Подшив односкатной крыши: расчеты, устройство и монтаж пошагово своими руками
Как делать подшивку крыши
Подшивка карниза крыши — варианты подшивки — статьи Ваша Кровля
Свесом или карнизом крыши называют нижнюю часть крыши, которая обычно выступает от стен на 40-80 см.
Главное его назначение — защитить стены и фундамент от дождевой и талой воды. Оформление карниза выполняют на заключительной стадии строительства, когда кровля смонтирована и закончены работы по отделке наружных стен.
Подшивать рекомендуется не только свесы карнизов, но и потолки террас и балконов, козырьки крылец. Широкий выбор материалов позволяет подобрать обшивку для любого архитектурного стиля, с учетом типа кровельного покрытия.
Для чего подшивают карниз?
- После укладки кровельного материала, снизу торцов просматривается часть стропил и другие слои «кровельного пирога». Это выглядит не эстетично — подшивка свесов облагораживает крышу, закрывая все внутренние детали, придает завершенный облик всему строению.
- Кроме декоративной функции, подшивка карнизов защищает кровельную систему от повреждений посредством сильного ветра.
- Решается еще одна важная задача — обеспечивается правильная подкровельная вентиляция, благодаря которой исключается появление конденсата, грибка и плесени. Соответственно увеличивается срок службы конструкции.
Виды свесов крыши — на что обратить внимание.
Существует два вида — карнизный свес, другое название горизонтальный, и фронтонный свес. Рассмотрим чем они отличаются и особенности подшивки каждого.
Карнизный свес.
Образуется нижним фрагментом скатной крыши. Сквозь него воздушные массы проходят на чердак. В случае обустройства отапливаемой мансарды, снизу ската воздух поступает в подкровельное пространство, проходит наверх и выводиться через конек или аэратор, так выполняется вентиляция всех элементов «кровельного пирога».
Для правильной организации тяги воздуха подшивку карнизного свеса необходимо выполнять вентилируемую, не сплошную, а с приточными отверстиями. Для этого применяют один из следующих методов:
- Самый простой — устроить зазор между панелью и стеной. Исходя из применяемого материала величина зазора должна быть: 1-1,5 см. для сайдинга или деревянной вагонки, 0,6-1,2 см. для профлиста.
- Встроить решетки для аэрации — устанавливаются они непосредственно в панель обшивки.
- Когда в качестве отделочного материала выбраны деревянные доски, можно при монтаже оставлять между ними щели размером 0,5-1 см.
- Более популярное решение — подшить карнизный свес перфорированным софитом.
При отделке горизонтального свеса нужно соблюдать два важных правила:
- Все вентиляционные прорези и зазоры необходимо закрывать сеткой или решетками. Так под кровлю не будут попадать мусор и листья, мелкие птицы и насекомые.
- По объему прорези не должны быть меньше 1/500 части всей вентилируемой площади. Вдобавок каждый тип кровельного материала предполагает свой диаметр отверстий.
К примеру, керамика «дышит», вентиляционные зазоры нужны меньшего диаметра чем для гибкой черепицы.
Что будет если пренебречь вентиляцией подкровельного пространства и плотно закрыть карнизный свес?
Избыточная влага способствует образованию конденсата, намоканию и разрушению утеплителя и стропил, образованию плесени.
— на металлочерепице со временем образуется коррозия, а натуральная черепица от переизбытка влаги полопается на морозе.
— не исключен перегрев помещений в жару и обледенение кровельного покрытия в мороз, такая крыша очень быстро выйдет из строя, придется проводить капитальный ремонт.
Фронтонный свес.
Образуется наклонной боковой частью ската крыши. Здесь задача противоположная — нужно защитить обрешетку и утеплитель от намокания и выдувания, а значит исключить проникновение ветра и дождя под кровлю. Подшивка в этом случае выполняется сплошным герметичным способом.
Как оформить кромку (торец) свеса?
Оба вида свеса по торцам имеют открытые элементы. Со стороны карнизного свеса — это торец стропильной системы, у фронтонного — торцы обрешетки. Их закрывают специальными комплектующими, которые зачастую можно приобрести вместе с черепицей.
Это делается не только для придания красивого внешнего вида, но и для сохранения подкровельных материалов от неблагоприятных погодных факторов.
Иногда деталь для отделки кромки делают из дерева, предварительно обработанного антисептиком и окрашенного — но это не лучший вариант.
Доборные комплектующие изготавливают из металла и они более долговечны, так как покрыты защитными антикоррозийными полимерными составами.
Оформляя кромку карнизного свеса, сначала стропила подрезают в одну линию по вертикали на одинаковом расстоянии от стены. Торцы стропил соединяют обвязочной лобовой доской.
На нее монтируется металлическая карнизная планка (капельник). По свесу карниза устанавливают водосточную систему.
Со стороны фронтонного свеса обрезают обрешетку по одной линии, параллельной стене. Вдоль фронтонов, закрывая края обрешетки, устанавливают металлическую торцевую планку.
Ее еще называют ветровая планка, дополнительно она защищает кровельную конструкцию от сильного ветра и предотвращает задувание мусора и насекомых через торцы.
Основные способы подшивки свесов крыши:
По стропилам.
Самая простая технология и применяется в основном для крыши с наклоном не более 30 гр. и выносом карниза 40-50 см. К стропилам сооружают обрешетку из бруса. Панели для обшивки можно крепить как параллельно стене, так и перпендикулярно стропилам или по торцу.
Горизонтальная подшивка.
Подходит для кровли с крутым скатом. Из брусков выстраивают короб, который крепят к стропилам и стене. При этом брусок на стропилах нужно располагать ниже бруска на стене на 1 см. Так влага, попавшая на свес, не задерживается на нем.
Затем прибивают бруски от углов дома к углам крыши. Если свес выступает больше чем на 45 см., дополнительно устанавливают еще один продольный брус. Далее перпендикулярно к стене добавляют бруски для усиления продольных брусьев. Этот способ позволяет экономно подшить свес, монтаж не занимаем много времени.
Подшивка фронтонного свеса.
Не зависимо по какой технологии подшивают свес карнизный, фронтонный оформляют всегда по обрешетке. На нее крепят бруски, к которым потом фиксируют обшивочные планки.
Выбираем материал для подшивки.
Какой применить материал в первую очередь зависит от общей стилистики дома, учитывается отделка стен и вид черепицы. Немаловажным фактором является цена и конечно, личные вкусы домовладельца. Стоит принять во внимание практичность и долговечность материала.
Деревянная доска.
Дерево требует особого ухода. Перед укладкой его обрабатывают антисептическими и противопожарными составами, красят и покрывают лаком. Время от времени придется повторять эти операции, иначе в нем заведутся насекомые, оно начнет сыреть и деформироваться, внешний вид при этом заметно ухудшиться.
Для подшивки карниза выбирают хвойные породы. Доска может быть строганой или обрезной, допустимая ширина 2-25 см, толщина 1,7-2,2 см. Монтируя доски параллельно стене крепят с шагом в 1 м., перпендикулярно — с обеих сторон доски, при широком свесе еще и по центру. Для вентиляции оставляют щели между досками 1-1,5 см.
Деревянная вагонка.
Материал уже обработан в отличие от доски. Но, как и доску, перед монтажом его желательно выдержать на воздухе под навесом 1 месяц, в противном случае дерево может оказаться слишком влажным или сухим, что в последствии приведет к деформации. Монтируется аналогичным способом. Есть возможность установки готовых вентиляционных решеток, которые располагают на расстоянии в 1,5 м. друг от друга. Стоит вагонка в два раза дороже доски.
ОСБ и фанера.
Плиты должны быть влагоустойчивые. Установка проходит быстро, так как габариты и жесткость материала дают возможность монтировать сразу большие листы. Для установки возводят короб из бруса, к которому привинчивают плиты. Вентиляцию осуществляют посредством врезки решеток. Данный вид подшивки не долговечен и не отличается эстетичностью, бесспорно требуется покраска.
Листовой металл.
Применяется редко, так как обладает рядом недостатков: большой вес, необходим специальный инструмент для резки и обязательна антикоррозийная обработка стальных листов по кромке среза. В основном используют оцинкованную сталь с полимерным покрытием толщиной 0,6 мм. Длинна изделия может достигать 6м. Редко берут медный или алюминиевый лист. Для вентиляции применяют решетки или перфорацию.
ПВХ сайдинг.
Панели из поливинилхлорида устанавливают перпендикулярно стенам, прикручивают в нескольких местах в зависимости от ширины свеса. Для удобства монтажа вместе с сайдингом можно приобрести различные дополнительные элементы. Для отделки края ставят «П» образные полосы, места соединения панелей фиксируются уголками, имеются вентиляционные решетки. ПВХ сайдинг не рекомендуется монтировать вдоль свеса, он не обладает достаточной жесткостью и может прогибаться. Сайдинг выпускается в основном светлых оттенков, стоимость его невысокая. Если выбрать материал хорошего качества, прослужит он довольно долго.
Профнастил.
Выделяется простотой монтажа и прочностью. Используется профлист С8, С10 или НС 20мм. При оформлении карниза следует учитывать температурное расширение профлиста и оставлять зазор 0,6-1,2 см. Крепление выполняют с шагом в 1 м. Вентилирование осуществляется через специально предназначенные решетки.
Софит.
Софит — специальный сайдинг для подшивки свеса. Софиты изготавливают из винила или металла. Они имеют разнообразную фактуру и большую цветовую палитру. К примеру, очень популярны металлические софиты под дерево — они точно копируют текстуру древесины благородных пород дерева, таких как кедр, дуб, клен.
Но в сравнении с натуральной древесиной, софит не требователен в уходе, не нуждается в обработке и покраске, не рассыхается и не разбухает, не боится влаги и температурных перепадов, а стоит в несколько раз дешевле. Софиты подходят для всех типов черепицы, легко подбираются к любому архитектурному стилю.
В наборе идут все необходимые комплектующие, профили и планки, которые значительно упрощают и ускоряют монтаж. Софитные панели могут быть разных видов: одинарные, двойные, тройные, перфорированные или сплошные.
Выполнить подшивку свеса софитом под силу самостоятельно, порядок монтажа очень простой: планки нарезают по ширине свеса и крепят при помощи пазов перпендикулярно стенам.
Софит несомненно самый надежный и быстрый способ подшивки карниза и является очень популярным у владельцев частных коттеджей.
Подшивка крыши софитом своими руками.
Рассмотрим монтаж на примере винилового софита. Все элементы прикручивают к обрешетке из дерева:
- J-профиль ставят поперек свеса и отмеряют.
- Срезают J-профиль болгаркой.
- Прикрепляют J-профиль к обрешетке саморезами.
- Когда все профили зафиксированы, замеряют расстояние между ними и нарезают софитную планку нужного размера.
- Монтируют софит. Для этого софитную планку заводят сначала в пристенный свес, а потом в карнизный. Крепят саморезами.
- Лобовая часть карниза зашивается J-фасками или планкой.
Купить софит для подшивки свесов крыши по выгодной цене в Екатеринбурге можно в «Ваша Кровля». Всегда в наличии виниловые и металлические софиты от проверенных производителей. На все товары предоставляем гарантийные талоны и сертификаты качества. Срок службы софита от 20 до 50 лет.
Доступны одноцветные софиты светлых, ярких и темных оттенков, а также с имитацией натурального дерева. Вы всегда можете заказать профессиональную подшивку карниза софитами.
Что нужно знать о кровельной обшивке
Очевидно, что материал поверхности кровли очень важен. Независимо от того, хотите ли вы установить металл, асфальт, черепицу, фиброцемент, древесину и т. Д., Верх вашей крыши — это то, что придает ей эстетическую ценность и характеристики прочности. Однако независимо от материала, крыша была бы невозможна без обшивки внизу.
Обшивка кровли обеспечивает место, где можно прикрепить поверхностный материал, но также помогает поддерживать правильное расстояние между фермами и / или стропилами.Обшивка устанавливается на несколько ферм / стропил, поэтому она по существу превращает их в единое целое, а не на отдельные элементы конструкции. Обшивка работает и с другими элементами кровли. Например, необходима вентиляция, чтобы оболочка не коробилась и не разбухала во влажных условиях. Поверх обшивки устанавливают войлочную пленку, чтобы создать барьер между ней и нижней частью рубероида сверху.
Возникает вопрос: «Имеет ли значение материал оболочки?» На первый взгляд это не так.Если вы используете прочный, прочный лист строительного материала 4 x 8 футов, у ферм должно быть что-то, что скрепляет их вместе, а для кровельного материала — что-то, к чему можно прикрепить. На самом деле идеальные материалы для обшивки легкие, стабильные, прочные и доступные. Вот как некоторые популярные варианты оболочки попадают в эти категории.
Ориентированно-стружечная плита (OSB)
«Большая двойка» в области кровельной обшивки — это ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера.Они представляют собой наиболее доступную оболочку и могут вместить практически любой тип кровельного материала.
Изготовленные из деревянных прядей, отрезанных от бревен и склеенных друг с другом в поперечные слои с использованием сильного клея под высоким давлением для образования прочной структурной плиты, OSB занимает львиную долю рынка, когда дело касается стен и полов. Но многие подрядчики по-прежнему испытывают смешанные чувства, когда дело доходит до использования материала на крыше. Причиной использования OSB будет стоимость — примерно на 3 доллара меньше за лист, чем фанера, — но причина, по которой следует избегать этого, состоит в том, что OSB более подвержена повреждению от влаги, чем фанера.
Фанера
Практически каждое сравнение / обсуждение обшивки крыши сводится к сравнению фанеры и OSB. Фанера изготавливается из тонкого шпона, снятого с прядильного бревна и склеенного перпендикулярно под давлением, обычно толщиной 5-7 слоев. Отличить фанеру от OSB можно с первого взгляда — во всяком случае внешне. Фанера представляет собой гладкую сплошную поверхность, в то время как поверхность OSB выглядит как мозаика из деревянных фрагментов.
Панель OSB обычно тяжелее фанеры, но не такая жесткая, поэтому между стропилами и фермами может возникать прогиб, особенно если они установлены на 2 фута по центру. В сочетании со слабостью OSB к влагостойкости (особенно по краям) некоторые люди просто чувствуют себя в большей безопасности с фанерой и готовы доплачивать.
Как OSB, так и фанера должны укладываться длинной кромкой, перпендикулярной фермам / стропилам. Панели могут несколько отличаться по толщине, но обычно конструкционные деревянные панели толщиной 1/2 дюйма используются на крышах с фермами / стропилами на расстоянии 2 фута от центра, хотя могут использоваться панели толщиной до 7/16 дюйма, особенно более прочная фанера.
Доски для языка и пазов
Доска с пазом и пазом использовалась в течение десятилетий до широкого распространения фанеры в качестве материала для обшивки в 1950-х и 1960-х годах. Основная причина использования пазогребневых досок в наши дни — это внешний вид — из-под кровли. Говорите о них что хотите, но OSB и фанера не имеют привлекательного «законченного» вида. Однако настил T&G выглядит стильно и богато.
На самом деле, плиты T&G чаще всего используются, когда обшивка видна изнутри, например, в соборных потолках или в некоторых домах в стиле хижины, особенно если пролет стропил превышает 2 фута. Доски T&G должны иметь толщину 5/8 дюйма, если они используются на стропилах высотой 2 фута по центру. Для пролетов более 2 футов — до 6 футов — доски должны быть толщиной 1-1 / 2 дюйма.
ДВП
Древесноволокнистая плита чаще всего используется для обшивки стен, поскольку она обеспечивает изоляционные и звукоизоляционные свойства. Материал мягкий и плотный, что означает, что он не стоит сам по себе как обшивка скатной кровли. Его можно установить поверх фанеры или обшивки OSB, но чаще всего его используют на плоских наклонных крышах, где под ними уже есть твердая поверхность.
Жесткая пена
Жесткая пена по применению очень похожа на древесноволокнистую плиту. Он плотный и изолирующий, но недостаточно прочный, чтобы служить единственной обшивкой на скатной крыше. Пенопласт, как и древесноволокнистый картон, может быть установлен поверх OSB, фанеры или плит T&G при строительстве соборного потолка, но для кровельных целей его чаще всего устанавливают на плоских поверхностях со встроенной опорой внизу.
Гипсокартон
Одной из основных проблем при использовании гипсокартона в качестве специальной кровельной обшивки является то, что он не предназначен для удерживания крепежных элементов.Когда он используется, например, в качестве обшивки для сайдинга, крепеж должен проходить сквозь гипс, но также только в стеновые стойки. Использование гипса в качестве обшивки для жилых помещений довольно редко, но он по-прежнему используется в коммерческих / малосклонных крышах так же, как ДВП и жесткий пенопласт.
Большинство ваших решений об обшивке крыши сводятся к тому, чтобы выбрать OSB или фанеру. Но приятно знать, что если у вас есть особые потребности — например, открытый внутренний потолок — есть варианты, которые вам подойдут.
Сноска: Заглавное изображение этой статьи любезно предоставлено компанией Lowes, где вы можете купить кровельную обшивку. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.
.Как сделать каркас крыши сарай своими руками [Пошаговое руководство]
Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйтесь; мы все были там. Углы, длина, уклоны — все это часть конструкции и конструкции крыши.
Чтобы упростить задачу, мы составили практическое руководство по созданию каркаса односкатной крыши с пошаговым руководством для некоторых из наиболее популярных конструкций односкатной крыши. Мы дадим вам несколько советов и приемов, которые упростят сборку, а также поможем понять некоторые термины сборки.
Итак, налейте себе любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким руководством. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.
Факторы, влияющие на конструкцию односкатной крышиТипы кровельных материалов
Фанера или OSB являются наиболее распространенными материалами, используемыми для обшивки кровли. Она должна соответствовать местным нормам по толщине (не менее 3/8 дюйма), которая также зависит от расстояния между стропилами или фермами.
Наклон крыши определяет кровельный материал, который вы можете использовать. Асфальтовую черепицу можно укладывать с шагом от 2 до 12 и более . Для 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если кровля меньше 2/12, она должна быть металлической или покрытой резиновой мембраной.
Вы вложили много пота и денег в строительство своего навеса, поэтому защитите свои вложения, используя войлочную бумагу, защиту от льда и кромку от капель. Они могут не понадобиться в сарае, но они продлят срок службы крыши и защитят все, что вы храните в сарае.
Климат
Место, где вы строите, влияет на наклон крыши и конструкцию. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — все это климатические факторы, влияющие на крышу. Большинство конструкций крыш можно заставить работать в любом климате, просто имейте в виду, что их строительство может потребовать более высоких затрат.
Чем выше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном, гнить кедр и битумную черепицу, а также находить или увеличивать щели, вызывающие утечки. Влажная черепица может привести к образованию мха, который также разложит ее.
Сильный преобладающий ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солянки рассчитана на прибрежные ветры. В жарком и засушливом климате крыша с низким уклоном часто имеет хорошую вентиляцию и изоляцию.
Тип навеса
Различные стили крыши сочетаются с определенными конструкциями. Если все стены имеют одинаковую высоту, хорошо подойдет крыша Gable, Hip и Gambrel.Если вам нужна высокая и низкая сторона, вам подойдет Saltbox, Skillion или односкатная крыша.
Если вам нужно много полезного чердака / складского помещения, лучше всего подойдет крыша Gambrel или сарай. Если вам нужна высота или место для хранения с одной стороны, но не с другой, Saltbox — идеальный вариант. Двускатная или шатровая крыша даст более высокий центр хранения или высоту.
Крыша Skillion или Shed представляет собой односкатную крышу, идущую от высокой стены к нижней стене. Наклон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или односкатной крышей.Это позволяет много места для хранения на одной стене и меньше — на другой.
- Уклон
Измеряет подъем в дюймах для каждого фута расстояния по горизонтали: подъем на 3 дюйма для пробега длиной 12 дюймов (3/12).
- Шаг
Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражаемая в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Пролет расстояние от одной стропильной опорной стенки к другой стропильной несущей стене.
- Уголок
Используется для распила стропила там, где оно встречается с коньковой балкой, и для вырезания пасти птицы у стены. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема через пролет: угол 14 ° дает уклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.
- Конек
Верхний край, где встречаются два ската или настила крыши.
- Коньковая балка
Передает нагрузку крыши на концы фронтона или стойки и поддерживает коньки стропил на коньке.Он может быть под стропилами для поддержки, или стропила могут быть привязаны к нему для поддержки.
- Коньковая доска
Это доска, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как связная система.
- Хомутовые стяжки
Горизонтальная планка, которая помогает удерживать вместе два противоположных стропила и, следовательно, крышу; часто располагается на 1/3 — 1/2 стропила между коньком и потолком.
-
Birdsmouth ли вырезать выемкой в стропила, где она лежит на верхней плите опорной стенки; он помогает передавать усилие крыши на стену и облегчает надежное прикрепление стропила к стене.
- Длина стропила
Расстояние от балки конька до стены, рассчитывается с использованием общего подъема по всему пролету (теорема Пифагора).Если у него есть свес, он добавляется после расчета длины стропила.
Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
Крыша обычно может выдерживать снеговую нагрузку, превышающую номинальную, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила вместе, чем толще их глубина, тем больше используется воротниковая стяжка, и чем больше уклон, тем лучше они выдерживают снеговую нагрузку.Кроме того, чем больше уклон, тем больше сила тяжести для крыши, чтобы сбрасывать снег.
Площадь притока — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означает площадь притока 6 дюймов, 16 дюймов — приток 8 дюймов, а 24 дюйма — 12 дюймов площади притока. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снеговую нагрузку несет каждое стропило.
Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше, прежде чем он тает, испаряется или соскальзывает; он обычно кратковременный, поэтому ущерб меньше, чем при круглогодичном накоплении.
Инерция основана на времени, за которое снег собирается на крыше. Момент инерции велик, поскольку снег собирается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.
В чем разница между уклоном и наклономУгол наклона измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша покрывает из стороны в сторону или ее пролетом, в футах. Это соотношение.Если коньковая балка или пик на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет общего расстояние от одного стропильной опорной стенки к другой опорной стенке стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если высота подъема составляет 6 футов, а пролет — 24 фута, шаг будет 6/24 или 1/4.
Уклон — это отношение подъема стропила по длине, обычно измеряемое в дюймах или в долях. Расстояние по горизонтали от опорной стенки к осевой линии под коньковой балкой прогон.Расстояние по вертикали от верхней плиты до верха коньковой балки — это подъем. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждой горизонтальной ноги или бега. Подъем на 6 дюймов по сравнению с 12-дюймовым бегом — это уклон 6/12.
Шаг больше подходит для строительства здания и расчета потребности в материалах, а уклон — для конструкции крыши.
Типы крыш по уклонуЕсть 3 основных типа крыш; плоский, пологий склон и крутой склон — Гамбрель представляет собой сочетание низкого и крутого склона.
Flat Roof — имеет уклон 2/12 или меньше, обычно покрывается металлом или мембраной. Очень слабый ветер или его отсутствие, но очень медленно проливается снег или дождевая вода; может потребоваться специальная дренажная система.
Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрывается черепицей или сталью. Воздействие ветра меньше, но снег, дождь и мусор проливаются медленно.
Крутой склон — имеет уклон более 4/12 и покрыт черепицей или сталью.Он должен выдерживать большую силу ветра, но быстрее проливает дождь, снег и мусор.
Строительный кодекс выделяет приемлемые материалы для различных уклонов, стилей и климатических условий крыш. В нем подробно описаны все факторы конструкции крыши, даже вентиляция. Однако он не решает проблему подтекания.
Строительные нормы и правила также детализируют требования для районов со значительным снегопадом. Он часто включает требования к более крутому уклону крыши.Возможно, вам также понадобятся штампованные чертежи фермы. Или вам может потребоваться более толстый деревянный материал для конструкции стропильных ферм. В некоторых областях также указаны требования к высоте от уровня земли до карниза. Также часто учитывается влияние на соседние строения или свойства.
Перед началом работы лучше всего проконсультироваться в местном строительном управлении. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.
Различия между стропилами и фермами Стропила и фермы используются для создания конструкции крыши. Основное отличие состоит в том, что ферма изготавливается на заводе по техническим стандартам. Он часто использует более мелкие элементы для формирования сети треугольников поддержки. Стропила обычно изготавливают на стройплощадке из бруса большей толщины. Разрезы для привязки к коньковой балке и птичьему рту к стене выполняются индивидуально, добавляются завязки-воротники.
Стропила с коньковой балкой
- Доски размером 2 × 6 или более, срезанные под углом, чтобы соответствовать коньковой балке, проходящей по всей длине крыши, или выше.У них также обычно есть выемка для пасти птицы, поэтому они крепятся к верхней панели стены.
Стропила для наклонных, наклонных или наклонных
- Проходят через верхнюю плиту низкой стены над верхней плитой высокой стены. Они часто имеют выемки на обеих стенах и выступают за несущие стены, образуя карниз. Обычно это доски 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.
Фермы
- Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.У них есть диагональный верхний элемент, который образует скат крыши, а нижний элемент проходит по пролету крыши. Верх и низ соединены более мелкими деталями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.
Когда использовать фермы, а когда стропила?
- Используйте стропила для проектов с меньшими пролетами и фермы для проектов с большим пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердака или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее.Исторически стропила проходили на таком же расстоянии, что и современные фермы, но сегодня главным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала для постройки крыши с использованием стропил, затем позвоните в компанию, занимающуюся фермой (или две или три), и получите расценки на ту же крышу с фермами.
Не забудьте учесть стоимость доставки и использования крана для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя ферм и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила могут быть лучшим вариантом.
Что лучше: стропила или фермы?
- Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенных стропил такая же, как и у фермы.Стропила заменяют фермы, потому что они легче покрывают более широкие пролеты. Часто они стоят дешевле, так как изготавливаются из пиломатериалов меньших размеров, чем стропила. Поскольку фермы собираются на месте, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Однако заказывать их нужно за недели, а иногда и за месяцы. Стропила отлично подходят для сараев или гаражей или даже для небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.
Какой вариант быстрее и безопаснее?
- Стропила быстрее для небольших проектов.
Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы поступают в установленный срок и могут быть установлены за день или два. На строительство стропил для одного и того же проекта у квалифицированных плотников могут уйти недели или месяцы.
- И фермы, и стропила безопасны для строительства крыш. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропил может легко обрабатываться одним человеком в сарае. Но для фермы для дома может потребоваться 2 или 3 рабочих или кран. Не укрепить стены или поставить руку или ногу не в то место — человеческая ошибка; знания и планирование предотвращают ошибки.
Двускатная крыша сарая может быть построена с помощью стропил с коньковой доской 1 × 6 или с использованием ферм. Многое зависит от размера конструкции и желаемого чердака, чердака или высоты над уровнем моря. Простая двускатная односкатная крыша часто строится из бруса 2х4 или 2х6 для стропил и 2х4 для воротниковых стяжек. Стропила угла срез на конце хребта и зубчатый с birdsmouth, где она соприкасается с верхней пластиной опорной стенки.
Строительство ферм на месте несложно для сарая. Стропила обрезаются под углом друг к другу вместо коньковой доски. Потолок балочных пролетов от опорной стены, чтобы поддержать стену и сидит на стенах. Это угол, вырезанный там, где он встречается со стропилами. Используйте треугольные или квадратные косынки, вырезанные из оболочки толщиной ½ дюйма, чтобы соединить 3 части фермы вместе. Не забудьте продлить стропила за стены для карниза и обрезать концы так, чтобы они были параллельны стенам для крепления облицовки.
Крыша Gambrel Односкатная крыша Gambrel требует значительно большего количества вырезов под углом, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке.Сделать фермы своими руками намного проще, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.
Чтобы сделать угол ферм своими руками, отрежьте 2 × 4 части для верхнего откоса до желаемой длины. Затем отрежьте нижний откос 2 × 4 части, чтобы они соединились с верхней частью и переместились на верхнюю пластину. Сделайте треугольные косынки, используя фанеру ½ дюйма, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Балка потолка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы там, где она находится на верхней пластине.Размер балки перекрытия зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.
Крыша соляного ящикаОдноскатная крыша соляного ящика сконструирована аналогично двускатной крыше, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.
Стропила имеют разрез под углом, чтобы встретиться с коньковой доской, и выемку в виде «птичьего рта» в местах пересечения с опорными стенками. Хомут-стяжка часто соединяется с короткой частью на верхней пластине, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части. Большинство частей изготавливаются из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6.
Крыши Skillion и Shed образуются односторонними стропилами 2 × 4 или 2 × 6 (или толще), простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете использовать карниз для защиты стен сарая, убедитесь, что вы добавили дополнительную длину при измерении стропил.
Я предпочитаю вырезать «птичий пасть» там, где стропила опираются на высокую стену и низкую стену и расширяют их с обоих концов, образуя карниз.Я также обрезаю каждый конец вертикально для облицовки и блокирую или закрепляю стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.
Наклон к каркасу односкатной крыши Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропил устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза.
Вальмовая крыша хорошо защищает от снега, дождя и листвы и может быть сделана с помощью стропил или стропил. При использовании стропил к укороченной коньковой доске, которая не проходит по всей длине здания, крепятся обычные стропила. Обрежьте конец гребня с углом срезом, а на опорной стенке верхней пластине с выемкой birdsmouth.
Обычные стропила обычно идут от каждого конца коньковой доски с одинаковым срезом под углом и «птичьим ртом» там, где она сидит на торцевых стенах.Четыре стропила вальмы срезаются под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце коньковой доски. На нижнем конце сделана выемка, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.
Более короткие стропила или домкраты обрезаются под углом для крепления к набедренным стропилам и имеют выемки для стены. Все стропила имеют одинаковое расстояние между центрами 12, 16 или 24 дюйма. Несмотря на то, что нужно вырезать много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.
Плоская крыша имеет уклон от 1/8 дюйма на фут до 2/12.Он не идеален для снега или сильного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь сделать ее наклонной в разных направлениях к водостокам или желобам; представьте себе плоскую шатровую крышу. Из-за нагрузки или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Также, если это рекомендовано, используйте более толстые строительные материалы.
Процесс создания каркаса односкатной крыши — пошаговые инструкции Обрамление односкатной крыши аналогично обрамлению стены.Облицовочная доска является нижней пластиной, а коньковая доска — верхней пластиной. Будьте проще и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не вызывают отходов. Обшивка поставляется в виде листов 4 × 8, а размер пиломатериалов кратен 2 футам. Самые ровные навесы идеальны, даже если вам нужны карнизы со всех сторон. Возможно, вам придется разрезать лист 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие расходы.
Построить фермы или стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то изготовленные фермы дешевле. Разложите конструкцию стропил или фермы и определите необходимые углы, пасть или косынки. Вырежьте кусок или части выкройки, проверьте соответствие, затем вырежьте, соберите и обрамите крышу.
Безопасность прежде всегоЕжегодно тысячи несчастных случаев на строительстве происходят. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, обрезание пальца специальной пилой, падение сломанных костей с лестницы или серфинг по крыше по мокрой обшивке, не выдержав удара.Большинство несчастных случаев можно избежать, и обычно это просто человеческая небрежность.
- Лестницы упрощают и безопаснее достигают высоты стропил или ферм.
Свяжите лестницу, используйте стойки, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она стоит на твердой, ровной поверхности и не перегибается.
- Защитные очки необходимы на строительной площадке. Опилки, осколки гвоздей и разлетающиеся обломки — вот некоторые из опасностей, от которых вам нужно защищать глаза; дешевый способ минимизировать риск.
- Защитная обувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегуны могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или наденьте ферму на место, и вы почувствуете это.
- Рабочие перчатки защищают от порезов и порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с гвоздями и деревом.
- Страховочный трос и привязь — хорошая идея при работе на крыше. Убедитесь, что вы привязали его к чему-то, что не будет уезжать или к тому месту, где оно будет развязано, потому что мешает.
- Для строительства ферм используйте брус 2 × 4, а косынки сделайте из фанеры ½ дюйма.
- Сделайте стропила из бруса 2 × 6 или больше, чтобы стропила не повредила стропило. Более толстая древесина также облегчает изоляцию, если вы захотите.
Умножьте подъем в одном футе на общий пробег склона.
Например, :
Чтобы построить односкатную крышу на односкатном навесе 4х8 дюймов, мне нужно знать, где прикрепить пластину гроссбуха. Ригель — это то, к чему стропила будут прикреплены к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонной стены должна быть бухгалтерская книга.
Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем уклона: 4 фута пробега X 3 дюйма подъема равны 12 дюймам. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше вершины приставных стен.
Определить Пробег Прогон расстояние от одной опорной стенки к осевой линии навеса для двускатной крышей. Для Skillion или навеса, это расстояние от одной опорной стены к другим.
Для наклонной площадки 4х8 футов в примере на Определите высоту пролет — это ширина здания или 4 фута.
Рассчитать высотыШага является общим повышением от вертикали в верхней части стенки к вершине хребта, по сравнению с общим пролетом от опорной стенки к опорной стенке.
Чтобы определить уклон нашего примера навеса 4х8 дюймов, сравните общий подъем в футах с общим пролетом в футах, или в данном случае бегом. Общий подъем составляет 12 дюймов или 1 фут, а пролет — 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша в четверть ската».
- Чем больше уклон крыши, тем лучше она будет пропускать снег, лед и дождь. Также проще утеплить крышу с большим уклоном.
- Минимальный уклон крыши составляет 1/8 дюйма на фут пролета
- Для асфальтовой или композитной черепицы требуется уклон не менее 2/12, для стальной кровли требуется уклон 3/12 или выше, а для рулонной кровли — 2 / Шаг 12 и более.
- Лучший шаг для черепицы — от 4/12 до 12/12.
Однако чем выше шаг, тем большую силу ветра он должен выдерживать.С 4/12 по 8/12 — лучший вариант.
- Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл служит дольше и часто проливает снег быстрее, поэтому могут потребоваться защитные устройства от льда / снега. Более темные цвета притягивают солнечную энергию и тепло, что помогает быстрее сбрасывать снег.
Под общим стропилами понимаются все стропила, которые идентичны в конструкции конкретной крыши.После того, как вы сделаете образец стропила, все (или большая часть) обрезаются в тон. Чтобы найти длину обычного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.
Горизонтальное расстояние от хребта к наружному опорной стенке вводный, в ногах. Требуемый уклон — это подъем над пробегом, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий подъем в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и выполните математические вычисления… дважды, чтобы убедиться.(подъем x подъем) + (бег x бег), затем найдите квадратный корень из комбинированных чисел, и вы получите длину стропил от конька до стены.
Для нашего примера с наклоном 4х8 футов общий подъем составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 дюйма +/-.
Определение размера пиломатериалов и O.C. Расстояние Прибавьте длину карниза к длине стропил, и вы получите общую длину обычного стропила.Помните, что при выборе длины используемого размерного бруса вам необходимо прибавить для среза конькового угла плюс толщину стены. Для определения размера пиломатериалов и O.C. Расстояния я использую таблицы пролета стропил. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 подходит вариант 2 × 6 с центром в 16 дюймов, то есть с живой нагрузкой 40 фунтов. Если длина вашего стропила меньше 5 футов, используйте стропило 2 × 4 с шагом 16 дюймов.
В примере с навесом 4х8 дюймов можно использовать стропила 2 × 4 с центрами 16 дюймов, поскольку их длина составляет менее 5 футов.Длина материала будет определяться нависающим карнизом.
Определите, насколько глубоко нужно разрезать «Птичий пасть»Птичий пасть не должна располагаться на стене и не превышать 1/3 глубины стропила, если она выступает за стену. Согласно нормативам, как правило, требуется не менее 1½ дюйма стропил, прилегающих к стене заподлицо. Используйте угольник для обрамления, чтобы сделать выемку в соответствии с уклоном крыши. В стене 2 × 4 со стропилами 2 × 6 можно сделать выемку для сиденья 4 дюйма.
Для нашего примера с навесом 4’x8 ‘с использованием стропил 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена 1/3 глубины стропильного правила: то есть примерно 1-3 / 16 дюйма.
Верхний отвес выполняется там, где стропила соприкасается с коньковой доской или противоположным стропилом. Используйте угольник для обрамления, чтобы разметить вырез по скату крыши. Для уклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя часть короткой стороны была напротив доски на 1/2 — 1 дюйм от конца. Поверните длинную штангу квадрата, пока отметка 12 дюймов на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды убедитесь, что отметки 3 ”и 12” находятся на краю и с одной стороны доски.Проведите линию поперек доски там, где внешняя сторона короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется продлить линию поперек доски. Используйте пилу и разрежьте линию.
Измерьте длину стропил и отметьте внешний край здания От вершины угла измерьте длину стропил, определенную по формуле. Отметьте стропило такой длины. Используя квадрат в обрамлении, проведите отвес через доску на этой отметке; он должен быть параллелен верхней линии отвеса. Там, где отвес отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где они будут встречаться с внешней стороной стены, и там будет заканчиваться «Птичий пасть» или сиденье.
Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам понадобится не менее 1½ дюйма стропил, сидящих на стеновой плите. Совместите квадрат обрамления с нижней стороной стропил по уклону. Перемещайте 12-дюймовую балку квадрата до тех пор, пока на линии отвеса не будет достигнута желаемая глубина сиденья, т. Е. 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюймов, так что подъем и спуск должны быть привязаны к квадрату к нижней стороне стропил, отвес линия должна пересекать внешнюю сторону длинной руки на расстоянии 10½ дюймов.Проведите линию от отвеса до отметки 12 дюймов, и вы получите линии разреза для птичьего рта.
Разметка и обрезка хвоста стропила Хвост стропила также образует карниз. От линии отвеса по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат для обрамления в контрольных точках уклона для подъема над пролетом на вершине стропила, измерьте расстояние от отвеса до желаемой меры. Нарисуйте еще один параллельный отвес, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер облицовки определяет глубину стропильного конца. С помощью квадрата измерьте толщину лицевой панели по конечной отвесу. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины лицевой панели к устью птицы. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.
Теперь у вас есть образец для всех распространенных стропил.
Установите стропилаЕсли стропила привязаны к коньковой доске, отметьте ее и верхнюю плиту опорных стен с шагом. Прибейте одно стропило к коньковой доске, а затем прибейте противоположное стропило на место.Продвигайтесь вдоль конька, устанавливая остальные пары стропил. Выровняйте птичий пасть по отметке и зафиксируйте ногтем на месте.
Pro Примечание:
Разместите стропила или фермы с шагом 16 дюймов, выровняйте их по стойкам опорных стен. Это поможет стене лучше выдерживать нагрузку на крышу.
Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы прибить стропила к верхней плите. Я также обычно добавляю ураганные стяжки для дополнительной защиты от ветра.Это увеличивает стоимость, но может иметь значение при необходимости.
Односкатная односкатная крыша с коньковым каркасомКоньковая балка толще коньковой доски, поэтому забивать ее гвоздями в конец стропила невозможно.
- Врезание гвоздей с обеих сторон стропила в балку является одним из вариантов, но затрудняет удержание стропила на одной линии.
- Стропильные вешалки — еще один вариант крепления стропил к коньковой балке. Прикрепите к балке крючки на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропило к подвеске.Прибейте гвоздями 10d или 16d или используйте крепеж Simpson Strong-Tie, предназначенный для структурных скоб (мое предпочтение).
Другой вариант — обрамление крыши с использованием ферм вместо стропил. Они могут быть изготовлены или изготовлены заранее, или вы можете сделать их самостоятельно.
- Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печати. Мне нравится составлять его; Иногда бывает проще, если сарай необычного размера или формы.
- Вырежьте все компоненты одной фермы, включая косынки, чтобы скрепить ее. Скрепите части вместе и убедитесь, что они подходят — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте детали выкройки, чтобы разложить и вырезать все компоненты для всех ферм.
- Соберите фермы, используя ½ ”фанерные вставки, используя спиральные гвозди 6d или гвозди с кольцевым стержнем.
- Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что все они одинаковы.
- Поднимите фермы на верхние плиты, разложите их в соответствии с планом и прикрепите к стеновым плитам.
- Прибейте фермы к верхней пластине с помощью спиральных или кольцевых гвоздей 16d. Или прикрепите фермы к стеновым плитам с помощью ураганных кронштейнов с гвоздями 10d или крепежами Simpson Strong-Tie.
- Постройте концы фронтона так, чтобы верхняя пластина была на 1½ дюйма ниже, чем верх фермы. Отрежьте отрезки длины 2 × 4, чтобы прибить к последней ферме, пройтись по торцу фронтона и вытянуть, чтобы сформировать карниз. Прибейте облицовочную доску к концам надстроек крыши 2 × 4.
На рынке представлено множество металлических скоб.Многие из них хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю застежки Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.
Установка обшивки крыши Фанера или OSB подходят для обшивки крыши. Минимальные значения толщины указаны в строительных нормах и правилах. Я использую 5/8 дюйма для 16-дюймовых центров и 3/4 дюйма для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они изгибаются вбок. Используйте шпунт и паз или H-образные зажимы между фермами / стропилами.
Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами поперек стропил или ферм. Используйте обычные гвозди 8d или 10d. Второй ряд сместите на половину листа и отделайте крышу. Отрежьте лист, чтобы заполнить концы ряда. Не забудьте оставить на выступе место для вентиляции.
Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какой тип фанеры использовать для односкатной крыши.
Установите фетр для навесной крышиРаскатайте первый ряд войлока и скобы на месте или используйте самоклеящийся защитный кожух.Начните с края обшивки. Наложите следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.
Установите капельницу Капельницу прибивают гвоздями длиной 3/4 дюйма или более. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание ветром влаги под войлок. На конце «Птичья пасть» проходит под войлоком. Также перекрывайте участки капельного края.
Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы повернут так, чтобы выступы поднимались вверх по крыше и перекрывали край водостока на 3/8 дюйма. Используйте гвозди диаметром 1 ¼ дюйма на высоте 6 дюймов от края капель, чтобы закрепить их на месте. Второй ряд полностью покрывает первый ряд с выступами, закрывающими край оттока. Каждый ряд смещен на 1/3 черепицы.
Звучит как статья на другой день!
Надеюсь, вам пригодилась эта статья о создании каркаса односкатной крыши. Сообщите нам свое мнение. Если вы знаете кого-то, кому эта статья может оказаться полезной, поделитесь ею.
Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.
.Как заменить черепицу и кровельную фанеру
В этой статье мы обсудим, как правильно установить черепицу на крышу, чтобы избежать проблем в будущем. Наиболее важные шаги в этом процессе:
1. Оторвать старый рубероид
2. Ремонт фанеры или обшивки
К сожалению, многие домовладельцы пренебрегают этим, чтобы сэкономить деньги, не понимая, что они подвергаются очень высокому риску оказаться с плохой крышей.
Средняя стоимость замены крыши в США:
Нижний предел $ 4373 | Средний диапазон $ 5269 | Высокий уровень $ 6586 |
Хотя есть некоторые законные способы сократить расходы, которые не поставят под угрозу целостность вашей крыши, другие в конечном итоге принесут больше вреда, чем пользы.
Один из таких опасных способов — накрыть крышу черепицей вместо того, чтобы ее оторвать.
Другой — отказаться от ремонта старой фанеры или обшивки перед установкой.
Некоторые подрядчики, которые отчаянно хотят вашего бизнеса, могут заманить вас обещаниями «большой экономии», если вы согласитесь выбрать один или оба этих варианта. Многие опытные домовладельцы, работающие своими руками, также заинтересованы в том, чтобы выяснить, как заменить кровлю на существующую черепицу.
Я опишу недавнюю работу, которая наглядно продемонстрирует, почему НИКОГДА не стоит экономить деньги таким образом.
Установка плохой крыши: пример из практики
Прошлой зимой мы работали над заменой черепицы на крыше, которая выдержала массивные повреждения ледяной плотины. В результате были разрушены кухня, паркетный пол и стены.
Перед тем, как начать работу, домовладелец хотел оставить старую черепицу на месте, чтобы сократить расходы на работу.
Хотя я объяснил негативные последствия такого решения, возможность сэкономить $ 2000 + на отрывной части и фанере была слишком привлекательной.Это отчасти понятно, учитывая огромные суммы денег, которые ему пришлось бы потратить на другие ремонтные работы.
Итак, домовладелец продолжал настаивать на установке новой крыши поверх существующего 1 слоя черепицы.
Однако при первоначальном осмотре мы обнаружили, что удаление старого материала и фиксация подложки было не только правильным, но и абсолютно необходимым .
Вот почему:
Устаревшие строительные нормы
Дом был построен в 1960-х годах, и тогда строительные нормы и правила требовали минимум 3/8 дюйма кровельной фанеры — то, что сегодня ни один хороший подрядчик не подумает.Теперь любая новая крыша (в Массачусетсе) должна иметь обшивку минимум 7/16 ″ с Н-образными зажимами.
Однако лучше всего использовать фанеру CDX 5/8 ″ или кровельное покрытие OSB для обеспечения общей структурной целостности. Кроме того, большинство производителей требуют одинаковых характеристик подложки для гарантийных целей.
Когда я ступил на крышу, то почувствовал, что вот-вот пробью ее ногой, если ступлю между стропил.
Это был немедленный призыв изменить спецификации работы — мы просто не могли выполнить установку на существующую фанеру.
После изменения условий контракта с домовладельцем мы начали удаление старой черепицы.
То, что мы обнаружили ниже, было как минимум пугающим!
После того, как мы открыли крышу, мы обнаружили фанеру толщиной 3/8 дюйма, которая была старой, ветхой, сломанной во многих местах и с несколькими пятнами, поврежденными водой.
Ленивый / Безответственный строитель / Кровельщик
Кроме того, расстояние между стропилами не было стандартным 16 ″ по центру, и даже нечетные 24 ″ OC — стропила вообще не были равномерно расположены.У некоторых было расстояние 17 дюймов — у некоторых было 19, 20, 21 дюйм и т. Д.
Кто бы ни построил этот дом, на самом деле он не особо заботился о качестве или дополнительных работах, необходимых для правильной укладки фанерной обшивки крыши.
Это видео демонстрирует именно то, что мы обнаружили:
Возможные проблемы с кровлей
Давайте рассмотрим различные проблемы, которые могут возникнуть при установке кровли поверх существующей черепицы и / или поврежденной фанеры.
1) Крыша не будет правильно прибита
Большинство подрядчиков используют гвозди длиной 1 1/4 дюйма на новых строительных проектах. Это соответствует коду, но в моей книге этого недостаточно. Кровельные гвозди Home Depot длиной 1 1/2 или 1 3/4 дюйма держатся намного лучше!
Но если кто-то использует гвозди длиной 1 1/4 или 1 1/2 дюйма для установки второго слоя, это «Хьюстон, у нас проблема». Предположим, что каждый слой почти 1/2 дюйма толщиной, поэтому 2 слоя = 1 дюйм плюс-минус. Таким образом, гвозди размером 1 1/2 дюйма едва пробивают фанеру.1 1/4 ″ вообще НЕ пробьет!
В то же время для всех систем требуется проникновение не менее 0,5 дюйма, то есть гвоздь должен выступать как минимум на полдюйма за фанеру. Так что в принципе такую крышу как следует не прибить.
2) Сухая / гнилая фанера плохо держит гвозди
Как и в случае с этой крышей, сухая гнилая фанера 3/8 дюйма не удержала бы гвозди, даже если бы они были достаточно длинными — их можно было вытащить вручную — вот насколько она слабая. Это означает, что вам НЕОБХОДИМО заменить старую кровельную фанеру.Вот примерно сколько стоят разные варианты:
5/8 дюйма — 26,87 долларов за лист. Это НАИЛУЧШИЙ продукт в использовании, потому что он очень прочный и высококачественный. Если есть повреждения водой, преформа будет значительно лучше, чем фанера 1/2. Обратите внимание, что при покупке оптом цена снижается до $ 24,18 за лист. Оптовые цены указаны для не менее 58 листов или 18,5 квадратов. Если ваша крыша меньше этой, вы все равно можете попросить профессионала купить 58 листов и использовать оставшиеся для других проектов по благоустройству дома.
1/2 дюйма — 24,85 на лист. Это то, что использует большинство людей, и его хорошее качество. Однако подумайте об этом так: разница в цене между этим и 5/8 ″ составляет 2 доллара за лист или 6 долларов за квадрат крыши. Если общая работа составляет 20 квадратов, общая разница в цене материала составит всего за 120 долларов долларов, и вы получите материал значительно лучшего качества. Оптовая цена на 1/2 дюйма составляет 22,37 доллара за лист , и вам необходимо купить 70 листов.
Обшивка кровли OSB — примерно на 60% дешевле стандартной фанеры.. Хотя это разрешено кодексом, мы настоятельно не рекомендуем использовать OSB для обшивки. Как только влага попадает внутрь, в течение 2-3 месяцев она начинает распадаться. Затем вам нужно будет сделать дорогостоящий ремонт, и в конечном итоге вы потеряете сотни долларов.
Обратите внимание, что эти оценки были получены от Home Depot. Цены на склад пиломатериалов обычно такие же или выше.
3) Невозможность установки подкладки
На большинстве работ «поверх» (установка второго слоя) кровельщики не используют войлок или любую другую подкладку.
Хотя это имеет смысл, если вы уже делаете второй слой, вам следует положить синтетическую дышащую подкладку для защиты от протечек и во избежание улавливания влаги на чердаке.
4) Добавлен вес
Кровельная черепица ПЛОТНАЯ. В среднем 2,5 фунта / кв. Фут. 2 слоя равны 5 фунтам / кв. Футам. Для сравнения, глиняная плитка и сланец составляют около 8 фунтов / кв. Фут. Однако эти тяжелые материалы имеют увеличенную снеговую нагрузку, уже встроенную в каркас. конструкция крыши.
МНОГИЕ асфальтовые крыши имеют каркас 2 × 6 или 2 × 8 с шагом 24 дюйма по центру.При средней площади крыши около 1600 кв. Футов этот каркас не рассчитан на то, чтобы выдерживать 8000 фунтов черепицы и снеговую нагрузку наверху. Например, прошлой зимой здесь, в Массачусетсе, выпало 97 дюймов снега, из которых 70 дюймов выпало за 30 дней. Делать математику.
5) Повышенная тепловая масса
Битумная черепица — наименее энергоэффективный строительный материал в США / Канаде.
Они не только не отражают солнечное тепло, но также поглощают и накапливают его (тепловая масса). Вот почему на верхнем этаже почти каждого дома в США всегда так жарко летом, даже спустя долгое время после захода солнца.Два слоя в два раза больше тепловой массы — попробуйте охладить их с помощью переменного тока 🙁
6) Самое главное — снижение долговечности и НЕТ гарантии
Чтобы получить бесполезную гарантию на вашу крышу, вам необходимо, чтобы она была установлена в точном соответствии со спецификациями производителя. Сюда входит адекватная (не поврежденная, надлежащей толщины) подложка — фанера или доски. Барьер для защиты от влаги (войлок / подложка), барьер для льда и воды, если это требуется строительными нормами и / или спецификациями установки черепицы, надлежащая вентиляция и некоторые другие нюансы.
Выполнение установки второго уровня аннулирует эту гарантию. Кроме того, поскольку черепица не будет должным образом вентилироваться (даже при соответствующей вентиляции чердака), она высохнет намного быстрее и прослужит, возможно, половину предполагаемого срока службы.
Что происходит в итоге?
Все описанные выше проблемы часто приводят к тому, что срок службы «новых» крыш составляет менее 3 лет.
Итак, поехали — попытка сэкономить $ 1200-2000 на замене крыши, не удаляя старую черепицу и не ремонтируя / заменяя гнилую фанеру, обычно будет стоить как минимум на $ 4000-6000 дороже всего за несколько коротких лет.И это не считая внутренних повреждений.
Подумайте об этом, прежде чем тратить деньги.
Да и еще — если кровельщик предлагает или настаивает на нанесении второго слоя — мой вам совет — немедленно выгоните их.
Связанные
Опубликован:
Я работаю кровельщиком 15 лет и специализируюсь на металлических и плоских кровлях.
Есть вопросы или проблемы по кровле? Задайте мне любой кровельный вопрос!
Подрядчики по кровельным работам — присоединяйтесь к нашему бесплатному каталогу Местных кровельщиков , чтобы привлечь больше клиентов!
.
Подшивка кровли
При монтаже кровли нужно обращать внимание на каждую мелочь. Ее подшивка — это завершающая стадия строительных работ, которая является очень важной.
От качества выполнения кровельных работ будет зависеть не только внешний вид крыши, но и насколько продолжительным будет ее срок эксплуатации. Если вы желаете иметь уверенность в квалификации строителей, соблюдении всех договорных соглашений, использовании строительных материалов только высокого качества, а также чтобы вам выполнили работу по приемлемой стоимости, тогда наша компанию – это именно то, что вам нужно!
Осуществив монтаж кровли, мастерам потребуется провести прошивку свесов крыши. Выполнение свесов кровли является важным этапом работы в процессе монтажа крыши здания любого назначения. При проведении подшивки осуществляется монтаж вентиляции и водостоков. Подшивка свесов проводится независимо от типа кровли, то есть данный этап работы необходим, как на плоской, так и на скатной кровле, причём выполнение этой задачи различается только по технологии.
1. Подшивка карниза крыши софитом
Софит имеет не большой вес, а также достаточно высокий показатель жёсткости, что позволяет эффективно защитит конструкцию от ветра. Вентиляция подкровельного пространства, осуществляется с помощью специально выполненных вентиляционных отверстий, которые находятся в одной из множества волн кровельного материала.
Подшивка кровельных свесов может выполняться с применением разных стройматериалов. На сегодняшний день чаще всего в работе используются два варианта софитов – металлический, виниловый, которые имитируют доску.
Подшивка кровли металлическими софитами
Данный вид софитов представляет собой тонкие оцинкованные стальные панели, имеющие полимерное покрытие. Такие панели имеют достаточно продолжительный срок эксплуатации, так как не подвергаются коррозии. Тонкий металлический лист малого веса не утяжеляет кровельную конструкцию. Стоимость подшивки кровельных свесов окупается за счет длительного эксплуатационного периода.
Подшивка кровли виниловыми софитами
Такие софиты являются самыми востребованными. Подшивка кровельных свесов таким софитом стоит намного дешевле подшивки металлическими софитами. Данный кровельный материал производят из специализированной пластмассы.
Установка софитов производится в несколько этапов:
- Монтаж каркаса фронтонных, карнизных свесов. Для этого используется обрезная доска. Затем к готовому каркасу будут крепиться панели из винила или металла. Данный этап требует высокой ответственности, от него зависит дальнейшее качество выполнения кровельных работ.
- Установка направляющих профилей, крепеж панелей. Данная работа не представляет особых сложностей, но содержит множество определенных нюансов, которые влияют на прочной кровли, ее эксплуатационный период. На данном этапе важна точность разметки, выбор меж креплениями правильного расстояния, технологических зазоров.
2. Подшивка карниза крыши сайдингом
Выполнив монтаж кровли на здании любого назначения, потребуется провести подшивку свесов крыши. Этот этап работы является важным в процессе обустройства крыши, ведь параллельно с этим выполняется монтаж вентиляции и водосточной системы. Независимо от типа крыши, подшивка свесов является обязательной. Выполнение этой работы на скатной и плоской кровле осуществляется по различной технологии.
Проведя правильную подшивку крыши, строение обеспечивается комфортным внутренним микроклиматом. Кроме этого проделанная работа увеличивается энергоэффективность строения в целом. Так же прошивка осуществляет защиту теплоизоляционного материала, а также элементов, которые использовались при монтаже кровельной конструкции. Правильная прошивка защищает кровлю от атмосферных осадков, таких как дождь, ветер, УФ-лучи, перепады температур.
Выполнение прошивки может осуществляться с помощью сайдинга, которые изготовлены из поливинилхлорида. Сегодня производители предлагают специальные П-образные панели, которые позволяют выполнить отделку уголков, свесов кровли и вентиляционных решёток.
3. Подшивка карниза крыши вагонкой
Когда оканчивается установка кровельной конструкции, у кровли начинают подшивать свес. Качественная отделка свесов важна для хорошего функционирования крыши, одновременно производится монтаж водостоков и вентиляции. Независимо от вида кровли подшивка свесов выступает как обязательный этап работ. Для плоских и скатных разновидностей крыш технология будет использоваться разная.
Заказать Цена на подшивку карниза крыши вагонкой от 400 руб/м.пог.Подшивание вагонкой карнизов является одним из наиболее распространенных видов операций. Этот материал используется для того, чтобы проводить отделку свесов на строениях, которые выполнены из древесины. В таких случаях деревянная вагонка смотрится наиболее органично, сооружение внешне приобретает привлекательный, завершенный вид. Предварительно деревянные элементы подлежат обработке с использованием грунтующих составов с антисептическими свойствами, способных проникать глубоко. Это обеспечивает защиту от биологических изменений, влияний влаги.
Обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные зазоры, благодаря которым воздух может проникать в пространство под кровлей. Их располагают по всей площади свесов. Более экономичным вариантом считают пластиковую вагонку, но у нее есть и серьезные недостатки. При ее применении необходимо дополнительно сооружать вентотверстия, которые портят внешность строения.
Заказ услуг
Заказать услуги нашей компании несложно – просто сделайте звонок по указанным номерам: 8 (916) 739-77-36, 8 (926) 875-30-15. Вы сможете получить консультацию по любому интересующему вас вопросу и сделать заявку на осуществление работ.
Узнайте больше
Кровля домов Archives — Утепление фасада, ремонт под ключ, натяжные потолки, кровля
Подшивка крыши – шаг обязательный. В результате проведения таких работ дом получает не только приятный, внешний вид, но и дополнительную защиту от воздействия осадков.
Что это такое?
Свесы – выступающие части по периметру крыши. Из задача состоит в защите стен здания от попадающих дождевых капель и прочих загрязнений, которые могут попасть на стены с кровельных скатов. Свесы могут быть различного размера, традиционно их ширина колеблется в пределах 0,4-1 м. По большому счету, выполнять подшивку совсем не обязательно. Это больше обусловлено общей эстетикой, чем функциональностью
Как бы то ни было, подшивка выполняет несколько важных задач:
- С ее помощью можно защитить от посторонних глаз «начинку» кровельного пирога. Никому не хочется, чтобы слои гидроизоляции, утеплителя, пароизоляционной пленки были видны.
- Подшив не дает ветру сорвать листы кровли. Если не подшить крышу, то сильный порыв ветра может проникнуть в вентиляционный зазор и попросту поднять крышу, полностью разрушив ее. Так что подшивку можно считать обязательной в ветреных регионах.
Подшивка производится только в самом финале всех отделочных работ после того, как произведена полная облицовка не только крыши, но и самого здания. Профессионалы называют подшив крыши финальным штрихом, придающим законченный вид всему строению.
Существует несколько разновидностей как самих скатов, так и пошивки. Каждый из способов подшивки подходит для определенного ската, и нужно иметь в виду все эти тонкости. Проанализируйте, какой именно скат собираетесь оформлять, и только после этого приступайте к расчетам, закупке материалов и прочим приготовлениям. Также учтите общую стилевую концепцию дома и решите, нужны ли подшивы вообще в вашем случае.
Виды конструкции
Свесы бывают карнизными или фронтонными. Карнизы располагаются горизонтально, а фронтоны – вертикально. Имейте в виду, что фронтонные свесы подшиваются только определенным образом, поскольку защитить их намного сложнее, чем горизонтальные.
Общеизвестно, что между слоями крыши обязательно нужно оставлять зазоры, иначе они не будут в полной мере выполнять свои функции и во многом крыша станет неэффективной. Например, если не обеспечить необходимое пространство между пароизоляционной прослойкой и утеплителем, то утеплитель может вымокнуть, заплесневеть, перестать удерживать тепло. Наличие хорошей вентиляции – одно из главных правил при сооружении кровли.
Карнизные свесы бывают простыми или с выносом. Обыкновенный свес легче в устройстве, но имеет несколько недостатков, главный из которых – гулкий звук, возникающий каждый раз, как подует сильный ветер. При выполнении подшивки с выносом таких неприятностей не возникает. Сделать вентиляцию через карнизный свес возможно и в первом, и во втором случае. Наличие выноса не является препятствием. Фронтонные свесы выполняют защитную функцию, оберегая стены здания от атмосферных явлений.
Обратите внимание, что производят подшивку разных крыш: мансардной, плоской, двухскатной, вальмовой. Какой бы ни была кровля, она должна быть подшита, чтобы гарантировать не только наилучшие эстетические, но и функциональные показатели. Не каждый вариант имеет фронтонные подшивы. Например, четырехскатная или плоская крыши обходятся только карнизными, так как фронтонов не имеют.
Прямо по стропилам
Подшивка свесов прямо по стропилам – наиболее простой способ устройства. Он используется преимущественно для кровель с малыми углами скатов (до 30 градусов). Выполнить подобную подшивку сможет даже новичок.
Технология заключается в следующем:
- из брусков или досок изготавливают дополнительную обрешетку, по которой в дальнейшем будет выполняться подшивка;
- обрешетка прикручивается к стропилам, располагают ее параллельно стене.
При желании и наличии определенного опыта можно расположить обрешетку перпендикулярно стропилам, а не вдоль них. Однако здесь важно следить за выполнением условия параллельности стене. Обшивку можно чуть направить от стены, чтобы больше обезопасить стены, однако именно параллельное расположение является эталонным.
Важным условием является нахождение свесов в одной плоскости: если они колеблются по высоте относительно земли, то лучше предпочесть другой способ подшивки. К тому же ровные свесы подшить намного проще, ведь не придется собирать подшивку из кусков. Достаточно будет использовать цельную доску или брусок.
Для облегчения монтажа специалисты советуют использовать веревку. Так, вначале подшиваются угловые элементы свесов, потом между ними натягивается веревка, и дальнейший монтаж производится уже по ней. По веревке можно сразу оценить ровность подшивов, их одинаковость, а это в большой степени влияет на общую эстетику всего вида крыши.
Горизонтальная
Горизонтальную подшивку выбирают в случаях, когда крыша имеет крутые скаты. Именно в этих ситуациях подшив смотрится гармонично и эффектно. По большому счету, горизонтальная подшивка представляет собой коробку, которая прибивается по карнизу. В дальнейшем ее специальным образом окаймляют досками. Это делается во избежание попадания влаги внутрь короба.
Если свес в ширину больше, чем 45 см, то его необходимо дополнительно укреплять. Для этого используются дополнительные балки, укладывающиеся посередине короба. Так нижняя часть подшивки прибивается и к этому бруску тоже, поэтому нагрузка на сами свесы и специально сооруженную обрешетку значительно снижается. Есть здесь и второй момент: такое крепление необходимо, если дом располагается в ветреном районе. Слишком широкий подбой может просто снести ветром.
Одним из промежуточных этапов работ является установка перпендикулярных брусьев. Их набивают перпендикулярно стене. Это делается для большего укрепления свеса, снижения нагрузки, чтобы снеговое и ветровое воздействие не сказывалось негативным образом на форме карнизных краев, а вся нагрузка перераспределялась на поперечные балки.
Приведенные способы подшивки свесов подходят для карнизов. Что касается фронтонов, то для них допустимо использовать только один из методов, особенности которого описаны ниже. Это связано и с необычной формой фронтонных свесов, и с особенностями нагрузки, которая на них ложится. Если карнизы при боковом ветре практически не подвергаются воздействию, то фронтоны в зависимости от угла их наклона могут значительно страдать от этого
По обрешетке
Интересной особенностью обшивки фронтонного свеса по обрешетке является то, что способ остается неизменным вне зависимости от того, как именно подшивали карнизные свесы. Брус непосредственно крепится к обрешетке, составляя каркас для последующей обшивки. В дальнейшем обшивочные доски прикрепляются непосредственно к этим идущим вдоль всего фронтона брусьям.
Большое влияние на технологию подшивки оказывает то, какая именно конструкция у фронтона. Он может располагаться практически вровень со стеной (когда свесов практически не предусмотрено) или может сильно выдаваться. В первом случае подшивку делают еще и для того, чтобы вода не попадала под нее, ведь вероятность такого исхода здесь намного выше. Во втором случае вся подшивка делается снизу, там же закрепляется водоотводящий желоб.
Стоит иметь в виду, что в некоторых случаях все же стоит оставить карниз или фронтон не подшитым. Безусловно, это не касается случаев, когда свес практически отсутствует или укороченный.
В редких случаях подшивают карниз и оставляют без подшива фронтон и наоборот, но это скорее исключение, поскольку подобное сочетание не только часто выглядит непрезентабельно, но и не самое удобное в эксплуатации. Чаще всего можно встретить случаи, когда подшивка и карниза, и фронтона выполнена одинаковым способом или они оба оставлены без нее.
Чем подшивать?
Большее влияние на общий вид здания оказывает не только то, как именно выполнена подшивка свесов крыши, но и материал, выбранный для этого. Для подшивов можно использовать различное сырье, начиная от всем известного дерева и заканчивая специально разработанными для этих целей софитами.
Есть несколько критериев, на которые нужно опираться при выборе:
- Важное влияние оказывает эстетическая составляющая. Материал должен согласоваться с общим видом здания и окружающим ландшафтом. Например, подшивать свесы односкатной кровли дома в стиле хай-тек резными деревянными панелями по меньшей мере странно.
- Еще один решающий фактор – срок службы материала. Помните, что на свесы и на обшивку в частности оказывается куда большее негативное влияние, чем на кровлю в целом, поэтому материал должен быть прочным и долговечным.
Идеальным считается выбор такого варианта, который имеет эксплуатационный срок приблизительно равный сроку службы самой крыши.
- Простота монтажа тоже много значит. Многие решаются подшивать свесы в одиночку, так что материал не должен быть слишком тяжелым, хрупким или еще каким-либо образом осложнять дальнейшие работы.
Среди всего многообразия материалов, используемых для подшивки свесов, лишь некоторые обладают всеми вышеперечисленными качествами. Некоторые из них более традиционные и известны еще с советских времен, другие же появились совсем недавно.
Доска
Натуральная древесина и по сей день остается лидером среди материалов, выбираемых для подшивки. Это связано с общеизвестной технологией работы с деревом, относительной дешевизной и отсутствием необходимости приобретать дополнительные инструменты. Распилить доску, придав ей нужные вид и форму, можно обыкновенной ножовкой, а для закрепления использовать саморезы.
Еще одним достоинством является то, что дерево «дышит», создавая наиболее благоприятный микроклимат под крышей. Правильно обустроенные вентиляционные отверстия вкупе с этой особенностью дают превосходный результат: подкровельное пространство не отсыревает, не преет, излишняя влага там не накапливается. В результате все слои кровельного «пирога» служат долго и оптимально справляются со своими функциями.
При монтаже доски стоит учитывать несколько факторов.
- Она, как и любой природный материал, легко подвергается воздействию паразитов или иных микроорганизмов, поэтому перед началом работ материал необходимо должным образом обработать. Это не только предохранит доску от грибка и плесени, но и улучшит ее водостойкость и внешний вид.
- Под воздействием перепадов температур древесина сжимается и расширяется, поэтому необходимо будет оставить небольшой компенсационный зазор в пару миллиметров.
Вагонка
Во многом по своим качествам вагонка схожа с доской, однако есть одно немаловажное отличие. Планки вагонки отличаются тем, что они очень хорошо обработаны. Также, как правило, это узкие доски, в то время как струганная доска может быть какой угодно ширины.
При покупке вагонки есть некоторые нюансы, на которые профессионалы особенно обращают внимание. Так, для подшивки свесов подойдет далеко не любое сырье. Вагонка не должна быть слишком толстой, но и чрезвычайно тонкая – плохое решение. Оптимально, если толщина составляет 2-5 мм. Играет роль и влажность. Чрезвычайно сухие, пересушенные доски быстро растрескаются, а слишком влажные – разбухнут.
Можно сделать подобное покрытие и самостоятельно, используя обыкновенный лак для дерева. Выносить на открытый воздух планки можно только после того, как они полностью просушены, иначе велик риск, что лак высохнет неравномерно и в результате вспучится. Перед монтажом необходимо около месяца подержать вагонку под открытым небом, чтобы материал адаптировался к окружающим условиям и не покоробился со временем.
Вагонка – лучший выбор, если нет желания возиться с обработкой, как в случае с досками. Стоит иметь в виду, что вагонка несколько дороже, чем струганная или обрезная доска.
Фанера
Как и в случае с предыдущими двумя вариантами, при выборе фанеры необходимо уделять особое внимание влагостойкости. К сожалению, самостоятельно наделить фанерные листы этим качеством не получится. Нужно изначально покупать фанеру с влагоотталкивающими свойствами.
Сами по себе плиты влагостойкой фанеры жесткие и практически не поддаются деформациям, поэтому производить их монтаж можно цельным полотном. Плиты крепятся к специально построенному каркасу из брусьев.
Для многих большие вопросы вызывает внешний вид такой подшивки. Без окрашивания или иной обработки фанерные плиты выглядят не очень привлекательно, поэтому не каждый решиться делать такие подшивы. Однако все искупает долговечность и крепость сооружения. В тому же фанера легкая относительно вагонки и досок, что тоже говорит в ее пользу.
Таким образом, среди деревянных изделий есть из чего выбирать. Многих подкупает их экологичность, других – внешний вид, третьих – доступная стоимость. Ряд качеств присущи только дереву, другие можно встретить и у альтернативных материалов, таких как пластик или металл. В любом случае, не стоит зацикливаться на чем-то одном. Перед тем как сделать окончательный выбор в пользу того или иного варианта, рекомендуется подробно ознакомиться со всеми имеющимися материалами. Только после этого можно принимать решение, которое будет обоснованным и взвешенным.
ПВХ-сайдинг
Сайдинг из поливинлхлорида изначально не был предназначен для подшивки свесов, однако некоторые предприимчивые мастера приспособили его для этого. Для того чтобы сделать подшивы из сайдинга, потребуется целый комплект деталей:
- П-образные полосы для отделки краев;
- «уголки» для отделки стыков;
- вентиляционные решетки.
Большую роль играет количество креплений, приходящихся на каждую планку. Минимально их может быть два, но часто количество доходит и до четырех. Это обусловлено шириной свеса: чем она больше, тем чаще устанавливаются крепления.
Серьезным недостатком является неустойчивость к ультрафиолету: уже спустя три года после начала эксплуатации сайдинг теряет значительную долю насыщенности. Выгорает он неравномерно. В первую очередь страдают те части, которые находятся непосредственно на открытых участках, детали же, расположенные в тени, могут полностью сохранить свой первоначальный цвет. Из-за этого со временем подшивка может стать пятнистой и малопривлекательной. Однако на самом сроке службы такие метаморфозы не сказываются.
Профлист
Обшивка профнастилом выполняется легко. В основном это связано с тем, что материал легко режется и из него можно без труда можно «выкроить» какой угодно «лоскут» для подшивки.
Профлист – стальной рефленый лист, обработанный специальным образом, чтобы на нем не появлялась коррозия. Материал отличается высокой надежностью, стойкостью, прочностью, а также имеет и некоторые другие достоинства, в числе которых – огромный выбор цветовых решений. Можно подобрать профнастил практически любого цвета. Наибольшей популярностью пользуются темно-коричневый, белый, темно-зеленый. Такой выбор расцветок позволяет сделать подшивку, идеально совпадающую с кровлей или стенами.
Достаточно будет тех, которые имеются у каждого дома или их можно без труда одолжить у друга или соседа. Распиливать профлист нужно циркулярной пилой по металлу, а закреплять – обыкновенными саморезами, предварительно просверлив дрелью отверстия.
Профнастил считается лучшим материалом, когда работы по подшивке свесов предстоит проводить новичку. Именно он менее всего трудоемок в монтаже и вызывает меньше всего затруднений. К тому же цена данного материала тоже демократичная, что не может не радовать всех желающих сэкономить.
Софиты
Софиты более всего напоминают сайдинг, однако есть одно существенное отличие. Если ПВХ сайдинг был разработан для обшивки стен, то софиты – материал, специально предназначенный для подшивки свесов. Софиты имеют множество доработок, предназначенных сделать этот материал идеально подходящим для подшивов:
- Наличие специальных вентиляционных отверстий.
Некоторые планки софитов перфорированы, поэтому трудностей с доступом воздуха под кровлю не возникает.
- Дополнительное защитное покрытие. Оно не дает ультрафиолетовому излучению воздействовать на софиты, поэтому они не выгорают даже в течение длительного нахождения под открытыми солнечными лучами.
- Большое разнообразие материалов. Софиты делают как из металлов (медь, алюминий, сталь), так и из винила. Пластиковый вариант распространен более всего. Главным образом это обусловлено его стоимостью.
- Легкость монтажа. Поставляются софиты комплектами, в которых есть крепежные детали, сплошные и перфорированные планки, соединители. Таким образом, процесс подшивки упрощен донельзя, а в результате получается красивый и аккуратный свес. Специализированное оборудование тоже не нужно. Сгодятся все имеющиеся в доме инструменты.
Габариты по стандартам
Размеры свесов довольно четко оговорены в ГОСТ. Согласно этим нормам, а также СНиП, оптимальный размер свеса составляет 40-60 см, но практика показывает, что иногда этими правилами приходится пренебрегать.
Речь идет в первую очередь о строениях, принадлежащих определенным архитектурным стилям. Например, для альпийского шале уместно вынести свес на расстояние от полутора до трех метров, а для современного дома в стиле хай-тек – вообще отказаться от какого бы то ни было свеса.
Что касается материалов, то тут обязательных требований нет, однако есть рекомендованные размеры, удобство работы с которыми подтверждено на практике. Выбирая струганную доску, обратите внимание на образцы толщиной по меньшей мере 20 мм. Именно такие лучше всего подходят для подшивки, так как не прогибаются, не страдают от ветра, не коробятся.
Длина может быть любой, но лучше всего, если она будет равна длине самого свеса (или его ширине при поперечном закреплении). Это позволит избежать множества стыков, и подшивка получится соответственно прочнее.
Нет стандартных размеров даже для софитов, хотя они специально выпускаются для подшивки свесов. Однако каждый из крупных производителей считает своим долгом предложить иные размеры, нежели предлагается его конкурентом, поэтому у покупателей есть возможность подобрать именно то, что нужно им. Так, ширина панелей колеблется от 30 до 80 см, длина – от 3 до 4 м. Наиболее востребованными считаются софиты с показателями 3,6х0,3 м. Что касается алюминиевых софитов, то их толщина может быть от 0,3 до 0,6 мм. Толщина виниловых – от 1 до 1,2 мм.
одноэтажный дом из пеноблоков с односкатной крышей
Home and Garden
Стильный и комфортный дом
Кто-нибудь делал открытый верх, без потолка?
Строим дом. Хочется, чтобы потолок был необычный, открытый верх — без потолка. Чтобы было видно потолочные балки.
Но с нашим климатом, возможно, это будет слишком холодно?
Что скажете, кто-нибудь делал открытый верх, без потолка?
Информация об этом сообществе
- Цена размещения
50 жетонов - Социальный капитал
11 381 - Количество читателей
- Длительность
7 часов - Минимальная ставка
50 жетонов - Посмотреть все предложения по Промо
С точки зрения тепла — не существенная разница, а вот с точки зрения конструкции — усложнение на порядок.
Одно дело утеплить потолок, и совсем другое дело утеплять крышу. Замуровать несущие конструкции — стропилы — очень стремное дело. Чуть косяк в конструкции, они начнут подгнивать, а ты про это даже не будешь знать.
В общем, лично я, построивший не одно строение, не стал бы так усложнять конструкцию ради антуража. Балки можно выдвинуть в интерьер в менее критичных решениях.
Что собой представляет пирог односкатной крыши?
Давайте сначала разберемся, что собой вообще представляет кровельный пирог типичной односкатной крыши. Все односкатные крыши делятся на вентилируемые и невентилируемые. В жилых домах, и в большинстве технических закрытых помещениях такая крыша делается с вентиляцией, если в ней есть утеплитель.
Дело в том, что в любом жилом помещении есть водяные пары (от кухни, дыхания людей и наличия влаги в емкостях), которые поднимаются вверх и, не смотря на пароизоляцию, способны проникать в утеплитель. Если утеплитель при этом плотно прилегает к перекрытию, то влаге уже деваться некуда, и постепенно теплоизолирующий слой начинает сыреть и обрастать плесенью.
Поэтому прямо над утеплителем должно быть немного пространства, через которое будет проходить воздух с улицы и забирать лишнюю влагу. А вот в технических помещениях зачастую односкатная крыша не утепляется вообще, а потому о ее вентиляции никто и не задумывается.
А теперь разберемся с понятиями. Так, потолок у односкатной крыши делают подвесным или подшивным:
- Подвесной потолок. Здесь между перекрытием и подвесным потолком оставляют 8-10 см пустого пространства, где кладут утеплитель или же организовывают вентиляцию.
- Подшивной потолок крепится прямо к крыше, и только с одной целью – улучшить ее эстетический вид изнутри помещения. Подшивные потолки хороши прежде всего тем, что вообще не «съедают» потолок по высоте.
Потолок односкатной крыши вовсе не обязательно делать под таким же углом, что и крышу – легко реализуем и горизонтальный вариант. А первый способ подойдет вам только в том случае, если сам потолок ну очень низкий, и для вас важен каждый вертикальный сантиметр, или в ваших планах сотворить уникальный дизайн интерьера.
Самый дешевый проект одноэтажного дома с простой односкатной крышей
При ограниченном бюджете решающим критерием при выборе проекта становится стоимость дома. Проектировщики считают, что максимально практичным вариантом является проект одноэтажного дома с односкатной крышей и низким чердаком – как на фото или аналогичный.
Проект одноэтажного дома с простой односкатной крышей
Надо также учитывать, что чем ниже уклон, тем меньше расход материалов. Это касается и материалов для стеновых конструкций.
Если продлить односкатную крышу за пределы стен одноэтажного дома, то под ней можно сделать открытую стоянку для автомобиля, гараж или хозяйственный помещения, на строительство которых потребуется минимум дополнительных вложений.
Чем ниже уклон, тем меньше расход на материалы
Выбираем материал для подшивки потолка
Итак, теперь самое время определиться с материалом обшивки потолка односкатной крыши.
Дерево: от простоты – к изысканности
Древесина для подшивки потолка односкатной крыши – оптимальный и практичный вариант. Доступная по цене, долговечна и способная удерживать тепло. Этот материал всегда придает помещению особый домашний уют и приятный запах. Причем для своей крыши вам не обязательно брать простую сосну – для дома приобретите кедр или красное дерево. Красиво и стильно!
А справиться с досками будет проще простого: прибивайте их перпендикулярно балкам самыми обычными гвоздями – и все.
Вагонка: стиль и экологичность
Каркас для этой обшивки проще всего сделать из брусков или металлического профиля. Только закрепите направляющие обязательно перпендикулярно направлению вагонки:
Фанера: для хозпостроек
С фанерой придется повозиться, да и внешний вид у нее не ахти. Этот вариант более приемлем для гаража или небольшой хозпостройки.
Так, если фанеру вы раздобыли неламинированную, обязательно обработайте ее антисептическими средствами. И дополнительно вам придется сделать каркас из брусков – так, чтобы все края приходились как раз на древесину. Закрепите листы саморезами, а швы зашпаклюйте. После все этого потолок обязательно покрасьте.
Плиты OSB, ДВП и МДФ: долговечность
Сегодня из отходов деревообработки выпускают достаточно много отделочных материалов. Они доступны по цене, и при этом вполне радуют качеством. Но самое ценное в них то, что за таким потолком, благодаря его ламинированию, легко ухаживать. И не страдает эстетический вид – имитация натуральной древесины получается неплохой, а на расстоянии особо не рассмотреть.
Монтаж также достаточно прост – все делайте по той же технологии, что и с фанерой.
Пластик: устойчивость к сырости
Этот малоэкономичный, но недорогой и удобный материал. Потолок получается гладким, ровным и достаточно эстетичным, ведь пластик выпускается сегодня самых невероятных расцветок и фактур. А самое главное в том, что этот материал самых легкий из перечисленных, и при этом обладает самой большой устойчивостью к образованию плесени. А это уже – ценный момент для хозпостроек.
Выпускается пластик для подшивки потолка в виде узких полосок, которые легко и быстро собираются самостоятельно. Вы легко одни удержите такую полоску в руках, и также легко прибьете на каркас из бруса при помощи саморезов. Шаг делайте 50 см, а по краям потом закрепите декоративный плинтус.
Натяжной потолок
Этот вид отделки – идеален для односкатной крыши. Его без каких-либо проблем монтируют под любым углом! Причем такой потолок легко скрывает за собой все неровности черновой отделки и коммуникации. Служит при этом до 50 лет.
А самое главное преимущество такой отделки – почти не скрадываемый потолок. Максимум – 2 см!
И при этом потолок не боится ни сырости, ни плесени, легко устанавливается и дополнительно защищает от случайных протечек.
Аквапанели
Работать с этим отделочным материалом так же просто, как и с гипсокартоном. Для него не обязательно делать гидроизоляцию, ведь такая отделка не боится сырости и даже прямого контакта с водой.
Сайдинг: необычные решения
Сайдинг – это исключительно наружный материал для отделки дома, а потому подшивать потолок им разрешено только крышу нежилого помещения. Например, склада или мастерской. Зато прослужит он вам дольше всех других вариантов.
Применить вы можете для подшивки потолка как виниловый, так и современный металлический сайдинг. Виниловый более гибкий и доступный, обладает небольшим весом и имеет фирменный крепящийся профиль. А вот металлический – более тяжелый и понадобится только в том случае, если сама крыша крайне не надежна и грешит протечками, а поменять ее вы по каким-то причинам не можете.
Гипсокартон: для жилых помещений
Это – самый популярный вариант подшивки потолка. Это материал настолько экологичный, что его активно используют как в жилых помещениях, так и в складских.
Но у дешевого гипсокартона есть серьезные минусы – низкая влагостойкость, коробление от влаги и сырости. Вы, конечно, можете приобрести более дорогостоящие листы, которые предназначены именно для сложного микроклимата.
Что хорошо, подвесные гипсокартонные листы легко крепятся прямо на каркас.
Изготавливаем каркас для крепления
Итак, как только вы определились с материалом обшивки потолка, самое время переходить к изготовлению каркаса для подшивки.
Вариант #1 – металлические рейки
На такой каркас крепить любой облицовочный материал – проще простого: пожаробезопасные, легкие, предназначенные специально под крепление. Изготавливают металлические рейки для обшивки сегодня преимущественно из двух видов металла – стали и алюминия, а также особый сплав «под металл».
Собирается реечная конструкция легче, чем детская игрушка, и в итоге получается почти невесомой:
Но есть и существенные недостатки: коррозия от малейших царапин и полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. А также все деревянные элементы, которые расположены над таким каркасом, быстро портятся.
Вариант #2 – деревянные рейки
По своей конструкции деревянная обрешетка для потолка односкатной крыши похожа на металлическую. Разница только в том, что древесина, как живой материал, способна более интенсивно расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры воздуха. Кроме того, от влаги дерево деформируется. Бруски, которые используете для устройства деревянных реек, обязательно обработайте огнезащитой.
В общем же никаких противопоказаний на счет использования древесины при обустройстве потолка такой крыши нет. Разве что лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям, если вы отделываете сауну или баню.
Бруски вам понадобятся сечением от 20х40 до 80х40. Кроме того, древесину нужно обработать еще антисептиком и противогрибковым средством.
Подбираем правильную изоляцию
А теперь, перед тем, как начать устанавливать потолок, проверьте ваш кровельный пирог.
И для начала ответьте для себя на такой вопрос: а необходимо ли вашей крыше утепление? Дело в том, что односкатная крыша как раз и отличается от двускатной тем, что через нее намного меньше потерь тепла, почему и многие ее оставляют с простой подшивкой.
Скажем, здесь все зависит от того, из какого именно материала сделана крыша: если это сип-панели, например, тогда им не нужно никакое утепление, все было продумано заранее, а если это – простая обрешетка с металлопрофилем в качестве кровельного покрытия, тогда теплоизоляционный слой необходим.
В остальном же ориентируйтесь на то, на какой постройке будет односкатная крыша – жилой или нет. В жилом доме всегда температура воздуха выше, чем на улице, а зимой еще и работает отопление. И, если крыша не утеплена, то поверхность ее кровельного покрытия будет нагреваться, и снег, лежащий на ней, станет подтаивать. После чего «подползет» к более холодному карнизу, где снова возьмется ледяной коркой. Итог: разрушенные водостоки, огромные сосульки и постепенное повреждение самой кровли. А вот такие помещения, как гараж или сарай, которые не отапливаются, подобных проблем не сулят. Хотя и там это будет не лишним:
Еще сравнительно недавно односкатные крыши было рекомендовано утеплить глинобетоном или цементно-стружечным шлаком. Правда, такое утепление было само по себе не достаточным, не говоря уже о том, что против дождя и снега устоять оно никак не могло. А вот современный строительный рынок предлагает массу вариантов!
Это и утепляющие плиты, и обработанная целлюлоза, и даже монтажная пена. Работать с ними просто, а сам принцип утепления не отличается от теплоизоляции более традиционной двускатной крыши. Разница лишь в том, что здесь нет привычного конька – только соединение крыши со стенами, где один угол – тупой, а второй – острый. С которым, кстати, придется немного повозиться.
Но главная задача при утеплении односкатной крыши – обеспечить вентиляцию утеплителя. Ведь водяные пары жилого дома всегда поднимаются вверх, а ни одна из пароизоляционных пленок не способна задержать конденсат или пар на все 100%. Максимум – 70-80%, а потому важно сделать так, чтобы случайно попавшие в утеплитель капельки влаги тут же были выветрены. С этой целью вы можете оборудовать как естественную, так и принудительную вентиляцию запотолочного пространства. К слову, многие современные утеплители выпускаются уже с металлической фольгой на внутренней стороне, которая дополнительно служит пароизоляцией.
А легче всего утеплить потолок односкатной крыши пенополистиролом. Эти плиты вам нужно будет либо присаживать на клей, либо крепить на металлические рейки. И что хорошо, эти же рейки вы легко используете для внутренней обшивки. Удобно!
В общем же пирог односкатной крыши должен быть такой, начиная сверху и идя к низу: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, подшивка. Как видите, совершенно ничего сложного, главное только ничего не перепутать.
Пошаговый инструктаж по устройству потолка
Единственное, с чем вам придется немного помучаться – это острый угол соединения односкатной крыши со стеной. Плиты в него почти не возможно вставить так, чтобы не осталось мостиков холода. А потому мы рекомендуем вам внутри угла выдавить пену, либо затолкать побольше обрезков того утеплителя, который вы используете. Как вариант – опилки, которые слежались за год (только не свежие), или та же эковата, которую специально в заводских условиях обрабатывают бором.
Этап 1. Подготовка
Очистите обрешетку крыши изнутри от паутины или грязи. Если вы используете деревянные рейки, занесите их в помещение за 2-3 дня до начала работ. Это важный момент акклиматизации древесины к температурно-влажностному режиму.
Этап 2. Расчет
Все деревянные или металлические бруски вам нужно будет закрепить на поверхности потолка с определенным интервалом. Вот его как раз и нужно вычислить заранее. Кроме того, именно на этом этапе вам нужно решить, какой наклон вы будете делать.
А теперь найдите самую низкую точку существующего чернового потолка, отступите вниз на высоту толщины брусков, коммуникаций и теплоизоляции, и там поставьте отметку. Вот вы и нашли ту точку отсчета, по которой будете ровнять весь потолок, вернее, ориентировать его. При помощи меток или лазерного уровня начертите линию вдоль всего периметра стен, и обязательно проверьте ее горизонтальность.
Если же вы устраиваете потолок под тем же углом, как и сама односкатная крыша, тогда отмерьте расстояние от этой точки, которую вы нашли, до самой крыши, но по периметру уже не ничего не чертите. Перейдите на противоположную стену и там отмерьте от перекрытия это же расстояние. Естественно, вторая точка будет намного выше первой. Вот теперь можете чертить линию по периметру, отталкиваясь от этих двух точек, и она будет уже не горизонтальной, а повторяющей линию самой односкатной крыши.
Этап 3. Разметка
Деревянные бруски разделите на 2 части: одна пойдет на периметр потолка, а все остальная – на создание внутренней обрешетки. А теперь все будет зависеть от того, каким именно материалом вы будете обшивать потолок. Если это листы фанеры или гипсокартона, их стыки должны будут приходиться строго на части обрешетки, на середину брусков.
С вагонкой и деревянными досками – тоже самое, но в любом случае расстояние между двумя рядами реек не должно превышать 60 см. Кроме того, делайте направление реек так, чтобы они были перпендикулярными направлению крепящейся подшивке. Еще одно важное требование: все рейки должны быть параллельны друг другу, не зависимо от наклона самого потолка.
Теперь разметьте потолок (по возможности) под места будущих реек. Проверьте: у вас должны получиться ровные длинные линии, которые параллельны друг другу.
Этап 4. Гидроизоляция
Если еще на этапе строительства односкатной крыши вы не укладывали гидроизоляционную пленку, сейчас самое время! Закрепить ее можно на строительный скотч или степлер. Только укладывайте ее полосы внахлест и обязательно проклеивайте все стыки.
Мы советуем вам не использовать для этих целей дешевые пленки, как для парников – от них мало толку. Сегодня в продаже можно найти куда более толковую гидроизоляцию, антиконденсатную и перфорированную, которая выводит лишнюю влагу.
Этап 5. Монтаж реек
Первым делом монтируем рейки, которые располагаются по периметру потолка. При этом крепите бруски прямо к потолку, если у вас подшивная система без утепления, и к стенам, если подвесная.
Используйте для крепления дюбеля с гвоздями, если стены из бетона или кирпича, или саморезы, если речь идет о деревянных стенах либо вы крепите обрешетку прямо к крыше. Оптимальный шаг крепежа – 40-60 см, и не более 20 см от стен.
Теперь переходите к монтажу внутренних реек. Для этого между противоположными стенами, на уровне периметральных брусков натяните нить или проволоку, 2-3 штуки в разных местах. Она послужит для вас маяком, по которому вы выровняете все остальные бруски. Так обрешетка потолка получится идеально ровной.
Если какая-то рейка выступает, подтешите ее, или же сильнее затяните стрежни-фиксаторы.
Этап 6. Наполнение – коммуникации и изоляция
Вот теперь, когда «скелет» потолка односкатной крыши готов, пришло время его наполнять. Так, в потолке нужно в первую очередь спрятать проводку, заключив кабели в специальные негорючие каналы.
По необходимости кладем утеплитель, опирая его на бруски или металлические рейки. После чего обязательно крепим с внешней стороны уже пароизоляцию – специальную пленку, которая будет защищать внутреннее содержимое потолка от водяных паров.
Этап 7. Обшивка
Вот и все! Теперь переходим к обшивке. Выбор за вами!
Как сделать крышу шале своими руками
Процесс строительства кровли начинается с подготовки. Перед монтажными работами разрабатывают проект, определяют форму и размеры конструкции, рассчитывают угол наклона, выбирают материалы.
Возведение крыши в стиле шале состоит из следующих работ:
- монтажа мауэрлата и балок потолочного перекрытия;
- крепления брусьев к стене анкерами;
- установки краевых пар стропил и конькового прогона;
- укрепления стропильной системы горизонтальными брусьями;
- установки карнизных планок, укосин, кобылок;
- набивки обрешетки;
- укладки кровельных материалов.
Грамотные расчеты и правильный монтаж гарантируют долгий срок службы кровли. Прочные устойчивые конструкции станут надежной защитой дома от непогоды.
Утепление потолка в доме с холодной крышей: распространенные методы
Сегодня практически во всех сооружениях жилого типа устанавливается электрическое или газовое теплогенерирующее оборудование, которое размещается даже в садовых и дачных домиках, где люди проживают лишь сезонно. Большая часть зданий, эксплуатируемых временно, комплектуется недорогими видами кровли холодного типа. Последующее утепление потолка в доме с холодной крышей делается для того, чтобы создать препятствия для выхода тепла из жилых комнат.
Кровля холодного типа обладает сравнительно небольшим весом, а ее монтаж обойдется дешевле и будет более простым, чем утепленного варианта конструкции крыши
Утепление потолка в доме с холодной крышей и теплой: специфичность конструкций
Организация кровельной части коттеджа и выбор общих параметров для крыши осуществляется на основании того, как в дальнейшем будет происходить эксплуатация здания.
К общим параметрам кровельной части коттеджа относятся:
- форма и тип крыши;
- тип материала для отделки кровли;
- схема стропильной системы;
- специфичность пространства под кровлей;
- отсутствие или наличие прослойки, отвечающей за термоизоляцию.
Теплая кровля обычно монтируется в домах, предназначенных для проживания в них в течение всего года, холодная — в постройках, используемых сезонно
Обратите внимание! При постройке загородных домов могут использоваться два типа кровли: холодная и теплая. Каждая из указанных конструкций обладает своими особенностями. Они впоследствии повлияют на дальнейшую эксплуатацию, следовательно, стоит задуматься над выбором крыши еще на этапе проектной разработки здания.
Теплая кровля – вид конструкции, предусматривающий полноценное утепление скатов. Ее монтаж осуществляется в том случае, если комната, размещенная под скатами, эксплуатируется в качестве жилого помещения. Сегодня достаточно большое количество проектов современных домов включает в себя использование мансардного пространства под оборудование жилых комнат.
Крыши этого типа рекомендуется устанавливать в коттеджах и домах, которые эксплуатируются и отапливаются круглый год. Это позволит вам исключить тепловые потери через скаты. При этом не стоит упускать из внимания одну деталь: затраты на проведение монтажных работ и закупку материалов в данных обстоятельствах значительно выше, чем при строительстве конструкции холодного типа.
Потолок в доме с холодной крышей преимущественно утепляют материалами волокнистого или насыпного типа
Особенности и специфичность крыши холодного типа
Холодная кровля имеет несколько другую структуру, так как для ее возведения не используется привычная схема, где осуществляется наслоение материалов в следующем порядке:
Холодный тип конструкции применяется в тех домах, в которых пространство под кровлей не является жилым и в зимнее время не отапливается. По сути, холодная кровельная конструкция представляет собой стропильную систему. Поверх нее осуществляется монтаж гидроизоляционной прослойки и кровельного материала.
Данный вид кровли обладает облегченным весом, сопровождается невысокими затратами на строительство, а система монтажа гораздо проще, чем при обустройстве теплого варианта конструкции. Поэтому холодную крышу можно рассматривать как практичный и бюджетный способ организации кровли для дачного домика.
Утеплить потолок в доме с холодным типом кровли можно как собственноручно, так и доверив процесс специалистам
Обратите внимание! Если в чердачном помещении отсутствует отопление, воздух в этой зоне выполняет функцию своеобразного буфера, обеспечивающего снижение тепловых потерь. В соответствии с принципом действия такого явления, как конвекция, теплый воздух, который поднимается из отапливаемых помещений, находящихся внизу, подвергается постепенному охлаждению. В результате этого не происходит внутреннее нагревание скатов, что исключает вероятность формирования на них наледи.
Для сохранения тепла и снижения затрат на топливные расходы утепление потолка, размещенного под холодной крышей, чаще всего осуществляется за счет монтажа теплоизоляционных материалов волокнистого или засыпного типа. Данную процедуру можно считать наиболее эффективной, поскольку потоки нагретого воздуха всегда устремляются вверх.
Схема устройства кровли холодного типа
Преимущества утепления потолочной зоны под крышей
Разумеется, вопрос об утеплении следует решать еще на этапе проектирования здания. Однако, при необходимости данную процедуру можно выполнить уже после строительства, например, если дом старый и в нем не была предусмотрена тепловая изоляция.
Если вы делаете утепление потолка в доме с холодной крышей (особенно это касается сооружений из древесины), вы получаете определенную выгоду:
- Утеплительный материал будет обеспечивать дополнительную звуковую изоляцию, поэтому жильцы дома не будут ощущать дискомфорта, если на улице шумно, идет сильный дождь или наблюдаются резкие порывы ветра.
- В летнее время утеплитель будет препятствовать попаданию в дом нагретого воздуха с улицы. Это позволит поддерживать в помещениях комфортный микроклимат.
- Зимой утеплительный материал будет предотвращать выход тепла из помещений наружу.
Тепловизор поможет в выявлении проблемных зон в помещении, через которые происходят тепловые потери
Чтобы утеплить потолочную зону в деревянном доме, вы можете обратиться за квалифицированной помощью к специалистам. Однако, самым выгодным вариантом относительно цены и качества остается выполнение данной процедуры собственными руками.
Конструкция крыши шале
Основой кровли шале является стропильная система. Треугольная форма стропильных ферм придает сооружению максимальную жесткость. Классический вариант шале выполняется с симметричной двухскатной крышей. Все скаты имеют одинаковую длину и выступают от стен на равное расстояние. Современные архитектурные направления допускают строительство оригинальных асимметричных сооружений. Под свисающими частями устанавливаются консоли, которые выполняют декоративную и опорную функцию. Для больших массивных крыш дополнительно требуется монтаж армированного пояса.
Способы утепления потолка в деревянном доме
Эффективное утепление способно снизить затраты, идущие на отопление загородного дома, почти на 30% за счет уменьшения тепловых потерь. Данная процедура существенным образом позволит сэкономить деньги из семейного бюджета.
Утепление потолка со стороны чердачной зоны
Монтаж утеплителей может осуществляться двумя методами: со стороны этажа снизу или со стороны чердачной зоны.
Самой правильной и эффективной технологией утепления потолочной зоны под холодной крышей является метод монтажа теплоизоляционного материала со стороны чердака. В большинстве случаев потолочная конструкция изготавливается из древесины, которой присущи теплоизолирующие свойства.
После того как осуществлен монтаж утеплителя на чердачных перекрытиях, формируется поверхность чернового пола поверх этого участка. При утеплении, выполняемом в помещении со стороны чердака, могут быть использованы материалы засыпного типа или рулонного.
Теплоизоляция потолка в доме с холодной крышей позволит существенно снизить затраты на отопление
Особенности утепления со стороны нижнего этажа
Утеплительные работы со стороны этажа осуществляются в том случае, если:
- выполняется реконструкция старых построек с готовыми чердачными перекрытиями;
- нет доступа к чердачному помещению.
Технология подразумевает монтаж:
- каркасной конструкции из деревянных реек или металлических профильных элементов;
- утеплительного материала в виде плит;
- гипсокартона в качестве обшивки.
У данного метода имеется существенный недостаток. За счет установки каркаса и обшивки значительно снижается количество свободного пространства в помещении (уменьшается высота потолка). Более того, монтажные работы в верхней части комнаты требуют большего количества времени и усилий.
Монтаж пароизоляционного слоя в процессе утепления потолка
Полезный совет! Качественной и эффективной тепловой изоляции можно добиться только комплексно. Для решения проблем с потерей тепла в постройке с холодным типом кровли рекомендуется выполнять утепление всех проемов, в том числе дверных и оконных, а также пола. Используя тепловизор, вы сможете выявить наиболее проблемные зоны. Участки, окрашенные в желтый и красный цвет, следует тщательно утеплять, поскольку именно через них тепло уходит наружу.
С учетом того, что этот способ утепления менее эффективен, специалисты рекомендуют выполнять его только тогда, когда снижение тепловых потерь другим методом не представляется возможным. Например, чтобы избежать демонтажа перекрытий.
Утепление потолка в доме с холодной кровлей со стороны нижнего этажа: 1 — подготовка потолка к утеплению; 2 — монтаж утеплителя; 3 — обшивка гипсокартоном; 4 — отделочные работы
Популярные материалы и выдвигаемые к ним требования
Рынок строительных материалов предлагает массу утеплителей для частных домов. Чтобы определиться с выбором материала, необходимо проанализировать ассортимент утеплителей на предмет соответствия основным требованиям.
Критерии подбора материалов:
- Теплопроводность (материалы с самыми низкими показателями тепловой проводимости считаются самыми лучшими).
- Влагостойкость (данный параметр имеет особое значение, если выполняется монтаж утеплителя с внешней стороны, а покрытие кровли уже достаточно износилось).
- Долговечность.
- Экологичность (материалы не должны нести опасности для человеческого здоровья).
- Уровень горючести (в процессе утеплительных работ следует использовать негорючие или слабо горючие материалы).
Рынок строительных материалов предлагает большое количество различных утеплителей для дома
Наиболее ходовыми утеплителями являются:
- керамзит;
- мелкая стружка или опилки;
- все разновидности каменной ваты;
- эковата на целлюлозной основе;
- пенополистирол;
- пенопласт;
- пенополиуретан (напыляемый вид материала).
Угол наклона кровли
Угол наклона крыши шале рассчитывается во время разработки проекта с учетом климатических условий региона, выбора кровельных материалов, обилия осадков. Он составляет 25-30 º и образует большое чердачное пространство. Пологие сооружения делают с усиленной стропильной системой, так как они испытывают повышенные нагрузки под весом снега.
Современные направления в стиле шале допускают высокие кровельные конструкции и крутые скаты. Большой угол наклона более 45º увеличивает площадь пространства под крышей и его используют для обустройства еще одного жилого этажа. При крутом уклоне ската снег не задерживается на крыше, поэтому дополнительного укрепления конструкции не понадобится.
Какими утеплителями для потолка в деревянном доме лучше воспользоваться
Утепление потолочной зоны со стороны чердака осуществляется за счет укладки теплоизоляционного материала поверх перекрытия или внутрь его пустот (при наличии таковых).
Варианты утепления деревянных перекрытий: а, б, в, г — межбалочное утепление; д — полное утепление
Выбор материала и технология его монтажа полностью зависят от типа перекрытия, которое может быть бетонным или деревянным. Бетонное утепляется с помощью плотных материалов в виде плит или матов и тяжелых утеплителей засыпного типа. Для деревянных перекрытий на основе лаг следует использовать легкие материалы засыпного типа или рулонные.
Использование природных материалов для утепления
Помимо утеплителей, изготавливающихся на натуральной и искусственной основе, для утеплительных работ используются материалы природного происхождения.
К таким материалам относятся:
Мелкая стружка является отличным утеплителем природного происхождения
Обратите внимание! Данные виды материалов (за исключением опилок) сильно подвержены процессам гниения. Поэтому теплоизоляция с их применением будет недолговечной.
Утепление с помощью мелкой стружки или опилок считается одним из самых древних методов улучшения микроклимата в жилых помещениях. В тех регионах, где развита деревообрабатывающая промышленность, этот вид материала можно купить за копейки, а в некоторых случаях даже получить совершенно бесплатно, если договориться с фабрикой. Нередко предприятия, занимающиеся деревообработкой, сами не знают как избавиться от опилок, поэтому проблем с приобретением утеплителя быть не должно.
Утепление потолка в доме с холодной крышей при помощи камышовых плит
Опилки рекомендуется использовать для организации теплоизоляционного слоя поверх деревянных перекрытий. Единственным минусом данного утеплителя является его горючесть. Но этот недостаток можно компенсировать за счет применения различных методов монтажа.
Архитектурные особенности односкатных крыш
В средних и северных широтах исторически более популярными были двухскатные каркасы крыш. Они лучше справлялись с большим количеством осадков в зимний период, стойко переносили сильные ветра. Поэтому люди привыкли к таким проектам, если у конструкции уклон меньше 30—40°, кажется что она не выдержит нагрузки. Кроме того, у многих душа тесно связана с пыльными чердаками, заваленными старым хламом.
Этого нет в односкатных крышах, поэтому выделяются следующие недостатки:
- Если делать классический потолок, остается малопрактичное пространство чердака.
Иначе, с непривычки, помещение будет казаться неуютным.
- Увеличенная нагрузка на скат, он собирает все осадки. При неправильном проектировании и строительстве такая нагрузка может дать протечку.
- При ошибке в выборе стропильной системы, угла наклона могут возникнуть трудности с ветрами.
- Для продолжительной эксплуатации монокрыши приходится задумываться о создании дополнительно вентиляции. Если этого не сделать, деревянные балки начнут сыреть и терять прочность.
- Сильные снегопады заставляют забираться на кровлю и очищать ее от сугробов.
- Из-за небольшой популярности таких крыш в будущем могут возникнуть сложности с продажей имущества. Хотя, многое зависит от вашего навыка, так как необычность проекта добавит цену.
Многие дачные домики с односкатной крышей строятся только для летнего использования. Если ваш участок расположен в южных широтах и осадков не очень много, тогда такая конструкция наиболее выгодна.
Среди достоинств конструкции выделяют следующие пункты:
- Дом без чердака может и заденет скрепы души, но он также поможет избежать связанных с ним проблем.
Например, не нужно будет проводить регулярную дезинфекцию от грызунов.
- При небольших габаритах дачного домика не требуются точные расчеты стропильного каркаса.
- Если каркас довольно прочный, появляется возможность обустроить площадку для отдыха на крыше.
- Современные материалы и технологии делают такую конструкцию самой надежной среди конкурентов.
- Неровность потолка внутри дома используется в дизайнерских целях.
- Нет конька, благодаря этому можно избежать протечек и задувания ветра.
- Возможность направлено отводить растаявший снег и дождь. Площадка перед домом не будет заливаться водой, благодаря чему избежите грязи.
Описанные пункты делают проект привлекательным и выгодным в долгосрочной перспективе.
Как установить переходную планку и изгиб на металлической крыше
При установке гофрированных металлических кровельных панелей вы часто сталкиваетесь с изломом на крыше. Ваши панели должны будут перейти от низкого к высокому наклону, чтобы приспособиться к этому изменению шага.
Эта статья по установке охватывает:
- Что такое мигание перехода?
- Сколько стоит мигание перехода?
- Выравнивание переходной накладки от низкого к высокому
- Установка поролоновых заглушек в нижней части перехода
- Крепление переходной накладки
- Подложка при изменении уклона кровли
- Установка заглушек из пенопласта в верхней части перехода
- Как перекрыть триммер с разрывом шага
В этом блоге есть письменные инструкции и изображения, иллюстрирующие каждый шаг.Однако на случай, если вы визуальный человек, мы также сделали легкое для просмотра видео. Блог предназначен только для поддержки видео и подробностей перехода из нашего руководства по установке.
Следуйте инструкциям в видеоролике по установке переходной планки на металлическую крышу.
Наш персонал в Western States Metal Roofing состоит из дружелюбных продавцов, имеющих опыт продажи и установки металлической кровли. Наша цель в этой статье — помочь вам с вашим проектом металлической кровли.Нужна ли вам помощь в установке переходной планки или вам нужна отличная цена на вашу металлическую кровлю, мы предоставим вам все необходимое.
используется, когда у вас есть крыша с двумя разными углами наклона. Переходная планка расположена там, где встречаются два разных угла наклона, поэтому металлическая крыша не протекает. Переходное мигание также называется обрезкой высоты тона и происходит от высокого к низкому или от низкого к высокому.
Сколько стоит мигание перехода?Стоимость переходной планки будет зависеть от калибра и типа лакокрасочного покрытия. Переходная планка будет стоить от 1,50 до 2,50 долларов за погонный фут.
Как выровнять изменение угла наклона на металлической крышеПрежде чем приступить к установке оклада с переходом от низкого уровня к высокому, важно отметить:
- Изгиб отделки не должен совпадать с переходом крыши.
- Изгиб обшивки должен совпадать с местом, где будут заканчиваться кровельные панели.
- Выровняйте нижнюю и верхнюю отделку на крыше и обведите контур.
- Используйте маркер для сухого стирания, чтобы обвести этот контур, чтобы он легко стирался.
Как установить заглушки из пеноматериала для переходной планки — нижняя сторона металлической крыши
- Отмерьте 1 дюйм от намеченного контура вашей отделки и отметьте параллельную линию.
- Наклейте полоску двухстороннего бутилового скотча над этой второй прочерченной линией.
- Поместите ряд крышек из пеноматериала поверх двухстороннего бутилового скотча.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда удаляйте защитный пластик с панелей перед установкой
- Поместите накладку в нужное место и отметьте линию на расстоянии 1 ½ дюйма от края с обеих сторон накладки.
- Если вы предварительно просверливаете отделку, отметьте места, где ваши винты будут располагаться на каждом высоком шве панели.Винты будут расположены на расстоянии 12 дюймов от центра.
- Начните предварительное сверление отверстий под винты.
- На краю верхней части накладки предварительно просверлите отверстия на 1 дюйм внутри и на 2 дюйма от края с обеих сторон накладки.
- Если необходимы нахлесты, не вкручивайте шуруп в последние 12 дюймов, пока не будет выполнен нахлест.
- Перед тем, как прикрепить отделку из разрыва тангажа, нанесите силиконовый герметик поверх крышек из пеноматериала.
- Выровняйте панель, убедившись, что предварительно просверленные отверстия совмещены с высокими швами гофрированной металлической кровли.
- Закрепите панель на месте с помощью 2 круглых винтов на каждом конце верхней части накладки.
- Прикрепите переходную накладку к панели с помощью винтов с накладкой с уплотняющей прокладкой в предварительно просверленных отверстиях.
Не забудьте убедиться, что ваши винты проникают в высокий шов кровельной панели и пенопластового закрытия.
- Закрепите верхнюю часть с помощью круглых винтов на расстоянии 12 дюймов друг от друга и 2 дюймов от верхнего края.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение винтов может различаться в зависимости от ширины устанавливаемой боковой обшивки.Вы же не хотите, чтобы винт попал под боковую накладку.
Как установить подложку при изменении наклона металлической крыши
- Вытрите всю пыль и мусор с верхней части подложки.
- Если у вас есть зазоры на концах наличников, их можно закрыть самоклеющейся подложкой.
- Поместите 8-дюймовую полосу самоклеящейся кровельной подложки на расстоянии 3-х дюймов от переходной планки.
Как установить пенопластовые заглушки для переходной планки — высокая сторона металлической крыши
- Полоска двухсторонней бутиловой ленты должна быть размещена на краю 8-дюймовой полосы кровельного покрытия.
- При укладке верхней части кровельных панелей убедитесь, что они не только прямоугольные, но и что гофры совпадают с нижней частью гофрированных кровельных панелей.
- Установите крышки из пеноматериала поверх бутиловой ленты.
- Убедитесь, что пена совмещена с гофрами кровельной панели.
- Отметьте каждую сторону кровельных панелей на расстоянии 1 ½ дюйма от края, а затем проведите линию мелом. Это гарантирует, что ваши винты будут идти прямо и проникать в пенопластовые затворы.
- Перед установкой нанесите силиконовый герметик на крышку из пеноматериала.
Как перекрыть переходную отделку
Прежде чем начать, знайте, что любое перекрытие должно быть не менее 6 дюймов.
- Отметьте край накладки 6 дюймов.
- Слегка приподнимите кромку до отметки 6 дюймов.
- С помощью ножниц по металлу надрежьте кромку до отметки 6 дюймов.
- Подденьте край соседней детали на 6 дюймов внутрь.
- Две линии силиконового герметика должны быть нанесены на нижнюю часть нахлеста.
- При соединении двух секций лучше сдвинуть секцию вверх, чтобы не размазать силиконовый герметик.
Вам нужно установить оклад с переходом от высокого к низкому?
Посмотрите это видео по установке металлической кровли.
Вы приобрели панели? Купить напрямую и сэкономить
Хотите сэкономить на проекте металлической кровли? Western States Metal Roofing — производитель, который продает напрямую домовладельцам и подрядчикам.Это может помочь вам сэкономить от 15% до 50% процентов на всех металлических кровельных материалах, которые вам понадобятся для вашего дома.
Перейдите на веб-сайт Western States Metal Roofing, чтобы просмотреть наш каталог и запросить расценки или образец цвета металла, поскольку на выбор предлагаются сотни цветов.
Ищете другие руководства для домовладельцев и пошаговую помощь по установке? Вы можете найти все необходимое в Учебном центре металлической кровли Western States, чтобы помочь вам легко и успешно выполнить установку.
Терминология и глоссарий по производству металлических панелей от Bridger Steel
А
Алюминий: Нержавеющий металл, иногда используемый для металлической кровли и гидроизоляции; 100% перерабатываемый.
Антисифонная канавка: Непрерывный канал, сформированный на краю панели для создания разрыва в панелях. Это предотвращает эффект всасывания и перенос жидкости между материалами.
Архитектурная кровля: Металлические кровельные системы, которые не являются несущими и должны устанавливаться на твердой поверхности.
Б
Базовый слой: Самый нижний сегмент кровельной системы.
Обрешетка: (1) Колпачок или крышка; (2) в металлической кровле: металлическая крышка, установленная поверх или закрывающая стык между соседними металлическими панелями; (3) древесина: деревянная полоса, обычно устанавливаемая внутри или поверх структурного настила, используемая для поднятия и/или крепления основного кровельного покрытия.
Bead Mastic: Клей-герметик, используемый для панелей со стоячим фальцем для защиты кровельной системы от влаги и воды.
Bonderized: Продукт с покрытием из чистого металла, защищенный антикоррозионным раствором.
Ребро коробки: Широкое ребро на металлической кровельной или боковой панели. В металлургии могут варьироваться размеры от 2 до 6 дюймов между ребрами.
Бутиловый ленточный герметик: Используется для герметизации фасонных швов для обеспечения водонепроницаемости и герметичности.
С
CAD: Компьютерное черчение (CAD) — это программное обеспечение для проектирования, которое создает чертежи для представления деталей конструкции.
Заглушка: Используется для покрытия или защиты верхних краев мембранной отливки основания, пристенной отливки или основной отливки; обычно состоит из металла.
Облицовка: Материал, используемый для ограждения наружных стен здания.
Классы огнестойкости A, B и C: Классы огнестойкости были установлены для кровли в соответствии с Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM) и тестами UL. Они указывают на устойчивость кровельной системы к пожарам, возникающим из источников вне здания.
Шип: Кусок материала, обычно используемый для поднятия отделочного материала и/или используемый для защиты этого материала во время транспортировки.
Зажим: Формованный металлический элемент, крепящийся к основанию здания для крепления двух кусков металла друг к другу или для крепления металлической черепицы или кровли со стоячим фальцем.
Закрытая долина: Долина, которая имеет цельное покрытие в области, где черепица встречается с прилегающими плоскостями крыши. Во многих случаях это покрытие создает ловушку для мусора, такого как листья, лед и снег, которые собираются и забивают систему желоба, вызывая перелив воды под кровельную систему.
Покрытия: Окрашенная отделка металлических строительных панелей.
Coil Coating: Термин, используемый для описания непрерывного процесса, при котором краска наносится на обе стороны движущейся полосы металла. Процесс обычно включает в себя очистку, предварительную химическую обработку, грунтовку и финишное покрытие.
Холодная крыша: Система крыши с вентиляцией между настилом крыши и металлической кровельной панелью для отвода тепла от конструкции и снижения нагрузки на охлаждение.
Горючие: Материалы, способные гореть.
Конденсация: Эффект, возникающий при попадании теплого влажного воздуха на холодную поверхность. Вентиляция, изоляция и пароизоляция являются ключом к предотвращению образования конденсата в кровельных системах.
Скрытая застежка: Система застежек-клипс, скрытая под металлическими панелями. См. Зажим.
Прохладная крыша: Термин, описывающий крыши с высокой отражательной способностью, достигаемой за счет светлых тонов или отражающих пигментов.
Медь: Естественный атмосферостойкий металл, используемый в кровле.
Купол: Небольшая конструкция, добавленная к коньку здания для вентиляции или в качестве декоративного акцента.
Угловая накладка: Формованный металлический элемент, используемый для закрытия углов металлической панели; обычно размещают вертикально.
Карниз: Декоративная отделка здания, которая проходит вдоль верхней части стены или под крышей.
Ответная планка: Формованный кусок металла, который крепится к стене, бордюру, трубе, крышному блоку или другой поверхности для отвода воды со стены на поверхность крыши.
Покрытие: Площадь поверхности, покрытая определенным количеством определенного материала.
Сверчок: Конек, сооруженный в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда, а также для отвода воды вокруг дымохода.
Обертка колонны: Формованная металлическая панель для ограждения деревянной или стальной колонны.
Д
Настил: Поверхность, установленная над каркасом крыши, на которую наносится кровельное покрытие; обычно фанера.
Обивка двери: Формованная металлическая деталь, используемая для закрытия внешней рамы окна для дополнительной защиты и эстетики.
Мансардное окно: Оконный блок с рамой, выступающий сквозь наклонную плоскость крыши.
Водосточная труба — Вертикальная труба, используемая для отвода сточной воды из водосточного желоба в грунт или в систему ливневого стока.
Капельница – Формованный кусок металла, используемый над дверными и оконными проемами для отвода влаги вокруг проема.
Капельница – кусок металла, помещаемый на карниз крыши для защиты подстилающего слоя и карниза крыши и направления воды в нужном направлении.
Е
Карниз: Крылья крыши, которые нависают над поверхностью стены и, как правило, выступают за пределы здания.
Электролиз: Прохождение постоянного электрического тока через ионное вещество, которое либо расплавлено, либо растворено в подходящем растворителе, вызывающее химические реакции на электродах и разделение материалов.
Отделка торцевой стены: Используется для разделения и защиты перехода различных поверхностей от торца стены к плоскости крыши или сайдинга.
Ф
Выцветание: Любое осветление исходного цвета.
Фасция: Вертикальная или круто наклонная крыша или отделка, расположенная по периметру здания. Как правило, это граница системы кровель с пологим уклоном, обеспечивающая гидроизоляцию внутренних частей здания.
Крепеж: Широкое разнообразие механических крепежных устройств и узлов, включая гвозди, винты, скобы, зажимы и болты, которые можно использовать для крепления различных компонентов кровельного узла.
Полевое формование: Используется, когда материалы могут быть сформированы на рабочей площадке.
Отделка: Поверхностное покрытие, используемое для покрытия поверхности металлических оконных стекол.
Огнестойкость: Свойство материалов или их сборок, которое предотвращает или замедляет прохождение чрезмерного тепла, горячих газов или пламени в условиях использования.
Система фиксированных зажимов: Формованный металлический компонент, прикрепленный к основанию здания и используемый для крепления двух металлических частей друг к другу или для крепления металлической черепицы или фальцевой кровли.
Фланец: Металлическая кромка, обычно расположенная под углом 90 градусов перпендикулярно изогнутой форме.
Накладки: Тонкий кусок металла, используемый для гидроизоляции периметра и выступов в кровельной системе.
Система плавающих зажимов: Формованный металлический компонент, прикрепленный к основанию здания, используемый для крепления двух металлических частей друг к другу или для крепления металлической черепицы или фальцевой кровли, но может двигаться вместе с расширением металла, чтобы обеспечить тепловое движение.
Пенопластовая застежка: Экструдированный пенопласт, изготовленный из неопрена или полиэтилена и повторяющий изгибы металлической панели для защиты от ветра, насекомых и влаги.
Г
Фронтон: Край крыши, идущий от карниза к коньку.
Galvalume ® : Покрытие, наносимое на металл, состоящее из алюминия и цинка для защиты от коррозии.
Гальваническое действие: — Электролитическая реакция между разнородными металлами в присутствии электролита.
Оцинкованная сталь: Углеродистая сталь с защитным сплавом, состоящим в основном из цинка на обеих сторонах стали. Доступны различные сорта в зависимости от толщины покрытия. G90 рекомендуется для жилых помещений.
Датчик(и): Стандартная мера толщины стали и стальных панелей.
Водосточный желоб: Желеобразный элемент, устанавливаемый по периметру ската крыши для отвода стекающей воды с крыши к водосточным желобам или водосточным желобам.
Х
Грелка: Электрический кабель, используемый для растапливания снега возле карниза крыши. Это используется, чтобы помочь уменьшить лед запруды.
Кромка: Формованная кромка металлической панели, в которой металл сгибается на 180 градусов, чтобы смягчить острую металлическую кромку.
Бедро: Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух наклонных плоскостей крыши. Проходит от конька к карнизу.
Набедренные накладки: См. Коньковые накладки.
Шатровая крыша: Тип крыши с наклонными плоскостями с каждой стороны.
Горячая крыша: Полностью герметичный, невентилируемый чердак, вся внутренняя часть которого часто покрыта изоляцией из пенополиуретана с закрытыми порами.
я
Защита от льда и воды: Самоклеящийся слой материала, специально разработанный для использования в условиях сильного дождя и снега, где протечки могут быть проблемой. В большинстве случаев вы должны установить защиту от льда и воды на первых трех футах крыши в дополнение к подстилающему слою.
Ледяная плотина: Масса льда, образовавшаяся при переходе от теплой к холодной поверхности крыши. Часто образуется в результате повторного замерзания талой воды на выступе крутой крыши, в результате чего лед и вода скапливаются под кровельными материалами, что может привести к протечкам крыши. Ледяная запруда контролируется за счет утепления чердака и вентиляции.
Ударопрочность: Способность кровельного материала сопротивляться повреждениям (например, проколам) от падающих предметов, прикладного оборудования, пешеходного движения и т. д.Ударопрочность кровельного покрытия зависит от всех его компонентов, а не только от самой мембраны.
Изоляция: Любой материал, предназначенный для уменьшения потока тепла из здания или внутрь него.
Сцепление: Процесс складывания и сгибания металлических фигур друг над другом, чтобы соединить их вместе.
К
Kynar ® : См. ПВДФ
л
LEED: Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании (LEED) — это экологически ориентированная программа сертификации зданий, проводимая под эгидой U.S.С. Совет по экологическому строительству (USGBC).
М Мастика: Толстый клей на битумной основе, наносимый на металлические панели или подложки.
Мембрана: Любой тонкий гибкий лист материала.
Металлическая кровельная панель: Продукт из листового металла с установленным атмосферным воздействием менее 3 квадратных футов на лист.
ННевентилируемая заглушка хребта: Металлический гребень, сформированный из цельного стального листа, который теперь позволяет вставлять под него вентилируемый материал гребня.
Ненесущие системы: См. Архитектурные кровли.
ОМасляная консервация: Видимая волнистость на плоских участках металлической кровли и металлических стеновых панелей. С технической точки зрения консервирование масла называется эластичным изгибом (более известным как «сморщивание под напряжением»). Это может произойти в любом типе металлических панелей: стальных, алюминиевых, цинковых или медных.
Открытый прогон: кровельная конструкция, в которой деревянные элементы используются вместо панельной обшивки или настила.
Открытая долина: Конструкция впадины, используемая для отвода воды и мусора со ската крыши, перенося воду поверх кровельных систем. Эти системы долины спроектированы так, чтобы не забиваться мусором, таким как листья деревьев и иголки, лед или снег.
Р
Винты с плоской головкой: Винт с плоской головкой, имеющий низкий профиль.
Трубные домкраты: Металлическая и/или неопреновая накладка, используемая для герметизации вокруг водопроводных труб, круглых вентиляционных отверстий, кабелепроводов и других проходов через крышу.
Отливы для труб: См. Трубные домкраты.
Шаг: Уклон плоскости крыши. К крутым склонам относится любой шаг больше 3:12, а к очень низким уклонам относится любой шаг меньше 1,5:12.
Гибкость: Свойство материала быть гибким или формуемым.
Предварительно окрашенный рулон: Рулон металла, на который нанесено заводское лакокрасочное покрытие.
Фронтон носовой части: Формованная металлическая кромка, используемая в носовой или передней части двускатной крыши.
Прогон: Горизонтальная балка по всей длине крыши, опирающаяся на основное стропило.
PVDF: Названия поливинилиденовых (PVDF) красок, обеспечивающих очень высокую долговечность и долговечность, включая устойчивость к выцветанию и мелению.
Р
Значение R: Указывает способность материала сопротивляться тепловому потоку.
Рейк: Внешний край фронтона, который проходит с наклоном крыши.
Rezibond ® : Необработанная, склеенная сталь, покрытая антикоррозионным фосфатным раствором, которая в течение многих лет использовалась в строительстве, например, для дождевой воды.Преимущество склеенной стали заключается в возможности окрашивания изделия после его формирования и/или установки.
RHEINZINK ® : Общеизвестный как «титан-цинк», RHEINZINK представляет собой металл, подверженный естественному выветриванию, который образует серую патину после многократного воздействия влаги и воздуха.
Ребро: Продольный рельефный профиль панели, обеспечивающий большую часть прочности панели на изгиб.
Ребристая панель: Панель, которая имеет ребра с наклонными сторонами и образует полость трапециевидной формы на боковом нахлесте.
Конек: Самая верхняя часть крыши, где сходятся два ската крыши.
Заглушки конька: Аксессуары, используемые для покрытия наклонного внешнего угла, образованного пересечением двух наклонных плоскостей крыши, либо на коньке, либо на ребре.
Вентиляционное отверстие конька: Вентиляционное отверстие для выпуска воздуха, встроенное в оклад конька. Для правильной работы конькового вентиляционного отверстия требуются соответствующие впускные вентиляционные отверстия, обычно в карнизах дома. Для большинства домов это наиболее эффективный метод откачки воздуха с чердака или другого воздушного пространства.
Крыша в сборе: Комплект взаимодействующих компонентов крыши (включая настил крыши, пароизоляцию [при наличии], изоляцию и кровельное покрытие).
Стили каркаса крыши: Двускатные, вальмовые и амбарные крыши — это лишь некоторые из возможных форм и конструкций, которые может принимать крыша.
Уклон крыши: Уклон крыши, выраженный как отношение вертикального подъема к горизонтальному.
Прогон: Горизонтальный размер уклона.
С
Герметик: Используется для герметизации стыков или трещин для предотвращения утечек. Герметики следует использовать по эстетическим соображениям, а также для дополнительной защиты от проникновения воды. Герметики не предназначены для использования в качестве клея.
Самоклеящаяся мембрана: Слой материала, который может приклеиваться к подложке и сам к себе в местах нахлеста без использования дополнительного клея. Нижняя поверхность самоклеящейся мембраны защищена разделительной бумагой или пленкой, что предотвращает приклеивание мембраны друг к другу во время транспортировки и обработки.
Самонарезающий винт: Крепеж, который просверливает и нарезает собственное отверстие во время установки.
Саморез: Крепление, которое образует приемную резьбу при заворачивании в ранее просверленное отверстие.
Односкатная крыша: Крыша только с одной наклонной плоскостью; нет бедер, хребтов или долин.
Слайдер-зажим: Формованный металлический компонент, крепящийся к основанию здания и используемый для крепления двух металлических частей друг к другу или для крепления металлической черепицы или фальцевой кровли.Этот зажим может двигаться как металлическое пространство, чтобы обеспечить тепловое движение.
SMP или силиконизированный полиэстер: Система на основе растворителя с полиэфирной смолой. Силиконовые добавки используются для повышения стабильности смолы и гибкости покрытия. Стандартная полиэфирная отделка обычно используется на сельскохозяйственных металлических крышах.
Snow Break: Используется в снежной стране, чтобы помочь разбить снег, чтобы он не соскальзывал с крыши большими кусками. На фальцевых кровлях эти элементы необходимо устанавливать таким образом, чтобы не препятствовать перемещению кровельной системы при тепловом расширении и усадке.
Защита от снега: См. Снежный перерыв
Софит: Закрытая нижняя сторона любой внешней нависающей части карниза крыши.
Солнечное отражение: Способность крыши отражать солнечное тепло.
Квадрат: 100 квадратных футов крыши.
Стоячий шов: Шов, полученный путем подворачивания двух соседних краев и складывания вертикальных частей друг на друга.
Система крыш со стоячим фальцем: Тип металлической кровли, панели которой обычно располагаются вертикально с приподнятым замковым фальцом, соединяющим одну панель с другой. Система кровельных панелей крепится к основанию крыши с помощью скрытых зажимов, прикрепленных винтами к основанию.
Ступенчатая накладка: Метод накладки, обычно используемый со стандартной кровельной черепицей и другими материалами. Ступенчатый оклад обычно не рекомендуется для металлической кровли.
С каменным покрытием: Металлическая кровля из стали с цинковым или алюминиевым покрытием, которая затем покрывается теми же гранулами, что и композитная черепица.
Бороздчатость: Ребра или волны, сформированные в металлических панелях, чтобы свести к минимуму накопление масла.
Структурная кровля: Металлическая кровля, которая обеспечивает структурную целостность здания и не требует настила для установки. Как правило, эти системы не рекомендуются для жилых помещений, поскольку отсутствие настила может способствовать возникновению проблем с конденсацией.
Подложка: Поверхность, на которую наносится кровельная или гидроизоляционная мембрана.
Т
Термоблок: Теплоизоляционный материал, который помещается между металлической крышей здания и спрессованной изоляцией над прогонами.
Truten™A606: Самоподдающаяся атмосферному воздействию форма металла, позволяющая материалу со временем ржаветь, придавая вид атмосферного воздействия.
У
UL-2218 Рейтинг ударопрочности: Критерий испытаний для измерения ударопрочности кровельных материалов. Это оценивает кровельные материалы по шкале от I до IV, где IV соответствует продуктам, которые лучше всего выдерживают испытание на удар. Страховые скидки доступны для домовладельцев в некоторых районах, которые выбирают крыши класса IV.
Подложка: Вторичный гидроизоляционный материал, устанавливаемый между основанием и панелями крыши.Некоторые типы могут быть самоклеющимися. Это требуется по правилам под всеми металлическими крышами, даже если старая черепица остается на месте.
В
Долина: Внутренний угол, образованный пересечением двух наклонных плоскостей крыши для обеспечения стока воды.
Наконечник вентилируемого конька: Формованная металлическая деталь, используемая на верхушке конька, которая позволяет использовать вентилируемый материал и обеспечивает дополнительную вентиляцию чердачного пространства в кровельной системе.
Вт
Wainscot: Горизонтальное или вертикальное применение металлического сайдинга, обычно устанавливаемого на уровне земли, и может иметь длину от 36 дюймов до 8 футов 0 дюймов.
Подъем ветра: Сила, вызванная отклонением ветра от краев крыш, пиков крыш или препятствий. Это вызывает падение давления воздуха непосредственно над поверхностью крыши. Затем эта сила передается на поверхность крыши. Подъем также может происходить из-за появления давления воздуха под мембраной и краями крыши, что может привести к тому, что мембрана вздуется и оторвется от настила
Оконные накладки: Формованные металлические профили, используемые по периметру окна в качестве отделки и защиты.
Деревянная панель: Готовая деревянная отделка снаружи здания для акцентирования внимания на сайдинге и кровле.
ЗZ Metal: Z-образный металлический элемент, обеспечивающий переход между двумя разными материалами.
Цинковая панель: Не искрящий, устойчивый к коррозии материал, который широко используется для наружного применения. Цинк хорошо поддается формованию и известен своей безвредностью для окружающей среды благодаря бесконечной возможности вторичной переработки и малотравматичному методу производства.
Отделка из цинка: См. панель из цинка
Гарантий на крышу | Инженерная архитектура RAND, DPC
Как президент моей ассоциации кондоминиумов, я отвечаю за надзор за установкой новой крыши на нашем здании. Какую гарантию следует запрашивать при замене кровли? На что именно должна распространяться гарантия и как долго? Кто виноват, если крыша протекает: подрядчик или производитель? Сколько дополнительных мы должны заплатить за разумную гарантию?
Гарантия No Dollar Limit возмещает владельцам полную стоимость замены крыши в течение всего срока гарантии.
Гарантия на крышу бывает трех основных типов: только материалы, материалы и работа на пропорциональной основе и безлимитная гарантия (NDL). Гарантии только на материалы практически ничего не стоят, потому что проекты по замене крыши, которые заканчиваются плохо, почти всегда вызваны неправильной установкой и / или плохим дизайном, а не дефектными кровельными материалами. Пропорциональная гарантия на работу и материалы покрывает низкое качество изготовления, но с каждым годом на меньшую сумму. К концу срока пропорциональной гарантии вы получите лишь часть стоимости замены новой крыши.
Третий тип гарантии, NDL, — это лучший и наиболее экономичный тип гарантии на вашу крышу на длительный срок. Гарантия NDL возместит вам полную стоимость замены крыши — независимо от того, были ли дефекты вызваны некачественными материалами или работой — в течение всего срока гарантии. Например, если крыша с 20-летним НДЛ начнет протекать в 19 -м -м году, производитель оплатит полную стоимость ее ремонта или замены.
NDL обычно предоставляется на 15 и 20 лет.В дополнение к дополнительным пяти годам покрытия, 20-летняя крыша NDL обычно имеет один или два дополнительных слоя мембраны, чем крыша, покрытая 15-летней NDL. (Гарантии на 12 лет или меньше обычно распределяются пропорционально.)
Производители, предлагающие гарантии NDL, требуют, чтобы кровельные материалы устанавливались подрядчиками, сертифицированными этим производителем. Производитель предоставит список сертифицированных подрядчиков в вашем регионе, поэтому ваш инженер или архитектор должен отправлять предложения по проекту только тем компаниям, которые есть в списке.Если над проектом будут работать субподрядчики, производитель также должен сертифицировать их. Вы должны знать, что подрядчик, сертифицированный для установки крыши, на которую распространяется 12-летняя пропорциональная гарантия, не обязательно сертифицирован тем же производителем для установки крыши, на которую распространяется 20-летняя гарантия NDL (иногда называемая золотым или платиновым покрытием). ). Дважды уточните у производителя, есть ли какие-либо вопросы об уровне сертификации подрядчика в списке.
По соглашению между производителем и подрядчиком в течение первых двух лет подрядчик обычно берет на себя ответственность за проблемы с крышей, вызванные некачественным монтажом.После этого начального периода и до конца гарантийного срока производитель берет на себя ответственность за проблемы с кровлей, но с ограничениями и исключениями (см. ниже). Если подрядчик прекращает свою деятельность, производитель обязан найти другого подрядчика, который выполнит ремонт крыши бесплатно для владельца здания, если это покрытие NDL.
Ограничения и исключения
Распространенное заблуждение о долгосрочных гарантиях состоит в том, что они представляют собой всеобъемлющие страховые полисы, гарантирующие, что кровельная система никогда не протечет.Гарантии обычно предусматривают, что производитель будет устранять утечки, вызванные только определенными элементами, на которые распространяется гарантия. Каждая гарантия, даже самая полная NDL, имеет ограничения и исключения, призванные значительно ограничить ответственность производителя.
Гарантия не распространяется на дефекты плохой конструкции, которые способствуют утечкам, например запотевание.
Главное из этих исключений заключается в том, что гарантия обычно распространяется только на саму поверхность крыши и гидроизоляцию основания (часть мембраны крыши, которая проходит вверх по парапету и стенам переборок для защиты стыка крыши и стены.) Утечки, вызванные компонентами уровня крыши, такими как парапетные стены, выступы, переборки, брусчатка и настил крыши, например, обычно не покрываются.
Гарантия также не распространяется на дефекты плохой конструкции, которые могут привести к утечкам. Например, большинство производителей аннулируют гарантию, если вода скапливается на крыше более 24 или 48 часов, поскольку это, вероятно, вызвано плохим дренажем с крыши с неправильным наклоном. Крыши без ответной планки (как правило, это медная полоса, встроенная в стену парапета, которая защищает шов базовой гидроизоляции) также будет причиной аннулирования гарантии.Производители могут даже оспаривать определенные детали конструкции крыши, такие как обшивка основания, которая не доходит до стен парапета достаточно далеко, как указано.
Другие исключения могут включать:
- Отсутствие надлежащего ухода за крышей.
- Люди, ходящие по крыше или использующие ее в развлекательных целях.
- Движение или растрескивание настила крыши или самого здания.
- Воздействие на крышу химикатов, жира, масла и т. д.
- Любые ремонты, модификации или дополнения крыши, не разрешенные производителем кровли.
Лучший способ снизить вероятность аннулирования гарантии — вовлечь производителя в проект с самого начала. Прежде чем приступить к особенно сложной установке крыши, инженер или архитектор может даже представить производителю проект чертежей и спецификаций, чтобы проверить, какие части объема проекта они охватывают или исключают. Это также даст производителю возможность просмотреть детали конструкции (например, защитное покрытие основания) и отметить, какие из них являются потенциальными проблемными местами, которые могут поставить под угрозу условия гарантии. Затем в проект могут быть внесены необходимые изменения, чтобы новая крыша соответствовала гарантии. В более рутинных кровельных проектах инженер или архитектор должен, по крайней мере, обсудить с одним из представителей производителя любые аспекты проектирования или монтажа, которые впоследствии могут вызвать беспокойство у производителя в отношении выдачи гарантии.
Также следует попросить производителя направлять представителя на площадку не реже двух раз в месяц на этапе ремонта, чтобы убедиться, что подрядчик укладывает кровельные материалы должным образом и что нет никаких условий, которые могут неблагоприятно повлиять на эксплуатационные характеристики крыши. . После того, как работа будет завершена, производитель должен провести последний визит, чтобы окончательно утвердить качество проекта.
Правление несет ответственность за регулярное техническое обслуживание крыши и окружающей конструкции крыши, чтобы гарантия оставалась в силе.Водостоки должны быть всегда чистыми и периодически прочищаться, мусор не должен находиться на поверхности кровли, поддоны для смолы (которые закрывают проходы через конструкции крыши, такие как вентиляционные трубы) должны быть должным образом герметизированы, а жильцам, возможно, потребуется напомнить, что рекреационные использование крыши не допускается.
Если в будущем вы планируете добавить настил на крышу, вам потребуется получить от производителя кровли так называемую «оговорку о перегрузке». В этом пункте указаны дополнительные требования, такие как надлежащая защита поверхности крыши, которые должны быть соблюдены, чтобы новая конструкция крыши не повредила нижележащие мембраны и чтобы гарантия оставалась в силе.Вы не сможете получить оговорку о вскрытии для уже замененной крыши без дополнительной структурной и гидроизоляционной защиты, которая требуется для настила крыши.
Сначала ремонт, потом крыша
Прежде чем приступить к замене крыши, убедитесь, что остальные конструкции на уровне крыши, такие как парапеты, переборки и выступы, находятся в исправном состоянии. Бесполезно устанавливать новую крышу, не исправив изношенные стены парапетов, отсутствующие кирпичи, открытые швы известкового раствора или треснувшие настилы.Дефекты такого типа следует устранять перед установкой новой кровли, потому что проникновение воды пропитает новые кровельные мембраны и аннулирует вашу гарантию. Еще одна причина, по которой этот ремонт должен быть выполнен до того, как будет уложена новая крыша, заключается в том, что инструменты, леса и мусор от ремонта других частей крыши или фасадов могут повредить новую мембрану, что аннулирует вашу гарантию.
Ремонт после замены крыши должен производиться подрядчиком, сертифицированным производителем.
Имейте в виду, что любой ремонт после установки новой крыши должен производиться подрядчиком, сертифицированным производителем. Плата, в свою очередь, должна уведомить производителя о произведенном ремонте, чтобы его можно было отметить в вашем гарантийном файле. Храните все записи о ремонте в файлах платы.
Вообще говоря, типичный проект по замене крыши будет стоить примерно от 17 до 20 долларов за квадратный фут, включая гарантию NDL. 20-летняя гарантия NDL обычно стоит на 1 доллар больше за квадратный фут, чем 15-летняя гарантия NDL, которая, учитывая дополнительное покрытие, того стоит.
Гарантия не распространяется на все, и сама по себе она не защитит вашу крышу от протекания. Но крыша, подкрепленная гарантией NDL от известного производителя и правильно установленная сертифицированным подрядчиком, обеспечит вам сухость на долгие годы.
Стивен Вароне , AIA — президент и Питер Варсалона , PE — директор RAND Engineering & Architecture, DPC 9.Эта колонка была первоначально опубликована в декабрьском номере журнала Habitat Magazine за 2003 год.
Дополнения и переделки крыш — mygov.scot
Если вы хотите добавить дополнительное пространство на верхнем этаже вашего дома, вы можете подумать о добавлении слухового окна.
Мансардное окно — это пристройка, обычно с окном, которая выступает из наклонной крыши и дает вам немного больше места над головой.
Разрешенная разработка
Перед тем, как приступить к изменению или дополнению вашей крыши, вы должны сначала проверить, нужно ли вам обращаться за разрешением на строительство.
Для многих дополнений или изменений не требуется разрешение на планирование, потому что большинство из них соответствует набору правил, называемых «разрешенная разработка». Разрешенные правила разработки:
- они не находятся спереди или сбоку от вашего дома и обращены к дороге
- расстояние между слуховыми окнами и границей вашего ограды, на которую они обращены, составляет более 10 метров
- застройка не будет выше существующей линии крыши (при измерении высоты линии крыши не учитывайте дымоходы)
- все ваши мансардные окна вместе покрывают менее половины ширины крыши
- расстояние между слуховыми окнами и любым краем крыши не менее 30 сантиметров
- это не охраняемая территория
Вам всегда следует обращаться в отдел планирования вашего муниципалитета, чтобы узнать, нужно ли вам подавать заявление на получение разрешения на строительство.Даже если вы соответствуете разрешенным правилам разработки, вам могут потребоваться другие разрешения.
Для получения дополнительной информации о том, что считается разрешенной застройкой при надстройке вашей крыши, ознакомьтесь с публикацией «Руководство правительства Шотландии по правам на разрешенную застройку домохозяев» и перейдите к разделу 4.42.
Разрешение на строительство
Если вы хотите надстроить свою крышу, но она не соответствует условиям разрешенной застройки, вы должны обратиться за разрешением на строительство.
Узнайте, как подать заявление на получение разрешения на строительство, или свяжитесь с местными властями для получения дополнительной информации.
Посетите веб-сайт вашего местного органа планированияВыберите свой советПосетите городской совет АбердинаПосетите совет АбердиншираПосетите совет АнгусаПосетите совет Аргайл и БьютПосетите администрацию национального парка КэрнгормсПосетите совет КлакманнаншираПосетите Comhairle nan Eilean Siar (Совет западных островов)Посетите совет Дамфриса и ГаллоуэяПосетите городской совет ДандиПосетите совет Восточного ЭйршираПосетите совет Восточного ДанбартонаПосетите совет Восточного ЛотшираПосетите совет Восточного Лотшира Эдинбург CouncilVisit Фалкирк CouncilVisit Файф CouncilVisit Глазго CouncilVisit Хайленд CouncilVisit Inverclyde CouncilVisit Loch Lomond и Trossachs Национальный парк AuthorityVisit Midlothian CouncilVisit Мурена CouncilVisit Северный Эйршир CouncilVisit Северный Ланаркшир CouncilVisit Оркнейские острова CouncilVisit Перт и Кинросс CouncilVisit Renfrewshire CouncilVisit Шотландские границы CouncilVisit Шетландские острова CouncilVisit Южный Эйршир CouncilVisit Юг Совет ЛанаркшираПосетить Совет СтерлингаПосетить Совет Западного ДанбартоншираПосетить West Lothian Co номер
Посетите городской совет АбердинаПосетите совет АбердиншираПосетите совет АнгусаПосетите совет Аргайл и БьютПосетите администрацию национального парка КэрнгормсПосетите совет КлакманнаншираПосетите Comhairle nan Eilean Siar (Совет западных островов)Посетите совет Дамфриса и ГаллоуэяПосетите городской совет ДандиПосетите совет Восточного ЭйршираПосетите совет Восточного ДанбартоншираПосетите совет Восточного ЛотианаПосетите совет Восточный ЛотианПосетите совет Восточного Ренитфру Посетить Совет ФайфаПосетить Городской совет ГлазгоПосетить Совет ХайлендаПосетить Совет ИнверклайдаПосетить Управление национального парка Лох-Ломонд и ТроссачПосетить Совет МидлотианПосетить Совет МорейПосетить Совет Северного ЭйршираПосетить Совет Северного ЛанаркшираПосетить Совет Оркнейских острововПосетить Совет Перта и КинроссПосетить Совет РенфруширПосетить Совет ШотландииПосетить Совет Южного ШираПосетить Совет Шетландских островов СоветПосетите Совет Западного ДанбартоншираПосетите Совет Западного ЛотианаДругие сертификаты
Возможно, вам потребуются другие разрешения, прежде чем вы сможете выполнять работу.Например, вам может потребоваться разрешение местного совета в соответствии со строительными нормами.
Если вы не являетесь собственником земли, на которой ведется застройка (например, если вы арендатор или земля находится в совместной собственности), вам необходимо получить разрешение землевладельца.
Если вы проживаете в здании, внесенном в список памятников архитектуры, вам также необходимо получить разрешение на строительство здания, внесенного в список памятников архитектуры.
Вы несете ответственность за получение всех необходимых разрешений.
Изучите общие профили металлических крыш
Для металлической кровли используются разные типы металла, размеры, профили и внешний вид.В этом посте вы увидите самые распространенные кровельные профили, используемые сегодня.
-
Классическое ребро — это открытая застежка калибра 29, завинчивающаяся металлическая панель. Его можно установить с шагом 3/12. Classic Rib — самый распространенный тип металлической кровли в Индиане. Применяется на стоечных каркасных зданиях и легких коммерческих зданиях с открытым каркасом. Он покрывает 36 дюймов и имеет ребра высотой 3/4 дюйма.- Преимущества: Наименее дорогая, простая в установке и легкодоступная.
- Минусы: винты выходят из строя, не идеально подходят для сложной кровли или разжелобков, панель не подгибается, а также может быть трудно залить и сохранить водонепроницаемость.
- R-Panel — металлические ручки для крыш и стен калибра 26, которые обычно используются в промышленных зданиях. Он может охватывать открытый каркас, что делает его хорошим заполнением для сборных металлических зданий. Он устанавливается с помощью винтов через лицевую сторону металлической кровли в стойку, что упрощает его установку. Это открытый крепежный винт, который можно установить с шагом 1/12. Он покрывает 36 дюймов и имеет ребра высотой 1 1/4 дюйма.
- Плюсы: Простая установка, дешевле, чем стоячий фальц, калибр 26 позволяет использовать более толстую изоляцию, не вызывая вздутия панели.
- Минусы: Нет подгибки на металлических крышах, бордюры трудно зашпаклевать и сохранить сухими, резиновая шайба на винте имеет тенденцию портиться и протекать.
- 1-дюймовая панель с защелкой. Эта панель со стоячим фальцем, без открытых винтов, представляет собой панель с защелкой для жилых помещений 26 калибра, которая выглядит элегантно и функционально так же, как и металлическая крыша со стоячим фальцем, но без затрат. Панель предназначена для установки с использованием архитектурных деталей ( соединяющиеся панели и шт.), но имеет встроенный в панель гребень для гвоздя, чтобы ускорить установку и сэкономить на стоимости зажимов.Более тонкий металл также делает эту панель более доступной без ущерба для качества и внешнего вида. Может быть на склонах 3/12 и выше, покрывает 16 дюймов и имеет высоту 1 дюйм.
- Pro: малое количество открытых винтов, характеристики стоячего шва и внешний вид, дешевле, чем замок с защелкой 24 калибра, замок с защелкой делает установку простой и быстрой.
- Минусы: для работы требуется шаг 3/12 или больше, может быть трудно получить доступ и обслуживать на больших склонах, и нет подходящих снегозадержателей.
- Панель с защелкой 1 3/4 – это металлическая застежка со стоячим швом калибра 24.Это металлическая кровельная система с защелкивающимся замком, и она делает именно то, что говорит ее название: «она защелкивается». Одна сторона панели считается мужской ногой, а другая — женской. Гнездовая сторона закреплена и размещена с помощью зажима, а зажим привинчен к палубе, чтобы панель могла расширяться и сжиматься при изменении температуры. Толщина охватываемой части и зажима обеспечивают плотное прилегание охватывающей стороны стоячего шва, и панель защелкивается. Этот стоячий фальц устанавливается с использованием архитектурных деталей, то есть панели складываются и сцепляются друг с другом, оставляя очень мало открытых крепежных элементов.Он может быть установлен с шагом 3/12 и выше на открытой раме или твердом основании. Он покрывает 18 дюймов и имеет высоту 1 3/4 дюйма.
- Плюсы: калибр 24, архитектурные детали означают, что крыша может двигаться при изменении температуры, 30-летняя гарантия на краску, простота установки, минимальное обслуживание при правильной установке, великолепный внешний вид, минимальное обслуживание при правильной установке, устойчивость к ветру и граду и добавляет привлекательности дому или зданию.
- Минусы: требуется шаг 3:12 или больше, могут быть видны масляные канистры, если основание неровное, крыша с шагом 8:12 и больше может быть затруднена для доступа для обслуживания в будущем, а также необходимо установить снегозащитные экраны. цена.
- Двойной замок — это система металлической кровли со стоячим фальцем 24 калибра без открытых креплений. Он может быть установлен в приложении с малым уклоном до 1/2:12 шага. Он покрывает 24 дюйма и имеет трапециевидный профиль высотой 3 дюйма с механическим швом. Двойной замок представляет собой конструкционную металлическую кровельную панель, предназначенную для установки на открытый каркас, как правило, на сборно-разборное металлическое здание. Это трапециевидные ножки, которые обжимаются вместе, а затем сшиваются с помощью машины, которая складывает два куска металла, создавая стоячий шов.
- Плюсы: Очень прочная и долговечная металлическая крыша при правильной установке, может быть установлена как в местах с небольшим уклоном, так и в местах с уклоном, в стоячем фальце используются зажимы для удержания панели на месте, которая может вместить изоляцию толщиной 1/2 дюйма на всем протяжении. Толщина 6 дюймов, несколько открытых винтов.
- Минусы: Может быть одной из самых дорогих металлических кровельных панелей, для правильной установки требуются квалифицированные кровельщики и обучение, бордюры HVAC могут быть проблематичными, если они не установлены правильно.
Правильная установка металлической крыши, правильный материал
21 августа 2018 г. | Майк Гонет | Рубрики: Блог, Металлическая кровля
Правильный монтаж металлической кровли требует специальных инструментов и оборудования.Типичный подрядчик по асфальтным кровлям не владеет этими инструментами и из-за дороговизны не будет вкладывать в них средства. Для подрядчиков по металлическим кровлям инвестиции в эти инструменты помогут гарантировать качественный монтаж. Кроме того, эти инструменты сделают установку проще, быстрее и качественнее. Металлические кровельщики с соответствующими инструментами для работы показывают, что они профессионалы.
Надлежащие ножницы
Ножницы похожи на ножницы по металлу. Есть специальные снипы для конкретных задач.Это не универсальный инструмент.
Существуют прямые, левые и правые разрезы. Для каждой из этих задач есть инструмент Snip.
Инструменты для сшивания, подгибки и гибки
Мы используем инструмент для сшивания или гибки, чтобы подготовить карниз и загнуть углы. Сгибание и подгибка, выполненные без правильного инструмента, делают крышу похожей на халтуру. Каждый раз, когда мы изгибаем щеку слухового окна или боковую стенку с помощью панели, необходимо использовать инструмент для гибки.Эти отдельные ручные инструменты могут стоить более 1000 долларов США, и это один из наиболее распространенных инструментов, которые мы используем при установке.
Мощный тормоз
Для гибки тяжелого металла требуется дорогостоящее оборудование, называемое тормозом. Эти тормоза имеют длину чуть более 10 футов и позволяют нам изгибать практически любую деталь для правильной установки алюминиевой металлической крыши. На протяжении всего процесса установки используется линейный металл, и тормоз обязателен.
Прицепы для ремонтных мастерских
Classic использует прицепы мастерской для каждой работы.Эти прицепы фактически представляют собой металлическую лавку на колесах. Они не только несут все лестницы, доски и подмости на проектную площадку, но и являются автономными мастерскими по металлообработке специально для металлической кровли. В них есть все необходимые инструменты и оборудование для качественной работы.
Оборудование для обеспечения безопасности крыши
Работать на крутой наклонной крыше достаточно опасно, но когда эта крыша металлическая, не за что ухватиться. Компания Classic сделала и продолжает инвестировать в безопасность наших работников.Всегда используется самое современное оборудование, от завязок для защиты от падения до сцены. Один из самых полезных инструментов, который у нас есть для работы с фальцевой крышей, — это то, что мы ласково называем «желтыми». Они представляют собой узкоспециализированное оборудование, используемое для работы на фальцевых кровлях. Они изображены выше. Этих тоже не отдают. Каждая отдельная единица стоит около 980 долларов. Каждый из наших прицепов для ремонтных работ оснащен несколькими из них, чтобы наши люди были в безопасности на крыше.
Для всех ваших потребностей в установке металлической кровли есть Classic Metal Roofs LLC.Мы следим за тем, чтобы наши работники использовали в работе правильные инструменты и оборудование. Мы обеспечиваем «лучшие крыши под солнцем» для домов в Амхерсте, Бедфорде, Рай, Портсмуте, Раймонде, Гудзоне, Пелхэме, Холлисе, Манчестере, Конкорде, Боу, Ноттингеме, Плейстоу, Аткинсоне, Дерри, Салеме и почти в каждом городе в южный НГ. Позвоните нам по телефону (866) 660-6668 для бесплатной консультации.
Получите бесплатную консультацию по кровле
О Майке Гоне
Майк Гоне является старшим партнером по операциям в компании Classic Metal Roofs, где он стремится обеспечить надежное рабочее место для сотрудников и исключительный опыт для клиентов в плане обслуживания и установки продуктов.Он достигает этого благодаря постоянному контакту в процессе продажи и установки, а также благодаря постоянному присутствию сторонних обзоров в Интернете. Майк и его команда не заинтересованы в том, чтобы быть крупнейшей компанией по производству металлических крыш на юге Новой Англии, они заинтересованы в том, чтобы быть лучшими! Свяжитесь с Майком в LinkedIn.
Просмотреть все сообщения Майка ГонеТеги: сравнение асфальтовой кровли, установка асфальтовой кровли, установка металлической кровли, металлический кровельщик, компании по производству металлических кровель, металлическая крыша для жилых помещений, кровельщик для жилых помещений, металлическая кровля для жилых помещений, подрядчик по металлической кровле для жилых помещений
Начало работы с металлической кровлей
Начало работы с металлической кровлей
Изучите основы металлической кровли – продукты, инструменты и терминологию.
Начните с типа металлической кровли
Металлическую кровлю можно разделить на 2 основные категории: панельная и декоративная.
Панель
Металлическая кровельная система называется панелью, если она состоит из длинных листов и имеет ребра: выступающие части панели, обеспечивающие прочность и жесткость. Как правило, панели проходят непрерывно от вершины до водосточного желоба, хотя иногда они устанавливаются в несколько рядов.
Декоративный
Металлическая кровельная система считается декоративной, если она отштампована для придания внешнего вида другому продукту, например, черепице, драже, шиферу или черепице.Обычно это небольшие секции, которые устанавливаются рядами и располагаются в шахматном порядке по мере подъема на крышу. Реже некоторые типы могут быть в более длинных «панельных» секциях.
Панель – Сквозное крепление и стоячий фальц
Сквозные крепежные системы монтируют самую быструю из всех металлических кровель – крепятся долговечными винтами, которые: окрашены в тон, имеют уплотнение из неопреновой резины и металлический колпачок, защищающий это уплотнение от солнечных УФ-лучей.
Как правило, сквозные скрепленные панели имеют ширину от 2 до 3 футов и длину от 3 до 45 футов.Их можно установить на все, от жилых помещений до сельскохозяйственных и коммерческих приложений.
Варианты отделкивключают эмалевую краску спекания, прокатную отделку Galvalume или, в некоторых случаях, прокатную оцинковку.
Системы со стоячим фальцем занимают немного больше времени – они крепятся с помощью скрытых зажимов или скрытого бокового фланца. Большинство систем защелкиваются вместе, но некоторые коммерческие варианты требуют механического закаточного станка для затягивания швов. Отсутствие открытых застежек является преимуществом как визуально, так и функционально: системы со стоячим фальцем могут прослужить 100 лет и более, если их перекрасить примерно через 50 лет.
Варианты отделкианалогичны панелям со сквозным креплением, хотя высококачественные краски Kynar® доступны в вариантах более толстой толщины.
Декоративные – черепица, встряска, шифер, плитка
Декоративная металлическая кровля легко разделяется на размер окрашенной черепицы, размер черепицы с каменным покрытием, размер металлической черепицы большего размера и историческую гальваническую черепицу.
Системы размеров окрашенной черепицыизготавливаются из оцинкованной стали G-90, которая затем грунтуется и окрашивается высококачественной краской Kynar®.Эти системы блокируются со всех 4 сторон и могут быть штампованы, чтобы выглядеть как черепица, встряска, шифер, плоская плитка и бочкообразная плитка. Скрытые застежки обеспечивают постоянную герметизацию.
Системы размера гонта с каменным покрытием изготавливаются из стали с гальваническим покрытием, на которую затем наносится базовое покрытие, каменные гранулы и прозрачное верхнее покрытие. Эти системы перекрываются справа и слева, перекрываются или смыкаются сверху и снизу, и их можно штамповать, чтобы они выглядели как черепица, встряска, шифер, плоская плитка и бочкообразная плитка. Крепления либо спрятаны, либо вкручены в вертикальную ножку носовой части панели, то есть вне мест первичного водоотвода.
Металлочерепичные панелибольшего размера изготавливаются из оцинкованной стали G-90, которая затем грунтуется и окрашивается высококачественной краской Kynar®. Длина от пика до желоба возможна во многих ситуациях, что исключает вертикальные перекрытия. По горизонтали панели укладываются внахлест аналогично стандартным панелям. Эти панели крепятся долговечными винтами, которые: окрашены в тон, имеют уплотнение из неопреновой резины и металлический колпачок, защищающий это уплотнение от солнечных УФ-лучей.
Историческая черепица Galvalume находится в отдельной категории.Эта металлическая черепица викторианской эпохи отштампована из очень маленьких черепиц, имитирующих черепицу, популярную в 1880–1920-х годах. Водоотталкивающие, а не водонепроницаемые, эти системы требуют полной установки подложки перед панелями. Панели перекрываются сверху и снизу и имеют скрытую застежку, соединяющую правую и левую стороны.
Перебраться на крышу
Независимо от типа металлической кровли, которую вы используете, вы должны понимать, что такое крыша и ее назначение.
Крыша — это самая верхняя часть здания, отводящая воду и обычно подвергающаяся наибольшему воздействию внешних элементов. По этой причине основной целью кровельной системы является защита вашего дома от этих элементов. Элементы, влияющие на крышу, включают дождь, мокрый снег, снег, град, ветер и движущиеся ветром объекты, солнечное тепло и переносимые ветром искры/тлеющие угли.
Еще одна цель крыши — придать зданию ценность и красоту. Крыша — это важнейший элемент дизайна, который связывает все остальные воедино.Правильная крыша может, как выразился один домовладелец, «сделать дом за 250 000 долларов похожим на дом за 500 000 долларов». С сегодняшним фото и рынком недвижимости, довольным дроном, правильная крыша действительно делает дом.
Компоненты отделки
Прежде чем вы решите установить свою собственную крышу, вам также необходимо знать секции или компоненты, из которых состоит крыша.
Помимо области крыши, где установлены панели или черепица, каждая граница области крыши имеет имя и, как правило, оклад, установленный в этом месте.
Знакомство с этими границами поможет вам лучше подготовиться к получению расценок на материалы и лучше подготовиться к работе своими руками!
Области
Независимо от вида кровли: металл, асфальт, глиняная черепица и др.; каждая область крыши имеет согласованное имя. Даже до того, как кровельный материал будет установлен, эта область настила все еще имеет ту же маркировку.
Вот некоторые общие области крыши:
- Конек – Верхние концы двух секций крыши сходятся.Часто упоминается как пик или верхняя крышка.
- Вальма — Верхние концы двух секций крыши сходятся под диагональным (обычно 45 градусов) углом. Часто использует ту же обшивку, что и конек.
- Карниз – Нижний конец секции крыши заканчивается и спускается по стене или фасции. Часто упоминается как кромка желоба или кромка капельницы.
- Фронтон/рейка – сторона секции крыши заканчивается и спускается вниз по стене или фасции.
- Долина — Нижние концы двух секций крыши встречаются под диагональным (обычно 45 градусов) углом.Зона слива воды, требующая обшивки, должна быть притерта больше, чем обычно.
- Боковая стенка – Боковая часть секции крыши заканчивается и поднимается вверх по стене.
- Торцевая стена – Верхний конец секции крыши заканчивается и поднимается вверх по стене. Часто упоминается как головная стена.
- Переход — Нижний конец участка крыши с более крутым уклоном переходит в верхний конец участка крыши с более пологим уклоном. Часто называется питч-брейком.
- Gambrel – Нижний конец пологой крыши переходит в верхний конец более крутой наклонной секции крыши.Типично для вальмовых амбаров.
- Низкая стена. Нижний конец крыши заканчивается дымоходом, световым люком или стеной. Часто называется верхним дымоходом, если он находится под острым углом, или верхним световым люком, если он находится под углом 90 градусов.
- Высокая сторона — верхний конец секции крыши заканчивается и спускается по стене или фасции. Часто упоминается как высокий боковой пик, односкатный пик или односкатный пик.
- Flying Gable — наклонная сторона крыши заканчивается и спускается вниз по стене или фасции. Часто упоминается как расклешенный фронтон, расклешенный фронтон, носовой фронтон, летящее стропило или угловой фронтон.
Как правило, название используемого оклада крыши будет таким же или похожим на название этой области крыши.
Проходки и крепления для крыши
Почти на каждой крыше есть как минимум 1 проход: вентиляционная труба для ванной комнаты. Существует множество других типов проходок и приспособлений, в том числе:
- Вентиляционная труба
- Круглый выпускной патрубок
- Квадратный или прямоугольный выпускной патрубок
- Электропроводка
- Вентиляционное отверстие турбины
- Дымоход – прямоугольный или круглый
- Световой люк – прямоугольный или трубчатый
- Спутниковая антенна
- Снегорельс
- Защита от снега
- Панель солнечных батарей
- Купол
- Громоотвод
И некоторые наиболее часто встречающиеся на коммерческих крышах:
- Бордюр HVAC
- Люк на крыше
- Платформа для ходьбы
- Шпиль
- Установленный знак
- Внутренний водосточный желоб
- Постоянный кровельный анкер
Хотя список может показаться исчерпывающим, большинство крыш имеют только несколько типов проходов/креплений.
Проходки обычно можно разделить на две категории: круглые и прямоугольные. Круглые проходки обычно герметизируются трубным фартуком. Прямоугольные проходки часто герметизируют металлическими отливами, хотя для небольших проходов иногда можно использовать отливы с квадратным основанием. На крышах с очень малым уклоном можно соорудить бордюры вокруг мансардных окон и других прямоугольных проходов
Независимо от типа проникновения, полагайтесь на гидроизоляцию как на основную защиту от атмосферных воздействий, а герметики для труб и бутиловые герметики должны обеспечивать вторичную защиту.Избегайте заполнения больших зазоров герметиком – делайте это правильно, используя правильный оклад для конкретного проникновения.
Не забудьте инструменты
От обеспечения безопасности до установки — правильные инструменты делают работу.
Безопасность крыши
Позаботьтесь о безопасности во всем, что вы делаете — от одежды и защиты от падения до того, когда и где вы работаете на крыше:
Первичная шестерня
- Комплект защиты от падения (привязь, веревка, регулируемый строп и анкер на крыше)
- Лестница и анкер для лестницы
- Ботинки с мягкой подошвой или ботинки SteelWalker Magnetic
- Перчатки стойкие к порезам
- Длинные рукава или устойчивые к порезам нарукавники
- Ударопрочная защита для глаз
Другое возможное снаряжение
- Куриная лестница с крючком
- Johnny Jack Roof Jack – металлическая черепица, встряхивания, шифер
Когда и где
- В сухом состоянии – избегайте мокрых или покрытых росой крыш
- При хорошей видимости не пытайтесь работать в темноте
- Там, где безопасно — до тех пор, пока не будет установлена защита от падения — оставайтесь на лестнице как можно дольше
- Там, где это необходимо – по возможности избегайте краев крыши
Будьте готовы, прежде чем подняться на крышу — узнайте о правильном снаряжении и о том, как его использовать.Правильная защита от падения может спасти вам жизнь.
Другие инструменты
После того, как вы обеспечили свою безопасность, перейдите к некоторым другим инструментам, которые следует учитывать:
Измерение и оценка
- Рулетка
- Карандаш, бумага (миллиметровая или стандартная), линейка
- Приложение Pitch Gauge для Android или iPhone
- Карты Google помогут определить форму крыши
- Лист котировок
- Контрольный список цен и заказов
- Шило или другое острое маркировочное устройство
Общий
- Аккумуляторная дрель
- Молоток
- Циркулярная пила
- Меловая линия с синим мелом
- Выдвижной нож для коробок
- Пистолет для герметика
- Уровень
- Ремень для инструментов
- Магнитный браслет
- Лопата для отрыва гонта
Изгиб и подгибка
- Ручные закаточные машины – все профили
- Инструмент для переворачивания — многие панели с сквозным креплением — дополнительно
- Инструмент для подгибки/фальцовки – стоячий шов
- Верхний и нижний гибочные станки с каменным покрытием – некоторые профили с каменным покрытием
- Тормоз обшивки – обычно не требуется, если не требуется изготовление обшивки на месте
Резка и резка
- Насадка для сверла TurboShear HD
- Длинные ножницы
- Правые и левые ножницы
- Ручные надрезы – стоячий шов
- Ножницы для металлической черепицы – металлическая черепица, встряска, шифер
Перфорация и крепление
- Сверло 1/8” – панели
- Биты с магнитной отверткой — многие продукты
- Дырокол – стоячий шов
- Пистолет для заклепок – стоячий шов
Комфорт
- Наколенники
- Подушка из пеноматериала
Очистка
- Щетка с мягкой щетиной
- Водяной шланг
- Магнитная подметальная машина
Это исчерпывающий список – некоторые инструменты предназначены для определенных типов металлических кровель.