Подшивка односкатной крыши: расчеты, устройство и монтаж пошагово своими руками

Виды скатной кровли

Самый популярный способ переоборудовать плоскую крышу в скатную — установить стропильную крышу. Здесь над вашей плоской крышей сооружается сложный структурный каркас из угловых балок, который перекрывает разрыв и поддерживает новую скатную крышу. Обычно это стоит от 980 до 3000 9000 фунтов стерлингов9, включая материалы и рабочую силу. Этот тип кровли отличается высокой прочностью и практически не требует обслуживания, хотя и не обеспечивает дополнительного пространства.

Неглубокие скатные крыши предпочитают большинство домовладельцев, потому что они, как правило, имеют более высокий уровень одобрения, когда дело доходит до получения разрешения на строительство. Кроме того, менее сложная конструкция неизбежно будет стоить меньше денег и будет завершена быстрее, хотя проблема с объединением воды все еще может быть. За неглубокую скатную крышу вы должны заплатить около 25 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Другие варианты включают в себя шатровые крыши, которые имеют наклоны вниз с каждой стороны и стоят около 4500 фунтов стерлингов для двухквартирного дома и до 5500 фунтов стерлингов для отдельно стоящего дома.Другой альтернативой является шатровая крыша пирамиды, которая в основном аналогична шатровой крыше, хотя у пирамиды нет коньковой доски. Этот тип кровли обеспечивает большую долговечность, особенно в экстремальных погодных условиях, хотя это один из самых дорогих вариантов из-за сложности конструкции.

Двускатная крыша — еще один популярный вариант, известный своей треугольной формой. Это обычно используется для переоборудования крыш, поскольку они предлагают больше чердачного пространства, а также обеспечивают хорошую вентиляцию и справедливую цену от до 5000 фунтов стерлингов . Однако обратная сторона установки двускатной крыши в том, что она плохо работает в районах с сильным ветром, так как не имеет таких достаточных опор, как вальмовые крыши.

Причины переоборудования плоской крыши в скатную

Многие домовладельцы предпочитают переоборудовать плоскую крышу в скатную по разным причинам, например, скатные крыши предлагают более традиционный эстетический вид, который может быть более привлекательным для тех, кто живет в доме, а также для любых потенциальных покупателей.

Известно, что скатная крыша имеет гораздо более длительный срок службы, особенно для крыш с большим уклоном, который может составлять не менее 50 лет, по сравнению с плоскими крышами, у которых средний срок службы составляет всего 25 лет.Это связано с тем, что скатные крыши намного более долговечны и могут противостоять экстремальным погодным условиям, а плоские крыши склонны к утечкам из-за чрезмерного скопления воды.

Многие люди перестраивают крышу из-за проблем с обслуживанием плоской крыши, которые можно решить, установив скатную крышу, которая предлагает больше места, качественную вентиляцию также намного проще изолировать.

Преимущества скатной крыши

Преобразование плоской крыши в скатную крышу дает ряд преимуществ, в том числе тот факт, что это один из самых экологически безопасных типов крыш, поскольку они могут прослужить до 100 лет при минимальном обслуживании.

Одна из причин, по которой скатные крыши служат так долго, — это их способность противостоять суровым погодным условиям, так как их треугольная форма предотвращает скопление воды и, следовательно, предотвращает заболачивание, утечки и гниение.

Скатная крыша также чрезвычайно энергоэффективна благодаря качественной вентиляции, которая предотвращает потери энергии. Дополнительную экономию можно получить, установив солнечные панели на скатную крышу, которые очень легко установить на крышах этого типа.

Еще одним важным преимуществом является то, что он предлагает больше места на крыше, что очень удобно, если вы планируете переоборудовать чердак, сохранив при этом традиционный английский стиль.

Будет ли преобразование плоской крыши в скатную крышу добавить ценность моему дому?

Установка новой скатной крыши может обеспечить около 63% возврата инвестиций, так как это увеличит срок службы, долговечность, а также улучшит эстетический вид вашей собственности, что привлечет покупателей.

Требуется ли разрешение на проектирование для преобразования моей плоской крыши в скатную крышу?

Это архитектурное изменение, поэтому перед проведением каких-либо работ вам потребуется получить разрешение на строительство в местном совете, которое обычно стоит около 210 фунтов стерлингов для жителей Великобритании.Для домовладельцев в Уэльсе вы должны будете заплатить регистрационный сбор в размере £ 190 .

В правилах разрешений на планирование указано, что вы должны подать заявку, если ваш проект будет находиться на расстоянии более 150 мм от существующей крыши, а изменение будет выше самой высокой точки крыши. Также может потребоваться оформление заявки, если объем кровли более 40 кубометров для таунхауса и 50 кубометров для двухквартирного дома.

Строительные нормы и правила

Вам может потребоваться подать заявку на утверждение строительных норм, если вы планируете следующее:

• Изменения изоляции, которые потребуются для удовлетворения требований к теплоизоляции для скатной крыши, где изоляция должна быть помещена между балками потолка для холодного настила и поверх стропил для теплого настила.
• Покрытия должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать любые погодные условия.
• Скатная крыша, расположенная вблизи границы, должна ограничивать риск распространения огня.
• Необходимо установить надлежащую вентиляцию, чтобы воздух мог проходить через одну зону и выходить через другую.
• Крышу необходимо надежно закрепить с помощью длинных ремней с изогнутым концом длиной 1,2 м, которые должны быть прикреплены к стеновой плите.

Стоимость утверждения строительных норм будет зависеть от местных властей, так как все они взимают разные сборы.

Как снизить затраты на скатную крышу

Если у вас ограниченный бюджет, вы можете подумать о способах снижения затрат и заменить плоскую крышу скатной крышей. Первое, что вы должны сделать, чтобы снизить цену на скатную крышу, — это убедиться, что вы правильно спланировали, так как это поможет вам сохранить бюджет. Это также поможет вам избежать непредвиденных расходов в будущем.

Еще один отличный способ снизить ваши затраты — это переработать старые плитки, хотя делайте это только в том случае, если они в хорошем состоянии.Вы также должны попробовать использовать высококачественную плитку, такую ​​как сланец, бетон и глина, которая может служить до 100 лет, так что это определенно стоящее вложение, которое поможет вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Вам также следует избегать экономии на материалах, поскольку поначалу это может стоить вам меньше, хотя может привести к огромным расходам на ремонт, если что-то пойдет не так.

Вы также можете подумать о переделке крыши своими руками, однако вам следует делать это только в том случае, если у вас есть предыдущий опыт работы с кровлей, поскольку установка скатной крыши — сложная работа.Если вы решите построить крышу самостоятельно, совершенно не разбираясь в кровле, то в конечном итоге вы можете заплатить больше за ремонт или новую крышу.

Стоимость снятия скатной крыши

Если у вас есть скатная крыша в течение длительного времени и вы начали замечать протечки или возникли значительные повреждения, вы можете захотеть ее заменить. За профессиональный демонтаж и замену крыши вы должны заплатить от 80 до 115 фунтов стерлингов за квадратный метр, хотя это будет варьироваться в зависимости от наклона крыши и используемых материалов.

Возможно, вам также придется учитывать расходы на вывоз мусора, особенно если вы избавляетесь от старых плиток и покрытий. Для самостоятельной разборки вы можете нанять скип, который будет стоить около £ 215 .

Также можно снять скатную крышу самостоятельно, однако это очень практическая задача, для которой потребуются защитные очки, лопата и несколько друзей. Вам также может потребоваться заплатить за строительные леса для поддержки конструкции, которая обычно стоит от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов в день, в зависимости от того, сколько вам нужно.Эта цена будет снижаться с течением времени, и если компания, предоставляющая строительные леса, работает на вашей крыше.

Часто задаваемые вопросы

Наклонная конструкция скатной крыши означает, что она имеет хороший дренаж, а также прочна, устойчива к атмосферным воздействиям и долговечна. Он не требует тщательного ухода и не подвержен разрывам, протечкам и трещинам. Хотя его установка дороже и имеет более традиционный эстетический вид, это наиболее распространенный вид кровли в Великобритании, где очень важно, чтобы кровля могла выдерживать сильную и суровую погоду. Кроме того, это энергоэффективный и универсальный дизайн, который также можно использовать как дополнительное жилое пространство.

Да, это серьезное структурное изменение, которое выше, чем ваша существующая крыша, поэтому вы обязаны получить разрешение на планирование в местном совете, прежде чем начинать какие-либо работы.В зависимости от характера ваших работ и типа здания, в котором вы живете, существует множество различных типов правил. Кроме того, вам также необходимо соблюдать определенные строительные нормы и стандарты. Поэтому убедитесь, что вы тщательно исследуете, прежде чем приступать к какой-либо работе. Вы можете обнаружить, что вам нужно скорректировать свои первоначальные планы в соответствии с ограничениями совета, чтобы ваше заявление было одобрено и продолжалось.

Скатные крыши прочны, долговечны и не имеют проблем с водоотводом.Как и все остальное, в течение длительного периода времени время от времени будет требоваться небольшой ремонт, но это небольшие задачи, которые можно выполнить изолированно. Необходимый ремонт может включать: поскользнувшуюся черепицу, заблокированные впадины, отсутствие раствора на краях или дымоходе, мох на крыше или поврежденные желоба. Однако это будет ремонт на весь срок службы, который случается редко.

Да и нет.Изначально плоская крыша дешевле и проще в установке. Однако в конечном итоге вы можете пожалеть о том, что выбрали скатную крышу, которую будет намного проще обслуживать. Со временем плоские крыши будут нуждаться в повышении уровня обслуживания, поскольку они подвержены повреждениям, утечкам, разрывам, проблемам из-за неправильной установки покрытий, затратам на замену покрытий и многому другому.

Да, это популярный вариант для многих домовладельцев, которые могут испытывать проблемы с плоскими крышами из-за чрезмерного скопления воды, которое, как правило, вызывает гниение или протечки. Установив скатную крышу, вы можете решить эти проблемы с помощью долговечной и надежной альтернативы.

Стоимость может варьироваться в зависимости от используемых материалов и высоты крыши, однако вы должны ожидать заплатить от 3000 до 4500 фунтов стерлингов за совершенно новую скатную крышу.

Как найти и нанять специалиста по скатным крышам

Стоимость найма специалиста по кровле будет варьироваться в зависимости от объема работ и количества необходимых кровельщиков.Прежде чем выбрать первую кровельную компанию, которую вы увидите, вам следует сначала узнать об их опыте преобразования плоской крыши в скатную. Вам также следует проверить, есть ли у них страховка, что особенно важно при кровельных работах, поскольку существует более высокий риск несчастных случаев.

Источники

https://www.travisperkins.co.uk/product/timber/sawn-timber/roofing-batten/c/1525000/?sort=price-desc
https://www.moderniser.co.uk/roofer-rates /
https: // www.refreshrenovations. co.uk/project-estimates/how-much-does-a-new-roof-cost/
https://oaktimberframing.com/oak-trusses/king-post-truss/
https: // synergy- lift.co.uk/how-much-does-crane-hire-cost/
https://ecab.planningportal.co.uk/uploads/english_application_fees.pdf
https://prinsegate.com/blog/pitched-roof -types-common-sizes /
https://www.roof-stores.co.uk/guides/tiles-and-slates/clay-roof-tile-guide/
https://www.gov.uk/building -регулирование-одобрение / как применять
https: // www.tckroofing.co.uk/news/how-to-increase-your-homes-value-with-a-new-roof/

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование своего устройства, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

Подшивка фронтонного свеса двухскатной крыши.

Фронтонный свес— часть двускатной, полувальмовой или др. крыши, имеющей торцевой фронтон. Величина свеса не нормируется, ограничена лишь конструктивно и зависит от выбора застройщика на основании архитектурных решений и личных предпочтений. С позиции защиты фасада от атмосферных воздействий, чем больше свесы крыши, тем лучше. Однако в районах с большими ветровыми и снеговыми нагрузками от больших фронтонных свесов стоит отказаться. 

#Подшивка#фронтонного#свеса#двухскатной#крыши

#Построим#свой#дом

Подшивка карниза крыши, как сделать карниз крыши самостоятельно?. Статьи компании ««ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев,газоблок»»

Так как крыша дома предназначена не только для защиты дома от атмосферных осадков, но и является одним из его важнейших архитектурных элементов, вопрос о том, как сделать карниз крыши, интересует многих застройщиков. Несложная в техническом плане, данная работа требует тщательности и аккуратности, так как доступ к карнизу в дальнейшем потребует установки лесов или использования спецтехники.

Подшивка карниза крыши зависит от его размера. Если свес крыши имеет небольшой размер, лучше его подшивать по нижней, наклонной поверхности стропил или кобылок. В этом случае карниз свеса получиться легким для визуального восприятия. Если же архитектура вашего дома отличается большими карнизными свесами, их обшивку можно выполнить и горизонтально, что позволит избежать появления под свесами постоянно затененных поверхностей.

Самым распространенным вариантом устройства данного узла является использование карнизной доски, которая крепится к торцам выступающих стропил свеса. Для установки этой доски, высота которой должна соответствовать высоте среза стропил, их обрезают строго вертикально по натянутой горизонтально леске. Крепление доски можно выполнить при помощи саморезов или гвоздей. Если подшивка карниза крыши будет выполняться параллельно стропилам, нужно, чтобы нижняя поверхность ряда стропил была расположена в одной плоскости. Так как при устройстве стропильной системы чаше всего равняют именно верх стропил, их нижние поверхности могут быть неровными. Исправить этот недостаток можно, прикрепив к бокам стропил небольшие доски толщиной 40 мм, устанавливая их так, чтобы нижние поверхности этих дополнительных элементов располагались на одной линии.

В случае если подшивка карниза будет выполняться горизонтально, на стену дома переносится горизонтальная линия низа карнизной доски, по которой с помощью дюбелей или саморезов к стене крепиться деревянная рейка.

В качестве материала для подшивки карнизного свеса можно использовать деревянную вагонку, обрезную доску толщиной 1,5-2 см, пластиковую вагонку, профнастил, а также специальные пластиковые декоративные панели – софиты. Все деревянные элементы декоративной обшивки необходимо обработать антисептическими и антипиреновыми составами. Также не забудьте установить вентиляционные решетки или оставить зазоры в обшивке, так как для вентилирования пространства над утеплителем нужен постоянный приток воздуха.

После окон­ча­ния работ по воз­ве­де­нию кро­вель­ной кон­струк­ции самое время за­нять­ся под­шив­кой ее свесов или, как еще го­во­рят, сде­лать под­шив­ку. 

Под­шив­ка кар­ни­за крыши — это за­клю­чи­тель­ный штрих, ко­то­рый пре­да­ет дому некую за­вер­шен­ность, в част­но­сти, то, что ка­са­ет­ся его внеш­не­го вида.

Что из себя пред­став­ля­ет свес кровли

Свес крыши — фото

Под­шив­ка дву­скат­ной крыши устро­е­на таким об­ра­зом, что пред­по­ла­га­ет уста­нов­ку вен­ти­ля­ци­он­ных эле­мен­тов, про­стран­ства под крышей, а также уста­нов­ку на ней во­до­сто­ков. Свесы крыши можно под­ши­вать раз­но­об­раз­ны­ми ма­те­ри­а­ла­ми, ко­то­рые могут зна­чи­тель­но от­ли­чать­ся по своей кон­струк­ции, на­при­мер, под­шив­ка свесов крыши сай­дин­гом, де­ре­вян­ной ва­гон­кой, обыч­ной об­рез­ной доской и так далее. Каждый вид ма­те­ри­а­ла тре­бу­ет спе­ци­аль­но­го под­хо­да в уста­нов­ке. Об­ра­ти­те вни­ма­ние на то, какие ин­стру­мен­ты вам по­на­до­бят­ся с тем или иным ма­те­ри­а­лом для под­шив­ки свесов.

Осо­бен­но­сти кон­струк­ции кро­вель­ной под­шив­ки

Кро­вель­ная под­шив­ка

Под­шив­ка свесов крыши на­чи­на­ет­ся тогда, когда за­кон­че­ны работы по уста­нов­ке стро­пил и пред­сто­ит сде­лать настил об­ре­шет­ки по гра­ни­це по­кры­тия кровли.
Да­вай­те рас­смот­рим, какие же бывают осо­бен­но­сти кон­струк­ций и как сде­лать карниз крыши:
Прежде, чем под­шить свесы, необ­хо­ди­мо от­пи­лить строго по ровной линии концы стро­пил.
Причем нужно обя­за­тель­но со­блю­дать па­рал­лель­ность данной линии по от­но­ше­нию к при­мы­ка­ю­щей стене дома. 
Как пра­ви­ло, под­шив­ка кар­ни­за крыши вы­пол­ня­ет­ся дос­ка­ми. Для до­сти­же­ния кра­си­во­го внеш­не­го вида необ­хо­ди­мо, чтобы доски на раз­лич­ных от­рез­ках стены были оди­на­ко­вой ширины.
При несо­блю­де­нии оди­на­ко­вой ширины об­шив­ки иде­аль­но­го внеш­не­го вида под­шив­ки до­стичь не удаст­ся.

По праву одним из самых лучших и на­деж­ных для плос­ких крыш, счи­та­ет­ся устрой­ство кровли из проф­на­сти­ла, ввиду про­сто­ты тех­но­ло­гии воз­ве­де­ния.
Концы стро­пил нужно об­ре­зать вер­ти­каль­но, а тор­це­вую часть необ­хо­ди­мо за­ши­вать ана­ло­гич­но со всей под­шив­кой. 
За­кон­чив от­пи­ли­ва­ние стро­пил по одной линии, сверху при­би­ва­ют первую доску об­ре­шет­ки. В даль­ней­шем она будет яв­лять­ся ори­ен­ти­ром при вы­пол­не­нии работ на сле­ду­ю­щих этапах. 

Утеп­ле­ние на­руж­ных стен дома можно на­чи­нать только после окон­ча­ния работ по под­шив­ке кро­вель­ных свесов. Если утеп­ле­ние дома будет вы­пол­не­но раньше, чем обшиты свесы кровли, то оно может быть по­вре­жде­но во время работ с кар­ни­зом.

Софит — фото

Есть много раз­лич­ных ма­те­ри­а­лов, ко­то­рые при­ме­ня­ют­ся в про­цес­се под­шив­ки кар­ни­за крыши. Свой­ства и внеш­ний вид этих ма­те­ри­а­лов раз­лич­ны, но все они должны от­ве­чать опре­де­лен­ным тре­бо­ва­ни­ям, таким как: на­деж­ная защита от влаги и мороза кар­низ­ной части кровли; обес­пе­че­ние утеп­ле­ния; защита от ат­мо­сфер­ных осад­ков; воз­мож­ность про­вет­ри­ва­ния про­стран­ства под крышей.
Кроме этого, вы­бран­ный ма­те­ри­ал должен со­хра­нять все необ­хо­ди­мые свой­ства про­дол­жи­тель­ное время.

Вот пе­ре­чень ма­те­ри­а­лов, с по­мо­щью ко­то­рых можно под­шить свес крыши:

• Проф­на­стил — пред­став­ля­ет собой оцин­ко­ван­ную сталь, по­кры­тую по­ли­мер­ным ма­те­ри­а­лом. Такое по­кры­тие до­пол­ни­тель­но за­щи­ща­ет оцин­ко­ван­ную сталь. К тому же, оте­че­ствен­ный рынок предо­став­ля­ет огром­ный выбор цветов по­ли­мер­ных ма­те­ри­а­лов. Бла­го­да­ря оцин­ко­ван­ной стали, проф­на­стил об­ла­да­ет опре­де­лен­ной жест­ко­стью и устой­чи­во­стью к любым видам ме­ха­ни­че­ско­го вли­я­ния (в том числе дав­ле­нию ветра) и к экс­тре­маль­ным из­ме­не­ни­ям тем­пе­ра­ту­ры. Под­шив­ка из проф­на­сти­ла про­вет­ри­ва­ет­ся через зазор, размер ко­то­ро­го равен высоте волны. Из­го­то­вить панели можно са­мо­сто­я­тель­но, ру­ко­вод­ству­ясь необ­хо­ди­мой их ши­ри­ной, что су­ще­ствен­но со­кра­тит ко­ли­че­ство вре­ме­ни, по­тра­чен­ное на монтаж, а также сто­и­мость самой под­шив­ки;
• Софит – это пла­сти­ко­вая панель, с по­мо­щью ко­то­рой со­вер­ша­ет­ся под­шив­ка свесов крыши. Именно этот ма­те­ри­ал больше всего ис­поль­зу­ет­ся для под­шив­ки, для чего его и про­из­во­дят. Софит по виду на­по­ми­на­ет сай­динг, но от­ли­ча­ет­ся от него более тол­стым пла­сти­ком, а также спе­ци­аль­ной пер­фо­ра­ци­ей, необ­хо­ди­мой для вен­ти­ли­ро­ва­ния воз­ду­ха под кров­лей. Пре­иму­ще­ством софита над дру­ги­ми ма­те­ри­а­ла­ми, пред­на­зна­чен­ны­ми для под­шив­ки свеса крыши, яв­ля­ет­ся его стой­кость к нега­тив­но­му вли­я­нию сол­неч­но­го света бла­го­да­ря до­бав­ле­нию в данный пла­стик УФ ста­би­ли­за­то­ров.
   

  На­ре­за­ние па­не­лей софита про­из­во­дит­ся по длине свеса крыши, а их уста­нов­ка со­вер­ша­ет­ся не вдоль стены, а точно пер­пен­ди­ку­ляр­но к ней

• Обык­но­вен­ная ва­гон­ка из дерева. Так как ва­гон­ка ис­поль­зу­ет­ся на улице, под­да­ва­ясь вли­я­нию экс­тре­маль­ных по­год­ных усло­вий, необ­хо­ди­мо при­ло­жить всех усилий к выбору вы­со­ко­ка­че­ствен­ной дре­ве­си­ны. Итак, по­ку­пая де­ре­вян­ную ва­гон­ку, об­ра­ти­те вни­ма­ние на ее тол­щи­ну: из­бе­гай­те слиш­ком тонких из­де­лий. Сле­ду­ю­щий важный момент – это влаж­ность самого ма­те­ри­а­ла: по­ка­за­тель влаж­но­сти должен быть сред­ним: и не слиш­ком вы­со­ким (мокрый ма­те­ри­ал), и не че­ре­с­чур низким (сухой ма­те­ри­ал). Лучше всего при­об­ре­сти ва­гон­ку, ко­то­рая хра­ни­лась на от­кры­том воз­ду­хе не меньше месяца и имеет влаж­ность, иден­тич­ную влаж­но­сти окру­жа­ю­щей среды;
• Об­рез­ная и стро­ган­ная доска, тол­щи­на ко­то­рой 1,5-2 см.

   

  Об­ра­ти­те вни­ма­ние, что на­би­вая данный ма­те­ри­ал, необ­хо­ди­мо остав­лять зазор в 1-1,5 см.

  Доска пре­вос­хо­дит над дру­ги­ми ма­те­ри­а­ла­ми для под­шив­ки свеса крыши бла­го­да­ря воз­мож­но­сти ка­че­ствен­ной и рав­но­мер­ной вен­ти­ля­ции воз­ду­ха по всему про­стран­ству под кров­лей;

• Ва­гон­ка ПВХ — самый эко­ном­ный ва­ри­ант.

  Под­би­рай­те вла­го­стой­кую ва­гон­ку: она про­слу­жит дольше даже в дожд­ли­вых рай­о­нах. По­ку­пая этот ма­те­ри­ал, не за­будь­те также при­об­ре­сти пла­сти­ко­вые уголки для креп­ле­ния стыков ва­гон­ки и П-об­раз­ные по­лос­ки для об­шив­ки ее краев.

   

За­кон­чив уста­нов­ку кро­вель­ной кон­струк­ции, можно на­чи­нать об­ши­вать свесы кровли.

Су­ще­ству­ет два вида кон­струк­ций под­шив­ки свесов:

1. Про­шив­ка вы­пол­ня­ет­ся непо­сред­ствен­но по стро­пи­лам. Этот ва­ри­ант больше под­хо­дит для крыши, име­ю­щей не крутой уклон, или когда есть необ­хо­ди­мость в уве­ли­че­нии высоты здания. Для такого метода под­шив­ки необ­хо­ди­мо, чтобы низ всех стро­пил на­хо­дил­ся в одной плос­ко­сти. В случае, если стро­пи­ла на­хо­дят­ся не в одной плос­ко­сти, то вы­рав­ни­ва­ние про­из­во­дит­ся с по­мо­щью до­пол­ни­тель­ных досок, ко­то­рые на­би­ва­ют на стро­пи­ла вна­хлест. Затем уста­нав­ли­ва­ют первую и по­след­нюю планки. Между ними на­тя­ги­ва­ют нити, слу­жа­щие в даль­ней­шем уров­нем. После этого уста­нав­ли­ва­ют все осталь­ные планки нуж­но­го ма­те­ри­а­ла. В случае схож­де­ния скатов крыши с двух сторон, стро­пиль­ные доски уста­нав­ли­ва­ют с обеих сторон. Вни­ма­ние! Свесы кровли, как пра­ви­ло, имеют длину 600 мм.
2. Второй ва­ри­ант более рас­про­стра­нен­ный – все стро­пи­ла об­ре­за­ют­ся по вер­ти­ка­ли и го­ри­зон­та­ли. Внизу стро­пил за­креп­ля­ют доску, а к стене при­креп­ля­ют брус, ко­то­рый на 1 см выше линии ло­бо­вой доски, что дает воз­мож­ность схода влаги. В случае, если ширина свеса пре­вы­ша­ет 450 мм, необ­хо­ди­мо по се­ре­дине уста­но­вить до­пол­ни­тель­ную доску. Если скаты двух крыш схо­дят­ся в одном месте, то доску при­би­ва­ют от угла крыши до угла дома.

И в первом, и во втором ва­ри­ан­тах уста­нов­ка короба свеса крыши вы­пол­ня­ет­ся оди­на­ко­вым спо­со­бом: на­би­ва­ет­ся доска на об­ре­шет­ку вдоль стены по фрон­то­ну, от нее от­ме­ря­ет­ся рас­сто­я­ние, со­от­вет­ству­ю­щее ширине свеса, а после этого при­би­ва­ет­ся доска па­рал­лель­но стене фрон­то­на.

Свесы кровли от­де­лы­ва­ют­ся данным ма­те­ри­а­лом сле­ду­ю­щим об­ра­зом:

1. Проф­на­стил при­кру­чи­ва­ет­ся шу­ру­па­ми к кар­ка­су вдоль кар­ни­за и па­рал­лель­но к стене.
2. В месте стыка стены и ма­те­ри­а­ла уста­нав­ли­ва­ют внут­рен­ний уголок и ло­бо­вую планку. Внут­рен­ний уголок при­кру­чи­ва­ет­ся к проф­на­сти­лу, а ло­бо­вая планка – к ло­бо­вой доске.
3. На­руж­ный уголок за­креп­ля­ет­ся по внеш­ним стыкам проф­на­сти­ла.
4. По фрон­то­ну уста­нав­ли­ва­ют проф­на­стил по на­руж­ной кромке свеса, вдоль стены.
5. После этого за­креп­ля­ют уголки и тор­це­вую планку. Чтобы обес­пе­чить вен­ти­ля­цию, а также для удоб­ства мон­та­жа, ширину листа проф­на­сти­ла нужно делать на 2 см меньше, чем ширина свеса.

Для уста­нов­ки софита к основе ис­поль­зу­ют J-об­раз­ную планку. Ее за­креп­ля­ют вдоль стены и вдоль кар­ни­за шу­ру­па­ми. Между план­ка­ми уста­нав­ли­ва­ют листы софита. 
Листы софита на­ре­за­ют­ся по длине, равной рас­сто­я­нию между J-об­раз­ны­ми план­ка­ми, но не за­бы­ва­ем вы­честь 6 мм (для тер­ми­че­ско­го рас­ши­ре­ния). В том случае, если размер свеса крыши больше 900 мм, вы­чи­тать по 6 мм необ­хо­ди­мо с обеих сторон. Ло­бо­вую доску необ­хо­ди­мо за­крыть ло­бо­вой план­кой. 
Если во время про­ве­де­ния работ вы будите вни­ма­тель­но сле­до­вать ин­струк­ции и нашим со­ве­там, со всей от­вет­ствен­но­стью по­дой­де­те к выбору ма­те­ри­а­ла и спо­со­ба мон­та­жа, то свесы крыши про­сто­ят долго и будут иметь впе­чат­ля­ю­щий внеш­ний вид.

Каждый домовладелец мечтает иметь дом с «картинки», а как известно всю начинается с мелочей и деталей, вот такой немаловажной деталью любого дома можно назвать карнизный и фронтонный свес кровли. После подшивки свесов перфорированными софитами дом приобретает красивый и законченый вид, а кровля будет «дышать» свободно и не доставит в дальнейшем хлопот. Итак, решение о подшивке свесов принято и осталось только определится «чем подшить карниз крыши?«, а предлагаемых вариантов множество, вот и рассмотрим основные из них.

1. Деревянная вагонка — очень популярный материал, особенно у владельцев бревенчатых срубов. Все стремятся использовать при отделке дома только экологичные материалы, но без химических пропиток дерево в качестве «подшивки» долго не проживет, да и расходы на декоративную и антисептическую обработку существенно прибавят стоимости такому варианту отделки. Еще один существенный недостаток деревянной вагонки, отсутствие перфорации (сквозных дырочек) в доске , а без вентиляции стропильная часть кровли «умрет» за 3-5 лет, а дом будет заливать конденсат. 

2. Пластиковая вагонка — тоже не менее используемый материал при отделке карнизных свесов, но на редкость не подходящий материал для этих целей, потому как его назначение — это внутренняя отделка, либо отделка лоджий и балконов и мест повышенной влажности , в роли обшивки карнизного и фронтонного свеса такой материал прослужит всего 2-3 года, а потом растрескается на мелкие щепки и потраченные деньги будут выброшенны на «ветер». Да и пресловутая перфорация на таких панеля тоже отсутствует, что лишний раз доказывает о неприменимости этого материала в качестве подшивки.

3. Виниловый сайдинг — более подходящий материал для отделки карнизных и фронтонных свесов кровли, этот материал предназначен для отделки зданий снаружи, выдерживает большие перепады температуры, устойчив к выцветанию и имеет более надежное крепление нежели пластиковая вагонка. Но профиль сайдинга таков, что он визуально более подходит для отделки стен, а не свесов и перфорация на панелях сайдинга также отсутствует, поэтому вентиляцию нужно будет организовывать самостоятельно, посредствам врезки вентиляцилянных решеток. 

4. Виниловый софит — этот элемент специально предназначен для подшивки карнизных и фронтонных свесов, он недорог, виниловый софит очень легок, легко режется, выдерживает сезонные перепады температур и длительное время не теряет привлекательный внешний вид, но если вы выбрали для подшивки софит коричневого цвета , да еще и эконом-класса, то будьте готовы к быстрому выцветанию (3-4 года) всех элементов карнизного свеса, легкость софита, как достоинство так и небольшой недостаток, со временем ветер может расшатать и вырвать из пазов листы софита.

5. Алюминиевый софит — это аналог винилового софита по своей форме и назначению, но более надежный и долговечный материал для подшивки свесов, если не сказать, что это вечный материал. В Россию алюминиевый софит поставляется в двух цветах: белый и шоколадно-коричневый, этот материал не подвержен линейным температурным расширениям, как виниловый, не горюч, крайне устойчив к выцветанию, очень легок, но требует аккуратности и опыта в монтаже из-за тонкости материала, при всех достоинствах у алюминиевого софита есть один недостаток, и это его цена.

6. Металлический софит — представляет собой черезвычайно жесткие и надежные панели для подшивки, выполненные из оцинкованной стали толщиной 0,5мм. Стальной софит гораздо жестче пластикового и алюминиевого, такую подшивку никогда не «разболтает» ветром, при отсутствии необработанных срезов не подвержен коррозии, крайне устойчив к выцветанию, т.е на долгие годы сохранит первоначальный внешний вид, чего не скажешь о виниловом софите, а стоимость соответствует стоимости винилового коричневого софита. На практике металлический софит прекрасно зарекомендовал себя и полностью отвечает требованию «цена-качество». Опыт отделки карнизных и фронтонных свесов в Подмосковье показывает, что пожалуй лучшим материалом для этих целей служит металлический софит сцентральной перфорацией, сочетание надежности, долговечности, устойчивости к коррозии и ультрафиолету, широкая цветовая гамма, доступная цена и простота монтажа делают этот материал самым подходящим для отделки свесов.

Если свесы кровли не подшиты, дом выглядит незаконченным. Узнайте, как это сделать и какие материалы для этого понадобятся.

Для того чтобы подкровельное пространство выполняло свои функции, а крыша служила нужна эффективная вентиляция. Ее обеспечивают аэраторы, находящиеся у конька крыши, и грамотно выполненная подшивка карнизных свесов, в которые при необходимости устанавливают вентиляционные решетки. Свесы не только представляют собой элемент экстерьера, но и защищают подкровельное пространство от попадания в него снега, дождя, грызунов и птиц.
 

ЧЕМ ПОДШИВАТЬ?

Для подшивки карнизных свесов используют пластиковую и деревянную вагонку, виниловый сайдинг, пластиковые перфорированные панели, деревянную обрезную доску и оцинкованный профнастил с полимерным покрытием. Эти материалы должны обеспечивать вентиляцию подкровельного пространства, а также делать внешний вид кровли и дома в целом законченным и аккуратным.

Пластиковая вагонка — самый экономичный вариант подшивки свесов. Однако вагонка предназначена для внутренних работ и не подходит для использования снаружи: она хрупка, неустойчива к УФ-излучению и подвержена значительным температурным деформациям, которые особенно заметны при продольном расположении материала. На свесах превосходно смотрится деревянная обшивка, но она требует специальной обработки. Зато не доставляют хлопот материалы из винила — сайдинг и перфорированные панели.

Последние предназначены для наружной отделки, в частности для подшивки фронтонных и карнизных свесов домов и других строений. Этот материал бывает не только виниловым, но и металлическим, алюминиевым, а также медным. Виниловые перфорированные панели не боятся низких температур, ветра, устойчивы к УФ-излучению, не гниют и не нуждаются в покраске. А наличие перфорации позволяет вентилировать кровлю, не нарушая внешний вид дома. К тому же такие панели просто монтировать. Для этого используют те же комплектующие. что и в случае сайдинга. Именно перфорированные панели, деревянную вагонку и сайдинг чаще всего используют для подшивки карнизных свесов.
 

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Выбирая деревянную вагонку для подшивки свесов, проследите за тем, чтобы она была не слишком тонкой и имела влажность 12-14%. ведь ее будут использовать для наружной отделки. Для акклиматизации вагонку на какое-то время можно оставить под навесом на открытом воздухе, чтобы ее влажность сравнялась с влажностью окружающей среды. Обрезная доска должна иметь такую же, умеренную влажность и толщину 15-20 мм.

Перед применением материалы следует обработать с двух сторон и с торцов антипиренами и антисептиками. Технология подшивки свесов кровли сайдингом аналогична той, которую применяют при подшивке свесов материалами из древесины, и также предполагает деревянный каркас. Для винилового сайдинга можно использовать стандартные крепежные профили: стартовые, конечные, пило-и Z-образные. Кроме того, для сайдинга и профнастила подходят элементы профилей, предназначенных для монтажа гипсокартонных плит, например CD27/60. Надо, чтобы их жесткость была достаточной, поэтому допустимый пролет при подшивке сайдинга не должен превышать 1,2 м при шаге 60 см между профилями.

Подшивка крыши дома является неотъемлемой деталью, которая придаст строению законченного и эстетического вида. Ведь без подшивки карниза крыши видны деревянные стропила и другие конструктивные детали крыши. Поэтому для сокрытия такой неприятной картинные строители выполняют монтаж подшивки карнизов.

Итак, после того как завершились строительные работы по монтажу кровли и было уже настелено кровельное покрытие, следует выполнить подшивку крыши. Однако от того каким материалом планируется обшивка напрямую зависит общий вид всего дома. Кроме того не следует забывать что в контракцию обшивки карнизов должны обязательно быть включены элементы вентиляции самого подкровельного пространства. Для зашивки карнизов строители используют различные конструктивные решения и естественно разнообразные материалы.

Итак, первое, что следует сделать после завершения монтажа стропил – это отпилить их концы в одну линию, соблюдая при этом параллельность полученной линии к стене дома. Подшивка крыши начинается с монтажа каркаса, который может быть выполнен либо из металлических профилей, либо досками.

Следующим важным моментом, на который стоит обратить внимание является наружное утепление стен здания. Его следует непременно сделать еще до подшивки свесов крыши. Особенно это актуально для коробок, зашивающихся горизонтально, а не прямо по стропилам. Ведь если вначале смонтировать коробку, а затем выполнить утепление стен, то в результате верх останется не утепленным или мастеру придется срывать доску расположенную у стены и подсовывать внутрь утепление. Но в результате такое утепление не будет качественным и, в конечном счете, будут большие теплопотери.

Что касается выбора материала для подшивки крыши, то домовладелец может выбрать на свое усмотрение из нескольких традиционных материалов. Зачастую для этих целей используют обычную деревянную вагонку, но в связи с тем, что она будет находиться с внешней стороны дома, то материал следует выбирать более качественный. Во-первых, не следует покупать тонкую вагонку, во-вторых, материал не должен быть влажным или пересушенным. Идеальным вариантом является вагонка, которая в течение месяца хранилась на открытом воздухе, ведь в итоге она будет иметь такую же влажность, как и окружающая среда.

Еще подшивка крыши может быть выполнена с помощью обрезной строганной доски, толщиной 1,5 – 2 см. преимуществом данного материала является обеспечение равномерного проникания воздуха по всему периметру крыши, особенно это актуально для вентиляции подкровельного пространства.

В последнее время все большей популярностью пользуется пластик или другой подобный материал.

Конструкция коробки подбирается индивидуально для каждой конкретной крыше, ведь в настоящее время известно огромное количество вариантов подшивки карнизов. Однако при всем многообразии сегодня существует два стандартных варианта зашивки карнизов, которые встречаются почти на всех крышах.

Первом случае зашивка выполняется прямо по стропилам, то есть под таким же углом как и скат. Но такой способ подходит, только если крыша имеет небольшой уклон, ведь софиты в этом случае монтируются параллельно стене, непосредственно на стропила.

Во втором случае создается горизонтальная коробка, от стены до края стропил. То есть каркас для подшивки софитами карниза создается с помощью досок или профилей. Причем один край крепится к низу стропил, а второй к доске, которую опускают и крепят в том месте, где стропила подходят к стене.

Зашитый карниз следует непременно обработать антисептиком, это необходимо для защиты дерева от негативного воздействия осадков, ветра, снега или мороза.

Свесы крыши — одна из характерных архитектурных деталей здания. Чтобы дом выглядел завершенным, эта часть конструкции должна быть аккуратно закрыта декоративным материалом. Подшивка свесов — последний штрих в устройстве крыши.

Кровельный свес — это нижняя часть кровли, выступающая за плоскость стен. Этот элемент необходим прежде всего для защиты стен и фундамента дома от дождя и может быть шириной 0,4-1 м. Подшивать свес не обязательно (требований к устройству подшивки нет даже в ДБН), но желательно, поскольку при сильном ветре восходящие потоки воздуха могут оторвать кровельное покрытие на незащищенных свесах. Обшивка также нужна, чтобы скрыть от взгляда нижнюю поверхность кровельного материала, гидроизоляционную пленку, необработанную древесину стропил. По технологии подшивка (или другое оформление) свесов относится к кровельным работам и выполняется после монтажа кровли и водостоков, а также после утепления стен (иначе не удастся довести утеплитель до верха стены).

Польза подшивки

Различают карнизные свесы (горизонтальные, образованные нижней частью скатной крыши) и фронтонные (наклонные, образованные боковой частью ската).

Карнизный свес примечателен тем, что через него на чердак (при чердачной крыше) или в воздушную прослойку кровельного «пирога» (при мансардной) попадает воздух, который затем движется вверх к коньку крыши, обеспечивая вентиляцию кровли. Если свес снизу плотно закрыть, вентиляция не состоится. Но с другой стороны, если свес не подшит, то в подкровельное пространство смогут попадать птицы, насекомые, мыши (и даже делать под кровлей гнезда), а выступающие части стропил надо будет периодически обрабатывать защитными пропитками от увлажнения (вследствие брызг, туманов и т. п.) Подшивка, среди прочего, позволяет создать в нижней части крыши воздушную прослойку, оптимизирующую теплоотдачу.

Вывод: карнизный свес крыши лучше подшить, но подшивка должна быть не плотной, а пропускающей воздух.

Фронтонный свес не участвует в процессе вентиляции кровли. Его наклонная плоскость в значительной степени подвержена действию осадков, кроме того, ветер может задувать влагу и в конструкцию крыши, проникая между выступающими досками обрешетки. Это особенно опасно, если крыша мансардная — тогда не исключено намокание утеплителя в кровельном «пироге».

Вывод: фронтонный свес необходимо подшить, обеспечив его непроницаемость.

Кромка свеса

Перед подшивкой свеса крыши необходимо оформить его кромку. Цель этой работы — закрыть и защитить от атмосферных воздействий торцевую часть стропил карнизного свеса (или обрешетки фронтонного) и смонтировать вдоль карнизных свесов желоба водосточной системы. Технология выполнения кромки зависит от типа кровельного материала (обычно в комплекты для кровли входят необходимые для этого элементы) и в общем случае выглядит следующим образом.

При создании карнизного свеса крыши выступающие концы стропил (или кобылок) обрезают вертикально на строго одинаковом расстоянии от стены. Торцы стропил объединяют обвязочной доской. Поверх нее набивают лицевую карнизную планку (так называемую лобовую доску). Как правило, ее выполняют из металла (такая планка входит в состав комплектов металлочерепицы, натуральной и битумной черепицы) или из дерева (окрашенного или обработанного защитными средствами). Лобовая доска прикроет собой элементы конструкции для крепления подшивки. На ней монтируют желоба водостока.

При создании фронтонного свеса выступающие концы досок обрешетки обрезают параллельно стене, к торцу конькового бруса и торцам выступающих досок крепят торцевую доску из металла или дерева. Кровельный материал укладывают на заданную длину карниза, прикрывая торец доски.

Карнизные и торцевые планки могут иметь специальную форму, рассчитанную на дальнейший монтаж подшивки свеса.

Варианты технологий

Свесы можно подшивать различными материалами, набирать из отдельных планок, располагая их вдоль или поперек свеса, монтировать большими плоскостями. Соответственно, конструкция их креплений может отличаться. Но принципиально технология предполагает два варианта.

Наиболее простой способ — выполнение подшивки непосредственно по стропилам. Такой вариант чаще применяют для крыш с небольшими уклоном (примерно до 30°) и выносом (400-500 мм). При этом важно проследить, чтобы нижние концы всех стропил располагались в одной плоскости. Обшивать свес лучше не по самим стропилам, а по прикрученной к ним обрешетке из брусков или досок. Ее можно набивать по торцу стропил (для подшивки свеса планками, направленными параллельно стене) или расположить бруски перпендикулярно стропилам (для подшивки вдоль стропил).

Самый распространенный способ — выполнение горизонтальной подшивки. Его всегда применяют при крутом скате крыши (меньше расход материала, проще производство работ). Для крепления подшивки монтируют специальную конструкцию (коробку) из брусьев. Их крепят к нижней или внутренней части стропил и к стене. При этом настенный брус располагают по высоте на 10 мм выше линии бруса, расположенного на стропилах (чтобы обеспечить сток влаги, которая иногда может попасть на свес). На углах также прибивают доску от угла дома до угла крыши. Если свес превышает 450 мм, на продольные брусья набивают бруски, перпендикулярные стене, и устанавливают дополнительный продольный брус посередине.

Фронтонные свесы крыши обшивают по обрешетке (независимо от принятого способа обшивки карнизных свесов). На обрешетку параллельно фронтону набивают брус или доски вдоль стены на расстоянии ширины свеса и крепят к ним планки обшивки.

Особенности материалов

Материалы, которые используют для подшивки свесов крыши, отличаются небольшой толщиной, долговечностью, водостойкостью, жесткостью, легкостью, удобством в резке. Кроме того, каждый из них имеет свои особенности.

Строганная и обрезная доска — самый экономичный материал. Используют древесину хвойных пород: сосны, ели, лиственницы. Доска должна иметь толщину 17-22 мм, ширину выбирают индивидуально (50-250 мм). Перед монтажом древесину необходимо обработать антисептиками и материалом, обеспечивающим водостойкость (пропиткой, лаком, краской). Влажность материала должна быть естественной, для этого перед монтажом его месяц выдерживают на открытом воздухе (если дерево будет слишком сухим или влажным, то со временем может деформироваться).

Доски подшивки можно располагать параллельно или перпендикулярно стене. Между ними обычно оставляют зазор 10-15 мм, чтобы воздух проникал в пространство под свесом, обеспечивая равномерную вентиляцию кровли. Перпендикулярную к стене дощатую подшивку крепят с обеих сторон, а при широком свесе — и посередине, при расположении параллельно стене — через каждый метр.

Стоимость обрезной доски — 1000-1400 грн/м³ (от 20 грн/м² свеса).

Деревянная вагонка — самый популярный материал для подшивки. Ее не надо предварительно обрабатывать, как доску. Для свесов следует использовать влагостойкую вагонку, предназначенную для наружных работ. Толщина и влажность материала должны быть такими же, как и у доски (вагонку также потребуется подержать на открытом воздухе). Монтируют вагонку аналогично — параллельно или перпендикулярно стене. Разница состоит лишь в том, что готовые планки плотно прилегают друг к другу, и для обеспечения вентиляции необходимо врезать в конструкцию вентиляционные решетки (примерно через каждые 1,5 м). Но все же при использовании вагонки трудозатраты ниже, чем в случае с доской.

Стоимость вагонки — 40-50 грн/м².

Сайдинг из поливинилхлорида (ПВХ) — экономичный и технологичный материал для подшивки. Используют влагостойкий сайдинг, в комплект к которому включают П-образные полосы для обшивки краев, уголки для крепежа стыков планок, вентиляционные решетки. Подшивку располагают перпендикулярно стене (так удобнее и экономичнее, поскольку сайдинг не такой жесткий, как дерево, и требует частого крепления). Отрезанные планки необходимой длины крепят к деревянному каркасу в двух-четырех местах (в зависимости от ширины свеса).

Стоимость сайдинга — от 35 грн/м².

Профнастил позволяет сэкономить на трудозатратах при монтаже. Он представляет собой металлический профилированный лист с оцинковкой или полимерным покрытием различных цветов. Высота профиля может быть 8-20 мм, при этом вентиляция свеса у подшивки из профнастила осуществляется через щели между стеной и подшивкой (с учетом температурного расширения между ними оставляют зазор 6-12 мм). Удобно, что монтировать подшивку из профнастила можно большими плоскостями (с частотой крепления, как у доски).

Цена профнастила — от 55 грн/м².

Листовой металл (сталь с оцинковкой или полимерным покрытием, алюминий, медь) также позволяет производить быстрый монтаж, но желательно с участием профессионала. Достаточная толщина металла — 0,6-0,8 мм. Длина листа для подшивки может достигать 6 м при ширине в соответствии с размером свеса. В листы врезают вентиляционные отверстия или при монтаже вставляют участки с перфорацией. В местах обрезки сталь следует обработать краской или антикоррозийным средством, алюминий и медь в этом не нуждаются. Сложность в устройстве металлической подшивки — для резки материала требуется специальное оборудование.

Стоимость листовой стали — от 40 грн/м², медь и алюминий обойдутся дороже.

Плиты, в частности фанеру и ОСП, также используют для подшивки свесов. Они производятся в водостойком варианте, легко режутся. Их монтируют большими плоскостями, привинчивая к деревянным брусьям коробки. Потребуется врезка вентиляционных отверстий с решетками и покраска с целью придания свесу эстетического вида. Плиты обладают большой жесткостью (для ОСП достаточно 6,3 мм), и их крепят к деревянному каркасу через 1-1,2 м.

Стоимость ОСП — от 30 грн/м², фанеры — от 50 грн/м².

Эстетический критерии

Жестких канонов выбора материала подшивки свесов не существует. Но желательно согласовывать его со стилем дома, материалами и цветами кровли, фасада, переплетов окон, ограждений террас, водосточной системы, учитывая следующее:

• подшивка из дерева — универсальна, а для деревянного дома — это единственный вариант. Она не подойдет только строениям, фасад которых отделан пластиковым сайдингом: в этом случае лучший выбор — софиты из ПВХ;
• подшивка из металла (профнастила, софитных планок) будет отлично сочетаться с металлической кровлей (такой же по цвету или по тону). Она подойдет также для кровли из натуральной черепицы, тем более что в кровельный комплект обычно включены металлические доборные элементы под цвет покрытия;
• подшивка из ПВХ, благодаря разнообразию ее цветовых и фактурных решений, имеет широкие возможности применения. Ее можно подобрать в соответствии с замыслом — под цвет переплетов, водостоков, кровли, фасада. Но нежелательно использовать ее в сочетании с кровлей из натуральной черепицы, с фасадом из качественного облицовочного кирпича — она снизит впечатление презентабельности дома;
• подшивка из плитных материалов (фанеры, ОСП) особенно хороша для каркасных домов (поскольку плиты применяют и в других конструкциях). Ее можно покрасить в необходимый цвет. Но в деревянном строении такая подшивка будет неуместной.

Подшивка — декоративный элемент, потому она должна сочетаться с другими архитектурными деталями дома. Например, в здании с темными оконными переплетами из дерева можно подшить свес темным деревом. Кроме того, учитывая, что подшивка — элемент крыши, она может соответствовать ей по материалу и цвету или же быть одного цвета с водосточной системой (такой подход распространен при использовании ПВХ или металла) — например, при светлых водостоках обшивка тоже может быть светлой и т. п. Эффектные решения можно получить при использовании подшивки, контрастной по тону к фасаду или кровле.

Свесом называют часть конструкции крыши, которая выступает за стены дома. Основное предназначение данного элемента – защита от осадков самого строения, а также пространства, непосредственно прилегающего к фундаменту. Этим определяется основная характеристика свеса, а именно размер выступа. Какими они бывают и какова технология их устройства?

Основные типы свесов 

Карнизный свес крыши дома может быть боковым или фронтальным. Боковыми называют свесы, расположенные по бокам дома. А вот фронтальные защищают фасад здания и представляют собой края наклонных скатов крыши дома, выступающие за пределы фронтонной стены. 

От расположения свесов во многом зависит их величина. Например, для того, чтобы боковые конструкции эффективно выполняли свое предназначение, достаточно выпустить их за пределы стен на 50-60 см. Фронтальные свесы иногда увеличивают до 1 м. 

Устройство бокового свеса 

Технология устройства бокового свеса на дачном домике заключается в выпуске кровельных балок за наружную плоскость стены. Конкретная величина выпуска определяется исходя из высоты здания и ширины отмостки фундамента. Затем, уже после укладки кровельного материала, торцы балок соединяются обвязкой из досок. Она выполняет роль карниза, который как бы скрывает за собой край кровельного настила и его черновую подложку. В нижней части карнизной доски предусматривается паз, с помощью которого открытое пространство свеса подшивается специальным материалом. Чаще всего для этого используют шпунтованную доску или виниловый сайдинг, которые крепят под прямым углом к дому. 

Устройство фронтального свеса 

Для устройства фронтального свеса коньковую доску выпускают за пределы фасада на заранее определенное расстояние. Точно также поступают с несущими перекладинами кровли, которые крепятся на стропилах. Для большей надежности сечение горизонтального бруса выбирается равным сечению стропильных конструкций. Далее к их торцам конька и несущих брусьев крепят карнизную доску. На этом можно остановится и не подшивать нижнюю часть фронтального свеса. Правда, сегодня чаще поступают противоположным образом, что диктуется необходимостью улучшения декоративных свойств фасада здания – не подшитый свес крыши выглядит не очень эстетично.

Вентиляция свеса 

Это обязательный элемент любого свеса, независимо от типа и размера. Но особенно актуально устройство вентиляции в том случае, если чердачное помещение используется как мансарда. Суммарная величина вентиляционных отверстий должна составлять от 1/600 до 1/400 общей площади вентилируемого помещения. Через зазоры, сделанные в подшивке свеса, во внутренний объем поступает свежий воздух, который затем выходит сквозь специальные отверстия, подготовленные в коньке крыши. Чтобы под обшивку не забрались птицы или насекомые, вентиляционные отверстия необходимо в обязательном порядке заделывать сеткой. 

Материалы для свесов 

Традиционный материал для обшивки свесов – доска. Ширина и длина может быть любой, а вот толщина строго нормируется – она должна быть в пределах от 17 до 22 мм. Крепёж коротких досок осуществляется только на их концах, но при длине около 6 м и более, обшивочный материал крепят через каждый метр. 

Лучше всего подходят древесина хвойных пород, таких, как ель, сосна, лиственница. Использовать нужно как можно более сухой стройматериал, иначе впоследствии в результате усушки доски могут подвергнуться линейной деформации, в подшивке появятся зазоры, что испортит внешний его вид.  

Рекомендуется также перед монтажными работами обработать доски водоотталкивающими средствами. Это может быть лак, специальная краска и т.д. В дальнейшем, необходимо ежегодно обновлять защитное покрытие, тогда свес будет долго радовать глаз. 

Кроме досок для обшивки свесов могут применяться листы оцинкованной стали толщиной 0,6-0,8 мм. Кроме того могут использоваться профилированные листовые материалы с перфорацией. Но в этом случае максимально допустимая высота волны составляет 20 мм. 

Работа с таким материалом требует особых навыков. Например, для обрезки необходимо специальное оборудование, а после окончательной подгонки обработанного фрагмента, обрезанные концы обязательно покрывают слоем краски, который будет служить защитой от преждевременного разрушения. 

Иногда в качестве материала для обшивки используют листовой алюминий, покрытый слоем защитного напыления. Ширина подобных изделий бывает разной и выбирается исходя из условий конкретного свеса. Идеальная толщина при использовании для кровельных работ – 0,6 мм. А вот длина не должна превышать 6 м, так как крепится алюминиевая обшивка при помощи специальных защёлок и при слишком больших размерах лист со временем может провиснуть. 

В дополнение к этому. Сегодня при желании на прилавках строительных магазинов можно обнаружить большой ассортимент специальных декоративных изделий, предназначенных для придания свесам более эстетичного внешнего вида.

До возникновения в строительной промышленности металлического, винилового и деревянного сайдинга подшивка кровли осуществлялась в основном с помощью строганной доски или вагонки. Эти материалы имеют целый ряд недостатков, которые существенно сказывались на качестве подшивки и ее долговечности. Как вагонка, так и строганная доска очень легко подвергаются гниению, совершенно недолго сохраняют свой эстетичный внешний вид, систематически требуя очередной окраски. Из-за многочисленных слоев краски, поверхность карнизов и свесов приобретает неуклюжего и устаревшего вида. Что касается стоимости древесины, то она значительно превышает стоимость современных материалов подшивки кровли. В связи с весомым несовершенством подшивочных материалов из древесины, их эксплуатация на сегодняшний день практически сведена к нулю.

Подшивка карнизов

Кровля предназначена для защиты внутренней части помещения от неблагоприятных воздействий внешней среды. Поэтому все элементы конструкции, включая подшивочный материал, должны быть предельно надежны. Для достижения наилучшего результата подшивки карнизов необходим подходящий вариант сайдинга, который будет удачней всего смотреться на карнизных свесах. Использование винилового или металлического сайдинга в таком случае совсем безосновательно. Сайдинг из винила не содержит вентиляционные зазоры или отверстия, что чревато негативными последствиями: накопление под сайдинговым покрытием конденсата, вызывающего гниение деревянных компонентов крыши. Металлический сайдинг, в свою очередь, со временем ржавеет. Пятна ржавчины уничтожают всю эстетичность кровли. Взяв во внимание все побочные эффекты использования традиционного сайдинга для подшивки крыши, эксперты изобрели особую разновидность сайднига – так называемый софит.

Подшивка свесов кровли

Софиты представляют собой специальные панели, предназначенные для подшивки обращенной вниз поверхности (карнизы, свесы, фронтоны). Применение софитов для подшивки свеса кровлиспособствует вентилированию подкровельного пространства. Вентилирование является необходимым составляющим в процессе утепления кровли и мансардных этажей. Таким образом, подшивка свесов кровли с помощью софитов дает возможность снизить энергозатраты на отопление дома, а также длительное время не прибегать к ремонту. Софитным панелям характерный достойный внешний вид. Они с легкостью поддаются обработке и резке, что допускает отделку сложных конфигураций карнизов и свесов. Среди софитов принято выделять виниловые и алюминиевые. Последние превосходят софиты из винила благодаря более длительному эксплуатационному сроку, широкой цветовой палитрой, стойкости к солнечным лучам и температурным амплитудам.

Все скатные крыши имеют свесы. Но дом не будет выглядеть аккуратным, если оставить свесы не подшитыми. О том, как это сделать, пойдет речь в данной статье.

Свесом называют нижнюю часть крыши, которая выступает дальше краев стен. Им защищают фасад и фундамент от дождя. Вылет свеса может быть от 40 до 100 см. Строительные нормативы не требуют обязательной подшивки свеса, но, выполнив ее, мы тем самым защищаем кровлю от отрыва восходящими потоками воздуха, возникающими при сильном ветре. А такие ветра сегодня становятся не редкостью. Если раньше мы только слышали о разрушительной силе ураганов, настигающих Америку, то сегодня ее уже ощутили и в России. В мае 2013 года ветер ураганной силы скоростью до 320 км/ч обрушился на г. Ефремов Тульской области, расположенный в 280 километрах от Москвы. Большинство скатных крыш в этом городе были снесены ветром. Наверняка их не спасали и подшитые свесы, однако открытые, они не выдержали бы и намного меньшего напора ветра.

Кроме практического, есть и эстетический аспект оформления краев крыши. Обшивка прикрывает изнанку кровельного материала, а заодно и стропила и выпуски кровельной пленки. Оформление свесов является последним штрихом в устройстве крыши, и выполняется после монтажа водостоков и утепления стен.

Свесы кровли бывают карнизные и фронтонные. В первом случае речь идет о горизонтальных свесах, которые образует нижняя часть скатной крыши. Во втором – наклонными краями скатов.

Карнизные свесы обеспечивает также и вентиляцию подкровельного пространства. Воздух движется от свеса к коньку, подсушивая материалы кровельного «пирога». Соответственно, полностью закрывать карнизный свес нельзя, т.к. в таком случае подкровельное пространство не будет вентилироваться. Но и не подшить свес нельзя по уже описанным выше причинам. Поэтому его подшивают так, чтобы воздух мог попадать под кровлю, а птицы, насекомые и грызуны – нет.

Фронтонный свес не задействован в подрковельной вентиляции. Его наклонная плоскость весьма уязвима для влаги, задуваемой ветром. Не подшитый фронтонный свес особенно опасен для мансардной кровли, т.к. не защищает края утеплителя от намокания. Фронтонные свесы обязательно нужно подшить, сделав его непроницаемым.

Кромка свеса кровли должна быть оформлена еще до его подшивки. Смысл этой работы заключается в том, чтобы защитить от атмосферных воздействий торцы стропил либо обрешетки фронтонного свеса. Кромка свеса также служит местом крепления элементов водосточной системы.

Способ оформления кромки зависит от типа используемого кровельного материала. Все необходимые элементы обычно входят в комплекты для кровли.

Создавая карнизный свес крыши, выступающие стропила обрезают вертикально и на равном удалении от стены дома. Затем торцы стропил соединяют доской обвязки, а поверх нее крепят лобовую доску (лицевую карнизную планку). Лобовая «доска» теперь часто выполняется из металла. Например, лицевые планки из металла входят в комплект металлической, натуральной или битумной черепицы. Традиционные деревянные планки тоже используются, если того требует архитектура и дизайн. Лобовая доска также прикрывает собой торцы обшивки кровельных свесов.

Оформление фронтонного свеса зачастую требует специальной формы карнизных и торцевых планок. Они могут быть выполнены из металла или защищенной древесины. При сооружении фронтонного свеса доски обрешеток обрезаются параллельно стене. К ним и коньковому брусу крепится торцевая доска. Кровельный материал должен быть уложен так, чтобы он прикрывал собой торец доски.

В качестве обшивки свесов кровли подойдут многие материалы. Это могут быть отдельные планки, листовой металл, дерево, фанера, пластик и др. Однако независимо от конструкции крепежа основных технологии обшивки только две. Одна из них предполагает подшивку непосредственно по стропилам. Этот вариант наиболее простой и применяется на крышах с уклоном до 30° и выносом свеса в пределах 40-50 см. Очень важно, чтобы нижние торцы стропил находились в одной плоскости. Обшивку из планок, располагаемых перпендикулярно стене, крепят не к самим стропилам, а к прикрученной заранее обрешетке.

Если скаты крыши крутые, то чаще всего применяют горизонтальную подшивку. Этот способ экономит материал и упрощает монтаж. Подшивку крепят к специально выполненной конструкции из брусков, которые в свою очередь монтируют к нижней части стопил и к стене. Настенный брус при этом следует расположить на 10 мм выше бруса, прикрепленного к стропилам. Это необходимо для того, чтобы обеспечить наклон для стока воды, которую может задуть ветром внутрь подшитого свеса. При вылете свеса свыше 45 см к продольным брусьям прибивают бруски под прямым углом к стене и монтируют еще один продольный брус по центру.

Фронтонные свесы обшиваются по обрешетке независимо от выбранного способа оформления. Параллельно фронтону поверх обрешетки набивают доски или брус, к которым затем крепят планки обшивки.

Материалы подшивки свеса крыши должны быть легкими, коррозиеустойчивыми, водостойкими, а также иметь небольшую толщину. Таким требованиям отвечают многие обшивки. Приведем несколько примеров.

Строганная и обрезная доска. Для подшивки кровельных свесов можно использовать древесину хвойных пород: сосна, ель и лиственница. Это наиболее экономичный вариант оформления свесов крыши деревом. Подойдет доска толщиной 17-22 мм и шириной в пределах 50-250 мм (в зависимости от вылета свеса). Древесину, которая будет использоваться для подшивки, необходимо обработать антисептиком и антипиреном. Ее влажность при монтаже должна быть естественной. Для этого материал следует выдержать месяц на открытом воздухе.

Между досками обшивки карнизного свеса оставляют зазор 10-15 мм для того, чтобы обеспечивалась вентиляция подкровельного пространства.

Деревянная вагонка, как и доска, требует антисептической и антипиренной обработки. Для оформления свесов подходит влагостойкая вагонка для наружных работ. Ее влажность на момент монтажа должны быть естественной. В отличие от подшивки из доски, планки вагонки плотно прилегают друг к другу, поэтому в готовом покрытии нужно вырезать вентиляционные отверстия через каждые 1,5 м. Размер этих отверстий зависит от вентилируемой площади (подробнее об этом ниже). Их необходимо накрыть решетками.

ПВХ-сайдинг – недорогое и эффективное решение для отделки свесов крыши. Данный материал встречается в специальных наборах, включающих в себя П-образные полосы для оформления краев, уголки и вентиляционные решетки. Полоски сайдинга крепят перпендикулярно стене. Это важно, поскольку пластиковый сайдинг не такой жесткий, как дерево, и на больших пролетах может провисать. Планки сайдинга крепят к деревянном каркасу в 2-4 местах.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Переделываем односкатную кровлю в двухскатную

Односкатные крыши – это практичный, недорогой и эффективный способ накрыть пристройки, веранды или террасы, примыкающие к дому. Их основным недостатком является непрезентабельный внешний вид, который резко контрастирует с кровлей дома. Если у односкатной крыши исчерпан эксплуатационный резерв или владелец дома планирует его обновление, перед ним возникает задача демонтажа старой и укладки новой кровли. При этом чаще всего крыши с единственной наклонной плоскостью заменяют двухскатными конструкциями.

Задача таких переделок, несмотря на кажущуюся простоту, достаточно сложна, и провести ее самостоятельно, не имея опыта проектирования и кровельных работ, будет невозможно. Здесь необходимо проведение тщательных расчетов скатов, изучение мест примыкания новой крыши к основной кровле, ревизия стропильной системы, а также создание специального проекта. Разработка новой кровли усложняется разнообразием конструкций основной крыши, а также возможностью ее технического и эстетического единения с новой двухскатной кровлей.

Этапы создания двухскатной крыши из односкатной

После создания эскиза будущей двухскатной крыши, проведения просчетов элементов стропильной системы и выбора материалов для утепления и покрытия, сочетающихся со старой кровлей, можно приступать к выполнению практического задания. Кровельные работы проводятся по следующему алгоритму:

1. Выполняется демонтаж старой односкатной кровли, после чего производится установка фронтонных элементов в форме треугольных стропил, располагаемых вблизи основной крыши.

2. По верху стропил укладывается коньковый элемент, при этом положение досок обрешетки строго выверяется – они должны располагаться параллельно основанию строения. В местах контакта досок со скатом основной кровли на ее поверхности делаются отметки.

3. Производится частичная разборка основной кровли – удаляется кровельное покрытие, доски обрешетки и стропильные ноги, направленные в строну нового участка крыши. Удаление стропил, полное или частичное, выполняется очень аккуратно, чтобы вся система не получила деформационные повреждения. Если форма новой крыши требует полного удаления стропил, на чердаке/мансарде устанавливаются временные стойки и технологические опоры.

4. При необходимости демонтируется внутренняя подшивка основной кровли в зоне проведения работ.

5. Производится монтаж досок новой кровли, которые будут соединяться с обрешеткой основной крыши и крепиться между собой. При необходимости зона соединения усиливается диагональными стропильными ногами, устанавливаемыми с обеих сторон крыши.

6. На зонах стыков двух крыш сверху устанавливается внутренняя ендова, затем сформированные согласно геометрии кровли листы покрытия. Наружная ендова монтируется в последнюю очередь. Внутренняя ендова будет собирать и отводить атмосферные воды, а наружная – закрывать асимметричный разрез кровельных листов.

Несмотря на сложность кровельных работ, многие владельцы домов с пристройками, покрытыми односкатной кровлей, считают такие переделки обоснованными. Благодаря созданию двухскатной крыши вместо устаревшей и неэстетичной кровли с единым уклоном, строение обновляется, становится более теплым и получает новую привлекательную внешность.

Заказать переделку односкатной крыши в Москве

Решить вопрос переделки односкатной крыши в двускатную владельцы частных домов в Москве и Московской области могут с помощью профессиональных инженеров и кровельщиков фирмы Центр кровли и фасадов «Профессионал». Мы реализуем любые ваши задумки и создадим новую кровлю, идеально сочетающуюся с основной крышей дома. Решить такую сложную задачу достаточно просто – нужно сделать звонок в наш офис и воспользоваться услугами кровельщиков нашей специализированной компании.

Подшивка крыши вагонкой

Подшивка крыши вагонкой – это один из обязательных шагов при монтаже кровли, который позволяет выполнить элегантную и эстетически привлекательную отделку кровли. Обычно, данный вид работ выполняется совместно с установкой вентиляции и водостоков, однако, при желании, некоторых из этих шагов может и не быть.

Стоит отметить, что подшивку необходимо выполнять при любом типе крыши, она необходима даже в тех случаях, когда крыша плоская. Чаще всего, в данных работах используется узкая вагонка, подробней о которой мы расскажем в одной из наших следующих статей.

Подшивка крыши вагонкой

Для большинства людей подшивка крыши вагонкой означает лишь улучшение декоративной составляющей дома. На самом деле, это далеко не так. Конечно, эстетическая составляющая важна, но помимо нее подшивка софитов выполняет и другие функции:

• Она поддерживает определенный микроклимат внутри строения;
• Защищает от проникновения влаги к теплоизоляционному материалу и повышает теплоизоляционные свойства в целом;
• Защищает основание стен от любого рода атмосферных осадков.

Как видите, декоративная функция — далеко не самая важная среди задач, которые призвана решать подшивка крыши (свесов).

Пример вентиляции в подкровельном пространстве при подшивке крыши

В процессе подшивки крыши необходимо продумать и обеспечить хорошую вентилируемость подкровельного пространства. Иначе под кровлей (как в утеплителе, так и на поверхности других элемен кровли) начнут скапливаться водяные пары, которые со времинем могут привести к разрушению кровли.

Чтобы подшить крышу вагонкой (свесы), необходимо заранее подготовить определенный набор инструментов, которые вам обязательно потребуются. Ниже вы можете ознакомиться со списком этих инструментов:

• Электрическая дрель;
• Электрический или аккумуляторный шуруповерт;
• Болгарка;
• Ножовка по дереву;
• Молоток;
• Стремянка;
• Строительный уровень.

Подшивка крыши вагонкой методом «крепления к стропилам».

Данный метод подшивки крыши (свесов) принято использовать в случаях, когда крыша дома имеет пологий склон или требуется увеличить общую высотку дома. Для данного монтажа не требуется никаких дополнительных деталей, кроме самой вагонки и указанного выше инструмента.

Ниже вы можете ознакомиться с последовательностью действий, которая расскажет, как подшить крышу вагонкой методом крепления к стропилам:

Подшивка крыши вагонкой методом крепления к стропилам

1. Для начала нужно правильно подготовить стропила, сделав на них вертикальные спилы, которые будут параллельны стенам дома;
2. Далее, с помощью строительного уровня нужно определить перепад уровня спилов и при отклонении на значительную величину необходимо выровнять их брусом с сечением 4×10 миллиметров. Крепится такой брус при помощи шурупов;
3. Далее нужно крепить панели вагонки. Делается это или при помощи саморезов или при помощи кляймеров. Панели должны располагаться под углом к стене дома и параллельно кровельному материалу. Начинать нужно с одного края и двигаться к другому, так вы минимизируете количество отходов, да и работа пройдет проще;
4. Очень важно не ставить панели встык к стене дома. В этом месте нужно оставлять зазор от 5 до 10 миллиметров между последней доской вагонки и стеной дома;
5. Финальным штрихом идет скрытие оставленного зазора при помощи специального декоративного элемента, который продается в любом крупном строительном магазине.

Подшивка крыши вагонкой методом «крепления к стропилам».

Решение подшить крышу вагонкой данным методом обычно принимается в тех случаях, когда наклон крыши достаточно высок или крыша имеет вальмовую форму. Ниже представлена последовательность действий в данном методе подшивки крыши:

1. Необходимо сделать два среза на стропилах, один вертикальный, другой горизонтальный;
2. В том месте, где стропила соединяются со стеной, необходимо прикрепить дополнительный брус. Делается это при помощи шурупов;
3. Далее нужно установить деревянные бруски между стропилами и стеной. Делается это таким образом, что один конец бруска крепится на стропило, а второй на стену. Фактически, мы получаем деревянную обрешетку расположенную перпендикулярно стене дома;
4. Между планками должен быть зазор не менее двадцати миллиметров, в противном случае, естественная вентиляция будет недостаточно интенсивной;
5. Данный вид конструкции должен быть очень прочным, поэтому крепить планки нужно как на шурупы, так и на металлические уголки со специальным пластинами;
6. Если расстояние от стропил до стены достаточно большое, то количество крепежных элементов с каждой стороны бруска должно быть от двух до трех;
7. После того, как короб смонтирован, его необходимо зашить вагонкой. Подшить крышу вагонкой, в данном случае, лучше при помощи саморезов, так как из-за большой частоты планок, потребуется слишком много кляймеров, а значит и очень много времени.

Видео по теме: «Подшивка крыши вагонкой»

[print_link]

Стропильная система односкатной крыши | |

Сооружение стропильной системы крыши и последующий настил кровли – важнейшие этапы при любом строительстве. Дело это – весьма сложное, сопряженное со всесторонней подготовкой, которая включает в себя расчёт основных элементов системы и приобретением материалов нужного сечения. Далеко не каждый начинающий строитель будет способен спроектировать и санировать сложную конструкцию.

Однако часто при строительстве придомовых построек, сооружений хозяйственного или подсобного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особая сложность крыши вовсе и не требуется — на первое место выходят простота конструкции, минимальное количество затрат на материалы и скорость проведения проведение работ, которые вполне посильны для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях своеобразной «палочной-выручалочкой» становится стропильная система односкатной крыши.

В данной публикации основной акцент сделан на расчетах односкатной конструкции крыши. Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи ее сооружения.

Несмотря на то что не всем нравится эстетика здания, над которым смонтирована односкатная кровля (хотя сам по себе вопрос – неоднозначный), многие хозяева загородных участков при возведении построек, а иногда даже — и жилого дома, выбирают именно такой вариант, руководствуясь целым рядом достоинств подобной конструкции.

• Материалов для односкатной стропильной системы, тем более, если она возводится над небольшой хозяйственной пристройкой, потребуется совсем немного.
• Самой «жесткой» плоской фигурой является треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В односкатной системе этот треугольник – прямоугольный, что существенно упрощает проведение расчетов, так как все геометрические соотношения известны каждому, кто заканчивал среднюю школу. Но эта простота никак не сказывается на прочности и надежности всей конструкции —
• Даже если ведущий самостоятельное строительство владелец участка ни разу ранее не сталкивался с возведением крыши, монтаж односкатной стропильной системы не должен вызвать у него чрезмерных трудностей – он достаточно понятен, не столь сложен. Нередко, при перекрытии небольших хозпостроек или иных придомовых сооружений вполне возможно обойтись не то что без вызова бригады специалистов, но даже и без приглашения помощников.
• При возведении конструкции крыши всегда важна скорость проведения работ, естественно, без потери качества – хочется как можно быстрей обезопасить строение от капризов погоды. По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически нет сложных соединительных узлов, забирающих массу времени и требующих высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки односкатной стропильной системы? Увы, они есть, и с ними тоже приходится считаться:

• Чердака при односкатной кровле или не предполагается вовсе, или он получается настолько маленьким, что о его широкой функциональности приходится забыть.

• Исходя из первого пункта – есть определенные сложности в обеспечении достаточной термоизоляции расположенных под односкатной крышей помещений. Хотя, конечно, это можно исправить – ничто не мешает утеплить сам скат кровли или же расположить под стропильной системой утепленное чердачное перекрытие.
• Односкатные крыши, как правило, делаются с небольшим уклоном, до 25÷30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подойдут для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что следует обязательно учесть при проведен расчетов системы. Но зато при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на кровлю, особенно если правильно расположить скат – в наветренную сторону, в соответствии с преобладающими ветрами на данном участке местности.

• Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к очень условным и субъективным – это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийтись по душе любителям архитектурных изысков, дескать, очень упрощает облик постройки. На это тоже можно возразить. Первое – простота системы и экономичность возведения часто играют все же решающую роль при строительстве подсобных сооружений. А втрое – если посмотреть обзор проектов жилых домов, то можно встретить очень интересные дизайнерские варианты, в которых упор сделан именно на односкатной крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

В любом раскладе односкатная система крыши представляет собой конструкцию из установленных параллельно друг другу наслонных стропильных ног. Само по себе название –«наслонные» говорит о том, что стропила опираются (наслоняются) на две жёстких точки опоры. Для удобства восприятия обратимся к несложной схеме. (Кстати, к этой же схеме будем возвращаться еще не раз – при проведении расчетом линейных и угловых параметров системы).

Итак, две точки опоры стропильной ноги. Одна из точек (В) расположена выше другой (А) на определенное значение превышения (h). За счет этого создается уклон ската, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, в основе построения системы лежит прямоугольный треугольник АВС, в котором основанием является расстояние по горизонтали между точками опоры (d) – чаще всего это длина или ширина возводимой постройки. Второй катет – превышение h. Ну а гипотенузой становится длина стропильной ноги между точками опоры – L. Угол при основании (α) определяет крутизну ската кровли.

Теперь рассмотрим основные аспекты выбора конструкции и проведения расчетов несколько подробнее.

Принцип расположения стропил односкатной кровли – параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом уклона ската – общий, но достигаться это может различными способами.

• Первый заключается в том, что еще на этапе разработки проекта здания высота одной стены (показано розовым) сразу закладывается с превышением h относительно противоположной (желтый цвет). Двум оставшимся стенам, идущим параллельно скату кровли, придается трапециевидная конфигурация. Способ- достаточно распространенный, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, зато предельно упрощает создание уже самой стропильной системы крыши — практически все для этого уже готово.
• Второй способ можно, в принципе считать разновидностью первого. В этом случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладывается то, то вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше на ту же величину h по сравнению с противоположной.

На представленных выше иллюстрациях и на тех, что будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением – не показан мауэрлат, проходящий по верхнему торцу стены, или обвязочный брус – на каркасной конструкции. Это ничего не меняет принципиально, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как он крепится на стены?

Основная задача этого элемента – равномерное распределение нагрузки со стропильных ног на стены здания. Правила подбора материала и самостоятельного монтажа мауэрлата на стены дома – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Следующий подход практикуется в том случае, когда стены имеют равную высоту. Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек необходимой высоты h.

Решение несложное, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной – у каждого из «стропильных треугольников» есть определенная степень свободы влево — вправо. Это достаточно просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и зашивкой прямоугольной фронтонной части крыши с фасадной стороны. Оставшиеся по бокам фронтонные треугольники также зашиваются деревом или другим удобным для владельца материалом.

• Еще одно решение проблемы – это монтаж кровли с применением односкатных ферм. Такой способ хорош тем, что есть возможность после проведения расчетов идеально собрать и подогнать одну ферму, а затем, взяв ее в качестве шаблона, изготовить на земле необходимое количество точно таких же конструкций.

Подобную технологию удобно применять в том случае, когда стропила, в силу своей большой длины, требуют определенного усиления (об этом речь пойдет чуть ниже).

Жесткость всей стропильной системы заложена уже в конструкции фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, закрепиться на нем, и соединить затем фермы обвязкой или поперечными брусьями обрешетки.

Еще одно достоинство такого подхода –ферма выполняет и роль стропильной ноги, и балки перекрытия. Таким образом, существенно упрощается проблема термоизоляции перекрытия и подшивки потока – все для этого уже сразу будет готово.

• Наконец, еще один случай – он подойдет для той ситуации, когда односкатная кровля планируется над возводимой около дома пристройки.

С одной стороны стропильные ноги опираются на стойки каркаса или же стенку возводимой пристройки. С противоположной стороны находится капитальная стена основного здания, и стропила могут опираться на зафиксированный на ней горизонтальный прогон, либо на индивидуальные крепления (кронштейны, закладные бруски и т.п.), но также выровненные по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также делается с превышением h.

Обратите внимание, что несмотря на различия в подходах к монтажу односкатной системы, во всех вариантах присутствует тот же «стропильный треугольник» — это будет важно для проведения расчетов параметров будущей крыши.

Казалось бы – праздный вопрос, однако, с ним необходимо определиться заранее.

В некоторых случаях, например, если крыша делается над пристройкой к дому, вариантов особых и нет – скат должен располагаться только в направлении от здания, чтобы обеспечивался свободный сток ливневой воды и талого снега.

На отдельно стоящем строении уже есть определенные возможности выбора. Конечно, мало когда рассматривается вариант, при котором стропильную систему располагают таким образом, чтобы направление ската приходилось на фасадную часть (хотя не исключено и такое решение). Чаще всего уклон организовывают назад или в одну из сторон.

Вот здесь уже можно взять за критерии выбора внешнее дизайнерское оформление возводимого здания, особенности территории участка, удобство прокладки коммуникаций системы сбора ливневых вод и т.п. Но все равно следует иметь в виду определённые нюансы.

• Оптимальное расположение односкатной кровли – в наветренную сторону. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать с подъемным приложением вектора силы, когда скат превращается в своеобразное крыло – ветер пытается сорвать кровлю вверх. Именно для односкатных крыш это имеет важнейшее значение. При ветре же в кровлю, особенно при небольших углах крутизны скатов, значение ветрового воздействия будет минимальным.
• Второй аспект выбора – это длина ската: его при прямоугольной постройке можно расположить вдоль нее или поперек. Здесь важно учесть то, что длина стропил без усиления не может быть беспредельной. Кроме того, чем длиннее пролет стропила межу точками опоры, тем толще должен быть в сечении пиломатериал, идущий на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет пояснена чуть позднее, уже при проведении расчетов системы.

Тем не менее, практикуют правило, что свободная длина стропильной ноги обычно не должна превышать 4,5 метров. При возрастании этого параметра обязательно предусматриваются дополнительные элементы усиления конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

Так, при расстоянии между противоположными стенами от 4.5 до 6 метров уже потребуется установка подстропильной ноги (подкоса), расположенной под углом в 45°, и упирающейся снизу на жестко закрепленный опорный брус (лежень). При расстояниях до 12 метров придется устанавливать по центру вертикальную стойку, которая должна опираться или на надежное перекрытие, или же даже на капитальную перегородку внутри здания. Стойка также упирается в лежень, а кроме того, в каждую из сторон устанавливается еще и подкос. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, и стропильную ногу придется делать составной. Так что без дополнительной опоры обойтись в любом случае не получится.

Дальнейшее увеличение длины ската приводит к еще большему усложнению системы – появляется необходимость установки нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой на капительные стенки, и со связыванием этих стоек схватками, с установкой тех же подкосов и на каждой стойке, и на обеих внешних стенах.

Таким образом, следует хорошо подумать, куда будет выгоднее сориентировать направление ската кровли еще и из соображений упрощения конструкции стропильной системы.

В подавляющем большинстве случаев когда речь идет об односкатной кровле выбирается угол до 30 градусов. Это объясняется рядом причин, и самая главная из них уже упоминалась – сильная уязвимость именно односкатной консрукции к ветровой нагрузке с фасадной стороны. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление ската ориентируют в наветренную сторону, но это вовсе не говорит о том, что ветер с другой стороны полностью исключается. Чем круче угол уклона – тем значительнее становится создающаяся подъемная сила, и тем большую нагрузку на срыв будет испытывать кровельная конструкция.

Кроме того, односкатные кровли с большим углом наклона смотрятся несколько несуразно. Конечно, это иногда используется в смелых архитектурно-дизайнерских проектах, но мы-то говорим о более «приземленных» случаях…

Слишком пологий скат, с углом уклона до 10 градусов, тоже не слишком желателен, по той причине, что резко возрастают нагрузки на стропильную систему от снежных наносов. Кроме того, с началом таяния снегов весьма вероятно появление наледи по нижнему краю ската, затрудняющей свободный сход талой воды.

Важным критерием выбора угла крутизны ската является и задуманное кровельное покрытие.  Не секрет, что для различных кровельных материалов имеются определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол уклона крыши.

Сам угол уклона ската может выражаться не только в градусах. Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами – пропорциями или процентами (даже  в некоторых технических источниках можно встретить подобную систему измерений).

Пропорциональное исчисление – это отношение длины пролета (d) к высоте подъема ската (h). Может выражаться, например, соотношением 1:3, 1:6 и так далее.

То же соотношение, но уже в абсолютной величине и приведенное к процентам, дает несколько иное выражение. Например, 1:5 – это будет крутизна ската в 20%, 1:3 – 33,3 % и т.п.

Чтобы упростить восприятие этих нюансов, ниже размещена таблица с графиком-диаграммой, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабирована, то есть по ней можно легко перевести одни величины в другие.

Красными линиями показано условное разделение кровель: до 3° – плоские, от 3 до 30° – крыши с малым уклоном, от 30 до 45° – средняя крутизна, и выше 45 – круто уклонённые скаты.

Синими стрелками и соответствующими им числовыми обозначениями (в кружках) показаны установленные нижние границы применения того или иного кровельного материала.

№	Величина уклона	Тип допустимого кровельного покрытия (минимальный уровень уклона)	Иллюстрация
1	от 0 до 2°	Совершенно плоская крыша или с углом наклона до 2°. Не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия, нанесенного по «горячей» технологии, с обязательной верхней посыпкой из мелкофракционного гравия, утопленного в расплавленную мастику.
2	≈ 2° 1:40 или 2,5 %	То же, что и в пункте 1, но будет достаточно 3 слоев битумного материала, с обязательной посыпкой
3	≈ 3° 1:20 или 5 %	Не менее трех слоев битумного рулонного материала, но без гравийной засыпки
4	≈ 9° 1:6,6 или 15 %	При использовании рулонных битумных материалов – не менее двух слоев, наклеенных на мастику горячим способом. Допускается использование некоторых типов профнастила и металлочерепицы (по рекомендациям производителя).
5	≈ 10° 1:6 или 17%	Асбестоцементные шиферные волнистые листы усиленного профиля. Еврошифер (однулин).
6	≈ 11÷12° 1:5 или 20 %	Мягкая битумная черепица
7	≈ 14° 1:4 или 25 %	Плоский асбестоцементный шифер усиленного профиля. Профнастил и металлочерепица – практически без ограничений.
8	≈ 16° 1:3,5 или 29 %	Листовая сталь кровельная с фальцевым соединением соседних листов
9	≈ 18÷19° 1:3 или 33 %	Шифер асбестоцементный волнистый обычного профиля
10	≈ 26÷27° 1:2 или 50 %	Натуральная керамическая или цементная штучная черепица, сланцевые или композитные полимерные плитки
11	≈ 39° 1:1,25 или 80 %	Кровельное покрытие из щепы, дранки, натурального гонта. Для любителей особой экзотики –камышовая кровля

Владея подобной информацией и имея намётки на будущее кровельное покрытие, будет проще определиться с углом крутизны ската.

Обратимся вновь к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

Итак, чтобы задать необходимый угол уклона ската α, необходимо обеспечить возвышение одно стороны стропильной ноги на величину h. Соотношения параметров прямоугольного треугольника известны, то есть определить эту высоту – сложности не представит:

h = d × tg α

Значение тангенса – это табличная величина, которую несложно отыскать в справочной литературе или в таблицах, опубликованных в интернете. Но чтобы максимально упростить нашему читателю задачу, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит выполнить расчеты буквально за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет решить, при необходимости, и обратную задачу – изменяя угол уклона в определенном диапазоне подобрать оптимальное значение превышения, когда именно этот критерий становится определяющим.

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать величину превышения h»

Базовое расстояние между точками опоры стропила d (метров)

Планируемый угол уклона кровли α (градусов)

В этом вопросе также трудностей быть не должно – по двум известным сторонам прямоугольного треугольника не составит сложности рассчитать третью, используя всем известную теорему Пифагора. В нашем случае, в приложении к базовой схеме, это соотношение будет следующим:

L² = d² + h²

или:

L = √ (d² + h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольших длинах ската часто длину стропил увеличивают на ширину карнизного свеса – так проще будет монтировать весь этот узел впоследствии. Однако, при больших динах стропильных ног, или же в том случае, когда в силу обстоятельств приходится применять материал очень большого сечения, такой подход выглядит не всегда разумным. В такой ситуации применяют удлинение стропил с помощью специальных элементов системы – кобылок.

Понятно, что в случае с односкатной кровлей карнизных свесов может быть два, то есть с обеих сторон постройки, либо один – когда крыша пристраивается к стене здания.

Ниже размещен калькулятор, который помоет быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильной ноги для односкатной крыши. По желанию можно проводить вычисления с учетом карнизного свеса, либо без него.

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стропильной ноги L»

Высота превышения h (метров)

Базовая длина d (метров)

Условия расчета:

с учетом карнизных свесов

без учета карнизных свесов

Требуемая ширина карнизного свеса ΔL (метров)

Количество свесов:

— с обеих сторон ската

— с одной стороны (крыша примыкает к другой постройке)

Понятно, что если длина стропильной ноги превышает стандартные размеры имеющегося в продаже пиломатериала (обычно это 6 метров), то либо придется отказываться от формирования карнизного свеса с помощью стропил в пользу кобылок, либо прибегать к сращиванию бруса. Можно сразу оценить, в какие последствия это «выливается», чтобы принять оптимальное решение.

Дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Найден параметр высоты поднятия одного края стропила, то есть имеется и значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, который пойдет на изготовление стропильных ног и, в связке с этим – шаги их установки.

Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и должны в конечном счёте соответствовать возможной нагрузке на стропильную систему, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность всей конструкции крыши, без ее перекосов, деформации или даже обрушения.

Все выпадающие на крышу нагрузки можно разделить на несколько категорий:

• Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой самой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к нему, а при утепленных скатах – весом термоизоляции, внутренней обшивки потолка чердачного помещения и т. п. Этот суммарный показатель во многом зависит от типа используемого кровельного материала – понятно, что массивность профнастила, к примеру, не идёт ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проведении проектирования системы кровельного покрытия всегда стремятся удержать это показатель в рамках 50÷60 кг/м².
• Временные нагрузки на кровлю, обусловленные влиянием внешних причин. Это безусловно, снеговая нагрузка на кровлю, особенно характерная именно для крыш с небольшой крутизной скатов. Играет свою роль ветровая нагрузка, и, хотя на малых углах уклона она не столь велика, полностью сбрасывать ее со счетов не следует. Наконец, крыша должна выдержать и вес человека, например, при проведении каких-либо ремонтных работ или при очистке кровли от снежных сугробов.
• Отдельной группой стоят экстремальные нагрузки стихийного характера, вызванные, к примеру, ураганными ветрами, аномальными для данной местности снегопадами или дождями, тектоническими толчками земли и т. п. Предвидеть их – практически невозможно, но при расчетах на этот случай закладывается определенный резерв прочности элементов конструкции.

Суммарные нагрузки выражаются в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими величинами – килопаскалями. Перевести несложно – 1 килопаскаль приблизительно равен 100 кг/м²).

Выпадающая на крышу нагрузка распределяется по стропильным ногам. Очевидно, что чем чаще они установлены, тем меньшее давление будет приходиться на каждый погонный метр стропильной ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

Qр = Qс × S

где:

Qр — распределенная нагрузка на погонный метр стропила, кг/м;

Qс — суммарная нагрузка на единицу площади крыши, кг/м²;

S — шаг установки стропильных ног, м.

Например, расчеты показывают, что на крышу вероятно внешне воздействие в 140 кг. при шаге установке в 1. 2 м на каждый погонный метр стропильной ноги придется уже 196 кг. Но зато если установить стропила чаще, с шагом, допустим, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается – всего 84 кг/м.

Ну а по полученному значению распределенной нагрузки уже несложно определить требуемое сечение пиломатериала, способного противостоять такому воздействию, без прогибов, кручения, переломов и т.п. Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Расчетная величина удельной нагрузки на 1 погонный метр стропильной ноги, кг/м	Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75	100	125	150	175	из кругляка	из доски (бруса)
диаметр, мм	толщина доски (бруса), мм
40	50	60	70	80	90	100
Планируемая длина стропил между точками опоры, м	высота доски (бруса), мм
4. 5	4	3.5	3	2.5	120	180	170	160	150	140	130	120
5	4.5	4	3.5	3	140	200	190	180	170	160	150	140
5.5	5	4.5	4	3.5	160	—	210	200	190	180	170	160
6	5.5	5	4.5	4	180	—	—	220	210	200	190	180
6.5	6	5.5	5	4.5	200	—	—	—	230	220	210	200
—	6.5	6	5.5	5	220	—	—	—	—	240	230	220

Пользоваться этой таблицей – совсем несложно.

• В левой ее части находят рассчитанную удельную нагрузку на стропильную ногу (при промежуточном значении берется ближайшее в большую сторону).

По найденному столбцу опускаются вниз до величины требуемой длины стропильной ноги.

В этой строке в правой части таблицы приведены необходимые параметры пиломатериала – диаметр кругляка или ширина и высота бруса (доски). Здесь можно выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Например, расчеты дали значение нагрузки – 90 кг/м. Длина стропильной ноги между точками опоры – 5 метров. Таблица показывает, что можно применять бревно диаметром 160 мм или доску (брус) следующих сечений: 50×210; 60×200; 70×190; 80×180; 80×180; 90×170; 100×160.

Дело «за малым» – определить суммарную и распределенную нагрузку.

Существует выработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета. Однако, не будем в данной публикации перегружать читателя массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться специально разработанным для этих целей калькулятором. Правда, для работы с ним необходимо сделать несколько пояснений.

• Снеговая нагрузка

Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. В калькуляторе потребуется внести номер зоны для региона, в котором проводится строительство. Найти свою зону можно на представленной ниже карте-схеме:

На уровень снеговой нагрузки влияет угол ската кровли – эта величина нам уже известна.

• Ветровая нагрузка

Изначально подход схож с тем, что и в предыдущем случае – требуется определить свою зону, но только уже по степени ветрового давления. Карта-схема размещена ниже:

Для ветровой нагрузки имеет значение высота возводимой кровли. Не путать с рассматриваемым ранее параметром превышения! В данном случае интересует именно высота от уровня земли до самой высокой точки кровли.

В калькуляторе будет предложено определить зону строительства и по степени открытости участка строительства. Критерии оценки уровня открытости в калькуляторе приведены. Однако, есть нюанс.

Говорить о наличии указанных естественных или искусственных преград для ветра можно лишь в том случае, если они расположены не далее, чем на расстоянии, не более чем 30×Н, где Н – это высота возводимого дома. Значит, для оценки степени открытости для здания высотой, к примеру, 6 метров, можно учитывать только те признаки, которые расположены не далее, чем в радиусе 180 метров.

В данном калькуляторе шаг установки стропил является переменной величиной. Такой подход удобен с тех позиций, что варьируя значение шага можно проследить, как изменяется распределённая нагрузка на стропила, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения подбора необходимого пиломатериала.

Кстати, если односкатная крыша планируется утепленной, то имеет смысл привести шаг установки стропил к размерам стандартных утеплительных плит. Например, если будут использоваться питы базальтовой ваты размером 600×1000 мм, то и шаг стропил лучше установить или 600, или 1000 мм. За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50÷70 мм меньше – а это практически идеальные условия для максимально плотного прилегания утеплительных блоков, без просветов.

Нюансы утепления скатов кровли

По уровню теплопотерь дома крыша занимает одно из лидирующих мест, поэтому вопросы термоизоляции здесь приобретают особое значение. Как утеплить крышу дома самостоятельно – читайте в специальной публикации нашего портала

Однако, вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора – известны, и можно проводить вычисления:

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать распределенную нагрузку на стропила»

Укажите угол ската кровли

Укажите выбранный тип кровельного покрытия

Асбесто-цементный шифер обычного профиля
Асбесто-цементный шифер усиленного профиля
Целлюлозно-битумные листы («Еврошифер», «ондулин»)
Кровельное железо (оцинкованная сталь)
Мягкая черепица
Металлочерепица, профнастил
Керамическая черепица
Черепица на цементной основе
Полимер-песчаная черепица
Мягкая кровля — рубероид на битумной мастике в два слоя

Определите по карте-схеме и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки

I
II
III
IV
V
VI
VII

Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления

Ia
I
II
III
IV
V
VI
VII

Укажите зону расположения здания

Зона «А» — Открытая местность (степь, пустыня), незащищённые от ветров побережья крупных природных водоемов.

Зона «Б» — Пересеченные, лесистые участки местности с естественными преградами для ветра или с искусственными насаждениями, высотой до 10 метров, территории поселков и небольших городов.

Зона «В» — Плотная городская застройка, с высотой искусственных преград для ветра высотой 25 метров и более.

Укажите высоту конька крыши над землей

— не более 5 метров
— от 5 до 10 метров
— от 11 до 20 метров
— более 20 метров

Ниже будет предложено ввести предполагаемый шаг установки стропил. Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги

Шаг установки стропил, метров

С полученным значением – направляемся в таблицу сечений стропил.

Основные вычисления позади, так как несущие элементы – стропила, уже рассчитаны. Но, как мы видели, в общей системе нередко присутствует немало и других элементов.

• Обрешетка под кровельное покрытие монтируется с учетом конкретного типа кровли – от разреженной до сплошной.
• Линейные размеры стоек, подкосов, кобылок, лежней, прогонов и других усиливающих элементов определяются по месту, для каждого случая индивидуально.
• Не следует забывать про подшивку карнизных свесов, установку ветровых досок, предохраняющих кровельное покрытия от срыва ветром.

• Если есть необходимость, потребуется материал для зашивки фронтального прямоугольного и боковых фронтонов – никаких особых правил по его подбору не существует – только соображения рациональности и декоративности конструкции, так как особых нагрузок эта часть испытывать не будет.

Для того, чтобы проще было ориентироваться, в таблице ниже приведены рекомендуемые сечения пиломатериалов для элементов стропильной системы:

Элементы стропильной системы	Сечение пиломатериала, мм
Мауэрлат	Брус 100×100, 100×150, 150×150, а иногда и более.
Стропильные ноги	Доска или брус по результатам расчетов
Прогоны, лежаки	Брус 100×100, 100×150, 100×200.
Затяжки (ригели)	Доска 50×100, 50×150.
Стойки	Брус 100×100, 150×150.
Подкосы, кобылки	Доска 50×100.
Ветровые торцевые и подшивные доски	Доска 20×100, 25×150.
Обрешетка	Доска 25 ×100, 25×150 мм. Для сплошной обрешетки — фанера или ОСП от 12 до 15 мм

Итак, все данные для дальнейшей самостоятельной работы по созданию односкатной крыши имеются. Остается только проявить собственную смекалку, креатив при составлении проекта, а в ходе его практической реализации – максимум старания, аккуратности и, безусловно, осторожности, так как работы предполагаются на высоте.

В завершение публикации – интересный видеосюжет, наглядно показывающий стадии подготовки проекта односкатной крыши:

навесов тротуарных — строений

Навесы для тротуаров — это временные сооружения, построенные для защиты людей или имущества. Владельцы собственности должны установить навес при строительстве здания высотой более 40 футов, сносе здания высотой более 25 футов — и когда опасность требует такого типа защиты. Навесы на тротуарах должны быть удалены сразу после завершения строительства, сноса или восстановительных работ.

Разрешения и согласования

Навесы на тротуарах не могут быть построены без предварительного разрешения Департамента и разрешений на работу.Однако, когда возникает непосредственная угроза безопасности, владельцы могут построить сарай и подать заявку на разрешение в течение 24 часов.

Другим городским агентствам может потребоваться авторизация сарая до того, как Департамент строительства одобрит разрешение на работу. Например, Управление по смягчению последствий строительства и координации при Департаменте транспорта Нью-Йорка (DOT) требует разрешения на строительство для навесов на тротуарах, которые должны выходить на улицу.

Технические требования Строительный кодекс Нью-Йорка §3307

• Длина: вдоль границы участка и 20 футов в прилегающие участки в зданиях выше 100 футов
• Ширина: минимум 5 футов, достаточная для пешеходного движения
• Высота прохода: минимум 8 футов
• Освещение: проход должен постоянно освещаться естественным или искусственным светом
• Прочность настила навеса: не менее 300 фунтов на квадратный фут (150 фунтов на квадратный фут для навесов без складских помещений и зданий высотой менее 100 футов)
• Хранение на палубе: Хранение материала на крыше сарая может быть незаконным и не рекомендуется.
• Egress: Пожарные лестницы / выходы не могут быть заблокированы.
• Зоны погрузки: Всегда держите все погрузочные отверстия (на уровне палубы или улицы) защищенными, забаррикадированными, закрытыми или охраняемыми.
• Уличные знаки: Уличные знаки DOT должны оставаться видимыми для пешеходов и водителей.

Срок действия разрешения, штрафы за истечение срока действия и продление

Первоначальные разрешения на строительство навесов на тротуарах обычно действительны в течение одного года или до истечения срока действия страховки подрядчика — в зависимости от того, что короче.Нарушения со стороны Совета по экологическому контролю за навесы после истечения срока действия разрешений могут достигать 8000 долларов за нарушение.

Чтобы продлить разрешение на использование навесов на тротуаре, подайте письменный запрос (подписанный и скрепленный печатью лицензированного профессионального инженера или зарегистрированного архитектора штата Нью-Йорк), PW2 и все применимые сборы в LAA / отдел продления разрешений или уполномоченному муниципального образования соответствующего департамента. После утверждения заявитель должен распечатать продленное разрешение и разместить его на сайте.

Идентификационная информация

Строительные нормы Нью-Йорка и RCNY требуют, чтобы конкретная идентифицирующая информация отображалась в центральной видимой области.Разрешения должны быть вывешены, а на табличке должны быть указаны номера разрешений и даты истечения срока действия, а также имя, адрес и номер телефона держателя разрешения.

Вывески для бизнеса

Согласно Строительным кодексам г. Нью-Йорка, запрещается размещать любую информацию, графические изображения, деловые или рекламные сообщения на тротуаре. Однако, когда навес на тротуаре заслоняет существующий и законный знак предприятия, предприятие может разместить временный знак на фасаде навеса на тротуаре.

Разрешение на навес для тротуаров и ваш проект

• Подать заявку на временное разрешение на строительство оборудования.
• Получить разрешение от Департамента.
• Заполните и отправьте на рассмотрение и утверждение заявление о разрешении на работу PW2.
• Оплатить сборы за разрешение на работу и подать / забрать разрешения.
• При необходимости подайте заявление на получение разрешения на работу с отклонением от рабочего времени. Их можно продлить онлайн.

Полезные ссылки

Требования к проекту — Регистрант — Тротуар

Лицензированные подрядчики и регистрация

Разрешения на монтаж и демонтаж навесов на тротуарах выдаются зарегистрированным генеральным подрядчикам. Только утвержденные BSA навесы могут быть поданы Владельцем или Подрядчиком.

Глава 4 Общих административных положений для строительных норм Нью-Йорка (AC) определяет различные требования к лицензированию и регистрации, а также квалификацию лиц, занятых в любом проекте, регулируемом Департаментом строительства. AC 28-418 требует, чтобы генеральные подрядчики (GC) регистрировались в Департаменте. AC 28-401.18 требует, чтобы лицензированные подрядчики имели офис в Нью-Йорке.AC 28-418 требует, чтобы все зарегистрированные лица указывали номер лицензии и бизнес-информацию на грузовиках, визитных карточках и рекламных объявлениях.

Регистрация подрядчика

Зарегистрированные генеральные подрядчики должны также иметь сертификаты безопасности от DOB для строительных, бетонных и демонтажных работ при выполнении таких работ на четырехэтажных и более зданиях. В зависимости от объема проекта могут применяться дополнительные требования.

Регистрация безопасности

Незарегистрированные подрядчики могут выполнять ограниченные работы, которым присваивается номер для отслеживания, но они должны предварительно подать заявку в департамент и предоставить подтверждение компенсации работникам и страхования по инвалидности.

Отслеживание страховки

Сварщики должны получить лицензию от уполномоченного по AC 28-407.

* Примечание: Хотя Департамент выдает лицензии Подрядчикам, имеющим право на выполнение строительных работ, для ремонта и переоборудования 1-, 2-, 3- и 4-семейных домов и индивидуальных квартир также требуются подрядчики по благоустройству дома (HIC ) лицензия, выданная Департаментом по делам потребителей. См. OPPN 3 от 2005 г. Заполните форму LIC2. *

Разрешение на работу навесов для тротуаров

Разрешение должно быть вывешено на видном месте на рабочем месте на время проведения работ.

Разрешение DOT

После получения DOB Approval for Sidewalk Shed заявители должны предоставить все необходимые документы в Управление разрешениями Департамента транспорта (DOT), чтобы получить разрешение на использование тротуарных навесов, если такое навес переходит в общественную полосу проезда. Свяжитесь с Управлением разрешений DOT для получения дополнительной информации и требований к разрешениям.

Разрешение на электрооборудование

Применимо ко всем навесам на тротуарах. Только квалифицированный электрик может установить освещение, необходимое для навеса на тротуаре.

Зарегистрированный подрядчик может подать заявку на проект навеса тротуара в Департамент вместо зарегистрированного специалиста по проектированию , если на чертежах заявки указан проект в соответствии с утвержденным Советом по стандартам и протоколом апелляций. См. Примечания к коду для получения дополнительной информации .

Когда требуются разрешения на тротуар

• Навес на тротуаре расположен под любым строительным оборудованием, например подмости, мачты или желоб.

• Навес на тротуаре должен быть установлен вместе с любым новым зданием, высота которого превышает 40 футов, если расстояние между внешней стеной здания и общественным тротуаром, пешеходной дорожкой или пешеходной дорожкой, подлежащей защите, меньше или равно половине высоты конструкция и такой навес на тротуаре должны быть возведены сразу после того, как предлагаемая конструкция здания будет равна или превышает высоту предлагаемого навеса на тротуаре.

• Навес на тротуаре должен быть возведен для любого вертикального или горизонтального расширения здания или для любой конструкции фасада или ремонта фасада, происходящего на уровне, превышающем 40 футов над уровнем земли, если расстояние между внешней стеной здания и общественным тротуаром, пешеходной дорожкой или защищаемый проход меньше или равен половине высоты конструкции.

• Навес на тротуаре должен устанавливаться, когда любое полное или частичное сноса здания происходит на высоте более 25 футов.

Исключения

• Навесы для тротуаров не требуются для следующих целей, если только комиссар не требует от комиссара защиты населения от уникальных опасностей на объекте:

• Если тротуары, пешеходные дорожки или дорожки закрыты для публики на всю ширину и длину.

• Если на участке есть пешеходные дорожки, находящиеся в частной собственности, которые снабжены временной защитой и освещением, эквивалентным тому, что обеспечивается навесом для тротуаров в соответствии с BC 3307.2.3.

• Любой осмотр, включая осмотр фасада, при условии, что во время такого осмотра не ведется никаких работ.

• Во время установки или снятия вывески, если такие работы выполняются под непосредственным и постоянным надзором лицензированного вешалки для вывески.

• Мытье окон.

• Во время любых работ на крыше, но только если вертикальная защитная сетка высотой 42 дюйма окружает рабочую зону или края крыши, или если сплошная парапетная стена закрывает края периметра крыши.

• При выполнении иных видов работ ограниченного объема и продолжительности по согласованию с Уполномоченным при условии, что:

• Во время повседневной работы зона, расположенная непосредственно под рабочей зоной, временно закрывается для публики с помощью заграждений, конусов или предупреждающей ленты, а для направления пешеходного движения должны быть предоставлены знающие люди для направления пешеходов в соответствии с BC 3307.6.2, и в соответствии с разрешенными условиями посредством DOT в соответствии с разделом BC 3307.2.1; и

• После завершения повседневных работ фасад здания находится в безопасном состоянии и полностью огорожен, как указано в BC 3307.6.2, поз. №7.

Требования безопасности на строительной площадке

Административный кодекс города Нью-Йорк §28-301. 1 требует от владельцев поддерживать свою собственность в безопасном состоянии. Владельцы собственности, подрядчики и руководители строительных площадок должны минимизировать риск несчастных случаев и пожаров.

Правила безопасности на объекте

• В отношении правил, касающихся безопасности сотрудников на строительной или сносной площадке, применяются стандарты OSHA согласно BC 3301.1.

• Для правил, касающихся водонепроницаемости, согласно BC 3309.9.

• Нормативы, относящиеся к мониторингу, см. В BC 1704.20.7.1, BC 3301.7 и TPPN 10/88.

• Операции по строительству или сносу должны осуществляться в соответствии с Пожарным кодексом г. Нью-Йорка (FC) согласно BC 3301.1.2.

• Курение на стройплощадках запрещено законом. NYC BC §3303.7.3 и NYC Fire Code §1404.1.

• Табак, зажигалки и спички запрещены на участках, занимающихся борьбой с загрязнением асбестом, в соответствии с Административным кодексом города Нью-Йорка, раздел 24 §24-139 и BC 3303. 7.3.

• Открытый огонь на строительных площадках запрещен. Кодекс пожарной безопасности Нью-Йорка §1404.3.

• Утвержденные переносные огнетушители должны быть доступны на этажах, где хранятся горючие материалы или жидкости, где образуются горючие отходы, и у входа в каждое хранилище и строительный навес, в соответствии с §1415.1 Кодекса пожарной безопасности Нью-Йорка.

• Временное отопительное оборудование, используемое на строительных площадках , должно соответствовать NYC FC 1403.

• Если у вас есть вариант с отделом пожарной охраны г. Нью-Йорка использовать угольный обогреватель, вы должны минимизировать пожарную нагрузку на бетонных строительных объектах. Строительный кодекс Нью-Йорка BC 3303.6 и Кодекс пожарной безопасности Нью-Йорка FC 307.2.2. Чтобы подать заявку на отклонение, свяжитесь с Бюро пожарной безопасности FDNY по телефону (718) 999 — 2377.

• Все оборудование должно использоваться в соответствии со спецификациями производителей и требованиями Строительных норм Нью-Йорка. В случае расхождения применяются более строгие требования согласно BC 3301.1.3.

• Храните материалы вдали от огня в соответствии с §308.2 Кодекса пожарной безопасности Нью-Йорка.

Дополнительные требования к регистранту

Полезные ссылки

Двускатная крыша 12×24 бесплатно — Скачать PDF

Этот пошаговый проект по деревообработке составляет около бесплатных планов садовых навесов 12 × 24 . Это ЧАСТЬ 2 проекта большого навеса, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Вырежьте все компоненты, а затем закрепите их наверху сарая для профессионального результата.Ознакомьтесь с остальными проектами, чтобы получить подробную инструкцию, как сделать каркас для сарая. Прочтите местные нормы и правила, чтобы убедиться, что ферма соответствует вашим нормам. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера. Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

Сделано из этого плана

Двускатная крыша 12 × 24, бесплатно — Скачать PDF

Строительство двускатного навеса 12х24

Материалы

• H — 6 кусков сайдинга T1-11 — длиной 48 ″ x96 ″, 4 куска — 48 ″ x25 1/4 ″ длиной, 2 куска — 48 ″ x36 ″ длиной SIDING
• I — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 90 ″, 1 кусок — длиной 144 ″, 1 кусок — длиной 28 3/4 ″ 19x ФЕРМЫ
• J — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 90 ″, 10 штук — длиной 8 1/2 ″ 2xOVERHNAG
• K — 4 куска фанеры 1/2 ″ длиной 48 ″ x88 1/2 ″, 6 шт. — длиной 48 ″ x 96 ″, 4 шт. — длиной 40 1/2 ″ x 48 ″, 4 шт. — 40 1 / 2 ″ x96 ″ длиной КРЫША
• L — 430 квадратных футов битумной бумаги, 430 квадратных футов битумной черепицы КРОВЛЯ
• M — 4 шт. Пиломатериалов 1 × 6 — длиной 91 3/4 ″, 4 шт. — длиной 108 ″, 2 шт. — длиной 96 ″ ОТДЕЛКА
• N — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 80 ″, 1 шт. Длиной 103 ″ ЗАКРЫТИЯ
• O — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 73 ″, 1 кусок — длиной 48 ″, 1 кусок — длиной 41 ″, 1 кусок сайдинга T1-11 — длиной 48 ″ x 80 ″ 2xDOOR
• P — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 80 ″, 1 шт. — длиной 36 ″ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
• R — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 73 ″, 1 кусок — длиной 36 ″, 1 кусок — длиной 29 ″, 1 кусок сайдинга T1-11 — длиной 36 ″ x 80 ″ ДВЕРЬ

Инструменты

Время

Строительство двускатной крыши навеса 12х24

Стропила — 12-футовая ферма

Первый этап проекта — строительство стропил для двускатного навеса 12 × 24. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать пропилы на обоих концах стропил. Вы также можете купить инженерные фермы, если вы сэкономите время и деньги. Тем не менее, я разделяю в этом плане быстрый способ сделать 12-футовые фермы с использованием 2х4 и фанеры. Не забудьте проверить, соответствует ли это местным нормам. Эта ферма имеет шаг 6:12.

Установка косынок

Положите стропила на ровную поверхность, например на пол сарая. Выровняйте края с обоих концов и не оставляйте зазоров между деталями. Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок.Прикрепите косынки к стыкам. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы плотно зафиксировать косынки. В стыки добавить строительный клей. Как вариант, вы можете использовать пластины вместо фанерных косынок.

Монтаж ферм — навес 12х24

Установите фермы наверху навеса для хранения 12 × 24. Поместите фермы через каждые 16 дюймов по центру и используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить их. Используйте стропильные стропы и конструкционные гвозди / шурупы 1 1/2 дюйма, чтобы плотно закрепить стропила на месте.

Прикрепление листов сайдинга

Боковая стенка с дверными панелями

Используйте листы сайдинга T1-11 5/8 ″ по сторонам большого навеса на заднем дворе. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между листами. Вставьте 6d гвоздей через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса, чтобы закрепить панели на месте. С помощью пилы сделайте надрезы по краям фронтона. Используйте пилу, чтобы сделать надрезы вокруг проема боковой двери.

Панели боковых стен — большой навес

Установите панели также на противоположной стороне сарая.

Строительство свесов

Свесы — двускатная крыша 12 × 24

Соберите свесы навеса из бруса 2 × 4. Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2 ″ в блоки. Вы можете отрегулировать размер свесов в соответствии со своими потребностями.

Монтаж свесов — навес 12х24

Установите свесы спереди и сзади сарая. Выровняйте края заподлицо, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″ в торцы фронтона.

Монтаж кровли

Кровельные листы — навес 12х24

Следующим шагом проекта является прикрепление листов фанеры 1/2 ″ к верхней части крыши. Выровняйте края заподлицо, а затем прикрепите их к стропилам через каждые 8 ​​дюймов с помощью шурупов 1 5/8 дюйма. Убедитесь, что вы не оставляете зазоров между листами для лучшего результата.

Накладки на переднюю и заднюю крышу

Используйте пиломатериалы 1 × 6 для обшивки крыши. Выровняйте планки и закрепите их на стропилах гвоздями 6d.

Боковые накладки на крышу

Смонтируйте облицовку передней части крыши.Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые пропилы на обоих концах планок. Используйте гвозди 6d, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Устройство кровли — односкатный сарай 12х24

Следующим этапом проекта деревообработки является покрытие кровли стяжкой. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно убедиться, что полосы рубероида нахлестываются не менее чем на 2 дюйма. Кроме того, вы должны прикрепить гудрон к листам фанеры скобами.

Далее следует установить черепицу на крышу большого сарая.Начните с нижней части крыши, подгоняя первый ряд, как на изображении. Используйте кровельные гвозди, чтобы прикрепить черепицу к кровельным листам.

Начните первый курс с полной вкладкой, второй с 2 ​​1/2 вкладки, третий с 2 ​​вкладками, четвертый с 1 1/2 вкладки, пятый с 1 вкладкой, шестой с половиной вкладки и седьмой с вкладкой 3 таб. Закрепите черепицу кровельными прихватками.

Как построить двери сарая — бесплатные планы своими руками

Боковые дверные косяки

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для дверных косяков.Обрежьте и установите доски вокруг проема боковой двери. Выровняйте края заподлицо и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать косяки на месте после сверления пилотных отверстий.

Коробка боковой двери

Далее нам нужно собрать дверную раму из 2х4. Вырежьте компоненты, как показано на схеме, и просверлите отверстия в карманах. Положите компоненты на ровную поверхность, выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямоугольные. Вставьте 2 винта 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать раму.

Панель боковой двери

Используйте сайдинг Т1-11 для дверной панели.Прикрепите панель к каркасу строительным клеем. Вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы зафиксировать панель на раме.

Монтаж боковой двери сарая

Смонтируйте дверь в боковой проем. Используйте петли, чтобы зафиксировать дверь на косяки. Установите дверную защелку, чтобы закрепить инструменты, которые у вас внутри. Кроме того, также можно установить дверной ограничитель. Помните, что вы можете пропустить это и просто установить навесную дверь.

Строительство двустворчатых дверей

Коробка двойных дверей

Мы повторим процесс для двойных дверей, которые выходят на переднюю часть сарая.Соберите дверную коробку с помощью винтов 2 1/2 ″.

Двойные дверные панели

Прикрепите панели к задней части рам.

Двустворчатые косяки — двускатный сарай 12 × 24

Установите косяки для двустворчатых дверей.

Установка двустворчатых дверей

Вставьте двойные двери в проем. Выровняйте края заподлицо и используйте петли, чтобы закрепить двери на рамах. Установите защелку, чтобы дверь оставалась закрытой при необходимости.

Оконные планки

Установите окна в передней части сарая.Выровняйте края и закрепите окна на раме. Установить вокруг окон планки 1 × 4 и вставить гвозди 6d.

Планы навесов 12 × 24 — вид сзади

Как построить садовый сарай 12 × 24

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Поэтому заполните отверстия шпатлевкой для дерева, а затем загладьте поверхность наждачной бумагой. Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид сарая и защитить компоненты от гниения.

Планы навесов 12 × 24 — вид сбоку

Если вы хотите построить каркас для этого двускатного сарая, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬ 1 проекта. Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest. Если вы уже здесь, то можете взглянуть на мои планы двускатного навеса 12 × 20.