Правильное утепление крыши мансарды: пошаговое руководство по утеплению мансарды частного дома

Утепление мансардной крыши частного дома

Качество утепления мансардной крыши должно отвечать положениям СНиП II-3-79, документ контролирует параметры влажности и температуры в помещении с учетом теплопроводности строительных конструкций и климатической зоны расположения здания.

СНиП II-3-79. Строительная теплотехника. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП II-3-79

Утепление мансардной крыши частного дома

Мансарда в частном доме

Содержание статьи

Особенности расчетов

Термическое сопротивление кровли с однослойным утеплителем рассчитывается по сложной формуле, она учитывает технические характеристики утеплителей, требования по теплозащите зданий, климатическую зону расположения, нормативы по показателям микроклимата в помещениях, назначение помещений и иные факторы. Формулой пользуются профессиональные архитекторы во время создания проекта.

Утепление мансарды изнутри пенопластом

Обыкновенным застройщикам делать такие расчеты нет надобности, достаточно пользоваться практическими рекомендациями строителей:

• для южных регионов нашей страны толщина минеральной ваты или пенопласта должна быть в пределах 10 см;
• для умеренных климатических регионов толщина утеплителей не менее 15 см;
• для северных регионов толщина утеплителей не менее 20 см.

Во всех случаях имеется в виду, что в качестве утеплителя используется пенопласт или минеральная вата — эти материалы имеют минимальные показатели теплопроводности среди всех используемых в строительстве.

Схема утепления мансарды

Калькулятор утепления мансарды

Перейти к расчётам

Зависимость толщины утеплителя от его теплопроводности

Какой выбрать утеплитель

В настоящее время чаще всего используется два вида утеплителей — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата может быть прессованной и рулонной, с фольгированным покрытием или без него. Пенопласт бывает обыкновенным или экструдированным повышенной прочности, с боковыми замками или без них. Кроме того, различные компании изготавливают продукцию с незначительными изменениями, но эти отличия никакой принципиальной роли не играют. Какой именно выбрать утеплитель – вопрос довольно сложный. Для того чтобы было легче принять правильное решение, ознакомьтесь со сравнительными эксплуатационными характеристиками обеих материалов.

Минеральная вата или пенопласт

Минеральная вата

Точное сравнение сделать практически невозможно, слишком много факторов влияет на показатели. В таблице даются средние данные, незначительные отклонения не оказывают никакого заметного влияния на конечные характеристики.

Таблица. Сравнение характеристик минеральной ваты и пенопласта.

Показатель	Минеральная вата	Пенопласт
Относительный вес	Плотность минеральной ваты 40–50 кг/м куб., этот вес следует принимать во внимание во время проектирования стропильной системы. Прессованная вата значительно тяжелее рулонной, но она прочнее и может выдерживать незначительные динамические нагрузки.	Вес кубического метра пенопласта — примерно 30–40 килограмм. Показатель немного меньше, чем имеет минеральная вата. Конкретные значения меняются в зависимости от типа пенопласта и технологии его изготовления.
Технологичность	Работать с минеральной ватой просто, она легко режется, после сжатия восстанавливает свои первоначальные размеры. Но есть проблема – крайне низкая устойчивость к нагрузкам, даже под собственным весом материал провисает или прогибается. Для минимизации негативных последствий во время монтажа следует делать специальные упоры. Еще один недостаток минеральной ваты – при повышении влаги резко увеличивается теплопроводность. Нужно принимать комплекс специальных строительных мер для защиты утеплителя.	Работать с пенопластом несколько сложнее, чем с минеральной ватой. Щели необходимо запенивать монтажной пеной. Кроме того, листы не гнутся, что существенно усложняет утепление сложных кровель. Преимущество – пенопласт не боится влаги, работать с ним можно при любой погоде, складировать листы допускается на открытых площадках.
Теплопроводность	Тепловые потери на мансардных крышах происходят за счет конвекции воздушных потоков. Минеральная вата без проблем пропускает воздух, если не предусматривать специальных покрытий для ее защиты, то эффект от теплоизоляции будет незначительным. Особенно важно предусматривать ветрозащиту для рулонной минеральной ваты. Теплопроводность минваты на 10–15% выше, чем пенопласта.	Листы имеют полностью закрытые воздушные поры, что исключает вероятность продувания. Теплопроводность пенопласта одинакова вне зависимости от условий эксплуатации. Это очень важное преимущество пенопласта перед минеральной ватой.
Срок эксплуатации	Более 50-лет. Минеральная вата не боится влаги, высоких температур, жестких ультрафиолетовых лучей, может выдерживать длительный прямой контакт с агрессивными химическими соединениями. Изготавливается из стекла природного или искусственного происхождения, соответственно, долговечность такая же. Отличие от стекловаты — для производства минеральной применяется базальт – вулканическое стекло. За счет использования новых технологий производителям удалось уменьшить диаметр волокон – вата не раздражает кожные покрытия и лучше хранит тепло. Но в целях исключения аллергических реакций работать рекомендуется в респираторе.	Производители гарантируют срок эксплуатации в пределах 30-ти лет при условии, что утеплитель надежно защищен от УФ-лучей. Если кровельный пирог сделан правильно, то ультрафиолетовое излучение не должно попадать на материал. Ни один из производителей не упоминает еще одну существенную проблему пенопласта – он сильно повреждается грызунами и птицами. Почему этим животным так нравится пенопласт, никто не может объяснить. Но они в состоянии в течение 2–3 лет значительно разрушить утепление.
Себестоимость работ	Утеплять крышу минеральной ватой намного дороже, чем другими материалами. Утеплитель обязательно нужно с двух сторон закрывать специальными мембранами, прибывать контррейки, использовать дополнительные приспособления для предупреждения провисания и т. д.	Пенопласт не боится влаги, за счет этого свойства его можно монтировать без использования средств защиты от пара. Стоимость утепления мансардных чердаков пенопластом примерно на 25% ниже, чем минеральной ватой.
Экологичность и пожаробезопасность	К минеральной вате не имеют претензий ни пожарники, ни санитарные службы. По всем контролируемым параметрам это идеальный материал. Минеральную вату разрешается применять без ограничений для помещений любого назначения. Кроме того, во время проектирования минеральная вата часто используется в качестве надежного барьера распространения огня.	За счет использования инновационных добавок повышается устойчивость пенопласта к отрытому горению, значительно уменьшается количество выделяемых химических соединений. Но назвать этот материал экологически чистым и пожаробезопасным все равно нельзя.

Пенопласт

Вывод – однозначного ответа, что лучше, нет, каждый утеплитель при соблюдении рекомендованных технологий обеспечит качественное утепление. И наоборот, если во время производства работ допускались грубые ошибки, то никакой утеплитель не выполнит свои задачи. Мансарда не только будет холодной, возможно критическое повреждение кровельных деревянных конструкций из-за повышения их влажности.

Утепление минватой

Утепление крыши мансарды можно делать двумя методами: перед покрытием стропильной системы кровельными материалами снаружи или после монтажа крыши изнутри. Первый случай имеет критические недостатки – велика вероятность намокания утеплителя со всеми очень негативными последствиями. В связи с этим вариант рассматривать не будем, дадим лишь пошаговые инструкции утепления мансардной крыши изнутри. Для примера рассмотрим два варианта применяемых материалов — минеральную вату и пенопласт.

У наружного утепления есть свои минусы

Пошаговая инструкция по утеплению минеральной ватой

Подсчитайте необходимое количество минеральной ваты, закупите материал. Для работы понадобится острый нож, степлер, электрическая дрель и измерительные инструменты. Мы рассмотрим вариант монтажа утеплителя с применением металлических профилей, они дают возможность ускорять работы и повышать эксплуатационные характеристики теплой кровли.

Утепляем мансардную крышу минеральной ватой

Шаг 1. Замерьте расстояние между смежными стропилами. Замеры делайте с запасом примерно 2–3 см, отрезанный кусок минеральной ваты должен быть немного шире, за счет этого обеспечится более плотное прилегание материала к стропилам.

Замер расстояния между стропилами

Для этого раскатайте рулон минеральной ваты, дайте несколько минут на восстановление первоначальной заводской толщины. Приставьте к минеральной вате рулетку или складной строительный метр и острым ножом сделайте небольшие надрезы.

Выполняются небольшие надрезы

Шаг 2. Отрежьте кусок ваты согласно размерам. Если у вас нет длинной линейки, то вместо нее можно использовать кусок плиты ОСП соответствующего размера.

Отрезается кусок минеральной ваты

Шаг 3. Проведите на стропилах линии, расстояние от линий к ветрозащите должно равняться толщине минеральной ваты. По этой линии в дальнейшем будут фиксироваться кронштейны для крепления планок из металлического профиля. С шагом примерно 40 см сделайте метки на стропилах, в этих местах крепятся специальные кронштейны для фиксации металлических профилей.

Шаг между метками должен составлять примерно 40 см

Шаг 4. Саморезами по дереву прикрутите элементы к стропилам, следите, чтобы все они располагались на одной линии, для выравнивания положения кронштейны имеют регулировочные отверстия. После того как выбрано точное положение, зафиксируйте элементы вторым саморезом.

Прикручивание крепежного элемента

Выравнивается положение кронштейна

Кронштейн фиксируется вторым саморезом

Важно. Расстояние между торцами кронштейнов и кровлей должно равняться сумме толщин двух слоев минеральной ваты.

Процесс крепления кронштейнов

Шаг 5. Соедините с кронштейнами металлические профили. При помощи длинной рейки или правила проверьте правильность положения металлических профилей. Есть проблемы – исправьте их, для этого освободите саморезы, подрегулируйте положение и повторно затяните метизы.

Установка металлического профиля

Все рейки установлены

После того как все рейки будут установлены и проверены, демонтируйте их. Они мешают установке на место кусков минеральной ваты.

Профили демонтированы

Шаг 6. Вставьте отрезанный кусок минеральной ваты между стропилами, поправьте его положение. Обращайте внимание, чтобы не было зазоров, минвата лежала ровно без перекосов. Таким же образом утепляйте крышу по всей длине мансарды. Высота максимальная, которую можно достать с пола без использования стремянок или лесов.

Кусок минеральной ваты вставляется между стропилами

Укладываются остальные куски минеральной ваты

Шаг 7. Раскатайте рулон минеральной ваты толщиной 5 см и установите его поперек стропил. Этот слой закроет все щели первого толщиной 10 см. В местах установки кронштейнов аккуратно прорвите полотно.

Рулон минеральной ваты укладывается поперек стропил

Утеплитель прорывается в месте установки кронштейна

Шаг 8. Смонтируйте на место металлические профили, они будут удерживать сразу оба слоя стекловаты. Наклейте на них двусторонний скотч, снимите защитную бумагу.

Повторная установка металлических профилей

Поклейка двухстороннего скотча

Шаг 9. Подготовьте мембрану, аккуратно растяните ее по профилям и приклейте к скотчу. Во время растягивания обращайте внимание, чтобы мембрана лежала ровно по всей поверхности.

Резка мембраны

Поклейка мембраны на двухсторонний скотч

Шаг 10. Заклейте нахлесты мембраны. Ширина нахлестов должна быть примерно 10 см.

Нахлесты закрываются скотчем

Нахлесты прокатываются небольшим валиком

Важно. Чем герметичнее мембрана, тем меньше влаги будет попадать в утеплитель. За счет этого уменьшается теплопроводность, мансардные помещения будут теплыми.

Рекомендуется дополнительно герметизировать углы помещений, пользуйтесь степлером и скотчем. Крыша готова к финишной отделке.

Угол герметизируется степлером

Дополнительно используется скотч

Мансардное помещение готово к финишной отделке

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Пошаговая инструкция по утеплению пенопластом

Утепление пенопластом имеет свои преимущества и недостатки. На конечный выбор оказывают влияние много факторов, каждый застройщик должен принимать решение самостоятельно. Утепление делается двумя слоями пенопласта, для минимизации тепловых потерь листы монтируются в шахматном порядке. Для производства работ понадобится острый нож или ручная пила с мелкими зубьями и монтажная пена.

Шаг 1. Отрежьте по размерам лист пенопласта и установите его между стропилами. Размер листа должен на 0,5–1,0 см превышать расстояние между стропилами. Для фиксации листа к деревянным конструкциям пользуйтесь монтажной пеной. Она не только прочно удерживает утеплитель, но и герметично заделывает все щели. По такому же алгоритму монтируйте первый слой пенопласта по всей площади крыши. Применение монтажной пены имеет еще одно преимущество – намного облегчается и ускоряется процесс укладки плит пенопласта.

Замеряется расстояние между стропилами

Резка пенопласта ножовкой

Важно. Если у вас между кровельным покрытием и стропильной системой установлена парозащита, то листы фиксируйте не плотно к мембране, а с зазором примерно 2–3 см. Это нужно для естественной вентиляции, в противном случае накапливается конденсат, деревянные конструкции стропильной системы поражаются гнилью.

При наличии пароизоляции пенопласт укладывается с небольшим зазором

После того как пена застынет, аккуратно срежьте выступившие излишки острым монтажным ножом.

Шаг 2. Подготовьте пенопласт для второго слоя, размеры и количество примерно такие же, как и для первого. Уложите его между стропилами, не забывайте, что листы должны располагаться в шахматном порядке и закрывать стыки. Это дополнительная мера, стыки уже хорошо заделаны монтажной пеной.

Начинаем укладку второго слоя пенопласта (примерка)

Важно. Оба слоя пенопласта должны максимально плотно прилегать друг к другу. Если между ними будет щель, то за счет конвекции воздуха существенно увеличатся тепловые потери. А это обязательно негативным образом отразится на комфортности мансардных помещений.

Перед установкой второго слоя рекомендуется нанести пену по всем швам и периметру листов первого слоя. Пена должна выстояться примерно пять минут и только после этого можно приклеивать верхний лист пенопласта. Если выдержки не давать, а сразу прижимать пену, то она полностью теряет свои свойства, не увеличивается в объеме, не держит между собой листы пенопласта.

Наносится монтажная пена

Заделка пеной стыка между плитами утеплителя

Пену перед укладкой второго слоя нужно выдержать примерно 5 минут

Шаг 3. Вставьте на место второй слой пенопласта и тщательно задуйте пеной по периметру все щели.

Практический совет. Если у вас есть опасения в надежности фиксации второго слоя пенопласта к первому, то запенивайте большую площадь листов.

Щели по периметру листа второго слоя пропениваются

Шаг 4. Утеплите место примыкания мауэрлата к стропилам. Это очень важный узел стропильной системы, выдерживает максимальные нагрузки. Но он имеет и еще одно свойство – изменяет размеры и конфигурацию в летний/зимний период времени. Это значит, что отдельные элементы постоянно движутся, амплитуда колебаний незначительна, но достаточна для проникновения влаги. Работайте в этих местах очень внимательно, не жалейте пену, она отлично герметизирует места примыканий и одновременно позволяет элементам изменять линейные размеры.

Особое внимание уделяйте месту примыкания мауэрлата к стропилам

Утепление кровли пенопластом – очень ответственный момент строительства мансардных помещений, любое отклонение от рекомендованной технологии имеет крайне негативные последствия. В результате ошибок влажный теплый воздух попадает под кровельный пирог, пар конденсируется, пиломатериалы намокают. Высыхание происходит очень медленно по двум причинам. Первая – дерево по своей природе намного легче впитывает воду, чем испаряет. Вторая – почти полное отсутствие естественной вентиляции еще более замедляет высыхание деревянных конструкций.

Утепление кровли пенопластом – очень ответственный момент строительства мансардных помещений

И самое главное. Процессы гниения происходят в закрытом пространстве, их невозможно визуально обнаружить на ранних стадиях. В лучшем случае со временем мокрые пятна появятся на финишной отделке стен. В худшем – проблемы обнаружатся после деформации стропильной системы. Во время ремонта придется демонтировать внешнюю отделку мансардных помещений, вынимать утеплитель и делать ревизию кровельной системы. Если стропила не подлежат ремонту, то их замена обходится намного дороже, чем строительство новых. Имейте это в виду и очень ответственно относитесь к утеплению мансардной крыши частного дома.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Практические советы

Каждая ошибка во время утепления становится причиной ухудшения эксплуатационных характеристик мансардной крыши. Некоторые из них не только ухудшают показатели теплозащиты, но и становятся причиной нарушения несущих способностей стропильной системы, а это очень неприятное последствие, для его устранения требуется много времени и средств. Каких обязательных правил следует придерживаться?

1. Используйте капроновую нить или медную тонкую проволоку во время утепления крыши минеральной ватой. После того как минеральная вата будет вставлена между стропилами, снизу в виде паутины натяните нити. Они будут удерживать теплоизоляцию от смещения. Не стоит верить изготовителям, что прессованная вата имеет достаточную механическую прочность, все без исключения маты со временем провисают. Просто одни это делают стразу после монтажа, а вторые через несколько месяцев. В последнем случае провисание уже незаметно, утеплитель закрыт финишной отделкой, но от этого негативные последствия не уменьшаются.

   Под утеплителем натянута капроновая нить

2. Если в ваших климатических условиях достаточно десятисантиметровой минеральной ваты, то никогда не покупайте прессованную вату такой же толщины. Намного эффективнее будут работать в два слоя толщиной 5 см каждый. Использование двух слоев позволяет их укладывать в шахматном порядке, стыки закрываются, тепловые потери существенно уменьшаются.

   Утеплитель укладывается двумя слоями в шахматном порядке

3. Для минеральной ваты нужно делать пароизоляцию со стороны помещения и ветрозащиту со стороны кровли крыши. Во время установки пароизоляции обязательно обращайте внимание на «рабочую» строну мембраны. На мансарде пароизоляция устанавливается с обратным нахлестом, начинать нужно сверху и постепенно опускаться вниз. Не забывайте плотно проклеивать швы скотчем. Минеральная вата быстро впитывает воду и долго сохнет. Влажный изолятор не только теряет свои свойства, но и негативно воздействует на все деревянные конструкции стропильной системы и обшивки потолка.

   Швы пароизоляции проклеены скотчем

   Если вы проклеиваете стыки, то обратный нахлест не обязателен

4. Минимальная толщина утеплителя на крыше мансардных помещений — 20 см, только в этом случае можно ожидать комфортных условий проживания и экономии средств в отопительный период.
5. Утепляйте только жилое помещение мансарды. Если комнаты имеют свой потолок, то утеплитель нужно укладывать только на него, кровлю не трогать. Если потолками служат скаты кровли, то утеплять следует ее.
6. Между кровельным покрытием и стропильной системой обязательно должны быть контррейки. Такая же конструкция должна быть и изнутри мансардных помещений. Запрещается мембрану фиксировать только скобами, а отдельные или кровельные материалы крепить к стропилам. Отсутствие вентиляционного зазора на порядок увеличивает риски намокания минеральной ваты. Минимальная толщина контррейки под кровельными материалами — 5 см, толщину рейки в помещении можно уменьшить до 2–3 см.

Контррейки в данном случае обязательны

Контррейки изнутри помещения

И последнее, самое главное правило – соблюдайте все перечисленные рекомендации, и мансардные помещения будут теплыми!

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Видео – Утепление мансарды минеральной ватой

какой лучше, толщина и плотность, рейтинг и отзывы

Утеплитель для мансардной крыши любого вида не подойдет. Материал подбирают с учетом конструкции кровли. Вдобавок мансарда бывает жилая и нежилая. В первом случае к теплоизоляции предъявляют еще более строгие требования. Существуют виды утеплителя, требующие и не требующие дополнительной защиты от влаги. Чтобы правильно выбрать материал, хорошо утеплить крышу, нужно знать его свойства.

Требования к утеплителям для крыши мансарды

Утеплитель применяют для разных целей, поэтому и требования к нему отличаются. Использованный для определенных работ материал должен максимально полностью справляться со своей задачей. Схема крыши мансарды сложная. Здесь приходится утеплять скаты, фронтоны, потолок и пол. Каждый элемент отличается своей сложностью конструкции, и, чтобы теплоизоляция была эффективная, она должна отвечать следующим требованиям:

1. Пожаробезопасность стоит первым требованием. Утеплитель минимум не должен поддерживать горение. Максимально, если материал вообще не горит.
2. Хорошая звукоизоляция избавит от проникновения посторонних шумов с улицы. В первую очередь это касается ударов града и каплей дождя о кровельное покрытие.
3. Хорошая паропроницаемость избавит от образования сырости. На верхнем этаже мансарды установиться благоприятный микроклимат.
4. Устойчивость к влаге важна, так как крыша мансарды подвергается воздействию дождя и снега.
5. Экологическая чистота утеплителя обеспечивает безопасное проживание людей.

Совет! Чтобы удостовериться, что утеплитель соответствует всем требованиям, перед его покупкой необходимо потребовать сертификат у продавца.

Сложная схема мансарды требует утепления пола, скатов, фронтона и потолка

С учетом перечисленных требований для мансардной крыши лучшим утеплителем считается тот, который по максимуму удерживает тепло. Ведь ради этих целей его применяют. Так как на мансарде приходится теплоизолировать скаты крыши, пол, потолок, фронтоны, то возникает вопрос: можно ли для всех участков использовать один материал. На самом деле, действительно существует такой утеплитель с маркировкой «Универсал». Если это обозначение имеется на упаковке, то теплоизоляция подойдет для любых узлов крыши.

Толщина утеплителя в мансардной крыше

Теплоизоляция продается разной толщины неспроста. От этого параметра зависит, насколько хорошо материал справится со своими обязанностями. Наугад накладывать утеплитель нельзя. При недостатке толщины крыша промерзнет, а лишние слои приведут к бесполезным расходам.

Каждый вид утеплителя отличается коэффициентом теплопроводности

Существует такой показатель, как коэффициент теплопроводности: λБ – Вт/(м*°С). У каждого утеплителя свое значение. На крыше мансарды обычно укладывают минвату или стекловату. Важно учесть, что с увеличением толщины увеличивается и коэффициент теплопроводности. Пример параметра отображен в таблице:

Однако существует еще один фактор, влияющий на выбор толщины – климат региона. Чтобы подобрать для крыши подходящий материал, нужно рассчитать сопротивление теплопередачи кровли (R – м^2*0С/Вт). Точные расчеты способны провести только специалисты. Обычному застройщику данные можно взять из таблицы, где приведены крупные города разных регионов.

Зная сопротивление теплопередачи кровли и коэффициент теплопроводности утеплителя, вычисляют его толщину для крыши мансарды по формуле: R* λБ

Плотность утеплителя для кровли мансарды

Не менее важным параметром теплоизоляции является ее плотность. Если взять мансарду, то здесь есть участки подверженные и не подверженные большой механической нагрузке. К первой группе относится пол. Если верхний этаж мансарды жилой, то здесь ставят мебель, бытовые приборы, прохаживаются люди. Утеплитель нужен высокой плотности.

Минимальная плотность теплоизоляции для мансарды – 35 кг/м3

Ко второй группе относятся скаты крыши и другие элементы конструкции. Механическая нагрузка здесь на утеплитель небольшая, но нужно еще учесть угол наклона. Для скатных кровель принято использовать теплоизоляцию плотностью от 25 до 45 кг/м³. Именно для крыши мансарды это значение должно быть выше 35 кг/м³.

Каким утеплителем лучше утеплять крышу мансарды

Самым распространенным материалом для крыши является минвата и стекловата, но существуют и другие утеплители. Иногда их целесообразно использовать. Выбор материала зависит от того, на каком этапе утепляют крышу, тип стропильной системы, кровельного покрытия и другие нюансы.

Минеральные утеплители

Открывают рейтинг утеплителей для крыши мансарды минеральные материалы. Внешне они напоминают вату. Форма выпуска – рулоны или плиты.

Стекловата в своем составе не имеет органики

Бюджетной считается стекловата. Материал состоит из стеклянных волокон, хорошо держит тепло, но боится сырости. Вторым недостатком является быстрое слеживание. Если отделка крыши негерметичная, волокна способны проникать внутрь мансарды, вызывая аллергические реакции. Однако есть и плюсы. Стекловата не горит. В колючей субстанции грызуны не заводятся.

Важно! После укладки стекловаты одежду придется выбросить, так как отстирать ее от колючих волокон практически невозможно.

Популярными марками минеральной ваты является Изовер и Ursa

Минеральная вата является аналогом стекловаты, только стеклянных волокон здесь небольшой процент. В утеплителе преобладают синтетические волокна и другие добавки. Многослойная структура хорошо задерживает тепло, но пропускает кислород, что особо важно для мансарды. Крыша получается теплая и «дышащая». Грызуны аналогично не любят строить здесь свои норы. Минвата устойчива к открытому огню, но так же слеживается, боится влаги. Самыми известными производителями являются Изовер и Ursa. Минвата имеет особые воздушные линзы, за счет которых увеличиваются звукоизоляционные свойства.

Базальтовый утеплитель состоит из волокон натурального камня

Базальтовая вата не имеет свойства колоться, вызывать раздражение тела, аллергические реакции. Утеплитель создан из волокон натурального камня, получаемых методом его расплавления. Материал устойчив к открытому огню, пропускает кислород, нетоксичен. Из-за отсутствия колющихся волокон в базальтовых плитах любят поселяться грызуны, но вероятность появления их на крыше мансарды – нулевая.

Важно! Базальтовая вата не имеет свойство слеживаться, «дышит» на протяжении срока службы.

Полимерные утеплители

Встречаются крыши мансарды, построенные с допущением ошибок. Одной из них является отсутствие гидроизоляции под кровельным покрытием. Использовать вату здесь нельзя. Даже наличие металлической кровли тоже создает проблемы из-за свойственности повышенного образования конденсата. При таких условиях утеплять мансардную крышу частного дома оптимально полимерными материалами. Теплоизоляция полностью устойчива к влаге, не требует пароизоляции, но имеет один минус. Полимеры не пропускают воздух. Крыша мансарды утрачивает свойство «дышать». Применение любых полимерных утеплителей требует обустройства на мансарде вентиляции.

Пенополиуретан наносят методом напыления

Вспененный полиуретан обладает всеми параметрами идеального утеплителя. Пену наносят под давлением специальным оборудованием. Жидкая субстанция заполняет все пустоты, прочно прилипает к кровельному материалу крыши. Под пенополиуретаном не образуется конденсат и плесень. Отсутствует вероятность образования на крыше мостиков холода. Недостатком является высокая стоимость работ, необходимость найма специалистов с оборудованием. При ремонте крыши застывшую пену придется только обдирать.

Пенополистирол и пенопласт укладывают на ровные участки без изгибов

Плиты пенополистирола и пенопласта сложно уложить, если у мансарды ломаная стропильная система. Материал негибкий. Что касается пенопласта, то его для мансарды редко используют. Утеплитель горит, выделяя при этом едкий дым. Пенопласт крошится, имеет слабую устойчивость к механическим нагрузкам. Пенопластовые плиты подойдут для утепления фронтона мансарды при использовании метода «мокрый фасад». Утеплитель прячут под несколькими слоями штукатурки, которая защищает его от разрушения и возгорания.

На скаты крыши, пол, потолок мансарды лучше уложить пенополистирол. Плиты отличаются повышенной прочностью, устойчивы к влаге. Отпадает необходимость прокладки гидроизоляционной и пароизоляционной мембраны. Пенополистирол менее пожароопасен, но все же боится огня.

Натуральные утеплители

К группе относятся теплоизоляционные материалы, в основе которых использованы натуральные волокна. Для повышения эксплуатационных характеристик добавлены антисептики. В эковату дополнительно вносят антипирены. Вещества снижают горючесть натурального волокна. Плюсом утеплителя является экологическая чистота. Во всем остальном он проигрывает искусственным материалам. Натуральное сырье любят грызуны, оно впитывает влагу, правда, после высыхания восстанавливает свои свойства.

Шерстяной войлок по коэффициенту утепления не уступает базальтовой вате

Шерстяные утеплители больше встречаются в виде войлочных плит. На Кавказе используют для крыш чистую шерсть, укладывая ее в мешках внутрь кровельного пирога. В обеих вариантах материал требует надежной паро- и гидроизоляции. В шерсти заводятся насекомые, грызуны. Для мансарды войлочные плиты оптимально использовать при обустройстве пола. На скаты крыши шерсть лучше не укладывать.

Эковату наносят специальным оборудованием

Экологически чистым материалом считается эковата. Ее изготавливают из отходов бумажной продукции. Добавки улучшают эксплуатационные характеристики. Эковата подойдет для утепления крыши, но придется нанимать специализированную бригаду с оборудованием. Большие расходы не придают популярности натуральному материалу.

Советы профессионалов

Плиты пенополистирола оптимально укладывать, когда крыша еще находится на этапе строительства. Если мансарда уже построена, используют минеральные материалы. С внутренней стороны создают обрешетку. Минвату укладывают между стропильными ногами, сверху закрывают облицовкой.

Кровельный пирог, где утеплителем использован любой тип минваты, включает защитные мембраны от влаги

Использование любой ваты требует обустройство паро- и гидроизоляции. Мембраны защищают теплоизоляцию от влаги. Состоит кровельный пирог из следующих слоев:

• со стороны кровельного покрытия крыши первой идет гидроизоляция;
• вторым слоем укладывают теплоизоляцию;
• третий слой – пароизоляция;
• для образования вентиляционного зазора и крепления внутренней облицовки из реек собирают обрешетку;
• последний слой – финишная отделка.

Вентиляционный зазор оставляют минимум 3 см. Финишной отделкой используют любые понравившиеся материалы: вагонка, фанера, древесностружечные плиты.

Заключение

Утеплитель для мансардной крыши желательно подобрать со специалистами, если верхний этаж зимой будет использован под жилое помещение. Здесь важно предусмотреть все нюансы. Допущенные ошибки приведут к образованию сырости. В таких условиях невозможно жить. Вдобавок деревянные элементы крыши быстро придут в негодность.

Отзывы о том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши

Сергей Иванович Коростылев, 49 лет, г.Челябинск

Крышу своей мансарды решил утеплять плитами базальтовой ваты. Другие варианты даже не рассматривал. Толщину плит выбрал 100 мм, чтоб уже наверняка. Верхний этаж жилой. Зимой тепло, сырость отсутствует. Дополнительную вентиляцию не обустраивал, хватает проветривания через форточки.

Алексей Дмитриевич Ковтун, 50 лет, г. Ростов

Скаты крыши мансарды утеплил минватой. Фронтоны обложил пенопластом под штукатурку. Для пола использовал Пеноплэкс. Верхний этаж теплый, даже когда на улице зимой минус тридцать. Сырости не ощущаю, так как сама крыша с минватой все же дышит.

Какой утеплитель для мансардной крыши лучше выбрать – фото, видео

Обустройство мансарды при грамотном подходе решает проблему дефицита жилой площади в жилом доме. Но, чтобы помещение под кровлей использовать всесезонно потребуется качественная теплоизоляция, особенно если место строительства находится в средней полосе России или еще севернее.

Содержание статьи

Рынок строительных материалов предлагает для решения этой традиционные и новые способы. Чтобы не потеряться в изобилии материалов, наша статья расскажет, какой утеплитель лучше подходят для мансардной крыши и фронтона, как его выбрать и установить.

Теплообмен в мансарде

Термоизоляция мансарды – относительно новая строительная технология, ставшая популярной после того, как отопление добралось до подкровельных помещений. В чердаках, которые не отапливают, утепление не столь актуально.

Ведь воздушная прослойка между потолочным перекрытием и скатами, покрытыми снежной шапкой, прекрасно удерживает тепло в жилых комнатах. Монтаж системы отопления в мансардном этаже меняет ситуацию в обратную сторону: нагретый воздух поднимается к коньку, и отдает свое тепло кровельному материалу, за счет чего снег с крыши тает.

Чтобы снизить энергопотери, необходимо предусмотреть утепление мансардной крыши и фронтона одним из популярных способов:

1. Теплоизоляция мансардной крыши изнутри. Этот способ заключается в укладке листов теплоизоляционного материала между стропилами крыши. Это более трудозатратный метод утепления, однако, после завершения возведения кровельной конструкции, это единственно возможное решение проблемы энергопотерь. Для достижения большего эффекта утеплитель лучше монтировать изнутри в комплекте с пароизоляцией.

   Теплоизоляция мансарды изнутри

   Способы утепления крыши изнутри

2. Термоизоляция снаружи. Опытные кровельщики считают этот способ более рациональным, так как при укладке теплоизоляционного материала не образуется мостков холода. Утепление мансардной крыши снаружи происходит во время монтажа кровли: слой теплоизоляции укладывают на пароизоляционную мембрану, зафиксированную с помощью строительного степлера поверх стропил. После этого утеплитель защищают гидроизоляционной пленкой, приколачивают обрешетку и монтируют кровельный материал.

Монтаж утеплителя снаружи

По сравнению с утеплением изнутри, наружное хуже защищено от попадания влаги. Кроме того, чтобы вес кровли, снега не повредили целостность слоя, для наружной теплоизоляции выбирают материалы, способные хорошо держать форму.

Распределение тепла в утепленной мансарде

Общие требования к материалу

Хотя качество и способ монтажа в определённой мере влияют на эффективность утепления мансардной крыши и фронтона, главное, правильно определить, какой материал лучше справится с этой задачей. Строитель утверждают, что хороший утеплитель должен обладать следующими качествами:

• Устойчивость к внешним факторам. Для утепления фронтона и мансардной крыши важно, чтобы термоизоляционный материал в течение всего срока эксплуатации выдерживал резкие перепады температур, повторяющиеся циклы размораживания, заморозки, не трескаясь, не изменяя свою форму, структуру.
• Низкая гигроскопичность. Утеплитель для фронтона и крыши мансарды обладает низкой гигроскопичностью, то есть не впитывает влагу. Так как увеличение влажности снижает эффективность термоизоляции в половину, увеличивает вес кровельной конструкции приводит к образованию плесени и гнили.
• Низкая теплопроводность. Материалы с низкой теплопроводностью не нагреваются и «запечатывают» тепло изнутри помещения, снижая расходы на обогрев мансарды.
• Безопасность. Для обшивки фронтона и крыши используют утеплитель с высоким классом пожарной безопасности, негорючий и не поддерживающий горение. Кроме того, лучше использовать материалы, которые не наносят вред здоровью и не вызывают аллергию.

Сравнительная характеристика термоизоляционных материалов

Толщина слоя теплоизоляции разных материалов

Решая какой материал лучше использовать для утепления кровли, обратите внимание, что толщина слоя подбирается в зависимости от климатических условий в регионе строительства – для средней полосы России рекомендуют использовать утеплители толщиной не менее 150 мм.

Виды материалов

Минеральные теплоизоляционные материалы

В эту категорию входят утеплители с волокнистой структурой, произведенные в виде рулона или плит, называемые минеральной ватой. Из изготовляют из отходов стекло-промышленности, металлургического производства.

Но для утепления мансарды строители рекомендуют каменную вату на базальтовой основе. Ее рабочая температура составляет 800-900 градусов, она не горит и не поддерживает горение, обладает высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками.

Минеральная вата

Технология монтажа минеральной ваты

Обычно каменную вату используют для утепления фронтона и крыши изнутри, так как плиты, а в особенности рулоны, обладают достаточно мягкой структурой, сминающуюся под весом кровельного материала.

Теплопроводность этого вида утеплителя составляет 0,035-0,04 Вт/м, но в процессе эксплуатации и накапливания влаги это значение увеличивается в половину за 3 года использования. Поэтому для эффективной теплоизоляции требуется защита минеральной ваты от сырости с помощью гидроизоляции и пароизоляции.

Полимерные теплоизоляционные материалы

С недавних пор для утепления фронтона и кровли снаружи или изнутри строители стали широко использовать материалы на основе пенополистирола. Этот способ стал наиболее популярным методом при реконструкции старых жилых домов. Он обладает следующими эксплуатационными качествами:

1. Легкий вес. Пласты утеплителя на основе пенополистирола весят считанные граммы, поэтому не увеличивают нагрузку на стропильную систему.
2. Низкая гигроскопичность. Пенополистирол абсолютно не впитывает влагу, поэтому не страдает от сырости, плесени, не теряет свои термоизоляционные качества в процессе эксплуатации.
3. Не проводит тепло и звук. Эти свойства делают пенополистирол незаменимым для домов, расположенных в зоне прохождения оживленных трасс и построек с резонирующими кровельными материалами (металлочерепица, профнастил), усиливающими шум во время дождя.
4. Огнеупорность. Утеплитель на пенополистироловой основе не горит, а медленно плавится, поэтому считается безопасным.
5. Простота монтажа. Широкий диапазон толщины материала от 10 до 500 мм облегчает его использование при самостоятельном монтаже. Также для его установки не требуется специальный инструмент, а резать пласты можно ножом или пилой.

Пенополистирол

Монтаж пенополистирола

Единственный недостаток пенополистирола – хрупкость. При монтаже и эксплуатации листы легко повреждаются, крошатся. Но эту проблему решает применение экструдированного пенополистирола, которые задувается специальным оборудованием под пленку между стропилами кровли.

Натуральные теплоизоляционные материалы

Тем, кто прежде всего ценит экологическую безопасность, а также природное происхождение материалов, стоит присмотреться к натуральным утеплителям для кровли. Их производят из волокон технических сельскохозяйственных культур – конопли, льна.

В состав эковаты помимо целлюлозы входят 12% антисептических и фунгицидных добавок и 7% ингибиторов огня. Эксплуатационные характеристики натуральных утеплителей по сравнению с минеральными:

• Низкая теплопроводность. Показатели теплопроводности эковаты ниже, чем у минеральных материалов, они составляют 0,032 Вт/кг.
• Впитываемость эковаты в два раза меньше, чем у минеральных теплоизоляционных материалов на основе стекла, базальта, шлака.
• Класс горючести Г1-Г2, то есть в противопожарном отношении эковата менее безопасна, чем утеплители на минеральной основе.
• Эковата обладает более рыхлой структурой, чем минеральная, ее плотность 30-75 г/куб. м.
• Натуральные виды термоизоляционных материалов на 10% лучше поглощают звук.

Эковата

Монтаж эковаты

Опытные строители отмечают, что эковата лучший материал для утепления изнутри бревенчатых, каркасных, брусовых домов с мансардой, так как ее характеристики близки к свойствам натуральной древесины, ее применение сокращает расходы на отопление на 30%.

Теплоизоляция жилых мансардных помещений такое же обязательное условие комфортного использования, как организация естественного освещения и вентиляции. Запомните, что утеплять мансарду во время строительства гораздо удобнее, эффективнее, чем в процессе эксплуатации.

Видео-инструкция

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

При обустройстве мансарды, утепление является основным моментом, так как крыша считается одной из самых холодных зон строения

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Для теплоизоляции мансарды используются различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт и т. д

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:

• материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
• не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
• существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
• для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
• мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.

При утеплении мансарды стоит обратить внимание не только на потолок, но и на стены

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

• пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
• малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
• теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
• пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.

Пенопласт — один из самых легких и недорогих утеплителей

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.

На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:

• паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
• несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
• со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.

Чтобы пенополистирол (пенопласт) прослужил в качестве утеплителя длительное время, следует придерживаться технологии монтажа

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.

Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.

Экструдированный пенопласт изготавливается по другой технологии, он более плотный и устойчив к деформации

Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.

Схема утепления потолочной области мансарды изнутри

Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.

Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.

Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Особенности минваты в том, что она не только сохраняет тепло, но также имеет отличные звукоизоляционные свойства

Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.

Стекловата хороша с точки зрения пожаробезопасности, а также отлично удерживает тепло и не подвержена порче плесенью и другим воздействиям

В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты

Каменная вата — самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:

• коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
• каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
• слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
• уровень паропроницаемости очень высок;

Каменная вата используется не так часто в силу своей дороговизны, однако эффективность этого материала высокая по всем показателям

• материал практически не горит;
• никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
• материал отличается длительным сроком эксплуатации;
• приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.

Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.

Статья по теме:

Какой утеплитель лучше для крыши разных конструкций

Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом

Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Технология нанесения эковаты позволяет обеспечить полную теплоизоляцию без швов и трещин

Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.

Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.

Пенополиуретан является одним из самых эффективных утеплителей на сегодняшний день

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.

Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.

При проведении работ с пенополиуретаном необходимо использовать защитный костюм и соблюдать технику безопасности

Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола

Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

• материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
• показатель его теплопроводности крайне низок;
• замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.

Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.

Пенофол может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами

Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.

Схема расположения утеплителя в соотношении к крыше строения

Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» — слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.

Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.

Можно значительно сэкономить на утеплении мансарды, если разбираться, какие материалы лучше и дешевле

В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько рекомендаций от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

• если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
• монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;

Монтаж теплоизоляционного материала на стены и потолок можно произвести самостоятельно или при помощи специалистов

• для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
• категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
• в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Схема температурных контуров мансарды

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Утепление мансардной крыши: используемый материал и особенности его монтажа

Мансардный этаж часто используется для жилья, поэтому надо правильно провести утепление, чтобы создать комфортные условия. Технология похожа на аналогичные работы в любом другом помещении, но особенность в том, что от улицы мансарда отделена фронтонами и кровлей, а не капитальными стенами. Утеплять нужно все поверхности, а так как они отличаются устройством, то и монтаж утеплителя проводится по-разному.

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Обычно на мансардном этаже нет несущих стен, обладающих высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому утепление крыши и фронтонов должно проводиться особенно тщательно и эффективно. Только так вы сможете чувствовать себя в мансарде комфортно и уютно как летом, так и зимой.

Если сравнивать кровлю мансардного помещения и капитальные стены, то понятно, что она не может с ними соревноваться по теплоизоляции. Кроме этого, кровля не может выдерживать большие нагрузки. Всё это надо учитывать при выборе утеплителя.

Правильно утеплённое мансардное помещение позволяет значительно увеличить жилую площадь дома

Для того чтобы максимально увеличить полезный объём мансардного этажа, при его строительстве надо придерживаться следующих правил:

• для уменьшения нагрузки на стропильную систему выбирают лёгкие кровельные материалы, в этом случае использовать натуральную черепицу не рекомендуется;
• для уменьшения слоя кровельного пирога выбирают современные и эффективные теплоизоляционные материалы;
• особое внимание уделяют организации вентиляции кровельного пространства, иначе будет накапливаться влага в помещении и теплоизоляционные свойства ухудшатся.

Правильно выполненная вентиляция и гидроизоляция мансардной крыши позволяет удалять из-под кровельного пространства влагу, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию и большой срок службы используемых материалов.

Для мансардной кровли необходимо выбирать лёгкие материалы

От выбора утеплителя зависит количество необходимых слоёв и толщина теплоизоляционного «пирога». Мансарда имеет свои конструкционные особенности, поэтому утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

• иметь низкую теплопроводность, специалисты рекомендуют использовать материалы, у которых коэффициент ниже 0,05 Вт/м*К;
• из-за возможных протечек крыши утеплитель должен быть влагоустойчивым и терять минимум своих свойств после намокания;
• иметь небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, он зависит от плотности материала, которая должна быть в пределах 14–50 кг/м³, более плотные утеплители использовать не рекомендуется;
• не должен гореть и поддерживать горение;
• так как теплоизоляционный материал укладывается на крышу, это требует, чтобы он хорошо держал форму и со временем не сползал, образуя зазоры;
• выдерживать значительные перепады температуры, не бояться морозов;
• иметь большой срок службы.

Материалы для утепления

Для проведения утепления мансардной крыши чаще всего используются такие материалы:

1. Минеральная вата. Это отличное решение, она не горит и не поддерживает процесс горения, легко укладывается, имеет небольшой вес, высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме этого, минеральная вата имеет доступную стоимость, поэтому является популярной и востребованной. В зависимости от региона размещения утепляемого здания, толщина её слоя может быть от 150 до 300 мм. Основным минусом является то, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому надо делать качественную гидроизоляцию.

   Минеральная вата может быть в рулонах и матах, выполнять утепление крыши рулонными материалами более сложно

2. Пенопласт или пенополистирол. Этот материал имеет небольшой вес, хорошие теплоизоляционные характеристики, низкую влагопроницаемость, но основной его недостаток — высокая степень пожароопасности. Во время укладки пенопласта он крошится, поэтому остаются зазоры, которые надо дополнительно заделывать. Через некоторое время незащищённый от воздействия внешних факторов пенопласт начинает постепенно разрушаться, поэтому проводить данным материалом утепление мансарды специалисты не рекомендуют.

   Для утепления мансарды надо использовать пенопласт толщиной не менее 50 мм, при необходимости его можно укладывать в несколько слоёв

3. Экструдированный пенополистирол. Это хороший утеплитель для проведения указанных работ, так как он прочный, не боится влаги, не горит и хорошо держит форму. Достаточный слой материала — 5–10 см. Экструдированный пенополистирол имеет низкую паропроницаемость, поэтому для создания на мансарде комфортных условий необходимо правильно сделать приточно-вытяжную вентиляцию, а это дополнительное время и расходы. Кроме этого, цена у него выше, чем у обычного пенопласта.

   При утеплении крыши экструдированным полистиролом необходима хорошая вентиляция

4. Пенополиуретан. Для монтажа используется специальное оборудование, что позволяет наносить материал без щелей и зазоров. Он имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, небольшой вес, не горит, влагонепроницаемый, но его недостаток в низкой паропроницаемости. Без организации принудительной вентиляции находиться в таком помещении будет некомфортно из-за повышенной влажности.

   Выполнить работу по утеплению пенополиуретаном самостоятельно не получится, так как необходимо профессиональное оборудование

5. Эковата. Это наиболее подходящий материал для утепления мансарды. Она также наносится без зазоров, проникает во все щели и хорошо их заполняет, не боится влаги, не горит, имеет небольшой вес и хорошую паропроницаемость, является экологически безопасной. Кроме того, что стоимость указанного материала высокая, утеплить мансарду эковатой самостоятельно не получится, поэтому для выполнения указанных работ придётся пригласить специалистов.

   Для нанесения эковаты используется специальное оборудование

6. Фольгированные материалы. Они не только утепляют помещение, но и отражают тепло. Чтобы такие материалы эффективно выполняли своё назначение, зеркальный слой должен быть направлен внутрь мансарды. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор порядка 5 см.

   Фольгированные утеплители используют для гидро-, тепло- и шумоизоляции

В каждом случае к выбору наиболее эффективного утеплителя для мансарды надо подходить индивидуально. При использовании минеральной ваты теплоизоляционный «пирог» можно разобрать, оценить состояние стропил и, если надо, провести ремонтные работы, а потом снова всё поставить на место. Если использовались напыляемые материалы, то провести осмотр стропил не получится.

Чем лучше провести утепление крыши мансарды изнутри

При выборе материалов для утепления мансарды изнутри учитываются климатические условия, в которых находится дом. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Самым популярным и доступным материалом, при помощи которого утепляют мансарду изнутри, является базальтовая вата. Монтаж проводится в несколько слоёв, при этом выполняется перекрытие швов. Обычно достаточно слоя толщиной 15–20 см.

Базальтовая вата укладывается в несколько слоёв

Специалисты часто используют пенополиуретан. Он имеет высокую адгезию, поэтому после нанесения не остаётся зазоров. Пенополиуретан имеет высокие теплоизоляционные характеристики, поэтому его наносят меньшим слоем, в отличие от других материалов, которых понадобится значительно больше. Но учтите, что стоимость указанного материала высокая и без специального оборудования провести монтаж не получится. Часто используют и плиты пенополистирола, толщина необходимого слоя будет зависеть от плотности используемого материала.

Если вы проводите теплоизоляцию мансардной крыши изнутри самостоятельно, то лучше всего использовать пенополистирол, базальтовую или минеральную вату, так как они просто монтируются. Часто их комбинируют: сначала укладывают минеральную вату, а потом плиты пенополистирола.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Технология проведения указанных работ не отличается сложностью, особенно если утепление выполняется минеральной ватой. Во время монтажа теплоизоляции необходимо соблюдать меры личной безопасности: обязательно наденьте плотную и закрытую одежду, используйте очки, перчатки и респиратор.

Последовательность выполнения работ:

1. Подготовительный этап. Все деревянные поверхности хорошо обрабатывают антисептиками, металлические части покрывают антикоррозионной пропиткой.

   Обработка деревянных элементов крыши антисептиком позволяет значительно увеличить срок их службы

2. Крепление гидроизоляции. На стропилах фиксируют гидроизоляционную плёнку, а сверху монтируют обрешётку. Гидроизоляционный материал укладывается внахлёст между обрешёткой и стропилами, все швы проклеиваются монтажной плёнкой, например, «Ондутис ВL» или «Ондутис МL». Сначала ленту крепят на полотно, расположенное снизу, делают это в 5–6 см от края, потом с ленты снимают защитный слой и фиксируют верхнее полотно. Укладка материала проводится от нижнего ската крыши. Сначала плёнку закрепляют степлером, а затем устанавливают деревянные контррейки для создания вентиляционного зазора. Крепить рейки к стропилам можно гвоздями или мощными скобами, но лучше это делать при помощи саморезов. Затем переходят к монтажу утеплителя.

   Укладку утепляющих слоёв производят в определённой последовательности

3. Монтаж утеплителя. Утеплитель укладывают между стропилами, работу начинают снизу и постепенно двигаются вверх. Чтобы утеплитель плотно лёг, его размер должен немного превышать расстояние между балками. Для фиксации утеплителя используют специальные анкеры или морозостойкий клей. Это касается рулонных и плитных утеплителей, таких, как минеральная вата, пенопласт и пенополистирол. Эковата и пенополиуретан наносятся при помощи специальной установки, поэтому не остаётся незаполненных пустот.
4. Крепление паробарьера. После укладки последнего слоя утеплителя проводится монтаж паробарьера. Крепится он на деревянную обрешётку, уложенную на теплоизоляционный слой. Не стоит сильно натягивать пароизоляционную мембрану, она должна провисать на 2–3 см, это обеспечит наличие вентиляционного зазора между теплоизоляцией и наружной отделкой.
5. Завершающий этап — монтаж отделочных материалов. Для этого поверх уложенного паробарьера делают обрешётку, можно использовать деревянные рейки или металлический профиль, а уже на неё при помощи специальных саморезов фиксируют листы гипсокартона, фанеры, ДСП или вагонку.

   Монтаж гипсокартона проводится на металлическую или деревянную обрешётку, которая крепится к стропилам поверх паробарьера

При монтаже утеплителя плиты должны плотно примыкать друг к другу, а для устранения мостиков холода рекомендуется укладывать второй слой с перекрытием стыков.

Полезные советы по выбору и монтажу различных видов утеплителя:

• если используется минеральная вата или стекловолокно, то для обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик их слой должен составлять 15–20 см;
• базальтовая вата выдерживает температуру до 1000 °С, не впитывает влагу, но она повреждается грызунами;
• 2,5-сантиметровый слой пенополиуретана по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует 8-сантиметровому слою минеральной ваты;
• 15-сантиметровый слой эковаты по теплоизоляционным характеристикам соответствует 50-сантиметровому древесины;
• чтобы рулонный или плитный материал плотно лёг между стропилами, его ширина должна превышать расстояние между ними на 1–2 см.

Особенности монтажа утеплителя для мансардной крыши

Во время проектирования здания с мансардным этажом надо правильно рассчитать расстояние между стропилами, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции. При установке утеплителя между стропилами надо укладывать материал впритык, чтобы не оставалось зазоров, иначе образуются мостики холода.

Только правильная укладка всех элементов позволит эффективно утеплить мансарду

Во время монтажа гидроизоляции все работы выполняются от нижнего ската крыши и материал укладывается внахлёст. Поверх матов утеплителя рекомендуется уложить ещё один сплошной слой, который полностью закроет стропила. Деревянные или металлические стропила имеют теплопроводность выше, чем утеплитель и являются мостиками холода. Если их закрыть утепляющим материалом, то будет неудобно монтировать отделочные элементы. Чтобы упростить эту задачу, необходимо во время монтажа последнего слоя утеплителя отметить места расположения стропил.

Если говорить об утеплении мансардной крыши изнутри, то не все материалы удобно монтировать, рулонные утеплители нормально уложить практически невозможно. Для усиления стропильной системы часто используют различные связи, которые усложняют укладку утепляющего слоя.

Видео: утепление крыши мансарды изнутри

Утепление фронтона мансарды снаружи

При утеплении фронтона снаружи большинство специалистов и домашних мастеров используют экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Для выполнения указанных работ понадобятся строительные леса, так как делать всё при помощи лестницы будет сложно, долго и утомительно.

Технология утепления фронтона снаружи состоит из следующих этапов:

1. Сначала проводится подготовка стен. Для этого их очищают от грязи, а затем грунтуют. Грунтовка позволит клею лучше проявить свои характеристики. Рекомендуется грунтовать в два слоя, второй наносится после высыхания первого.
2. Если планируется использовать такой отделочный материал, как сайдинг, то для его крепления необходимо сделать обрешётку. Она может быть из деревянных брусьев или оцинкованных профилей. Высота обрешётки должна соответствовать толщине используемого утеплителя.

   Чтобы проще было устанавливать пенопласт, шаг обрешётки должен равняться ширине листа, тогда материал ляжет плотно и отходы будут минимальными

3. Лист пенопласта по углам и по центру смазывается клеем и прижимается на 30–35 секунд к поверхности фронтона.
4. Если пенопласт будет штукатуриться, то лучше его дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбелями.

   Если пенопласт будет штукатуриться, его обязательно закрепляют при помощи дюбелей, а если монтируется сайдинг, то достаточно фиксации только клеем

5. После укладки утеплителя крепится гидроизоляционная плёнка. Если обрешётка деревянная, то это делают при помощи степлера, а на профиль её фиксируют при помощи контробрешётки, на которую потом крепится сайдинг. Для создания зазора между гидроизоляцией и декоративной отделкой толщина обрешётки должна составлять 20–30 мм.
6. На последнем этапе проводится монтаж сайдинга или пенопласт штукатурится, после чего красится.

   Для отделки фронтона можно использовать как металлический, так и виниловый сайдинг

Видео: утепление фронтона мансарды

Утеплить мансарду своими руками несложно, достаточно иметь базовые знания и умелые руки. Если говорить об утеплении фронтона, то при использовании навесного фасада лучше брать такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Если же фасад будет мокрый, то лучше утеплять при помощи пенопласта. Только при соблюдении разработанных технологий и правильного выполнения этапов работ по утеплению мансарды получится ожидаемый результат. Если всё сделать правильно, то использовать мансарду как жилое помещение можно на протяжении круглого года.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление крыши мансарды: материалы и устройство утепленной конструкции

Сделать свой дом теплее и уютнее хочет каждый хозяин. И в большинстве случаев домашние мастера проводят такие работы своими руками. Это и значительная экономия средств и возможность самостоятельно контролировать весь процесс работ, ведь, как говорится в поговорке: «Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». К сожалению, в наши дни далеко не каждая строительная бригада может воплотить ваши проекты в жизнь в полной мере.

Ввиду постоянной нехватки свободного пространства перед многими владельцами частных домов рано или поздно встает вопрос: «как утеплить крышу мансарды?». И в действительности все намного проще, чем может показаться на первый взгляд.

Утепление мансарды.

Что такое мансарда

Мансарда представляет собой утепленный чердак, который оборудован для постоянного проживания. В данном случае крыша дома является частью стен и потолка помещения. И если ещё недавно чердак считался своеобразной кладовой, где можно было найти все нужные и ненужные вещи, собранные за несколько последних десятилетий, то в наши дни понятие «мансарда» позволяет создать под крышей полноценное жилое помещение.

И это не только удобно, но и модно, ведь мансарда, с её скошенными стенами является очень уютным местом для оборудования спальни.

Мансарда может быть по-настоящему уютным местом для спальни.

Поскольку теплый воздух всегда стремится вверх, то утепление кровли является необходимой мерой, ведь таким образом вы сэкономите значительные средства, в особенности, в зимний период. К тому же, зимы в нашей стране бывают довольно суровыми, и даже самой современной системы отопления может быть недостаточно, ведь тепло попросту не будет задерживаться в помещении.

Выбираем утеплитель

В наши дни рынок строительных материалов не испытывает дефицита. Какой же выбрать утеплитель для крыши мансарды? Многие останавливают свой выбор на пенопласте, поскольку цена данного материала является невысокой, к тому же он широко применяется для утепления фасадов.

Однако специалисты не рекомендуют использовать данный материал ввиду нескольких причин:

• Он отличается низкой паропроницаемостью. Соответственно, внутри помещения, обшитого пенопластом, постоянно будет повышенная влажность.
• После усыхания стропил между ними и пенопластом образуются зазоры, и холодный воздух начинает беспрепятственно проникать внутрь помещения. А даже малейшая щель может неприятно сказаться на качестве теплоизоляции.

Материалы, использующиеся для утепления мансарды

Экструдированный пенополистирол.

1. Экструдированный пенополистирол. По характеристикам данный материал очень схож с пенопластом, но при его монтаже используется несколько иная технология. Пенополистирольные плиты укладываются поверх стропил во избежание появления зазоров. Ещё одним плюсом утепления крыши пенополистиролом является особенность крепления листов «шип в паз», позволяющая избежать зазоров.
2. Минеральная вата – наиболее популярный утеплительный материал, который часто используется для проведения кровельной теплоизоляции. Основные характеристики минваты:

• Негорючесть.
• Низкая теплопроводность.
• Высокая прочность и долговечность.

Совет! При утеплении крыши минватой вам следует предусмотреть надежную гидроизоляцию, поскольку при возникновении влажной среды данный материал теряет свои свойства.

• Удобство монтажа. Если отрезать полотна минеральной ваты на пару сантиметров больше межстропильных промежутков, то они могут держаться между стропилами за счет своей упругости.

Минеральная вата.

3. Стекловата. Данный материал в монтаже аналогичен минвате. Но отличается характеристиками:

• Материал имеет более длинные волокна, что дает ему преимущества в упругости прочности и звукоизоляции.
• Гидрофобность стекловаты является более низкой, нежели у минеральной.
• Данный материал пригоден к использованию при более низких температурах.

В некоторых случаях утепление проводится при комбинации двух утеплителей: минеральной ватой заполняются промежутки между стропилами, а пенополистирол укладывается непосредственно на стропила.

4. Эковата. Этот материал представляет собой измельченную вату, которая задувается в полости между перекрытиями и стропилами посредством шланга. Преимущества:

• Заполняет все зазоры.
• Обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
• Не оседает в процессе эксплуатации.
• Не является благоприятной средой для развития плесени и грибка.

На фото – процесс утепления эковатой.

Утепляем мансарду

Итак, мы разобрались, чем утеплить крышу мансарды, теперь разберемся с тем, как это сделать.

На сегодняшний день  используется три варианта кровельного утепления:

1. Теплоизоляция поверх несущего каркаса.
2. Теплоизоляция внутри несущего каркаса.
3. Несущий каркас внутри теплоизоляции.

Совет! Последний вариант нельзя использовать для металлических стропил, поскольку они будут промерзать, собирая на себя конденсат. Конструкцию с деревянными стропилами можно утеплять таким образом, но только в том случае, если толщина утеплителя будет меньше, чем толщина стропил. Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха.

Устройство утепленной крыши

Структура «кровельного пирога».

Теперь разберемся как правильно утеплить крышу мансарды. Так называемый «кровельный пирог» состоит из таких слоев:

1. Основное покрытие крыши. Можно использовать абсолютно любой материал. Главный критерий – покрытие не должно пропускать воду.
2. Гидроизоляция. В данных целях используется слой рубероида или же специальной пленки, задерживающей воду, но пропускающей пары. Слой гидроизоляции защищает утеплитель от влаги (конденсат, оседающий на внутренней поверхности покрытия; дождь, который в ветреную погоду может пробиться под стыки). Гидроизоляцию следует укладывать таким образом, чтобы вода могла стекать по ней и выводиться наружу.
3. Теплоизоляция, защищающая помещение от холода.
4. Пароизоляция – пленка, которая не должна пропускать воду и испарения, обеспечивая защиту теплоизолятора от влажности. Воздух в жилом помещении всегда немного влажен, а потому пароизоляция является необходимой.
5. Отделка, которая может быть представлена листами фанеры, гипсокартона, ДСП, вагонки, образуя потолок мансарды. Крепление таких листов осуществляется или прямо к стропилам или к металлическому каркасу, созданному из специального профиля. Последний вариант является более аккуратным, но несколько уменьшает объем помещения.

Утепление мансардной крыши

Варианты мансард при стандартной двускатной крыше.

Комплекс данных работ включает подготовку пространства для теплоизоляции, а также укладку и фиксацию материалов. Инструкция предусматривает такие этапы:

1. Подготовка к работе.

• Оптимальный шаг между стропилами должен быть тщательно продуман на этапе возведения здания. И учитывать при  этом следует не только обеспечение надежности кровли, но и создание оптимальных условий для теплоизоляции. В идеале между стропилами должны впритирку размещаться теплоизоляционные маты или плиты. Это существенно сократит расход материала.

Если же при возведении дома утеплительные процедуры не предусматривались, то утеплитель придется резать.

• Если выбранный вами теплоизоляционный материал не является восприимчивым к влаге, то пароизоляция не нужна. В этой статье будет описываться процесс монтажа с использованием минваты, поскольку она, несмотря на все свои недостатки, является максимально удобной в установке и использовании.

2. С внутренней стороны набиваем на стропила бруски, образуя из них обрешетку, на которую будем крепить утеплитель. Между брусками следует придерживаться шага 20-30 см.
3. С наружной стороны стропил укладываем пласты минеральной ваты.

Укладка утеплителя.

Если между стропилами и утеплителем есть промежутки – заделайте их при помощи монтажной пены, которая также является надежным изолятором, ведь посредством неё производится утепление пластиковых окон и утепление лоджии.

4. Уложив утеплитель, монтируем поверх него гидроизоляцию, фиксируя материал с небольшим провисанием. Укладка гидроизоляции допускает небольшой нахлест.

Совет! Между мембраной и утеплителем следует предусмотреть зазор 5 см.

5. Поверх гидроизоляционной мембраны следует набить вдоль стропил бруски с сечением 50 на 50 см для создания дополнительной вентиляции. Благодаря такой обрешетке влага и конденсат, собирающиеся на мембране, будут испаряться. На эту обрешетку укладывается кровля.
6. Натяните изнутри на стропильную систему пароизоляционный материал.
7. Поверх пароизолятора набивается обрешетка из реек, на которую уже можно крепить вагонку, фанеру, гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Утеплитель с пароизоляционной мембраной.

Заключение

Теперь вы знаете, как утеплять крышу мансарды самостоятельно. Если четко следовать пунктам инструкции, то вы можете быть абсолютно уверены в успешном проведении работ. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также, как утеплить крышу в гараже).

Изоляция нижней стороны крыш — пример невентилируемой сборки чердака

Эта статья изначально была написана для журнала Construction Specifier. Автор Джон Броник, старший инженер-менеджер, Icynene.

Стремление к повышению энергоэффективности в зданиях привело к увеличению интереса и потребности в теплоизоляции, усовершенствовании оборудования HVAC, более герметичной конструкции, новых материалах и узлах. Вместе с ростом стоимости строительства растет и необходимость полного использования всех пустот, включая чердаки, чтобы не жертвовать ценным пространством пола в здании.С этой целью невентилируемый подход к строительству чердака позволяет проектировщикам размещать оборудование на чердаке, зная, что его производительность не будет нарушена. Кроме того, возможны значительная экономия энергии и повышение долговечности здания, а также упрощение выполнения задач по энергоэффективности. Некоторым проектировщикам незнаком этот строительный подход и то, как в нем можно использовать пенопластовую изоляцию.

Фон

Невентилируемый чердак отличается от обычного вентилируемого чердака тем, что отсутствует прямая вентиляция чердачного пространства, которое обычно считается расположенным между стропилами / каркасом крыши и элементами каркаса потолка верхнего этажа (мансардный этаж).Невентилируемый чердак — это косвенно кондиционируемое пространство, поскольку передача тепла и влаги происходит через потолок верхнего этажа, особенно если потолок негерметичен. Обычно нет регистров подачи или возврата из системы HVAC, специально расположенной в невентилируемом чердаке.

Невентилируемая мансардная конструкция наиболее распространена в домах и сооружениях типа V, расположенных в теплых климатических зонах с 1 по 4, но подходит для любой климатической зоны. Если система кондиционирования помещения расположена на чердаке, например, в теплых местах, экономия энергии, которая может быть реализована, очень очевидна.Десять процентов или более экономии энергии HVAC по сравнению со строительством вентилируемого чердака широко признано сообществом специалистов в области строительства при строительстве чердака без вентиляции, если на чердаке находится герметичное оборудование и воздуховоды. Когда оборудование HVAC и воздуховоды со значительной утечкой воздуха находятся на чердаке, возможна гораздо большая экономия энергии, поскольку утечка теперь сдерживается.

В большинстве чердаков без вентиляции используется спрей-пенополиуретан (SPF) на нижней стороне кровли и стен чердачных помещений.Этот подход к строительству был впервые использован в 1970-х годах, и он получил гораздо более широкое применение с тех пор, как он был впервые включен в модельные строительные нормы Совета Международного кодекса (ICC) в 2007 году (раздел 806.4 IRC). Использование аэрозольной пены облегчает легкое и эффективное создание слоя изоляции и непрерывного воздушного барьера на всех внутренних поверхностях чердака, которые примыкают к улице.

Преимущества невентилируемых мансардных блоков

Невентилируемые чердаки в сборе имеют многочисленные преимущества в производительности по сравнению с вентилируемыми чердачными сборками:

1. Когда оборудование HVAC находится на чердаке, изоляция и воздушный барьер на линии крыши переносят это оборудование в кондиционированный корпус / оболочку, тем самым позволяя ему работать в более благоприятных условиях температуры и влажности без утечки воздуха и потерь / увеличения тепла напрямую к экстерьеру.
2. Они часто упрощают изоляцию и воздухонепроницаемые детали по сравнению с традиционной изоляцией на полу чердака, которая может быть нарушена многочисленными проникновениями от встроенного освещения, вентиляторов, оборудования и воздуховодов. Герметичность здания теперь будет лежать в верхней части ограждения здания на крыше и стенах чердака (фронтоны).
3. Воздуховод также возвращается в кондиционированный конверт, и утечка из воздуховода больше не происходит непосредственно наружу, что является более энергоэффективной ситуацией, чем утечка воздуха наружу.При использовании традиционных вентилируемых чердаков оборудование HVAC и системы воздуховодов подвергаются воздействию высоких уровней наружной влажности и повышенных дневных температур, которые могут достигать 130˚F (на чердаке) в местах с жарким климатом. Это снижает эффективность системы HVAC.
4. Невентилируемые конструкции чердаков обеспечивают защиту от проникновения горящих углей (в местах, где существует опасность пожаров), дождя и метели, тем самым увеличивая прочность здания. Было показано, что структурное преимущество сопротивления ветровому поднятию за счет уменьшения разгерметизации проявляется в условиях сильного ветра.
5. Они потенциально предлагают экономию затрат на строительство, поскольку можно исключить меры по обеспечению вентиляции чердака и герметичности чердачного этажа. Размеры оборудования HVAC часто уменьшаются в чердачных зданиях без вентиляции, поскольку общая нагрузка на отопление и охлаждение снижается, поскольку все здание становится более герметичным, сохраняя при этом контроль за теплопотери и теплопроизводительностью.
6. Подключения технической воды, конденсатопроводы, насосы и другое оборудование больше не подвержены опасности замерзания.

Положительный опыт использования невентилируемых чердаков в жилых домах привел к тому, что IBC 2015 года включил невентилируемые чердаки в раздел 1203.3 и требования почти идентичны требованиям IRC, теперь в разделе 806.5. Различные требования версий 2015 года раздела 806.5 IRC и раздела 1203.3 IBC включают следующее:

• Невентилируемое чердачное пространство должно полностью находиться в тепловой оболочке здания. Это касается условий, при которых недостаточная герметизация чердачного пространства может привести к тому, что чердак будет открыт наружу, например, в точках пересечения с пристроенным гаражом или занятым пространством.
• Воздухонепроницаемый изоляционный материал устанавливается в непосредственном контакте с нижней стороной внешней обшивки. Это помогает обеспечить минимальную утечку воздуха и минимизирует переносимость влаги в воздухе, приводящую к конденсации.
• В климатических зонах 5, 6, 7 и 8, когда используется воздухонепроницаемый изоляционный материал, он должен быть замедлителем образования пара класса II или иметь такое покрытие на нем (IRC требует покрытия или покрытия, замедляющего образование пара класса II, IBC требует класса III). Это предотвращает диффузию влаги в сборку в климатических условиях с преобладанием тепла, где вероятность возникновения конденсации выше.
• Деревянная черепица и вибраторы имеют вентиляционное пространство размером 6 мм (1/4 дюйма) и подкладку, отделяющую черепицу и вибрацию от обшивки. Это позволяет черепице, чувствительной к влаге, эффективно высыхать.

Рекомендации по проектированию

Независимо от того, происходит ли строительство невентилируемого чердака в теплой или холодной климатической зоне, существуют некоторые конструктивные соображения, которые едины во всем, в то время как другие соображения требуют более глубокого понимания материалов, которые могут быть использованы в зависимости от климатической среды.

Рис. 1. Вместо изоляции и создания воздухонепроницаемых стен, прилегающих к вентилируемому чердаку, нанесение на чердак без вентиляции с использованием распыляемой пены устраняет эту потребность в этом труднодоступном узле. Изображение любезно предоставлено D7 Spray Foam Insulation, Houston TX

Использование утеплителя из напыляемой пены на чердаке без вентиляции

Распылительная пена с открытыми порами низкой плотности и с закрытыми порами средней плотности может использоваться на чердаке без вентиляции для обеспечения необходимого теплового сопротивления и герметичности.Отчет об оценочных услугах (ESR) для изоляционных материалов из распыляемой пены представляет собой ценный ресурс, основанный на обзоре третьей стороной, с информацией о тестировании, полезной для успешного использования этих продуктов в соответствии с требованиями кодекса. Например, этот документ содержит подробную информацию об утверждениях соответствия нормам для распыляемой пены, плотности, R-значениях при различной толщине, характеристиках воздухонепроницаемости, характеристиках горения поверхности, 15-минутных разрешениях на термобарьер и применимости в огнестойких сборках.

Чтобы обеспечить большую гибкость конструкции, энергетические нормы допускают соответствие на основе производительности или подход к производительности. Этот подход требует использования одобренного программного обеспечения и приводит к сравнению общего годового энергопотребления предлагаемого проекта со стандартным эталонным проектом, который моделируется в соответствии с предписывающими требованиями к значениям R энергетического кодекса. Следуя подходу к характеристикам, особенно при проектировании домов, значения R, необходимые на чердаке без вентиляции при использовании распыляемой пены, в большинстве случаев существенно ниже, чем те, которые предписаны для потолка, с учетом преимущества аэрозольной пены для воздухонепроницаемости.

В теплом климате, зоны с 1 по 4, изоляция из распыляемой пены с открытыми порами низкой плотности является типичным выбором, поскольку она паропроницаема и позволит сушить внешнюю обшивку и каркас крыши, если они намокнут, за счет диффузии внутрь. здания. Распылительная пена с открытыми порами также может использоваться для создания чердака без вентиляции в зонах с холодным климатом при соблюдении требований Кодекса для замедлителя образования пара. Некоторые производители распыляемой пены испытывали продукты для грунтовки / покрытий, в результате которых образуется замедлитель парообразования класса II непосредственно на поверхности распыляемой пены с открытыми ячейками.

Пенопласт с закрытыми порами средней плотности, как правило, представляет собой замедлитель образования паров типа II при толщине 1 ½ дюйма и более. Таким образом, он может обеспечить пароизоляцию, требуемую нормами в климатических зонах 5 и выше. Имея R-значение около R-7 на дюйм и возможность нанесения некоторых продуктов на 5 дюймов за один раз, легко получить применение с высоким R-значением. Пенопласт с закрытыми порами также может повысить конструктивную прочность кровельной системы, что может сделать ее более привлекательным выбором в местах, которые часто переносят сильные ветры.

Вспучивающиеся покрытия не всегда необходимы для нанесения аэрозольной пены на чердаке, чтобы соответствовать требованиям к тепловому барьеру. Обычно в жилых помещениях вся распыляемая пена должна быть покрыта 15-минутным тепловым барьером, например гипсокартоном толщиной ½ дюйма, в соответствии с требованиями норм в разделе 316.4 IRC и разделе 2603.4 IBC. В зонах с ограниченным доступом, например на чердаках, может возникнуть необходимость в меньшей защите (например, о барьере воспламенения). Специальное испытание аэрозольной пены проводится для определения необходимой степени защиты.Это тестирование и связанное с ним одобрение указываются в ESR для конкретного продукта. В общем, большинство пенопластов с закрытыми порами и многие изделия из пенопласта с открытыми порами могут быть установлены без необходимости в вспучивающемся покрытии на чердаке без вентиляции и, следовательно, могут быть «голыми» при наличии потолка из гипсокартона (15-минутный тепловой барьер) непосредственно под чердаком. . Обратите внимание, что чердак с ограниченным доступом обычно считается незанятым, введен только для обслуживания инженерных сетей и не используется для хранения.Потолочные системы с акустической плиткой обычно не считаются отвечающими требованиям кодекса 15 минутного теплового барьера.

На чердаке без вентиляции отверстия в потолке, непосредственно под чердаком, не требуют герметизации. Это связано с тем, что потолок верхнего этажа больше не является воздушным барьером для дома — распыляемая пена на нижней стороне крыши на чердаке является воздушным барьером. Кроме того, отсутствие герметизации проемов в потолке способствует косвенному кондиционированию чердака. Экономия затрат на строительство за счет отсутствия воздухонепроницаемого покрытия в потолке может быть реализована, особенно когда внутри него имеется множество встроенных светильников.

Невентилируемый воздух на чердаке с изоляцией из аэрозольной пены ограничивает поступление наружного воздуха, и в результате воздух для горения в помещении не следует рассматривать как доступный для топливных приборов для сжигания, расположенных в чердачном помещении. Прибор должен представлять собой герметичную установку для сжигания / прямого сброса воздуха с отдельным трубопроводом, идущим снаружи в герметичную камеру сгорания. Вторая труба необходима для отвода выхлопных газов из герметичной камеры сгорания наружу.

В некоторых конструкциях крыш используются очень непроницаемые материалы, такие как мембраны типа «отшелушивающий и липкий» снаружи.Следует проявлять осторожность с этими сборками, особенно в местах с холодным климатом (например, в зонах 5, 6, 7 и 8), поскольку производители этих материалов предполагают, что настил крыши может потребовать вентиляции для облегчения высыхания. При использовании распыляемой пены может потребоваться вентиляционное пространство непосредственно под настилом крыши. Эта проблема характерна не столько для распыляемой пены, сколько для отшелушивающих и липких мембран.

Древесина имеет R-значение примерно один на дюйм толщины. Герметизация стропил или верхнего пояса фермы (элементов каркаса крыши) распыляемой пеной повысит энергоэффективность чердачного помещения.Это связано с тем, что эффекты теплового моста ограничены, что также приводит к устранению линий плавления на поверхности крыши в холодном климате.

В некоторых конструкциях зданий нет чердака в традиционном смысле этого слова. Вместо этого существует мертвое пространство между системой крыши и потолком верхнего этажа, обычно состоящее из акустической черепичной системы, и никакой вентиляции крыши не предусмотрено. Для таких построек принципы и преимущества невентилируемого чердака аналогичны тому, что имеет место в одноквартирном доме.Но изоляция из распыляемой пены, используемая на нижней стороне настила крыши, должна быть покрыта тепловым барьером, и обычно используются вспучивающие покрытия.

Перемещение воздуха в непроветриваемый чердак, непрямое кондиционирование, — это медленный постепенный процесс, который не будет заметен жильцами и обычно не вызывает нагрузки на систему HVAC. Система HVAC, как правило, будет иметь меньшую мощность, если она будет расположена на чердаке без вентиляции, чем на чердаке с вентиляцией, в основном из-за более эффективной среды, в которой она работает.Размер системы HVAC сильно зависит от климатического местоположения, и расчеты нагрузки подтвердят требования, необходимые для конструкции чердака без вентиляции.

Наконец, что касается определения стоимости использования распыляемой пены для создания чердака без вентиляции, необходимо учесть следующие изменения конструкции вентилируемого чердака, чтобы получить чистую стоимость строительства не вентилируемого чердака:

• Ликвидация изоляции пола чердака, ферм на высоком каблуке (энергетической) и изоляции люка / проема чердака
• Устранение дефлекторов гребня, ветровых перегородок и вентиляционных перегородок / желобов
• Оптимизация размера оборудования HVAC в соответствии с фактическими характеристиками здания с чердаком без вентиляции (обычно приводит к оборудованию меньшей мощности)
• Замена вентиляции потолка сплошным материалом перекрытия (опция, поскольку перекрытие может оставаться вентилируемым)
• Устранение воздухонепроницаемости отверстий в потолке верхнего этажа, в том числе вокруг встроенных светильников, воздуховодов и регистров, а также люка / проема чердака
• Изоляция нижнего воздуховода и исключение требований к испытаниям на герметичность воздуховода

Во многих случаях, когда в домах есть невентилируемый чердак с распыляемой пеной и учитываются все конструктивные изменения, строители обнаружили, что переход их методов строительства на этот подход приводит к разумной или незначительной разнице в стоимости.

Рис. 2: Если смотреть вверх через открытый потолок, если и внешняя стена, и настил крыши содержат аэрозольную пену, то от основания стен до пика крыши создается сплошная изоляция и воздухонепроницаемый слой. В результате получается очень энергоэффективный корпус. Изображение предоставлено D7 Spray Foam Insulation, Houston TX

Решение проблем влажности и температуры на чердаках без вентиляции

Изменение ориентации и типа изоляции, применяемой к сборке, повлияет на условия температуры и влажности, которым подвергаются различные элементы сборки.В результате некоторые представители строительной отрасли столкнулись с озабоченностью по поводу такого подхода к строительству.

Рис. 3: Все большую популярность приобретает конструктивный подход, предусматривающий изоляцию нижней стороны настила крыши и оставление распыляемой пены открытыми для находящихся внизу людей. Этот вариант конструкции чердака без вентиляции требует наличия теплового барьера, например, одобренного вспучивающегося покрытия. Как показано на этом рабочем месте, окраска пенопласта может сделать ее менее заметной.Изображение предоставлено Icynene Inc.

Проблемы с влажностью

Иногда возникает проблема проникновения влаги (т. Е. Утечки воды) снаружи. С точки зрения дизайна, вентиляция чердака не предусмотрена для устранения протечек крыши. Основное предположение при проектировании всех кровельных систем состоит в том, что кровельная система отводит воду от чувствительных к влаге материалов. Если этого не происходит, значит, он потерпел неудачу.

Некоторые материалы будут работать лучше, учитывая другой замысел конструкции:

• Пенопласт с открытыми ячейками будет иметь тенденцию протекать ближе к точке входа, что упрощает выявление и локализацию утечек.
• Пенопласт с закрытыми порами будет лучше отводить воду от внутренних элементов, но может позволить утечкам дольше оставаться незамеченными.

Как и в случае со всеми строительными изделиями, установка имеет решающее значение для рабочих характеристик изделия. Установщики распылительной пены, которые успешно прошли обучение по применению, организованное производителем или торговой ассоциацией, с большей вероятностью выполнят необходимую установку. На чердаках без вентиляции слой распыляемой пены, наносимый непрерывно от пересечения крыши и стены, с заданной толщиной для герметизации всей внутренней поверхности чердака, будет препятствовать проникновению переносимой по воздуху влаги, обеспечивая при этом энергоэффективную среду.

Невентилируемые чердаки, содержащие оборудование HVAC и воздуховоды, выиграют от непреднамеренной утечки приточного и возвратного воздуха, происходящей в помещении, в отношении контроля влажности. Если для улучшения контроля влажности требуется специальный регистр подачи или возврата на чердаке без вентиляции, обратите внимание, что теперь к распыляемой пене будут применяться требования к 15-минутному тепловому барьеру для защиты от огня.

Рис. 4. Утопленные светильники в чердачном этаже этой невентилируемой чердачной конструкции не нужно было делать герметичными.Если не выполнять такие меры по обеспечению герметичности, можно добиться экономии строительных затрат, даже если на чердаке нет оборудования HVAC и воздуховодов, что является обычным явлением для многих мест с холодным климатом. Изображение предоставлено Icynene Inc.

Проблемы с температурой

Среди важных вопросов, которые возникают в связи с непроветриваемыми чердаками, является проблема температуры / прочности асфальтовой черепицы. Как правило, исследователи обнаружили, что в результате устранения вентиляции температура черепицы повышается только на 5-8˚F.Кроме того, было обнаружено, что на температуру черепицы более серьезно влияют такие факторы, как географическое положение, наклон и ориентация крыши, а также цвет черепицы. Аналогичным образом было показано, что влияние на температуру обшивки кровли на чердаке без вентиляции не вызывает особого беспокойства.

Но непонимание этих проблем побудило некоторых производителей сократить или отменить гарантию на черепицу, применяемую к невентилируемым конструкциям крыши. Если бы гарантии были основаны на научных данных, было бы логично, что они также должны быть изменены в зависимости от географического положения — следует ожидать получения другой гарантии в Лас-Вегасе по сравнению с Миннеаполисом.В любом случае, все большее число производителей предлагают конкурентные гарантии на кровлю над невентилируемыми мансардными блоками, признавая значительную маркетинговую возможность для своей продукции.

Невентилируемая конструкция чердака с использованием утеплителя из распыляемой пены имеет множество преимуществ. Это проверенный и экономичный подход к созданию более энергоэффективного здания, особенно когда система HVAC расположена на чердаке. Его можно использовать во всех климатических зонах, где было доказано, что он работает хорошо, при условии соблюдения соответствующих климатических проектных соображений.

Нужно ли утеплять чердак или скатную крышу? — Энергид

Перед каждым, кто хочет утеплить неиспользуемый чердак, возникает дилемма: как лучше всего утеплить? Это должен быть пол или крыша? Правильный ответ зависит от того, что вы планируете делать с чердачным помещением.

Чтобы тратить как можно меньше энергии, нужно, чтобы защищаемый объем был как можно меньше. Термин «защищенный объем» относится к той части дома, которую необходимо отапливать.
Чем меньше этот объем, тем больше энергии вы сэкономите.

• Нужно ли обогревать чердак? Если его не нужно нагревать, лучше всего держать за пределами защищаемого объема. Сделать это можно, утеплив мансардный этаж.
• Планируете ли вы в будущем обставить чердак? Тогда можно было просто утеплить скатную крышу.
• Но лучшее решение — утеплить и чердачный этаж, и нижнюю часть крыши.Таким образом вы предотвратите попадание тепла из нижних комнат в верхние чердаки. В то же время зоны под крышей получают повышенный комфорт как зимой, так и летом.

Утепление мансардного этажа

Если вы мало пользуетесь чердаком, то отапливать это место бессмысленно. Так что утепление пола чердака — не только лучшее решение, но и самое простое и дешевое.

На практике вы можете выбирать между минеральной ватой или изоляционными плитами.
Если вы решите использовать минеральную вату, такую ​​как стекловата или минеральная вата, вам нужно будет положить влагонепроницаемую мембрану.

Если вы хотите использовать чердак для хранения вещей, лучше всего покрыть изоляцию какой-нибудь доской, например, ориентированно-стружечной плитой (например, доской SmartPly). Полезно знать: на рынке есть изоляционные плиты с такой отделкой. Если вы хотите использовать минеральную вату, лучше всего проложить ее между балками и каркасом, поддерживающим половицы.Имейте в виду, что такой подход может привести к понижению температуры на чердаке в холодные зимние дни.

Утеплитель скатной кровли

Если ваш чердак часто используется или, возможно, вы планируете его переоборудовать в будущем, вам нужно будет утеплить внутренние поверхности крыши.

Технически правильный подход зависит от ряда факторов: есть ли внутренняя обшивка крыши и общая толщина конструкции крыши. Для правильного подхода потребуется внутренняя обшивка крыши.Это всегда гарантирует, что вода, снег или пыль не попадут в ваш дом. Мы уже объясняли, что влага — враг изоляции.

И снова у вас есть выбор между минеральной ватой и изоляционными плитами. Изоляционные плиты лучше всего подходят под конструкцию крыши, а минеральную вату можно вставить между балками крыши. Материал сжимается, поэтому его легко укладывать, и вероятность появления трещин меньше. Более того, вы теряете меньше места. Не забудьте установить влагонепроницаемую мембрану, если вы используете минеральную вату.

Утепление пола И крыши

Это, безусловно, самое интересное решение, когда планируется использовать чердак. Однако это наиболее трудоемкий и самый дорогой вариант.

Преимущество этого подхода заключается в том, что тепло, которое генерируется и циркулирует в нижних этажах, не теряется через чердак в комнаты выше. Часто комнаты на чердаке — это спальни, и отопление в этих комнатах действительно не нужно.Это, конечно, верно, когда крыша утеплена. Идея работает и наоборот. В жаркие дни чердак действует как буфер, предотвращая нагрев нижних помещений от верхней крыши.

Изоляция чердака | Утеплитель потолка

В этом разделе содержится руководство о том, «как установить изоляцию». В нем содержится конкретная информация о деталях установки на чердаках и потолках, которая поможет при правильной установке в соответствии с критериями RESNET Grade 1 для изоляции из стекловолокна и минеральной ваты.Охватывает темы от люков до вентиляционных перегородок и содержит ссылки на публикации и видео для получения дополнительной информации.

Щелкните здесь , чтобы загрузить эти инструкции в формате PDF на английском языке
Щелкните здесь , чтобы загрузить эти инструкции в формате PDF на испанском языке

Важнейшие детали установки изоляции потолка и чердачных плит

Люки доступа на чердаке — герметизация и изоляция для наилучших результатов установки

— +

Варианты изоляции

Опция 1A: Постоянно прикрепите изоляцию из войлока к чердаку.Убедитесь, что значение R соответствует или превышает окружающие уровни изоляции.

Вариант 1B: Постоянно прикрепите жесткую изоляцию к чердаку. Убедитесь, что значение R соответствует или превышает окружающие уровни изоляции.

---

Критические детали

1. Установите плотины вокруг отверстий для доступа, чтобы защитить окружающую изоляцию.
2. Установить уплотнитель на накладку доступа. Проверить пломбу.

Примечания:

Для изоляции спускных лестниц рекомендуется использовать сборные или строящиеся на месте, изолированные и герметичные покрытия.

Есть несколько вариантов крепления изоляции к люку доступа. Цель состоит в том, чтобы изоляция оставалась прикрепленной после многократного использования домовладельцем и чтобы изоляция имела эквивалентное R-значение окружающей изоляции чердака.

Как установить утеплитель на потолках с чердаками

— +

Критические детали

1. Убедитесь, что изоляционный материал имеет правильную ширину и значение R для данного места.
2. Изоляция плотно прилегает с помощью трения между всеми стандартными и узкими элементами каркаса чердака и параллельно им.

1. Убедитесь, что изоляция простирается до внешнего края внешних верхних панелей и находится заподлицо с любыми вентиляционными перегородками / перегородками.
2. Убедитесь, что концы изоляции стыкуются и находятся заподлицо с нижней стороной каркаса.

1. При использовании войлока с крафт-облицовкой: Прикрепите лицевые язычки изоляции из крафт-бумаги к нижней стороне элементов каркаса. Примечание: не требуется наложение крафт-бумаги.
2. При использовании пароизоляции и необработанных войлок: закрепите пароизоляцию на нижней стороне каркаса после установки войлока.Швы внахлест не менее 2 дюймов.

1. На чердаке установите карту, которая указывает уровни изоляции чердака в доме в соответствии с требованиями норм.

---

Опции

1. Опция: при установке нескольких слоев изоляции для оптимальных тепловых характеристик, установите первый слой (нижний слой) параллельно элементам каркаса чердака и заподлицо с дном и верхом. Второй слой (верхний слой) установите перпендикулярно элементам каркаса мансарды.Комбинация обоих слоев должна равняться, по крайней мере, требуемому значению R.

Методы установки утеплителя — потолки без чердаков (без вентиляции)

— +

Критические детали

1. Убедитесь, что изоляционный материал имеет правильную ширину и значение R для данного места.
2. Изоляция с фрикционной посадкой между элементами каркаса чердака и параллельно им.

1. Убедитесь, что изоляция распространяется до внешнего края наружных верхних плит и до пика потолка собора.
2. Убедитесь, что концы изоляции стыкуются и находятся заподлицо с нижней стороной каркаса.

1. При использовании войлока с крафт-облицовкой: Прикрепите лицевые язычки изоляции из крафт-бумаги к нижней стороне элементов каркаса. Примечание: не требуется наложение крафт-бумаги.
2. При использовании замедлителя парообразования с войлоком без облицовки: после установки войлока прикрепите замедлитель парообразования к нижней стороне элементов каркаса.

Установка утеплителя батта — потолки без чердаков (вентилируемые)

— +

Критические детали

1. Убедитесь, что изоляционный материал чердака имеет правильную ширину и значение R, а вентиляционные желоба и перегородки установлены в соответствии со спецификациями производителя.
2. Изоляция с фрикционной посадкой между элементами каркаса чердака и параллельно им.

1. Убедитесь, что изоляция простирается до внешнего края внешних верхних панелей и находится заподлицо со всеми вентиляционными перегородками и перегородками.
2. Убедитесь, что концы изоляции стыкуются и находятся заподлицо с нижней стороной каркаса.

1. При использовании войлока с крафт-облицовкой: Прикрепите лицевые язычки изоляции из крафт-бумаги к нижней стороне элементов каркаса. Примечание. Перекрытие крафт-бумаги не требуется.
2. При использовании замедлителя парообразования с войлоком без облицовки: после установки войлока прикрепите замедлитель парообразования к нижней стороне элементов каркаса.

Установка утеплителя на крышу — кондиционированные чердаки

— +

Критические детали

1. Убедитесь, что изоляционный материал имеет правильную ширину и значение R для местоположения. Кроме того, убедитесь, что глубина стропил крыши по крайней мере соответствует требуемому значению R.
2. Изоляция с фрикционной посадкой между элементами каркаса чердака и параллельно им.

1. Убедитесь, что изоляция чердака простирается до внешнего края внешних верхних плит и до пика потолка собора.
2. Убедитесь, что концы изоляции чердака стыкуются вместе и находятся заподлицо с нижней стороной каркаса.

Примечание: Убедитесь, что стратегия кондиционированной изоляции чердака соответствует местным правилам пожарной безопасности.

Вентиляционные перегородки для установки изоляции — потолки с мансардой

— +

Критические детали

1. Убедитесь, что пространство между крышей и верхней панелью обеспечивает соответствующую изоляцию и минимум 1 дюйм необходимого воздушного пространства.
2. Измерьте и отметьте высоту на перегородке. Убедитесь, что высота обеспечивает 1 дюйм необходимого воздушного пространства.

1. Обрежьте боковое ребро и загните перегородку по измеренной отметке, чтобы обеспечить правильную высоту изоляции.
2. Для всех карнизов с вентиляционными отверстиями закрепите нижнюю часть перегородки на месте, чтобы изоляция чердака полностью закрывала верхнюю пластину.

1. Закрепите верхнюю часть перегородки на месте так, чтобы оставалось минимум 1 дюйм между перегородкой и настилом крыши.
2. Примечание: Если потолок сводчатый, закрепите перегородки, чтобы обеспечить непрерывный незаблокированный поток воздуха от вентиляционного отверстия под потолком к вентиляционному отверстию конька.

1. Примечание: Осторожно обрежьте перегородку вокруг любых препятствий в каркасе, чтобы предотвратить движение воздуха через изоляцию.

Вытяжные желоба для утеплителя — потолки без чердаков (вентилируемые)

— +

Критические детали

1. Закрепите перегородку на нижней стороне настила крыши, выступая за внешний край верхней пластины и за пределы высоты изоляции.
2. Измерьте и отметьте высоту на перегородке. Убедитесь, что высота обеспечивает 1 дюйм необходимого воздушного пространства.

1. Обрежьте материал перекрытия перекрытия, чтобы обеспечить правильную высоту изоляции и наличие препятствий.
2. Для всех карнизов с вентиляционными отверстиями прикрепите материал перекрытия к каркасу чердака или прочной блокировке так, чтобы изоляция полностью покрывала верхнюю плиту.

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Если потолок сводчатый, закрепите перегородки, чтобы обеспечить непрерывный незаблокированный поток воздуха от вентиляционного отверстия под потолком к вентиляционному отверстию конька.

Примечания:

• Для потолков с мансардой необходимо установить только вентиляционные перегородки. Для перекрытий без чердаков (вентилируемых) установите как вентиляционные перегородки, так и желоба.
• Вентиляционные желоба должны устанавливаться с зазором 2 дюйма между концами. Уменьшите зазор до ½ “при использовании выдувной изоляции.

---

Опции

Технические советы по установке утеплителя потолка и чердака

Препятствия / Препятствия

— +

Ящики (электрические, дымовые, угольные и др.))

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг проводки и коробок.

---

Ящики для потолочных вентиляторов

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг проводки и коробок.

---

Встраиваемые светильники (только для классов IC и ICAT)

Do: Обрежьте и / или разделите изоляцию вокруг проводки и встроенных светильников и плотно прижмите к коробкам. Примечание: рекомендуется использовать рейтинг ICAT.

---

Провода (электрические, кабельные, охранные, низковольтные и др.)

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг проводки и плотно прилегать к коробкам и другим препятствиям.

---

Вытяжные / вытяжные вентиляторы

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг коробов вытяжных вентиляторов, воздуховодов, проводки и любых опорных распорок и плотно прилегать к коробам.

---

Воздуховоды / Соединители

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг башмаков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, изолированных воздуховодов и любых опорных распорок.

---

Трубы (водопровод, водоотводы и т. Д.)

Do: Обрезать и / или разрезать изоляцию вокруг труб

Примечания:

Зазор между изоляцией и приборами, работающими на ископаемом топливе, дымоходами, встроенными светильниками и другими горячими поверхностями, должен соответствовать требованиям строительных норм Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) и Международного совета кодов (ICC), а также рекомендациям производителей оборудования — в зависимости от того, что является наиболее ограничительным.

Обычно при установке изоляции в контакте с горячими поверхностями или рядом с ними:

• Ознакомьтесь с инструкциями производителя оборудования и приборов, чтобы определить любые требования или ограничения по изоляции.
• Ознакомьтесь с применимыми строительными нормами и правилами относительно требований к изоляционным зазорам. Обычно они содержатся в пожарных, строительных и механических нормах. Если есть какие-либо вопросы, обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать о применимых требованиях.
• Изоляция из минерального волокна (стекловолокно, каменная и шлаковая вата) негорючие, но может иметь легковоспламеняющиеся покрытия, которые нельзя использовать в горячих условиях. Эти изоляционные материалы также доступны с негорючими облицовками и облицовками, которые имеют показатели распространения пламени и дыма, соответствующие большинству требований норм.
• Когда допустимо изоляция в горячих условиях, обратите внимание, что большинство изделий из стекловолокна, используемых для изоляции зданий, плавятся при температуре примерно 800 градусов по Фаренгейту, а изделия из минеральной ваты, используемые для изоляции зданий, плавятся примерно при температуре 1200 градусов по Фаренгейту. имеют более высокие температуры плавления.

Изоляция чердака и крыши: Большой Монреаль

«Иметь хорошую крышу над головой»: именно это выражение говорит о том, насколько важна эта часть вашего дома!

Это общеизвестный факт, что тепло поднимается, и ваша крыша — барьер между вами и открытым небом — это то, что не дает ему уйти.Поэтому он должен быть максимально герметичным!

Сегодня большинство крыш с правильным уклоном в новых домах утеплены выдувной целлюлозой. Подготовка проста, и при правильном выполнении этот тип изоляции очень эффективен. Крыши с более сложной геометрической конфигурацией создают определенные проблемы для вентиляции. В таких ситуациях рекомендуется обратиться за советом к специалисту.

Некоторые крыши имеют разные секции на разной высоте: важно помнить, что секции, которые напрямую подвергаются внутреннему воздействию тепла, должны быть хорошо изолированы!

Во всех случаях инструкция проста: температура должна быть одинаковой с обеих сторон — внутри и снаружи — кровельного пространства.

Недостаточная вентиляция или изоляция на чердаке могут вызвать образование сосулек и сократить срок службы крыши.

Модель утеплителя

Учитывая важность крыши, убедитесь, что вы используете правильные материалы:

• Пароизоляция (полиэтилен — 6 мм) с нахлестом
• Звукоизоляция
• Ветровые перегородки (вентиляционные желоба / стропильные отверстия) на дальнем конце ленты для устранения тепловых мостов *
• Целлюлоза

(* Само собой разумеется, что каждый элемент должен быть правильно установлен.)

Для создания герметичного уплотнения мы рекомендуем использовать уретан для соборных потолков и тесных пространств.

Isolation Majeau рекомендует

Меры предосторожности

Для надлежащей изоляции крыши убедитесь, что:

• Отверстия для сантехники хорошо закрыты
• Люк в крыше хорошо уплотнен и изолирован
• Софиты не перекрыты
• Корпуса встраиваемых осветительных приборов соответствуют требованиям и должным образом изолированы (лампочки являются источником тепла, который может вызвать проблемы с конденсацией).
• Центральный камин, если он есть, оборудован кожухом и системой отвода (лучистое тепло)
• Вентиляция достаточная

Соединения стен и крыши и световые люки

Особое внимание следует уделить стыкам между наружными стенами и крышей.Мансардные окна представляют собой особую проблему: они должны быть идеально герметичны и изолированы, чтобы избежать проблем с влажностью и конденсацией.

Соборные потолки

Соборные потолки популярны в наши дни, и их часто утепляют стекловолокном. Однако, поскольку между изоляцией и стропилами крыши обычно есть пространство, существует повышенный риск образования тепловых мостов. Уретан более подходит: он не только изолирует крышу, но и помогает укрепить конструкцию.

Дополнительные советы эксперта

Вот некоторые из наших самых популярных статей от наших внутренних экспертов по изоляции:

3 зоны на чердаке, который должен проверить домашний инспектор

Перед покупкой дома важно нанять домашнего инспектора для оценки дома снизу доверху, включая чердак.

Это место для хранения вещей, о котором часто забывают, может дать визуальные подсказки о потенциальных проблемах безопасности и структурной целостности дома.

Если обнаружены повреждения, осмотр может помочь вам определить, что следует учитывать при переговорах о продаже, включая оценку затрат на ремонт.

Посмотрите на эти три основные области при анализе чердака.

1. Структурные повреждения

Перед тем, как закрыть дом, инспектор должен осмотреть чердак на предмет повреждений конструкции. Повреждение ферм и стропил может указывать на то, что дом сместился, в результате чего они потрескались или сломались. Некачественный уровень качества древесины, неправильная конструкция или неправильный размер пиломатериалов могли привести к разрушению этих частей и вызвать провисание крыши и, в конечном итоге, протечку.

Если произошло повреждение от огня, вы должны увидеть доказательства в виде черных отметин от обугленного или задымленного дерева. Однако убедитесь, что такие повреждения не замаскированы слоями краски.

Поскольку вода обычно попадает в оболочку дома с крыши, а не с боковых сторон, вы можете увидеть водяные пятна, если крыша протекает или протекала в прошлом. Признаки влажности также могут указывать на недостаточную вентиляцию.

Инспекторы также могут увидеть повреждения вредителями от термитов, если они съели древесину (или от других грызунов, которые могут оставлять следы жевания на проводах, изоляции или экскрементах).Грызуны, такие как белки и крысы, часто проникают через карниз или свободные доски.

2. Надлежащая изоляция

Чердак должен быть должным образом изолирован с использованием изоляционного материала R-уровня, необходимого для вашего климата. Чем холоднее климат, тем выше коэффициент изоляции R. Ваш домашний инспектор заметит, соответствует ли это коду, поскольку код мог измениться с момента первоначальной постройки дома.

Инспектор также должен быть в состоянии сказать вам, была ли уложена изоляция правильно и в правильном направлении, в зависимости от типа войлока (участки изоляции, покрытые плотной бумагой) или используемой выдувной изоляции.

Кроме того, мансардные окна и мансардные окна должны быть должным образом изолированы и в хорошем состоянии, чтобы внешние элементы не попадали на чердак.

3. Дымоход и складские помещения

Осмотр чердака покажет состояние наружной поверхности дымохода под крышей. Он должен быть должным образом герметизирован там, где он встречается с чердачным полом и крышей. Состояние кирпича и раствора должно быть прочным — без трещин и крошек.

Хотя этот осмотр не скажет вам, каково внутреннее состояние дымохода, он даст вам представление о состоянии внешней конструкции дымохода.

Пока инспектор проводит осмотр чердака, обратите внимание на состояние складских помещений и чердачных этажей, поищите поврежденные половицы и снова найдите признаки повреждений, нанесенных водой, вредителями и огнем.

Забираться на чердак может быть неудобно, но тщательный осмотр поможет убедиться, что на чердаке нет скелетов, которые будут нарушать целостность вашего будущего дома.

509 Превышен предел пропускной способности

509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваш запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.