(кг·K). Однако, если нагревание карборундового кирпича продолжить далее, то его теплоемкость начинает уменьшаться. При температуре +1000 градусов она будет равняться 0,779 кДж/(кг·K).
Магнезитовый . Материал плотностью 2700 кг/м3 при повышении температуры от +100 до +1500 градусов постепенно увеличивает свою теплоемкость 0,93-1,239 кДж/(кг·K).
Хромитовый . Нагревание изделия плотностью 3050 кг/м3 от +100 до +1000 градусов провоцирует постепенное возрастание его теплоемкости от 0,712 до 0,912 кДж/(кг·K).
Шамотный . Обладает плотностью 1850 кг/м3. При нагревании от +100 до +1500 градусов происходит увеличение теплоемкости материала с 0,833 до 1,251 кДж/(кг·K).

Подбирайте кирпичи правильно, в зависимости от поставленных задач на стройке.

Кирпич — ходовой стройматериал в строительстве зданий и сооружений. Многие различают только красный и белый кирпич, но его виды намного разнообразнее. Они различаются как внешне (форма, цвет, размеры), так и такими свойствами, как плотность и теплоемкость.

Традиционно различают керамический и силикатный кирпич, которые имеют различную технологию изготовления. Важно знать, что плотность кирпича, его удельная теплоемкость и у каждого вида может существенно отличаться.

Керамический кирпич изготавливается из с различными добавками и подвергается обжигу. Удельная теплоемкость керамического кирпича равна 700…900 Дж/(кг·град) . Средняя плотность керамического кирпича имеет значение 1400 кг/м 3 . Преимуществами этого вида являются: гладкая поверхность, морозо- и водоустойчивость, а также стойкость к высоким температурам. Плотность керамического кирпича определяется его пористостью и может находится в пределах от 700 до 2100 кг/м 3 . Чем выше пористость, тем меньше плотность кирпича.

Силикатный кирпич имеет следующие разновидности: полнотелый, пустотелый и поризованный, он имеет несколько типоразмеров: одинарный, полуторный и двойной. Средняя плотность силикатного кирпича составляет 1600 кг/м 3 . Плюсы силикатного кирпича в отличной звуконепроницаемости. Даже если прокладывать тонкий слой из такого материала, звукоизоляционные свойства останутся на должном уровне. Удельная теплоемкость силикатного кирпича находится в пределах от 750 до 850 Дж/(кг·град) .

Значения плотности кирпича различных видов и его удельной (массовой) теплоемкости при различных температурах представлены в таблице:

Таблица плотности и удельной теплоемкости кирпича

Вид кирпича	Температура, °С	Плотность, кг/м 3	Теплоемкость, Дж/(кг·град)
Трепельный	-20…20	700…1300	712
Силикатный	-20…20	1000…2200	754…837
Саманный	-20…20	—	753
Красный	0…100	1600…2070	840…879
Желтый	-20…20	1817	728
Строительный	20	800…1500	800
Облицовочный	20	1800	880
Динасовый	100	1500…1900	842
Динасовый	1000	1500…1900	1100
Динасовый	1500	1500…1900	1243
Карборундовый	20	1000…1300	700
Карборундовый	100	1000…1300	841
Карборундовый	1000	1000…1300	779
Магнезитовый	100	2700	930
Магнезитовый	1000	2700	1160
Магнезитовый	1500	2700	1239
Хромитовый	100	3050	712
Хромитовый	1000	3050	921
Шамотный	100	1850	833
Шамотный	1000	1850	1084
Шамотный	1500	1850	1251

Необходимо отметить еще один популярный вид кирпича – облицовочный кирпич. Он не боится ни влаги, ни холодов. Удельная теплоемкость облицовочного кирпича составляет 880 Дж/(кг·град) . Облицовочный кирпич имеет оттенки от ярко-желтого до огненно-красного. Таким материалом можно производить и отделочные и облицовочные работы. Плотность кирпича этого вида имеет величину 1800 кг/м 3 .

Стоит отметить отдельный класс кирпичей — огнеупорный кирпич. К этому классу относятся динасовый, карборундовый, магнезитовый и шамотный кирпич. Огнеупорный кирпич достаточно тяжел — плотность кирпича этого класса может достигать значения 2700 кг/м 3 .

Наименьшей теплоемкостью при высоких температурах обладает карборундовый кирпич — она составляет величину 779 Дж/(кг·град) при температуре 1000°С. Кладка из такого кирпича прогревается намного быстрее, чем из шамотного, но хуже держит тепло.

Огнеупорный кирпич применяется, при строительстве печей, с рабочей температурой до 1500°С. Удельная теплоемкость огнеупорного кирпича существенно зависит от температуры. Например, удельная теплоемкость шамотного кирпича имеет величину 833 Дж/(кг·град) при 100°С и 1251 Дж/(кг·град) при 1500°С.

Источники:

Франчук А. У. Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов, М.: НИИ строительной физики, 1969 — 142 с.
Таблицы физических величин. Справочник. Под ред. акад. И. К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. — 1008 с. строительной физики, 1969 — 142 с.

что нужно знать? Использование, вес шамотного кирпича, как класть шамотный кирпич?

Характеристики кирпича, которые влияют на его применение:

Удельная теплоемкость. Величина, определяющая количество тепловой энергии, необходимой для нагревания 1 кг на 1 градус.
Теплопроводность. Очень важная характеристика для кирпичных изделий, позволяющая определить количество передаваемого тепла со стороны комнаты на улицу.
На уровень теплопередачи кирпичной стены прямым образом влияют характеристики использованного для ее возведения материала. В тех случаях, когда речь идет о многослойной кладке, потребуется учитывать коэффициент теплопроводности каждого слоя в отдельности.

Керамический

Полезная информация:

Плотность кирпича разных видов
Плюсы и минусы керамического кирпича
Водопоглощение керамического кирпича
Раствор для кладки кирпича
Плюсы и минусы силикатного кирпича

Исходя из технологии производства, кирпич классифицируется на керамическую и силикатную группы. При этом оба вида имеют значительные отличия по плотности материала, удельной теплоемкости и коэффициенту теплопроводности. Сырьем для изготовления керамического кирпича, еще его называют красным, выступает глина, в которую добавляют ряд компонентов. Сформированные сырые заготовки подвергаются обжигу в специальных печах. Показатель удельной теплоемкости может колебаться в пределах 0,7-0,9 кДж/(кг·K). Что касается средней плотности, то она обычно находится на уровне 1400 кг/м3.

Среди сильных сторон керамического кирпича можно выделить:

1. Гладкость поверхность. Это повышает его внешнюю эстетичность и удобство укладки. 2. Стойкость к морозу и влаге. В обычных условиях стены не нуждаются в дополнительной влаго- и термоизоляции. 3. Способность переносить высокие температуры. Это позволяет использовать керамический кирпич для возведения печей, мангалов, жаропрочных перегородок. 4. Плотность 700-2100 кг/м3. На эту характеристику непосредственно влияет наличие внутренних пор. По мере увеличения пористости материала уменьшается его плотность, и возрастают теплоизоляционные характеристики.

Плюсы и минусы керамического кирпича

Хороший способ укладки шамота на растворах разной рецептуры

Шамотный кирпич не спутаешь ни с каким другим блоком, даже с другими огнеупорами. Преимущественно желтого или даже светло–желтого цвета, с белесым оттенком. Главное отличие шамотного кирпича – большое содержание окиси алюминия в разных химических формах и модификациях.
В сравнении с керамическим кирпичом, с большим содержанием оксида железа и окиси кремния, у шамотного кирпича, есть свои особенности, влияющие на его стойкость:

Высокая пористость поверхности блока, но поры эти очень мелкие, в них плохо проникает раствор, но хорошо – влага и воздух;
Коэффициент теплового расширения каждого кирпича строго индивидуален, что потребует трудной и кропотливой подборки состава раствора для кладки;
Огнеупорность и пластичность шамотного кирпича во многом зависит от режима работы печи, а не от состава раствора или способа кладки.

Совет! Для футеровки одной печи нельзя использовать шамот из разных партий или набор из случайно подобранных кирпичей, в крайнем случае, разные сорта можно перевести в бой или шамотный порошок

Метод не очень популярен среди профессиональных печников, многие его ругают за излишнюю, ненужную сложность и трудоемкость, но для любителя зачастую это единственный способ компенсировать ошибки кладки.

Шамот — хороший теплоизолятор, очень жесткий и напряженный кирпич, он с успехом выдерживает высокую температуру в течение длительного времени. Но при одном условии – постепенный прогрев и остывание, тем самым уменьшить разрушительное действие внутренних напряжений. Но на практике это возможно только для промышленных печей.

Суть способа заключается в том, что выбор, на какой смеси кладут шамот, определяется его местоположением в печи. Для поддона, боковых стенок и свода топки лучше использовать разные рецептуры раствора. Это неудобно, потребуется втрое больше времени для выполнения работы, но дает неплохие результаты. Если все положить на одном составе раствора, скорее всего, через год придется перекладывать свод топки или пояс кладки кирпича рядом с поддувалом.

В домашней печке продлить жизнь шамоту можно, варьируя толщину шва связки и состав раствора для кладки. Если печка рассчитана на дрова, например, для небольшого дачного варианта, шамот можно сложить на одном составе с 10% содержанием глины и заменить 15% песка мелким шамотным порошком.

В растворе для кладки кирпича в бане, идущем на кладку рядов под каменку и нагрев парилки, лучше уменьшить содержание шамота до минимума и увеличить вдвое содержание глины, укладку шамота выполнять «на торец» с перевязкой керамическим кирпичом на глиняном растворе.

Тепловой режим каждого из элементов печи требует применения своего раствора. Например, нет смысла использовать пропорции состава связки футеровки из шамота в приготовлении раствора для кладки дымохода из кирпича. Мало того, сама кладка даже простых печей или каминов занимает не менее пяти-семи дней, и приготовленный раствор в течение дня необходимо как можно чаще перемешивать – перебивать и корректировать на содержание влаги.

В печном деле классическим считается состав на основе глины и цементно-песчаных составов. Глина, из-за высокого содержания воды, делает раствор мягким и пластичным. Таким же примерно получается шов, поэтому ее обязательно необходимо добавлять при кладке шамотного кирпича в угловых связках, в местах подвода воздуха и отвода продуктов сгорания.

Для более холодного поддувала и нижнего ряда шамота, примыкающего к поддону, количество глины в растворе должно быть максимальным из предложенных рецептур. Обычно в смеси на две части цемента добавляют одну часть глины и две части шамотного порошка фракцией от 1мм до 0,1мм.

Если шов получается излишне ломким, в глину добавляют очень небольшое количество мытого белого песка, примерно в 1/5 от количества глины, 1/10 тонкого шамотного порошка и 15-20гр хозяйственного мыла.

Глину заливают небольшим количеством воды с растворенным мылом и в течение часа рубят штыковой, саперной лопаткой или аналогичным подходящим инструментом, добавляя песок и шамот небольшими порциями. Подобная процедура сделает глину более «легкой» и пластичной, но использовать раствор необходимо в течение не более 3-х часов.

Кладку из шамота основных стенок топки следует делать не более двух рядов в день, а первый ряд лучше вообще выдержать пару дней для выравнивания и осадки шва. Для приготовления смеси используется предыдущая методика, но песок из состава лучше исключить полностью. Укладку первых трех рядов топки желательно выполнить на смеси с добавкой жидкого стекла, и повысить содержание шамотного порошка минимум вдвое, это увеличит прочность и жесткость шва, но увеличит склонность к образованию трещин.

Как и в случае с керамикой, стойкость кладки и прочность шва зависит от качества глины. Нельзя брать очень жирную и пластичную глину, у нее большое содержание гидратированных соединений кремния и железа, что плохо сказывается на дальнейшем состоянии кладки, увеличивается усадка и появляются трещины.

Тощие сорта глины не подходят для раствора, они не дадут усадки, но и прочности не будет, раствор выкрошится в течение пары недель после застывания. Разумный баланс можно определить только практическими пробами с высушиванием и прогревом.

Совет! Степень жирности глины можно проверить практически, если погрузить подсушенный комок влажной глины в нежесткую воду и попробовать размять ее пальцами руки.

Жирная глина будет переходить в раствор, подобно мылу, тощие сорта очень плохо раскисают даже под воздействием механических усилий.

Сложность приготовления смеси для кладки связана с необходимостью поддержания необходимой консистенции раствора. Силикат натрия дает смеси повышенную адгезию, но ухудшает ее пластичность. Чаще всего вязкость состава подбирают опытным путем таким образом, чтобы высота шва под весом шамотного кирпича не уменьшалась более 10мм.

Примерно такой же состав раствора используется для дымохода из кирпича, но более вязкой консистенции.

Условия работы шамотного кирпича требуют повышенной теплостойкости соединения с минимальными размерами швов при максимально высокой прочности сцепления. Чаще всего шамотные кирпичи, укладываемые в основание топки, склеивают специфическим раствором из смеси жидкого стекла — 1часть, тонкого порошка из опила кирпича – 5 частей, шамотной глины — 2 части.

Консистенция раствора – сметанообразная, вязкие смеси – тоже неплохо, но они не дадут минимальных размеров шва, а это важно. Для проверки качества сцепления связующего кирпич увлажняют водой и набрасывают на торец небольшую порцию из замеса. Соответственно, при правильно подобранных консистенции и пропорциях раствор для шамотного кирпича не должен стекать или отваливаться с кирпичной поверхности.

В промышленности производят готовую сухую смесь для приготовления замеса под шамотный кирпич. Такая смесь называется мертель и представляет собой механическую смесь из следующих компонентов:

Шамотная сухая пыль, как правило, получаемая при обжиге на заводах огнеупорных материалов, она более активна в сцеплении, чем порошок от размола некондиционного шамотного кирпича;
Сухомолотой белой бентонитовой глины, с большим содержанием, до 25%, альфа-оксида алюминия;
Сухой порошок силиката натрия или жидкого стекла;
Пластифицирующие добавки на основе водорастворимых полимеров.

Средний расход составляет около 20 кг на сотню шамотного кирпича. При правильной консистенции дает шов в 6-8мм.

Часто встречается проблема, когда стены печи, в которой топка выложена шамотным (огнеупорным) кирпичом, начинают растрескиваться, а в периоды максимальной эксплуатации даже вспучиваться.

Причиной может стать то, что шамотный и керамический кирпичи имеют различный коэффициент линейного расширения при нагревании и различную предельную температуру нагрева. Вследствие этого их тесный контакт при эксплуатации печи может привести к разрушению кладки.

Что делать, чтобы избежать «конфликта» кирпичей:

Выкладываем топку из шамотного кирпича.
К кладке вплотную прижимаем базальт-картон толщиной 5 мм.
Между базальт-картоном и облицовочным рядом кладки печи оставляем воздушный промежуток 5 мм (его можно вывести в верхних рядах в конвекционное отверстие).

Этот прием значительно увеличит теплоотдачу печи и скорость нагрева помещения, а также срок службы печи. Теперь можно будет не бояться за перекаливание кирпичей во время ее активной эксплуатации

В строительстве кирпичной печи мелочей не бывает. Если хотите, чтобы ваша печь прослужила без ремонта многие годы, то обязательно используйте при кладке основные правила, перечисленные выше.

рмнт.ру

12.02.15

Силикатный

Характеристика блоков из газобетона

Блок из газобетона имеет пористую структуру, изготовлен он из цемента, извести, песка и сажи. При изготовлении порошок из алюминия смешивают с известью, что влечет за собой возникновение химической реакции, продуктом которой является газ. Благодаря ему смесь из остальных составляющих получает пористую структуру. В результате химической реакции образуются небольшие пузырьки. Смесь выливается в специальную форму, где впоследствии застывает.

Характеристики газобетонных блоков.

Газобетон обладает следующими характеристиками:

Высокий уровень теплоизоляции. Благодаря пористой структуре блоки хорошо нагреваются и удерживают тепло. На этот показатель влияет плотность материала.
Блоки пожаробезопасны. Это качество намного выше, чем у аналогичных стройматериалов, в том числе и у кирпича. Блоки могут противостоять открытому огню на протяжении 7 часов.
Низкий уровень влагостойкости. Стройматериал теряет часть своих свойств в условиях повышенной влажности. Требует применения специальной штукатурки, которая защитит от негативного воздействия воды.
Низкая цена делает этот строительный материал востребованным среди большого числа потребителей. Покупка кирпича обойдется в разы дороже.
Очень хрупкий материал. Данное качество становится проблемой при транспортировке и укладке. Перевозить и монтировать блоки надо максимально аккуратно, так как любое неосторожное движение может их повредить.
Легко обрабатывать. Если понадобится распилить блок газобетона на части, сделать это самостоятельно будет очень просто. Не требуется приобретения дорогостоящего оборудования, достаточно распилить материал вручную при помощи пилы или ножовки.
Средний срок эксплуатации здания, построенного из газобетона, составляет 100 лет.

При приобретении материала важно обратить внимание на его состояние, на наличие сопроводительных документов. Перед покупкой следует изучить плотность блоков, их состав, наличие сертификатов, надо визуально определить степень сухости. Многие недобросовестные производители недостаточно просушивают свою продукцию. Не стоит довольствоваться некачественным материалом даже с учетом его низкой стоимости. Для того чтобы возведенное здание стояло как можно дольше, нужно тщательно подбирать необходимые стройматериалы.

Облицовочный

Печной кирпич

Эта разновидность обычного кирпича отличается высокими прочностными характеристиками при воздействии высокой температуры. Из него можно построить любое приспособление с высокой рабочей температурой. Среди других видов печной кирпич выделяется тем, что долго нагревается, но также долго отдает тепло. Это позволяет сохранять комфортную температуру в помещении продолжительное время. Основное преимущество стройматериала – высокая прочность в сравнении с обычным кирпичом даже при длительном воздействии высокой температуры.

Огнеупорный

Тема: Есть ли более дешёвые аналоги шамотного огнеупорного кирпича?

Пользовались 1 зиму. ВСЕ красные кирпичи, что контактировали с огнём, углями ниже Свод высотой 70см — все целые. Футеровать красным ни за что не будем! Решили шамотным на ребро. Если просто разведём ж. Огнеупоры — они свои пески требуют Это уже устаревший формат, но у производителей, как правило, есть целая линейка продукции, ориентированной именно на печной модуль, поэтому перед покупкой кирпича необходимо точно понимать, под какой тип проектировалась печь.

Для возведения печи может понадобиться кирпич нестандартной формы — фасонный. Он необходим для более простого и качественного формирования топки, а также для внешней отделки.

керамический кирпич, силикатный, шамотный, гиперпрессованный

В современном строительстве кирпич используется по-прежнему широко, хотя его популярность после изобретения бетона и бетонных блоков самых разных видов заметно снизилась. Но это не значит, что по качеству кирпич уступает бетону, наоборот, это, пожалуй, самый прочный и долговечный строительный материал. Но из-за относительно сложной технологии его изготовления он слишком дорого стоит, а из-за малых размеров кирпича строительство длится очень долго. По этим причинам многие застройщики предпочитают обходиться без него. Но в том случае, если есть «лишние» деньги, и сроки возведения здания не играют особой роли, то, конечно же, кирпич предпочтительнее.

И при этом становится неважно, что этот материал тяжелый и под него требуется сооружать более мощный фундамент – прочность и долговечность прежде всего. Также можно закрыть глаза и на то, что кирпич – материал «холодный», и кирпичный дом нужно дополнительно утеплять. Зато кирпич не впитывает влагу, и дом, построенный из кирпича, не нуждается в облицовке. В общем, есть много людей, для которых достоинства кирпича значительно превышают его недостатки.

Итак, кирпич – материал востребованный. Но для разных видов строительства имеются и разные виды кирпича, причем по нескольким направлениям одновременно. По материалу изготовления имеется только три его вида – глиняный (керамический), силикатный (известковый) и гиперпрессованный (цементный). По применению – тоже три вида: строительный, облицовочный и огнеупорный. По фактуре имеется более обширная видовая линейка: полнотелый, пустотелый, поризованный, клинкерный, фактурный, керамоблок и многие другие.

Керамический кирпич

Самый популярный из всех видов и типов кирпичей – это кирпич керамический полнотелый, изготавливаемый из глины с последующим обжигом изделия в печи при высокой температуре. Из такого кирпича можно возводить строительные сооружения совершенно любой величины, высоты, и даже фундаменты зданий, заглубленные в грунт. Как уже упоминалось, керамический кирпич не боится ни влаги, ни морозов, ни сильного давления. Правда, он относительно хрупкий, но не настолько, как кажется. Да, в сравнении с гранитом прочность кирпича заметно меньше, но всем остальным строительным материалам он по показателю прочности может дать фору.

Популярен для отделки и строительства жилых и промышленных зданий клинкерный кирпич – строительный материал, получаемый путем обжига при температуре выше 1000°С до полного спекания тщательно отобранных тугоплавких глин.

Если нужен прочный и долговечный дом, то такие недостатки, как достаточно высокая цена, большой вес и длительные сроки кладки можно не принимать во внимание. Материал этот не пористый, потому и «холодный», но зато он прекрасно аккумулирует тепло от нагревательных приборов, и если утеплить кирпичный дом снаружи, то в нем будет тепло всю зиму, даже при минимальном отоплении.

Пустотелый керамический кирпич – менее прочный, зато более легкий, «теплый» и дешевый благодаря наличию в нем пустот. Из такого кирпича нельзя строить многоэтажные дома, однако для возведения одноэтажного дома прочности его хватает с запасом. Многие застройщики делают так: первый этаж возводят из полнотелого кирпича, а второй – из пустотелого. Получается хорошая экономия примерно в полтора раза на дом в целом, причем не только на кирпиче, но и на утеплении, и даже на фундаменте, который благодаря такой конструкции дома можно заметно облегчить.

Силикатный кирпич

Этот кирпич, в отличие от кирпича керамического, получил распространение не так давно (по историческим меркам, конечно), но он стал более популярным из-за более низкой цены. В остальном, конечно же, он уступает керамическому своему собрату, хотя и ненамного. Производится такой кирпич из песка и извести (в соотношении компонентов примерно 9:1) методом прессования для создания формы и обработки паром при высокой температуре. В результате получается довольно прочный и геометрически идеальный строительный материал, почти по всем параметрам превосходящий бетонные блоки.

Исключение составляют размеры кирпича – большие по объему бетонные блоки укладываются быстрее, но они менее прочные (особенно ячеистый бетон) и нуждаются в защите от воздействия влаги. Силикатный же кирпич влаги не боится, здания, построенные из этого материала, в облицовке не нуждаются, но фундаменты из силиката, в отличие от керамики, строить нельзя, потому что очень сильная влажность такому кирпичу противопоказана.

Из силикатного кирпича можно строить многоэтажные здания, правда, не более 5-7 этажей. Цвет кирпича чисто-белый, из-за этого он может загрязняться, и грязь эта в большинстве случаев не отмывается. Поэтому на уровне первого этажа фасад из силикатного кирпича все же желательно облицовывать более грязестойкими материалами, например, штукатуркой или керамической плиткой. Благодаря своему относительно малому весу из этого кирпича можно строить внутренние перегородки в помещениях, особенно хорошо для этого подходит пустотелый вариант. Если добавить в силикатную смесь при формовке цветной пигмент, то окрашенный таким способом кирпич может использоваться для декоративной облицовки фасадов. Правда, цветной кирпич стоит заметно дороже, чем белый, хотя и дешевле, чем керамический облицовочный.

Еще одно противопоказание для силикатного кирпича – его нельзя использовать для сооружения печей, каминов и дымоходных труб, так как силикат разрушается при воздействии высоких температур. Зато на морозе и при частых сменах температур этот кирпич ведет себя превосходно.

Гиперпрессованный кирпич

Этот кирпич появился относительно недавно – чуть более полувека назад, но также используется в строительстве, хотя и не так активно, как другие виды кирпича. Проблема заключается в том, что этот кирпич очень тяжелый по массе и дорого стоит, а по остальным параметрам он значительно превосходит и керамический, и тем более силикатный кирпич. Производится гиперпрессованный кирпич из цемента и измельченного известняка с добавлением многих других материалов, в основном представляющих отходы строительной отрасли – мраморная и ракушечная крошка, а также прочий подобный «мусор». Изготавливаются кирпичи путем высокого давления без термической обработки, за исключением процесса сушки, для которого необходима температура до 70 градусов Цельсия.

Гиперпрессованный кирпич не боится высоких и низких температур, влажности (годится для строительства фундаментов даже в сырых почвах), кладка из него очень прочная благодаря цементной составляющей, родственной цементному раствору, и в результате стена становится практически монолитной. Однако фасадные стены из этого кирпича желательно облицовывать штукатуркой, так как выглядит он не очень презентабельно, а на солнце просто выгорает, и внешний вид портится еще сильнее.

Шамотный кирпич

Такой кирпич хоть и производится из глины, но в результате ее обработки с добавлением кокса, графита и кварца, под воздействием очень высокой температуры (до 1700 градусов) глина преобразуется в так называемый шамот – очень огнеупорный материал, из которого изготавливается огнеупорный шамотный кирпич. В основном этот кирпич используется в промышленности, однако в загородном домостроении он также применяется, но в чаще всего там, где требуется высокая термоизоляция – при строительстве печей, каминов и дымоходов. Но из-за своей относительно высокой стоимости шамотный кирпич для кладки стен не пригоден – куда выгоднее сделать кладку из более дешевого керамического или силикатного кирпича, которые по основным строительным характеристикам шамотному кирпичу почти ничем не уступают.

Другие виды

Кроме выше описанных видов кирпича существуют еще некоторые виды, которые хоть и не используются массово, но в некоторых регионах они достаточно популярны. К таковым относится саманный кирпич, изготавливаемый из глинистого грунта с добавлением самых разных добавок в виде соломы, песка и даже навоза. Саманный кирпич не подвергается обжигу на огне, а сушится под солнцем на открытом воздухе. Это самый древний вид кирпича, из него строили стены городов и крепостей еще тогда, когда не был изобретен керамический кирпич. Правда, сегодня состав добавок значительно расширился, для придания кирпичу необходимых качеств в него добавляют цемент, керамзит, известь, клей, жидкое стекло и даже крахмал. Наибольшее распространение сегодня этот кирпич до сих пор сохраняет в Средней Азии и Северном Китае, а также в Молдавии и южных регионах Украины. Промышленным способом он не производится, потому его стоимость зависит только от того, насколько быстро и дешево его можно изготовить в личном хозяйстве собственными силами.

Таким образом мы видим, что сегодня для строительства зданий используются только два вида кирпича – керамический и силикатный. Остальные виды применяются только или для облицовки фасадов, или для монтажа элементов, генерирующих высокую температуру – печи и дымоходы. Некоторые относительно «экзотические» виды кирпича или используются совсем мало, или только в регионах, где производство или доставка кирпича затруднены или вообще невозможны.

Плотность и удельная теплоемкость кирпича: таблица значений

Традиционно различают керамический и силикатный кирпич, которые имеют различную технологию изготовления. Важно знать, что плотность кирпича, его удельная теплоемкость и теплопроводность кирпича у каждого вида может существенно отличаться.

Керамический кирпич изготавливается из глины с различными добавками и подвергается обжигу. Удельная теплоемкость керамического кирпича равна 700…900 Дж/(кг·град). Средняя плотность керамического кирпича имеет значение 1400 кг/м³. Преимуществами этого вида являются: гладкая поверхность, морозо- и водоустойчивость, а также стойкость к высоким температурам. Плотность керамического кирпича определяется его пористостью и может находится в пределах от 700 до 2100 кг/м³. Чем выше пористость, тем меньше плотность кирпича.

Силикатный кирпич имеет следующие разновидности: полнотелый, пустотелый и поризованный, он имеет несколько типоразмеров: одинарный, полуторный и двойной. Средняя плотность силикатного кирпича составляет 1600 кг/м³. Плюсы силикатного кирпича в отличной звуконепроницаемости. Даже если прокладывать тонкий слой из такого материала, звукоизоляционные свойства останутся на должном уровне. Удельная теплоемкость силикатного кирпича находится в пределах от 750 до 850 Дж/(кг·град).

Таблица плотности и удельной теплоемкости кирпича
Вид кирпича	Температура, °С	Плотность, кг/м³	Теплоемкость, Дж/(кг·град)
Трепельный	-20…20	700…1300	712
Силикатный	-20…20	1000…2200	754…837
Саманный	-20…20	—	753
Красный	0…100	1600…2070	840…879
Желтый	-20…20	1817	728
Строительный	20	800…1500	800
Облицовочный	20	1800	880
Динасовый	100	1500…1900	842
Динасовый	1000	1500…1900	1100
Динасовый	1500	1500…1900	1243
Карборундовый	20	1000…1300	700
Карборундовый	100	1000…1300	841
Карборундовый	1000	1000…1300	779
Магнезитовый	100	2700	930
Магнезитовый	1000	2700	1160
Магнезитовый	1500	2700	1239
Хромитовый	100	3050	712
Хромитовый	1000	3050	921
Шамотный	100	1850	833
Шамотный	1000	1850	1084
Шамотный	1500	1850	1251

Необходимо отметить еще один популярный вид кирпича – облицовочный кирпич. Он не боится ни влаги, ни холодов. Удельная теплоемкость облицовочного кирпича составляет 880 Дж/(кг·град). Облицовочный кирпич имеет оттенки от ярко-желтого до огненно-красного. Таким материалом можно производить и отделочные и облицовочные работы. Плотность кирпича этого вида имеет величину 1800 кг/м³.

Источники:

Франчук А. У. Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов, М.: НИИ строительной физики, 1969 — 142 с.
Таблицы физических величин. Справочник. Под ред. акад. И. К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. — 1008 с. строительной физики, 1969 — 142 с.
Казанцев Е. И. Промышленные печи. Справочное руководство для расчетов и проектирования.
Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи.

Фасадные панели под дерево металлические и ламинированные для наружной отделки фасада дома

Облицовка фасадов деревом всегда выглядит стильно и респектабельно. Однако стоимость такой отделки высока, а дерево нуждается в постоянной защите. Из-за высокой влагопроницаемости, пожароопасности и склонности к гниению материал не может служить долго. Отличной альтернативой являются фасадные панели из прочных материалов, имитирующих текстуру дерева.

Изображение

Что это такое?

Фасадные панели «под дерево» представляют собой плиты или обшивочные доски, лицевая сторона которых имитирует ту или иную породу дерева.Основой такого материала может быть сайдинг, металлопрофиль, фиброцемент и другие материалы. Как правило, такие панели выполняют не только декоративные функции, но и обладают высокими эксплуатационными свойствами.

ImageImage

В отличие от дерева, такие материалы негорючи (например, фиброцементные панели) или более устойчивы к горению. Современные материалы для фасада отличаются низким влагопоглощением, а также имеют гидроизоляционную основу, препятствующую проникновению влаги со стен в толщу материала.

Облицовочные панели также выгодно отличаются от дерева по морозостойкости и атмосферостойкости . На протяжении всего срока эксплуатации панели от добросовестного производителя сохраняют свой цвет и первозданный вид. Следует отметить, что поверхности из натурального дерева темнеют уже после первой зимы.

ImageImage

Современные панели под дерево экологичны и биостойки. Если дерево подвержено заражению жуками-древоточцами, а сырость покрывается плесенью, то при использовании панелей таких проблем можно избежать.Преимуществом панелей также являются высокие показатели тепло- и звукоизоляции, а благодаря особенностям монтажа можно укладывать слой утеплителя между материалом и стенами здания.

Что касается внешнего вида, то благодаря современным технологиям пластиковые, металлические сайдинг и фиброцементные панели «под дерево» максимально точно имитируют оттенки и фактуру дерева. Даже при ближайшем рассмотрении не всегда можно заметить, что роскошная деревянная поверхность — всего лишь имитация.

ImageImageImage

Материал отличается легкостью крепления, что обусловлено оснащением панелей замковым механизмом или пазами. Благодаря им также достигается монолитность конструкции, устойчивость фасада к ветровым нагрузкам.

Как известно, древесина дает усадку (иногда до 15-20%), что приводит к короблению конструкции . Использование фактурных панелей под дерево позволяет монтировать их без учета деформации в процессе усадки.После облицовки не нужно ждать 6-12 месяцев, прежде чем приступать к дальнейшей отделке стен.

ImageImage

Наконец, в отличие от натурального дерева, панели не нуждаются в регулярном уходе и обработке специальными составами. Большинство из них способны к самоочищению, другие нужно лишь периодически промывать водой. Срок службы панелей варьируется от 20 до 50 лет.

просмотров

В зависимости от материала, из которого изготовлены панели для наружной отделки дома, различают несколько видов.

Пластик

Такие панели доступны в виниловых и акриловых вариантах. Они характеризуются влагостойкостью, атмосферостойкостью, морозостойкостью. Изделия достаточно прочные, однако при значительных механических воздействиях могут треснуть. Считаются самыми легкими панелями, поэтому не требуют усиления фасада.

Изображение

Металлик

Металлосайдинговые панели

имеют большой запас прочности по сравнению с аналогами из ПВХ. Это обуславливает высокие показатели их износостойкости, длительный период эксплуатации.Основу изделий составляют алюминиевые профили или «нержавейка». Сам металл подвержен коррозии, однако производители проводят качественную антикоррозийную защиту материала, так что влага и ржавчина ему не страшны.

ImageImage

Фиброцемент

Материал на основе очищенной целлюлозы и цементного раствора. Иногда для повышения прочности в состав добавляют кварцевый песок. В результате получается прочный материал, который может прослужить до 100 лет.

Низкая влагостойкость, огнестойкость (фиброцемент не горит и не плавится), морозостойкость до 100 циклов, а также высокие теплоизоляционные свойства в сочетании с доступной ценой – все это является причиной возрастающей популярности фиброцемента продукты. Благодаря керамическому покрытию панели также обладают высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

ImageImage

Недостатком материала является достаточно большой вес (в среднем 15-25 кг/м кВт). Стоит отметить, что пластиковые аналоги весят всего 3-5 кг/м2 кв.Этот факт требует использования прочного фундамента.

Отдельно можно выделить многослойные сэндвич-панели, отличительной особенностью которых является слой утеплителя . Благодаря этому облицовываемые поверхности не требуют укладки слоя теплоизоляционного материала. Сэндвич-панели позволяют быстро возвести аккуратный вентилируемый фасад.

Фото

Древесно-полимерные «бутерброды» из отходов деревообрабатывающих предприятий. Стружке и опилкам придают равномерный размер (как древесную пыль), после чего смесь заливают полимерными смолами.В результате появляется материал, внешне напоминающий плиту ДСП, но обладающий влагостойкостью, прочностью и биостойкостью. Существуют также ламинированные поверхности, которые еще более устойчивы к влаге и имеют более «элегантный» внешний вид.

Шпонированные панели используются редко из-за их относительно высокой стоимости . Материал представляет собой бумажно-целлюлозную композиционную основу, на лицевую поверхность которой нанесен слой шпона ценных пород дерева. Сверху он закрыт защитным полимерным слоем.

ImageImage

В зависимости от назначения материала для наружной отделки различают фасадные и цокольные панели. Последние закреплены в нижней, цокольной части здания. Цоколь подвержен повышенным механическим воздействиям, активному действию влаги, грязи, дорожных реагентов, промерзанию. Логично, что материал для отделки этого участка фасада должен иметь более высокие эксплуатационные характеристики.

Плинтусные панели полностью соответствуют данным требованиям .Каждая линейка (пластиковая, металлическая, фиброцементная) имеет коллекцию таких изделий. Несмотря на это, специалисты рекомендуют воздержаться от использования пластиковых изделий в нижней части здания. Предпочтение следует отдавать более прочным и долговечным аналогам из металла, а также на основе фиброцемента.

Изображение

Дизайн

Панели могут имитировать любую деревянную поверхность. Наиболее популярны панели под брус, оцилиндрованное бревно, евровагонка, корабельная или другая доска. Благодаря использованию недорогих (по сравнению с деревом) стеновых панелей можно превратить неприглядное сооружение в респектабельное здание, отделанное такими редкими породами дерева, как дуб, бук, кедр.

ImageImage

Использование панелей под дерево в первую очередь подходит для зданий в деревенском стиле. Это может быть как традиционный русский сруб и альпийские домики-шале, так и изысканные постройки в духе прованса.

Для стиля прованс подойдут яркие цветные панели, похожие на расписные доски. Для скандинавского стиля предпочтительнее использовать беленые доски, а также аналоги, окрашенные в серый, графитовый оттенки.

ImageImageImage

Деревянные плиты хорошо сочетаются с каменными или металлическими поверхностями, а также материалами, имитирующими штукатурку.

Как правило, нижняя часть загородных домов выложена камнем (точнее, панелями, имитирующими натуральный камень), остальная часть фасада выполнена из панелей под дерево.

ImageImage

Оригинально смотрится сочетание панелей, имитирующих вагонку и кирпичную кладку . Избежать монотонности деревянных поверхностей, а также добавить экстерьеру динамичности позволяет разная направленность «вагонки».

При использовании в отделке только панелей под дерево рекомендуется комбинировать 2 контрастных или 2-3 близких оттенка.Так вы сможете придать фасаду объем, подчеркнуть архитектурные элементы.

ИзображениеИзображение

Особенности установки

Несмотря на то, что установка довольно проста, ее необходимо проводить с учетом определенных требований.

Крепление изделий «под дерево» можно производить непосредственно на стены или на заранее созданную обрешетку . Последний может быть деревянным или металлическим (предпочтительный вариант, так как не требует дополнительной обработки). Монтаж на обрешетку позволяет скрыть дефекты и неровности поверхностей, сохранить воздушный зазор между фасадом и стеной, а также произвести внешнее утепление фасада, укладывая между обрешеткой и обрешеткой слой теплоизоляционного материала. стена.

Изображение

В первую очередь на обрешетку монтируется стартовый профиль, служащий началом для укладки остальных плит. Его закрепляют на расстоянии 10 см от углов. Пластины укладываются снизу вверх. Дополнительные элементы и аксессуары используются для оформления углов, выступов, наличников и других элементов фасада.

При закупке материала важно не забывать о необходимости запаса (на вероятность брака, раскроя). Как правило, к основному количеству панелей на склад добавляют еще 10-15%.

Image

Tanya Decor – Архитектура начинается, когда вы аккуратно кладете два кирпича вместе.

Когда камни предполагается использовать в очень больших и дорогостоящих конструкциях, некоторые из очень важных свойств должны быть проверены строго в соответствии с процедурами, установленными уполномоченными учреждениями, такими как Индийские стандарты (BIS).

Выбор образцов:

Образец должен быть выбран из добытого камня или взят из природного камня и должен быть соответствующего размера, позволяющего разделить необходимое количество образцов для испытаний.

Следующие испытания, проведенные для определения пригодности камня для использования в любых инженерных работах:

1) ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ:

Образцы: Кубы со стороной 5 см или цилиндры диаметром 5 см и одинаковой высоты. Верхняя и нижняя поверхности должны быть выполнены по возможности полировкой.

Процедура : Испытания должны проводиться как на сухом, так и на насыщенном образце.

Для пропитки образцы надлежащих размеров должны быть погружены в воду при температуре 20-30°С на 72 часа, а затем испытаны после удаления всей влаги путем протирания сухой тканью.

Для сухих образцов образцы надлежащей формы и размера должны быть помещены в печь при 105°С на 24 часа, а затем охлаждены в эксикаторе (а не на открытом воздухе) до комнатной температуры.

Загрузка : Каждый образец должен загружаться индивидуально, помещая его на нагрузочную плиту UTM (универсальной испытательной машины). Нагрузка будет увеличиваться очень постепенно, со скоростью 140 кг/см2 в минуту или в соответствии с нормами. Этот процесс (загрузки) продолжают до тех пор, пока не будут получены образцы кирпичей, т.е.е. когда в нем появится первая трещина и образец перестанет воспринимать дальнейшую нагрузку.

Расчеты : Прочность на сжатие, co, должна быть рассчитана с использованием соотношения:

Co = p/a

p = нагрузка в точке отказа; а = площадь поперечного сечения образца

Результат каждого образца выражается в кг/см2. Следует испытать шесть образцов от каждого типа породы и среднее значение принять за прочность на сжатие.

2) ИСПЫТАНИЕ НА ПОПЕРЕЧНУЮ ПРОЧНОСТЬ:

Образец: Брусок длиной 20 см, толщиной 5 см и шириной 5 см, который должен быть должным образом высушен и отполирован.

Процедура : От пяти до шести таких образцов готовят из репрезентативных образцов породы и испытывают по отдельности. Образец помещают на две горизонтальные опоры с заданными концами, оставляя расстояние 15 см между двумя опорами. Затем он нагружается поперечно, и нагрузка прикладывается постепенно.

Расчеты: Нагрузку «w», при которой образец начинает разрушаться, записывают и используют для расчета модуля разрушения камня с использованием следующего соотношения:

R = 3 вл/бд2

w = нагрузка при отказе; l = длина образца; be = ширина образца и d = толщина образца.

3) ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: (арт. Is – 1125-1974)

Проба : Взять около 1 кг пробы репрезентативных камней, которые были раздроблены и пропущены через сито с размером ячеек 20 мм

Процедура: Отобранный и взвешенный образец помещают в дистиллированную воду в стеклянном сосуде при комнатной температуре (20°С-30°С) на 24 часа.

Затем образец вынимают по частям, высушивают с поверхности влажной тканью и высушивают на воздухе, распределяя по влажной ткани в течение десяти минут. Затем образец взвешивают, пусть этот вес будет W1

Образец затем сушат в печи при 105°С при 105°С +10°С в течение не менее 24 часов, а затем охлаждают, помещая в эксикаторы. Его снова взвешивают, пусть этот вес будет w2 .

Расчеты: Водопоглощение или значение водопоглощения рассчитывается по соотношению:

(W1-W2)/W2 x 100

4) СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОЗДУХА (арт.1125-1974) :

Этот тест определяет устойчивость камней к износу из-за воздействия низких влажных температур, благоприятных для образования кристаллов льда и соли в их порах.

Образцы: Кубы со стороной 5 см или цилиндры диаметром 5 см, изготовленные из репрезентативных пород и отполированные на концах, используются в качестве образцов для испытаний.

Процедура:

(i) Взять три образца, предварительно высушенных в печи при 105°С + 5°С в течение 24 часов и охлажденных до комнатной температуры в эксикаторах.Стороны образцов гладкие. Высушенные таким образом образцы взвешивают. Пусть их сухая масса будет W1 .

(ii) Каждый испытуемый образец должен быть свободно подвешен в воде в течение 24 часов при температуре от 20 до 30 градусов по Цельсию, а затем взвешен в этом состоянии. Пусть этот вес будет W2 .

(iii) Образец для испытаний должен быть извлечен из воды, высушен на поверхности и взвешен на воздухе ; пусть этот вес будет W3 .

(iv) Каждый образец отдельно помещают в фарфоровую или стеклянную посуду, содержащую раствор 2 г порошкообразного гипса в 25 мл воды.

(v) Эти три приготовленные таким образом чашки с испытуемыми образцами помещают в вентилируемую печь при 105°С + 2°С на 5 часов (или до испарения воды из раствора).

(vi) Посуда с образцами теперь вынута из печей. Им дают остыть естественным путем до комнатной температуры. Этот процесс завершает один цикл лечения, назначенный под тестом.

(vii) Каждый образец помещают в свежую посуду в новый раствор 2 г гипса в 25 мл воды и повторяют тот же процесс помещения в вентилируемую печь.

Тридцать таких циклов повторяются на всех трех образцах.

(viii) Каждый образец сначала очищают жесткой щеткой от излишне налипшего гипса, а затем погружают в чистую воду на 24 часа.

(ix) Каждый образец вынимают из воды, высушивают и взвешивают в четвертый и пятый раз.

Четвертый раз в воздухе ( W4 )

И пятый раз ( W5 ) во взвешенном состоянии в воде

Расчеты: в результате 30 циклов сушки в присутствии гипсовых растворов каждый образец, вероятно, претерпит некоторые изменения в своем поглощении и в своем объеме. Чем больше изменений, тем ниже их устойчивость к атмосферным воздействиям или, другими словами, выше выветривание камней.

Значения поглощения даны, как описано:

Исходное поглощение (A1) = (W3 -W1) / W1 x 100

Окончательное поглощение (A2) = (W4 – W1) / W1 x 100

томов образцов для испытаний:

Исходный объем V1 = (W3 – W2) / D

После погружения на 24 часа

Конечный объем после 30 циклов (V2) = (W4 – W5) / D

(d = плотность воды на момент записи)

5) ПРОЧНОСТЬ КАМНЯ:

Это почти похоже на тест 4, за исключением того, что в этом случае используется раствор натрия декагидрата сульфата.

Образцы: Возьмите 3 куба со сторонами 5 см или цилиндры диаметром 5 см. Из представительных пород. Их следует высушить, поместив в печь на 24 часа при температуре 110°С + 10°С.

Процедура испытаний:

Высушенные образцы для испытаний сначала взвешивают в сухом состоянии. Пусть этот вес равен w1.
Затем их суспендируют в насыщенном растворе декагидрата сульфата натрия при комнатной температуре в течение 18 часов.
Затем их вынимают из раствора, сушат на воздухе в течение получаса, а затем сушат в печи при 105°С+5°С в течение 4 часов.
Затем образцы охлаждают до комнатной температуры. На этом завершается один цикл теста.
Описанный выше процесс (ii-v) повторяют на образцах, выбранных в (i), в течение 30 циклов.
После тридцати циклов каждый образец тщательно промывается для удаления прилипшего сульфата натрия. затем взвешивают, наконец, пусть этот вес будет W2 .

В любом случае может быть меньше, чем W1 потеря веса, рассчитанная в процентах следующим образом, является качественной мерой долговечности камня.

Расчет:

(W1 – W2) / W1 x 100

Чем больше потеря в весе , тем меньше прочность .

Нравится:

Нравится Загрузка…

Кирпич для печи: какой лучше использовать и как выбрать. Какой кирпич нужен для кладки печи

Печи и камины в последние годы снова стали популярными. Редко можно увидеть загородный дом без уютного и теплого очага. Но, конечно же, при строительстве камина или печи не хочется попасть впросак и перестроить всю конструкцию из-за неподходящего материала.

В этой статье мы постараемся выяснить, какой кирпич лучше всего подходит для кладки печи.

Какой кирпич выбрать

Попробуем разобраться в его видах, особенностях и границах применения, а также выяснить, какой кирпич — какой марки используется для кладки печей.

Виды кирпича

Прежде всего, этот продукт следует разделить на подвиды в зависимости от материала, из которого он изготовлен:

керамический : изготовленный из смеси различных глин путем обжига;
силикатный : состоит в основном из песка и извести, плюс небольшой процент добавок.Полученную смесь затвердевают не в печи, а в автоклаве. Добавляя пигмент, можно получить изделие любого желаемого цвета.

Следует сделать одно уточнение: в толковом словаре сказано, что кирпич – это брусок из смеси обожженной глины. То есть, исходя из этих слов, силикатный вовсе не кирпич.

Сами строители, как и печники, проводят четкую грань между двумя видами кирпича. И даже ГОСТы на них разные.Соответственно, основное внимание мы будем уделять керамическому кирпичу.

Виды клинкеров, исходя из применения:

— собственно сам строительный кирпич, из которого выполнена вся внутренняя кладка;
фасадная – она же отделочная – делают видимыми глазу части готовой конструкции. Он выполнен более аккуратно, с однородным цветом, с более четко очерченными и ровными краями. Часто он полый для сохранения тепла.

Технические характеристики кирпича

Мы прекрасно понимаем, какой кирпич нужен для печи: разумеется, огнеупорный.Ведь температура в печи может достигать 1000 градусов Цельсия.

Помимо огнестойкости материал также обладает следующими параметрами:

прочность — т.е. способность противостоять нагрузкам и деформациям, оставаясь при этом твердым;
знак — это та самая буква М, которую мы привыкли видеть в различных справочниках. Например, силикатный кирпич двойной М 150. М 150 здесь означает, что данный экземпляр способен выдержать нагрузку 150 кг на см3.В продаже чаще всего встречаются маркировки от 100 до 175, хотя можно найти и 300;
морозостойкость — способность продукта выдерживать определенное количество циклов замораживания и оттаивания;
водопоглощение указано в процентах. Всегда учитывайте, что именно вы будете строить, глядя на этот индикатор. Легко впитывающая воду не подходит, например, для строительства фундаментов.
вес и размер — Этот показатель имеет значение при расчете будущих габаритов конструкции.Не теряйте его из виду.
теплопроводность — Опять же очень интересный для нас показатель. Плохая теплоотдача не пойдет на пользу при строительстве печи своими руками.

Кирпич огнеупорный

— хорошо отдает тепло и переносит перепады температур, не подвергается химическим реакциям, в том числе со щелочами. Цена вполне приемлемая и не может не радовать. Единственный минус — температура выше 1000 градусов очень быстро разрушает этот продукт.Один из наиболее подходящих вариантов для нас. На фото ниже вы можете это увидеть.

кварц — чуть более дорогой вариант, также подверженный химическим реакциям. Его можно использовать только в изолированных местах, чтобы не вызвать его разрушение.

периклаз — изготавливается из сложного минерального состава, названия минералов неспециалисту ничего не скажут. Он широко используется в промышленности, особенно в металлургии, благодаря своей устойчивости даже к сверхвысоким температурам.

углеродистый — Изготавливается из прессованного графита и имеет крайне узкоспециализированное назначение. Для печей и каминов не используется, поэтому на этом и остановимся.

Важно понимать, что нет необходимости строить всю печь целиком из огнеупорного кирпича. Ведь это дороже и не имеет никакого смысла. Дымоход, например, можно сложить из обычных, как и дровник с зольником, ведь у них не слишком высокая температура, обычные красные вполне способны выдержать их температурный режим.

Совет! Помимо использования огнеупорного и рядового кирпича, не стоит забывать о теплоизоляции. Его необходимо использовать при возведении наружных стен печи или камина, чтобы не возникала пожароопасная ситуация.

Типы теплоизоляционного кирпича

— его воздушная камера легко поддерживает необходимую температуру печи;

цементный песок — обладает незначительной теплопроводностью, что позволит избежать пожаров и изолировать зону камина от всего дома;
пенодиатомит — выполняет те же функции, что и предыдущий вид, при этом имеет существенный минус — не выдерживает температуры выше 900 градусов.

Наиболее распространенные марки и производители печного кирпича

шамотный кирпич для печей Боровичского комбината и ОАО «Новомосковскогнеупор»

Подвести итоги

Вы прочитали инструкцию, какой печной кирпич лучше. Вы также узнали, что в процессе строительства можно комбинировать различные виды кирпичей, чтобы лишний раз не переплачивать. Из вышеперечисленных компаний наибольшим спросом пользуются «Витебск» и кирпич компании «Лоде».

Видео в этой статье поможет вам больше узнать о недостатках и преимуществах кирпича этих производителей.

Кирпич печной огнеупорный

в настоящее время представлен на строительном рынке в широком ассортименте. Наиболее распространены марки ША-8 и ША-5 (шамотный кирпич). Эти марки практически идентичны, за одним исключением – кирпич ША-8 более огнеупорный, чем ША-5. Кирпич шамотного типа по размерам немного больше обычного строительного кирпича, что значительно упрощает его кладку.

При выборе кирпича для печи или камина обязательно учитывайте морозостойкость этого строительного материала. Это качество должно присутствовать в полной мере, особенно если топка стоит в плохо отапливаемом помещении. По этой причине на дачных участках камины и печи лучше строить из шамотного кирпича. Такой материал обладает высокой огнеупорностью и почти никогда не трескается под воздействием колоссальных температурных колебаний. Шамотный кирпич также обладает прекрасными эстетическими качествами: он имеет яркий соломенно-желтый цвет, который идеально впишется практически в любой интерьер.

Кварцевый кирпич для печи можно использовать только там, где стенки печи соприкасаются с металлом или огнем. Такой кирпич не терпит контакта с известью, щелочью или окислами железа. Этот материал однороден по структуре и не имеет полостей.

Есть еще две разновидности кирпича для печей — углеродистый и основной, но эти виды стройматериала используются исключительно в промышленных целях.

Особенности применения кирпича для печей

Печной кирпич должен быть геометрически правильным.Каждый печник знает цену необходимости соблюдения пропорций и ровности швов при кладке печи или камина. Второй важный фактор, который следует учитывать при кладке кирпича в печь, — степень качества раствора. Кладку следует вести с учетом толщины шва 5 мм, поэтому небрежность здесь недопустима. В основном печной кирпич кладут на раствор глиняного типа с добавлением цемента. Лучше всего использовать цемент ГЦ-50 или ГЦ-40, так как его технические характеристики идеально подходят именно для таких целей.

Работы по кладке лучше доверить специалисту высокого уровня, так как низкоквалифицированный печник может выполнить работу ненадлежащим образом, что приведет к дальнейшим бытовым проблемам или аварийной ситуации.

Кирпич имеет два основных показателя – марку по плотности и морозостойкость. Не вдаваясь в подробности, опишу эти основные характеристики для более полного понимания заказчиком происходящего.

В основном по плотности марки уха. Они разные — 100, 150, 200, 250, 500.Это показатель прочности кирпича под давлением. Это НЕ показатель качества кирпича — хороший плохой. Мол, чем выше плотность, тем лучше. Для печей лучше использовать кирпич с показателем плотности не выше 250. Теплопроводность такого кирпича оптимальна. Здесь надо понимать, что чем плотнее кирпич, тем медленнее он нагревается. С одной стороны, это хорошо — медленнее нагревается, медленнее остывает и дольше отдает тепло, с другой стороны, растопка печи из высокоплотного кирпича превращается в настоящую пытку для хозяина, так как необходимо плавить такую печь, особенно из полностью остывшего состояния, еще медленнее и точнее, чем из кирпича меньшей плотности.Это касается таких кирпичей, как ЛОДЕ, шамотный кирпич. Сразу необходимо помнить, что для получения ровных и гладких поверхностей кирпича и придания ему повышенной плотности производители добавляют в них всевозможную химию, действие которой на организм при нагревании совершенно неизвестно.

Морозостойкость учитывается при прокладке трубы. То есть это способность или не способность кирпича впитывать и отдавать влагу, которая в свою очередь при замерзании ломает или не ломает кирпич.На внешней поверхности трубы только кирпич с высокой морозостойкостью. Обычно это облицовочный пустотелый (дырчатый) или другой облицовочный керамический кирпич или цементно-песчаные блоки размером с кирпич или полкирпича. Внутренняя часть трубы выложена из полнотелого печного кирпича. Это сложная красивая трубка.

Если у печника нет должного уровня профессионализма, он может уложить трубу в один слой кирпича, который обязательно должен быть полнотелым и морозостойким (типа ЛОДЕ).При этом обязательно должна быть «выдра» — ступенчатое расширение трубы по крыше.

Сразу отмечу, что сегодня на российском рынке НЕТ идеального кирпича для кладки печей. В чем причина — трудно сказать. Может невыгодно выпускать хороший кирпич, может быть еще что-то. Этот печальный факт необходимо знать и действовать исходя из него. Для полной картины скажу, что идеальный кирпич тот, из которого строились дома до революции. Таких в Москве много.Он шире современного и более плоский. Так или иначе, все когда-то его видели, просто не обращали внимания. Такой кирпич выпускался с клеймом производителя — артели или завода.

Кирпич «Боровичский» пр-ва г. Боровичи Новгородской области.

Красный. Плотность сорта 250. Морозостойкость также высокая. Начал массово поставляться на рынок в 2011 году. Имеет 3 рабочие поверхности. Края, верхний и нижний края слегка закруглены (как у LODE). Качество этого кирпича хорошее.Можно сказать, что это, безусловно, лучший печной кирпич, доступный на нашем рынке.

Однако имеет ряд недостатков — нестабильное качество кирпичей даже в пределах одной партии, сильная разница в размерах кирпичей (кирпичи могут не совпадать по длине и ширине на 1 см). Выход — качество кирпича компенсируется заказом чуть большего количества для возможного подбора, разница в размерах также компенсируется подбором и обязательно профессионализмом печника.В противном случае внешние швы между кирпичами печи рискуют оказаться либо огромными, либо кирпичи придется распиливать для подгонки, что в данном случае нецелесообразно, так как резко портится внешний вид (нельзя придавать заводская форма обрезаемой кромки при любых обстоятельствах).

Кирпич «Витебский цех 1».

Красный. По плотности 200. По морозостойкости приближается к минимальной. Это значит, что такой кирпич можно использовать только в сухих местах для внутренних работ.Имеет 2 рабочие поверхности. Все грани острые. Габаритные размеры более-менее совпадают.

Самый распространенный на сегодняшний день «печной» кирпич. Он продается практически на любом строительном рынке. Его качество удовлетворительное и ниже. Именно при использовании этого кирпича большинство якобы «печников» демонстрируют свой непрофессионализм. Совершенно невозможно использовать этот кирпич в печи без футеровки топочного пространства и первого дымохода огнеупорным шамотным кирпичом. При контакте с огнем этот кирпич разрушается за 1 год.Также абсолютно исключено его использование для кладки наружных стен уличной трубы. При соблюдении всех нюансов этот кирпич можно смело использовать для кладки печей. Кроме того, это самый бюджетный вариант.

Кирпич «Витебский цех 2».

Красный. Степень плотности 200-180. Морозостойкость также крайне низкая. Почти такой же, как Магазин 1, только внешний вид намного хуже. Его можно использовать для невидимой теплой и холодной работы.

Кирпич «Шамотный или огнеупорный».

Производится на различных заводах в России. Качество от отличного до ужасного за те же деньги. Шамотный кирпич хорошего качества плотный, ровного кремового цвета с острыми ровными краями. Изготавливается различных размеров и форм. Стандартный размер W8.

Применяется для футеровки внутреннего пространства печи и наиболее горячих мест в печи. Из него также выкладывается внутренняя часть большинства каминов. Из шамотного кирпича можно выложить и всю печь.

Сегодня распространены так называемые «хлебные камеры», которые устраиваются в печах якобы для выпечки хлеба.Причем практически во всех случаях «печники» выкладывают внутреннюю поверхность таких камер шамотным кирпичом. Это абсолютно исключено. Шамотный кирпич частично является химическим кирпичом и не предназначен для взаимодействия с пищевыми продуктами.

Кирпич «ЛОДЕ».

Прибалтика. Красный тучный. Марка по плотности 500. Марка по морозостойкости максимально высокая. Создан для наружной кладки стен. 3 рабочие поверхности. Края и ребра слегка закруглены. Он бывает разных форм, в том числе полукруглой.Это ОБЛИЦОВОЧНЫЙ кирпич.

Рядовой красный кирпич для отделки. В РФ есть ряд заводов, выпускающих рядовой строительный кирпич хорошего качества, который можно использовать для кладки печи. Однако, поскольку внешний вид этого кирпича оставляет желать лучшего, его используют только для дальнейшей отделки печи.

Для строительства отопительных печей в индивидуальных жилых домах широко применяют керамический кирпич. Строительная индустрия выпускает широкий ассортимент кирпича для кладки печей, но какой выбрать из предложенного ассортимента? Прежде чем рассматривать этот вопрос, необходимо уяснить тот факт, что для кладки печи используется два вида кирпича – это простой керамический кирпич, но с определенными характеристиками, который используется для кладки внешних элементов печи, дымоходов и огнеупорный или шамотный кирпич, который используют для кладки топочных печей.

Какими свойствами должен обладать кирпич для кладки печи

Печной кирпич должен соответствовать следующим техническим требованиям:

Устойчивость к высоким температурам и воздействию открытого огня.
Способность накапливать тепло и сохранять его длительное время.
Достаточная механическая прочность.
Устойчивость к значительным колебаниям температуры.

Печи на твердом топливе строятся из керамического кирпича, соответствующего требованиям ГОСТ 390-96.Этот стандарт вступил в силу с 1 июля 1997 года и устанавливает технические условия, которым должна соответствовать данная продукция по форме и размерам. Нормативный документ также определяет требования к использованию продукции в зависимости от максимальной температуры окружающей среды.

К кирпичу керамическому, предназначенному для строительства тепловых агрегатов, предъявляются более жесткие требования, чем к другим строительным материалам. В топке печи температура пламени может превышать 1000°С; соответственно его стенки подвергаются значительным тепловым нагрузкам.Теплофизические параметры используемого материала должны быть выше указанного значения.

В процессе эксплуатации печей их регулярно охлаждают в некоторых случаях и до отрицательных температур. Кирпич претерпевает значительный перепад температуры окружающей среды, что приводит к тепловому расширению с последующим сжатием. Изделие должно иметь достаточный запас прочности, чтобы успешно противостоять этому явлению и избежать деформации и разрушения.

Кирпич, применяемый для кладки печей, должен обладать достаточно высокой теплопроводностью и способностью аккумулировать тепло.Первое свойство необходимо для быстрого прогрева помещения и передачи энергии от сгоревшего топлива во внешнюю среду. Второе качество позволяет поддерживать этот процесс после прекращения горения в топке длительное время. Это позволяет поддерживать комфортный тепловой режим длительное время.

Применение разных видов кирпича для кладки различных элементов печи

Твердотопливные печи имеют достаточно сложную конструкцию, узлы которой работают при определенных условиях.Возникает вопрос, какой кирпич нужен для кладки печи и ее элементов?

Устройство обогрева печи следующее:

1. Топку и продули.

Топочная камера в основном имеет двухслойные стенки, внутренняя из огнеупорного (шамотного) кирпича, наружная из облицовочного керамического кирпича. Топка возводится из шамотного кирпича с максимальными огнеупорными свойствами. Внешний вид печи работает в менее напряженных условиях и может быть использован в качестве облицовочного кирпича, обладающего отличными декоративными характеристиками.

2. Дымовые каналы.

Дымовые каналы представляют собой большой теплообменник и температура в них хоть и ниже, чем в топке, но все же достаточно высокая. Для кладки этих элементов печи используется шамотный кирпич. Снаружи конструкцию можно облицевать керамической плиткой или облицовочным кирпичом.

3. Дымоход.

Дымоход находится в прямом контакте с атмосферой и испытывает большие перепады температур. Поэтому для него используется керамический кирпич с максимально возможной морозостойкостью.Обычно этот элемент также имеет двухслойную структуру с декоративной внешней отделкой из керамического кирпича или металлического короба.

Процесс кладки печи и пример использования шамотного кирпича для возведения высоконагруженных элементов и внешней облицовки керамическим кирпичом.

Применение кирпича с соответствующими характеристиками для устройства отдельных элементов печи обеспечит максимальную долговечность и отличные теплотехнические свойства. Опытные печники при выборе материала уделяют этому вопросу особое внимание.При этом производится тщательный осмотр и отбраковка кирпичей с крупными трещинами и глубокими повреждениями и сколами.

Какими характеристиками должен обладать керамический кирпич для кладки печи и шамотный кирпич для кладки печи

Характеристики кирпича керамического для кладки наружных элементов топки, дымовых каналов и труб

Как мы уже говорили ранее, для кладки печи используется определенный вид керамического кирпича; теперь рассмотрим, какими основными характеристиками должен обладать этот кирпич.

Марка по плотности. Первое, на что нужно обратить внимание при выборе керамического кирпича для печи, это марка плотности. Марка керамического кирпича по плотности устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 530-2012. Для его обозначения используется буквенно-цифровое кодирование, состоящее из буквы «М» и числа от 25 до 1000. Обратите внимание, что этот показатель не указывает на качество кирпича, а показывает только его плотность при нажатии. Этот показатель важен, потому что чем плотнее кирпич, тем медленнее он нагревается, а значит медленнее и остывает.То, что кирпич будет медленно остывать, это, безусловно, хорошо, ведь печь будет дольше отдавать тепло. А вот печь из слишком плотного кирпича топить сложнее, особенно когда она полностью остыла. Здесь важен баланс, поэтому для кладки используется кирпич плотностью не ниже М-150 и не выше М-250.

Морозостойкость. Морозостойкость изделия определяется как способность выдерживать определенное количество циклов нагревания и охлаждения. Этот показатель обозначается латинской буквой F с добавлением числа от 25 до 300. Морозостойкость керамического кирпича важна при возведении наружных элементов отопительной печи, например дымоходов. Все дело в том, что эта неотъемлемая часть печи находится в очень тяжелых условиях постоянного перепада температур. Это оказывает огромное влияние на кирпич, используемый для кладки трубы. Для возведения таких конструкций лучше всего использовать керамический кирпич морозостойкостью от F75 до F100.

Теплопроводность. Теплопроводность керамического кирпича будет зависеть от его плотности и для изделий, применяемых для кладки, должна быть в пределах от 0,59 до 0,72 Вт/(м×°С).

Полнота. Для кладки печи используется только полнотелый керамический кирпич.

Керамический печной кирпич.

Для кладки топочной камеры печей применяют шамотный кирпич со следующими характеристиками

Марка товара: ШАК, ПБ, ША, ШБ, ПВ, ШВ и ШУС.
Температура размягчения не ниже 1300°С.
Однородность блоков по всему объему.
Высокая плотность и низкая пористость изделий.

Эксплуатационные характеристики печи и продолжительность ее использования по назначению напрямую зависят от качества огнеупорного кирпича, из которого построена топка.

Рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент продукции, подходящей для каменных топок. Возникает вопрос, из какого кирпича лучше класть печь, чтобы она была прочной и долго сохраняла свои свойства.Специалисты рекомендуют использовать шамотный шамотный полукислотный кирпич. Эти изделия имеют наилучшее соотношение характеристик по стоимости и теплофизическим свойствам и качеству.

Основные технические характеристики керамического кирпича, используемого для строительства твердотопливных печей, сведены в таблицу:

Шамотный кирпич.

Выбор производителя печного кирпича

Рынок данного вида строительных материалов чрезвычайно насыщен продукцией отечественных и зарубежных компаний. В этом сегменте широко представлена продукция предприятий России, Белоруссии и Прибалтики.

Витебский кирпичный завод цех № 1.

Кирпич керамический

этого производителя соответствует требованиям, предъявляемым к материалу для печей по марке плотности. Морозостойкость изделий крайне низкая. Марка плотности 180 – 200. Кирпич можно использовать для облицовки печи и дымоходных каналов, для других элементов он непригоден.Можно сказать, что это один из самых распространенных на сегодняшний день материалов для строительства печи. Его нельзя использовать для кладки топки и первого дымохода печи. Требуется сделать футеровку топки и первого дымохода огнеупорным шамотным кирпичом.

При постоянном прямом контакте с огнем этот кирпич быстро разрушается. Поскольку изделия обладают низкой морозостойкостью, использование этого кирпича для кладки наружных стен уличной дымоходной трубы также исключается.К достоинствам этого материала можно отнести то, что это один из самых бюджетных вариантов и с учетом всех нюансов использовать его для кладки печи вполне возможно. Имеет 2 рабочие поверхности. В целом качество этого кирпича можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Кирпич марки LODE производится в странах Балтии. Керамический кирпич имеет высокую оценку по плотности – 500 и морозостойкости. Изделие используется для облицовки наружных поверхностей топки и дымохода. Кирпич этой марки имеет различные формы и часто используется для создания всевозможных декоративных элементов печи.По своему основному назначению это облицовочный кирпич.

Боровичский кирпичный завод.

Продукция Боровичского кирпичного завода, расположенного в Новгородской области. Массовое производство началось в 2011 году, его качество эксперты оценивают как хорошее. Марка плотности керамического кирпича М-250, морозостойкость на уровне F25. Отмечаются значительные отклонения изделий от размеров, установленных стандартами, до 10 — 12 мм в одной партии. Это необходимо учитывать при кладке печи и лучше всего взять кирпича чуть больше, чем необходимо. Далее все зависит от профессионализма печника и его умения подобрать необходимые продукты. Кирпич имеет закругленные верхние и нижние грани и 3 рабочие поверхности.

Кирпич огнеупорный или шамотный российского производства.

Качество продукции сильно разнится, от откровенного брака до достойной продукции. Шамотный кирпич имеет ровный кремовый цвет и высокую плотность, форма правильная с прямыми углами. Как мы выяснили ранее, этот кирпич необходим для футеровки топочной камеры классических печей, очагов и каминов.Но выделить конкретных производителей здесь достаточно сложно.

Ответ на вопрос, какой кирпич лучше для печи, обычно решает заказчик по согласованию с мастером. При этом учитывается несколько факторов, среди которых основными являются соответствие требованиям стандартов и стоимость. От правильного выбора огнеупорного кирпича зависят эксплуатационные свойства конструкции; экономить в ущерб качеству дорого.

Методы определения качества печного кирпича

Проверку соответствия данного вида строительных материалов требованиям нормативных документов проводят по методикам, утвержденным серией ГОСТ. Каждый из них предназначен для определения индивидуальных характеристик огнеупорного кирпича:

ГОСТ 5402.1-2000. Метод определения остаточных деформаций после нагрева.
ГОСТ 4069-69. Способ контроля огнестойкости изделий.
ГОСТ 151136-78. Методы измерения повреждений углов и кромок керамических блоков.

Исследования кирпича проводятся в лабораториях на специальном оборудовании. В домашних условиях проверить качество огнеупорного кирпича способами, описанными в стандартах, невозможно.Покупателю приходится полагаться на сертификаты и квалификацию мастера, которого желательно привлечь к решению вопроса о выборе материала для строительства печи.

Опытные печники способны во многих случаях определить качество огнеупорного кирпича по некоторым критериям. Печи строят только из полнотелого керамического кирпича марки от М150 до М250. В этом случае сертификат должен содержать отметку о том, что указанный товар предназначен для данного вида работ.

Для определения свойств кирпича используются следующие методы:

Вибрация и звук. По крупной грани кирпича, удерживаемой на весу, наносят слабый удар молотком. Инструмент должен со звоном отскакивать от поверхности. Это свидетельствует об отсутствии внутренних трещин.

Приступая к строительству печи, хозяину дома предстоит продумать множество вопросов, которые непременно возникнут в процессе подготовки.Если печь или камин не планируется облицовывать изразцом или покрывать штукатуркой, то на первый план выходит выбор кирпича.

Кладка печи под футеровку не будет выглядеть идеально, если использовать некачественный кирпич, поэтому к ее приобретению нужно подойти с максимальной ответственностью. Чтобы знать, какой кирпич лучше использовать для печи, необходимо изучить характеристики различных его видов и форм. Кроме того, следует научиться отличать качественные продукты от посредственных.

Основные виды кирпича

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент различных видов кирпича, которые отличаются друг от друга несколькими основными параметрами.

По материалам изготовления:

— керамический;

— силикатный;

— гиперпрессованный;

— шамот.

— конструкция простая;

— клинкер;

— огнестойкий (печной).

По внутренней конструкции:

— полнотелые;

— полый.

Кирпичная маркировка

О свойствах выбранного кирпича часто можно узнать по маркировке, в символах которой зашифрована некоторая информация:

Размер кирпича.
Название продукта или аббревиатура производителя.
Материал изготовления (силикатный, керамический или шамотный).
Геометрия кирпича (утолщенный — У, пустотелый — П, с горизонтальными пустотами — Г, полнотелый кирпич не указывается).
Знак прочности, показывающий, какое механическое воздействие может выдержать изделие, килограмм на квадратный сантиметр (кгс/см²). Обозначается символом М, может лежать в пределах от М-25 до М-500.
Морозостойкость, то есть расчетное минимальное количество циклов глубокого замораживания и оттаивания без нарушения прочностных свойств.Обозначается буквой Ф. Обычный диапазон для кирпичей от Ф-15 до Ф-75.

Для строительства каминов и печей обычно выбирают полнотелый печной кирпич марки М-150, а лучше М-200, М-250.

Методы определения качества кирпича

Помимо знакомства с буквенно-цифровой маркировкой, необходимо уметь самостоятельно определять качество материала. Есть несколько проверенных способов контроля добросовестности производителя, и их необходимо использовать при выборе кирпича:

Внешний вид.Для постройки печи необходим кирпич, имеющий правильные формы и размеры. Качественный материал может иметь погрешность в размере не более 2 мм. Если визуально определяется неправильная форма или кривизна поверхностей или краев, от таких изделий лучше сразу отказаться.
Если на поверхностях кирпича обнаружена слюдяная пленка, то нужно знать, что этот материал не выдержит серьезных перепадов температур.
Проверка звука. Этот метод определения качества стройматериалов можно назвать самым надежным и доступным.Если незначительных искажений при осмотре не заметить, то по звуку сразу выдаст товар с браком.

Качественный кирпич при осторожном ударе по нему молотком должен издавать чистый и ясный звук. Кроме того, на месте удара не должно остаться следов – вмятин или сколов. Не останавливайте свой выбор на кирпиче, который имеет глухой звук – это говорит о том, что он плохо просушен и закален, либо для его изготовления использовалось некачественное сырье.

Видео: проверка качества кирпича «на слух»

Чипсы.При выборе кирпича нужно приобрести из партии один кусок и разделить его на две части. По внутренней структуре определить качество проще, чем при осмотре полнотелого кирпича. Однородность материала на чипе свидетельствует о его качестве. В составе не должно быть никаких посторонних включений, в том числе кусочков глины. Их наличие свидетельствует о нарушении технологии изготовления изделий.

Критерии выбора по техническим характеристикам

Помимо огнеупорности, которая является основной характеристикой кирпича, предназначенного для кладки печи, так как температура в печи иногда достигает весьма экстремальных значений, он должен обладать рядом качеств, на которые следует обратить внимание при его приобретении:

Прочность – это уже упомянутая способность выдерживать механические нагрузки и напряжения без деформации и повреждений.
Морозостойкость, о котором также упоминалось выше. Казалось бы, для печи, установленной в жилом доме, этот параметр не столь важен, но тем не менее, чем выше этот показатель, тем большее сопротивление проявит кирпич при любом перепаде температур.
Гигроскопичность (водопоглощение) – параметр, который указывается в процентном отношении: сколько влаги в относительном пересчете на его общую массу способен поглотить материал. Этот показатель необходимо учитывать, так как кирпич с высоким процентом водопоглощения подходит не для каждой части строения. Например, для фундамента печи следует выбирать материал с максимально низким показателем.
Размеры и вес кирпича необходимы для расчета его количества для будущего строения, а также для определения массы, от которой будет зависеть нагрузка на основание.
Теплопроводность материала очень важна при выборе кирпича для кладки печей, так как кирпич, который не накапливает и не отдает тепло, для них не подходит. Следовательно, коэффициент должен быть не ниже 0.61 Вт/(м²×°К).

Основные виды кирпича по материалу изготовления

Чтобы не ошибиться при выборе кирпича, и получить именно тот, который лучше всего подходит для строительства печи, неплохо было бы иметь информацию о том, какие виды стройматериалов вообще существуют.

Для начала — виды кирпича по основному материалу и добавки, которые использовались для его изготовления.

Силикатный кирпич Кирпич силикатный

изготавливается из очищенного песка и добавок извести. Состав обычно смешивают в процентном соотношении от 90 до 10%, но некоторые производители несколько варьируют пропорции, в зависимости от качества используемых компонентов.

Для того чтобы продукция была качественной, добросовестные производители предварительно очищают песок от глинистых включений, марганца и органических примесей, а известь выбирают с низким содержанием оксида кальция.

Кирпич производится под высоким давлением, поэтому его структура достаточно плотная. Благодаря материалам, из которых изготовлен этот вид кирпича, он более «теплый» по сравнению с керамическим вариантом.Перегородки и стены чаще всего делают из силикатного кирпича, но для кладки печи их практически не используют. Во-первых, такие кирпичи очень плохо ложатся на глиняный огнеупорный раствор, а во-вторых, при изменении температуры они начинают буквально как губка впитывать влагу, что приводит к быстрому разрушению. Единственным допустимым исключением является использование силикатного кирпича для той части дымохода, которая находится над крышей. Но при этом марка кирпича по прочности должна быть не ниже М-150, а по морозостойкости — не ниже Ф-35.

Кирпич силикатный маркируется следующим образом:

Гиперпрессованный кирпич

Кирпич гиперпрессованный изготавливается из отсевов известняка, известняка, доломита и мрамора, которые добываются при разработке карьеров.

Эти ингредиенты раствора для производства кирпича составляют около 90%, а в качестве вяжущего используется портландцемент. Большое значение для качества кирпича имеет количество воды, на которую замешивается раствор, и если производители не соблюдают технологию, то строительный материал не будет соответствовать необходимым требованиям.

Кирпич проходит процесс формовки под высоким давлением с соблюдением особого температурно-влажностного режима, после чего должен иметь идеальные размеры и форму. Поверхность этого вида кирпича может быть абсолютно гладкой или фактурной, имитирующей природный камень – например, «рваный камень».

Производители часто присваивают этому материалу высокие эксплуатационные характеристики, в том числе — и в качестве материала для кладки или облицовки печи. Однако это не совсем так.Гиперпрессованный кирпич прекрасно подходит для облицовки зданий снаружи, но никак не подходит для печных работ. Известно, что известняк не выдерживает высоких температур, к тому же при нагревании начинает выделять углекислый газ, а затем быстро разрушается. Если говорить о печных работах, то для уличных печей-барбекю можно использовать гиперпрессованный кирпич, а для обогрева зданий внутри помещений лучше выбирать огнеупорный полнотелый шамотный кирпич, особенно для тех частей, которые непосредственно контактируют с огнем.

Керамический кирпич

Данный вид материала изготавливается из высококачественной глины с минимальным количеством неразложившегося кальцита и без посторонних примесей, таких как сульфаты и мергель.

Самый распространенный и востребованный — керамический огнестрельный кирпич

Глина очищается, замачивается и замешивается, затем проходит процесс формования и сушки, и только после этого обжигается при температуре 1000 и более градусов в специальной печи.

Качественный керамический кирпич должен находиться в печи строго определенное по технологии время — он не может быть несгоревшим или обожженным. Если кирпич не обожжен, он имеет светлый оттенок, передержанный будет слишком темным.

При правильном обжиге поверхность кирпича становится полуматовой. При ударе по блоку молотком он издает громкий звук, а на стружке имеет однородную, без пропитки, пористую структуру.

К сожалению, современный керамический материал не способен выдерживать слишком высокую температуру – производители определяют ее предел всего в 700 градусов.При регулярном печном нагреве кирпич постепенно разрушается в течение нескольких лет. Если вы все-таки решили его использовать, то как минимум для печи нужно использовать шамотный кирпич. Кирпич для кладки печей или каминов должен выдерживать температуру не менее 1000 градусов – это очень важно учитывать при его выборе.

Керамический вид кирпича делится на два подвида — строительный (рядовой) и лицевой. Рядовой в основном используется для кладки основания печи. Он может несколько различаться по размеру и иметь неоднородную структуру.Лицевой вариант используется для внешней кладки печи и камина – он может иметь разную фигурную форму и трехгранную фаску.

Опытные мастера рекомендуют выбирать для печей образцы из полнотелого кирпича – они легче выдерживают высокие температуры и дольше сохраняют тепло. Срок службы этого вида материала намного больше, так как в этом кирпичном теле происходит равномерный нагрев.

Иногда для огнеупорной печи продавцы выдают обычный керамический кирпич, но это заблуждение.Да, он используется для строительства печей, из него кладут дымовые каналы, декоративные элементы и наружные стены, но для кладки топки он не годится.

Шамотный кирпич

Для изготовления шамотного кирпича используется специальная шамотная глина, обладающая высокой огнеупорностью и огнеупорностью. Шамотный кирпич еще называют глиноземным, так как смесь для него на 70 % состоит из глины, а остальные 30 % — это различные натуральные добавки.

Качественный шамотный кирпич имеет золотисто-соломенный оттенок, а при плохом обжиге его цвет почти белый.

Это качественный шамотный материал, который используется для печи, так как он не только выдерживает высокие температуры, но и отлично аккумулирует, сохраняет и отдает тепло. Печное сооружение из такого вида кирпича простоит долго, не требуя ремонтных работ. Кроме того, некоторые опытные печники утверждают, что тепло от шамотного кирпича обладает целебными свойствами, поэтому часто из него выкладывают лежанку.

Шамотный вариант кирпича выбирается по тем же критериям и методам проверки, что и керамический.Дополнительно следует учесть, что при растрескивании блок должен рассыпаться на крупные куски, а не на мелкие крошки.

Некачественный шамотный кирпич не будет обладать теплоаккумулирующими свойствами, но будет активно впитывать и накапливать влагу, плохо ее испаряя, что быстро приведет к разрушению материала.

Наиболее распространенные стандартные размеры кирпича шамотного, по ГОСТу — 250×124×65; 230×114×65; 230×114×55 мм.

Этот тип кирпича маркируется буквой «Ш».Вторая буква после нее обозначает класс материала – их может быть два, «А» и «В». Разница в них заключается в способности выдерживать максимальные температуры. Например, «А» можно без проблем использовать при нагреве в 1400, а «Б» — в 1300–1350 градусов. В сочетании с буквами идут цифры, обозначающие размер кирпича.

Если рассматривать все характеристики этого материала в целом, то его смело можно назвать лучшим вариантом для кладки отопительных конструкций – печей или каминов.

Типы кирпича по функциональности

Помимо упомянутой выше классификации кирпича по материалу изготовления, он подразделяется еще и по области применения.

Кирпич строительный (рядовой)

Кирпич данной марки (ГОСТ 530-2007 от 01.03.08 г.) может применяться для возведения внутренних и наружных стен под отделку теплоизоляционными и отделочными материалами. Это рабочий вид кирпича, поэтому особого эстетичного вида он не имеет, могут быть небольшие изъяны и сколы, не влияющие на прочность материала.

Этот кирпич не подходит для кладки основных отапливаемых участков печи, так как не выдержит тепловой нагрузки. Однако из него можно возводить фундамент и отделения, расположенные далеко от печи. Однако такой вариант возможен только в том случае, если конструкция будет отделана плиткой или покрыта штукатуркой.

Варианты отделки под кирпич
Не всем нравится просто построенная из кирпича печь — многие предпочитают другие виды внешней отделки.Долгое время применялся метод с последующей ее побелкой. Другой вариант — .

Облицовочный кирпич

Кирпич для отделки или облицовки еще называют фасадным или лицевым. Материал имеет идеальный внешний вид без даже мелких дефектов; допускается отклонение размеров от нормы по ГОСТ не более чем на 2÷3 мм.

К этому типу относятся силикатный, керамический и гиперпрессованный кирпич. Если силикатный вариант используется для наружной отделки, его следует покрыть антисептиком, а затем бесцветным лаком, так как этот вид кирпича обладает повышенной гигроскопичностью.

Кирпич облицовочный делится на два подвида — фасонный и фактурный.

Фасонные кирпичи могут иметь различную форму. Применяется для кладки арок, подоконников, столбов, а также для наружной кладки отдельных элементов печей.

Еще одним эстетическим качеством этого отделочного материала является разнообразие оттенков, в которых он выпускается.

Фактурный кирпич может иметь идеально гладкую поверхность или имитировать каменную крошку, натуральный камень и другие рельефные узоры природных материалов.

Кирпич с фактурной поверхностью изготавливают из всех материалов, он может быть керамическим, силикатным или гиперпрессованным. Из них для топки рекомендуется использовать только керамический вариант.

Гиперпрессованный кирпич некоторые используют для декоративной отделки печи, но он используется в последнее время, и немногие используют его для отделки печей. Таким образом, доподлинно неизвестно, как поведет себя материал под воздействием повышенных температур. Если его и можно применить, то только для внешней облицовки отдельных участков конструкции, удаленных от топки.

Кирпич Керамический клинкерный кирпич

изготавливается из высококачественной огнеупорной глины, которая при обжиге спекается в однородную массу. Глина должна иметь идеальную чистоту от солей щелочных металлов и мела, а также высокую пластичность – только в этом случае после термической обработки кирпич приобретет хорошую плотность, влагостойкость и прочность. Клинкерный кирпич можно назвать заведомо обожженным материалом – он пожаробезопасен и прочен, выдерживает температуру до 1200 градусов и хорошо проводит тепло.

«Аристократ» среди прочих кирпичей — кирпич

Благодаря таким качествам применяется для отделки не только внутренних и наружных стен домов, но и печей и каминов. Кирпич может производиться в очень широкой цветовой гамме и оттенках, поэтому его можно подобрать к любому интерьеру помещения.

Клинкерный кирпич очень дорогой, поэтому для печей чаще используют клинкерную плитку с полной имитацией каменной кладки

Однако следует отметить, что этот материал достаточно дорогой по цене, а потому используется не очень часто.

Огнеупорный печной кирпич

Самый идеальный вариант для строительства печи – огнеупорный шамотный кирпич. Однако в целях экономии многие мастера используют его только для кладки камеры сгорания, так как он имеет довольно высокую цену.

Материал отлично переносит высокие температуры без повреждения своей структуры, хорошо прогревается и отдает тепло помещениям. Если на него поставить топку, то он работает как жаропрочная оболочка для керамического кирпича, защищая его от комнатного огня и раскаленных углей.

Кирпич огнеупорный шамотный

может изготавливаться не только правильной формы, но и клиновидной – эти образцы имеют маркировку ША-25 и ША-47.

Видео: примеры огнеупорного кирпича для печей и каминов

Типы кирпича для внутреннего строительства

Как было сказано выше, кирпич может быть полнотелым или пустотелым. Какой из них выбрать, будет зависеть от того, что будет из него строиться.

Этот вариант кирпича не имеет внутренних пустот и подходит для возведения несущих стен любых зданий.Для кладки печи отлично подойдет полнотелый шамотный кирпич для топки, а для стен – керамический лицевой вариант.

В цельном силикатном кирпиче пустоты присутствуют, только в виде пор, и не превышают 10-12%. Пористость в клинкерных изделиях не более 5%, а в гиперпрессованных около 4-5%.

Пустотелый кирпич

Пустотелый кирпич имеет разный процент пустот от общей массы изделия. Так, силикатный кирпич имеет полости, составляющие 24-30% от общего объема.Керамический строительный материал может включать до 45% пустот той или иной конфигурации.

Кирпич с внутренними пустотами — для печи обычно не используется

Полости внутри кирпича совершенно не делают его дефектным, а лишь повышают его звуко- и теплоизоляцию. Клетки улавливают тепло и создают воздушную подушку, препятствующую проникновению звука. Очень полезные свойства для стен домов, но именно эти качества абсолютно не востребованы для кладки печей и каминов.

Пустотелый кирпич не подходит для обогрева помещений, так как боится термических ударов при перепадах температур с большими амплитудами. Они способствуют созданию напряжений вокруг внутренних пустот, что приводит к неизбежному разрушению их стенок. К тому же, как уже было сказано, низкий коэффициент теплопроводности материала для печи – это совсем не хорошо.

Выбор керамического кирпича по способу изготовления

Так как чаще всего для возведения стен печи используется керамический кирпич, необходимо учитывать еще один момент.Существует две основные технологии производства таких кирпичей – это полусухое прессование и пластическое формование.

А какой материал больше подходит для печных работ?

При полусухом прессовании приготовленную глиняную массу сначала доводят до необходимой для процесса влажности, составляющей всего 8-14 %, и только потом прессуют в формы. После этого кирпичи-сырцы поступают в специальные печи, где их обжигают. Низкая влажность состава позволяет получить четкие края изделия и правильную форму, но для строительства печи изготовленный таким образом кирпич не подойдет.Поэтому при покупке материала необходимо поинтересоваться, по какой технологии производится этот строительный материал.
В литье пластмасс используется глиняная масса, которая имеет значительно более высокую влажность — 18 ÷ 21%. Процесс производства осуществляется методом экструзии – продавливания пластической массы через специальные формовочные насадки винтовых прессов.

Для этого используются обычные и вакуумные установки. Полнотелый вариант кирпича прессуют на обычном оборудовании, без применения вакуума, а пустотелые изделия только на вакуумных прессах.

После этого происходит обжиг сформированных кирпичей. При этом повышенная влажность глиняной массы не только придает пластичности композиции, но и участвует в протекающих химических реакциях при обжиге. При этом формованная глиняная композиция спекается всухую, образуя большое количество пор, позволяющих изделию «дышать» и переносить термические нагрузки.

У многих владельцев частных домов, где уже установлена печь, но есть необходимость ее переложить, возникает вопрос, можно ли использовать старый кирпич для строительства нового объекта отопления.

Надо сказать, что старый кирпич можно использовать, но не весь, а только с отдельных участков строения – это первый и последний ряды кладки, а также те, что были в стороне от топочной камеры.

Аккуратно разбирается старая печь, целые кирпичи очищаются от раствора и копоти. После этого их можно использовать снова, укладывая прокопченной стороной внутрь, чтобы через декоративную штукатурку не просвечивали оставшиеся следы копоти. Естественно, печь, построенную из старого кирпича, нужно будет привести в порядок, оштукатурив стены или обложив их плиткой.

Кирпичи, установленные в топке старой печи, не могут быть использованы повторно.

Если будет приобретаться новый кирпич, то предпочтение лучше отдать проверенным производителям, уже заслужившим авторитет своей качественной продукцией. В этих таблицах перечислены некоторые из них. Кроме того, приведены основные характеристики производимого ими керамического кирпича:

Изготовитель	ОАО «Керамика» Витебск	БКСМ ЗАО
Внешний вид продукта
Вид кирпича	Полнотелый, рядовой, одинарный	Полнотелый, рядовой, одинарный гладкий	Полнотелый, рядовой, одинарный, рифленый «Березка»
Опции
Размер	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65
Морозостойкость	25 циклов	25 циклов	25 циклов
Водопоглощение	Не более 8%	9-11%	9-11%
Марк	М-200	М 150-200	М 150-200
Вес	3,6-3,8	3.9	3,9
Теплопроводность Вт/(м·К)	0,615-0,635	0,59	0,59

9 Керамический фасад для каминов и печей

Изготовитель	ОАО «Победа ЛСР»
Внешний вид продукта
Вид кирпича	Полнотелый, лицевой	Полнотелый, лицевой, фигурный Р-60	Полнотелый, лицевой «Дуб мореный»	Керамический, колотый, лицевой, полнотелый «Легенда»
Опции
Размер	250 × 120 × 65
Морозостойкость	F35	F35	F35	F50 ÷ 75	F75
Водопоглощение, %	8,5	8,5	8,5	8,0	6,0
Марк	М-250	М-250	М-250	М-200	М-200
Вес (кг)	4,0	4,0	4,0	3.8 ÷ 4,0	4,1
Теплопроводность Вт/(м² × °К)	0,61	0,61	0,61	0,72	0,72

Изготовитель	ЗАО «ЛОДЕ»
Внешний вид продукта
Тип кирпича	Янка		Брунис р-60
Опции
Размер	250 × 120 × 65		250 × 120 × 65
Морозостойкость	F35	F35	F35	F35
Водопоглощение, %	8 ÷ 9	8 ÷ 9	8 ÷ 9	8 ÷ 9
Марк	М-500	М-500	М-500	М-500
Вес (кг)	4.2	4.4	3,4	3,5
Теплопроводность Вт/(м² × °К)	0,65	0,65	0,71	0,71

Выбирая кирпич для печи или камина, нужно помнить – эти отопительные сооружения должны стоять и полноценно служить десятилетиями. Поэтому не стоит приобретать именно его, ориентируясь только на внешний вид и финансовую выгоду. К вопросу выбора материала для кладки нужно подойти со всей ответственностью, так как от правильного подхода будет зависеть не только долговечность печи, но и безопасность жильцов дома.

Видео: Качественный печной кирпич LODE

часто задаваемых вопросов | Paragon Industries LP

Если вы специализируетесь на ювелирных изделиях или стеклянных бусинах, вам может понравиться изготовление керамических украшений для разнообразия. Глиняная и керамическая глазурь очень недороги по сравнению с серебром и стеклом, а результаты могут быть ошеломляющими.

Режим Cone-Fire включен в цифровые контроллеры для печей для обжига керамики, но обычно не входит в контроллеры для печей для обжига стекла и ювелирных изделий. Но вы все равно можете обжигать пирометрический конус с помощью печи для обжига стекла или ювелирных изделий, запрограммировав сегменты, перечисленные ниже.Вы найдете рекомендуемый номер конуса на упаковке глазури или глины, или вы можете получить эту информацию у вашего поставщика керамики.

Конусы, перечисленные ниже, идут от самых холодных до самых горячих. Как видите, система нумерации конусов сбивает с толку. 022 холоднее, чем 10, но 022 — это большее число. Помогает мысленно заменить «0» на «-». Большинству людей проще представить –22, а не 022, как холоднее, чем конус 10. (Самым крутым исходным конусом был конус 1. Позже перед номером конуса был поставлен «0», чтобы обозначить конусы холоднее, чем конус 1.)

Чтобы активировать быстрее или медленнее, чем сегменты, которые я включил сюда, измените скорости на 10–20 процентов. Тем не менее, скорость для последнего сегмента всегда должна быть 108 градусов по Фаренгейту.

Не пытайтесь обжигать конус, температура которого превышает максимальную температуру, указанную на табличке электрических данных вашей печи. (Вы найдете табличку сбоку распределительной коробки или сзади печи.)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПИРОМЕТРИЧЕСКИХ КОНУСОВ

ТЕМПЕРАТУРЫ: градусы F 979 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1087

Конус 021 Сегмент 1: Скорость 396 Температура: 1004 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1112

Конус 020 Сегмент 1: Скорость 396 Температура: 1051 Сегмент 2: скорость 108 Температура: 1159

Конус 019 Сегмент 1: Скорость 396 Температура: 1144 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1252

Конус 018 Сегмент 1: Скорость 396 Температура: 1211 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1319

Конус 017 Сегмент 1: Скорость 396 Температура: 1252 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1360

Конус 016 Сегмент 1: Скорость 396 Температура: 1314 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1422

03

Конус 015 Сегмент 1: Скорость 396 Температура: 1348 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1456

Конус 014 Сегмент 1: Скорость 396 Температура: 1377 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1485

CONE 013 сегмент 1 : Оценить 396 Температура: 1431 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1539

Конус 012 Сегмент 1: Скорость 396 Температура: 1474 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1582

Конус 011 Сегмент 1: Скорость 396 Температура: 1499 Сегмент 2: Скорость 108 Температура: 1607

Конус 010 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 180 Температура: 1549 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 1657 2

3 3 Конус 09 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 180 Температура: 1580 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 1688

Конус 08 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Se 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 180 Температура: 1620 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 1728

Конус 07 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 180 Температура: 1681 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 1789

Конус 06 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 180 Температура: 1720 Сегмент 4: Скорость 1828 Температура

Конус 05 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 180 Температура: 1780 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 1888
3 Сегмент 2: Температура Скорость 4
900 : 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 180 Температура: 1837 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 1945 : Скорость 180 Темп erature: 1879 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 1987

Конус 02 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 180 Температура: 1908 Сегмент 4: Скорость 1016 Температура: 00 22

Конус 01 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 180 Температура: 1938 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2046

Сегмент 4: Температура 4 Конус 1: Температура 4 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 162 Температура: 1863 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2079

Конус 2 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 11312 Сегмент Скорость 162 Температура: 1872 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2088

Конус 3 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 162 Температура: 1890 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2106
9000 2
Конус 4 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 162 Температура: 1908 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2124

Конус 5 Скорость 3, сегмент 2 1: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 162 Температура: 1951 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2167

Конус 6 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 11312 Сегмент Скорость 162 Температура: 2016 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2232

Конус 7 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 162 Температура: 2046 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2262

Конус 8 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 162 Температура: 2064 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2280
Скорость 2 Консервация 3 1
Температура: 1022 сег. 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 162 Температура: 2084 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2300

Конус 10 Сегмент 1: Скорость 324 Температура: 1022 Сегмент 2: Скорость 153 Температура: 1112 Сегмент 3: Скорость 162 Температура: 2129 Сегмент 4: Скорость 108 Температура: 2345
Положите камин.Кирпичные камины

Для новичка без практики в печном деле сразу выложить камин из кирпича своими руками очень сложная задача. Но три составляющие – наличие времени, терпение и большое желание – помогут вам добиться успеха и сделать в гостиной прекрасный дом, источник уюта и тепла. Мы предоставим всю теоретическую информацию и расскажем о порядке проведения кладочных работ в виде простой инструкции.
Общая информация и устройство
По сути, традиционный английский камин представляет собой печь упрощенной конструкции, состоящую из следующих основных элементов:
большая открытая топка в виде прямоугольной ниши (портала), облицованная полнотелым керамическим кирпичом;
показанный на схеме прямой дымоход снабжен специальным выступом — дымоходным зубом и сужающейся частью — дымосборником;
предтопочная фронтальная площадка играет декоративную роль и одновременно защищает полы от искр из топки;
Клапан для регулировки тяги.
Примечание. В простых конструкциях колосники и зольник не предусмотрены; дрова сжигаются прямо на кирпичном очаге.
В нынешних условиях камины строят исключительно для создания неповторимой атмосферы уюта в частных домах и коттеджах, а не для организации отопления. Дело в том, что открытые топки крайне малоэффективны, даже у более сложных моделей с двумя дымовыми контурами КПД не превышает 20%, так как львиная доля тепла просто уходит наружу через трубу.
Схема сложного камина с двумя дымовыми контурами
Помещение обогревается инфракрасным излучением открытого огня. Как только он распадается, теплообмен прекращается. Конвективный обогрев здесь не работает – тяга дымохода, имеющая большое сечение, буквально высасывает тепло из помещения вместе с потоком воздуха. Уменьшать поперечный размер трубы нельзя — камин будет дымить в комнату. По этой же причине кирпичные стены практически не аккумулируют тепло.
Наконечник для расчета размеров очага. При сооружении каминов своими руками важно добиться компромисса между задымлением помещения и слишком сильной тягой, что способствует отводу тепла вместе с воздухом. Проходное сечение дымохода должно составлять 1/9 площади открытой части топки (портала). В свою очередь размеры переднего проема берутся в соотношении 1/50 к площади помещения, а его высота в 1,5-2 раза больше глубины топки.
Чтобы вы могли правильно подобрать размеры камина, не углубляясь в расчеты, приводим таблицу с размерами основных элементов, привязанных к площади помещения.
Инструкция по кладке камина
На различных интернет-ресурсах и в технической литературе несложно найти разнообразные проекты домашних и уличных очагов, сопровождаемые заказами и фотографиями. Но в основе всех предложенных конструкций лежит традиционный английский камин, который мы предлагаем заложить новичкам.В качестве примера рассмотрим сравнительно небольшую модель, изображенную на чертеже и рассчитанную на помещение площадью 20-25 м².
Примечание. Если ваше помещение отличается размерами, то размеры на чертеже можно изменить в соответствии с таблицей, только более точно подогнать их под длину и толщину кирпича (с учетом швов 5 мм).
Пошаговые этапы работы следующие:
Подготовка — выбор места для будущего очага и закупка строительных материалов.
Устройство надежного фундамента — железобетонного или кирпичного фундамента.
Приготовление и укладка раствора.
Пробный розжиг и прогрев.
По конструкции камины делятся на пристенные, угловые и встроенные. Мы выбрали первый вариант из-за простоты исполнения – здание строится рядом с существующей стеной. Сделать угловую модель без должного опыта гораздо сложнее, а чтобы встроить конструкцию в перегородку, последнюю придется разобрать.
Оптимальное размещение очага – у внутренней несущей стены или перегородки, ближе к центру помещения. При этом старайтесь не усложнять проход дымохода через крышу – следите, чтобы он не попадал в конек. С обеих сторон камина необходимо предусмотреть свободное пространство вдоль стен не менее 1 м. Худшее место для очага – у внешнего забора или рядом с дверями.
Консультация. Не рекомендуется размещать камины в слишком маленьких помещениях площадью до 12 м².Более того, не разрешается строить их в квартирах многоэтажных домов. Выход – установить газовую или электрическую каминную топку и сделать облицовку из декоративного кирпича и гипсокартона, как показано на схеме.
Необходимые строительные материалы
Чтобы самостоятельно сложить камин по приведенному выше чертежу, необходимо подготовить следующие материалы:
Кирпич керамический полнотелый — 300 шт.;
кирпич шамотный (огнеупорный) — 120 шт.;
заслонка дымохода;
сухой раствор для огнеупорной кладки – 150 кг;
готовая глино-песчаная смесь для выкладки печей — 250 кг;
уголок металлический равнополочный 50 х 3 мм – 2,5 м;
ревизия дверцы духовки.
Красный керамический кирпич марки 150-200 является основным материалом, применяемым в печном деле. Выбирайте цельный камень стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм без трещин, желательно с ровными сторонами.Для кладки каминов нельзя использовать стройматериалы низкого качества и бывшие в употреблении материалы.
Шамотный кирпич для оформления топок дровяных и угольных печей выпускается разных размеров. Вам подойдет камень 250 х 124 х 65 мм марки ША, уложенный на специальный раствор из огнеупорной глины и раствора.
Совет по экономии материалов. Рядовой керамический кирпич спокойно выдерживает температуру 700°С, что соответствует нагреву при сжигании дров.Огнеупорные камни, цена которых значительно выше, рассчитаны на максимальную температуру 1690°С. Отсюда вывод: если вы не планируете топить камин каждый день, то смело делайте топочную камеру из более дешевого красного кирпича.
Печники умеют готовить кладочный раствор из отдельных компонентов — песка и глины (цемент не добавляется!), интуитивно подбирая точные пропорции. Новичкам ничего не остается, как соорудить камин на основе готовых сухих смесей, продающихся в магазинах.Если вы хотите изготовить раствор самостоятельно, то настоятельно рекомендуем вам сначала взять в руки более простые конструкции. Например, сложить уличный гриль или мангал, подбирая пропорции опытным путем, чтобы ощутить все нюансы работы с глиной.
Устраиваем фундамент
Поскольку общая масса кирпичного очага превышает 1 тонну, без надежного фундамента не обойтись. Его необходимо устраивать отдельно от фундамента дома, выдерживая минимальный отступ в 5 см.Если камин предполагается соорудить в обжитом помещении, то придется открывать пол на участке, превышающем габариты будущей конструкции на 100 мм в каждую сторону. Для нашего примера размеры площадки будут 137 х 124 см (по схеме выше размеры здания 127 х 114 см).
Устройство фундамента под камин выполняйте по следующей пошаговой инструкции:
Выкопать котлован и тщательно утрамбовать дно.Глубина определяется существующим фундаментом дома.
Насыпьте на дно песок и снова утрамбуйте. Окончательная толщина подушки 100 мм.
Выложить котлован бутовым камнем до уровня земли. В процессе обратной засыпки заполните все полости жидким цементным или известковым раствором, смешанным с глиной.
Сверху сформировать ровную бетонную площадку и после застывания уложить на нее 2 слоя гидроизоляции из обычного рубероида.
Примечание.В качестве засыпки сгодятся фрагменты бетона, старый кирпич, ракушечник и другие штучные материалы.
Второй этап закладки фундамента можно выполнить двумя способами: залить железобетонную плиту или выложить основание из красного кирпича. Первый вариант, показанный на чертеже, более надежен и удобен для дальнейшего строительства, так как сплошная плита позволяет класть стену в любом месте участка. Реализовано так:
Изготовить и установить деревянную опалубку на высоту чистого пола здания так, чтобы фундаментная плита выступала за габариты будущего камина на 50 мм во все стороны.
Свяжите сетку из железной арматуры диаметром 12-16 мм и установите ее на высоте 5 см от кровельного материала, используя небольшие деревянные подкладки.
Приготовить бетон марки 150, смешав цемент М400, песок и щебень в пропорциях 1:3:5. Поместить бетонную смесь в опалубку и выровнять площадку правилом по строительному уровню.
Через 7 суток после застывания бетона снять опалубку и обработать стены фундамента битумной мастикой.Прежде чем выкладывать камин, дождитесь полного застывания железобетонной плиты (еще 3 недели), затем покройте ее 2 слоями рубероида и приступайте к самой кладке. Чтобы не ошибиться при возведении фундамента, смотрите видео от печного мастера:
Правила камина
Выложить обычную стену и корпус камина из кирпича — разные вещи. Так что прежде чем строить дом, ознакомьтесь с общими правилами его строительства:
при изготовлении огнеупорного и глиняного раствора строго соблюдать соотношение сухой смеси и воды, указанное на упаковке производителем;
камни каждого ряда сначала укладывают насухо, подгоняют и подпиливают в соответствии с порядком и только потом кладут на раствор;
красный кирпич перед укладкой замочить в воде на 3-5 минут, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха;
соблюдать максимальную толщину шва 5 мм;
участки кладки из керамического и шамотного кирпича не связывают между собой;
постоянно проверяйте вертикаль в разных точках отвесом и горизонталь строительным уровнем;
при установке металлических уголков ряд опирающихся на него камней необходимо укладывать без раствора.
Примечание. Огнеупорные камни не рекомендуется замачивать, а только промывать водой от пыли, потому что материал долго выделяет влагу и может лопнуть после растопки.
Во время работы кирпичи можно постукивать, но перемещение в горизонтальной плоскости крайне нежелательно. Удалите выступающие излишки раствора кельмой, а изнутри протрите всю стену влажной тряпкой, чтобы образовалась гладкая поверхность. Подробное описание процесса смотрите в следующем видео:
Заказ на работу
В первую очередь фундаментную плиту покрывают листом оцинкованного кровельного железа, а сверху — базальтовым картоном.Однако, по мнению специалистов, последний с успехом заменяет войлок, пропитанный жидкой глиной. Необходимый набор кладочных инструментов показан на рисунке.
Первые два ряда керамического кирпича образуют основание камина и предтопочную площадку, 3-й и 4-й — подовую часть топки. Обратите внимание: в заказе красный и шамотный камень обозначаются разными цветами. Пятый и последующие ряды (до 11-го) образуют стенки камеры сгорания и внешний контур портала.
После укладки 12-го ряда камней установите стальные уголки, служащие опорой для передней стены. Следующие уровни образуют дымосборник и дымоходный зуб, что показано на порядковой схеме. На 16 ряду в заднюю стенку встроена прочистная дверца.
Ряды кирпичей с 17-го по 23-й образуют тело камина, а оставшиеся 3 яруса образуют дымоход. На 26 ряду в него встроен вентиль.
Дальнейшая кладка дымохода осуществляется до нужной высоты по той же схеме, исключая проход через перекрытие.Здесь необходимо выложить специальную пристройку – рубку, задачей которой является защита деревянных конструкций от горячих дымовых газов. Согласно правилам пожарной безопасности горючий материал пола должен быть защищен кирпичной стеной толщиной 38 см. Все требования к дымоходной трубе, включая ее высоту, отражены на схеме:
В заключение — пробная растопка очага
После высыхания раствора, на что уйдет 10-14 дней, сделайте первую растопку.Здесь важно соблюдать одно правило: вся кладка должна прогреваться постепенно, чтобы не возникло трещин. Положите на очаг небольшую кучку хвороста или щепы, полностью откройте заслонку и подожгите их. Затем закладывают дрова небольшими порциями в течение нескольких часов, следя за стенками очага и дымохода. Зафиксируйте появление трещин – затем заделайте их этим же раствором.
Готовый камин можно декорировать по-разному — оштукатурить, отделать изразцами с изразцами или покрасить.Конечно, при условии, что после полного прогрева он исправно функционирует и кладка не дала больших трещин. Если вы все сделали по инструкции и не торопясь, то ввод в эксплуатацию точно пройдет без проблем.
Инженер-строитель с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Окончила Восточноукраинский национальный университет. Владимир Даль по специальности «Оборудование электронной промышленности» 2011 года.
Похожие сообщения:

Хотите сложить печь или камин своими руками?
На первый взгляд эта задача кажется слишком сложной, особенно если у вас нет опыта кладки кирпича.На самом деле многие домовладельцы успешно выкладывают печи-камины своими руками, чертежи и схемы заказа которых мы хотим предложить вашему вниманию. Используя их, а также рекомендации по кладке, вы сможете получить необходимые навыки и сэкономить на оплате труда профессионалов.
Чертежи и сборка печи-камина своими руками
Первое, что нужно понять, это концепция эскиза, чертежа и заказа камина. Эскиз — это рисунок, на котором указывается внешний вид печи или камина целиком или частично в одном или нескольких видах.Из эскиза можно понять расположение топки, зольника, дымохода, заслонок и других элементов, а также принцип работы печи.
Чертеж выполнен в масштабе, на нем указаны размеры будущей печки, как правило, приблизительно, так как точные размеры сильно зависят от толщины шва. Порядок-схема представляет собой схему кладки каждого из рядов камина или печи с указанием номера ряда, расположения и вида кирпичей, дверей, заслонок, опорных элементов.Если ряды повторяются, то фрагменты схемы объединяются в один с указанием всех однотипных рядов.
Если вы решили научиться строить печи-камины своими руками, чертежи помогут вам определить их габаритные размеры, по эскизу вы сможете разобраться с назначением отдельных элементов и направлением движения дымовых газов, а также Схема заказа подскажет, сколько нужно кирпича и как его класть. Те, кто уже строил печи-камины своими руками, не всегда пользуются чертежами — по схеме они могут определить и размеры печи, и принцип ее работы.Попробуем и разберемся в этом увлекательном деле на примере простой печи-камина.
Каминная печь: технология кладки
Такая печь — простой, но надежный источник тепла для жилого помещения или загородного дома.
Топка большая, как у камина, но закрыта стеклянной дверцей — это делает печь безопасной и удобной в использовании. Под топкой располагается зольник для отвода продуктов горения. Дымовой канал сложнее, чем у традиционного камина, горячий дым, проходя по нему, хорошо прогревает стенки печи, поэтому имеет большую теплоемкость, чем у обычных каминов.
Для печи-камина применяют полнотелый керамический кирпич в количестве 620 шт и шамот — 100 шт, раствор кладочный огнеупорный на основе глины «Мертель-28» — около 25 кг, раствор кладочный глиняно-песчаный — 300 кг. Кроме того, необходимы дверцы: для топки — каминная дверца с термостойким стеклом, размером 50х48 см, три прочистные дверцы 14х13 см, а также одна поддувалка размерами 25х13 см, и две заслонки: 30х19 см и 27,5х15. 5 см.
Огнеупорный раствор применяют для кладки шамотного кирпича, керамический кирпич укладывают на обычный глиняно-песчаный раствор.Раствор готовят согласно инструкции на упаковке.
Схема заказа печи-камина
Первые два ряда — это основа, так называемая под топку. В третьем ряду начинают выкладывать дымовой канал и устанавливают очистные и поддувальные дверки.
В четвертом и пятом рядах продолжают кладку дымового канала, а в шестом начинают выкладывать дно топки из шамотного кирпича — на схеме он окрашен в желтый цвет.Продолжают кладку топки из шамотного кирпича на огнеупорном растворе и стенок на глиняно-песчаном в седьмом, восьмом и девятом рядах. Между топкой и зольником устанавливается колосник. Кладка первых рядов печи-камина Ряды с десятого по двенадцатый кладут в том же порядке, выкладывая отверстие под топку в передней части.
В тринадцатом ряду устанавливается каминная дверца, в четырнадцатом — свод из вертикально стоящего кирпича, выравнивающий свод в пятнадцатом ряду.Шестнадцатый ряд формируют каминную полку с лицевой стороны, а в семнадцатом ряду начинают выкладывать перекрытие топки. Завершают его в восемнадцатом ряду, оставляя при этом небольшие отверстия в дымовом канале.
Если все сделать по схеме, то канал будет иметь извилистую форму, позволяющую дыму прогревать все стенки топки. В девятнадцатом ряду на дымовой канал слева устанавливается заслонка 30х19 см. В следующих семи рядах выкладывают наружные стенки печи и дымоход, а в двадцать седьмом ряду укладывают металлическую полосу для поддержки печного потолка.Далее выложить колодец дымохода из одного ряда кирпичей на необходимую высоту.
В каждом ряду кирпич перекладывают так, чтобы образовалась перевязка: шов предыдущего ряда должен быть перекрыт верхним кирпичом. Это обеспечивает устойчивость конструкции. Во втором ряду колодца устанавливается вторая заслонка.
На видео ниже более подробно описан весь процесс, а изучив схему, вы сможете понять все нюансы кладки такой печи.
В видео рассказывается, как правильно установить каминную дверцу. Аналогично устанавливаются остальные двери.
Чертеж и схема углового камина с круглым сводом
Камин устанавливается в углу комнаты на отдельном фундаменте. Топку располагают на уровне 28-30 см над уровнем пола, под ней зольник.
Свод топки имеет круглую форму и облицован кирпичом. Высота топки — 52 см.Прямоугольный дымовой канал с дымоходным зубом – скошенный свод в задней стенке топки, полученное сужение обеспечивает хорошую тягу за счет повышенного давления в этой области.
Над дымоходным зубом с лицевой стороны установлена прочистная дверца для удаления сажи. Облицовка камина сделана из кирпича. Вокруг дымового канала располагается кирпичный фартук, под которым циркулирует нагретый воздух – для его выхода делаются закрытые решетками отверстия.
Требуемые материалы и приобретаемые предметы показаны в таблице.
Таблица необходимых материалов для строительства печи-камина
Схема заказа камина подробно описывает процесс кладки. Обратите внимание, что перед началом кладки первого ряда необходимо выровнять основание, это можно сделать с помощью двух рядов кладки, выполненных по схеме первого ряда.
Чертеж и схема углового камина с прямым сводом
Каминная топка имитирует традиционную русскую печь.Нулевой ряд располагается ниже уровня пола и выполнен в виде квадрата, перераспределяющего нагрузку. Топка выполнена из шамотного кирпича, стены камина — керамические.
Дно зольника изготовлено из металлического листа, что облегчает удаление золы — лист просто выдвигается. В задней части топки расположен дымоходный зуб, потолок топки опирается на стальной уголок. Кладка такого камина осуществляется по схеме.
Простой настенный камин с прямым дымоходом
Очень простая схема камина. Печь прямоугольная, футерованная огнеупорным кирпичом. Зольник отделен от топки решеткой.
Прямой и достаточно широкий дымоход позволяет не беспокоиться о сквозняке, а газовый зуб не даст ему опрокинуться и задымить помещение. В дымоход встроена заслонка. Размеры и схема кладки камина показаны на рисунке.
Камин своими руками с прямым дымоходом
Настенный камин с подиумом
Особенностью этого камина является отсутствие зольника и прямой дымоход простой формы.В нижней части камина вынесен вперед полукруглый подиум. Он служит не только для декоративных целей, но и для безопасности: топка у этого камина неглубокая, возможны искры. Топка футерована огнеупорным кирпичом.
Сужение топки в задней части образует уступ — газовый зуб. Камин сделан из дерева и опирается на полукруглое бревно. Простая форма этого камина прекрасно впишется в дом в охотничьем стиле.
Пример настенного камина с подиумом
Как видно из статьи, класть печи и камины своими руками несложно, чертежи и схемы помогут разобраться в тонкостях печного ремесла.О том, как правильно сделать фундамент для камина, замесить кладочный раствор и выложить кирпичи, вы также можете узнать из статьи о кладке камина своими руками.
Во все времена главное место в доме отводилось очагу. В последнее время большую популярность приобрели камины в домах и на дачах, и вопрос, как сложить камин своими руками, достаточно актуален.
Любая печь-камин должна соответствовать следующим требованиям:
Нет дыма.Отопление помещения. Красивый внешний вид.
Для достижения этих целей необходимо соблюдение всех этапов строительства.
Местоположение
Самый первый шаг предполагает выбор места расположения очага, от этого зависит не только экономия жилой площади, но и ее эффективный обогрев.
Для начала нужно определиться с типом конструкции.
Камин — печь может иметь следующие варианты:
Настенный.Угловой.Встроенный.Остров.
Исходя из этого, хозяин дома может выбрать подходящее место для камина.
При планировании расположения необходимо учитывать, что печь-камин не желательно устанавливать напротив окна, так как тепло будет уходить через окно. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, камин – это источник тепла, а не огонь.
материалы
Производство каминов начинается с выбора материалов.Для строительства нам нужно:
Красный керамический кирпич. Его количество рассчитывается на основе подготовленного чертежа, при этом все неполные кирпичи необходимо учитывать как целые. Речной песок.
Обязательно просеять и очистить от грязи и сора. Размер зерна материала должен быть в пределах нормы (0,2–1,5 мм). Щебень для изготовления фундамента. Допустимая фракция должна быть от 2 до 6 см. Голубая кембрийская глина или обыкновенная красная.Цемент (М 200 или М 300). Дымовая заслонка. Фитинги.
Кирпич и его разновидности
На протяжении всего периода строительства печи используется полнотелый красный кирпич, который изготавливается из глины.
Таким материалом покрывают наружные части каминов. Поэтому многое зависит от качества кирпича.
Кирпич должен обладать следующими свойствами:
Иметь правильную форму; Не содержат трещин и выбоин. Не иметь деформаций;
Внутренняя часть камина облицована огнеупорным шамотным кирпичом или кварцевым материалом.
требования к качеству материала
При покупке кирпича необходимо обратить внимание на следующие параметры:
Материал должен соответствовать марке не ниже М200. Необходимое количество кирпича необходимо закупать из одной партии. Внешний вид кирпича – на нем не должно быть трещин, сколов.
Обучение
Этот этап заключается в процессе подготовки материалов. Особое внимание, конечно же, уделяется кирпичу, но кроме него понадобятся и другие составляющие.
Вам понадобится глиняная смесь, которую тщательно очистите от ненужных примесей и протрите. Перед укладкой эту смесь замачивают примерно на 2-3 часа.
Песок, который будет участвовать в растворе, также необходимо очистить, достаточно будет просеять его через сито с мелкими отверстиями.
Сделав это, можно приступать к приготовлению раствора, пропорция которого должна строго соблюдаться. В зависимости от жирности глины соотношение песка и глины должно быть 1:1 или 1:2.
Полученный раствор не должен растекаться по поверхности кирпича, но в то же время легко с него соскальзывать.
Заливка фундамента
Для заливки фундамента под камин — печь потребуются следующие материалы и инструменты:
рулетка; мясорубка; сварочный аппарат; молоток + гвозди; доска; фурнитура; цемент (марки М400).
Первым делом нужно сделать опалубку из обрезной доски.
Должен быть надежно установлен и иметь высоту 8–10 см.Арматурный прут укладывается с шагом 19 см, после чего укладываются перпендикулярные ряды прутьев. Стыки стержней должны быть схвачены сваркой.
Раствор необходимо заливать в два этапа. Первый предполагает слой бетона в 4 см, затем необходимо уложить обрешетку, после чего заливается последний слой, высота которого должна быть около 6 см.
Для того, чтобы готовый фундамент был заполнен без пустот, раствор слегка вспахивают свободным стержнем.
После этого фундамент нужно оставить в покое. Срок его высыхания может варьироваться от 15 до 18 дней, в зависимости от условий местности.
Каминная кладка
Этот процесс достаточно прост, прочитав статью, вы узнаете: как самому построить камин из кирпича? Чтобы выполнить кладку правильно, необходимо четко следовать плану строительства.
Камин своими руками
Кладка осуществляется по следующей схеме:
Поверх основания фундамента укладывается несколько слоев гидроизоляционного материала.Для первого ряда в раствор добавляется цемент, а кирпичи укладываются на рейки. Третий ряд имеет небольшие нюансы, а именно установку двух штырей, которые понадобятся чуть позже для решетки камина. Чтобы правильно сложить печь-камин, необходимо придерживаться схемы или чертежа. Для соблюдения температурного режима в будущей конструкции необходимо следить, чтобы наружная стенка кирпичного камина не соприкасалась с топкой. Чтобы удалить излишки раствора со стенок топки, ее поверхность протирают влажной тряпкой.Для улучшения качества обогрева необходимо соблюдать небольшой угол наклона вперед задней стенки. Боковые стенки предназначены для поворота наружу. Во избежание возможности возгорания необходимо принять меры предосторожности, чтобы защитить пол перед очагом листом железа.
Сложить печь-камин полдела, нужно сделать дымосборник.
Принцип его кладки заключается в выкладывании кирпичей с постепенным нахлестом. Отверстия портального типа перекрыты внутри перемычками, которые могут быть выполнены в нескольких вариантах:
арочные, клиновидные, сводчатые.
Чтобы правильно выложить дымосборник, необходимо соблюдать его вертикальность. После того, как вы скрестили потолок с крышей, можно приступать к сооружению трубы на крыше. Эта кладка осуществляется на цементно-песчаную смесь.
Соблюдая эти правила, вы без труда сконструируете печь — камин самостоятельно. Теперь осталось разобраться с дымоходом.
Дымоход
Если конструкция дымохода выполнена из кирпича, необходимо предусмотреть для нее фундамент, либо стальной каркас, который будет упираться в основной фундамент.Сам дымоход располагается снаружи топки и обматывается теплоизоляционным материалом. Верх дымохода обшивают листом стали или алюминия.
Используя готовые отрезки труб для дымохода, в качестве крепежа используют специальные хомуты, с помощью которых конструкция крепится к перекрытиям зданий. Этот вариант дымохода может обойтись без фундаментного основания.
Отделочные работы
Помимо того, что камин является печным, его можно украсить цветной строчкой, сам кирпич можно перекрасить в другой цвет.Для этих целей используется темпера или гуашь.
Отделкой для углового варианта камина может быть плитка или мраморная плитка, камень или декоративный кирпич. Если возникнет желание, то поверхность можно просто оштукатурить или использовать другие декоративные элементы.
Современный рынок предлагает большое количество элементов для декора, в том числе и деревянные детали. Из соображений безопасности их использование не рекомендуется.
Украшение крепится на обычный плиточный клей, а само украшение должно начинаться снизу камина, постепенно поднимаясь вверх.
Если ваша каминная печь уже содержит мраморные детали, рекомендуется покрыть их целлофаном, чтобы избежать царапин.
Для топки можно использовать шамотный кирпич, а для облицовки выбрать материал другого качества.
Конструкция дымохода может быть выполнена не только из кирпича, но и из специальных модулей в виде металлической или керамической трубы.
Для уменьшения ошибок при строительстве каминов рекомендуется использовать готовые чертежи, а не разрабатывать их самостоятельно.
При оформлении камина можно сделать акцент на встроенных полках или стеллажах для дров, это придаст конструкции более эстетичный вид.
Из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что кладка камина достаточно простой процесс. Все, что вам нужно, это следовать всем инструкциям и рекомендациям, тогда вопрос: как построить камин? не застанет вас врасплох.
Видео: Как сделать кирпичный камин своими руками
Начинающему печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь.
Желательно простой. К тому же красиво и эффектно. Жаль, что заказов таких структур не так много.
Среди них выгодно выделяется каминная печь с хлебной камерой, работающая по популярной в скандинавских странах схеме. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма.
Имеется отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простой дизайн, многофункциональность, относительная компактность.Хороший вариант для загородного дома, способный отапливать площадь около 25-30 кв.
Предлагаем заказ, позволяющий сложить печь самому, имея лишь минимальные навыки в печном ремесле. От исполнителя достаточно простого начального навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.
Материалы для установки печи-камина с хлебной камерой:
1 — Кирпич печной — ориентировочно 1100 шт.
Если использовать шамотный кирпич, то потребуется около 150 ед.(Количество кирпичей дано без учета стоимости фундамента и дымохода). 2 — Вязальная проволока 3 — Дверки прочистные — 3 шт. 4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха 5 — Дверца топочная 500х500 мм 6 — Шнур базальтовый — 2 комплекта 7 — Задвижка трубная в кирпиче — 3 шт. 8 — Решетка с рабочей зоной в один или два кирпича
Заказ кладки печи-камина
Кладка своими руками не так сложна, как может показаться на первый взгляд.
Только не бойся.И следите за порядком. Дальше будет просто.
Первый ряд выкладываем исходя из расчета корпуса печи площадью 4х5 кирпичей и добавляем припуск на цоколь. Хотя можно и без этого. Но с ним как-то изящнее.
Второй ряд уже выкладывает чистовой периметр печи:
Формируем внутренние каналы. На третьем ряду установим очистку каналов и дверку поддувала. Крепятся на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:
С четвертым рядом выбираем высоту дверей:

С пятого ряда блокируем двери, ставим решетку.

Если позволяет высота помещения, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный очаг. При использовании шамотного кирпича пора приступать к его укладке. Делаем только под. Продолжаем строить наружные стены и швеллерные перегородки из керамического кирпича:

6 ряд — формируем лоток для дров. Можно обойтись без скоса топки, как на рисунке, но так топка будет работать лучше. Разделяем каналы.

Нисходящие малые каналы.Большой — восходящий. Наложить косую повязку. Можно и без него, но с ним надежнее.

Если из соображений упрощения вы редко начинаете пользоваться косой повязкой, то всегда следует ориентировать ее наружу, как на рисунке. Не соединяйте его со стенками топки. Колосник находится как можно ближе к топочной дверце. Если он упадет глубже, в сторону задней стенки топки, возможно задымление – завихрения воздуха перекроют выход из топки в дымовые каналы.

7 ряд. Устанавливается топочная дверца. Устанавливается на герметик – базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднять топку на высоту дверцы камина:

14-15 ряды. Готовится место для балочной перемычки.

Многие предпочитают делать скосы под него прямо на месте, выбирая кирпич болгаркой. Вы также можете подать его заранее. Первый вариант точнее. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие двери уложено толщиной в кирпич.

Нельзя размещать на якорях. Только балка или арка (если топочная дверца имеет арку). В швы кладки рекомендуется проложить проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебную камеру. Внахлест без железа, с упрощенным клиновым нахлестом:

17 ряд. Настраиваем под хлебную камеру. Следим за перевязкой щели внахлест:

18 ряд.Монтируем дверь хлебной камеры. Ставим, как печь, на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем проход газов из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Вход в нисходящие каналы доводим до высоты двух кирпичей.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пятки под сводчатым потолком хлебной камеры.

23 ряд.Монтируем свод хлебной камеры. Выходим из канала каминного прохода и закрываем его вентилем с длинной ручкой.

Осторожно! Во время процесса клапан сильно нагревается! Поэтому ставим на асбест или базальт! Свод придется разрезать по верху, чтобы выровнять кладку.

Или выложить еще ряд — это если позволяет размер комнаты. 24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. Если есть свободная высота комнаты, можно выложить еще один ряд.Минимум показан здесь:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой.

Колонны для потолка ставятся исходя из расположения дымохода — его место строго не регламентировано, его можно установить в любой точке печного потолка — надо начинать с наиболее удобного прохода кровли. Проще говоря: смотрим на балки. Сразу же надевается чистка – снова выбирается место установки вдоль трубы – желательно как можно ближе к ней.На рисунке не показано:

28-30 ряд. Обязательны три ряда внахлест.

Ставим в трубу два вентиля, один над другим.

Такое дублирование необходимо для образования воздушной прослойки – как при стеклопакете. Тепло сохраняется лучше. Для оживления кладки в процессе можно сделать полки на корпусе печи кирпичными выпусками. Только не увлекайтесь их конструкцией — выступающие из массива элементы мешают конвекции по телу печи: Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывать вентиль, перекрывающий канал от хлебной камеры к трубе.

Многие печники называют его «прямым ходом». Эта манипуляция позволит трубе прогреться. В дальнейшем топка выполняется в обычном порядке. При работе в печном режиме этот вентиль всегда закрыт.

Если мы используем его как камин, то он всегда открыт. Добра и уютного тепла Вам в любое время года! Фейсбук ВКонтакте Твиттер Гугл + ОК пол тоже будет отапливаться от этой же печи. Кладка печи, даже самой простой, требует внимания, усердия и усердия, ведь это сложная и кропотливая работа.Но после изучения фотоотчета вам многое станет ясно и вы сможете сложить себе подобную печь. Профессиональные печники настоятельно рекомендуют новичкам!!! Сначала попробуйте сложить печь без раствора (насухо), чтобы учиться на своих ошибках и не допускать их при настоящей кладке! Все под силу человеку, главное было бы желание и у вас все получится! И так, давайте подробно рассмотрим все этапы строительства и разберемся, что понадобилось автору для создания этой печи-камина? Материалы1.

красный керамический кирпич шамотный огнеупорный кирпич 3. красная глина 4.

песок речной 5. рубероид6. уголок металлический 7.

решетки 8. клапаны9. дверцы духовки 10.

зольник 11. очистители копоти12. провод13.

инструменты для листового металла1. мастерок2. мастерок3.

шпатель 4. Болгарка5. алмазные диски для камня6.

угол7. отвес8. линейка9.

уровень 10. молоток11. молоток12.

емкость для раствора13. дрель Процесс строительства печи-камина своими руками.И так, первым делом нужно определиться с местом расположения будущей печи, так как эта печь будет обогревать 2 этажа, ее целесообразнее и проще ставить посередине комнаты. В основном печи в домах располагают по центру избы, как строили наши деды и прадеды.

Но все же расположение зависит еще и от конструкции самого дома, а также от планировки комнат. Например, камины строят в основном вдоль стены, либо в углу, а печь в этом случае совмещена и выбран «средний» вариант.Также автор предлагает схемы печей. Для кладки следует сразу определиться с кирпичом и его качеством. Как правило, печи делают из красного керамического полнотелого кирпича, но внутреннюю камеру сгорания целесообразно класть из шамотного огнеупорного кирпича, он имеет такой желтоватый цвет и хорошо переносит высокие температуры. .

Например, когда в деревнях строили печи, в качестве фундамента использовали дубовые бревна или пеньки. Сейчас дела с материалами идут хорошо, можно позволить себе прочный и надежный фундамент.Как и положено, на основание фундамента укладывается утеплитель в виде рубероида. Нижняя часть кирпичной кладки будет уложена на цементный раствор.

Но только до запуска топки!!! Как видно на фото, мастер использует пустотелый красный кирпич и щедро заливает его цементным раствором. Затем автор переходит к кладке стен печи. камин и топка. Аккуратность играет важную роль в кладке и каждый ряд кладут по уровню, строго от угла.Устанавливается дверца зольной камеры, она же играет роль поддува свежего воздуха в топку. Сначала делается ячейка из огнеупорного кирпича. При кладке печи приходится много колки кирпича, поэтому, чтобы минимизировать расход кирпича, мастер использует болгарку с каменным диском. Затем устанавливается топочная дверка камеры сгорания, скрепляемая проволокой. будет располагаться камин, мастер ставит угол для укладки кирпича, для лучшего прилегания в кирпиче прорезан паз.Кладка камина. Нижняя часть камина, предназначенная для сушки и хранения небольшого количества дров. Вот так выглядит дверца камеры сгорания. Верхняя часть печи выложена огнеупорным кирпичом, на глиняном растворе. Вот и готова камера сгорания. Далее автор приступает к созданию дымохода. Мастер изготавливает металлическую распорку. А он уже кирпич кладет на это. Для того чтобы можно было беспрепятственно убирать нагар, устанавливаются заглушки.

При эксплуатации печи возникает такая проблема, как скопившаяся сажа, затрудняет прохождение газов и печь начинает дымить, поэтому для решения этой проблемы в короткие сроки стоит вскрыть пробки и чистка прохода от скопившейся нагара.Все можно использовать дальше. печи. Каждый дымоход имеет свой клапан. После вентилей дымоход сливается в один и выходит на второй этаж здания. Примечание!!! Здесь автор использует своеобразный прием, а именно кирпич кладется прямо на ребро, внутри дымоход имеет змеевидную форму, что позволяет за короткий промежуток времени нагреть помещение на втором этаже до оптимальной температуры. Как видите, труба также выложена кирпичом по краю — это, кстати, очень экономит строительный материал, а главное облегчает строительство.

Также трубу следует зафиксировать металлическими уголками для большей надежности. Затем такую кладку желательно оштукатурить, а в идеале еще и обложить плиткой. На выходе трубу продолжают укладывать традиционным методом на полнотелом кирпиче. Внимание! Труба должна находиться строго над коньком крыши, не менее 50 см.

В противном случае его сдует ветром. Вот, собственно, такая печь-камин у автора и получилась, осталось ее оштукатурить и обложить камнем или плиткой для придания более эстетичного вида.Работа конечно сложная, но выполнимая) Не стоит сразу начинать класть печку, изучайте специальную литературу! Тогда попробуйте для начала выложить простую печь (сухую) без раствора. И только набравшись некоторого опыта, можно смело браться за дело! На этом статья заканчивается.

Спасибо за внимание! Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок! Статья представлена исключительно в ознакомительных целях! ИсточникСтать автором сайта, публиковать собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст.Подробнее читайте здесь.10Идея8Описание10ИсполнениеИтоговая оценка: 9,33 из 10 (голосов: 1)FacebookВКонтактеTwitterGoogle+OK11Для написания комментария необходимо авторизоваться на сайте через соц. сети (или зарегистрируйтесь): Обычная регистрация Информация Посетители, состоящие в группе Гости, не могут оставлять комментарии к этой публикации.

Безусловно, кладка камина своими руками дело довольно ответственное, поэтому перед тем, как приступить к нему, необходимо тщательно подготовиться. Для начала необходимо определиться с местом расположения печи-камина в доме, ее типом и размерами.

Разновидности каминов

По способу установки камины можно разделить на встроенные, отдельно стоящие (островные), угловые и двухсторонние. Каждый тип установки имеет свои преимущества и недостатки.

Пристроенный – самый простой в исполнении вариант, который строится рядом со стеной, а дымоход проходит вдоль нее и выходит через крышу.

Встроенный — монтируется непосредственно в стену, через нее также проходит дымоход.Этот вариант сложнее в исполнении, и не стоит выбирать его для самостоятельной кладки, если у вас нет соответствующих навыков в строительной сфере.

Отдельностоящий – не соприкасается со стенами и хорош тем, что равномерно прогревает все помещение. Этот вариант следует устанавливать там, где достаточно свободного места, например, в частном доме или на даче. Процесс строительства камина своими руками довольно сложен, так как в проекте нет готовой стены и придется полностью возводить камин из кирпичей.

Двухсторонний — камин со сквозной или двумя топками. Он может быть расположен в центре комнаты, как отдельностоящий, так и встроенный в стену. Это достаточно сложная конструкция, монтировать которую желательно с участием опытного мастера.

Угловой – самый компактный вариант камина, который хорошо подходит для небольших помещений. Отличается от варианта, прикрепляемого к стене, только тем, что примыкает сразу к двум стенам, а не к одной.

Тип топки и размеры камина

После того, как вы определились с местом расположения камина, необходимо выбрать тип топки. Он может быть открытым (без защитного стекла) или закрытым.

Открытый камин имеет особые требования к конструкции из-за высокой пожароопасности. Закрытые камеры сгорания менее опасны благодаря защитному термостеклу, более долговечны и имеют более высокий КПД.

Следующим этапом строительства камина является расчет его размеров.Это важный процесс, так как от правильности расчетов в дальнейшем будет зависеть качество камина, его безопасность и эстетичный вид.

Для расчета размеров камина можно воспользоваться готовой схемой из интернета или нарисовать на ее основе собственную.

Обратите внимание, что проем под топку должен быть не более 1/50 объема помещения, а дымоход должен быть не менее чем в 8 раз больше топки. Длина дымохода зависит от высоты помещения.

Как построить камин из кирпича: основные этапы

После того, как вы определились с расположением камина, его размерами, а также решили, будет он закрытым или открытым, можно переходить к практическим этапам строительства камина своими руками.

Выбор и покупка материалов — традиционно для кладки каминов в частных домах используется жаропрочный кирпич (хотя для самых простых конструкций, в которых горение не будет слишком интенсивным, можно использовать и обычный красный кирпич), специальная глина для очагов, песок очищенный без крупных фракций, портландцемент, щебень и арматура для укрепления фундамента.Для отделки камина используется гладкий лицевой кирпич. Топка закрывается дымовой заслонкой, которую можно изготовить на заказ по индивидуальному проекту.
Заливка фундамента – для этого выкапывается яма, которая должна быть примерно на 10 см шире предполагаемого основания и иметь не менее 60 сантиметров в глубину. На дно котлована засыпается щебень, поверх которого уже монтируется фундамент, представляющий собой деревянную опалубку, залитую цементом. Готовый фундамент укрывают полиэтиленом, и примерно через неделю на нем можно будет приступить к строительству очага.
Подготовка кирпичей — каждый кирпич перед началом кладки камина необходимо замочить в воде на несколько минут, чтобы он не забирал влагу из раствора.
Кладка кирпича — кирпичи необходимо укладывать четко друг на друга, постоянно сверяясь с порядковой схемой. Первые ряды необходимо укладывать под рейку, а на третий ряд монтируются металлические штыри, на которые впоследствии монтируется колосник.
Монтаж топки, дымосборника и дымового канала — стенки топки желательно монтировать внутри под углом, тогда очаг будет иметь более высокую теплоотражающую способность.Дымовую камеру устраивают строго над топкой, а дымовой канал должен быть строго вертикальным.
Оформление внешней части является важнейшим этапом строительства камина и полностью зависит от вашей фантазии. Для облицовки можно использовать натуральный или искусственный камень, деревянные панели и многие другие материалы. Главное, чтобы камин органично вписывался в интерьер.

Среди всех желающих сделать настоящий камин у себя дома подавляющее большинство даже не задумываются о способах реализации своей мечты, так как нанимать профессионалов достаточно дорого, а уверенности в себе нет совсем.Такая картина складывается из-за того, что в нашем сознании прочно поселилась мысль: печное дело только для избранных.

Не дайте себя обмануть, в этом есть доля правды. Знания, которыми обладает профессиональный печник, не могут быть переданы за один день, они подкрепляются опытом. Но от того, что такая работа доступна лишь немногим, можно смело отказаться, если заставить себя разобраться в устройстве камина и выполнить всю работу.

Готовый дом

Основное устройство камина

При всем многообразии видов каминов их функция сводится к созданию ощущения уюта, дополняя интерьер и обогрев.Причем, в отличие от настоящей печи, нагрев за счет камина осуществляется инфракрасным излучением, которое выделяет пламя горящего топлива. В связи с этим понятие камин берет свое начало от отопительной печи и претерпевает некоторые упразднения, что превращает модель в простое каминное устройство, которое можно соорудить дома своими руками.

Схема углового камина

На рисунке показана схема углового камина, хотя настенные варианты имеют одинаковые составляющие элементы.

Предтопочный лист служит для защиты напольного покрытия от высоких температур и от случайного воспламенения при попадании горячих углей из топки.
Через зольник поступает воздух для поддержания горения. В полости зольника накапливаются несгоревшие остатки топлива.
Топка является основным элементом, в котором происходит горение.
Зеркало служит для локализации и фокусировки излучения, направляет энергию в помещение.
Основа камина, его несущий элемент.Портал удобно демонстрировать на встроенных топках, и в этом случае весь корпус является порталом.
Дымовой зуб отсутствует в самых простых моделях. Он предназначен для предотвращения обратной тяги.
Hailo служит для концентрации дыма перед конвекцией. Также известен термин «дымоуловитель».
Заслонка регулирует тягу и предотвращает потери тепла, когда камин не горит.
Продукты сгорания топлива удаляются через дымоход.

Поэтапное строительство как формула успеха

Перед складыванием камина следует выполнить ряд теоретических работ. В целом всю работу необходимо разделить на отдельные этапы. Только работая поэтапно, вы будете продуктивно использовать свои усилия, ведь допущенные ошибки можно быстро исправить.

На первом этапе необходимо создать проект, в котором будет представлен чертеж с размерами, пошаговая инструкция укладки рядов и описание отдельных дополнительных опций (карманов, полочек и т.д.).

Во все времена главное место в доме отводилось очагу. В последнее время большую популярность приобрели камины в домах и на дачах, и вопрос, как сложить камин своими руками, достаточно актуален.

Любая печь-камин должна соответствовать следующим требованиям:

Без дыма.
Отопление помещения.
Красивый внешний вид.

Для достижения этих целей необходимо соблюдение всех этапов строительства.

Местоположение

Самый первый шаг предполагает выбор места расположения очага, от этого зависит не только экономия жилой площади, но и ее эффективный обогрев.

Для начала нужно определиться с типом конструкции.

Камин — печь может иметь следующие варианты:

Настенный монтаж.
Угловой.
встроенный.
Остров.

Исходя из этого, хозяин дома может выбрать подходящее место для камина.

При планировании расположения необходимо учитывать, что печь-камин не желательно устанавливать напротив окна, так как тепло будет уходить через окно. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, камин – это источник тепла, а не огонь.

материалы

Производство каминов начинается с выбора материалов. Для строительства нам нужно:

Красный керамический кирпич. Его количество рассчитывается исходя из подготовленного чертежа, при этом все неполные кирпичи необходимо учитывать как целые.
Речной песок. Обязательно просеивают и очищают от грязи и сора. Размер зерна материала должен быть в пределах нормы (0,2–1,5 мм).
Щебень для изготовления фундамента. Допустимая фракция должна быть от 2 до 6 см.
Голубая кембрийская глина или простая красная.
Цемент (М 200 или М 300).
Дымовой клапан.
Фитинги.

Кирпич и его разновидности

На протяжении всего периода строительства печи используется полнотелый красный кирпич, который изготавливается из глины.

Таким материалом покрывают наружные части каминов. Поэтому многое зависит от качества кирпича.

Кирпич должен обладать следующими свойствами:

Иметь правильную форму;
Не содержит трещин и вмятин.
Не иметь деформации;

Внутренняя часть камина облицована огнеупорным шамотным кирпичом или кварцевым материалом.

требования к качеству материала

При покупке кирпича необходимо обратить внимание на следующие параметры:

Материал должен соответствовать марке не ниже М200.
Необходимое количество кирпича необходимо закупить из одной партии.
Внешний вид кирпича — на нем не должно быть трещин, сколов.

Обучение

Этот этап заключается в процессе подготовки материалов. Особое внимание, конечно же, уделяется кирпичу, но кроме него понадобятся и другие составляющие.

Вам понадобится глиняная смесь, которую тщательно очистите от ненужных примесей и протрите. Перед укладкой эту смесь замачивают примерно на 2-3 часа.

Песок, который будет участвовать в растворе, также необходимо очистить, достаточно будет просеять его через сито с мелкими отверстиями.

Сделав это, можно приступать к приготовлению раствора, пропорция которого должна строго соблюдаться. В зависимости от жирности глины соотношение песка и глины должно быть 1:1 или 1:2.

Полученный раствор не должен растекаться по поверхности кирпича, но в то же время легко с него соскальзывать.

Заливка фундамента

Для заливки фундамента под камин — печь потребуются следующие материалы и инструменты:

рулетка;
болгарский;
;
молоток + гвозди;
;
;
(марка М400).

Первым делом нужно сделать опалубку из обрезной доски. Он должен быть надежно установлен и иметь высоту 8–10 см. Арматурный прут укладывается с шагом 19 см, после чего укладываются перпендикулярные ряды прутьев. Стыки стержней должны быть схвачены сваркой.

Раствор необходимо заливать в два этапа. Первый предполагает слой бетона в 4 см, затем необходимо уложить обрешетку, после чего заливается последний слой, высота которого должна быть около 6 см.

Для того, чтобы готовый фундамент был заполнен без пустот, раствор слегка вспахивают свободным стержнем.

После этого фундамент нужно оставить в покое. Срок его высыхания может варьироваться от 15 до 18 дней, в зависимости от условий местности.

Каминная кладка

Этот процесс достаточно прост, прочитав статью, вы узнаете: как самому построить камин из кирпича? Чтобы выполнить кладку правильно, необходимо четко следовать плану строительства.

Камин своими руками

Кладка осуществляется по следующей схеме:

Поверх основания фундамента укладывается несколько слоев гидроизоляционного материала.
Для первого ряда в раствор добавляется цемент, а кирпичи укладываются на рейки.
Третий ряд имеет небольшие нюансы, а именно установку двух штифтов, которые понадобятся чуть позже для решетки.
Чтобы правильно сложить камин-печь, необходимо придерживаться схемы или чертежа.
Для соблюдения температурного режима в будущей конструкции необходимо следить за тем, чтобы наружная стенка кирпичного камина не соприкасалась с топкой.
Для удаления излишков раствора со стенок топки ее поверхность протирают влажной тряпкой.
Для улучшения качества обогрева необходимо соблюдать небольшой угол наклона вперед задней стенки. Для боковых стенок предусмотрен выворот.
Во избежание возможности возгорания необходимо принять меры предосторожности и защитить пол перед очагом листом железа.

Сложить печь-камин полдела, нужно сделать дымосборник.

Принцип его кладки заключается в выкладывании кирпичей с постепенным нахлестом. Отверстия портального типа перекрыты внутри перемычками, которые могут быть выполнены в нескольких вариантах:

арочный,
клиновидный,
сводчатый.

Чтобы правильно выложить дымосборник, необходимо соблюдать его вертикальность. После того, как вы скрестили потолок с крышей, можно приступать к сооружению трубы на крыше.Эта кладка осуществляется на цементно-песчаную смесь.

Соблюдая эти правила, вы без труда сконструируете печь — камин самостоятельно. Теперь осталось разобраться с дымоходом.

Дымоход

Если конструкция дымохода выполнена из кирпича, необходимо предусмотреть для нее фундамент, либо стальной каркас, который будет упираться в основной фундамент. Сам дымоход располагается снаружи топки и обматывается теплоизоляционным материалом. Верх дымохода обшивают листом стали или алюминия.

Используя готовые отрезки труб для дымохода, в качестве крепежа используют специальные хомуты, с помощью которых конструкция крепится к перекрытиям зданий. Этот вариант дымохода может обойтись без фундаментного основания.

Отделочные работы

Помимо того, что камин является печным, его можно украсить цветной строчкой, сам кирпич можно перекрасить в другой цвет. Для этих целей используется темпера или гуашь.

Отделкой для углового варианта камина может быть плитка или мраморная плитка, камень или декоративный кирпич. Если возникнет желание, то поверхность можно просто оштукатурить или использовать другие декоративные элементы.

Современный рынок предлагает большое количество элементов для декора, в том числе и деревянные детали. Из соображений безопасности их использование не рекомендуется.

Украшение крепится на обычный плиточный клей, а само украшение должно начинаться снизу камина, постепенно поднимаясь вверх.

Если ваша каминная печь уже содержит мраморные детали, рекомендуется покрыть их целлофаном, чтобы избежать царапин.

Для топки можно использовать шамотный кирпич, а для облицовки выбрать материал другого качества.

Конструкция дымохода может быть выполнена не только из кирпича, но и из специальных модулей в виде металлической или керамической трубы.

Для уменьшения ошибок при строительстве каминов рекомендуется использовать готовые чертежи, а не разрабатывать их самостоятельно.

При оформлении камина можно сделать акцент на встроенных полках или стеллажах для дров, это придаст конструкции более эстетичный вид.

Из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что кладка камина достаточно простой процесс. Все, что вам нужно, это следовать всем инструкциям и рекомендациям, тогда вопрос: как построить камин? не застанет вас врасплох.