Минимальная длина ламината при укладке – Правила укладки ламината

Укладка ламината по всем правилам

Если вы все же решились на самостоятельное устройство полов из ламинатной доски, вам необходимо знать все тонкости работы с этим довольно капризным материалом. Кажущаяся легкой укладка ламината на практике удается далеко не каждому.

Для начала о том, что такое ламинат. Это тонкие многослойный листы шириной около 20 сантиметров. Длина доски может быть различна в зависимости от категории товара, также как и толщина.

Основой доски, придающей прочность материалу, является твердая древесноволокнистая плита (ДВП), которая дополнена снизу защитным слоем бумаги, пропитанной составами на основе смолы. Этот слой предохраняет ДВП от проникновения влаги.

Над плитой расположен слой фактурной бумаги с имитацией рисунка натуральной древесины или камня. Самый верхний защитный слой представляет собой прочную пленку, состав которой и определяет износостойкость ламината.

Покупка и хранение ламината

Для того, чтобы укладка ламината прошла без проблем, при покупке материала убедитесь, чтобы замки, которыми доски скрепляются между собой имелись по всему периметру. Предпочтение стоит отдать надежной конструкции замка Click хотя доски с простой защелкой Lock собираются намного быстрее.

Не торопитесь, привезя ламинат домой сразу же удалять всю заводскую защитную пленку. Для того, чтобы доски в дальнейшем не изменили свои габаритные размеры, дайте им возможность адаптироваться к климатическим условиям вашей квартиры.

Ни в коем слечае не укладывайте стопки панелей на торцевые или боковые стороны, они при этом могут деформироваться, как и обыкновенная ДВП.

Подготовительные работы

Если вы просто настилаете ламинат на существующий деревянный пол, то никакой дополнительной изолирующей прокладки не потребуется. Необходимо только очень тщательно проверить горизонтальность поверхности. Допустимыми могут быть отклонения не более 2-3 мм на один м² . И, конечно же, проверьте доски на прочность, так как со временем они могут начать прогибаться. Такие участки основания следует заменить.

Если укладка ламината будет производиться на бетонное основание, как правило, придется выполнить выравнивающую стяжку, т.к. это основание редко имеет идеально ровную поверхность.

В этом случае придется сделать изолирующую прокладку из полиэтиленовой пленки. Для усиления звукоизоляции можно сделать дополнительный слой из материала Parkolag.

Пленка должна расстилаться полосами под углом в 90° к направлению настила из ламината и с нахлестом кромок около 20 или более см. Эта необходимая мера предосторожности применяется от возможного сдвигания полос пленки при кладке доски.

Допустимо в качестве выравнивающего слоя поверх изолирующей пленки проложить листы фанерные или пробковые листы.

При существующем покрытии из линолеума, оно вполне заменит изолирующую пленку, но проверка на соответствие условиям выравнивания в этом случае также обязательна.

Последовательность работ по укладке ламинатной доски

Первое правило, которое нужно соблюдать: направление лучей света из окна должно совпадать с направлением стыков между досками. В больших помещениях с панорамным расположением окон следует выбрать направление от окна солнечной стороны.

Далее тщательно замеряем расстояние между стенами и определяем целое количество досок ламината, которое в нем поместится. От остатка отнимаем ширину обязательных распорных клиньев, которые вставляются между стеной и первым рядом доски. Их толщина бывает от 10 до 15 мм у каждой стены.

Использование клиньев обязательно, так как после укладки настил из ламината после укладки всегда меняет свои размеры, вследствие чего отдельные доски через некоторое время могут «вздыбиться».

После определения расстояния, которое останется в результате всех вычитаний, и если оно будет менее 5 сантиметров, делим его пополам, чтобы с обеих сторон получились одинаковые вставки из распиленных по длине досок.

Главное правило укладки ламината: торцовые стыки между отдельными досками должны располагаться в шахматном порядке. Минимальное расстояние по длине соседних досок не должно быть меньше 30-40 см.Этим достигается равномерность распределения нагрузок на все панели покрытия.

Поэтому, если по длине помещения получается ровное количество досок, можно сразу приготовить несколько их несколько штук, распиленных пополам. При варианте. Если расстояние не вмещает целого числа досок, распил производится в процессе укладки.

Первый способ укладки для замков типа Click:

Этот замок дает прочное соединение, но для непрофессионала укладка ламината в этом случае будет сложнее, чем для второго типа креплений.

Работы по укладке начинают с переднего левого угла. Укладывают первую доску, не забывая установить клинья, далее с торцовой (короткой) стороны прикладывается следующая доска под углом примерно 30° и нажатием на панель сверху, защелкиваем замок. В таком порядке размещаются все доски первого ряда.

Второй ряд начинаем с короткой доски (в идеале равной ½ длины или не менее 30-40 см). Весь ряд сначала скрепляем между собой торцовыми сторонами и только после этого приподнимаем полностью весь ряд под углом 30°. Вставляем его в замок первого ряда и защелкиваем прижатием панелей к полу. И так далее, все ряды до правой стороны. При остаточном расстоянии менее 5 сантиметров последней, как и первой укладывается распиленная по длине доска.

Иногда практикуют второй способ укладки панелей. Сначала соединяют второй ряд досок с первым по длинной стороне, а торцовые стороны уже после этого соединяют, аккуратно подбивая молотком, прокладывая между молотком и панелью гладкий брусок. Но этот способ требует определенного навыка и новичкам применять его не рекомендуется. Так как вели вероятность повреждения замка или поверхности панели.

Порядок укладки ламината с замками «Lock»

Этот замок по конструкции намного проще и панели соединяются с помощью пазов, расположенных на выступах по периметру доски. Отдельные панели, лежащие в горизонтальном положении, подбиваются друг к другу молотком, под который подкладывается брусок.

Начало работ по укладке первого ряда будет таким же, как и в предыдущем варианте замков, с обязательным размещением клиньев между стеной и первым рядом панелей.

К первой панели с торцовой стороны строго горизонтально подносим следующую и вставляем выступ в паз, закрепляем, легонечко подбивая молотком и бруском и так весь ряд.

Следующий ряд также смещаем с торцовой стороны на нужное расстояние (от 30 см до ½ длины панели). Для укладки самого последнего ряда вам понадобится струбцина.

Для того, чтобы обрезать самую последнюю доску до нужной величины, на уже имеющийся предыдущий ряд укладываем, совмещая по размерам еще одну панель и поверх нее размещаем третью таким образом, чтобы край ее прилегал к распорным клиньям у стены. По стороне доски, лежащей на второй панельке, проводим черту, это и будет требуемая линия распила.

Таким образом делаем настил по всей поверхности пола.

Укладка ламината на клеевой основе

Укладка беззамковых ламинатных панелей самая надежная, но такой настил имеет очень много минусов. Во-первых, сам процесс укладки сложный и длительный, очень большое время требуется до полного высыхания клея, а значит, помещение будет пустовать не менее 10 часов. Такое покрытие не рекомендуется и для полов с подогревом.

Хотя при клеевой фиксации надежно герметизируются стыки между досками, в случае повреждения небольших участков покрытия или деформации снять их по отдельности будет уже невозможно.

И еще один минус: потребуется большое количество довольно дорогостоящего клея. Клей ПВА на водной основе в этом случае использовать ни в коем случае нельзя, так как может произойти вздутие настила.

Фиксация для этого вида крепления шпунт-паз. По всей длине такого замка наносится клей. Рекомендуется наносить его и на торцовые стороны панелей.

Начало работ и правила по выбору направления укладки, шахматному расположению стыков и оставлению зазоров у стены такие же, как и для других способов фиксации ламината.

Первый ряд панелей укладывается к стене стороной панели с пазом. Каждая из панелей по торцовой части скрепляется клеем, нанесенным на верхнюю часть каждой следующей укладываемой доски. Как и в случае укладки с замками Lock, каждая панель аккуратно добивается молотком и бруском.

Для укладки второго ряда сначала наносим клей на верхнюю часть длинной стороны и подбиваем молотком к первому ряду. Далее весь процесс повторяется до укладки третьего ряда. После чего рекомендуется сделать перерыв до момента подсыхания клея (примерно 2 или чуть более часа).

Весь процесс повторяется до размещения последнего ряда. При таком способе крепления настила для укладки панелей последнего, прилегающего к стене ряда придется воспользоваться маленьким монтажным ломиком (см. рисунок, не путать с большим).

Чтобы достичь надежной герметизации стыков клей рекомендуется наносить обильно, поэтому во время укладки его излишки будут выступать над поверхностью панелей. Они сразу же убираются мягкой влажной тряпочкой.

На следующем рисунке можно посмотреть рекомендации, как обойти сложные для укладки участки, например трубы отопления. Все надпилы на панелях в этом случае делаются лобзиком или маленькой пилкой.

После окончания настила ламината, убирают клинья из зазоров у стены и устанавливают по периметру плинтуса, не забывая при этом, что крепятся они к стене, а не к полу.

Надеемся. Что с помощью наших советов, все работы будут выполнены профессионально, и обновленный пол долго будет приносить вам радость.

mos-ukladka.ru

Укладываем ламинат своими руками правильно. Советы от опытных строителей по монтажу ламината

Среди широкого выбора современных напольных покрытий, прочно удерживает позиции популярности ламинат. Этот относительно недорогой вид покрытия для полов имеет ряд неоспоримых преимуществ. Кроме изобилия цветов и фактур, этот материал при соблюдении правил монтажа и эксплуатации долговечен, прекрасно выглядит и не требует особых мер по уходу. Уложить его очень даже просто, достаточно придерживаться инструкций и правильно выполнять рекомендации по работе с ламинатом.

Оглавление:

1. Основные требования к укладке ламината
2. С чего начать?
3. Покупка ламината
4. Укладка ламината

Основные требования к укладке ламината

Панель ламината представляет собой многослойную конструкцию, со всех четырех сторон оснащенную специальным замковым устройством. С его помощью плавающая система этого напольного покрытия прочно соединена в единое целое. Есть несколько основополагающих условий, несоблюдение которых может привести к быстрой порче покрытия, появлению скрипов и щелей.

• Основание под ламинат не должно иметь перепадов уровня более 2 мм на расстоянии 2 кв.м. То есть ямка или горб на такой площади приведет к порче замков и соответственно к разрушению всего покрытия.
• На тех же 2 кв.м. не должно быть и равномерного отклонения от горизонтального уровня более 4 мм. Мебель на таких участках не будет иметь устойчивости, дверцы шкафов перекосятся.
• При укладке ламината обязательно необходимо стелить подложку. Выбирать ее толщину следует соответственно толщине панели. Так для 9 мм ламината толщина подложки должна быть не менее 3-х мм.
• Кроме специальной подложки при укладке ламината на бетонную стяжку необходимо стелить слой пароизоляции (или полиэтилена). Это нужно для того, чтобы бетонное основание не передавало выполненному из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности (или пропитанной бумаге) ламинату.

Далее рассмотрим порядок работ по укладке ламината более подробно. Какие необходимы инструменты? Какие существуют особенности укладки на разные основания? Как сделать подогрев под это напольное покрытие? А также рассмотрим некоторые дополнительные аспекты работы с этим материалом.

С чего начать?

Первоочередным заданием, которое необходимо решить, прежде чем приступить к монтажу ламината, является выравнивание основы. При этом есть несколько способов решения этого вопроса.

1. Бетонный пол

Подготовка бетонного основания своими руками заключается в трех этапах:

• Черновое бетонное основание следует проверить на прочность и соответствие необходимым требованиям к плоскости. Для этой цели мастеру понадобится большой строительный уровень (более 1,5 м). При помощи этого инструмента очень удобно выявлять все неровности поверхности.
• Неровности, трещины, сколы и прочие дефекты бетонной стяжки выравниваются раствором. Когда выровненная основа или новый цементный пол отвердеет, его поверхность рекомендуется покрыть финишным слоем стяжки либо отшлифовать.
• Для того чтобы случайно отслоившиеся частицы не скрипели под досками ламината, бетонный пол нужно обработать грунтовочной смесью. Она скрепит верхние слои, и пол не будет «пылить».

Для выравнивания пола поверх стяжки удобно использовать гипсоволокнистые листы. Дополнительно они послужат в качестве тепло- и звукоизоляции.

2. Деревянный пол

Укладка ламината на деревянный пол по технологии существенно не отличается от укладки на бетонную стяжку.

• Испорченные части обязательно нужно заменить.
• Следующий этап – проверка уровня и ровности пола. Если есть большие дефекты, их необходимо исправить. Отличный способ выровнять старый пол из досок – застелить поверху листами фанеры или ОSB.

Важно помнить, что листы необходимо уложить с небольшими расширительными зазорами (до 3-х мм), а шляпки саморезов или гвоздей нужно хорошо утопить.

• Закрепленная фанера (или OSB) не должна сильно «гулять» под ногами, иначе со временем пол начнет скрипеть. Шаг крепления по периметру не должен превышать 10 – 15см.
• Неровности на стыках необходимо зачистить шлифмашинкой и тщательно убрать стружки и пыль.

Опытные строители рекомендуют обработать деревянную основу (как старую, так и новую) перед настилом ламината антисептическими средствами. Это поможет предотвратить образование грибковой плесени или повреждения деревянной основы деревогрызущими насекомыми.

Ламинат – практически универсальное покрытие. Его можно стелить в любом месте дома или квартиры, а также на любое основание. Даже на кафель или старый линолеум. Однако не стоит забывать о проверки ровности поверхности и очистке старого покрытия. Придав основанию необходимое качество, готовим материалы и инструменты для укладки ламината.

Покупка ламината

Решив застелить полы ламинатом, нужно ответственно подойти к его выбору. При покупке стоит обратить особое внимание на износостойкость, прочность покрытия (устойчивость к царапинам), отношение к влаге. Цена, страна-производитель и дизайн, естественно, также важны. Напольные доски должны прослужить не один год, поэтому их качество должно максимально соответствовать особенностям помещения, в том числе и с визуальной точки зрения.

1. Как определить предназначение класса ламината?

Есть две основные категории ламината: «20»-ки и «30»-ки. Первые предназначены для использования в жилых помещениях с относительно небольшой технической нагрузкой. Вторые – для коммерческих или общественных помещений с большой проходимостью и сложными эксплуатационными особенностями.

В свою очередь каждая из этих категорий подразделяется на три класса:

• 21 – обладает наиболее слабыми характеристиками, так как предназначена для сухих мало проходимых помещений типа спальни или гостиной. Большое количество влаги может быть для такого ламината губительно.
• 22 и 23 соответственно имеют боле высокие характеристики влаго- и износостойкости. 23 можно использовать на кухне или в прихожей.

Максимальная гарантия на эту категорию не превышает шести лет. Из-за своих довольно низких технических характеристик, обладая более низкой стоимостью, такой ламинат становиться все менее популярным.

• 31 – 32 может использоваться в офисных помещениях;
• 33 –34 самые выносливые классы, которые прослужат более 10 – 20 лет, устойчивы к влажности и механическим повреждениям.

Стоит запомнить, что чем толще доска и ниже уровень влагоустойчивости (до 20%), тем дольше она прослужит, и меньше хлопот такое напольное покрытие принесет хозяевам.

2. Покупка подложки под ламинат

Ламинат укладывается по технологии «плавающий пол». Это означает, что ни в каком месте он не крепится прочно к основанию. Чтобы это напольное покрытие прослужило долго, мало выбрать высококлассный материал. Кроме ламината необходимо выбрать соответствующую подложку. Она не только станет дополнительной тепло- и звукоизоляцией, но сгладит небольшие неровности и шероховатости основы, смягчит звук шагов.

Выбор подложек довольно разнообразен. Стоит исходить из необходимости применить тот или иной вид. Для ровных оснований вполне достаточно будет 2-х мм толщина, но лучше использовать боле толстую. Существует несколько видов подложки:

• Пенополиэтиленовая.

Наиболее популярна, продается в рулонах, имеет довольно доступную цену. Влагостойкость, теплоизоляция и непривлекательность для грызунов и плесени – ее положительные стороны. Один из вариантов такой подложки – фольгированная. Такой материал благодаря тонкому алюминиевому слою отлично отражает инфракрасный спектр, то есть тепло.

Но есть у такой подложки и отрицательные стороны. Полиэтилен плохо держит форму, поэтому со временем проседает. Также возможно образование электростатического заряда, поэтому в очень сухих помещениях пол может бить током.

Более качественная разновидность этого материала – вспененный полиэтилен. Цена его более высокая.

Этот материал натурального происхождения отлично изолирует тепло и не подвержен плесневым грибкам. Он не деформируется и может служить довольно долго. Однако, высокая цена и водопроницаемость является минусами пробковых подложек.

• Пробково-битумная.

Сохраняя все положительные качества пробковой подложки, этот вид лишен недостатков в виде влагопроницаемости, потому как его основу составляет битум и крафт-бумага, а пробковая пробка распределена по основанию слоем в 2 – 3 мм. Высокая цена этого материала будет оправдана в случае укладки его под дорогие виды ламината.

• Пенополистирольная.

Этот материал на сегодня является наиболее оптимальным для использования в качестве подложки под ламинат в помещениях, где предполагается высокая нагрузка на напольное покрытие. Пенополистирол наиболее эффективен. Так как в своем составе содержит пузырьки воздуха. Он отлично выравнивает неровности поверхностей, но при этом не меняет общей формы, хорошо поглощает звуки шагов и препятствует прохождению влаги к доскам ламината. Пенополистирольная подложка под ламинатом обеспечит комфортные условия даже для босых детских ножек.

• Комбинированная пенополистирольно-полиэтиленовая.

Это интересная комбинация нескольких слоев полиэтилена, между которыми расположен тонкий слой шариков пенополистирола. В дополнение к положительным качествам, полученным при объединении этих двух материалов, эта подложка отлично пропускает воздух, что обеспечивает поверхности пола «дыхание».

3. Теплый пол

Кроме настила подложки, что является необходимым условием для укладки ламината, для дополнительного комфорта применяется система «теплого пола». Рассмотрим особенности монтажа подогрева под ламинат.

Одним из наиболее рациональных способов устроить подогрев пола под ламинат являются инфракрасные пленочные системы. Установить такой теплый пол можно довольно просто своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Стоимость такой системы вполне доступна, и позволяет отказаться от громоздких труб и заливки стяжки.

Толщина пленки менее миллиметра, а значит, никак не повлияет на общий уровень напольного покрытия. Использовать ее вполне безопасно.

Под пленочное покрытие теплого пола нужно настелить фольгоизол для обеспечения теплоизоляции и отражения инфракрасных лучей нагревательных элементов.

Важно: Фольгированный изоляционный материал можно настилать только под пленочную систему теплого пола. Для других систем использование алюминиевых составляющих в подложке не допустимо.

Особенности использования термопленки:

• в местах, где планируется поставить тяжелую технику или мебель, располагать пленку нельзя;
• в том случае, если термопленка единственный источник отопления в помещении, то ею можно покрывать до 80% площади пола, а если она выступает в качестве дополнительного обогрева, то максимум до 40%.
• расстояние от стен должно быть не менее 10 см;

Укладка термопленки должна проходить в строгом соответствии с инструкциями производителя. Укладка ламината проводиться только после полной проверки системы.

Кроме самого ламината, подложки и подогрева не надо забывать и о заключительном декоративном элементе. Поэтому, выбираем плинтус под ламинат соответствующий по цвету и фактуре.

Укладка ламината

Большая часть успеха в работе – это правильно подготовленное рабочее место. Для укладки ламината понадобятся:

• электрический лобзик (с соответствующим полотном) или ножовка с мелким зубом;
• строительный угольник, рулетка, карандаш или маркер;
• молоток или деревянная киянка;
• специальная струбцина для закрепления последнего ряда досок ламината;
• подложка под ламинат, скотч, строительный нож;
• бытовой пылесос.

Уплотнять зазоры между ламелями, можно используя обрезки материала. Их же используют для устройства деформационного шва вдоль стен.

1. Подготовка материала

Прежде чем приступить к работам, следует провести расчет и выбрать порядок раскладки досок. Схема установки ламината своими руками заключается в следующем: каждый следующий ряд необходимо начинать с доски, которая по размеру не совпадает с первой доской предыдущего ряда. Это означает, что в рисунке не должны присутствовать крестообразные стыки. В идеале, принцип расположения швов между ламелями должен быть подобен кирпичной кладке – стыковой шов располагается точно посередине элемента в предыдущем ряду. Но для экономии материала, можно начинать новый ряд с обрезанной части последней доски предыдущего ряда. Так пересечений стыковочных швов можно легко избежать.

Необходимо четко высчитать количество рядов, для того, чтобы определить ширину последнего ряда. Она не должна быть менее 5 см. Минимально допустимая длина обрезанной ламели – 30 см.

Укладывать ламинат можно как вдоль, поперек, так и по диагонали комнаты, но нужно учесть, что при размещении на половицы дощатого пола, ламели необходимо стелить перпендикулярно.

Укладывается ламинат в зависимости от рекомендаций производителя клеевым или замковым способом. Сборка пола может проходить как при поштучном присоединении каждой планки, так и рядами. Второй вариант профессиональные строители предпочитают больше, так как он оптимизирует весь процесс работы.

Усилия при закрывании замков прикладывать не стоит, а «добивать» зазор можно только через обрезок доски ламината или через брусок.

Если ремонт и настил полов проводится в холодное время года или в помещении постоянно работает кондиционер, необходимо дать материалу адаптироваться к температурному режиму в течение 48 часов.

2. Инструкция по укладке

Приготовив все необходимое можно приступать к настилу напольного покрытия. Далее предлагается пошаговая инструкция по монтажу ламината.

1.      Застилаем всю поверхность пола подложкой. Чтобы листы не двигались, стыки проклеиваются скотчем.

2.      При укладке первого ряда обрезается гребневый выступ доски, ориентированный к стене. Зазоры не должны превышать расстояние, которое может перекрыть плинтус. Но и впритык к стене доски ламината не должны располагаться. Минимальное расстояние 8 мм.

3.      Собираем вторую линию панелей и соединяем с первым рядом.

4.      Располагаем начальные элементы на нужном расстоянии от стены и устанавливаем распорные клинья, определяющие расстояние между стеной и ламелями первого ряда. Размещаем их на расстоянии 25 – 30 см

5.      Так продолжается укладка пола до конца. Последний ряд притягивается струбциной или при помощи подручных средств.

6.      Около двери зазора между ламинатом и коробкой быть не должно. В идеале нужно завести ламели вплотную под дверные косяки, предварительно сделав в них небольшие надпилы.

7.      Возле труб, выходящих из пола, необходимо оставить компенсационный тепловой зазор до 1 см. Для этого в нужном месте высверливают отверстие необходимого диаметра и распиливают посередине отверстий доску. Устанавливают доску до труб, а оставшуюся часть прикрепляют при помощи клея по торцевому шву и притягивают струбциной.

8.      После настила ламелей ламината крепим плинтус.

Наглядное пособие о том, как класть ламинат в видео, которое находится в конце статьи.

На упаковках ламината производитель указывает инструкцию по его укладке. Придерживайтесь ее и данных в этой статье рекомендаций, и уложенное напольное покрытие будет радовать своих обладателей не один год. 

strport.ru

Как длина досок ламината влияет на укладку напольного покрытия

Практичный и красивый ламинат завоевал настолько прочные позиции среди напольных покрытий, что трудно представить без него интерьер дома или офиса. Ламинированные доски – это геометрически правильные предметы прямоугольной формы. На выбор коллекции влияет величина накрываемой площади, допустимый вес покрытия, цвет и размеры доски – длина ламината, его высота и ширина. Габаритные характеристики требуются для расчетов перед походом в магазин. Какой длины бывают доски самого популярно ламината 33 класса и не только разберемся далее.

Выбор длины ламината

Строгих стандартов на длину ламелей ламината не существует, производители выпускают коллекции от 50 см до 2 метров. Но наиболее распространены изделия с длиной 126 – 138 мм. Такие доски проще укладывать, легко перевозить и при монтаже остается меньше обрезков.

Другой габаритный размер — толщина — связана с классами износостойкости. Поэтому при одинаковых параметрах коллекция 33 класса с минимальной высотой 8 мм будет прочнее, чем такой же по геометрии материал 32 класса.

Ширина доски тоже существует разная. Самые узкие (80-90 мм) имитируют паркетный пол, ламели наиболее ходового размера 180-195 мм внешне напоминают деревянные доски, модели 330 мм и шире обычно выпускаются в виде квадратов и могут заменить кафель или керамическую плитку.

Собираясь настелить ламинированное покрытие, надо сделать точные замеры помещения и сделать расчет необходимого количества. И только потом искать нужную коллекцию в магазинах.

Линейные размеры – это важнейшие характеристики ламината. По длине покрытие условно разделяют на три группы.

Стандартная длина

Как писали ранее официального стандарта на длину ламелей не существует. К этой группе чаще всего относятся модели длиной от 1260 до 1380 мм. Для их укладки не требуются профессиональные знания, легко рассчитать количество. Короткие доски длиной чуть больше метра проще соединить в замок, чем более длинные. При обрезке краев остается не так много отходов.

Обратите внимание! Одинаковые по длине упаковки ламината могут иметь разный вес. Это связано с разной толщиной и, как следствие, классом износостойкости. Чем толще доска, тем прочнее и тяжелее покрытие. Этот показатель особенно важен для комнат с деревянными перекрытиями и высокой посещаемостью.

Ламинат стандартной длины толщиной 8-10 мм и шириной 18-19 см хорошо имитирует деревянные доски. Фаска по краям усиливает это свойство, заодно помогая скрывать мелкие дефекты. Цвет пола должен дополнять дизайн интерьера и не вступать в противоречие с оттенками мебели, плинтусов, дверей. Также не забывайте учитывать размер комнаты и ее освещенность.

Максимальная длина

Редко, но в продаже бывают упаковки ламината длиной 1, 85 м и более. Максимальная длина, которую удалось найти в продаже составляет 2,02 м. Для монтажа таких ламелей лучше пригласить специалистов. Без должного опыта и умения уложить их самостоятельно будет сложно.

Проблема при укладке ламината такой длины возникает особенно часто при недобросовестном выравнивании основания. Необходимо добиться идеальной поверхности, потому что любой дефект вызовет хорошо заметный перекос покрытия. Как это сделать, рассказано в статье «Лучшие способы сделать пол под ламинат идеально ровным»

Минимальная длина

Небольшие ламели в 40-50 см и шириной 8-9 см, по форме напоминают паркетную доску. Они хорошо будут смотреться на маленькой площади, имитируя дорогой паркет из массива дерева. Редко, но встречается квадратный ламинат с линейными размерами от 30 х 30 см до 50 х 50 см. Такие ламели похожи на керамическую плитку, имеющую текстуру дерева, или мрамора. Они отлично подходят для монтажа пола в ванной комнате или на кухне (с учетом влагостойкости).

Размеры в зависимости от класса износостойкости

Наиболее распространенные габаритные размеры ламинатных досок:

• длина 126-138 см,
• ширина 18-20 см,
• толщина 8-10 мм.

Классификация покрытия определяет прочность и устойчивость ламелей к истиранию. Для бытового применения ГОСТ предлагает 21, 22, 23 классы. Эти материалы отличаются тонкими ламелями, не высокой изностойкостью и низкой ценой. В домашних условиях не требуется высокое сопротивление истиранию (кроме кухни и коридора). Бытовые изделия из-за небольшой срока службы не популярны и на рынке напольных покрытий встречаются довольно редко.

Для коммерческого ламината 31, 32, 33, 34 класса определяющим параметром служит не длина, а толщина доски. Именно она влияет на выбор покрытия, которое должно прослужить много лет. Этот ламинат с высокой степенью сопротивления истиранию подходит для укладки в домах, квартирах и общественных местах. Такие коллекции дороже бытового, но с развитием технологий производства этот тип напольного покрытия постепенно стал использоваться везде.

Ширина и длина доски ламината никак не связана с классом износостойкости покрытия, в отличие от толщины.

Выбор класса ламината зависит от предполагаемой величины механической и динамической нагрузки, обычно это 32-33 класс, реже – 31 или 34. Выбор зависит от предъявляемых технических требований и дизайна интерьера, а длина, ширина и толщина напрямую не влияют на решение о покупке.

Ламинат 32 класса с толщиной ламелей в 7 – 9 мм покупают для укладки в квартире или доме, где он прослужит около 15 лет. В офисах и магазинах, где ходит больше людей, это покрытие выдержит всего 5 лет.

Для 33 класса минимальная толщина доски равна 8 мм. Поэтому такой пол обладает хорошим звукопоглощением, сохраняет тепло, противостоит деформации и истиранию. Надежные замковые соединения не потребуют частого ремонта и замены.

В официальных каталогах многих производителей напольных покрытий 34-й класс выделяется в отдельную группу, но в ГОСТе такого класса нет. Доска толщиной 10-12 мм выдерживает высокие нагрузки, не теряя качества покрытия. Его сфера применения – торговые площади гипермаркетов, аэропорты, галереи, выставочные залы.

Подробнее о классах ламината рассказано в статье «Как правильно выбрать класс ламината?»

Тонкости укладки ламелей разных размеров

При укладке ламината необходимо учитывать следующие особенности ламелей разной длины, ширины и толщины:

• Категорически нельзя настилать пол из ламинированных досок без технологических разрывов. Речь идет не о компенсационных зазорах вдоль стен, а о специально оставленных щелях. Лучше всего их сделать в дверных проемах между комнатами. Из-за изменения размеров ламелей при изменении влажности воздуха производители указывают на упаковке максимальную длину бесшовной укладки ламината. Для европейских брендов площадь непрерывной сборки составляет 10 х 10 метров, для российских – 8 х 6 метров. Не стоит пытаться сделать бесшовный пол в нескольких комнатах, если длина пространства превысит 8 м. В погоне за красотой и удобством можно получить вспученный пол и дополнительный ремонт. Нужно делать температурные разрывы 1 см между комнатами. Как их задекорировать подробно рассказано в статье «Оформление стыков ламината между комнатами»
• При длине ламелей от 180 см и выше большое значение имеет поверхность основания. Не допускаются малейшие впадины и выпуклости. Длина доски ламината зависит и от размеров комнаты. Для укладки на небольшой площади рационально использовать изделия небольшой длины.
• Перед ремонтом полов рассчитывается количество упаковок материала. На каждой пачке есть все параметры материала: количество досок, класс, вес, линейные размеры, площадь, которую она покрывает. Наиболее рационально ламели расходуются при прямой укладке. На подгонку надо добавить 5-7 % запаса от общей цифры. При диагональной укладке требуется запас больше – 15 — 20%.
• Для усиления декоративной составляющей ламината берут узкие панели, имитирующие дорогой деревянный паркет. Ширина таких планок не превышает 90 мм. Выбор цвета пола зависит от оттенка плинтусов, внутренних дверей, мебели и других элементов дизайна интерьера. Светлые тона зрительно увеличивают пространство, темные – уменьшают. Как определить сочетание оттенков, рассказано в статье «Выбираем правильные цвета ламината и дверей»
• По классу износостойкости подбирают толщину ламелей, соответствующую активности посещения комнат. При монтаже теплого пола оптимальная высота ламината – 7-8 мм. У более толстых досок низкая теплопроводность, что сделает такой способ отопления малоэффективным.

Выводы

Современные напольные покрытия помогают украсить домашнюю обстановку, сделать ее уютной и комфортной для проживания. Собираясь настелить ламинат, необходимо заранее установить параметры материала – длину, ширину, толщину, рассчитать допустимый вес на несущие конструкции, выбрать цвет и фактуру.

Официального стандарта на размер ламината не существует. Наиболее популярная длина досок 126-138 см удобна и проще при монтаже покрытия. Укладка длинных (более 140 см) или коротких (менее 100 см) ламелей сложнее, но результат привлекательней с точки зрения дизайна.

laminatika.ru

Правильная укладка ламината: правила и практические советы

В одной из предыдущих статей мы уже упоминали о легкости и простоте монтажа напольного покрытия из ламината. Это действительно так, от исполнителя не требуется каких-то особых навыков и большого опыта в подобном деле. Нужен минимальный багаж знаний, умение работать с простейшими электроинструментами и некоторыми измерительными приборами. О правильной укладке такого покрытия мы расскажем далее в статье, поэтому постарайтесь выделить время для ее прочтения. Посмотреть визуально, как это выглядит на самом деле, можно в приложенном видеоматериале.

_{Красивое ламинированное покрытие}

Расчет количества расходных материалов

Если вы окончательно решили, что в вашем уютном уголке будет проложен именно ламинат, то сначала необходимо рассчитать какой материал и  в каких объемах будет потрачено на выполнение всех сопутствующих мероприятий по укладке пола. Вычислите площадь комнаты, умножив ее ширину на длину. Учтите, что редко размеры комнаты исключают надобность обрезать материал по ширине, часто это приходится делать даже по длине, поэтому надо приготовиться к небольшому перерасходу. Если покупать квадратуру покрытия точно по площади ламината, то скорее всего его не хватит, а даже если хватит, то придется дотачивать некоторые участки многочисленными обрезками. В этом случае о красоте и эстетике можно забыть.  

_{Пробковая подложка}

Чтобы перемещение по ламинату было комфортным, без издаваемого стука и скрипа, пространство между бетонной стяжкой и самым покрытием нужно заполнять специальным материалом – подложкой. Она не только обеспечивает хорошую амортизацию, но также держит тепло и поглощает посторонние шумы. Подложка производится из четырех основных материалов:

• вспененный полиэтилен;
• отходы от  переработки хвойных деревьев;
• натуральная пробка;
• экструдированый пенополистирол.

 

_{Подложка из вспененного полиэтилена} 

Все эти варианты подложек отлично справляются со своими задачами, они не несут вреда экологии и здоровью человека. Однако каждый из них обладает своими плюсами и минусами, а по некоторым характеристикам отличается от остальных. К примеру, пробковая подложка отлично справляется с лишними звуками, но как амортизатор не очень эффективна из-за сильной жесткости. Для монтажа ламината на пробке, нужно иметь практически идеально ровное бетонное основание. Допустимый перепад составляет 1-2 мм. на каждые 2 метра длины помещения в любом направлении. Поскольку рассматриваемая нами подложка изготавливается из натуральных материалов, ее стоимость может «кусаться». Ее товарный вид представлен в виде рулонов. Хвойные подложки выпускаются в виде квадратных матов со стороной 1 м. Они прочные, очень легкие и достаточно мягкие. Также как и пробка, этот материал нуждается в выполнении тех же требований к ровности пола. Независимо от типа натуральной подложки, под нее обязательно нужно класть слой полиэтиленовой пленки, чтобы не дать лишней влаге просочится на ламинированное покрытие. Как известно, полиэтилен это отличный пароизолятор.

На сегодняшний день большинство потребителей выбирают в качестве подложки для ламината вспененный полиэтилен. В большой мере это связано с соотношением понятий цена-качество. Они на 30-40% дешевле натуральных материалов и обладают большинством их полезных качеств. Такая подложка без проблем скроет неровности до 3 мм., а также благодаря волнистой структуре самостоятельно справится с обеспечением пароизоляции.

_{Направление укладки ламинированных панелей}

В экструдированном полистироле заложены все достоинства полипропиленовой подложки, а также устранены некоторые ее недостатки. Дело идет о повышении теплоизоляционных характеристик материала. По своей сути это отличный утеплитель.

Подготовка основания

Главной особенностью ламината, как одного из самых популярных напольных покрытий является факт отсутствия жесткого сцепления с твердым основанием. Среди специалистов, этот метод укладки называют «плавающим». Перед основными работами, поверхность нужно полностью очистить от мусора, видимые ямы и трещины залить раствором, выступы счистить зубилом.

 

_{Укладка ламината по диагонали}

Соседние панели ламината крепятся между собой с помощью замков. Если основание будет иметь значительные перепады, то эти замки под постоянной нагрузкой разойдутся, а само покрытие придет в негодность. Поэтому, чтобы не допустить этого, лучше сразу позаботится о ровности бетонной стяжки. Сегодня, подобные дефекты быстро устраняются заливкой самовыравнивающегогося пола. Наливная технология поможет удалить перепады до 20 мм. Если помещение недавно построено, основание   лучше организовать песчано-цементной стяжкой, по предварительно выставленным маякам.

_{Подготовка основания под ламинат}

Укладка ламината

Купив подходящий ламинат, нельзя сразу же приступать к работе по укладке. В первую очередь материалу нужно дать акклиматизироваться в помещении при комнатной температуре.  Обычно хватает 4-6 часов, но лучше, если это будет длиться полные сутки. Данную процедуру особенно нужно проводить в холодное время года. Она исключает вероятность деформации ламината при резком перепаде температуры.

_{Укладка панели в торцовый замок}

Очищаем цементную стяжку от мусора и от других лишних предметов. Качественно это сделать поможет мощный строительный пылесос, в крайнем случае, подойдет бытовой аналог. Начинают класть подложку от любого края, таким образом, чтобы нахлест на стены составлял не больше 5 см. Швы между разными секциями подложки или рулонными полосами фиксируют широким скотчем. Когда вся поверхность заполнена, начинают укладывать ламинат. Точкой отсчета станет угол стороны комнаты, перпендикулярный естественному источнику света. Панели ложатся в направлении от окна. Если все сделано правильно, ламинированное покрытие будет казаться полностью монолитным, без видимых швов. Существует также диагональный метод укладки ламината на который не влияет место расположения источника света на общее восприятие покрытия в конечному результате. Здесь крайние панели постоянно подрезают под углом 45 градусов, а сама процедура укладки остается аналогичной.

_{Инструкция по укладке ламината} 

Перед началом работы обязательно заготовьте пластиковые клинья, толщиной 15 мм. Их можно заготовить самому или купить в строительном магазине. Клинья забивают с определенным шагом у стен и тем самым обеспечивают необходимый зазор. На каждой стороне ламинированной панели есть замки, с помощью которых пластин соединяются между собой. Вставьте три клина, один в угол и два по сторонам, и уложите первую доску. Потом возьмите другую пластину и заведите его в торцовый замок предыдущей под углом 45 градусов.

_{Последовательность действий при укладке ламината} 

Толкните до упора и опустите, пока не раздастся характерный щелчок. Далее все происходит аналогичным образом, в начале второго ряда соседняя панель заводится уже в продольный замок. Важно заметить, что ламинат укладывается подобно кирпичной кладке, то есть с перехлестом швов (не больше 40 см.). Чтобы это обеспечить крайние доски придется постоянно обрезать, полезным здесь станет электрический лобзик или пила для резки металла. С обрезанного куска обычно начинают укладку следующего ряда. После того как панель была поставлена на место, ее дополнительно подбивают молотком через подставленную плашку, чтобы минимизировать стыки.  

Когда дело дошло до дверного проема у многих возникают проблемы. Также как и везде здесь необходим зазор 15 мм. Поэтому не остается другого выхода, чем подрезать дверную коробку на эту величину. Возникшие небольшие щели потом спрячутся под декоративным порогом.

_{Подгонка швов панелей с помощью молотка и деревянного бруска} 

Последний ряд ламината скорее всего придется разрезать по длине. При этом возможно появление щелей на боковых стыках. Чтобы это исключить используют специальные скобы. Один край усаживают в зазор и фиксируют скобой, а второй конец подбивают молотком до полной усадки пластины. 

Процедура укладки ламинированного покрытия завершается установкой плинтуса. Он обеспечивает общую эстетику пола, благодаря скрытию зазора между стеной и ламинатом.  

www.xn——8kcg4aacodneodjyj5b.xn--p1ai

Настил и укладка ламината своими руками: способы, правила, особенности

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

• Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
• Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
• Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
• С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Статья в тему: Как выровнять пол под ламинат — все возможные варианты и их описание

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

• цементно-песчаные стяжки;
• непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
• монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

• звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
• защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
• обеспечение относительной статичности плавающего пола;
• выравнивание незначительных дефектов основания;
• защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Статья в тему: Укладка ламината на линолеум: используем старый линолеум как подложку

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

• Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
• Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
• Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
• В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором — возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

• Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
• Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
• Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Статья в тему: Чем резать ламинат: подбираем подходящий инструмент для раскроя

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

• Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
• Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

• путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
• посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

• Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
• Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
• Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
• По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
• Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
• В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба — струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

pol-master.com

нюансы, который не стоит забывать

Из всех видов напольных покрытий ламинированные полы отличаются простым монтажом и не требуют специальной подготовки. Технология укладки ламината предусматривает минимальную сноровку и простой набор необходимых инструментов, а именно:

• Ножовка по металлу или электролобзик с тонкими лезвиями – обычные пилы по дереву имеют грубые зубцы, ими можно повредить декоративное покрытие новых полов
• Массивная металлическая линейка
• Острые нож и ножницы (лучше подойдут портняжные)
• Резиновый молоток. Допустимо использовать и обыкновенные облегченный молоток, но удары по торцам ламинированной доски при монтаже придется наносить через резиновую прокладку или деревянный брусок, что увеличивает трудоемкость работы
• Вспомогательные инструменты – гвозди, леска или бечевка, деревянные бруски и клинья, хорошо заточенный карандаш

Приобретение нового ламината – процесс комплексный. Важно учесть толщину нового покрытия, его раскрой и будущий способ монтажа. Чем больше толщина ламината – тем выше поднимется уровень пола, следует заранее промерить открывание дверей в ремонтируемом помещении. От раскроя зависит, с каким запасом нужно купить ламинат – чем длиннее и шире доска, тем отходов будет меньше. Наиболее распространенным способом укладки ламината является монтаж длинной стороной вдоль источников естественного света (окон или дверей). В помещениях с окнами на двух стенах, открытых верандах и т.п. технология укладки ламината допускает монтаж «по диагонали», но этот способ более сложен и увеличивает расход материала. Если для стандартной укладки достаточен запас в 4 – 6 % от площади пола, то для диагональной рекомендуется не меньше 12 %. Если же ламинат имеет не абстрактный, а геометрический рисунок, то монтажные расходы материала могут составить не 5, а все 25 %.

В комплект поставки обязательно входит пленка (полиэтиленовая, пенополистирольная и др.) – она служит для гидроизоляции, звукоизоляции и амортизирующих свойств при ходьбе по ламинату. Стоит сразу же купить пластиковые плинтуса и фурнитуру для них, с такой отделкой новые ламинированные полы смотрятся гораздо эффектнее и прослужат дольше.

Подготовка к укладке ламината

Новый ламинат можно укладывать на бетонные полы, цементную стяжку, старые покрытия – доски или линолеум. В полах не должно быть трещин, а линолеум должен плотно прилегать к основе и не вспучиваться. Допустимый перепад высоты пола – от 3 до 5 миллиметров на метр, в зависимости от марки ламинированной доски. Основание обязательно должно быть сухим и чистым, в помещениях с высокой влажностью – кухнях, ванных, банях — ламинат не используют.

Вместо заливки новых бетонно-цементных полов под ламинат можно обойтись «малой кровью» — на имеющиеся деревянные полы набить листы оргалита или ДВП. Вспученный линолеум подобной операции не предусматривает – его придется демонтировать полностью. Бетонный пол, конечно, надежнее, но стоит он гораздо дороже, а срок полного высыхания раствора может составить неделю и больше. Однако рассохшиеся или прогибающиеся деревянные полы заменить придется – иначе ремонтные расходы на новый ламинат окажутся бесполезными.

Перед укладкой ламинат должен привыкнуть к «новому месту жительства». После доставки новое покрытие для пола следует оставить в помещении на срок от суток до двух. Подобное требование связано с разной теплопроводностью слоев ламината и необходимо для его акклиматизации. После извлечения из упаковки каждую панель следует проверить на отсутствие дефектов (целостность замков и лицевой поверхности, отсутствие сколов и царапин и т.п.)

Технология укладки ламината – шаг за шагом

1. По всему периметру помещения следует оставить зазор между половыми ламинированными панелями и стенами (дверными коробками). Ширина этого компенсационного зазора не менее 8 миллиметров, он необходим по самой технологи использования ламината – недаром эти полы называются «плавающими».
2. Качественно уложить первый ряд ламината очень важно. Допустим, каменщик может компенсировать неровности нижнего ряда кирпичей толщиной раствора – с ламинатом так не получится, все доски идеально стандартны и соединяются очень плотно. Поэтому первый ряд тщательно выкладывается на пол без подложки и промеряется его параллельность относительно стен.
3. Для облегчения монтажа первого ряда можно вбить в стык между полом и стеной пару гвоздей и натянуть между ними леску. Обязательно укладывать ламинат монтажным выступом к стене.
4. Измерьте расстояние до противоположной стены, уже при начале монтажа стоит подумать об укладке последнего ряда ламината. Ширина последнего ряда должна быть не меньше 6 см, если выходит меньше – придется пилить по длине все панели первого ряда.
5. По технологии соединения ламинат бывает подбивной или защелкивающийся. Подбивные панели легче монтировать одному. Защелкивающиеся панели ламината сначала соединяются торцами, а потом под углом 20 – 30 градусов вся сборка вставляется в паз лежащего на полу слоя. Технология укладки такого ламината требует совместной работы с помощником (при общей длине ряда от 2.5 метров)
6. Размеченный первый ряд ламината снимается и укладывается подложка из полиэтилена или полистирола, перпендикулярно ламинированным панелям. В помещениях площадью до 10 м2 допускается уложить пленку сразу на весь пол, с нахлестом в 2 – 5 см слоя на слой. При обустройстве ламинированных полов на больших площадях подложку раскатывают по мере продвижения работы.
7. Смонтированный уже на подложке первый ряд фиксируется спереди и по бокам клиньями, каждый последующий ряд тоже предусматривает вставку деревянных клинышков между торцом крайних панелей ламината и стеной. Эти клинья вставляются от руки, с силой забивать их не нужно.
8. Пилить ламинат нужно строго под прямым углом, и начинать новый ряд следует с отпиленного куска, так меньше отходов. Рекомендованное расстояние между швами в соседних рядах – не менее 20 сантиметров. Если меньше, в начале нового ряда придется использовать не остаток от распила, а новую панель.
9. После укладки нескольких рядов монтаж пойдет быстро – все операции достаточно просты и стереотипны. Сложности могут возникнуть при «обходе» водопроводных или канализационных труб (потребуется фигурное выпиливание панелей).
10. Некоторые сложности могут возникнуть при монтаже последнего ряда ламината. Каждую панель нужно тщательно промерить и точно отпилить по длине, потом собрать ряд и защелкнуть (или подбить).
11. Все обнаруженные после окончания монтажа погрешности (подъем стыков и т.п.) корректируются монтажными клинышками. Их побивают глубже или, наоборот, немного вытаскивают выше с помощью плоскогубцев.
12. На следующий день после укладки ламината технологически допустимо установить декоративные элементы – порожки и плинтуса. Сначала монтируются плинтуса вдоль стен, к которым прилегают торцевые стороны ламинированных панелей. Перед установкой порожков и плинтусов монтажные клинья следует удалить.

Для долгой службы и сохранения всех «красивостей» ламинированных половых панелей достаточно соблюдать несколько простых правил. Нельзя мыть ламинат обильным количеством воды, тряпка должна быть слегка влажной. Случайно пролитую воду необходимо тщательно и как можно быстрее вытереть. У мебели должны быть ножки и ролики из мягкого материала — войлок, пластик и т.п. Абразивные средства для чистки ламината использовать нельзя.

Сделанный собственными руками новый пол из ламината готов. Можно рекомендовать сначала уложить ламинат в небольшой комнате – например коридоре или детской. Приобретенные навыки позволят в дальнейшем «замахнуться» на более масштабные работы по укладке ламината, вплоть до всего жилого пространства в доме или квартире.

mrpol.su

ламинированное покрытие и особенности, пол своими руками и максимальная длина

Технология укладки ламината должна быть полностью соблюденаТакой вид напольного покрытия, как ламинат, появился впервые в Европе в 1971 году, он сразу же завоевал большую популярность. Послужило это тем фактором, что было обнаружено, что ламинат весьма устойчив к внешним воздействиям, таким как вода, кислота, острые предметы, горящие спички и прочее.

Ламинированное покрытие и технология укладки

Ламинат – это высокие по прочности декоративные плиты, состоящие из усовершенствованных ДВП или ДСП, которые имитируют деревянную поверхность. Износостойкой полимерной пленкой слоем до 1 мм покрывают лицевой слой, нижний защищается влагозащитным слоем. Пазы расположены на боковых гранях, гребни на противоположных торцах. Это износостойкое ламинатное покрытие, которое может прослужить и до сорока лет при правильной эксплуатации, такое покрытие можно использовать в любой комнате и не бояться, что его можно поцарапать, если двигать мебель, что животные могут повредить когтями.

Технология укладки ламината

Преимущество этого покрытия заключается в следующем:

1. Недорогая стоимость. Благодаря долгому сроку использования, из-за натурального материала, данное покрытие на всю площадь помещения оправдывает затраты в ближайшие несколько лет.
2. Твердая прочная основа. Меламин находится в составе ламината, он прозрачен, как стекло и прочный, как пластик. Также играет большую роль основа, которая состоит из высококачественных материалов ДС или ДП-материалов. Именно она делает ламинат таким прочным! Третья составляющая ламината это – декоративная пленка, которая находится между основой и меламином.
3. Устойчивость к истиранию. На лицевую сторону ламината наносится износостойкий слой, измеряемый в оборотах шлифовального круга согласно европейский стандартам.
4. Экологически чистый материал.
5. Простота ухода.
6. Простота монтажа.

Существуют и недостатки данного покрытия. Акустическая характеристика ламинированного покрытия. Очень сильно слышен звук по поверхности, особенно когти домашнего любимца, пробегающего по квартире. Плохо держит тепло. Поэтому жильцы первых этажей должны позаботиться о дополнительном утеплении пола.

Особенности укладки ламината своими руками

В особенности укладки ламината входит тщательная подготовка и выравнивание основания под него.

Можно для этого использовать:

• Керамическую плитку;
• Цементно-песчаную стяжку;
• Деревянные панели;
• Линолеум.

Заливается цементно-песчаная стяжка, по истечении месяца, только после полного высыхания, на нее укладывается ламинированное покрытие. Если в стяжке присутствуют неровности или незначительные трещины, то их нужно обработать самовыравнивающейся смесью, если повреждения сильные, то стяжку необходимо удалить и сделать новую. Но перед тем как покрыть ламинат, на стяжку нужно уложить полиэтиленовую пленку, которая будет служить пароизоляцией. Пленки нужно подготовить на запас немного больше.

Ламинат необходимо укладывать на идеально ровное основание

Если используются деревянные панели, нужно проследить, чтобы на них не было плесени и вредителей.

Если половицы расшатаны, то их можно скрепить саморезами, убрать неровности и перепады поможет циклевка, если деревянные панели сильно испорчены, то их нужно заменить на новые. Сильные перепады выравниваются с помощью ДСП или фанеры. Необходимо уложить звукоизоляцию, чтобы избежать слишком сильной акустики покрытия.

Если ламинат или керамическая плитка не повреждены, то можно использовать их в качестве основания, не прибегая к дополнительным действиям. Требуется только положить подложку, а сверху сразу ламинат. Если линолеум вздут или пол рассохся, то покрытие следует демонтировать и установить новое.

Максимальная длина укладки ламината

Максимальная длина укладки ламината не должна быть больше восьми метров. Если в помещении пол, длина и ширина которого превышает этот показатель, то его стоит разбить на связанные между собой отдельные участки, а также стоит сформировать дополнительные швы, чтобы избежать температурные колебания.

Их можно укладывать по отношению к окну следующим образом:

1. Перпендикулярно. Иллюзия цельного монолитного покрытия создается только в том случае, если направление солнечных лучей и длинных стыковых швов совпадают.
2. Параллельно. Если присутствует декоративное выделение соединения планок, можно использовать данный тип, в нем световой поток подчеркивает швы.
3. По диагонали или под углом. В этом случае можно визуально увеличить пространство в комнате.

Укладывать ламинат можно несколькими способами

Для монтажа ламината потребуются: электролобзик или ножовка по металлу, линейка, хорошо заточенной твердый карандаш, портняжные ножницы, леска, гвозди, нож, распорные клинья, деревянные бруски и молоток. Для монтажа ламината не требуется профессиональной подготовки, достаточно проявить минимальную сноровку и знать некоторые тонкости при укладке. Например, если использовать обычный молоток, то наносить удары нужно через прокладку из резины или брусок из дерева, чтобы не повредить ламинат, поэтому если есть резиновый молоток, лучше использовать его, это облегчит процесс монтажа.

Следует учитывать особенности установки основы под ламинат, соблюдать все рекомендации. Нужно проследить, чтобы основание под ламинат было сухим и чистым. Ламинат не стоит использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Покрытие полов ламинатом

После того, как напольное покрытие будет доставлено в помещение установки, оно должно пролежать там сутки-двое, чтобы произошла акклиматизация материала. Необходимо проверить каждую панель на наличие дефектов, испорченные заменить.

Ламинат укладывают согласно определенному алгоритму

Существует определенный алгоритм действий при укладке:

1. В стык между стеной и полом вбить гвозди и натянуть леску, это облегчит монтаж первого ряда.
2. Необходимо качественно выложить первый ряд и все скрупулёзно разметить.
3. Выкладывается подложка на всю поверхность перпендикулярно панелям.
4. Измеряется расстояние до стены напротив, чтобы правильно рассчитать ширину последнего ряда, если он будет меньше 7 см, то первый ряд нужно отпилить по всей длине.
5. Ламинат укладывается выступом к стене.
6. Нужно оставить зазор по всей площади помещения, он должен быть между ламинатом и стенами, так как ламинат имеет свойство «плавать».
7. Уложенный первый ряд необходимо зафиксировать клиньями.
8. При монтаже следующих рядов между торцами крайних панелей и стеной устанавливаются такие же клинья.
9. Поэтапно установить все панели, из-за однообразности установки процесс движется быстрее, а значит увеличивается скорость работы.
10.  Образовавшиеся погрешности исправляются клиньями, либо убираются с помощью плоскогубцев, либо забиваются поглубже.
11.  Только на следующий день после усадки пола, устанавливаются декоративные элементы.

Плинтус следует монтировать сначала вдоль стенок, соприкасающихся с торцевыми сторонами панелей. Клинья необходимо предварительно убрать. Следует учитывать тип соединения панелей. Это либо подбивной, либо защелкивающийся. При последнем сначала надо соединить торцы, а после вставляется конструкция в паз предварительного слоя. Если пилите ламинат, то нужно это делать строго под прямым углом. Чтобы отходов стало меньше, новые ряды стоит начинать с отпиленных кусков.

В смежных рядах расстояние должно быть между стыками швов не менее 20 см (СНиП), если меньше, то в этот ряд в начало следует установить новую панель. Чтобы на последнем ряду не возникло сложностей с установкой, все панели нужно внимательно отмерять и точно отпиливать.

Правила и технология укладки ламината (видео)

В заключение отметим, прежде чем приступить непосредственно к монтажу ламината, необходимо создать проект, где будут размеры помещения и расположение оконных и дверных проемов. Только так можно определиться в каком направлении будут укладываться ряды.

openfile.ru