Подстропильная нога: Стропила с подкосами | Все о ремонте и строительстве

25.08.2021 автор alexxlab

Содержание

Стропила с подкосами | Все о ремонте и строительстве

Для подбора сечения однопролетной деревянной балки (стропильной ноги на двух опорах) определяющим часто является прогиб при неполностью используемых напряжениях изгиба. Поэтому однопролетная балка с постоянным сечением обычно бывает не самой экономичной. Неразрезные двухпролетные балки позволяют использовать более экономичные поперечные сечения, чем однопролетные балки той же длины.

Эти системы наслонных стропил тоже можно делать по распорному и безраспорному варианту. Вся разница заключается только в устройстве концевых опор, не будем больше на этом останавливаться.

рис. 39. Наслонные стропила с подкосами

Третья опора стропильной ноги — подкос, другое название подстропильная нога (рис. 39), устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

В двухпролетной неразрезной балке максимальный изгибающий момент находится над средней опорой, его и принимают для расчета сечения стропильной ноги (рис 40). Простой пример, попробуйте перегнуть палку через колено, она сломается на колене. Здесь будет максимальный изгибающий момент, по которому и нужно определять сечение всего деревянного элемента. Прогиб неразрезной двухпролетной балки будет меньше, чем обычной балки на двух опорах той же длины. Мешает средняя опора, это очевидно. Однако если вспомнить, что наша реальная расчетная схема это все-таки не горизонтальная балка, а наклонная и подперта она наклонным подкосом, то очевидным становится и то, что прогнувшееся стропило сместит и узел соединения с подкосом. Поэтому прогиб стропильной ноги для упрощения считают по обычной формуле прогиба (2) однопролетной балки для наибольшего пролета. В данном случае, для крыш с уклонами скатов до 45°, прогиб считается для нижнего пролета — от узла соединения с мауэрлатом до узла соединения с подкосом.

рис. 40. Конструктивные и расчетные схемы наслонных стропил с подкосами. Узел крепления подкоса

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

В верхней части рисунка 40 изображена распорная стропильная схема без схватки. Сжимающие усилия в ней принимают подкосы. Система, рассчитанная на распор воспринимаемый материалом стен, в схватке не нуждается. Здесь уже есть элементы, работающие на сжатие — подкосы. Схватка не снимает распор, значит в ней нет острой необходимости.

В нижней части рисунка 40 безраспорная схема стропил с затяжкой. Здесь все наоборот, затяжка необходимый элемент и она участвует в работе всей системы. Схватку нужно устанавливать ниже крепления подкосов. Иначе безраспорный узел опирания на мауэрлат — ползун при изменении нагрузок может действительно начать ползать по мауэрлату. Обычно рассчитывается только гвоздевое соединение схватки со стропильной ногой, из-за малых внутренних напряжений сечение схватки-затяжки подбирается конструктивно.

Стропила с подкосами

И эти системы наслонных стропил можно делать по распорному и безраспорному варианту. Вся разница заключается только в устройстве концевых опор, не будем больше на этом останавливаться.

рис. 1. Наслонные стропила с подкосами

Третья опора стропильной ноги — подкос, другое название подстропильная нога (рис. 1), устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

В двухпролетной неразрезной балке максимальный изгибающий момент находится над средней опорой, его и принимают для расчета сечения стропильной ноги (рис 2). Простой пример, попробуйте перегнуть палку через колено, она сломается на колене. Здесь будет максимальный изгибающий момент, по которому и нужно определять сечение всего деревянного элемента. Прогиб неразрезной двухпролетной балки будет меньше, чем обычной балки на двух опорах той же длины. Мешает средняя опора, это очевидно. Однако если вспомнить, что наша реальная расчетная схема это все-таки не горизонтальная балка, а наклонная и подперта она наклонным подкосом, то очевидным становится и то, что прогнувшееся стропило сместит и узел соединения с подкосом. Поэтому прогиб стропильной ноги для упрощения считают по обычной формуле прогиба (2) однопролетной балки для наибольшего пролета. В данном случае, для крыш с уклонами скатов до 45°, прогиб считается для нижнего пролета — от узла соединения с мауэрлатом до узла соединения с подкосом.

Рис. 2. Конструктивные и расчетные схемы наслонных стропил с подкосами. Узел крепления подкоса

В верхней части рисунка 2 изображена распорная стропильная схема без схватки. Сжимающие усилия в ней принимают подкосы. Система, рассчитанная на распор воспринимаемый материалом стен, в схватке не нуждается. Здесь уже есть элементы, работающие на сжатие — подкосы. Схватка не снимает распор, значит в ней нет острой необходимости.

В нижней части рисунка 2 безраспорная схема стропил с затяжкой. Здесь все наоборот, затяжка необходимый элемент и она участвует в работе всей системы. Схватку нужно устанавливать ниже крепления подкосов. Иначе безраспорный узел опирания на мауэрлат — ползун при изменении нагрузок может действительно начать ползать по мауэрлату. Обычно рассчитывается только гвоздевое соединение схватки со стропильной ногой, из-за малых внутренних напряжений сечение схватки-затяжки подбирается конструктивно.

« назад далее »

Источник: «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Стропила с подкосами

рис. 39. Наслонные стропила с подкосами

Мешает средняя опора, это очевидно. Однако если вспомнить, что наша реальная расчетная схема это все-таки не горизонтальная балка, а наклонная и подперта она наклонным подкосом, то очевидным становится и то, что прогнувшееся стропило сместит и узел соединения с подкосом. Поэтому прогиб стропильной ноги для упрощения считают по обычной формуле прогиба (2) однопролетной балки для наибольшего пролета. В данном случае, для крыш с уклонами скатов до 45°, прогиб считается для нижнего пролета — от узла соединения с мауэрлатом до узла соединения с подкосом.

рис. 40. Конструктивные и расчетные схемы наслонных стропил с подкосами. Узел крепления подкоса

Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

Виды и устройство стропильной системы двухскатной крыши – обзор конструкции и узлов

Хозяева, решившие построить частный дом, как правило, отдают предпочтение более дешевой крыше с двумя скатами. Устройство такого типа кровли – довольно простое и практичное. Благодаря своей прочности, она отлично защищает дом от практически любой непогоды. В этой статье мы подробно расскажем об устройстве стропильной системы двухскатной крыши – как самой важной составляющей ее конструкции.

Коротко о понятии двускатной крыши

Двускатной именуют такую крышу, которая имеет два плоских ската в виде прямоугольника, закрепляемых вверху под углом, и треугольных проемов, расположенных в торцах, в которые монтируются фронтоны. Для обеспечения надежности и долговечности конструкции используются разного рода подпорные и поддерживающие узлы. Самой главной считается система стропил, о которой мы и поговорим ниже.

Узлы конструкции крыш с двумя скатами

По большому счету, все составные части крыш с двумя скатами – это пиломатериалы с различной формой, сечением и длиной, то есть брусья и балки, доска и рейки.

Мауэрлат

Делают мауэрлат из квадратного, размерами сечения, как правило, от 10 до 15 см. Он укладывается по всей длине несущих стен, с последующим закреплением при помощи резьбовых стержней или анкеров. Служит данный элемент кровли для распределения нагрузки от стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Различные типы стропил также изготавливаются из бруса, сечением 15 на 5 (иногда 10) см. Из них собирают контур кровли в виде треугольника, на который будет приходиться вся сила ветра, града, снега и иных проявлений непогоды. Для обеспечения нормальной прочности стропила размещают с промежутками от 0,6 до 1,2 м. С уменьшением этих показателей крыша, соответственно, будет становиться более тяжелой. Промежутки между стропилами также будут зависеть и от конструкционных особенностей применяемого кровельного материала.

Лежень

Представляет собой аналогичный мауэрлату квадратный брус – 10×10 или 15×15 см. Укладывается он на внутреннюю часть несущей стены, для обеспечения равного распределения нагрузки, идущей от кровельных стоек.

Затяжка

Этот узел используют для каркасной конструкции с висячими стропилами. Он является завершающей частью треугольника стропил, не дающий ему расходиться.

Стойки

Также используется квадратный брус. Располагают стойки вертикально, они будут поглощать нагрузку от конька и перенаправлять ее на несущую стену дома.

Подкосы

Данные компоненты играют роль передаточных звеньев от стропил к несущим конструкциям. После соединения стяжек с подкосами образуется крепкая ферма. Даже если представить, что имеется большой пролет, ферма все равно сможет противостоять всем нагрузкам.

Обрешетка

Обрешетку получают путем укладки брусков под прямым углом к стропилам. Перенося всю массу кровли на стропильные ноги, этот элемент конструкции скрепляет их еще лучше. Лучше всего для создания обрешетки применять обрезные доски или бруски. Если таковых нет, подойдет и необрезная доска, но с нее должна быть снята кора. Если вы будете использовать любой тип мягкой кровли, то понадобится сплошная обрешетка. В этих целях можно воспользоваться водоотталкивающими фанерными листами.

Конек крыши

Коньком называется место кровли в верхней ее части, где происходит соединение двух скатов крыши. Формируется он после соединения стропильных ног – укладывается горизонтально.

Свес кровли

Является элементом, выходящим из-за стены приблизительно на 40 см, он не дает дождевым осадкам промочить стены.

Кобылки

Давайте разберемся,что такое кобылка и для чего она нужна. Этот узел крепления стропильной системы необходим для организации свеса крыши. Кобылки используют лишь в тех случаях, если стропильные ноги получаются очень короткими, и их недостаточно для свеса. В таких ситуациях ноги приходится удлинять при помощи кобылок, которые представляют собой не что иное, как доски чуть меньшего сечения.

Разновидности стропильных систем

Таких систем насчитывается две: наслонного и висячего типа. Ко второму типу прибегают тогда, когда внешние стены дома находятся на удалении друг от друга на 10 м или еще меньше. К нему еще прибегают в случае, когда между стенами не планируется устанавливать несущую стену, разделяющую дом на две части.

В иных случаях нужно устанавливать систему стропил наслонного типа. Если возводящийся дом разделяют не несущей стеной, а колонами, то устанавливают одновременно две стропильных системы. Стропила, которые укладывают под укосом, будут опираться на колонны, а висячие должным образом будут расположены между ними.

Висячая стропильная система

Такая конструкция характеризуется тем, что в качестве опор под стропила выступают боковые стены. Негативным нюансом является то, что возникают распирающие нагрузки, которые спустя некоторое время могут повреждать стены. Для недопущения этого, соединение стропильных ног осуществляют при помощи затяжек. Таким образом создается жесткий треугольник, который не деформируется из-за нагрузок, а висячая стропильная система двухскатной крыши остается надежной и устойчивой. Нередко затяжки заменяют балками перекрытия, в особенности это требуется, если вы планируете возводить мансарду под крышей.

У такой стропильной конструкции двухскатной крыши есть и положительные стороны, а именно – можно не производить крепление мауэрлата. К тому же, довольно просто устанавливаются узлы конструкции, в которых стропильные ноги опираются на стены. Для придания ферме ровных очертаний и устойчивости, через слой изоляции прокладывают доску, тем самым увеличивая площадь опоры. Ниже опишем главные типы трехшарнирных висячих стропил.

К первому виду можно отнести обычную треугольную трехшарнирную арку. Такая конструкция является несложной – это закрытый треугольник с двумя верхними сторонами, предназначенными для противодействия нагрузкам на изгиб. Вместо затяжки в этой конструкции можно использовать стальной тяж. Карнизный узел можно выполнить одним из существующих конструкционных решений: при помощи ортогональной лобовой врубки или с использованием дощатых или пластинчатых креплений.

Особенности крепления узлов висячих стропил

Далее следует трехшарнирная треугольная арка с усиленной бабкой или подвеской. Такую разновидность использовали давным-давно, при строительстве огромных помещений промышленного или сельскохозяйственного назначения, имеющих пролеты свыше шести метров. Она не подходит для сооружения частных домов. В основе ее лежит то, что масса затяжки приходится на конек. Данные узлы скрепляются между собой и хомутом подвески методом косого или прямого прируба. В качестве крепежных элементов применяются болты. Подвеску из дерева именуют бабкой, а из стали – тяжом. Данный элемент свисает с узла карниза. Затяжку закрепляют к ее низу через накладки из дерева. В качестве переходников используются хомуты, дающие возможность изменять прогиб затяжки в случае ее провисания.

Третьей следует трехшарнирная треугольная арка с приподнятой затяжкой. Если вы собираетесь обустроить под крышей мансарду, то такая схема в данном случае подойдет, как нельзя лучше. Растяжка устанавливается не снизу, а сверху. Стропила закрепляются на балке мауэрлата методом ползуна. Таким образом, нагрузка распределяется равномерно, а вся система становится устойчивой. При этом торцы стропил должны выходить за пределы наружных стен дома с крышей с открытыми стропилами. Если вы собираетесь устанавливать подвесной потолок или прокладывать слой изоляции, то затяжку лучше уравновесить подвеской.

Существует и трехшарнирная треугольная арка с ригелем. Ее устанавливают, когда присутствуют довольно высокие распорные нагрузки. В нижней части закрепляется затяжка, а сверху – ригель. Установка мауэрлата в данном случае не нужна. Учтите, что ригель не должен быть оснащен шарнирным креплением к стропилам, иначе конструкция получится шаткой.

Далее стоит рассказать об арках с дополнительными подкосами в стропильной системе. Если вы решили устанавливать длинные стропила, то их нужно будет подпирать. Для этой цели потребуются подкосы, которые будут уменьшать нагрузку на прогиб на стропила. В виду отсутствия несущих стен, подкосы придется убирать в бабку. Как правило, затяжка в такой системе – комбинированная, скрепленная прирубом. Таким образом, происходит подтягивание вниз конькового узла, который, в свою очередь, сжимает подвес и стропила.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Имеют свои узлы конструкции и наслонные стропила. Прямо в центре такой системы устанавливается вертикальная балка, через которую масса всей крыши направляется от конька к несущей стене, расположенной посредине здания.

В безраспорном типе наслонных стропил стропильные ноги испытывают лишь усилие на изгиб.

Их установку можно осуществлять одним из трех вариантов:

В роли опоры под стропила выступает мауэрлат. Крепление осуществляется при помощи метода врубки зубом. Для надежности используют хомуты или проволоку. Верхушки стропил укладывают на прогон конька, скрепляют конструкцию методом скользящих опор. Пробоины сверху стропил нужно не забыть закрепить.
Второй вариант является наиболее популярным. В данном случае нижняя часть стропил закрепляется к мауэрлату подвижным методом соединения – ползуном, или штучным бруском. Для лучшей фиксации ноги, сверху можно вбить гвоздь или закрепить гибкую стальную пластину. Уложенные на прогоне конька стропила закрепляют или пробоинами попарно, или по одному к прогону.
Наконец, последний из методов монтажа выделяется тем, что стропила и прогон конька закрепляются наглухо. Достигается это за счет набивания дощечки с двух сторон в одном направлении с брусом конька. Данный метод сложнее реализовать, из-за чего применяется он не так часто.

Правила установки стропил наслонного типа

Наслонные стропила распорного типа по своей конструкции практически не отличаются от описанных выше трех вариантов, за исключением одного нюанса: вместо жесткого крепления стропил нужно использовать подвижное крепление. Распорные стропила такого типа отличаются тем, что для них не обязательно устанавливать прогон. Для распорной системы нужно очень тщательно закреплять мауэрлат к стенам дома. При этом они должны быть толстыми и крепкими.

Немного о наслонных стропилах с подкосами. Они представляют собой третью подстропильную ногу, которая работает на сжатие, и устанавливается с наклоном в 45 градусов. В итоге можно перекрывать даже 14-метровые пролеты, при этом балки могут быть использованы не самых больших сечений.

В расчете крепления подкосов нет необходимости, можно просто зафиксировать их с двух сторон, расположив под стропилами. Это предотвратит подкос от смещения. Нужно всего лишь ровно срезать угол подкоса, беря во внимание наклон стропил. Чтобы определиться с тем, какого сечения нужны узлы наслонных стропил, вычисляют усилие на нажатие.

К последнему типу наслонных стропильных систем стоит отнести конструкции на подстропильных балках.

Если в вашем доме будет две несущие стены, ты понадобится устанавливать две подстропильные системы. В них входят балки, смонтированные на стороне крыши, которая длиннее. Под балками смонтированы стойки, а в качестве опор служит лежень и расположенные внутри стены дома. В случае отсутствия прогонов, стойки устанавливаются под всеми стропилами. Верхушки стропильных ног соединяются друг с другом, после чего их перевязывают накладками из дерева или стали. В виду отсутствия конькового прогона создается распор.

Затяжку устанавливают ниже сквозного прогона – таким способом избавляются от распора в безраспорной системе. Снизу стоек для улучшения устойчивости закрепляют схватки. Они выполняют функции ригеля, принимая на себя нагрузки сжатия, а также не дают стойкам упасть. Фиксируются расшивки крест-накрест.

В этой статье мы подробно рассказали о том, как усилить стропила двухскатной крыши, какими бывают такие системы, и как их устанавливать.

Что такое стропила без подкосов

Что такое стропила

Стропила являются несущей конструкцией, на которой держится вся крыша. На них ложатся кровельные материалы. От их прочности зависит, как долго простоит крыша и когда необходимо производить ремонт крыши.

По способу опирания делятся на стропила с подкосами и стропила без подкосов. О первых мы расскажем в одной из следующих статей, а о второй – прямо сейчас.

Что называют стропилами без подкосов

Стропилами без подкосов называют стропила стоящие на опорах без дополнительных упоров. При их использовании стропильная система крыши может быть смонтирована как с передачей распора на мауэрлат, так и без его передачи.

Совет. Если вы ведете строительство дома своими руками – используйте стропила без подкосов при монтаже односкатных крыш с пролетом не более 4.5 м или двускатных при пролете не более 9 м.

Как крепятся стропила без подкосов

В умных книгах говорят о том, что «Работающее на изгиб стропила, к которым относятся стропила без подкосов, не передающие распор на стены, должны иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, а другую свободно вращающейся и подвижной.»

Таким условиям соответствуют 3 варианта закрепления стропил:

Низ стропильной ноги либо подшивается опорным бруском, либо на нем делается запил зубом. За счет этого он упирается в мауэрлат. В верхней части горизонтальный запил со скосом.

Глубина запила не может быть более четверти высоты стропила.

Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют.

Из-за трудностей монтажа данная схема практически не применяется на двускатных крышах. Применение такой схемы теми, кто ведет строительство дома своими руками, может спровоцировать появление протечек и экстренный ремонт крыши.

Кроме того, при прогибе стропил, под действием нагрузок, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли, появлением протечек. Таким образом, ремонт кровли может понадобиться в самый неподходящий момент.

Зато при монтаже односкатных крыш подобная стропильная система используется достаточно часто.

Нижняя часть стропильной ноги устанавливается на ползун, в верхняя часть закрепляется гвоздями, болтом, упиранием в прогон или с противоположную стропильную ногу.

Этот способ крепления стропильных ног является наиболее популярным при монтаже двускатных крыш.

Совет. Используя этот вариант особое внимание уделите креплению стропильной ноги на мауэрлате с соблюдением проектного ( или согласованного шага. Игнорирование этого совета может привести к тому, что кровельные материалы при монтаже лягут с образованием клина около конька.

Низ стропильной ноги изготавливают на ползуне, а верх закрепляют жестко.

Этот способ не дает распора. Однако при нем в коньковом узле образуется изгибающий момент, который может привести к разрушению крыши.

Вы наверняка обратили внимание на то, что во всех трех вариантах нижний конец стропильной ноги выполняется на подвижной опоре, а верхний на шарнире.

Следует отметить, что описанная выше стропильная система не относится к разряду устойчивых. Для того чтобы устранить этот недостаток противолежащие стропильные ноги фиксируются горизонтальными схватками. Для еще увеличения устойчивости конструкции в места пересечения схваток со стойками, держащими коньковый прогон, их крепят друг с другом.

Чем ниже установлена схватка, тем устойчивее конструкция. Однако обычно их устанавливают на высоте около 2 м для того, чтобы они не препятствовали проходу человека.

Чем ниже установлены схватки, тем лучше. Обычно их устанавливают на высоте не менее 1,8–2 м от поверхности перекрытия, чтобы они не мешали проходу человека.

Однако не следует считать стропильные системы, смонтированные из стропил без подкосов хронически неустойчивыми. Неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только на крышах, где невозможно коньковый прогон от горизонтального смещения. При применении их на вальмовых крышах, в домах у которых фронтоны сложены из кирпича, блока или камня безраспорные стропильные системы устойчивы, их колебания не деформируют кровельные материалы, уложенные на крышу, и не заставляют хозяев делать внеплановый ремонт кровли.

Наслонные стропила: обзор конструктивных схем + план монтажа

Наслонная стропильная система – конструкция, применяемая при сооружении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Опирается она не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору ( в некоторых случаях – на две).

Если говорить про использование, то наслонные стропила – самые распространенные для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние стены-перегородки.

Содержание

Особенности наслонных стропил

Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлате), а верхние – на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упертыми в промежуточную стену.

Это классическая схема устройства наслонной системы, подходящая для двухскатной крыши. С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с иной реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (выходит, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, ее функцию выполняет более высокая стена.

Для повышения несущей способности стропильной конструкции, в систему внедряют подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без внедрения подкосов при пролетах до 4,5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается с двухскатными крышами. Двухскатная конструкция с одной промежуточной опорой используется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А комбинация подкосов со схваткой (горизонтальной балкой, соединяющей пару стропильных ног) – до 14 м.

Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых различают безраспорные и распорные конструкции с дополнительными поддерживающими подкосами, схватками, подстропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

Безраспорные стропила без подкосов

Данный вид наслонных стропил не дает распор на внешние стены. Нивелирование распирающих нагрузок происходит, благодаря особому сочетанию креплений. Один край стропилины всегда закрепляют жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие распора.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но допускается поворот балки в шарнире (одна степень свободы). Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящее крепление, которое позволяет стропильной ноге не только поворачиваться, но и смещаться горизонтально (две степени свободы).

Безраспорная конструкция характеризуется тем, что в ней всегда присутствует и жесткое, и скользящее крепление. Благодаря этому, под влиянием нагрузки, стропила изгибаются, не передавая распор на стены.

Варианты закрепления стропильных ног

Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

Нижний край стропилины крепят жестко к мауэрлату (одна степень свободы), путем врубки зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорным бруском.

На верхнем конце стропилины делают горизонтальный пропил со скосом. Если врубка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезком балки и скрепляют с двух сторон монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропилины к прогону выполняют по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропилины укладывают на конек поочередно, без скреплений между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме можно воспринимать, как две односкатные крыши, прилегающие друг к другу.

Сложность схемы в том, что любая погрешность в реализации конькового узла, превращает безраспорную конструкцию в распорную. Поэтому данный вариант редко используют для двухскатных крыш, чаще – для односкатных.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла “уйти” в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле выполняется с жестким защемлением. Стропила скошенными торцами опирают друг в друга, а затем связывают их между собой и коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками. Получается узел с защемлением.

Низ стропильных ног соединяют с мауэрлатом свободно, на ползуне.

Данный вариант креплений отличается повышенной несущей способностью, позволяющей применять его в регионах с повышенным уровнем снеговых осадков.

Способы повышения устойчивости безраспорных систем

Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя, как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона. То есть, когда его концы выводят на фронтоны или подпирают дополнительными накосными стропилами.

Если же коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. В рассмотренных втором и третьем вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх – жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону увеличившейся нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогоном).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, система стропил наслонная осталась устойчивой, ее дополняют горизонтальной схваткой. Схватка – это балка, обычно с тем же сечением, что и у стропил.

Она скрепляется со стропилами гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздевым боем. Работу схватки можно охарактеризовать, как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, схватка включается в работу и предохраняет систему от перекоса.

Укрепить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью небольшой трансформации нижнего узла. Стропильные ноги выводят за край стен. При этом само крепление остается скользящим, по типу ползуна.

Еще один вариант повышения устойчивости – жесткое крепление низа стоек, на которых удерживается горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врубают в лежень и фиксируют к перекрытиям, например, используя накладки из досок или брусков.

Распорные стропила без подкосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают им распор. Поэтому такие системы нельзя применять для домов, стены которых выстроены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не противостоят изгибу и разрушаются при распорных нагрузках. А другие материалы, например, кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Распорная система стропил требует наличия жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

Для распорных стропил используют те же, рассмотренные выше для безраспорных систем, варианты креплений. Но с одним нюансом: все имеющиеся скользящие крепления (ползуны) заменяют на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропилины прибивают опорный брус или делают врубку зубом в мауэрлат. Шарнирное крепление в коньковом узле выполняют, наложив стропила друг на друга и скрепив их гвоздевым боем или болтом.

Распорная конструкция – это нечто среднее между наслонными безраспорными и висячими системами. Коньковый прогон в них еще используется, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила уперты нижними краями в стены, а верхними краями – друг в друга. При просадке стен или прогибе конькового прогона под собственным весом, прогон перестает работать вообще. По своей сути такие стропила становятся висячими.

Для повышения устойчивости системы в нее включается схватка, которая работает на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, снимает распор на стены. Для того, чтобы схватка сняла распор полностью, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда она станет уже не схваткой, а затяжкой.

Также уменьшает распор установка жестко зафиксированного конькового прогона.

Стропила с подкосами

Такие системы могут устраиваться как по распорным, так и по безраспорным схемам. Их отличие от уже рассмотренных вариантов состоит в наличие третьей опорной части под стропильной ногой – подкоса (подстропильной ноги).

Подкос меняет систему. Стропилина из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет, вплоть до 14 м. А также – уменьшить сечение стропил.

Подкос соединяют со стропилиной таким образом, чтобы не допустить ее смещения. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и снизу.

Наслонная система с подстропильными балками

Эта конструкция наслонных стропил подходит для построек с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае расположены не под коньком, а под стропилами. Коньковый прогон отсутствует.

Стропильные ноги в схеме опираются на две подстропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, уложены вдоль скатов крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки закреплены к несущим промежуточным стенам через лежни.

Сквозные прогоны можно и не включать в схему. Тогда стойки придется подводить непосредственно под каждую стропилину и закреплять с затяжкой гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги стыкуют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распор. Чтобы его нейтрализовать в безраспорном варианте системы, ниже сквозных прогонов закрепляют затяжку. При нагрузках она будет растягиваться и устранит нежелательный распор. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части сторопильных ног. Также от складывания конструкцию уберегут специальные расшивки, которые закрепляют крест-накрест между стойками.

В распорной системе схватку устанавливают выше сквозных прогонов. Тогда схватка под нагрузкой будет сжиматься и, по сути, превратится в ригель.

Установка стоек под стропильными ногами или сквозных прогонов (и отсутствие центральных стоек!) дает возможность использовать наслонные стропила данного типа для устройства просторных мансардных помещений. Другие схемы подходят только для чердачных помещений и мансард с перегородками.

Ключевые моменты монтажа наслонных стропил

Имея на руках рассчитанную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Установка выполняется в несколько этапов, основные из них такие:

1. По верху наружных стен укладывают мауэрлат – доску или брус. Чтобы предупредить загнивание мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизолирующий материал – рубероид, толь и т.п.

2. По верху промежуточной стены укладывают лежень, который необходим для крепления вертикальных стоек.

3. На лежне закрепляют стойки с шагом 3-6м.

4. Сверху, на стойки, устанавливают коньковый прогон.

5. Выставляют стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой креплений (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхние края между собой, опирая на конек.

6. Если схема предусматривает, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, выставляют подкосы, опорные элементы.

Выполняя работы по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система может запросто привести к перекосу и даже разрушению всей крыши.

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Как правильно построить стропильную систему для двухскатной крыши своими руками

Стропильную систему двухскатной крыши под силу возвести даже новичку, так как это довольно простая конструкция. Для возведения двухскатной стропильной системы необходимо заранее ознакомиться с деталями, подсчитать необходимые материалы для монтажа и выполнить требуемые расчеты. Следует знать, что при расчетах несущая способность данной конструкции зависит от влияния внешних факторов, таких как ветер, снег, а так же давление веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по строительству стропильной системы своими руками.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
маркеры, карандаши;
шнур, для натяжки;
молотки, разных назначений, гвоздодер;
ножницы, для раскроя;
кровельный нож;
шпатель;
скотч;
ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
шуруповёрт с насадками;
разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
рейки, линейки;
пена монтажная;
страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м 2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
для металлочерепицы — 14 гр.;
ондулин — 6 гр.;
профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина стропил, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
шпильки вставляются в кладку;
простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
Разметить шаг установки стропильных ног.
Заготовить по размеру стойки.
Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.
” alt=””>

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.
” alt=””>
Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.
Из брусков и досок возводится каркас. Эти элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, далее все крепится гвоздями. Обшивка производится доской, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема создается каркас по размерам окна. В случает утепленного чердака, необходимо будет утеплить и фронтон. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяют утеплитель из минерально ваты с пониженной горючесть. С наружной стороны каркас обшивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал вставляют паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.
” alt=””>

Виды наслонных стропильных систем. Или как с легкостью построить основу крепкой крыши

Рано или поздно перед вами станет вопрос, какую стропильную ферму строить для вашего деревянного дома из сруба. В этой статье вы познакомитесь с некоторыми разновидностями и решите, подойдут они под ваши требования или нет.

Наслонные стропила своими концами распирают стены здания, а средней частью опираются на опоры. В рубленых домах стропильные ноги опираются на верхние венцы. Такие крыши устанавливают на домах с внутренней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние пролетов не превышает 6 м. Наличие опоры в виде внутренней стены позволяет увеличить ширину пролета, перекрываемую наслонными стропилами до 10 м, а двух внутренних опор — до 14 м. Рассмотрим три схемы устройства наслонных стропильных систем:

Стропила без подкосов. Безраспорные и распорные наслонные стропила.
Стропила с подкосами.
Стропила на подстропильных балках.

Стропила без подкосов. Безраспорные и распорные наслонные стропила

Односкатные крыши с пролетом до 5 м и двухскатные крыши с пролетом около 9 м можно устраивать таким образом, что стропила опираются на две опоры без других дополнительных упоров (рис.). Стропильные ноги всей конструкции могут при различном подходе передавать распор на стену или не передавать распор. Рассмотрим ниже виды наслонных стропил.

Безраспорные наслонные стропила

Безраспорные наслонные стропила представляют собой конструкцию, при устройстве которой стропильная нога работает на изгиб и не передает горизонтально-распирающего давления на стены. Существует всего три варианта установки наслонных стропил, которые решают вопрос происхождения опасных нагрузок на стены здания:

Стропило упирается в мауэрлат или подшивается опорным брусочком, крепится врубкой зубом, страхуется дополнительно узел хомутами, прикрепленными к стене или проволокой (рис.). Врубка стропильной ноги в верхней ее части глубиной должна быть не более, а = 0,25h, длину площадки опирания делают не больше высоты сечения стропильной ноги (h). Площадку опирания стропила в практике рекомендуют скашивать, для того, чтобы ничего не препятствовало изгибу стропильной ноги. Следовательно, если не скашивать подрезку, то запил боковой щекой упрется в прогон и получится распорная стропильная система. Не меньше двум глубинам а должна соответствовать длина скошенной площадки. Бывает, что подрезку стропила в верхней части сделать невозможно, то ногу подшивают обрезком бруска, прикрепленным с обеих сторон деревянными досками гвоздевым прибоем или монтажными пластинами. Верхи стропильных ног укладывают на коньковый прогон (при возведении двухскатной крыши) и крепятся по типу скользящей опоры, как например, горизонтальная врубка, не скрепляясь со встречным стропилом. В данном примере двухскатную крышу считаем за две односкатные, просто примкнутые друг к другу высокими сторонами. Существует в рассматриваемом возведении крыши условие, которое обязывает горизонтально делать прибоины подшивки верха стропилин или верхней опорной врубки. В случае не выполнения обязательного условия, стропило при измененной схеме опирания на прогон, показывает распор. В практике почти не применяют данную схему для двухскатных крыш, потому что малейшая неточность в выполнении узлового крепления безраспорная схема превращается в распорную. Еще один недостаток выявляется в раскрывании конькового узла при прогибе стропильных ног под большой нагрузкой, потому что распор на мауэрлате отсутствует. Хотя парадокс состоит в том, что наслонные стропила в нижней части имеют упор, но система не показывает горизонтального распора. Чаще всего данную схему безраспорных наслонных стропил используют для возведения односкатных крыш.
Второй и самый практикуемый метод устройства стропил на двухскатных крышах производится вот как: низы стропильных ног крепятся приемом подвижного соединения (рис.), по типу ползуна, к мауэрлату, а можно и штучным бруском. Достаточно для нижнего укрепления ноги вбить один гвоздь сверху или поставить стальную гибкую пластину, чтобы не превращать ползун в шарнир и получить распор на мауэрлат. Верхние концы стропил, которые уложены на коньковый прогон, закрепляются деревянными пробоинами друг с другом или каждое стропило с прогоном.
В третьем способе крепления стропил отличие от второго в жестком закреплении стропильных ног и прогона в едином узле, методом гвоздевого боя с двух сторон деревянных брусков и дощечек параллельно коньковому брусу (рис.). За счет такого жесткого крепления стропильных ног к коньку, в балке появляется изгибающее напряжение, которое может ее разрушить, в то же время стропильные ноги несут меньший прогиб. Получаем большую несущую способность стропильных ног благодаря такому устройству конькового узла. Такой узел изготовить на практике достаточно трудно, поэтому все формулы для внутренних пролетов стропил на определение прогиба и изгибающего момента принимают как для однопролетных обыкновенных балок. Формулы указаны на рисунке.

Каждый вариант установки наслонных стропил предполагает правильно подобрать крепежи, которые будут препятствовать или позволять движению стропила в опоре. Три варианты установки несут в себе одно правило, при котором один конец стропильного бруса устанавливается по типу ползуна, а второй конец на шарнире, который допускает только поворот.

Расчет прочности наслонных стропил производится стандартной расчетной схемой, которая предполагает равномерную нагрузку на все плоскости крыши. Поскольку равномерного давления на скаты крыши не бывает практически никогда, поэтому, для удачного применения трех вышеуказанных вариантов, остается лишь условие жестко закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. Это произвести можно путем ввода концов балки во фронтальные стены или подпереть накосными стропилами.

Первый рассмотренный вариант хорошо сохраняет неравномерную нагрузку на скаты крыши, при абсолютной вертикальной установке стоек, что удерживают коньковый прогон от сдвига в сторону. В третьем и втором варианте крыша может пытаться съехать в сторону большей нагрузки. Эти условия следует учесть при возведении щипцовой крыши, и где прогоны не опираются концами на стены фронтонов, а только на стойки (рис.).

Во избежание потери устойчивости стропильной системы вводят дополнительный элемент – схватку (рис.). Устанавливают схватку на высоте около 2 м от перекрытия, но чем ниже она установлена, тем практичнее служит. Данный элемент обладает несколькими функциями. Например, в безраспорных стропильных системах, если нет никакой нагрузки на скаты крыши, то она не выполняет никакой функции. При появлении на скаты крыши небольшой равномерной нагрузки, то схватка работает на сжатие. Работу на растяжение ей может дать только аварийное положение, например, просадка фундамента здания или прогиб коньковой балки. Желательно, все пересечения схватки со стойками, которые поддерживают коньковую балку, скрепить методом гвоздевого боя.

Наиболее устойчивой конструкцией при всех сочетаниях нагрузок можно сделать во втором и третьем вариантах, если нижние узлы ползунов заменить другие конструктивные типы ползунов с выносом концов стропил за стены (рис.). Можно рассмотреть другой вариант для повышения устойчивости системы – если жестко закрепить низы стропил поддерживающих коньковый прогон, превратить нижний узел крепления в узел с жестким защемлением (рис.).

При возведении стропильной системы, схватку принимают таким же размером, как и стропила, но можно использовать схватку и с меньшим сечением. Сечение схваток принимают конструктивно, поскольку в них развивается небольшое напряжение. Схватки устанавливают с обеих сторон или с одной стропильной ноги и крепят болтами или гвоздями (рис.). Если схватка крепится гвоздевым боем, то ослабления в древесине стропильной ноги не происходит, но следует произвести расчет по количеству забиваемых гвоздей. Другими словами, в расчеты соединения схватки со стропилом гвоздями вводят распор (Н). В случае прикручивания схватки к стропилу болтом, то несущая способность древесины уменьшается с помощью коэффициента 0,8, по причине проделанных в балке отверстий под болты.

Устраиваются еще и добавочные опоры, например, подкосы, ригели или прогоны, для обеспечения противоаварийной устойчивости. Однако, безраспорная стропильная система достаточно устойчива, если у конькового прогона не появляется возможность смещаться по горизонтали, чего можно избежать, жестко его закрепив.

Распорные наслонные стропила

Распорные наслонные стропила – такое устройство системы, при котором, давления, что действуют на стропила, передаются на стены здания. Вот если взять все три вышерассмотренных способа устройства безраспорных наслонных стропил, и в каждом из трех случаев крепеж стропильных ног сменить на жесткое крепление, т.е. крепления по типу ползуна обратить в неподвижные соединения стропильных ног с мауэрлатом или брусьями. В данном случае вся система получает напряжение, которое будет проявляться в распирающем давлении на стены дома.

Закрепить стропила, например, в первом варианте схемы можно, таким образом: верхние концы стропильных ног, которые опираются на коньковый пролет, сшить гвоздевым боем или болтами и получим шарнирную опору. Основательно расчетные схемы стропильных систем не меняются (рис.). Внутренние напряжения системы изгиба и сжатия прежние, но появляется распор в нижних опорах стропил равный H = (qL/2)?ctg µ. Распор в верхних узлах стропил гасится направленным противоположно распором от конца других стропильных ног. Можно проверить на смятие древесины концы стропильных ног, которые уперты друг в друга или через коньковую балку, но практически этой проверки не требуется.

По своей конструктивности распорные наслонные стропила являются переходной схемой от безраспорных наслонных стропил к висячим стропилам. Но в схеме висячих стропил в коньковом прогоне уже нет большой необходимости. В результате усадки фундамента или под воздействием собственного веса прогон прогибается и выходит из общей работы. Давящие силы распределяются по стропилам и превращаются в висячие стропила. Схватка в распорных системах стропил срабатывает на сжатие, снижая распор на стены стропильных ног (рис.), но не препятствует снятию распора полностью. Снимает полностью распор схватка, если она приспособлена в самом низу между стропильных ног, но это уже является затяжка и применяется другая конструктивная схема.

Распор – это горизонтальная составляющая вертикальной нагрузки. В стропильной ноге возникает сжимающее напряжение S. Это не распор от прогиба стропильной балки, потому что в расчетах стропила считают стержневой составляющей, которая не имеет высоты, и распор от прогиба не учитывают. На распор от прогиба обращают внимание только при строительстве домов из газобетонов, блоки которого не держат изгиб и разрушаются. Снизить силу распора можно путем жесткого закрепления конькового прогона. Увеличить жесткость прогона можно за счет установки консольных балок, стоек или подкосов. Распорная стропильная система требует основательного жесткого крепления мауэрлата на стене здания, а стены должны быть достаточно массивными или содержать в себе железобетонный пояс, охватывающий весь периметр.

Два сочетания нагрузок принимается при расчете стропильной системы с применяемой в ней схваткой, что работает на сжатие. Стропила подбираются сечением по наибольшему прогибу и изгибающему моменту, не учитывая работы схватки.

Стропила с подкосами

Подстропильная нога, а иначе называют, подкос является третьей опорой стропильной ноги (рис.). Это подкос превращает однопролетную балку в двухпролетную неразрезную. Устанавливают подстропильную ногу по отношению к горизонту под углом 45°, что позволяет применять балки стропил с меньшим сечением, не уменьшая на стропильную ногу нагрузки, а пролеты перекрывать с большей длиной до 14 м.

Для расчета сечения двухпролетной неразрезной балки принимают максимальный изгибающий момент, находящийся над средней опорой (рис.).

Прогиб стропильной ноги считают по стандартной формуле прогиба однопролетной балки для максимального пролета, а в нашем случае для нижнего пролета – от узла слияния с мауэрлатом до узла сочленения с подкосом. Это объясняется тем, что балка подпирается наклонным подкосом и, прогибаясь, стропильная нога может сместить узел соединения с подкосом.

Крепеж подкоса не требует никаких расчетов, подкос подставляют под стропило и прибивают по двум бокам и снизу, фиксируя, таким образом, от смещения. Единственный обязательный момент заключается в том, чтобы подкос был срезан точно под углом наклона стропильной ноги, что не дало бы зазора для стропила при движении под нагрузкой, т.е. не дало бы ноге прогибаться. Расчетом на сжатие определяют сечение стропильной ноги, но чаще подбирают сечение конструктивно.

На верхней части рисунка изображена распорная стропильная система, которая не нуждается в схватке, потому что она не снимает распор, в системе определены элементы, что работают на сжатие – подкосы. Изображение в нижней части рисунка показывает безраспорную стропильную систему с затяжкой. Затяжка в данной системе незаменимый элемент, который принимает участие в работе целой системы. В этом случае схватку нужно приспособить немного ниже креплений подкосов, а то есть риск, что ползун при варьировании нагрузок может поползти по мауэрлату.

Стропила на подстропильных балках

Рассмотрим схему устройства крыши при наличии в сооружении двух несущих стен, не зависимо от расположения – продольного или поперечного. В таких случаях используют две подстропильные конструкции, которые состоят из балок, что уложены вдоль крыши. Балки опираются через брусья стоек на лежень и на внутренние стены (рис.). Можно обходиться и без устройства прогонов (второй рисунок в этой разделе), но в таком решении под каждую стропильную ногу подводят стойки.

Верхи стропильных ног стыкуем одну в другую и вяжем парой стальных или деревянных накладок, получаем таким образом коньковый узел. В данной схеме не применяем коньковый прогон, что дает в стропильной системе распор. Затяжка, которая устанавливается ниже сквозных прогонов, в безраспорной системе нейтрализует распор и работает растяжение. Стабильную устойчивость системы обеспечивают схватки, что идут по низу стоек. Расшивки тоже обеспечивают устойчивость стропильной системы, они предотвращают конструкцию от складывания, а крепятся накрест.

В распорной системе схватка будет приниматься уже как ригель и принимать работу на сжатие, правильно будет установить этот элемент по верху сквозных прогонов. Эта же схватка будет держать сквозные прогоны и стойки от опрокидывания.

Расчет наслонных стропил на прогиб принимается согласно формуле, которая учитывает влияние изгибающего момента на промежуточной опоре. Стойки или сквозные прогоны под стропильными ногами дают возможность возводить мансардные крыши, но стоит учитывать, что необходим расчет на дополнительную нагрузку для жесткого перекрытия. Для решения свободного полезного пространства в мансардных помещениях можно в безраспорных конструкциях расшивки установить с наружной стороны стоек и приладить их к нижним концам стропильных ног.

У многих мог возникнуть вопрос, почему многие рисунки про кирпичные дома. На самом деле — это не ошибка, просто чаще всего такие системы используют при строительстве кирпичных домов, но и для строительства сруба они подойдут и будут служить долгие годы.

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

жесткое крепление к мауэрлату;
скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

посредством одного вертикально забитого гвоздя;
с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
посредством скобы;
выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

методом запила с гвоздевым креплением;
посредством гнездового соединения;
с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Стропильная система — фото надежного каркаса крыши.

Cтропильная система, фото которой чем-то напоминает скелет, является несущей конструкции кровли, отвечающей за надёжность всей крыши. Стропильные системы для крыши – это основа, от которой зависит надёжность всей крыши, кровельного покрытия и слоёв утепления. Поэтому мелочей в работах над этой частью здания нет: все этапы должны быть выполнены качественно и профессионально.

● Работы над стропильной системой начинаются с заготовки материала. Для этой цели обычно используется древесина хвойных пород деревьев. Этот материал отличается доступной себестоимостью и лёгок в обработке. Древесина должна быть сухая, чтобы со временем не потерять свою форму. Брус, который планируют использовать для возведения стропильной конструкции, обрабатывают антипиретиками. Эти составы снижают горючесть дерева. Для того, чтобы оградить дерево от гниения, его обрабатывают специальными антисептическими составами. Для обработки лучше пользоваться кистью, что позволяет нанести равномерный слой состава. Всё это нужно сделать до установки конструкции — брус должен высохнуть, а составы хорошо впитаться.

Общие закономерности стропильных систем

● Рассматривая фото стропильных систем для разных типов крыш, можно заметить, что при различиях их конструкций, есть общие моменты, которые должны быть выполнены для любой крыши.

• Какая бы крыша не возводилась, она должна иметь прочное основание — фундамент, к которому крепятся нижние концы стропильных ног. Для любой крыши таким фундаментом, позволяющим распределить нагрузку, является мауэрлат, к которому крепятся нижние части стропильных ног.

● Мауэрлат — это брус сечением 15×15 см, принимающий на себя нагрузку и распределяющий её на несущие стены. Закреплён он должен быть основательно. Для того, чтобы обеспечить такой крепёж, по верхнему краю стены устанавливается опалубка. Туда закладывается арматура, чья толщина должна быть не меньше 1 сантиметра. Штыри арматуры выводятся сверху так, чтобы они возвышались над залитой массой бетона на 5-8 сантиметров. Между креплениями расстояние не должно превышать 120 сантиметров.

• После полного высыхания бетона мауэрлат фиксируют, используя гайки и шайбы. Низ стропильной ноги обрезается таким образом, чтобы плотно зафиксировать при любом типе крыши. Для этого нужно подготовить кронштейны, скобы и саморезы. Кронштейны и скобы призваны предотвратить смещение стропильной ноги.

• Для крыш большой площади стропила должны иметь три точки опоры: мауэрлат (нижняя опора), конёк (верхняя опора), подстропильная нога.Для крыш большой площади стропила должны иметь три точки опоры: мауэрлат (нижняя опора), конёк (верхняя опора), подстропильная нога.

● Для изготовления стропил используют брус сечением 50×200 см. Установка стропильных ног идёт попарно. Если это висячие стропила, то верхние концы крепятся между собой. Для наклонных стропил закрепление верхних концов идёт к коньковому брусу. Сначала монтируются и устанавливаются две крайние пары стропил. После этого между ними натягивается шнур, по которому устанавливаются остальные пары стропильных ног.

Стропильная система кровли | Статьи

Главные составляющие крыши — стропильные фермы и обрешетка.

Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных систем и обрешетки. В основе такой системы лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он образуется из 2-х стропильных ног (это верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Такая стропильная конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Более тяжелые кровельные материалы нуждаются в основательной опоре. Поэтому большинство систем снабжены дополнительными внутренними подпорками (подкосами, стойками, схватками).
Для монтажа стропильных систем, используются дополнительные элементы – гвозди, болты, шурупы, скобы, хомуты. Они же используются и для укрепления несущей системы крыши.

Деревянные системы, также должны проходить противопожарную и антисептическую пропитку . Чем лучше и качественнее выполнены эти операции, тем дольше будет служить стропильная система вашего дома. Ее не будут есть жучки, и она не сгниет, покрывшись плесенью.

Рассмотрим подробно конструкцию:

Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши бревенчатого, брусового или каркасного деревянного домов. Здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус.
Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены. Из-за сложности произношения слова «мауэрлат» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и др.

В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб;
2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.
3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.
4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Стропила — (стропильные ноги, вальмовые ноги). Образующие основу крыши наклонные брёвна или брусья, соединенные вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты.

Чаще всего деревянный брус имеющий сечение 7х15 см. Иногда, для экономии стройматериала используют стропило с сечением 5х15, что вполне допустимо, особенно для крыш не очень большой площади. Для очень тяжелой крыши, например крыши из глиняной черепицы используется сечение 8х20 см. Располагают стропила на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга (между стропильными ногами среднее расстояние составляет около 1 м. Если Вы проживаете в климатических районах где выпадает много снега, то расстояние придётся уменьшать вплоть до 0,8- 0,6 метра. А если крыша имеет уклон более 45° то «шаг» можно увеличивать до 1,2-1,4 м.

Дистанции между стропилами 70-80 см наиболее популярны). Если Вы решили в последствии утеплять крышу, определитесь с материалом утеплителя, который и ляжет в последствии между этими стропилами. Зная его размеры Вы можете точно задать расстояние между стропилами таким образом, что фактически исключит “обрезки” утеплителя, -сэкономит Ваши средства и упростит процесс утепления мансарды. В том числе стоит заранее решить вопрос возможной будущей установки мансардных окон.

Стропила могут быть наклонными или висячими.

Стропила наклонной крыши, как правило, имеют не менее трех точек опоры . Их устанавливают над зданиями с внутренними капитальными стенами. Количество промежуточных опор в наклонной стропильной ферме может меняться в зависимости от ширины пролета.

В пролетах до 10 м достаточно одной дополнительной опоры, а при более длинных пролетах количество опор увеличивают.

Наиболее распространенные формы крыш в проекциях с наклонными стропилами показаны на рисунке. Основными конструктивными элементами фермы являются стропила, мауэрлаты, подкосы и обрешетка.

Верхние концы ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы крепятся к опорным брускам (мауэрлатам), изготовленным, как правило, из целых бревен, обтесанных на два канта.

При различных конструктивных решениях стен (стена в один кирпич, стена из шлакобетонных камней с облицовкой в полкирпича, монолитная шлакобетонная стена, стена из шлакобетонных камней). В средней части стропильной фермы устанавливают стойку, на которую опирают верхние концы. При больших пролетах несущую способность стропильной ноги увеличивают за счет подкосов. Нижняя часть подкосов опирается на внутреннюю капитальную стену, а верхняя — на стропильную ногу на расстоянии 1/3 от вершины фермы.

Когда в здании нет внутренних опор, то используют висячие стропила . Висячие стропила состоят из двух ног и затяжки. Конструкция зависит от величины пролета. Когда пролет небольшой, затяжку заменяют ригелем. При больших пролетах затяжка, как правило, провисает, ноги — прогибаются.

Пролеты до 9 м: стропила поддерживаются вертикальным брусом, называемым бабкой, в его верхний конец крепят скобами или хомутами концы стропильных ног. Бабка с затяжкой крепится при помощи хомута.

Пролеты до 13 м: ноги усиливаются подкосами, которые нижними концами опираются в бабку, а верхними — в стропильную ногу, между опорами длина ноги не должна превышать 5,5 м.

Пролеты до 17 м: в нижней части стропильные ноги усиливают подмогами, в верхней используется шпренгельная система, когда затяжка крепится к двум бабкам, между ними устанавливается ригель.

Способы крепления стропил

Если ногу просто прикрепить к балке, после чего создать на стропило давление, то его конец будет скользить по балке, а это может привести к разрушению кровли.

Посему, для остановки скольжения и надежного крепления стропила, применяют следующие типы соединений:

зуб с шипом;
зуб с упором;
упор в конец балки.

Соединение производят с использованием одного или двух зубьев в зависимости от величины угла наклона ноги. Подобное крепление стропила с балкой обеспечивает передачу нагрузки от одного элемента крыши непосредственно к другому элементу.
Для крепления в дополнение к данному типу соединения используют металлические уголки для стропил.

Крепление врубкой одинарным зубом производится по следующим правилам:
Используется данный вид соединения стропила с балкой в том случае, когда крыша является достаточно крутой, то есть когда угол между балкой и стропилом составляет более 35 градусов.

Узел крепления стропил к балке

Зуб с шипом изготавливают в пятке стропила, в балке при этом вырезают упор с гнездом для шипа.
Гнездо вырубают глубиной в 1/4 – 1/3 от толщины балки. Чтобы не допустить ослабления балки, производить врубку на большую толщину не рекомендуется.
Выполнять врубку рекомендуется на расстоянии 25-40см от свисающего края балки. Это предотвратит возможность скола балочного конца дома давлением стропильной ноги.
Одинарный зуб обычно выполняют в сочетании с шипом, предотвращающим боковой сдвиг стропила. Подобное соединение носит название зуб с шипом и упором.

Если крыша полая с углом наклона менее 35 градусов, стропильные ноги монтируют таким образом, чтобы расширить площадь трения с перекрывающей балкой, то есть увеличить опорную площадь на балку.

Для этого производят врубку двумя зубами в различных комбинациях:

в два шипа;
упором с шипом и без шипа;
в замок с двумя шипами
и т.п.

Первый случай предполагает вырезку шипа с упором под один зуб и упора под второй. При этом в стропильной ноге вырубается проушина под шип с упором первого зуба, и кроме нее – упор под второй зуб.

Глубину врезки зубов, как правило, производят одинаково, одной глубины. При выполнении врубок разной глубины, первый зуб с шипом врубается на 1/3, а второй – на 1/2 от общей толщины балки.

В редких случаях используют такой весьма нераспространенный метод крепления стропил к балке – как присоединение в конец затяжки.

В данном случае вырезают в ноге стропила зуб-упор таким образом, чтобы одна из плоскостей зуба ложилась самый край плоскости балки, а вторая – упиралась в выполненный в балке запил. Запил делают глубиной на 1/3 от всей толщины балки, при этом зуб-упор вырезают как можно дальше относительно края.

Все виды соединений в конструкции системы выполняют при помощи металлических изделий или деревянных элементов, называемых стропильными крепежами.

Среди них:

деревянные изделия – брусья, треугольные накладки (косынки) – вставные или накладные для создания пластины, шипа, нагеля;
металлические изделия – шурупы, гвозди, комплекты болтов с шайбами и гайками, хомуты, скобы, петли, накладки, различные металлические уголки для крепления стропил, механизмы для крепления стропил (салазки или ползунки), зубчатые пластины, анкеры, гвоздевые пластины, перфорированные ленты и прочие.

Крепление стропил к мауэрлату:

Есть два метода крепления стропил к мауэрлату:

жесткое;
скользящее.

Тип сопряжения выбирают в зависимости от конструкции и формы крыши и, соответственно, от конкретного типа используемых стропил – висячих или наслонных.

Главным принципом жесткого метода соединения стропил с мауэрлатом является полное исключение возможности каких-либо воздействий (сдвиги, повороты, изгиб, кручение) между обоими конструктивными элементами.

Данный результат может быть достигнут следующими способами:

креплением при помощи уголков с опорным подшивным брусом;
посредством выполнения седла (запила) на стропильной ноге с последующим закреплением полученного соединения при помощи скоб, гвоздей и проволоки.

Первый случай предполагает создание опоры стропильных ног на мауэрлат при помощи опорного бруса.

При этом стропило жестко упирается по линии давления, что возможно благодаря подшиваемому брусу до одного метра в размере, после чего фиксируется по бокам металлический уголок для стропил с целью исключения поперечного смещения.

Второй метод крепления стропильных ног к мауэрлату применяется чаще, и предусматривает прибивание гвоздей с боков, под углом в направлении друг к другу (происходит скрещивание внутри мауэрлата), а после в вертикальном положении забивают третий гвоздь.

В результате узлы крепления достигают высокой жесткости.

Помимо этого, каждый из типов сопряжения страхуется дополнительным соединением ног со стеной здания при помощи анкеров и проволоки-катанки.

Стропила одного типа, то есть имеющие одинаковый угол ската по всей площади крыши, подготавливаются при помощи шаблона единообразным способом.

Шарнирное или скользящее сопряжение с двумя уровнями свободы достигается путем применения специального крепежа, обеспечивающего возможность свободного перемещения (в заданных пределах) одного из сопрягаемых элементов.

В нашем случае данным элементом служит нога по отношению к мауэрлату. Выделяют следующие варианты крепления стропил к мауэрлату с обеспечением возможности сдвигов:

Выполнение запила с последующей укладкой стропила запилом на мауэрлат:
соединение с боков двумя гвоздями наискось в направлении друг к другу;
соединение при помощи одного гвоздя, прибиваемого сверху в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в тело мауэрлата;
как альтернатива гвоздям – стальные пластины для крепления стропил, имеющие отверстия под гвозди;
крепление стропила к мауэрлату при помощи скобы.
Выпуск стропильной ноги за стену с выполнением единичного крепления крепежными пластинами.
Крепление при помощи специального стального крепежа для стропил – так называемыми «салазками».

Все перечисленные методы позволяют стропильной ноге упираться в мауэрлат, однако при подвижках система обладает возможностью двигаться относительно друг друга.

Сопряжение скользящего типа часто можно встретить при постройке домов. Особенно подобный прием соединения стропил и мауэрлата актуален для деревянных домов, сооружаемых из бруса или бревен.

Постепенная усадка стен здания приводит к искажению первоначальной геометрии дома, а это при использовании жестких сопряжений может привести к нарушению целостности стен.

Благодаря скользящим соединениям, бревенчатые стены, фронтоны, а также вся остальная конструкция крыши может постепенно как бы подстраиваться под усадку.

Способы соединения стропил в коньковой части:

1. Соединение стропил в коньковой части — встык:

Обрезают под углом верхний край, чтобы он был равным углу ската крыши, и упирают в нужное (тоже обрезанное по углом) стропило с противоположной стороны конструкции. Обрезку углов можно делать и по шаблону. Что бы скрепить между собой стропила под коньком, используют как минимум 2 гвоздя размера «150″ или более. Нужно забить по одному гвоздю под углом в верхнюю плоскость каждого из стропил, что бы гвоздь вошел в срез противоположного стропила. Так же коньковый стык стропила можно дополнительно укрепить наложив на него сбоку металлическую пластину, или деревянную накладку, и притянуть ее болтами или гвоздями.

2. Коньковый прогон — крепление стропил на коньковый брус:
Этот способ конструктивно похож на первый. Отличается он тем, что между спилеными под углом стропилами укладывается коньковоя балка. -Это довольно трудоемкий процесс, и коньковый прогон при строительстве крыши сейчас используют не так часто.

3.Третий способ конькового стыка стропил — в нахлёст:
Самый распостранённый способ, очень похож на первый, отличаясь от него лишь тем, что соединение осуществляется не стык, а внахлест. -Соприкасаются стропила не торцами, а своими боковыми плоскостями. Стягивают стропила шпилькой или болтом (можно и гвоздями). Это действительно простое соединение, очень часто применяют в своей строительной практике многие мастера.

Наиболее правильно при монтаже, сделать шаблон, и после по нему изготавливать по нему совершенно одинаковые стропила. Шаблон изготавливают такой же длины и ширины, и со всеми необходимыми зарезами под прогоны и мауэрлат. Делают шаблон для каждой стороны крыши свой. Всё! Теперь все стропила можно изготавливать в низу, в удобной для Вас обстановке, и все оно будут одинаковые. После чего готовые стропила подымаются не верх и там собственно собираются. Так Вы избежите ошибок, прощётов и расхождений в размерах.

Технология устройства стропильной системы подразумевает следующее: наиболее оптимальная длина свободно висящего стропила составляет порядка 4-5 метра. Если требуется использовать для крыши более длинное стропило, например до 6 метров длинны, то такое возможно с использованием бруса более “толстого” сечения для стропильной ноги. Если длина ноги более 6 метров, то обязательно необходимо использование так называемых прогонов, -дополнительных опор под стропила.

Прогон это дополнительная опорная балка (брус), служащий для подпора стропил, расположенная параллельно мауэрлату и коньку.

Оптимальным по технологии строительства крыши расстоянием между прогоном и мауэрлатом, (коньком и прогоном) является расстояние до 4-5 метра и менее. Если стропила удлиняются более чем на 6метров, то очень желательно, что бы этот стык (банта) находился над прогоном, что бы оба конца нижнего и верхнего стропила легли на него. Если хе нет возможности стыковать стропила, что бы их стык оказался над прогоном (например если части стропил, 6м+3м а прогон по ширине 4-5м), то следует эти стыки расположить по отношению к прогону шахматном порядке (один в верху — другой внизу).

Конструктивно прогон делают так: выставляются вертикальные стойки – опоры на заранее уложенный под них мауэрлат, и на них укладывается прогон, -балка, на которую и будут опираться стропила. Так как эти стойки от давления на них вниз, испытывают только вертикальную нагрузку, то для них не нужно сверх надежного крепления. Исходя из конструктивных особенностей стен или перекрытий здания, можно прогон опереть например на продольную ему стену. По краям прогона делают упоры между нижней и верхней балками прогона, -устанавливают наклонные балки. Этот упор должен защитить от смещения в плоскости самого прогона, верхней балки по отношению к нижней.

Затем следует установить между верхними продольными балками прогонов, горизонтальные распирающие балки. Основной функцией этих балок станет предотвращение, образно выражаясь -«складывания» крыши вовнутрь. Для этих целей подойдет как аналогичная стропилу балка (или менее прочная). Балки укладывают, так что бы они распирали прогоны, предварительно по их торцам сделав зарез в четверть. Что бы прикрепить их, зачастую достаточно двух гвоздей, которые забивают по одному с каждого конца балки, с противоположных сторон, навстречу друг другу. Такая конструкция очень напоминает стол, который изнутри поддерживает крышу.

Подкос — опора стропильной ноги, другое название подстропильная нога, устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

Ригель (балка, стягивающая стропила) — укрепляющий элемент, воспринимающий распор. Распределят нагрузки стропильной системы. Ригель врубается в стропильную ногу «сковороднем» вполдерева и лучше всего крепить шпильками диаметром от 10 до 14 мм. Если длина стропил большая или они срощены, то необходимо поставить прогоны под стропила, этим обеспечив их дополнительную жесткость.

Контробрешетка — это рейки, небольшие бруски, из дерева минимальным сечением 30×50 мм). В случае со сложными с конструктивной точки зрения крышами, а также при большой длине стропильных ног толщина реек может составлять и 50 мм.

Основная функция контробрешетки — создание вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом.

Такой зазор необходим по причине скапливания конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия. Если его не отводить, станет неизбежным намокание и гниение стропильной системы. Приток воздуха обеспечивается через подшивку карнизного свеса или же через желоб. А выход воздушного потока вместе с парами конденсата организовывается в верхней части кровли двумя способами:

посредством вентиляционного конька,
через точечные элементы вентиляции — аэраторы.

Особенности монтажа контробрешетки:

Бруски контробрешетки крепятся вдоль стропил непосредственно на гидроизоляционную пленку. Гидроизоляция предварительно закрепляется при помощи строительного степлера. Рейки длиной 135-137 см прибивают оцинкованными гвоздями на расстоянии около 30 см. Для перемещения по поверхности крыши на контробрешетку временно набиваются черновые бруски или доски.

Обрешетка (опалубка) — это совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно на стропильные ноги. Непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала, сама же давит на стропила. А стропила передают нагрузку несущим стенам.

Разные виды кровельных покрытий требуют различных обрешеток: бруски, уложенные вплотную или через определенный шаг, тес, доски (в том числе шпунтованные), антисептированная фанера.

Обрешетка бывает:

сплошной — когда зазор между брусьями обрешетки не превышает 1 см. Сплошная обрешетка устраивается, как правило, под мягкую черепицу, рулонную кровлю, плоский шифер, металлочерепицу. Кроме того, сплошная обрешетка всегда выполняется в местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках) и по карнизным свесам;
разреженной, с шагом в несколько сантиметров. Она пригодна под волнистый шифер, металлическую кровлю, натуральную черепицу;

Стандартная обрешетка — из брусков 50×50 мм или доски толщиной 45×20 мм. Как правило, используются рейки шириной до 7 см или доски 7-15 см при толщине от 2-3 см. Доски шире 15 см использовать нежелательно, ибо они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.

Обрешетины прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине 2 брусьев.

Доски обязательно должны быть пропитаны антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древоточцев. Для устройства окончательного кровельного покрытия желательно избегать влажных и дождливых дней, чтобы доски настила уходили под покрытие сухими.

На настиле крыши не должно быть бугров и провесов. Особенно это касается крыш, подготавливаемых под хрупкие длинномерные кровельные материалы, такие как шифер (асбоцементные плиты). Настил крыши не должен сколько-нибудь заметно прогибаться под тяжестью человека, а тем более быть зыбким. Иначе при хождении по кровле могут нарушиться стыки кровельных деталей и крепление; возможно/например, нарушение плотности фальцев жестяной кровли.

Все,это ведет к протечкам, и если даже у вас в квартире на потолке не появилось темных пятен, то будьте уверены: напитавшись влагой, брусья и балки стропил стали восприимчивы к образованию гнили, заражению грибком.

Любая доска будет хотя бы незначительно коробится, т. е. слегка изгибаться поперек волокон, образуя с одной стороны легкую выпуклость — горб, а с другой — вогнутость (лоток). Это легко заметить при поверхностном осмотре доски, а если изгиб незаметен на глаз, приложить линейку и все же установить наличие изгиба.

Дело в том, что если уж доску «повело», то с годами она коробится все сильнее и сильнее. На обрешетку доски следует укладывать лотками вверх, тогда при случайном повреждении кровли протекшая вода не скатится сразу же вниз с тесины на чердак, а вынуждена будет проследовать вдоль всей тесины к карнизному свесу или испарится через вентиляционные продухи.

Устройство обрешетки для металлочерепицы:

Начальная доска обрешетки закрепляется внизу стропил. Нужно понимать, что первый элемент обрешетки более всего подвержен воздействию природных изменений и поэтому именно эту доску может повести от изменений влажности и температуры. Поэтому начальную доску нужно крепить не одним, а двумя гвоздями. Следующие элементы обрешетки чаще всего закрепляются при помощи одного гвоздя на одно стропило.

Шаг, с которым крепятся доски обрешетки, зависит от размеров сегментов металлочерепицы. Однако первая доска обрешетки обычно делается несколько шире остальных досок. Кроме этого, она может быть толще всех остальных элементов обрешетки.

Хотя возможен вариант, кода первая доска делается со всеми остальными одинаковой толщиной, а перепад высот достигается за счет вылета торцевой доски. Вылет торцевой доски должен быть равен высоте волны металлочерепицы.

Расстояние между первой и второй доской получается несколько меньше, чем общий шаг между элементами обрешетки.

Кроме этого может отличаться по ширине доска, которая будет крепиться к стропилам рядом с коньком. Ширина верхней крайней доски должна быть такой, чтобы можно было спокойно прикрепить к ней элементы конька крыши из металлочерепицы. В этой части крыши к обрешетке будет монтироваться не только конек, но и уплотнительные элементы, которые будут обеспечивать герметичность коньковой части кровли.

Обязательно прибивается доска по торцам обрешетки. Эта доска должна крепиться наиболее тщательно, так как на нее будет крепиться ливневая система отвода воды.

В местах, где есть спряжение плоскостей крыши, обрешетка под металлочерепицу делается с определенным усилением. Могут использоваться дополнительные элементы обрешетки. Усиление нужно и в местах, где в кровле будут выходить трубы. Нужно учитывать, что труба может иметь достаточно высокую температуру, поэтому между трубой и деревянными элементами обрешетки следует прокладывать слой термоизоляции.

В завершение отметим, что правильно смонтированная обрешетка не только придает всей системе стропил нужную жесткость, но и обеспечивает снижение шума, который передается через кровлю из металлочерепицы.

Устройство обрешетки для ондулина:

В случае, если уклон крыши составляет менее 10 градусов, следует выполнять сплошную обрешетку, которую лучше производить из ровных калиброванных досок, влагостойких фанерных листов или ориентированно-стружечных плит. Если уклон кровли составляет от 10 до 15 градусов, обрешетку следует выполнять из брусков шагом не более 450 мм. В тех случаях, где уклон крыши составляет более 15 градусов, обрешетка делается с шагом 600 мм.

Устройство обрешетки для гибкой черепицы:

Основание под гибкую черепицу должно быть сплошным, гладким, сухим, чистым и может быть выполнено из OSB (ОСП — ориентированно-стружечная плита) или фанеры повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной не менее 9 мм. Так же возможны варианты ЦСП (цементно-стружечной плиты), железобетонных плит и т.п.
Некоторые производители битумной гибкой черепицы допускают использование в качестве основы для мягкой кровли шпунтованные доски (влажностью не более 20%). Но на практике такой вариант устройства сплошной обрешетки себя не оправдывает, поскольку доску может «повести» (скрутить), а так же разница в толщине досок может достигать 2-4 мм, что недопустимо и в конечном итоге скажется на внешнем виде ската крыши (гибкая черепица повторит все неровности основания).

Устройство обрешетки для натуральной и керамической черепицы:

Расстояние от верхнего края верхней жерди обрешетки до коньковой доски составляет 25-40 мм, в зависимости от наклона крыши. Максимально длина равна выступу верхней части черепицы. Расстояние от лобовой доски до верхнего края второй жерди обрешетки должно составлять 350 мм.

Расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди делится поровну, чтобы интервал между решетинами был одинаковым, и в зависимости от уклона кровли составлял 320-375 мм. Жерди обрешетки обрезаются только после установки первого ряда черепицы.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):

Наклон	Перекрытие	Полезная длина	Полезная ширина	Штук на м²
11°-25°	100	320 мм	300 мм	10,9
25°-35°	75	345 мм	300 мм	10,2
35° или круче	45	375 мм	300 мм	9,5

Устройство обрешетки для композитной черепицы (метротайл):

Для обрешетки применяются деревянные бруски сечением 50×50 мм, если шаг стропил не превышает 1000 мм. При большем шаге стропил сечение, брусков необходимо увеличить в соответствии с рекомендациями Вашего проектировщика. Влажность материала не должна превышать 20% от сухого веса. Монтаж обрешетки осуществляется снизу вверх. Нижняя обрешетина прибивается на расстоянии 20 мм от нижнего торца бруска контробрешетки и служит для фиксации нижнего ряда листов. Бруски обрешетки стыкуйте на брусках контробрешетки. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами.

Важно, чтобы расстояние между нижними гранями обрешетин обязательно выдерживалось равным 370 мм! Это условие, необходимое для образования замка между стыкуемыми листами композитной черепицы, обеспечивает надежную гидроизоляцию, ветрозащиту и эстетичный вид кровли. Купить качественную кровлю в Брянске, а также заказать ее монтаж Вы можете, обратившись к нам по адресам из раздела контакты.

Срок службы кровли зависит и от минимальн срока службы всех комплектующих, и от качества м тажа. Даже маленький саморез может сыграть з чительную роль в судьбе вашего дома.

Подбор сечений стропил и других элементов конструкции

Сечение бруса используемого для изготовления стропил зависит от длины элемента, шага установки , расчётной величины нагрузок. Данные ниже представленной таблицы не подменяют полноценного расчёта несущей способности стропильной конструкции, их можно рассматривать как рекомендательные для не сложных по конструкции кровель. В таблице даны значения соответствующие возможным максимальным нагрузкам на конструкцию, для московского региона. Также данные таблицы подготовленны с уётом сортамента пиломатериалов, выпускаемого российскими предприятиями, согласно ГОСТ 24454-80 (необработанная древесина).

длина стропильного элемента (м)/ шаг установки стропил (см)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
60	40х150	40х175	50х150	50х150	50х175	50х200	50х200
90	50х150	50х175	50х200	75х175	75х175	75х200	75х200
110	75х125	75х150	75х175	75х175	75х200	75х200	100х200
140	75х150	75х175	75х200	75х200	75х200	100х200	100х200
175	75х150	75х200	75х200	100х200	100х200	100х250	100х250
215	100х150	100х175	100х200	100х200	100х250	100х250	-

Примечание. Сечения стропил указаны в мм.

Возможные сечения других элементов стропильной группы.
Для мауэрлатов используют брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.
Для диагональных ног и ендов чаще всего применяют брус сечением 100х200мм.
Прогоны выполняют из бруса 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.
Затяжки могут быть выполненны из бруса 50х150мм.
Для ригелей выступающих опорой для стоек применяют брус сечением 100х150мм, 100х200мм.
Материалом стоек чаще всего выступает брус 100х100мм или 150х150мм.
Кобылки, доски карнизного короба, подкосы обычно выполняют из бруса 50х150мм.
Лобовые доски, подшивочные доски имеют сечения 22-25х100-150мм.

Тестирование геометрии стропила крыши — Образ жизни — The Columbus Dispatch

Q: Я хочу построить простой сарай. Как распилить стропило? О: Чтобы разрезать стропило, вам понадобится рамный угольник, рулетка, карандаш и пила. Также поможет, если вы вспомните основную геометрию.

Q: Я хочу построить простой сарай. Как распилить стропило?

A: Чтобы разрезать стропило, вам понадобится рамный угольник, рулетка, карандаш и пила. Также поможет, если вы вспомните основную геометрию.

Стропила на крыше собачьей будки или особняка — это просто гипотенуза прямоугольного треугольника.

Если вы посмотрите на стандартный квадрат плотников, обрамляющий квадрат, вы увидите две стороны треугольника. Они образуют угол в 90 градусов.

Третья сторона, или гипотенуза, может быть образована соединением одного из чисел на каждом участке кадрирующего квадрата. В этом заключается магия создания основного стропила.

Наклон крыши обозначается путем определения подъема на фут пробега.Если плотник говорит, что у вашего дома крыша 4/12, это означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пробега.

Первое, что вам нужно сделать, это определить наклон вашей крыши. Затем определите ширину сарая.

Вам нужно это измерение, потому что его половина будет основанием вашего большого треугольника.

Чтобы распилить пиломатериал, положите квадрат на плоскую доску, используйте внешние края квадрата и выровняйте номера уклонов крыши, которые вы решили использовать.Нарисуйте эту линию карандашом.

Прежде чем переместить рамный квадрат, проведите карандашом линию поперек доски вдоль нижнего края более толстой ноги.

Сдвиньте рамный квадрат вниз по пиломатериалам, совместите узкую ножку с этой отметкой и повторите процесс разметки, чтобы создать каскад маленьких треугольников, которые представляют скат крыши.

Сделать «птичий рот» там, где стропила опирается на стену сарая, не так уж сложно. Обрамляющие квадратные ножки создают для вас обе линии.Используйте квадрат, чтобы сделать последнюю линию, параллельную первой линии.

Эта линия идет вниз от кончика последнего созданного вами маленького треугольника. Выровняйте квадрат обрамления в последний раз с номерами уклона крыши и убедитесь, что более широкая часть квадрата попадает на последнюю линию. Проведите по квадрату линию, отходящую от последней вертикальной линии примерно на 2 дюйма.

Этот крошечный треугольник образует узкий угол, позволяющий стропилам плотно прилегать к стене.

Тим Картер — обозреватель Tribune Content Agency.С ним можно связаться через его веб-сайт www.askthebuilder.com.

Шаблон для стропильных ног. Изготавливаем стропила для двускатной крыши

Опытные строители прекрасно знают, что при возведении стропильной системы нет узлов, не играющих важной роли в обеспечении прочности конструкции. Это касается и способов крепления стропильной ноги к мауэрлату. Не будем останавливаться на характеристиках самого мауэрлата, способах его возведения и способах крепления.Исходные данные для всех вариантов крепления стропил к мауэрлатам стандартные — все они могут быть выполнены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

Необходимо вкратце прояснить еще один вопрос — не всегда возможно прикрутить стропила к мауэрлатам.

Когда и почему нельзя использовать этот способ крепления стропильной системы?

На сложных вальмовых или двускатных крышах с разным углом наклона.	Почему? Угол стропила (или кобылки, если она недостаточно длинная) от каждого ската крыши будет разным. Это значит, что при монтаже карниза крыши возникнут проблемы. Если вы хотите сделать карниз одинаковой ширины по всему периметру постройки, он будет располагаться на разной высоте на каждой стене. Если вы хотите сделать все карнизы одинаковой высоты, то они будут иметь разную ширину для каждой стены. Нам нужно помнить школьные уроки о треугольниках.Само собой разумеется, что и первый, и второй варианты для постройки неприемлемы. На таких постройках стропильные ноги следует крепить только к балкам перекрытия, это единственный способ сделать карниз одинаковым по ширине по всему зданию. А если крыша с эркером, то вариант крепления стропильных ног на мауэрлат даже теоретически рассматривать не имеет смысла.
При ремонте или ремонте старых или ветхих зданий.	Опытные строители сразу определяют углы уклона откосов. Если в точках их пересечения линии кровельных покрытий образуют прямоугольный треугольник, то уклон откосов такой же, если волны покрытия не совпадают, стропила придется закрепить на балках.
Верхние ряды несущих стен находятся в таком плачевном состоянии, что к ним очень сложно прикрепить мауэрлат с необходимыми показателями прочности.	Вам нужно либо разобрать несколько рядов кирпичей и уложить их обратно, либо бетонировать специальным армирующим поясом по всему периметру постройки и только после выполнения таких работ надежно закрепить мауэрлаты. Практика показывает, что делать такие работы экономически невыгодно, и времени это занимает гораздо больше, чем установка несущих балок на потолок.

Мы разобрались с этим вопросом, теперь следует рассмотреть несколько общих рекомендаций по креплению стропил.

Рекомендации по креплению стропил	Описание	Иллюстрации
Стропила никогда не следует распиливать или надрезать глубже одной трети ширины.	Запомните это правило раз и навсегда. В сети можно найти образцы смытых стропил почти на половину ширины, это грубейшая ошибка. Спрашивается, зачем брать за стропило доску шириной 150 миллиметров, чтобы потом в самом нагруженном месте «отрезать» ее половину? Какая несущая способность у нее будет? Причем это правило касается не только точки крепления стропил к мауэрлату, но и абсолютно всех точек крепления стропильной системы.
Для каждого узла необходимо одновременно применять как минимум два метода крепления.	Кроме насечек используйте металлические скобы или уголки, не вызывающие доверия, дополните насечки специальными стойкими досками и т. Д.
Используйте шаблоны только в том случае, если вы полностью уверены, что все размеры и расстояния по всему периметру здания максимально идентичны.	Нет такой уверенности — регулируйте каждую стропильную ногу отдельно.

И с этой темой мы разобрались, теперь уже можно рассматривать самые распространенные способы крепления стропильных ног к мауэрлату. Мы поговорим о трех: упорном (жестком), скользящем и слоистом методах пиления.

Крепление стропила жесткое

Самый надежный, трудоемкий и универсальный метод может быть выполнен путем разрезания или заделки удерживающих стержней на стропилах. Сначала рассмотрим вариант распила стропил.

Не беспокойтесь, если наклон склона немного изменится в результате отрезания ноги.Главное, чтобы все стропила были на одной линии. Перед тем, как разрезать стропильную ногу, нужно снять габариты места, где она подходит к мауэрлату, а это довольно сложно. Не будем выполнять различные математические вычисления, это долго и бесполезно, да и на практике с такой головой никто не возьмется.

Шаг 1. Предлагаем два варианта: сделать один универсальный шаблон сразу на все ножки или вырезать по каждой отдельно.

Если с положением мауэрлата все в порядке, то лучше сделать шаблон, если есть проблемы, то придется подготавливать каждое стропило отдельно.

Шаблон может быть изготовлен из обрезной доски, куска ДВП или плотного картона. Проведите на нем линию по нижнему краю на расстоянии не более 1/3 ширины стропильной ноги. На всех стропильных ногах проведите одинаковую параллельную линию, отметьте места, где стропила подходят к мауэрлату, и проведите линию, перпендикулярную ему.

Теперь нужно проследить угол вертикальной и горизонтальной плоскостей надреза для одного прилегания к мауэрлату по всей поверхности.Скажем сразу, идеального варианта добиться не удастся, но неплотная посадка плоскостей в несколько миллиметров не играет решающей роли. Прикрепите шаблон к концу бруса мауэрлата под углом наклона пандуса. Пересечение вертикальной и горизонтальной линий должно быть ровно напротив ее угла. Нарисуйте получившийся треугольник, вырежьте намеченную часть.

Шаг 2. Проверить правильность шаблона в нескольких частях мауэрлата, пройтись по обеим сторонам конструкции.При необходимости немного изменить угол распиленной детали, нужно добиться максимально точной подгонки надреза по всему периметру.

Шаг 3. Прикрепите шаблон к стропилам, угловая точка верхнего упора должна находиться на всех стропилах на одинаковом расстоянии от их коньковой части.

Шаг 4. Электропилой или ручной ножовкой разрежьте пропил поперек волокон стропильной ноги.

Выпиливайте очень аккуратно, не обрезайте оставшиеся нетронутые стропила по ширине.Если у вас недостаточный опыт работы с электроинструментом, лучше использовать ручные пилы … Пусть на это уходит больше времени и сил, но вероятность брака значительно снижается. А если учесть время на переделку, то потеря производительности труда от ручного инструмента будет не такой большой.

Шаг 5. Выберите второй срез под углом.

Внимание: это самая сложная работа. Распиливать такую плоскую электропилу нежелательно, риски заступничества велики.Работать нужно топором, топор должен быть очень острым. Работа топором потребует не только сноровки, но и физических сил … Кстати, умение работать топором (кстати, а не на профессиональном уровне) всегда пригодится при постройке деревянной бани.

Шаг 6. Проверить след, оставленный шаблоном, при необходимости исправить. Можно подготовить сиденья сразу для всего комплекта стропильных ног, а можно выполнять работу по очереди. Все зависит от вашего мастерства и точности установки мауэрлата.

Шаг 7. Ставим стропильную ногу на место, фиксируем ее положение. Для крепления можно использовать самодельные скобы, металлические уголки или другие прочные крепления.

Таким образом, нужно поставить два крайних стропила, натянуть веревку в нижней части между ними и поставить по очереди следующие. Имейте в виду, что для некоторых стропил потребуется многократная регулировка пятки. Чем больше у вас будет практического опыта, тем реже вам придется снимать / ставить стропильную ногу по размеру.Во время установки стропильной системы каждую пару ног следует временно закрепить с помощью различных деревянных распорок или распорок. Временное крепление снимается только после заливки обрешетки под финишную кровлю.

Крепление стропильных ног полосой упорного бруса

Для маленьких ванн мы рекомендуем использовать этот метод — намного проще и быстрее. Что касается механической устойчивости конструкции, то это зависит от добросовестности всех работ. Такой способ крепления стропил могут использовать даже очень неопытные строители; дает возможность перемещать стропильные ноги в любом положении до тех пор, пока они не займут правильное положение и не зафиксируют узел на месте.

Шаг 1. Установить стропила фронтона на место, временно зафиксировать их положение.

Шаг 2. Из широкой доски вырежьте кусок длиной не менее 40 см. Определите угол наклона упорного торца в мауэрлате. Нет необходимости делать на доске верхние горизонтальные выемки, она не несет никакой нагрузки. Стропила выдержат вертикальную нагрузку. Чтобы на мауэрлате увеличить площадь их упора, необходимо в них подрезать сиденья на ширину стропил.

Не было кусков цельных досок — прибейте по два тонких стропила с двух сторон. Мы рекомендуем устанавливать их только на один сквозной металлический болт (оптимально длинный болт), не откручивайте стропила большими гвоздями или шурупами.

Шаг 3. Если у вас есть доски с обеих сторон стропил, то дополнительных приемов фиксации элемента от бокового опрокидывания использовать не нужно. Если доска находится на одной стороне, то вам нужно будет закрепить их металлическими уголками или скобами.

Надо сказать, что каждая стропильная система на любом здании изготавливается мастерами с индивидуальными особенностями. Все зависит от их опыта и предпочтений. И вы можете не придерживаться точности наших рекомендаций, принимать оригинальные решения на месте с учетом особенностей бани и наличия стройматериалов.

Работы по креплению стропил всегда следует проводить вдоль каната, следить за коньком и голенищем. Если есть проблемы по высоте, то на мауэрлат поставьте деревянные опоры, во избежание скольжения прибейте их гвоздями или саморезами.

Таким образом в деревянных срубах встраивают стропильную систему.

Дело в том, что каркас должен стоять под крышей, за это время он дает усадку. Усадка, в результате, немного изменяет положение стропильной системы, в случае жесткого крепления стропильных ног обязательно появятся либо деформации стропильной системы, либо нарушится устойчивость верхнего ряда сруба. Именно в этом сериале исполняется роль мауэрлата. Для того чтобы увеличить площадь стропила и упора мауэрлата, нужно убрать острый край последнего.В противном случае большие нагрузки заставят брус давить на угол мауэрлата, и стропильная система начнет менять свое положение. Сделать это будет по периметру сруба неровно — стропила могут значительно нарушить их исходное положение, кровля станет волнистой. А это может нарушить его герметичность, в результате возникнут протечки со всеми очень негативными последствиями.

Раздвижные стропила можно устанавливать только при наличии упора в верхней части на коньковой балке и вертикальных упоров; Для повышения устойчивости конструкции желательно дополнительно установить подкосы или переднюю бабку.Конкретное решение следует принимать с учетом размеров бани, строительного материала и архитектурных характеристик кровли.

Очень важно: если вы собираетесь фиксировать стропильные ноги скользящим способом, то узел фиксации верхних частей конька следует производить на шарнире. В верхней части стропильные ноги должны колебаться в осевом направлении, что дает им возможность в зависимости от величины усадки ванны изменять угол наклона стропильной системы.Таким образом поглощаются возможные вертикальные нагрузки.

Шаг 1. Установите ребро гребня в соответствии с размерами. Он должен располагаться ровно посередине ванны, иначе угол наклона откосов будет неравномерным. Какие сложности вызывает неодинаковый угол наклона откосов при строительстве карнизных свесов, мы уже рассказывали в статье выше.

Шаг 2. Монтаж начинаем с установки крайних двускатных стропил.

Для раздвижного крепления необходимо приобрести специальные фиксаторы; их нужно установить с двух сторон каждого стропила.

Раздвижная стропильная опора — размеры

Шаг 3. Измерьте стропила по длине, определите конкретные места для их установки.

Шаг 4. Для увеличения плоскости соприкосновения стропильной ноги с мауэрлатом снимают угол балки. Можно снимать угол по всему периметру (сложный и длинный) или только в местах упора стропильных ног.Для этого сделайте в мауэрлате два пропила на расстоянии чуть больше ширины стропильной доски.

С помощью стамески осторожно удалить древесину в пропиле, разгладить ее поверхность. Советуем не пренебрегать этим советом, такой простой способ установки позволит значительно повысить устойчивость всей стропильной системы. Кроме того, нет необходимости применять другие методы защиты системы от продольных ветровых нагрузок.

Шаг 5. Осторожно установите стропила на подготовленные посадочные места, зафиксируйте их плавающими металлическими механизмами. Их необходимо устанавливать в таком положении, чтобы большая часть выступающего узла позволяла опускаться стропилам, именно в этом направлении происходит усадка.

Шаг 6. Между крайними стропильными ногами фронтона натянуть канаты по откосу карниза, смонтировать все оставшиеся стропила по канату. При необходимости отрегулируйте длину конструкций.Одновременно с ногами зафиксируйте шарнирным соединением коньковые части стропильных ног.

Такое устройство стропильной системы считается наименее устойчивым. Несмотря на то, что силы, растягивающие стропильные ноги, намного меньше сил, действующих на изгиб, скользящие стойки являются самым слабым узлом во всей конструкции.

Практические советы. При малейших сомнениях в устойчивости построенной стропильной системы усилить ее. Неважно, каким образом усилена система, главное, чтобы она всегда имела достаточно большой запас прочности и надежности.Помните, что укрепить конструкцию после обнаружения проблемы намного сложнее, чем выполнить всю работу вовремя.

Есть еще один метод скольжения, он более надежен по прочности, но подходит только для ванн из цилиндрической бурсы или круглых плетей — метод скольжения с пропилом по дуге.

Если немного усложнить задачу, каждое стропило в месте соприкосновения с верхними бревнами венца нужно разрезать по дуге. Лучше всего для пиления использовать электрический лобзик.Глубина пропила — не более 1/3 ширины стропила. Метку можно снять с торца бруса, стропила сделать все равно. Такое соединение имеет дополнительную степень свободы, но при этом исключает осевые перемещения — повышается надежность всей стропильной системы.

Схема — стропила с опорой скольжения и пропилами

Применяется в случае, если при производстве ремонтных работ на крышах сложной конструкции или недостаточной длины имеющегося бруса для изготовления стропил.Конечно, стропила можно соединить и таким образом увеличить длину. Но строителям не рекомендуется заниматься этими делами; при малейшей возможности избежать соединений стропильных ног нужно их использовать. Помимо того, что каждое соединение требует много времени и труда, оно всегда значительно снижает прочность стропила. Еще раз повторяем — несущие характеристики соединяемых стропил всегда намного меньше, чем у целых.

При возведении стропил лучше использовать слоистый метод, а подкровельную часть карниза с помощью обыкновенной кобылки сделать.

Шаг 1. Измерьте точную длину каждого стропила до упора в мауэрлате. Определите угол наклона упорной плоскости.

Стропила крыши — схемы

Сделайте напиток по отмеченной линии. Если ширина стропильной ноги позволяет, то промывку рекомендуется производить зубом. Зуб предотвратит скольжение стропил по мауэрлату. Если такой возможности нет, то внизу каждой стропильной ноги нужно прибыть упорные доски длиной около 40 сантиметров.Доски крепятся к стропилам гвоздями или саморезами.

Шаг 2. Для предотвращения поперечных колебаний и общего усиления стыка стропила дополнительно закрепляют металлическими уголками или скобами. Вбивать большие гвозди в торец не рекомендуется из-за высокого риска растрескивания древесины.

Шаг 3. Далее нужно заняться кобылкой за карнизы. Для этого подходят обрезные доски толщиной более 30 миллиметров.Отрежьте их по длине с учетом предполагаемого свеса карниза и плотно прибейте к стропильным ногам. Все работы нужно производить только под веревкой, натянутой между крайними стропильными ногами фронтона.

Для стропильной системы выбирайте только самые качественные материалы, это не та конструкция, на которой можно сэкономить. Многие обычные архитектурные элементы имеют несколько дополнительных компонентов несущих конструкций, они дополняют и страхуют друг друга. Стропила работают «в одиночку», при нарушении устойчивости никакие другие элементы не берут на себя нагрузку.

Старайтесь завязывать сучки стыков стропил мауэрлатом в тех местах, где полностью отсутствуют естественные дефекты развития древесины, в том числе здоровые сучки. Твердость самих сучков велика, но вокруг них образуются вихри древесных волокон, и они уже не отличаются высокими показателями физической прочности.

Делайте разметку, особенно обрезку, очень осторожно. Для исправления ошибок можно использовать различные колодки, но это крайне нежелательно.

И последнее. Можно найти рекомендации поставить стропильную систему самостоятельно без помощников. Некоторые из самых простых видов стропильной системы можно выполнить самостоятельно. Вопрос только в том, зачем это нужно? Зачем рисковать своим здоровьем, если в итоге не будет экономии времени и денег. И качество связи всех узлов заметно пострадает.

Стропильная система — основа кровли, от нее зависят надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру.Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также используемыми материалами. Стропильная система своими руками обычно изготавливается из дерева, но могут использоваться и другие материалы, например, металлический профиль.

Типы стропил и их применение

Выбор стропильной системы — ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого типа кровли. Стропила могут быть:

Стропила, поддерживаемые коньковой балкой и мауэрлатом.Их используют при строительстве односкатной простой двускатной крыши, а также в качестве одного из элементов вальмовой и скатной мансардной кровли.
Раздвижные стропила — это тип многослойных стропил, используемых для деревянных зданий, дающих большую усадку. Их отличие — раздвижное крепление стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать усадку стен без деформации кровли.
Стропила подвесная — система стропил, обвязанных ригелями или стяжками, обычно используется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши.В подвесной стропильной системе коньковая балка отсутствует, а в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
Наклонные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Их используют для изготовления трехскатных или четырехскатных крыш, а также крыш сложной геометрии.

Элементы стропильной системы

Стропила любые предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

Мауэрлат — брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
Кровати — опорные балки, укладываемые на внутренние несущие перегородки или колонны;
Балки верхнего этажа;
Стойки и опоры;
Балки — это горизонтальные опорные элементы, укладываемые по оси крыши на опоры.

Ферма крыши состоит из следующих элементов:

Стропильные ноги — доски или балки, образующие контур кровли и укладываемые с определенным шагом;
Затяжки или перекладины — это горизонтальные элементы, стягивающие вместе парные стропильные ноги;
Подтяжки — опоры, установленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
Накладки — доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы кровли;

Народники — это короткие стропила, поддерживаемые диагональными стропилами в вальмовой крыше.

Все эти элементы в частном строительстве обычно изготавливаются из дерева — бруса или досок хвойных пород, высушенных естественным путем. Дерево пропитано антисептиком, что дает возможность продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения слоистых стропил

Перед тем, как приступить к строительству, нужно сделать эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
Уложены и обнажены опорные элементы: мауэрлат, станины и балки перекрытия, стойки, коньковые и промежуточные прогоны. Эти операции подробно описаны в статьях о разных типах крыш:
Изготовляется шаблон стропила. Для этого возьмите доску шириной, соответствующей расчетной длине стропил, такой же ширины, но меньшей толщины — она легче и ее легче уложить точно по месту. Доска прикладывается к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковой балке, другим — к мауэрлату.
В верхней части шаблона отметьте верхний срез. Форма прорези должна быть такой, чтобы доска лежала на коньковой балке и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина пропила должна быть не более 1/3 ширины доски.
После выпиливания верхнего пропила шаблон снова прикладывают на место и размечают нижний пропил — он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона отпиливается под углом, чтобы разрез находился в вертикальной плоскости.
Полученный шаблон прикладывают к месту установки всех стропильных ног, проверяя, потребуется ли подгонка на месте. Если шаблон подходит идеально (что бывает редко), можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если нужно откорректировать нижний срез, то по шаблонам вырезается только верхняя часть каждого стропила, а нижний каждый раз выполняется на месте.
Стропила укладываются с заданным расчетным шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровли, а именно от ее тяжести и ожидаемой снеговой нагрузки.Самыми тяжелыми покрытиями являются сланец и керамическая плитка, но сегодня они используются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
Сначала устанавливаются стропила со стороны фронтонов. Стропильная нога опирается на коньковую балку и мауэрлат и фиксируется на двух гвоздях 100-150 мм в каждой точке крепления.Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют: в верхней части с помощью металлических пластин и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части — скобами или тоже по углам.
После установки стропил между ними протягивают шпагат с обоих фронтонов крыши и выравнивают по ней оставшиеся стропила. Таким же образом крепятся стропила.
Установить подкосы, если это требуется по результатам расчета.Подтяжки выполняются из того же материала, что и стропила. Приложите к стропиле доску подходящей длины под нужным углом и наметьте нижний срез. Важно учитывать, на что будет опираться подкос: на балке перекрытия или на кровати от этого зависит форма нижнего среза. После выполнения нижнего пропила подкос ставится на место и размечается линия отреза по стропилам. Подготовленную подкос кладут между балками и стропилами и фиксируют металлическими пластинами или уголками.

Установка подкосов на крышу

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливаются по диагонали, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила намного выше, чем на слоистые или навесные, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной 100 мм, но практика показывает, что эти стропила удобнее делать из двух гнутых и скрепленных досок стандартной толщины.
Диагональные стропила опираются верхним концом на стойки, нижним концом на брусьях мауэрлата, сходящимися под прямым углом. Они размечены на месте, и их главная особенность в том, что пропилы выполняются не перпендикулярно плоскости доски, а под углом 45 градусов. При изготовлении стропил из сращенных досок сначала одна сторона выполняется косыми пропилами, затем вторая — в зеркальном отображении.
Доски стягиваются шурупами, гвоздями или шпильками.Закрепите вальмовые стропила подкладками и саморезами.

Видео поможет лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками.

Делая любую стропильную систему своими руками, важно тщательно закрепить все узлы и соединения и помнить, что крыша — это основная защита вашего дома от непогоды. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и правильно выбрать, например, профнастил, и правильно его уложить.

Строительство нового дома — сложный и сложный процесс. Особенно это касается этапа проектирования и монтажа двускатной крыши, которая должна защищать жителей от дождя и снега. Благодаря современным технологиям монтаж многих деталей и элементов конструкции здания можно производить самостоятельно, без привлечения бригады специализированных рабочих. Когда хозяева дома решают осуществить монтаж стропильной системы своими руками, следует узнать обо всех нюансах, поскольку правильно установленная крыша сэкономит время и деньги.

Из чего состоит

Всем известно, что двускатная крыша имеет форму треугольника, состоящего из двух равномерно наклоненных прямоугольных половин, скрепленных изнутри стропильной системой. Следовательно, эффект естественной и автономной очистки поверхности создается под действием силы тяжести от дождя, снега, града, листьев и грязи без участия внешних сил. Перед тем, как делать стропильную систему, следует знать ее основные конструктивные составляющие.

Стропильная система состоит из нескольких компонентов:

Мауэрлат — брус сечением 100-150 мм, устанавливаемый на несущие стены по периметру здания для распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой.
Skate — балка, которая соединяет все стропильные ноги в одну линию в самом верху крыши для сохранения устойчивости и устойчивости конструкции при сильных ветровых нагрузках.
Стропильные ноги — брус или доска сечением 100–150 мм, которая устанавливается под углом на мауэрлат, создавая форму равнобедренного треугольника.Таким образом, вся нагрузка, передаваемая с кровли и всей конструкции на мауэрлат и несущие стены, распределяется равномерно. В зависимости от массы рубероида стропильные ноги устанавливают с шагом 60–120 мм друг от друга.
Свес — часть конструкции, выступающая из стены на 400 мм для создания отвода от стен дождевой или талой воды.
Порог — балка сечением 100–150 мм, которая находится на уровне мауэрлата параллельно коньку для создания дополнительной поддержки веса, передаваемого на нее от стоек крыши.
Раскосы — затяжка для создания прочной конструкции для длинных пролетов.
Filly — доски, которые устанавливаются как продолжение стропильных балок для образования ската крыши в случае коротких стропильных ног.
Стойки — балка сечением 100–150 мм, расположенная в вертикальном положении между внутренними стенами или станиной и стыком конька со стропильными ногами, для передачи и распределения всей массы конструкции.
Затяжка — нижняя балка — перекладина, соединяющая два нижних конца стропильных ног для предотвращения смещения всей конструкции в стороны.
Обрешетка — доски или балки для усиления стропильной системы и устройства кровельного пирога.

В зависимости от наличия или отсутствия тех или иных элементов конструкции различают два типа стропильных систем — это навесные и многослойные стропила, а также их сочетание.

Подвесные стропила — устанавливаются при высоте внешних стен менее 10 метров, приличной толщины и без внутренних перегородок.Такую конструкцию следует дополнить подтяжкой в основании стропил.
Стропила раздвижная — устанавливаются на высоте наружных стен более 10 метров при наличии внутренних столбчатых опор, на которых размещается станина или опорная балка.

Когда вы выбрали тип стропильной системы, можно переходить к расчетам.

Для правильного расчета размеров и формы кровли следует соблюдать определенные правила.

Примечание! Любая двускатная крыша должна иметь угол от 5 до 90 градусов, иначе установка будет очень сложной и с дальнейшими проблемами при эксплуатации дома.

В случае частых и сильных дождей в районе строительства можно создать покатую крышу, где верхняя часть имеет пологий уклон, а нижняя — крутой. При выборе угла также нужно подумать о скорости ветра — чем круче угол наклона крыши, тем больше она будет похожа на парус корабля.Таким образом, нужно подбирать средний размер и высоту стропил с учетом всех погодных факторов и массы кровельного пирога.

Находим площадь одного ската крыши:

Площадь пандуса = длина пандуса, умноженная на ширину пандуса

Где:

Ширина откоса = длина стены + длина уступа, умноженная на 2

Высота пандуса в данном случае равна длине стропил.

Количество стропил рассчитывается по формуле:

Количество стропильных ног равно удвоенной ширине пандуса, деленной на шаг между стропилами.

Теперь рассчитываем допустимую нагрузку:

Вес кровли равен сумме веса всех слоев кровли на 1 кв. М. Также нужно прибавить 10% от полученной цифры.

К полученному значению добавляем нагрузку от воздействия факторов окружающей среды и угол наклона кровли. В зависимости от этих данных следует выбрать материал для создания стропильной системы.

Крепление

В случае бетонных или кирпичных стен устанавливается мауэрлат.Если конструкция состоит из бревен или бруса, то верх стены будет играть роль мауэрлата.

На бетонную или кирпичную конструкцию сверху монтируют металлические стержни с шагом 1–1,3 м с поперечным диаметром 1 см и с нанесенной на них резьбой, а после их полной установки сверху кладут мауэрлат. Также следует создать слой гидроизоляции между мауэрлатом и стеной, чтобы предотвратить попадание влаги и воды. Стены из пеноблоков в местах стыков необходимо дополнительно армировать и залить бетоном на 200-300 мм.

Для получения конструкции с достойным запасом прочности применяется мауэрлат в виде бруса сечением 150 мм. Устанавливается на шпильки с резьбой в районе верхнего края стен (специальный канал для мауэрлата) на слое гидроизоляции. Для длинных стропильных ног с огромной массой можно установить дополнительную опору с упором на грядки.

Теперь можно переходить к установке стропильных ног с совмещением многослойной и навесной систем… Для этого следует взять балки размером примерно 50-70 х 150-170 х 6000 — 9000 мм и сделать исходный шаблон одной стропильной ноги, по которому в дальнейшем будут создаваться остальные стропила.

После того, как вы получили необходимое количество стропильных ног, можно приступать к установке стропил на мауэрлат. Дополнительно соедините коньковую балку гвоздями, а к балке перекрытия — саморезами. В случае установки многоуровневой системы необходимо установить опоры под стропила с шагом, заранее определенным на этапе проектирования.По окончании монтажа стропила соединяют с коньком в верхней части балок с помощью кронштейнов, болтов или металлических уголков.

Теперь необходимо усилить конструкцию, установив нижние затяжки и верхние перекладины. Если в районе проживания часто наблюдаются сильные ветры и штормы, крышу можно укрепить диагональными раскосами с использованием простых досок.

После этого устанавливают обрешетку по горизонту и проводят монтаж кровельного пирога.Для обрешетки используют сухой брус без трещин и сучков, который начинают устанавливать возле конька с направлением сверху вниз. Так выполняется установка с обеих сторон до получения хорошей жесткости поверхности.

Таким образом, стропильная система для гаража или небольшого строения создается без привлечения бригады специалистов и с приличной экономией денежных средств.

Видео

При возведении стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью.Особое внимание уделяется месту крепления стропил к мауэрлату. Именно в этом месте основная нагрузка передается на несущие стены. При этом важно не только то, как закрепить, что использовать, но и точность среза. Ведь если доска не поддерживает полностью, то она может сломаться и привести к обрушению кровли. В статье мы рассмотрим, как подрезать стропила и какие существуют методы для этого.

В зависимости от дизайнерского решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузки применяются разные виды крепления.Каждый из них подразумевает свой вариант подготовки стропил к стыковке с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант мы рассматривать не будем, поэтому при его использовании не нужно будет делать надрезы. Обычно его используют при устройстве кровли на дома из бруса. Он наиболее подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появиться протечки.

В остальных случаях придется делать аккуратные пропилы.Точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Прочность кровли зависит не только от того, насколько правильно были сделаны пропилы. Обратите внимание на следующие советы:

Для стропил выбирайте качественные материалы, так как даже при точных пропилах брус может не выдержать нагрузки. Здесь нельзя экономить, потому что вся нагрузка эта деталь берет на себя.
В местах крепления мауэрлата не должно быть дефектов древесины, например, сучков.Хотя они прочнее дерева, вокруг них образуются завитки, которые ломаются при малейшей нагрузке.
При установке кровли не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный стык стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Резка сиденья

Важно понимать, что изготовить идеальный напиток на стройке невозможно.Причины могут быть разные: отсутствие высокоточных инструментов, неровное положение мауэрлата, неудобное положение и так далее. Следовательно, относительно проектного значения наклон пандуса может измениться. Здесь главное выдержать единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать такой же пропил на стропилах — использовать шаблон. Правда, такой вариант подходит далеко не во всех случаях, так как часто кровли бывают неровными. Тогда вам придется рассчитывать угол и место пропила на каждом стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите кусок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже толстый картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не более трети ширины стропила. Такую же линию необходимо провести на всех балках, которые вы планируете обрезать. Дело в том, что резать глубже не рекомендуется из-за потери прочности. Далее отметьте точки, в которых стропила будут примыкать к мауэрлату, проведите перпендикулярную линию относительно предыдущей линии.

А теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной частей выемки. Для этого прикрепите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши … Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые были сделаны ранее. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся узор.

Перед тем, как переносить разметку на стропила, проверьте точность готового изделия … Пройдитесь по кровле и проверьте степень сцепления по всей длине мауэрлата.При необходимости внесите коррективы, но не ожидайте идеального. Допустима разница в 2-3 миллиметра.

Максимальная концентрация важна, чтобы не выходить за обозначенные границы. Если вы не уверены в собственных силах, используйте ручной инструмент … Это снизит процент брака и время переделки.

Второй пропил делается топором, так как пилу можно заблокировать. Здесь вам также понадобятся умение и сила. Важно проследить, чтобы топор был достаточно острым, тогда корпус будет лучше рассуждать и сколов можно будет избежать.

Наконец, сравните полученную стирку с шаблоном и при необходимости внесите исправления. После этого можно установить готовую стропильную ногу или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать стык. Для этого нужно определить место пропила и угол его наклона. Для этого можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и рассчитывать желаемый угол на бумаге.Расстояние от конька до карниза разделите на длину стропил. Это даст вам косинус необходимого угла. Для того, чтобы перенести ее на заготовку, можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет специального инструмента, сделайте простой шаблон. Возьмем прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте по нижнему краю 500 мм, затем определите тангенс необходимого угла и умножьте на измеренную длину. Итак, вы получили вторую сторону прямоугольного треугольника.Разметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Вырезанные детали можно монтировать сразу или подождать, пока будет собран весь комплект.

На практике легко сделать разметку отдельного стропила, прикрепив его к проектному положению. Для этого установите планку так, чтобы ее нижняя часть была на одном уровне с мауэрлатом. От угла до низа стропила проведите горизонтальную линию, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно смело отпиливать любым подручным инструментом и устанавливать деталь.Оставшаяся часть будет служить шаблоном для остальных стропил, только если основание будет ровным.

Знание геометрии помогает не только в определении угла стропильной ноги, но и в определении высоты крыши, длины отдельных элементов и т. Д.

При возведении стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особое внимание уделяется месту крепления стропил к мауэрлату. Именно в этом месте основная нагрузка передается на несущие стены.При этом важно не только то, как закрепить, что использовать, но и точность среза. Ведь если доска не поддерживает полностью, то она может сломаться и привести к обрушению кровли. В статье мы рассмотрим, как подрезать стропила и какие существуют методы для этого.

Виды крепления стропил

В зависимости от дизайнерского решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузки используются различные виды крепления. Каждый из них подразумевает свой вариант подготовки стропил к стыковке с мауэрлатом.Ниже перечислены три основных метода крепления:

Последний вариант рассматривать не будем, поэтому при его использовании делать надрезы не нужно. Обычно его используют при устройстве кровли на дома из бруса. Он наиболее подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появиться протечки.

В остальных случаях придется делать аккуратные пропилы. Вам потребуются точные измерительные инструменты, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Для стропил выбирайте качественные материалы, так как даже при точных пропилах брус может не выдержать нагрузки. Здесь нельзя экономить, потому что вся нагрузка эта деталь берет на себя.
В местах крепления мауэрлата не должно быть дефектов древесины, например, сучков. Хотя они прочнее дерева, вокруг них образуются завитки, которые ломаются при малейшей нагрузке.
При установке кровли не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный стык стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Резка сиденья

Важно понимать, что на строительной площадке невозможно провести безупречную стирку. Причины могут быть разные: отсутствие высокоточных инструментов, неровное положение мауэрлата, неудобное положение и так далее.Следовательно, относительно проектного значения наклон пандуса может измениться. Здесь главное выдержать единую линию положения стропил.

Для основы шаблона возьмите кусок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже толстый картон.На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не более трети ширины стропила. Такую же линию необходимо провести на всех балках, которые вы планируете обрезать. Дело в том, что резать глубже не рекомендуется из-за потери прочности. Далее отметьте точки, в которых стропила будут примыкать к мауэрлату, проведите перпендикулярную линию относительно предыдущей линии.

А теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной частей выемки.Для этого на конец мауэрлата прикрепите заготовку, сохранив уклон будущей кровли. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые были сделаны ранее. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся узор.

Перед тем, как переносить разметку на стропила, проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень сцепления по всей длине мауэрлата. При необходимости внесите коррективы, но не ожидайте идеального.Допустима разница в 2-3 миллиметра.

Максимальная концентрация важна, чтобы не выходить за обозначенные границы. Если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь ручным инструментом. Это снизит процент брака и время переделки.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и рассчитывать желаемый угол на бумаге.Расстояние от конька до карниза разделите на длину стропил. Это даст вам косинус необходимого угла. Для того, чтобы перенести его на заготовку, можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет специального инструмента, сделайте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте по нижнему краю 500 мм, затем определите тангенс необходимого угла и умножьте на измеренную длину. Итак, вы получили вторую сторону прямоугольного треугольника.Разметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Вырезанные детали можно монтировать сразу или подождать, пока будет собран весь комплект.

Знание геометрии помогает не только в определении угла стропильной ноги, но и в определении высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Дж. Кэрролл (Канада)

СТРОЙ ОДИН

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

Строить без помощников непросто. Там нужно поддерживать, а здесь нужно подтягивать. При этом только фокусник может находиться сразу в двух, а то и в трех местах.Не лопнуть? Автор статьи на своем примере доказывает, что дом может построить и один человек. Продуманная техника, специальные устройства позволяют делать это очень эффективно. Сегодня он рассказывает о том, как сам построил крышу.

Строительство кровли — самый ответственный и сложный этап строительства. Работать надо на высоте, а вот примерка здесь практически невозможна. Это значит, что нужно все хорошо просчитать и продумать конструкцию, чтобы монтаж кровли стал менее трудоемким.

Традиционно работы начинаются с подготовки стропил. Для этого я использую шаблон, сделанный под конкретные параметры кровли (угол наклона скатов и габариты здания). Это устройство (рис. 1) позволяет не только маркировать типовые разрезы на заготовках, но и может служить ориентиром при работе с циркуляром. Последовательность разметки стропил по шаблону представлена на рис. 2.

Рис. 1. Шаблон для стропил. Прикрепите винтами

Направляющие планки прибиты к обеим сторонам шаблона

Работу стропил начинаю с установки коньковой балки.Собираю для него опорные стойки из двух досок. Это не только увеличивает жесткость опор, но и упрощает монтажные работы в будущем. Поскольку доски сбиваются со сдвигом по высоте, коньковая планка надежно фиксируется в «седлах» стоек. Поднимаю разбег поэтапно, а помощник заменяется двумя парами Г-образных скоб и зажимов (рис. 4).

Притягиваю первую пару кронштейнов к стойкам на высоте около 1 м от пола и укладываю на них бег.Чтобы он не соскочил с полки, временно фиксирую его свободный конец другим зажимом. Затем устанавливаю вторую пару скоб и один за другим поднимаю концы прогона на новый уровень. Я повторяю процесс до тех пор, пока древесина не «сядет на седла».

Разметив первое стропило, использую технологическую рейку с перенесенными на нее контрольными точками C, D, E и F (рис. 3). На каждом последующем стропиле сначала распиливаю коньковую часть по шаблону, потом замеряю расстояние, соответствующее длине откоса, и в конце прикладываю технологическую рейку к точке C и переносю точки D, E и F на заготовка.Осталось только провести необходимые линии по шаблону, и разметка закончена …

Однако наиболее трудоемкие операции связаны с установкой несущей конструкции крыши. Для кровли слоистой

54 Советы профессионала # 109

Рис. 2. Разметка стропил.

Пустой

Шаг 1. Разметка конька стропила Прикрепите шаблон и проведите карандашом линию отреза.

Шаг 2. Разметка длины откоса.Отложив от нижней точки гребня отрежьте расстояние, соответствующее выбранной длине L откоса, и получите точку C. Присоедините шаблон и проведите карандашом линию горизонтальной полки зуба.

Шаг 3. Разметка зуба. От точки C отложите на получившейся линии расстояние, соответствующее толщине S балки

верхнюю обшивку стены, а затем с помощью шаблона провести линию через полученную точку А параллельно срезу «конька» и получить точку D на нижнем крае заготовки.Треугольник ACD — стропильный зуб.

Шаблон поперечного сечения передней панели B

Шаг 4. Разметка стропильного свеса. На расстоянии, соответствующем толщине внешней облицовки стен, проведите линию, параллельную линии AD, и получите точку E на нижнем крае заготовки. Не перемещая шаблон, проведите линию по другой стороне треугольника — это нижний край стропильного свеса. Перед тем как спустить перпендикуляр к нему с верхнего края заготовки и получить точку Б, используйте шаблон сечения лобовой доски для пришивания свесов стропил — он должен «вписаться» в контур заготовки.

Одним из сложных моментов при строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос, как правильно сделать пропилы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт опытных строителей, окажется, что сделать их довольно просто.
Чтобы вырезы в стропилах вас не смущали, пишу эту статью.

При написании этой статьи я опирался на опытного американского плотника. Я просто перевел некоторые части статьи, написал техническую часть в подобии, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (калькулятор есть не у всех), плюс немного изменил схему расчета (так как, опять же, не у всех есть калькулятор).Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Ферменная система каркасного дома

Когда я был молодым плотником (или, я бы сказал, помощником плотника), я восхищался навыками плотников-кровельщиков. Они без труда сделали замысловатые вырезы на стропилах. каркасный дом зная только размеры крыши. Это меня озадачило.
В те годы я пытался повторить их действия, но мне снова и снова удавалось.Потом старший плотник отвел меня на одну из крыш и помог разметить и разрезать стропильную систему, используя квадрат плотника и «Библию» кровельщика (в Америке есть такая очень популярная книга, ее можно купить на Amazon, Ларри Хоун использовал именно такой — примечание переводчика). Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством выполнения правильных вырезов в стропилах деревянных каркасных домов. Не могу сказать, что я стал мастером в этом деле, но я прошел долгий путь и немного придумал, как это делать правильно.

Для более удобных расчетов вам понадобится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходя к измерениям

(покажу, как все рассчитать вручную, без калькулятора —

прим. Переводчик ).

Вот размеры необходимой нам стропильной системы: угол стропил (Шаг), подъем (Подъем), пробег (Пробег) и диагональ (Диагональ). Если вы знаете размеры любых двух из этих четырех измерений, вы легко найдете все остальные.

Подробности смотрите в видео:

(для понимающих английский — прибл. Переводчик )

Посмотрите на нашу модель крыши (рисунок выше), изначально нам нужно знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски .

Ширина здания, например, будет 8,8 метра … (8,75 метра и обшивка с дюймом с каждой стороны дома 0,05 м):

Каждое стропило стоит на своей половине здания и соединяется друг с другом на коньковой доске.Поэтому отнимите от полной ширины здания толщину коньковой доски , иначе вы ошибетесь при расчете длины стропила. Возьмем его толщиной 50мм.

Считаем общую ширину здания без коньковой доски : 8,8 метра — 0,05 метра (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить результат на 2, чтобы получить по «пробег » (пробег) каждого стропила.
Считаем «пробег» каждого стропила: 8.75 м / 2 = 4375 м .

Теперь нам нужен еще один элемент, который мы знаем заранее, это угол наклона крыши. В нашем случае пусть это будет от 6 до 12 ( 26,5 градуса — прим. Переводчик).

Поскольку наша крыша имеет наклон 6/12 , что означает набор высоты, у нас в два раза меньше , как пробег (так как 6 это в 2 раза меньше, чем 12).
Считаем набор высоты : 4,375 / 2 = 2.187м. (будем округлять полмиллиметра)

Считаем диагональ :
Бег («2) + Подъем (« 2) = Диагональ («2) (« 2) »- я пометил« в квадрате ».
19,1406 + 4,7851 = диагональ («2)
Диагональ = квадратный корень из 23,9257
Диагональ = 4891 = 4 метра 89 см 1 мм

Шаблон для стропил.

Следующим шагом после расчетов является изготовление шаблона для стропил … Для этого нужно прикрутить бобышки к своему квадрату (так удобнее, но можно и без него) на 6 и 12 дюймов (или 15 и 30 см в метрической системе).

Теперь прикладываю угольник к стороне доски по ее ширине и начинаю отмечать место пропила в верхней части стропила (в место примыкания к коньковой доске — прим. Переводчик). Обратите внимание, что большая часть разрезов в корпусе каркаса выполняется таким образом: доска разрезается по длине с тонкой стороны и по ширине в горизонтальном положении.

Я делаю эту пилу в верхней части стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) перед тем, как пометить вырез внизу стропила (так называемый «Птичий клюв» или входящий угол или пропил — прим. Переводчик). Это удобно, потому что я могу зацепить конец рулетки вверху за пилу и отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. Рисунок ниже)

Теперь отмерьте «диагональ» от верхней точки этой линии 4 метра 89 см 1 мм.

Затем, используя обычный столярный квадрат (некоторые плотники предпочитают мерный квадрат Свансона, вы можете прочитать об этом на форуме — прим. Переводчик ), я провожу параллельную линию первой пиле поперек стропила. Эта линия представляет собой отвес (т. Е. Параллельно стене и перпендикулярно плите каркасного дома) на стропиле на краю здания.

Как провести такую линию вдоль альтернативной площади Свенсона показано в следующем коротком видео:

Мне лично нравится мой квадрат Свонсона, он с первых дней мой верный помощник на стройке.

Итак, «Птичий клюв» начинается с этой строки. Если вы строите и у нас есть четкие размеры стропил и пропилов (проекта), вы должны на этом этапе выбрать размер горизонтального пропила, плоскость стропила, лежащую на полу (см. Фото внизу, внизу левый). Канадские нормы требуют, чтобы длина этой пилы была не менее 38 мм .

Горизонтальный размер должен быть таким, чтобы стропила не ослаблялась слишком сильно, т.е. пропил не заходил дальше трети доски (см. Рисунок ниже).

По словам автора, это самый быстрый способ отметить этот разрез (на фото выше). Для этого нужно повернуть квадрат на 90 градусов к предыдущей пиле и прижать бобышки к доске, при этом медленно перемещая квадрат в сторону верха стропила до необходимого расстояния от проведенной линии и угла наклона доски. в сторону квадрата (в оригинале было 4 дюйма).
Есть еще один способ (на картинке ниже).
Прикладываем квадрат к нарисованной линии и перемещаем квадрат по вертикальной линии до тех пор, пока желаемая отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.

Давайте посмотрим на наш случай.

Возьмем, к примеру, что у нас есть стропила из доски 200х50мм … Для нее при угле наклона кровли от 6 до 12 см будет сделать горизонтальный пропил 120 мм … В этом случае он будет вычитаться из доски по вертикали 60мм (так как при таком уклоне у нас всегда вертикальный размер в 2 раза меньше горизонтального, помните?) И стропила точно не ослабнет .
А вот интересные оценки выемок под другими углами и разной ширины досок (по словам одного авторитетного конструктора каркасов с форума):

Мы рассматриваем «взлет» в реальности.

Да, размер «лифта» у нас уже есть и он равен 2,1875 метра … Но давайте взглянем на схему нашей стропильной системы. Очевидно, что наш размер не такой, как доска, поддерживающая конек (даже если временно).

Для начала нужно добавить к нашему «взлету» так называемый H.A.P. , что соответствует размеру оставшейся вертикально над обшивкой стены под низом стропил, где мы сделали вертикальный разрез (на фото выше).

Мы рассматриваем наш H.A.P : 223,6 мм (полная ширина платы под углом 26,57 градусов) вычитаем 60 мм (наш вертикальный разрез) = 163 мм.

Теперь к нашей высоте ( 2,1875 метра) добавьте H.А.П. ( 0,1635 м. ), получается 2,35 м .

Мы были на самом верху схождения стропил у коньковой доски. Но она нам не нужна. Теперь мы наконец-то получим высоту желаемой доски под коньковой доской.

Высота скейтборда : 2,35 м вычтем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15 см.

Находим стропила во всю длину.

После всей этой неразберихи хотелось бы узнать длину ВСЕХ стропил, т.е.е. с карнизным свесом. Здесь все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, это означает, что при высоте крыши от 6 до 12 свес опускается на ½ длины свеса, то есть на 0,4 метра.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате) = 89,5 см

Общая длина каждого стропила с вылетом = 4 метра 89 см 1 мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм .

Небольшой бонус к тексту.
Gon Swanson заслуживает отдельного видео (ниже). А тем, кто проникся этим и решил купить, обязательно имейте под рукой перевод книги, которая идет с ней в продаже, на английском языке. язык.

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало намного понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах своего каркасного дома. Если у вас остались вопросы, формируйтесь.

Как сайт может вам помочь

1.Сделают вам комфортно и понятно (или помогут в проектировании каркасного дома).

4. Привезти из Беларуси

5. 1. Проконсультируем по любому вопросу каркасного домостроения. 1 час — 1000 руб. (или 2 недели ответов в текстовом формате также за 1000 руб.)

Вы можете связаться со мной по почте или по телефону +79200221811

Как разрезать простые стропила на крыше

Здесь вы видите два простых стропила, которые можно найти на конуре или особняке.Процесс создания обоих одинаков. Фото: Тим Картер

Простые общие стропила

Краткое описание столбца:

Как создать стропило крыши
Вам понадобятся 4 простых инструмента и геометрия
Как определить уклон крыши

ДОРОГОЙ ТИМ: Я сейчас на пенсии и начинаю атаковать огромный список проектов. Один из них — строительство простого сарая, и я понятия не имею, как вырезать и создать простое стропило.Я знаю, что это не может быть так сложно, но я сбит с толку. Конечно, вы сократили свою долю. Каков процесс, и чувствуете ли вы, что новичок, с небольшим опытом или без него, может спилить простые стропила, чтобы создать простую двускатную крышу? Пол Э., Кантон, Мичиган

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛ: Поздравляю с выходом на пенсию и принятием решения оставаться активным. Судя по электронным письмам, которые я получаю, вы не одиноки. Многие с нетерпением ждут возможности сменить свой распорядок дня на работу, основанную на личной страсти к тому, что они откладывали.

Вы правы насчет того, что я отрезал себе стропила. Каркас крыши — один из аспектов строительства, которым я наслаждался как строитель и плотник. Сантехника была на втором месте, так как я также мастер-сантехник. Но это история для другого дня.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете не только разрезать простые обычные стропила крыши, но также можете с минимальными указаниями порезать стропила вальмы и впадины вместе со всеми соединенными с ними домкратами. Вы знаете, какой у меня один из пенсионных проектов? Я хочу создать подробную серию видео, показывающую, как все это делать.

Вот что вам нужно знать о распиловке простых стропил. Все, что вам понадобится, — это рамный угольник, рулетка, карандаш и пила. Вот и все. Это также поможет вам, если вы вспомните некоторые основы геометрии, которые вы, надеюсь, выучили в старшей школе.

Стропила на крыше собачьей будки или особняка — это просто гипотенуза прямоугольного треугольника. Нарисуйте простую линию крыши, и вы увидите, что стандартная двускатная крыша представляет собой всего два прямоугольных треугольника, которые являются зеркальным отображением друг друга.

Если вы посмотрите на стандартный квадрат для обрамления плотника, вы быстро увидите, что у вас есть две стороны треугольника в этом инструменте. Это две ножки прямоугольного треугольника, образующие угол в 90 градусов. Третий отрезок, наклонная гипотенуза, можно создать, просто соединив два числа на каждом отрезке квадрата обрамления. Это волшебство создания стропила в самой простой форме.

Обычные стропила обозначают указанием подъема крыши на фут пробега.Вы можете услышать, как плотник говорит: «У вашего дома крыша 4/12». Он говорит, что крыша вашего дома поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пробега.

Если вы положите квадрат в рамке на стол и посмотрите на числа на его внешней стороне, вы увидите, что они начинают отсчет с угла. Что бы сделал ваш плотник, так это поднял бы узкую ножку квадратного каркаса на 4 дюйма и вышел бы на более толстой ножке на 12 дюймов. Если вы проложите прямую кромку между этими двумя точками на квадрате обрамления, вы получите наклонную часть треугольника.

Первое, что вам нужно сделать, это определить уклон вашей крыши. Сколько дюймов подъема будет у вашей крыши на 12 дюймов пробега? Возможно, вам захочется соответствовать уклону крыши вашего дома, или вы можете выбрать крышу с уклоном 4/12, так как это будет проливать воду, но она не настолько крутая, чтобы над ней было сложно работать.

Следующее, что вам нужно сделать, это определить ширину сарая. Вам нужно это измерение, потому что его половина будет основанием вашего большого треугольника. Допустим, у вас будет сарай шириной 10 футов, и вы решили выбрать уклон 4/12.Это означает, что ваш простой линейный рисунок вашей крыши покажет, что вершина треугольника будет на 20 дюймов выше верха стен. Это потому, что на каждый фут горизонтального пробега с внешней стороны стены сарая крыша поднималась на 4 дюйма. Пять умножить на четыре равно двадцать.

На самом деле пик вашей крыши будет, вероятно, на 23 дюйма выше фактического верха стен. Это происходит потому, что у вас должна быть пятка над выемкой, которую вы прорезаете в основании простого стропила, где оно находится на вершине стены.Большинство стропил выходят за край внешней стены, образуя выступ. Свесы крыши — это хорошо, потому что они не пропускают дождевую воду по бокам здания.

Высота каблука зависит от размера стропил на крыше, ширины стены и размера выреза, который вы делаете в стропилах, чтобы стропила плотно прилегала к стене. Это та часть работы, которая вас запутает.

Когда вы кладете свой каркасный квадрат на пиломатериал, который вы будете использовать для стропил, все, что вам нужно сделать, это использовать внешние края каркасного квадрата и выровнять числа уклона крыши, которые вы решили использовать, начиная с единицы. конец куска пиломатериала.Вы заметите, что узкая ножка обрамляющего квадрата образует изогнутую линию поперек пиломатериала. Нарисуйте эту линию карандашом. Это станет вашим отвесом в верхней части стропила, где он касается противоположного стропила или центральной коньковой доски.

Перед перемещением квадрата обрамления проведите карандашом линию поперек доски вдоль нижнего края более толстой ножки квадрата обрамления. Сдвиньте рамный квадрат вниз по пиломатериалам, совместите узкую ножку с этой отметкой и повторите процесс разметки, чтобы создать каскад маленьких треугольников, которые представляют уклон вашей крыши.Если ваш сарай будет иметь ширину в десять кормов, у вас будет пять таких треугольников и наборов отметок, когда вы пройдете по дереву.

Column 1045

SM Rafter Cricket Batting Leg Guard — Купите SM Rafter Cricket Batting Leg Guard онлайн по самым низким ценам в Индии —

идантификационный номер продукта
MRP
Хельмарт Прайс
Ваша экономия
Срок поставки
Стоимость доставки
Состояние на складе

:
:
:
:
:
:
:

SM_BLG_00008
1490
1490
0 (0%)
4-7 дней
85
В

Бесплатная доставка только в Индии

Гарантия замены 7 дней

Высокая защита от ударов за счет использования легких традиционных тростниковых удилищ и встроенной пенопластовой защиты бедер.

Фантастическая защита, подушка также может предложить комфорт и посадку, которая не уступает всем остальным прокладкам.& amp; amp; amp; amp; # 160;

Трехкомпонентный внешний валик для колена — лишь один из атрибутов, которые делают эту подушку обязательной для клубного игрока в крикет.

Страна происхождения:			Индия
Производитель:			SM SPORTS AND LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
Импортер:
Общее название:			Подушечки для игры в крикет
Вес изделия:

Есть сомнения относительно этого продукта?

Вы использовали этот продукт? Оцените это сейчас

Good — Kookaburra Kahuna Pro 1000 Защитные перчатки для калитки, зеленые, желтые
?? хорошие, очень красивые перчатки, хорошая набивка, хорошее сцепление, простые
Фаран Ариф (23.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Хороший продукт — сумки для бадминтонных комплектов Thrax JX 01 Sky Blue и Lime
Это хороший продукт.Я только сегодня начал им пользоваться. Отправлю еще один обзор через 1 месяц использования. Зип вроде бы хорош, но давайте посмотрим. В остальном он просторный. Спасибо, Хельмарт, за своевременную доставку.
Сантош Веереш (23.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Набедренная подкладка Moonwalkr — Защита бедра Moonwalkr Средний размер Левая рука
Спасибо, khelmart, за потрясающий опыт, ваша доставка осуществляется так быстро, а продукт является подлинным, с очень большой скидкой.
Пандит артхан (22.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Хорошо — NIVIA HY Court 2 Обувь для бадминтона бело-голубая
Получил руководитель расписания и в хорошем состоянии. Цена лучше по сравнению с другими онлайн-приложениями.
Манджунатх (22.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Обувь для крикета Thrax OptiPro Stud — Обувь для крикета Thrax OptiPro Stud
Отличная обувь .. Доставка раньше срока … ?? Продолжайте в том же духе,
Рохан Ахуджа (20.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Потрясающее качество — обувь для бадминтона Thrax Aura 900 Blue Lime
Обувь серии Thrax Aura настолько удобна и качественна.Сервис Хелмарт тоже хороший и быстрый, и обещаю. Спасибо …
Патель Мехулкумар (19.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Awesome Helmet — Шлем для сверчка Shrey Performance с решеткой из мягкой стали Размер маленький 55_58cm
Это потрясающий продукт с хорошим качеством и прекрасным фильтром.Построен тоже так хорошо. Это продукт с хорошим соотношением цены и качества. Служба доставки Хельмарт тоже на высоте.
Горби Рейджи (19.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Хороший товар — сумка для бадминтонных комплектов Thrax PX01 Blue Black и Lime
Вы можете разместить 3 ракетки с чехлом, 1 пару обуви, 1 бутылку с водой, 2 ящика для челнока с дополнительной одеждой.во всем, я бы сказал, стоит ценить
Пиюш Прабхакар (19.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Струна BG 65 — Струна для бадминтона Yonex BG 65
Очень хороший товар и мы ценим ваши услуги.Доволен
Акум Амри (19.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Сумка для набора Theax — Сумка для набора для бадминтона Thrax Astra Series Black Blue and Lime
Продукт хорошего качества. Очень быстрая доставка. Отличный сервис.
Сампат Кумар (18.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Хорошо — SF Test Pro Cricket Batting Gloves
Старый товар по новой цене …. все хорошо …. только цена….. я постоянный клиент хельмарта ….. недоволен ценой
Абхишек Кумар (18.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
До отметки ?? — Adidas XT 2.0 Thigh Guard Combo Black
настолько же гениален, насколько и название бренда, на котором уже довольно долгое время видели рекламу на сайте, немного колебался, прочитал отзывы, затем разместил заказ, полное удовлетворение
Md Syed Ali ( 18.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Отлично — ракетка для бадминтона Yonex Astrox 69
100% гениальный продукт.Упаковка безопасная. Ракетка классная
Geo (18.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Обувь DSC — Обувь для крикета DSC Zooter бело-синяя
Nice ?? удобная обувь для бега и крикета ?? практика
Tejpratap Singh (17.08.2021 00:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт
Продукт выглядит хорошо — обувь для бадминтона Thrax Auramax
Надо использовать и посмотреть, как выглядит лучше, и нужно испытать долговечность
Jayakumar (17.08.2021 12:00:00)
Проверенный покупатель Хельмарт

Популярно на Хельмарт

Популярная спортивная одежда:

Ознакомьтесь с полезными ссылками на подушечки для игры в крикет
Партнер по онлайн-платежам

www.Khelmart.com, лучший интернет-магазин спортивных товаров в Индии. Лучшие предложения, лучшая цена, лучшее качество и фирменные товары. В Хельмарте вы можете покупайте спортивные товары в Интернете по конкурентоспособной цене с бесплатной доставкой и возможностью наложенного платежа. Хелмарт практикует K.O.S (Операционная система Хелмарт) и KQS (Система качества Хелмарт) что дает пользователю лучший опыт покупок в Интернете каждый раз. Хельмарт занимается Крикет, Бадминтон, Теннис, Футбол, Баскетбол, Настольный теннис, Питание , Пищевая добавка, Товары для фитнеса в Интернете.Наше постоянное совершенствование процесса и качество позволяют нам достичь нашей цели. «Стать лучшим и заслуживающим доверия Интернет-спортивный бренд ».

РАФТОВЫХ ПРОДВИЖЕНИЙ; Сампрас кончает за пределами суда

Нет звездочек для этой победы. Патрик Рэфтер победил. Период.

Хрупкое тело Пита Сампраса снова подвело его на Открытом чемпионате США, когда он шел вперед со счетом два сета к одному.Но Стропила победила. Его ему не вручили.

Сампрасу потребовалась медицинская помощь из-за растяжения четырехъядерной мышцы левой ноги.

Но Стропила победила.

Сампрас хромал с корта, когда игра закончилась. Но нельзя умалить эту победу философа-пони из Квинсленда, Австралия.

Фитнес имеет значение, будь то усталость или травма, и часто они идут рука об руку.

«Для меня это была просто одна из тех историй неудач для Пита», — сказал Рэфтер.«Знаешь, я не думаю … если бы Пит был там подходящим, это могла бы быть другая история».

Спекулировать бесполезно. Rafter выиграл 6-7 (8-10), 6-4, 2-6, 6-4, 6-3 и сегодня вышел в финал. Он будет защищать свой титул на Открытом чемпионате США против незасеянного соотечественника Марка Филиппусси, который нокаутировал Карлоса Мойю под номером 10 со счетом 6-1, 6-4, 5-7, 6-4. Австралийцы впервые сыграли в мужском финале с 1970 года, когда Кен Розуолл обыграл Тони Роша в четырех матчах.

Сампрас страдает целым рядом недугов, от которых страдает его теннис на протяжении многих лет, в том числе еще трижды в Университете.С. Открытый. Но это всегда были спазмы или обезвоживание. Это первый раз, когда он получил травму здесь и решил сойти с матча.

Но, он сказал: «Как только я вроде как прошел через лечение, вернулся и отыграл пару очков, адреналин действительно может помочь в такой ситуации.

« Как только я смог отыграть пару очков и немного пошевелился, я почувствовал, что собираюсь продолжать играть. Тогда я понял, что не собираюсь бросать. Вы знаете, — сказал он, — это просто невезение.»

Неудача случилась с Сампрасом, подавшим брейк при счете 4: 2 в третьем сете. После того, как Лав-15, он пошел на подачу, и возвращение Стропа, казалось, замедлилось, когда он пересек сетку. В последнюю секунду, Сампрас рванулся вперед, чтобы попасть в залп, и отбил его в точку.

Но он также потянул прямую мышцу над левым коленом. Он продолжал подавать с залпом до конца игры, волоча левую ногу вместо того, чтобы двигаться плавно. Но он выиграл и сразу же покинул корт вместе с тренером ATP Дугом Сприном для трех минут лечения.

Он вернулся с эластичной повязкой и пошел дальше. Удивительно, но он заново открыл первую подачу, которая отсутствовала в первых сетах. Но он не смог вернуть подачу, потому что из-за травмы ему не удалось оттолкнуться от левой ноги.

В четвертом сете Рафтер заработал свои первые 12 очков обслуживания, а в последних двух сетах Стропило на подаче набрал 36-8 очков.

«Это меня немного шокировало, — сказал Сампрас. «И тогда я не был уверен, смогу ли я играть».

Но с такой подачей, как у Сампраса, Рафтер никогда не думал, что это будет чистое плавание.

«У него такая отличная подача. Даже несмотря на то, что он был травмирован, он все еще мог подавать достаточно хорошо», — сказал Рэфтер. Стропил выжидал и получал перерывы в обслуживании, когда Сампрас не мог оставаться с ним на митингах. А Сампрас так и не увидел брейк-пойнт в последних двух сетах.

Сампрас так и не увидел брейк-пойнт в первых двух сетах, а Сампрас в итоге увидел только три и реализовал два. В турнире Rafter отыграл 105 игр и набрал лишь 17 брейк-пойнтов, уступив шесть.

Несомненно, это будет тяжелым бременем для Филиппусси, который добивается больших, а может быть, и слишком больших результатов по возвращении. Хотя Филиппусси получит свои 20-25 эйсов, ему будет трудно сломать.

Рафтер и Филиппусси поссорились в этом году из-за отказа Филиппусси играть в Кубке Дэвиса. Но они все исправили. Это стало грандиозным прорывом для Филиппусси, который никогда не проигрывал четвертей турниров Большого шлема.

«Я взволнован, но не слишком взволнован», — сказал он.

Будь самым умным стропилой на реке!

Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о плоту, так что вы можете опередить своих товарищей по стропилам.

1. Насколько глубока река?
Вопрос посложнее, чем кажется! Река измеряется не глубиной, а объемом. Глубина постоянно меняется не только из-за камней на дне, но и из-за ее ширины. Мы измеряем объем реки с помощью CFS или кубических футов в секунду — лучше всего это понять, если подумать, сколько баскетбольных мячей катится по любой данной линии в реке за одну секунду.Река Роуг протекает в среднем от одной до трех тысяч кубических футов, но в прошлом было зарегистрировано более ста тысяч кубических футов!

2. Как нам вернуться?
Частый вариант этого вопроса: закончим ли мы с того места, где начали? Поездка начинается недалеко от перевала Грантс, штат Орегон, и на протяжении всего маршрута следует вдоль реки в западном направлении. В конце вас встретит водитель шаттла RWA на служебном автомобиле и отвезет обратно к нашей отправной точке в компании. В то же время наша парковка окружена воротами, которые закрываются на ночь, и кто-то находится у них 24/7, поэтому ваша машина в безопасности, пока вы находитесь в своем приключении.

3. Как вы классифицируете пороги?
Пороги классифицируются по шкале I-V. Каждый речной гид может объяснить вам систему классификации по-своему. Мне нравится описывать систему как оцениваемую по «сложности и последствиям», другими словами: «Насколько это сложно и что произойдет, если я сделаю это неправильно?». Система начинается с Класса I, который представляет собой широко открытую текущую область река, и возрастает экспоненциально до класса V — экстремальная сложность и / или опасность.

4.Река тяжелее, когда она выше или ниже?
Ну и то, и другое. Когда река ниже, она течет намного медленнее, НО есть много камней, по которым нужно маневрировать. Возможно, это будет не так быстро и яростно, но гораздо сложнее преодолеть все эти надоедливые камни, которые могут застрять. Однако, когда река высока, камни исчезают, создавая более широкий путь для вашей лодки. Конечно, когда вы это делаете, у вас есть примерно треть времени и немного больше воды в глазах, поэтому, как правило, это немного больше заряжается адреналином.Половодье часто считается более сложным из двух типов течения.

5. Что делать, если лодка лопнет?
Не будет. Что ж, по большей части — нет. Лодки состоят из 8 воздушных камер. Любой (или двое …) может пойти, и лодка все равно будет в порядке, чтобы закончить поездку с оставшимися 7 (или 6) камерами, чтобы держать ее на плаву. Кроме того, лодки сделаны из ОЧЕНЬ прочной резины или пластика, и их очень трудно пробить. Лезвие ножа или кусок железнодорожной арматуры подойдут, но все равно потребуется немного силы.В целом, появление лодок очень маловероятно и необычно и должно быть в конце списка проблем во время речного путешествия.

Агасси ловит момент, Ousts Rafter

MELBOURNE, Australia —

Для стороннего наблюдателя все выглядело хорошо на Арене Рода Лейвера во время третьего сета между Андре Агасси и Патриком Рэфтером. Атмосфера большого матча вызвала настоящий фурор на подобной сауне арене.

Олимпийская звезда плавания Ян Торп улыбнулся, когда Стропила выбивала туза за тузом. Модель-подруга Стропила, Лара, выглядела немного менее нервной, когда выиграла тай-брейк в третьем сете.Его тренер Тони Роше, необъяснимым образом одетый в разминку в жаркую, душную ночь, наклонился вперед и внимательно наблюдал.

Рафтер продвинулся в пределах одного сета до своего первого финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, который, как считалось, стал его последним выступлением на этом мероприятии. Но настороженный Агасси вряд ли был сбит с толку. Хотя у Рафтера было 11 эйсов в третьем сете и 22 финиша, Агасси заметил, что у Рафтера осталась жала первая подача.

Не все было хорошо.

Интуиция сопровождалась фактом.Рэфтер начал чувствовать, что на тай-брейке начались судороги, а в четвертом сете его ноги сильно пострадали. Он обратился за медицинской помощью, и тренер массировал ему ногу. Это не должно было быть моментом Уиллиса Рида в австралийском стиле.

Агасси, шестой сеяный и действующий чемпион, проиграл только пять игр в последних двух сетах, выиграв полуфинал в четверг, 7-5, 2-6, 6-7 (5), 6-2, 6-3, в 3 матчах. часов 7 минут, так как Стропила с 12-го номера практически закончила игру на одной ноге. В финале Агасси сыграет с кем-нибудь из Франции, либо No.15 Арно Клеман или № 16 Себастьян Грожан, чей полуфинал сегодня не закончился до того, как этот выпуск The Times вышел в печать.

По крайней мере, за пределами Парижа вокруг матча Агасси с Рафтером было больше шумихи. Возможно, он и близко не подошел к прошлогоднему эпическому полуфиналу Пита Сампраса-Агасси, но для австралийцев это, возможно, был последний шанс отдать честь Стропилу в последний раз.

Полуфинал приближался к классическому финишу, но закончился не слезами, а лужей пота.

Не было мелового контура, обозначающего кончину Стропила, просто лужа пота на площадке. Его финальный одиночный матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису, вполне возможно, завершился на мрачной ноте. Две главные цели, которые ускользнули от Рафтера в его великолепной карьере, — это увидеть его имя на Кубке Дэвиса и выиграть Открытый чемпионат Австралии.

К сожалению, судороги поразили его около финиша в обоих соревнованиях за последние шесть недель. Напряженность финала Кубка Дэвиса против Испании в Барселоне в прошлом месяце вызвала спазмы и вынудила его объявить дефолт против Хуана Карлоса Ферреро.

«Я не собирался уходить, возможно, играя свой последний матч Открытого чемпионата Австралии из-за травмы, — сказал Рэфтер. «Я собирался разыграть это, проиграю ли я 6: 0 или как-то так. Это было очень хорошо, о чем я думал ».

Размер сердца Стропила никогда не подвергался сомнению. Его сердце и голова были заняты этим, но это не могло остановить судороги.

«Трудно, когда хочешь преследовать его, но твои ноги заклинивают», — сказал он. «Мое сердце прекрасно. Такое ощущение, что он хочет бежать.Я хочу бежать, но ноги не выдерживают. Если я пытаюсь оттолкнуться, я просто сжимаюсь, и у них сводит судорога ».

Агасси превосходно одержал победу. Осознавая обстоятельства, он подбежал к воротам, когда Рафтер нанес удар слева на матч-пойнте. Праздник был минимальным — быстрый жест к его ящику.

У него были добрые слова в адрес Стропила в сети.

«Трудно не иметь на это никакой точки зрения», — сказал Агасси. «Я должен быть честным, я бы, наверное, тоже болел за него, будь я австралийцем и здесь.Ситуация, конечно, понятная. Ты не принимаешь это на свой счет ».

Окончание матча не должно умалять достижения Агасси. Он совершил всего 12 невынужденных ошибок в пяти сетах, и это будет его пятый матч чемпионата за последние восемь турниров Большого шлема.

«Каким бы великолепным ни был теннис в прошлом году, я даже не подозревал, что он выйдет за пределы корта», — сказал он о матче с Сампрасом. «Для меня это всегда признак того, что я играю в свой лучший теннис, когда я слышу, как люди говорят, какой это был отличный матч, и я чувствую, что мог бы сделать что-то лучше.Но это скорее сразу после боя. Трудно иметь четкое представление об этом. Я полагаю, это было довольно высоким, довольно высоким стандартом ».

Агасси победил Евгения Кафельникова из России в финале Открытого чемпионата Австралии в прошлом году и с тех пор не выигрывал ни одного турнира. В 1999 году он выиграл Открытый чемпионат Франции, дошел до финала Уимблдона и выиграл Открытый чемпионат США.

Одно из его самых тяжелых поражений в прошлом году было от Рафтера в полуфинале Уимблдона, исключительном матче из пяти сетов. В последнее время у Агасси и Рафтера были такие качественные матчи, что 30-летний Агасси предложил пересмотреть вопрос выхода на пенсию для 28-летнего Стропила.

«Может быть, я смогу придумать, как австралийцы забрали его с этого турнира и уговорили его остаться еще на год, чтобы играть здесь снова», — сказал Агасси. «В таком теннисе нет причин, по которым он не мог или не должен был».

Сказал Стропила: «Я никогда не хотел говорить, что это окончательный уход на пенсию. Я собираюсь сделать длительный перерыв [в конце года] и посмотреть, что будет. Если я хочу вернуться, я вернусь.