Общий провод: Общий провод и заземление в схемах

14.02.2021 автор alexxlab

Mit und ohne Druckpunkt | BOPLA

общий провод, без тактильного эффекта, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 4 или 8
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом
Внешние размеры: 39 x 96/ 58 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель, 5-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, без тактильного эффекта, со стандартными надписями

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 4 или 8
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом
Внешние размеры: 39 x 96/ 58 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель, 5-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, с тактильным эффектом, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 4 или 8
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом
Внешние размеры: 39 x 96/ 58 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель, 5-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, без тактильного эффекта, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 8
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом
Внешние размеры: 58 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель, 9-полюсн./6-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, без тактильного эффекта, со стандартными надписями

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 8
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом
Внешние размеры: 58 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель, 9-полюсн./6-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, с тактильным эффектом, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 8
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом
Внешние размеры: 58 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель, 9-полюсн. /6-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, без тактильного эффекта, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 12
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: общий провод / XY-матрица 3 x 4
Внешние размеры: 77 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 13-полюсн./2 плёночных кабеля3 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, без тактильного эффекта, со стандартными надписями

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 12
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: общий провод / XY-матрица 3 x 4
Внешние размеры: 77 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 13-полюсн./2 плёночных кабеля3 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, с тактильным эффектом, со стандартными надписями

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 12
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: общий провод / XY-матрица 3 x 4
Внешние размеры: 77 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 13-полюсн. /2 плёночных кабеля3 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, без тактильного эффекта, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 12
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: общий провод / XY-матрица 3 x 4
Внешние размеры: 77 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 13-полюсн./2 плёночных кабеля3 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, без тактильного эффекта, со стандартными надписями

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 12
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: общий провод / XY-матрица 3 x 4
Внешние размеры: 77 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 13-полюсн./2 плёночных кабеля3 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, с тактильным эффектом, со стандартными надписями

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 12
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: общий провод / XY-матрица 3 x 4
Внешние размеры: 77 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 13-полюсн. /2 плёночных кабеля3 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, без тактильного эффекта, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 16
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом или XY-матр. 4 x 4
Внешние размеры: 96 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 17-полюсн. или 2 плёночных кабеля 4 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, без тактильного эффекта, со стандартными надписями, тип 1

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, без тактильного эффекта, со стандартными надписями, тип 2

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 16
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом или XY-матр. 4 x 4
Внешние размеры: 96 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 17-полюсн. или 2 плёночных кабеля 4 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, с тактильным эффектом, со стандартными надписями, тип 1

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 16
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом или XY-матр. 4 x 4
Внешние размеры: 96 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 17-полюсн. или 2 плёночных кабеля 4 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

общий провод, с тактильным эффектом, со стандартными надписями, тип 2

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 16
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом или XY-матр. 4 x 4
Внешние размеры: 96 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 17-полюсн. или 2 плёночных кабеля 4 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, без тактильного эффекта, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 16
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом или XY-матр. 4 x 4
Внешние размеры: 96 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 17-полюсн. или 2 плёночных кабеля 4 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, без тактильного эффекта, со стандартными надписями, тип 1

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 16
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом или XY-матр. 4 x 4
Внешние размеры: 96 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 17-полюсн. или 2 плёночных кабеля 4 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, без тактильного эффекта, со стандартными надписями, тип 2

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 16
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: Одиночное подключение с общим проводом или XY-матр. 4 x 4
Внешние размеры: 96 x 96 мм
Подключение: 1 плёночный кабель 17-полюсн. или 2 плёночных кабеля 4 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, с тактильным эффектом, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 16
Расстояние между клавишами: 16 мм
Расположение: XY-матр. 4 x 4
Внешние размеры: 75 x 80,4 мм
Подключение: 2 плёночных кабеля 4 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 105 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, с тактильным эффектом, со стандартными надписями

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 16
Расстояние между клавишами: 16 мм
Расположение: XY-матр. 4 x 4
Внешние размеры: 75 x 80,4 мм
Подключение: 2 плёночных кабеля 4 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 105 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, с тактильным эффектом, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 16
Расстояние между клавишами: 16 мм
Расположение: XY-матр. 4 x 4
Внешние размеры: 75 x 80,4 мм
Подключение: 2 плёночных кабеля 4 + 4-полюсн.
Длина кабеля: 105 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, с тактильным эффектом

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 20
Расстояние между клавишами: 19 мм
Расположение: XY-матр. 4 x 5
Внешние размеры: 96 x 115 мм
Подключение: 2 плёночных кабеля 4 + 5-полюсн.
Длина кабеля: 70 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

XY-матрица, с тактильным эффектом, без надписей

Указание:
*= поставляется по запросу
Количество клавиш: 40
Расстояние между клавишами: 18 мм
Расположение: XY-матрица 10 x 6 (8×6 подключение к минидекодеру)
Внешние размеры: 106 x 160мм
Подключение: 2 плёночных кабеля 10 + 6-полюсн.
Длина кабеля: 120 мм

Объём поставки:
1 плёночная клавиатура

Разделение земли в усилителе

В некоторых усилителях мощности в земляную цепь включен резистор небольшого сопротивления.

Резистор разделения земли.

Для чего он нужен?

Идеальный усилитель, как его представляет теория усилителей, показан на рис. 1. На вход подается входной сигнал, а на выходе в каждый момент времени устанавливается напряжение больше чем на входе в Ку раз, где Ку – коэффициент усиления усилителя.

Рис. 1. Идеальный усилитель.

В таком усилители входная и выходная цепи разделены – это совершенно разные цепи и они никак не связаны. Источник сигнала замыкается входной цепью, а выходная цепь, состоящая из блока питания (именно из него в нагрузку поступает электрическая мощность) и регулятора (он нужен для того, чтобы устанавливать в нагрузке нужное напряжение) – сама по себе. Подобные усилители реально существуют, и его в принципе можно сделать из «обычного» усилителя, включив на его вход и/или выход сигнальный трансформатор. А вот источник питания и нагрузка обязательно имеют общую точку, это важный момент.

В реальности гораздо удобнее иметь один провод общий для всего устройства, и даже общий для нескольких устройств. Тогда все напряжения во всех точках схемы можно измерять (и прикладывать) относительно этого общего провода. Такой принцип конструирования очень удобен, он имеет множество достоинств и поэтому применяется более чем очень широко. Честно говоря, я вот так с ходу и не смог бы придумать ряд цепей, существующих в реальном современном усилителе, если бы в нем не было общего провода – «земли». А раз есть провод, общий для всех цепей усилителя, то и входная цепь, и выходная цепь – обе они должны быть соединены с этим общим проводом, рис. 2. Этот общий провод по ряду причин соединяют с корпусом устройства.

Рис. 2. Усилитель, имеющий общий провод для всех цепей.

По идее, этот общий провод, показанный на рис. 2 красной линией, никого ни к чему не обязывает. Просто уравнивает потенциалы входной и выходной цепи. То есть с точки зрения электротехники напряжения и на нижнем входном проводнике, и на нижнем выходном проводнике равны нулю (относительно общего провода). Входная и выходная цепи при этом все равно остаются независимыми, каждая из них работает со своими напряжениями и токами, которые из одной цепи в другую попасть никак не могут. На рис. 3 показано, что токи входной и выходной цепей независимы, поэтому по участку АВ земляного проводника никакой ток не течет.

Рис. 3. Токи входной и выходной цепей независимы и никак не влияют друг на друга.

Почему я так подробно про это говорю? Потому, что собираюсь разъединить эти только что соединенные мною земли входа и выхода.

К сожалению, все так хорошо только на бумаге.

В реальности по участку АВ, связывающему входную и выходную цепи, ток может протекать:

1. В реальном усилителе нет отдельно входа и отдельно выхода. В нем много разных элементов «сопровождают» сигнал от начала и до конца. Токи этих элементов могут протекать по участку АВ, и тут ничего не поделаешь. В этом случае стараются сгруппировать токи так, чтобы те, которые больше относятся ко входной цепи протекали в точке А, а те, которые относятся к выходной цепи протекали в точке В.

2. Неудачный монтаж. Источник питания обязательно соединен с выходной (силовой) землей. И в ней всегда протекает ток нагрузки. При неудачном монтаже этот ток нагрузки может попасть во входную цепь, или повлиять на нее.

3. Ток через участок АВ может быть создан другими блоками усилителя. Об этом поговорим подробнее позже.

Что плохого в том, что через участок АВ на рис. 3 будет протекать ток?

1. Так как сопротивление участка АВ не равно нулю, то по закону Ома на нем возникает напряжение (помеха), пропорциональное протекающему току. И это напряжение помехи складывается со входным напряжением усиливаемого сигнала.

2. Ток по участку АВ может быть вызван внешними причинами, например, наличием земляной петли. Это самый неприятный случай: мало того, что земляная петля вредна и ток, текущий по ней вреден, так еще этот ток может быть никак не связан с усиливаемым сигналом, и может содержать неизвестно что. И это «неизвестно что» создает напряжение, поступающее на вход усилителя. Особенно все становится плохо, если блоки усилителя соединены между собой неправильно (вот статья про правильное соединение блоков усилителя).

Пример образования земляной петли показан на рис. 4.

Рис. 4. Пример образования земляной петли.

В этом случае на вход усилителя мощности поступает как минимум две помехи:

1. Помеха, циркулирующая по земляной петле.

2. Помеха, вызванная током питания, протекающим из точки D1 в точку С. По идее ток источника питания в предварительный усилитель должен поступать по такому пути: D1-C1-C. Но ведь есть еще другой путь по другим проводам: D1-D-A1-B-C. Второй путь параллелен первому, сопротивление у проводов маленькое, вот ток и течет.

Как с этим бороться? Проще всего было бы вернуться к изначальной схеме, где нет провода АВ (провод А1-В1 на рис. 4 и 5) и вход отделен от выхода. Но нельзя – усилитель спроектирован на основе того, что у всех цепей один и тот же потенциал земли. А что если разорвать провод на участке АВ не совсем, а «частично»? В разрыв включаем резистор с маленьким сопротивлением 1…2 ома, но это сопротивление в десятки раз больше, чем сопротивление провода, который мы разорвали.

Главное при этом земляной провод разорвать в таком месте, чтобы земли входных цепей остались присоединенными к входу, а земли выходных цепей – присоединенными к выходу. Т.е. чтобы включаемый в земляную цепь резистор не повлиял на работу цепей усилителя, рис. 5. Что тогда получится?

Рис. 5. Разрыв земляной петли резистором.

Точка включения земляного резистора выбирается так, чтобы через нее никакой специальный ток не протекал. Тогда напряжение на этом резисторе будет равно нулю, и потенциалы входной и выходной земель (левого и правого по схеме концов резистора) будут одинаковы. То есть земля как бы остается и ее сопротивление как бы остается равно нулю. То есть работа усилителя никак не нарушится. С другой стороны, сопротивление земляной петли возрастет, и ток помех по ней циркулировать не будет. Да и ток, текущий из точки D1 в точку С, пойдет по земле блока питания через точку С1, а в усилитель мощности вообще не потечет. Кроме того (это тоже важный момент), земляной резистор – это преграда для смешивания между собой входных и выходных токов: он мешает этим токам затекать в чужую цепь.

Это мое описание работы земляного резистора весьма упрощенное. На самом деле все сложнее, и не так замечательно, как выглядит на первый взгляд. Одна из самых больших проблем – выбрать точку в которой можно безболезненно разорвать землю усилителя. Другая проблема – если вдруг через этот резистор станет протекать какой-то посторонний ток (например, вызванный неудачным монтажом, неудачным соединением блоков усилителя между собой или какими-то другими причинами), то падение напряжения на земляном резисторе будет (относительно) очень большое – гораздо больше, чем было бы без него. И все проблемы с попаданием помех во входную цепь вырастут многократно. Вот почему земляной резистор используется нечасто. И не всегда его наличие приносит пользу. В моем усилителе на микросхеме TDA7294 такой резистор есть. В этой схеме удалось удачно разделить входную и выходную земли. И почти всегда, земляной резистор приносит пользу. Но иногда люди, собравшие этот мой усилитель, пишут, что исключение земляного резистора улучшило работу усилителя (просто удалить из схемы его нельзя – нарушится электрическое соединение! если надо исключить резистор, то его заменяют перемычкой!).

Поэтому если в той схеме усилителя, которую вы собираете, присутствует земляной резистор, то используйте его. Но позаботьтесь о правильном соединении всех блоков усилителя между собой, иначе этот резистор может принести не пользу, а вред. Если в вашей схеме такой резистор отсутствует – ни в коем случае не пытайтесь его ввести самостоятельно! Если этого не смог (или по каким-то причинам не захотел) автор схемы, то у вас это наверняка не получится. Самостоятельным введением земляного резистора можно вообще испортить усилитель.

Закончить все же хочется на положительной ноте: при правильном использовании, земляной резистор очень помогает получить от усилителя в целом максимум того качества звучания, которое этот усилитель может обеспечить.

PS.

Через несколько дней после опубликования этой статьи, я использовал свой усилитель на микросхеме TDA7293 с Т-образной ООС для измерений. В нем как раз входная земля отделена от силовой резистором порядка 1,5 Ом. И так неудачно случилось, что в кабеле питания пропал контакт в земляном проводе. В результате резистор, разделяющий земли, сгорел (ток нагрузки пошел через него в землю источника питания – на рис. 5 этот путь такой: B1-D-A1-B-C-C1-D1). На тот момент у меня не оказалось низкоомных резисторов, и я заменил резистор, разделяющий земли, перемычкой. Но продолжать измерения я не смог – увеличились помехи. Пришлось ехать покупать низкоомный резистор для разделения земли и впаивать его в плату. Вот как выглядел сигнал на выходе усилителя без разделения земли (рис. 6) и когда я снова разделил входную и силовую земли, рис. 7. Обратите внимание на количество и уровень помех с частотой сети 50 Гц и ее гармоник.

Рис. 6. Спектр сигнала и помех на выходе усилителя без разделения земель. Рис. 7. Спектр сигнала и помех на выходе усилителя с разделением земель.

23.07.2017

Total Page Visits: 1530 — Today Page Visits: 5

Распайка наушников

Если оторвались провода от штекера у наушников, то они припаиваются обратно по определённым правилам. О том, какой должна быть распайка (распиновка) проводов, рассказывается в этой статье.

Прозвонка проводов

При обрыве кабеля, а также в других случаях, необходимо определить, какие провода соединяются с наушниками, микрофоном и кнопками управления.

Есть определённые стандарты цвета проводов, которых придерживаются производители, хотя они могут нарушаться:

бесцветный (медный) — общий провод;
красный — правый канал;
зелёный — левый канал;
синий- микрофон;
других цветов — панель управления (кнопки, или «качелька»).

В зависимости от модели, провода к микрофону и панели управления могут быть совмещёнными или отдельными, а также в разных элементах наушников общий провод может быть один или несколько. К микрофону может идти экранированный провод.

Рекомендации: Как припаять штекер наушников , Как разобрать наушники: инструкция с пошаговым фото ремонта всех элементов гарнитуры , Распиновка наушников

Как прозвонить провода

Провода, идущие к разным частям наушников, можно прозвонить с помощью тестера. Прежде всего необходимо найти идущие к динамикам:

Зачистить все концы проводов. В некоторых моделях провод, идущий к микрофону экранированный, где экран играет роль одного из проводов.
Одеть наушники. В динамиках при подключении к тестеру будет слышен треск. Если он только в одном динамике, то тестер подключён к одному из каналов и общему проводу. Если треск слышен в обоих динамиках, то тестер подключён к двум каналам, без общего провода.

Дальше возможны варианты:

При четырёх проводах в кабеле, оставшийся подключён к микрофону и панели управления.
При пяти проводах, если оставшиеся два прозваниваются между собой и не прозваниваются с динамиками, они подключаются к микрофону вместе с панелью управления и общей клемме. Если оставшиеся прозваниваются с остальными, то они припаиваются вместе, к клемме микрофона.
При семи проводах, оставшиеся четыре подключены попарно к микрофону и кнопкам. Припаиваются они по цветам, к общей и микрофонной клемме.

Ремонт наушников своими руками

Распайка проводов наушников

Самый распространённый штекер — это джек (mini-jack) 3,5. Но кроме него используются джек 2,5, а также miniUSB и mikroUSB.

Распайка проводов на штекере джек 2,5 и 3,5

В кабеле обычных наушников всего три провода. Штекер с таким числом выводов ещё называется TRS. Нумерация идёт от острия к кабелю:

1 — левый канал;

2 — правый канал;

3 – общий.

Вместо трёх проводов может быть четыре (две пары). В этом случае по одному проводу из каждой пары одинакового цвета считают общим и припаивают вместе.

Распайка проводов на таком штекере очень простая — ближайшее к кабелю контактное кольцо общий, оставшиеся — правый и левый канал. В стандартной распайке правый канал подключается к среднему кольцу, а левый канал — к концу штекера.

Припаиваются провода к соответствующим местам для пайки. Определить их можно визуально или тестером.

Штекер 2,5 устроен аналогично 3,5 и ничем, кроме размеров от него не отличается. Распайка проводов одинакова на обоих штекерах.

Распайка проводов в штекерах miniUSB и miniUSB

В мобильных телефонах некоторых моделей наушники с микрофоном подключаются через разъёмы mini- и mikroUSB. Но к этим разъёмам можно подключить и просто наушники, нпример, для использования такой мобилки в качестве МР3-плеера.

Распайка в этих разъёмах одинаковая. В них пять выводов, к которым припаиваются провода. Нумеруются они слева направо, если смотреть со стороны подключения проводов, и провода припаиваются к 1 (общий), 3 (правый канал) и 4 (левый канал).

Распайка проводов в гарнитуре — наушниках с микрофоном

Кроме обычных наушников, в которых есть только динамики, есть наушники со встроенным микрофоном и кнопками управления. Кабель таких устройств отличается большим количеством проводов — от четырёх до семи.

Распайка проводов в штекере 3,5

Такие штекера имеют техническое название TRRS. Есть два варианта распайки проводов в этих устройствах OMTP и CTIA. Они отличаются подключением микрофона и общего провода, которые подключаются к 3 и 4 проводам.

При подключении не того типа микрофон работать не будет, а звук будет глухим.

Подключение гарнитуры к штекерам mikro- и miniUSB

В некоторых телефонах наушники подключаются не к штекеру 3,5, а к разъёму mikro- или miniUSB. При подключении к выводам таких штекеров также есть стандарт. Считаются они слева направо, если смотреть со стороны подключения проводов:

1. общий провод;

2. микрофон, а также кнопки управления;

3. правый канал;

4. левый канал;

5. не подключён.

Переходник для наушников

Если есть в наличии наушники, штекер которых не подходит к аппарату, то можно изготовить переходник.

Для этого необходимы:

штекер, который можно подключить к устройству;
разъём «мама», в который подключаются наушники;
отрезок трёх- или четырёхжильного кабеля для соединения штекера и разъёма.

Информация! Можно использовать кабель от ненужной мыши или клавиатуры.

Порядок действий при изготовлении следующий:

1. от кабеля отрезать кусочек длиной 10см;

2. разделать его с обоих сторон на длину 15мм;

3. зачистить концы проводов на 5мм;

4. залудить зачищенные концы;

5. залудить вывода штекера и разъёма;

6. одеть на кабель неразборные детали разъёма;

7. припаять провода к разъёму;

8. записать распайку проводов;

9. в зависимости от конструкции разъёма, зафиксировать кабель внутри зажимом или завязав на нём узелок;

10. собрать конструкцию;

11. повторить для штекера пункты 6-10, припаяв провода согласно его распайке.

Важно! Флюс для пайки можно использовать только нейтральный. Кислота разрушит провод или приведёт к замыканию в штекере.

Вместо разборного штекера 3,5 можно взять неразборной, с отрезком кабеля необходимой длины. С разъёмами USB это не получится — для подключения наушников и компьютера используются разные вывода.

Кроме стандартных разъёмов есть штекера, используемые только в отдельных моделях телефонов. Таковы 10- и 20-пиновые разъёмы телефонов фирмы Samsung и некоторые другие. Распайку наушников для этих моделей можно найти в интернете.

Тематические материалы: Самостоятельное изготовление простых наушников и гарнитуры с микрофоном , 11 лучших Bluetooth-гарнитур для телефона , 5 лучших беспроводных наушников с микрофоном , 5 лучших наушников для плавания , Как заряжать беспроводные наушники , Как пользоваться беспроводными Bluetooth наушниками , Как правильно прогреть наушники и нужно ли это делать , Как самостоятельно починить наушники, если один перестал работать , Простые и эффективные способы увеличения баса в наушниках

Как читать принципиальные схемы?

Как научиться читать принципиальные схемы

Те, кто только начал изучение электроники сталкиваются с вопросом: «Как читать принципиальные схемы?» Умение читать принципиальные схемы необходимо при самостоятельной сборке электронного устройства и не только. Что же представляет собой принципиальная схема? Принципиальная схема – это графическое представление совокупности электронных компонентов, соединённых токоведущими проводниками. Разработка любого электронного устройства начинается с разработки его принципиальной схемы.

Именно на принципиальной схеме показано, как именно нужно соединять радиодетали, чтобы в итоге получить готовое электронное устройство, которое способно выполнять определённые функции. Чтобы понять, что же изображено на принципиальной схеме нужно, во-первых знать условное обозначение тех элементов, из которых состоит электронная схема. У любой радиодетали есть своё условное графическое обозначение – УГО. Как правило, оно отображает конструктивное устройство или назначение. Так, например, условное графическое обозначение динамика очень точно передаёт реальное устройство динамика. Вот так динамик обозначается на схеме.

Согласитесь, очень похоже. Вот так выглядит условное обозначение резистора.

Обычный прямоугольник, внутри которого может указываться его мощность (В данном случае резистор мощностью 2 Вт, о чём свидетельствует две вертикальные черты). А вот таким образом обозначается обычный конденсатор постоянной ёмкости.

Это достаточно простые элементы. А вот полупроводниковые электронные компоненты, вроде транзисторов, микросхем, симисторов имеют куда более изощрённое изображение. Так, например, у любого биполярного транзистора не менее трёх выводов: база, коллектор, эмиттер. На условном изображении биполярного транзистора эти выводы изображены особым образом. Чтобы отличать на схеме резистор от транзистора, во-первых надо знать условное изображение этого элемента и, желательно, его базовые свойства и характеристики. Поскольку каждая радиодеталь уникальна, то в условном изображении графически может быть зашифрована определённая информация. Так, например, известно, что биполярные транзисторы могут иметь разную структуру: p-n-p или n-p-n. Поэтому и УГО транзисторов разной структуры несколько отличаются. Взгляните…

Поэтому, перед тем, как начать разбираться в принципиальных схемах, желательно познакомиться с радиодеталями и их свойствами. Так будет легче разобраться, что же всё-таки изображено на схеме.

На нашем сайте уже было рассказано о многих радиодеталях и их свойствах, а также их условном обозначении на схеме. Если забыли – добро пожаловать в раздел «Старт».

Кроме условных изображений радиодеталей на принципиальной схеме указывается и другая уточняющая информация. Если внимательно посмотреть на схему, то можно заметить, что рядом с каждым условным изображением радиодетали стоят несколько латинских букв, например, VT, BA, C и др. Это сокращённое буквенное обозначение радиодетали. Сделано это для того, чтобы при описании работы или настройки схемы можно было ссылаться на тот или иной элемент. Не трудно заметь, что они ещё и пронумерованы, например, вот так: VT1, C2, R33 и т. д.

Понятно, что однотипных радиодеталей в схеме может быть сколь угодно много. Поэтому, чтобы упорядочить всё это и применяется нумерация. Нумерация однотипных деталей, например резисторов, ведётся на принципиальных схемах согласно правилу «И». Это конечно, лишь аналогия, но довольно наглядная. Взгляните на любую схему, и вы увидите, что однотипные радиодетали на ней пронумерованы начиная с левого верхнего угла, затем по порядку нумерация идёт вниз, а затем снова нумерация начинается сверху, а затем вниз и так далее. А теперь вспомните, как вы пишите букву «И». Думаю, с этим всё понятно.

Что же ещё рассказать о принципиальной схеме? А вот что. На схеме радом с каждой радиодеталью указывается её основные параметры или типономинал. Иногда эта информация выносится в таблицу, чтобы упростить для восприятия принципиальную схему. Например, рядом с изображением конденсатора, как правило, указывается его номинальная ёмкость в микрофарадах или пикофарадах. Также может указываться и номинальное рабочее напряжение, если это важно.

Рядом с УГО транзистора обычно указывается типономинал транзистора, например, КТ3107, КТ315, TIP120 и т.д. Вообще для любых полупроводниковых электронных компонентов вроде микросхем, диодов, стабилитронов, транзисторов указывается типономинал компонента, который предполагается для использования в схеме.

Для резисторов обычно указывается всего лишь его номинальное сопротивление в килоомах, омах или мегаомах. Номинальная мощность резистора шифруется наклонными чёрточками внутри прямоугольника. Также мощность резистора на схеме и на его изображении может и не указываться. Это означает, что мощность резистора может быть любой, даже самой малой, поскольку рабочие токи в схеме незначительны и их может выдержать даже самый маломощный резистор, выпускаемый промышленностью.

Вот перед вами простейшая схема двухкаскадного усилителя звуковой частоты. На схеме изображены несколько элементов: батарея питания (или просто батарейка) GB1; постоянные резисторы R1, R2, R3, R4; выключатель питания SA1, электролитические конденсаторы С1, С2; конденсатор постоянной ёмкости С3; высокоомный динамик BA1; биполярные транзисторы VT1, VT2 структуры n-p-n. Как видите, с помощью латинских букв я ссылаюсь на конкретный элемент в схеме.

Что мы можем узнать, взглянув на эту схему?

Любая электроника работает от электрического тока, следовательно, на схеме должен указываться источник тока, от которого питается схема. Источником тока может быть и батарейка и электросеть переменного тока или же блок питания.

Итак. Так как схема усилителя питается от батареи постоянного тока GB1, то, следовательно, батарейка обладает полярностью: плюсом «+» и минусом «-». На условном изображении батареи питания мы видим, что рядом с её выводами указана полярность.

Полярность. О ней стоит упомянуть отдельно. Так, например, электролитические конденсаторы C1 и C2 обладают полярностью. Если взять реальный электролитический конденсатор, то на его корпусе указывается какой из его выводов плюсовой, а какой минусовой. А теперь, самое главное. При самостоятельной сборке электронных устройств необходимо соблюдать полярность подключения электронных деталей в схеме. Несоблюдение этого простого правила приведёт к неработоспособности устройства и, возможно, другим нежелательным последствиям. Поэтому не ленитесь время от времени поглядывать на принципиальную схему, по которой собираете устройство.

На схеме видно, что для сборки усилителя понадобятся постоянные резисторы R1 — R4 мощностью не менее 0,125 Вт. Это видно из их условного обозначения.

Также можно заметить, что резисторы R2* и R4* отмечены звёздочкой *. Это означает, что номинальное сопротивление этих резисторов нужно подобрать с целью налаживания оптимальной работы транзистора. Обычно в таких случаях вместо резисторов, номинал которых нужно подобрать, временно ставится переменный резистор с сопротивлением несколько больше, чем номинал резистора, указанного на схеме. Для определения оптимальной работы транзистора в данном случае в разрыв цепи коллектора подключается миллиамперметр. Место на схеме, куда необходимо подключить амперметр указано на схеме вот так. Тут же указан ток, который соответствует оптимальной работе транзистора.

Напомним, что для замера тока, амперметр включается в разрыв цепи.

Далее включают схему усилителя выключателем SA1 и начинают переменным резистором менять сопротивление R2*. При этом отслеживают показания амперметра и добиваются того, чтобы миллиамперметр показывал ток 0,4 — 0,6 миллиампер (мА). На этом настройка режима транзистора VT1 считается завершённой. Вместо переменного резистора R2*, который мы устанавливали в схему на время наладки, ставится резистор с таким номинальным сопротивлением, которое равно сопротивлению переменного резистора, полученного в результате наладки.

Каков вывод из всего этого длинного повествования о налаживании работы схемы? А вывод таков, что если на схеме вы видите какую-либо радиодеталь со звёздочкой (например, R5*), то это значит, что в процессе сборки устройства по данной принципиальной схеме потребуется налаживать работу определённых участков схемы. О том, как налаживать работу устройства, как правило, упоминается в описании к самой принципиальной схеме.

Если взглянуть на схему усилителя, то также можно заметить, что на ней присутствует вот такое условное обозначение.

Этим обозначением показывают так называемый общий провод. В технической документации он называется корпусом. Как видим, общим проводом в показанной схеме усилителя является провод, который подключен к минусовому «-» выводу батареи питания GB1. Для других схем общим проводом может быть и тот провод, который подключен к плюсу источника питания. В схемах с двуполярным питанием, общий провод указывается обособленно и не подключен ни к плюсовому, ни к минусовому выводу источника питания.

Зачем «общий провод» или «корпус» указывается на схеме?

Относительно общего провода проводятся все измерения в схеме, за исключением тех, которые оговариваются отдельно, а также относительно его подключаются периферийные устройства. По общему проводу течёт общий ток, потребляемый всеми элементами схемы.

Общий провод схемы в реальности часто соединяют с металлическим корпусом электронного прибора или металлическим шасси, на котором крепятся печатные платы.

Стоит понимать, что общий провод это не то же самое, что и «земля». «Земля» — это заземление, то есть искусственное соединение с землёй посредством заземляющего устройства. Обозначается оно на схемах так.

В отдельных случаях общий провод устройства подключают к заземлению.

Как уже было сказано, все радиодетали на принципиальной схеме соединяются с помощью токоведущих проводников. Токоведущим проводником может быть медный провод или же дорожка из медной фольги на печатной плате. Токоведущий проводник на принципиальной схеме обозначается обычной линией. Вот так.

Места пайки (электрического соединения) этих проводников между собой, либо с выводами радиодеталей изображаются жирной точкой. Вот так.

Стоит понимать, что на принципиальной схеме точкой указывается только соединение трёх и более проводников или выводов. Если на схеме показывать соединение двух проводников, например, вывода радиодетали и проводника, то схема была бы перегружена ненужными изображениями и при этом потерялась бы её информативность и лаконичность. Поэтому, стоит понимать, что в реальной схеме могут присутствовать электрические соединения, которые не указаны на принципиальной схеме.

В следующей части речь пойдёт о соединениях и разъёмах, повторяющихся и механически связанных элементах, экранированных деталях и проводниках. Жмите «Далее«…

Далее

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

16‑канальные модули дискретного вывода — Энергетика и промышленность России — № 12 (104) июнь 2008 года — WWW.EPRUSSIA.RU

Газета «Энергетика и промышленность России» | № 12 (104) июнь 2008 года

Компания «ПЛКСистемы» информирует о выходе двух новых 16‑канальных модулей дискретного вывода с защитой от короткого замыкания: F2‑16TD1Pи F2‑16TD2-P.

В целом для DL205 компания «ПЛКСистемы» предлагает входные, выходные дискретные модули в различной конфигурации. Линейка модулей от 4 до 32 каналов на напряжение 5‑15, 12‑24 или 24В. В настоящее время имеется следующая номенклатура входных / выходных дискретных модулей.

F2‑16TD1P и F2‑16TD2P – 16‑канальные модули дискретного вывода с электронной защитой от короткого замыкания с определением пропадания внешнего питания 24В, размыкания цепей нагрузки, температурного перегрева и токов короткого замыкания.

F2‑16TD1P – 16-канальный модуль = 12‑24В, приемник, 2 общие клеммы, 0,25А / канал, выключение при токовой перегрузке 0,6А min и 1,2А mаx, независимая защита от перегрева всех выходов, съемный клеммник.

F2‑16TD2P – 16-канальный модуль =12‑24В, источник, 2 общие клеммы, 0,25А / канал, выключение при токовой перегрузке 0,6А min и 1,2А mаx, независимая защита от перегрева всех выходов, съемный клеммник.

4-канальный модуль D2‑04TD1‑4 канала = 12‑24В выходной модуль (приемник), 1 общий провод, 4,0А / канал, 8,0 А / модуль, предохранитель на каждый канал (не заменяемый), съемный клеммник.

8-канальные модули:
D2‑08ND3‑8каналов =12‑24В приемник / источник, 1 общий провод, съемный клеммник;
D2‑08TD1‑8 каналов =12‑24В выходной модуль (приемник), 1 общий провод, 0,3А / канал, 2,4А / модуль, предохранитель на каждый канал (не заменяемый), съемный клеммник;
D2‑08TD2‑8 каналов, =12‑24В выходной модуль (источник), 1 общий провод, 0,3А / канал, 2,4А / модуль, предохранитель на каждый канал (не заменяемый), съемный клеммник.

16‑канальные модули:
D2‑16ND3‑2 –16 каналов =24В приемник / источник, 2 общих провода (изолированных), съемный клеммник;
D2‑16TD1‑2 –16 каналов =12‑24В, приемник, 1общий провод, 0,1А / канал, 1,6А / модуль, съемный клеммник;
D2‑16TD2‑2 –16каналов =12‑24В, источник, 1 общий провод, 0,1А / канал, 1,6А / модуль, съемный клеммник.

32‑канальные модули:
D2‑32ND3‑32 канала =24В, источник / потребитель, 4 общих изолированных провода. Съемный клеммник необходимо заказывать отдельно;
D2‑32ND3‑2 –32 канала =5‑15В, источник / потребитель, 4 общих изолированных провода. Съемный клеммник необходимо заказывать отдельно;
D2‑32TD1‑32 канала =12‑24В, потребитель, 4 общих изолированных провода, 0,1А / канал, 3,2А / модуль, нет предохранителя. Съемный клеммник необходимо заказывать отдельно;
32 канала =12‑24В, источник, 4 общих изолированных провода, 0,1А / канал, 3,2А / модуль, нет предохранителя. Съемный клеммник необходимо заказывать отдельно.

Комбинированные дискретные модули:
D2‑08CDR –4 входа =24В источник / потребитель,1 общий провод, 4 релейных выхода, 1А / канал, 4А / модуль, 1 общий провод, заменяемый предохранитель.

Доступны новые версии CANopen каркасов удаленного ввода / вывода: CAN-8123, CAN-8223, CAN-8423 с поддержкой большего числа модулей ввода / вывода и возможностью «горячей» замены.

CAN-8123, CAN-8223 и CAN-8423 – CANopen каркасы удаленного ввода / вывода, специально разработанные для ведомых устройств, использующих протокол CANopenс 1 / 2 / 4 слотами расширения. Новая версия этих устройств не только поддерживает больше модулей ввода / вывода, но также предоставляет возможность «горячей» замены для высокопрофильных модулей ввода / вывода. Кроме того, все новые модули имеют клеммные блоки на лицевой панели, что облегчает подключение и позволяет более рационально использовать рабочее пространство. Все эти устройства предлагаются заказчикам для построения систем удаленного ввода / вывода по протоколу CANopen вне зависимости от того, где они будут использоваться.

Как подключить люстру с 2, 3, 4 и более проводами своими руками, схемы

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Содержание статьи

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.
Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм²). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Полированная общий провод лак для ногтей общих утюг лак для ногтей заводская цена

&Pcy;&ocy;&dcy;&rcy;&ocy;&bcy;&ncy;&ucy;&yucy; &icy;&ncy;&fcy;&ocy;&rcy;&mcy;&acy;&tscy;&icy;&yucy; &ocy; &pcy;&rcy;&ocy;&dcy;&ucy;&kcy;&tscy;&icy;&icy; &ucy;&tcy;&yucy;&gcy; &ocy;&bcy;&shchcy;&icy;&khcy; &Lcy;&acy;&kcy; &dcy;&lcy;&yacy; &ncy;&ocy;&gcy;&tcy;&iecy;&jcy;

1&period; &Tcy;&icy;&pcy;&ycy; &Ocy;&bcy;&shchcy;&icy;&khcy; &lcy;&acy;&kcy; &dcy;&lcy;&yacy; &ncy;&ocy;&gcy;&tcy;&iecy;&jcy; &colon; &Pcy;&ocy;&lcy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&ncy;&ycy;&mcy; &Ocy;&bcy;&shchcy;&icy;&khcy; &Ucy;&tcy;&yucy;&gcy; &lcy;&acy;&kcy; &dcy;&lcy;&yacy; &ncy;&ocy;&gcy;&tcy;&iecy;&jcy;, &Ocy;&tscy;&icy;&ncy;&kcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&ncy;&ycy;&khcy; &Ocy;&bcy;&shchcy;&icy;&khcy; &Ucy;&tcy;&yucy;&gcy; &lcy;&acy;&kcy; &dcy;&lcy;&yacy; &ncy;&ocy;&gcy;&tcy;&iecy;&jcy;
2&period; &Mcy;&acy;&tcy;&iecy;&rcy;&icy;&acy;&lcy;&ocy;&vcy; &colon; &Ncy;&icy;&zcy;&kcy;&ocy;&ucy;&gcy;&lcy;&iecy;&rcy;&ocy;&dcy;&icy;&scy;&tcy;&ocy;&jcy; &Scy;&tcy;&acy;&lcy;&icy; Q195 &Icy;&lcy;&icy; Q235
3&period; &Gcy;&ocy;&rcy;&yacy;&chcy;&acy;&yacy; &Pcy;&rcy;&ocy;&dcy;&acy;&zhcy;&acy; &Rcy;&acy;&zcy;&mcy;&iecy;&rcy;&ocy;&vcy;&colon; 2×25&mcy;&mcy;, 2, 5×50&mcy;&mcy;, 3, 4×65&mcy;&mcy;, 4×75 &mcy;&mcy;
4, 5×100 &mcy;&mcy;, 4, 5×125 &mcy;&mcy;
4&period; &Vcy;&scy;&iecy; &Rcy;&acy;&zcy;&mcy;&iecy;&rcy;&ycy; &Mcy;&ycy; &Mcy;&ocy;&zhcy;&iecy;&mcy; &Pcy;&icy;&tcy;&acy;&ncy;&icy;&yacy; &colon; 1/2″-6″
5&period; &Ucy;&pcy;&acy;&kcy;&ocy;&vcy;&kcy;&acy; &colon; 1&period; 25&kcy;&gcy;/&kcy;&acy;&rcy;&tcy;&ocy;&ncy;&ncy;&acy;&yacy; &kcy;&ocy;&rcy;&ocy;&bcy;&kcy;&acy; ( &Ncy;&acy;&vcy;&acy;&lcy;&ocy;&mcy; )
2&period; 20&kcy;&gcy;/&kcy;&acy;&rcy;&tcy;&ocy;&ncy;&ncy;&acy;&yacy; &kcy;&ocy;&rcy;&ocy;&bcy;&kcy;&acy; ( &Ncy;&acy;&vcy;&acy;&lcy;&ocy;&mcy; )
3&period; &Mcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&ocy; &Vcy; &kcy;&acy;&chcy;&iecy;&scy;&tcy;&vcy;&iecy; &ucy;&pcy;&acy;&kcy;&ocy;&vcy;&kcy;&icy; &Tcy;&rcy;&iecy;&bcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&yacy; &kcy; &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&tcy;&ucy; &kcy;&lcy;&icy;&iecy;&ncy;&tcy;&ocy;&vcy;

&KHcy;&acy;&rcy;&acy;&kcy;&tcy;&iecy;&rcy;&icy;&scy;&tcy;&icy;&kcy;&icy; &pcy;&rcy;&ocy;&dcy;&ucy;&kcy;&tscy;&icy;&icy;

1&period; &Pcy;&rcy;&ocy;&icy;&zcy;&vcy;&ocy;&dcy;&icy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy;&ncy;&ocy;&scy;&tcy;&softcy;&colon; &Kcy;&ocy;&vcy;&kcy;&icy;&khcy; &chcy;&ucy;&gcy;&ucy;&ncy;&ncy;&ycy;&khcy; &Icy;&zcy;&gcy;&icy;&bcy;&acy; &geq;90°, &Ncy;&acy; &Pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&rcy;&khcy;&ncy;&ocy;&scy;&tcy;&icy; &Pcy;&ocy;&scy;&lcy;&iecy; &SHcy;&lcy;&icy;&fcy;&ocy;&vcy;&kcy;&icy; &Icy; Electroplating, &Scy;&icy;&lcy;&softcy;&ncy;&ocy;&iecy; &Scy;&ocy;&pcy;&rcy;&ocy;&tcy;&icy;&vcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy; &Ncy;&acy; &Scy;&ocy;&pcy;&rcy;&ocy;&tcy;&icy;&vcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy; &kcy;&ocy;&rcy;&rcy;&ocy;&zcy;&icy;&icy;, &Rcy;&zhcy;&acy;&vcy;&chcy;&icy;&ncy;&ycy; &Scy;&ocy;&pcy;&rcy;&ocy;&tcy;&icy;&vcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy;&period;
2&period;&colon; &Ocy;&kcy;&ocy;&lcy;&ocy; 500 ~ 1300 &Mcy;&pcy;&acy;
3&period; &Pcy;&rcy;&ocy;&icy;&zcy;&vcy;&ocy;&dcy;&scy;&tcy;&vcy;&iecy;&ncy;&ncy;&ocy;&gcy;&ocy; &Pcy;&rcy;&ocy;&tscy;&iecy;&scy;&scy;&acy;&colon; &Scy; &Vcy;&ycy;&scy;&ocy;&kcy;&icy;&mcy; &Kcy;&acy;&chcy;&iecy;&scy;&tcy;&vcy;&ocy;&mcy; &Pcy;&rcy;&ocy;&vcy;&ocy;&dcy; &Pcy;&rcy;&ocy;&vcy;&ocy;&dcy; &shcy;&tcy;&ocy;&kcy;&acy; &CHcy;&iecy;&rcy;&tcy;&iecy;&zhcy; , &Tcy;&ocy;&lcy;&shchcy;&icy;&ncy;&acy; &Pcy;&rcy;&ocy;&vcy;&ocy;&dcy;&acy; &Scy;&tcy;&iecy;&rcy;&zhcy;&iecy;&ncy;&softcy; — 9&period;52&mcy;&mcy;-88&period;90&mcy;&mcy;
4&period; &KHcy;&acy;&rcy;&acy;&kcy;&tcy;&iecy;&rcy;&icy;&scy;&tcy;&icy;&kcy;&icy; &pcy;&rcy;&ocy;&dcy;&ucy;&kcy;&tscy;&icy;&icy;&colon; &Pcy;&lcy;&ocy;&scy;&kcy;&acy;&yacy; &Kcy;&rcy;&ycy;&shcy;&kcy;&acy;, &Kcy;&rcy;&ucy;&gcy;&lcy;&ycy;&iecy; &Pcy;&rcy;&ucy;&tcy;&kcy;&icy;, Diamond, &Ocy;&tcy;&mcy;&iecy;&tcy;&icy;&lcy; &Tcy;&vcy;&iecy;&rcy;&dcy;&ucy;&yucy; &Pcy;&ocy;&vcy;&iecy;&rcy;&khcy;&ncy;&ocy;&scy;&tcy;&softcy;, , &Rcy;&zhcy;&acy;&vcy;&chcy;&icy;&ncy;&ycy;&period;
5&period; &Icy;&scy;&pcy;&ocy;&lcy;&softcy;&zcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy; &pcy;&rcy;&ocy;&dcy;&ucy;&kcy;&tcy;&acy; &colon; &Ucy;&scy;&tcy;&rcy;&ocy;&jcy;&scy;&tcy;&vcy;&ocy; &Pcy;&ocy;&dcy;&khcy;&ocy;&dcy;&icy;&tcy; &Dcy;&lcy;&yacy; &ZHcy;&iecy;&scy;&tcy;&kcy;&icy;&khcy; &Icy; &Mcy;&yacy;&gcy;&kcy;&icy;&khcy; &Dcy;&iecy;&rcy;&iecy;&vcy;&acy; &icy; &Bcy;&acy;&mcy;&bcy;&ucy;&kcy;&acy; , &Ocy;&bcy;&ycy;&chcy;&ncy;&ycy;&iecy; &Pcy;&lcy;&acy;&scy;&tcy;&icy;&kcy;&ocy;&vcy;&ycy;&iecy;, &Ucy;&scy;&tcy;&acy;&ncy;&ocy;&vcy;&kcy;&acy; &ncy;&acy; &scy;&tcy;&iecy;&ncy;&ucy; , &Rcy;&iecy;&mcy;&ocy;&ncy;&tcy; &Mcy;&iecy;&bcy;&iecy;&lcy;&icy;, &Ucy;&pcy;&acy;&kcy;&ocy;&vcy;&kcy;&icy; &icy; &Pcy;&rcy;&period; &SHcy;&icy;&rcy;&ocy;&kcy;&ocy; &Icy;&scy;&pcy;&ocy;&lcy;&softcy;&zcy;&ucy;&iecy;&tcy;&scy;&yacy; &Vcy; &Scy;&tcy;&rcy;&ocy;&icy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy;&scy;&tcy;&vcy;&iecy;

&Rcy;&acy;&zcy;&mcy;&iecy;&rcy; (&dcy;&yucy;&jcy;&mcy;&ycy;)	&Vcy;&iecy;&scy; (&kcy;&gcy;)	&Icy;&zcy;&mcy;&iecy;&rcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy; (&mcy;&mcy;)	&Pcy;&rcy;&icy;&mcy;&iecy;&chcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy;
1/2″	20	360&ast;240&ast;150	9560&Pcy;&Kcy;/&kcy;&gcy;
3/5″	20	360&ast;240&ast;151	&Pcy;&kcy; 6130/&kcy;&gcy;
1″	20	360&ast;240&ast;152	4700&Pcy;&Kcy;/&kcy;&gcy;
1&period;2″	20	360&ast;240&ast;153
1, 5″	20	360&ast;240&ast;154	226 &Pcy;&Kcy;/&kcy;&gcy;
2″	20	360&ast;240&ast;155	570 &Pcy;&Kcy;/&kcy;&gcy;
	25	360&ast;240&ast;150
	25 net	400&ast;250&ast;150
2, 5″	20	370&ast;240&ast;150	450 &Pcy;&Kcy;/&kcy;&gcy;
3″	20	400&ast;240&ast;150	228 &Pcy;&Kcy;/&kcy;&gcy;
4″	20	400&ast;250&ast;150	133&Pcy;&Kcy;/&kcy;&gcy;
5″	20	400&ast;260&ast;150	70&Pcy;&Kcy;/&kcy;&gcy;
6″	20	400&ast;260&ast;151	45&Pcy;&Kcy;/&kcy;&gcy;

&Ncy;&acy;&shcy;&icy; &ucy;&scy;&lcy;&ucy;&gcy;&icy;&colon;
1&colon; &KHcy;&ocy;&rcy;&ocy;&shcy;&iecy;&iecy; &pcy;&ocy;&scy;&lcy;&iecy;&pcy;&rcy;&ocy;&dcy;&acy;&zhcy;&ncy;&ocy;&iecy; &ocy;&bcy;&scy;&lcy;&ucy;&zhcy;&icy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy;&colon; &Lcy;&yucy;&bcy;&ycy;&khcy; &mcy;&iecy;&lcy;&kcy;&icy;&khcy; &pcy;&rcy;&ocy;&bcy;&lcy;&iecy;&mcy; &bcy;&ucy;&dcy;&ucy;&tcy; &rcy;&iecy;&shcy;&iecy;&ncy;&ycy; &ncy;&acy; &ncy;&acy;&icy;&bcy;&ocy;&lcy;&iecy;&iecy; &ocy;&pcy;&iecy;&rcy;&acy;&tcy;&icy;&vcy;&ncy;&ocy;&gcy;&ocy; &vcy;&rcy;&iecy;&mcy;&iecy;&ncy;&icy;&period;
2&period; &Mcy;&ycy; &mcy;&ncy;&ocy;&gcy;&ocy; &lcy;&iecy;&tcy; &ocy;&pcy;&ycy;&tcy;&acy;, &mcy;&ycy; &scy;&pcy;&iecy;&tscy;&icy;&acy;&lcy;&icy;&zcy;&icy;&rcy;&ucy;&iecy;&tcy;&scy;&yacy; &ncy;&acy; &mcy;&ocy;&lcy;&ncy;&icy;&icy;&period;
3&period; &Tcy;&iecy;&khcy;&ncy;&icy;&chcy;&iecy;&scy;&kcy;&icy;&iecy; &khcy;&acy;&rcy;&acy;&kcy;&tcy;&iecy;&rcy;&icy;&scy;&tcy;&icy;&kcy;&icy; &scy;&pcy;&icy;&scy;&ocy;&kcy; &dcy;&ocy;&scy;&tcy;&ucy;&pcy;&iecy;&ncy; &pcy;&ocy; &vcy;&acy;&shcy;&iecy;&mcy;&ucy; &tcy;&rcy;&iecy;&bcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&yucy;&period;
4&period; &Vcy; &kcy;&acy;&chcy;&iecy;&scy;&tcy;&vcy;&iecy; &ucy;&pcy;&acy;&kcy;&ocy;&vcy;&kcy;&icy; &vcy;&acy;&shcy;&iecy;&gcy;&ocy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&ocy;&scy;&acy; &dcy;&ocy; &ocy;&tcy;&gcy;&rcy;&ucy;&zcy;&kcy;&icy;&period;
5&period; &Vcy;&ycy;&scy;&ocy;&kcy;&ocy;&iecy; &kcy;&acy;&chcy;&iecy;&scy;&tcy;&vcy;&ocy; &icy; &kcy;&ocy;&ncy;&kcy;&ucy;&rcy;&iecy;&ncy;&tcy;&ocy;&scy;&pcy;&ocy;&scy;&ocy;&bcy;&ncy;&ycy;&iecy; &tscy;&iecy;&ncy;&ycy;&period;

&Pcy;&rcy;&ocy;&fcy;&icy;&lcy;&softcy; &ncy;&acy;&shcy;&iecy;&jcy; &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&acy;&ncy;&icy;&icy;&colon;
&Icy;&ncy;&fcy;&ocy;&rcy;&mcy;&acy;&tscy;&icy;&yacy; &ocy; &ncy;&acy;&shcy;&iecy;&jcy; &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&acy;&ncy;&icy;&icy;&colon; &Gcy;&ucy;&acy;&ncy;&chcy;&zhcy;&ocy;&ucy; 247 &mcy;&iecy;&zhcy;&dcy;&ucy;&ncy;&acy;&rcy;&ocy;&dcy;&ncy;&ocy;&jcy; &tcy;&ocy;&rcy;&gcy;&ocy;&vcy;&lcy;&icy; Co&period; Ltd — &ecy;&tcy;&ocy; &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&acy;&ncy;&icy;&yacy; &dcy;&lcy;&yacy; &vcy;&scy;&iecy;&khcy; &vcy;&icy;&dcy;&ocy;&vcy; &scy;&tcy;&rcy;&ocy;&icy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy;&scy;&tcy;&vcy;&acy; &pcy;&ucy;&ncy;&kcy;&tcy;&ocy;&vcy; &pcy;&icy;&tcy;&acy;&ncy;&icy;&yacy; &zcy;&acy; &gcy;&rcy;&acy;&ncy;&icy;&tscy;&iecy;&jcy;&period; &Mcy;&ycy; &ucy;&pcy;&rcy;&acy;&vcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy; &rcy;&acy;&zcy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&ycy;&mcy;&icy; &tcy;&icy;&pcy;&acy;&mcy;&icy; &vcy;&ycy;&scy;&ocy;&kcy;&ocy;&gcy;&ocy; &kcy;&acy;&chcy;&iecy;&scy;&tcy;&vcy;&acy; &scy;&tcy;&rcy;&ocy;&icy;&tcy;&iecy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&khcy; &mcy;&acy;&tcy;&iecy;&rcy;&icy;&acy;&lcy;&ocy;&vcy; &icy; &ocy;&bcy;&ocy;&rcy;&ucy;&dcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&yacy; &tcy;&acy;&kcy;&icy;&khcy; &ecy;&lcy;&iecy;&mcy;&iecy;&ncy;&tcy;&ocy;&vcy; &kcy;&acy;&kcy; &zhcy;&iecy;&lcy;&iecy;&zcy;&ocy; &lcy;&acy;&kcy; &dcy;&lcy;&yacy; &ncy;&ocy;&gcy;&tcy;&iecy;&jcy;, &kcy;&rcy;&iecy;&pcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy; &vcy;&icy;&ncy;&tcy;&ocy;&vcy;, &zcy;&dcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy; &pcy;&rcy;&ocy;&vcy;&ocy;&dcy;&acy; &rcy;&acy;&zcy;&hardcy;&iecy;&mcy;&acy;, &pcy;&rcy;&ocy;&vcy;&ocy;&dcy; &vcy; &zcy;&acy;&tscy;&iecy;&pcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy; &scy;&vcy;&acy;&rcy;&ocy;&chcy;&ncy;&ycy;&iecy; &mcy;&acy;&tcy;&iecy;&rcy;&icy;&acy;&lcy;&ycy;, &icy; &vcy; &scy;&acy;&dcy;&ucy; & &Scy;&iecy;&lcy;&softcy;&scy;&kcy;&ocy;&khcy;&ocy;&zcy;&yacy;&jcy;&scy;&tcy;&vcy;&iecy;&ncy;&ncy;&ocy;&gcy;&ocy; &icy;&ncy;&vcy;&iecy;&ncy;&tcy;&acy;&rcy;&yacy;, &ocy;&khcy;&rcy;&acy;&ncy;&ycy; &tcy;&rcy;&ucy;&dcy;&acy;&period;

&Mcy;&ocy;&jcy; &ncy;&ocy;&mcy;&iecy;&rcy; &tcy;&iecy;&lcy;&iecy;&fcy;&ocy;&ncy;&acy; 0086 13533882470 &Dcy;&zhcy;&iecy;&ncy;&ncy;&icy;, &iecy;&scy;&lcy;&icy; &tcy;&rcy;&iecy;&bcy;&ucy;&iecy;&tcy;&scy;&yacy;, &dcy;&ocy;&bcy;&rcy;&ocy; &pcy;&ocy;&zhcy;&acy;&lcy;&ocy;&vcy;&acy;&tcy;&softcy; &ncy;&acy; &vcy;&acy;&shcy; &vcy;&ycy;&zcy;&ocy;&vcy; &kcy;&ocy;&lcy;&softcy;&tscy;&ocy; Thankyou&excl;

Все, что вам нужно знать об «общем» проводе — Smart Thermostat Guide

В былые времена термостаты были простыми устройствами включения / выключения, которые не нуждались в собственном постоянном источнике питания. Современные термостаты с Wi-Fi и дисплеем с подсветкой, напротив, нуждаются в постоянной подаче сока.

Провод C или «общий провод» обеспечивает непрерывную подачу питания 24 В переменного тока на термостат.

С технической точки зрения, мощность течет через R (красный) провод, но не непрерывно (во всяком случае, не сама по себе).Чтобы сделать его непрерывным, требуется общий провод для замыкания цепи. Когда цепь замкнута, энергия 24 В будет течь непрерывно.

Если вы планируете приобрести интеллектуальный термостат, вы, вероятно, думаете о том, чтобы произвести установку самостоятельно. В конце концов, если вы можете заменить выключатель или розетку, вы достаточно квалифицированы, чтобы установить умный термостат — при условии, что в вашей системе уже есть провод C.

Если в вашей системе есть C-провод, он может использоваться или просто спрятан за вашим текущим термостатом.

Если в вашей системе нет C-образного провода, вам потребуется проложить новый кабель от печи к термостату для установки большинства современных моделей интеллектуальных термостатов.

Провод термостата — это просто большая катушка скрученных проводов с цветовой кодировкой. «18» обозначает калибр, а «5» — количество отдельных проводов внутри кабеля.

Провод термостата бывает разного веса. Если у вас есть отопление и кондиционер, вам понадобится 18/5. Если у вас только тепло, 18/3 будет достаточно, но вы все равно можете захотеть запустить 18/5, чтобы немного подготовиться к будущему.

Крупный план провода 18/5. Оттяните пластиковую оболочку, чтобы открыть отдельные провода. Это то, что наматывается на клеммы вашего термостата.

Есть два способа узнать, какие провода есть у вашей системы HVAC.

Метод 1. Посмотрите на провода за термостатом.

Отсоедините термостат от стены и посмотрите на провода, соединяющиеся с ним. Если у вас есть провод, подключенный к клемме с надписью «C», вам (вероятно) хорошо подойдет установка интеллектуального термостата.

Если вы, , не видите C-образный провод здесь, на термостате, не думайте, что у вас его еще нет. Его можно воткнуть в стену, что делают некоторые установщики, когда C-провод присутствует, но не нужен.

Вы также можете заглянуть внутрь своей печи (см. Метод 2). Если вы обнаружите в своей печи С-образный провод, то другой конец, вероятно, воткнут в стену за термостатом.

Метод 2: Посмотрите на провода внутри печи.

Отключите питание печи и снимите крышку.(Простота выполнения этого способа зависит от печи и установки.)

Найдите ряд винтов, помеченных как R, C, W, W2, G, Y / Y2.

Заглянем внутрь моей газовой печи Rheem 2010 года

Как вы можете видеть на фотографии выше, к этой печи не подключен C-образный провод. Чтобы сделать эту систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха совместимой с интеллектуальным термостатом, потребуется либо:

новый пучок проводов, проложенный между печью и термостатом, либо
Venstar Add-a-Wire, либо
интеллектуальный термостат, например ecobee3, который поставляется с комплектом удлинителя мощности для систем без C-провода

Если мысль о том, чтобы копаться в печи или термостате, заставляет вас беспокоиться, подумайте о найме профессионала для установки вашего интеллектуального термостата.

Норм на цвет проводов нет! Любой провод можно использовать для любой цели . Предыдущий владелец или разнорабочий мог быть «креативным», поэтому то, что вы найдете за своим термостатом, может отличаться от того, о чем вы читаете в Интернете или здесь. Это фотографии из моего собственного дома, но каждый дом — уникальная снежинка.

Вот общих применений для цветов проводов:

Синий или черный — C — Общий провод, может не использоваться вашим существующим термостатом.Обеспечивает непрерывный поток мощности от красного провода.
Красный — R — Питание 24 В переменного тока от трансформатора печи
Красный — Rc — 24 В переменного тока (выделено для вызова тепла)
Красный — Rc — 24 В переменного тока (предназначено для вызова на охлаждение)
Зеленый — G — Вентилятор
Белый — W — Нагрев
Желтый — Y — Кондиционер

Да, вам следует установить C-образный провод, если вы модернизируете свой термостат.

Почти все современные термостаты, умные или нет, требуют источника питания, и вряд ли это изменится в ближайшее время.

Не освобождаются владельцы Nest

В популярном термостате Nest утверждается, что он работает без С-образного провода, но есть некоторые оговорки. Без C-провода Nest получает питание от вашей системы отопления или охлаждения… при условии, что она работает. Когда он не работает, Nest все равно требуется питание. Гнездо будет «пульсировать» нагревательный провод, включая печь, чтобы получить немного энергии, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии.

В некоторых системах это незаметно, но в других печь реагирует так, как если бы ей велели включиться, а затем немедленно выключиться.

Прочтите здесь отзыв одного разочарованного владельца Nest о его опыте работы с проблемой «пульса».

Производитель Nest обновил свою литературу, чтобы предупредить, что Nest может быть несовместим с некоторыми однотактными системами без C-проводов, но реальность остается, что устаревшая проводка будет все больше и больше беспокоить .

Перспективы

Большинство штатов объявили вне закона старомодный термостат с «ртутными каплями».Даже самые простые термостаты, представленные сегодня на рынке, по-прежнему нуждаются в источнике питания. Добавление C-образного провода через новую проводку или адаптер обеспечивает совместимость с новой технологией термостата.

Не делайте трюк с «проводом вентилятора»

Это правда, что вы можете использовать провод вентилятора в качестве силового, но тогда вы (и будущие домовладельцы, живущие в вашем доме) не сможете вручную включите вентилятор. Если вы собираетесь потратить пару сотен долларов на термостат, потратите немного больше на адаптер или на специалиста, который сделает работу правильно.

Наймите pro для прокладки новых проводов между вашей печью и термостатом (или сделайте это самостоятельно)
Возьмите Venstar Add-a-Wire , который добавляет 5-й провод к вашей 4-проводной схеме
Приобретите интеллектуальный термостат, предназначенный для работы с системами, в которых отсутствует C-провод , например, ecobee3 (у него есть адаптер для систем C-wireless) или Emerson Sensi (во многих системах не требуется C-провод вообще)

Этот недорогой адаптер Venstar может дополнить недостающий провод.

Что такое C Wire? И почему это так важно для вашего умного термостата?

Если вы планируете приобрести интеллектуальный термостат, но у вас нет провода C, избавьтесь от головной боли и приобретите его. Обещаю, это не дорого, и это может сделать каждый.

Итак, как вы это делаете?

Что такое провод C на термостате?

Провод c — это дополнительный провод, который можно использовать для обеспечения обратного пути для непрерывного питания 24 В для любого приложения. Обычно он используется для обеспечения обратного пути для питания термостата.

Буква «c» означает обычный. Он часто обозначается буквой «c» на задней панели термостата. Имейте в виду, что не обязательно обозначается буквой c, и провод не обязательно какого-либо определенного цвета. Несмотря на то, что существуют некоторые передовые методы, нет строгих стандартов, которым должны соответствовать название и цвет проводов.

Хотя я видел это в нескольких местах, было бы не совсем правильно говорить, что c-провод — это то, что приводит в действие термостат.

Обычно провода, обеспечивающие питание (часто называемые «горячими» проводами), имеют маркировку R _c (охлаждение) и R _h (нагрев).Они обеспечивают источник питания 24 В от платы управления HVAC. Иногда они являются отдельными проводами и требуют отдельных подключений. В других случаях это тот же провод. В этом случае он обычно обозначается R _{h / c}.

Чтобы цепь могла протекать через нее, провода необходимо подсоединить обратно к плате управления HVAC, чтобы замкнуть контур. Это то, что делают другие провода.

Итак, провод c на самом деле не обеспечивает питание. Он обеспечивает обратный путь , так что термостат может получать питание, не прерывая другие провода, которые используются в качестве электрических переключателей включения / выключения для вашего оборудования.

Почему мне нужен C-образный провод?

Теперь, когда вы знаете, что такое провод c, вы можете спросить себя, зачем он мне?

Современные беспроводные термостаты требуют больше энергии, чем простые программируемые термостаты с экраном калькулятора, которые использовались в недавнем прошлом.

Поддержание подключения к Wi-Fi-маршрутизатору или концентратору автоматизации — это одно требование к питанию, которого никогда не было. Попытка поддерживать соединение Wi-Fi разряжает пару батареек AA в течение нескольких дней.

Многие интеллектуальные термостаты оснащены большим полноцветным сенсорным экраном.Это еще одна особенность, которая способствует необходимости постоянного источника питания.

Использование провода c — лучший способ обеспечить необходимую постоянную мощность.

Цветной и яркий экран на термостате Wiser Air выглядит великолепно, но при этом потребляет много энергии.

Некоторые интеллектуальные термостаты заявляют, что не нуждаются в проводе. Одним из примеров является термостат Emerson Sensi WiFi. Эта цитата с их веб-сайта заставляет меня думать иначе:

«Если у вас уже есть соединение c-wire, даже если оно не требуется, мы рекомендуем подключить его к Sensi, чтобы улучшить подключение к Wi-Fi и время автономной работы. ”

Если подключение кабеля c улучшает возможности подключения к Wi-Fi и время автономной работы, это означает, что без него работа будет менее оптимальной. Не знаю, как вы, но это две вещи, которые я очень предпочитаю иметь на оптимальном уровне.

Если ваш термостат полностью потерял питание, ваше оборудование не может включиться . Вы действительно хотите, чтобы это случилось?

Умные термостаты призваны облегчить нашу жизнь . Никто не хочет заменять батареи раз в неделю или даже раз в пару месяцев.Я хочу иметь возможность прицепить одну из этих вещей к стене и даже не думать об этом следующие пять лет.

Я не хочу в отпуске беспокоиться о батареях термостата или Wi-Fi. На самом деле, я никуда не хочу и мне приходится беспокоиться ни о чем, связанном с моим термостатом.

Как узнать, есть ли у меня C-образный провод?

* Прежде чем возиться с какой-либо проводкой, всегда полезно отключить питание. ..

Чтобы проверить, подключен ли уже провод c, сначала снимите текущий термостат со стены, чтобы оголить проводку.

Проверьте этикетки

Вы, вероятно, увидите несколько проводов, подключенных к некоторым маркированным клеммам. Если вам довелось увидеть один подключенный к терминалу с надписью «c», значит, вам повезло. У вас есть провод c!

Трудно увидеть, но синий провод справа обозначен буквой «c». Большой! У меня С-образный провод.

Если есть клемма с пометкой «c» и она пуста, вероятно, у вас нет провода c. Но подождите! Возможно, он все еще там…

Есть ли лишние незакрепленные провода?

Иногда установщики протягивают провод c от платы управления к месту расположения термостата, но не подключают его.Вы можете снять заднюю панель термостата и вытащить провода, чтобы увидеть, есть ли там дополнительный провод.

Проверьте плату управления

Если вы все еще не уверены, есть ли у вас провод c, перейдите к плате управления HVAC. Проверьте, не подключен ли провод к клемме «c».

Ewww. Какой бардак! Однако я вижу, что блеклый синий провод, подключенный к клемме c, соответствует проводу на термостате.

Если провода нет, значит, у вас его нет, и вы, вероятно, захотите его получить.Если подключен провод, обратите внимание на его цвет и вернитесь к термостату. Какой бы провод ни совпадал по цвету, он должен быть вашим проводом C.

Четыре способа решения проблемы с проводом C

Не застревайте, выдергивая волосы, пытаясь запустить умный термостат без провода c. Если вы похожи на меня, вам нужно сохранить все свои волосы!

Не волнуйтесь, добавить провод C не так уж и сложно. Если вы умеете программировать интеллектуальный термостат, вы можете придумать, как добавить провод C.

Вот четыре способа решения проблемы:

1. Приобретите комплект «Add-A-Wire»

В большинстве случаев это решение является самым простым и лучшим решением проблемы.

Комплект «add-a-wire» позволяет термостату использовать существующие провода и при этом получать постоянную мощность без использования кражи мощности.

Комплекты устанавливаются на плате управления HVAC. Для установки требуется отвертка и умение читать схему подключения.

Вам нужно будет снять панель доступа к печи, чтобы найти панель.Затем отключите питание перед выполнением любых работ. Хотя питание 24 В не представляет большой опасности для вас, отключение питания снижает риск повреждения платы.

Имейте в виду, что ваша плата управления, вероятно, является довольно дорогим оборудованием. Итак, если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, что вы делаете, вероятно, лучше всего обратиться к профессионалу.

Наборы для монтажа проводов производят несколько разных производителей. Комплект Venstar имеет проверенный послужной список и является самым дешевым комплектом, который я нашел.Технология, лежащая в основе этих наборов, довольно проста, поэтому нет причин тратить больше, если вам не нужно.

Кроме того, если вы покупаете термостат Ecobee, он поставляется с дополнительным комплектом проводов (они называют его PEK — power extender kit).

Вот ссылка на комплект Venstar:

Venstar ACC0410 Add-A-Wire Accessory | Проверить цену

2. Приобретите переходник на 24 В C

Переходник на 24 В (трансформатор) имеет два провода, которые подключаются к термостату для его питания.Другой конец просто подключается к обычной розетке.

Это самое простое решение, но, вероятно, наименее желанное. Он будет работать нормально, но у вас будет некрасивый провод, идущий от термостата к розетке.

Для этой работы можно купить любой трансформатор на 24 В, но этот адаптер специально разработан для интеллектуальных термостатов. У него есть два конца провода, уже зачищенные и готовые к установке в термостат. У него также есть очень длинные провода на тот случай, если у вас нет розетки рядом с термостатом.

3. Установить еще один провод

На мой взгляд, это лучшее решение. Однако это не самое простое решение. Для этого необходимо проложить провод от платы управления HVAC к термостату.

Если ваш дом уже закончен, это означает попытку протолкнуть новую проволоку сквозь стены, не разрушая их. В зависимости от того, насколько далеко от пульта управления и насколько отделаны ваши стены, сложность может варьироваться от легкой до сложной.

4. Используйте термостат Power A Stealing

Что такое термостат Power Stealing?

Некоторые термостаты, такие как популярный термостат Nest, пытались обойти проблему отсутствия провода c, используя метод, обычно называемый «кражей энергии».

Воровство энергии использует существующие схемы для «похищения» небольшого количества энергии . «Украденная» энергия заряжает батарею, а батарея питает термостат.

Существующие схемы предназначены для работы в качестве переключателей включения / выключения. Их функция не в том, чтобы на самом деле приводить в действие что-либо.

Через провод проходит определенный «пороговый» ток, который представляет точку переключения. Любой ток выше порога «включен», а любой ток ниже порога «выключен».

Таким образом, через цепь может протекать небольшой ток, не вызывая состояния «включено». Это ток, который можно использовать для питания термостата посредством «похищения» мощности.

Как кража энергии может вызывать проблемы?

Проблема с кражей энергии заключается в том, что схемы HVAC не предназначены для этого. Он обеспечивает очень небольшое количество энергии, поэтому делать его хорошо сложно. Если вы воруете слишком много, вы включаете свое оборудование, когда не хотите.Если вы украдете слишком мало, ваша батарея разрядится, и в конечном итоге термостат выйдет из строя.

Когда система HVAC включена, может быть украдено больше энергии, чем когда она выключена. Термостат может заряжать свою резервную батарею, когда оборудование работает, но имеет тенденцию медленно разряжаться, когда оборудование не работает. Это означает, что у во время минимального использования вероятность разрядки резервных батарей или даже их полной разрядки велика.

Что еще хуже, некоторые термостаты, такие как Nest, имеют постоянный аккумулятор.Такие аккумуляторные батареи со временем теряют свою емкость (как это когда-либо обнаружил любой, у кого есть смартфон). Поначалу кража энергии с помощью Nest может работать нормально, но по мере того, как батарея стареет, у вас могут возникнуть проблемы.

Чтобы получить дополнительную информацию о проблемах с кражей энергии, вот отличный пост на сайте Ecobee, в котором объясняется, почему они не используют его.

Последние мысли

Умные термостаты потребляют слишком много энергии, чтобы работать от батарей.Кража энергии может работать, но она может быть ненадежной и использовать вашу проводку не так, как она предназначена. C-образный провод — лучший вариант , который гарантирует, что ваш умный термостат будет работать столько же, сколько и ваш дом.

Мои рекомендации по добавлению c-провода:

Лучший вариант: комплект для подключения кабеля
Самый простой вариант: трансформатор 24 В

Есть комментарии или вопросы? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, и я буду рад начать разговор!

Что такое C-образный или общий провод и как определить, есть ли он у вас

Если вы собираетесь установить умный термостат этой зимой, вы можете проверить, совместима ли ваша текущая система отопления и охлаждения.

Самый быстрый способ определить совместимость вашего дома — узнать, есть ли у вас C-Wire. С-образный провод, также известный как «общий провод», работает со всеми интеллектуальными термостатами, представленными на рынке.

Если у вас возникли проблемы с отоплением, электричеством или водопроводом, попробуйте HomeX Remote Assist. Вы свяжетесь с квалифицированным специалистом по телефону или через видеочат, чтобы диагностировать и даже виртуально решить вашу проблему.

C-образный или общий провод идет от вашей низковольтной системы обогрева (24 В) и обеспечивает непрерывное питание вашего термостата.На сегодняшнем рынке электроэнергии большинство новейших систем отопления и охлаждения имеют C-образные провода, что гарантирует совместимость для установки всех интеллектуальных термостатов.

Если у вас нет системы нагрева низкого напряжения, у вас не будет C-образного провода. Если это так, у вас все еще есть варианты, которые обсуждаются ниже.

Если ваш дом работает от низковольтной системы отопления, вы должны иметь возможность найти C-провод за вашим текущим термостатом.

Вы сможете легко снять крышку термостата.Когда вы открываете термостат, вы можете быстро идентифицировать свой провод C среди пяти цветных проводов, найдя провод (обычно синий), подключенный к «клемме C.»

Вы можете обнаружить, что проводов меньше пяти или нет. присоединен к клемме C. Возможно, провода заправлены внутри стены. Вы можете оценить эту ситуацию одним из двух способов.

Если вы решите снять термостат, чтобы найти провода самостоятельно, вот что вам нужно сделать. Осторожно снимите связку термостата со стены и загляните за нее.Посмотрите, есть ли провод C, но не подключен ли он к клемме C.

Если вы предпочитаете доверить это профессионалам, вы можете рассчитывать на GEM, чтобы помочь вам. Электрики GEM имеют большой опыт и оснащены новейшими инструментами, которые помогут вам найти ваш C-образный провод.

GEM проведет вас через весь процесс, от записи на прием до определения следующих шагов по установке интеллектуального термостата. От своевременного прибытия до авторизованных заводом-изготовителем установщиков — мы позаботимся о том, чтобы вы получали самое лучшее в области электрического обслуживания.

Если вы подтвердили, что ваш термостат имеет С-образный провод, значит, вы в хорошей форме. Затем выберите, какой умный термостат вы хотите установить в своем доме. Есть несколько брендов на выбор, каждая из которых предлагает различные функции, в том числе:

Автоматическое изменение температуры
Калибровка с приложением для удаленного изменения температуры
Очистить и сенсорный экран
Планирование изменения температуры
Geo -забор
И многие другие

Специалисты GEM будут рады помочь вам найти лучшее решение для вашего дома, и как только вы выберете умный термостат, наши электрики установят его.Лицензированные электрики GEM прошли обучение и оснащены передовым оборудованием, чтобы обеспечить правильную установку вашего интеллектуального термостата. Запишитесь на прием сегодня, чтобы поговорить с экспертом и установить свой умный термостат.

Еще можно установить интеллектуальный термостат без C-провода. Есть несколько творческих решений, которые позволят вам обойти эту проблему. Вот несколько:

Существуют умные термостаты, которые будут работать без C-провода, включая термостаты с переходниками.Они могут работать не так хорошо, как с одним, но это жизнеспособный вариант. Позвоните в GEM сегодня, чтобы узнать, какие варианты лучше всего подходят для вас и вашего дома.

Удалите провод, идущий от вашей системы отопления к термостату (если он вообще есть). Затем замените его на C-провод, совместимый с интеллектуальным термостатом.

Мы настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу, поскольку это может быть опасно. Позвоните в GEM сегодня, чтобы узнать больше.

Модуль разветвителя — это небольшой пучок проводов, который заимствует энергию от другого провода для извлечения необходимой электроэнергии.В этом случае разветвитель, скорее всего, позаимствовал бы правую проволоку, используемую для вашей печи для питания термостата. Поговорите с профессионалом сегодня о том, как они могут помочь вам установить модуль перемычки для питания вашего интеллектуального термостата.

Испытываете проблемы с отоплением, водопроводом или электросетью в вашем доме зимой? Попробуйте HomeX Remote Assist. Поговорите с сертифицированным специалистом по телефону или в видеочате. Диагностика вашей проблемы бесплатна, и если мы сможем решить ее виртуально, это всего лишь 50 долларов! Если вы являетесь участником нашей программы Home Advocate, эта услуга бесплатна для вас.

Зима преподносит много сюрпризов, с помощью HomeX Remote Assist будьте готовы ко всем чрезвычайным ситуациям в вашем доме.

Попробуйте Remote Assist

Термостаты — нужен ли мне общий провод (C-Wire)?

Интеллектуальным термостатам

часто требуется непрерывный поток энергии для поддержания своих дисплеев и подключения к сети. Обычно им нужен общий провод или С-образный провод, чтобы обеспечить эту постоянную мощность. Электропитание течет по красному проводу, но не непрерывно, поэтому для завершения процесса необходим общий провод.Когда все будет готово, термостат будет иметь постоянную подачу энергии 24 В.

Общий провод обычно синий или черный, но это не гарантируется. Предыдущий домовладелец мог сделать провода любого цвета, который они хотели, или они могли проложить любой провод, который у них был, поэтому никогда не полагайтесь только на цвет. Независимо от цвета, общий провод подключается к порту C внутри термостата. Если вы не уверены, всегда лучше проконсультироваться с электриком или специалистом по HVAC.

Содержание

Почему для интеллектуального термостата требуется C-Wire?

C-образный провод требуется для многих интеллектуальных термостатов, потому что им необходим постоянный поток электричества от печи для поддержания работы интеллектуальных компонентов. В умных термостатах обычно есть Wi-Fi, чтобы они могли связываться с Интернетом, что позволяет вам контролировать или изменять температуру, когда вас нет. Кроме того, умные термостаты также имеют цветной дисплей с подсветкой, который потребляет энергию.К сожалению, батареи не обеспечивают достаточной мощности в течение достаточно длительного периода времени, чтобы быть полезными, поэтому возникает необходимость в питании от печи или котла по проводу C.

Не для всех интеллектуальных термостатов требуется C-образный провод. Некоторые из новых моделей включают схему, которая улавливает прерывистую мощность от красного провода для зарядки внутренней батареи. Это означает, что они могут работать без общего провода, что значительно упрощает установку. Например, термостат Nest и термостат Nest E обычно могут работать без общего провода — дополнительную информацию см. Ниже.Другие термостаты, такие как Ecobee, поставляются с адаптером, который можно использовать, если у вас уже есть четыре провода, но нет общего провода — термостаты Ecobee также обсуждаются ниже.

Как узнать, есть ли у вас C-Wire

Лучший способ выяснить, нужно ли вам приспособиться к системе c-wire, — это снять термостат со стены и посмотреть, как он выглядит. Если ваша проводка выглядит примерно так, как на схеме ниже, вас устраивает любой умный термостат, который вы хотите. У вас есть правильный синий провод c, идущий в слот C.Этот провод посылает в вашу систему постоянный поток энергии и не требует изменений.

Электропроводка термостата — синим общим проводом

Даже если вы не видите C-образного провода, это не значит, что у вас его нет. С-образный провод можно свернуть и спрятать в стене, если существующему термостату он не нужен. Вы можете заглянуть за свой текущий кронштейн термостата, чтобы увидеть, есть ли какие-либо дополнительные провода. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ , чтобы провода случайно не упали в стену, пока вы исследуете — осторожно оберните их чем-нибудь вроде отвертки, чтобы они не втягивались в стену.

Нет термостата C-Wire? Нет проблем!

Если у вас старый дом или у вас старая система отопления, то у вас может не быть общего провода. Это не значит, что нельзя использовать умный термостат. У вас есть несколько вариантов, если вы хотите использовать интеллектуальный термостат без С-образного провода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте питание вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха при выполнении работ, включая регулировку проводов термостата. Да, термостат использует низкую силу тока и низкое напряжение, но все же важно отключать питание вашей системы HVAC во время работы и подключения проводов, чтобы предотвратить травмы или повреждения.Безопасность прежде всего.

Вариант 1 — Прокладка нового кабеля термостата

Абсолютно лучшее (и перспективное) решение — использовать новый 8-жильный кабель термостата. Сам кабель относительно недорог, но наем электрика может стоить довольно дорого, в зависимости от того, насколько сложна трасса. Существуют 5-проводные и 7-проводные кабели термостата, но если вам нужно проложить новый кабель, вы также можете проложить 8-проводный кабель, даже если вам не нужны все провода, чтобы вам никогда не пришлось прокладывать другой кабель. кабель.

Самый простой способ проложить новый кабель — это проложить его по тому же пути, что и существующий. Возможно, вы даже сможете надежно прикрепить новый провод к старому, а затем использовать старый провод, чтобы протянуть новый кабель. Конечно, электрики все время выполняют такую работу, и, возможно, у них будет легче и меньше утомлять, чем у тех, кто занимается своими руками.

Имейте в виду, что вы должны оставить термостат на его текущем месте. Инженер или установщик HVAC, который выполнил первоначальную работу, тщательно выбрал текущее местоположение, чтобы убедиться, что ваша система работает эффективно.Перемещайте термостат только в том случае, если у вас есть веская причина, например, если солнце светит на него часть дня.

, вариант 2 — работа по одному проводу

Если у вас есть простой, короткий и доступный участок между вашим термостатом и системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вы можете рассмотреть возможность прокладки двухжильного провода 18 калибра. Стоимость кабеля ниже, но труд сложнее, так как вам придется следовать по существующему проводу вместо того, чтобы использовать старый провод в качестве натяжной струны. Это рекомендуется только в том случае, если бег очень легкий.

Вариант 3 — Используйте комплект переходника

Помимо использования c-wire, некоторые компании также продают адаптеры для преобразования вашей четырехпроводной схемы в пятипроводную. Чтобы использовать комплект переходника, у вас должно быть как минимум четыре провода. Некоторые интеллектуальные термостаты поставляются с адаптером для отсутствующих систем c-wire, в то время как другие продают отдельный комплект удлинителя.

Один из самых популярных способов добавления c-wire — использование адаптера Venstar Add-A-Wire ^TM.Этот адаптер монтируется непосредственно к печи и требует, чтобы вы совмещали и скручивали провода вместе. Этот способ прост и удобен для новичков и неопытных домовладельцев. Конечно, не забудьте заранее выключить питание печи или котла.

Адаптер Venstar Add-A-Wire

Адаптер поставляется с полным руководством по установке, а Venstar имеет официальное видео по установке в Интернете. Многие эксперты рекомендуют использовать этот метод вместо прокладки новой проводки HVAC, если у вас четыре провода, потому что это намного проще, чем пытаться протянуть новый провод через стены.

Вариант 4 — Используйте термостат, для которого не требуется С-образный провод

Самый простой способ избежать работы и осложнений — найти терморегулятор, для которого не нужен общий провод.

Один из популярных вариантов — термостат Ecobee. Несмотря на то, что Ecobee не требует c-образного провода, вам все равно понадобится 4-проводный кабель термостата, потому что для них требуется комплект удлинителя мощности. Вы подключите провода от печи к комплекту удлинителя мощности, а затем к термостату.После того, как вы правильно подключили провода, вы можете установить комплект удлинителя в печь и вернуться к новому термостату.

Дополнительную информацию о наборе Ecobee Power Extender Kit (PEK) можно найти на их веб-сайте. PEK входит в комплект поставки Ecobee 3 Lite и Ecobee 4, поэтому вам не нужно делать отдельную покупку.

Требуется ли для термостата Nest общий провод?

К сожалению, ответ на этот вопрос — «это зависит от обстоятельств». У меня одноступенчатый котел только с красным и желтым проводами, но Nest работает нормально.Однако мой специалист по HVAC сказал мне, что он видел проблемы с термостатами Nest, в которых не используется общий провод.

Nest раньше заявляли, что их термостаты будут работать без C-провода, потому что схема использует напряжение, обеспечиваемое R-проводом, для зарядки внутренней батареи, когда это необходимо. Это не проблема, когда система HVAC работает в режиме нагрева или охлаждения. Однако, если система не используется, Nest все равно требуется питание, поэтому оно будет вытаскивать короткие всплески энергии из котла или печи.К сожалению, эти короткие импульсы или всплески могут вызвать некоторые проблемы со схемой котла / печи. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Nest.

Если вы заметили странные шумы в источнике питания вашей системы после установки Nest или если у вас начались проблемы с питанием, то вы можете приобрести новый 8-проводной кабель термостата, который должен защитить ваш дом в будущем. Или, если у вас уже есть 4-проводный кабель термостата, вы можете использовать Venstar Add-A-Wire ^TM, описанный выше.

Цветовая маркировка проводов термостата

Каждый провод в кабеле термостата служит разным целям. Термостат использует низковольтные провода для отправки электрического сигнала в печь или котел, что является способом подачи команд на включение и выключение обогрева или кондиционирования воздуха. В общем, для подключения термостатов используются следующие стандарты. Однако будьте осторожны, потому что человек, подключивший термостат, возможно, не следовал этой стандартной логике. Вы всегда должны проследить провода до источника перед подключением к вашему новому дорогому термостату.

Код	Стандартный цвет	Функция
С	Черный или синий	Общий: Обеспечивает питание термостата напряжением 24 В при необходимости. Большинству цифровых или Wi-Fi термостатов для работы требуется питание.
R	Красный	Power: Обеспечивает питание от трансформатора печи или котла.
RC	Красный или джемпер	Power for Cooling: Обеспечивает питание для цикла охлаждения.Если в системах отопления и охлаждения используется общий трансформатор, то между клеммами Rh и Rc может быть установлена перемычка.
Rh	Красный	Power for Heating: Обеспечивает мощность для цикла нагрева. Если в системах отопления и охлаждения используется общий трансформатор, то между клеммами Rh и Rc может быть установлена перемычка.
G	зеленый	Реле вентилятора: обеспечивает питание / сигнал для включения вентилятора салона.
Вт	Белый	Реле нагрева: подает сигнал источнику тепла для включения.
W2	Варьируется (коричневый)	Реле ступени нагрева 2: выдает сигнал для включения второй ступени нагрева. Используется в основном на тепловых насосах.
O / B	оранжевый, темно-синий, черный	Реверсивное реле: Используется в тепловых насосах для включения реверсивного клапана, который расположен на конденсаторе теплового насоса наружного блока.
Y	желтый	Реле компрессора охлаждения: Используется для подачи сигнала на компрессор кондиционера, расположенный снаружи.
Y2	Варьируется (Голубой)	Реле компрессора охлаждения, ступень 2: Используется для подачи сигнала на вторую ступень компрессора кондиционера, которая находится снаружи.
E	Зависит от	Аварийное отопление на тепловых насосах: Используется для включения аварийного источника тепла в случае, если конденсатор теплового насоса не работает.
X или Aux	Зависит от	Резервный нагрев на тепловых насосах: Используется для включения дополнительного источника тепла, который обычно находится в воздухоподготовителе.
А	Зависит от	Посылает сигнал о том, что цикл нагрева или охлаждения активен.
S1 или S2	Отдельный экранированный провод	Подключение к датчику наружной температуры.

Определение проводов на вашем старом коммутаторе — отличная поддержка

Рассмотрение того, как подключен ваш существующий выключатель света, может помочь вам определить, какой провод какой в вашей настенной коробке.После того, как вы определили свои провода, установка Brilliant Control станет намного проще.

Мы взяли часть работы за вас и рассмотрели некоторые из наиболее распространенных выключателей света. На изображениях ниже мы обозначили провода для вас, чтобы облегчить процесс идентификации.

Во-первых, вот несколько терминов, которые помогут вам на этом пути:

Общая клемма: При установке Brilliant отверстие для общего провода — это то место, где вы вставляете провод «Линия» или «Нагрузка» в основание Brilliant. Brilliant может автоматически определять, какой из проводов является «линией», а какой — «нагрузкой», поэтому не имеет значения, какой из этих двух проводов вы вставляете в отверстие для общего провода.

Заземляющий провод: Этот провод зеленого или неизолированного медного цвета и может быть подключен к вашему старому коммутатору, а может и не быть. Если он не прикреплен к вашему старому переключателю, он может быть собран вместе в связке в задней части настенной коробки. Этот провод необходим для установки Brilliant и необходим для обеспечения безопасности. Он устанавливается в отверстие для провода, помеченное символом заземления (показано ниже).

Линейный провод: Это провод, который обеспечивает питание 120 В для вашего коммутатора от энергетической компании. Обычно это черный провод. Brilliant Control может автоматически определять, какой из проводов является «линией», а какой — «нагрузкой», поэтому они могут быть взаимозаменяемыми при установке в однополюсной конфигурации. В трехполюсной конфигурации провод «Line» должен быть подключен к клемме «Common» устройства Brilliant Control.

Провод нагрузки: Это провод, который соединяет ваш выключатель с лампочкой или другой «нагрузкой» (например, вентилятором или другим устройством).Он также обычно черный. Brilliant Control может автоматически определять, какой из проводов является «линией», а какой — «нагрузкой», поэтому они могут быть взаимозаменяемыми при установке в однополюсной конфигурации. В трехсторонней конфигурации провод «Нагрузка» должен быть подключен к клемме «L1» Brilliant Control. Вы можете узнать больше о многосторонних конфигурациях, прочитав эти две статьи поддержки.

Настройка нескольких Brilliant Controls в многоходовой конфигурации

Установка Brilliant Control в трех- и четырехпозиционной конфигурации

Нейтральный провод: Обычно он подключается только в том случае, если ваш старый переключатель является интеллектуальным переключателем или некоторыми диммерными переключателями. Обычно это белый провод. Если он не подключен к вашему старому переключателю, поищите группу белых проводов, связанных вместе в задней части настенной коробки. Для установки Brilliant Control требуется нейтральный провод. Чтобы узнать больше о нейтральном проводе, вы можете ознакомиться с этой статьей поддержки здесь.

Дорожные провода: Эти провода предназначены только для многоходовых конфигураций и всегда идут парами. Часто это красные или черные провода. Они подключают Brilliant Control к другому многопозиционному переключателю.Чтобы узнать больше о многонаправленных конфигурациях, ознакомьтесь со статьями поддержки выше в разделе «Load Wire». При установке Brilliant Control в 3-сторонней конфигурации бегунки будут вставлены в отверстия для проводов, помеченные «L1» и «L2».

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми из проводов, которые вы будете идентифицировать, вы можете определить, какой провод какой из них, в зависимости от типа установленного вами коммутатора. Вот несколько изображений обычных выключателей света и расположения различных типов проводов.

Тип переключателя	Изображение 1	Изображение 2
Lutron Maestro 3-ходовая модель и конфигурация
Lutron Diva 3-ходовая модель и конфигурация
Lutron Rocker 3-ходовая модель и конфигурация
LeGrand 3-ходовая модель и конфигурация
Lutron Rocker 4-ходовая модель и конфигурация
Интеллектуальный коммутатор

общий провод термостата — ZoningSupply.com — Zone Control

Итак, возможно, вы решили перейти на термостат Wi-Fi или даже просто стандартный «программируемый» термостат . .. только вы обнаружите, что к вашему старому термостату подключено на один провод меньше, чем к нужен новый термостат. Обычно это провод «24VAC Common», который иногда называют просто «C» или «24C». Это означает, что ваш старый термостат был либо механическим, либо с функцией похищения энергии, либо с батарейным питанием … что не проблема, если вам не нужен современный термостат. БОЛЬШИНСТВУ современных термостатов (особенно Wi-Fi) требуется провод «C» от трансформатора 24 В для питания термостата… это означает подключение провода «C» к термостату.

Это не новая проблема, она начала проявляться в 1980-х годах с первыми программируемыми термостатами … на протяжении многих лет я предлагал и использовал несколько различных методов для решения этой проблемы как с зонированием, так и с типичными приложениями с одним термостатом. . До недавнего времени я не мог ничего порекомендовать, кроме прокладки нового провода … а прокладка нового провода не всегда возможна.

СПОСОБЫ добавления провода «C»

Проведите еще один провод к термостату
Самый простой и надежный метод очевиден: проложите еще один провод. Если возможно, это ВСЕГДА ваше лучшее решение.
Силовой термостат от отдельного трансформатора
Не используйте этот метод … это рискованно, и не все термостаты поддерживают возможность отделения буквы «R» от трансформатора оборудования.
Используйте провод «G» для «C».
Этот метод ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает, но он ограничивает функциональность управления вашим термостатом. (т.е. вы не сможете самостоятельно управлять вентилятором с помощью термостата). Причина, по которой это работает, заключается в том, что оборудование автоматически включает вентилятор во время запроса на нагрев или охлаждение, поэтому провод «G», управляющий вентилятором с термостата, необходимо только включить вентилятор самостоятельно.С помощью этого метода вы НЕ сможете самостоятельно включить вентилятор с помощью термостата.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это работает с БОЛЬШИНСТВОМ оборудования, но вы должны проверить или протестировать, прежде чем использовать этот метод. (# 3)
ADD-A-WIRE Device
Это НАИЛУЧШИЙ метод и действительно единственный метод, который я бы использовал, если провод не может быть запущен. Для меня это относительно новая концепция … она существует уже несколько лет, но мы только начали рекомендовать ее в течение последних двух лет. Несколько компаний начали предлагать устройство «ADD-A-WIRE», которое позволяет добавлять «ОБЩИЙ» провод.Эти устройства стоят от 15 до 40 долларов и очень просты в подключении (вы должны иметь возможность добраться до печи / нагнетателя вашего оборудования).

Разъяснение схемы подключения термостата: удобное руководство для домовладельцев

Когда центральный кондиционер впервые появился на рынке, термостат был очень простым. Все, что они делали, это включали и выключали систему и отслеживали температуру в комнате. Им не нужен был отдельный блок питания.

Но в эту новую эпоху высоких технологий, умных домов и модных сенсорных дисплеев вашему термостату нужен постоянный источник энергии.

Как он получает эту мощность? Провод термостата C или общий провод позволяет непрерывно передавать энергию на термостат.

Как узнать, есть ли в вашей системе провод C? Если вы подумываете об обновлении термостата, можете ли вы сделать это самостоятельно? Здесь мы расскажем вам все, что вам нужно знать о проводе термостата C и основах подключения термостата, чтобы вы больше не были в темноте.

Что такое провод термостата C?

Провод C — это дополнительный провод, который используется для создания непрерывного силового контура 24 В между вашим термостатом и остальной системой HVAC.Это позволяет использовать мощность для любых приложений и позволяет более совершенным термостатам работать с максимальным потенциалом.

C обозначает обычный и обычно обозначается буквой C. Он может быть любого цвета. Это не всегда будет помечено. Хотя существуют стандартные методы, они не требуются и поэтому не применимы к каждой установке.

Хотя некоторые люди думают, что провод C является источником питания термостата, это не совсем так. Обычно «горячие» провода или провода, обеспечивающие питание устройства, представляют собой нагревательные и охлаждающие провода, обозначенные Rc и Rh соответственно.

Они обеспечивают источник питания 24 В, который поступает на саму главную плату управления HVAC. Другие провода на панели подключают цепь, так что петля передает питание назад и вперед на плату.

Таким образом, провод C не питает термометр, а обеспечивает обратный путь, замыкающий контур и предотвращающий перебои в подаче электроэнергии.

Хорошо, но почему мне снова нужен провод C?

Вы можете подумать, что все это звучало действительно сложно и ненужно, но факт в том, что термостаты прошли долгий путь от ртутной капли, двигавшей иглу прошлого.

Сегодняшние системы включают собственные сигналы WiFi, чтобы иметь возможность программировать устройство из любого места. Термостат становится основным узлом конфигурации вашего умного дома и выполняет все операции. Это требует много энергии.

Если термостат зависел от батареек, вам нужно было бы заменять их через день, чтобы соответствовать потребляемой мощности.

В дополнение к сигналу Wi-Fi большинство современных термостатов имеют красивый большой полноцветный сенсорный экран. Это дополнительная потребляемая мощность, которая требует постоянной мощности для поддержания эффективности и функциональности.

В конце концов, ваш термостат — это не то, что вы хотите подвергнуть риску неожиданного отключения, когда это жизненно важно для производительности всей вашей системы.

Отсутствие термостата означает отсутствие переменного тока или тепла. Хотите, чтобы это случилось, пока вы находитесь вдали от дома? Лучше всего установить правильное оборудование, даже если это стоит несколько дополнительных долларов.

Переключение термостата — это проще простого, если у вас уже есть провод C термостата для подключения к

Возможно, вы подумываете о замене текущего термостата на интеллектуальное устройство.Достаточно просто переключить и установить. Вам просто нужно замкнуть цепь между проводом R (красный провод) и проводом C, чтобы запустить поток энергии 24/7.

Но, если в вашей системе уже не настроен кабель C, все может стать немного сложнее. Проверить, есть ли в вашем распоряжении С-образный провод, довольно просто. Имея несколько инструментов и немного смазки для локтей, вы будете точно знать, с чем имеете дело.

Давайте рассмотрим, как проверить провод C.

1.Изучите закулисье вашего термостата

Снимите термостат со стены. Не беспокойтесь о том, чтобы повредить его, иногда требуется некоторое время, чтобы снять лицевую панель.

После снятия лицевой панели взгляните на конфигурацию проводов вашего устройства. Если к клемме, помеченной как «C», подключен провод, то это хорошее предположение, что все готово.

Если вы его не видите, еще не все потеряно. Его можно было просто воткнуть в стену для дальнейшего использования и не промаркировать.Возьмите фонарик и проверьте, нет ли там неиспользованных проводов. Если вы ничего не видите, посмотрите на свою печь.

Если у вашей печи есть провод C, то другой конец обязательно воткнут в стену за термостатом. Вот как проверить вашу печь на наличие проволоки C.

2. Проверьте электропроводку вашей печи

Прежде чем вы начнете возиться с чем-либо электрическим, рекомендуется отключить питание устройства перед тем, как вы начнете.

Как только вы отключите питание, найдите крышку и снимите ее, чтобы обнажить проводку.Иногда это легко, а иногда сложнее, в зависимости от модели устройства.

Как только вы его откроете, ищите ряд винтов, из-под которых выходят провода. У них должны быть ярлыки R, C, W, W2, G и Y / Y2.

Если из винта «C» выходит провод, то все в порядке. Если провода C нет, вам необходимо установить новую проводку.

Помните, что если в какой-то момент это становится ошеломляющим или начинает беспокоить вас, рекомендуется обратиться к профессионалу, который сделает это за вас.

Можно ли получить интеллектуальную систему без кабеля C? Мне он действительно нужен?

Если вы собираетесь модернизировать свой термостат, рекомендуется установить провод C. Новые дома автоматически включают их в сборку, чтобы соответствовать коду.

Хотя технически возможно запустить систему без нее, это крайне неэффективно. Вы потратите целое состояние на аккумуляторы или изнашиваете саму систему HVAC, занимая электроэнергию.

Практически каждому современному термостату для правильной работы потребуется C-провод.Лучше установить его сейчас, потому что в ближайшем будущем технологии не сделают шаг назад.

Я слышал, что гнездо работает без провода C, могу я просто использовать его?

Термостаты Nest

стали популярными и утверждают, что могут работать без провода C. Однако сила все равно должна откуда-то исходить. Вместо того, чтобы тянуть от центрального источника питания провода C, Nest использует вашу систему для питания, пока она продолжает работать.

Если система не работает, Nest будет потреблять энергию от вашего нагревателя так называемыми импульсами.Эти импульсы потребляют немного энергии от нагревательного провода. Однако для некоторых обогревателей это серьезная проблема, потому что похоже, что они включаются, а затем выключаются несколько раз в день.

Ваш обогреватель изнашивается и не соответствует вашим счетам за электроэнергию.

Уловка с проводом вентилятора делает ваш дом более неудобным для вас и будущих жителей

Да. Вы можете использовать провод вентилятора как собственный провод C. Но это означает, что вы лишитесь возможности вручную включать и выключать вентилятор.

Не принимайте такие меры, чтобы снизить стоимость вашего дома. Если вы собираетесь купить новый модный термостат, включите установку провода C в бюджет для передачи.

Если вы инвестируете в систему «умный дом», инвестируйте в установку провода C

Мы надеемся, что эта статья объяснила, что такое провод C термостата, почему он важен и зачем он нужен для современных интеллектуальных термостатов.

Кабель

A C — лучший выбор для постоянного источника питания, который не потребляет энергию от остальной части вашей системы или требует постоянной замены батареи для поддержания работоспособности.

Наши профессиональные специалисты HVAC могут выполнить монтаж вашего провода C и полностью настроить ваш новый термостат. Всякий раз, когда вы имеете дело с чем-то электрическим и таким важным аспектом вашего дома, как система HVAC, лучше всего доверить эту работу профессионалам.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать осмотр и узнать, что мы можем для вас сделать. В компании Mathison Air Conditioning ваше удовлетворение является нашим главным приоритетом.

Два года подряд выигрывая лучшее в округе Балтроп, мы знаем, что делаем, и заботимся о нашем сообществе.Надеемся на скорую встречу!

.

Добавить комментарий Отменить ответ