Разметка стропил: Крепление стропил своими руками. | Построим свой дом

Крепление стропил своими руками. | Построим свой дом

Крыша уклон которой превышает 5°, требует устойчивой стропильной системы. Основой такой системы служат стропила. К вопросу о том, как крепить стропила, нужно подойти серьезно. Ошибки могут привести к последующему ослаблению, а затем и разрушению крыши. 

Прежде чем приступить к самой установке, нужно разметить стропила на земле, чтобы избежать дальнейших несоответствий плану. Далее идет сборка стропильных ног, и сделать это можно двумя способами: 

Собрать стропильную конструкцию прямо на земле. 
Собрать стропила на крыше. 
Первый способ очень удобен, но им не всегда можно воспользоваться: в процессе подъема конструкция может повредиться, если ее масса и тип не выдерживают подобной нагрузки без опоры, в воздухе. 
Разметка стропил. 
Для разметки стропильных ног используется кусок бруса, длина которого соответствует расстоянию от стены до стены здания.

 
В центре бруса перпендикулярно ставится планка, высота которой соответствует расстоянию от уровня опирания стропил на стену до конька. 
На угол, образованный брусом и планкой, ставится каждое стропило. 
Верхняя точка стропильной ноги отмечается строительным карандашом. Это и есть метка, которая задает место распилки. 
Далее размеченные стропила собираются и монтируются. 
Если стропила имеют сложную структуру с опорами, подкосами и бабками, то при разметке можно временно зафиксировать конструкцию гвоздями с помощью трех тонких реек. Желательно при распилке стропил оставить запас по длине, чтобы при необходимости ее можно было подогнать. 
Устанавливаются крайние стропильные ноги с двух сторон кровли. Окончательно крепить их еще не желательно, так как сначала нужно убедиться в симметричности. Но для удобства можно воспользоваться временным креплением к мауэрлату. 
По обеим сторонам с помощью бечевки поочередно соединяются вершины каждого стропила с нижним концом противоположного.  
Вершины крайних стропил соединяются бечевкой по линии будущего прохода конькового бруса. 
По этой же линии выставляются оставшиеся стропила. 
Их окончательно крепят к стенам или мауэрлату и связывают коньком. 
С внешней стороны набивается обрешетка. 

Все методы крепления стропил к мауэрлату делится на два вида: 
Жесткое крепление. Данный метод выбирается при использовании наслонных стропил. На каждом стропиле делается врубка по шаблону, затем каждая стропильная нога упирается в мауэрлат и закрепляется гвоздями. 
Скользящее крепление. Скользящего крепления можно добиться с помощью запила и укладки стропильной ноги на мауэрлат. Можно устанавливать с помощью двух гвоздей, вбитых по направлению друг к другу, а можно одним гвоздем, забитым вертикально вниз, в мауэрлат, через стропило. 

Стропила внахлест крепятся болтами или специальными монтажными пластинами из металла. 
Нижний конец стропила крепится в паз, который заранее подготовлен в верхнем стенном венце. Если есть необходимость, можно стропильную ногу нижней частью установить на бревно без паза. 
Фронтоны из бревен или брусьев в процессе работы могут уменьшиться в высоте на 10-15 см. Конечно, это приведет к деформации формы крыши. Чтобы этого не произошло, в монтаже стропил следует применять специальные скользящие крепежи. 
Крепление стропильных ног напрямую к стене совершается следующими способами: 
Установкой мауэрлата по стандартной схеме. 
Креплением балок. 
С помощью подстропильных брусков и затяжек. 
Обвязкой каркасного дома. 
Креплением к верхнему краю бревенчатых стен. 
Крепление стропил к коньку 

Самый распространенный способ крепления стропильных ног к коньку – соединение стропил встык. 

У каждого стропила обрезается верхний край под углом, равным углу наклона скатов. 
Противоположные стропильные ноги скрепляются двумя гвоздями длиной от 150 мм в местах среза. 
Гвозди забиваются под углом так, чтобы части, проникающие в следующую стропилину, были достаточно длинными для надежности крепежа.  
Я применял способ врубкой в пол дерева, см. 4 фото к записи. Это способ и другие способы соединения опишу в следующих записях сообщества Построим свой дом. 
Последующий за разметкой стропил шаг – это их установка. Расположение стропильных ног нужно заранее отметить на мауэрлате строительным карандашом. Сначала укладываются крайние стропила к фронту. Между ними натягивается шнур и устанавливаются остальные стропильные ноги. 

#Крепление#стропил#своими#руками
#Построим#свой#дом

Как за час разметить все стропила на кровлю: совет прораба

Строительство любого здания или частного дома заканчивается на этапе возведения крыши. Здесь возникает необходимость в разметке стропильной системы. В конструкцию данной систему входят такие элементы: затяжка, подкосы, стропильные ноги, нарожники, стойки и прочие элементы, которые способны обеспечить крыше достаточную прочность, надежность и жесткость конструкции.

Стропильная нога используется на разных крышах. Ее размеры подбираются исходя из нагрузок, который будут иметь как постоянный, таки и переменный характер. Именно от них будет зависеть эксплуатационный срок кровли и самой крыши. Это важно сделать для того, чтобы стропила обладала достаточной прочностью, которая выдержит воздействие.

Разметка стропил на кровле: несколько простых советов

Если строителями предусматривается крыша, которая будет иметь уклон более 5%, то в таком случае она требует дополнительной установки несущих конструкций – они обеспечат достаточную прочность и устойчивость. К вопросу, связанному с разметкой и креплением стропил, важно подойти серьезно и с ответственностью. Если на этапе строительства были допущены ошибки, то в дальнейшем это может привести к тому, что крыша начнет разрушаться.

Важно! Чтобы крыша, имеющая скатную форму, прослужила как можно дольше, используется стропильная система. Она обеспечивает прочность конструкции и продлевает ее эксплуатационный срок.

Прежде, чем приступить к креплению стропил, следует разместить их на земле. Это позволит предотвратить появление каких-либо не состыковок или несоответствий с изначальным планом. После чего приступают к сборке стропильных ног.

Сделать это можно с помощью двух способов:

1. Осуществить сбор стропильной конструкции непосредственно на земле.
2. Собрать конструкцию, будучи на крыше дома.

Чтобы выполнить разметку стропил, следует взять небольшой кусок бруса. Его длина должна соответствовать расстоянию от стены до второй стены дома. В центре бруса необходимо поставить планку. Она должна располагаться перпендикулярно. Высота планки должна быть равной расстоянию, которое есть между уровнем опирания стропил непосредственно на стену и до конька.

Важно! Разметка стропил займет не больше часа, если сделать все правильно.

На угол, который образовывается в результате использования планки и бруса, ставиться каждое стропило. Верхняя часть элемента отмечается карандашом или маркером. Эта метка является маяком, который задаст место распила. После чего строители приступают к самой распилке и монтажу стропила.

При условии, что стропило имеет сложную структуру, которая включает использование нескольких опор, подкосов, бабкам, то во время проведения разметки допустимо временно зафиксировать полученную конструкцию с помощью гвоздей. Делая распил стропил, желательно оставлять небольшой запас по всей длине. Это нужно для того, чтобы в случае чего была возможность подогнать деталь.

Последовательность работ на крыше с наслонными стропилами

Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных треугольников или трапеций. Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на не прямоугольный скат, например, имеющий ромбо- или трапециевидные очертания при разных высотных отметках конька либо неправильных размерах периметра стен, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть его можно только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания, но самое главное — многократно повышает возможность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге — значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь может открыться масса неожиданных сюрпризов. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров, а периметр стен иметь углы, отличные от прямых. Проверку начинают с промера диагоналей по верхнему обрезу стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют различные высотные отметки, либо в здании нет прямых углов и оно имеет ромбо- или трапециевидные очертания. В зданиях с фронтонами из материала стен нужно с помощью длинной палки проверить высоту противоположных фронтонов.

После проведения промеров устраняют выявленные дефекты стен. Выравнивают стены в горизонт и по возможности делают углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной разбивки фундамента, а затем и строительства стен, перепады высотных отметок по верху фронтонов порой могут достигать 20 см.

Исправить такой дефект можно только перекладкой фронтона, либо нужно смириться с мыслью, что конек не будет горизонтальным, а следовательно и уклоны фронтонов будут разными. В принципе, такой высотный перепад не очень заметен на крыше, но каждую стропилину и каждый элемент кровельного материала нужно будет подгонять индивидуально.

Высотные перепады по периметру стен, несущих крышу, устраняются цементно-песчанной стяжкой. Стены по всему периметру проверяются водяным уровнем и поверх них выполняется выравнивающая стяжка. Используется раствор марки не ниже М 150. Большие перепады устраняются кладкой с подколом либо стены не выравниваются, а под мауэрлатные балки, что значительно хуже, вставляются деревянные подкладки, так часто, насколько возможно. Стены под лежень или установку стоек подстропильной конструкции, выравниваются в горизонт, но их не обязательно согласовывать с высотными отметками наружных стен. Внутренние стены под укладку лежня могут быть выше или ниже наружных, но обязательно горизонтальными. При укладке лежня на кирпичные столбики в горизонт выравнивается верх столбиков.

Все деревянные конструкции перед монтажом должны быть обработаны антисептиками и выдержаны время, определенное изготовителем химического состава.

После схватывания выравнивающей стяжки по внешним стенам раскатывают гидроизол, рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и складывают его пополам по продольной оси. Полученная ширина гидроизоляции должна обеспечить его загибание на боковую поверхность мауэрлата, поскольку в кирпичных домах там еще укладывается кирпич для устройства карниза. В общем, гидроизоляция должна защитить деревянный мауэрлат от всех возможных соприкосновений с материалом стены. Если мауэрлат будет крепиться к стене анкерами, то гидроизоляцию накалывают на штыри. Если он будет крепиться скобами, то гидроизоляцию просто укладывают насухо. Иногда гидроизоляцию приклеивают к выравнивающей стяжке битумным праймером, не запрещено, но и особой надобности в том нет.

Существует масса способов разметки стропил и подстропильных балок, в том числе такие экзотические, как использование стропильных угольников Свенсона и Стенлея. Мы же опишем, как это чаще всего происходит в строительной практике, когда крышу делают обычные плотники, имеющие весьма смутное представление о геометрии как о науке. Однако они редко ошибаются и крыши у них получаются отменные.

Укладкой мауэрлата стараются исправить непрямоугольность периметра стен. Балки раскладываются на стену и проверяются диагонали здания, измеряя уже по углам мауэрлатной рамы (рис. 52). Сдвигая балки по стене добиваются равенства диагоналей, карандашом отмечается его окончательное положение. Балки мауэрлата распиливаются для устройства замков, собираются на стене и окончательно на ней закрепляются.

рис. 52. Разметка места установки мауэрлата и лежня

При установке мауэрлатной рамы есть один тонкий момент. Высоту мауэрлата нужно подобрать заранее, то есть должен быть вычерчен хотя бы эскизный проект. Иначе кобылки, прибиваемые к стропильной ноге, могут не пройти поверх обреза стены и стены придется подрубать. Поэтому, задаваясь высотой конька, стен и стропил, лучше заранее вычертить в масштабе разрез крыши и подобрать высоту мауэрлата и место его установки. Часто приходится наблюдать картину, когда при строительстве крыш без проекта мастера сдвигают мауэрлат к самому обрезу стены по наружной поверхности, а иначе у них не получается выпустить кобылку. В общем-то, ничего страшного в том, что мауэрлат устанавливается по наружной кромке стены нет, но только если это безраспорная стропильная система и это кромка стены, а ведь часто это кирпичный карниз, в котором кирпич уже выпущен за стену. Грамотнее было бы увеличить высоту мауэрлатной балки и оставить ее по центру стены или ближе к внутренней поверхности стены. Если увеличить высоту мауэрлата не удается, то нужно просто выше поднять парапет с внутренней или разобрать часть стены с внешней стороны парапета. И все. Тогда и мауэрлат останется там, где должен быть и кобылка не упрется в стену.

Далее размечаем положение лежня. Отмеряя от мауэрлата, располагаем его строго посредине, тогда у нас получится крыша с равными скатами. Для устройства вальмовых крыш сдвигаем лежень на то же расстояние, от его торца до мауэрлата, вглубь дома, тогда угол наклона вальмы будет равен углу наклона основных скатов. Впрочем, если задумано изменение угла наклона вальмы относительно скатов, то сдвигаем лежень на то расстояние, которое нужно. Укладываем лежень на два слоя гидроизоляции и скрепляем его скобами или проволочными скрутками с внутренней стеной. Скрутки либо заранее должны были быть заложены в стену при ее строительстве, либо они крепятся к самозаклинивающимся анкерам (ершам), установленным в стену. Если лежень укладывается на вновь выложенные кирпичные столбики, то крепим его к стене, а не к столбикам. В зданиях с железобетонными перекрытиями скрутки можно привязать к монтажным петлям плит перекрытия. В зданиях с газосиликатными, пенобетонными и другими легкими стенами нужно предварительно сделать монолитный пояс и выпустить анкера. Лежень крепится анкерами. В общем, каким-либо из способов прикрепляем лежень к стене в проектное положение, верх лежня должен быть выверен в горизонт. Если крыша будет делаться без лежня, то аналогичным способом размечаются места установки стоек, а низ стоек впоследствии закрепляется между собой схватками.

После укладки и закрепления лежня приступают к устройству лесов. Самая неприятная часть работы, тратится время и пиломатериал на непроизводительную работу. Тем не менее, леса должны быть сделаны надежно, по ним не только придется ходить но и работать на них с грузом поднимаемых стропил и прогонов. Леса обязательно должны быть подперты подкосами и раскреплены перекрестными схватками, иначе они потеряют устойчивость и упадут.

Далее, выпиливаются стойки на подстропильную конструкцию. Поскольку лежень был установлен в горизонт, то все стойки делаются одной проектной длины. В зданиях с фронтонами, сделанными с браком (разновысокими), между верхом фронтонов натягивается шнур и каждая стойка выпиливается той длины, которая необходима с учетом высоты прогона и стропил. При установке стоек на лежень их проверяют на вертикальность в двух плоскостях (по двум граням): поперечной и продольной. Вертикальность проверяют отвесом или уровнем, приставляя его к боковой поверхности стоек. После чего стойки закрепляют в проектном положении. Проще всего раскрепить их досками к лесам.

Что делать раньше: устанавливать леса или стойки? Кому как удобнее. Можно сначала установить стойки и временно раскрепить их подкосами, а уже к ним пристраивать леса, можно, наоборот, сначала надежно поставить леса и к ним раскрепить стойки. Иногда пытаются работать с лестниц-стремянок. Стойки выставляют и раскрепляют, а для укладки прогона и стропил на стойки опирают лестницу. Это опасно. Во-первых, под тяжестью человека и груза, который он держит, например, при укладке прогона, ступеньки лестницы могут подломиться. Во-вторых, плохо раскрепленная стойка может потерять устойчивость и упадет вместе с лестницей к ней прислоненной. И наконец, в-третьих. Попробуй-ка нормально работать, когда у тебя под ногами 60-сантиметровая жердочка ступеньки лестницы, а тебе нужно ворочать тяжелый прогон или стропило, чтобы его правильно установить.

На стойки укладывается прогон. Если все сделано правильно, верх лежня горизонтальный, стойки одной высоты и установлены вертикально в двух плоскостях, то прогон просто ляжет на свое место. В зданиях с разновысокими фронтонами, верх прогона должен быть параллелен натянутому шнуру. Для вальмовых крыш не забываем выпустить прогон за стойки, образуя консоли для опирания накосных стропил.

Еще раз проверяем подстропильную конструкцию на вертикальность и прогон на горизонтальность, поправляем, если что нужно и раскрепляем все узлы до проектного положения: прибиваем деревянные накладки, ставим скобы или металлические пластины, но оставляем всю подстропильную раму временно раскрепленной к лесам или к подкосам.

Далее, устанавливаем пробную доску стропильной ноги. Есть несколько способов распиловки и подгонки стропила. Мы остановимся на наиболее простых и чаще всего используемых, для которых не требуется никаких приспособлений, кроме головы и рук.

1. Стропила размечаются на ползун и на узел с опорным бруском.

Внизу расположен ползун либо шарнирно неподвижная опора с опорным бруском, верх стропила просто укладывается на прогон и сшивается с другой стропильной ногой нахлестом либо упирается в другую стропильную ногу.

Доска укладывается верхним концом на верхнее ребро прогона, нижней на внутреннее верхнее ребро мауэрлата (рис. 53.1). На мауэрлат кладется один или два обрезка стропила и очерчивается линия параллельная мауэрлату. При резке на ползун стропило не меняет уклона оно просто опускается ниже и упирается в мауэрлат, при необходимости его можно дополнить опорным бруском. Если стропило разметить и разрезать на зуб, то после обрезки врубка становится неверной.

рис. 53.1. Разметка и разрезка стропил, вариант 1. Низ с Опорой на мауэрлат, верх — с Упором друг в друга либо рядом

После обрезки и установки первой стропильной ноги также устанавливается и обрезается противоположное стропило. Верх стропильных ног оставляют как есть до полной установки всех стропил. Затем их либо обрезают по грани другого стропила и сбалчивают или сшивают гвоздевым боем либо размечают на них вертикаль и отпиливают лишнее, стыкуя стропила друг в друга. Распиливать одновременно два верха стропил не рекомендуется, так как толщина зубьев пилы оставит большой зазор и стропила плотно не состыкуются. Лучше раздвинуть стропила и отпилить им верхушки по отдельности, у одного слева от черты, у другого справа. При хорошем качестве работ стропила состыкуются без зазора.

2.Внизу и вверху шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка для зацепления с мауэрлатом зубом, вверху врубка треугольником. Если верхнюю врубку сделать точно по профилю прогона, то узел будет работать как шарнирно неподвижная опора, если вертикальную щеку врубки сделать со скосом, то узел превратится в шарнирно подвижный.

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат (рис 53.2). Нижняя часть доски углом упирается в мауэрлат в любой точке его поверхности. Сбоку на мауэрлат укладывается шаблон, например, это может быть обрезок стропила с хорошо отторцованными (торцы отпиливаются под прямым углом) краями. Шаблон сдвигается к внутреннему углу мауэрлата и совмещается с его вертикальной поверхностью. Низ стропильной ноги начинают двигать по мауэрлату, добиваясь того, чтобы на стропилине получилась врубка с зубом. Это довольно просто, уложив доску-шаблон и двигая стропило, визуально видно какой получится врубка. Добившись нужного размера врубки, очерчивают линии, по которым будет произведена распиловка стропила. Шаблон переносят на верхнюю врубку, а чаще, вверху на лесах стоит другой человек и у него есть свой шаблон (вырезали из одной доски, поэтому они одинаковые), по команде первого он устанавливает шаблон на прогон, ровняя его торец с вертикальной плоскостью прогона, и очерчивает вторую врубку. Стропило не снимая с прогона и мауэрлата, переворачивают и выпиливают врубки. Затем устанавливают его в проектное положение.

рис. 53.2. Разметка и разрезка стропил, вариант 2. Низ с Упором в мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Почему в качестве шаблона используется отторцованный обрезок доски, ведь можно же применить уровень и рулетку? Можно, но обрезок доски дает визуальное представление о будущем профиле врубки, а уровень в этом случае лучше вообще не использовать. Деревянные балки, вследствие высыхания, далеки от правильной прямоугольной геометрии, чаще всего, при кажущейся ровности, они на самом деле горбатые и скрученные. Поэтому лучше на их плоскости класть другую доску и по ней очерчивать врубки. Плотники используют для этой цели ножовку, например, очерчивая врубку для посадки на прогон, они прикладывают ножовку ребром без зубьев к вертикальной грани прогона и наносят карандашом черту на стропиле. Как бы не закрутилась балка прогона, черта повторит ее профиль, а вот уровень, показывающий вертикаль, дал бы ошибку. Так что лучше воспользоваться вековой мудростью: обрезать доску, отторцовать ее и использовать в качестве шаблона. Толщина доски выбирается в зависимости от глубины врубок и для каждого проекта своя, чаще всего, шаблон делается из той же доски, что и стропила.

3. Внизу шарнирно подвижная опора (ползун), вверху — шарнирно неподвижная.

Внизу стропильной ноги делается опора на ползун, который при необходимости, установкой опорных брусков, может быть превращен в шарнирно неподвижную опору. Вверху делается врубка на треугольник, который, в свою очередь, подрубкой боковой щеки может перевести узел из шарнирно неподвижного в шарнирно подвижный (рис. 53.3).

рис. 53.3. Разметка и разрезка стропил, вариант 3. Низ с Опорой на мауэрлат, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Делается все то же самое, что и во втором варианте, описанном выше, с единственной разницей, когда нижний конец стропильной ноги двигают по стропилу, то добиваются, чтобы стропило было обрезано в одной плоскости, то есть без зубчатого зацепления.

4. Внизу и вверху стропильной ноги шарнирно неподвижные опоры.

Внизу стропильной ноги делается врубка на зуб, вверху конец стропильной ноги упирается в прогон или накосное (диагональное) стропило.

Стропильная доска ребром укладывается на прогон и мауэрлат. Нижний угол доски совмещают с внешним ребром мауэрлата. Вверху шаблон или ножовка прикладывается к вертикальной поверхности прогона и на стропилине очерчивается линия распила. Для устройства примыкания к накосным стропильным ногам очерчиваются две линии с обеих сторон обрабатываемой доски. Измеряется длина линии распила (х): рулеткой или на шаблоне делаются карандашные метки. Шаблон переносится на нижний узел опирания, его приставляют к внутренней вертикальной плоскости мауэрлата и от его ребра откладывают размер (х) на стропильную доску. Затем любым способом, чаще всего, прикладыванием доски, проводят линию параллельную верхней плоскости мауэрлата (рис. 53.4).

рис. 53.4. Разметка и разрезка стропил, вариант 5. Низ с Упором в мауэрлат, верх — с Упором в прогон

Сдвиганием низа стропильной ноги по мауэрлату добиваются увеличения или уменьшения глубины врубки зуба. На крышах с крутыми скатами зуб может вообще не получиться, не страшно, поможет установка опорного бруска. Изменением размера (х) при перенесении его на нижний узел можно изменять характер опирания в верхнем узле, то есть ровнять стропило по верхней или нижней грани прогона. Если уменьшить (х), стропило вверху поднимется, увеличить — опустится.

Доску переворачивают, распиливают ее по меткам и устанавливают в проектное положение. В стропилинах, опирающихся на черепные бруски накосной стропильной ноги делают разметку врубки, доску еще раз переворачивают, делают врубку и ставят на место. Врубка для посадки на черепной брусок делается аналогично, нужно только приподнять низ стропила на высоту черепного бруска: подложить под него обрезок черепного бруска или просто поддержать конец доски на весу, пока помощник размечает врубку.

5.Разметка стропильной ноги, выпущенной за стену, то есть стропило устанавливается без кобылок.

Вверху шарнирно неподвижная опора, внизу — ползун (рис. 53.5).

рис. 53.5. Разметка и разрезка стропил, вариант 5. Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — горизонтальной врубкой с Упором в прогон

Стропильная доска укладывается ребром на прогон и мауэрлат. Низ доски выносится за пределы стены и удерживается на весу. На мауэрлат и прогон устанавливаются шаблоны с выравниванием торцов по наружной вертикальной поверхности балок. Очерчивается линия распила, доска переворачивается и вырезаются врубки. Стропило устанавливается в проектное положение.

6. Разметка только нижнего узла опирания, внизу и вверху шарнирно подвижные опоры — ползуны. Устойчивость конструкции обеспечивается коньковым узлом при связывании верха стропильных ног.

Делается все то же самое, что и в предыдущем случае, но на прогон укладывается шаблон, который сохраняет угол наклона ската. После того как будет выпилена нижняя врубка, а шаблон снят с прогона, стропило задвигается в проектное положение (рис. 53.6).

рис.53.6. Разметка и разрезка стропил, вариант 6. Низ с Опорой на мауэрлат и выносом стропила за стену, верх — с Опорой на прогон

Все перечисленные варианты подрезки стропил работают по одному принципу: стропильная доска устанавливается в требуемое положение, из которого она после устройства врубок, задвигается на посадочные места сверху или сбоку, без изменения угла наклона.

Если мауэрлатную раму удалось расположить в горизонт и выровнять диагонали, а прогон установить горизонтально, то достаточно изготовить одну стропильную ногу, а все другие делать по ней, используя первую как шаблон. Если стены дома настолько кривые, что диагонали на мауэрлатной раме не удалось выровнять либо на домах с фронтонами разновысокие фронтоны, то устанавливают по паре стропильных ног с обеих торцов здания. Между ними натягивается шнуры и все остальные стропила изготавливаются индивидуально, поскольку каждая из них будет отличаться от предыдущей. При установке постоянно проверяется плоскостность скатов. Это делается либо натягиванием шнуров между крайними стропилами, либо на стропила сверху кладется длинная ровная доска, которую двигают по ребрам стропильных ног и проверяют их на просвет.

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, это расстояние называется шагом. При проектировании крыши шаг установки стропил задается по продольным осям стропильных ног, это не очень удобно при монтаже. Поэтому для измерения шага изготавливают 2–3 рейки длиной равной шагу стропил за минусом толщины стропилины, то есть длина рейки будет равна расстоянию между кромками стропил — расстоянию в просвете. Установив одну стропильную ногу, место нахождения другой определяют приставляя к первому рейку.

После того как все стропила будут установлены, еще раз проверяют расстояние между ними и узлы опирания закрепляют в проектное положение: крепят скобами, специальными металлическими пластинами, деревянными бобышками, гвоздевым боем, болтами.

Затем приступают к установке кобылок. Кобылка — это выпуск стропила за стену, обеспечивающий свес крыши. Обычно их изготавливают из доски половинной высоты и толщины от сечения стропильной ноги. Крепятся кобылки к стропилине гвоздевым боем. Длина крепежной части составляет около 60–80 см, а свободного свеса над стеной — 40–50 см. Если кобылки соприкасаются с материалом стены, а чаще всего, они соприкасаются, то в этих местах их нужно обернуть рулонным гидроизоляционным материалом.

Свес карниза выбирается, как бы странно это не звучало, от длины рук. Карнизный свес впоследствии часто подшивается погонажными материалами, следовательно нужно как-то дотянуться, например, с доской вагонки до конца свеса, удержать доску в проектном положении и прибить ее. Если свес короткий, то стена здания может намокать от косого дождя, длинный — не хватит рук для устройства подшивки и нужно устанавливать леса, а на высотах до 10 м для самодеятельного строителя это весьма проблематично. В кирпичных домах стены выкладывают с выпуском кирпича и устройством карниза из материала стены, тем самым увеличивая свес. В домах из легкобетонных материалов свес делается либо 40–50 см, либо придумываем леса. Если карниз ничем не будет подшиваться, то свес можно сделать длиннее, но не более 60 см. Более длинные свесы должны подпираться выпущенными (или закрепленными другим способом) из стены консолями, которые могут выполнять еще и декоративную функцию.

« назад           далее »

Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Монтаж стропил кровли. Подрезка под мауэрлат. | Построить дом

Все мы знаем, что в точке опирания стропил кровли на мауэрлат требуется подрезка тех самых стропил. В этой статье речь пойдёт о том, как просто разметить, подрезать стропила и о том, как я смонтировал стропила для пристройки своего дома, строительство которой описывал ранее.

Разметка подрезки стропил.

Существуют разные способы разметки, я выбрал тот который не требует наличия специального инструмента и долгих расчётов. На стене ещё до установки мауэрлата отметил линию, совпадающую с нижней гранью монтируемых стропил. Как-бы нарисовал на стене как будет располагаться доска. Установил мауэрлат, о его установки тоже писал, если кому интересно ссылка на статью будет в конце. Далее взял рулетку, карандаш и небольшой кусочек 4-ёх миллиметровой фанеры (можно кусочек картона взять) и сделал шаблон для подрезки. Разметил подпилил, приложил и ещё немного подпилил. Шаблон готов.

Разметка шаблона подрезки стропил под мауэрлат

Разметка шаблона подрезки стропил под мауэрлат

Подрезка стропил под мауэрлат.

На подготовленные по длине стропила прикладываю шаблон и очерчиваю контур подреза. Здесь ничего сложного нет, главное по той-же линии на стене отмерить начало подреза.

Разметка подрезки под мауэрлат на стропилах

Разметка подрезки под мауэрлат на стропилах

Для того чтобы подрезка была ровной (перпендикулярной поверхности доски) сначала прорезал циркулярной пилой, а затем подрезал обычной ножовкой. Получились ровные подрезки и много времени потребовалось. Где-то часа за полтора с перекурами и одной чашкой кофе подрезал десять стропил.

Подрезал стропила под мауэрлат

Подрезал стропила под мауэрлат

Монтаж стропил.

После подрезки стропил прошло два дня, дело в том, что я их покрывал огнебиозащитой, а по инструкции к ней, доска должна быть защищена от осадков (вымывании) 48 часов после нанесения. Короче говоря, стропила отлежались под навесом и готовы к монтажу.

Установка стропил

Установка стропил

Подрезку разметил правильно и доски на мауэрлат становились чётко, практически повторяя намеченную ранее на стене линию. Были, конечно, совсем не большие зазоры, но заметные только при близком рассмотрении, скажем так не влияющие на надёжность и внешний вид. Стропила крепил на уголки, знаю, что многие считают, что крепить к мауэрлату надо на обвязку и гвозди, но скажу, что на уголки креплю уже не в первый раз. Стропила крыши дома тоже крепил на уголки, вернее сначала послушал бывалых прикрепил на обвязку, но на следующий год заметил следующее (благо утеплителя в кровле ещё не было и снизу подшить не успел), доска высохла, и обвязка начала болтаться. Пришлось крепить на уголки. Вообще считаю, что обвязка — это пережиток, раньше просто не было такого ассортимента крепежа и поэтому крепили всё на гвозди и проволоку, на то, что найти можно было.

Крепление стропил к мауэрлату на уголок

Крепление стропил к мауэрлату на уголок

Стропила пристройки со стропилами основной крыши сращивал встык, крепил на стальные пластины. Ширина пристройки не большая, поэтому посчитал этого достаточным, плюс потом ещё контробрешётку прикреплю с нахлёстом в месте стыка на саморезы, короче никуда не денется. Если подсчитать время, затраченное на монтаж стропил, за вычетом периода выдерживания стропил после огнебиозащитой обработки, то ушло на всё меньше одного дня.

Стропила кровли пристройки дома

Стропила кровли пристройки дома

Планы на кровлю.

После монтажа стропил задумался о том, чтобы полностью перебрать настил крыши. Крышу делал уже более 5-ти лет назад и ондулин естественно выгорел, если сейчас делать настил крыши пристройки он будет отличаться. Да и ондулин это, если мягко выразится, поднадоел и брал я тогда самый бюджетный ондулин смарт. Короче говоря, есть огромное желание перестелить крышу.

Стройтесь, подписывайтесь на канал Построить дом, жмите пальчик вверх если статья была полезной. А ниже ссылки на другие мои статьи об устройстве кровли частного дома и обещанная ссылка на статью о монтаже мауэрлата:

Устанавливаю мауэрлат и зачем нужна демпферная лента.

Тонирующий огнебиозащитный состав. Полевое испытание.

Ондулин спустя 5 лет эксплуатации.

Вальмовая крыша | Строим свой дом

При возведении каркаса вальмовой крыши основной сложностью является точная разметка. В соответствии с предлагаемой методикой все замеры следует делать по нижнему ребру стропил. Число рабочих фаз при этом сокращается, а значит, и снижается вероятность того, что будут допущены грубые ошибки. Другой плюс предлагаемой методики в том, что вам не придется думать, на сколько следует опускать угловые стропила, поскольку для всей несущей конструкции предполагается использовать пиломатериал одного и того же сечения.
Например, для рассматриваемой в этой статье крыши и угловые (короткие), и промежуточные стропила я вырезал из доски сечением 50×150 мм. Благодаря этому верхние рёбра коротких стропил оказались чуть выше углового стропила, и, как следствие, — между последним и настилом крыши образовался зазор, позволяющий воздуху просачиваться вверх к вентиляционному проёму в коньке крыши.

Расчёты осуществлять несложно, так как расположение каждого стропила можно изобразить с помощью прямоугольных треугольников. В данной статье вся технология показана на примере небольшой прямоугольной постройки. Поскольку её крыша невелика по своим размерам и весь каркас возводится из пиломатериала сечением 50×150 мм, поправок на более мощные коньковый брус и угловые стропила делать не приходится.

Мерная рейка и таблица коэффициентов. Первоначально необходимо  изготовить мерную рейку из полоски фанеры шириной 50 мм, затем кладется на верхнюю обвязку торцевой стены и размечается заложение (горизонтальную проекцию) промежуточного стропила, толщину стены (для подреза опорной части) и свес крыши.

На схеме видно, что центральные промежуточные стропила и стены формируют квадраты (закрашены в розовый цвет) в углах постройки. Угловое же стропило делит каждый квадрат по диагонали, образуя два прямоугольных треугольника.

Применить мерную рейку очень удобно, так как все требуемые замеры можно производить сразу на ней. Другим подспорьем в работе служит таблица коэффициентов, в которой представлены соотношения между длиной и заложением стропил для различных уклонов ската крыши. В одном столбце представлены коэффициенты для промежуточных, а в другом — для угловых стропильных ног. Чтобы получить длину стропила, достаточно умножить заложение на коэффициент.

Размер угловых стропил. При разметке угловых стропил трёхмерное изображение является не столь ясным, как двухмерный чертёж. Если посмотреть на вид крыши в плане, то сможете увидеть, что заложение углового стропила представляет собой гипотенузу равнобедренного прямоугольного треугольника.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разметка углового стропила на верхней обвязке производится следующим образом. Определяется начальную точка (А) там, где контур разметки стыкуется с внутренней кромкой верхней обвязки, а затем замеряется расстояние от этой точки до линии разметки ближайшего центрального промежуточного стропила. Этот размер позволяет рассчитать заложение, а затем и длину углового стропила. Рассчитанная длина стропила представляет собой отрезок линии, проведённой вдоль нижнего ребра доски от верхнего подреза с двойным скосом до нижнего подреза для опорной части. Таким образом, остаётся прорисовать от полученных точек реза, выполнить их, и стропило готово.
Чтобы упростить разметку и выдержать равные межцентровые расстояния, целесообразно в точности перенести разметку с боковых стен на торцевые. Здесь также следует использовать мерную рейку. Это позволит состыковать каждую пару коротких стропил в одной и той же точке на угловом стропиле.

Если посмотреть на схему несущей конструкции крыши в плане, то нетрудно убедиться, что расстояние от подреза для опорной части углового стропила (точка А) до линии разметки короткого стропила является заложением короткого стропила.

После того как завершили разметку, можно приступать к подрезанию стропил. Для удобства работы изготовляется шаблон из куска фанеры, у которого имеется прямой угол фабричного изготовления. Например, для уклона ската 6:12 разметьте 12 дюймов (300 мм) с одной стороны (подъём) и 24 дюйма (600 мм) — с другой (заложение). Эти отметки соединяются и получается треугольник. После подрезания фанеры прикрепляется к длинной стороне треугольника сечением 25×50 мм.

способы фиксации и соединения стропильных ног

Правильное, качественное крепление стропил к мауэрлату выполнить непросто – оно зависит от множества факторов:

· Точность установки мауэрлата в горизонтальное положение. Причём в полной мере это касается лишь обрезного пиломатериала – бруса и досок. Если в работе сруб из неоцилиндрованного, а лишь ошкуренного, либо строганого бревна – верх мауэрлата никогда не будет в горизонте, так как комель и вершина брёвен всегда разного диаметра.

· В любом случае, важно правильно оценить погрешность и принять решение о способах крепления.

· При условии, когда мауэрлат выполнен из массивного бруса или бревна, с него допускается выбрать незначительное количество древесины, чтоб обеспечить качественное примыкание стропила.

· Само стропило не рекомендуется зарубать боле чем на треть ширины.

· Необходимо дублирование фиксации элементов. То есть кроме подгонки плотной посадки обязательно крепление скобой, деревянными накладками, стальными накладками, либо уголками.

· Значительно облегчает сборку приведение к общим стандартам – это обеспечение одинакового исходного положения для элементов конструкции, в нашем случае – стропильных ног. После этого возможна полная шаблонизация всех составляющих, а это единообразный запил стропил к мауэрлату, и общие размеры всех конструктивных элементов.

· Крепление металла к дереву по возможности выполнять через гидроизолирующую подложку.

· Использовать только некалёные, качественные саморезы, гвозди с насечкой необходимой длины, обеспечивающие прочное крепление досок между собой, варианты с обычными – «чёрными» саморезами по дереву нужно оставить.

При этом до начала постройки немаловажно определиться – будет ли пространство жилым. От этого зависит масса конструктивных решений. Например, как крепить обрешетку к стропилам – хотя это уже несколько запоздалая стадия, многие из них требуют реализации гораздо раньше.

Как сделать стропильную систему мансардной крыши своими руками?

Для монтажа стропильной системы мансардной крыши рассмотрим самый простой вариант. Непосредственное устройство стропильной системы зависит от типа кровли. Классическим вариантом считается двускатная крыша. Выглядит она достаточно просто по сравнению с ломаной кровлей и сложными конструкциями, но содержит все основные части и элементы, которые характерны абсолютно для всех видов стропильных систем мансардных крыш.

На двускатной кровле стропильная конструкция мансардной крыши состоит из линейных частей и элементов балок, колонн, стержневой системы. А также из плоскостных частей элементов панели, плит, настилов и из пространственных частей элементов сводов, оболочки, объемных элементов.

Для монтажа двускатной мансардной крыши используются стропильные ноги, связи, ригели, распорки, подкосы. Размеры данных элементов и шаг стропильных ног определяется при расчетах и проектировании.

Монтаж стропил называется стропиловкой.

Выполняются все работы по установке, разметка стропил, выведению горизонтали конька и торцовке фронтонов.

Стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат, используется оцинкованный крепеж соответствующего размера.

Первую стропильную ферму фиксируют с одного из торцов, проверяют правильность установки по горизонтали и вертикали.

После чего с другого торца монтируют вторую стропильную ферму, и также проверяется горизонтальность и вертикальность установки.

Между стропилами фирмами натягивают ориентировочные шнуры, которые будут являться ориентиром для монтажа промежуточных стропил мансардной крыши.

Для временной фиксации применяются подкосы.

После установки стропильных ног приступают к монтажным работам, монтируют коньковые прогоны и боковые. После чего обшивают фронтоны.

Как пользоваться стропильным угольником

Стропильный угольник, или скоростной угольник, не только отмечает перпендикулярные линии. Вот как разобраться во всех числах на вашем квадрате и получить максимальную отдачу от этого инструмента.

1 Выложите митру

Поместите квадрат с ограждением на верхний край пиломатериала [1] . Найдите нужный угол на стороне гипотенузы квадрата и поворачивайте инструмент, пока выемка этого угла не совпадет с верхним краем пиломатериала [2] .Нанесите разметку на квадратную сторону инструмента [3] .

2 Разметить отвес на стропиле

Найдите нужный уклон крыши в таблице Common Top Cuts слота инструмента [1] . Например, для крыши с уклоном 7:12 найдите выемку № 7 и поворачивайте инструмент, пока эта выемка не совпадет с верхним краем пиломатериала [2] . Нанесите разметку на квадратную сторону инструмента [3] .

3 Разметьте на стропиле срез хвоста или выемку «птичий рот».

Начните с разметки отвеса [1] . Расположите метки по направлению к острию инструмента и расположите их так, чтобы они совпадали с вертикальным разрезом [2] . Отметьте посадочный срез вдоль гипотенузы инструмента [3] .

4 Разметьте торцевой срез на затяжке воротника или нижнем поясе фермы.

Поместите квадрат с ограждением на верхний край бревна. Сделайте отметку с нужным шагом в таблице Common Top Cuts [1] . Поворачивайте инструмент, пока его квадратная сторона не совпадет с отметкой [2] , и начертите линию [3] .

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Разметка и резка стропил Fast Jack

Работая строителем 45 лет, я научился ряду полезных трюков с каркасом. Одним из таких приемов является техника быстрого обрамления вальмовых крыш, в основном за счет упрощения процесса раскладки и обрезки нарожных стропил.Я предполагаю, что довольно много плотников измеряют и устанавливают натяжные стропила по одной за раз после того, как вальмовые стропила будут на месте. Это отнимает много времени и не нужно. Следующий метод поможет увеличить скорость установки и уменьшить количество резки и отходов материала при изготовлении домкратов для стандартной вальмовой крыши.

Заранее следует отметить пару вещей. Во-первых, вам нужно разложить нарожные стропила на плите в их соответствующих центрах, чтобы вы могли заранее определить их длину.Вам также необходимо проверить длину обычных стропил (обычно я отрезаю пару тестовых общих стропил и устанавливаю их на место, чтобы убедиться, что они подходят). После того, как я установил общую длину стропил, я могу установить скамейку и вырезать все домкраты и общие на земле без большого количества измерений и головных уборов.

Используя выкройку, сделанную из обычного стропила, я могу быстро разместить все домкраты на своем стропильном запасе. Я прослеживаю и вырезаю птичьи устья и концы стропил на обоих концах стропильного запаса за один раз.Затем я делаю вальмовые отвесные пропилы, где из одного пропила получаются два нарожных стропила. Эта система работает независимо от того, строите ли вы небольшую шатровую крышу, как эта, или крышу-монстр с 40-футовыми бедрами и долинами.

Ремонт дома у бассейна, над которым я недавно работал, дал мне возможность продемонстрировать этот метод в небольшом масштабе. Моя компания добавила второй этаж и четырехскатную крышу к существующему одноэтажному домику у бассейна. Вальмовая крыша с шагом 7:12 обрамлена обычными и нарожными стропилами 2×6 с центральным расстоянием 16 дюймов, а также вальмами и коньком 2×8.У птичьего рта я поставил 3 ½-дюймовое седло, а для хвоста стропила — 12-дюймовый выступ с подфасцией высотой 2 ½ дюйма (вертикальный срез), что потребовало ровного среза в пятке.

Нажмите, чтобы увеличить

Чтобы выложить свои нарожные стропила, я использую шаблон, сделанный из обычного стропила. Таким образом, первым шагом в расчете истинной длины рядовых стропил является корректировка прогона на толщину конька (см. «Определение скорректированного прогона», расчет выше ).Пролет этого здания составлял 15 футов 8 13/16 дюймов. Я вычел гребень 2×8 (1 1/2 дюйма), что дало мне скорректированный общий пробег 15 футов 7 5/16 дюймов. Я разделил это на 2, чтобы получить скорректированный пробег для обычных стропил в 7 футов 9 11/16 дюймов.

Нажмите, чтобы увеличить

Затем я рассчитываю длину обычного стропила с помощью приложения Construction Master на своем смартфоне (см. CM последовательность выше ). Результат здесь был 9 футов, 0-7/16 дюймов для длины моих обычных стропил.Как только это будет сделано, я могу вырезать обычные стропила и перейти к созданию шаблона стропила. Чтобы выложить мою выкройку (см. иллюстрацию ниже ), мне сначала нужно определить, где длинные отвесные пропилы домкрата будут встречаться с бедром. Для этого обращаюсь к своему обрамляющему квадрату ( фото над ). Я использую «разницу в длине нарожных стропил на высоте 16 дюймов». в масштабе (фото , над серединой ), чтобы получить расстояние между центрами 18 1/2 дюйма для длинной точки на крыше 7:12 (фото , вверху справа ).Я мог бы использовать функцию «домкрат» в моем Construction Master, чтобы определить это расстояние, но я предпочитаю использовать квадрат каркаса — я считаю, что это быстрее; Кроме того, я могу физически разместить квадрат на шаблоне стропил, чтобы отметить мои длинные и короткие точки.

Нажмите, чтобы увеличить

Используя обычное стропило, я размечаю и вырезаю конек, птичий патрубок и конец стропила, чтобы создать шаблон нарожного стропила (см. иллюстрацию , выше ). Начиная с верхнего конца стропила, я отмечаю центры в 18 1/2 дюйма — на расстоянии 18 1/2 дюйма., 37 дюймов, 55 1/2 дюйма и т. д. — вдоль одной кромки шаблонного стропила (показано на иллюстрации вверху, и на фото , внизу справа ). При каждом измерении я отмечаю длинную и короткую точки для домкратов (см. иллюстрацию , деталь на вставке и фото , внизу слева ) язычком каркасного квадрата шириной 1 1/2 дюйма. Затем я нумерую каждую «коробку» макета от «1» до «5» для пяти домкратов, которые составят одну сторону угла этой вальмовой крыши.

Аккуратная обрезка стропил

Резка стропил несложная задача, трудность заключается в том, чтобы найти правильную длину стропил и использовать угольник для выложить их точно.Хорошие плотные срезы стропил являются ключом к прочному хорошо построенная крыша. На этой веб-странице я буду обсуждать методы, используемые для резки общих стропил крыши.

Есть только три основных метода, которые я использую для резки и разметки стропил. Я вызываю их по одному, отмечая все сразу и вырезая группы.

Резка по одному Самый простой способ научиться резать простые стропила. я бы порекомендовал это всем домовладельцам, начинающим плотникам или всем, кто строит небольшой сарай или другое простое сооружение.Этот метод требует наименьшего количества инструментов и столярного опыта для выполнения поставленной задачи.

Разметка всех стропил сразу способ набрать скорость по одному методу, но требует больше времени для настройки. Это хорошо работает на больших стропилах, особенно если их несколько. быть обрезанным. Он не требует специальных инструментов, но должен использоваться только высококвалифицированными специалистами. умелые плотники.

Для групповой резки стропил требуются специальные инструменты, которые стоят очень дорого, более 1000 долларов.Если у вас нет кармана, полного денег или грузовика стропил, лучше оставить этот метод профессионалам.

Резка стропил по одной

По одной лучше всего резать несколько стропил для небольшого сарай, мансарда или даже гараж размером 24 на 24 фута. Шаги довольно простой и после того, как шаблон стропила был сделан, может быть выполнен любой, кто достаточно хорошо владеет циркулярной пилой.

Класть вырежьте и вырежьте стропило в натуральную величину, которое будет использоваться в качестве шаблона для все остальные.Если вам нужна помощь с этим шагом, посетите основные страницы каркаса крыши и квадратного каркаса.

Кому чтобы было удобнее пользоваться шаблоном стропил, вырежьте два куска фанеры или аналогичный материал размером 12 X 3 дюйма. Прикрепите фанерные полосы к верхнему краю стропила, оставляя 3/4 дюйма свешиваться с каждой стороны стропила. Одна полоса в верхней части, а другая на высоте над меткой пластины. над птичьим ртом.

Поместите стропильный заготовку на коньки так, чтобы корона была обращена от вас, и оставьте зазор в 2 дюйма или около того между каждым из них, чтобы заборы-шаблоны помещались между пиломатериалами.

Место шаблон стропила поверх пиломатериала с ближайшей нижней частью стропила ты. Плотно притяните заборы к верхней части стропила, чтобы разметить, и продолжайте тщательно отметить все разрезы. Для экономии времени вы можете иметь помощника отметьте один конец, а также поможет вам перемещать шаблон с доски на доску.

Только

в это время размечаем и вырезаем еще два стропила, нам нужно проверить их на соответствие прежде чем резать все остальное. Вас, вероятно, простят за то, что вы порезали три стропила неправильные, но сорок неправильные, может оказаться, что вы оттачиваете свое столярное дело навыки на другом рабочем месте.

Чтобы проверить стропила на соответствие, вы можете прибить блок 2 X 4 к верхнему отвесу. срез одного из обычных стропил для временного обозначения конька доска. Убедитесь, что задняя часть рта птицы плотно прилегает к внешней стороне. стене и дайте вершинам собраться вместе, чтобы проверить посадку. если они открыты сверху, то они слишком длинные.

Теперь самое время внести необходимые исправления. Как только вы довольны стропилами, продолжайте отмечать и резать остальные.

Когда вы начинаете резать стропила, сначала сделайте верхний или вертикальный пропил, а затем переходите к хвостовым пропилам, сохраняя пасть птицы напоследок.

Не отказывайтесь от своего шаблона стропил, пока не услышите слова «Мне нужен еще один».

Разметка всех стропил сразу

Все стропила можно разметить сразу с помощью некоторых простых инструментов, устанавливаемых на месте. После того, как они отмечены по длине, верхний отвес, рот птицы, и разрезы хвоста могут быть отмечены. Шаблон стропила меньшего размера может быть сделаны с правильными разрезами, устраняющими необходимость перемещаться по полному размер шаблона, стропила 22 фута X 2 X 8 не редкость, они тяжелые и неудобно обращаться.

Набор тяжелых режущих коньки могут быть построены на месте, чтобы удерживать стойку стропил. Все, что вы действительно нужны четыре 30-дюймовых 2 X 6, два 16′ 2 ​​X 10 или 8 и двенадцать треугольных фигурные блоки. Вырезы из лестничных косоуров хорошо подходят для этих целей. блоки. После того, как лошади построены, их можно легко переместить на другие рабочие места.

Постройте режущих лошадей на ровной поверхности рядом с кучей пиломатериалов, так что вам не придется перемещать тяжелые стропила дальше, чем это необходимо.

Поместите стропильный брус в конек вверх так, чтобы с обоих концов свисало около фута.

Промыть то, что будет верхним отвесом срез стропил с одной стороны. Хороший способ сделать это с 2 X 4 держась за край у конца и постукивая по стропилам вперед и назад пока все они не выстроятся в квадратную линию.

Использование треугольные блоки, чтобы плотно прижать стропила друг к другу. я предпочитаю используйте винты, чтобы закрепить блоки, потому что их легче снять и не будет двигать стропила, как забивание гвоздей.

Включено по верхнему краю одной стороны стойки измерьте/отметьте длину рот и хвост птицы вырезаны.Проделайте то же самое с другой стороны стойку и проведите мелом линию, чтобы отметить стропила между ними.

После опорные линии отмечены правильно, после чего можно снимать стропила из стойки и положить на бок головкой в ​​сторону от ты.

Используя меньший шаблон стропила, отметьте вертикальный срез и двигайтесь вниз, а HAP отметьте срезом на стропильном запасе и отметьте срезы для рта и хвоста.

Как и прежде, перед тем, как приступить к серьезной обрезке стропил, всегда следует проверять два стропила.

Сборная резка стропил

Если вы планируете использовать этот метод, вам уже необходимо уметь раскладывать и резать стропила. Есть дорогие инструменты связан с групповой резкой, но сэкономленное время здорово, если вы знаете, что ты делаешь. Эта процедура гарантирует, что все стропила будут одинаковыми. так что имейте в виду, если они ошибаются, они все будут неправы.

Поместите стропила в стойку для раскроя венцами вниз.

Выровняйте и закрепите стропила с помощью блоков и ремней или чего-либо еще, чтобы выровнять их достаточно хорошо.

Разметьте и зафиксируйте линии для отвеса, рта птицы и разреза хвоста.

• С помощью пилы с червячным приводом и резака Prazi Beam установите пилу под правильным углом и сделайте верхний и задний пропилы.

• С помощью циркулярной пилы с червячным приводом Big Foot Big Boy 15 A и 14 дюймов установите ее под правильными углами и сделайте надрезы во рту птицы за два отдельных прохода.

Групповую резку стропил лучше доверить профессионалам

Ресурсный материал по резке стропил

Библия кровельщиков, 2-е издание

Секреты крышного резчика по каркасу нестандартного дома

Ссылки на соответствующие страницы Carpentry Pro Framer

---

ПРИБОР ДЛЯ РАЗМЕТКИ ОТВЕРСТНЫХ ПРОРЕЗОВ В СТРОПИЛАХ

2. Затем прибейте забор 1 × 2.

1. Отметьте линии разреза небольшим угольником.

1x шток такой же ширины, как стропила

Если вам нужно сделать серию вертикальных пропилов, чтобы совместить и выровнять концы стропил вдоль карниза, сделайте приспособление, подобное показанному здесь.Используйте угольник для стропил, чтобы отметить угол наклона крыши (4 дюйма 12 или 5 дюймов 12) на коротком участке 1 × 4 или 1 × 6, в зависимости от размера стропил. Вырежьте шаблон в форме параллелограмма с
одинаковыми углами отвеса, затем прибейте к верхнему краю шаблона короткий упор 1×2. После того, как меловая линия будет нанесена на все хвосты стропил, используйте этот шаблон, чтобы отметить на них срезы по отвесу, чтобы их можно было обрезать по длине.

Платы

менее требовательны. В этом доме мы установили водосточные доски, которые позже были покрыты рулонным алюминием (см. главу 7).РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗКЕ И ПРИБИВАНИЮ ГВОЗДЯМИ ДЛЯ ЖЕЛОБА И ФАСЦИИ.

Используйте длинные прямые заготовки для желобов или бордюров. Оба типа должны стыковаться друг с другом на твердой основе стропильного хвоста. Доски желоба могут соединяться простым стыковым соединением; бордюры должны соединяться под углом, как показано на рисунке слева.

Водосточный желоб и 2 бордюрные доски к ферме или концам стропил с помощью горячеоцинкованных гвоздей 16d. Прибейте торцевые доски финишным молотком, стараясь не пропустить гвоздь, иначе вы оставите следы от молотка в дереве.Попросите партнера держать другой конец доски. Немного прижмите доску к хвосту стропила так, чтобы обшивка крыши едва касалась ее (см. иллюстрацию на следующей странице). К строке

все правильно, приколите кусок деревяшки к верхнему краю стропила и дайте ему выступать вниз, как будет обшивка крыши. Вбейте самый верхний гвоздь достаточно высоко, чтобы он был закрыт капельницей, которая будет установлена ​​позже.

В нижнем углу крыши ровная отделка карниза стыкуется со скатным стропилом.Если внешняя отделка будет покрыта обшивкой, как в этом доме, отрежьте стропило отвеса и прибейте его к отвесному концу доски водосточного желоба. Установите доску желоба так, чтобы она была длинной, как и смотровые доски, затем отметьте правильное расстояние свеса на доске желоба и на самой верхней смотровой площадке. Обязательно учитывайте толщину стропила баржи. Проведите линию между этими двумя отметками, затем отрежьте доску желоба и смотровые площадки на месте. Теперь вы готовы вырезать и установить стропило баржи.

Процедура аналогична, если вы устанавливаете бордюр вместо водосточных досок; тем не менее, скосите конец бордюрной доски, чтобы он соответствовал скошенному отвесу на стропиле баржи (см. фото на стр. 128). Перед прибиванием досок проще сделать оба косых пропила. Сначала установите фасцию, а затем защелкните линии среза на смотровых площадках, как описано ранее.

Стропила баржевые отвесные

Выберите прямой, чистый лист для стропил баржи и начните с доски, которая немного длиннее, чем вам нужно.Сделайте нижний отвес на земле. Это скошенный отвес, 4-в-12 на этой крыше, если вы работаете с готовой отделкой. Вместе с одним или двумя помощниками, удерживающими доску наверху, прибейте стропила баржи к смотровым площадкам и к желобу или бордюрной доске. Я предпочитаю делать верхний отвес с установленной доской, на глаз определяя, где должен быть верх разреза. Или вы можете натянуть веревку поверх нескольких ферм. Вытяните эту нить через стропило баржи, чтобы отметить, где она будет резаться. Когда вы устанавливаете противоположное стропило баржи, отметьте верхний отвес на уже обрезанном стропиле, чтобы обеспечить плотное соединение.

Как использовать стропильный угольник | Pro Tips

Квадраты для стропил обеспечивают невероятную отдачу от затраченных средств. Они довольно недороги, и они чертовски полезны. На самом деле, любой достойный подрядчик большую часть времени будет иметь его под рукой. Причина этого в том, что вы можете выполнять множество различных задач. Он обеспечивает прямую кромку, позволяет быстро чертить и быстро находить углы и уклоны. Если вы чувствуете, что не получаете максимальную отдачу от своего, мы изложили основы того, как использовать стропильный квадрат.

В качестве ориентира стропильные квадраты иногда называют «квадратами скорости» на основе оригинальной модели Swanson.

Как использовать стропильный угольник для разметки и измерения

Стропильный угольник предназначен для быстрой разметки линий. Он имеет прямой край с выступом, обеспечивающий углы 90° и 45°. Удерживая край стропильного квадрата у доски, вы можете отметить идеальные перпендикулярные линии и линии под углом 45°. Вы можете сделать это так же быстро, как нужно, чтобы сдвинуть стропильный квадрат.

Он также имеет разметочную планку под линейкой. Разметочная планка имеет насечки через каждые 1/4″. Итак, скажем, вам нужно обрезать 1-1/2 дюйма сбоку доски. Просто опустите карандаш в соответствующую выемку и проведите кромкой Speed ​​Square по краю доски.

Кстати, выступ на инструменте позволяет использовать стропильный квадрат в качестве ориентира. Это поможет вам делать прямые пропилы циркулярной пилой. Больше никаких ручных распилов циркулярной пилой для тебя, мой друг. Удерживая квадрат стропила на месте, вы будете двигать циркулярную пилу по краю.В результате каждый раз получаются идеальные пропилы под углом 90° и 45°. У нас есть видео, которое показывает вам, как именно это работает!

Как пользоваться ромбовидным угольником

Хотя компания Swanson изобрела стропильный угольник «Speed ​​Square», этот инструмент есть у многих других производителей, которые делают что-то подобное. Преимущество оригинала, однако, заключается в том, что Swanson включает в себя запатентованную ромбовидную вырезку, которая позволяет пользователю строить квадраты по наклонной линии, нанесенной на доске.

Как использовать стропильный угольник для вытягивания и наклона

На нижнем крае есть отметки всех ваших углов, что позволяет использовать стропильный угольник, чтобы найти и отметить любой угол, который вам может понадобиться. Просто переместите точку поворота к краю доски, выровняв край доски под нужным углом.

Вы можете использовать квадрат для стропил, чтобы найти шаг. На самом деле, определение угла наклона крыши было движущей силой изобретения этого инструмента, отсюда и его название. Стропильный квадрат будет иметь две специальные угловые направляющие транспортира на внутренней стороне инструмента с отмеченными как обычными углами стропил, так и углами «вальма-впадина».

Вы также можете использовать этот инструмент для поиска уровня , если вы работаете без спиртового уровня.По сути, вы устанавливаете длинную сторону своего квадрата на поверхность и подвешиваете отвес к точке поворота. Гравитация позаботится обо всем остальном, и вы будете знать, что ваша поверхность ровная, если линия висит в положении 45 °.

Следует признать, что эта статья представляет собой более упрощенный обзор того, как использовать стропильный квадрат. Чтобы приобрести один из этих удобных многоцелевых инструментов, посетите наших друзей в AcmeTools.

Как использовать скоростной угольник для резки стропил – пошаговый процесс 2020

Квадрат скорости, как правило, является отличным инвестиционным инструментом, позволяющим поставить свои деньги на кон.Они очень доступны по цене, но имеют различное количество полезностей. На самом деле, большинство подрядчиков делают этот измерительный инструмент удобным из-за того, что вы можете выполнять несколько разных работ. Все, что вам нужно сделать, это узнать, как это работает, например, как использовать скоростной угольник для резки стропил.

Если вы хотите знать, как правильно использовать этот измерительный инструмент для различных целей, которые он влечет за собой, вы встали на правильный путь. Помимо использования квадрата скорости для резки стропил, у нас также есть другое руководство по использованию квадрата скорости для других функций.Теперь, если вы готовы использовать этот измерительный инструмент, давайте начнем ниже!

Что такое квадрат скорости?

Разновидностью измерительного многофункционального инструмента, изготовленного из таких материалов, как сталь и пластик, является квадрат скорости . Другие названия, связанные с ним, это стропильный квадрат и треугольный квадрат. Наряду с линейкой, транспортиром, пробным угольником, направляющей для разрезания досок, инструментом для разметки линий и направляющей для пилы, скоростной угольник обычно является инструментом, обычно используемым плотниками.Этот измерительный инструмент в основном делает разрезы с точностью 90 ^O и 45 ^O .

Кроме того, следующие основные области применения этого измерительного инструмента:

• Для быстрого измерения перпендикулярных линий над краем доски
• Для точной разметки 45 ^O углов
• В основном легко ищет и отмечает различные распространенные углы, скорее всего, уклоны стропил над крышей и углы косоуров лестницы

Изображение предоставлено Brilliant DIY

Исторически так сложилось, что плотник в маленьком городке за пределами Чикаго изобрел квадрат скорости в 1925 году.Первоначально его целью было создать устройство, которое легко определяет уклон крыши. Сразу после создания квадрата скорости многие плотники стали просить еще одну деталь этого инструмента.

Различные функции Speed ​​Square

Как правило, квадрат скорости имеет множество различных функций, которые можно использовать в различных приложениях.

Маркировка

В предыдущих абзацах мы обсуждали, что пробный квадрат — одно из наиболее распространенных применений квадрата скорости.По сути, этот измерительный инструмент содержит линейку с выступом, идущую по кромке под прямым углом. Это позволяет надежно удерживать измерительный инструмент на доске. Прямо здесь можно легко и точно провести линию через другой край под прямым углом.

При этом полученная линия будет идеально перпендикулярна заводскому краю доски. Кроме того, его можно использовать в качестве инструмента для создания 45 ^O углов через скошенный край инструмента, например, основание треугольника.

Измерительный

Как вы заметили, внешний вид квадрата скорости имеет традиционную английскую линейку вдоль прямоугольного края квадрата. В зависимости от модели, которую вы будете использовать, она может иметь длину 7 или 12 дюймов. Обычно эта линейка используется для измерения разрезов.

Кроме того, под линейкой находится треугольный вырез, также известный как разметочная планка . По сути, это набор надрезов с интервалом не менее ¼.Вам нужно будет только провести карандашом вдоль нужной выемки и провести забор через край доски, чтобы сделать точную разметку.

На самом деле это простой способ обрезать леску через доску. Кроме того, вы также можете проверить внутренние углы, используя прямой угол квадрата скорости. Обычно можно определить точность внутренних углов.

Направляющая пилы

Еще одна функция угольника – управление поперечной распиловкой пиломатериалов с точным углом измерения около 90 ^O или 45 ^O .Прямой угол или угол 45 ^O полезен при ограждении для ручной или циркулярной пилы. Просто крепко прижмите упор к краю доски.

Выдвижной

Как правило, использование квадрата скорости в качестве транспортира требует поиска точки вращения с отметкой в ​​90 ^O части квадрата. На самом деле нижнюю часть инструмента можно поворачивать и перемещать в нужном направлении на аналогичной заводской кромке. Вы можете сделать это, используя метку Pivot вокруг заводского края платы.Кроме того, на угол, готовый к вырезанию, нанесите разметку.

Измерение шагов

Выступает в роли транспортира и одной из задач его инструмента является быстрый поиск одинаковых и разных углов стропил для скатов крыши. Вы можете сделать это с помощью основного транспортира и двух специальных угловых направляющих транспортира, упакованных во внутренний инструмент. Маркировка «Общая» является направляющей на верхней части транспортира.

Изображение предоставлено Extreme How to, DIY

Через него показания подъема рядовых стропил в пределах от 1″ до 30″ являются общим шагом по кровле. Более того, поверх этой направляющей находится отметка под названием «HIP-VAL». HIP-VAL или «Hip-Valley» определяет подъем на 12-дюймовом прогоне для стропил вальмового или вальмового типа.

Другая особенность: Алмазная огранка

Алмазная огранка на самом деле является одной из интересных и запатентованных функций этого измерительного инструмента. По сути, это ромбовидный разрез по краю линейки. Одно из его применений — выровнять линию, которая начерчена вместе с доской.В результате получится идеальная линия размером 90 ^O от размеченного угла до края доски.

Кроме того, квадрат скорости также может использоваться в качестве уровня подготовки, если вы определяете его без соответствующего пузырькового уровня. Здесь действительно нужен отвес, но можно и импровизировать. Вам просто нужна веревка и предмет с подходящим весом.

Различные способы использования угольника скорости

Теперь, когда мы узнали, что есть ряд функций, которые на самом деле может выполнять квадрат скорости, мы должны также ожидать различных способов его использования. Помимо знания того, как использовать скоростной угольник для резки стропил, ниже приведены другие способы его использования.

Основной способ

1. Сначала поместите квадрат скорости на поверхность материала. Убедитесь, что кромка находится в нижнем положении на длинной стороне материала.
2. В основном, скручивайте выступ далеко от края материала, который находится вместе с осью. Имейте в виду, что за движение отвечает угол гипотенузы и выступ, а не ось вращения.
3. Кроме того, выровняйте предпочтительный угол на основе гипотенузы на аналогичном краю оси.
4. Если вы измеряете шаг противоположных углов, лучше выровнять предпочтительный шаг на основе общего края и аналогичного края поворота.
5. Наконец, поставьте отметку на внешнем краю квадрата скорости, чтобы срезать угол.

Изображение предоставлено Бобом Вилой

Способ маркировки и измерения

Как мы уже говорили, частью функции квадрата скорости является начертание линий. Линейка с загнутыми краями дает углы с размерами 90 ^O и 45 ^O . Это пошаговая процедура использования этого инструмента в функции маркировки и измерения.

1. Прежде всего, удерживайте край квадрата скорости, нажимая на доску.
2. В основном, отметьте перпендикулярный угол и 45 ^O линий, перемещая квадрат скорости вокруг него.
3. Обрежьте не менее 1-1/2 дюйма со стороны доски.
4. Поместите карандаш над правой выемкой и проведите краем квадрата скорости вниз по краю доски.
5. Наконец, удерживайте квадрат скорости на месте и с помощью циркулярной пилы сдвиньте его по краю квадрата скорости. Как правило, это дает идеальный угол среза 90 ^O и 45 ^O .

Способ затяжки и подачи

В основном, все метки углов располагаются на нижнем краю, что позволяет вам использовать квадрат скорости для поиска и маркировки нужного вам угла. При этом вам просто нужно переместить точку вращения через край доски. Это также выровняет край доски с предпочтительным углом.

Кроме того, при просмотре шагов и уровня поместите длинную сторону инструмента через поверхность материала. Кроме того, повесьте отвес на точку опоры. Следующим шагом является подробная инструкция по использованию этого измерительного инструмента для ската крыши.

1. Изначально ищите общий угол стропила вместе с уклоном над крышей.
2. По спиртовому уровню отметьте прямую вертикальную линию поперек стропила.У вас получится отвес .
3. Затем совместите край угольника скорости с отвесом.
4. Совместите точку поворота с нижним краем стропила.
5. Кроме того, следуйте по нижнему краю стропила в точке, где он соответствует общему размеру шага.
6. Наконец, полученное значение измеряет уклон крыши.

Для стропил – Способы использования угольника

1. Сначала поместите квадрат на поверхность материала.
2. В основном, нанесите отметки в точке диагонального угла, чтобы получилась линия размером 45 ^O .
3. Затем отрегулируйте квадрат до степени градации, необходимой для выравнивания края с помощью точки поворота.
4. Проведите карандашом линию через квадрат на поверхности материала.
5. Кроме того, прижмите квадрат к краю и приложите кончик карандаша к выемке, чтобы отмерить нужные дюймы.
6. Удерживая карандаш на выемке, скользите по угольнику скорости вместе с материалом.Обычно это приводит к прямой линии, параллельной краю.
7. Поместите угольник ровно над доской в ​​том месте, где вы хотите резать.
8. Наконец, проденьте башмак пилы через квадрат скорости.

Пошаговый процесс использования угольника для резки стропил

Итак, помимо других способов использования угольника, вот способ использования угольника для обрезки стропил.

1. Первоначально первое, что нужно сделать, чтобы использовать скоростной угольник для резки стропил, это определить ширину и длину здания. Кроме того, определите пролет стропил, чтобы вы могли проанализировать необходимое количество стропил. После этого также определите шаг.
2. Просмотр стропильного прогона путем деления пролета стропила на два — это следующий шаг к тому, как использовать скоростной угольник для обрезки стропил.
3. Кроме того, поставьте отметку над отвесом, чтобы понять, как использовать скоростной угольник для обрезки стропил.
4. Затем поместите точку поворота в положение прямого края квадрата, который встречается со стороной выступа над верхним краем стропильной доски.
5. После этого следующий способ использования угольника для резки стропил заключается в вращении угольника до тех пор, пока край доски не выровняется с правильным шагом.
6. Через другую сторону квадрата проведите линию вдоль стороны доски. На самом деле это следующий шаг в том, как использовать скоростной угольник для резки стропил.
7. В рамках того, как использовать скоростной угольник для обрезки стропил, вам нужно будет сделать еще один вырез ¾ дюйма от отвеса. Это позволит двухдюймовой коньковой доске стыковаться со стропилами.
8. Как правило, проверяйте руководство по квадрату таблицы стропильных ног и ищите длину стропила.
9. Наконец, найдите соединение «птичья пасть» в руководстве по эксплуатации квадрата скорости.

Заключительные мысли

Скоростной угольник — это измерительный инструмент, который выполняет множество различных функций. И каждая функция также имеет определенный процесс использования этого мультиинструмента. Одним из них является способ использования угольника для резки стропил. Как правило, следование предоставленному пошаговому руководству может очень помочь в успешном выполнении идеального разреза.И так, чего же ты ждешь? Возьмите свой квадрат скорости и потренируйтесь использовать его для резки стропил.

China DASQUA Marking Black Precision Layout Solution Подарочная коробка со стропильным угольником + Центральный угольник + Разметчик + Демонстрация + Калибр Производство и завод

Технические характеристики

Наименование продукта: Подарочная коробка Marking Black Precision Layout Solution
Номер позиции: 1804-1405
Гарантия: два года

Характеристики

● CNC MACHINED
Все подарочные черные измерительные инструменты изготавливаются на станках с ЧПУ. По сравнению с традиционным фрезерным станком, ЧПУ обеспечивает гораздо более высокую точность и однородность. Он также обещает каждому продукту одинаковое качество и такой же высокий стандарт.
● Черная анодированная поверхность
Изготовлено из черного анодированного покрытия, которое является новейшей технологией обработки алюминиевой поверхности. Предлагая улучшенную защиту от коррозии для каждого продукта перед окончательным процессом гравировки, а также обеспечивая защиту от ржавчины.
● Лазерная гравировка
Все маркировки нанесены лазерной гравировкой для обеспечения максимальной точности.Эта лазерная маркировка обеспечивает большую точность для пользователей, особенно по сравнению с традиционными формованными альтернативами.
● Perfect Matching
В этот набор мы выбрали наши новые разработанные мультиманометр и рулетку для различных областей применения. А также профессиональный центратор используется в металлическом и деревянном ассортименте. Стропильный угольник и комбинированный угольник широко используются профессиональными плотниками и пользователями-сделай сам. В последнюю очередь мы добавляем 1 ручку-пистолет внутрь, которая используется для стекла, керамики, дерева и металлического листа.

Заявка

Сварка, металлообработка, ремонт автомобилей, обработка дерева и т. д.

Преимущество DASQUA

• Высококачественный материал и прецизионный процесс обработки обеспечивают высокое качество продукции;
• Отслеживаемая система контроля качества заслуживает вашего доверия;
• Эффективное управление складом и логистикой гарантирует своевременность доставки;
• Двухлетняя гарантия избавит вас от забот;

Что в подарочной коробке

1. Стропильный квадрат *1
2.Центральный квадрат *1
3. Разметчик *1
4. Демонстрация комбинированных функций *1
5. Многофункциональный индикатор *1

---

.