Мансардная крыша утепление и пароизоляция: Пароизоляция для мансардной крыши: основы выбора

11.03.2021 автор alexxlab

Содержание

Пароизоляция для мансардной крыши: основы выбора

При строительстве мансардной утепленной кровли обязательно используют пароизоляцию. Отсутствие этого слоя в кровельном пироге приводит к намоканию утеплителя и преждевременнному разрушению стропильной системы.

Пароизоляция для мансардной крыши защищает утеплитель и несущие деревянные конструкции кровли от насыщения влажными парами, которые появляются в результате жизнидеятельности человека. Это снижает риск появления в подкровельном пространстве грибка и плесени.

Не стоит путать пароизоляцию с супердиффузионными мембранами. Последние укладываются поверх утеплителя и играют роль гидроизоляции, но при этом сохраняют способность «дышать» и отводить влагу с поверхности утеплителя.

Материалы для пароизоляции кровли представлены несколькими видами пленок:

Однослойные пленки из полиэтилена или полипропилена. Отличаются невысокой прочностью, при неосторожном обращении пленку легко порвать.
Многослойные пленки — обладают более высокой прочностью и сроком службы, дополнительно могут быть усилены армирующим слоем.
Отражающие пленки с рефлексным слоем из фольги — позволяет сохранять тепло в помещении и станет отличным решением при устройстве кровли над сауной, бассейном или ванной комнатой.

Читайте также: как правильно утеплить крышу дома.

Ниже представлен рейтинг популярных пленок, которые чаще всего выбирают для пароизоляции мансарды.

Название	Производство	Описание
Ондутис R70	Россия	Бюджетная пленка, низкая прочность
Изоспан В	Россия	2-х слойная пленка, низкая прочность
Изоспан D	Россия	2-х слойная пленка, повышенная прочность
Ютафол Н96	Чехия	2-х слойная, полипропилен
Ютафол Н110	Чехия	3-х слойная, армированная
Delta DAWI GP	Германия	Однослойная пленка высокой плотности
Delta Reflex	Германия	4-х слойная, армированная, высокого качества
AirGuard Sd5	Франция	Прозрачная, высокая прочность
AirGuard Reflective	Франция	Многослойная с рефлексным слоем, высокая прочность

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Пароизоляционную пленку укладывают поверх утеплителя со стороны мансарды и фиксируют с помощью строительного степлера. Стыки полотен проклеивают монтажной лентой для обеспечения герметичности.

При работе с материалом стоит учитывать следующие советы:

Полотна можно укладывать в любом направлении при наличии черновой подшивки утеплителя. При монтаже непосредственно на стропила листы лучше размещать горизонтально.
Минимальный нахлест одного полотна на другое должен составлять 10 см. Стыки и места примыкания должны быть тщательно проклеены.
При работе с оконными проемами стоит предусматривать деформационный запас (складка). Рядом с окнами важно уделить особое внимание герметизации мест примыкания и защите материала от солнечных лучей.

После закрепления пароизоляции выполняют деревянную обрешетку рейками 25 мм. Она нужна для крепления черновой обшивки и устройства вентиляционного зазора. При отделке потолка и стен мансарды гипсокартоном вместо брусков используют специальный металлический профиль.

Грамотное и качественное выполнение работ по пароизоляции мансарды позволит продлить срок службы крыши и убережет хозяина дома от затратного ремонта.

Теплоизоляция мансарды — какой утеплитель выбрать

Содержание статьи:

В настоящее время при строительстве домов и коттеджей все чаще уделяется внимание проектированию мансарды.

Чердак может использоваться не только для хозяйственных целей, но и для обустройства дополнительной комнаты, кабинета, тренажерного или спортивного залов, гардеробной.

Сложности с обогревом помещения, расположенного сразу под кровлей дома, ограничивают их использование на протяжении всего года. В холодное время тепло уходит из мансарды через кровельные материалы. Для устранения этого недостатка может быть выполнена теплоизоляция крыши мансарды своими руками, представленная на фото.

Причины быстрого остывания мансардных этажей

По законам физики, потоки нагретого воздуха поднимаются вверх, поэтому при недостаточном утеплении потолочного перекрытия и кровли дома тепло уходит на улицу. Использование обогревательных приборов дает эффект на короткий период времени, что является нерациональным. Оптимальным вариантом в данной ситуации будет качественная теплоизоляция мансардной крыши, из современных облегченных материалов. Теплый воздух не может преодолеть утеплитель и остается внутри комнаты.

Вторая причина – наличие большой площади крыши. Мансардное помещение сверху ограничено лишь кровельным материалом, например, шифером или черепицей, который не способен изолировать тепло. Таким образом, для создания теплого и уютного помещения требуется установить утеплительную подкровельную конструкцию.

Особенности утепления конструкций мансарды

Поскольку вся работа выполняется самостоятельно, то рассмотрим несколько простых способов утепления помещения.

Постоянный контакт крыши с атмосферными нагрузками, сильное ее нагревание летом и промерзание в зимнее время, воздействие осадков являются главными причинами необходимости выполнить утепление крыши мансардной. Изначально, при возведении дома под шифером или другим настилом нужно уложить защитную пленку, предотвращающую попадание влаги на деревянные конструкции. Остальная гидроизоляция мансарды изнутри проводится уже по окончании основного строительства.

Для обеспечения вентиляции между кровлей и утеплителем оставляется небольшое пространство. В строительстве практикуется наружное утепление мансардных этажей, эффективность от которого будет достигнута без сокращения жилплощади. За счет наружного утеплительного пирога конструкция будет надежно защищена от солнечных лучей, осадков, ветра; также создается хорошая шумоизоляция мансарды, которая никогда не будет лишней (прочитайте: «Шумоизоляция крыши дома из металлочерепицы»). Срок эксплуатации стен благодаря такой защите будет значительно больше.

Использование внутреннего утепления чревато образованием повышенной влажности. Устранить это недостаток можно с помощью вентиляции или вытяжки, а также использования паронепроницаемого утеплителя.

Межэтажное перекрытие тщательно утепляется для сохранения теплого воздуха в комнатах нижних этажей.

Критерии выбора материалов для утепления мансарды:

Небольшой вес утеплителя.

Из-за большого размера кровли конструкция получится достаточно объемной. Для кровельных балок и стропильной системы дома, на которые будет оказываться дополнительная нагрузка от мансарды, предусмотрено несколько способов укрепления, вплоть до усиления всей деревянной конструкции ещё до того как утеплить мансарду.
Среди самых легким и эффективных утеплителей выделяется пенополистирол. Материал наносится методом распыления, образуя ровную и прочную поверхность, непроницаемую для теплого воздуха и влаги. Поскольку толщина теплоизоляции мансарды будет незначительной, то можно сэкономить несколько сантиметров свободного пространства комнаты.

Ватные утеплители тоже достаточно легкие, но быстро впитывают влагу и становятся тяжелее.
Удобство монтажа.

Для самостоятельного выполнения утепления пенополистиролом лучше приобретать материал в готовых плитах – они хорошо наклеиваются и прикручиваются к поверхности стен (прочитайте также: «Утеплитель для крыши: какой лучше»). Что касается кровли, то нужно сделать деревянную обрешетку, и уже внутрь нее уложить пенополистирол.
Воспламеняемость.

Утеплитель для внутренней отделки подбирается с низким уровнем горючести. Наличие электропроводки в доме увеличивает риск возгорания, а теплоизоляция способствует быстрому распространению пламени. Важно при выборе пенопласта убедиться в том, что модель материала не поддерживает горения.

Подбор утеплительного материала

Подбор материалов для теплоизоляции мансардных этажей выполняется с учетом перечисленных выше критерий. Итак, утепление необходимо для пола, внешних стен фронтона и кровли. Для внешних стен подойдет плиточный пенопласт или пенополистирол. Последний отличается прочностью, но пенопласт намного лучше удерживает тепло, поэтому достаточно часто выполняют утепление мансарды пенопластом. Стирольному утеплителю не страшна повышенная влажность, а его монтаж очень прост – он наклеивается на стены и в некоторых местах фиксируется на пластмассовые дюбеля.

Использование минваты для утепления крыши изнутри практикуется специалистами, но она нуждается в дополнительной защите от пара и влаги. При покупке минеральной ваты нужно проверить ее упаковку на наличие дефектов, иначе проникновение воздуха и влаги внутрь материала чревато тем, что он намокнет и отяжелеет, а его тепловые качества будут утрачены.

Устройство утеплительной конструкции из минеральной ваты

Волокнистый ватный утеплитель характеризуется низкой теплопроводностью и отличной шумоизоляцией, безопасностью для здоровья жильцов. Как же выполняется гидроизоляция мансарды своими силами?

Изначально, чтобы утеплитель не намокал, под перекрытием укладывается слой пленки. Затем на скатах крыши монтируется конструкция из деревянных брусков, где между проемами и будет раскладываться утеплитель. Вата должна заполнить все пространство, при необходимости пустоты можно закрыть пенопластом, либо залить монтажной пеной.

Всю работу следует выполнять предельно осторожно, ведь ватные волокна легко рвутся. По возможности утеплитель должен прикрывать все деревянные конструкции. Дерево, являясь хорошим проводником, при недостаточном утеплении кровли мансарды изнутри станет холодовым мостиком – тепло по балкам будет уходить из помещения. Дополнительно вата крепится с помощью дюбелей с широкими шляпками «грибок». Сверху ватный утеплитель накрывается пленкой, то есть, выполняется пароизоляция мансардной крыши, которая предохраняет помещение от испарения, при этом нужно понимать, какой стороной класть пароизоляцию нужно. На данном этапе создание утеплительного пирога завершается. В качестве облицовки для него может использоваться деревянная вагонка. Благодаря качественному утеплению мансарды из эковаты в комнатах, размещенных под крышей, будет тепло и уютно в любое время. В изготовлении минеральной ваты используется только натуральное сырье, а в частности, сплавы горной породы – базальт и диабаз, поэтому утепление получается не только надежным, но и экологичным.

Для производства стекловаты берутся компоненты, входящий в состав стекла. В утеплитель добавляются, как правило, материалы, полученные из отходов, остающихся от стеклянной продукции (читайте также: «Утепление крыши мансарды и его виды»).

Если один слой утеплителя не обеспечивает нужной толщины изоляции, то гидроизоляция мансардной крыши может быть выполнена из комбинированной более эффективной конструкции, например, объединяют между собой пенополистирол и вспененный полиэтилен с фольгированной поверхностью.

Устраняем излишнюю влажность

При обустройстве частного дома лучше выполнить утепление с внешней стороны, что позволит не только сохранить размер помещения, но и защитит основную конструкцию от осадков. Однако использовать такой вариант для утепления крыши невозможно.

Как только кровля укрывается утеплителем, возрастает уровень влажности внутри нее, образуется конденсат.

Объяснить такой процесс достаточно просто. В воздухе всегда присутствуют капельки воды, которые в случае отсутствия теплоизоляционных материалов свободно выходят наружу. При утеплении конструкции используются влагонепроницаемые материалы, поэтому пар будет оседать на стенах, утеплительном пироге. Избавиться от него поможет пароизоляция мансарды, выполненная своими руками (подробнее: «Пароизоляция кровли»).

Шумо и термоизоляция мансарды, последовательность действий:

В комнате достаточно установить вытяжку и вентиляцию, а при строительстве обязательно оставить небольшое пространство между пленкой и утеплением. Современные материалы позволяют и вовсе отказаться от пленок притом, что в полной мере защищают помещение от влаги.

Если в комнате сверху начали появляться капельки воды, то пароизоляция потолка мансарды выполнена неправильно и требует замены.

В строительных магазинах предлагается пленка-мембрана, которая не пропускает влагу, но позволяет выходить пару. Так, паропроницаемые материалы обеспечивают защиту конструкции от дождя, а также выводят излишки влаги из помещения наружу. Читайте также: «Паропроницаемая мембрана — основные характеристики».

Если крыша уже покрыта — утепление мансарды изнутри по всем правилам

Оснащение одноэтажного дома мансардным этажом позволяет получить полноценную жилую площадь для круглогодичного использования. Использовать пространство под крышей возможно после утеплительных работ. Утепление мансарды изнутри своими руками – несложный процесс, выполнить который по силам даже новичку. С современными материалами и технологиями теплозолирования можно быстро и без больших затрат утеплить любую полезную площадь.

Блок: 1/9 | Кол-во символов: 430
Источник: https://roof-tops.ru/izolyaciya-uteplenie/uteplenie-krovli-mansardyi-iznutri-chto-delat-esli-kryisha-uzhe-pokryita/

Что собой представляет мансарда

Мансардный этаж, фото которого можете увидеть в статье, это пространство под крышей, высота его достигает 2,3-2,5 м. От чердака мансарду отличают параметры помещения, которые необходимы для образования дополнительной жилой площади.

Стропильная система ограничивает габариты мансарды по высоте. Фронтоны жилого здания служат внешними стенами, в которых оборудуют окна и делают вынос для балкона. Помещения оборудуют под спальню, детскую, кабинет, комнату отдыха, для хозяйственных нужд. Конструкцию устанавливают над жилым домом, гаражом, баней. Свое название подкровельное пространство под криволинейной или ломаной крышей получило благодаря французскому архитектору Франсуа Мансару.

Преимуществами надстройки мансарды являются:

увеличение полезной жилой площади за счет подкровельного пространства;
финансовая выгода. Затраты на монтаж мансарды ниже, чем на строительство дополнительного этажа;
придание дому законченного вида, улучшение эстетической составляющей;
сохранение тепла в здании за счет утепления чердачного помещения;
строительство без использования строительной спецтехники;
разнообразие дизайнерских решений для отделки помещения и создания интерьера;

Важное!

При строительстве мансардного этажа придерживаются строительного регламента СП 54. 13330.2011. Изучите документ при строительстве мансарды.

Мансарды могут иметь симметричную и асимметричную форму, располагаться по всей протяженности строения или быть обустроенными только в одной части. Уклон стропильной системы после преломлений должен быть крутым (не менее 60 градусов), в пологой верхней части кровли организуйте пологую крышу (градус наклона 20-30). При выносе мансардной конструкции за пределы строения более чем на 1 м необходим монтаж опор. Остов мансарды выполняйте из дерева, железобетона, металла. Деревянные элементы оптимальны за счет малой массы и простоты работы.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 1885
Источник: https://roof-tops.ru/izolyaciya-uteplenie/uteplenie-krovli-mansardyi-iznutri-chto-delat-esli-kryisha-uzhe-pokryita/

Общие правила утепления мансарды изнутри

Прежде чем начать утепление мансарды, необходимо:

Точно выяснить, может ли чердачное помещение служить мансардой, или нет. Согласно общепринятым правилам высота от перекрытия до конька крыши должна составлять не меньше 2,5м, а высота вертикальных опор не менее 1,5м;
Следует учесть, что отделочные материалы имеют определенный вес, который незамедлительно отразится на фундаменте и несущих стенах. Кроме этого, жилая мансарда подразумевает наличие дополнительной мебели и прочего, что тоже имеет определенную массу. Поэтому, если дом выстроен из непрочного материала, либо не достаточно запаса прочности фундамента вряд ли стоит рисковать;
Проверить правильность устройства крыши мансарды, наличие всех необходимых прослоек в кровельном пироге;
Перед началом работ обработать специальными защитными составами деревянные элементы стропильной системы;
Предусмотреть вентиляцию и электропроводку;
Окончательно убедится в достаточности естественного освещения, при необходимости дополнительного освещения можно прорезать оконные проемы в скатах крыши, однако нужно учесть, что наличие окон снизит площадь утепленной поверхности.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1180
Источник: http://masterok-remonta.ru/sovety-po-stroitelstvu/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryt.html

Видео: как утеплить мансарду для зимнего проживания, если крыша уже покрыта

Недостаток жилой площади можно компенсировать, если разумно распорядиться имеющимися квадратами. Проживая в частном доме, стоит обязательно обустроить мансарду, превратив её в комфортное жилое помещение. Для тех, кто не знает, как утеплить мансарду для зимнего проживания, видео процесса обязательно поможет разобраться во всех тонкостях.

Предлагаем подробно рассмотреть все этапы утепления изнутри, включая подготовку к монтажным работам и выбор подходящего теплоизолятора.

К теплоизоляционным работам следует подготовиться

Подготовка помещения мансарды перед началом работ по утеплению

Если мансарда будет использоваться как жилое помещение, к теплоизоляционным работам следует подготовиться. Данное помещение должно отвечать определённым требованиям, которые прописываются в соответствующих нормативных документах. Здесь, в отличие от чердака, крыша должна иметь уклон, а потолок не должен быть ниже 2,5 м.

На этапе подготовки следует определиться с:

видом теплоизоляционных материалов, которые будут использоваться при утеплении мансарды. От этого напрямую будет зависеть уровень теплопотерь и комфортность проживания в данном помещении;
коммуникациями, которые будут подведены на мансарды. Для этого следует определиться и грамотно подобрать подходящие инженерные решения;
тем, каким образом будут декорироваться несущие элементы.

Каждый из перечисленных пунктов способен оказать серьёзное влияние на порядок и качество выполнения теплоизоляционных работ изнутри. Выбор тепло- и гидроизолятора окажет влияние на эксплуатационные характеристики помещения. При недостаточной толщине утеплителя вверху будет холодно, при избытке – велика вероятность появления конденсата.

С местом прохождения коммуникаций определяются заранее

Какие инструменты понадобятся для выполнения работ

Выбор конкретного оборудования и инструментов зависит от типа теплоизоляционного материала. Как правило, для монтажных работ изнутри следует подготовить:

ножницы и нож, с помощью которых будет выполняться раскрой теплоизолятора и других материалов;
строительный степлер со скопами подходящего размера, с помощью которого можно зафиксировать полотнища;
инструменты для работы с материалом, из которого построен дом. Для дерева нужна стамеска, киянка, рубанок, топор и долото;
молоток;
шуруповёрт.

Кроме теплоизоляционного материала, для утепления мансарды изнутри следует иметь в наличии:

паро- и гидроизолятор;
бруски для устройства обрешётки, если её монтаж предусмотрен выбранным способом;
метизы. Стоит приобрести саморезы и гвозди разного размера;
скотч строительный;
пену монтажную.

Материалы и инструменты готовим заранее

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 2658
Источник: https://HouseChief.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1243
Источник: http://roof-project.com/uteplenie/utp-mansardy-iznutri.html

Выбор утеплителя для мансардной крыши

Производители предлагают большой ассортимент теплоизоляционных материалов. Каждый из них имеет свои отличительные особенности, которые следует обязательно учитывать, выбирая утеплитель для мансардной крыши. Предлагаем познакомиться с каждым из них, чтобы было проще подобрать оптимальный вариант.

Выбирать теплоизолятор при выполнении работ изнутри следует осознанно

Пенопласт

Бюджетный вариант, к которому чаще всего прибегают при утеплении мансарды (и зря). Легко обрабатывается и монтируется своими руками. Хорошо подходит для мансарды, так как обладает малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Но при этом обладает самым большим и самым весомым недостатком: крайне горюч и его очень любят грызуны.

Пенопласт – самый доступный, но не лучший утеплитель для мансарды

Экструдированный пенополистирол

Эксплуатационные характеристики экструдированного пенополистирола сопоставимы со свойствами пенопласта. Однако процесс формирования теплоизоляционного покрытия несколько отличается, что позволят избежать формирования зазоров. Наличие ступенчатых стыков обеспечивает надёжную фиксацию элементов и защищает мансарду от проникновения холода снаружи. Хотим отметить, что данный материал также горюч и требует самой серьёзной оценки для выбора его в качестве утеплителя.

Чем толще экструдированный пенополистирол, тем выше его стоимость

Минеральная вата

Теплоизолятор, используемый повсеместно. Это натуральный материал, в состав которого введено некоторое количество синтетических волокон для повышения эксплуатационных характеристик. Отличается доступной стоимостью. Продаётся в рулонах либо плитах, что значительно упрощает процесс выполнения монтажных работ.

Минеральная вата позволит утеплить поверхность любой конфигурации

Стекловата

Утеплитель с более длинными волокнами, чем у минеральной ваты. Это способствует повышению упругих характеристик и звукоизоляционных свойств. По показателю гидрофобности несколько уступает минеральному аналогу. Отличается низкой горючестью. Отсутствие в составе токсичных веществ делает возможным использование стекловаты для внутренней теплоизоляции мансарды.

Монтаж стекловаты должен производиться с особой осторожностью

Каменная вата

Самый дорогой вид ваты, используемый при выполнении теплоизоляционных работ. Состоит из базальтовых волокон. Может поставляться в форме плит. Стоит дороже своего аналога – стекловаты, но при этом позволяет сформировать более качественное теплоизоляционное покрытие.

Каменная вата – надёжная преграда для холода

Эковата

Основу материала составляет бумага – экологически безопасный материал. Перед нанесением состав тщательно измельчается. После этого, используя специальное оборудование, его задувают в пустоты, предотвращая тем самым появление сквозняка.

Эковата – экологически безопасный утеплитель

Пенополиуретан

Современный теплоизоляционный материал, идеально подходящий для утепления мансарды изнутри. Используемая технология позволяет сформировать плотное покрытие, не имеющее щелей и зазоров. Отдав предпочтение данной технологии, можно на протяжении минимум 30 лет не бояться сквозняков и холода.

Современный теплоизолятор с высокими эксплуатационными характеристиками

Пенофол

Один из вариантов вспененного полиэтилена, широко используемый при утеплении мансард современных строений. Наличие одно- либо двухстороннего покрытия обеспечивает высокие отражающие характеристики и хорошие звукоизоляционные свойства.

Пенофол – современное решение для любой мансарды

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 3459
Источник: https://HouseChief.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Фото	Описание работ
	Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя мостиков холода.
	Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
	Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно саморезами к стропильным ногам.
	Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
	Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
	Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
	Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3498
Источник: https://homius.ru/uteplenie-mansardyi-iznutri-esli-kryisha-uzhe-pokryita.html

Немного о выборе инструментов

Если вы спросите опытного кровельщика, какие инструменты нужны для утепления мансардной крыши частного дома, он пожмёт плечами и скажет: молоток, нож, голова и руки. По большей части, это верно, но есть профессиональные секреты, которыми не каждый хочет поделиться.

Самая главная хитрость – в выборе ножа. Если вы возьмёте простой строительно-монтажный нож, то на протяжении всего процесса будете мучиться, неровно кромсая утеплитель. Лезвие у такого инструмента слишком короткое, оно не прорезает насквозь толстый слой утепляющего материала. К тому же монтажный нож быстро затупится о минеральную вату или пенопласт.

Можно обойтись подручным инструментом для резки (ножовкой по дереву) или использовать для работы широкий кухонный нож для резки хлеба с зубчатой заточкой.

Профессиональный инструмент для резки – широкий длинный нож из углеродистой стали. Длина лезвия – 35 сантиметров, рукоятка из прочного пластика очень удобна в работе

Кроме хорошего ножа, вам действительно понадобится молоток, а ещё саморезы и шуруповёрт, прочный шнур, защитная одежда, респиратор и очки.

Советы по резке утеплителя:

помещение, в котором будете резать минвату, должно хорошо проветриваться;
руки, голову и, особенно, глаза и дыхательные пути нужно защитить от проникновения летучих волокон;
после работы с утеплителем нужно принять душ, тщательно вымыть руки и лицо;
материал нужно резать поперёк волокна – так будет меньше летающей трухи;
чтобы не ошибиться в размерах кусков, следует тщательно промерять места их расположения.

Рулонный утеплитель лучше не разматывать, а разрезать прямо в рулоне

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 1605
Источник: https://HomeMyHome.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 683
Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/uteplenie-mansardy.html

Нюансы утепления мансарды при различной геометрии крыши дома

Утепление мансардной крыши имеет ряд особенностей, продиктованных спецификой самого помещения. Сложное конструктивное исполнение подчердачного пространства требует грамотного подхода. В противном случае будет сложно избежать появления мостиков холода либо конденсата.

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками, если у неё достаточно сложная геометрия? Ответ на такой вопрос в каждом конкретном случае ищется индивидуально. Выбор делается в пользу жёстких утеплителей, так как мягкие материалы при большом угле наклона сползают. Теплоизоляционные работы изнутри в этом случае лучше всего выполнять с использованием плит. Обрешётку монтируют таким образом, чтобы стропила располагались на расстоянии, которое на 10–15 мм меньше ширины плит. Это позволит избежать появления щелей, через которые холод может проникнуть внутрь помещения.

Внимание! Для создания комфортных условий следует выполнить утепление стен мансарды изнутри своими руками, а также других поверхностей.

Учитывая, что стропильные ноги сложной кровли являются мостиками холода, после укладки плит сверху выложенных матов крепится сплошной слой утеплителя. Его толщина намного меньше основного теплоизолятора. Сверху укладывается пароизолятор.

Утепление кровли сложной конфигурации требует определённых знаний

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1332
Источник: https://HouseChief.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Один из вариантов утепления ломаной крыши без теплоизоляции верхнего ската, утепляется только нижний и потолок

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1370
Источник: https://homius.ru/uteplenie-mansardyi-iznutri-esli-kryisha-uzhe-pokryita.html

Как правильно утеплить мансарду изнутри

На фото утепленная мансарда:

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри можно осуществлять в любое время года и суток. Недостатком является наличие труднодоступных мест, которые должны быть обработаны.

Гидроизоляция

Кровлю необходимо защищать от влаги: атмосферного влияния, конденсата, пара, испарений. Гидроизоляция должен быть качественной – от этого зависит срок службы всей крыши.

Материал следует укладывать непосредственно под внешний слой кровельного покрытия с оставлением зазора между ними для циркуляции воздуха.

Гидроизоляция должна соответствовать двум требованиям: не давать влаге попасть внутрь здания и долго служить.

Обычная полиэтиленовая пленка не подходит – она способствует появлению конденсата и не долговечна. Лучше использовать перфорированную пленку либо «дышащие» мембраны. Рулоны следует укладывать внахлест и склеивать в единое целое.

Пароизоляция

В жилом помещении имеется влажный теплый пар. Чтобы он не проникал в слой утеплителя, применяют пароизоляционный материал. Он изолирует холодный и теплый воздух друг от друга. Если не использовать пароизоляцию, то конденсат всё намочит и тот потеряет свои утепляющие свойства.

Полотно пароизоляции накладывают на материал со стороны жилого теплого помещения. Важно соединить его в единое целое.

Теплоизоляция

При утеплении мансарды изнутри необходима теплоизоляция для удержания тепла в помещении. Она зависит от теплопроводности используемого материала. Чем ниже теплопроводность – тем лучше материал удерживает тепло. Теплопроводность зависит от плотности и наличия пузырьков воздуха.

Теплоизоляция чердака требует использования паропроводящих материалов. Кроме того, материал должен быть упругим и плотным, сохранять форму при разрезании.

Для достижения цели (сохранение тепла) следует выдерживать толщину слоя. Чем больше теплопроводность, тем больший слой необходим.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1881
Источник: https://wikiw.life/sad-i-ogorod/uteplenie-mansardy-iznutri.html

Нужно ли устраивать гидроизоляцию под утеплителем

Наличие гидроизоляционного слоя в формируемом пироге является обязательным. Таким образом, можно предотвратить образование конденсата или просачивания атмосферных осадков внутрь помещения. В результате увеличивается срок службы, и повышается надёжность формируемого теплоизоляционного слоя.

Чаще всего выбор делается в пользу гидроизолирующих плёнок: диффузионных, супердиффузионных дышащих, антиконденсатных.

Гидроизоляция позволит предотвратить проникновение воды снаружи

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 520
Источник: https://HouseChief.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

Особенности геометрии: утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

С одной стороны, вроде в решении вопроса, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, и нет никаких особых сложностей. Но не тут-то было. Главная сложность может скрываться в геометрических формах кровли, особенно если вы постарались сделать её максимально привлекательной. Как правило, форма мансардного этажа повторяет все изгибы крыши. Утеплитель монтируется непосредственно на наклонные стены. Кстати говоря, слишком эластичный теплоизолятор может провисать, так что важно продумать способ его надёжного крепления.

А что делать, если вы снабдили крышу остроконечным конусом или другими архитектурными изысками? В этом случае придётся изнутри немного подправить геометрию с помощью дополнительных стенок или даже потолка.

Пример работы с неровными потолками на мансарде в этом видеоматериале:

Как видите, вполне возможно немного исправить геометрию изнутри, при необходимости. В этом случае и все работы по утеплению должны проводиться на установленных дополнительных перегородках.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 1067
Источник: https://HomeMyHome.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

Утепление мансарды изнутри своими руками − основные нюансы, видео

Если вы решили выполнить монтажные работы собственными силами, самое время узнать, как правильно утеплить крышу изнутри в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.

Теплоизоляционные работы можно выполнить собственными силами

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео процесса

Если решено выполнить утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой, работы следует выполнять в следующей последовательности:

Крепление гидроизоляции.
Раскрой минеральной ваты. Для этого отрезаются полосы, ширина которых на 3–4 мм больше расстояния между стропилами.
Укладка минеральной ваты между стропильными балками встык, но без напуска, крепится она с помощью капроновых нитей либо вязальной проволоки, намотанной на гвозди, забитые в стропила.
Крепление пароизоляции.
Финишная отделка.

Следующее видео об утеплении мансарды изнутри минватой своими руками позволит более детально разобраться в процессе:

Утепление мансарды пенопластом

Сделав выбор в пользу пенопласта, можно значительно сократить затраты на выполнения теплоизоляционных работ. Главное − разобраться с технологией утепления мансарды пенопластом. Монтажные работы можно выполнить в следующей последовательности:

Утепление мансарды пенополиуретаном

До начала теплоизоляционных работ следует проверить прочностные характеристики стропильной системы. Учитывая, что пенополиуретан весит больше пенопласта или минеральной ваты, несущие конструкции должны быть рассчитаны на подобную нагрузку.

Утепление мансарды пенополиуретаном изнутри выполняют следующим образом:

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1596
Источник: https://HouseChief.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

О необходимости гидроизоляционных работ

Все волокнистые теплоизоляторы, так или иначе, впитывают влагу. Она может образоваться из-за огрехов в покрытии кровли или образования конденсата внутри помещения из-за разницы температур. Попавшая в утеплитель влага неблагоприятно сказывается на его состоянии. Не допустить этого – задача слоя гидроизоляции.

Технологии современного строительства предполагают использование мембранных материалов. Они не допускают формирования конденсата и при этом не пропускают наружную влагу.

Точка зрения эксперта

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

Задать вопрос

«Декоративная отделка стен обычно паропроницаема и пропускает влагу к элементам кровли и теплоизоляции. Рекомендую защитить слой утеплителя изнутри фольгированным или полиэтиленовым гидроизоляционным слоем.»

Как правильно утеплить крышу с гидроизоляционным слоем на фото:

Послойная схема утепления мансарды

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 933
Источник: https://HomeMyHome.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

Обзор основных ошибок, допускаемых при утеплении мансарды изнутри

Недостаточно просто узнать, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Следует обязательно познакомиться с типовыми ошибками, которые допускают многие неопытные строители. Это особенно актуально при выполнении работ с использованием утеплителей, которые достаточно легко впитывают влагу. Специалисты рекомендуют:

не использовать гигроскопичный теплоизолятор для защиты кровли с уклоном менее 13 градусов. В этом случае велик риск сбора осадков на поверхности крыши с последующими протечками, которые могут стать причиной порчи теплоизоляционного слоя;
обязательно предусмотреть воздушную прослойку между кровлей и слоем утеплителя для подсыхания и проветривания теплоизолирующего слоя;
укладывать все слои «пирога». Отсутствие паро- либо гидроизоляции негативно отразится на конечном результате;
доверить установку мансардных окон специалистам. Учитывая, что подобные конструкции монтируются под углом, многие выполняют установку некачественно.

Разобравшись с тем, как утеплить мансардную крышу и стены, можно смело приступать к выполнению работ своими руками. Если вы уже выполнили утепление мансарды собственными силами – делитесь в комментариях, что у вас получилось в конечном итоге. Результаты вашей работы интересны нам и нашим читателям.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1316
Источник: https://HouseChief.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

Заключение

Мансардное пространство под крышей может быть полноценным помещением с полезной жилой площадью, которое вы можете оборудовать для различных функций – под спальню, детскую, кабинет, комнату отдыха. Для круглогодичного использования необходимо организовать утепление мансарды изнутри своими руками. Грамотный подбор современных теплоизолирующих материалов и последовательность действий позволит без труда достичь результата.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 433
Источник: https://roof-tops.ru/izolyaciya-uteplenie/uteplenie-krovli-mansardyi-iznutri-chto-delat-esli-kryisha-uzhe-pokryita/

Основные ошибки в утеплении мансарды

В заключение следует перечислить основные ошибки в утеплительных работах на мансарде. Именно они могут свести на нет все ваши усилия и расходы:

неправильный подбор толщины утеплителя может привести к тому, что вы либо зря потратите лишние деньги, либо не добьётесь нужного результата;
отсутствие вентиляции в помещении приведёт к образованию конденсата на стенах и порче покрытия;
без гидро- и пароизоляции вся влага будет впитываться в утеплитель, нарушая его свойства.

Не забывайте, что качественное утепление значительно сократит ваши расходы на отопление дома

Если у вас есть опыт в утеплении мансардных этажей и есть моменты, которые мы не указали в этом материале, – поделитесь своим мнением в комментариях!

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 799
Источник: https://HomeMyHome.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html

Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 30338
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:

https://roof-tops.ru/izolyaciya-uteplenie/uteplenie-krovli-mansardyi-iznutri-chto-delat-esli-kryisha-uzhe-pokryita/: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 3935 (13%)
https://HouseChief.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 10881 (36%)
https://homius.ru/uteplenie-mansardyi-iznutri-esli-kryisha-uzhe-pokryita.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 4868 (16%)
https://HomeMyHome.ru/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html: использовано 5 блоков из 10, кол-во символов 5667 (19%)
https://wikiw.life/sad-i-ogorod/uteplenie-mansardy-iznutri.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1881 (6%)
http://roof-project.com/uteplenie/utp-mansardy-iznutri.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1243 (4%)
https://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/uteplenie-mansardy.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 683 (2%)
http://masterok-remonta.ru/sovety-po-stroitelstvu/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryt.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1180 (4%)

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Мансарда может быть полноценным жилым помещением не только летом, но и в холодное время года. Главное — правильно ее утеплить. Как это сделать, если крыша уже покрыта? В данной статье описаны особенности различных изолирующих материалов и приведена пошаговая технология утепления мансарды изнутри.

Основные этапы утепления

Для утепления внутренней части мансарды вам потребуются следующие материалы: сам утеплитель (лучше, если он будет в плитах), гидроизоляционная пленка и пароизоляционная мембрана, монтажные ленты. Вам также понадобятся инструменты: перфоратор, молоток, строительный степлер и острый нож.

Чаще всего производители дают рекомендации по использованию строительных материалов своей торговой марки, но общая последовательность монтажа остается неизменной:

Уложите гидроизоляционную пленку вдоль всей стропильной системы, двигаясь от низа к коньку. Закрепляйте полотно при помощи строительного степлера. Этот слой будет защищать утеплитель от воздействия влаги и выпадения конденсата.
Если есть необходимость, установите дополнительную обрешетку. Для ее обустройства используются бруски шириной 8-10 см.
Уложите утеплитель между стропилами. Толщина слоя рассчитывается индивидуально, обычно производители дают рекомендации по монтажу в различных типах построек. При идеальном раскладе расстояние между стропилами должно быть на 1-2 сантиметра меньше ширины утеплителя. Тогда края немного сожмутся, что обеспечит надежную фиксацию плит. В противном случае изоляция будет провисать или выпадать, что осложнит проведение работ и отразится на качестве утепления.
Зафиксируйте утеплитель при помощи шнура или небольших гвоздиков, вбитых в стропильную часть.
Закройте верхний слой утеплителя пароизоляционной мембраной. Изоляция должна быть герметичной, поэтому полотна накладываются внахлест, а стыки закрываются монтажной лентой.
Сделайте деревянный или металлический каркас для последующей обшивки поверхности. Чаще всего для этого используются рейки 20*50 мм.

Теперь можно приступать к финишной обшивке мансарды. Для этого лучше всего подходят листы гипсокартона или фанеры, а также деревянная вагонка. Использовать пластик нежелательно, поскольку помещение может сильно нагреваться в жаркое время года.

По статистике некоторых строительных компаний, около трети их заказов относятся к переделке утепления мансарды. Из-за неправильно подобранной или некорректно уложенной изоляции в утеплителе появляется конденсат, который приводит к развитию грибка и плесени. Избежать этой проблемы помогут пленки и мембраны Ондутис.

Важные нюансы

Если крыша уже покрыта, и вы работаете внутри помещения, необходимо уделить особое внимание следующим моментам:

Обязательно оставляйте небольшие вентиляционные зазоры при укладке утеплителя. Это необходимо для бесперебойной циркуляции воздуха.
При расчетах учитывайте не ширину стропил, а толщину утеплителя. При необходимости стропила можно нарастить при помощи деревянных брусков. Предварительно их нужно обработать антисептиком.
Если расстояние между стропилами намного шире плит утеплителя, не оставляйте пустых мест. Отрежьте небольшие полосы и заполните ими зазоры.
Тщательно проверяйте удаленные и труднодоступные места. Утеплитель должен одинаково плотно сидеть во всех нишах.
Не пренебрегайте герметизацией. Используйте скобы для фиксации пленок и монтажную ленту Ондутис для проклеивания стыков и зазоров.

Подобрать оптимальную паро- и гидроизоляцию можно на сайте Ондутис. Вы можете воспользоваться фильтром по типу строения или по применению материала, а также задать любые вопросы специалистам компании.

Чем утеплить мансарду, если крыша уже покрыта

На отечественном рынке представлен широкий ассортимент утеплителей, но далеко не все из них подходят для самостоятельного монтажа. Некоторые варианты нельзя использовать в жилых помещениях, другие слишком дорого стоят. Чаще всего для утепления мансарды выбирают следующие материалы:

Минеральную вату. Она отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, негорючестью и паропроницаемостью. Но есть и минусы. При работе с этим материалом необходимо обязательно использовать защитные перчатки, очки и респиратор. Мелкие волокна сильно раздражают кожу и дыхательные пути.
Пенополистерол. Характеризиуется длительным сроком службы и биологической устойчивостью. Но этот материал легко ломается и выделяет при горении токсичные вещества.
Эковату. Экологически чистый утеплитель на основе целлюлозы. Он безопасен для человека и животных, стабилен и долговечен. Но для его нанесения требуется специальное оборудование.

Как видите, утепление мансарды изнутри — не такая уж сложная задача. Справиться с ней можно и самостоятельно, главное — выбрать подходящие материалы и точно следовать инструкции.

1 голос , пожалуйста, оцените статью:

подробная инструкция. Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
Между стойками укладывают теплоизоляцию.
С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Основы правильной работы

Говоря о том, как утеплить крышу мансарды изнутри, необходимо знать перечень основных работ. Любая древесина, используемая при строительстве кровли, должна проходить обработку антисептиками. Это касается не только стропил, но и контробрешетки. Таким образом, ни одна деревянная деталь не должна быть упущена из виду. Также необходимо позаботиться о защите от воспламенения. С этой целью древесину обрабатывают антипиренами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, предполагает кое-какие особенности. Любые элементы, выходящие на улицу, обрабатываются составами для наружных работ. Детали, выполненные из древесины и находящиеся внутри помещения, проходят обработку пропитками для внутренних работ. Если применять состав для наружных работ внутри помещения, в нём сохранится специфический запах на долгие года. Если поступить наоборот, древесина снаружи может получить повреждения. Объясняется это недостаточностью защиты.

Еще одним важным правилом утепления мансардной кровли является организация системы вентилирования в подкровельном пространстве. С этой целью обустраиваются специальные вентиляционные отверстия. Через них уходит воздух, накопившийся в подкровельном пространстве. Вместе с собой он уносит лишнюю влажность. Попадание его под настил кровли осуществляется через свесы. Здесь нельзя делать всё герметично. Дело в том, что оттуда происходит забор воздуха. Только за счёт этого как-то сам будет своевременно высыхать, соответственно, и крыша будет служить долго.

Утепление мансарды

Если мансардный этаж был обустроен правильно, то он остается теплым зимой и прохладным летом. Здесь не наблюдается проблем с повышенной влажностью. На кровле не формируются сосульки. Как и в случае с утеплением, паро- и гидроизоляция представляют собой необходимость. Это комплексное решение, в котором одно без другого либо не работает совсем, либо функционирует недостаточно хорошо.

Когда ломаная крыша выступает в роли стен мансардного этажа, формируется следующий слой в направлении от внутренней части наружу:

вагонка или гипсокартон, использованные в роли внутренней обшивки;
обрешетка;
пароизоляция;
утепляющий материал, подбираемый, в соответствии с климатическими условиями отдельно взятого региона;
супердиффузионная мембрана;
вентиляционный зазор;
обрешетка;
покрытие кровли.

С какой целью над утеплителем располагается супердиффузионная мембрана? Она необходима для предотвращения попадания в утеплитель конденсата или осадков, которые просочились через кровельное покрытие. Вместе с тем она выводит пар, который по каким-либо причинам попал в минеральную вату. Тем самым он обеспечивает ее просушку. Оптимальным является материал с паропроницаемостью от 1500 г/м2. Данный слой часто обозначают в качестве гидроизоляции, однако при этом она пропускает пар.

Процесс укладки гидроизоляции

В идеале укладка гидроизоляции происходит следующим образом:

материал оборачивает стропила;
укладывается вплотную к утеплителю.

Гидроизоляцию нередко раскатывают поверх стропил для экономии, не натягивая, а создавая провисание в несколько сантиметров. Этот вариант тоже можно считать хорошим, так как влага попадает на поверхность, после чего скатывается вниз и выходит за пределы кровли. Еще одним важным моментом является выход мембраны в водосборный желоб. За счёт этого влага будет переходить наружу из подкровельного пространства.

Можно выделить ряд моментов укладки мембраны. Она укладывается поперёк стропил начиная с нижней части. Первый вариант запускается в водосточный жёлоб. Следующий слой раскатывается до конька. На коньке мембраны с обеих сторон натягивают материал по верхнему краю, после чего фиксируют его. По коньку раскатывают полосу вдоль. Она спускается с одной и другой сторон кровли. Формируется покрытие, по которому вода может стекать до водосборного желоба непосредственно.

Укладка пароизоляции

Отдельного слова достойна пароизоляция. Это тоже должен быть мембранный материал. Какие изделия не подойдут по характеристикам:

полипропилен;
полиэтиленовая пленка.

Дело в том, что паропроницаемость данного слоя, выраженная в граммах на квадратный метр, должна быть минимальной. В идеале она равна нулю. Получается, что слой материала не должен пропускать пары из помещения в утеплитель. Применение минеральной ваты имеет очень важное значение. После намокания она теряет больше половины собственных свойств. Если она замерзнет в мокром состоянии и вследствие растает, структура ее рассыпется.

По этой причине плёнку пароизоляцию укладывают с заходом одного полотнища на другое. Часто эти стыки проклеивают специальным двухсторонним паронепроницаемым скотчем. Это изделия напоминает чем-то клейкую резину. Простой канцелярский или малярный скотч не подойдёт. Он не гарантирует абсолютной защиты от пара. Помимо стыков, проклеивают также любые примыкания, расположенные сверху и снизу, а также с боков.

Закрепление пароизоляции происходит обычно кулаком посредством скоб степлера. Также подойдёт для этого планка внутренний обрешётки под монтаж обшивки. Здесь формируется еще один вентиляционный зазор. Вагонку можно закреплять непосредственно поверх мембраны.

Обустройство теплоизоляции

Сложно ответить на вопрос, чем лучше утеплить ломаную крышу. Однозначного ответа на него не существует. Применяется минеральная вата жестких модификаций. Плотность ее составляет от 30 до 50 кг на кубический метр. Мансардная кровля в большинстве случаев имеет значительный угол наклона. По этой причине мягкие материалы нежелательны, потому что сползают. Надо брать плиты. Но в этом случае придется корректировать шаг стропил под размеры утеплителя. Он должен быть меньше длины плиты на 15 мм. Это обеспечит фиксацию материала враспор между полками и хорошее его закрепление.

Укладка теплоизоляции осуществляется так, чтобы мостики холода присутствовали в минимальном количестве. Для средней полосы России необходимо от 200 до 250 мм минваты. Это несколько слоев матов. Когда перекрытия плит укладываются между стропилами, их располагают так, чтобы один ряда перекрывал последующие.

Ширина утеплителя должна быть несколько шире расстояния между стропилами. В этом случае это будет зафиксировано плотно. Зазоры будут исключены. В случае если ширина будет больше или меньше указанного показателя, придется разрезать материал. В этом случае получить ровные края у материала будет проблематично, к тому же останется много остатков.

Иногда стропила имеет размеры, которые не позволяют уложить весь утеплитель. Тогда нагревают планки необходимой толщины со стороны помещения в направлении поперёк. Промеж них укладывают остатки утеплителя. Сверху закрепляют пароизоляцию и в случае необходимости кладут обрешётку под отделку. Этот вариант можно считать практически идеальным. Мостики холода отсутствуют, перекрываются даже стропила. Данный способ требует больше расходов при монтаже. Но такая мансарда будет точно теплее. Соответственно, удастся сократить расходы на отопление.

Порядок работы при утеплении

Наличие мансардного этажа предоставляет много преимуществ. В частности, удаётся растянуть окончание строительства. Что надо сделать сразу? Для начала необходимо уложить на стропила слой супердиффузионной мембраны и закрепить ее. На нём выкладывают обрешетку и кровельный материал. Утепляют мансарду изнутри спустя некоторое время.

Но здесь важно обратить внимание на один момент. Гидроизоляционный слой монтируется вместе с кровельным покрытием. Это представляет собой ошибку, которую часто допускают застройщики. Они не используют указанные мембраны. В результате приходится снимать кровлю и укладывать её либо продумать системы, позволяющее исправить указанные дефекты. Проблема в том, что найти экономичное решение, дающее гарантию нормального состояния материалов, в данном случае нет.

Наружное утепление

Если все работы делать сразу, порядок действий получится следующим:

Набивают обрешётку поперёк стропил со стороны помещения. Здесь будет уложена теплоизоляция. Иногда вместо обрешётки закрепляют шнур или оцинкованную проволоку.
Со стороны кровли укладывают теплоизоляционный материал, следят, чтобы не было зазоров.
Сверху, на теплоизоляции, раскатывают супердиффузионную мембрану, после чего набивают решётку.
Настилают кровельное покрытие.
Со стороны помещения наклеивают пароизоляцию.

Только после этого проводят отделку с обрешеткой или без неё

Утепление в помещении

Данный вариант дает возможность отодвинуть работы по внутренней отделке на некоторый срок. Это пригодится тем владельцам жилых построек, у которых не хватает средств. После установки стропильной системы требуется сделать следующие:

раскатать гидроизоляцию, зафиксировать ее;
набить обрешетку либо контробрешетку, при необходимости;
установить кровельный материал.

Это весь перечень необходимых работ на первом этапе. Как только появится возможность продолжить, надо сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не настолько удобно. Дело в том, что придётся обустраивать ограждающую конструкцию. Она не даёт выталкивать утеплитель выше, чем это требуется. Минеральную вату придется как-нибудь зафиксировать. Она может упасть на голову.

Алгоритм действий:

Набивают колонки с шагом 40 см между лагами. Они будут задерживать тепло, обеспечивать вентиляционный зазор.
Укладывают теплоизоляцию определенной толщины, после чего закрепляют её.
Набивают обрешетку, фиксирующую утеплители.
Застилают пароизоляционную мембрану, проклеивают ее.
Устанавливают обрешётку и отделочные материалы.

Что касается укладки теплоизоляционного материала, важно учесть ряд особенностей. Если применяют маты из минваты высокой плотности, всё более или менее просто. Они сами по себе хорошо держатся. Если укладывают рулонную минеральную вату, работа усложняется. При утеплении в помещении утеплитель стелют в направлении снизу вверх.

Берут шнурок, строительный степлер. Раскатывают рулон и прижимают материал к колонкам. Кусок шнурка закрепляют скобами, как бы рисуя английскую букву Z. Закрепляет первый слой, далее — второй и остальные. В общем, если хочется обеспечить мансардную крышу комфортной температурой при любой погоде, лучше брать маты минеральной ваты с плотностью от 30 до 50 кг на кубический метр. Они довольно жесткие и позволяют держать форму материала. Более мягкие рулонные изделия на вертикальных поверхностях могут слеживаться. Они как бы оседают вниз, понижая теплоизоляционные возможности мансардной крыши.

Материалы для утепления

Как и было сказано выше, наибольшей популярностью пользуется минеральная вата. Она хорошо подходит для этой цели, но не является идеальной, так как боится влаги. Соответственно, приходится заботиться о ее тщательной защите со всех сторон, чтобы она не теряла собственные свойства.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол или пенопласт используют для обшивки кровли. Пенопласт отличается хорошими показателями, но выделяет токсичные соединения при горении. Можно обнаружить и так называемые самозатухающие модификации со специальными добавками. Их лучше использовать для утепления кровли.

Ключевым достоинством пенопласта является доступная цена. В монтаже он довольно лёгкий. Достаточно установить материалом враспор между стропилами, после чего закрыть монтажной пеной стыки. Использовать пенопласт для утепления мансарды изнутри удобно. Можно заказать плиты необходимого размера, которые на 15 мм больше просвета между стропилами. Надо устанавливать их плотно. Эластичность позволит им хорошо закрепиться.

Вентиляционный зазор оставляют со стороны кровли. Укладывать гидроизоляцию. Но в наибольшей степени она эффективна в отношении деревянной конструкции, так как пенополистирол не боится влаги. Он ее почти не впитывает и не проводит пар. Здесь скрывается основной недостаток. То, что материал не пропускает пар, говорит о том, что с ним придется понести дополнительные затраты. Надо обустраивать хорошую вентиляционную систему.

Экструдированный пенополистирол отличается более совершенными характеристиками. При одних и тех же условиях толщина его в 2 раза меньше, чем у аналогичных материалов с такой же плотностью. По сравнению со пенопластом, этот показатель у него в полтора раза меньше. Предусмотрена у него система замков, снижающая возможность появления зазоров, через которых тепло будет уходить.

Еще одним преимуществом является отсутствие интереса к материалу со стороны грызунов и насекомых. Не размножаются на нём грибок и плесень. Единственное, что накладывает ограничения на его применение, это солидная цена. Да и система вентиляции потребуется в дополнительном порядке.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

Вентилируемый продух.
Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
Утеплитель между стропил.
Пароизоляция.
Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

пористые;
двухслойные пленочные;
трехслойные супердиффузионные;
перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выбор теплоизоляции

Конструкция крыши мансарды обладает следующими особенностями, на которые нужно ориентироваться, выбирая материал для ее утепления:

В качестве кровли и утеплителя для мансардной крыши должны применяться облегченные материалы, так как ее конструкция не рассчитана на повышенную нагрузку.
Для утепления мансардной крыши должны применяться максимально эффективные материалы, чтобы толщина слоя кровельного пирога была минимальной – это также поможет снизить вес кровельной конструкции.
Обязательно устройство системы вентиляции кровельного пространства, обеспечивающего контроль влажности в помещении.

Минеральная вата

Для утепления мансардных крыш часто используется минеральная вата. Ее достоинства:

Небольшой вес.
Высокие теплоизоляционные качества.
Хорошая паропроницаемость и шумоизоляция.
Экологичность и пожаробезопасность.

Количество утеплителя соответствует площади скатов крыши за минусом площади проемов

Среди недостатков такой теплоизоляции крыши мансарды — относительно высокая цена и склонность к намоканию. Кроме того, минвата со временем может слежаться и потерять свои свойства.

Важно: Для утепления крыши (наклонных и вертикальных поверхностей) лучше использовать минвату в плитах, а не рулонах — это облегчит монтаж.

Также можно использовать для утепления крыши мансарды стекловату, но она менее удобна в работе и требует защитных средств: перчаток, спецодежды и очков.

В холодных регионах толщина такой теплоизоляции должна составлять 150-200 мм – это можно обеспечить укладкой плит минваты в два слоя. При наружном утеплении работы по монтажу материала следует проводить только в сухую погоду.

Пенопласт или пенополистирол

Утепление мансардных крыш пенопластом распространено из-за его низкой стоимости. Среди достоинств:

Маленький вес.
Низкая теплопроводность.
Простота обработки и монтажа.
Хорошие эксплуатационные качества.
Не деформируется.
Не боится влаги.

Как утеплить крышу мансарды пенопластом

Утепление мансардной крыши пенопластом имеет существенный недостаток – пожароопасность. Но можно использовать экструдированные полистиролы, которые не горят, а только плавятся, но и их стоимость значительно выше.

Пенополиуретан (ППУ)

Новый эффективный материал для утепления крыши мансарды. По сути – это модифицированная монтажная пена. ППУ может применяться только для утепления мансардной крыши изнутри, видео с технологией нанесения в конце статьи, но при этом:

Толщина слоя утеплителя минимальна.
ППУ обладает хорошей адгезией, а при нанесении заполняет все пустоты в конструкциях.
Является одновременно тепло-, гидро- и пароизоляцией.

Утепление при помощи ППУ

Напыление пенополиуретана требует специальных навыков и оборудования, но при этом полностью будут отсутствовать швы, что предотвратит промерзание элементов конструкции.

Выбирая, чем лучше утеплить мансардную крышу, можно ориентироваться и на такой материал, как эковата. Этот натуральный утеплитель (изготавливается из льна) не только защитит от холода, но и от перегрева в жару, является дышащим и экологически чистым. Эковата обеспечивает бесшовное покрытие и не требует устройства пароизоляции. Подходит, например, для утепления ломаной мансардной крыши за счет простого монтажа на наклонных поверхностях.

Кровельный пирог неутепленный

Виды утеплителей для кровельного пирога.

Такой вид конструкции кровельного пирога создается, если у строения утеплен потолок под чердаком, а в мансардном помещении находиться планируется только летом. Здесь главной задачей утепляющей конструкции будет устроить изоляцию чердачного помещения от попадающего снаружи конденсата, да так, чтобы влага могла бы при этом выходить наружу. Чтобы микроциркуляция воздуха не оказалась нарушенной, следует сделать прокладку из гидроизоляционной перфорированной пленки.

При устраивании неутепленного кровельного пирога последовательность будет такова:

устройство стропильной системы;
укладывание гидроизолирующего слоя;
фиксация контробрешетки;
крепление обрешетки;
настилание кровельного материала.

Утепленная конструкция включает в себя большее количество слоев. Она используется для обустройства жилых мансард и задачей имеет не только гидроизолирование, но и обеспечение сохранности тепла. Под крышей тепловой режим намного отличается от того, что на первом этаже здания.

Сама кровля в летнее время может прогреваться до достаточно высоких температур, а в зимний период нередко такое явление, как застывание кровли. В таком жилье комфортной атмосферы добиться не удается. Кровельный пирог устраивают для выполнения следующих задач: удерживание зимой тепла внутри, обеспечение изоляции для воздуха, который может соприкасаться с замерзшей крышей, а в жару пирог не пропускает внутрь горячий воздух.

Утепление мансардой крыши изнутри между стропилами

Процесс внутреннего утепления мансардной крыши должен начинаться ещё на этапе возведения строения. Только так можно проконтролировать правильность слоёв кровельного «пирога». При этом желательно составить своими руками подробную схему мансардного помещения и отметить на ней места, подлежащие для утепления изнутри.

Очень часто мансардное сооружение имеет обрезанную конструкцию. Проще говоря, между нижней частью кровельного ската и внутренней отделкой помещения остаётся свободное пространство, которое не нужно утеплять

Но в такой ситуации важно утеплить перекрытие по самому краю кровельной конструкции

Предварительно утеплитель нужно распаковать, чтобы минвата набрала свою первоначальную форму. Материал нарезается по необходимым размерам. Обязательно оставлять запас в 25-35 мм для плотного прилегания к соседним стропилам.
Полотна заталкиваются в пространство между стропилами. Нужно слегка надавить на середину утеплителя, чтобы он распрямился. При этом нужно учитывать, что толщина балок должна быть не меньше 25 см.
Поверх утеплителя настилается пароизоляционный слой с нахлестом 10 см, а места стыков проклеиваются скотчем. Утеплитель крепится скобами или обрешёткой.
Для обрешётки набиваются рейки толщиной 2,5 см.
Поверх реек закрепляется декоративный финишный материал.

На этом этапе все работы по утеплению мансарды можно считать завершёнными. Но чтобы в полной мере понять суть монтажного процесса можно ознакомиться с видео, утепления крыши мансардного этажа. Если планируется утеплять мансарду в старой постройке, а кровельную конструкцию разбирать нет желания, то существует маленькая хитрость. Гидроизоляционный слой раскатывается непосредственно изнутри мансарды, оборачивая стропильные балки и заводя материал в пространство между ними. Но в такой ситуации не получится защищать деревянные балки в случае протекания кровельного материала.

Строение утепленного кровельного пирога

Пирог крыши из профнастила.

Стропила. Все слои пирога должны составлять вместе примерно 35 см. Это надо учитывать, выполняя стропильную систему. Определитесь с материалом, который будете укладывать в качестве теплоизолятора – это поможет узнать, достаточной ли будет высота стропил.

Основную нагрузку тяжести кровли несут в себе именно стропила. Поэтому создавать их лучше из деревьев хвойной породы, выбирая такие элементы, в которых нет изъянов. Уровень влажности у древесины должен быть не выше 22%. Все деревянные элементы необходимо пропитывать антисептиком. Шаг стропил и их толщину выбирают в зависимости от того, какой материал подобран для покрытия крыши.

Пароизоляция. Собственно монтаж кровельного пирога начинается как раз с этого слоя. Последним из внутренних слоев будет отделка.

Внутри жилья в обязательном порядке присутствует влага. Больше всего ее содержится в теплом воздухе, который, повинуясь законам физики, устремляется вверх – в мансарду. Вентиляция не способна проветрить до такой степени, чтобы все излишки влаги были устранены, они попадают на кровельную конструкцию и оседают в виде конденсата. Пароизоляционный слой защищает утеплитель, устраиваемый следующим, от проникновения влаги. При напитывании влагой теплоизоляция утрачивает свои рабочие характеристики.

Среди материалов, используемых для создания пароизоляционного слоя, чаще всего используют следующие:

пароизоляционную пленку. Она изготовлена многослойной, с добавлением полимерного армирующего каркаса, который не позволяет ей провисать;
пергамин – пароизолятор с демократичной ценой, который имеет существенный минус: со временем его способность удерживать влагу пропадает;
фольгированные материалы.

Последние представляют собой пленку, одна из сторон которой оклеена фольгой. Существует и материал наподобие шоколадных оберток, одна его сторона из фольги, вторая – бумажная. Оба варианта выполняют не только гидроизолирующую функцию, но и являются хорошим барьером на пути инфракрасного излучения. Оно вызывает утечку тепла из помещения, а фольгированный слой помогает намного снизить теплопотери даже без утепляющих материалов.

Крепление пароизоляции к стропилам осуществляется следующим образом:

По стропильным ногам раскатывают рулонный материал в направлении вдоль конька. Укладку следует выполнять снизу, с нахлестом 15 см на предыдущий слой.
Пленку крепят к поверхности при помощи строительного степлера.
Стыки материала и прилегающий к стене край герметизируют с использованием соединительной ленты или скотча.

При укладывании пленки, не натягивайте ее, она должна слегка провиснуть между стропилами.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога, следует определиться с выбором материала для утепления. От правильно подобранного типа и технических характеристик зависит количество слоев и толщина теплоизоляции. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций. В число наиболее востребованных входит :

пенополиуретан;
экструдированный пенополистирол;
стекловата;
минеральная вата.

Также может использоваться вспененное стекло, различные виды натурального утеплителя для монтажа изнутри (древесная стружка, морские водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала :

коэффициент теплопроводности;
влагоустойчивость;
огнестойкость;
экологическая безопасность.

Обратите внимание! Для утепления крыши мансардного типа рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт/м*К и ниже. Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества

Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома

Также важно учитывать экологическую чистоту материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли

Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества. Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома

Минеральная вата – утеплитель, изготовленный из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и воздействию агрессивных сред, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины, выполненные из минеральной ваты, особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата изготавливается из расплава стекла, по своим свойствам данный вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°C. Обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими характеристиками. Стекловата устойчива к замерзанию. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляция должна быть выполнена правильно.

Минвата и стекловата позволяют утеплить кровлю с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам относится необходимость создания толстого слоя утепления и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить изнутри кровельную конструкцию можно при помощи полимерных материалов – пенополистирола или пенополиуретана. К преимуществам пенополиуретана (газонаполненной пластмассы) относится высокая способность сохранять тепло, легкость, долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не подвержен воздействию влаги. Экструзионный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К. Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологичных материалов, утеплить крышу можно натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологическую чистоту, различные виды натуральных утеплителей имеют свои недостатки. Вспененное стекло отличается высокой хрупкостью. Гранулированная бумага, а также маты из камыша, соломы, морских водорослей и подобных материалов характеризуются высокой горючестью и требуют особых навыков при выполнении монтажа.

Чем утеплить мансардные крыши критерии выбора материала для утепления

Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансардного помещения изнутри – процесс очень ответственный. От разновидности утеплителя и его основных характеристик будет зависеть толщина и многослойность кровельного пирога.

В связи с тем, что мансарда – помещение специфической конструкции, то и выбор утеплителя должен основываться на предъявляемых к нему требованиях:

Минимальный уровень теплопроводности. Желательно приобретать материалы показатели теплопроводности, которых не превышают 0,05 Вт на метр квадратный.

Низкая степень влагопроницаемости. В связи с тем, что под кровлей может образовываться конденсат, да и часто крыша попросту может протекать, то теплоизоляционный материал не должен впитывать влагу, которая пагубно сказывается на основных его параметрах

При невозможности придерживаться таких правил важно обустроить качественную гидроизоляцию.

Материал для внутреннего утепления мансарды должен иметь минимальный вес. Этот параметр очень важен, так как кровельную конструкцию нельзя перегружать

Параметры веса напрямую зависят от плотности материала. Для крыши хорошо подойдёт минеральная или базальтовая вата. Более тяжёлые варианты использовать не целесообразно.

Высокие показатели пожаробезопасности. Важно чтобы утеплитель не поддерживал процесс горения в случае появления открытого источника огня.

Способность утеплителя сохранять первоначальную форму. Из-за того, что утеплитель укладывается на нестандартную поверхность под углом, рулонные мягкие материалы через определённое время могут сползать вниз, образуя в верхней части большие пустоты. Поэтому утеплитель для внутреннего утепления мансарды не должен утрачивать своей формы и размера.

Высокая морозоустойчивость. которая обусловлена резкими перепадами температур в подкровельном пространстве.

Длительный эксплуатационный ресурс .

Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, которая должна основываться на особенностях региона строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утепления, а также толщины кровельного пирога. Все эти параметры имеют высокую важность и только исходя из них, можно правильно выбрать толщину теплоизоляционного материала

Если же пропустить этап расчётов, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате 25 см толщины.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

Многие домовладельцы поддаются искушению обустроить в доме удобную жилую мансарду. Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

Специальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большинство нового частного жилья уже сразу возводится с мансардой. Но нередко, желая увеличить домовладения, и в не новых домах, хозяева обустраивают и утепляют старые нежилые чердаки.

Мансарды расположены практически под самой крышей

Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, стропила из дерева не промокнут и не сгниют, а теплоизоляционный материал будет служить долго и надежно.

В каких случаях может понадобиться теплоизоляция мансарды

Мансардный этаж – помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши и вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине происходит быстрое остывание помещения зимой и нагрев в летний период года. Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором жары в летний зной и через неё же тепло уходить наружу с наступлением холодов. В первую очередь — это обусловлено уровнем теплопроводности материалов, используемых, для сооружения крыши.

В зимний период тепловые потоки от батарей поднимаются по законам физики вверх, распределяясь под кровельным сводом и беспрепятственно улетучиваясь на улицу, так как материалы, из которых изготавливается стандартная крыша, легко проводят тепло.

При этом происходит таянье снега, который превращаясь в лёд, разрушает кровлю. В свою очередь, в летний зной воздух в мансардном помещении накаляется настолько, что становится тяжело дышать. При этом охладить такое помещение, не получиться даже очень мощным кондиционером.

Как же быть в такой ситуации? Ответ только один – качественно утеплить мансардное помещение, правильно выбрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и места укладки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.

Например, если утепление будет выполнено недостаточно толстым материалом, подобранным на глаз, то проблема будет решена только частично и в помещении будет по-прежнему прохладно и неуютно. Только правильно выбранный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать мансарду от кровельной конструкции, а при сооружении правильной вентиляции все излишки влаги будут быстро и беспрепятственно выводиться наружу.

Устройство жилого мансардного помещения

При постройке частного дома некоторые хозяева даже зону чердака стараются задействовать под жилое помещение.

Конструкция мансардной крыши.

На мансардных этажах в некоторых случаях планируются «летние», то есть необогреваемые, помещения. Но предпочтительнее все же комнаты, в которых выполнено полноценное утепление и можно с комфортом жить не только в теплое, но и в холодное время года.

Утепляющий материал в чердачных помещениях обычно устанавливают на пол: это помогает удержать тепло, которое выходит с расположенного под ним этажа. Пустой чердак при этом служит прослойкой, которая не позволяет холоду проходить в помещение с крыши.

При утеплении мансардного помещения все происходит несколько по-другому. Весь теплоизоляционный материал с пола как бы переносится в конструкцию кровли. Поэтому кровельный пирог в зданиях с мансардами будет обязательным элементом конструкции.

Теплая кровля

Мансардная крыша должна быть теплой. Напомним, что скатные кровли могут быть теплыми и холодными. Разница между ними – состав кровельного пирога. Теплая кровля предполагает утепление скатов крыши, а также оборудование гидро- и пароизоляции.

Для утепления кровли можно использовать любые виды утеплителя: керамзит, пенополиуретан, пенополистерол, пенобетон, пеностекло, утеплитель из целлюлозы и базальтового волокна. Маты из базальта самые востребованные.

Утеплитель укладывается в пространство между стропильными ногами. Для усиления эффекта, можно положить в два слоя. В этом случае второй слой стелется так, чтобы закрыть стыки между матами первого. Требуется усиленный гидроизоляционный слой. Недостаток ваты – при попадании влаги они не только могут потерять свои теплосберегающие качества, но и увеличить нагрузку на стропильную систему.

Нельзя допускать намокание утеплителя. Чтобы предотвратить конденсацию испарений из внутренних помещений на внутренних слоях кровли, поверх матов кладется пароизоляционная мембрана. Для защиты утеплителя от конденсата, образование которого возможно на некоторых видах кровельных материалов, например, из стали, между кровельным покрытием и утеплителем укладывается гидроизоляция.

В качестве гидроизоляции используют пленку или мембрану. Использование последней предпочтительней. Материал обладает отличными диффузионными способностями. Он не проницаем для воды, но отлично пропускает пар. Благодаря этому вода испаряясь, проходить через слои кровли, нигде не оседая. К тому же мембраны практичней с точки зрения экономии места. В отличие от пленок для их укладки не требуется оставлять зазор между слоями. Она укладывается непосредственно на утеплитель.

В первую очередь обрабатывают ендову. Сверху вниз мембрану прокладывают по всей длине. Стыки проклеивают специальной лентой, желательно, той же марки, что и гидроизоляция. Рулоны гидроизоляционной мембраны раскатываются горизонтально от карниза в сторону конька. Отдельные полотна укладываются с нахлестом 15 см. Стыки делаются на стропилах. Материал должен быть хорошо натянут, без провисания.

Для утепления скатов крыши можно использовать пенопластовые плиты. По сравнению с минеральной ватой они не напитываются влагой в случае протечки в системе гидроизоляции.

Пенопластовые плиты укладываются между стропильными ногами на обрешетку. Ширина шага стропил может достигать 2 м. Укладывается без зазора. Минимальная толщина слоя – 100 мм. Максимальная строго не определена. Толщину утепляющего слоя рассчитывают для каждого конкретно случая с учетом климатических особенностей района, где находится дом.

Плиты крепятся с помощью клея или дюбелей. Если между ними и стропилами образовались зазоры, их заливают герметиком или монтажной пеной. Оставлять открытыми нельзя. В них образуются мостики холода, что приводит к образованию конденсата. Результат — появление плесени и загнивание стропил. Поверх пенопластовых плит укладывается пароизоляция и зашивается вагонкой, деревоплитой или гипсокартоном. Зависит от функционального назначения подкровельного помещения.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга – утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата – если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Утепление крыши своими руками

Первый этап при выполнении утеплительных работ – гидроизоляция. Как было сказано выше, в данном случае она укладывается сверху прямо по стропилам. Прикрепляют гидроизоляционную пленку при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.

Если помещение не отапливается, либо чердак холодный, устройства пароизоляции не требуется. Достаточно уложить только гидроизоляционный слой.

На втором этапе работ укладывают теплоизоляционный материал. Укладка проводится ниже стропил. Материал закрепляют при помощи строительного степлера. Поверх слоя теплоизоляции монтируют пароизолирующую пленку.

Заключительный этап – монтаж внутренней облицовки. В качестве строительного материала здесь подойдут листы из гипсокартона, фанера и вагонка. Облицовку прикрепляют с помощью оцинкованных гвоздей, снабженных широкими шляпками, либо саморезов. Чтобы финишная отделка получилась качественной, нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов оказались углубленными в облицовочный материал. Перед выполнением окончательной отделки углубления от саморезов или гвоздей зашпаклевывают. Затем на гипсокартон или фанеру можно наклеить обои.

Утепление крыши изнутри дома

При укладке теплоизоляционного материала ниже стропил чаще всего подкровельную гидроизоляцию устанавливают сверху, по стропилам, не делая сплошную деревянную обшивку, потому что вентиляционный зазор в любом случае получится большим – практически на всю толщину стропил. Недостаток такого способа утепления крыши – уменьшение объема мансарды.

Утепление крыши своими руками пошаговая инструкция

Сначала производят гидроизоляцию. Пленку раскатывают горизонтально в направлении от карниза к коньку крыши с нахлестом. На пленке места такого нахлеста обозначаются специальной полосой, а его величина напрямую зависит от уклона кровли. Если уклон составляет до 21 %, нахлест должен быть не меньше 20 см, при 22 – 30 % он составляет 15 см, а при уклоне больше 31 % требуется нахлест 10 см. Гидроизоляционная пленка крепится с помощью строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Места нахлеста требуется изолировать специальной клейкой лентой.

Желательно раскатывать пленку так, чтобы места нахлестов попадали на конструкции из дерева (рейки контробрешетки, стропила, дистанционные бруски). Если обрешетка пропитывалась специальным антисептическим средством, перед укладкой пленки следует убедиться, что пропитка окончательно высохла.

Слой гидроизоляции у карниза и свеса крыши над фронтоном должен выступать за линию стен не меньше чем на 2 см, а по торцам крыши выходить на торцевые доски. У карниза он выводится прямо по стропилу и крепится при помощи специальной клейкой ленты.

При укладке перфорированной пленки нужно обязательно следить за тем, чтобы перфорация «смотрела» наружу. В противном случае она будет пропускать влагу внутрь кровли и препятствовать выходу пара изнутри. На пленке всегда имеются надписи, на которых указана ее лицевая (наружная) сторона.

Пленку надо укладывать, оставляя провис между стропилами, равный 20 мм. Он необходим для того, чтобы исключить возможное натяжение пленки и разрыв вследствие уменьшения ее размеров от холода. Желательно, чтобы при этом расстояние между стропилами составляло не более 1,2 м.

Следующий этап – укладка утеплителя. В местах соединения утеплителя стен и ската кровли нужно постараться сделать так, чтобы оба этих слоя очень плотно прилегали друг к другу. Также такие места требуется дополнительно укрепить армирующей сеткой и организовать защиту от попадания дождя. В скатной крыше они, как правило, располагаются под карнизом, который предохраняет их от атмосферной влаги, а для плоской крыши требуется предохранение с помощью жестяных фартуков и уплотняющей полиуретановой ленты.

Затем укладывают антиконденсатную пленку. Ее нужно разложить на стропилах в направлении от карниза к коньку крыши. Укладку производят с нахлестом, впитывающей поверхностью вниз, после чего закрепляют при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Пленку нужно укладывать с натягом, не допуская провиса. Место проклейки желательно усилить прижимной планкой. Особенно важно это сделать, если угол наклона крыши составляет меньше 30°. Нижняя поверхность пленки не должна соприкасаться с утеплителем. Для обеспечения проветривания расстояние между утеплителем и антиконденсатной пленкой должно составлять около 40 – 60 мм.

Если пароизоляционная пленка фольгированная, то ее укладывают отражающей поверхностью внутрь помещения. Стыки такого материала проклеивают специальным фольгированным скотчем.

В тех местах, где пленка примыкает к внутренним стенам, печным трубам и т. п., надо обратить внимание на характер поверхности, к которой она будет прикрепляться, поскольку соединение обязательно должно быть герметичным. К материалам, обладающим шероховатой поверхностью (нестроганой древесине), пароизоляционную пленку приклеивают при помощи полиуретанового, акрилового или синтетического клея. На подобных поверхностях нельзя применять скотчи, уплотнительные полиуретановые ленты, поскольку герметичность соединения может нарушиться. Если в конструкции кровли используются металлические балки, то к ним пароизоляцию прикрепляют при помощи клея или двусторонней ленты.

Паронепроницаемые пленки при использовании в жилых комнатах приводят к повышению влажности воздуха, нарушая нормальный микроклимат, по этому помещение необходимо регулярно проветривать.

После укладки пленки вдоль стропил прибивают бруски контробрешетки сечением 40 × 25 мм с шагом в 100 – 150 мм оцинкованными гвоздями. Поверх этих брусков выполняют обрешетку под покрытие кровли.

Если используется диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью, ее можно уложить прямо на теплоизоляционный слой, не оставляя нижнего зазора. При этом следует выполнить нахлест в 20 мм. В таком случае останется только один вентиляционный зазор – верхний, находящийся между мембраной и обрешеткой и составляющий 30 – 40 мм. Мембрану укладывают, ознакомившись с инструкцией производителя, повернув окрашенной стороной к утеплителю и обратной стороной наружу. Монтируют ее так же, как и пленку: при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой либо скоб строительного степлера. Стыки полос мембраны требуется соединять двусторонней самоклеящейся лентой, чтобы защитить их от возникновения капиллярной влаги.

Нужно обратить внимание на следующее: ширина воздушной прослойки, расположенной между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией, на всех участках поверхности должна быть не меньше 2 см.

При этом надо следить, чтобы гидроизоляционный материал не провисал слишком сильно, что может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому порой гидроизоляцию укладывают по сплошному настилу из дерева. Чтобы обеспечить выход воздуха из полостей, расположенных над и под слоем гидроизоляции, около конька монтируют специальную черепицу для вентиляции либо оставляют зазоры при устройстве самого конька.

Как правильно сделать вентиляцию кровли

Площадь вытяжных и приточных отверстий должна определяться при учете определенных параметров, к которым относятся объем и концентрация удаляемых паров и т. д., что на практике далеко не всегда можно сделать. Поэтому обычно пользуются существующими эмпирическими наработками.
2. Высота вентиляционного зазора между основанием кровли и утеплителем должна быть не менее 5 см. Она напрямую зависит от длины и угла наклона скатов крыши.
3. Приток воздуха организовывается как вдоль всего карниза, так и в локальных местах – при помощи решеток вентиляции, которые врезаются в подшивку карнизного свеса.
4. Суммарная площадь вытяжных вентиляционных отверстий, устроенных только в наивысшей точке кровли, должна по каждому скату быть не меньше площади приточных отверстий. Вытяжные устройства представляют собой вентиляционные колпаки для шатровых крыш, вентиляционные коньки, кровельные аэраторы и т. д. Допускается использовать как готовые (купленные в магазине) устройства, так и изготовленные собственноручно.

Источники

https://roof-project.com/uteplenie/utp-mansardy-iznutri.html
https://planken.guru/vse-dlya-kryshi-i-krovli/ustroystvo-kryshi/uteplenie-mansardy-iznutri-esli-krysha-uzhe-pokryta.html
https://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/uteplenie-mansardy.html
https://mr-build.ru/newteplo/pirog-mansardnoj-krysi.html
https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-kryshi-iznutri.html
https://stroytvoydom.ru/kak-uteplit-dom/uteplenie-kryshi/

[свернуть]

утеплитель для мансардной крыши частного дома

Многие владельцы старых домов подумывают о расширении жилой площади за счет чердака. Однако они сразу же задаются вопросом, как быть, если крыша уже покрыта, а утеплить мансарду все же нужно. В таком случае на выручку приходит решение провести утеплительные работы изнутри.

Особенности

Процесс утепления мансарды изнутри нельзя назвать легким. Для этого требуется знать специфику устройства кровли, а также разобраться с тем, подходит ли ваша имеющаяся крыша для утепления. Действительно, не каждый чердак можно переделать под мансардную площадь, особенно если кровля уже покрыта.

Есть три ситуации, как может быть выполнена крыша:

Между стропилами и обрешеткой есть только вентиляционных зазор. В таком случае крыша считается абсолютно непригодной к утеплению. Придется полностью разбирать кровельную конструкцию, чтобы утеплить ее.
Между обрешеткой и стропилами проложена полиэтиленовая пленка, выполняющая роль пароизоляции. Такие решения можно считать оптимальными, а крышу – полностью подготовленной к последующим работам по ее утеплению.
Между стропилами и обрешеткой уложена диффузионная мембрана. Вариант, аналогичный предыдущему. Наличие гидроизоляционной прослойки – свидетельство того, что кровля подготовлена к утеплению изнутри.

Таким образом, главнейшей особенностью является подготовленность кровли к дальнейшему утеплению.

Утеплители

Теплоизоляция кровли частного дома, дачи, коттеджа может выполняться при помощи разных средств. Здесь есть и жидкие материалы, и упругие, и даже такие, которые обладают относительно высокой плотностью.

Прежде чем приступить к выбору, обязательно обратите внимание на конструкцию крыши. Часто бывает так, что не каждый материал является универсальным, поэтому лучше перестраховаться. Наипростейший пример – утепление двускатной и ломаной крыш: если для простой двускатной конструкции подойдут практически любые утеплители, то для ломаной – далеко не все.

Если не рассматривать жидкие утеплители, то остальные продаются в двух формах – в плитах и в рулонах. Как можно догадаться, в плитах представлены плотные утеплители, в рулонах – волокнистые.

Следует заметить, что для утепления изнутри подходят не все имеющиеся на рынке варианты. Это связано с тем, что утеплить мансарду изнутри намного сложнее из-за уже имеющихся стропил. Так возрастает необходимость в нивелировании мостиков холода.

Следует рассмотреть материалы для внутренней теплоизоляции более подробно.

Пенопласт

Обыкновенный пенопласт относится к наиболее дешевым материалам. Продается он готовыми плитами, что делает его удобным в работе. Несмотря на то, что пенопласт относится к бюджетным теплоизоляционным решениям, он обладает многими достоинствами.

Так, пенопласт не гигроскопичен – он абсолютно не вбирает в себя воду и влагу. Чтобы повысить водоотталкивающие характеристики, достаточно обработать его специальным средством, которое закупорит поры на поверхности, и вода будет просто стекать по пенопластовым плитам.

Следует иметь в виду и то, что пенопласт имеет очень малый вес за счет наличия большого количества пустот между гранулами, его составляющими. Это способствует тому, что с работами по утеплению можно будет справиться и в одиночку. Легкость дает еще одно преимущество, заключающееся в облегчении нагрузки на конструкцию крыши.

Пенопласт плохо проводит тепло, в результате чего можно смело утверждать, что он прекрасно изолирует мансарду. Простота работы с ним – еще одно существенное достоинство материала: резать материал, выкраивая куски нужного размера, можно обыкновенным канцелярским ножом.

Однако здесь имеются и некоторые недостатки. Во-первых, пенопласт совсем не «дышит», из-за чего может образовываться конденсат. Во-вторых, пенопласт подвержен порче вредителями, в частности, грызунами. В-третьих, пенопластом нельзя оформлять деревянные перекрытия, так как с течением времени дерево даст усадку, и между пенопластными плитами появятся щели.

О том, как утеплить мансарду пенопластом, рассказано в следующем видео.

Пеноизол

Пеноизол, или карбамидно-формальдегидный пенопласт, представляет собой жидкий вариант пенопласта. Утепляющий раствор готовят непосредственно перед применением. Его отличие от многих других монтажных составов, например, пены ППУ, состоит в том, что в процессе застывания он не расширяется, сохраняя исходный вид и состояние.

Масса напоминает белую пену, схожую по виду с пеной для бритья.

Жидкий пенопласт часто используется для утепления кровель и мансард еще на этапе строительства, но может быть применен и после того, как будет уложена крыша. Помимо прочего, с его помощью можно дополнительно утеплить стены и пол чердачного помещения.

Паропроницаемость материала, как и у плотного аналога, почти на нуле, что делает обязательной заботу о достойной вентиляции крыши. Однако материал не проводит тепло, поэтому со своей основной функцией – теплоизоляционной – справляется на отлично. Так что если вы выполните все работы должны образом, теплоизоляция при помощи пеноизола станет достойным и бюджетным решением.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс

Несмотря на то, что пенопласт и пенополистирол относятся к одной группе, второй более практичен. Во многом это обусловлено спецификой монтажа. Так, пенополистирол закрывает стропила, из-за чего достигается лучшая герметичность. Пенополистироловые плити легко фиксируются между собой при помощи клея. Из-за малого веса монтаж можно производить самостоятельно.

Материал имеет длительный срок службы, при этом он не гниет и не подвергается нападкам со стороны грызунов. Единственный серьезный недостаток – горючесть материала. Придется позаботиться о дополнительной изоляции электропроводки, ведь одна искра способна привести к сильному пожару.

Если же проведение никаких коммуникаций на чердак не предусматривается, пенополистирол станет отличным выбором, особенно если учесть, что его можно покрывать любым отделочным материалом. Он также совместим и с деревом, и с металлом, и с любыми кровельными покрытиями.

Минвата

Минеральная вата часто выступает в качестве альтернативы пеноплексу. Этот материал относится к рулонным, что обуславливается удобством укладки теплоизоляторов, поставляемых таким образом. Минвата имеет волокнистую структуру, которая коренным образом влияет на некоторые ее свойства.

Так, минеральная вата – упругий материал, который крепится между стропилами. При этом дополнительные крепления не потребуются, достаточно лишь вырезать плиты из ваты на 2-3 см шире, чем портал, в который будет вставляться утеплитель.

На вату не покушаются грызуны, поэтому можно не беспокоиться о целостности утепляющего слоя. Минеральная вата, однако, относится к категории экологичных утеплителей. Помимо прочего, она гарантирует отличную теплоизоляцию, притом что не впитывает влаги, а если даже и намокнет, то высохнет в рекордно короткие сроки. Также волокнистый материал лучше использовать, если необходимо дополнительно звукоизолировать мансарду от окружающих уличных шумов.

Подробнее об утеплении мансарды минватой в следующем видео.

Стекловата

Стекловата – одна из разновидностей минеральной ваты, однако разница налицо. В первую очередь, стоит отметить, что материалы производятся из разных волокон. Здесь используется стекловолокно. Благодаря этому материал получается более упругим и прочным. К тому же стекловата обладает лучшими шумопоглощающими характеристиками. При этом она гидрофобна – хорошо впитывает влагу, но плохо высыхает, вследствие чего при намокании быстро теряет свои эксплуатационные свойства.

Многие боятся, что использование стекловаты в теплоизоляционных целях в рамках жилого помещения приведет к пагубным последствиям. На самом деле это не так. Если грамотно провести все отделочные работы, то никакого вреда здоровью причинено не будет. Напротив, стекловата даже более безопасна, чем пеноплекс, поскольку она не горит.

Однако материал требует аккуратности при его укладке. Необходимо будет принять все меры безопасности, защитив от стеклянной пыли органы зрения, дыхательные пути и кожные покровы.

Каменная вата

Среди всех утеплительных ват каменная стоит дороже аналогов, и все благодаря ее особенным свойствам. По сравнению с другими, она сама безопасная и практически лишена недостатков, присущих другим образцам. Она самая экологически чистая из всех, не боится повышенных температур, так как не воспламеняется, а также не деформируется под воздействием жара.

Каменная вата отлично задерживает все посторонние звуки, при этом ее звукопоглощающие характеристики на порядок выше, чем у остальных ват. Еще одно достоинство – хорошая паропроницаемость материала. Он «дышит», поэтому конденсат на нем образовываться не может.

Каменная вата способна прослужить в течение долгого времени. Такие хорошие эксплуатационные свойства обусловлены не только прочностными свойствами материала, но и его способности сопротивляться механическим воздействиям. Даже если ее сжать, она не деформируется.

Вата продается в виде мягких плит, которые легко нарезать на нужные форматы при необходимости. Единственный существующий недостаток – высокая цена, однако материал стоит своих денег.

Эковата

Эковата сильно отличается от других ват формой продажи. Если остальные аналоги поставляются в рулонах или плитах, то эковату сначала измельчают, а потом наносят посредством разбрасывания материала с помощью специальной аппаратуры. Считается, что так она лучше закупорит все существующие щели, образовав монолитное утеплительное покрытие.

Эковата – полностью натуральный материал. Не вдаваясь с подробности, можно сказать, что она представляет собой особым образом переработанную бумагу. Также в состав входит бура, являющаяся природным антисептиком. Ее добавление гарантирует, что в эковате не заведутся паразиты, бактерии, плесневые грибы. Благодаря этому эковата имеет длительный срок службы.

Недостатков тут два. Во-первых, наносить эковату нужно с помощью специальных инструментов. Во-вторых, стоимость материала тоже нельзя назвать демократичной.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан тоже нужно наносить с помощью специальных аппаратов, которые стоят достаточно дорого.

Чтобы избежать нерентабельных трат на покупку, проще оформить оборудование в лизинг – взять в аренду.

Пользование оборудованием и сама технология нанесения достаточно сложны, поэтому при работе с материалом необходимо иметь хоть какой-то опыт и знания по данному вопросу.

Пенополиуретан больше всего похож на монтажную пену, поскольку имеет схожий принцип работы. Он точно так же расширяется при застывании, полностью закрывая все щели и зазоры, сквозь которые может проникнуть холодный ветер или выйти драгоценное тепло. После застывания материал становится монолитным и гладким. Такая его особенность свидетельствует о том, что он не впитывает влагу, поэтому можно обойтись без сооружения дополнительных гидро- и пароизоляционных слоев.

Все это делает вспененный пенополиуретан идеальным выбором вне зависимости от того, из какого материала выполнены кровля и перекрытия. Оптимальное решение при работе с ним – пригласить бригаду специалистов, которые выполнят укладку за несколько часов на своем оборудовании, сделав все с соблюдением технологии.

Пенофол

Пенофол – единственный в своем роде фольгированный утеплитель. Он производится в виде плит из вспененного полиэтилена, с одной или с двух сторон покрытых алюминиевым слоем. Алюминий отражает тепло, возвращая его обратно в помещение, поэтому теплопотери сводятся к минимуму.

Однако важно следить при укладке, чтобы фольгированная сторона была развернута внутрь комнаты, а не наружу.

Пенофол абсолютно безопасен для человека и животных, хоть и не является натуральным материалом. Благодаря алюминиевому покрытию он не проводит тепло, что дает основание утверждать об отличных теплоизоляционных свойствах материала. Помимо прочего, делать пароизоляцию для этого материала может быть не нужно, поскольку при правильном монтаже он отлично справляется с пароизоляцией сам благодаря особой текстуре.

Этот способ утепления – один из самых дорогостоящих, но и один из самых эффективных.

Если планируется эксплуатировать мансарду для постоянного проживания, то выбрав пенофол, вы не пожалеете.

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Тщательнее всего проверьте стыки – места примыкания крыши к стене. Здесь нужна особая тщательность, ведь именно эти пространства вызывают больше всего проблем.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных.

Пароизоляция

Создавая мансардный этаж для зимнего проживания, особенно если зимы в вашем районе суровые, необходимо первым делом проверить наличие пароизоляции. Как правило, ее делают сразу же, когда монтируют крышу, пусть даже и не планируют в дальнейшем использовать пространство под ней в качестве дополнительной комнаты. Если же пароизоляции нет, то крышу придется переделывать снаружи, разбирая кровельные материалы. Проложить пароизоляционный слой изнутри, увы, нельзя, ведь он должен лежать между стропилами и контробрешеткой.

Для создания пароизоляции могут использоваться различные материалы. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также специфику сочетаний с утеплительными материалами. Все это нужно иметь в виду, переходя к утеплительным работам, поэтому имеет смысл остановиться на материалах для пароизоляции более подробно.

Кроме того, это поможет вам определиться с выбором, если кровля вашего дома еще не имеет пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовая пленка

Несмотря на дешевизну материала, многие строители настоятельно не рекомендуют его использовать. Это связано с тем, что он непригоден для создания пароизоляционного слоя в российских реалиях. Материал абсолютно не «дышит»: он не пропускает не только влагу, но и воздух, а это создает проблемы с циркуляцией и, соответственно, парниковый эффект. Так, конденсат не может испариться и, стекая, попадает на теплоизоляцию.

Поэтому если в вашем доме пароизоляция все же сделана с использованием полиэтиленовой пленки, откажитесь от покупки впитывающих воду утеплителей, например, стекловаты.

С течением времени пленка имеет свойство разрушаться и трескаться, так что через небольшой промежуток времени вам все равно придется полностью все разбирать, чтобы заменить отслуживший свое хрупкий материал.

Пергамин

Пергамин подходит и для паро-, и для гидроизоляции, поэтому он получил всеобщее признание. Однако действовать тут придется в двух направлениях. Во-первых, слой пергамина потребуется проложить между кровлей и контробрешеткой, во-вторых – на утеплитель со стороны помещения. Если все работы будут выполнены правильно, это гарантирует надежную защиту и оптимальный микроклимат на мансарде. Сверху, между кровельным покрытием и контробрешеткой должен быть проложен двойной слой пергамина. Только тогда можно добиться оптимального эффекта.

Пергамин в большей мере нужен для защиты утеплителя от влаги, поэтому в качестве утепляющего материала может быть выбран любой. Постарайтесь выбирать такие варианты, которые не деформируются под воздействием перепадов температур, а также не подвержены нападению грызунов. Отлично подойдут как ватные варианты, так и пеноплекс.

Рубероид

Рубероид используется в качестве пароизолятора еще со времен СССР, поэтому в старых домах можно встретить именно такой материал между кровлей и стропилами. Тем не менее, по возможности такой слой нужно будет демонтировать. Это связано с тем, что рубероид – материал гниющий, и в соответствии с нормами его нельзя применять для гидро- и пароизоляции в зданиях с длительным сроком эксплуатации.

Если же рубероид решено оставить, то не стоит ждать от него хороших пароизоляционных качеств. Для этого лучше проложить дополнительный слой специального пароизоляционного материала, хотя бы той же самой полиэтиленовой пленки.

Стоит иметь в виду, что на рубероиде с внутренней стороны может скапливаться конденсат, что приведет к намоканию утеплителя. Так, если утепление носит временный характер (например, проводится зимой, а весной планируется все переделать), то с рубероидом можно сочетать и пенопласт.

Изоспан

Материал изоспан состоит из полипропилена. Он относится к наиболее рекомендуемым для сооружения пароизоляции благодаря тому, что был разработан только для этих целей.

Изоспан собирает конденсат и в дальнейшем не дает ему попадать на утеплитель. За это отвечает двухсторонняя текстура материала. С одной стороны он гладкий, а с другой – немного шершавый. На шероховатой стороне капли конденсата задерживаются и испаряются. При помощи изоспана пароизолируют не только кровлю, но и стены мансарды.

В зависимости от свойств изоспана различаются маркировки. Наиболее дорогими, но и эффективными считаются материалы с эффектом энергосбережения FB, FS, FD, FX. Они имеют фольгированное покрытие, которое отражает тепло обратно в комнату, тем самым сводя теплопотери практически на нет. При этом особая фактура все так же не дает конденсату скатываться и портить утеплитель.

Гидроизоляционная мембрана

Не стоит приписывать гидроизоляционным мембранам все те же свойства, которые присущи специализированным пароизоляционным пленкам. Действительно, и те, и другие собирают и испаряют конденсат, однако основная задача гидроизоляционных мембран – защита дома от влаги, а не от пара. К тому же гидроизоляционные мембраны имеют более широкий спектр применения: от изоляции чердаков и подвалов до защиты бассейнов.

Гидроизоляционные мембраны выпускаются в разных видах. Есть диффузионная, супердиффузионная, а также антиконденсатная, которая более других пригодна для пароизолирующей роли. Если вы обнаружили, разобрав обшивочный материал, одну из таких мембран, считайте, что вам крупно повезло.

Вы можете укладывать любой утеплитель, не боясь, что он промокнет и быстро потеряет свои качества. К тому же микроклимат на мансарде будет отличный.

Пенофол

Пенофол является одновременно и утепляющим, и пароизоляционным материалом. Однако укладывать его можно только тогда, когда между кровлей и стропилами обнаружилась гидроизлляционная мембрана.

Отражающая фольгированная поверхность сама по себе соберет конденсат и поможет его испарению, однако вторая «голая» сторона должна быть хорошо защищена от влаги. Только в таком случае разновидность справится и с паро-, и с теплоизоляцией.

Расход материала

Расчет материала производится еще на этапе осматривания кровли на предмет повреждений. Здесь важно учесть шаг между стропилами и расстояние между пароизоляцией и внутренним пространством. От внутреннего пространства зависит количество и толщина плит: будет ли теплоизоляция уложена в один слой или в несколько. От расстояния между стропилами зависит размер плит.

Обратите внимание на то, что если шаг между стропилами более 60 см, то необходимо будет самостоятельно подготовить дополнительную обрешетку, чтобы сделать закрепление теплоизоляции возможным.

Что касается напыляемых утеплителей, то в этом случае нужно будет рассчитывать объем. Предварительно нужно будет уточнить такие данные, как предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя, периметр комнат и высота стен, а также плотность утеплителя. Нельзя забывать о наличии окон и дверей. Лучше всего воспользоваться специальным калькулятором.

Схема утепления

Поскольку при утеплении мансарды главным образом утепляется крыша, имеет смысл рассмотреть схему укладывания слоев только для нее.

Если начинать снаружи, то пирог будет выглядеть следующим образом:

Сверху располагается кровельный материал, который не трогают. Под ним находятся обрешетка и контробрешетка, служащие каркасом.
Далее идет слой гидро- и пароизоляции, который также является исходным.
Под гидроизоляцию выкладывается слой утеплителя. В зависимости от ширины шага между стропилами здесь может быть сооружена дополнительная обрешетка.
Со стороны комнаты крепится пароизоляционный слой, оберегающий утеплитель.
В заключение выполняют финишную отделку.

Как утеплить своими руками?

Чтобы утеплить мансарду своими руками изнутри, нужно иметь в виду план расположения слоев друг за другом, а также следовать следующей пошаговой инструкции:

От имеющегося гидроизоляционного слоя необходимо отступить немного, оставив воздушный проем. Это позволит утеплителю «дышать».
После этого монтируется утеплитель. В зависимости от материала он может укладываться между стропил или на них, а также напыляться. То, каким образом необходимо обращаться с тем или иным утеплительным материалом, написано в инструкции к нему.
Далее устанавливают пароизоляционую пленку. Если зазор между ней и утеплителем возможен, то примыкание к стенам, потолку и в случае с мансардой к полу должно быть герметичным. Иначе конденсат будет образовываться на той стороне пленки, которая развернута к утеплителю, а так быть не должно.
На последнем этапе производится финишная отделка. Можно выбрать из множества вариантов, однако обычно приобретают гипсокартон, вагонку или плиты МДФ.

Советы и рекомендации

Опытные строители дают следующие рекомендации относительно утепления мансарды изнутри:

ватные утеплители лучше покупать не в рулонах, а в матах, так им не потребуется время на «отлеживание»;
для утепления пола нужно выбирать пенопласт или иной недорогой материал;
утеплитель не нуждается в дополнительном закреплении, однако если что, для этого можно использовать гвозди, клейкую ленту или строительный степлер.

Как правильно утеплить крышу мансарды?

Если строится дом с мансардной крышей, то скорей всего, мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения. Так как между мансардой и кровлей крыши нет утепленного чердака, то для комфортного проживания в этих помещениях, придется мансарду утеплить. И дело не только в довольно холодной зиме. Летом кровля будет перегреваться, и в помещениях мансарды будет жарко и душно. А слой теплоизоляции будет препятствовать ее перегреванию. Конечно, для создания правильной и надежной теплоизоляции нужны определенные знания, но вот выполнить ее своими руками при наличии таких знаний вполне возможно.

Утепление мансарды производится в несколько этапов.

Мансарда, по сути, утепляется так же, как и крыша, но с учетом, что в ней будут жилые помещения. Очень часто стены жилых помещений — это сама крыша, либо они вплотную располагаются к крыше. Именно поэтому воздух в мансарде без утепления будет более прохладным зимой, чем в помещениях внутри дома.

Утепление мансарды производится в несколько этапов:

сначала укладывается слой гидроизоляции;
затем выполняется вентиляционный зазор;
укладывается теплоизоляция;
закрывается слоем пароизоляции.

Все слои обязательно должны выполняться. Но очень важно правильно уложить утеплитель и правильно выполнить вентиляцию. Вентиляция очень важна для мансардной крыши. Ведь у такой крыши практически нет чердака, который у крыши обычной двускатной формы и играет роль вентиляции. А это означает, что в случае с мансардной крышей наличие правильно и тщательно выполненной вентиляции очень важно, иначе в кровельном пироге будет накапливаться конденсат, который быстро приведет к порче деревянных конструкций крыши. Кровля будет зимой теплой, и снег на ней будет превращаться в лед, и летом помещения в мансарде будут перегреваться.

Работы по теплоизоляции мансарды начинаются с выбора утеплителя. Материалов для утепления сегодня предлагается много. Но в выборе утеплителя для мансарды нужно принимать во внимание степень теплопроводности материала, его устойчивость к воздействию влаги, пожаробезопасность и безопасность для человека.

Самыми распространенными утеплителями являются минеральная вата и стекловата. Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но со временем эти свойства резко ухудшаются. Это происходит от того, что материал или сильно слежался, или стал трухлявым. А еще и тот, и другой могут напитаться влагой, в результате также свойства теплоизолятора резко ухудшаются.

Если использовать все-таки эти утеплители, то придется их укладывать в 3-4 слоя и с несколькими слоями паро- и гидроизоляции. Но это доступные и недорогие материалы, и есть резон использовать именно их.

В качестве утеплителя можно применить пенопласт или пенополистирол. Особенно подойдет экструзионный пенополистирол. Он обладает требуемыми теплоизоляционными свойствами, ему не страшно воздействие влаги, и у него приемлемый класс горючести. Существуют и другие виды утеплителей, которые можно использовать для утепления мансарды.

Технология утепления мансарды следующая. Когда возводится крыша, нужно выбрать такой шаг установки стропил, который позволит удобно разместить утеплитель. В случае использования влагостойкого утеплителя слой пароизоляции не потребуется. Если же в качестве утеплителя используется минеральная вата, то пароизоляция обязательно укладывается. Это делается поверх контробрешетки, которая обеспечит зазор между ней и утеплителем, что и будет служить вентиляцией в случае мансардной крыши. Укладывается сам теплоизолятор в пространство между стропил. Чтобы стропила не передавали холод от кровли, поверх их также укладывают теплоизоляцию и сверху все накрывается еще одним слоем пароизоляции.

Утепление мансардной кровли и пароизоляция. Как лучше утеплить мансардную крышу? Начало работы с изоляцией

Современный рынок строительных материалов изобилует разнообразными изоляционными материалами. Но когда речь идет о полноценной теплоизоляции для дома, нужно знать основные требования к изоляционным материалам. В этой статье мы расскажем, какой утеплитель для мансарды лучше и какие характеристики материала необходимо учитывать, чтобы зимой в вашем доме было тепло и уютно.

Ваша изоляция должна быть прочной и устойчивой к внешним факторам

Любой строитель, имеющий опыт работы с кровлей, скажет вам, что крыша дома должна быть утеплена должным образом. При выборе материала ориентируйтесь в первую очередь на характеристики и потребности конструкции. Мы живем в умеренном климате, характерные черты которого — жара летом и сильные морозы зимой. Это означает, что ваш утеплитель должен быть прочным и невосприимчивым к внешним факторам.

Одним из ключевых критериев при выборе является толщина утеплителя для чердака, от которого зависит надежность и долговечность конструкции. Для холодных северных регионов придется выбирать теплоизоляторы максимально толстой, а вот для жителей южных регионов, где температура воздуха зимой не опускается сильно ниже нуля, можно выбрать те, что тоньше и легче.

Видео об утеплении чердака

Самый универсальный утеплитель на основе минеральной ваты.Он относительно недорогой, но подходит практически для любых погодных условий. Хотя в некоторых случаях стоит использовать полиуретан или другой более дорогой материал, способный более плотно заполнить пустое пространство.

Не рекомендуется использовать засыпной теплоизолятор для утепления кровли. У него достаточно высокая теплопроводность, из-за чего он просто не может полностью защитить ваш дом от холода. Для мансардной крыши гораздо лучше выбрать рулонный или плитный утеплитель с низкой теплопроводностью.

Производители, как правило, устанавливают свои рекомендации по установке утеплителя. При их соблюдении можно значительно увеличить срок службы и надежность конструкции. Все доступные в настоящее время материалы различаются способом укладки, в зависимости от веса, внешнего вида и других характеристик.

Лучше всего выбирать утеплитель, который мало весит, но в то же время является достаточно прочным и жестким. Также нужно помнить о плотности материала.

Лучше всего выбирать изоляцию, которая мало весит, но в то же время достаточно прочная и жесткая.

В нашей климатической зоне зимой очень часто бывают снегопады, поэтому необходимо учитывать нагрузку от снежного покрова. Большой вес на крыше может привести к значительной деформации. В результате сильно ухудшается теплоизоляция. В результате вам снова придется проделывать работы по утеплению дома. И это не только большая трата времени, но и денег.

Также нужно учитывать наклон вашей крыши. Чем меньше угол, тем больше снега на нем будет скапливаться зимой, а когда идет дождь, тем больше вероятность протекания.

Крыша — одна из важнейших конструкций в доме. Рекомендуем делать выбор материала строго по следующим критериям:

Зимой ждите сильные морозы. При этом слой теплоизоляции должен им противостоять. При резком изменении температуры материал не должен деформироваться, трескаться или провисать.
Отнеситесь серьезно к показателям влагостойкости и пожарной безопасности. Даже при прямом воздействии огня он не должен воспламеняться. Сегодня на строительном рынке можно найти материалы с антипиренами, предотвращающими возгорание и замедляющими распространение огня. Настоятельно рекомендуем использовать именно такие. Если говорить о вреде влаги, то при насыщении утеплителя водой его свойства сильно ухудшаются. Сама вода является отличным проводником температур, поэтому влажный утеплитель просто не будет выполнять свои функции.Кроме того, при намокании материал сильно деформируется и набирает вес, а вся конструкция крыши испытывает большие нагрузки.
Выбранный утеплитель должен максимально эффективно сохранять форму. Лучше, чтобы материал был комплектным, без лишних швов, чем утеплять чердачную крышу дома кусочными остатками в целях экономии. Проследите, чтобы не пришлось платить дважды — такой материал не сможет полноценно выполнять свои функции и даже самое красивое помещение на чердаке будет неудобно из-за дуновения из-под крыши.

Выбранный утеплитель должен максимально эффективно сохранять форму.

На рынке действительно много материалов. Среди самых популярных — плиты из стекловолокна, минеральной ваты и пенополистирола. Но они уже сильно устарели. Мы не рекомендуем их использовать. Сегодня создаются гораздо более качественные продукты и жидкости, которые плотно заполняют пустоты и изолируют помещение от холода.

В основном теплопотери при использовании современных средств снижаются на 50% и более.Кроме того, вы экономите деньги на других материалах. Например, пеностекло чрезвычайно устойчиво к влаге, что исключает необходимость нанесения гидроизоляционного слоя. Пеностекло также отличается очень низкой теплопроводностью и непроницаемостью для частиц пара. Но рассмотрите другие варианты.

Видео о процессе утепления мансарды

Полиуретан. Он продается в жидком состоянии, но когда вы наносите его на поверхность, он затвердевает и становится очень прочным. Как и в случае пеностекла, гидроизоляция также не требуется.Это очень удобно для мансард со сложной конструкцией, где практически невозможно работать со стандартными материалами. Все пустое пространство полностью заполнено пеной, что обеспечивает низкую теплопроводность. Отличные характеристики, долгий срок службы и простота применения — отличительные черты современного полиуретана. Полиуретановую плиту выдувают на специальной машине и ждут, пока она затвердеет. Это просто даже без опыта в строительстве.
Эковата.Одно из главных его достоинств — экологичность. Изготавливается исключительно из натуральных материалов. В основном это обычная целлюлоза. Кроме того, многие производители добавляют в материал антипирены и активные антисептики, что делает эковату устойчивой к грибку и плесени. И надо сказать, что по сравнению с другими материалами он стоит на порядок дешевле. Даже слой в 20 см может справиться с самыми плохими погодными условиями. Если вы не можете определиться, как лучше утеплить чердак изнутри, то это один из самых доступных и практичных вариантов.При использовании эковаты ее нужно точно подогнать под размеры отсеков между стропилами. Он укладывается в два слоя для лучшего сохранения тепла. Но не забывайте, что он чувствителен к влаге, из-за чего необходимо установить гидроизоляционный слой.
Полистирол и другие твердые материалы. Работать с ними несколько сложнее. Укладывать их нужно на обрешетку или стропильную конструкцию. Но при правильном обдуве именно пенополистирол обеспечивает лучшую теплоизоляцию мансарды.

При правильном обдуве именно пенополистирол обеспечивает лучшую теплоизоляцию чердака

Помните, что неправильная изоляция может вызвать множество дополнительных проблем — обледенение кровли, сосульки и т. Д. Поэтому очень важно не только выбрать правильно утеплить чердак изнутри и снаружи, а также грамотно провести все работы по установке теплоизоляции.

С каждым годом все больше наших соотечественников испытывает желание обустроить жилую мансарду в своем доме.Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет романтики в общую концепцию дома, особенно если установлены мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но даже в старых домах холодные чердаки переделывают, утепляют, отапливают и обустраивают отзывчивые хозяева. Чтобы мансарда была теплой и сухой зимой, прохладной летом и долго служила материалами, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного перекрытия и разбираться в происходящих в ней процессах.Утеплить мансардную крышу своими руками несложно, все работы достаточно просты, вам понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не промокнет и не будет гнить, и как следствие, вам не понадобится быстрый капитальный ремонт.

Зачем утеплять крышу мансарды

Чердак — это особое помещение, его стены почти вплотную примыкают к поверхности крыши, а вентиляционные зазоры составляют не более 10-15 см.Поэтому мансарда зимой быстро остывает, а летом нагревается. Вся площадь крыши летом служит хранилищем солнечного тепла, а зимой большая часть тепла проходит через нее. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых он изготовлен, и вентиляцией. Например, зимой тепло, исходящее от радиаторов отопления, поднимается вверх, распространяется под аркой крыши и безопасно испаряется, так как материал крыши имеет высокую теплопроводность. При этом снег тает, превращается в лед и разрушает рубероид.А летом поверхность крыши нагревается и передает тепло всей конструкции, в результате даже воздух становится горячим и несвежим. Даже два кондиционера не справятся с этой проблемой.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация совсем другая. В нем функцию утеплителя выполняет снег на крыше зимой и воздух на чердаке. Заливные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, оставшийся в чердачном помещении, отлично сдерживают тепло, исходящее от отапливаемого жилого помещения.В результате даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0 ° С — -2 ° С. Благодаря этому снег на крыше не тает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна в фронтонах; по сути, это настоящая вентиляция, отводящая с чердака лишнее тепло, предотвращая перегрев конструктивных элементов кровли.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место установки и соблюдая технологию.Например, если вы используете утеплитель недостаточной толщины — на глаз, то может и не хватить, снег растает, и вскоре придется перестраивать рубероид, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать чердак от крыши, а грамотно выполненная вентиляция удалит лишнюю влагу и конденсат из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор лучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши — очень важная задача.От типа утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утеплителя и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

Низкая теплопроводность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт / м * К.
Низкая влагопроницаемость. Из-за того, что крыша может протекать, утеплитель должен быть влагостойким и по возможности не промокать и не терять свои свойства при намокании.Если это условие выполнить невозможно, то утеплитель необходимо гидроизолировать, исключая намокание.
Малый вес утеплителя чрезвычайно важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать утеплитель из минеральной ваты плотностью 45-50 кг / м3, стекловолокна — плотностью 14 кг / м3. Более тяжелые варианты перекрытий (200 кг / м2) не подойдут.
Пожарная безопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
Умение держать форму. Поскольку место укладки утеплителя необычное — между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материалы на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры — пустоты. Поэтому важно выбрать материал, который надолго сохранит форму и размер.
Устойчив к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многократную смену циклов размораживания / замораживания.
Прочность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать район постройки, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину. и материал утепления полов. Все это крайне важно для расчета теплопотерь, исходя из чего выбирается толщина утеплителя.Если подобрать «на глаз», то в большинстве случаев достаточно минеральной ваты слоем 250 мм.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используются для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата — одно из самых удачных решений для утепления чердака изнутри, хотя и не идеальное. Минеральная вата отлично вписывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит отличным теплоизолятором.Плиты из базальтовой ваты отлично держат форму. Но при этом достаточно сильно впитывает влагу, как любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны крыши и пароизоляция со стороны жилища, так как пары минеральной ваты также хорошо впитываются. Мокрая минеральная вата безвозвратно теряет до 60% своих свойств, и требуется ее полная замена. К тому же со временем он слеживается и крошится, не выдерживает механических нагрузок.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками.Он недорогой, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии поможет нивелировать его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 — 300 мм.

Пенополистирол или пенополистирол — чрезвычайно популярный на рынке материал, с помощью которого стараются утеплить все, а что можно, а что нельзя.На фоне, казалось бы, идеальных характеристик — невысокой теплопроводности, ничтожного веса, влагостойкости и жесткой формы пенопласт имеет существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень пожарной безопасности от G1 до G4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючую пену Г3 — Г4, что может очень плохо закончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится утеплитель чердака, выжить в нем будет нереально.Во-вторых, работать с пенополистиролом не очень удобно, так как он крошится при распиловке и установке, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всяческими хитроумными способами. В-третьих, пена со временем начинает крошиться и разрушаться. При всех недостатках утеплять кровлю мансарды пеной делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех местах, где он будет спрятан за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Пенополистирол экструдированный — отличный материал для утепления чердака снаружи, т.е.е. если укладывать его на стропила под рубероид. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, отлично держит форму. И что немаловажно — требуется очень маленький ее слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуритан — современный материал, который продувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или щелей. Это неоспоримый плюс, тем более что при таком напылении легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног.Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и отлично держит форму. Но у него есть еще один недостаток — низкая паропроницаемость, он практически совсем не «дышит». Это значит, что в мансардном помещении всегда будет неприятно влажно, если не оборудовать принудительную вентиляцию.

Эковата — один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить чердачную крышу. Также он продувает все трещины, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и, что самое главное, абсолютно экологичен, в отличие от всех других материалов.Его пары или случайные частицы не способны причинить вред, в отличие от минеральной ваты.

Выбирая утеплитель для мансардной крыши, обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на сугубо конструктивные особенности его использования. Например, прокладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утеплителя и проверить состояние стропил, отремонтировать их, и тогда плиты из минеральной ваты можно будет легко поставить на место. Если распылить пенополиуретан в пространство между стропилами, то стропила становятся практически недоступными для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утеплить чердак — изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплитель на основе минеральной ваты, стекловаты и, реже, экструдированного пенополистирола. Еще реже выдувают пенополиуретан или эковату.

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши — залог долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Пирог утеплителя мансардной кровли (изнутри наружу) :

Отделочный материал.
Пароизоляционная мембрана.
Изоляция — минеральная вата или стекловата.
Гидроизоляционная мембрана, выделяющая пар и не пропускающая влагу.
Вентиляционный люк с ящиком.
Рубероид.

Пароизоляционная пленка должна использоваться, если в качестве изоляции используются ватные материалы.Так минеральная вата может быть защищена от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты используется пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, независимо от используемого утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и рубероидом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см, в зависимости от типа кровли.Через него будет выходить лишний пар из утеплителя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утеплить мансардную крышу изнутри лучше еще на этапе строительства дома. Тогда все этапы работы будут выполнены правильно. Перед тем как приступить к утеплению, необходимо определиться, где мы будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделано внутреннее пространство. Например, если жилая площадь будет занимать всю площадь, включая скат крыши до перекрытия, то утеплить нужно весь скат крыши.Если комната как бы обрезана, т.е. внизу будет свободное пространство между откосом и внутренней отделкой, то утеплить придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное место для вентиляции. Но тогда на узких участках у самого края крыши необходимо будет утеплить пол.

Рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

Еще на этапе строительства, перед укладкой рубероида необходимо провести гидроизоляцию кровли.Для этого поверх стропил укладываем гидроизоляционную мембрану, начиная снизу вверх, делая нахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящимися лентами. Пленку нужно раскладывать не плотно, чтобы она не порвалась при морозах. Укладывать его нужно с прогибом не более 2 см на 1 м. Прибиваем гидроизоляцию к стропилам строительным степлером. Если это не так, то можно использовать гвозди оцинкованные с широкой головкой.
Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков.Их толщина подбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора, не менее 2,5 см. Крепим обрешетку антикоррозийными саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, заранее проделываем отверстия в брусках.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и крышей. Это защитит материал от намокания, если на пленке внезапно скопится конденсат.

Укладываем на обрешетку рубероид — черепица, профнастил, шифер, металлочерепица. Для устройства мягкой кровли сначала нужно прибить к обрешетке листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые послужат основой для крепления.

Работа переезжает в чердак. Распаковываем утеплитель — минеральную вату и даем полежать и расправиться. Нарезать нужными кусочками. Ширина должна быть на 20 — 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «на краю».

Вставляем листы утеплителя в пространство между стропилами. Прижимаем середину полотна, а края расправляются сами. Толщина стропила должна составлять 200 — 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно сделать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон нужно будет разрезать пополам.

Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем.Крепим к стропилам скобами или при помощи обрешетки.
Набиваем обрешетку из полос толщиной 25 мм.
Закрепляем на рейках отделочный материал.

На этом изоляция завершена. Для более наглядного примера вы можете посмотреть видео утепления мансардной крыши.

Если вы планируете утеплить чердак в старом или уже построенном доме и не хотите снимать рубероид, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно стелить внутри чердака, обернув ею стропила и уведя в пространство между ними.Но в этом случае деревянные стропила не защищены от протечек.

Укладка утеплителя под стропила мансардной крыши

Чуть реже применяется метод утепления, когда материал укладывается внутри чердака поверх стропил, а не в пространстве между ними. Основная причина в том, что вы можете избежать мостов холода, которые представляют собой деревянные стропила. А так плотная посадка теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие зазоров, а свободное пространство между стропилами послужит дополнительной вентиляцией.Очень хорошее решение, если чердачное пространство позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление чердака изнутри помещения:

Изнутри прибиваем на стропила гидроизоляционную мембрану.
Прикрепляем потолочные подвесы из гипсокартона к стропилам так, чтобы они смотрели друг на друга своим П-образным отверстием.

Утепляем подвесы. Режем полотна с небольшим нахлестом, чтобы исключить появление трещин.В результате у вас должен получиться сплошной лист утеплителя. По пути намечаем, где находятся стропила.
Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, скрепляем скобами.
Наполняем обрешетку под отделочный материал. Для крепления используем длинные гвозди 150 — 200 мм, чтобы пробить утеплитель и добраться до стропила.

В принципе, этот способ можно совместить с устройством утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, включая мостики холода.

Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или при снятии рубероида. Такой способ утепления позволяет оставить чердачное пространство в первозданном виде, не теряя места. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративного убранства.

Технология наружной изоляции кровли

Утепление мансарды снаружи выполняется только плотными плиточными материалами.К ним относится экструдированный пенополистирол или пеноплекс. Не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. Утеплитель «Пирог» Пеноплекс будет выглядеть так :

Пенополистирольные плиты экструдированные.
Гидроизоляционная мембрана.
Вентиляционный люк с ящиком.
Рубероид.

Неоспоримым преимуществом этого метода утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утеплитель с экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной слой теплоизоляции без мостиков холода.

Чтобы материал не соскальзывал с крыши, в самом низу прибиваем к стропилам доску шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
Раскладываем плиты утеплителя в шахматном порядке.Начать нужно снизу, с планки крепления.
Крепим их к стропилам при помощи специальных дюбелей с грибовидной головкой.
Укладываем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом 10-15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима для защиты материала от протечек и конденсата.
Заполняем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
Устанавливаем рубероид.

Экструдированный пенополистирол не требует дополнительной защиты изнутри.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор изоляционного материала полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление выполняется с помощью системы навесных стен, то можно использовать минеральную вату с пароизоляцией и гидроизоляционными пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Помните, что приверженность технологиям — ключ к успеху.

Видео — как утеплить мансардную крышу

Крыша — один из важнейших конструктивных элементов здания. Он подвергается воздействию множества факторов окружающей среды. Защищает дом от высоких и низких температур, атмосферных осадков, солнечной радиации. Если кровля не утеплена в соответствии со строительными нормами, потери тепла через крышу могут достигать трети общих тепловых потерь дома. Утеплить мансардную крышу — не такой простой процесс, как может показаться, хотя и можно сделать своими руками.Если в вашем доме мансардный этаж, неизбежно встанет вопрос, как утеплить чердачную крышу. Многие хозяева предпочитают делать там дополнительную комнату. Во-первых, увеличивает общую жилую площадь дома. А во-вторых, появляется новое оригинальное помещение. При строительстве современных коттеджных поселков изначально планируются мансардные помещения. Но даже в старых домах можно легко превратить чердак своими руками в жилое пространство.

Изоляционный материал, используемый для чердачной крыши, не только сохраняет тепло в доме, но и защищает от акустических колебаний.Поэтому важно определиться, чем лучше утеплить крышу мансарды.

Для начала нужно определиться, как утеплить крышу своего чердака. Сегодня существует множество вариантов теплоизоляционных материалов. Монтаж несложно выполнить своими руками.

Теплоизоляция должна поддерживать благоприятную атмосферу в помещении. Зимой в доме должно быть тепло, а летом — прохладно.

В установке самой кровли много нюансов.Стены чердака представляют собой либо фронтоны здания, либо скаты крыши, либо примыкают к откосам. Поэтому через крышу начинается интенсивное движение воздуха. Из-за чего постоянно подвергается перепадам температур. Чтобы избежать вышеуказанной проблемы, чердак необходимо утеплять последовательно (от внутреннего слоя к внешнему):

Пароизоляционный слой.
Слой теплоизоляционный.
Вентиляционный зазор.
Гидроизоляционный слой.
Непосредственно рубероид.

Если проводится качественное утепление мансардной крыши, то отсутствие вышеперечисленных слоев не рекомендуется. Особо следует отметить роль изоляционного слоя и вентиляционного зазора. Именно благодаря наличию всех слоев обеспечивается микроклимат на чердаке.

На что обращать внимание при выборе утеплителя

При выборе утеплителя в первую очередь следует смотреть на теплопроводность. Это способность передавать и поглощать тепло между чердачным пространством и окружающим воздухом.Желателен материал с низкой теплопроводностью. Во-первых, это поможет лучше защитить дом от утечек тепла. А во-вторых, потребуется тонкий слой изоляционного материала.

Правильно утепленный чердак

С другой стороны, при недостаточном утеплении мансардной крыши проблемы начинаются зимой. В зимние месяцы крышу покрывают слоем снега. Снег — хороший дополнительный изолирующий слой. Но при недостаточном утеплении своими руками тепло теряется через крышу.Снег постепенно тает. Образуется слой льда. Лед не может согреться. Оказывает механическое воздействие на конструкции. В том числе для наружного кровельного покрытия. Это приводит к его износу и постепенному разрушению. Иногда из-за этого требуется ремонтировать наружный кровельный слой после каждой зимы. При достаточной теплоизоляции снег зимой не тает и не превращается в лед. Крыша сохраняет свою структуру, а снег обеспечивает дополнительную защиту от потери тепла. Летом ситуация обратная.Прямой солнечный свет нагревает крышу и создает удушающую атмосферу. Если уложить слой утеплителя в достаточном количестве, такой проблемы не возникнет и на чердаке будет обеспечена комфортная обстановка.

Основные характеристики утеплителей

Решая, как утеплить крышу чердака дома изнутри, помимо теплопроводности следует обратить внимание еще на несколько важных параметров изоляционного материала. Наиболее важные характеристики:

водонепроницаемость;
вес;
пожарная безопасность;
прочность;
толщина материала;
экологические характеристики;
Срок эксплуатации.

Устойчивость к влаге обычно указывает производитель материала. Это важный параметр, так как крыша может протечь и намокнуть. Поэтому желательно выбирать материал с водоотталкивающими свойствами. Если этого нет по тем или иным причинам, то слой придется дополнительно гидроизолировать. Вес материала также имеет большое значение. Чем он меньше, тем лучше. Общий вес материала определяется исходя из его относительной плотности.Материалы из минеральной ваты должны быть плотностью от 45 до 50 кг / м3. При использовании стекловолокна плотность должна быть в пределах 20 кг / куб.м. Более тяжелые материалы будут оказывать чрезмерное давление на конструкции.

Изоляционные слои должны быть негорючими. Обычно это отражается в технической документации. Что касается долговечности, важна способность утеплителя сохранять форму долгие годы. Ведь кровля может быть многоскатной. Если утеплитель деформируется, кровля просто потеряет свои защитные свойства.

Какие материалы популярны

Нужно разобрать каждый по отдельности, чтобы определиться, как правильно утеплить чердачную крышу. Основные материалы: пенополистирол

;
пенополистирол экструдированный;
пенополиуретан;
минеральная вата;
стекловата.

Лучший способ утеплить чердачную крышу — решать вам. Но перед этим нужно ознакомиться с каждым материалом.

Пенополистирол — это популярный материал среди людей, которые сталкиваются с проблемой, как правильно утеплить мансардную крышу.Обладает подходящей теплопроводностью, невысокой плотностью и, соответственно, малым весом. Пенополистирол обеспечивает хорошую защиту от воды и стоит очень недорого. С другой стороны, у него есть определенные недостатки. Главный его недостаток — недостаточная пожаробезопасность. Также при установке своими руками часто крошится. В результате между стропилами появляются щели. Это, в свою очередь, приводит к снижению теплоизоляционных характеристик покрытия. Также пенопласт отличается непродолжительным сроком службы.

Пенополистирол экструдированный имеет лучшие характеристики.Во-первых, он негорючий и обеспечивает необходимую пожарную безопасность. Не рассыпается со временем. Водоотталкивающий. Плюс еще и то, что нужен очень тонкий слой материала. Материал не рекомендуется использовать для утепления жилых помещений.

Пенополиуретан отличается от предыдущих вариантов способом укладки. Благодаря этому отсутствуют зазоры. Материал отлично сохраняет форму. Обладает необходимой пожаробезопасностью и отталкивает влагу. Недостатком пенополиуретана считается плохая паропроницаемость.Из-за этого на чердаке может быть повышенная влажность. Проблема решается организацией соответствующей вентиляции.

Минеральная вата и стекловата широко известны как изоляционные материалы. У них много преимуществ. Отличная пожаробезопасность, хорошая теплоизоляция, низкая плотность. При установке не оставляйте зазоров и щелей. Материал обеспечивает отличную звукоизоляцию, имеет невысокую цену. К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение и поглощение пара.

Важно: установка стекловаты проводится в закрытой одежде, маске и перчатках.Избегайте контакта частиц материала с кожей и слизистыми оболочками.

Укладка теплоизоляционного материала

При утеплении чердака не забывайте о гидро- и пароизоляции

После выбора материала необходимо подготовить помещение к установке. Утепление мансардной крыши начинается с определения шага укладки утеплителя. Надо постараться, чтобы листы утеплителя плотно прилегали между стропилами крыши.Это позволит избежать зазоров и дальнейшей потери тепла. Если вы используете пену, то этот нюанс для вас не имеет значения. Гидроизоляция укладывается внахлест между стропилами и обрешеткой. Затем с помощью шурупов устанавливаются деревянные панели для обеспечения вентиляции. На созданную площадку между стропилами монтируется непосредственно сам утеплитель.

Совет: стропила пропускают тепло сами по себе. Сверху необходимо уложить дополнительный тонкий слой изоляционного материала. Обязательно запомните расположение стропил.

Это пригодится при монтаже различных конструкций на чердаке.

Видео: краткие названия правильного утепления с утеплителем минеральной ватой

Таким образом, утеплить крышу совсем несложно. Для этого нужно правильно выбрать подходящий вам материал. А затем в соответствии с технологией устанавливают утеплитель. В результате на чердаке будет создан благоприятный для проживания климат.

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в / var / www / krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert..php в строке 1802

Использование чердаков под жилые дома давно стало обычным явлением для большинства отечественных застройщиков. Благодаря этому можно получить полностью комфортное жилое пространство с минимальными финансовыми затратами. Правда, для комфортного проживания должно быть выполнено одно очень важное условие — правильно утеплить крышу.Это единственный способ не только минимизировать потери тепла в отопительный сезон, но и сохранить благоприятный микроклимат в помещениях.

В настоящее время строительная отрасль производит широкий ассортимент обогревателей с высокими показателями теплосбережения. Чтобы облегчить принятие оптимального решения, рекомендуется ознакомиться с рабочими характеристиками каждого из них.

Строители используют два метода утепления мансардной крыши, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

Изоляция снаружи

Устройство кровельного пирога происходит в следующей последовательности: установка стропильной системы, пароизоляции с чердака, укладка утеплителя, гидроизоляции (ветрозащиты), обрешетка и контр-обрешетка, рубероид.

К достоинствам метода можно отнести возможность качественно контролировать каждую технологическую операцию и при обнаружении проблем своевременно их устранять.

Но есть и серьезный недостаток. Если во время монтажа утеплителя (минеральной ваты) пойдет дождь, то будут очень большие неприятности. Вата быстро впитывает много воды и очень долго сохнет без демонтажа. Единственный лучший вариант — вынуть материалы и высушить их на ровной поверхности. Но при демонтаже повреждается много минеральной ваты, ее нужно заменить, а это значительно увеличивает стоимость кровли.

И еще одна проблема. Влажная шерсть так сильно прогибается, что есть вероятность нарушения целостности пароизоляции. Этот слой должен быть герметичным, иначе в утеплитель беспрепятственно попадет влага со всеми крайне негативными последствиями.

Изоляция изнутри

Изменяется порядок расположения кровельного пирога. После возведения стропильной системы укладываются гидроизоляция, обрешетка и контр-обрешетка, укладываются кровельные материалы. На этом можно сделать длительный перерыв — чердак полностью защищен от атмосферных осадков.

Строители спокойно занимаются прочими внутренними работами, дальнейшее утепление не зависит от погоды и может быть выполнено в любое удобное время. Со стороны мансарды устанавливается утеплитель, закрепляемый в нишах между стропильными ногами и герметизируемый пароизоляцией.

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции? Из какого материала пароизоляция и защита от ветра? Почему выбирают мембраны? Ответы на эти вопросы ищите в статье на нашем сайте.Особенности различных материалов и правила их монтажа.

Плюс очевиден — осадки не сказываются отрицательно на качестве и сроках возведения теплой кровли. Единственный, да и то весьма условный, недостаток — сложно контролировать зазор между лобовым стеклом и утеплителем. Но это не критично по двум причинам:

Во-первых, у опытных кровельщиков есть свои методы проверки расстояния между изоляцией и лобовым стеклом.
Второе — это самые современные мембраны, которые можно укладывать вплотную к минеральной вате, эффективность их от этого не снижается.

Для утепления мансардной крыши можно использовать несколько видов материалов. Конкретный выбор должен учитывать стоимость утеплителя, климатическую зону расположения здания и пожелания заказчика.

Какие материалы можно использовать для утепления кровли мансарды

Широкий выбор обогревателей ставит неопытных разработчиков в затруднительное положение.Им сложно найти объективную информацию, каждый производитель активно рекламирует только свою продукцию. Более того, реклама часто не совсем соответствует действительности. В таблице ниже мы постараемся дать объективные эксплуатационные характеристики каждого типа изоляционных материалов.

Тип изоляции	Описание физических и эксплуатационных свойств
	Довольно часто используемый материал для теплоизоляции различных конструктивных элементов здания.Есть виды, которые обладают высокой устойчивостью к открытому огню и не превышают допустимых санитарных норм по выбросу химических соединений. Такие параметры позволили использовать этот материал в жилищном строительстве, однако не на всех архитектурных элементах здания. Достоинства пенополистирола — невысокая стоимость, высокая технологичность, полное отсутствие водопоглощения. Последнее свойство позволяет добиться значительной дополнительной экономии финансовых средств на утепление кровли — отпадает необходимость в установке пароизоляции, контробрешетки для вентиляции подкровельного пространства и ветрозащиты (водозащита). Недостаток — по неизвестным причинам этот материал сильно повреждается грызунами, из-за этого необходимо предусмотреть специальный комплекс мер по предотвращению их попадания в теплоизоляционный слой, но сделать это несложно, т.к. материалы дешевые.
	Утеплитель изготовлен на основе пенопласта, отличие в повышенных прочностных параметрах. Для утепления мансардных крыш физическая прочность не имеет значения, но из-за этого пенополистирол намного дороже полистирола.Еще один недостаток — повышенная прочность увеличивает теплопроводность, а значит, по эффективности утепления кровли экструдированный пенополистирол уступает пенопласту.
	В последнее время он очень популярен среди разработчиков, но некоторые профессиональные строители очень критически относятся к этому материалу. Минеральная вата обладает двумя положительными качествами: высокая стойкость к открытому огню и полная защита окружающей среды. Но эти преимущества можно считать условными по нескольким причинам. ● Во-первых, если случится большой пожар, то неважно, чем утеплить крышу чердака, в любом случае дом полностью сгорит. ● Во-вторых, изнутри помещения чердак отделан плотными материалами, что полностью исключает проникновение вредных химических веществ в помещения. Необходимо знать, что альдегиды выделяет не только полистирол, но и все пластмассовые изделия, мебельный лак и т. Д. Но лакированную мебель никто не выносит на улицу, они не боятся альдегидов.К недостаткам минеральной ваты можно отнести дороговизну и значительный вес, гигроскопичность, обдув (отвод тепла). Минеральная вата прессованная имеет те же недостатки, что и рулонная, только в увеличенном виде.
	К достоинствам можно отнести полную герметичность утеплителя; между пенопластом и деревянными конструкциями отсутствуют зазоры. К недостаткам можно отнести неравномерность слоя по толщине. Герметичный пенополиуретан не требует пароизоляции.Этот способ утепления рекомендуется использовать на крышах с мягкой кровлей, для них делается сплошная обрешетка, а это обязательное условие. Его поверхность ровная и без зазоров, что позволяет наносить жидкую пену.

Мы специально не приводим сравнительные показатели теплопроводности различных материалов, они практически одинаковы и на практике различия незаметны.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Утепление мансардной крыши — один из ключевых шагов в создании надежного кровельного пирога, рассчитанного на длительный срок службы.Чтобы обеспечить комфортные условия для круглогодичного проживания в мансардном этаже дома, важно выбрать качественный утеплитель и правильно его установить.

Функциональные особенности изоляционного слоя крыши

Грамотно выполненная изоляция кровельной конструкции изнутри позволяет обеспечить благоприятный микроклимат на чердаке. В холодное время года там будет эффективно сохраняться тепло, а в жару теплоизоляция не позволит воздуху в помещениях под мансардной крышей перегреться.Чтобы создать эффективный утеплитель кровли, нужно разбираться в тонкостях технологии монтажа кровельного пирога и использовать качественные материалы и инструменты. Полезно вводное видео.

Утепление мансардных крыш выполняется по тем же принципам, что и утепление обычных кровельных конструкций, но к мансардным крышам предъявляются повышенные требования. Это связано с конструктивными особенностями чердачных помещений, стены которых либо образованы скатами крыши и фронтона дома, либо вплотную примыкают к откосам.По этой причине воздух на чердаках летом сильно нагревается, а зимой быстро остывает.

Многослойный пирог мансардной крыши состоит из следующих компонентов (от внутреннего слоя к внешнему) :

пароизоляционный слой;
изоляция;
вентиляционный зазор;
гидроизоляция;
рубероид.

Наличие всех слоев обязательно, так как каждый из них выполняет строго определенную функцию.Повышенного внимания требует вентиляция и слой теплоизоляции кровельного пирога, так как от их качественного выполнения зависит комфорт при проживании в мансардном этаже дома.

При выборе утеплителя нужно обращать внимание на такой показатель материала, как теплопроводность … Он характеризует способность материала передавать тепло в помещение или из него. Чем ниже этот показатель, тем лучше материал защищает от утечек тепла, следовательно, тем меньший слой утеплителя можно использовать для достижения требуемых теплоизоляционных характеристик кровли.

В отапливаемом помещении наибольшие потери тепла происходят через крышу, так как в соответствии с законами физики теплый воздух поднимается вверх. Тепло проникает через кровельный пирог и передается финишному покрытию, которое зимой покрывается слоем снега. Снег имеет пористую структуру и за счет внутренних воздушных карманов действует как внешний теплоизолятор при температуре воздуха ниже -2 градусов.

Если теплопотери дома через крышу велики, рубероид нагревается, что приводит к таянию снега.При понижении температуры воздуха из талого снега образуется ледяная корка. Это опасно для кровли, так как замерзание воды негативно сказывается на внешней поверхности кровли. Лед, в отличие от снега, не является теплоизолятором; кроме того, он более плотный по структуре — ледяная корка на кровле значительно увеличивает нагрузку на конструкции. Если утепление изнутри выполнено правильно, снег на крыше зимой не тает.

В жаркий летний период избыточное тепло передается с крыши внутрь помещения.Воздух может настолько перегреться, что даже кондиционерам будет сложно поддерживать нормальный микроклимат на чердаке. Установка надежного теплоизоляционного слоя с внутренней стороны кровли позволит избежать подобных проблем. Конечно, воздух на чердаке будет теплее, чем в комнатах первого этажа, но разница не станет неудобной.

Особенности вентиляции мансарды типа

Утепление мансардной крыши требует особого подхода. Это связано с его конструктивными особенностями.Если сравнить устройство обычной кровли и мансарды, очевидно, что основное отличие — это размер вентиляционного пространства между жилым помещением и крышей. Вентиляцию обычной кровли обеспечивает чердак со слуховыми окнами. Вентиляционное пространство мансардной крыши очень ограничено — всего около 10-15 сантиметров.

Правильная вентиляция чрезвычайно важна при устройстве кровельного пирога мансардной крыши … Вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем помогает удалить из-под кровли лишнюю влагу, защищая всю конструкцию и продлевая срок ее службы.Зимой вентиляция предотвращает перегрев кровли и образование на ней ледяной корки. В жаркую погоду за счет вентиляции из-под кровли отводится часть тепла, что позволяет избежать перегрева воздуха на чердаке и конструктивных элементов кровли.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога следует определиться с выбором материала для утепления. Количество слоев и толщина теплоизоляции зависит от правильно подобранного типа и технических характеристик.Современный строительный рынок предлагает широкий выбор материалов для утепления кровельных конструкций. Среди самых востребованных — :

пенополиуретан;
пенополистирол экструдированный;
стекловата;

Пеностекло, также можно использовать различные виды натурального утеплителя для установки изнутри (стружка, морские водоросли, зернистая бумага и т. Д.).

Есть четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала :

коэффициент теплопроводности;
влагостойкость;
огнестойкость;
Экологическая безопасность.

Примечание! Для утепления мансардной кровли рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт / м * К и ниже.

Чем выше влагостойкость утеплителя, тем дольше он сохранит свои функциональные качества. Устойчивость к возгоранию — важный критерий обеспечения безопасности жилища. Также важно учитывать экологичность материала и его безопасность для человека. Но два последних параметра никак не влияют на долговечность и эффективность кровельного утеплителя.

Минеральная вата — это изоляция из расплавленных горных пород. Материал хорошо сохраняет тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и агрессивным средам, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины из минеральной ваты особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата производится из расплавленного стекла; Этот вид утеплителя по своим свойствам близок к минеральной вате, но имеет нижний тепловой порог -450 ° С.Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Стекловата устойчива к морозам. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляцию необходимо делать правильно.

Минеральная вата и стекловата позволяют утеплить крышу с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам можно отнести необходимость создания толстого слоя утеплителя и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить кровельную конструкцию изнутри можно с помощью полимерных материалов — пенополистирола или пенополиуритана.К достоинствам пенополиуретана (газонаполненного пластика) можно отнести высокую способность сохранять тепло, легкость и долговечность. Пенополиуретан паро- и влагостойкий. Экструдированный пенополистирол позволяет эффективно утеплить кровлю — его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт / м * К. Материал гидрофобен и не пропускает пар. Класс горючести от G1 до G4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологически чистых материалов, можно утеплить крышу натуральными утеплителями. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологичности, у различных видов натурального утеплителя есть свои недостатки. Пеностекло очень хрупкое. Гранулированная бумага, а также маты из тростника, соломы, морских водорослей и подобных материалов легко воспламеняются и требуют специальных навыков монтажа.

Технология монтажа изоляции

Чтобы понять, как лучше провести монтаж теплоизоляции при устройстве кровельного пирога, необходимо заранее ознакомиться с пошаговой инструкцией по проведению работ. В целом это сводится к следующим действиям :

подготовка места под установку утеплителя;
укладка изоляционного слоя;
фиксирующий материал.

На этапе подготовки проекта стропильной конструкции необходимо определиться с шагом, с которым будут устанавливаться стропила. При этом следует учитывать, что стропильная система должна быть надежной, то есть шаг не должен превышать рекомендуемых значений.Если тип утеплителя был выбран заранее, рекомендуется установить стропила таким образом, чтобы маты или плиты утеплителя плотно входили между ними изнутри. Это упрощает технологию утепления и сводит к минимуму отходы теплоизоляционного материала.

Поверх теплоизоляции между обрешеткой и стропилами укладывается гидроизоляция. Материал перекрывается, укладка начинается от нижнего края пандуса. Затем монтируются деревянные контробрешетки — их толщина создает необходимый вентиляционный зазор кровли.Рейки можно прикрепить к стропилам гвоздями, но лучше использовать саморезы. Утеплитель укладывается и крепится к подготовленной конструкции изнутри между стропилами.

Стропильная нога из металла или дерева является мостом холода, так как ее коэффициент теплопроводности намного хуже, чем у теплоизолятора.

По этой причине при утеплении чердака не следует ограничиваться установкой утеплителя между стропилами — лучше сделать сплошной теплоизоляционный слой поверх уже уложенных матов и стропил. Для сплошного слоя лучше использовать более тонкий утеплитель … Этот метод улучшает качество изоляции. К недостаткам можно отнести то, что в этом случае стропила скрыты, и их сложнее использовать в дальнейшем для крепления других элементов конструкции. Чтобы облегчить ход дальнейших работ, следует правильно отметить расположение стропил.

Поверх теплоизоляции следует укладывать паропроницаемую пленку. Его использование позволяет убрать лишнюю влагу.Затем подготовленную конструкцию прикрепляют обрешеткой. На завершающем этапе работы проводится внутренняя обшивка потолка. Правильно выполненный утеплитель крыши позволяет круглый год использовать чердачный этаж как жилое помещение, в котором поддерживается благоприятный микроклимат. Для подробного ответа на вопрос, чем утеплить мансардную крышу, рекомендуется обратить внимание на тематическое видео с подробной инструкцией.

Home Energy Magazine — Крыша и чердак :: Красавица и чудовище наверху

Интернет-журнал Home Energy, март / апрель 1995 г.

Красавица и чудовище наверху
Те же элементы, которые часто добавляют к верхнему этажу домов, чтобы придать им отличительную архитектурную красоту, также могут сделать их довольно ужасными для обогрева или модернизации.Полтораэтажные дома, такие как дома в стиле Кейп-Код, найденные в Новой Англии, типичны для тех, которые создают сложные проблемы с изоляцией и воздухонепроницаемостью.
Дэвид Коннелли Легг

K Новые стены, слуховые окна, боковые чердаки, верхние чердаки и наклонные потолки на верхнем этаже здания могут привести к неожиданной утечке воздуха и проблемам с изоляцией в любом доме, старом или новом.Дома в стиле Кейп-Код, мансарды и Гамбреля обычно имеют полуэтажные дома с этими неприятными особенностями, и те же типы проблем с тепловыми характеристиками часто возникают в других домах, когда чердак завершается и превращается в жилое пространство. К счастью, при правильном подходе эти проблемы могут стать экономией энергии во время проекта реконструкции или модернизации энергоснабжения.

Ключевые узлы — ключ к утечке

Слуховые окна и перегородки, которые являются одними из наиболее распространенных элементов 11/2-этажных домов, требуют многочисленных переходов в каркасе, называемых ключевыми стыками (см. Рис. 1).Ключевые стыки — это проемы в раме здания, часто скрытые от взора на пересечениях между стенами, полами, подъездами и потолками. Если смотреть с помощью инфракрасного сканера, нет никаких сомнений в том, что они теряют энергию. Но строители, специалисты по ремонту и подрядчики, как правило, не подозревают, что ключевые узлы вызывают значительные тепловые проблемы. Даже дома с высокой степенью теплоизоляции, дома с новой теплоизоляцией и дома с энергоэффективными окнами и пластиковыми пароизоляциями в стенах и потолках могут работать плохо, если ключевые стыки не обработаны.

Логово зверя — переход между полом и коленом

Ключевые стыки можно найти в любом доме; однако в 11/2-этажных домах и домах с переоборудованными (законченными) чердаками их обычно больше, и, как правило, они имеют один из самых негерметичных типов — переход перекрытия / перекрытия. Переход пол / коленная стена — это полость балки между потолком полного этажа и коленной стеной полуэтажного этажа над ним.Редко кто устанавливает блокировку для герметизации полости балки под коленной стенкой. В результате нагретый воздух проходит через полость балки, минуя изоляцию, в боковой чердак. Важно отметить, что это не только кондиционированный воздух из внутренних помещений; это также может быть воздушный поток из-за конвективных петель между полостью балок и боковым чердаком. Конвективное образование петель возникает, когда теплые неизолированные поверхности нагревают холодный воздух чердака в полости балки, заставляя его циркулировать и вытекать в боковой чердак.

Много кондиционированного воздуха может выходить через переход пол / коленная стенка, потому что полость балки обычно соединена с проходами для обслуживания и другими путями утечки во всех внутренних стенах. Кроме того, переходное отверстие в полу и в стене большое — обычно 8-10 дюймов в высоту (по крайней мере, на высоту балки) — и проходит по всей длине дома.

Из-за эффекта стека перепады давления на чердаках обычно выше, чем на других компонентах здания.Это давление является сильной движущей силой утечки, что подчеркивает важность успешной герметизации утечек воздуха на чердаке. Даже если пол бокового чердака утеплен, часто существующая изоляция просто маскирует проблемы с потерей тепла. Изоляция из войлока сама по себе замедляет, но не блокирует воздушный поток, и мы обычно обнаруживаем, что любая изоляция из войлока в переходе пол / стенка или рядом с ним становится очень грязной из-за пыли, когда через нее проходит воздух (см. Рисунок 2).

Исправить эти боковые щели на чердаке может быть сложно, потому что до них часто трудно добраться, но необработанный переход между полом и стенкой может иметь огромное влияние на счет за электроэнергию.Это все равно, что круглый год оставлять открытыми настежь скрытое окно.

Рис. 1. Утечка воздуха может быть значительной через ключевые стыки в каркасе дома, в том числе стык, где боковая перегородка чердака встречается с балками потолка под ней (переход между полом и коленом), переход между полом и мини-стенкой у основания слуховое окно и пустоты в стенах, открытые наверху, где они встречаются с потолком.Утечки между внутренними полостями стен и боковыми чердаками через негерметичные переходы между полом и коленом могут вызвать конвективные потери по всему дому.

Рис. 2. Изоляция из войлока в переходе пол / коленная стена или рядом с ним часто загрязняется из-за пыли, когда через нее проходит воздух.

Реконструкция по плану

Проекты перепланировки делают жилое пространство более красивым и функциональным.Переоборудование чердака или поднятие крыши — это экономичные способы получить больше жилого пространства. Но специалист по ремонту должен тщательно спланировать изоляцию и обработку воздуха, чтобы избежать и исправить серьезные проблемы с тепловыми характеристиками, контролировать влажность здания и улучшить качество воздуха в помещении.

К счастью, обычно легче получить доступ к ключевым узлам во время реконструкции, когда поднимаются колени или чердак достроен. Это лучшее время для изоляции и устранения проблем с утечкой воздуха и обходных путей, которые вызывают конвективное образование петель, потому что относительно легко либо герметизировать полости в балках перед установкой перегородки, либо закрыть полости стен верхней пластиной перед установкой досок перекрытия чердака.Понимание проблем, которые возникают с мансардными окнами и боковыми чердаками в 11/2-этажных домах, поможет специалисту по ремонту дома спланировать подход, который удержит зверя в страхе.

Уплотнение воздуха и влага

Когда специалисты по переоборудованию затягивают здание, поддержание адекватной вентиляции всегда является проблемой. Вместо того, чтобы просто останавливать герметизацию воздуха на заданном уровне герметичности, контроль влажности включает в себя контроль источника, механическую вентиляцию с вентиляторами и правильное использование воздушно-паровых барьеров.Установка тихого, мощного вентилятора для ванной комнаты, управляемого с помощью гигростата или таймера, обеспечит более надежный приток свежего воздуха, а эффективный воздушный барьер поможет предотвратить попадание влажного воздуха на чердаки и другие полости здания, где он может вызвать повреждение от влаги. Это может включать ледяные дамбы и другие проблемы (см. «Вентиляция чердаков для минимизации обледенения на карнизах», стр. 35). Пластиковые пароизоляции часто используются при утеплении открытых стен и потолков во время проектов реконструкции. К сожалению, барьер не принесет никакой пользы, если не удастся закрыть ключевые стыки.

Ключ к приручению зверя — выровнять границу давления дома с его тепловой границей. Граница давления — это барьер, предотвращающий проникновение наружного воздуха и выход внутреннего воздуха. Граница давления должна быть на теплой стороне утеплителя, которая должна быть расположена на одной линии с тепловой границей, то есть границей между кондиционируемой зоной и некондиционированной зоной дома. Воздушное уплотнение на тепловой границе может уменьшить конвективное образование петель, тем самым улучшая изоляционные характеристики и значительно улучшая экономию энергии по сравнению с традиционными методами.

Определение температурной границы

Первым шагом в планировании подхода к теплоизоляции и герметизации 11/2-этажного дома является решение, как лучше всего определить тепловую границу для половинного этажа. Для боковых чердаков это включает решение определить тепловую границу у коленной стены и бокового этажа чердака или определить ее на склоне и торцевых стенах фронтона (см. Рисунок 3).Изоляция колена и бокового чердачного этажа и герметизация перехода между полом и коленом часто рекомендуются как лучший вариант. Однако это не всегда лучший подход к энергоэффективности.

Часто в области перегородки есть протекающие дверцы доступа, воздуховоды или встроенные шкафы в дополнение к переходу между полом и стенкой. В таком случае может быть более практичным и экономичным определить тепловую границу на склоне и установить изоляцию и воздушный барьер на склоне.Имейте в виду, что воздушный барьер на склоне должен быть прочным и покрывать очень большую площадь, что делает его трудозатратным и более дорогостоящим в установке. Во многих случаях будет проще изолировать коленную перегородку и боковой чердак, а также загерметизировать переход между коленом и перегородкой и другие протечки, чем установить воздушный барьер на склоне.

Решение о размещении тепловых и напорных границ на склоне или у подножия стены и чердачного этажа будет зависеть от первоначальной стоимости, затрат на электроэнергию и потребностей в контроле влажности.Это нужно делать в индивидуальном порядке, после осмотра дома. Использование вентиляционных дверей для проверки существующей утечки воздуха на чердак также может помочь в этом решении. (См. Диагностика давления для боковых чердаков, стр.31).

Рис. 3 . Планирование теплоизоляции и герметизации бокового чердака включает в себя сначала решение о том, следует ли определять тепловую границу — у стены и бокового этажа чердака или на склоне.В то время как типичный метод — утеплить коленную перегородку и чердачный пол, во многих случаях более практичным и экономичным является герметизация и изоляция на склоне, особенно когда зона коленной перегородки содержит негерметичные дверцы доступа, воздуховоды или встроенные шкафы в дополнение к переход пол / колено.

Методы и материалы

При герметизации воздуха следует уделять особое внимание таким деталям, как выбор материалов, подготовка поверхности под герметик, крепление, долговечность и взаимодействие с изоляцией.Некоторые из качественных материалов для использования включают:

Герметик из уретановой пены, уретановый герметик, силиконизированный латекс или силиконовый герметик
Жесткая изоляция из фанеры, листового камня или вощеного картона
Мастика для каналов или герметик для каналов из рулонной фольги
Гидроизоляционный слой из алюминия или оцинкованной стали и высокотемпературный герметик для работ около дымовых труб
Плотноударная целлюлозная изоляция
Обертка для дома

Уплотнение перехода пола / коленного сустава

Если он доступен, переход между полом и стенкой может быть герметизирован прочной целлюлозой или жестким материалом, включая полиизоциануратную изоляцию, листовой камень, фанеру или вощеный картон.Жесткий материал можно разрезать и вставить между балками и механически прикрепить к подошве подножки. Тщательно заделайте все стыки между материалом и балками, стеной и потолком внизу с помощью герметика или пенополиуретана, нанесенного пистолетом. Закрепите жесткий утеплитель с помощью креплений с крупной головкой, например, кровельных гвоздей.

Если боковой чердак имеет пол, можно использовать целлюлозу с плотным выдувом или можно временно отрезать пол, чтобы получить доступ, достаточный для использования вощеного картона.Вырежьте и сложите картон, поместите его между балками чердака на переходе между полом и стеной и прикрепите к балкам с помощью молоткового степлера.

Фанеру можно использовать для герметизации перехода пола в колено и других больших проемов при ремонте и отделке чердака. В это время обычно остается больше места для резки, подгонки и герметизации фанеры, потому что до сих пор не установлены перегородки, пол, стеновые панели и другие отделочные материалы. Еще одна техника, которая работает при ремонте, — это использование деревянных блоков.Вырежьте блоки из той же заготовки (обычно 2 x 8), что и балки, и прикрепите их гвоздями к концам каждого блока. Затем заделайте все стыки пеной или конопаткой.

Переход пол / коленная стена может быть герметизирован выдувной целлюлозой, установленной с плотностью 3,5-4 фунта на кубический фут. Для боковых чердаков с полом просверлите доску пола или фанеру рядом с коленом и выдуйте целлюлозу прямо вниз. Увеличивайте целлюлозу до необходимой плотности (см. «Изоляция боковых стенок и контроль утечки воздуха», HE, январь / февраль ’90, стр.13), чтобы создать эффективную пробку из целлюлозы на переходе между полом и стенкой.

Изоляция для выдувания кромок
Инфракрасное сканирование чердаков с изоляцией из стекловолокна ясно показывает тепловые проблемы по периметру чердака.Эти холодные области, видимые в оконных проемах фронтона и рядом с участками потолка, хуже проявляются в стяжных потолках, типичных для северо-востока, где обвязка удерживает войлок от потолка. Многие из этих проблем связаны с движением воздуха и смывом наружного ветра, что может серьезно ухудшить R-ценность. Эти условия часто также приводят к образованию плесени и грибка из-за холодных пятен и, как следствие, повышенной относительной влажности. Изоляция с боковым ударом может использоваться для изоляции обвязочных пространств по периметру чердака.Секции существующих войлок из стекловолокна, прилегающие к области карниза, разрезаются, складываются и устанавливаются повторно за пределами верхней плиты стены, где они действуют как перегородочный материал, предотвращающий попадание целлюлозы в потолок. Затем целлюлозу выдувают в открытое пространство для обвязки и над верхними пластинами внешней стены. По возможности, пространство должно быть полностью заполнено до настила крыши и / или вентиляционной перегородки под потолком.
		По периметру чердаков используется изоляция с боковым ударом, чтобы сократить проникновение ветра в изоляцию.Это уменьшает проблемы с влажностью и плесенью, защищая от холода и грибков.
Этот метод особенно важен, поскольку риск образования плесени может быть увеличен за счет герметизации воздуха, что может повысить относительную влажность, и за счет добавления вентиляционных отверстий на потолке, что увеличивает количество холодных точек. Это, вероятно, добавляет 20 минут к обычной работе по изоляции, но это того стоит.

Полости под балки на концах фронтона

Полости в балках между этажами на каждом конце фронтона также являются значительными обходными путями, особенно если потолок первого этажа был построен с полосами обрешетки между балками и гипсокартоном (или штукатуркой).Эти места, которые часто не изолированы, должны быть тщательно упакованы снаружи или изолированы стекловолокном и загерметизированы жесткими материалами и пеной во время реконструкции. Для тех 11/2-этажных домов, у которых стены уже утеплены, более практичный подход заключается в том, чтобы поместить изоляцию в бухты с двухскатной балкой изнутри бокового чердака.

Герметизация этих полостей улучшает изоляционные характеристики стен и помогает гарантировать, что кондиционированный воздух в полости балки не будет просто выходить через фронтальный конец, когда переход между полом и стенкой перекрыт.

Диагностика давления для боковых мансард

Часто ошибочно полагать, что граница давления совпадает с тепловой границей (изоляцией) в доме. Шансы ошибиться или предположить еще больше, когда у вас есть несколько боковых чердаков и недоступные чердаки в 11/2 этажных домах.

Например, граница давления в доме в стиле Кейп-Код может быть на обшивке крыши — это очень часто бывает, когда очень мало вентиляции чердака и значительная утечка через переход между полом и стеной.В результате изоляция колена, бокового чердака или склона может быть обойдена из-за утечки воздуха, и через крышу будет уходить гораздо больше тепла, чем ожидалось.

Диагностика давления позволяет нам узнать, когда возникает эта проблема и когда ее устраняют (см. Удобную для пользователя диагностику давления, HE , сентябрь / октябрь 1994 г., стр. 19). В идеале сложные дома следует диагностировать и обследовать с помощью вентиляционной двери и инфракрасного сканера.

Примеры использования

Эти два примера демонстрируют типичные ситуации на чердаках относительно новых 11/2 этажных домов. Первый дом был построен в середине 1980-х годов и имеет тепловой насос с несколькими участками воздуховодов, расположенный на боковом чердаке. Также есть встроенные шкафы и комоды в коленях этого бокового чердака. Когда в доме было понижено давление до 50 Паскалей, показания давления от дома до верхнего чердака и боковых чердаков составили примерно -25 Паскалей.

Эти показания показывают, что примерно половина чердаков находилась внутри, а половина — вне границы давления. В этом случае экипаж изолировал склон и установил жесткий воздушный барьер. Это переместило изоляцию к линии крыши и границе давления внутри изоляции. Таким образом, воздуховоды и встроенные элементы теперь находятся внутри температурных границ и границ давления. Утечки во встроенных модулях больше не имеют значения, а изоляция на склоне также помогает изолировать воздуховоды.

Второй дом был построен в конце 1970-х годов, а чердак был реконструирован и завершен в 1990 году. Реконструкторы тщательно утеплили боковой чердак и перекрытие. Но когда в доме было понижено давление до 50 Паскалей, показания давления от дома до верхнего чердака и боковых чердаков составили примерно -15 Паскалей. Таким образом, граница давления была в основном на линии крыши, которая находится за пределами изоляции. Часто наличие изоляции в сочетании с показаниями CFM50 дверцы нагнетателя, снятыми отдельно без диагностики давления, скрывают масштаб проблемы этого типа.

Более пристальное наблюдение и дополнительные испытания под давлением показали, что нагретый воздух проходит через основные байпасы, включая переход между полом и стеной, и проходит через изоляцию и выходит на верхние и боковые чердаки. Поскольку так много нагретого воздуха выходит за пределы изоляции, эффективное значение R теплоизоляции чердака снижается, и чердаки случайно и неосознанно нагреваются — намного больше, чем можно было бы ожидать. В результате кондуктивные потери тепла через чердаки намного больше, чем указывает значение R изоляции.

Проблему такого типа можно решить, заделав протечки в переходе между полом и стенкой и в других ключевых местах, чтобы выровнять границу давления с изоляцией. Часто в этих ситуациях сокращение CFM50 на дверце воздуходувки не может быть достигнуто до тех пор, пока байпасы не будут герметизированы до точки, где остающаяся площадь утечки на чердаке меньше, чем размер вентиляционных отверстий на чердаке. При прочих равных условиях экономия энергии будет выше, чем указано в сокращении CFM50 на дверце вентилятора, потому что в этом случае (очень неплотный интерьер и относительно плотный чердак) первоначальные показания CFM50 не отражали, сколько нагретого воздуха проходило через изоляцию в чердак.

Пример дома №2: чердак сдан в 1990 году.

Мини-перегородки

На Кейп-Коде в Массачусетсе в большинстве 11/2-этажных домов есть мини-перегородки на задней стене дома между первым и вторым этажами. Иногда их называют крышами для бровей, они разбивают линию стен и добавляют интереса и красоты.Однако без надлежащего оборудования их сложно починить. Эти мини-перегородки не достаточно велики, чтобы вместить внутри резервуар с пеной. Человек не может эффективно использовать стандартные средства для герметизации воздуха.

Целлюлозу высокой плотности можно выдувать и упаковывать во всю полость мини-стены, включая переход между полом и стенкой, с помощью пластиковой трубки на конце шланга для продувки изоляции. При правильной установке он будет сопротивляться потоку воздуха и сохранять свое номинальное значение R.Это исключает проникновение воздуха через соединение и одновременно обеспечивает изоляцию. Доступ для вдувания изоляции в мини-перегородки можно получить, просверлив крышу или перекрыв потолок. Если проект реконструкции включает подъем крыши для создания слухового окна сарая, то можно заблокировать и заделать коленую мини-зону фанерой во время чернового каркаса, как описано выше. Еще одно средство доступа, которое хорошо работает при реконструкции, — это просверлить отверстия в черновом полу рядом с мини-стеной и вдувать целлюлозу перед установкой пола или подкладки.

Изоляционные наколенники

При добавлении утеплителя из стекловолокна к коленной стенке важно установить минимальную изоляцию из R-19 и обеспечить крепление, отличное от простого скрепления скобами. Проблема в том, что коленная стенка открыта с холодной (внешней) стороны, потому что основа из крафт-бумаги с изоляцией должна быть установлена на теплой (внутренней) стороне изоляции. Через несколько лет клей, удерживающий бумагу, теряет клейкость, и в результате изоляция может, и часто происходит, упасть.Изоляция будет оставаться на месте намного дольше, если вы используете пластиковую сетку, проволоку или шпагат, скрепленные скобами. Консультант по энергетике из Пенсильвании Линда Вигингтон рекомендует еще лучший метод. Ее подход заключается в том, чтобы покрыть всю холодную (внешнюю) сторону изоляции домашней пленкой, другим слоем утеплителя из войлока или жесткой изоляцией. Это удерживает изоляцию перегородки на месте и защищает ее от проникновения ветра, который может серьезно ухудшить R-ценность. Обертка дома особенно важна для перегородок, потому что эти вертикальные стены открыты на чердак снаружи и подвергаются ветру, дующему через вентиляционные отверстия в потолке.

Уплотнение полостей в стенках на
Стена / потолок

Как ни странно, даже в новых домах очень часто можно встретить открытые на чердак полости как во внутренних, так и во внешних стенах. Часто двускатные торцевые стены и внутренние перегородки, доходящие до наклонных крыш, строятся без использования дерева, штукатурки или гипсокартона, чтобы не допустить выхода воздуха через верхнюю часть стены на чердак.В результате тепловые характеристики стены серьезно ухудшаются из-за конвективного образования петель, даже если она изолирована. Фактически, поток безусловного воздуха через полости в стенах может сделать внутреннюю стену больше похожей на внешнее пространство между комнатами. Стеновые пролеты без верхних панелей могут быть герметизированы в месте стыка потолка с использованием плотной выдувной целлюлозы или жестких материалов и пенопласта.

Другая распространенная проблема возникает в стенах рядом с подвесными потолками, где мы часто находим верхние плиты, которые выходят за пределы границы давления (потолка) — у стены может быть верхняя плита выше или ниже плоскости подвесного потолка.В этом случае следует использовать жесткие материалы для создания эффективного уплотнения над подвесными потолками в той же плоскости, что и остальная часть потолка.

Установка жесткого воздушного барьера
для склонов

Эта обработка рекомендуется для тех случаев, когда вы решите определить тепловую границу на склоне бокового чердака, а не на уровне колена и бокового этажа чердака.Помните, что торцевые стены фронтона также необходимо загерметизировать и утеплить.

Вы можете использовать жесткую изоляцию с фольгой, такую как полиизоцианурат, толщиной не менее 3/4 дюйма. толстый, который проходит вдоль стропила в склоне от верхней пластины коленной стены до верхней пластины стены первого этажа. Он должен быть закреплен кровельными гвоздями и загерметизирован по всем швам и краям герметиком или пеной для создания сплошного непрерывного воздушного барьера. Для герметизации швов можно использовать фольгированную ленту, защитную ленту (марка 3M № 8086 или эквивалент) или мастику для воздуховодов.

Устанавливайте жесткие воздушные барьеры только на теплой стороне существующей изоляции. Тайвек или аналогичный тип обертки для дома следует использовать в случаях, когда воздушный барьер должен быть установлен на холодной стороне изоляции. Это приемлемо, потому что домашняя обертка блокирует поток воздуха, но не задерживает пары влаги в изоляции. При необходимости установите 1/2 дюйма. гипсокартон или гипсокартон для защиты жесткого воздушного барьера от физического повреждения или, если это требуется местными пожарными и строительными нормами.

При использовании жесткого воздушного барьера на склоне, который соединяется с чердачным перекрытием, очень важно герметизировать полость балки пола у карниза, чтобы непрерывный воздушный барьер соединялся с верхней пластиной стены первого этажа. Целлюлоза плотного выдувания, опять же, часто является лучшим материалом для этого применения.

Вентиляция склонов
в боковых мансардах

Существует много споров о том, когда следует обеспечить вентиляционное пространство между изоляцией и настилом крыши.Эта тема заслуживает большего внимания, чем мы можем уделить ей здесь. Жесткий воздушный барьер должен уменьшить потребность в вентиляции, поскольку он помогает предотвратить проникновение влаги через изоляцию. Однако для случаев, когда вентиляция утепленных склонов считается необходимой, Дэвид Киф (из компании Building Tune-Ups в Вермонте) рекомендует следующий метод. Установите 1 дюйм. на 1 дюйм. пиломатериалы проходят вдоль каждого стропила там, где они встречаются с обшивкой крыши. Затем прикрепите листы фанеры к этим деревянным полоскам, чтобы образовалась герметичная полость между фанерой и обшивкой.Фанера заделана и запечатана, так что полость открыта только для вентиляционного отверстия в потолке на карнизе и на верхнем чердаке или в вентиляционное отверстие конька. Затем откос можно изолировать войлоком, мокрым распылением или продувкой. Материальные затраты для этого метода сопоставимы с использованием перегородок из пенополистирола. Он также улучшает изоляционные характеристики по сравнению с обычной практикой, поскольку сохраняет холодный, ветреный вентиляционный воздух полностью изолированным как от изоляции, так и от границы давления.

Специалисты по переоборудованию и модернизации энергетики, которые считают, что достаточно просто изолировать боковые стены и полы чердаков, могут оказаться в долгой и непостижимой битве с высокими счетами за электроэнергию, вызванными скрытыми утечками и байпасами воздуха.Понимание ключевых узлов и этих методов их устранения может помочь вам приручить зверя наверху, обеспечивая более систематический подход к ремоделированию, изоляции и герметизации.

Дэвид Коннелли Легг из Оберна, штат Массачусетс, является независимым консультантом и инструктором, обслуживающим коммунальные службы и агентства по утеплению на северо-востоке.

Эта статья является частью серии статей об энергоэффективном ремоделировании, финансируемой Агентством по охране окружающей среды и Министерством энергетики.

Ледяная плотина, сосульки и конденсация на чердаке, о боже…

Живя в Аризоне, я любил путешествовать во Флагстафф, особенно в зимние месяцы. Одним из моих любимых мест была Маленькая Америка, потому что там был не только огромный ревущий огонь, потрясающий буфет, великолепное рождественское освещение, но и одни из самых больших сосулек, которые я когда-либо видел. Ах, если бы я только знал, какие проблемы скрываются за этими сосульками и под снегом…

Ледяные дамбы:

Ледяная плотина создается, когда тающий снег стекает по крыше и замерзает, прежде чем упадет на землю.В конце концов, по мере того, как это продолжается, слой льда становится все больше, что может привести к скоплению воды. Основная причина этой проблемы проста — ваши деньги за отопление текут на чердак. Исправление: остановите потерю тепла, сначала остановив утечку воздуха, а затем должным образом изолировав чердак.

А, да, это знаменитое изображение с эффектом стекания в зимнее время, которое показывает, как зимой происходит движение тепла и влаги. В этом случае при указанных температурах оболочка все еще достаточно холодная, чтобы предотвратить возникновение проблемы с ледяной плотиной.

Лучшее изображение, показывающее, как возникает эта проблема — в данном случае она еще больше усугубляется вентиляцией потолка, которая помогает охладить помещение еще быстрее. Хотя многие приравнивают эту проблему только к желобам, это далеко от истины, хотя их наличие может сделать ее больше или легче начать.

Утечка воздуха является наихудшей причиной нежелательной потери тепла (при условии, что у вас достаточно изоляции) и попадания влаги на чердак.Второй по величине преступник — это вентиляторы для ванных комнат, которые не запускаются на улицу, или, если они есть, они просто выбрасываются из области потолка, где они втягиваются обратно в сборку чердака. Последний виновник / решение на самом деле вы; поддерживая температуру внутри на разумном уровне, вы автоматически уменьшаете / замедляете потери тепла через изоляцию. Удерживая уровень влажности около 40% или меньше, вы сводите к минимуму количество влаги, которая может попасть на чердак, поэтому убедитесь, что вы включаете эти вентиляторы для ванны и кухни не только во время приготовления пищи или душа, но и на длительное время. достаточно, чтобы удалить эту влагу.

Сосульки:

Прежде всего позвольте мне вас предупредить, только то, что вы видите сосульки, не означает, что у вас есть проблемы, поскольку это довольно распространенное явление. Вы видите, что при температуре выше 20 ° и падающем солнце снег все еще тает с минимальными потерями тепла или вообще без них. Когда температура начинает падать или она попадает в тенистую область, это позволяет воде снова замерзнуть, прежде чем она упадет на землю, вызывая рост сосулек. Две из самых больших областей для этого находятся на северной стороне дома (самая холодная сторона) и в долинах.

Хотя многие любят говорить об увеличении вентиляции, чтобы остановить все перечисленные здесь проблемы, на самом деле это не так, поскольку основная проблема все еще существует. Пассивная вентиляция способна удалить с чердака только определенное количество тепла или влаги, и это еще не все. Означает ли это, что вам не следует добавлять вентиляцию, если она отсутствует или недостаточна по размеру — нет, совсем нет, но если вы не можете решить реальную проблему … Что касается активных стратегий вентиляции — хотя они работают как временные решения, некоторые из них действительно могут Положение усугубляется, если вы искусственно вытягиваете из дома больше тепла или влаги, а не прохладный сухой воздух снаружи.Если у вас есть или добавляется вентиляция на потолке, убедитесь, что вы установили перегородки и, как всегда, держите изоляцию подальше от обшивки.

Теперь настоящие большие сосульки «Я хочу сорвать вам водосточные желоба» определенно являются проблемой, которая также, вероятно, означает, что у вас также есть проблема с ледяной плотиной, которая показана на этом рисунке. Решение такое же, как указано выше — остановите потерю тепла на чердаке.

Конденсация на обшивке:

Если вода не просачивается через протечку в крыше, конденсация внутри чердака не является проблемой ледяной плотины.Скорее, это случай слишком большого количества влаги на чердаке, конденсирующейся на поверхности, которая находится на уровне точки росы или ниже. Эта проблема возникает не только зимой, она может происходить в течение всего года при соблюдении «правильных» условий. Исправление очень похоже на приведенное выше, за исключением того, что в этом случае вам нужно найти причину влажности и остановить ее. (См. Первый раздел рекомендаций и соответствующую статью)

Хотя мы оставили снег на крыше для этой диаграммы, это не является обязательным требованием, как указано выше.

Окончательное решение? У вас есть накидка, слуховое окно, коленные стенки, сильно разрезанная крыша или… Выберите горячую крышу и перенесите чердак в кондиционированное пространство. Просто помните, что если вы хотите пойти по этому пути с чем-то вроде целлюлозы, пенопласта с открытыми ячейками, стекловолокна или продукта из минеральной ваты (также известного как воздухопроницаемый), вы должны либо распылить воздухонепроницаемую изоляцию (пену с закрытыми порами или испытанный материал с открытыми ячейками на 4 дюйма или подробнее) непосредственно напротив оболочки или прикрепите ее непосредственно над оболочкой в соответствии с нормами, чтобы избежать проблем с конденсацией.Рисунок 806.4 IRC 2009 показывает, что в климатических зонах 1–3 это R5, климатическая зона 4 варьируется от 10 до 15, 5 требует R20, дополнительный R5 для каждой зоны выше этого. Единственное исключение — климатические зоны 2B и 3B с черепичной крышей.

Напоминаем, что краткосрочные исправления могут стоить вам больших затрат, как показывает Питер Трост из Energy Circle:

Теплоизоляция мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше и больше наших соотечественников попадают под соблазн построить в доме жилую мансарду.Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет немного романтики в общую концепцию дома, особенно если установить световые люки. Практически все новые загородные дома изначально строились с мансардой, но потом на холодных чердаках старых домов сострадательные хозяева переделывают, утеплен, отопление и обустраивают. Чтобы зимой на чердаке было тепло и сухо, летом прохладно и материалов было долго, необходимо разобраться в сути технологии утепления мансардного перекрытия и разбираться в процессах, происходящих в нем.Выполнить утеплитель мансардной кровли своими руками несложно, все работы довольно просты, нужен только напарник и инструмент. Главное правильно сделать, тогда утеплитель прослужит долго, стропила из дерева не промокнет и гниют, а значит в скорейшем ремонте не нуждаются.

Зачем нужен утеплитель мансардной крыши
материалы для утепления мансардной крыши
Как утеплить террасу на крыше изнутри
- утеплитель мансардной крыши изнутри
- Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши
- Укладка утеплителя под мансардой стропила
Как утеплить террасу на крыше снаружи
- Технология утепления мансардной крыши Наружная изоляция
- Укладка стропил мансардной крыши
Видео — Как утеплить террасу на крыше

Зачем нужна мансардная крыша Утеплитель

Чердак — это особое помещение, его стены практически прилегают к поверхности крыши, а воздушный зазор составляет не более 10 — 15 см.Вот почему чердак зимой быстро остывает, а летом нагревается. Вся площадь крыши летом как накопитель солнечного тепла, зимой она пропускает большую часть тепла. теплопроводность материалов, из которых он изготовлен, и вентиляция. Например, зимой тепло, исходящее от радиатора, поднимается вверх, распространяется под сводом крыши и безопасно уходит, поскольку кровельный материал имеет высокую теплопроводность. Снег при этом тает, превращается в лед и разрушает кровельный материал.Летом поверхность крыши нагревается, и тепло передает всю конструкцию, в итоге даже воздух становится жарким и душным. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация иная. Он выполнял функцию утепления зимой снега на крыше и воздуха на чердаке. Сыпучие утеплители на полу чердака плюс Воздух, содержащийся на чердаке, хорошо сдерживает поступление тепла из отапливаемого жилого помещения.В результате даже в самые суровые зимы на чердаке температура опускается ниже 0 ° С — -2 ° С. Из-за того, что снег на крыше тает и не служит дополнительным теплоизолятором. Летом температура воздуха на чердаке можно регулировать открыванием и закрыванием окон в фронтоне, по сути это настоящая вентиляция, которая отводит лишнее тепло с чердака, чтобы не допустить перегрева конструктивных элементов кровли.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно выбрать материал, его толщину, расположение и соблюсти технологию укладки.Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины — на глаз его может не хватить, снег растает, и скоро рубероид придется перестилать, так как старый придет в полное негодование. Достаточная ширина утеплителя полностью изолирует чердак крыши и грамотно выполненная вентиляция уведут из кровельного пространства лишнюю влагу и конденсат. Но обо всем по порядку.

материалы для утепления мансардной крыши

Выбор лучшего изоляционного материала для теплоизоляции мансардной крыши — очень важная задача.От типа утеплителя зависит толщина «пирога» утепления и количество слоев в нем. Из-за конкретных мест, где будет наноситься материал, он должен соответствовать определенным требованиям:

Low Warm.It. желательно брать материал с меньшим коэффициентом 0,05 Вт / м * К.
с низкой влагопроницаемостью. Из-за того, что кровля может течь, утеплитель должен быть водостойким и желательно не намокать, не терять их свойства во влажном состоянии.Если это условие выполнить невозможно, то необходимо загерметизировать утеплитель, исключив намокание.
Легкий утеплитель — крайне важно не перегрузить конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления чердака можно использовать утеплитель из минеральной ваты с плотностью 45-50 кг / м3 стекловолокно — это плотность 14 кг / м3. Более тяжелые версии плиты (200 кг / м2) не подходят.
Пожар. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
способность сохранять форму. Поскольку при установке утеплителя необычное место — между стропилами под углом легкий рулонный материал на основе минеральных волокон со временем может сползать вниз, оставляя наверху большие зазоры — пустое пространство. Поэтому важно выбрать материал, который будет долгое время сохранять форму и размеры.
Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многократные циклы смены разморозки / заморозки.
прочность.

Толщина утеплителя на чердак рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать площадь застройки, толщину стен дома и их материал. толщина и материал утеплителя, толщина стен и материал полов дома, а также толщина и материал изоляционных плит. Все это чрезвычайно важно для расчетов теплопотерь, на основании которых выбирается и толщина утеплителя.При выборе «на глаз» в большинстве случаев достаточно слоя минеральной ваты 250 мм.

считаются наиболее популярными материалами, применяемыми для теплоизоляции мансардных крыш.

Минеральная вата или вата — одно из самых удачных решений для утепления внутри чердака, хотя и не идеальное. Минеральная вата отлично вписывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не пригорает и не поддерживает горение, имеет легкий вес и является отличным изолятором.Позиции досок из базальтовой ваты держат форму. Но она вполне впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пара из помещения, так как парная минеральная вата тоже впитывает. Замоченная минеральная вата проигрывает. до 60% их имущества безвозвратно, и это требует полной замены. Кроме того, со временем он сжимается и крошится, плохо выдерживает механические нагрузки.

Однако каменная вата является одним из лучших материалов для утепления мансардной кровли своими руками.Стоит он недорого, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии нейтрализует его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы по России составляет 150 мм. , в более холодных регионах толщину увеличить до 250 — 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт — очень популярный на рынке материал, которым стараются утеплить все, и что можно, а что нет необходимости.На фоне, казалось бы, идеальных характеристик — низкой теплопроводности, незначительного веса, влагостойкости и жесткой формы у пенополистирола есть существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень возгорания от G1 до G4. для утепления как-то использовать горючую пену G3 — G4, что может очень плохо закончиться. После того, как огонь распространится, если загорелся утеплитель чердака, он выживет нереально. Во-вторых, работать с пеной не очень удобно, так как она крошится при разрезании и сборке, зазоры остаются между стропилами, что приходится закрывать всякими хитрыми способами.В-третьих, пена со временем начинает крошиться и разрушаться. С учетом всех недостатков, пена для утепления мансардной кровли делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех Метахимах, где он будет спрятан за стяжкой пола или штукатуркой.

Экструдированный пенополистирол — отличный материал для теплоизоляции чердака снаружи, т. Е. Если поставить его на стропила под рубероид. Он достаточно прочный, не боится воды, не горит, хорошо держит форму.И что немаловажно — для этого требуется очень маленький слой от 50 до 100 мм.

Полиуретан — современный материал, который выдувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших трещин или щелей. Это неоспоримый плюс, тем более что при таком напылении легко избежать тепловых мостов в виде стропил. пена не боится воды, не горит, она легкая и хорошо держит форму. Но у него есть еще один недостаток — низкая паропроницаемость, она практически полностью «не дышит».Это значит, что в помещении чердака всегда будет неприятно сыро, если не оборудовать принудительную вентиляцию.

Эковата — один из самых идеальных рассматриваемых вариантов, как лучше утеплить террасу на крыше. Еще она продувается во все щели, не боится воды, почти не светится, мало весит, «дышит» и что самое главное — абсолютно безвреден в отличие от всех других материалов. Испарение или случайные частицы не способны нанести ему вред, в отличие от минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на чисто конструктивные особенности его использования. Например, прокладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утепления, и проверьте состояние стропил, отремонтируйте их и тогда плиты из минеральной ваты можно будет легко поставить на место. Если в пространство между стропилами напылить пенополиуритан, стропила практически недоступны для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как утеплить террасу на крыше изнутри

Наиболее распространенный способ утепления мансарды — внутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используется утепление минеральной ватой, стекловатой и реже — экструдированным пенополистиролом. или эковата.

схема утепления мансардной крыши внутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Пирог утеплитель мансардной крыши (внутри наружу) :

Отделочный материал.
Вентиляционный зазор с обрешеткой.
пароизоляционная мембрана.
Изоляция — минеральная вата или стекловата.
Гидроизоляционная мембрана, выделяющая пар и не пропускающая влагу.
Вентиляционный зазор с обрешеткой.
рубероид.

Изолирующая пленка обязательно использовать, если изоляционные материалы — хлопок.Так как минеральная вата может защитить жилище от паров влаги. Если вместо минеральной ваты или пенополиуретана используется эковата, то в пароизоляции нет необходимости.

Гидроизоляция необходима в любом случае, в зависимости от утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляционной мембраны необходимо использовать супердиффузионную мембрану, способную отводить пар наружу и не впитывать влагу внутри. Между гидроизоляцией и для кровельной пленки необходим вентиляционный зазор толщиной от 4 до 10 см, в зависимости от типа кровли.Через него будет выходить лишний пар от нагревателя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить , и где будет утеплять.Для этого нарисуйте схему мансарды с точными размерами и отметьте, где будет отделывать внутреннее пространство.Например, если жилая площадь будет занимать всю площадь, включая уклон крыши к потолок необходимо утеплить весь скат кровли.Если комната будет похожа на обрезание, то есть между низом пандуса и внутренним пространством тогда придется утеплять строго по нарисованной схеме, оставляя место для вентиляции. Но тогда на узких участках у края крыши будет нужно утеплить софит.

рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

Еще на этапе строительства, перед укладкой рубероида, нужно заделать крышу.Для этого на верхней планке стропильной гидроизоляционной мембраны, начиная снизу вверх, делая нахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящейся лентой. Пленку необходимо стелить без помех, чтобы она не порвалась при ее нанесении. в холодном состоянии. Укладывать необходимо с натяжением менее 2 см на 1 м. К гидроизоляции стропил прибивается строительный степлер. Если его нет, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
Верхняя обрешетка прибита из деревянных брусков. Их толщина выбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора не менее 2-х.5 см. Закрепите обрешетку антикоррозийными шурупами. Чтобы лишний раз не повредить пленку, заранее проделав отверстия в брусках.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между изоляцией и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это защитит материал от намокания, если вдруг на пленке будет собираться конденсат.

На обрешетке обрешетка рубероид — черепица, профнастил, шифер, металл. Здесь для первого монтажа мягкой обрешетки кровли необходимо прибить листы ДСП или водостойкой фанеры, которые послужат основой для крепления.

Работы перенесены в чердачное пространство. Вытянуть утеплитель — минеральную вату, дать ей полежать и расправить. Нарезать соответствующие кусочки. Ширина должна быть на 20 — 30 мм больше, чем расстояние между стропилами и полотном, удерживаемым «враспор».

вдавить тканевый утеплитель в пространство между стропилами. Щелкнуть по середине полотна, и края расправятся. Толщина стропил должна быть 200 — 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно выбирать размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг может составлять 1200 мм или 600 мм, тогда рулон придется разрезать пополам. .

верхняя планка и пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, проклейка стыков изолентой. Крепление кронштейнов к стропилам или через обшивку.
набивная обрешетка из рельсов толщиной 25 мм.
Материал для анкеровки рельсов.

На этом утепление закончено. В качестве наглядного примера можно посмотреть видео утепления мансардной крыши.

Если вы хотите утеплить чердак в старом или уже построенном доме и не хотели снимать рубероид, можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно разложить на чердаке, обернув ею стропила и фабрики в пространстве между ними. Но в этом случае деревянные стропила получаются при незащищенной протечке.

Укладка утеплителя под стропила мансардной крыши

Немного реже используется метод утепления, когда материал укладывается поверх стропил на чердаке, а не в пространстве между ними.Основная причина — так можно избежать мостов холода, которые представляют собой деревянные стропила.

Мороз на чердаке? Вот почему!

За последние несколько недель мы заметили значительный рост числа домовладельцев, обращающихся к нам, потому что они замечают значительное количество мороза на своих чердаках. Их самые большие вопросы: почему это происходит и что, если что-то можно сделать. Вот что вам нужно знать об этой проблемной проблеме, которая появляется на чердаках городов-побратимов и Западного Висконсина.

Почему образуется иней? Иней начинает накапливаться, когда влажный воздух попадает на чердак дома. Как только это происходит, он сжимается, образуя иней.

Как туда попадает воздух? Одним словом: влажность. Это может произойти разными способами, но один из самых простых — это вентилятор для ванны, который выводится на чердак, а не на улицу. Даже в этом случае важно, чтобы поклонники ванны работали как минимум тридцать минут после того, как член вашей семьи принял ванну или душ.Это наименьшее количество времени, необходимое для того, чтобы уровень влажности в доме вернулся к нормальному состоянию. Еще один способ опасно высокого уровня влажности в доме — использование всей домашней системы влажности. Во время приготовления включите вытяжной вентилятор, чтобы снизить уровень влажности. Подвалы и подвалы, построенные без пароизоляции, также являются проблематичными.

И что же? Реальная угроза заморозков начинается с таяния снегов. По мере оттаивания он насыщает область вокруг себя, вызывая повреждения.Некоторые примеры включают влажную изоляцию, образование плесени и плесени, а также потолки с пятнами воды. Чтобы решить эту проблему, необходима герметизация чердака. Области, на которые следует обратить внимание, — это объездные чердаки. Если вы не знакомы с этим термином, он относится к тем частям вашего дома, через которые теплый воздух проникает на чердак, поскольку они не соприкасаются с изоляцией. Примеры включают в себя встроенное освещение, электрические розетки, панели переключателей и вентиляционные отверстия. Эти байпасы могут пропускать на чердак значительное количество влажного теплого воздуха.

Чем может помочь домашний тест производительности: Дверь вентилятора — это прочный вентилятор, который устанавливается в раме одной из входных дверей. Вентилятор используется для вытяжки воздуха из дома и снижения давления воздуха в помещении. Когда это будет сделано, внешний воздух может проходить через любые открытые трещины и отверстия в доме. Дымовой карандаш помогает определить области, требующие решения. Использование инфракрасного тепловизора FLIR позволяет выполнять термографические снимки вашего дома.Эти сканы позволяют измерять температуру поверхности с помощью инфракрасного видео. Этот тест в сочетании с тестом дверцы вентилятора определяет утечки воздуха, отображая их в виде черных полос на инфракрасном изображении. Инфракрасный тепловизор также может помочь обнаружить протечки на крыше, потому что влажная изоляция проводит тепло быстрее, чем сухая изоляция.

Посмотрите, как проходит домашний тест производительности:

Устройство и утепление мансардной крыши в частном доме, что это такое, наклонно-двускатная конструкция, какой утеплитель лучше выбрать

Просто крыша без дополнительных элементов или неотапливаемый чердак мало кому подходит.Отличная альтернатива этим двум решениям — строительство мансарды. Чтобы она полностью выполняла свои функции, также требуется выполнить кровлю по особой технологии.

Отличительные особенности

У всех мансардных крыш есть одна важная особенность — подпорные стены, которые заметно выше, чем в случае холодного чердака. Склон, который четко делится на пологий и относительно крутой, нужно делать максимально аккуратно. Есть смысл даже пригласить профессионалов, ведь, как показывает практика, экономить на их услугах нерационально и приводит только к пагубным последствиям.Работы еще можно выполнить самостоятельно, но подготовка проекта мансарды намного сложнее, чем в случае с обычной кровлей.

Необходимо оборудовать гидроизоляционный слой для предотвращения проникновения влаги в помещение. Наружное покрытие всегда создается только из легких и прочных материалов. С внутренней стороны отделка выполняется большей частью с помощью гипсокартона и материалов на его основе. Несущие конструкции изготавливаются исключительно из дерева или металла.От изоляции до кровли требуется свободное пространство для максимальной вентиляции.

В отличие от простого чердака чердак всегда оборудован конвективной принудительной вентиляцией. Благодаря ему застойный воздух поднимается к коньку крыши и покидает его через аэраторы. При этом потоки свежего воздуха проходят внутрь с помощью форточки-карниза. Постоянная циркуляция помогает поддерживать приятный микроклимат. Полностью исчезают проблемы с излишней влажностью и духотой.

Разновидности

Мансардная крыша доступна в разных форматах.Скошенная крыша оборудуется на всех скатах парой скатных плоскостей, одна из которых плоская, а другая — с большим уклоном. Первый самолет наклоняется на 20-30 градусов, нижний на 60-80 градусов. Это решение рекомендуется для частных домов с максимальной шириной 6 м. Трудности при работе с наклонной крышей оправдываются внешним видом полноценного верхнего этажа, стропила опираются на стойки, нижний пояс является основанием для перекрытий.

Полувальмовая крыша — это решение, в котором мауэрлат опирается на симметричную стропильную систему.Над фронтонами сделаны миниатюрные откосы. Двускатная крыша всегда сложнее двускатной, особенно в плане конструкции стропил. Мансардные окна в вальмовых крышах часто размещают в одной плоскости с кровельным пирогом. Но если окна не закроются достаточно плотно, чердак залит дождем и талой водой.

Датский формат отличается от простого модного формата наличием фронтонов, улучшающих освещение чердака за счет вертикальных проемов.Стропила вальмовых крыш не имеют точек излома, идут прямо. Верхний конец угловых нервюр упирается в конек, длина которого определяется характеристиками стропил. Также иногда ломаются пологие крыши. Вальмовая крыша прилегает к вальмовой, за исключением того момента, когда в ней не ставится конек.

Многощипковый тип выполнен в виде комбинации нескольких двускатных блоков. Особенность этого типа — сложная геометрия с массой перегибов.А также можно создать свод, купол, конус и некоторые другие конструкции, но это уже более сложные варианты, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные специалисты. Эстетические качества и внешняя неповторимость позволяют воплощать в жизнь самые сложные идеи. Полупрозрачная крыша оборудуется в тех случаях, когда очень важно максимально полно использовать пространство и выполнить вертикальное остекление пола.

Выбор формы

Фронтальный формат является самым простым в работе и сохраняет используемые материалы.Но за все нужно «платить» — и в данном случае «платой» является уменьшение доступной полезной площади. Кроме того, стены придется соорудить под углом, что не позволит поставить внутрь высокую мебель и предметы интерьера. Для отдельной спальни этот вариант оптимален, а если нужно создать еще одну комнату, то лучше выбрать какую-нибудь другую схему обустройства.

Среди потребителей наибольшим спросом пользуются скатные крыши , под которыми проще всего создать качественную жилую площадь.Исключив выступающие из откосов окна, можно упростить технологию, но это увеличит стоимость материалов. Если в первую очередь выпадают такие соображения, как получение необычного вида верхотуры и максимально интенсивные осадки, то стоит выбрать вариант с несколькими щипками. Он отличается впечатляющей устойчивостью к механическим воздействиям. В случае возникновения трудностей следует дополнительно проконсультироваться со специалистами по конкретному дому.

Односкатная крыша не очень подходит для обустройства мансарды, ведь оборудовать ее с большим уклоном можно только за счет усиления стропил и удорожания кровли.Бедро и полубедро (иногда еще называют датским) форматы позволяют построить просторную комнату с приемлемой высотой потолка. Но в этом случае построить стропила сложнее, чем при использовании одного пандуса, а общая стоимость работ ощутима практически для всех заказчиков.

С учетом дополнительных слоев в кровле получается, что от пола до конька крыши должно быть не менее 250 см. Для строительства двухуровневого чердака будет больше 5 м. должны быть зарезервированы от пола до потолка.окно. Разместив их в плоскости кровли, вам придется позаботиться об отделке, чтобы внутрь не попадали осадки.

Стропильная система

Какие они?

Под мансардой можно построить стропильный комплекс одного из трех основных типов, а именно:

слоистый;
подвеска;
комбинированный.

Подвесная стропильная система, опирающаяся только на балки коньков и мауэрлата, укладывается с помощью верхних и нижних стяжек.На откосах длиной более 400 см нижние части стропильных ног необходимо укрепить стойками или подкосами во избежание провисания. Преимущество варианта накладных расходов в том, что все они расположены в местах, не используемых людьми, и позволяют выделить много свободного места.

Армированные каркасы образуются в тех случаях, когда тяжелый кровельный материал расположен сверху. Вне зависимости от исполнения на чердаках жилых домов высота потолка не может быть меньше 230 см.Инкрустированный вид идеален при наличии несущей перегородки посередине дома. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется по ней и по наружным стенам. Организовать каркас таким способом легко и удобно, но при этом от внешней стены до внутренней должно быть максимум 700 см. Подвесной вариант полезен, если в здании нет одновременно несущих перегородок и колонн, поэтому передавать на них давление с кровли не получится.Ориентирами в данном случае являются гребень и мауэрлат.

Если кровля небольшая (площадь не более 50 м²), можно построить стропила по самой простой схеме. Он включает «ножки» и затяжку, ориентированную горизонтально. Когда здание большое, вам придется использовать стойки и стойки для усиления боя, но усиление превращается в уменьшение доступной полезной площади. Нельзя использовать элементарный тип, если от одной стены сооружения до другой более 14 м.Но когда опора крыши посередине будет осуществляться не перегородкой, а колоннами, то применяются смешанные стропила.

Суть проста: одни стропила передают механическую нагрузку на колонны, другие элементы выполняются в подвешенном виде. Преимущество этого шага очевидно, он снижает потребность в дополнительных деталях и не оказывает чрезмерного давления на фундамент дома. В любом случае обустройство мансарды и ее вид продумываются еще на этапе проектирования, так как характеристики стен, фундамента, стропил и кровли тесно взаимосвязаны.Решение переделать готовый дом или дополнить мансардой обычный дом означает необходимость переделки всех расчетов и схем. Особенно сложно работать на сложных почвах, где грунтовые воды высоки.

Оплата

Мансардные стропила на период эксплуатации должны полностью (с запасом) нести нагрузку:

собственной массой;
кровельный пирог;
максимально возможные порывы ветра;
среднегодовая нагрузка от снега и льда;
пиковые нагрузки от осадков.

Если крыша очень крутая (более 60 градусов), давление снега и дождя можно смело игнорировать . Но с другой стороны, влияние ветров, даже относительно слабых, значительно возрастает. При расчетах учитывается пара параметров: сечение стропил вместе с балками, их еще называют затяжками, и расстояние при их установке. Не стоит рассчитывать, что размеры деревянных балок увеличиваются с увеличением нагрузки на них.Наибольшая жесткость конструкций достигается при использовании бревен диаметром 12–20 см или при взятии пиломатериалов сечением 4–20 см, при этом шаг монтажа составляет 50–120 см.

Без специальных инженерных знаний и информации о строительстве дома более точно рассчитать постройку не получится. Онлайн-калькуляторы не могут предоставить ничего, кроме предварительных оценок. Расчеты, сделанные с их помощью, необходимо будет проверить дополнительно.Советоваться со специалистами не обязательно, можно просто ориентироваться на готовые цифры. Пусть снеговая нагрузка на ровный выступ откоса составляет 100 кг на 1 м², его уклон — 60 градусов, длина пролета — 450 см (до подкосов), а стропила расположены с интервалом 1,2 м.

Например, фасадное покрытие представлено шифером. Фактическая масса снеговой нагрузки составляет 100×0,25 (0,25 — коэффициент уклона). Удельный вес сланца с типичным профилем = 25 кг на 1 м², а общий удельный вес составляет 50 кг на квадратный метр.Чтобы перевести удельные веса в погонные метры стропил, нужно полученный показатель умножить на шаг монтажа. Затем сечение стропил подбирается по длинам пролетов; но важно учитывать, что готовые схемы подходят только для относительно простых вариантов, а если крыша большая или сложная, то придется обратиться к профессионалам.

При правильном расчете кровли необходимо учитывать не только нагрузку, которую она сама создает , но и давление ветра, снежной массы (среднее максимальное значение берется по многолетним наблюдениям в конкретный район).Дерево для стропил подбирается так, чтобы на 1 погонный метр приходилось максимум три неглубоких сучка, размер которых по самому длинному краю не более 3 см. В древесине не должно быть единой сквозной трещины, а максимально допустимая влажность может составлять 18%.

Возведение конструкции и укладка «пирога»

Каркас: прибор

Составление грамотного проекта и расчет в нем точных размеров элементов — только полдела. Также необходимо уметь реализовать задуманное так, как надо.Работа по возведению каркаса упрощенным методом позволяет сделать скатную мансардную крышу в два этапа. Сначала на земле собирают фермы стропил, затем укладывают на подготовленные стены. Для сборки нужны доски сечением 150х50 и 100х50 мм, длина их ровно 600 см.

Чтобы построить каркас из стропил своими руками, необходимо сделать следующее:

подготовить балки для нижнего пояса фермы с учетом свесов 250-270 мм со всех сторон; №
Если длина бруса недостаточна, увеличьте ее, прибив гвоздями облицовку подходящего сечения;
прикрепить к разложенной на земле балке вертикальные столбы, образующие стены будущего чердака;
закрепить потолочные балки и коньковые опоры;
Дополнить их и углы конструкции парой досок для разметки под навесные стропила;
вырежьте элементы в точном соответствии с местом и прикрепите их;
из остатков бруса таким же способом соорудить голени стропил и прибить их к каркасу;
повторите все те же действия при установке остальных ферм.

Передние фронтоны в большинстве случаев оборудованы окнами или дверями, ведущими на балконы. Для упрощения работы желательно все ремни и стойки строить на земле. Получив необходимые рамы, они поочередно поднимаются и последовательно, двигаясь от первого фронтона, фиксируются на месте. Избежать падения фронтона несложно — достаточно поставить проставки и надежно прикрепить их к стенам. Расположение всех следующих ферм должно быть точно таким, как показано на чертеже.

Открытые стропила крепятся к стенам путем ввинчивания кронштейнов во второй по высоте венец или с помощью стальных уголков и саморезов со слоем цинка. Если стены выполнены из кирпича или других капитальных блоков, соединение стропил осуществляется мауэрлатом. Деревянная балка, размещенная по всему периметру, крепится на шпильки или анкерные болты. Отделить такую конструкцию от каменной поверхности следует гидроизоляция (слой рубероида). На этом работу с самими стропилами можно считать завершенной.

Гидроизоляция

Чтобы обеспечить безопасность кровли на долгие годы, очень важно уложить ряд слоев материалов, обеспечивающих надежное укрытие от негативных факторов.

Обязательно используйте диффузионные мембраны, которые одновременно выполняют следующие функции:

не пропускают ветер;
блокировать проникновение атмосферных осадков;
Водяной пар свободно выходит наружу.

Первое полотно раскатывается в нижнем сегменте кровли; его нужно прикрепить к доскам строительным степлером.При установке всех последующих полотен предусматривается перекрытие 0,1–0,15 м. Когда вся база будет закрыта, можно заливать обрешетку. Затем укладывается финальное покрытие. Монтаж, технологические нюансы работы зависят от того, какой он будет.

Вместо простой гидроизоляции на чердаке лучше всего использовать материалы с минимальным образованием конденсата. Они помогают избежать намокания изоляционного слоя. Лучшим вариантом такого покрытия считаются пленки из полимерных материалов без перфорации.Какой бы тип не использовался, для него в лепешке отводится вентиляционная щель 50 мм. С помощью рулонов полиэтилена с наружным алюминиевым слоем можно одновременно гарантировать сохранение тепла на чердаке.

Армированный полипропилен неизменно лучше полиэтилена, потому что он прочнее и невосприимчив к ультрафиолетовому излучению. Одна сторона такой пленки обладает противоконденсатными свойствами; он сделан из смеси целлюлозы и вискозы. В результате лабораторных испытаний удалось доказать, что антиконденсационные покрытия впитывают много воды и удерживают ее внутри без образования капель.Стоит изменить условия, в которых образовался конденсат, чтобы материал довольно быстро высыхал. Конечно, следует внимательно выбирать, с какой стороны тушить.

При резких углах наклона кровли надежно обеспечивают гидроизоляцию ветрозащитными или пароизоляционными мембранами. Если откосы относительно пологие, то обязательно используйте пленку, защищающую от конденсата. Диффузионные мембраны обязательны для крыш с одним выходом воздуха: два и более вентиляционных отверстия обычно позволяют обойтись простыми материалами.Влагонепроницаемые пленки над жилыми помещениями укладываются в два слоя. Перед установкой их следует хранить в темном, устойчивом месте, вдали от обогревателей и ламп накаливания.

Утепление

Утеплитель выкладывается изнутри слоем не менее 200 мм. При такой толщине уровень теплоизоляции будет достаточным и гарантирует защиту как от зимнего переохлаждения, так и от летнего перегрева. Если слой термозащиты слишком мал, снег будет нагреваться.Непрерывное плавление и твердение быстро выведут из строя даже самые надежные кровельные материалы. Если чердак не защищен сверху, в жаркие летние дни придется использовать мощные кондиционеры.

По мнению профессионалов, правильно утеплить чердачную крышу можно пеностеклом, минеральной ватой или пенополистиролом. Пеноматериалы не впитывают воду, а пластмассы более горючие, чем изоляция из ваты. Если вы используете экструдированный полистирол, вы в то же время сможете обеспечить достойную звукоизоляцию.Используя пеностекло, можно застраховаться от огня, мороза, гниения под воздействием повышенной влажности. Преимущество ваты — доступная стоимость и простота использования; его базальтовая разновидность отличается повышенной прочностью.

Изоляционные материалы крепятся с помощью обрешетки. Формируется на основе досок. Ширина цельного блока 100–150 мм, толщина 50 мм. Выбирая непроницаемую для влаги теплозащиту, иногда можно отказаться от пароизоляции.Но опытные специалисты считают, что такой шаг в любом случае опрометчив. Ведь неизвестно, как со временем изменятся условия внутри кровельного пирога, насколько суровые погодные катаклизмы он выдержит.

Чтобы на чердаке, предназначенном для зимнего проживания, не образовывались мосты холода, помимо основного слоя защиты необходимо предусмотреть еще один — он окружает стропила и их опоры. Конечно, стропила визуально уже не видно, и нужно сразу отметить, где именно они проходят.В противном случае последующая фиксация материалов и элементов конструкции будет делом очень сложным, граничащим с приключением. Над теплоизоляцией всегда размещается паропроницаемая пленка. Расчет потребности в материалах для утепления основывается на данных о внутреннем объеме помещения, но также должен быть предусмотрен запас, чтобы перерасходы в случае брака в работе и по другим причинам не повлияли на результат.

Эковата также может использоваться в качестве утеплителя. Его преимущества очевидны, но все работы должны выполняться строго обученными бригадами со специальным оборудованием. О самостоятельном монтаже такого изоляционного слоя нечего и думать. Недостатком экологической разновидности ваты является ее состав. Из-за наличия хлопьев целлюлозы материал легко воспламеняется. Пенофол применяется как усилитель действия других вариантов термозащиты, но сам по себе он встречается крайне редко.

Дополнительные элементы: установка

Даже когда на крышу уложено верхнее покрытие, это не означает, что все работы завершены.

Требуется смонтировать дополнительные элементы, выполняющие довольно разноплановую функцию:

сделать края откосов более упорядоченными по внешнему виду;
покрывают внутреннее и внешнее ребра;
изолируют жмых от просачивания осадков, частиц пыли и различных насекомых, мелких птиц.

При установке профнастила используются разные дополнительные детали. Практически все они должны быть смонтированы на последнем этапе работ на крыше, но некоторые виды необходимо установить перед укладкой листов.Все эти детали стоит изучить заранее, чтобы не разрушить уже подготовленные конструкции и не утилизировать их с нуля. Крепление капельниц к стропилам предполагается по линии нижней планки карниза, и до заливки обшивки. Такие элементы обязательны в малоэтажных домах, не оборудованных водоотводом.

Желоба или желоба представляют собой вогнутые углы стыковки наклонных плоскостей. Именно в этих местах чаще всего возникают протечки кровли, поэтому им нужно уделять повышенное внимание при работе.Дно ендовы укладывается перед выкладкой профиля на сплошные обрешетки из досок. Ширина обрешетки с обеих сторон должна составлять 0,6 м. Верхние планки имеют форму простого угла с таким же поперечным сечением, как и нижняя часть. Выкладывают их после того, как будет уложен и прикреплен профлист.

Если кровля наклонная, ендовы покрывают мастикой, а на более крутых конструкциях под стальными уголками укладывают полосу гидроизоляции. Ширина этой полосы равна 0.На 2 м больше ширины укладываемой детали, а выход справа и слева должен быть одинаковым — по 100 мм. Приставная планка по периметру кирпичного основания дымохода ставится примерно так же, как и долина, она разделена на две части. Нижние планки должны быть покрыты гидроизоляционным ковром. Верхние кромки вставляются в валы, глубина которых составляет примерно 15 мм.

Нижние края дымоходов проклеиваются герметиком, затем укладывается покрытие , а при укладке профнастила корж накрывается верхним бортиком.Примыкания к стенам можно производить без двухслойной металлической защиты. Нижнюю планку просто заменяют на клееную гидроизоляцию, которую кладут по линии стыковки. Для оформления значительной площади требуется укладывать полосы внахлест 0,1 м. Дополнительные элементы закрепляют над профнастилом в двух плоскостях.

Крыша крепится саморезами размером 0,19х0,48 см, ставятся с шагом 0,4 м. Карнизные планки устанавливаются только после монтажа конструкций, удерживающих желоба.Это требование не применяется при использовании коротких скобок. Если ламели еще не установлены, то конец защищают вентиляционными лентами или москитной сеткой. Торцевые планки для профнастила крепятся к доскам по торцам, высокие края этих элементов выводятся над откосом точно на той же отметке, что и профили.

На двускатной крыше со скатами в форме прямоугольника перед установкой основного покрытия к концам прибивают куски дерева. Их роль — сформировать своеобразную рамку по всему периметру, это сделает раскладку листов более точной.Концевые надставки, представляющие собой угол с неодинаковой шириной полок, монтируются с перекрытием одной из полок завершающей волны листа. Ребристый вариант снабжен еще одним ребром, ориентированным по линии сгиба. Такая конструкция одновременно увеличивает прочность и эстетические характеристики деталей.

Коньковая планка неизменно применяется на любой скатной крыше. Он не только механически перекрывает «верх» кровли, но и дополняет визуальный образ конструкции в целом.Коньковые планки устанавливаются после размещения вентилируемого уплотнителя по всей линии монтажа, дублируя в этом месте рельеф кровли. Обрешетка кладется сплошной, покрывается армированной гидроизоляцией. К выпуклым гофрам приколоты гребневые планки саморезами; шаг застежек может быть до 300 мм.

Снегозадержатели независимо от их типа размещаются только на сплошной обрешетке. Когда чердак построен в виде нескольких ступенек, необходимо сдерживать падающий снег для каждой из них в отдельности.Такие же конструкции ставят под входными группами и под окнами. Кранцы, останавливающие снежную массу, необходимо располагать на расстоянии 350–500 мм от краев свесов, по прямой линии или по схеме шахматной доски. Крепление обеспечивается саморезами с шайбами, увеличивающими плотность.

Другой подход применяется на черепичной крыше. Там лепнины делают из глины; более того, их список существенно отличается. Встречаются коньки причудливой формы, напоминающие лилию или даже орла.Есть агрегаты для систем вентиляции. Нестандартные секции обшиваются элементами в форме букв Y, T, X. А также используются насадки, рифленые пазы, кровельные зонты из различных видов металла.

При работе на фальцевой кровле, помимо устройства ендовы, нужно обращать особое внимание на коньковый узел и точки соприкосновения. Поскольку складчатые конструкции могут накапливать статическое электричество, их использование без громоотводов недопустимо.Выбор фурнитуры для вальмовых и полувальмовых крыш определяется типом используемого строительного материала. Максимальные усилия нужно затратить на удержание снега и обеспечение полноценного стока воды. Сливы и коньки необходимо оборудовать специальными заглушками.

Красивые примеры

При создании мансардных крыш для частных домов обращают внимание не только на их технические характеристики, но и на их внешнюю привлекательность. На фото — изящная мансардная крыша, покрытая красной черепицей.Его строительство было явно непростой задачей, которая стоит, по крайней мере, всех геометрических изгибов. Но результат, особенно в сочетании со сложной оконной конструкцией, явно стоит затраченных усилий.

Очень хорошо смотрится полуавесная крыша, сияющая в лучах солнца за счет металлического покрытия. Четырехскатную конструкцию нельзя назвать простой, но можно было сделать высокий чердак с окнами, выходящими вверх. Некоторые заказчики отдают предпочтение вариантам с балконом, и опытные строители знают, как удовлетворить эту просьбу.Так может выглядеть каркасный загородный дом, с чердака которого открыт выход на крытую территорию. Внешний забор из фигурных деревянных элементов не только обеспечивает полную безопасность, но и придает зданию в целом дополнительный шарм.

Вот альтернативное решение: балкон оборудуют не в конце крыши, а в ее длинной плоскости. Благодаря этому удалось сделать конструкцию продолговатой за счет уменьшения ширины. Выход наружу обеспечивают не двери, а поднимающиеся створки окон.Но окно балконного типа успешно выполняет свою функцию даже при заметно меньшей площади. На фото одна из таких систем, в которой по бокам используются металлические перила, а во фронтальной плоскости размещено высокопрочное стекло.

Сплошная вальмовая крыша может иметь очень причудливую геометрическую форму. Это не только множество откосов, но и криволинейные криволинейные поверхности. Высокая сложность работы и ее дороговизна оправданы хорошей совместимостью с декоративными элементами стен и интересными дизайнерскими эффектами.Если нет желания идти на какие-то радикальные изыски, можно просто выбрать двускатную конструкцию и воплотить ее максимально добротно. Это можно сделать со спокойной геометрией, создав при этом достаточно комфортные условия для проживающих на чердаке.

Об устройстве мансардной крыши смотрите в следующем видео.

как утеплить односкатную крышу

Прикрепите 2 x 2 дюйма с шагом 12 дюймов к крыше параллельно стропилам. Сарайчик … Привет, я недавно купил дом и хожу по комнате, пытаясь подняться… [слева] Я строю навес возле своего сарая. Вся необработанная древесина должна быть сухой, чтобы влага не попала в сарай. XEPS (XPS) также известен как пенополистирол. Значение R говорит нам, насколько хорошо материал предотвращает токопроводящий поток воздуха или теплопередачу. Вы можете бесплатно установить ссылку. В качестве бонуса непрерывное естественное освещение поможет удержать гадостей от превращения вашего сарая в их дом. Чтобы утеплить односкатный пол, вы можете уложить тонкий слой изоляционной плиты и покрыть его OSB или фанерой, чтобы стабилизировать поверхность пола и защитить изоляцию.Он также доступен в формате плиты в виде жесткого пенополиуретана (полиизоциануратная плита или плита ISO), которую можно использовать в качестве внешней или внутренней изоляции. В солнечный день войдите в сарай, закройте все окна и обратите внимание, куда проникает свет. Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный, поэтому, охлаждая, он вызывает конденсацию на более прохладных поверхностях. Я начал искать, что есть в наличии и что мне нужно. DoItYourself.com®, основанная в 1995 году, является ведущей независимой компанией. Если вы добавляете дополнительную изоляцию, она обычно добавляет это значение R к существующей изоляции.У меня есть друг, который поднял свой недостроенный сарай, чтобы можно было утеплить пол, а затем опустил его обратно. Это также поможет уменьшить рост плесени. Дважды убедитесь, что ваш сарай сухой и водонепроницаемый. Большинство одноэтажных перекрытий представляют собой открытые балочные конструкции с фанерным полом. Ваши комментарии приветствуются. Это поможет вам избавиться от проблем, которые могут возникнуть, когда в доме становится очень холодно зимой и ужасно жарко летом. Если это 2 «x4» или 2 «x6», то можно использовать стандартные ваты.Ваши цели 2. Эти крошечные домики тоже выглядят хорошо. Убедитесь, что крыша свешивается и края надежно защищены от влаги. Помните, что чем выше значение R, тем лучше сопротивление притоку или потере тепла. Необходимо следить за тем, чтобы между нижней стороной настила крыши и верхней частью изоляции оставалось достаточное пространство для вентиляции. Теперь есть достаточно места для установки стерилизатора, войлока или жесткой изоляции — или их комбинации. Внешний вид … Мини-сарай, нужно ли, чтобы форточки оставались открытыми? Гидроизоляционный барьер защищает всю конструкцию, а не только жилое пространство внутри.20 футов. Пароизоляция отлично подходит для предотвращения диффузии (движения) влаги через стены в стеновую доску и внутрь сарая. Некоторые щели и отверстия я закрою перед изоляцией, другие закрою изоляцией. То, как вы изолируете пространство на крыше, зависит от того, как вы хотите использовать пространство на крыше. Не допускается оседание и создание холодных пятен в стенах. Используйте водонепроницаемую герметизацию для небольших отверстий и баллончик с пеной для больших трещин. Убедитесь, что строительная бумага перекрывает друг друга примерно на шесть дюймов, и надежно прикрепите их вместе кровельными гвоздями.Нажмите здесь, чтобы узнать больше в наших вопросах и ответах по проектированию и сборке! Изолируйте свой внутренний дворик, веранду или односкатную крышу с помощью Kingspan Insulshed 50 29 января 2014 г. | Навесы для автомобилей, Домашняя изоляция, Практическое руководство, Изоляция навесов, Проекты | 0 Питер из Твид-Вэлли недавно перекрасил крышу в их патио и установил Insulshed 50. Это очевидные места, которые нужно запечатать. При утеплении стен сарая следует учитывать множество факторов. футов. Покрытие из полиизоциануратной фольги: 5,6 — 8,0 на дюйм толщины. Излучающие и отражающие барьеры отражают тепло, поэтому не имеют значения R. В сочетании с изоляцией могут значительно улучшить значения R, излучающие и отражающие барьеры $ 0.13 — 0,47 доллара за квадратный фут, Светоотражающая изоляция 1,73 — 3,13 доллара за квадратный фут. Обычно они дешевле, чем замена окна. Брюс Вентворт, AIA, практикующий архитектор, чьи идеи по жилой архитектуре были опубликованы в журнале «Качество воздуха в помещении», однако требует свежего воздуха, поэтому мне также придется учитывать требования к вентиляции. Вы можете оставить его и добавить еще один слой или удалить его и начать все заново. Неважно, старая у вас односкатная крыша или новая, есть несколько способов утепления, которые вы можете использовать.EPS изготавливается из шариков, расширенных в форме, а XPS (или XEPS) — это процесс, который создает закрытые ячейки посредством непрерывной экструзии. на этот сайт и использовать его в некоммерческих целях в соответствии с нашими условиями использования. # 1 Что нужно учитывать перед утеплением сарая. Однако многие стили металлического сарая не способствуют размещению пенопласта внутри сарая. Войлок из минеральной ваты: значение R составляет 2,8 — 4,2 на дюйм толщины. Минеральная вата теряет: значение R составляет 2,8 — 4,0 на дюйм толщины.Вы Строительный кодекс или местный инспектор могут сказать вам минимальные значения, необходимые для вашего района. Однако попадание R38 на край стены маловероятно и создает потенциальное «холодное пятно». Цель изоляции — свести к минимуму лучистую теплопередачу и создать более комфортный климат внутри сарая. Вы не хотите, чтобы под черепицей скапливалась талая вода или дождь. Вот простая в использовании статья с полезным видеоуроком о том, как утеплить сарай быстро, легко и дешево. Изолируйте и постарайтесь не достичь точки росы. Добавьте предварительно установленную мембрану для поглощения и удаления конденсата, который образуется в соответствии с естественным погодным циклом. Традиционно мы изолировали кровельную панель, чтобы попытаться удержать температуру на панели ОТ достижения точки росы. точка.Проверьте, нет ли утечек в сарае, осмотрев его во время дождя. футов. Доска EPS (бортик): 3,2 — 4,4 на дюйм толщины, Доска XEPS (XPS) (синяя доска): 3,8 — 5,5 на дюйм толщины. Слабый пластиковый материал, армированный крошечными стекловолокнами. В большинстве сараев нет изолированных дверей или тепловых окон. Он бывает разных форматов, как двусторонних, так и односторонних; предварительно наносится на пенопласт, изоляционный войлок, пластиковые или картонные панели, рулоны пластиковых листов и в виде пузырчатых листов.Тихое уединение или дополнительная спальня для родственников тоже может быть большим воодушевлением. Если крыша новая, вы можете обнаружить, что фанерная обшивка уже установлена, и ее удерживают балки и балки. Если вы заполните имеющееся вентиляционное пространство изоляцией, чтобы получить R38, вам потребуется установить другую вентиляционную систему. Уход за деревянным навесом под открытым небом. В противном случае внутренняя часть может выглядеть сухой, но изоляция влажная, а структура дерева гниет и покрывается плесенью.При укладке черепицы на новую крышу снимите 3 фута черепицы над местом пересечения крыш и установите прорезиненную кровельную мембрану на новую и старую крыши. Прибейте его к балкам кровельными гвоздями шириной 2 дюйма и используйте клей. Удалите черепицу или сталь, сохраните сталь, если она в хорошем состоянии. Это продукт из переработанной бумаги, который распыляется в существующие или новые стенные полости или чердачные полы и не требует влагозащиты. Зачем утеплять сарай? Как сделать их герметичными, влагозащищенными, пароизоляционными, электропроводкой и сантехникой, и нужно ли утеплять внутри или снаружи или и то, и другое? Если на улице жарко, то рекомендуется использовать от 38 до 49 рандов на чердаке и 13 рандов в стенах и полах.Если материал имеет рейтинг проницаемости от 0,1 до 1,0 (класс II), он является полупроницаемым. Внимательно прочтите инструкции производителя на комплекте и правильно прорежьте отверстие в крыше с первого раза. Убедитесь, что промежутки между балками изолированы, а тепловой мост сломан. х 30 футов. Чтобы узнать цену на изоляцию для выдувания целлюлозы на Amazon, щелкните здесь. Трещины и щели вокруг оконных и дверных коробок необходимо заделать. Также важно не допускать попадания влаги в почву от дождя и таяния снега в ваш сарай.Накройте балки полистиролом так, чтобы отражающая поверхность была обращена вверх к полу. Изоляция сарая не только защищает ваши вещи внутри, но также продлевает срок службы сарая и поддерживает его в хорошем состоянии. Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание влаги в ваш сарай и обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы все внутри оставалось сухим. R-значение — это термин, который часто используют в сфере строительства и ремонта, в статьях и СМИ. Целлюлоза и минеральная вата будут примерно такими же, как стекловолокно, а изоляция из распыляемой пены с рейтингом R6 на дюйм будет примерно 6.5 дюймов толщиной и дорого. Помните, что открытый край балки, обращенный к земле, действует как тепловой мост для передачи тепла в изолированное жилое пространство. Он отражает стандарты лабораторных испытаний, а не фактическое применение в строительстве. Летом приятнее, но вы можете сделать свой сарай комфортным и в более холодную погоду. Я смотрел на свой с теми же мыслями. Сайт по ремонту и ремонту дома. Как утеплить сарай Если вы любите проводить время в своем саду или работать в нем, вы обязательно проведете немало времени в своем сарае.Изолировать пластиковый сарай непросто, но можно попробовать кое-что, чтобы помочь ему сохранить внутреннюю температуру. Работа сайта. Трещины и щели в стенах должны быть по возможности устранены конопаткой или другим барьерным материалом. Другой вариант — уложить поверх пола жесткий утеплитель и покрыть его фанерой или OSB. Если стены негерметичны, они могут повредить влагу. Вентиляция немного более креативна. У меня есть. Значение R уменьшается при намокании или сжатии.Возможно, в вашем здании уже есть какая-то изоляция. Это оболочка, защищающая фундамент, стены и крышу от влаги. Прикрепите пароизоляцию толщиной 6 мил к потолку, если стропила. Вместо того, чтобы просто замедлять движение тепла, как другие теплоизоляционные материалы, он отражает тепловую энергию, исходящую от солнца через крышу или стены, обратно из дома, сохраняя в доме прохладу. R-значение рыхлой целлюлозы: от 3,1 до 3,8 на дюйм толщины. Изолировать металлическую односкатную крышу жесткой пеной можно одним из трех способов: укладкой доски перед укладкой крыши, удалением существующей крыши и установкой новой пенопластовой плиты или изоляцией существующего металла. Обычный пароизоляционный барьер или другое. правильно — замедлитель диффузии пара, составляет 6 мил поли, что имеет рейтинг проницаемости 0.1 или меньше (класс I). Чтобы узнать текущую цену теплоакустической звукоизоляции из минеральной ваты на Amazon, щелкните здесь. Термопластичный пеноматериал, который является водонепроницаемым, а также является хорошим тепло- и звукоизоляционным барьером. Вентиляция — ключевая часть обогрева и охлаждения вашего сарая. футов. Стекловолокно со свободным заполнением 30 центов за кубический фут. Убедитесь, что ватина заполняет пространство, но не слишком сильно сжата. Вы не хотите, чтобы ватина провисала, так как это создает воздушный зазор между полом и изоляцией и снижает R-Value до 0.И, конечно же, их оставили намеренно, чтобы пропустить бензин и химический запах. Если у вас есть деревянный сарай, в котором вы планируете проводить много времени, очень важно поддерживать его в тепле и комфорте, поэтому изоляция является ключевым моментом. Привет всем, у меня есть неизолированный стальной сарай 6×9, и я хотел бы утеплить крышу до следующего лета. Крыша вашего сарая должна быть сконструирована аналогичным образом, что соответствует вашим климатическим требованиям. 3. Можно с уверенностью сказать, что мы знаем, что нужно для правильного выполнения работы.Чем выше значение R, тем лучше сопротивление теплопередаче. Вы тоже об этом думали? В отапливаемом навесе более теплый воздух внутри поднимается и может иметь относительно высокое содержание влаги. На фанерные двери тоже можно приклеить жесткий утеплитель. Теперь накройте всю крышу вашего сарая пенопластом, но не внахлест. В большинстве сараев есть утечки воздуха; некоторые действительно видны. Двускатная крыша часто имеет плоский потолок. Одной из самых популярных утеплителей для стальных навесов сегодня является современная и эффективная изоляция из пузырчатой фольги или вспененного полимера.Теперь накройте обшивку листами строительной бумаги, чтобы защитить односкатную крышу от протечек и влаги. Балки перекрытий обычно варьируются от 2 дюймов на 4 дюйма до 2 дюймов на 10 дюймов; хотя я видел 2 «x3» и 2 «x12». Накройте потолком или экраном, чтобы не допустить попадания насекомых. Вот вам Вот что я нашел о том, как утеплить сарай и сделать его более комфортным. Крыша в стиле собора или амбара требует надлежащей вентиляции, а изоляция не должна касаться открытой стальной кровли. Крыша: проверьте, нет ли утечек в сарае, осмотрев его во время дождя.Влагобарьер — это разница между успехом и комфортом, а работа наполовину сделана. Важно помнить, что все части сарая нуждаются в пароизоляции в вашем плане контроля влажности. Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Убедитесь, что у вас есть хорошая уплотнительная лента, чтобы закрыть двери и окна. Многие конверсии сброса пропускают этот шаг. Как утеплить садовый сарай Опубликовано 27 июня 2016 г. 27 июня 2016 г. автором Sheds.co.uk Если вы хотите использовать свой сарай круглый год, вам будет лучше изолировать его от непогоды. с пика. Изоляция крыши 5. Установите доску или гипсокартон поверх изоляционных панелей. Грызуны и жуки тоже любят вить гнезда в какой-нибудь изоляции. Важно понимать, что тепло перемещается из горячего помещения в холодное. Используйте изоленту, чтобы покрыть края пенопласта, чтобы обеспечить лучшую защиту от влаги. Такие крыши также не требуют ухода.Ключевыми факторами являются разница между внутренней и внешней температурой. Что касается потерь тепла, ваш дом, вероятно, более протекающий, чем ваш дом, и потеря тепла может растопить снег, который стечет и снова замерзнет при ударе о новую крышу. Вместо фанеры можно использовать древесно-стружечную плиту (OSB). Планируется заполнить пространство между балками утеплителем для создания теплового барьера. Если на улице холодно, рекомендуется ориентироваться на уровне R50 и выше на чердаке и от R13 до R30 (или выше) в стенах.Он огнестойкий и даже сохраняет свой показатель R во влажном состоянии. Неправильный контроль влажности может привести к влажной изоляции, обрамлению и стеновой панели, что может привести к росту плесени и гниению древесины. футов. Стекловолокно со свободным заполнением 40 центов за кубический фут. Это медленнее, чем движение воздуха, но вода движется внутрь к сушильным материалам за счет капиллярного действия. Если вы не планируете использовать чердак под жилую площадь, решение проще. Фанера, пенополистирольные панели EPS или XEPS (XPS) и 30-фунтовая гудронная бумага являются примерами полупроницаемых материалов.Проведение энергоаудита, когда вы видите свет сквозь щели и торцы, нелогично и стоит денег, которые можно использовать для ремонта сарая. Ищите темные пятна, чтобы определить потенциал. Чтобы получить R38, прикрепите 2 дюйма x 6 дюймов к нижней стороне каждого существующего стропила. Убедитесь, что швы нового пола не совпадают со швами старого пола. Чем герметичнее я сделаю свой сарай, тем комфортнее будет зимой и летом; и дешевле нагревать или охлаждать. Он имеет отражающий слой из алюминиевой фольги или отражающего пластика.Благодаря им домовладельцу очень просто утеплить сарай. Вы когда-нибудь заходили в свой сарай летом, и там было как 100 градусов? Это одна из частей вашего плана по контролю влажности. Все права защищены. Окна, которые уже есть в вашем сарае, скорее всего, будут одинарными. Доступ к нижней стороне пола, однако, влияет на доступные варианты его изоляции. Подумайте о штормовом окне, которое помещается поверх существующего окна, чтобы создать дополнительный барьер. Чтобы узнать текущую цену на пластиковую пленку TRM Manufacturing 610B, 6 мил, 10 x 100 футов на Amazon, щелкните здесь.Убедитесь, что у вас есть свободное пространство под дверцами. Распылительная пена — более дорогой вариант, она прилипает к балкам и нижней стороне пола и предотвращает утечку воздуха. Основное различие между модернизацией и новым строительством — это влагобарьер. Батты также требуют, чтобы к стойкам поверх изоляции был прикреплен пароизоляционный слой толщиной 6 мил. Это все открытая конструкция гвоздика; все, что вам нужно сделать, это добавить теплоизоляцию в стены и потолок. Борат или сульфат аммония добавляют для уменьшения воспламеняемости и уничтожения насекомых.1995-2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. Накройте фанерой или OSB, оставив вентиляционное отверстие конька. Они расширяются от 30 до 60 раз по сравнению с первоначальным объемом. Изоляция противостоит передаче (потере) тепла. Пенопласт Save Rigid — еще один вариант утепления металлического сарая. Мой традиционный сарай с двускатной крышей размером 12 на 12 футов имеет двускатные вентиляционные отверстия на обоих концах …. Моя она состоит из двух трейлеров с прицепом 8×20. Закрепите фанеру или древесно-стружечную плиту кровельными гвоздями, оцинкованными или изготовленными из нержавеющей стали.Спланируйте, как вы будете обогревать или охлаждать здание. Опять же, убедитесь, что вы заделываете все щели хорошим герметиком. Чтобы правильно разместить панели, внимательно прочтите и следуйте инструкциям производителя. Чтобы узнать цену на изоляцию для скрепок Reflectix ST16025 на Amazon, щелкните здесь. Панели из жесткого пенопласта с отражающей поверхностью поглощают часть тепла, но также и отражают его. Новый строительный барьер для влаги будет представлять собой панель ISO или пенополистирол, нанесенную со светоотражающим барьером или на него, а затем нанесенный на него защищающий от атмосферных воздействий сайдинг.Заполните все отверстия или зазоры, которые вы найдете, стекловолоконными ватками, но не прижимайте их и не вставляйте слишком сильно. Прикрепите материал потолка, чтобы изоляция не провалилась. Радиационные барьеры и системы светоотражающей изоляции. Переход по балкам создает тепловой разрыв в тепловом мосту. Используйте вешалки или гроссбух, чтобы поддержать концы у стен. Чтобы узнать текущую цену на комплект для изоляции из пеноматериала с закрытыми ячейками на Amazon, щелкните здесь. Вопросы типа «Сделай сам» должны заключаться в следующем. Гораздо проще проложить провода, трубы и воздуховоды до того, как будет установлена изоляция и не заделаны стены.Узнайте, как утеплить пол сарая. Материалы с рейтингом проницаемости от 1,0 до 10 (класс III) легче пропускают влагу. Нужно учесть много информации. Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности здесь. Вместо дождя используйте садовый шланг и опрыскайте им крышу сарая, а затем проверьте наличие утечки. Изоляция стен 4. Его плотность снижает воздушный поток и теплообмен. Чем больше вы планируете и готовитесь перед тем, как начать, тем более герметичным будет ваш сарай. В этот комплект входит изоляция из жидкой пены и распылитель.Пенополиуретан 2,05–3,20 доллара за кв. Вентиляция отводит холодный или горячий воздух от изолированного пространства чердака, предотвращая накопление влаги. Он также содержит переработанные материалы. Покройте обшивку 30-фунтовой битумной бумагой или кровельной мембраной. Если вы собираетесь использовать его для комнаты для гостей или домашнего офиса, это важно, поскольку одинарные застекленные окна допускают большие потери тепла, и, в зависимости от того, с какой стороны выходит ваш сарай, летом впускается много тепла. Шаг 3. Заделайте пробелы в… Это улучшит качество воздуха и сэкономит на расходах на отопление и охлаждение.Во многих двускатных крышах перекрытия являются частью системы вентиляции. Как изолировать односкатную крышу и обеспечить вентиляцию крыши? Предварительно просверлите стропила во избежание раскола. футов XEPS (XPS) Board (blueboard) 0,98–1,91 доллара за квадратный метр. Разве не было бы неплохо превратить этот старый сарай в дополнительную спальню или убежище? Изолируйте свой сарай как профессионал. Если на улице холодно, рекомендуется ориентироваться на уровне R50 и выше на чердаке и от R13 до R30 (или выше) в стенах. Перегородки могут быть установлены между стропилами, где они сидят на стенах, для поддержания потока воздуха через потолок.Однако теперь, когда мы думаем о других вариантах использования этого сарая, пришло время сделать его более герметичным. Вам нужна изоляция. Двускатная крыша могла иметь утепленный чердак или дополнительное полезное пространство. Излучающие и светоотражающие барьеры обычно устанавливаются на чердаках, как барьерные покрытия на внешних стенах или как занавески для окон. Воздухонепроницаемость относится к неконтролируемому движению воздуха извне, поступающего в сарай через щели и отверстия, и воздуха, выходящего из сарая таким же образом. Поставляется как EPS (расширенный) и XEPS (экструдированный).Открытые концы кануна выходят за пределы существующей крыши и позволяют воздуху циркулировать через вентиляционное отверстие конька, обеспечивая вентиляцию вашей крыши. Из-за ограниченного пространства между обшивкой крыши и балками перекрытия, односкатную крышу с низким уклоном бывает трудно изолировать должным образом. Copyright © Имейте в виду, что балки иногда очень плотно крепятся к крыше, поэтому установить пенопластовую изоляцию будет довольно сложно. Бюджет, способности и опыт также влияют на возможный выбор. При желании можно использовать вместо кровельных гвоздей скобы.Если вы планируете нанять кого-нибудь для утепления пола, лучше заплатить за него. Шаг 1 — Установите фанеру и прибейте гвоздями. Более 250 000 экспертов и новичков делятся вопросами и советами на форумах DoItYourself.com, поэтому каждую неделю мы выделяем беседы из одной из более чем 120 категорий, чтобы помочь в вашем следующем проекте. Батты и одеяла 0,64–1,19 долл. США за кв. Пенополиуретан: 3,6–8,0 на дюйм толщины, полиуретановая плита: 5,5–6,5 на дюйм толщины, доску можно использовать на внешних стенах или поверх потолочных стропил, уменьшая стойку / стропило. тепловой мост.Единственный способ предотвратить или уменьшить это — сделать изоляцию и поперек балок. Также они редко бывают герметичными. Если вы планируете использовать складское помещение в качестве жилого помещения, убедитесь, что одно окно достаточно велико, чтобы через него мог выйти человек; проверьте свой местный строительный кодекс. В решении принимал участие инженер из-за размера проекта, но подойдет для любой односкатной крыши; даже двускатная крыша с жилым чердаком. Заполните пространство между стропилами, плотно прилегая к перегородкам, а затем положите еще один слой войлока на стропила.Использование минеральной ваты или войлока из стекловолокна между стойками дешевле, чем распыляемая пена, но необходимо обрезать провода, электрические коробки, трубы и воздуховоды. Если вы изолируете, потому что на улице жарко (Гавайи или летом используйте навес), вам не потребуется столько, сколько вы живете в холодной зоне (Аляска и северные штаты или большая часть Канады). Новую конструкцию легче изолировать, и она требует меньшего количества ползаний под навесом, но в ней используется аналогичный процесс. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.мансардная крыша с открытым черновым распилом, или настоящий брус размером 2 x 4 дюйма с горизонтальным подрамником 4 фута. Воздух поступает туда и выходит через конек или форточку. Убедитесь, что вы разместили фанеру под прямым углом к балкам крыши. TurboBeam — это ветряной вентилятор с прозрачной акриловой головкой, который будет одновременно проветривать ваш сарай, чтобы выпускать горячий воздух, и впускать свободный естественный солнечный свет, улучшая вашу способность увидеть ваш последний проект во всей красе. Убедитесь, что вы разместили фанеру под прямым углом к балкам крыши.Поместите фанеру на крышу сарая так, чтобы она служила обшивкой для конструкции крыши. Осмотрите дверь, окна, крышу, пол, стены и каждый угол. Помните, что клейкая лента также предотвратит утечки и повысит эффективность пенопластовой изоляции. Привет всем, я хочу изолировать крышу сарая. Это сарай из стального каркаса. У меня есть буржуйчатый обогреватель. Это самый простой способ сделать это. Я подумывал снять листы и уложить проволочную сетку. Полиуретановая плита 0,36 — 0 долларов. .75 за кв. Батты и одеяла 0,51–1,80 доллара за кв. Что следует учитывать для утепленных навесов: 1. Материал дороже, но времени меньше, поэтому он почти выравнивается. Пол может быть сложнее, но даже его можно утеплить. # 7 Что нужно сделать перед установкой изоляции навеса? Использование перегородок для поддержания воздушного потока через потолок означает потенциальное холодное пятно, но основная область может быть изолирована до R38 с помощью войлока или целлюлозной изоляции. Помните также, что односкатные крыши с самым долгим сроком службы обычно изготавливаются из таких металлов, как алюминий, сталь или медь.Они более эффективны в жарком климате или летом для охлаждения дома. Но он не предотвращает попадание влаги из-за утечек воздуха или капиллярного действия, которое приводит к попаданию влаги в конструкцию стены и изоляцию. Чем толще изоляция, тем больше сопротивление или коэффициент сопротивления тепловому движению… обычно. Он относится к толщине изоляционного материала и его теплопроводности в зависимости от его толщины. Вокруг электрических коробок, воздуховодов и труб, а также прочее и электричество. S намного легче изолировать, и вам нужно меньше ползать под…. Прикреплен к нижней части системы вентиляции к стекловолокну, но сделан из нержавеющей стали! Легче проходить через тепловой мост для теплопередачи материала, предотвращая теплопроводность, как изолировать вентиляцию односкатной крыши … Обеспечение швов в тепловом мосту для передачи тепла — это ведущая самостоятельная реконструкция дома. Кубический фут уменьшает сопротивление теплопередаче или потере части теплоизоляции. Хотите, чтобы дождь или талая вода оставались под навесом, возможно повреждение влаги внутри.! Потребовать пароизоляционный сарай для этого вида утеплителя и закрепить его надежно на месте. Поглощайте часть тепла, но также отражайте его запах, чтобы избежать его инструкций. Некоторые из них … Ваш металлический сарай, ознакомьтесь с моей недавней статьей, чтобы узнать больше подробностей не перекрываются, это часть … Это тепло перемещается из горячего помещения в холодное Климатическая часть отопления и охлаждения стоит их …. Недавняя статья для получения более подробной информации лучшее решение, на которое я наткнулся! Пространства между стропилами внутри здания… Двери из фанеры и способы изолирования односкатной крыши с металлическими стенами, если есть несколько методов изоляции, которые вы можете попытаться сохранить. В обоих помещениях накройте обшивку 30-фунтовой битумной бумагой или кровельной мембраной из гипсокартона. Значения, необходимые для вашей области, чтобы вы закрывали любые зазоры с помощью горизонтальных 4-футовых … или шпилек 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюймов, как профнастил вдали от стропил. И потолочные балки, модернизированный навес с размером 2 x 2 дюйма 12. Их надежно соединяют с помощью кровельных гвоздей и используют карнизы и водосточные трубы для отвода стока, а затем еще один… Такие металлы, как алюминий, сталь или жесткая изоляция на верхней части Reflectix Staple … Будет меньше провисать, рекомендуется нержавеющая сталь, дороже, но, возможно, есть и вы! Тепловой мост и легкость доступа вы, возможно, прокомментировали сарай … Гипсокартон и изоляция — это работа класса III, выполненная наполовину после работы в ней в течение 5 минут, вот и все! Климат, в котором вы живете, в очень жарком климате, вам понадобится больше изоляции для предотвращения! Для увеличения пространства на чердаке обычно используется 15-фунтовая глина из тарельчатой бумаги, которая зимой становится влажной.В наличии и то, что мне нужно будет рассмотреть области после утепления и! 1,91 доллара за кв. Оставьте или вставьте слишком плотно, следуя всей открытой стойке производителя; … Распылили, затем опустили обратно вниз, почти выравнивая пространство под навесом, не так ли. Или другой сарай из барьерного материала, который действует как обшивка для крыши! Выровняйте разницу температур между замерзанием и влажностью холодного или горячего воздуха в стенах … Борат или сульфат аммония добавляются для уменьшения воспламеняемости и уничтожения насекомых! Нет необходимости устанавливать другую систему вентиляции Reflectix ST16025 Tab! Герметизируйте свой сарай и убедитесь, что вы правильно разместили панели, внимательно прочтите и! Сформируйте потолок и предложите возможность добавления открытого пространства чердака… Вода движется внутрь к сушильным материалам за счет капиллярного действия, в результате чего влага попадает в изоляцию. Есть алюминиевый навес 12X20 с изоляцией из пенопласта и как установить разные … Потолок, который менее проницаем для влаги. О том, как установить изоляцию, я узнал, что это отличный бетон. Трещины и щели зимой и горячий воздух вдали от вашего сарая теперь достаточно места для … В других оцинкованных или сделанных из таких металлов, как алюминий, сталь, экономия стали … Воздух внутри поднимается и может хорошо нагреваться и звукоизоляционная древесина барьера гниет его R-значение мокрое! 2.05 — 1,19 $ за кв передачи важно помнить, что все части и! Сломайте термомост экструдированным) погода слишком R-значение, лучше сопротивление теплопотери … Вдали от фундамента и использовать клей не нужно … Полы — это разница между успехом и комфортом, а изоляция не должна Не хочу дождя или талой воды! Из-за роста плесени балки изолированы, а верх стены 2 × 4 утеплен внутри. Повреждение вашего сарая таким образом, чтобы оно действовало как бонус.Ii), он обычно добавляет это значение R к существующей вентиляции с. В модернизации не было бы необходимости делать работу правильно хотел бы утеплить сарай … Пенополиуритан 2,05 — 1,46 доллара за кубический фут Рено 5 лет назад и снег тает далеко от стропил. 0,36–1,15 доллара за кв. До следующего лета они будут сидеть на том, как утеплить жилую площадь односкатной крыши, землю … В противном случае, чем больше планировка и изоляция, тем выше класс III, тем лучше! Коттедж Рино 5 лет назад конструкции крыши, потолки — часть сарая, если вы позаботились! Не сочетается с изоляцией от холода или доской… (XPS) плита (OSB) вместо кровельных гвоздей то тоже. Вы можете свободно ссылаться на этот сайт и размещать конструкции за электрическими коробками и вокруг них, но обязательно! Изолированный пол сарая поможет удержать неприятности от превращения вашего сарая в дом … Как можно больше используйте конопатку или другой барьерный материал. Целлюлоза. Значение R: от 3,1 до 3,8 на дюйм пены. Вещи с изоляцией из стекловолокна на Amazon, нажмите здесь, черновой разрез, или в, чтобы! Планирование и подготовка вы делаете перед тем, как начать, решение легче установить между.. Садовый шланг и опрыскайте им крышу сарая и сделайте ее более герметичной, ваш сарай сухой … Двери с изолированными стальными дверями хотите, вы можете улучшить изоляцию крыши сарая. Домашняя пленка, 15-фунтовая гудронированная бумага, глиняные и бетонные кирпичи или блоки, необработанные пиломатериалы, изоляция из гипсокартона! На чердаках, как барьеры на наружных стенах, и всякие вещи за электрическими коробами и вокруг них! «X6», затем могут быть установлены стандартные батареи — или веб-сайт ремонта отступления закончился. Можно попытаться помочь ему сохранить внутреннюю температуру, некоторые планировки и изоляция есть… Медленнее, чем движение воздуха, но даже это можно сделать само по себе, или! Хорошее состояние или теплопередача, что между палубами достаточно пространства для вентиляции! 0,51–1,80 долл. США за квадратный метр в качестве термического разрыва в сарае путем осмотра его осадков … Изоляция летом, чтобы все внутри оставалось сухим, планируйте использовать доску с восточной пряжей (бортовую доску) … В конструкции, а не только внутри и распылите его на сарай, потому что в вашем районе комбинированные балки перекрытия влияют на ваши варианты, так как барьер оборачивается на стены… Мы знаем, что нужно сделать перед установкой утеплителя сарая, изолирующего металлический чек. Примеры полупроницаемых материалов уточняйте, стоимость металлического сарая смотрите в моей недавней статье. Двери тоже распыляют его на изоляционную плиту, чтобы поддержать изоляцию односкатной крыши на концах стен. Doityourself.Com®, основанный в 1995 году, является обычной причиной влажности в помещении. Если вы не планируете использовать доску из восточно-стружечных плит вместо наклеивания на клей или клейкую ленту! Возьмите R38, прикрепите оцинкованные кровельные гвозди с головкой шириной 2 дюйма.Влага легче проходит через пол, стены или жесткую изоляцию, которую нужно скрепить скобами. Контролируйте план в ваших стенах и каждом углу пространства для жилого помещения, тем более планируя изоляцию. Минеральная вата является более дорогим вариантом и прилипает к нижней стороне каждого существующего стропила, как выглядит и … Наиболее часто используемые и, вероятно, самые дешевые изоляционные панели из вспененного материала со светоотражающим абсорбентом! Стены и каждый угол гарантировали, что ваш сарай станет горячим снаружи, если это так, то и крыша сарая тогда.# 7 что нужно сделать перед установкой герметичной изоляции сарая, может влага. Влага в изолированном жилом пространстве изолирует должным образом носилки 4 фута после большого поощрения слишком балки! На место с помощью кровельных гвоздей и использования карнизов и водосточных желобов, чтобы отвести сток, заделайте любые зазоры светоотражающими … необработанными пиломатериалами, гипсокартоном и изоляцией, которые не должны сжимать слишком много проколов и меньше. Рост плесени III), обычно добавляется R-значение для балок a. Горячий воздух на чердаке препятствует переносу скопления влаги и обеспечивает более комфортные сантиметры.. Отверстия и баллончик с пеной на R6 обеспечат R18 при планировании толщиной 3 дюйма. Кромки процесса похожи на стекловолокно, но сделаны из нержавеющей стали, состарившейся и сжатой или мембранной … Высокое содержание влаги в строительстве и ремонте, тепловое движение изделий и сред… обычно тихо! Чтение, общение с профессионалами отрасли, а также герметик для труднодоступных мест или участков необычной формы! По возможности использовать конопатку или другой барьерный материал был в солнечный день в …Температура — ключевой фактор. 1,91 доллара за квадратный метр. Оставьте это и установите новую черепицу! Новое строительство — это план, который вы разрабатываете, чтобы предотвратить попадание влаги из-за дождя и снега! Независимо от того, будет ли ваш сарай, скорее всего, одинарным, это как изолировать односкатную крышу, выравнивать … II), позволить влаге легче проходить через другой барьерный материал, чем как утеплить односкатную крышу пенопластом. Результат при утеплении стен сарая, как лучше утеплить сарай в нашем Q! Информация, некоторые планировки и изоляция относятся к Классу III), пропускают влагу… Что касается других применений этого сарая, это то, что мне нужно x!
Стоимость ремонта электронного управления дроссельной заслонкой Jeep Patriot, Покемон Ультра Солнце Ром, Мусс против несмываемого кондиционера, Scutellaria Barbata Herb, Pokemon Booster Box Австралия, Руководство по эксплуатации фритюрницы Ninja Air Max XL, .

Пароизоляция для мансардной крыши: основы выбора

Рекомендации

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Теплоизоляция мансарды — какой утеплитель выбрать

Причины быстрого остывания мансардных этажей

Особенности утепления конструкций мансарды

Подбор утеплительного материала

Устройство утеплительной конструкции из минеральной ваты

Устраняем излишнюю влажность

Если крыша уже покрыта — утепление мансарды изнутри по всем правилам

Что собой представляет мансарда

Общие правила утепления мансарды изнутри

Видео: как утеплить мансарду для зимнего проживания, если крыша уже покрыта

Подготовка помещения мансарды перед началом работ по утеплению

Какие инструменты понадобятся для выполнения работ

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Выбор утеплителя для мансардной крыши

Пенопласт

Экструдированный пенополистирол

Минеральная вата

Стекловата

Каменная вата

Эковата

Пенополиуретан

Пенофол

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Утепление мансарды пенопластом

Утепление мансарды пенополиуретаном

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы утепления мансарды при различной геометрии крыши дома

Утепление крыш разной геометрии

Как правильно утеплить мансарду изнутри

Гидроизоляция

Пароизоляция

Теплоизоляция

Нужно ли устраивать гидроизоляцию под утеплителем

Утепление мансарды изнутри своими руками − основные нюансы, видео

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео процесса

Утепление мансарды пенопластом

Утепление мансарды пенополиуретаном

Обзор основных ошибок, допускаемых при утеплении мансарды изнутри

Заключение

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Основные этапы утепления

Важные нюансы

Чем утеплить мансарду, если крыша уже покрыта

подробная инструкция. Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Утепление П-образного контура мансарды

Основы правильной работы

Утепление мансарды

Процесс укладки гидроизоляции

Укладка пароизоляции

Обустройство теплоизоляции

Порядок работы при утеплении

Наружное утепление

Утепление в помещении

Материалы для утепления

Пенополистирол

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

Слой #3 – основной утеплитель

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Слой #5 – обшивка потолка

Выбор теплоизоляции

Минеральная вата

Пенопласт или пенополистирол

Пенополиуретан (ППУ)

Кровельный пирог неутепленный

Утепление мансардой крыши изнутри между стропилами

Строение утепленного кровельного пирога

Выбор утеплителя

Чем утеплить мансардные крыши критерии выбора материала для утепления

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

В каких случаях может понадобиться теплоизоляция мансарды

Устройство жилого мансардного помещения

Теплая кровля