Ручные фрезеры: Ручные фрезеры — купить по цене от 3 109 рублей, подбор по отзывам и характеристикам

Фрезер. Виды и устройство. Работа и применение. Как выбрать

При обработке древесины одним из самых полезных инструментов является ручной фрезер. Он применяется для широкого перечня задач, на выполнение которых вручную требуется много времени, сил и высокий уровень мастерства.

Устройство представляет собой электрический инструмент, состоящий из мотора установленного на подставку. На вал двигателя закреплена цанга для фиксации фрез и сверл. Конструкция подставки позволяет устанавливать станок на обрабатываемую поверхность под прямым углом к фрезе. При этом механизм дает возможность втягивать или выдвигать вращающиеся головку фрезы, тем самым обеспечивая регулировку глубины обработки древесины.

Инструмент применяется для выполнения следующих задач:

• Профилирование кромки доски.
• Выборка гнезд для фурнитуры.
• Выборка четверти.
• Нарезка шипов.
• Сверление отверстий.
• Обрезка.
• Гравировка и резьба по дереву.
• Подготовка пазов и шлицов.

Данное оборудование заменяет большой набор ручных инструментов, таких как рубанок, стамески, коловорот, пила и пр. Конечно, фрезер нельзя считать универсальным для любых задач, но с его помощью можно сделать действительно многое. Его по праву можно назвать инструментом, который при комплектации мастерской плотника или столяра, должен покупаться в первую очередь наряду с циркулярной пилой и электрорубанком.

По своей конструкции ручные фрезеры бывают трех видов:

• Верхний.
• Кромочный.
• Ламельный.

Верхние фрезеры устанавливаются над заготовкой. В их центральной части фиксируется вращающаяся фреза, что существенно облегчает удержание инструмента во время работы. Такое оборудование выбирают как новички, так и профессионалы. Оно считается самым универсальным для выполнения широкого спектра задач. Прибор может быть неподвижным или погружным. Если устройство погружное, то можно поднимать вращающуюся фрезу не отрывая подошву от обрабатываемой детали.

Кромочные фрезеры очень удобные для обработки кромок и снятия фасок. Такие инструменты гораздо легче верхних, поэтому для выполнения узконаправленных задач они существенно удобнее. Нужно отметить, что кромочный инструмент в основном применяется профессиональными плотниками для ускорения работы, поэтому в домашней мастерской он будет лишним, тем более что для нечастых задач вполне сгодится и более универсальный верхний фрезер.

Фрезеры для ламелей еще более редко применяемые. С их помощью осуществляется изготовление пазов и замков, которые обычно можно встретить на вагонке или напольных покрытиях. Такой инструмент является узкоспециализированным. С ним работать довольно удобно и быстро, но покупать такое оборудование для нечастого применения нецелесообразно. Эффективной заменой ламельных фрезеров могут стать верхние, установленные на фрезеровочный стол. При закреплении на столе упора, и двойном прохождении заготовки, можно сделать замок такого же качества, хотя и затратив больше времени.

Предлагаемые производителями фрезеры отличается не только по конструкции, но и по габаритам. Встречается оборудование весом от 2 до 6 и более килограмм. Легкие применяются для выполнения несложных задач. Они останавливаются при заглублении в твердую породу дерева, поэтому их обычно избегают. Тяжелые профессиональные фрезеры имеют массивный корпус и мощный электродвигатель, поэтому могут справиться с любой древесиной и крупными фрезами.

При выборе фрезера следует обращать внимание на следующие характеристики:

• Мощность.
• Скорость вращения.
• Тип цанги.
• Конструкцию подошвы.

Производительность фрезера напрямую зависит от его мощности. Оптимальными по мощности считаются приборы от 750 до 1500 Вт. Вес таких инструментом в среднем составляет около 4 кг. Бюджетные модели, мощностью до 750 Вт вполне пригодны для работы с мягкими породами древесины и гипсокартоном, но зачастую их производительность недостаточна. Слабые фрезеры часто останавливаются, особенно при резком изменении структуры волокон древесины, что бывает при обработке сучков. Тяжелые профессиональные фрезеры, мощностью свыше 2000 Вт, весят действительно много, поэтому такой инструмент сложно назвать ручным. Зачастую его мощность избыточна, поэтому если не заниматься обработкой дерева профессионально, то покупка столь функционального оборудования будет неоправданной растратой.

Выбирая фрезер следует обратить внимание на его скорость. Чем выше частота вращения фрезы, тем чище обрабатываемая поверхность. Присутствующее на рынке оборудование обычно имеет скорость от 7 до 24 тыс. оборотов в минуту. Стоит учитывать, что для очень быстрых фрезеров требуются специальные дорогостоящие фрезы, поскольку обычные не выдерживают столь интенсивной нагрузки. Также скоростные аппараты более шумные. Издаваемый ими звук при обработке древесины часто похож на свист, что сильно мешает и раздражает.

Подбирая фрезер стоит обратить внимание и на используемый тип цанги. Лучшими считаются конусные. При этом желательно чтобы цанга была сделана из закаленной стали. Данная часть фрезера является легко сменяемой. При желании всегда можно установить другую более прочную. Если пользоваться некачественной цангой, то уровень безопасности при работе фрезером снижается.

Для упора фрезера в обрабатываемую заготовку используется подошва. Она бывает литой и штампованной. Литые подошвы являются лучшими, поскольку обладают более ровными пропорциями. Кроме этого они не так подвержены деформации как штампованные. На бюджетных моделях, а также на большей части фрезеров среднего ценового сегмента, устанавливаются штампованные подошвы.

При покупке фрезера следует учитывать, что удобство его использования зависит не только от качества изготовления и мощности установленного мотора, но и возможности проведения некоторых настроек.

В связи с этим следует обратить внимание на следующие параметры:

• Рабочий ход фрезы.
• Наличие плавного пуска.
• Автоматическую защиту от перегрузок.
• Наличие параллельных упоров.
• Возможность подключения к пылесосу.

Рабочий ход фрезы является ключевым параметром при выборе. Именно от его показателя зависит глубина возможной выборки в древесине. Самые слабые модели обычно способны углубиться в заготовку на глубину от 20 до 50 мм. У профессиональных этот показатель доходит до 80 мм и выше. Глубина обработки регулируется специальным механизмом на корпусе фрезера или на его упоре, в зависимости от конструкции. Чем точнее шкала регулировки, тем лучше. Самыми удобными в использовании считаются фрезеры с делением настройки в 0,1 мм.

Более дорогие модели фрезеров оснащаются системой плавного пуска. Она позволяет электродвигателю набирать обороты медленнее. Это снижает динамическую нагрузку на отдельные узлы инструмента, что существенно увеличивает срок его эксплуатации. Также немаловажным дополнением является защита от перегрузок. Это предотвратит замыкание электрической части в случае скачков напряжения или при перегреве.

Важным параметром является и наличие дополнительных приспособлений, которые входят в комплект фрезера. В первую очередь это касается параллельного упора. С его помощью можно проводить идеально ровную выборку параллельно одной из сторон деталей. В более дорогих моделях в комплект кроме упора может входить и копировальная втулка. Она позволяет делать выборку путем копирования контура вырезанного заранее шаблона.

Также немаловажным является наличие патрубка для подключения к пылесосу. Хотя такое расширение и является довольно востребованным, патрубок есть далеко не на всех фрезерах, поэтому перед покупкой следует уточнить данный момент. Благодаря его наличию можно подключить пылесос с циклоном для отвода стружки, что обеспечит чистоту в мастерской и минимальное запыление воздуха.

Ручной фрезер универсальный инструмент для выполнения десятков различных задач, но он имеет и недостаток – это довольно тяжелое оборудование. При работе с ним быстро появляется усталость. Кроме этого, для того чтобы обрабатывать мелкие детали их необходимо фиксировать на столе с помощью струбцин, а также применять различные направляющие. Для решения данных проблем многие владельцы этого инструмента проводят его модернизацию, которая не влияет на целостность самого фрезера. Распространенным решением является закрепление фрезера на стол. Он прикручивается болтами к нижней стороне столешницы. При этом его фреза выводится на внешнюю часть стола, сквозь заранее подготовленное отверстие. Таким образом, инструмент можно переделать во фрезерный станок.

С помощью станка можно легко и быстро обрабатывать кромку досок, сделать соединение шип-паз, а также выполнять прочие задачи. Продуктивность при этом возрастет в разы, поскольку в таком положении проводится движение заготовки на фрезу, а не наоборот. После окончания работы фрезер можно снять и продолжить использовать его как ручной инструмент.

Похожие темы:

Фрезер ручной: правила работы и область применения

Во время обработки деревянных изделий, при необходимости создания отверстий различного размера и формы, применяют фрезерный станок. Чтобы производить фрезеровку самостоятельно, существуют ручные фрезеры, с помощью которых вы сможете вырезать петли, выемки и другие необходимые отверстия. Овладеть таким инструментом, как ручной фрезер, вам поможет данная статья. В ней мы узнаем область применения ручного фрезера, критерии выбора инструмента, а также правила работы с ним.

Область применения ручного фрезера

Фрезерные приспособления в основном используются для обработки дерева и выполнения столярных работ, однако, современные фрезеры способны работать с цветными металлами, пластмассой, камнем и стеклом. Изначально для фрезеровки применялись стационарные модели, которые занимали много места и использовались в основном на массовом производстве. Ручные фрезеры компактные и универсальные. Ручные фрезеры подходят для самостоятельных работ дома, они укомплектованы разными фрезами и насадками для создания отверстий. Ручной фрезер применяется:

• для создания отверстий на обрабатываемой поверхности;
• для создания выемок необходимой формы;
• для выреза дверных петель;
• для создания декоративных узоров;
• для подгонки соединяемых деталей по размеру.

Различают разные виды ручных фрезеровочных станков. Каждый вид применяется в определенной области работ. Рассмотрим подробнее виды и область их применения.

1. Вертикальный или погружной фрезер. Применяется для вырезки отверстий, пазов, углублений и тд. Простой в использовании инструмент, не требует особых навыков при работе.
2. Окантовочный фрезер. Снятие фаски с поверхности, создание выемок и выбор пазика. Отличием от других видов является способность обрабатывать поверхности с ламинатом. Чаще всего используется в производстве.
3. Ротационный фрезер способен обрабатывать кромки, а также вырезать отверстия на металле, стекле и гипсокартоне.
4. Лемельный фрезер используется исключительно для подбора и подгона пазов.
5. Фрезер присадочного типа используется среди специалистов в области столярного дела, вырезает двойные отверстия для подгона по шканты.

Из вышерассмотренных видов фрезеров универсальным считается вертикальный фрезер, он понятен в использовании и способен выполнять многие работы.

Критерии выбора ручного фрезера

Выбирая ручной фрезер, нужно опираться на основные характеристики инструмента. В зависимости от выполняемых работ подбирается станок с определенными характеристиками.

• Мощность фрезерного станка. Если вы планируете обрабатывать большие поверхности длительное время, в таком случае вам нужно выбирать мощные фрезеры. Различают тяжелые (1500 — 2500 Вт), средние (750 — 1500 Вт), легкие (750 Вт) фрезеры. Также при увеличении мощности, вес инструмента становится значительно больше.
• Частота оборотов шпинделя. Чем быстрей вращается шпиндель, тем ровней и качественней будет конечный результат. Поэтому если вы стремитесь на выходе получать гладкую поверхность, покупайте фрезеры с частотой шпинделя от 20 тысяч об/мин.

• Рабочий ход фрезы. От этого параметра зависит толщина обрабатываемой детали. Чем больше рабочий ход инструмента, тем толще деталь можно обрабатывать. Учитывайте это, если планируете работать с толстыми деталями. Максимальный рабочий ход 10 см.
• Функции для комфортной работы. У дорогих моделей можно встретить ряд функций, которые облегчают работу. Константная электроника, плавный пуск, защита от перегрузок – эти функции делают процесс фрезеровки значительно проще.
• Выбирая ручной фрезер, обращайте внимание на эргономичные качества инструмента
  . Выберите удобную для вас ручку-держатель и убедитесь, что кнопка пуска находится в удобном для вас месте. Обратите внимание на шнур питания, он должен быть длинный.
• Не покупайте фрезер, если вы обнаружили на его деталях люфт и неточности, проверяйте инструмент на жесткость.

Правила работы с ручным фрезером

К правилам работы с ручным фрезером относят следующие пункты:

• Выполняя фрезерные работы, используйте средства индивидуальной защиты. В момент вращения фрезы на большой скорости вылетает деревянная стружка, поэтому нужно всегда надевать защитные очки.
• Перед началом работы обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации инструмента, это поможет вам лучше овладеть фрезером.
• Работайте хорошо заточенным инструментом. Тупые фрезы не способны качественно выполнять работу, при этом создается повышенная нагрузка на мотор.
• Закрепляйте обрабатываемую деталь, иначе в конечном результате обрабатываемая деталь может оказаться испорченной, так как будет нарушена разметка из-за сдвига во время вырезки. Закрепить обрабатываемые детали можно с помощью специальных струбцин.

• Снимая поверхность, делайте это в несколько слоев, так вы продлеваете срок службы мотора и фрез. При снятии толстого слоя мотор нагревается, снижается качество изделия.
• Смена фрезы происходит только при обесточенном инструменте.

Кроме этих правил, важно чувствовать инструмент. Во время работы прислушивайтесь к его работе, при обнаружении необычных вибраций и звуков, прекратите работу и узнайте причину.

Ручной фрезер значительно облегчает обработку деревянных изделий в столярном деле. Универсальные фрезеры позволяют работать самостоятельно на дому. В зависимости от типа и объема работы, можно выбрать конкретный вид фрезеровочного агрегата. В данной статье мы рассмотрели основную информацию о ручном фрезере, а именно область применения данного инструмента, критерии его выбора и правила работы с ним.

10.12.2019

Подписаться на рассылку

Ручные фрезеры

Установленный срок службы

Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1)

Частота вращения на холостом ходу

Диаметр хвостовика инструмента

Глубина фрезерования

Диаметр фрезы

Блокировка шпинделя

Электронный блок управления

Параметры сети питания

Номинальный потребляемый ток

Ручной фрезер: основные технологические операции — Proderevo.

net

Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину. На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

Готовимся к работе

1. Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя — стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).

Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (HM). В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы — использование HM обязательно. Как уже упоминалось, одна из важнейших особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.

2. «Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не по­вторяя точных регулировок. Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура. Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.

3. Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3 — 3/4 от общей длины хвостовика.

Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6,8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужно размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобиться второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватывать не придется.

Глубина фрезерования

4. Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности. Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

5. При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброваннои шкале.

Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

Перемещая упор и следы за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико. Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.

Фрезерование

Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки. Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности. Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам. Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере — регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое — система. Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.

Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т.д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств — сделать кривое ровным не удастся.

Параллельный упор

1. Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен. Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков.

2. Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно — несколькими «персональными» винтами.

В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных.

Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех. В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

3. Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака — он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.

4. После окончания настройки механизм фиксируют.

После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления.

Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют. Далее при не­обходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

5. Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.

Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

Направляющая шина

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опира­ется лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее
закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Копировальное кольцо

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце – одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки.

1. Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон.

Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

2. Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым, выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

3. Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу)

Принцип действия оснастки прост – выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один – невозможно получить точную копию – она всегда будет больше оригинала. Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

4. После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.5. Рекомендуется подбирать кольцо с наименьшим из возможных диаметром центрального отверстия, не забывая о том, что рабочая часть фрезы должна свободно проходить сквозь него.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

Циркуль

Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.

Частный случай криволинейной резки – по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

Пылеотсос

Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента – мастерская. Стандартный вариант – кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности – бокового «отбойника». Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.

Примеры использования

В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной. Далее с каждой стороны шаблона парами зажимают сопрягаемые детали. Они должны быть чисто обработаны и плотно пригнаны.

Что касается наиболее известной работы для фрезера – по кромке, то здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических). А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач – врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон. Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) — это позволит избежать сколов.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление – шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной стороны за счет небольшого бортика. Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо. При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора – после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип – потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной – перьевой фрезой). Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, – вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Ручной фрезер

             

Ручной фрезер появился недавно у всякого рода мастеров. Пятнадцать лет назад такие инструменты нельзя было купить из-за их отсутствия. Ручные фрезеры начали производить тогда, когда мастера занимались работой по дереву, изготавливая мебель на заказ с уникальными мелкими работами, да и просто работая по дому. Некоторые умельцы даже видели в этом бизнес и старались развивать новую идею. Всё это стало причиной изготовления нового инструмента, довольно укомплектованного, но очень функционального, для того чтобы было возможно фрезеровать различные бруски, пазы, шлицы, канавки, выполнять снятие фасок и изготавливать различные элементы декора. 

Сейчас обычный ручной фрезер выглядит как очень мощный двигатель (800 Вт в моделях для любителей и может доходить до 2000 Вт в моделях для промышленных целей). Фрезер содержит в себе шпиндель и цанговый патрон, находящийся на основании со специальным подъемным механизмом, позволяющим изменять углубленность фрезерования, зависимого от спуска или поднятия самой фрезы. Для изменения этой глубины есть две стальных направляющих, которые находятся по бокам самого двигателя. Также во фрезере имеются пружины, на которые опирается двигатель, сжимающийся при опускании. 

Стопор позволяет фиксировать фрезер в нужном положении. Пружины при отключении стопора поднимают сам двигатель, тем самым выводя его из режима заготовки. Этот механизм удобен: возможность снимать фрезу, при этом не прекращая вращения, и опускать фрезу строго вертикально в приготовленную деталь создает максимальное удобство и простоту. 

Но существуют и неподвижные фрезеры, у которых отсутствует подъемный механизм, и двигатель прочно закреплен на базе. При таких случаях придётся перемещать фрезу вертикально относительно самой плоскости основания. Эта проблема незаметна в обработке наружных кантов, но если речь идет об обработке паза внутри детали, это неудобно, так как приходится вначале опускать весь механизм, затем по окончании работы поднимать его, не прекращая вращения. Эти фрезеры чаще всего используются для массового изготовления каких-то определенных деталей, где нужно один раз настроить и работать весьма долгое время. 

Погружной фрезер – лучший вариант ручного фрезера для домашних условий. Прямолинейная направляющая, находящаяся на его основании, направляет фрезу по линии на одинаковом расстоянии от края детали или же от упора, закрепленного на ней. 

Также можно закрепить этот инструмент так, чтобы фреза смотрела вверх, и в итоге мы получим деревообрабатывающий станок из фрезера. В этом случае всё происходит наоборот – детали подводятся к фрезе. Это очень удобно, если требуется изготовить множество одинаковых деталей. 

Но этот случай не подойдет для фигурного фрезерования – линия будет просто не видна, если не перевернуть фрезер обратно. 

Для фрезеров изготавливают большое множество фрез на любой вкус. Для новичков и любителей можно обойтись и комплектами из десятка самых обычных и стандартных фрез, наиболее часто используемых. Но существуют наборы, в которых более полусотни фрез для любого уровня работы. Обычно изготавливаются фрезы из быстрорежущей стали. 

Для большинства фрез (кромочных) характерен мелкий подшипник на конце фрезы. Такой подшипник обеспечивает лучшее скольжение вала по детали. Заточка фрез – довольно трудное и аккуратное занятие, поэтому лучше всего в случаях заточки отдать фрезы профессионалу. А работать незаточенной фрезой не рекомендуется – в таком случае фреза буквально рвет древесину. 

Цанговый патрон очень удобен в использовании – он позволяет быстро и с минимальными усилиями менять фрезу. Фреза удерживается в патроне на шпинделе, который рассчитан на диаметр хвостика. 

Обычно ручные фрезеры управляются двумя рукоятками, на одной из которых есть выключатель. Но есть и фрезеры с одной рукояткой. 

Для более глубокой работы с деталями мастера используют револьверную головку, которая позволяет установить глубину и быстро возвращаться к нужной глубине. Также во фрезерах имеется регуляторы для установления скорости вращения, они зависят от размера фрезы и от материала, который вы обрабатываете. 

В ручных фрезерах имеются устройства для отвода пыли от опилок, подключив к которому можно убрать их пылесосом. Но всё же при работе с фрезером следует надевать защитные очки во избежание опасных случаев. 

В выборе ручного фрезера важна его мощность, глубина погружения фрезы, число оборотов шпинделя, диаметр хвостика фрезы и, конечно же, цена фрезера. 

Фирмами-лидерами сейчас являются Makita, Bosch, Metabo, Black Decker, Sturm, Hitachi, Dreemer, Dewalt. Но хороши в использовании и фрезеры отечественных производителей, таких как Калибр, Зубр, Энергомаш, Интерскол.

Ручные фрезеры по металлу. Зачистка и обработка сварного шва. Инструмент, оборудование для фрезерования, удаления, снятия усиления сварных швов

Ручные фрезеры по металлу не являются распространенным инструментом, который всегда должен находиться под рукой в домашней мастерской. Однако для промышленных предприятий и фирм, занимающихся выполнением серьезных работ, приобретение такого оборудования просто необходимо. Не так давно появившиеся на российском рынке ручные фрезеры уже завоевали популярность среди профессионалов своего дела.  
Почему нужно обрабатывать сварной шов изделия? Внешний вид
Дизайн изделия иногда является определяющим фактором при покупке. Производители стремятся завоевать клиентов любыми методами и средствами. Как известно, чем «симпатичнее» изделие, тем больше внимания ему уделяют потенциальные покупатели. А удаление сварного шва в разы повысит эту самую «привлекательность».

Потребительские характеристики
Зачистка сварного шва, проведенная по всем правилам, предотвращает появление на металлоизделии коррозии, препятствует скапливанию в местах соединения грязи. Даже нержавеющая сталь при халатной сварке и обработке соединений со временем может окислиться и заржаветь из-за того, что посторонние частицы проникают в микропоры. Плохо зачищенный сварной шов также в разы сокращает срок эксплуатации изделия, которое используется в местах повышенной влажности или находится под воздействием химически агрессивных сред (кислот или щелочей). 

 
Если ручные фрезеры по металлу не способны справиться со своей работой на сто процентов (это в основном касается непрофессиональных инструментов или дешевых подделок), то репутация производителя металлоконструкций серьезно пострадает. Поэтому лучше выбирать оборудование известной торговой марки – может, и более дорогое, но зато более надежное.

Стандарты качества
Вся поставляемая покупателю продукция должна соответствовать определенным нормам и требованиям. Именно для выполнения этих стандартов должна проводиться и обработка сварного шва различных промышленных металлоизделий. В противном случае конструкции с незащищенными сварными соединениями (например, ванна или металлический рабочий стол) могут стать причиной травмы или вызвать у человека аллергическую реакцию из-за микрочастиц, оставшихся в необработанных швах. 

 
Из всего вышеперечисленного следует, что своевременная зачистка и удаление сварного шва должны быть обязательной составляющей сварочных работ. 

Грамотное удаление сварного шва – это залог качества и надежности готового изделия. Поэтому инструмент для проведения этой операции нужно выбирать со всей ответственностью. Если оборудование будет успешно справляться со своими функциями, желаемый результат и прибыльный бизнес гарантирован! 

Все работы по зачистке сварного шва подразделяются на несколько процессов: 

• очистка участка от окалины и шлаков; 
• удаление усиления швов; 
• подготовка участка к финишной обработке. 

Эти процессы требуют профессионального подхода, определенных знаний и навыков. За внешний вид металлоконструкции несет ответственность и профессиональный инструмент. 

 
Обычно к оборудованию для работы со сварными соединениями относят абразивные материалы и шлифовальные машины. Иногда производители отдают предпочтение обработке специальными средствами – пастами или гелями. Еще один метод – пескоструйная обработка. 

 
Зачистка сварных соединений состоит из таких этапов: 

• удаление сварных швов шлифовальными кругами и зачистка околошовной зоны от сторонних образований; 
• агрессивная обработка соединений фибровыми или лепестковыми кругами; 
• зачистка швов в труднодоступных местах с помощью специализированного инструмента. 

Оборудование для выполнения всех вышеперечисленных задач подразделяется на: 

• ручной инструмент; 
• станки; 
• специальные зачистные станции. 

Какому оборудованию отдать предпочтение?
Каким же параметрам нужно уделить внимание при выборе фрезера? 

• Плавность хода «головы». Механизм должен идти без скачков, ровно и плавно, иначе на месте грубого входа в металлоконструкцию могут остаться следы. 
• Жесткость конструкции – все упоры должно надежно фиксироваться. 
• Чтобы быстро фиксировать зажим «головы» одним движением пальца, его ход должен быть небольшим. 
• Дополнительная комплектация (например, сразу несколькими фрезами). 
• Цена. Как уже упоминалось выше, хороший инструмент дешевым быть не может. 

Если у вас нет возможности перед покупкой лично проверить оборудование «на деле», то обязательно обратитесь за советом к профессионалам, которые уже работали с данным инструментом. Получить консультацию всегда можно на специализированных форумах в Интернете.  
Достоинства ручных фрезеров моделей GTB Наибольшими преимуществами при обработке, зачистке и удалении сварного шва обладает эксклюзивное оборудование GTB. 

 
Очень часто внешний вид металлоконструкции может быть подпорчен специфическими углублениями, остающимися на поверхности после удаления сварных соединений. Не помогает даже последующая окраска. Это происходит потому, что поверхности во время сварки находились в разных плоскостях. Обычный зачистный круг не может хорошо выполнить работу при таком условии. Подобную задачу не под силу решить и шлифовальному кругу. Зато модели ручных фрезеров GTB за счет плотного прилегания к поверхности эффективно справляются с этой проблемой! 

К достоинствам этого оборудования следует отнести:

• обработку без локального зареза; 
• сохранение плоских стенок и прямых углов конструкции; 
• аккуратный внешний вид обработанного изделия после финишного окрашивания. 

Если сравнивать работу инструментами GTB с традиционным оборудованием (например, угловыми шлифовальными машинам), то и здесь ручные фрезеры по металлу выигрывают у конкурентов сразу по нескольким характеристикам: 

• более высокая производительность за счет большей скорости обработки; 
• отсутствие дополнительных затрат на абразивные и расходные материалы; 
• «чистая» и эффективная работа благодаря возможности регулировки высоты удаления сварного соединения. 

Аналогов этим уникальным инструментам на сегодняшний день на российском отраслевом рынке не существует. Приобретая оборудование от торговой марки Chamfo, вы гарантировано получаете: 

• удобство и простоту при работе с инструментом; 
• высокую скорость обработки металлоизделий; 
• надежность и качество; 
• компактность. 

Эти инструменты могут применяться на предприятиях, занимающихся различными видами металлообработки, машиностроением, а также в ремонтных мастерских и других сервисных организациях.  
Некоторые полезные рекомендации по работе с ручными фрезерами
1.Как и в любом другом деле, в работе с фрезером недопустима спешка! Приступайте к делу не торопясь, чтобы в результате не испортить заготовку.
2.Для начала перепроверьте все необходимые настройки. Обратите внимание на то, закреплены ли упоры, нет ли помех на пути.
3.Не задавайте инструменту сразу же высокую скорость работы: установите регулировочное колесо на отметку 3 или 4. Выполнение этого условия особо важно при фрезировании на глубину более чем пять миллиметров. Иначе вам грозит перегрев оснастки. Ведите инструмент лицевой стороной к себе.
4.Чтобы понизить риск съезда с линии оборудования с боковым упором, прижимайте его к изделию одной рукой, а другой – ведите.
5.Всегда проверяйте, надежно ли зафиксирована фреза! Если она вдруг неожиданно вылетит на большой скорости, это может привести к печальным последствиям!
6.Настройки можно дополнительно перепроверить с помощью линейки или угольника, если вы сомневаетесь в точности глубины или расстоянии до края.
7.Обрабатываемая металлозаготовка для качественного выполнения работы должна быть закреплена как можно надежнее!
8.Перед тем, как приступать к работе с новым инструментом, не поленитесь тщательно изучить инструкцию по эксплуатации! Вы непременно почерпнете для себя немало полезной информации.

Зерно-измельчители Love The Country Living Зерновая мельница

Country Living Mill, без сомнения, является самой прочной ручной шлифовальной машиной на рынке сегодня. Два прочных шарикоподшипника. Единственная болгарка нравится. Создан с умом для тяжелых времен.

Это единственный из известных мне шлифовальных машин, в котором используются два промышленных шарикоподшипника. В других аналогичных шлифовальных машинах, которые стоят примерно на 200 долларов больше, чем у мельницы Country Living, используются латунные втулки.

Во многих шлифовальных машинах используется только одна большая втулка, но мельница Country Living Mill имеет два герметичных шарикоподшипника, разнесенных друг от друга *, что увеличивает стабильность приводного вала и снижает нагрузку на подшипник.

* Размещение подшипника показано красным на диаграмме справа.

На фотографии ниже показано, как выглядит кофемолка после снятия ручки регулировки резьбы, вращающегося жернова, ведущей шпонки и зернового шнека. До этого момента измельчитель необходимо разобрать, чтобы установить шнек для бобов и кукурузы.Если хотите, теперь вы можете вытащить приводной вал из мельницы со стороны кривошипа. Вы можете видеть, что эту кофемолку удивительно легко разбирать и чистить.

Если вы используете большой шнек, для работы кофемолки необходимо установить три ключа.

Для стандартной настройки шнека требуется только два ключа. Шпонки предназначены для фиксации различных вращающихся частей кофемолки на приводном валу, чтобы все они вращались как одно целое. Есть ключ, фиксирующий шкив на приводном валу, другой ключ для фиксации шнека для бобов и кукурузы на приводном валу, а на конце кофемолки третий ключ для фиксации вращающегося жернова кофемолки на ведущем валу The Key… .

Ключи довольно маленькие, их легко потерять. Разбирая кофемолку, помните о ключах. Перед любой разборкой очистите рабочее место. В миске с пшеницей или мукой потеряно более одного ключа. Это особенно актуально для тех, кто не умеет следить за собой, так как шпонка может незаметно выпасть из канавки приводного вала во время разборки, а затем потеряться в мучном беспорядке, который есть у вас в основании болгарка.

Для многих людей первым признаком того, что что-то не так, является повторная сборка кофемолки, а вращающийся жернов не поворачивается, когда они поворачивают ручку.К этому времени ключа вполне может быть уже давно. Будьте осторожны с ключами. Без них болгарка не будет работать.

A. Фиксированный заусенец или пластина. Удерживается тремя винтами

B. Вращающийся заусенец или пластина

C. Ручка регулировки шероховатости с резьбой

D. Зерновой шнек

E. Ключ

F. Три или четыре шайбы

Щелкните здесь, чтобы просмотреть инструкции по установке

Лучшие ручные мельницы для измельчения в домашних условиях

Зерно хранится намного дольше, чем мука, поэтому для многих выживальщиков естественно предпочесть запасы зерна на годы, а не самой муки.

Сделав это, вы также сэкономите приличную сумму. Но когда SHTF и пора открывать свои пятигаллонные ведра с зерном, вы не готовы готовить. Зерно нужно перемолоть в муку или расколоть, по крайней мере, если готовишь суп или алкоголь.

Скорее всего, если вы находитесь в положении, когда вам нужно перемолоть зерно на муку, сетка не работает, и даже если у вас есть собственный источник энергии, вам понадобится способ перемолоть зерно, если это не поможет. К счастью, сегодня на рынке по-прежнему доступно большое количество ручных мельниц.С помощью одного из них вы можете вытащить его из коробки, прижать к столу и начать шлифовать.

Итак, что вам нужно?

Что ж, вы должны учесть несколько вещей, чтобы принять это решение.

1. Какое зерно вы перемалываете?
2. Вы делаете безглютеновую муку из маниоки или другого источника без глютена?

Ваша мельница должна работать с выбранным зерном, и если вы перемалываете что-то, что выделяет влагу, например кокос, арахис или нут, вам нужна стальная мельница, а не камень.

Существует также возможность моторизовать большинство этих ручных мельниц с помощью любой дрели с батарейным питанием, если у вас есть немного лишней энергии для этой задачи. Вы не хотите нагревать зерно, поэтому вам может потребоваться сделать паузу, когда вы будете использовать сеялку. Также важно отметить, что многие заводы, рекламирующие свою способность к моторизации, предназначены для домашних пивоварен (Corona Mill, Cereal Killer). Эти мельницы не производят муку достаточно мелкого помола для хлеба, хотя они действительно раскалывают зерно, достаточное для супа, если вы в отчаянии.

Если вы в конечном итоге будете выращивать собственное зерно после TEOTWAWKI, вам также придется очистить большую часть зерна и семян перед тем, как поместить их в мельницу. Как правило, зерно поступает предварительно очищенным, если вы покупаете его для своих запасов, но при покупке полезно перепроверить это. Шелушение увеличит время фрезерования и потребует другого оборудования. Имейте в виду, что средняя ручная мельница для зерна произведет достаточно муки для хлеба (шесть чашек) за 30 минут. Некоторые из них займут немного меньше времени, другие — вдвое, но в любом случае это потребует значительных затрат времени и усилий.

Таблица сравнения ручных фрез

Есть много других факторов, которые следует учитывать, но мы будем говорить о них в каждом конкретном случае. Вот пять наших лучших ручных мельниц для зерна:

Вы увидите эту мельницу, которая называется жучковатой мельницей, потому что она легкая. Но, как и все ручные мельницы, для работы его необходимо закрепить на столе. Эта мельница также имеет впечатляющие заявления о ее скорости, и обозреватели, которые пробовали другие мельницы (и, следовательно, знают, что любое измельчение требует времени), согласны с тем, что это довольно быстрая мельница.Вы можете приобрести специальную насадку для сверла для фрезы, что довольно удобно. Он также универсален, с одним камнем и одним стальным заусенцем. Она более долговечна, чем более дешевые мельницы, и в целом мукомольная мельница WonderMill Junior Deluxe — наш лучший выбор для ручной мельницы для препперов.

Мы уже рассматривали электрическую мельницу Wondermill здесь.

Эта мельница самая дорогая в списке, но с такой ценой приходит и качество. Это тяжелая мельница, которая кажется почти неразрушимой (и поставляется с пожизненной гарантией).Это одна из немногих мельниц, которая действительно может производить муку мелкого помола с первого прохода, и она может перемолоть любое зерно или орех.

Вы захотите прикрутить эту вещь к рабочему столу и просто накрыть ее, когда она не используется. Он может поставляться с маховиком для облегчения поворота, но маленькие дети не смогут им пользоваться. Вы можете купить для него запасные части, и он не поддается моторизации, если вы не сделаете это самостоятельно. Если вы можете себе это позволить, и вы готовитесь к долгосрочному сценарию SHTF, это мельница, которую стоит покупать.

Эта ручная мельница для зерна просто превосходит старую версию Victorio (возвращение к основам), так что нет абсолютно никаких причин покупать старую. Новая модель больше, стабильнее и эффективнее. Вы можете купить Электродвигатель для мельницы VKP1024 Deluxe от VICTORIO VKP1024-M для этой мельницы.

Поскольку жернов изготовлен из стали, а не из камня, он безопасен для использования с пшеницей, овсом, рисом, ячменем, семенами, бобами, кукурузой, специями и кофе. Некоторые обнаружили, что это не сработает с крупными зернами, такими как кукуруза, и даже если вы научитесь работать с ними, это займет больше времени.Он не дает хороших пирожных, но достаточно хорош для хлеба в ситуации SHTF. Эта мельница не прослужит всю жизнь, она сделана из алюминия и стали, а гарантия всего год. Самым большим преимуществом является цена у одних розничных продавцов и немного больше у других. Если вы не хотите тратиться на мельницу Wonder или Country Living, ручная мельница Victoria Deluxe удовлетворит ваши потребности в приготовлении пищи.

Зерновая мельница с коленчатым валом, собственная рука Lehman

Lehmans продает и другие ручные мельницы, но у них также есть собственная модель.Lehman’s немного более шаткий при использовании, чем другие мельницы в этом списке, и, безусловно, более шаткий, чем стабильная модель Country Living, но он все равно справится с любым типом зерна или ореха, включая те, которые создают влагу. . Чугунные боры считаются стальными с точки зрения того, что они могут шлифовать, но их необходимо быстро высушить, чтобы избежать ржавчины. На момент написания данной статьи имеется в наличии собственная ручная коленчатая мельница Lehmen.

В целом, эта мельница не сильно отличается от Victorio Deluxe, и за сто долларов дороже это просто не имеет смысла.Если вы можете позволить себе больше сотни за мельницу, вместо этого вложите деньги в Чудо-мельницу.

Основное преимущество этой мельницы заключается в том, что ее может повернуть даже ребенок или пожилой человек. Маховик большой, а если выбрать ручку, то длинную. Помните, что более длинная ручка или колесо также означает, что на получение того же количества муки, что и на других мельницах, потребуется больше времени. Произведенная мука не очень хороша, но она годится для ситуации с SHTF. Мельница гибкая, способна обрабатывать любое зерно или орех, но для более крупных вещей, таких как кукуруза или бобы, потребуется два прохода.

В целом, если вам нужно что-то максимально простое в использовании, семейная мельница Messerschmidt — это ваша мельница. Еще один совет для облегчения процесса — сначала измельчите зерно на крупном уровне, а затем пропустите его на тонком уровне (что вы можете сделать с любой из этих мельниц).

Последние мысли

Если деньги действительно не имеют значения, покупка дорогой ручной мельницы Diamant D.525 дает некоторые преимущества, но, если вы не измельчаете что-то регулярно, например, корм для животных или достаточно муки для вашего района, я не думаю, что многие выживальщики смогут оправдать стоимость этого.

Последнее, что вам нужно знать о мельнице с ручным приводом, — это ее чистка. Большинство из них поставляется с простой щеткой для удаления пыли, и это все, что нужно, если вы не размололи что-то маслянистое. В этом случае вам нужно будет промыть стальную фрезу и тщательно ее высушить.

В целом, мельница с ручным приводом незаменима для всех, кто хранит зерно или планирует выращивать собственное зерно в условиях ЗСЗ.

Кроме того, ваша способность перемалывать зерно может сделать вас ценным партнером по бартеру.Некоторые из более дешевых моделей могут даже стать отличным товаром для обмена, если произойдет длительное событие SHTF.

Если вы готовы научиться измельчать пшеницу, а также выращивать ее и готовить из нее, см. Руководство Гэя.

Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на нашу страницу в Facebook.

Ручная мельница D. 525- Идеально для домашних хозяйств, которым не требуется электричество.

Классическая ручная мельница

Все мы знаем, что выражение «Daily Grind» не было придумано для того, чтобы с нетерпением ждать.Однако, что касается кофе, кукурузы или специй, ежедневный помол может и должен быть одним из величайших простых удовольствий в жизни. Насыщенный пряный аромат, создаваемый при измельчении свежеобжаренного кофе, просто восхитителен. Измельчение кофе, кукурузы или специй может быть не только приятным, но и относительно простым делом на нашей ручной мельнице.

DIAMANT D.525 Ручная мельница для любого вида зерна

Наша ручная мельница подходит для измельчения любых видов зерна, кукурузы, кофе, химикатов, специй и т. Д.и с этой мельницей вы легко получите свежую цельнозерновую муку для домашнего хлеба.

Зерновая мельница D.525 проста в эксплуатации

Зерновая мельница DIAMANT с ручным управлением типа D.525 — это прочная мельница, отвечающая требованиям небольшой ручной мельницы, простая в управлении. ручной силы. Никаких специальных инструментов не требуется.

Эту ручную мельницу для зерна можно использовать для измельчения продуктов с высоким содержанием влаги, так как ее легко открывать и чистить без специальных инструментов.Благодаря особому механизму принудительной подачи мельница предназначена для измельчения продуктов с определенным содержанием масла.

E Электрический двигатель

Маховик имеет паз для клиноременной передачи и может приводиться в движение электродвигателем. Мы не поставляем двигатель, но рекомендуем двигатель ½ л.с. или 1 л.с., 1400 об / мин. и шкив 85 мм (3½ дюйма) для двигателя, что делает вращение шлифовального диска примерно 300 об / мин.

Технические характеристики

Стальные шлифовальные диски

Сердце мельницы состоит из специально отлитых и закаленных шлифовальных дисков.Поставляются они разных типов в зависимости от назначения. Тип 14/15 для обычного помола, тип 14a / 15a для более тонкого помола и тип 16/17 для кормов для животных и зерновых.

Регулировка расстояния между дисками

Расстояние между дисками регулируется, поэтому тонкость помола можно изменять во время работы.

Открытая брошюра

Видео

Наш агент Lehman’s в США — www.lehmans.com провел короткую демонстрацию

5 лучших зерновых мельниц с ручным управлением [Рейтинг]

Некоторые пользователи описали использование своего ручного управления Зерновые мельницы для измельчения ягод пшеницы и больших северных бобов для производства собственной муки — заявив, что они искали зерновую мельницу, которая была бы доступной, но которая также работала бы, если бы отключилось электричество.Интересно, что с зерновой мельницей Victorio вы можете приобрести аксессуар, который превратит ее в зерновую мельницу с электрическим приводом, это был вариант, которым воспользовались некоторые пользователи.

Другой пользователь описывает, насколько увлекательно работа на мельнице для детей, которые, очевидно, увлечены процессом создания муки. Другой пользователь описывает использование Victorio, говоря, что электродвигатель собирается довольно легко, но на самом деле он не работает быстрее, чем ручной запуск, это просто немного проще.Действительно, приобретение дополнительных комплектов двигателей облегчит измельчение, хотя многие пользователи описывают, как они делят ручное проворачивание между членами семьи, чтобы выровнять бремя создания свежей муки.

Все это говорит о том, что покупка домашней зерновой мельницы — отличный способ превратить пшеницу в домашнюю муку. Это может сэкономить вам много денег, а также гарантировать, что вы получите все питательные свойства свежей и необработанной муки — некоторые пользователи говорят, что примерно через 72 часа после обработки и измельчения пшеницы она потеряет большую часть своих питательных веществ. , когда зародыши пшеницы прогоркли.

Используя ручную мельницу для зерна, вы можете производить все измельчения на кухне, производя муку, содержащую все витамины и минералы, которые вам понадобятся для выпечки или приготовления пищи, причем муку лучше всего использовать в течение трех дней после его обработка.

Существует много различных типов муки, в том числе небеленая мука, отбеливающая мука, обычная мука, самоподнимающаяся мука, а также обогащенная мука. Сегодня на рынке появляются даже некоторые специальные виды муки, не содержащие глютен.Пшеница — наиболее типичная основа, используемая для создания муки, хотя кукурузная мука была часто используемым вариантом в Мезоамерике, а в Центральной Европе мука часто используется в качестве ингредиента для выпечки хлеба.

Если вы хотите произвести муку, которую чаще всего описывают как тип порошка, созданный путем измельчения различных типов вареных зерен злаков для других типов групп или семян, вам будет интересно приобрести мельницу для зерна. Использование ручной мельницы для зерна с возможностью установки электродвигателя — отличный способ защитить себя во время перебоев в подаче электроэнергии, а также вовлечь всю семью в веселые и питательные упражнения на кухне.

Электрические мельницы, ручные мельницы, зерновые мельницы, ручные мельницы

Ручная мукомольная мельница и электрическая мукомольная мельница

Нажмите здесь, чтобы заказать зерновую мельницу