Монтаж стропил фото: каркас, установка стропил и что такое мауэрлаты крепления, брус для опоры кровли в строительстве, устройство ломаной и многощипцовой конструкции кровли, укладка поперечин

каркас, установка стропил и что такое мауэрлаты крепления, брус для опоры кровли в строительстве, устройство ломаной и многощипцовой конструкции кровли, укладка поперечин

Каркасный формат выделяется среди ряда видов кровли. Он может быть выполненный довольно различным образом, но в любом случае потребуется рассчитать стропила и установить их по всем правилам. При должном знании проблемы можно решить ее собственными силами без обращения к специалистам.

Особенности и формы кровли

Каркасная крыша может быть установлена только с пролетами не длиннее 1220 см, при этом разрыв от одной фермы до другой составляет максимум 0,6 м. Размеры фрагментов каркаса определяются расстояниями пролетов и расчетной снеговой нагрузкой. Стропила могут быть как свободно устанавливаемые, так и принимающие нагрузку от чердачных элементов. В случае с кровлей ломаной формы удается обеспечить достаточную для жилой мансарды высоту потолка, а смотреться она будет лучше всего на квадратном строении.

Многощипцовая крыша считается наиболее сложной и едва ли доступной вариацией для самодеятельных строителей. Сбалансированная стропильная система эффективно выдерживает даже очень высокие нагрузки, имея при этом отличную «внешность». Поскольку скат крутой, риск задержки снега будет минимален. Но при этом придется очень тщательно рассчитывать все элементы конструкции, а в процессе работы появится немало отходов. Кроме того, ендова должна будет пережить воздействие значительного количества снега.

Назначение и виды систем

В самых разных системах стропил может использоваться мауэрлат. Масса кровли дома различается в зависимости от площади, занимаемой скатами, и от использованных материалов. Но в любом случае создаваемая нагрузка весьма солидна. Когда на конструкциях есть конек, обязательно предусматривают стропильный каркас, ногами упираемый в стены. Сила прилагается сразу по нескольким векторам, а в холодный сезон накопление снега только усугубляет проблему.

Мауэрлат призван устранить этот недостаток и предотвратить разрушение стен. Под этим словом подразумевается брус значительного сечения, который бывает и деревянным, и стальным. В большинстве случаев берут тот же материал, который использовали для формирования стропил, но обязательно добиваются непрерывности обвязки либо создают прочные и особо устойчивые стыки. От использования мауэрлата отказываются только в домах из сруба или в зданиях, построенных по каркасной технологии – да и там есть свои детали, выполняющие аналогичную задачу. Когда не удается сделать неразрывный блок, все фрагменты должны быть строго одинаковой длины.

Для Т-образной крыши характерна врезка двух крыльев под определенным углом. Из-за этого приходится формировать ендову. Наружные стропила будут упираться в опорные доски. Кроме них, будут еще и основные детали, непосредственно закрепляемые на стене. Чтобы в ендове все соответствовало решаемой задаче, используют деревянные элементы толщиной 3,8 см. Обрешетку полагается делать монолитной, покрытие присоединяют к ней кляммерами через каждые 50 см. Типичный мауэрлат по толщине является в три раза меньше, чем несущая стена, а если он сделан из стали, можно немного сократить этот показатель.

Под мауэрлатом часто оборудуется упрочняющий пояс. Это особенно важно, если планируется утеплять крышу и обеспечивать надежную гидроизоляцию. Такой пояс формируется из той же смеси, которая применяется для строительства фундаод ммента. Полностью вся опалубка заливается бетоном с одного приема, недопустимы малейшие отдельные слои. В газобетонной стене вырубают промежуточные перемычки у верхней линии блоков – и сразу появляется практичный желоб. Прикрепление мауэрлата производится либо с помощью вязальной проволоки, либо армирующими болтами (но они без упрочняющего пояса не помогут никак), либо строительными шпильками.

Разобравшись с опорой для стропил, нужно выяснить, какими они могут быть, и что правильнее использовать для подпора кровли. Висячие стропила применяются, если отсутствует капитальная стена внутри здания, их точки опор расположены исключительно на внешних контурах.

Такие подпорки оказались востребованы при сооружении:

• жилых домов с одним пролетом;
• производственных объектов;
• различных павильонов;
• мансард.

Не следует недооценивать такой вариант, благодаря инженерным разработкам, подвесные стропила способны не прогибаться, перекрывая пролеты в 15–17 м. Но важно понимать, что все свои возможности они обретают только в тесном взаимодействии с другими деталями. Придется использовать и затяжки, и бабки, и ригели. Самая простая ферма выполняется из двух балок, соединяемых в верхней позиции, по конфигурации такое устройство близко к треугольнику. Горизонтальная связь деталей каркаса обеспечивается затяжкой (балкой из дерева или металлического профиля).

Благодаря затяжке исключается передача распора на стены, одновременно подавляется сила, приложенная в горизонтальной плоскости. Внешние стены переживают действие лишь тех сил, чей вектор ориентирован по вертикали. Не всегда строители помещают затяжку в самом низу, часто она выставляется у самого конька. Готовясь к строительству мансарды, этот элемент ставят чаще всего выше, чем основание стропильных ножек. Тогда удастся сделать этаж, о потолок которого не придется биться головой при любом неосторожном движении.

Висячие стропила для пролетов длиннее 6 м должны быть укреплены при помощи подвесов и раскосов. В этом случае монолитная затяжка сменяется на собранную из пары связанных балок. В классической схеме (треугольной шарнирной) низовые основания упирают в горизонтальные детали. Для нормального функционирования системы требуется, чтобы высота конька составляла как минимум 15% от пролета ферм. Стропила действуют на изгиб, но затяжка не дает им отодвинуться в стороны. Чтобы балки изгибались меньше, коньковые узлы врубают с расчетом на эксцентриситет (возникновение противоположного по вектору изгибающего усилия).

Мансардные чердаки строят по большей части с помощью треугольных арок на трех шарнирах, а затяжкам отведена функция балок перекрытия. Составные части затяжки связывают болтами путем косого или непосредственного прируба. Приподнятая затяжка также может быть применена в сооружении стропил под мансарду. Чем выше она поднимается, тем больше может быть поднят и потолок. Но важно помнить, что одновременно с этим вырастают и нагрузки на все элементы. Передача усилий производится на мауэрлат при помощи подвижного крепления, гасящего изменения размеров от перепадов влажности и температуры.

Стропила могут подвергаться неравномерной нагрузке, поскольку с одной стороны она выше. Это приводит к сдвигу в ту же сторону всей системы. Исключить такой неприятный эффект можно, если вынести стропила за контур стен. Затяжка при подобном решении перестает быть опорой, она переносит либо растягивающие воздействия (если устраивается чердак), либо растянуто-изгибающие (когда сооружают мансарду). Шарнирные арки с включением ригеля отличаются от предыдущего варианта заменой скользящей опоры на идентичную по функциям – жесткую. Благодаря изменению типа опор иным становится и вид образующихся напряжений, стропильная система превращается в распорную.

Затяжка формируется в верхней доле арки. Ее цель состоит в том, чтобы переносить уже не растяжение, а сжимающее воздействие. Дополнительная затяжка, усиливающая ригель, нужна при значительной нагрузке. Арки с подвесами и подкосами дополняют системы арок с «бабками». Такая система нужна при значительных пролетах (от 6 до 14 м). Подкосы, исправляющие возникающий изгиб, нужно упирать в бабку. Независимо от конкретного вида стропильной системы нужно максимально четко выполнять все детали и их связки между собой.

Не всегда навесные стропила могут выполнить поставленную задачу. Тогда на помощь приходят накосные элементы. Такой тип стропил применяют под вальмовыми крышами и под кровлями, оборудованными ендовой. Их длина является больше, чем в обычном случае. Вдобавок они становятся опорами под укороченные стропила скатов. Оттого на накосные стропила приходится нагрузка примерно на 50% больше, чем в других конструкциях.

Благодаря увеличенной длине удается:

• сопротивляться значительным воздействиям;
• формировать балки без разрезов;
• привести детали к единому размеру путем спаривания досок.

Чтобы построить вальмовую кровлю со многими пролетами, диагональные ноги снабжаются опорами. Такие опоры делаются в виде стандартных подкосов либо стоек из бруса, либо пары соединенных досок. Опора через подкладку из дерева и гидроизоляционный слой производится непосредственно на железобетонное перекрытие. Подкосы ставят под углом не меньше 45 и не больше 53 градусов, внизу такая деталь упирается в лежни. Угол монтажа менее важен, чем возможность фиксации частей стропил в точке, переживающей сильнейшую нагрузку.

Накосные стропила, размещенные в проемах до 750 см, должны удерживаться подкосами только в верхней доле. При длине от 750 до 900 см внизу дополнительно монтируют шпренгельную ферму или стойку. А если общая длина пролета превышает 9 м, то для максимальной надежности в середине нужно поставить стойку, никакая другая опора не подойдет. Если избранное перекрытие неспособно выдержать нагрузку, придется усиливать его балкой. Вид опоры в коньке определяется тем, сколько используется промежуточных опор, каковы они, как выполнены ключевые наслонные стропила.

Кроме типа стропил, нужно четко разобраться с их материалом. Как деревянные, так и металлические конструкции могут быть хороши, но только каждая на своем месте. Даже высокая прочность металла не позволяет оттеснить привычную древесину. Дерево в течение тысячелетий уверенно доказало свои преимущества, а сейчас оно даже наращивает популярность ввиду отличных экологических характеристик. Доски и брус можно купить по доступной цене, и если что-то не было учтено, всегда легко прямо на стройплощадке отпилить нужный фрагмент или нарастить деталь.

Иногда возникают проблемы, связанные с эксплуатацией созданных конструкций. Деревянные стропила придется тщательно обрабатывать антисептиками, а также средствами, блокирующими развитие плесневых колоний, поедание насекомыми. Горючесть древесины подавляется за счет регулярной обработки, а кроме того, под скаты длиннее 7 м слишком сложно искать необходимые комплектующие. До монтажа стены прокладываются мауэрлатом, делающимся из бревенчатого каркаса либо на основе блока из бруса. Толщина конструкций составляет минимум 180 мм, это единственное условие однородного распределения нагрузок.

Металлические стропила являются неизбежно тяжелее, чем деревянные при идентичном сечении. Поэтому стены нужно усиливать, работы по их строительству становятся дороже и длиннее. Не получится смонтировать блоки из металла вручную, обязательно потребуются подъемные краны. Невозможно или очень затруднительно корректировать размеры, геометрию стропил, поэтому сразу максимально точно придется сооружать стены и исключать ошибки при их строительстве. Малейший промах может сделать дорогостоящий блок почти бесполезным на деле.

Металлические стропила связывают при помощи сварки, а сварные соединения неизбежно ослабляются, поскольку там ускоренно развивается коррозия. Стоимость работ является весьма высокой, а при выполнении их необходимо выполнять требования огневой и электрической безопасности. Но есть такое неоспоримое преимущество, как возможность подпереть скат кровли от 700 см и длиннее. Если использовать особую антикоррозийную краску, долговечность металлических конструкций обеспечена полностью. Все эти преимущества позволяют быстро и комфортно строить промышленные здания со значительной высотой и протяженностью пролетов.

Как выбрать: что учесть?

Стропильная система должна быть выбрана максимально правильно и четко.

При поиске подходящего решения нужно обращать внимание на следующие моменты:

• прочность;
• возможность подпереть скаты и кровлю в целом определенного размера и геометрии;
• создание позитивного эстетического образа здания в целом.

Технические параметры имеют приоритетное значение. Даже самые красивые конструкции, соответствующие принципам дизайна, не проявят своих позитивных качеств, если они прослужат слишком мало. Опытные строители всегда анализируют среднегодовые и сезонные температуры, финансовые возможности застройщиков, предельно возможный темп ветра и тяжесть вышележащей кровли. Во внимание также принимают будущее использование подкровельного пространства, необходимый для него масштаб. Недооценивать ветер, снег и дождь нельзя, поскольку эти факторы могут оказать очень сильное воздействие на кровлю, а через нее и на стропила.

Если достоверно известно, что конкретная местность отличается мощными снегопадами, минимальный угол ската оказывается непрактичен. Еще актуальнее этот момент при использовании плоских кровель. Под давлением накапливающихся осадков каркас может стремительно деформироваться или же внутрь польется вода. Другое дело, когда определенный регион часто подвергается приходу циклонов и приносимых ими сильных ветров. Тут уже скат стоит сделать поменьше, тогда практически исключена будет ситуация со срывом единичных элементов конструкции.

Избежать ошибок можно, если посмотреть на уже построенные поблизости и длительное время эксплуатируемые дома. Точно воспроизведя конструкцию их кровли и взаимосвязанную с нею стропильную систему, можно наилучшим образом учесть местную специфику. Но не все идут по этому пути, иной раз ставится задача выработать исключительно оригинальный проект. Тогда придется тщательно собирать исходные данные, проводить скрупулезные расчеты. При отсутствии специальных знаний на помощь лучше привлечь квалифицированных исполнителей.

Проанализировав совокупную нагрузку, создаваемую ветром и снегом, можно обнаружить иногда, что те или иные части стропильного комплекса нуждаются в выборочном усилении. При оценке необходимого угла наклона кровли обращают внимание также и на вид используемого покрытия. Тяжелая металлочерепица или профнастил при очень большом уклоне может самопроизвольно сползать вниз, приходится дополнительно их крепить, усложняя себе работу и удорожая монтаж. Кроме того, отдельные материалы имеют склонность задерживать воду или пропитываться ей, бороться с этим можно только делая склон круче. Создание хорошей кровли и стропильной системы, удовлетворяющей столь противоречивым требованиям, не всегда доступно для неспециалистов.

Из чего состоит?

Устройство стропильной системы, как нетрудно заметить, довольно сложное и даже противоречивое. Каждая часть этой конструкции имеет строго определенную роль. Так, мауэрлат представляет собой длинные бруски из хвойной древесины, причем для работы используется строго смолистое дерево. Такие элементы раскладывают вдоль внешних несущих стенок, присоединяя к основанию анкерами либо стержнями особой конструкции (с резьбой). Эта деталь передает нагрузку от кровли на стену.

Следом идет такое приспособление, как стропильная нога. Под этим названием фигурирует деревянный брус, применяемый для возведения контура скатов. Форма конструкции всегда треугольная, потому что она наилучшим образом помогает кровле переносить разрушительное воздействие ветров, снега и других атмосферных процессов. Стропильные ноги ставят на равномерных расстояниях вдоль всей крыши, шаг не может превышать 120 см.

Определенное значение для опоры кровли имеет и лежень – это деревянный брусок, заменяющий мауэрлат в отдельных случаях. Лежни кладут на внутренние опорные стены. Они превращаются в основу кровельного треугольника. Благодаря им скаты не расползаются под собственной тяжестью. А также стоит сказать и про стойки – это поставленные по вертикали бруски с квадратным сечением. Они воспринимают давление, которое оказывает вниз коньковый узел, и транслируют его механически на внутреннюю несущую плоскость. Иногда стойки оказываются под стропильными ногами.

Подкосы призваны укрепить всю конструкцию крыши, они связывают в одно целое ноги и лежни. Эта деталь по форме напоминает ромб. Общность, образуемая затяжкой и подкосами, получила название фермы. Кроме них, нужна еще и обрешетка, которая представляет собой тонкие доски, набиваемые под прямым углом к ногам стропил. Она помогает удержать стропильные ноги как единую систему. К обрешетке прикрепляется абсолютно любое покрытие крыши.

Под мягкие материалы обрешетка должна делаться неразрывной, причем наилучшим средством считается фанера. На самом верху располагается конек, который логически и физически завершает кровельный треугольник. Соединение пары противопоставленных ног стропил обеспечивается квадратным деревянным брусом, который предотвращает разрушение крыши в целом. А в самом низу скатной кровли располагается свес, который выводится приблизительно на 0,5 м от периметра. Благодаря ему потоки дождя, уходящие с крыши, не заливают наружные несущие плоскости и не вредят им.

Кобылки используют лишь в той ситуации, когда стропильные ноги не удается выполнить по той длине, которая позволила бы организовать свес. Соединение с досками пониженного сечения эффективно решает эту проблему. Для крепления деревянных элементов стропил чаще всего рекомендуется использовать хомуты, скобы. Применять гвозди нежелательно, потому что проколотое ими дерево через несколько лет становится слабым и непрочным. Поэтому профессионалы если и используют соединения, делаемые непосредственно на стройплощадке, то пускают в ход болты.

Но даже болтовая связка ослабляет строительные конструкции, пусть и сравнительно немного. Крепче всего оказываются соединения при помощи хомутов либо скоб из металла. Максимально повысить качество изделий может только их промышленное получение, поскольку лишь в строго стандартизированных и полностью контролируемых условиях исключены отклонения от норм, ухудшение качества. Собрать стропильную конструкцию из полностью готовых ферм можно очень быстро, никакого риска в ее использовании нет. Другое дело, что требуется как можно точнее собрать информацию о необходимых характеристиках и без искажений передать ее производителю.

Кроме названных элементов, стропильная система граничит с ендовой. Так называют особое соединение геометрически сложной крыши в точках, где меняется ее траектория. Отличие от конька состоит в том, что в таких местах кровельные детали образуют отрицательный угол. Техническая суть изделия заключается в том, что желоб помогает отводить в сторону жидкость. Чем сложнее конфигурация, тем больше должно быть количество таких желобов.

Карнизный брус служит для упирания в него распорки, другой конец которой упирается в лобовую доску, при этом капельник не деформируется и его конфигурация не искажается. Ветровые связи – это те элементы стропильной системы, которые переводят нагрузку, создаваемую ветром, с кровли на фундамент. Они не только увеличивают суммарную устойчивость конструкции, но и помогают избежать ее опрокидывания при нестабильности единичных деталей. Крыша сохранит пространственную жесткость даже при весьма сильных ветрах.

Горизонтальными ветровыми связями оказываются такие элементы, как:

• раскосы;
• параболические затяжки;
• комплексы обычных затяжек;
• фермы, дополненные крестовидной решеткой.

По вертикали сохранение характеристик под сильным воздушным давлением обеспечивается за счет ветровых опор и балок. Иногда применяется монолитное упрочняющее ядро. Инженеры придумали немало и других вариантов оформления ветровой связи. Она обеспечивается рамами и полурамами, защемленными подпорками. В малых зданиях применяют жесткие (сопротивляющиеся сжатию) или растянутые диагонали, некоторые охватывают сразу два пролета. Расположение каждого из элементов точно отражается в проектной документации.

Расчёт

Нагрузка

Качественные характеристики стропильных систем и их состав понять не так и сложно, если проявить внимательность и усердие. Но не менее важно рассчитать количественные параметры этих систем. Если не сделать этого или провести расчеты неправильно, можно или израсходовать слишком много средств, или столкнуться с протечками даже с разрушением отдельных элементов.

Чтобы точно все рассчитать, придется анализировать следующие:

• изгибы кровли;
• среднегодовую массу снега;
• неравномерности в ее распределении по скатам в зависимости от крутизны склона и розы ветров;
• ветровой перенос уже упавшего снега;

• сход снежных и ледяных масс, сток жидкой воды вниз;
• аэродинамическую характеристику и парусность конструкции;
• различия в силе воздействия на отдельные точки.

Просчитать все необходимое, притом смоделировав реалистичные ситуации и заложив в проект обоснованный запас прочности – не так просто. Тем более что нужно обратить внимание и на сложение различных нагрузок, на их совокупное действие. Но все же любому заказчику вполне по силам оценить качество работы проектировщиков. Нагрузки, прилагающиеся к стропильным системам, делятся на три ключевые группы: главную, дополнительную и экстремальную.

В главный разряд попадают:

• стабильные факторы – тяжесть кровли и стропильных конструкций, дополнительных устанавливаемых поверх них элементов;
• долговременные воздействия – снег, температура;
• периодически меняющиеся факторы – полные расчеты снеговых и температурных воздействий с учетом всех тонкостей.

Дополнительная группа – это давление, оказываемое ветром, строителями и ремонтниками, гололедом и дождем. К экстремальной категории относятся все чрезвычайные происшествия природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в конкретном месте. Их уровень прогнозируется с запасом, чтобы гарантировать исключение неприятных последствий. При расчете каркасной крыши и находящихся под ней конструкций во внимание принимают предельную нагрузку, в случае приложения которой все сооружение рассыпается. Дополнительно приводится показатель или группа показателей, при достижении которых неизбежно появляются различные деформации.

Коэффициент сноса снега отражает то, насколько больше он будет отлагаться на подветренной стороне и перед предметами (частями), которые задерживают поток воздуха. В проблемных местах придется максимально сблизить стропила и основательно просчитать необходимую толщину лицевого материала. Максимально точную оценку всем параметрам можно дать лишь при умножении любых полученных цифр на коэффициенты надежности. Что касается ветра, то развиваемое им усилие направлено на сбрасывание крутых крыш и на подъем с подветренного участка плоской кровли. Нельзя забывать, что воздушный поток воздействует одновременно на фасады и на скаты крыш.

При ударе о фасад воздух распадается на две волны: одна уходит вниз и более интереса не представляет, а другая по касательной нажимает на кровельный свес, стремясь приподнять его. Действие на скат происходит под прямым углом, этот участок вдавливается вглубь. Одновременно формируется завихрение, которое по касательной воздействует на наветренный сектор ската. Этот вихрь обходит конек и начинает создавать подъемную силу уже в приложении к подветренному сегменту. К сведению: при подсчете массы кровли нужно учитывать тяжесть стропил, утеплителей, гидроизоляции и парового барьера.

Стандартная нагрузка на 1 квадратный метр крыши составляет до 50 кг независимо от ее размеров и других значимых обстоятельств. Меняя расстояние от одних стропильных ног до других, можно задавать фактическое распределение нагрузок на них. По мнению большинства специалистов, приемлемыми значениями будут показатели от 60 до 120 см. Но на утепляемой кровле стоит выбирать такие дистанции, которые равны одному листу или рулону утеплительных материалов. Одновременно стоит учитывать, что среди нескольких подходящих вариантов расстановки стропил предпочтительнее тот, что дает оптимальный эффект при минимальном расходе используемых материалов.

При подсчетах нагрузок, переносимых стропилами, всегда смотрят и на то, чтобы они не превышали предельной выносливости кровельного материала. Ведь никакого смысла в таком превышении нет. Если при запланированном воздействии кровля все равно станет прогибаться, говорить о солидном результате нельзя. При расчетах полезная нагрузка от конструкций, соединенных с фермами стропил, подсчитывается соответственно той площади касания, которая нанесена на чертёж. К таким конструкциям относятся камеры вентиляции, потолки мансард и первых этажей, поставленные на крыши водяные резервуары. Кроме величины давления на стропильную систему, подсчитывают и резкость склона кровли.

Угол наклона: значение

На форумах при консультациях специалистов и в профессиональной литературе можно встретить упоминания сразу трех единиц измерения наклона. Кроме привычных и ожидаемых градусов, тут будут и проценты, и соотношения между сторонами. Нередко они уживаются вместе даже в рамках одной публикации или инструкции от производителя кровельных материалов. Но на самом деле ничего загадочного в этом нет, понять суть может любой потребитель. Под углом наклона крыши специалисты понимают тот угол, который возникает на пересечении горизонтали со скатом кровли.

Тупых углов в этом случае быть не может в принципе. Более того, встретить скат круче 50 градусов можно лишь в декоративных элементах, всевозможных башенках. Исключением из общего правила становятся лишь скаты на нижних рядах стропил мансардной кровли. Во всех остальных случаях углы колеблются от 0 до 45 градусов. Относительные пропорции сторон высчитываются как соотношение между высотой ската и его проекцией на горизонталь. Этот показатель равняется для равномерно сконструированной крыши с парой скатов половине пролета.

На односкатной крыше пропорция равна единице, а в более сложных конфигурациях все же придется проводить все расчеты и прикидки самостоятельно, не отталкиваясь от готовых значений. Угол уклона обычно выражают в виде дроби, числитель и знаменатель разделяются двоеточием. Но когда получаемые цифры невозможно округлить до целых чисел, рекомендуется использовать проценты: просто делят одно на другое и увеличивают в сто раз. Плоскими кровлями считаются те, что имеют уклон не более 5 градусов; малым признается уклон 6–30 градусов, а все остальные крыши принято считать крутыми. Плоская конструкция радикально увеличивает полезную площадь и довольно устойчива к ветру, но потребуется чистить ее от снега вручную и усиливать гидроизоляцию до предела. Уклон обязательно сообразуется с конкретным материалом, причем необходимые значения можно найти в инструкциях от производителя. Чтобы рассчитать даже самые сложные и причудливые конфигурации крыш, их разбивают мысленно на треугольники и в каждом подсчитывают угол особо.

Шаг, длина и сечение стропил

Когда стало понятно, какая длина скатов, какие углы, образуемые этими скатами с горизонтальной плоскостью, настало время заняться собственно просчетом стропил. Если каркас крыши сделан из бруса 5х15 см под металлочерепицу, монтажный шаг колыхается от 0,6 до 0,8 м. По мере роста крутизны уклона, промежуток тоже увеличивается. Если крыша наклонена под 45 градусами, требуется ставить стропила через каждые 800 мм, а для скатов по 75 градусов можно добавить еще 200 мм.

Следующий важный параметр – это длина стропил. Она тесно связана с шагом: если блоки делаются длинными, их максимально сближают, а при укорочении единичной детали — раздвигают. При подсчете шага обрешетки исходят из вида положенной сверху черепицы и из того, что на каждом скате следует раскладывать целое число рядов. Если получается дробь, лучше округлить, уменьшить или увеличить немного показатель. Стропильные ножки под металлочерепицей, сечение которой составляет 15х5 см, колеблются от 65 до 95 см. Нельзя увеличивать шаг при сечении обрешетки 3х5 см.

Чтобы утеплитель лучше проветривался, в районе верхней кромки стропил готовятся ряды отверстий диаметром 1–1,2 см. Рядовые стропила под профнастилом идут через каждые 0,6–0,9 м. Когда расстояние превышает поневоле этот показатель, придется ставить поперек хода монтажа обрешетку со значительным сечением. Обрешетка под профнастилом собирается из досок габаритами 3х10 см, которые ставятся с интервалом от 0,5 м. Подсчитывать интервал нужно сообразно высоте и толщине материалов.

При всех выявившихся недостатках шифера, он остается широко востребованным. Под шиферной кровлей монтируются стропила сечением 5х10–15 см, отдаленные друг от друга на 60–80 см. Чаще всего рекомендуется среднее расстояние, которое составляет 0,7 м. Паузы между частями обрешетки вычисляют сообразно крутизне материала. На сравнительно пологих участках опора на 4 куска дерева оправдывает себя. Если кровля делается круче, ставят 3 бруска, отделяемые 63–65 см.

Нельзя забывать, что из-за ответственности стропильной системы лучше оставить резерв прочности, нежели сделать неоправданно слабый тип стропил. Для их изготовления применяют брус, высушенный максимум до 15%. Заменой брусу может послужить не обрезная доска той же сухости. Под керамическую черепицу используют обрешетку из бруса 5х5 см. В намеченных согласно рассчитанному расстоянию местах применяют гвозди для шифера или простые саморезы.

Монтаж: технология

Строительство крыши подразумевает использование стандартного круга плотницких инструментов и электрической дрели. Если используются металлические конструкции, потребуется болгарка для точной нарезки. Помните, что обрабатывать ею металлочерепицу или профнастил нельзя, это может привести к повреждению материала. Шатровая крыша без стоек делается при помощи затяжек, которые усиливают сооружение.

В вальмовом варианте приходится укреплять прогоны, идущие по диагонали. На них отводят спаренные доски и особо крепкий брус. Точки соединений всегда имеют подпорку (стойку), а главная опора ставится примерно в четверти длины, отделяющей крупные стропила от конька. Под фронтонами на двускатной кровле всегда делают стропила меньшей длины. А вот под основной частью четырехскатной конструкции могут ставиться крайне длинные детали, даже больше 7 м. Чтобы они держались надежно, применяют либо стойку, переводящую напряжение на перекрытие, либо шпренгель.

Первым шагом при создании стропил под ломаной кровлей оказывается формирование опорного комплекса в виде буквы П. Он опирается на балки перекрытий и удерживается стропильными ножками. Далее, ставят три или более прогона, два из них выводят на углы каркаса, а остальные располагают в середине перекрытия. Завершающим шагом при стропиловке оказывается закрепление ножек. Стропильные системы желательно делать по шаблону – соединить две доски, которые по длине совпадают со стропилами, и приколотить друг к другу гвоздем. Шаблон ставят краями в точки присоединения стропильных ножек и фиксируют его при помощи поперечины.

Дополнительный шаблон (на этот раз фанерный) поможет сделать монтажная пила. Фермы присоединяют к мауэрлату, начиная с крайних. Чтобы не напутать с точкой крепления конька, верхушки этих ферм связывают прямой веревкой. Массивность затяжек по мере приближения к коньку возрастает. Если стропильные элементы крепятся болтами, стоит применять шайбы или пластины. Это не даст гайкам углубляться в дерево.

Как установить стропилы своими руками, смотрите в видео ниже.

Крепление стропил — как правильно крепить стропила к мауэрлату (видео и фото)

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Содержание статьи

Основные элементы стропильного каркаса

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

• Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
• Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Стропильная система двухскатной кровли

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Основные соединительные узлы стропильного каркаса

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

• С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.

  Крепление с помощью уголкаф

• С помощью металлических накладок. Для соединения элементов стропильного каркаса также используют перфорированные стальные накладки, которые позволяют выполнить их фиксацию без изготовления запила в мауэрлате или стропилах, благодаря чему сохраняются их высокие прочностные качества.

  Фиксация стропил с помощью металлических накладок

• С помощью «чурок». Чурками называют небольшие брусочки квадратного сечения, которые устанавливаются между стропилами и коньковым прогоном или мауэрлатом в качестве распоров, увеличивающих жесткость конструкции.

  Фиксация с помощью деревянных накладок

• С помощью скользящих креплений. Другой вариант фиксации стропил с коньковым прогоном или мауэрлатом – использование подвижных креплений, которые в быту называют салазки или ползуны. За счет их подвижности можно компенсировать изменение размеров элементов, которое происходит в процессе усадки.

  Фиксация с помощью подвижных креплений

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Скользяща стропильная система

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату.  Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Крепежные элементы для фиксации стропил

Различные способы крепления стропильных ног

Видео-инструкция

Крепление стропил – как сделать надежный крепеж для крыши? + Видео

Одним из главных этапов частного строительства является возведение крыши, а насколько она будет надежна, зависит от того, правильно ли подобрано крепление стропил. Значит, следует уделить этому отдельное внимание.

Что такое стропильная система?

Итак, прежде чем выяснять как крепить стропила, разберемся, что же это за система такая, и какова её роль в устройстве кровли. Безусловно, даже ребенок знает, что крыша должна на чем-то держаться, а не просто висеть в воздухе. Вот именно в качестве этой незаменимой опоры и выступает стропильная система. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, таких как обрешетка, стойки, контробрешетка, раскосы и т. д.

Очевидно, что на вышеуказанную систему возлагается весьма ответственная миссия. Ведь она должна не только выдерживать вес кровельного материала (шифера, черепицы и т. д.), но и еще ряд дополнительных нагрузок. Какой бы хорошей и качественной ни была крыша, тем не менее рано или поздно она будет нуждаться в реставрации, тогда придется по ней ходить, устанавливать необходимое оборудование, и весь этот вес она должна свободно выдержать. Кроме того, не стоит забывать о сильных ветрах, ливнях и, конечно же, снеге, который может оставаться на крыше на протяжении нескольких месяцев, в зависимости от климата региона, где вы проживаете.

Виды стропильных систем

Прежде чем разобрать крепление стропил, обсудим их виды. Различаются системы по следующим признакам: материалу и конструкции. По первой классификации они могут быть деревянными либо металлическими. Брусья имеют ряд своих достоинств — это и относительная простота монтажа, и легкость, и дешевизна. Однако такой материал нуждается в предварительной обработке, ведь, как известно, дерево гниет, боится термитов, на нем заводится грибок, и оно отлично горит. Правда, решить все эти проблемы можно особо не напрягаясь, достаточно просто пойти в специализированный магазин и приобрести там средства, которые устранят все вышеописанные недостатки.

А вот металл пока что не имеет конкуренции в плане прочности, кроме того, данный материал абсолютно не боится огня. Но и в этом случае не обошлось без некоторых подводных камней. Во-первых, осуществлять крепление стропил такого типа тяжелее, да и понадобится специальное оборудование, что также к достоинствам никак отнести нельзя. Во-вторых, металл боится коррозии, так что его придется покрывать слоем специальной краски. В-третьих, стоимость такой конструкции будет несколько завышенной. И, в-четвертых, из-за большого веса к самому зданию будут предъявляться особые требования.

Теперь скажем пару слов о конструктивных особенностях стропильных систем. Они могут быть висячими, без использования дополнительных опор. Данный вид актуален, если стены дома облегченные. Следующий тип – наслонные, имеющие дополнительные опоры в средней части. В этой роли отлично выступает средняя несущая стена или же просто промежуточные столбчатые опоры.

Крепление стропил – особенности

Итак, кажется, что проведя все необходимые расчеты и подобрав подходящий материал, можно приступать к делу, однако следует еще определиться и со способом, которым будет осуществляться фиксация стропил. Все элементы фиксируются с помощью всем известных гвоздей, болтовых соединений, саморезов, а также специальных накладок. Дело остается за малым – правильно рассчитать их количество.

Если решили использовать наслонную систему, то крепление стропил может предусматривать распорную конструкцию или же, напротив, безраспорную. В последнем случае на стропильных ногах делаются специальные врубки, имеющие горизонтальную опорную плоскость. А для того, чтобы компенсировать продольные усилия необходимы ригеля. Что же насчет висячей системы, так она встречается только лишь распорного типа.

Крепление стропил различается для висячей и наслонной системы, для последней также имеются свои особенности в зависимости от распорного и безраспорного варианта.

Как крепить висячие стропила?

Получив достаточно информации общего характера, следует перейти к более конкретным случаям. А точнее, узнаем, как же осуществляется монтаж того или иного вида крепления, используемого для установки стропильных систем. В качестве примера рассмотрим, как устанавливается стропильная система висячего типа.

Как крепить висячие стропила — пошаговая схема

Шаг 1: Предварительные работы

Как и в любом ином деле необходимо начинать с подготовки рабочего места. В данном случае речь идет о кровле и некоторых ее элементах, так что, прежде чем забираться на высоту с целью монтажа брусьев, стоит подготовить леса или иное приспособление, по которому вы будете доставлять строительный материал наверх. Также учтите, что приступать к работе по обустройству стропильной системы можно только в том случае, если вы уже установили на стены дома опорный брус — мауэрлат.

Шаг 2: Подготовка элементов

На обеих стропильных ногах делаются выемки, причем осуществить это нужно таким способом, чтобы брус соединялся с упором, так как нахлесточное соединение не сможет обеспечить должной надежности, даже если и будет дополнительно зафиксировано крепежами.

Шаг 3: Непосредственно монтаж

Крепятся стропильные ноги к мауэрлату гвоздями: первая пара с одного края кровли, а вторая – с противоположного. Причем с целью повышения надежности крепления следует использовать и дополнительные элементы – шинки. Далее между ними натягивается непровисающая нить, можно в этом качестве использовать леску. Таким образом можно подгонять точно высоту других стропильных ног. Иногда конструкция нуждается в связывании, а значит, делаем затяжку, стыкуя между собой несколько досок. А чтобы увеличить жесткость, эта конструкция из реек соединяется еще и с коньком стропильной пары.

Крепеж для стропильной системы наклонного типа

Теперь осталось рассмотреть, что же собой представляют наслонные стропила. В предыдущем пункте уже было сказано, что данная конструкция бывает двух типов: безраспорной и распорной. Причем последнюю можно назвать чем-то средним между висячими и наслонными безраспорными стропилами. Ниже приведем особенности, которые имеет каждое крепление.

Безраспорная конструкция №1. С одной стороны конструируются «ползуны», благодаря которым обеспечивается возможность небольшого вращения и сдвига. Второй конец стропил, упирающийся в коньковый прогон, может быть закреплен, в свою очередь, двумя способами: жестко либо тоже иметь небольшую степень вращения. Верхние части конструкции упираются друг в друга и фиксируются. Нижняя часть не нуждается ни в каких дополнительных элементах.

Безраспорная конструкция №2. В принципе такой способ аналогичен первому, различие заключается в том, что нижняя часть системы фиксируется к мауэрлату посредством предварительно сделанных запилов либо опорной планки. Верхняя часть имеет горизонтальную врубку, которой и упирается в конек.

Монтаж наслонной системы распорного типа также осуществляется несколькими способами, однако, общим для всех них является наличие стропильной ноги, которая компенсирует распирающее давление, приходящееся на стены. Получается, что обе опоры в этом случае закреплены. В принципе, схемы монтажа что безраспорных, что распорных типов стропильных систем аналогичны. Только в последних осуществляется фиксация нижней части не за счет «ползунов», а посредством шарниров, так что получается всего одна степень свободы. Нижняя же опора крепится к мауэрлату.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система – это основа всей кровли. И от того, насколько она будет грамотно спроектирована, как правильно будут подобраны материалы для нее и крепежные детали, зависит долгосрочная безопасная ее эксплуатация. Поэтому в этой статье будет рассматриваться только один вопрос, как крепить стропила. В данном случае понимать надо крепление стропил к мауэрлату, между собой, к коньковому брусу и другим элементам кровельной конструкции.

Чтобы понять, в каких местах обычно стыкуются стропила с другими частями кровли, необходимо знать, что существует две различные конструкции стропильных систем.

• Наслонные стропила – это когда в общей конструкции присутствуют опорные стойки, подпирающие стропильные ноги. Их количество зависит от размеров самой стропильной системы. Нижняя часть ног упирается в мауэрлат, верхняя в коньковый брус. И если длина пролета превышает 6 м, то устанавливается и промежуточный продольный брус. Именно подпорки и держат на себе стропильную конструкцию, а соответственно и все действующие на нее нагрузки.
  
• Висячие. В этой системе нет никаких опор. Стропила полностью несут действующие на них нагрузки, то есть, одновременно работает на изгиб и на сжатие. Конструкция не самая надежная, поэтому ее усиливают так называемыми стяжками. По сути, это обычный горизонтальный брус, который крепит между собой две стропила, расположенные на разных скатах. Он же является и балкой перекрытия. То есть, это еще один элемент, между которым и стропилой есть соединение.
  

Крепежные изделия

Современный рынок строительных материалов предлагает сегодня большой ассортимент крепежей для соединения стропил между собой и с другими элементами крыши. Еще совсем недавно такого разнообразия не было. Чаще всего использовались гвозди, шпильки с резьбовым соединением и проволока. Все это работало, претензий не было. Но, как показала практика, новые крепежные изделия для стропильных систем обладают более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Поэтому небольшой обзор современных крепежных деталей.

• Металлический уголок. С помощью этого крепежного элемента соединение становится более прочным, и при этом повышается несущая способность всей конструкции в целом. Его использование дает возможность не подрезать стропильные ноги, то есть делать в них углубление для посадки (технология без запила), а соответственно не нарушается целостность стропил. Крепится уголок гвоздями типа «ерш» или саморезами.
  
• Лента перфорированная из металла. Обычно ее используют для стыковки стропил между собой, которые упираются в коньковый брус.
• Пластина перфорированная. Это то же самое, что и лента, только больших размеров.
• Кронштейны. Этот крепеж для стропил изготавливается из листового оцинкованного металла толщиною 2-3 мм. Чаще их используют в местах, где крепление производится болтами или шпильками.
• LK крепежи. По сути, это все те же кронштейны, только меньшего размера, которые к древесине крепятся гвоздями или саморезами.
• Салазки. Их обычно применяют в строительстве деревянных домов. Они компенсируют усадку дома, при которой стропильная система не меняет своей ориентации в пространстве и не изменяет свою форму.
  

Основные виды соединений

В различных конструкциях стропильных систем разные способы их установки, а соответственно и соединения. Но основных стыков не так много.

Соединение с мауэрлатом

Все зависит от того, из какого пиломатериала мауэрлат был изготовлен. К примеру, в каркасном и каменном доме – это брус сечением 100х100 или 200х200 мм. В деревянном доме – это верхний венец в виде бревна, то есть элемент с круглым сечением. Поэтому для каждого мауэрлата используется свой крепеж.

К примеру, фото ниже, на котором показано жесткое крепление. Оно обеспечивает стык стропилы и мауэрлата, которое при любых обстоятельствах выдержит крутящие, поворачивающие, скользящие и прочие нагрузки. Обычно для этого на стропильной ноге делается запил, носящий название седло. Чаще всего такие конструкции используются, когда производится крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату одновременно.

Обратите внимание! Крепление для надежности усиливается и гвоздями, и резьбовой шпилькой, и металлической лентой. Это на самом деле прочное соединение.

И еще несколько моментов.

• Для крепления обычно используют три гвоздя: два забиваются с разных боков стропильной ноги под углом, третий в верхний торец стропилы ровно вертикально.
• Делать надпилы на мауэрлате запрещено, это снижает несущую способность элемента за счет потери целостности.
• Седло делается по шаблону.

Есть так называемый скользящий способ крепления. Для этого используются салазки. На фото ниже очень хорошо видно, как крепеж устанавливается и крепится к стропиле и бревну. Этот вариант, как уже было сказано выше, применяется при строительстве деревянных домов, которые в течение двух или трех лет усаживаются. А это может привести к деформации кровельной конструкции, а иногда и к ее обрушению. Скользящая опора для стропил дает возможность избежать неприятностей.

Крепление к балкам

Не все стропильные конструкции крепятся к мауэрлату. Если перекрытие дома изготавливается из несущих балок, то стропильные ноги крепятся именно к ним. При этом необходимо понимать тот факт, что нагрузки будут действовать точечно, а не по всей плоскости возводимых стен. К тому же данная конструкция – это выступ за пределы дома на 30-40 см, что уже усложняет процесс крепления.

При этом очень важно точно выставить сами стропила под одним определенным углом. Поэтому сначала выставляют две ноги по разным сторонам здания в одной плоскости с одинаковым углом. После чего между ними натягивается нить, которая будет выполнять функции уровня. По ней выставляются и все остальные элементы.

Стропила к балкам крепится обычно гвоздями или металлическими крепежными изделиями. Чаще всего это перфорированная пластина или лента. На фото ниже четко видно, как производится установка всех элементов кровельной системы, и как они между собой крепятся.

Крепление к коньку

Есть три схемы, по которым проводится соединение.

1. Стропила устанавливаются встык с подрезкой по шаблону, чтобы образовался необходимый угол соединения, формирующий угол ската крыши. Стропила упираются на коньковый брус, при этом они скрепляются гвоздями по верхним торцам, а дополнительно перфорированными пластинами.
2. То же самое, только без конькового бруса.
3. Соединение производится внахлест, где крепление проводится шпилькой, которая проходит через сквозные отверстия двух стропильных ног. При этом дополнительно используются гвозди. Обычно этот способ применяют на висячих стропилах без укладки на коньковый брус. Он по надежности лучше, чем второй вариант, потому что у него площадь соприкосновения двух элементов больше.

И в этом узле можно использовать скользящие опоры для стропил. По сути, это две пары перфорированных пластин, которые закрепляются между собой шпильками. Шпилек три: две соединяют между собой пластины через стропильные ноги, одна в пространстве между стропилами. На фото ниже это хорошо видно. Такая конструкция позволяет смещаться стропилам, изменяя свой угол, не влияя на прочность всей системы. То есть, угол между элементами может изменяться.

Удлинение стропильных ног

Часто случается так, что длины одной ноги не хватает, чтобы перекрыть кровлю. Поэтому приходится ее удлинять. При этом должно обязательно соблюдаться требование – не уменьшается прочность элемента.

Здесь также три варианта:

1. Две доски срезаются в месте стыка под углом 45° и крепятся между собой через сквозное отверстие болтом диаметром не меньше 12 мм.
2. Соединение производится встык, при этом место соединения с двух сторон обкладывается досками накладками из того же материала, что и сами стропильные ноги.
3. Внахлест. Необходимо соблюдать длину перехлеста – не менее 1 м. Крепежные изделия устанавливаются в шахматном порядке.

Полезные советы

Каждый для себя выбирает тот вариант соединения стропил, который будет соответствовать некоторым параметрам конструкции и условиям эксплуатации дома. Сюда можно отнести, из какого материала возводится строение, форма кровли, тип кровельного материала (тяжелый или легкий), климатические условия района, где строится дом. Но есть определенные правила, которые соблюдать надо обязательно.

• Не стоит экономить на крепежах. Выбирать надо самые лучшие и современные. А лучше всего использовать комбинацию из нескольких вариантов.
• Надежные крепления – это металлические фасонные изделия, а также шпильки и болты. Гвозди и саморезы можно использовать для временного крепления.
• При возведении деревянного дома нужно всегда использовать скользящие крепежные элементы.
• Если используется монтаж стропил с пропилами, то делать это надо очень аккуратно. Оптимальный вариант – использовать для этого шаблоны.
• Если для крепления стропильных ног выбраны болты или шпильки с гайками, то обязательно устанавливайте между ними шайбы большого диаметра. Именно они создают плотное прилегание, и именно они будут держать нагрузки при прижиме.

Заключение

Итак, подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать о том, что существует множество вариантов, как закрепить стропила к другим элементам кровельной конструкции. И неважно, какой из вариантов будет выбран, главное – иметь в наличие достаточно большой ассортимент крепежей, которые будут использоваться в том или другом крепежном узле.

Стропила своими руками — порядок выполнения работ

Последовательность действий при монтаже стропильной системы ↑

Работа на высоте не очень располагает к многочисленным примеркам, поэтому конструкцию крыши необходимо тщательно продумать заранее и просчитать ее. Это значительно облегчит монтаж крыши.

Стропила по своей конструкции однотипные, поэтому чтобы получить из деревянного бруса стропила целесообразно использовать шаблон. Зная все необходимые размеры, сделать его несложно. Это должна быть точная горизонтальная копия фермы, которая образуется стропилами в вертикальной плоскости. Его можно выполнить несколькими способами.

Шаблон для стропил можно сделать под такие параметры крыши, как ее уклон и габариты строения.

С помощью подобного приспособления и карандаша на заготовке в следующей последовательности размечают типовые запилы:

• Коньковая часть стропильной ноги. Шаблон прикладывают к заготовке и проводят линию среза.
• Длина ската. Взяв за начало отсчета нижнюю точку запила коньковой части, откладывают расстояние, равное L (длина ската), и отмечают точку С. Затем прикладывают шаблон и проводят по горизонтали линию полки стропильного зуба.

• Разметка зуба. По полученной линии откладывают отрезок СA, который равен по длине толщине балки, формирующей верхнюю обвязку в конструкции стены. Затем согласно шаблону проводят линию АD, которая должна быть параллельной «коньковому» запилу. Очевидно, что точка D расположится на нижней стороне будущего стопила. Таким образом получают треугольник ACD, который фактически и будет зубом стропилины.
• Разметка свеса.

Разметив одно стропило, остальные изготавливают при помощи технологической рейки, на которую перенесены контрольные точки.

Можно воспользоваться и другим вариантом.

shema-shablona
razmetka

• Для изготовления шаблона используют доски-дюймовки. Они должны быть длиннее запроектированной длины стропила на 100 – 150 мм. Это дает возможность корректировать при необходимости места соединения с обвязкой.
• Две доски сшивают в вершине при помощи гвоздя или болта. Такое соединение не будет препятствовать их свободному вращению вокруг точки соединения. Полученная конструкция будет напоминать ножницы.
• Посередине будущего щипца устанавливают рейку и отмечают проектную высоту ферм. Еще одной меткой, проставляемой выше, отмечают высоту зуба, то есть длину вертикали, которая соединяет основание зуба и его вершину.
• Теперь можно определить угол наклона ската. Для этого «ножницы» выставляют свободными краями таким образом, чтобы каждая доска упиралась углом в гнездо будущего зуба.
• Точку соединения и верхнюю метку на рейке, которая определяет общую длину стропильной ноги и зуба, совмещают.

• Высоту зуба откладывают от вершины нижнего угла каждой стропилины. Заготовку шаблона опускаютс крыши  вниз, затем выпиливают зуб согласно разметке.
• Далее,  заготовку возвращают вновь на крышу, затем заводят зубья в соответствующие гнезда. Нельзя исключать, что вершина шаблона и метка на рейке при этом не совпадут. В подобных случаях нужно вырвать фиксирующий гвоздь и исправить положение вершины. Отметку нужно сделать заново.
• После того как завершена подгонка вершины, на досках прочерчивают линию их будущего стыка по вертикали.

polnorazmernyj
razmetka-rotiv

• Замеряют длину ригеля.
• Форму накладок, которые впоследствии монтируют в месте верхнего стыка стропил, размечают на куске доски.
• После того как все выверено, шаблон можно считать готовым.
• Шаблон возвращают вниз. Заготовку разбирают, по нанесенным линиям выполняют запилы, после чего переходят к сборке фермы.

Стропила раскраивают как на земле, так и на перекрытии дома. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: на земле, безусловно, удобнее работать, зато сборка на крыше позволяет примерять готовую деталь на месте, и в случае необходимости – подправлять погрешности.

Рекомендуем
Стропильные конструкции сложной конфигурации, к примеру, эркера рекомендуется собирать на месте, так как ее элементы в этом случае будет намного проще разметить сразу, нежели заниматься подготовкой отдельных шаблонов.

Наращивание стропил для устройства свеса

Проектирование стропильных систем может не включать в себя устройство карнизного свеса. Посему его, скорее всего, придется возводить после установки всей системы стропил.

Виды крепления стропил

Для устройства кровельного свеса стропильная нога подлежит наращиванию доской, именуемой «кобылкой». Вылет или карнизный свес необходим для отвода дождевой и талой воды, стекающей с крыши.

Кроме того, свес предохраняет стены от промокания и образования плесени. Длина вылета должна составлять минимум 40см. Оптимальным же вариантом считается свес порядка 60см в длину.

Для изготовления свеса потребуются доски нужной длины. Ширина таких досок может быть уже ширины стропильных ног.

Кобылку крепят к стропильной ноге с небольшим просветом, который частично заполняют вкладышем в виде более короткой доски. Крепление производят при помощи гвоздей: два из них забивают с противоположной стороны и загибают.

Такого крепления будет вполне достаточно, поскольку нагрузка на данный узел планируется небольшая.

Изначально скрепленные на гвоздь стропильные ноги теперь требуют окончательного закрепления к мауэрлатному брусу. Для этого может быть использована так называемая шинка, представляющая собой полосу из металла.

Обертывают стропильную ногу шинкой с двух сторон – с левой и с правой относительно стропила, и на глубину в 25-30 см с внутренней стороны стен крепят ее на шурупы и гвозди.

Дополнительное крепление такого рода позволит предохранить крышу от вероятного срыва во время сильных порывов ветра.

Также можно использовать и старый проверенный метод – обертку стропильной ноги проволокой, закрепляемой аналогично с внутренней стороны стен. При этом применяют проволоку в 4-6 мм толщиной, привязывают ее к ершам, забиваемым в стену.

На этом монтаж стропильной системы можно считать оконченным. Крыша, сооруженная в соответствии с описанными в статье правилами, будет надежной опорой для устраиваемого выше кровельного покрытия, которой не будет страшны никакие погодные прихоти.

Основные правила по технологии монтажа четырехскатной крыши

При сборке вальмовой крыши используют несколько видов стропил – диагональные (накосные), промежуточные (угловые и центровые): рисунок.

При этом брус под диагональные стропила подбирается равный по длине, соответственно свесу крыши. Если она сооружается в местности с частыми сильными ветрами, то их длину можно увеличить до 1м. А между кровельными свесами интервал должен составлять не менее 50-60см.

Важно с особым тщанием производить стыковку центральных стропил с торцевой стороны, конькового бруса и накосных (диагональных) стропил. Только после монтажа диагональных стропил можно переходить к остальным деталям конструкции

Четырехскатная вальмовая крыша стропильной системы предполагает название для каждой балки и бруса, в зависимости от их местоположении в конструкции: Это лежень, прогоны и подкосы, ригели и нарожники, накосные элементы и пр. Схема стропильной системы вальмовой крыши:

По способу монтажа стропильные элементы делятся на навесные и наслонные.

Каркас крепится на внешние или внутренние стеновые проемы. Наиболее экономичен наслонный тип стропильной системы вальмовой крыши, но он не всегда возможен. Предназначение основных элементов:

1. Лежень – опора всех стоек, и его ставят на основание перекрытия или внутреннюю сторону стенки периметра, и вся конструкция крыши ложится на нижние опоры.

В них врезаться не стоит, чтобы не утратить прочность вальмовой конструкции. Лежень также закрепляется с подгоном древесных подкладок в горизонтальной плоскости конструкции перекрытий, что упрощает монтаж всех опор и прогонов. Однако можно обойтись и без лежня – при монтаже стропильной системы без подкосов, монтируя понизу обвязки  стоек – рисунок:

2. Стойки и подкосы используются для уменьшения линейных размеров стропильной системы, соединяя почти без помощи распорок. Под конёк выводятся все части каркаса, и все элементы как бы поддерживают друг друга, но иногда уместны распорки и ригели.

3. Накосные или диагональные элементы крепятся у вальмового каркаса от нижней опоры стропильной конструкции или в балку, являющуюся ее продолжение. Противоположный конец накосных стропил крепится на другие основания, туда же опираются и нарожники.

4. Нарожники – боковые элементы, примыкающие к стропилам, образующим скос трапециевидной поверхности кровли, и они есть только у вальмовой конструкции. Это укороченные брусья, которые фиксируются непосредственно к накосным стропилам, а второй конец монтируется к нижней опоре.

5. Прогоном называют балку, расположенную относительно нижних опор параллельно, которая придает дополнительной прочности всей стропильной конструкции. Эту балку ставят под  дополнительную опору.

Между нижней опорой и прогонами целесообразно оставлять интервал не более 4,5м. Потребность в прогонах в схеме каркаса подиктована особенностями вальмовой крыши. Они позволяют надежно закрепить прогон на смежную балку.

6. Для дополнительного усиления стропильной конструкции монтируются шпренгели, с учетом интервала пролета.

7. Накосные стропила хорошо подходят для поддержки конструкции при усилении  нагрузки. Они располагаются через стойки по диагонали, смыкаясь через шпренгель.

От грамотного расчета интервала между бревнами и брусом в устройстве стропильной системы вальмовой крыши зависит:

• удобство монтажа;безопасность и надежность всей конструкции;эффективное утепление и гидроизоляция кровли;долговечность каркаса крыши.

Грамотная разметка предполагает учет размеров всех элементов стропильной системы и расстояние между ними. Разметку производят максимально точно, отмечая точки фиксации стропил к балкам каркаса. Ключевые точки отмечаются и сверху, и на нижней  обвязке строения – по мауэрлатам, и по брусу конька, где будут укладываться основные стропила.

Дополнительные опорные конструкции дают возможность увеличить участок пролета с помощью стропил наслонного типа, что актуально при монтаже крыш с уклоном до 35-40°. Брус сечением около 50мм используют для стропильной системы, и он способен выдержать нагрузку от всех элементов вальмовой стропильной системы крыши, а также существенные климатические нагрузки.

Процесс пошагового сооружения предлагаем ознакомиться в качестве мастер-класса – вальмовая крыш стропильная система: видео, находящееся в конце статьи.

Как рассчитать угол наклона вальмовой крыши?

В современной практике строительства вальмовых крыш угол уклона граней сильно колеблется, в зависимости от:

• климатических условий местности;функциональности чердачного (мансардного) помещения;общего дизайна или архитектурного проекта;личных предпочтений.

В каждой местности своя мода на форму крыши. В Карпатах, например, всегда делали высокие острые крыши, сбрасывающие шапки снега, а в Альпах их делаю более пологими, в Дании делают дополнительные ломаные срезы и т.

п

Но, каким бы ни был выбор, важно помнить о пропорциональности дома и общей нагрузке конструкции. Если дом старый невысокий, то непропорционально большая крыша способна визуально вдавить его в землю и добавить массы на фундамент

На выбор оптимального уклона влияют:

• погодные факторы местности;выбор кровельных материалов;дизайнерское решение;расход стройматериалов.

В регионах с сильными ветрами большая крыша создает «парусность», поэтому уклон вальмовой стропильной системы будет минимальным.

Тут может понадобиться усиление несущей конструкции а выбор кровельных материалов может быть ограничен. Обильные снегопады и затяжные зимы «поднимают» уклон, чтобы шапка снега сползала по сколькой кровле без излишней нагрузки на дом. В местности, где большую часть года – тепло и солнечно, можно ограничиться довольно покатой или симметричной крышей с минимальным нагревом материалов.

Выбор угла уклона в зависимости от кровельных материалов:

• штучные материалы (черепица, шифер, сланец) – уклон  минимум 22° градуса;рулонные материалы на покатой стороне крыши – 5°, и на двускатной и вальмовой крыше – от 15°;профнастил и металлочерепица – от 15°;ондулин и мягкая кровля – от 11°;мембранные покрытия от 2 до 5°.

Оптимальные пределы уклона колеблются в пределах 10 – 60°, иногда до 75°.

На сегодня считается, что монтаж вальмовой стропильной системы наиболее трудоемкий, относительно других типов крыш. Но зато он надежнее и эстетичнее, чем простая двухскатная форма кровли.

Виды древесины для кровли

Для стропильного монтажа, в зависимости от назначения объекта применяют следующие виды пиломатериала:

1. Брус чистообрезной, двухкантный и четырёхкантный. 
2. Доску обрезную. 

Древесина хвойных пород, например, лиственница и сосна, чаще всего применяется в обустройстве стропильной системы. Она имеет достаточную прочность, хорошо поддаётся обработке и противостоит гниению. Перед укладкой на крышу материал обрабатывают специальной пропиткой.

Стандартная доска имеет длину 6 метров, брус – 3 метра.

Дефекты, влияющие на качество пиломатериала:

• Сучки – техническими условиями регламентируется количество сучков в доске, не влияющее на прочность конструкции. 
• Обзол – для стропильных конструкций его полностью срезают. 
• Трещины – возникают от неправильной сушки или растрескивания на морозе. Такой материал непригоден для монтажа крыш. 
• Гниль и грибок – от неправильного хранения во влажных условиях – отбраковывается. 

Доска обрезная должна быть без дефектовИсточник yandex.net

Выбрав правильный пиломатериал, приступают к замерам и сращиванию стропил.

Какие задачи решает стропильная система

Основная функция крыши – защита от осадков, ветра, внешних воздействий. Для большинства районов России характерны скатные крыши, обеспечивающие сток дождевой или талой воды и самостоятельный сход излишков снега. Плоские виды кровли встречаются только в южных регионах, поэтому о них говорить нет смысла.

Состав крыши включает в себя два основных элемента:

• кровля;
• стропила.

Кровля выполняет роль герметичного покрытия, уложенного под определённым углом на опорную конструкцию – стропила. В их задачи входят:

• поддержание кровельного полотна;
• создание устойчивой и надёжной системы, принимающей на себя снеговые и ветровые нагрузки;
• вентиляция чердачного помещения;
• защита верхнего перекрытия от температурных перепадов, солнечных лучей, влаги и прочих воздействий.

Стропильная система, утеплённая жидким пенополиуретаном, позволяет создать жилой чердакИсточник combo-izol.ru

Кроме этого, стропила обеспечивают равномерное распределение нагрузки на стены и фундамент дома. Для регионов со снежными зимами задачей системы становится образование определённого угла наклона скатов, обеспечивающего оптимальный баланс между снеговой и ветровой нагрузками. Все эти функции приходится выполнять одновременно, поэтому расчёт и монтаж системы являются важными и ответственными этапами строительства дома.

Особенности кровельных систем и на чем остановить свой выбор?

В строительстве домов самыми распространенными видами крыш являются:

Односкатная крыша.

Самая легковозводимая форма и малозатратная система кровли. Распространена в случае отсутствия жилого чердачного помещения. Применение такой системы характерно для простого типа домов, беседок, поскольку конструкция имеет значительно меньший вес по сравнению с другими типами крыш во избежание давления и деформации стен постройки.Двускатная крыша.

Тип этой крыши универсален и подойдет для любого вида постройки, с учетом планировки дома, несущих стен, пролетов и нужного склона крыши. Наиболее популярной сегодня является двускатная кровля из металлочерепицы. В Екатеринбурге вы можете приобрести такую на сайте  кровля66.рф/metallocherepica/.Вальмовая крыша имеет по периметру 4 ската, что делает работу по установке более сложной.

Но монтаж такой системы оправдан, если речь идет о строительстве дома из кирпича, газо-или пеноблоков, с дальнейшим обустройством чердака, например, в дополнительную комнату.Полувальмоя крыша. Более экономичная, полувальмовая крыша подходит для небольших домов с перекрытиями из дерева и загородных домов.Шатровая и мансардная типы крыш отличаются довольно сложной технологией возведения, но вполне реально выполнить своими руками, следуя правильной технологии.Многоскатные крыши и крыши со скосом лучше всего поручить делать мастерам с опытом. Вид таких конструкций очень привлекательный и хорошо подходит для домов с мансардным этажом, но требует знаний и навыков работы со сложной стропильной системой.

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

• Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат

Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.

Крепление стропильной ноги к мауэрлету.

Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

• мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
• стойки — 100х100 мм;
• доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

• свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;

ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Пошаговая инструкция по монтажным работам

Сразу следует оговориться, что возможные ошибки при сооружении кровли своими руками исправить будет сложно

Поэтому важно четко продумать последовательность действий и проверять качество исполнения каждого узла.. Изначально нужно выполнить следующее:

Изначально нужно выполнить следующее:

Сделать армопояс, который увеличивает жесткость и прочность здания. Сооружается он по периметру строения и особенно актуален для домов из легких бетонов и поризованных блоков. При его устройстве нужно предусмотреть установку шпилек для последующего крепления мауэрлата.

Фото 9. Готовая опалубка под заливку армопояса с армирующим каркасом и шпильками для монтажа мауэрлата

Определить длину стропил. Для этого следует подготовить 2 длинные доски (стандартная длина 6 м) и временно закрепить их к вертикальным опорам на двух противоположных стенах. Затем путем их подъема и опускания можно найти подходящее положение и высоту будущей стропильной конструкции. Лучше всего если длина стропил будет до 6 м, поскольку более длинных пиломатериалов в свободной продаже нет – их придется наращивать самостоятельно.

Технология устройства стропильной системы кровли предполагает необходимость неукоснительного соблюдения последовательности действий и всех рекомендаций. Это обеспечит надежность и долговечность не только самой крыши, но и здания в целом.

Установка мауэрлата

Мауэрлат представляет собой деревянный брус, который выступает в качестве крайней нижней опоры для стропил и укладывается сверху по периметру наружных стен. Основная его функция – распределение сосредоточенных нагрузок от точек опирания стропильных ног по все площади верхней части стеновой конструкции. Также он служит для привязки крыши к несущим стенам здания.

Фото 10. Мауэрлат, установленный на газобетонной стене поверх армопояса и закрепленный шпильками

При устройстве покрытия кровли учитывайте, что в деревянных и каркасных домах установка мауэрлата не требуется. В брусовых и бревенчатых зданиях в качестве этого элемента выступает верхний венец. Однако и техника крепления в этом случае более сложная – применяются специальные скользящие опоры. Это необходимо для обеспечения возможности небольшого смещения стропильной системы без деформации и разрушения при усадке стеновых конструкций.

Рисунок 11. Крепление стропил с помощью скользящего крепежа

В каркасных строениях мауэрлатом служит верхняя обвязка, которая фиксируется к вертикальным опорам каркаса с запилом специальными перфорированными углами, скобами или гвоздями.

Рисунок 12. Варианты крепления стропил к верхней обвязке в каркасном строении

Монтаж мауэрлата на кирпичные стены может выполняться с помощью шпилек, анкерных болтов и скоб. При использовании скоб один их край крепится к мауэрлату, а второй к деревянному бруску, который закладывается с внутренней стороны стены в кладку на высоте 3-4 рядов от верхней обвязки.

Фото 13. Крепление мауэрлата к стенам с помощью скоб

При креплении мауэрлата шпильками и анкерами используется крепеж диаметром не менее 10 мм.

Фото 14. Схема крепления мауэрлата с помощью шпилек

Стропила своими руками

Стропила своими руками вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров

Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к изготовлению и установке всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная

Требования к стропилам

Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.

Древесина хвойных пород — легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.

Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент смолистости в его структуре, а значит — повышенная способность противостоять атмосферной влаге.

Кровля своими руками: Урок 9 – Установка стропил, особенности монтажа конструкции и использование стропил на разных типах крыш.

Стропила являются скелетом, а точнее ребрами, нашей конструкции. Их установка — важная и трудоемкая часть работы. К ней надо подходить с ответственностью и известным принципом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Предварительно надо решить, будет ли у нас чердачная комната. Если да, то сначала надо установить так называемый П-образный каркас-опару, ориентируясь на размеры фронтонов и предпочтительную высоту этой комнаты (не менее 2,5 м).

В данном случае предположим, что комнаты у нас не будет, а вопрос о различных опорах для стропил мы разберем ниже.

Итак, в первую очередь монтируются крайние (фронтальные, даже если у вас нет фронтонов) стропила.

Если фронтоны выложены неровно, имеют бугры и впадины, то придется отбойником их выровнять, иначе будущая обрешетка будет ложиться криво и неправильно.

Перед тем как начать заниматься стропильной частью, нам понадобятся небольшие передвижные леса или высокие козлы.

Замок для стропил вы можете увидеть на следующем рисунке:

Их размеры диктуются расстоянием от чердачного «пола» (балки, плиты и пр.) до уровня конька.

Для установки понадобятся два (лучше, конечно, три) человека.

И вот наконец мы устанавливаем фронтальные (крайние) стропила.

Перед этой процедурой желательно сделать в мауэрлате, с внешней его стороны, небольшие замки глубиной 2-5 см в виде «посадочных мест» для более устойчивой фиксации нижнего конца стропильной доски.

Какая должна быть длина стропил?

Длину выбирайте с запасом, чтобы впоследствии при определении карнизного выноса было что отрезать. Точка отреза определяется с помощью угольника по вашему желанию. Не рекомендуется делать вынос более 50 см, но об этом позже.

И еще один важный момент. Продающие лес конторы отпускают доски максимальной длиной 6 м, пилорамы могут и 7 м.

Если ваш скат больше, то стропила наращивают, то есть наставляют необходимой длины отрезки к основному стропилу нахлестом не менее 1 м. Гвозди бьют наискосок, чтобы не расколоть доску вдоль волокон. Впрочем, это и так понятно, а вот укладывать стропила необходимо в шахматном порядке, чтобы избежать провалов в местах наращенных участках.

Сначала один работник устраивается на центральных (подконьковых) козлах или лесах, а другой — на стене (мауэрлат).

Приложив доску к фронтону широкой плоскостью, верхний (первый) работник отмечает маленьким уровнем вертикальную линию среза коньковой стороны стропилины и продолжает удерживать доску в выбранном месте. В это время работник на стене (второй) с помощью гвоздей (150 см) закрепляет нижний конец стропилины в пазе (замке) и переходит на другую сторону.

Если в работе участвуют три человека, то процесс упрощается, ибо третий работник выполняет ту же работу, что и второй.

После этого первый работник кладет одно стропило на край козел, а другой отпиливает электролобзиком намеченный вертикальный угол. То же он проделывает и со второй доской.

Затем он опять прикладывает стропила к фронтону широкой частью, а отпиленные верхние торцы сводит на уровне конька. Далее сбивает эти торцы гвоздями 120 см (времянка) и для добавочной фиксации крепит стропила к фронтону анкерными болтами (100-120 мм), используя перфоратор и молоток.

Если кирпичные фронтоны отсутствуют, то первый работник с помощью уровня или отвеса выравнивает по вертикали скрепленные стропила, а двое его напарников, используя заранее заготовленные отрезки обрешетки, фиксируют это положение в двух точках с помощью саморезов по дереву и шуруповерта.

Такие же действия производятся и для других крайних стропил.

Далее наступает черед шнурки. Ее натягивают на самых верхних точках — ось конька, в средней части стропилин (плоскость) и на нижних, карнизных краях (плоскость).

Итак, мы имеем плоскость стропильной системы. Остается, ориентируясь по шнурке, выставить оставшиеся стропила. Делаем это по меткам на мауэрлате из расчета 80 см (см. урок «Устройство мауэрлата»).

В данном случае (внутренние стропила) можно избежать обрезки верхних, вертикальных углов и сбивать коньковые края стропил внахлест. Это и удобнее и надежнее, как показывает практика. Выпирающие концы можно срезать лобзиком или цепной пилой сразу, но лучше это сделать в процессе крепления обрешетки.

Стараемся не забывать выравнивать сведенные стропила в вертикальной плоскости временными обрезками обрешетки в шахматном порядке.

Добавлю также, что после установки необходимо закрепить их нижние концы скобами, а лучше специальными кровельными уголками (выше я упоминал о них). Это обезопасит вас от случайных расцеплений: гвозди (времянки) хоть и прочны, но мало ли что бывает (помним о ТБ).

Впрочем, вы можете отложить окончательный крепеж конструкции скобами, уголками и т.д., если уверены в прочности своих времянок.

Для четырехскатной крыши (вальмы) придется запиливать стропила на диагональной ноге (стропиле) и крепить не менее чем двумя гвоздями (загибая концы).

Вот и готовы наши «ребра».

Если их длина превышает 4 м, необходимо установить поперечные опоры. О них я расскажу в следующих уроках.

Крепление стропил к балкам перекрытия крыши: установка, способы соединения

Во время возведения крыши, как и любой другой конструкции дома, нужно обращать внимание на все мелочи. От этого, так же как и от качества используемых материалов, будет зависеть прочность и долговечность всего строения. Например, крепление стропил к балкам перекрытия, как проводится подобная работа? Такая конструкция крыши, где используется такое соединение, встречается не так часто. Но если вам предстоит выполнить эту операцию, то знать все ее нюансы вы должны. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Когда так поступают

Прежде чем рассмотреть вопрос о том, как производится соединение стропил с балками, следует разобрать с тем, когда такой способ крепления может понадобиться. При возведении крыши нужно внимательно относиться ко всем ее элементам. Но наиболее важным по праву считается вопрос о надежности стропильной системы. Именно этот компонент будет нести на себе все основные нагрузки.

Крепление стропил к балкам перекрытия можно проводить как в случае если дом деревянный, так и тогда, когда стены выполнены из кирпича или блоков (пеноблоков или подобных им). Но в каждом случае у такого соединения есть свои особенности, а именно:

• если крепление стропил двухскатной крыши к балкам перекрытия делается в деревянном доме, то такая конструкция получается достаточно прочной. Хотя в этом случае точечная нагрузка возрастает, тем не менее, это не влияет на прочность стен. Дело в том, что при строительстве используются длинные бревна или брусья. Балка перекрытия и стропила оказывает давление именно на них. В результате нагрузка равномерно распределяется по всей стене;
• дела обстоят по-другому, если дом кирпичный. В этом случае в местах соединения стропильной системы и балок перекрытия на стену оказывается слишком большое давление. Причем такая нагрузка является точечной. В результате такое опирание постепенно разрушает кирпичи верхнего ряда стен. Чтобы этого избежать, балки перекрытия нужно укладывать на мауэрлат, а потом к ним крепить стропила;
• практически тоже самое относится и к тому случаю, если стены выполнены из пеноблока или другого подобного материала. Стропильная система должна упираться на балки, которые укладываются на мауэрлат. И если в случае с кирпичным домом этим правилом (на свой страх и риск) можно пренебречь, то в дано ситуации так поступить нельзя.

Многие специалисты советуют использовать дополнительную защиту в случае, если дом из кирпича или блоков. Если вы решили произвести установку стропил крыши на балки перекрытия, то верхний ряд стен укрепляют армированным поясом. Для этого вначале делается опалубка. После этого укладывается арматура, и все заливается бетонным раствором. В этом случае точка, где происходит  опирание стропил на балки перекрытия, не будет разрушать стены.

Что может понадобиться

Установка стропил на балки перекрытия – это, чаще всего, вынужденная мера. Как уже было указано выше, лучше всего крепить стропила к мауэрлату. В этом случае вся нагрузка будет равномерно распределяться по периметру стены, что прибавит ей срок службы. Но если крепление стропил крыши будет все-таки проводится к балкам перекрытия, то следует к этому подготовиться.

В первую очередь вам следует запастись крепежными приспособлениями. Для такой работы чаще всего используются следующие материалы и элементы:

• стальные уголки;
• саморезы;
• стяжки из толстой проволоки;
• пластины;
• болты с гайками;
• кронштейны WB;
• крепежные элементы LK.
• разновидности усиленного уголка КР;
• монтажная лента перфорированная ТМ.

При покупке стоит очень внимательно отнестись к выбору. Стропила – эта важный элемент крыши. Поэтому их крепление должно быть надежным. В связи с этим при выборе приспособления и материалов нужно обращать внимание на их качество. Металлические элементы должны быть без следов ржавчины. Также крепежные элементы должны быть качественными. Лучше заплатить чуть больше, но зато получить надежное и долговечное крепление.

Конечно, не стоит забывать и про сами стропила. Тут к подбору материала нужно подойти ответственно. В первую очередь нужно провести расчет стропильной системы, чтобы узнать какое сечение вам понадобится. Для этого можно использовать специальные программы. В них вводятся данные о площади крыши, используемых материалах, о нагрузках и так далее. Результатом вычисления программ становятся сечение материалов и примерный чертеж мест крепления стропил.

После этого подбирается материал – это может быть как деревянный брус, так и доски. Тут нужно внимательно «изучить» материал. Доски или брус не должен иметь следов гниения, крупных сучков и трещин. Кроме того, древесина должна вылежаться. В этом случае в ней будет мало влаги, а значит, стропила не начнут коробиться со временем.

Жесткий способ

Крепление стропил на балки можно провести с использованием нескольких методов. Один из таких способов крепежа называется жестким. Такое крепление стропил к балке производится в следующей последовательности:

1. Вначале подготавливают балку. В ней необходимо вырезать выемку. Делать ее нужно с таким расчетом, чтобы глубина была не боле трети от толщины балки перекрытия. Также место крепления стропил должно быть не ближе двадцати сантиметров от края. В этом случае можно избежать скола балки.
2. Выемка делается в зависимости от используемого способа крепления стропил. Чаще всего используют два способа жесткого крепежа – это с одним или с двумя шипами. Если крыша дома имеет крутые скаты, то она будет испытывать меньшую снеговую нагрузку. В этом случае применяют способ крепления стропил с одним шипом. При меньшем угле наклона лучше использовать крепеж с двумя шипами. В этом случае стропила будут более надежно сцеплены с балками и смогут выдержать большие нагрузки.
3. Следующий шаг – это подготовка стропильных ног. В их нижней части нужно вырезать выступы, которые будут точно повторять выемки в балках перекрытия.
4. В обоих случаях, как с балкой, так и со стропилами, всю работу нужно проводить аккуратно. Нужно чтобы выступ совпал с выемкой. Чтобы облегчить эту задачу желательно заранее сделать шаблон.
5. Далее крепим стропила на свои места. Они устанавливаются в выемки. Но такое крепление стропил все равно не сможет выдержать нагрузки. Поэтому его усиливают гвоздями, вбитыми под углом. Кроме того, лучше использовать дополнительно металлические планки и уголки.

Есть еще одна рекомендация от специалистов по поводу крепления стропил к балкам перекрытия. Такие соединения нужно усиливать, обмотав кованой проволокой достаточного сечения. При этом она закрепляется на стене к заранее вмонтированным анкерам. В этом случае стропильная система крыши будет более прочной и долговечной.

Применяем болты

Способы крепления стропил к балкам достаточно разнообразные. Один из таких подразумевает использования болтового соединения. В этом случае работы по крепления стропил проводятся в следующей последовательности:

• первым делом на выступающем за пределы стены краю балки делают треугольный надрез. При этом его гипотенуза должна быть расположена под тем же углом, что и запил на нижней части стропил;
• Далее проводится сборка соединения. Для этого делают установку стропил на балку перекрытия в сделанный ранее надрез. Место крепления усиливают гвоздями, вбитыми под уклоном, их необходимо использовать не менее трех штук;
• Для следующего этапа вам понадобится дрель и толстое сверло по дереву. Ее сечение должно быть чуть больше (на несколько миллиметров) чем сечение используемого болта. С помощью дрели делается сквозное отверстие. Ее располагают под углом девяносто градусов  относительно плоскости стропил;
• После этого в отверстие вставляют болт. При этом он должен проходить снизу вверх. На него нужно надеть шайбу. После этого болт закрепляют с помощью гайки.

Такое крепление стропил к балке некоторые специалисты считают более надежным. К тому же такой способ более легкий. В таком креплении не нужно вырезать в балке и стропиле сложные выемки и выступы.

Но и тут есть один нюанс. Чтобы крепление было надежным и долговечным, необходимо выбирать болт, шайбу и гайку из хорошей стали, способной противостоять коррозии. Так же прежде чем крепить, все металлические элементы желательно обработать специальным покрытием. Можно поступить и проще. Место крепления красят.

Некоторые рекомендации

Какой бы способ вы не использовали, следует помнить о некоторых правилах. Крепление стропил будет надежным, если:

1. При монтаже использовались качественные материалы. Причем это относится не только к самим стропилам и балкам. Качественными должны быть и материалы, которые вы используете для крепежа (болты, скобы, хомуты, саморезы и так далее).
2. Не следует спешить. Установка стропил и их крепление должно проходить строго с соблюдением технологии.
3. Все используемые запилы нужно выполнять аккуратно и делать это нужно так, чтобы выступы на стропилах строго совпадали с выемками на балках перекрытия.

Для облегчения работы лучше сделать шаблон. Он выполняется при креплении первого стыка стропил. Далее по такому шаблону все выемки и выступы будут одинаковы. В результате крепить будет легче, и работа пройдет быстрее.

Стоит помнить, что возведение крыши – эта работа сложная. Тут важно наличие опыта. Если вы делаете это впервые, то лучше заранее проконсультироваться со специалистом. А если нет вообще никакого опыта в работе с деревом, то крепить стропила к балкам перекрытия лучше доверить профессионалу. В этом случае крыша дома будет надежной и долговечной и не доставит вам хлопот при эксплуатации.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Крыльцо — Крыша и потолок

Главная> Продукция> Крыльцо — НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ! > ОНЛАЙН-РУКОВОДСТВО ПО КРЫШКЕ> Описание крыльца> Структурные компоненты крыльца> Крыша и потолок
Предыдущая | Содержание | Далее

---

Тип кровельного материала, снеговая нагрузка,
размеры стропильных и потолочных балок и т. Д. Должны быть
. определяется опытным человеком.
Поэтому мы рекомендуем обратиться за профессиональной помощью в определении правильной конструкции крыши для вашего крыльца.Однако дизайн карниза важен для нашего обсуждения подъездов.

Стропила
Стропила — это конструктивные элементы, которые устанавливаются перпендикулярно и на вершина балки. Они простираются на склоне до забоя строительство. Стропила обычно расположены на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов вдоль длина крыльца. Уклон (уклон) крыши определяется как «количество футов, на которое крыша поднимается по вертикали на каждые 12 футов горизонтальная мера ». Следовательно, крыша с уклоном 4/12 будет подниматься на 4 дюйма на каждые 12 дюймов, которые она проходит.Если крыльцо составляет 8 футов глубиной от фасада здания до балки, а стропила установлены с шагом 4/12, то стропила будут пересекать поверхность здания на 32 дюйма над балкой крыльца.

Балки перекрытия
Потолочные балки — это структурные элементы, размещаемые сверху балки рядом с каждому стропилу. Потолочные балки можно не устанавливать, если потолок будет устанавливаться на основание стропил. Кроме того, в некоторых деревенских стилях зданий потолок вообще отсутствует, а стропила остаются открытыми.Это может быть очень презентабельно, когда кровля из металлической или деревянной черепицы. Однако большинство современных крыш жилых домов обшивают фанерой и покрывают композиционной черепицей, поэтому, если оставить стропила открытыми, фанера будет видна.

Присоединение крыльца к существующей стене.

Ригели (ленточные доски)
Ригели — это доски, прикрепленные горизонтально к зданию таким образом, чтобы получить концы либо стропил, либо балок перекрытия. Мы Рекомендуем использовать стальные подвесы для балок в качестве метода крепления. Балки и стропила к ригелям, как для простоты их установки. установки, и за их прочность.См. Рисунок выше.

Фасция
Доски фасции накладываются на концы хвостовиков стропил (часть стропил, выходящая за пределы балки, образуя свес крыши). См. Рисунок ниже.

Софит
Софит — это материал, нанесенный на нижнюю часть концов стропил, чтобы «коробить» свес. Если софит установлен перпендикулярно лицу балки, будет намного проще добавить декоративную отделку в этой области.

Поперечный разрез нижнего карниза типового крыльца.
Крыша вашего крыльца должна иметь соответствующую облицовку и высоту видимого луча, а также соответствующую глубину потолка, чтобы не только быть приятным визуально, но и позволять включить «Третье измерение» сейчас или позже. Третье измерение, несомненно, является наиболее упускаемым из виду аспектом современных крыльцов, и оно гораздо более важно для создания большого крыльца, чем думает большинство людей. См. Украшение крыльца и карниза.

Потолок
Высота
Стандартная высота потолка внутри дома 8 футов.Чтобы ваша веранда выглядела просторной, она также должна иметь высоту потолка не менее 8 футов, но веранды с еще более высокими потолками вполне традиционны.

Однако чем глубже крыльцо, тем ниже будет передний карниз для данного уклона крыши. И, конечно же, уклон крыши должен быть достаточным для используемого типа кровли.

Следовательно, правильно спроектированное крыльцо становится вопросом сохранения максимальной глубины крыльца И высоты потолка, а также работы в пределах доступного пространства стены в доме, типа планируемой кровли и т. Д.(Для одноэтажных домов часто лучше начинать крышу крыльца на крыше основного дома, чтобы получить дополнительную высоту по вертикали.)

Другие факторы, которые следует учитывать при определении высоты потолка, включают высоту пола крыльца выше уровня и будет ли потолок плоский, сводчатый (потолок прикреплен к основанию стропил) или нет потолка (открытые стропила).

Часто помогает нарисовать «фигурку» с торца предлагаемого крыльца, начиная с вертикальной линии, представляющей фасад вашего дома, с отметками, указывающими верх и низ двери, и (если двухэтажный дом ) верх окон первого этажа и низ окон второго этажа.

Если ваш рисунок выполнен в масштабе (мы предлагаем миллиметровую бумагу с сеткой 1/4 дюйма с каждым квадратом, равным 1 футу), вы можете затем нарисовать карандашом столбы крыльца высотой 8 футов (в качестве начального места) с помощью 6-дюймовой балки. над ними, что в 10 футах от фасада дома. Вы должны получить хорошее представление о том, как будет работать крыша крыльца при изменении наклона, высоты потолка и т. Д.

Материал
Материал потолка наносится на нижние края потолка. балки. Для потолков доступно множество различных материалов; от простой фанеры до аутентичной и декоративной вышивки из бисера Потолочные доски, как показано ниже.

Потолочная доска из бисера — аутентичная и очень декоративная.

Цвет
Хотя у нас нет однозначных ответов, вот две теории, которые мы слышали относительно того, почему потолки крыльца синие:

1. Синий напоминает людям небо над головой.
2. Синий помогает отпугнуть комаров (или это были мухи?).

Однако клиент Д. Грир из Колорадо поделился с нами этим:
«Наружные потолки веранд и слуховых окон были окрашены в светло-голубой цвет, чтобы пауки не строили гнездо. полотна под крышей крыльца.Пауки не станут строить свои гнезда под открытым небом.

«Я построил веранду для своего дяди. Когда я сказал дяде, что нужно покрасить нижнюю часть крыши в голубой цвет … он это сделал. Но он не красил первоначальное маленькое покрытие над задней дверью. Оно осталось темно-коричневый.

«Четыре месяца спустя я заметил, что он покрасил первоначальное маленькое покрытие над задней дверью в голубой цвет, как и остальная часть внутреннего дворика. Когда я спросил его об этом, он сказал, что под синим не было ни одной паутины, но темно-коричневый участок все время наполнялся паутиной.Он тоже нарисовал этот синий цвет. Нет больше паутины.

«После того, как я построил новый навес для своего дяди, он покрасил его в такой же синий цвет. Четыре года спустя, и все еще не паутиной. Похоже, это делает мою причину рисования в голубой цвет немного больше, чем просто теория. Надеюсь, это поможет . »

Спасибо Д. за то, что поделился! Очень интересно, и голубой — традиционный цвет для потолков крыльца.

Настил крыши
Настил крыши применяется к верхним краям стропил для придания жесткости конструкции крыши и основы для крепления кровельного материала.Двумя распространенными типами настилов являются листы фанеры или обрешетки (1×4 или 1×6, приложенные перпендикулярно к стропилам, на расстоянии 12–20 дюймов друг от друга). Обрешетка чаще всего используется под металлической кровлей, чтобы дать пространство для отвода любого конденсата, который может образоваться на нижней стороне металла. В противном случае металлическая кровля со временем может проржаветь снизу.

Крыша крыльца в разрезе
(с обрешеткой и металлическим кровельным материалом).

Кровля
Доступны многочисленные кровельные системы.Среди них металлические кожа, композиционная черепица, древесная или битумная черепица, плитка и шифер. Как правило, крыша крыльца будет соответствовать кровельному материалу дома. здание, к которому он прикреплен, хотя металлическая крыша крыльца иногда используется с крышей дома из гонтовой черепицы с хорошим эффектом.

---

Мы доступны по телефону или электронной почте для получения бесплатной индивидуальной консультации.Предыдущее значение | Содержание | Next

Постройте свой собственный дворовый сарай (с фотографиями, планами и подробными пошаговыми инструкциями)

Он закопан где-то там, глубоко в безлюдной пустыне вашего гаража.

Вы перепрыгиваете газонокосилку, отбиваете садовый шланг, чудом избегаете удара удочкой, чтобы победно выбраться наружу — беглец с граблями в руке.

Разве не было бы замечательно избежать всего этого? Чтобы иметь отдельное место для хранения косилок, воздуходувок, триммеров, мотоблоков, лестниц, спортивного снаряжения и других принадлежностей нашей занятой повседневной жизни? Дворовый сарай — отличное решение.

Строительство сарая дешевле, чем расширение гаража, намного удобнее, чем вывозить вещи из подвала, и безопаснее, чем оставлять инструменты и сокровища снаружи.Но лучше всего то, что в дворовом сарае все размещается именно там, где вам нужно — во дворе. Черт возьми, вы, вероятно, могли бы освободить достаточно места, чтобы снова разместить машину в вашем гараже.

Пошаговое строительство

1. Установите бетонную форму, затем выровняйте и прибейте ее к столбам, прочно вбитым в землю. Крестовины сохраняют форму квадратной и прямой.

2. Выкопайте и выровняйте площадку для бетонной плиты и выройте ямы для оснований карнизов.Струны и доски для теста определяют опоры.

3. Выровняйте бетон по мере его заливки в форму. Перекрестные стержни арматуры в плите и фундаменте укрепляют бетон.
4. Разложите бетон, чтобы выровнять высокие и низкие точки и еще больше сгладить поверхность. Небольшие оставшиеся гребни удаляются ручным тралением.

5. Затирайте бетон по мере его схватывания и затвердевания. Анкерные болты, установленные пока бетон еще влажный, прикрепят стены к плите.
6. Пометьте пластины для гвоздей попарно, чтобы указать расположение стоек, дверей и окон. Нижняя плита должна быть из пропитанного бруса.

7. Стенки гвоздями вместе с гвоздями 16d. Убедитесь, что грубые проемы для окон и дверей имеют правильный размер для окон и дверей, которые вы планируете использовать.
8. Прибейте гвоздями к верхним пластинам, чтобы связать углы вместе. Поперечные распорки (использованные повторно из бетонной формы) удерживают стены вертикально и ровно, пока вы не установите сайдинг.

9. Установите гребень доски на верхней части опорной стойки. Декоративные торцевые пропилы можно легко и быстро сделать лобзиком.
10. Установите карнизные балки и стойки, затем отвесите и закрепите их. Более узкий центральный элемент обеспечивает дополнительную прочность, но при этом не выглядит квадратным.

11. Стропила нарезанные. Для каждого стропила требуется один угловой надрез, два надреза в форме птичьего рта и один декоративный надрез хвоста. Для остальных используйте одно стропило в качестве выкройки.
12. Прибейте стропила на место, сначала устанавливая концевые.Стропила расположены через каждые 2 фута и прибиты к балке и стене гвоздями 16d.

13. Установить фанерную обшивку крыши, обрезав лишнюю фанеру после прибивки гвоздями. Соедините концы в шахматном порядке и надежно прибейте гвоздями 8d.
14. Для защиты листов фанеры от влаги и влажности используйте кедр 1×2 на торцах фронтона и металлические J-образные планки на карнизах.

15. Гвоздь для битумной бумаги. Расположите черепицу в шахматном порядке и закрепите ее в соответствии с инструкциями производителя на упаковке.
16. Установить световые люки, залив их кровельной смолой. Мансардные окна, расположенные у пика крыши, пропускают больше всего света.

17. Установите коньковый колпачок. Отдельные выступы черепицы со срезанными углами перекрывают друг друга, обеспечивая гидроизоляцию конька и придавая законченный вид.
18. Пометьте сайдинг так, чтобы он подходил к хвостовику стропил, пока листы временно закреплены на месте. Лобзиком аккуратно вырежьте зазубрины.

19. Установить нижний сайдинг.Используйте Z-образный оклад для защиты от атмосферных воздействий там, где сайдинг меняет направление. Блокировка по швам добавляет дополнительную поддержку.

20. Установить окна и окантовку окон из кедра. Горизонтальные доски 1х6 закрывают шов сайдинга и Z-планки.
21. Закрепите кронштейны на месте для стабилизации стоек и балок. Покрасьте, протрите или заклейте все внешние поверхности, и ваш сарай готов.

Это сарай для вас?

Отличительной чертой этого сарая являются просторные открытые карнизы.

Они вдвое увеличивают полезную площадь, лишь незначительно увеличивая затраты на строительство и рабочую силу. Карниз обеспечивает защищенное пространство для хранения этих необычных предметов — дров, каноэ, хозяйственного прицепа, садовой мебели или загона для кроликов. Они также предоставляют место для этих необычных занятий — ремонта мебели, мытья собаки или просто отдыха ваших усталых костей.

Однако, если вам не нужно или нет места для карниза, вы можете легко удалить один или оба из них. Просто завершите стропила на расстоянии одного-двух футов от стен сарая и удалите опорные стойки, балку и опоры.

С обоими карнизами для этого навеса требуется пространство не менее 16 x 27 футов; с одним карнизом, 16 х 21 фут; и без карниза, 16 x 15 футов. Закрытое пространство: 12 x 12 футов.

Этот сарай намного красивее, чем металлические блоки в форме сарая или сборные металлические блоки, доступные в домашних центрах или у других дилеров. Мы пережили множество шуток о «пряничной хижине», которую мы строили, но, черт возьми, просто вытащить из сарая газонокосилку, которая выглядит так беззаботно, похоже, облегчает работу. На самом деле оборки — это всего лишь небольшая дополнительная краска и небольшая дополнительная резка лобзиком — не так уж много времени и денег — а под ним — трудолюбивая, долговечная сарайка.

Если вы предпочитаете более простой вид, вы можете изменить конструкцию, упростив стропило и балку.

Сколько стоит построить дворовый сарай?

Материалы для нашего дворового сарая, включая бетон, материалы для каркаса, сайдинг и отделку, кровлю, окна, световые люки и крепеж, стоят 5200 долларов. Дополнительные расходы включали 200 долларов за разрешение на строительство и 350 долларов за краску. Если вы решите профессионально залить бетонную плиту, запланируйте дополнительно потратить 750-900 долларов. Мы прошли весь путь с нашим сараем и положили брусчатку и камень под открытый карниз, что обошлось еще в 1500 долларов.Хотя это далеко не обязательно, эти материалы защищают от грязи и грязи.

Вы можете сэкономить деньги, заменив кедр обработанной сосной, убрав окна и оставив один или два карниза, но будьте готовы потратить не менее 4600 долларов на навес такого размера и качества.

Сколько времени мне нужно, чтобы построить сарай в одиночку?

Вы должны быть готовы провести значительную часть своего летнего свободного времени с поясом для инструментов.

Даже амбициозный, опытный домашний мастер потратит целые выходные на раскопки и раскопки участка; очередные выходные заливка плиты; и не менее 100 часов на строительство каркаса, установку сайдинга и черепицы, строительство дверей и добавление отделки.

Какие навыки мне нужны, чтобы самому построить сарай?

Это проект среднего и продвинутого уровня, который проверит все ваши знания и настойчивость.

По сути, вы строите небольшой дом — начиная с бетонного пола, прокладывая себе путь через стены и каркас крыши и заканчивая его черепицей.

Для некоторых задач, таких как подъем стен, установка стропил и установка фанеры на крышу, требуется помощник — не пытайтесь стать героем, выполняя это в одиночку.Вы тоже будете работать на высоте, поэтому используйте кронштейны для крыши (фото 13) и хорошее понимание лестницы.

Вам понадобятся циркулярная пила, аккумуляторная дрель, лобзик и здоровенный удлинитель 12-го калибра, если вы используете мощность более 50 футов. Молоток, меловая леска, 4 фута. уровень и угольник являются обязательными ручными инструментами. Вы захотите вложить 20 долларов в пару кронштейнов для крыши (фото 13). и иметь 8 футов. Доступны стремянки и короткие удлинители Для меня защитные очки и средства защиты органов слуха так же важны, как и любые другие перечисленные здесь инструменты — купите их и носите.

Все пиломатериалы в этом проекте остаются открытыми, так что выбирайте хорошие прямые доски. Используйте обработанные пиломатериалы или пиломатериалы из кедра там, где это рекомендовано, и покрасьте или заклейте необработанные материалы, чтобы защитить их от элементов. Также используйте оцинкованные гвозди и шурупы.

Арт.	Использовать	Кол-во
Бетон	плита и опоры	3-1 / 4 ярда
2 x 4 x 12 ‘обработанные	нижняя пластина	4
Подол 2 x 4 x 12 футов / ель	плиты верхние, шпалы	10
Подол 2 x 6 x 12 футов / ель	заголовков	3
Шпильки 2 x 4 x 8 ‘	дюбеля	55
Кедр 2 x 6 x 16 футов	стропила, конек, балки	25
Кедр 2 x 6 x 8 футов	опоры карниза	16
Кедр 2 x 6 x 8 футов	опоры карниза	8
Кедр 2 x 12 x 16 футов	Кронштейны для столбов	1
1 x 2 x 10 футов кедр	Накладка угловая	4
1 x 3 x 16 ‘кедр	уголок, наличник окна	10
4 x 8 T1-11	сайдинг	14 листов
Фанера CDX 5/8 «x 4 x 8	кровля	16 листов
Дегтярная бумага		2 рулона
Битумная черепица из стекловолокна		5 квадратов
Окна
Мансардные окна
Дверные материалы
Оклады
Крепежные детали
Анкерные болты
Пруток арматуры

Планировка и разрешения

Проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором, чтобы определить требования к отступлению границы участка (от 5 до 15 футов.общие). Получите информацию о максимальном размере и высоте хозяйственных построек и выясните, существуют ли какие-либо защитные соглашения (особые правила проживания в районе), которые могут повлиять на ваш проект.

Землетрясения, термиты и глубина замерзания — это региональные факторы, которые могут потребовать от вас изменения этой конструкции. За подробностями обратитесь к местному строительному инспектору. Для получения разрешения на строительство может потребоваться до месяца — дольше, если вам нужно подать заявку на отклонение от нормы, — так что приступайте к работе пораньше.

Подготовка площадки и раскопки

Лучшее место для вашего сарая — ровное, вдали от сточных вод.Вы можете выровнять холмистый участок, но раскопки будут дорогими, трудоемкими или и тем, и другим. Постройте 12 х 12 футов. бетонную форму из бруса 2х4, затем квадрат и скрепление (фото 1). Перемещайте всю форму, пока не убедитесь, что у вас есть место для карнизов, затем выровняйте и надежно закрепите форму (фото 2). Выкопайте траншею по периметру, как показано на рис. A, затем выровняйте остальную площадь на глубину 4 дюйма ниже вершины формы.

Натяните струны между досками для теста (Фото 2), чтобы определить положение опор карниза.Выкопайте эти опоры до глубины промерзания, подходящей для вашего района, используя копатель и лопату, затем плотно утрамбуйте дно ямы концом 2х4.

Заливка бетонной плиты

Заливка бетонной плиты — тяжелая, тяжелая работа, и в отличие от плотницких работ, где вы можете вытащить несколько гвоздей, чтобы исправить ошибку, бреши в бетоне, в общем, укладываются в бетон.

Работа с бетоном — это в основном процесс постепенного выравнивания и разглаживания. Бетон заливается в форму, затем грубо выравнивается по верху длинной прямой 2х4, называемой «стяжкой» (фото 3).Далее бетон выравнивается и разглаживается теркой (Фото 4), ручной теркой и, наконец, чистовым шпателем (Фото 5).

Как бы я ни был сторонником позиции «засучите рукава и начните кружить», но я чувствую, что проект такого масштаба — не место, чтобы начинать вашу конкретную карьеру. Ваш сарай будет столь же полезным и долговечным, как и плита, на которой он стоит. Наймите авторитетного профессионала, знакомого с почвой и погодными условиями, которые повлияют на вашу плиту. Помните следующее:

• Позаботьтесь о «черновой работе» самостоятельно, поэтому заявки подрядчиков выставляются только на квалифицированную работу.Во время заливки бетона вы можете выровнять и закрепить формы, выкапывать грунт и усилить мышцы. Но позвольте профессионалам заказать бетон, разместить арматуру и анкерные болты, организовать фактическую заливку и выполнить фактическое выравнивание и отделку бетона.
• Если у вас есть идеальное место для дворового сарая, но вы не можете подъехать к нему с бетонным грузовиком, используйте тачку. Вот что мы сделали. Это очень тяжелая работа — три сильных спины каждый за час совершили по 12 походов. И это будет стоить дороже — конкретные фирмы взимают плату за чрезмерно долгое ожидание.
• Используйте арматурные стержни (рис. A), чтобы укрепить плиту. Затем установите по три анкерных болта на стену, пока бетон влажный — один на расстоянии фута от каждого угла, другой — по центру. Убедитесь, что вы не вставили один в дверной проем.
• Гладкую бетонную поверхность легче подметать и содержать в чистоте, но поверхность с веником или слегка текстурированная поверхность менее скользкая, особенно когда она влажная или маслянистая.
• Бетон должен медленно затвердевать. Вам нужно будет накрыть его пластиком, сохранить влажным и подождать не менее двух-трех дней, прежде чем снимать формы или начинать столярные работы.Опять же, если сомневаетесь, проконсультируйтесь со своим подрядчиком по бетону.

Обрамление стен

Вы разгребали землю, вытаскивали бетон, использовали много бенгайского масла, и теперь пришло время расплачиваться за это — возводить стены.

Отрежьте четыре пары пластин для гвоздей (Фото 6) до нужной длины. Каждая пара состоит из нижней пластины. которые должны быть обработаны давлением пиломатериалов, а верхняя плита — нет. Расположите каждую нижнюю пластину по краям плиты и просверлите ее, чтобы она соответствовала анкерным болтам (Фото 6).Отметьте расположение стоек, окон и дверей на каждой паре пластин. Шпильки следует размещать через каждые 16 дюймов.

Эти размеры оконных проемов относятся к конкретным используемым раздвижным окнам, но вы можете использовать окна любой марки или стиля, который вам нравится. В этом проекте используются самодельные двери (рис. A), предназначенные для размещения самого большого жителя этого сарая, ездовой газонокосилки. Вы также можете установить изготовленные стальные двустворчатые двери, одинарные двери и даже гаражные ворота. Однако, если вы увеличиваете ширину дверного или оконного проема, убедитесь, что вы увеличили размер опоры над ним.Проконсультируйтесь с вашим строительным инспектором по поводу размера.

Бетонная плита обеспечивает чистую ровную поверхность для скрепления стен (Фото 7). По одной, разделите пары гвоздей, уложите шпильки между отметками разметки и прикрепите каждую шпильку к плите двумя гвоздями 16d на каждом конце. , Установите коллекторы, обрезки, подоконники и заклепки для окон и дверей, как показано на Рис. A и Фото 7.

Постройте все четыре стены, затем с помощью помощника возведите стены по краю плиты, расположите отверстия в нижних плитах над анкерными болтами и закрепите их шайбами ​​и гайками.Поместите тонкую полоску вспененного герметика для порога или бутилового герметика между нижней плитой и бетонной плитой, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение (рис. A). В некоторых районах может потребоваться охрана термитов.

Прибейте угловые шпильки вместе, чтобы края были ровными. Используйте свой уровень, чтобы отвесить каждую стену, затем закрепите их, прибив гвоздями 2×4 по диагонали через внутреннюю часть каждой стены, как показано на Фото 8. Поскольку сайдинг, придающий стенам жесткость, устанавливается только после завершения строительства крыши убедитесь, что вы закрепили все четыре стены.Добавьте вторую верхнюю пластину к стенам, перекрывая углы стены, чтобы прочно связать их вместе. Установите две постоянные шпалы параллельно стропилам, чтобы стены не выпирали (рис. B).

Обшивка и обшивка кровли

Установить коньковую доску (Фото 9) и трехэлементные стойки карниза и балки (Фото 10). Центральные элементы балок и стоек вставлены на 1 дюйм, чтобы избежать квадратного вида. На рис. A и B — те, которым вы должны следовать, чтобы ваши стропила подходили:

1. Расстояние между каркасом ваших стен 2×4 и внешней стороной карниза должно составлять 6 футов.
2. Верх вашей коньковой доски должен быть на 28-1 / 4 дюйма выше верха стен вашего сарая.
3. Верхняя часть карниза должна быть 24 дюйма. под верхом стен сарая.
   • (Совет: протяните прямую доску с уровнем, прикрепленным сверху стены сарая к временной стойке, опирающейся на каждую бетонную подушку для столбов. Затем измерьте 29-1 / 2 дюйма (падение на 24 дюйма плюс 5 -1/2 дюйма глубины балки), чтобы получить правильную высоту стойки)

Вы можете изменить эти размеры в соответствии с вашим дизайном, но если вы измените один, вам придется изменить другие.

Отвесить и закрепить стойки в обоих направлениях, пока не будут установлены стропила. Сделайте разметку для стропил на расстоянии 2 фута друг от друга, от центра к центру, вдоль конька, стен и балок. Стропила (рис. B) расположены на 16 дюймов за пределами стен.

Затем обрежьте стропила. Выберите самый прямой 2×6 и обрежьте его до размера стропила, показанного на рис. A. На каждое стропило делаются четыре пропила: угловой остроконечный пропил, два треугольных пропила в форме «птичьего рта» (где стропило опирается на стену и балку) и изогнутый хвост наружу.Обрежьте пасти птиц, разрезав их до линии циркулярной пилой и завершив пропил лобзиком или ручной пилой (фото 11).

После резки первого стропила установите его с обеих сторон обоих торцов фронтона, чтобы проверить плотное прилегание. Используйте это первое стропило как образец, чтобы вырезать оставшиеся. (Не прорезайте верхнюю часть стены в четырех стропилах.) Сначала закрепите два стропила на каждом конце фронтона, используя гвозди 16d, затем установите оставшиеся стропила в противоположных парах (фото 12).

Чтобы установить прямую линию для укладки фанеры крыши, сделайте отметку мелом возле края стропил.Этот проект оставляет открытыми 8 дюймов стропил, но вы также можете покрыть стропила полностью до концов.

Вот два совета:

• Используйте 5/8 дюйма. фанера, а не обычная 1/2 дюйма. если вы хотите избежать наконечников 3/4 дюйма. кровельные гвозди не видны снизу.
• Покрасьте нижнюю сторону фанеры перед установкой, чтобы не пришлось делать это позже.

Расставьте концевые стыки фанеры (Фото 13) в шахматном порядке при установке листов.и плотно прибейте фанеру к каждому стропилу с помощью гвоздей 8d, расположенных на расстоянии 6 дюймов друг от друга (Рис. B.) Используйте мелкую линию, чтобы отметить любую нависающую фанеру, и с помощью циркулярной пилы обрежьте ее после того, как она будет прибита гвоздями. Перед укладкой черепицы закройте открытые края гидроизоляцией и кедровыми полосками (Фото 14).

Гонт

Как всегда, соблюдайте осторожность при работе на крыше. Сразу же скрепите гудроном всю крышу. чтобы защитить ваш проект от дождя. Горизонтальные швы битумной бумаги должны перекрываться как минимум на 3 дюйма, а сквозные швы — на 6 дюймов.Постарайтесь уложить битумную бумагу параллельно гребню, чтобы ее можно было использовать в качестве ориентира при укладке черепицы. Лучшие инструкции по черепице, которые я знаю, подходят для большинства оберток из черепицы — следуйте им. Слегка наступайте на установленную черепицу: в холодную погоду она становится хрупкой; в теплую погоду им жарко и липко.

Мансардные окна не являются обязательными, но действительно украшают интерьер. В этом проекте использовались недорогие (около 75 долларов) пластиковые световые люки, доступные в большинстве домашних центров. На установку каждого светового люка и черепицы ушел дополнительный час.Мансардные окна также пропускают много тепла — вы можете установить вентиляционные отверстия на торцах для летнего охлаждения.

Обеспечьте водонепроницаемость конька и придайте ему аккуратный законченный вид, установив заглушку конька (Фото 17). Обрежьте верхние углы отдельных выступов, а затем пригвоздите их к выступу внахлест. Заранее нарисуйте меловую линию, чтобы коньковая шапка оставалась ровной.

Сайдинг, окна и двери

В этом проекте используется размер 4 на 8 футов. листы сайдинга Т1-11 (Фото 18) по ряду причин.Во-первых, он служит одновременно и структурной обшивкой, и сайдингом, избавляя от необходимости использовать фанеру под ней. T1-11 относительно недорог и, просто меняя направление канавок, делает интересный дизайн по выгодной цене. Наконец, большие листы упростили надрезание, а затем перемещение сайдинга по стропилам (фото 18), так что не нужно было вырезать отдельные блоки, чтобы они поместились между стропилами.

Сделайте разметку и обрежьте верхние листы сайдинга, которые плотно прилегают к стропилам.Затем заправьте Z-образную планку (Рис. E) и установите нижний вертикальный сайдинг (Фото 19). Перед облицовкой торцов фронтона заполните пространство между стропилами и вершинами стен короткими гвоздями (рис. A).

Установить окна, кедровые угловые доски и горизонтальные 1x6s. Изогнутые кронштейны, установленные на Фото 21, симпатичны, но также конструктивны — они удерживают карнизы и балки. Вы можете изменить конструкцию кронштейна (рис. C), но убедитесь, что вы оставили некоторую форму сплошного треугольника между стойкой и балкой.

Постройте двери, как показано на рис. A, и установите их. Стандартный дверной проем поможет закрыть зазор между дном двери и бетонной плитой от ветра и воды.

Покраска и уход

Сэкономьте массу времени и энергии, используя валик для покраски нижней стороны фанеры крыши и задней стороны сайдинга перед его установкой . Я обрезал и прикрепил кедровую отделку на месте, чтобы обеспечить плотную посадку, затем снял ее, покрасил и навсегда прибил гвоздями.Используйте герметик, чтобы закрыть любые зазоры. Я покрыл пол краской, созданной специально для бетонных полов, чтобы предотвратить попадание влаги и облегчить уборку.

Шершни и другие вредители будут любить открытые карнизы вашего сарая почти так же, как и вы. Периодическое опрыскивание из садового шланга должно помочь контролировать популяцию насекомых.

Организация и использование вашего навеса

Вы построили этот сарай, чтобы избавиться от беспорядка, поэтому вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам выиграть битву:

• Определите, какие действия и оборудование будет в вашем сарае, прежде чем вы начнете строить.Это поможет вам найти оптимальное размещение дверей, окон, скамеек и т. Д.
• Сделайте набросок перед сборкой, показывающий положение крупных предметов, таких как верстаки, верховые и толкающие газонокосилки, снегоуборщики и шкафы, затем спланируйте и постройте шкафы и полки для хранения, которые поместятся вокруг них.
• Используйте каждый квадратный дюйм вашего сарая. В стропильном пространстве могут храниться легкие, редко используемые предметы; полости между стойками могут удерживать пиломатериалы; даже задняя часть ваших двойных дверей может обеспечить удобное место, чтобы повесить лопаты и метлы.
• Воспользуйтесь преимуществами доступных сегодня на рынке больших, не требующих особого обслуживания мастерских и шкафов-органайзеров. Выдвижные корзины, штабелируемые корзины, стеллажи и крючки легко установить и готовы к работе.

Правильная планировка превратит ваш дворовый сарай в настоящий замок мастерицы.

Он закопан где-то там, глубоко в безлюдной пустыне вашего гаража.

Вы перепрыгиваете газонокосилку, отбиваете садовый шланг, чудом избегаете удара удочкой, чтобы победно выбраться наружу — беглец с граблями в руке.

Разве не было бы замечательно избежать всего этого? Чтобы иметь отдельное место для хранения косилок, воздуходувок, триммеров, мотоблоков, лестниц, спортивного снаряжения и других принадлежностей нашей занятой повседневной жизни? Дворовый сарай — отличное решение.

Строительство сарая дешевле, чем расширение гаража, намного удобнее, чем вывозить вещи из подвала, и безопаснее, чем оставлять инструменты и сокровища снаружи. Но лучше всего то, что в дворовом сарае все размещается именно там, где вам нужно — во дворе.Черт возьми, вы, вероятно, могли бы освободить достаточно места, чтобы снова разместить машину в вашем гараже.

Пошаговое строительство

1. Установите бетонную форму, затем выровняйте и прибейте ее к столбам, прочно вбитым в землю. Крестовины сохраняют форму квадратной и прямой.

2. Выкопайте и выровняйте площадку для бетонной плиты и выройте ямы для оснований карнизов. Струны и доски для теста определяют опоры.

3. Выровняйте бетон по мере его заливки в форму.Перекрестные стержни арматуры в плите и фундаменте укрепляют бетон.
4. Разложите бетон, чтобы выровнять высокие и низкие точки и еще больше сгладить поверхность. Небольшие оставшиеся гребни удаляются ручным тралением.

5. Затирайте бетон по мере его схватывания и затвердевания. Анкерные болты, установленные пока бетон еще влажный, прикрепят стены к плите.
6. Пометьте пластины для гвоздей попарно, чтобы указать расположение стоек, дверей и окон.Нижняя плита должна быть из пропитанного бруса.

7. Стенки гвоздями вместе с гвоздями 16d. Убедитесь, что грубые проемы для окон и дверей имеют правильный размер для окон и дверей, которые вы планируете использовать.
8. Прибейте гвоздями к верхним пластинам, чтобы связать углы вместе. Поперечные распорки (использованные повторно из бетонной формы) удерживают стены вертикально и ровно, пока вы не установите сайдинг.

9. Установите гребень доски на верхней части опорной стойки. Декоративные торцевые пропилы можно легко и быстро сделать лобзиком.
10. Установите карнизные балки и стойки, затем отвесите и закрепите их. Более узкий центральный элемент обеспечивает дополнительную прочность, но при этом не выглядит квадратным.

11. Стропила нарезанные. Для каждого стропила требуется один угловой надрез, два надреза в форме птичьего рта и один декоративный надрез хвоста. Для остальных используйте одно стропило в качестве выкройки.
12. Прибейте стропила на место, сначала устанавливая концевые. Стропила расположены через каждые 2 фута и прибиты к балке и стене гвоздями 16d.

13. Установить фанерную обшивку крыши, обрезав лишнюю фанеру после прибивки гвоздями.Соедините концы в шахматном порядке и надежно прибейте гвоздями 8d.
14. Для защиты листов фанеры от влаги и влажности используйте кедр 1×2 на торцах фронтона и металлические J-образные планки на карнизах.

15. Гвоздь для битумной бумаги. Расположите черепицу в шахматном порядке и закрепите ее в соответствии с инструкциями производителя на упаковке.
16. Установить световые люки, залив их кровельной смолой. Мансардные окна, расположенные у пика крыши, пропускают больше всего света.

17. Установите коньковый колпачок.Отдельные выступы черепицы со срезанными углами перекрывают друг друга, обеспечивая гидроизоляцию конька и придавая законченный вид.
18. Пометьте сайдинг так, чтобы он подходил к хвостовику стропил, пока листы временно закреплены на месте. Лобзиком аккуратно вырежьте зазубрины.

19. Установить нижний сайдинг. Используйте Z-образный оклад для защиты от атмосферных воздействий там, где сайдинг меняет направление. Блокировка по швам добавляет дополнительную поддержку.

20. Установить окна и окантовку окон из кедра.Горизонтальные доски 1х6 закрывают шов сайдинга и Z-планки.
21. Закрепите кронштейны на месте для стабилизации стоек и балок. Покрасьте, протрите или заклейте все внешние поверхности, и ваш сарай готов.

Это сарай для вас?

Отличительной чертой этого сарая являются просторные открытые карнизы.

Они вдвое увеличивают полезную площадь, лишь незначительно увеличивая затраты на строительство и рабочую силу. Карниз обеспечивает защищенное пространство для хранения этих необычных предметов — дров, каноэ, хозяйственного прицепа, садовой мебели или загона для кроликов.Они также предоставляют место для этих необычных занятий — ремонта мебели, мытья собаки или просто отдыха ваших усталых костей.

Однако, если вам не нужно или нет места для карниза, вы можете легко удалить один или оба из них. Просто завершите стропила на расстоянии одного-двух футов от стен сарая и удалите опорные стойки, балку и опоры.

С обоими карнизами для этого навеса требуется пространство не менее 16 x 27 футов; с одним карнизом, 16 х 21 фут; и без карниза, 16 x 15 футов.Закрытое пространство 12 x 12 футов

Этот сарай намного красивее, чем металлические блоки в форме сарая или сборные металлические блоки, доступные в домашних центрах или у других дилеров. Мы пережили множество шуток о «пряничной хижине», которую мы строили, но, черт возьми, просто вытащить из сарая газонокосилку, которая выглядит так беззаботно, похоже, облегчает работу. На самом деле оборки — это всего лишь небольшая дополнительная краска и небольшая дополнительная резка лобзиком — не так уж много времени и денег — а под ним — трудолюбивая, долговечная сарайка.

Если вы предпочитаете более простой вид, вы можете изменить конструкцию, упростив стропило и балку.

Сколько стоит построить дворовый сарай?

Материалы для нашего дворового сарая, включая бетон, материалы для каркаса, сайдинг и отделку, кровлю, окна, световые люки и крепеж, стоят 5200 долларов. Дополнительные расходы включали 200 долларов за разрешение на строительство и 350 долларов за краску. Если вы решите профессионально залить бетонную плиту, запланируйте дополнительно потратить 750-900 долларов. Мы прошли весь путь с нашим сараем и положили брусчатку и камень под открытый карниз, что обошлось еще в 1500 долларов.Хотя это далеко не обязательно, эти материалы защищают от грязи и грязи.

Вы можете сэкономить деньги, заменив кедр обработанной сосной, убрав окна и оставив один или два карниза, но будьте готовы потратить не менее 4600 долларов на навес такого размера и качества.

Сколько времени мне нужно, чтобы построить сарай в одиночку?

Вы должны быть готовы провести значительную часть своего летнего свободного времени с поясом для инструментов.

Даже амбициозный, опытный домашний мастер потратит целые выходные на раскопки и раскопки участка; очередные выходные заливка плиты; и не менее 100 часов на строительство каркаса, установку сайдинга и черепицы, строительство дверей и добавление отделки.

Какие навыки мне нужны, чтобы самому построить сарай?

Это проект среднего и продвинутого уровня, который проверит все ваши знания и настойчивость.

По сути, вы строите небольшой дом — начиная с бетонного пола, прокладывая себе путь через стены и каркас крыши и заканчивая его черепицей.

Для некоторых задач, таких как подъем стен, установка стропил и установка фанеры на крышу, требуется помощник — не пытайтесь стать героем, выполняя это в одиночку.Вы тоже будете работать на высоте, поэтому используйте кронштейны для крыши (фото 13) и хорошее понимание лестницы.

Вам понадобятся циркулярная пила, аккумуляторная дрель, лобзик и здоровенный удлинитель 12-го калибра, если вы используете мощность более 50 футов. Молоток, меловая леска, 4 фута. уровень и угольник являются обязательными ручными инструментами. Вы захотите вложить 20 долларов в пару кронштейнов для крыши (фото 13). и иметь 8 футов. Доступны стремянки и короткие удлинители Для меня защитные очки и средства защиты органов слуха так же важны, как и любые другие перечисленные здесь инструменты — купите их и носите.

Все пиломатериалы в этом проекте остаются открытыми, так что выбирайте хорошие прямые доски. Используйте обработанные пиломатериалы или пиломатериалы из кедра там, где это рекомендовано, и покрасьте или заклейте необработанные материалы, чтобы защитить их от элементов. Также используйте оцинкованные гвозди и шурупы.

Арт.	Использовать	Кол-во
Бетон	плита и опоры	3-1 / 4 ярда
2 x 4 x 12 ‘обработанные	нижняя пластина	4
Подол 2 x 4 x 12 футов / ель	плиты верхние, шпалы	10
Подол 2 x 6 x 12 футов / ель	заголовков	3
Шпильки 2 x 4 x 8 ‘	дюбеля	55
Кедр 2 x 6 x 16 футов	стропила, конек, балки	25
Кедр 2 x 6 x 8 футов	опоры карниза	16
Кедр 2 x 6 x 8 футов	опоры карниза	8
Кедр 2 x 12 x 16 футов	Кронштейны для столбов	1
1 x 2 x 10 футов кедр	Накладка угловая	4
1 x 3 x 16 ‘кедр	уголок, наличник окна	10
4 x 8 T1-11	сайдинг	14 листов
Фанера CDX 5/8 «x 4 x 8	кровля	16 листов
Дегтярная бумага		2 рулона
Битумная черепица из стекловолокна		5 квадратов
Окна
Мансардные окна
Дверные материалы
Оклады
Крепежные детали
Анкерные болты
Пруток арматуры

Планировка и разрешения

Проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором, чтобы определить требования к отступлению границы участка (от 5 до 15 футов.общие). Получите информацию о максимальном размере и высоте хозяйственных построек и выясните, существуют ли какие-либо защитные соглашения (особые правила проживания в районе), которые могут повлиять на ваш проект.

Землетрясения, термиты и глубина замерзания — это региональные факторы, которые могут потребовать от вас изменения этой конструкции. За подробностями обратитесь к местному строительному инспектору. Для получения разрешения на строительство может потребоваться до месяца — дольше, если вам нужно подать заявку на отклонение от нормы, — так что приступайте к работе пораньше.

Подготовка площадки и раскопки

Лучшее место для вашего сарая — ровное, вдали от сточных вод.Вы можете выровнять холмистый участок, но раскопки будут дорогими, трудоемкими или и тем, и другим. Постройте 12 х 12 футов. бетонную форму из бруса 2х4, затем квадрат и скрепление (фото 1). Перемещайте всю форму, пока не убедитесь, что у вас есть место для карнизов, затем выровняйте и надежно закрепите форму (фото 2). Выкопайте траншею по периметру, как показано на рис. A, затем выровняйте остальную площадь на глубину 4 дюйма ниже вершины формы.

Натяните струны между досками для теста (Фото 2), чтобы определить положение опор карниза.Выкопайте эти опоры до глубины промерзания, подходящей для вашего района, используя копатель и лопату, затем плотно утрамбуйте дно ямы концом 2х4.

Заливка бетонной плиты

Заливка бетонной плиты — тяжелая, тяжелая работа, и в отличие от плотницких работ, где вы можете вытащить несколько гвоздей, чтобы исправить ошибку, бреши в бетоне, в общем, укладываются в бетон.

Работа с бетоном — это в основном процесс постепенного выравнивания и разглаживания. Бетон заливается в форму, затем грубо выравнивается по верху длинной прямой 2х4, называемой «стяжкой» (фото 3).Далее бетон выравнивается и разглаживается теркой (Фото 4), ручной теркой и, наконец, чистовым шпателем (Фото 5).

Как бы я ни был сторонником позиции «засучите рукава и начните кружить», но я чувствую, что проект такого масштаба — не место, чтобы начинать вашу конкретную карьеру. Ваш сарай будет столь же полезным и долговечным, как и плита, на которой он стоит. Наймите авторитетного профессионала, знакомого с почвой и погодными условиями, которые повлияют на вашу плиту. Помните следующее:

• Позаботьтесь о «черновой работе» самостоятельно, поэтому заявки подрядчиков выставляются только на квалифицированную работу.Во время заливки бетона вы можете выровнять и закрепить формы, выкапывать грунт и усилить мышцы. Но позвольте профессионалам заказать бетон, разместить арматуру и анкерные болты, организовать фактическую заливку и выполнить фактическое выравнивание и отделку бетона.
• Если у вас есть идеальное место для дворового сарая, но вы не можете подъехать к нему с бетонным грузовиком, используйте тачку. Вот что мы сделали. Это очень тяжелая работа — три сильных спины каждый за час совершили по 12 походов. И это будет стоить дороже — конкретные фирмы взимают плату за чрезмерно долгое ожидание.
• Используйте арматурные стержни (рис. A), чтобы укрепить плиту. Затем установите по три анкерных болта на стену, пока бетон влажный — один на расстоянии фута от каждого угла, другой — по центру. Убедитесь, что вы не вставили один в дверной проем.
• Гладкую бетонную поверхность легче подметать и содержать в чистоте, но поверхность с веником или слегка текстурированная поверхность менее скользкая, особенно когда она влажная или маслянистая.
• Бетон должен медленно затвердевать. Вам нужно будет накрыть его пластиком, сохранить влажным и подождать не менее двух-трех дней, прежде чем снимать формы или начинать столярные работы.Опять же, если сомневаетесь, проконсультируйтесь со своим подрядчиком по бетону.

Обрамление стен

Вы разгребали землю, вытаскивали бетон, использовали много бенгайского масла, и теперь пришло время расплачиваться за это — возводить стены.

Отрежьте четыре пары пластин для гвоздей (Фото 6) до нужной длины. Каждая пара состоит из нижней пластины. которые должны быть обработаны давлением пиломатериалов, а верхняя плита — нет. Расположите каждую нижнюю пластину по краям плиты и просверлите ее, чтобы она соответствовала анкерным болтам (Фото 6).Отметьте расположение стоек, окон и дверей на каждой паре пластин. Шпильки следует размещать через каждые 16 дюймов.

Эти размеры оконных проемов относятся к конкретным используемым раздвижным окнам, но вы можете использовать окна любой марки или стиля, который вам нравится. В этом проекте используются самодельные двери (рис. A), предназначенные для размещения самого большого жителя этого сарая, ездовой газонокосилки. Вы также можете установить изготовленные стальные двустворчатые двери, одинарные двери и даже гаражные ворота. Однако, если вы увеличиваете ширину дверного или оконного проема, убедитесь, что вы увеличили размер опоры над ним.Проконсультируйтесь с вашим строительным инспектором по поводу размера.

Бетонная плита обеспечивает чистую ровную поверхность для скрепления стен (Фото 7). По одной, разделите пары гвоздей, уложите шпильки между отметками разметки и прикрепите каждую шпильку к плите двумя гвоздями 16d на каждом конце. , Установите коллекторы, обрезки, подоконники и заклепки для окон и дверей, как показано на Рис. A и Фото 7.

Постройте все четыре стены, затем с помощью помощника возведите стены по краю плиты, расположите отверстия в нижних плитах над анкерными болтами и закрепите их шайбами ​​и гайками.Поместите тонкую полоску вспененного герметика для порога или бутилового герметика между нижней плитой и бетонной плитой, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение (рис. A). В некоторых районах может потребоваться охрана термитов.

Прибейте угловые шпильки вместе, чтобы края были ровными. Используйте свой уровень, чтобы отвесить каждую стену, затем закрепите их, прибив гвоздями 2×4 по диагонали через внутреннюю часть каждой стены, как показано на Фото 8. Поскольку сайдинг, придающий стенам жесткость, устанавливается только после завершения строительства крыши убедитесь, что вы закрепили все четыре стены.Добавьте вторую верхнюю пластину к стенам, перекрывая углы стены, чтобы прочно связать их вместе. Установите две постоянные шпалы параллельно стропилам, чтобы стены не выпирали (рис. B).

Обшивка и обшивка кровли

Установить коньковую доску (Фото 9) и трехэлементные стойки карниза и балки (Фото 10). Центральные элементы балок и стоек вставлены на 1 дюйм, чтобы избежать квадратного вида. На рис. A и B — те, которым вы должны следовать, чтобы ваши стропила подходили:

1. Расстояние между каркасом ваших стен 2×4 и внешней стороной карниза должно составлять 6 футов.
2. Верх вашей коньковой доски должен быть на 28-1 / 4 дюйма выше верха стен вашего сарая.
3. Верхняя часть карниза должна быть 24 дюйма. под верхом стен сарая.
   • (Совет: протяните прямую доску с уровнем, прикрепленным сверху стены сарая к временной стойке, опирающейся на каждую бетонную подушку для столбов. Затем измерьте 29-1 / 2 дюйма (падение на 24 дюйма плюс 5 -1/2 дюйма глубины балки), чтобы получить правильную высоту стойки)

Вы можете изменить эти размеры в соответствии с вашим дизайном, но если вы измените один, вам придется изменить другие.

Отвесить и закрепить стойки в обоих направлениях, пока не будут установлены стропила. Сделайте разметку для стропил на расстоянии 2 фута друг от друга, от центра к центру, вдоль конька, стен и балок. Стропила (рис. B) расположены на 16 дюймов за пределами стен.

Затем обрежьте стропила. Выберите самый прямой 2×6 и обрежьте его до размера стропила, показанного на рис. A. На каждое стропило делаются четыре пропила: угловой остроконечный пропил, два треугольных пропила в форме «птичьего рта» (где стропило опирается на стену и балку) и изогнутый хвост наружу.Обрежьте пасти птиц, разрезав их до линии циркулярной пилой и завершив пропил лобзиком или ручной пилой (фото 11).

После резки первого стропила установите его с обеих сторон обоих торцов фронтона, чтобы проверить плотное прилегание. Используйте это первое стропило как образец, чтобы вырезать оставшиеся. (Не прорезайте верхнюю часть стены в четырех стропилах.) Сначала закрепите два стропила на каждом конце фронтона, используя гвозди 16d, затем установите оставшиеся стропила в противоположных парах (фото 12).

Чтобы установить прямую линию для укладки фанеры крыши, сделайте отметку мелом возле края стропил.Этот проект оставляет открытыми 8 дюймов стропил, но вы также можете покрыть стропила полностью до концов.

Вот два совета:

• Используйте 5/8 дюйма. фанера, а не обычная 1/2 дюйма. если вы хотите избежать наконечников 3/4 дюйма. кровельные гвозди не видны снизу.
• Покрасьте нижнюю сторону фанеры перед установкой, чтобы не пришлось делать это позже.

Расставьте концевые стыки фанеры (Фото 13) в шахматном порядке при установке листов.и плотно прибейте фанеру к каждому стропилу с помощью гвоздей 8d, расположенных на расстоянии 6 дюймов друг от друга (Рис. B.) Используйте мелкую линию, чтобы отметить любую нависающую фанеру, и с помощью циркулярной пилы обрежьте ее после того, как она будет прибита гвоздями. Перед укладкой черепицы закройте открытые края гидроизоляцией и кедровыми полосками (Фото 14).

Гонт

Как всегда, соблюдайте осторожность при работе на крыше. Сразу же скрепите гудроном всю крышу. чтобы защитить ваш проект от дождя. Горизонтальные швы битумной бумаги должны перекрываться как минимум на 3 дюйма, а сквозные швы — на 6 дюймов.Постарайтесь уложить битумную бумагу параллельно гребню, чтобы ее можно было использовать в качестве ориентира при укладке черепицы. Лучшие инструкции по черепице, которые я знаю, подходят для большинства оберток из черепицы — следуйте им. Слегка наступайте на установленную черепицу: в холодную погоду она становится хрупкой; в теплую погоду им жарко и липко.

Мансардные окна не являются обязательными, но действительно украшают интерьер. В этом проекте использовались недорогие (около 75 долларов) пластиковые световые люки, доступные в большинстве домашних центров. На установку каждого светового люка и черепицы ушел дополнительный час.Мансардные окна также пропускают много тепла — вы можете установить вентиляционные отверстия на торцах для летнего охлаждения.

Обеспечьте водонепроницаемость конька и придайте ему аккуратный законченный вид, установив заглушку конька (Фото 17). Обрежьте верхние углы отдельных выступов, а затем пригвоздите их к выступу внахлест. Заранее нарисуйте меловую линию, чтобы коньковая шапка оставалась ровной.

Сайдинг, окна и двери

В этом проекте используется размер 4 на 8 футов. листы сайдинга Т1-11 (Фото 18) по ряду причин.Во-первых, он служит одновременно и структурной обшивкой, и сайдингом, избавляя от необходимости использовать фанеру под ней. T1-11 относительно недорог и, просто меняя направление канавок, делает интересный дизайн по выгодной цене. Наконец, большие листы упростили надрезание, а затем перемещение сайдинга по стропилам (фото 18), так что не нужно было вырезать отдельные блоки, чтобы они поместились между стропилами.

Сделайте разметку и обрежьте верхние листы сайдинга, которые плотно прилегают к стропилам.Затем заправьте Z-образную планку (Рис. E) и установите нижний вертикальный сайдинг (Фото 19). Перед облицовкой торцов фронтона заполните пространство между стропилами и вершинами стен короткими гвоздями (рис. A).

Установить окна, кедровые угловые доски и горизонтальные 1x6s. Изогнутые кронштейны, установленные на Фото 21, симпатичны, но также конструктивны — они удерживают карнизы и балки. Вы можете изменить конструкцию кронштейна (рис. C), но убедитесь, что вы оставили некоторую форму сплошного треугольника между стойкой и балкой.

Постройте двери, как показано на рис. A, и установите их. Стандартный дверной проем поможет закрыть зазор между дном двери и бетонной плитой от ветра и воды.

Покраска и уход

Сэкономьте массу времени и энергии, используя валик для покраски нижней стороны фанеры крыши и задней стороны сайдинга перед его установкой . Я обрезал и прикрепил кедровую отделку на месте, чтобы обеспечить плотную посадку, затем снял ее, покрасил и навсегда прибил гвоздями.Используйте герметик, чтобы закрыть любые зазоры. Я покрыл пол краской, созданной специально для бетонных полов, чтобы предотвратить попадание влаги и облегчить уборку.

Шершни и другие вредители будут любить открытые карнизы вашего сарая почти так же, как и вы. Периодическое опрыскивание из садового шланга должно помочь контролировать популяцию насекомых.

Организация и использование вашего навеса

Вы построили этот сарай, чтобы избавиться от беспорядка, поэтому вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам выиграть битву:

• Определите, какие действия и оборудование будет в вашем сарае, прежде чем вы начнете строить.Это поможет вам найти оптимальное размещение дверей, окон, скамеек и т. Д.
• Сделайте набросок перед сборкой, показывающий положение крупных предметов, таких как верстаки, верховые и толкающие газонокосилки, снегоуборщики и шкафы, затем спланируйте и постройте шкафы и полки для хранения, которые поместятся вокруг них.
• Используйте каждый квадратный дюйм вашего сарая. В стропильном пространстве могут храниться легкие, редко используемые предметы; полости между стойками могут удерживать пиломатериалы; даже задняя часть ваших двойных дверей может обеспечить удобное место, чтобы повесить лопаты и метлы.
• Воспользуйтесь преимуществами доступных сегодня на рынке больших, не требующих особого обслуживания мастерских и шкафов-органайзеров. Выдвижные корзины, штабелируемые корзины, стеллажи и крючки легко установить и готовы к работе.

Правильная планировка превратит ваш дворовый сарай в настоящий замок мастерицы.

Проблема с установкой, балка перекрытия (фото)

Manco51 сказал:

Я устанавливаю свою дровяную печь и сразу же столкнулся с проблемой.У меня очень мало места из-за небольшого дома в стиле ранчо. Я буду ставить печь в углу комнаты у внешней стены. очень плотно, но моя проблема в том, что потолочная опорная коробка помещается между балками потолка именно в том месте, которое мне нужно, но она ударяется о стропило, которое находится внутри. Я хочу переместить коробку вправо на 1 1/2 дюйма, переместив балку на другую сторону стропила и обрезав старую. Я могу это сделать? решил, что спрошу здесь, прежде чем снести дом ….

Мне эта работа кажется относительно простой и безопасной.

В вашу пользу то, что у вас есть вторая балка рядом с той, которую вы хотите разрезать, и тот факт, что балки подвергаются наибольшему напряжению в середине, а не на концах — вы работаете в зоне с низким уровнем стресса.

Но вы все равно хотите делать это правильно.

Глядя на вашу первую фотографию, сначала я бы перестал класть инструменты на гипсокартон — учитесь на своих ошибках. Положите туда доску.

Давайте представим, что ваша первая фотография смотрит на север.

Поместите скобу под балку, которую вы режете, в комнате внизу, к югу от коробки, которую вы режете, примерно там, где находится ваше черное сверло.В комнате ниже используйте мягкие 2×4, управляющие EW как на полу, так и на потолке, с почти вертикальным 2×4 между ними, достаточно длинным, чтобы пол 2×4 был в футе или 2 к югу от пола на потолке, когда вы плотно прижимаетесь к нему руками. вертикальный дюйм. Затем постучите 2×4 по полу N, пока не получите хорошее сжатие, но не потрескайте потолок.

Затем сделайте аккуратные прямые пропилы, чтобы вырезать достаточно проблемных балок, чтобы ваша потолочная коробка поместилась, и завершите каркас потолочной коробки, поместив доски EW N и S вашего отверстия между оставшимися стержнями и плотно прилегая к разрезу. концы вашей балки к N и S.Плотно прикрепите якорь к оставшимся балкам и концам отрезанной балки. Наконец, сопоставьте упор сразу с E вашего разреза, к которому вы прикрепили бокс, от конца N на 3-кратное расстояние от конца N до S-образного разреза на разрезе балки.

HTH, и удачи.

Установка

Skylight: 7 вещей, которые нужно знать перед началом работы

Фото: istockphoto.com

Вам нужно немного дополнительного света в вашей жизни? Подумайте об установке потолочного окна над внутренней комнатой, в которой мало естественного света.Эти мансардные окна пропускают в пять раз больше света, чем боковые окна, и обеспечивают много тепла. Однако из-за стоимости и сложности его установки стоит потратить время на то, чтобы узнать о конструктивных условиях, которым вы должны соответствовать, и о проектных решениях, которые необходимо принять, чтобы получить световой люк, который подойдет вам. Примите во внимание эти семь проектных соображений, прежде чем давать вашему подрядчику зеленый свет на установку светового люка.

СВЯЗАННЫЕ: 7 мифов о мансардных окнах развенчаны

Фото: istockphoto.com

1. Мансардные окна подходят не для всех крыш.

Поскольку световые люки устанавливаются на линии крыши под черепицей и обшивкой, конструкция крыши должна иметь возможность поддерживать световой люк. Во-первых, рассмотрим каркас, который обычно бывает двух типов:

• Крыши с решетчатым каркасом , построенные с отдельными стропилами, расположенными на расстоянии до четырех футов друг от друга, как правило, лучше подходят для световых люков, поскольку они оставляют достаточно места для резки и поместите между стропилами световой люк.
• Крыши с фермами , названные в честь сборных треугольных элементов, из которых они сделаны, менее идеальны. Фермы не предназначены для разрезания после установки; это может нарушить структурную целостность крыши.

Даже если ваш установщик желает добавить световой люк к ферменной крыше, вам может потребоваться использовать меньшие световые люки шириной не более двух футов, чтобы уместить ограниченное пространство, доступное между балками, составляющими каждую. ферма.Это может быть недостаточно широким для ваших нужд, учитывая, что рекомендуемый размер светового люка составляет от пяти до 10 процентов площади помещения, которое оно освещает.

Однако крыша с решетчатым каркасом не является автоматическим зеленым светом для проекта; наклон крыши все еще может представлять проблему. Формы двускатной, вальмовой и односкатной крыш идеальны, потому что все они имеют наклон, который будет отводить дождевую воду и мусор вниз от светового люка. В противном случае, если оставить немного постоять, собранная дождевая вода может испачкать остекление.Плоские крыши — плохой выбор для мансардных окон именно по этой причине.

2. Стекло — не единственный вариант остекления.

Мансардные окна состоят из деревянного, винилового или металлического каркаса, который удерживает светопропускающий элемент, называемый остеклением. У вас будет выбор из пластикового или стеклянного остекления в крыше.

Фото: istockphoto.com

Стеклянное остекление , которое вдвое тяжелее и примерно на 25–5 раз дороже пластика, — ваш лучший выбор.Это более четкий и устойчивый к царапинам и ударам вариант, кроме того, он устойчив к обесцвечиванию, блокирует большее количество УФ-лучей и поставляется в нестандартных размерах и формах. В отличие от пластика, стеклянное остекление также обеспечивает два варианта изоляции:

• покрытие с низким коэффициентом излучения (low-E), которое представляет собой невидимый слой оксида металла на внутренней стеклянной панели
• промежуточный слой газообразного аргона между двумя стеклами для сохранения тепла в помещении зимой, предотвращения внешнего тепла летом и блокирования почти всех ультрафиолетовых лучей

Если вы выбираете стеклянное остекление, обязательно выберите закаленное или многослойное стекло, чтобы оно не разбилось на острые части при ударе .Наиболее прочное остекление — это двойное остекление, состоящее либо из двух окон из закаленного или многослойного стекла, либо из внешнего стекла из закаленного стекла над внутренним стеклом из многослойного стекла.

Пластиковое остекление , изготовленное из более прочного поликарбоната или более слабого акрила, дешевле, наполовину легче и с меньшей вероятностью сломается, чем стекло. Но он также легче царапается и обесцвечивается, практически не блокирует ультрафиолетовый свет и обычно продается только в стандартных размерах и формах, таких как плоский, пирамидальный, арочный или куполообразный.

3. Защитные пленки или покрытия для остекления регулируют уровень освещенности и температуры и добавляют конфиденциальности.

Добавление верхнего окна может означать много света и меньше уединения. Тем не менее, вы можете уменьшить яркость, ослепление и тепло в комнате — даже восстановить конфиденциальность — путем тонирования остекления цветной оконной пленкой или установки тени под внутренним стеклом остекления мансардного окна. Тонирование окон создает более мягкое освещение в помещении и может дополнительно помочь просвету блокировать ультрафиолетовый свет, если у него пластиковое остекление или стекло с низким энергопотреблением.Но это существенно снижает процент видимого света, который пропускает ваш световой люк, и, поскольку оконную пленку на световом люке нецелесообразно снимать из-за ее высоты, если она вообще снимается, вы будете использовать более низкий уровень естественного освещения в течение года. -круглый.

Мансардные окна, которые бывают моторизованными с дистанционным управлением или вариантами с ручным управлением, которые можно открывать или закрывать с помощью хорды, помогают вашему просвету пропускать максимальное количество видимого света в открытом или затемненном состоянии и охлаждают комнату, когда частично или полностью закрыто.

4. Некоторые световые люки пропускают и света.

Мансардные окна бывают фиксированных вариантов, которые всегда остаются закрытыми, и варианты с вентилируемыми окнами, которые вы можете открывать или закрывать по своему усмотрению. Поскольку фиксированные световые люки пропускают только свет и предназначены для сохранения тепла и защиты от влаги, они, как правило, более энергоэффективны и менее подвержены утечкам. Но они не способствуют циркуляции воздуха, что делает их лучшим вариантом для помещений с хорошей вентиляцией. Вентилируемые световые люки, которые включают варианты с ручным управлением, которые можно открывать или закрывать с помощью рукоятки, или моторизованные варианты, которыми вы можете управлять с помощью пульта дистанционного управления, увеличивают риск утечек и потери тепла или накопления тепла.Но они пропускают как свежий воздух, так и естественный свет, что делает их особенно полезными в душных помещениях, таких как чердаки.

5. Местоположение имеет значение.

Фото: istockphoto.com

При поиске светового люка выберите ту комнату, которую хотите осветить. В идеале он должен быть прямо под крышей — например, чердак с темной отделкой или гостевая спальня. Затем ваш установщик отточит часть крыши над этой комнатой, которая соответствует минимальным требованиям к уклону, указанным в спецификациях производителя для вашего светового люка.(Как правило, световое окно следует устанавливать на уклоне от пяти до 15 градусов выше вашей широты.)

Направление светового люка не менее важно. Идеально подходят мансардные окна, выходящие на север, так как они обеспечивают постоянное круглогодичное освещение. Старайтесь не размещать световые люки там, где обзор будет закрыт стенами более высокого соседнего здания или другими препятствиями. Большие деревья в непосредственной близости от окна в крыше могут быть желательны только для домовладельцев в жарком климате, которым нужно больше тени.

Свяжитесь с опытным установщиком световых люков

Обсудите свой проект с профессионалом.Найдите лучших местных подрядчиков и сравните несколько предложений по вашему проекту.

+

Фото: istockphoto.com

6. Доверьте установку световых люков профессионалам.

Наличие световых люков с включенным окладом (металлические полосы, используемые для защиты светового люка от атмосферных воздействий) позволяют домашним мастерам, имеющим столярный и кровельный опыт, заняться монтажом светового люка по более низкой цене — от 150 до 500 долларов. Но для среднего домашнего мастера сложность установки и риски падения или протечки крыши делают профессиональную установку вполне оправданной более высокой стоимости в 650–3500 долларов.Установка светового люка включает в себя удаление черепицы, вырезание отверстия в крыше, изменение обрамления, чтобы оно соответствовало световому окну, установку светового люка и светового люка, а также исправление частей крыши и потолка над и под световым окном.

Установка светового люка на существующую крышу требует повторной черепицы на определенных участках вашей крыши, поэтому не спешите начинать этот проект, пока вам не понадобится заменить крышу. Кроме того, дождитесь ясного дня, чтобы начать этот проект — вы не хотите, чтобы дождь скользил по крыше или просачивался через проем в крыше в ваш дом.

7. Регулярно поддерживайте чистоту и прозрачность светового люка.

Воспользуйтесь этими советами, чтобы ваш световой люк сиял круглый год:

• Раз в две недели проверяйте потолки и полы в комнатах со световыми люками на предмет утечек. Влажные пятна на потолке или ковре — особенно после сильного дождя или снегопада — могут указывать на утечку в световом люке, которая может уступить место плесени, если ее не устранить.
• Очищайте световые люки ежемесячно телескопической шваброй.
• Глубокая чистка мансардных окон ежегодно.Используйте губчатую швабру, смоченную мыльной водой, чтобы аккуратно протереть внутреннее стекло светового люка, и используйте телескопическую шайбу с усилителем, чтобы удалить грязь и сажу с внешнего стекла.
• Поручите профессионалу ежегодно проверять световые люки на предмет микротрещин и других дефектов, которые могут привести к более серьезным повреждениям конструкции в будущем. Если вам неудобно чистить световые люки самостоятельно, попросите их профессионально очистить световые люки одновременно с их осмотром.
• Если вы одновременно заменяете крышу и устанавливаете новый световой люк, попросите кровельщика установить вместе с подкладкой крыши защиту от льда и воды, чтобы предотвратить образование ледяных плотин.Наличие светового люка делает вашу крышу более склонной к образованию ледяных дамб (растаявший снег, который повторно замерзнет) вокруг внешних краев светового люка, что может предотвратить стекание дождевой воды или ее таяние и создать утечку, если она просочится через черепицу.
• Удаляйте выпавший снег с крыши лопатой или граблями, прежде чем он замерзнет, ​​чтобы предотвратить образование ледяных завалов. Если снег тает и превращается в лед, вам понадобится молоток, чтобы разбить его на небольшие куски, которые сами упадут с крыши. Или положите на лед носки с хлоридом кальция, чтобы растопить его.Вы также можете вызвать кровельщика, чтобы он распарил ледяные завалы на вашей крыше.

Свяжитесь с опытным установщиком световых люков

Обсудите свой проект с профессионалом. Найдите лучших местных подрядчиков и сравните несколько предложений по вашему проекту.

+

Фотографии сараев Гамбрел | Фотографии навесов Гамбрел

Планы навеса 10×14 Gambrel, построенного в Механиквилле, Нью-Йорк

Хранилище 10х14 Гамбрель. Это замечательный пример того, как построить сарай для хранения Gambrel.

Каркас стены сарая, включая обшивку дома.

Стропильный каркас сарая Гамбрел. Как построить односкатную односкатную крышу.

Установка стропил на односкатную конструкцию сарая.

Стропила для сараев Gambrel. Установка стропил сарая.

Подъем кровельного покрытия на односкатную крышу.

Как обрамить свес односкатной крыши, стропило баржи.

Стропила баржи на свесе односкатной кровли.

Обрамление стен сарая-чердака. Установлен гипсокартон. Навесные окна.

Shed loft от iCreatables Планы навесов.

Дверная ниша для двери сарая.

Правый фасад плана дворового навеса с обшивкой доской и обрешеткой.

Вид сзади на план овального сарая 10х14

Планы навеса 10×16 Gambrel, построенные в Тандер-Бей, Онтарио

Хранилище Гамбрел 10×16.Этот сарай — прекрасный образец нашего сарая с крытой верандой и чердаком.

Посмотрите эти фотографии, чтобы увидеть, как строили сарай.

Пол сарая оформлен и стены завелены.

Стены навеса обрамленные. Стулья готовы к обеденному перерыву.

Чердак обрамлен и установлены стропильные фермы. Крыша почти высохла!

Односкатная крыша и фронтоны покрыты брезентом.Сарай готов под кровлю.

Пол сарая и внешняя окраска.

Мансарда с освещением и библиотекой.

Укрытие бункера зомби. Стойка для инструментов с надписью «На случай зомби»

Лестница для доступа на чердак сарая.

Планы навеса 14×16 Gambrel, построенного в Айдахо-Фолс, Айдахо

Хлев 14×16 Gambrel. Этот сарай на самом деле представляет собой план небольшого сарая.Он предоставляет огромное количество места для хранения. С большой площадью и чердаком.

Посмотрите эти фотографии, чтобы увидеть, как построить сарай для барана.

Построить одноэтажный перекрытие легко!

Так строят стропила для дворовых сараев. Сделайте приспособление на полу, а затем соберите каждое стропило в приспособление, чтобы все они были одинаковыми.

Обрамление стен большого сарая аналогично обрамлению стен дома.Платы 2х4 на расстоянии 16 дюймов по центру. Заглушки для дверей и окон 2х6.

Стропила крыши сарая устанавливается на вершине стен сарая. Чердак поддерживается полом, обрамленным между стенами.

Установка сайдинга на торцы фронтона сарая выполняется после того, как кровля будет обрамлена.

Баржа Стропила устанавливается после сайдинга. Он прикреплен к внешней стороне сарая и удерживается на месте настилом крыши и «смотровыми» досками, которые идут от лицевой панели обратно к стенам сарая.

Установлено односкатное покрытие, установлены и отделаны односкатные двери.

Идеальная планировка навеса для хранения, искусно построенная и красивая на вид.

Планы сарая 12×16 Gambrel, построенные в Прист-Ривер, Айдахо

12×16 Гамбрел Хранилище. Этот план сарая на заднем дворе предусматривает большое количество места для хранения вещей на чердаке.

Отличное фото, как построить сарай с мансардой.Инструкции о том, как построить чердак сарая для хранения, включены в планы сарая.

Планы навесов для хранения

— отличный способ получить дополнительную работу или место для хранения вещей во дворе или в саду!

Сарай Gambrel 12×20, построенный в Плезантоне, Калифорния

12×20 Обрамление перекрытия складского сарая.

Сарай с каркасом стены чердака хранения.

Стена и каркас крыши небольшого сарая.

Завершено строительство небольшого амбара.

Сарай для гамбрелей 10×20, построенный в Боливаре, штат Миссури

10×20 Сарай Гамбрел завершен.

Левая сторона показывает углы двускатной крыши.

Лофт для хранения встроен в стены сарая.

Рабочее место магазина в сарае 10×20 gambrel.

Небольшой сарай Gambrel 12×14, построенный в Пейсон, штат Юта,

12×14 Сарай-сарай с мансардой.

Строительство стен сарая под сарай для дачи 12х14.

Установка стропил для сарая-дворика.

Посмотрите больше фотографий этого сарая на http://instagram.com/icreatables/

Небольшой амбар 10×12 Gambrel, построенный в Окленде, Калифорния

Сарай-барак 10х12 с боковой дверью. Планы сараев от iCreatables

Обрамление перекрытия сарая

Как построить стропила конюшни

Обрамление стены сарая небольшого дворового сарая

Установка сайдинга для сарая

10×12 Маленький сарай с перекрестной крышей сборка

Чертежи навесов пристройки кровли

10×12 Установить облицовку дворового сарая.Обшивка для сарая Gambrel установка

Установка асфальтовой кровли для сарая Гамбрел

Верстак для чертежей сарая

Хранилище на заднем дворе Gambrel 8×12, построенное в Онтарио, Канада

Передняя дверь доработанная

Лофт для хранения вещей

Модифицированное соединение чердака

Потолочное хранилище

Маленький Сарай Гамбрел, построенный в Цинциннати, Огайо

Сарай для гамбрелов 12×16 построен в Йоакуме, штат Техас

Планы навеса для небольших амбаров 12×16

12×16 Бетонная плита для проекта садового сарая

12×16 Бетонная плита для проекта садового сарая

Чтобы защитить вашу конфиденциальность, мы не будем публиковать имена владельцев сараев.Мы опубликуем только город и штат, где был построен сарай. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем редактировать вашу фотографию. Отправляя нам свою фотографию, вы соглашаетесь со следующим: (1) Настоящим я разрешаю Icreatables SHEDS использовать фотографию (а также изображения и контент на ней) полностью или частично на своем веб-сайте (ах) и редактировать объединять с другими материалами и создавать производные работы на их основе, полностью или частично, без уведомления меня и без каких-либо обязательств передо мной; и (2) Настоящим я отказываюсь от любого права проверять или одобрять окончательную демонстрацию или другое использование Фотографии сейчас или в будущем, независимо от того, известно ли мне это использование или неизвестно, и от любого права на гонорары или другую компенсацию, возникающую из или связанные с к использованию фотографии.

Потолок с язычком и пазом с открытыми стропилами Идеи и фотографии

Country Retreat

Кухня — деревенский L-образный пол из темного дерева и коричневый пол. , остров и серые столешницы
Совершенно влюблен в отделку этой кухни — люблю цвет острова, теплый пол, деревянный потолок, кирпичную панель. Как бы то ни было, хочется развести огонь и приготовить горячий шоколад — даже летом! — jim_sremanak

Residence in California

Adrian Gregorutti
Элегантный U-образный пол из темного дерева, открытая концепция кухни в Сан-Франциско с приборами из нержавеющей стали, деревянными столешницами, белыми шкафами, шкафами-шейкерами, металлической задней панелью, металлической задней панелью, раковиной под столешницей и остров
деревянная столешница, вытяжка из нержавеющей стали — webuser_525575728

Крыльцо с перегородкой

Экранированное крыльцо с коричневой отделкой Готовый потолок из сосны под стропилами и композитный настил террасы
Большая классическая экранированная задняя веранда в DC Metro с настилом и надстройкой
Сводчатый потолок с деревянной отделкой и центральной балкой.. — scott_cotter28

Linville Ridge Home

Burton Photography
Вдохновение для реконструкции большого семейного номера открытой планировки в деревенском стиле в Шарлотте с каменным камином, белыми стенами, стандартным камином и настенным телевизором.
диванов — это хорошо. Мне не нравится плед — tina_robinson7

Lake Front Country Estate

Lake Front Country Estate Front Hall, дизайн Тома Маркалунаса, построенный Resort Custom Homes. Фотография Рэйчел Болинг.
Вдохновение для реконструкции огромной неподвластной времени деревянной U-образной лестницы в «Прочее» с окрашенными подступенками.
Как это выглядит…белый и дерево. — michelle_beaulieu60

Проект месяца: сентябрь 2017 г.

Этот отдельно стоящий крытый дворик с летней кухней и камином — идеальное место для уединения! Площадь этого крытого патио всего в нескольких шагах от дома составляет около 500 квадратных футов. У домовладельца была существующая структура, которую он хотел заменить. Этот новый сделан из дерева на заказ Горящий камин с летней кухней и прекрасное место для развлечений. Пол выложен травертиновой плиткой в ​​Версальском узоре над бетонным внутренним двориком.На летней кухне есть L-образная стойка с большим количеством места для приготовления и сервировки блюд, а также место для обедов. Лицевая панель из камня, а столешницы из гранита. Дровяной камин построен из того же камня, имеет очаг из карниза и кедровую накидку. Какое идеальное место, чтобы уютно устроиться и провести прохладный вечер на улице. В конструкции использованы кедровые колонны и балки. Сводчатый потолок окрашен в шпунт и паз и действительно придает пространству ощущение открытости. К особым деталям относятся кедровые распорки под барной стойкой, фонари каретки на колоннах и направленные огни по бокам потолка.Click Photography
Обрати внимание на красоту дома с видом на море. La rampe de bois et les поддерживает teints de cette façon avec poteaux plus gros et un peu de pierre à la base donneraient ce look recherché de chalet de montagne à votre maison. $$$ de location augmentée. — Loudalla

Bluejack National Cottage

Вдохновение для переоборудования кухни открытого типа из светлого дерева и коричневого пола в фермерском доме среднего размера в Хьюстоне с кухонной раковиной, шкафами-шейкерами, бежевыми шкафами, приборами из нержавеющей стали и островом
А как насчет размещения утонуть на острове? Мне нравится микроволновка на острове.А как насчет хранения на острове? — helyn_bogle

Avalon Restoration

John Dimaio
Пример дизайна гостевой спальни с полом из темного дерева в пляжном стиле в Филадельфии с серыми стенами
нравится это для детской комнаты с двумя двухъярусными кроватями наверху. — webuser_814649219

DC Ranch Estate Dining

Элегантная цветовая палитра перетекает повсюду. Бесконечные виды на горы со всех сторон. Деревянная доска и потолки с балками. Большая кухня укомплектована индивидуальными шкафчиками и гранитными столешницами.На огромном острове есть барная стойка и встроенные книжные шкафы. Лучшая техника из нержавеющей стали и раковина в фермерском стиле!
Уникальный классический остров с колоннами — kimberly_gibson87

SOUTH COOGEE — House

В этой комнате белый фон сочетается с текстурами, переработанной древесиной и мягкими серыми аксессуарами. Добавьте искусственный камин, и комната создана для сладких снов! Фотография Сью Мюррей —Importit.net.au
Природные элементы в спальне Теплые тона из натуральных материалов — sanhernandez

Подвал

Полная реконструкция исторического подвала 1935 года для создания прекрасного места для развлечений.Фотография: Чад Баумер
Городское фото подвала в Орландо
Колонны, на которых держится стол; table — pierre_nicholson

Mukilteo Gem

Когда мы поехали в Мукилтео на первичную консультацию, мы сразу влюбились в этот дом. За высокие потолки, эклектичное сочетание дерева, стекла и стали и великолепный вид на Пьюджет-Саунд мы быстро прозвали этот проект «Жемчужиной Мукилтео». Нашему клиенту, повару и пекарю, не понравилась ее кухня. Основными проблемами были короткие тиражи доступных столешниц, недостаток места для хранения и нехватка света.Итак, нас призвали воплотить в жизнь несколько больших смелых идей в небольшой кухне с большим потенциалом. Мы полностью изменили планировку комнаты, создав высокую встроенную стену для хранения вещей и непрерывную U-образную столешницу. В начале проекта мы провели инвентаризацию каждого предмета, который наши клиенты хотели хранить на кухне, и позаботились о том, чтобы у каждой ложки, гаджета или миски был выделенный «дом» на их новой кухне. Отделка была тщательно подобрана, чтобы обеспечить целостность всего дома.Мы также поиграли с цветовой схемой, чтобы добиться смелого, но естественного ощущения. Эта кухня является ярким примером того, как можно использовать цвет, чтобы одновременно заявить о себе и выразить мир и баланс. Пока наш клиент работал над улучшением кухни, мы также обновили запись и предоставили домовладельцу современную прачечную, в которой в три раза больше места для хранения, чем у них было изначально. Конечный результат: восторженные клиенты и очень довольная команда дизайнеров. Вот что мы называем большим успехом! Джон Гранен.
Да, станция справа от вашей печи — athenac3

Дополнение / ремонт Пембертона

Экранированная веранда размером 14 футов x 20 футов.фото Райанн Форд
Элегантное фото на крыльце в Остине с настилом и пристройкой крыши
Что, если бы мы использовали ту же древесину, что и настил выше? — stvansickle

Clifton

Пример переходной открытой концепции деревянного пола среднего тона и коричневого пола дизайна гостиной в Сан-Франциско с белыми стенами

Custom Sunroom — Sunny Retreat

Мансардные окна и красивый потолок из соснового собора создают пространство открытое и солнечное ощущение. Идеально подходит для развлечения семьи и друзей или для отдыха на свежем воздухе даже в прохладную погоду.-Построен в Женеве, штат Иллинойс, компанией Archadeck of Chicagoland.
Стекло до пола. Окна скользят вбок, а не вверх и вниз. Больше света. — sylvia_fletcher58

Greatroom

Этому деревянному потолку нужно было что-то, чтобы смягчить шероховатость досок. Мы смогли создать размывку, которая сделала именно это. Полы (восстановленный красный дуб из сарая до Гражданской войны) нужно было выделить разными цветами, а не гомогенизировать. Вместо окрашивания пола мы использовали тунговое масло и пчелиный воск, отполированные вручную.Наши клиенты хотели использовать вторичные деревянные балки в потолке, но не могли использовать настоящие старые балки, поскольку они не были бы достаточно прочными, чтобы поддерживать крышу. Мы взяли их свежепрезанные еловые балки и использовали синтетические штукатурки, краски и глазури, чтобы придать им аутентичный состаренный вид. Снято Алис О’Брайен (aliseobrienphotography.com) Дизайнер интерьера: Эмили Кастл (emilycastle.com)
Как окна сбоку … но не так много кирпича — ang_bennett

Скалы в Маунтин-парке: Частная резиденция

Дизайн этого изысканного горного дома уходит корнями в его естественное окружение.Этот дом, оформленный в тонких землистых серых и коричневых тонах, наполнен естественными текстурами, сбалансированными с изысканной отделкой и фурнитурой. Открытая планировка обеспечивает обзор всего дома, сохраняя фантастические виды со всех сторон. Мебель чистых линий с удобными фактурными тканями. Современные акценты сочетаются с аксессуарами в винтажном и деревенском стиле. Чтобы получить Серебряный рейтинг LEED для дома, дом включает в себя такие экологические элементы, как солнечное термальное нагревание воды, солнечное затенение, окна с низким уровнем излучения, бытовая техника Energy Star, а также среда обитания местных растений и диких животных.Все фотографии сделаны Rachael Boling Photography
Высота стола для сидения на кухонном острове — webuser_388078987

page_type: page_search_photo

УСТАНОВКА БЛОКОВ ФРИЗА МЕЖДУ. РАФЕРЫ И ФЕРМЫ

2х фризовый блок

Стропило

Двойная верхняя пластина

Штукатурка

При установке по отвесу фризный блок служит основой для лепнины.

2х фризовый блок

Сайдинг

Фермы сами по себе довольно хрупкие.Они набирают силу, когда их правильно блокируют и укрепляют. Теперь я объясню различные стратегии блокировки и распорки, потому что эту работу нужно выполнять по мере установки ферм.

Ураганные зажимы и фризовые блоки

Ураган может полностью сорвать крышу дома. В некоторых частях страны в соответствии с законодательством требуются зажимы для ураганов, которые предназначены для предотвращения этого. После того, как фермы прибиты гвоздями, ураганные зажимы легко установить изнутри или снаружи дома.Вбейте гвозди в фермы и верхние плиты стены (см. Фото слева внизу). Обязательно используйте специальные короткие прочные гвозди-вешалки, которые продаются с зажимами.

Во многих частях страны требуются фризовые блоки между фермами. Я за эти блоки, которые вы можете вырезать из обильного запаса двукратного лома, который собирает ваша команда. Эти 2 блока, устанавливаемые наверху стены, соединяют нижние пояса или, в зависимости от конструкции фермы, стропила соседних ферм.Они обеспечивают дополнительную жесткость возле концов фермы (см. Рисунок слева).

Я воочию убедился, как блоки фриза помогают удерживать стропильные системы вместе при сильных ветрах и землетрясениях. Они также предлагают другие преимущества. Блоки могут служить внешней отделкой (с вентиляционными отверстиями или без них), если вы планируете иметь открытый потолок. Если вы устанавливаете фермы с приподнятым каблуком, как мы это делали в этом доме, вам также необходимо установить перегородки из фанеры или OSB между фермами, чтобы изоляция чердака не просачивалась в область потолка (см. Верхнее фото на стр.153).

Установите пару блоков фриза после установки каждой фермы. Забейте пару гвоздей 16d

Зажимы Hurricane для крепления ферм к стенам. Эти металлические соединители, требуемые по нормам во многих областях, предназначены для установки вокруг нижнего пояса фермы и у верхней плиты стены. Здесь доброволец прикрепляет зажим с пневматическим молотком.

через ферму и в конец фризового блока, затем прибейте фризовый блок к верхней пластине. Вы можете быстро разрезать запас блоков на ножовке.Убедитесь, что вы обрезали их до нужной длины. Если они слишком длинные или слишком короткие, вы можете вытащить фермы из их макета. Нормальная длина блока для ферм с интервалом 2 фута. c. составляет 22У2 дюйма. Однако, если блоки будут стыковаться с косынками, необходимо учитывать толщину косынки.

После того, как вы прибили первые блоки фриза к ферме фронтона, поверните следующую ферму вертикально. Сдвиньте его вправо или влево, если необходимо, чтобы получить правильный свес карниза, затем прибейте его к верхней пластине двумя гвоздями 16d через пояс балки с одной стороны и одним гвоздем 16d с другой стороны (см.