Крепеж пластиковых окон: 80 фото вариантов подбора правильных крепежей

Крепление пластиковых окон в деревянном доме

Содержание: 1. Особенности установки пластиковых окон в деревянных домах 2. Выбираем крепеж – чем крепить пластиковое окно в деревянном доме 3. Подготовка рамы 4. Крепим низ рамы окна 5. Крепим верхнюю боковые части окна

Особенности установки пластиковых окон в деревянных домах

Остекление деревянных домов задача не тривиальная, и установка пластикового окна в деревянный проём имеет свои особенности.

Качество установки пластикового окна зависит от правильно выбранного крепежа и правильного его использования.

Выбираем крепеж – чем крепить пластиковое окно в деревянном доме

Для каждого материала предусмотрен свой вид крепежа. Для каменных и бетонных проёмов используются анкерные болты и дюбель-гвозди, для дерева специальные саморезы по дереву. Но черные саморезы по дереву очень хрупкие, подвержены коррозии, не рассчитаны на высокие нагрузки, по этому для крепления окон не подходят.

Для крепления пластиковых светопрозрачных конструкций в деревянном доме мы используем саморезы для бетона (нагели).

Нагели имеют отличные характеристики, прекрасно вкручиваются в дерево, отлично в нем держатся. Они многократно крепче саморезов по дереву и не подвержены коррозии.

Нагель имеет толщину 7,5 мм, по длине наиболее часто используются нагели от 72 мм до 212 мм. Нагель не ржавеет и выдерживает очень высокие нагрузки.

Подготовка рамы

Перед установкой окна необходимо подготовить раму. Сняв створки и стеклопакеты, сверлим отверстия под крепеж. Отверстия сверлятся по всему периметру рамы сверлом 8 мм. По каждой стороне начинаем сверлить отверстия начиная от углов, при этом придерживаемся требований ГОСТ: первое отверстие должно быть не далее 10 см от угла. Далее расстояние между крепежом не должно превышать 60 см.

Старайтесь не делать отверстий в частях с распашными створками, это исключит попадание влаги внутрь створки и обеспечит более привлекательный вид окна при открытой створке.

Если в окне все створки распашные, то отверстия под крепеж лучше сделать в местах тех створок, которые будут реже использоваться.

Крепим низ рамы окна

В процессе крепления нижней части рамы окна, важно соблюсти герметичность в месте крепления. Герметичность требуется для того, чтобы влага не смогла попасть внутрь рамы, а от туда непосредственно на дерево, которое начнет гнить.

Некоторые компании по этой причине вообще не крепят низ рамы, что является злостным нарушением ГОСТа.

Чтобы обеспечить герметичность, не докручивайте нагель дальше пластика до армирования, а зону шляпки обработайте герметиком. В местах с распашными створками, на шляпку нагеля установите декоративную заглушку на герметик.

Крепим верхнюю и боковые части окна

Перед тем как начать крепить верх и боковины, окно требуется выставить строго в уровень, после чего приступим к установке.

Окна в деревянном доме устанавливаются только в подготовленные проёмы с противоусадочной обсадой. Конструкция обсады такова, что она не жестко закреплена в проёме, а может скользить вверх/вниз по проёму.

Для правильного функционирования обсады, при установке окна надо подобрать нагели такой длинны, чтобы они не прошли насквозь обсадную коробку.

Толщина обсадной коробки не менее 40 мм, толщина рамы не менее 60 мм, а значит нагель длинной 92 мм будет в самую пору.

Компанией Окна Лидер накоплен огромный опыт по остеклению деревянных домов и профессиональной противоусадочной подготовке деревянных проёмов. Мы возьмем на себя весь спектр работ с предоставлением 5-ти летней гарантией на все материалы и работы.

заказать пластиковые окна Чехов, Подольск, Серпухов, Протвино, Заокский, Пущино, Таруса.

Крепежные элементы пластиковых окон.

Окна ПВХ – это сложный многокомлексный механизм, где от качества каждого составляющего зависит безопасность и надежность конструкции в целом. Особая роль отводится крепежным элементам и системам.

Назначение

В результате воздействия ветровых потоков, статической внутренней нагрузки, возникающей как от собственного веса профиля ПВХ, так и при циклах открывания-закрывания, возникает внутреннее сопротивление оконной системы. Главная функция крепежа окон ПВХ состоит в предотвращении данной деформационной нагрузки и ее силовой передаче на несущую стену.

В зависимости от типа стены используются разные крепежные элементы, подбираемые строго индивидуально для каждого пластикового окна. В обязательном порядке проводятся расчеты по динамике внешней нагрузке в условиях конкретного материала проема.

Классификация

Рамные дюбели используются для прочной фиксированной посадки окон KBE. Они подразделяются на:

• Металлические (конструкционный полиамид) используются в кирпичных кладках, стенах из особого прочного камня, керамзитобетона. Обеспечивают крепление по периметру окна ПВХ в Москве.
• Пластмассовые устойчивы к химреагентам, отличаются высокими параметрами термоустойчивости.
• Универсальные со стопорным шурупом изготавливаются из высоколегированной стали с начальным сопротивлением 500 Н/мм².

Стеновые гибкие пластины позволяют прочно закрепить профиль ПВХ в стенах. Анкерные пластины устанавливаются до вставки пластиковых окон в пространство проема, нужный угол изгиба задается в процессе работы. Гибкие анкеры крепятся строительными шурупами. Толщина стеновых пластин — не менее 1,5 мм.

Особенности монтажа

Все параметры крепежных элементов для окон ПВХ подбираются индивидуально. В зависимости от величины эксплуатационной нагрузки определяется диаметр и длина дюбелей. Стандартом является крепеж диаметром 8 мм. Чем прочнее материал стены, тем меньше посадка: полнотелый кирпич — 40 мм, облегченный бетон – 60 см. Обязательно заглубление во внутреннем фальце профиля ПВХ и накрытие заглушкой.

Установка пластиковых окон: какие саморезы выбрать

Саморезы — это вид крепежей, которые имеют много общего с винтами. Их главная особенность – возможность нарезания собственной резьбы при вбивании в материал различной прочности. При установке пластиковых окон требует специально разработанный профиль резьбы, поскольку есть риски деформации конструкции.

При выборе саморезов для установки пластикового окна первым делом необходимо решить, какой тип саморезов лучше всего подходит для решения этой задачи. Саморезы бывают:

• самонарезающие: если вы используете крепеж для формирования резьбы и хотите надежно зафиксировать его в конструкции. Саморезы для создания резьбы не оставляют много мусора и в этом превосходят технологию нарезания резьбы;
• саморезы для нарезания резьбы: фактически удаляют материал с помощью режущих кромок. Винты для нарезания резьбы имеют меньший угол наклона боковой поверхности, что снижает крутящий момент завинчивания при увеличении площади поверхности. Это приводит к более высокому усилию отрыва.

Если вы ищите надежные саморезы для работы по пластику, крепежи должны иметь низкий крутящий момент привода и высокий момент снятия изоляции, защиту от вибрации, без рисков растрескивания основного материала.

Для установки пластиковых окон подойдут несколько типов саморезов. Они отличаются между собой размерами, покрытием, шагом резьбы, предельно допустимыми нагрузками и другими критериями. Метизы предназначены для конкретных целей. Давайте разберемся, какие саморезы выбрать для установки окон.

Технические параметры саморезов: чем отличаются метизы

Если обратиться к международной классификации саморезов, их параметры определяют количество витков на дюйм, длину в дюймах, диаметр.

Диаметр определяется одно- или двухзначным числом. Чем больше его значение, тем больше размер самореза. Например, винт №6 больше винта №4. Саморезы для дерева, металлических листов также указываются однозначным или двузначным числом. Иногда маркировка представлена в виде дроби.

Число резьбы на дюйм иногда путают с шагом резьбы. Для понимания, шаг — это расстояние от одной резьбы до следующей. В дюймовой серии это количество полных витков резьбы на дюйм. Различают саморезы с крупной и тонкой резьбой. Их особенности:

• меньше рисков обрыва при нарезке с крупной резьбой;
• грубую резьбу не так легко повредить во время транспортировки;
• есть перечень материалов, которые лучше использовать с крупной резьбой;
• тонкая резьба лучше подходит для нарезания тонких и твердых материалов;
• тонкая резьба лучше подходит для корректировок;
• саморезы с мелкой резьбой более прочные при растяжении.

Длина измеряется из-под головки пуговичных, шпунтовых, фланцевых, шестигранных, плоских, круглых, торцевых, анкерных метизов. В значении длины заложена высота головки в таких видах крепежей, как плоские и овальные.

Фурнитурные саморезы при крепление окон

Это достаточно распространенные типы метизов, которые представлены на рынке в изобилии форм и цветовых решений. Выделяют несколько преимуществ саморезов:

• специальное покрытие, защищающее изделие от внешних факторов воздействия.
  Так, метиз не будет подвержен коррозии. При выборе обратите внимание на толщину покрытия. Оно должно быть не менее 12 микрон;
• большие показатели шага резьбы, за счет чего легче вкручивать саморез с минимальными усилиями;
• универсальность метиза, благодаря которой его модно использовать при  установке пластиковых окон;
• точность прорезания поверхности за счет заостренного наконечника;
• удобная конфигурация для плотного вкручивания в конструкцию;
• изобилие размерного ряда, благодаря чему есть возможность подобрать нужный метиз для конкретной цели.

Чаще всего фурнитурные саморезы имеют среднюю длину. Когда метизы применяются для более прочных оснований, например, бетона, тогда лучше подобрать удлиненные варианты. В некоторых саморезах предусмотрена система усиленной фиксации. Это достигается за счет наличие специальных ребер внутри головки. Они предотвращают раскручивание метизов. Рельефные выступы обеспечивают желаемый эффект.

Если выступы счесанные, предупредить произвольное раскручивание не удастся.

Также на рынке вы можете найти метизы для окна с двухзаходной резьбой. Это интересная модификация крепежей, которая способна обеспечить прочность соединения. В таких метизах рельефные витки имеют различную форму, что упрощает процесс ввинчивания метиза.

Большинство новичков, которые решили установить окно самостоятельно, задаются вопросом: не влияют ли саморезы на качество оконной конструкции и его прочность. При использовании качественных саморезов, никаких проблем не будет. Под метиз не нужно делать отверстие, поскольку он вкручивается самостоятельно. А это большой плюс для оконной рамы.

Ремонтные саморезы для установки окона

Ремонтные саморезы часто путают с фурнитурными. Выделим ключевые особенности этой группы метизов бытового назначения:

• за счет увеличенного диаметра эти саморезы можно использовать даже для крепления сложных конструкций. Например, если при монтаже фурнитуры у метизов срывается резьбы, выберите ремонтные саморезы, что позволит решить задачу;
• отлично подходят для крепежа пластика, поскольку обладают высокой прочностью;
• с внутренней стороны головки есть рифленые выступы, обеспечивающие надежность крепления. Такая конструкция предотвращает произвольное раскручивание самореза;
•  закругленная верхняя часть метиза. Головка максимально врезается в поверхность при перпендикулярном расположении самореза;
• наиболее популярные типоразмеры – 25 и 38 мм.

Ремонтные саморезы легко установить в конструкцию пластикового окна. Вам не понадобятся дополнительные инструменты. Вы можете установить в метиз в отверстие, которое осталось от старого крепежа. Если же нет отверстия в конструкции, специально делать его не нужно. При вкручивании отверткой лучше предварительно обозначить место ввинчивания сверлом.

Какие еще саморезы подойдут для установки пластиковых окон?

Саморезы с потайной головкой и заостренным наконечником

Этот вид крепежа имеет отличительные особенности при установке окна:

• наконечник выполнен в форме сверла, которым будет легко проделать отверстие. Такие метизы подходят для работы даже с металлическими основаниями;
• рельефная текстура наконечника, обеспечивающая надежную фиксацию. Даже с годами саморез не будет произвольно раскручиваться;
• шляпка утапливает в основании, даже если вы нарушили угол ввинчивания метиза;
• для работы с деревянными конструкциями такой тип наконечника не подходит. Если вы решили использовать метиз для древесины, тогда обязательно установить фиксирующий металлопрофиль.

Вручную закручивать такие метизы сложно, поэтому лучше взять шуроповерт с битой. Такие метизы чаще используются специалистами и в промышленных целях. Для решения бытовых задач применяются редко.

Саморезы с полукруглыми головками для установки окна

 

Метизы с полукруглыми головками стречаются в разных сферах. С их помощью также устанавливают ПВХ-конструкции. Обозначим особенности крепежей для пластиковых конструкций:

• изобилие размеров, что позволяет использовать метизы для установки в разные снования. Длина варьируется от 3 мм до 7 см;
• шляпка имеет ровную форму, поэтому саморезом удобно крепить плоские конструкции. Шляпка углубляется в материал и не выступает;
• помимо самих оконных систем с помощью саморезов можно установить роллеты, фурнитуру и другие элементы;
• большинство изделий имеют оцинкованную поверхность. Качественный крепеж имеет ровную однородную защитную пленку;
• увеличенная шляпка снижает риски деформации или поломки самореза;
• для монтажа армирующих металлоконструкций понадобится предварительно сделать отверстие. Для этого нужно подобрать заостренное сверло немного меньшего диаметра, чем сам метиз.

Саморезы с пресс-шайбой для окна

При установке окон пресс-шайбы имеют ряд преимуществ:

1. Универсальный монтаж без определенных сложностей.
2. Увеличенная площадь соприкосновения с конструкцией, что улучшает надежность соединения. Площадь прижимной части может достигать 11 мм. Это отличный вариант для плоских материалов увеличенной площади.
3. Встречаются два вида конфигурации – с заостренным наконечником и в виде сверла. В большинстве случаев при монтаже можно обойтись без создания отверстия, саморез вкручивается самостоятельно.
4. Различные варианты длины – до 7,5 см.
5. Оцинковка. Цветное покрытие крепежа позволяет подобрать модель под дизайн, не нарушая его эстетику.

Саморезы для монтажа оконной рамы: в чем их отличия

Саморез для рамы или нагель имеет много отличий от других типов метизов. Рассмотрим ключевые особенности крепежа:

• отлично подходит для монтажа окон. При необходимости детали оконной рамы можно скрепить между собой;
• заменяет анкера. Подходит для установки оконных рам без откосов. При ввинчивании крепежа вероятность его деформации невысокая, поскольку особенность конструкции препятствует этому;
• для работы с метизом понадобится бита с конфигурацией звездочки или крестообразная отвертка;
• вариативность длины для качественного монтажа – от 52 мм до 20,2 см.

При работе с нагелями потребуется предварительное создание отверстия для установки метиза. Важно обязательно зачистить старое отверстие, если вы намерены там же установить метиз. Обозначьте места крепления метиза, и только после этого переходите к работе.

Монтируется саморез сверлом по бетону. Длина и диаметр сверла зависит от отверстия. Между крепежами должно сохраняться расстояние во избежание смещения метизов. Отверстие под метиз должно быть максимально подходящим по диаметру. В противном случае нельзя гарантировать плотность прилегания, что приведет к разрушению конструкции. При установке оконной рамы важно правильно установить. Может понадобиться помощь для установки рамы в уровень.

Основные правила монтажа пластиковых окон

Существует два способа монтажа ПВХ-окон, которые имеют разные алгоритмы работы и отличаются принципом фиксации – с распакечиванием и без. Новичкам лучше ориентироваться на второй способ. Такой вариант крепежа не требует опыта, особенных инструментов, занимает меньше времени. Монтаж пластиковых окон без распакечивания позволит избежать типичных ошибок при установке ПВХ-окон и грамотно прикрепить всю гарнитуру.

Суть данного способа заключается в том, что вам нужно достать стеклопакет из рамы и закрепить саму конструкцию. Монтаж осуществляется на анкерные пластины, которые нужно грамотно подобрать. Их условно разделяют на универсальные и разработанные под конкретные конструкции, ели вы работаете со сложными конфигурациями. Индивидуальные пластины чаще всего прилагаются в комплекте к самой оконной раме.

Крепежи для окон имеют специальные выступы, за которые их можно присоединить к конструкции саморезами. В случае с универсальными моделями, у них отсутствуют эти «ушки», поэтому доступен монтаж только с помощью болтов.

С помощью пластин и вышеописанным способом не рекомендую устанавливать окна площадью более 4 квадратных метров. Это объясняется тем, что крепежи могут не выдержать нагрузки. При монтаже габаритных оконных систем лучше воспользоваться анкерными дюбелями. Пластины же подойдут для небольших окон.

Дюбели – это универсальный способ креплений не только для окон, но и дверей. Специалисты склоняются к мнению, что это самый надежный вариант. Однако монтаж с распакечиванием может быть сложным даже для профессионалов. Существуют риски повреждения стеклопакета. Самостоятельно установить окно с помощью анкерных болтов практически невозможно, поскольку работа достаточно серьезная, требует усилий, опыта и затрат времени. Для анкерного крепления также понадобится профессиональный перфоратор. Есть вариант взять его в аренду, но пользоваться инструментом нужно уметь.

Вывод – проще устанавливать окна на пластины и саморезы. Выбрав качественный крепеж, вы сможете обеспечить надежность конструкции.

 

 

пластины, анкера, саморезы, правила выбора

На чтение 6 мин Просмотров 36 Опубликовано 20. 09.2020 Обновлено 04.09.2020

Для закрепления блока в проеме используют крепежи, зависящие от материала стен: для кирпича, дерева, многослойной конструкции есть своя разновидность. От правильного выбора фиксирующих элементов зависит сопротивление рамы ветру, ударам, температурным скачкам.

Требования к крепежным элементам окон из пластика

Крепеж выбирают в зависимости от материала стены

Пластины, металлические анкера, пластиковые дюбели и саморезы должны обеспечивать жесткое закрепление заполнения в проеме. В результате конструкция противостоит ветру (особенно на последних этажах), выдерживает парусность при открытой фрамуге.

При жаре или вовремя морозов размеры рамы изменяются, крепеж должен допускать смещение конструкции относительно стены. Линейное расширение при этом составляет 1,5 мм на метр окна. Элементы рамы находятся под двойным действием внутреннего тепла и наружного холода, поэтому возникают напряженные участки.

Разновидности крепежа

В ГОСТе прописано, что монтажная пена не может применяться в качестве крепления для пластиковых окон, используется только для герметизации зазора между коробкой и торцом.

Используют разные виды крепежа:

• анкерные пластины;
• короткие, длинные дюбели или анкеры;
• саморезы или шурупы для древесины;
• саморезы для засверливания в бетон.

Фиксаторы должны исключить опасность выпадения рамы из проема.

Анкер или рамный дюбель

Рамный дюбель

Конструкция состоит из втулки, винта, гильзы с поверхностным оцинкованным слоем. Принцип работы в том, что винт и верхний участок втулки располагаются внутри цанги, которая увеличивает размер при вращении винта. Так крепеж фиксируется в отверстии.

Анкеры выпускают двух видов:

• типовой;
• для крепления в пустотелых опорах.

Обычный фиксатор ставят в кирпиче, бетоне.

Анкеры для г/картона, других рыхлых материалов отличаются строением втулки, которая не расширяется, а деформируется, благодаря продольным прорезям. Конец раскрывается в стороны и поддерживает анкер с обратной стороны тонкостенного ограждения.

Анкерная пластина

Анкерная платина

Производители оконных профилей выпускают плоский крепеж для окон ПВХ. Полоски крепятся к раме посредством зубцов и впадин или защелкиваются в тело профиля. Такие элементы взаимозаменяемы и многофункциональны, поэтому их можно применять для других систем.

Полоски фиксируют одним торцом к наружному боку рамы, другой конец ставят на стену. С пластинами окно можно закрепить быстро, удобно и надежно. Края пластин визуально различимы на плоскости откоса, нужна декоративная отделка, чтобы их скрыть.

Шурупы по дереву

Оконный саморез

Самонарезающие винты хорошо фиксируются в стенах деревянных зданий. При применении пластикового дюбеля такие метизы можно устанавливать в кирпиче и бетоне. Стержень со специальной резьбой, коническим концом при завинчивании нарезает резьбу в теле материала и крепко удерживается там.

Под винтовой шуруп сверлят отверстие, диаметр которого составляет 70-75% от размера метиза на глубину по длине крепежного элемента. Такие шурупы легко выкручиваются из отверстия, но количество демонтажей не может превышать 3 – 4 раза, после этого ослабевает фиксация.

Шурупы по бетону

Представляют собой альтернативу анкерам. Метизы толще шурупов по древесине и обеспечивают более крепкую посадку. В бетоне сверят отверстие, затем докручивают саморез без установки дюбеля. Из-за значительных нагрузок такие метизы часто разрушаются.

Шурупы по бетону просверливают сквозь раму, поэтому такой оконный крепеж предполагает снятие фрамуг и элементов остекления, после монтажа части оконного блока устанавливают на место.

Необходимые инструменты и материалы

Материалы готовят в зависимости от вида крепления. Используют монтажные распоры и клинья, применяют монтажную пену, паропроницаемую и гидроизоляционную и диффузионную ленту.

Инструменты для демонтажа старых заполнений проемов и установки новых:

• электрический лобзик, ударная дрель или перфоратор, шуруповерт;
• стамеска, лом, молоток, нож;
• сверла для перфоратора с победитом, насадка-лопатка, сверла по металлу;
• пистолет для пены, ножницы по железу;
• отвес, уровень, рулетка, угольник.

Окно монтируют на подстановочный профиль, щели заделывают силиконовым герметиком.

Выбор крепежа пластиковых окон для разных типов строений

К торцу бревенчатого дома раму крепят пластинами

Вид фиксатора определяют по материалу стен. Часто проблемы возникают в зданиях с многослойной конструкцией вертикальных ограждений или в стенах из рыхлых и пористых камней. Между внешним и внутренним слоем есть воздух, поэтому анкеры проваливаются в пустоту. В этом случае ставят монтажную пластину для окон ПВХ.

Ранее крепежи ставили на века, не возникало проблем с выкручиванием, удалением саморезов или анкеров. В современном строительстве люди стали чаще менять оконные заполнения, поэтому выбирают крепежи, которые легко демонтируются при необходимости.

В деревянном или каркасном доме

Если блок крепят непосредственно в торец бревенчатого дома, лучше устанавливать его на пластины. Элементы дадут необходимую свободу при усадке древесины. Брусчатые или каркасные дома изменяют геометрию в течение года, но деформации могут продолжаться и более длительное время.

В деревянных постройках применяют специальную обсадку — дополнительную коробку, соединяемую со стенами определенным способом. Если такая конструкция предусмотрена, раму крепят насквозь саморезами по дереву.

В бетон

К бетонной стене окна крепят анкерами

Используют анкера в качестве крепления для окон. Используют метод установки со снятием конструктивных частей оконного блока. Освобожденную от стеклопакетов раму распирают клиньями, перекладинами для фиксации в монтажном положении. Через раму сверлят отверстия в верхней перемычке, стенах, затем туда вставляют анкерные втулки, в них помещают винты, закручивают или забивают до упора.

Можно использовать и анкерные пластины. Универсальные элементы применяют для монтажа заполнений в ограждениях из любого материала.

К кирпичной стене

Если кладка выполнена из качественного кирпича, рамы фиксируют быстро и качественно с помощью анкеров. Проблема возникает, если торцы проемов имеют множественные сколы, или для сооружения здания применяли кирпич плохого качества. Сверление под анкер осложняется, если бур попадает в шов кладки.

Правильным является использование пластин. При этом нужно четко видеть участок сверления и фиксировать конец полоски в середине кирпича. Если сверло попадет на кладочный шов, пластину всегда можно переставить без нарушения целостности рамы.

К газобетону

Распорный анкер

Газобетон и пенобетон выпускают разной плотности, от этого показателя зависит прочность материала. Для фиксации используют анкера длиной до 15 – 20 см диаметром 10 мм. Коробку окна сверлят насквозь и через это отверстие бурят газобетон.

Если втулка попадет в пустотное отверстие газобетонного блока, лучше взять анкер с хвостовиком для пористых и тонкостенных конструкций. Тогда конец раскроется после окончания плотной стенки и зафиксирует анкер в материале.

К металлоконструкциям

Выбор крепежа определяют по толщине металлической конструкции, к которой будут ставить окно. К популярной трубе квадратного сечения со стенкой 2 мм раму крепят пресс-шайбами без предварительного сверления отверстия. Есть металл, через который отлично проходит самонарезающий винт.

Если металл толстый и конца нарезного метиза недостаточно, чтобы пройти толщу железа, предварительно делают монтажное отверстие, на 0,5 мм уже диаметра самореза. Используют метизы с оцинкованным покрытием от коррозии.

Крепежные элементы для пластиковых окон

Крепежные элементы играют важную роль в том, насколько качественно пластиковые окна будут выполнять свои прямые обязанности. Поэтому при покупке или же ремонте окон из ПВХ, достаточно важно обратить внимание на крепежи. Следует учитывать материал изготовления стены, учитывать производителя окон и уже после этого, подбирать крепежные элементы. Основная функция этих деталей — это равномерное распределение нагрузки, оказываемой на окно.

Как правило, крепежи подходящие под монтаж окон из ПВХ разделяют по следующей классификации:

строительные — анкерный и метрический (винты, шпильки, шайбы, гайки), саморезы, шурупы.

Для корректной работы перечисленных элементов, важно чтобы типоразмеры были подобраны максимально точно. Для этого потребуется консультация специалиста. Сотрудники компании BRUSBOX в обязательном порядке готовы ответить на все ваши вопросы касательно тематики. Также следует помнить, что каждый вид крепежа выполняет четко очерченные ему функции. Например, саморез нельзя использовать в качестве гвоздя. В противном случае можно деформировать поверхность. Винты в большинстве случаев необходимы чтобы зафиксировать металлические конструкции. Головки винтов идеально подходят для фиксации соединяемой детали. Анкерные болты особенно полезны при работе с бетонными поверхностями. Слишком мягкие материалы провоцируют прокручивание анкера, а значит и его неустойчивость. Касательно размеров, то самый маленький анкер в диаметре равен 6 мм, а его длина не превышает 50 мм.

Особенно долговечными являются те крепежные элементы, на поверхность которых нанесено специальное покрытие. Самым стандартным вариантом считается оксидирование — насыщение металла кислородом. Определить такие детали можно по их тёмно-серой либо черной окраске. Однако следует помнить, что оксидированные элементы могут быть подвержены коррозии. Намного более устойчивым покрытием к различным повреждениям является цинковое, латунированое, андонированое и никелированное. Как правило, такие крепежные элементы подходят и для многократного использования.

Для монтажа пластикового окна отлично подходят анкера, длиной в 100-200 мм и диаметром от 8 до 10 мм. При подборе длины анкера, необходимо отталкиваться от расстояния от рамы до откоса. Сам болт необходимо крепить не с внешней, а с внутренней стороны стеклопакета. Шурупы также сгодятся в качестве замены анкеров. Их главное преимущество и одновременно с этим, недостаток в том, что их можно легко демонтировать. Также достаточно часто вспомогательным крепежным элементом служит анкерная пластина. На сегодняшний день это один из самых популярных методов монтажа окон из ПВХ среди профессионалов.

Разновидности и особенности саморезов для пластиковых окон

Для пластиковых окон используются различные виды саморезов, которые отличаются между собой свойствами и техническими характеристиками. Рекомендуем рассмотреть основные варианты представленных крепежных изделий.

Разновидности саморезов

К оконным саморезам относится несколько видов метизов, при этом каждый из них имеет специфические отличия и назначение. Прежде чем покупать крепежные изделия, нужно разобраться с их характеристиками.

Фурнитурные саморезы

Это один из самых распространенных вариантов саморезов. Среди преимуществ изделий можно выделить:

• гальваническое покрытие (серебристое, золотистое) для защиты от внешних воздействий, в том числе температурных;
• широкий шаг резьбы обеспечивает упрощенное закручивание метизов в пластиковые основания;
• острый наконечник для высокой точности монтажа;
• специальная форма и размер головки в 7 мм для полного утапливания в основание;
• универсальность применения — подходят для дерева, листового металла, и прочих материалов;
• широкий размерный ряд — стандартная толщина равна 4,1 мм, предусмотрена различная длина (19, 22, 25, 30, 35, 38 и 45 мм).

Не забывайте, что данный вид крепежа предназначен для работы с пластиковыми конструкциями. Если применяются метизы с большой длиной, обязательна установка минимум через 2 стенки профиля ПВХ для высокой прочности и надежности крепления. Даже если саморез располагается неровно, головка все равно максимально утапливается в основание.

На некоторых изделиях предусмотрены специальные ребра с внутренней стороны головки. Это исключает самопроизвольное прокручивание крепежного изделия, обеспечивает надежную фиксацию. Если делать выбор, то в пользу подобной конструкции. Обратите внимание, что выступы должны быть достаточно рельефными, иначе необходимого эффекта достичь невозможно.

Еще один современный вариант — это саморезы с двухзаходной резьбой. Особенность конструкции в том, что витки разной высоты облегчают процесс монтажа и значительно увеличивают прочность соединения.

Фурнитурные саморезы зачастую оснащаются шлицем под отвертку Ph3. Это один из самых востребованных и удобных вариантов. Также производители предоставляют изделия под PZ2, поэтому рекомендуем заранее ознакомиться с видом бит перед покупкой.

Некоторые пользователи интересуются, можно ли устанавливать метизы в пластиковые окна? Не повлияет это на их прочность и другие характеристики? В действительности, если применяются качественные крепежные изделия, то проблемы исключены. Дополнительное удобство обеспечивает то, что саморезы не требуют предварительной подготовки отверстия и вкручиваются сразу.

Фурнитурные ремонтные саморезы

Данные крепежи схожи с предыдущими, и в то же время отличаются от них:

• Предназначены для монтажа фурнитуры и подобных конструкций в случаях, когда у обычных метизов срывается резьба. Ремонтные саморезы имеют увеличенный диаметр (4,8 мм), поэтому прочно держатся в основании.
• Благодаря увеличенному диаметру обеспечивается высокая прочность соединения. Допускается использование крепежа во время работы с пластиком, деревом.
• Предусмотрены ребра с внутренней стороны головки для максимальной надежности и исключения самопроизвольного прокручивания.
• Диаметр головки составляет 7 мм, верхняя часть полукруглая. Это обеспечивает предельное утапливание головки в основание, даже если метиз расположен не под прямым углом.
• Самыми распространенными типоразмерами являются метизы с длиной 25 и 38 мм.

Крепежное изделие устанавливается без дополнительных приспособлений и легко закручивается в отверстие от старого фурнитурного самореза. Если производится установка в пластиковое основание без отверстия, то сверлить его не нужно. Во время работы отверткой рекомендуется предварительно использовать сверло 3,5 мм, поскольку руками вкрутить крепеж будет тяжело.

Саморезы с потайной головкой и сверловым наконечником

Этот вид отличается следующими техническими особенностями:

• Саморезы оснащены сверлом, что позволяет работать с армирующим металлопрофилем оконных конструкций и другими основаниями.
• Предусмотрен рельеф на головке для стопора и увеличения надежности соединения. Полукруглая форма шляпки обеспечивает утапливание даже при неровной установке метиза.
• Наконечник в виде сверла и мелкий шаг резьбы не позволяют работать с деревянными и аналогичными конструкциями. Плохая фиксация возможна по причине отсутствия армирующего металлопрофиля.
• Для самореза используется бита или отвертка Ph3, длина составляет от 13 до 38 мм, при этом толщина метиза равна 3,9 мм.

Руками устанавливать данный вариант крепежа сложно, поэтому рекомендуется использовать шуруповерт с соответствующей битой. Обратите внимание, что подобные саморезы редко применяются в быту.

Саморезы с полукруглой головкой

Эти крепежные изделия распространены в разных сферах, в том числе применяются для монтажа окон ПВХ. Из особенностей можно выделить:

• Широкий размерный ряд, что позволяет устанавливать различные конструкции. Толщина самореза варьируется от 4,2 до 6,3 мм, длина от 13 до 70 мм.
• Предусмотрено ровное основание шляпки. Это обеспечивает хорошее прижимание плоских конструкций. Отсутствует утапливание в основание.
• Данные саморезы подходят для монтажа механических соединителей импоста, а также рулонных штор, роллетных систем и прочего.
• Предусмотрено покрытие методом цинкования. При покупке обратите внимание на то, что слой цинка на поверхности должен быть ровным, без разводов.
• Для монтажа применяется стандартная бита Ph3. Крепежное изделие не ломается за счет крупной шляпки.

Если предполагается установка метиза в месте армирующих металлоконструкций, позаботьтесь о предварительной подготовке отверстия. При этом его диаметр должен быть чуть меньше размеров самореза. Оптимальный вариант — метиз со сверловым наконечником.

Саморезы с пресс-шайбой

Крепежные изделия данного типа широко распространены в различных сферах. Они подходят и для монтажа оконных конструкций, поскольку имеют следующие преимущества:

• Универсальность. Метиза подходят для решения различных задач в промышленности и быту.
• Предусмотрена специальная шайба под шляпкой, за счет которой увеличивается площадь прижимной части до 11 мм. В результате метиз хорошо прижимает листовые конструкции.
• На рынке встречаются как острые метизы, так и оснащенные наконечниками в виде сверла. Это позволяет устанавливать большинство конструкций без подготовки отверстия.
• Стандартный показатель толщины равен 4,2 мм. Длина варьируется от 13 до 75 мм.

Еще одно преимущество в покрытии из цинка. При необходимости можно выбрать цветной крепеж для того, чтобы он был незаметен на основании.

Саморезы для оконных рам

Данный вариант также называется нагель, турбошуруп, шуруп по бетону. Метизы значительно различаются с другими видами следующими параметрами:

• Подходят для закрепления дверных и оконных рам, а также других конструкций. При необходимости допускается соединение ПВХ элементов между собой.
• Предназначены для окон с откосами и без них, могут применяться в качестве анкеров. Обратите внимание, что при чрезмерном закручивании вероятность разрушения основания минимальна.
• Для монтажа потребуется бита TORX T30, выполненная в виде звездочки. Некоторые варианты изготавливаются под крестовую отвертку или насадку Ph4.
• Показатель толщины равен 7,5 мм, длина варьируется от 52 до 202 мм.

Прежде чем установить метиз, необходимо подготовить место установки. Обязательно очищение основания от старых элементов. Отверстия подготавливаются заранее, поэтому необходимо разметить места для сверления.

Для монтажа применяется сверло по бетону, диаметр которого составляет 6 мм. Показатель глубины отверстий зависит от толщины рамы, а также расстояния от конструкции до основания. Рекомендуется придерживаться показателей 50-70 мм, при этом глубина отверстия должна превышать длину самореза на 10 мм.

Обратите внимание на то, что для установки нужно выбрать режим сверления. При работе в режиме перфорации диаметр отверстия получится значительно больше, что влияет на прочность соединения и увеличивает вероятность разрушения основания. Рама размещается соответственно уровню, не забудьте о клиньях или брусках. Рекомендуется выполнять монтаж с помощником, чтобы ровно установить конструкцию.

Заключение

На рынке представлено множество видов крепежных изделий, которые подходят для различных работ с окнами ПВХ. Самое главное — выбрать подходящий вариант метизов и правильно применять их.

Особенности и правила установки пластиковых окон

Особенности и правила установки пластиковых окон

Установка окон

Правила установки окон

Срок эксплуатации современного окна существенно зависит от качества монтажа и материалов, используемых при его установки. Некачественный монтаж может свести на нет весь ожидаемый эффект даже от применения дорогостоящих пластиковых окон. Для предотвращения нежелательных последствий мы рекомендуем выполнить ряд условий:

Определить размеры будущего окна. Это тем более тяжело, что в большинстве случаев в проеме стоит старое окно, не позволяющее гарантированно предсказать точные размеры будущего окна. Человек, выполняющий замеры, должен быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема.

Окна должны быть больше наружного размера оконного проема, дабы не «выпадать» наружу, как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, защелкивающихся в коробку. Необходимо помнить и тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах).

Транспортировка конструкций должна осуществляться в положении близком к рабочему, вертикально или с небольшим наклоном: блоки (рама и створка) транспортируются в собранном виде, стеклопакеты — в отдельном контейнере.

Подготовка проемов выполняется в зависимости от конструкции стены и стенового материала и заключается в обеспечении оптимальных размеров стыков. Внутренние поверхности проема и внешние поверхности рамы (коробки) монтируемой конструкции следует очистить от наплывов раствора, пыли, грязи, для чего используют металлическую щетку, ветошь, губку или любой обтирочный материал. Утеплить откосы (в «холодных» стенах). Установить элементы «фальшчетверти» (если четверть не предусмотрена конструкцией проема).

Процесс установки окна производится в следующем порядке:

• окно освобождается от навесных створок,
• затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок (клиньев) по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню, сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью специальных цанговых болтов. Ширина стыка между стеной и оконной рамой не должна превышать 3 см. Это достигается путем использования дополнительных профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна при неизменных размерах остекления.
• Дабы избежать серьезных недоразумений в будущем, обязательно нужно герметизировать наружный шов между рамой и стеной силиконовым герметиком, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ).

Рамы светопрозрачных конструкций крепятся так, чтобы все воспринимаемые ими нагрузки переносились на стены здания. Крепление рамы осуществляется двумя способами: сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки.

Выбор способа крепления выбирается в зависимости от прочности стенового материала.

• Крепление к кирпичной кладке следует производить шурупами с анкерными пробками, при этом глубина заделки должна быть не менее 40 мм. При кладке из щелевого кирпича шуруп должен пройти не менее 2-х перегородок.
• При креплении рамы к стенам из силикатного кирпича, керамзито- и шлакобетонов, а также других крупнопористых облегченных материалов следует применять анкерные дюбели; при этом глубина заделки дюбеля должна быть не менее 60 мм.
• При креплении к стенам со сплошным слоем утеплителя крепить конструкцию следует шурупами посредством анкерных пластин в плотный (несущий) материал стены, глубина заделки шурупа — не менее 50 мм. Расстояние между точками крепления должны быть не более 70 см для профилей из ПВХ и алюминия; в пределах 10 — 15 см от углов рамы и импоста в обе стороны. После закручивании крепежных шурупов необходимо проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

Внутренний стык между стеной и рамой заполняют полиуретановой пеной.

При установке отливов нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки.

Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом. Отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения. Не следует также забывать и о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой — не допускает просачивания влаги через стык под подоконник.

Для того, чтобы конденсат (если таковой образуется) не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз под уклон в 3 градуса.

После установки отлива и подоконника, стеклопакетов и створок необходимо отрегулировать фурнитуру.

По окончании работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей. Эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации — под действием солнца она быстро теряет эластичность и прочность, превращаясь в слой абсолютно не смывающейся краски, что затруднит ее удаление.

Рассмотрим установку пластикового окна Пошаговый монтаж креплений для пластиковых окон

20 сентября 2016 г.
Специализация: Магистр строительства гипсокартонных конструкций, отделочных работ и укладки наружных покрытий. Монтаж дверных и оконных блоков, отделка фасадов, установка электрики, водопровода и отопления — по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Виды продукции

Concept window Selfness Охватывает несколько групп товаров, каждая из которых имеет свои отличия и используется для разных целей.Вы должны разобраться с тем, какие работы необходимо выполнить, и только после этого можете выбрать оптимальный вариант «Оборудование».

Тип 1 — Аксессуары Selfless

Это широко распространенный вид продукции, имеющий важные преимущества целой линейки:

Имущество	Функция
Гальваническое покрытие
Ход широкой резьбы	Позволяет упростить завинчивание пластиковых деталей и ускорить рабочий процесс. Острый наконечник позволяет аккуратно закручивать шурупы, они не скользят по поверхности как варианты со сверлом
Гальваническое покрытие	На поверхность наносится слой цинка, цвет которого может быть как серебристым, так и золотистым. Он обеспечивает надежную защиту металла от неблагоприятных атмосферных воздействий и выдерживает температуру до 150 градусов. Поверхность должна быть покрыта полностью, дефекты не допускаются
Головка особой формы	Головка диаметром 7 мм имеет особую конфигурацию, благодаря которой саморезы полностью скапливаются в поверхности, даже если вы их вкручивали.Это значительно упрощает рабочий процесс и улучшает конечный результат.
Универсальность использования	Крепежные элементы можно использовать не только для крепления различных фурнитуры к профилю ПВХ. Благодаря широкой резьбе этот вид изделий очень широко применяется и при работе с деревом, листовыми материалами и многими другими мягкими грунтами.
Большой размер	Хотя толщина стандартная и составляет 4,1 мм, длина может отличаться. Это позволяет выбрать лучший вариант. Для самых разных видов работ стандартными являются следующие длины: 19, 22, 25, 30, 35, 38 и 45 мм.

Этот тип крепежа предназначен для ввинчивания исключительно в пластик, и если элементы используются, то они должны проходить как минимум через две стенки ПВХ-профиля, только так можно гарантировать максимальную надежность крепления.

Многие производители делают на нижней стороне головы специальные нервюры, благодаря которым застежка не разворачивается и фиксируется особенно надежно, они хорошо видны, и если вы уловили такой вариант, смело приобретайте.

Еще одно современное продвинутое решение — винты с двусторонней резьбой, витки разной высоты обеспечивают очень надежное соединение и упрощают завинчивание крепежа.

Крепежный винт чаще всего имеет шлиц rh3 — самый распространенный и удобный, но иногда крепежные детали встречаются под насадкой PZ2, поэтому при покупке уточняйте, какая бита вам понадобится.

Часто задаю вопрос, можно ли ввинтить саморезы в пластиковые окна, не снижает ли это прочности и надежности.На самом деле, если использовать качественную фурнитуру, то проблем не возникнет, к тому же крепеж вкручивается в материал без предварительного сверления, что очень удобно.

Тип 2 — Саморезы Ремонтные

Эта группа товаров аналогична предыдущей, но имеет ряд отличий:

• Основное назначение этой опции — крепление фурнитуры и других элементов в тех случаях, когда резьба порвалась при завинчивании обычных шурупов. У этого типа увеличен диаметр, он составляет 4.8 мм, поэтому застежка отлично держится в отверстиях от фурнитуры метизов;
• Кроме того, увеличенный диаметр делает этот вариант намного прочнее, что позволяет использовать его не только на окнах, но и при работе с деревом. Острый наконечник и широкий шаг резьбы позволяют использовать этот вариант не только на окнах из ПВХ;

• Ребра на нижней части головки позволяют надежно зафиксировать застежку и предотвратить ее проворачивание. Покрытие может быть как серебристым, так и золотистым, особой разницы нет;
• Головка имеет диаметр 7 мм, полукруглая верхняя часть обеспечивает качественную консоль, даже если застежка шла не под прямым углом.Работа ведется с помощью ph3.

Размерный ряд достаточно большой, но для окон ПВХ наиболее востребованы варианты длиной 25 и 38 мм.

Работать с этим крепежом очень просто: он просто вкручивается в отверстие от обычного фитнес-винта, дополнительных операций не требуется. Если вкрутить в пластик без отверстия, то потребуется дополнительное сверление. Но если вы работаете шуруповертом, а не шуруповертом, то лучше предварительно пройти через сверло на 3,5 мм, саморезы прикрутить руками без подготовки очень сильно.

Тип 3 — Саморезы и сверло

Этот тип продукта отличается от двух вышеупомянутых по ряду факторов:

• В конце есть небольшое сверло, позволяющее вкрутить крепеж даже в армирующий металлический профиль окон ПВХ. А если вам нужно сделать конструкцию или закрепить фурнитуру и другие элементы на месте армирующего профиля, то и этот вид продукции должен быть аналогичным;

• Эти саморезы для оконного профиля имеют стопорные насечки на шляпке и хорошо фиксируются, даже если вы работаете инструментом с грубой регулировкой крутящего момента.Еще в них есть полукруглая шляпка, чтобы даже при откручивании застежек застежки полностью сливались с поверхностью;
• Наличие острия сверла и небольшого шага резьбы делает этот вариант непригодным для обработки дерева и других подобных материалов. Более того, если в ПВХ-профиле в ПВХ-профиле нет армирующего металлического элемента, лучше использовать острые шурупы — сверло проделывает большое отверстие и крепеж может плохо закрепиться;

• Головка крепежа имеет прорезь под ph3, а длина варьируется в пределах от 13 до 38 мм при толщине 3.9 мм, этого достаточно для проведения любых работ с окнами ПВХ.

Что касается работы с данным типом крепежа, то здесь все достаточно просто, нужно выбрать элементы необходимой длины, после чего они прикручиваются отверткой, проводить эту работу очень сложно, так как необходимо пройти сквозь металл, толщина которого может быть более 2 мм.

В целом стоит отметить, что этот вариант практически не востребован в частном секторе, прикрепить фурнитуру, фитинги и другие элементы можно без проблем и острыми шурупами.

Тип 4 — Саморезы с полукруглой головкой

Саморезные винты, как и про этот вариант продукта, нашли свое применение в различных областях строительства, в том числе в оконных ПВХ. Они используются довольно часто. У них есть свои особенности:

• Благодаря широкому диапазону размеров применяется при креплении самых различных элементов, при этом толщина может варьироваться от 4,2 до 6,3 мм. Что касается длины, то она тоже бывает разной — от 13 до 70 мм;

• Круглая шляпа с гладким основанием позволяет очень хорошо прижимать плоские предметы. В то же время он не въезжает в материал, поэтому его можно использовать только там, где это не имеет значения, и никакие помехи не могут создать выпуклую шляпу;
• Этот вариант чаще всего применяется при креплении механических соединителей импоста, то есть применяется при сборке оконных конструкций. Но применять его можно в любой ситуации: короткие варианты хороши для крепления. рулонные шторы, а длинные позволяют закрепить роллетные системы или другие элементы большого размера;
• Поверхность метизов покрыта слоем цинка, он должен быть однородным, без разводов и пожелтения.Особенно внимательно нужно осматривать покрытие, если вы используете саморезы вне здания;
• Для работы используется стандартный Биттер ph3, благодаря массивной шляпе застежки практически не ломаются.

Если необходимо закрутить крепеж через армирующие металлические элементы, то необходимо предварительно просверлить отверстия на меньший диаметр. Если подобные работы вы проводите часто, лучшим решением может быть использование крепежа с наконечником сверла, который также можно найти в специализированных торговых точках.

Тип 5 — Саморезы с нажимной шайбой

Этот вид продукции используется настолько широко, что встречается практически на всех объектах.Но для окон ПВХ он тоже идеален, поэтому, рассматривая все варианты, нельзя не сказать об этой товарной группе, тем более что она имеет ряд несомненных преимуществ:

• Универсальность — такие саморезы можно использовать для самых разных целей, даже если вы купите их больше, чем нужно, они никуда не исчезнут и пригодятся при выполнении любых работ;
• Под шляпкой красится шайба, за счет чего диаметр прессуемой части увеличивается до 11 мм, и это позволяет крепежу идеально прижимать различные листовые материалы.Такая застежка идеальна для подпевок, капельниц и других элементов из жести;

• Вы можете купить как острые саморезы, так и вариант с наконечником сверла, позволяющий монтировать металлические материалы толщиной до 2 мм без предварительного сверления. Конечно, изделия с острым концом более универсальны, поэтому пользуются гораздо большим спросом;
• Толщина у всех изделий стандартная и составляет 4,2 мм, а по длине диапазон очень широк и составляет от 13 до 75 мм. Шапка сделана под самую обычную насадку ph3;
• Дополнительным преимуществом можно считать то, что шляпы изделий имеют как цинковое, так и цветное покрытие. То есть можно подобрать определенный цвет и закрепить пробу цвета или другой предмет, чтобы точки застежек были практически незаметны. Конечно, цена на такие варианты немного выше, но разница небольшая;

Работать с такими элементами достаточно просто и удобно, естественно, нужно подбирать необходимую длину под определенные цели использования.

Тип 6 — Саморезы для оконных рам

У данного вида изделий много других названий: спальное, винтовое, турбошуп. Продукция сильно отличается от всего описанного выше, что неудивительно, ведь она предназначена для особого рода работ. Разберемся с их основными особенностями:

• Изделия изначально предназначены для крепления оконных и дверных коробок к стенам из кирпича и бетона, но, как показала практика, можно полностью закрепить конструкции и в древесине. Кроме того, такие саморезы позволяют быстро и надежно соединять ПВХ-конструкции между собой;

• Этот вариант идеален для окон без откосов, потому что там крепить плиты зря . Также такие элементы отлично подходят как альтернатива оконным анкерам, в которых необходимо просверлить отверстие в 10 мм. Саморезы по бетону идеальны для слабых грунтов, где при затяжке анкера велика вероятность, что он разрушит материал, потому что при вкручивании в рассматриваемый крепеж деформирующее воздействие на конструкцию минимально;
• Этот тип крепежа затягивается звездообразной насадкой, которая имеет маркировку TORX T30, иногда встречаются варианты крестовой насадки ph4;

• Толщина саморезов 7.5 мм, длина варьируется в пределах от 52 до 202 мм, размеры соответствуют тем же стандартам, что и у анкеров, поэтому подобрать замену не представляется возможным.

Что касается применения этих опций, то есть свои особенности, которые нужно разобрать. Инструкция по проведению работ выглядит так:

• Для начала необходимо подготовить место установки окон, удалить остатки старых конструкций, очистить поверхность и освободить место для проведения работ;
• Далее идет разметка мест сверления, это очень ответственный процесс, так как если что-то путаете, придется переделывать всю работу.Я бы посоветовал поставить рамку в нужное положение и вбить метки через отверстия в ней во всех необходимых местах, чтобы исключить вероятность просчетов;
• Для работы используется сверло по бетону диаметром 6 мм, глубину отверстий следует определять исходя из толщины каркаса и расстояния от конструкции до основания. При этом самодостаточность должна входить в материал не менее чем на 50, а лучше на 70 мм, а отверстие должно быть глубже, не менее 10 мм, чтобы мусор, образующийся при завинчивании, не мешал работа и пошла до конца;

Отверстия нужно делать в режиме сверления, а не перфорации. Дело в том, что в режиме штамповки диаметр получается больше необходимого, что в нашем случае нежелательно, и вероятность того, что слабое основание даст трещину в этом случае в десять раз выше.

• Рама должна быть установлена ​​по уровню, чтобы укладывать клинья или комки. Важно, чтобы он располагался так, как нужно, и вам не приходилось постоянно проверять его положение. Лучше всего привлечь помощника, чтобы он держал конструкцию, а вы ее закрепите;
• На последок наш винт аккуратно вкручен в отверстие, он закручен, а не забит .Благодаря тому, что отверстие меньше диаметра крепежа, резьба накручивается на его стенки и получается очень прочное и надежное соединение, выдерживающее довольно большие нагрузки. Необходимо закручивать до упора в рамку, после чего на шапку надевается декоративная заглушка нужного цвета, чтобы застежка не была видна.

Выход

Ассортимент крепежа в наше время просто огромен, вышеперечисленных вариантов вам хватит для выполнения практически любых работ с окнами ПВХ. Главное — подобрать автоспуск оптимального типа и правильно их использовать.

Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в некоторых нюансах, а если возникнут вопросы, пишите их в комментариях под этим обзором, мы разберемся во всех непонятных моментах и ​​найдем верное решение для любой ситуации.

20 сентября 2016 года.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Еще недавно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным владельцам.Сегодня ситуация изменилась — эти оконные системы стали не такими уж дорогими и перешли в разряд широко используемых практически во всех средних семьях. Они сильно выигрывают от деревянных и по степени теплоизоляции, и по шумоизоляции, и по мнению дракона из всех элементов, что становится надежным препятствием для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень красивы и легко вписываются в любой дизайн дома и его помещения.

Короче, и при строительстве нового жилья, и при ремонте вопрос практически всегда решаем в пользу установки такого.Компании, большие и маленькие, занимающиеся их сборкой, на данный момент представлены практически во всех регионах страны. Крупные фирмы сразу закладывают в цену свои окна и их установку — при больших объемах производства они могут себе это позволить. Но часто можно встретить небольшие частные предприятия, требующие отдельную плату за установку — а это порядка 2,5 ÷ 3,0 тыс. Руб. На текущий момент. Понятно, что сразу возникает мысль — сложно ли установить пластиковое окно своими руками? Не могли бы вы сэкономить на этом, проведя самостоятельную установку?

Оказывается, вполне осуществимо.Главное хорошо разбираться в технологии производства и сразу же подготовить необходимые расходные материалы. Ну и конечно при установке надо проявить повышенную точность, строго следовать инструкции по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Должен выполняться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее корректировки нецелесообразно.

• В первую очередь проводятся необходимые промоушны, заказывается оконная конструкция.
• После изготовления и доставки окна демонтаж старых рам, чистка проема, его регулировка — при необходимости.
• Следующим шагом является подготовка нового окна для установки. Он может быть разным — в зависимости от выбранного способа установки окна, о котором будет рассказано ниже.
• Самым важным этапом является правильная установка окна в проем, его выравнивание по уровню и горизонтали с оставлением необходимых зазоров и крепление к стенам.
• Далее герметизация швов между рамой и проемом, обеспечение гидро- и испарения.
• Следующим шагом будет установка литья снаружи и подоконника в помещении.
• Осуществлена ​​окончательная регулировка оконных механизмов, установка необходимой фурнитуры.
• Когда в комнате сделана отделка — установлены оконные откосы.

Теперь об основных этапах — со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно немного разобраться в теории.

• Во-первых, нельзя относиться к креплению окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрите в окно снаружи:

1 — Оконная рама, собранная из ПВХ профиля.

2 — Оконный проем открытый, тоже из специального профиля. Он может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидным. Подвешивается к раме с помощью специальной фурнитуры, позволяющей производить точную регулировку положения створки.

3 — Центральная стойка представляет собой импост, разделяющий общую плоскость всего окна на две и более части. Материал изготовления — тот же каркасный профиль.

4 — устанавливается в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (с «глухой» частью окна) двойное стекло. Он может быть однокамерным (два стакана) или двухкамерным (3 стакана).

5 — Элементы мебели. В этом случае показана ручка открывающейся створки.

6 — подоконник из ПВХ, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на это же окно в контексте (для удобства применяется сквозная нумерация, то есть при совпадении позиции с верхним рисунком сохраняются их номера):

— рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) — чем их больше, тем выше качество теплоизоляции оконной системы.Профили считаются по горизонтальной линии в сторону улицы в комнату. В данном случае фигура представляет собой трехкамерный профиль.

— Внутри профиля находится армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент etcotea t. T перестройка конструкции рамы жесткости.

— Профиль створки также расположен примерно так же. Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри также размещается усиливающий металлический элемент (поз. 8)

— Стеклопакеты в раме или в створке окна удерживаются штрихами (поз.9).

— На схеме дополнительно показано устройство откосов окон из ПВХ панели. Поз. 10 — стартовый профиль поз. одиннадцать — Панель ПВХ, пос. 12 — тоже из ПВХ.

Конечно, окна разных производителей могут иметь свои характерные особенности, отличаться формой поперечного сечения профилей и арматуры, количеством воздушных шкафов, дизайном стеклопакета, но все же типовая схема остается прежней.

Подробнее о том, и как правильно подойти к выбору своей оптимальной модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых, необходимо определиться с методом крепления окна в проеме. На практике применяются два основных подхода — установка непосредственно через раму с помощью дюбелей или анкерных креплений или установка с помощью предварительно закрепленных на кронштейне окна (анкерных пластин).

НО. В первом случае (на рисунке — слева) рама просверливается насквозь, коаксиально в ней и в стене проделывается отверстие. Крепежный элемент самолета крепится через раму, затягивается, а его голова будет затем скрыта установленным стеклопакетом или накрыта створкой.

Достоинств этого метода:

• Окно в проеме выставлено намного точнее.
• Прочность крепления всей оконной системы выше, поэтому такой подход возможен только для окон больших размеров (2000 и более мм на любой из сторон) или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особенно ветреные места, высокие этажи). и т. д.)

Недостатки:

• Окно требует обязательной разборки — снятие обводок и стеклопакетов, открывание створок.Для неопытного мастера это лишняя проблема. Так как при разборке мазков легко поцарапать или даже погнуться, а снятая обмотка стеклопакета t говорит об особо бережном отношении. При необходимости разборки этот способ часто называют установкой с распаковкой окна.
• Нарушение целостности профиля (просверливание) снижает его теплоизоляционные качества, а при определенных условиях может спровоцировать.
• Подобная установка требует больше времени.

B. Установка на анкерные пластины или другие кронштейны, усиленные на торцевой части оконной рамы из ПВХ. После установки окна в правильное положение в проеме эти платины прикрепляются дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа). Соединение и дальнейшее оформление откосов скроют их с глаз долой.

Преимущества:

• Этот монтаж выполняется проще и быстрее, особенно если используются обычные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на концах профиля.

• Целостность профиля не нарушена — просверливать его не нужно.
• Не обязательно. Провести разборку окна — можно установить в смонтированном виде. (Из-за этого этот метод иногда называют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать весьма условным сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна поставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, смонтировать оконный блок, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже — очень сложно и опасно из-за его большой массы.И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и малоэтажный монтаж удобнее проводить при полностью снятых стеклопакетах.

Недостаток В принципе тот, о котором уже говорилось — по прочности монтажа, по сопротивлению большого окна по весу и ветровым нагрузкам этот способ существенно уступает.

Проведение измерений

Сразу уместно сделать одно очень важное замечание.Хозяевам квартиры так или иначе придется обращаться в фирму, производящую окна, чтобы сделать заказ. Оптимальной будет ситуация, когда приедет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле намного больше опыта, а вероятность ошибки будет минимальной. Замерщики, как правило, уже знакомы со всеми типовыми постройками, и им намного проще разбираться с нюансами оконных проемов. А во-вторых, если вдруг случится так, что сделанное по каким-то причинам окно вдруг не попадет в ход, то вся ответственность ляжет на сотрудников компании, и заказчик будет вправе потребовать изготовления правильной оконной конструкции.

Меры чаще всего — бесплатное обслуживание

Очень часто в серьезных компаниях излишество входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, поэтому голову ломать не приходится.

Если вы все же определились и измерили себя, вам следует сначала определиться с конфигурацией оконного проема.

• В панельных многоэтажных домах Чаще всего перекрывают проемы четверть-монолитной стороной с двух сторон и поверх стойкости, формируя таким образом внешние откосы (на рисунке — слева).
• В кирпичных домах Обычно кварталов нет — проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на фото — справа).

Меры разных проемов имеют свои особенности.

Обмер оконного проема с четвертью

При измерении окна на четверть учитывается, что с обеих вертикальных сторон и сверху оконной рамы должно быть четверть 15 ÷ 25 мм, и все же должен быть зазор, чтобы заполнить его. монтажная пена.

Итак, измерение производится следующим образом:

• Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали замерял расстояние НО между противоположными откосами. С учетом того, что окно должно входить в них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию прибавляется 30 ÷ 50 мм. Так что заранее получите ширину проступи окна.

Теперь измерения производятся внутри. Ширина проема определяется ОТ В самом широком месте, на уровне стены (то же, в нескольких местах по горизонтали — для контроля).Пусть вас не путают IN , который показывает расстояние между откосами на самой раме — этот показатель в данном случае не имеет определяющего значения.

Теперь вы можете сравнить предварительную ширину желаемого окна с шириной проема. На каждой из сторон сторон должно оставаться не менее 20 мм на уплотнении монтажной пены. Есть возможность скорректировать заказанную ширину, так как есть определенный диапазон окна окна до четверти.

• Теперь о высоте окна.Ход на верхней четверти остался прежним. Под четвертью обычно не бывает в проемах, так как здесь устанавливают подоконник и внешний отвал. Для их установки необходимо использовать монтажный профиль под оконной рамой. Чаще всего производители монтируются в процессе выполнения заказа, но это никогда не мешает.

Важный элемент дизайна — подстановочный профиль

Итак, как измерить и рассчитать высоту окна:

Замеры производятся снаружи — от более четверти до точки, где наклон находится под наклоном (если он того стоит) касается внешнего угла проема ( F.).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм — это повод для рамки на верхней четверти. Теперь нужно взять 30 мм — это высота установочного профиля. Под ним также должен остаться зазор для герметизации — от 5 до 20 мм. Они также вычитаются из полученного значения. В результате должна быть получена желаемая высота окна.

Промрессы изготавливаются для контроля внутри — от верхней точки проема до подоконника ( E. ), а затем нужно попробовать отмерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда есть смысл вообще убрать подоконник, так как скоро все равно поменяют).Полученная высота проема позволит контролировать правильность расчетов — высота окна + подстановочный знак + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание — Если вы не планируете устанавливать подстановочный профиль (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом оставляется ниже не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры на заказ подоконника, отлива и откосов.

• Длина равна расстоянию между четвертями (а) плюс 50 мм. Ширина — это расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.

• Длина подоконника — максимальная ширина Opera (С) Плюс 50 мм. Ширина обычно нормируется, а вариант подбирается под конкретные условия с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной Плюс желаемое расстояние подоконника снаружи (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Измерение прямого открытия, без четверти.

Благодаря простому прямому открытию измерения и расчеты будут намного проще.

Измерение при прямом открытии намного проще.

Проем измеряется по вертикали и горизонтали в нескольких точках, в самых широких местах (на схеме — , но ).

• Ширина окна будет равна расстоянию минус две величины монтажного зазора ОТ .Его, как и раньше, берем 20 мм, то есть в результате вычитаем 40 мм.
• Высота окна определяется разницей в высоте проема, монтажным зазором сверху (20 мм) и толщиной монтажного профиля (30 мм) и зазором под ним 10 мм. Если профиль не ставится, то установленный зазор снизу — 40 мм. Итого, общая высота проема вычитается на 60 мм.

В остальном размеры останутся такими же, как при окошке с четвертью.

Если замеры произведены, можно отправлять заказ. Но опять же не слишком много Повторюсь — лучше все же называть замер к дому, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема, возникший из-за усадки постройки. .

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготовлено, есть смысл провести подготовку к дальнейшей работе. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы к установке.

Из инструментов и материалов вам понадобится:

Таблица требует пояснения:

I. В первую очередь займемся количеством точек репозиции. Это зависит от размеров и дизайна окна. Существуют определенные нормы, обеспечивающие надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена ​​схема примерного расстановки точек репозиции. Представлены три очень распространенных варианта — окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях основные значения появляются НО , В и ИЗ .

НО — Расстояние от внутреннего угла окна Рамы до точек для погашения. Обязательно под углом ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величина А принимается равной от 150 до 180 мм.

IN — Максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне кадра. Предполагается:

— Для «белых» окон ПВХ — не более 700 мм.

— Для окон из цветных ПВХ-профилей — 600 мм.

ОТ — Расстояние от импоста до места крепления в сторону большего по площади створки (если две широкие створки одинаковые, то крепеж лучше установить с двух сторон).Величина этого расстояния составляет от 120 до 180 мм.

Имея на виду такую ​​схему и зная линейные размеры окна заказываемого окна, несложно рассчитать необходимое количество крепежа. Желательно даже сразу нарисовать схему расположения точек на репозицию — это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежа потребуется? Это зависит от материала стены и от способа крепления окна в проеме.

Если используется метод крепления «с распаковкой», то есть через каркас, берут металлические, каркасные дюбеля (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (сплошных или пустотных), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбель-гвозди предпочтительнее на стенах из материалов, не отличающихся высокой степенью прочности на сжатие, например, из легкого бетона или других пористых материалов.Они подходят для пустотных блоков и кирпича.

В случае, когда будет применяться установка на анкерные пластины, для каждой точки крепления будет достаточно двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, потребуются сами плиты — а приобретать их лучше в той же организации, которая производит окна — специальные крючки на плите должны точно подходить к профилю ПВХ. Для крепления плиты дополнительно потребуются саморезы со сверлильной кромкой 4 × 25 мм — по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных креплений должна быть такой, чтобы с учетом толщины каркаса и ширины монтажного просвета обеспечивалась минимальная отсечка в стенах стены. Для различных материалов стен он имеет свое количество — см. Таблицу:

Могут понадобиться маленькие саморезы 4х16 для крепления отлива и вспомогательные элементы для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить противомоскитную сетку — пластиковые кронштейны крепятся к профилю рамы.

• Пси-лента покупается с расчетом на то, чтобы хватило на весь периметр окна. Его устанавливают с таким расчетом, чтобы заделать зазор между окном и прилегающей четвертью — по бокам и сверху. А ниже он будет прикреплен при установке внешнего популярного. Если оконный проем будет без четверти, то соответственно и лент понадобится меньше.
• Лента СИЗ с фольгой — нужно будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
• Parotypes Диффузная мембранная лента — закрывает нижнюю сторону окна снаружи при заклепке с четвертью, а при прямом проеме желательно прокрасться по периметру, без четверти.
• Монтажная пена: оптимальный вариант — приобрести баллоны с «профи» — пеной, для использования которой также понадобится специальный пистолет. Он не дает «неадекватного» расширения, как дешевый, реализованный в пульверизаторах, и не окажет деформационного воздействия на рамную стойку.К тому же он намного лучше, прочнее, наносится в необходимых местах — намного проще, без чрезмерного перерасхода.
• Наконец, силиконовый герметик. Может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. Для правильной установки зазоры если они есть, то совсем небольшие, то есть в большом количестве герметика не понадобится.

И напоследок щепетильность. Хозяин приобретет пленку, которой закроет предметы мебели, стены, пол в помещении, где будет производиться установка окон — работа изначально будет достаточно пыльной.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено на место работы, можно двигаться дальше. Понятно, что перед тем, как поставить новое окно ПВХ, необходимо демонтировать старое и освободить проем. Работа эта довольно грязная и трудоемкая, но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий — в таблице ниже:

Миниатюра	Описание выполненных операций
	В первую очередь снимаются самые большие створки.Например, если демонтируется балконный блок, снимается дверь. Есть важный нюанс — снять створку или дверь вместе со стеклами можно только в том случае, если конструкция сохранила жесткость. Если окно «любит» или почти не гнило, то из соображений элементарной безопасности стекло предварительно снимают и вынимают.
	Все демонтированные детали рекомендуется немедленно выносить из рабочей зоны — большой риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
	Если со стороны окна есть окно, сначала удалите его. Если у вас не получилось открутить старые крепления петель (а чаще всего так и получается), то приходится приложить усилие — обычно достаточно, чтобы форсаж оторвался.
	Окна обычно подвешиваются на петлях, с помощью которых их можно снять, просто подняв за нижнюю часть крепления.
	Все окна и окна сняты — можно переходить к демонтажу рамы.
	Изначально снимается центральная стойка — импост. Чтобы было легче сделать, импорт погашается ближе к низу рамки. Мне нужно резать ножовкой — на некоторых видео Мастера будут защищены тем, что они используются для этой «болгарки». Повторять для них — ни в коем случае нельзя — это крайне опасно!
	Реперированный импост сам по себе становится рычагом, который не составит большого труда вырваться из рамы.
	Далее снимается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа желательно залить, используя для этого электролиз.
	Используя крепление или стержень для гвоздя в качестве рычага, одну половину закручивают вверх.
	Если есть сопротивление при ее креплении к вертикальной стойке, то можете себе помочь
	После этого аналогично второй половине.
	После снятия нижней перемычки демонтируем подоконник. Его можно родить с улицы молотком.
	Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
	Перейдите к вертикальной стойке. Часто его плотно исследуют сверху и снизу. Тогда лучше немного отойти от стены, а также набить бревна.
	Поочередно вытаскивать две половинки стойки уже не буду
	Верхняя часть рамы с одной стороны больше ни на чем не опирается и должна без проблем отойти.
	Последняя вертикальная рама-подставка также должна быть прочной, если ее удобно устанавливать при установке. Иногда, чтобы добраться до зазора между шпангоутами каркаса М стены, необходимо возмущать откосы пробивки.
	Последний этап — очистка высвободившегося оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.д. Очистка проводится очень тщательно, чтобы окна оставались полностью чистыми перед установкой окна.Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесосы. Весь мусор загружается в мешки и сразу убирает рабочую зону.

Иногда приходится прибегать к регулировке проема — устранению дефектов бетонной заливки, остаточных растворов и т. Д. Выполнить этот перфоратор проще всего, установив на него долотообразное лезвие. Также желательно сразу же на месте будущей установки подоконника заштриховать в стене с двух сторон небольшие бороздки, шириной и глубиной около 50 мм и высотой около 30.

После очистки от пыли не нужно полениться и пройтись по всему слою — это в некоторой степени укрепит поверхность и улучшит сцепление с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к установке

НО. Если вы планируете устанавливать окно «с распаковкой», то это желательно при проектировании, заказ конкретно будет внесен в разобранном виде (а чаще всего так и бывает). Если нет, придется разбирать самостоятельно.

• Изначально снимаются штрихи с глухой створки. Их можно увлечь тупой стороной ножа или лопатки, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, он расширяется аккуратным движением инструмента в одну и в другую сторону.

Главное — аккуратно поставить пятно в центре.

Ход должен выйти из зацепления в пазу и разделиться в замковой части. Потом останется заводить под нее пальцы и аккуратно разъединить по всей длине.Ремешок желательно пронумеровать — чтобы не было путаницы при обратном порядке. Но лучше карандаш делать карандашом с внутренней стороной — с ПВХ-поверхностью след карандаша очень сильно затирается.

• Извлечение. Удобнее это делать специальной присоской, но если ее нет, то можно. Осторожно — стеклопакеты тяжелые и могут иметь острые края — лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что пластиковые вкладыши могут располагаться под окнами.В их положении нужно будет как-то отметить, что при установке они стояли на одном месте.

Цены на популярную линейку окон

Видео: Как извлечь стеклопакет из окна ПВХ

• От открывающейся створки стеклопакетов доставать не обязательно — достаточно снять саму створку. Выполнить это довольно легко. Для начала ручку створки переводят в «закрытое» положение — она ​​смотрит вниз. На обеих петлях, с верхней и нижней, снимается декоративный кожух — он должен легко сниматься тонкой отверткой.Затем переходим к верхней петле. Имеет осевую вертикальную шпильку, слегка выступающую наружу. Ее считают опущенной, а затем либо аккуратно подбивают тонкой отверткой (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо растягивать, протирая плоскогубцами.

После этого ручка створки переводится в положение «открыто». Дверь опирается на себя, а затем убирается поступательное движение вверх от нижней оси. Снятые створки, а также демонтированные стеклопакеты временно выносятся из рабочей зоны, чтобы случайно повредить при дальнейших операциях.

Видео: Как снимается окно ПВХ

• Следующий этап подготовки — просверливание отверстия для крепления окна в проеме. Для этого по заранее составленной схеме расстановки точек репозиции центры лунок намечаются и немного. В патронном сверле перфоратор (включенный без напряжения) или отвертка вставляется металлом Ø 10,2 мм.

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы.В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После его прохождения остается один несущественный барьер в виде каркаса внутренней поверхности из ПВХ. Если изменить направление сверления отверстия, то добиться его перпендикулярности и ровности краев намного сложнее.

• Проверяется наличие подстановочного профиля. Крепится к обычному замковому соединению снизу, заходя в рамки рамной части.Если по каким-то причинам нет повода, желательно приобрести и установить. Чаще всего дополнительного крепления не требуется. Опытные мастера советуют заранее, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы она не стала «слабым звеном» в теплоизоляции всей оконной системы.

• С внешней стороны снимается защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить хоть немного побывавший на солнышке фильм будет довольно сложно.И вообще — снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны снять это покрытие можно будет позже.

Если на окне стоит москитная сетка, то теперь крепятся кронштейны. Устанавливаются на шуруп 2 × 16 мм, прикручиваемый к профилю ПВХ.

Размещение их должно быть таким, чтобы оно не мешало окну до верхней четверти проема, и чтобы сетка была надежной, а также установка и снятие ее поступательным движением вверх к верхним кронштейнам. .

• Последний подготовительный этап в этом случае — приклеивание шипов-лент с трех сторон окна, в тех местах, где рама будет прижиматься к четверти проема.

Обычно псам размещают с таким расчетом, чтобы между его внутренней обращением к окну к окну и краем четверти оставался зазор около 3 ÷ 5 мм.

B. Если окна устанавливаются на анкерные плиты, процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, декларацию глухой створки делать нельзя — достаточно будет удалить проем. Правда, про него уже было сказано, установка несколько усложняется из-за большой массы окна.

— Во-вторых, анкерные пластины устанавливаются в намеченные точки крепления. У них есть зубчатые или гладкие крючки, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части профиля рамы. Достаточно приложить умеренное усилие, например, повесившись монтажным молотком — и они встанут на место.

Установка анкерной пластины в паз профиля …

В центре имеется отверстие, через которое они крепятся к профилю сампентином 4 × 25 мм — он, проходя через армирующий металлический профиль, надежно удерживает пластину в установленное место. Пластины закрепляют перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы при установке они устанавливались в оконный ополь.

… и фиксируем саморезом

На самой точке, на его откосах, в тех местах, к которым будут приходиться пластины, заранее можно сделать перфоратор в развертывании.Цель — добраться до материала стены, ударив о ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшие работы по разбивке откосов — плиты этому не помешают. Однако подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем, не обязательна — все это потом можно закрыть.

Остальные действия программы на воспроизводимом — не отличаются от тех, которые указаны выше.

Установка и монтаж окон в Эммери

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, с дополнительной страховкой от опрокидывания рамы наружу, устанавливается в оконном проеме.Если открывать четвертинками, каркас должен плотно проходить через склеенные шипы.

Следующая по важности задача — очень точно поставить каркас в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и основным инструментом станет строительный уровень. Можно дать один хороший совет — временно закрепите окно примерно по центру сверху на анкерной плите — степень свободы сохранится, и работать будет намного проще.

Уровень устанавливается на внутренней плоскости нижней перемычки — поэтому инструмент предпочтительнее dLother 300 мм.Отсутствие ряда вертикального каркаса проверяется применением уровня от помещения к импосту и к боковым стойкам.

Деревянные или пластиковые клинья используются для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения каркаса.

Пластик, конечно, предпочтительнее, и если его можно будет купить, то это будет идеальный вариант. Они «работают в паре», взаимодействуя друг с другом через мелкие зубки. Перемещая (взламывая) их один, относительно другого, вы можете установить желаемую высоту с точностью до одного миллиметра.

Конечно, можно обойтись и деревянными клиньями или накладками, но часто требуется их подрезка, замена, установка нескольких частей «пирамиды» и тому подобное.

Клинья должны разделять окно, чтобы можно было перейти к его креплению в проеме.

При установке крепежа методом «с распаковкой» опытные мастера часто практикуют упрочнение стены в стене прямо через просверленные каналы в профиле каркаса. Вполне приемлемо, но только в том случае, если установщик уверен на все 100% и в стене, и в мощности инструмента, и в твердости руки.Бывает, что пробойник перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удерживать, может превратить аккуратное отверстие в ПВХ ПР.

Сверление отверстий прямо в раме — дело довольно опасное

Если есть сомнения по поводу этого счета, перфоратору лучше аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а затем взять на сверление. Правда, придется заново собрать окно в прежнее положение и обнажить его, но это уже будет сделано с просверленными отверстиями.

Забивание якоря в подготовленное гнездо …

Якорь вводится в отверстие прямо через раму, пузырится молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы голова не деформировалась профиль пвх. Если используются дюбель-гвозди, сначала вставляется пластиковая деталь, а затем аккуратно забивается гвоздь.

… с последующей затяжкой

Головки крепежа украшены специальными заглушками, для верности слегка размазав их снизу капли силиконового герметика.

При установке окна на анкерные плиты процесс еще проще. Им окончательно приложили нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема. Прямо через их отверстия просверливаются отверстия в стене Ø 6 мм, в которые устанавливаются и забиваются дюбели-гвозди.

Окно установлено по методу «без распаковки»

Нормы определяют два крепежа на пластине, хотя, судя по многочисленным фото в интернете, многие мастера ограничиваются одним.Наверное, еще с двумя — надежными, и совсем не дорогими. Однако иногда закрутка загиба плиты просто не позволяет установить два дюбеля.

Уплотнительные зазоры

После того, как окно надежно закреплено в проеме, можно переходить к заделке зазоров между ним и проемом, установке подоконника и отливу.

Важное замечание — в случае, когда установщик решил сэкономить (абсолютно неоправданно) применить недорогую «бытовую» монтажную пену, сначала необходимо произвести сборку окна — установку створок и стеклопакетов.Дело в том, что такая пена имеет очень значительное усилие расширения, способное привести даже к легкой деформации — прогибу внутри профиля рамы. И даже незначительная кривизна может повлечь сложности с установкой стеклопакета или закрытием створки, значит, окну необходимо перед перемещением придать «штатную» жесткость.

Заливка проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет. С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный мундштук, заполняющий вниз.Ни в коем случае не должно оставаться внутренних полостей — пена должна быть равномерной и плотной. Остаточное расширение его незначительно, что позволяет экономно контролировать его расход. Особое внимание — узкие полости, например, под сценический профиль.

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает контролировать наполнение проема пеной и снаружи при необходимости вносит определенные корректировки. Это особенно важно, если в открытии нет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом более 20 мм, велика вероятность, что пеной придется залить две клипсы с перерывом между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество начинки от него только выиграет.

Установка отличная изоляция, но очень уязвимая. Следует отдавать предпочтение от солнечных лучей и чрезмерной влажности. Делать это нужно сразу после того, как он полностью замерзнет (примерно через сутки), а лишнее будет обрезано.

Если проем не имеет четверти, не стоит затягивать устройством внешних откосов, которое должно полностью скрывать застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей.Решения здесь могут быть разные, например, запирание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется прикрывать диффузную мембрану снаружи пеной снаружи — необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская проникновения влаги извне. Влага, если они скапливаются в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна оказывать разрушительное воздействие.

А с внутренней стороны используется другая лента — СИЗ, обладающая как гидро-, так и пароизоляционными качествами.Он не допустит изнутри ни прямого попадания в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в комнату, — еще одна линия надежной теплоизоляции.

Установка подоконника и низкого

НО. Монтаж подоконника может осуществляться разными способами. Так, они крепятся на клей или монтажную пену, на специальные кронштейны или же с помощью самодельных крепежных элементов, изготовленных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для стеновых панелей.

В идеале подоконник в основании должен входить в специальный паз для него на подстановочном профиле. Иногда сама каркасная конструкция подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно на сопряжение с плоскостью подоконника. Если его нет, то панель можно перекинуть под рамный профиль, обнажив снизу плотный прилегающий к нему.

Для облегчения разбора дана примерная схема. Правое крепление Подоконник и низкий дуг.Обратите внимание на расположение пленочных перепонок.

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из самых распространенных.

• Клиги выставлены под панелью подоконника (опять же — лучше регулируемый пластик), с шагом 400 ÷ 500 мм. Сама панель проявляется в точных размерах, часто с учетом небольшого взрыва стены с двух сторон. Подоконник можно вырезать неглубоким зубом.
• Затем, регулируя высоту клиньев, добейтесь, чтобы панель, вставленная в предназначенное для нее гнездо на профиле рамы или сцены, занимала точно горизонтальное положение.
• Теперь подоконник нужно нагружать так, чтобы при заполнении пространства пеной под ним он не сдвинулся с установленного положения. Нагрузку можно придать, поставив на подоконник равномерно по всей длине, например, емкости для воды.

• Пространство под окончанием между клиньями полностью заполнено монтажной пеной. Она будет я. Теплоизолятором и выступит в роли клея.
• Снять нагрузку можно будет только после полного затвердевания пены.

• Если между рамой и подоконником остается небольшой зазор, его аккуратно закрывают белым силиконовым герметиком.

Б. Далее следует установить малоэтажку снаружи. Примерная схема представлена ​​на рисунке.

Место крепления уже закрыто парпуральной мембраной, полностью закрывающей монтажную пену. На плоскости проема рекомендуется прокоптить полоску псыла — на нее будет опираться отливка под углом, что создаст еще одну преграду от проникновения влаги с улицы.

Сампод крепится к подстановочному профилю с помощью Samors 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Его можно монтировать в кладку, и тогда возникает ощущение склонности засеять его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его изогнутый край будет заходить снизу в специальный паз сценического профиля — тогда бояться проникновения дождевой воды это совершенно не нужно.

Так же, как и подоконник, в поддоне есть смысл несколько углубить плоскость стены с двух сторон, сделав выемку под этот паз.Тогда они легко закроют штукатурку.

Окно финальной сборки

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

• Стеклянные окна вставляются на место, используя те пластиковые накладки, которые стояли изначально. По нумерации, устанавливается по месту штриха. Удобнее всего это делать специальным резиновым или пластиковым молотком. Ремешок должен садиться ровно по всей длине — прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие трещин говорят о том, что он четко занял свою позицию.

• Снятые заслонки устанавливаются на место — как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки на всех режимах и плотность его подгонки к раме.
• При необходимости, точный (как это сделать — в специальной статье портала). Если в регулировке нет необходимости, петли закрывают декоративной обшивкой.

Фактически установка окна завершена.Неисследованным остался только вопрос установки — но эта тема уже является темой для отдельного рассмотрения, которое также уделено страницам нашего портала.

В заключение — подробная видео инструкция по установке металлопластиковых окон. Прочтите, посмотрите, оцените свои силы, чтобы принять решение — будет ли установка пластикового окна делать своими руками или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: Инструкция по самостоятельной установке окон ПВХ

Есть несколько способов установить пластиковые окна.Анкерные пластины для окон ПВХ используются довольно часто, их можно крепить по-разному. Каждый метод имеет определенные положительные стороны, но не лишен недостатков. Мы проиллюстрируем их, предоставив читателю выбрать для него единственно приемлемый вариант, так как предложить универсальное решение невозможно.

Трудности монтажа

Крепление каркаса анкерами хоть и может показаться несложным занятием, но на самом деле может вызвать множество негативных последствий, особенно если монтаж будет проводить непрофессионал.Прежде чем решить, нужно ли вам такое крепление, следует внимательно изучить возможные последствия ошибки при работе.

• В этом случае рама крепится с помощью анкерных болтов. Для того, чтобы сделать такое крепление, необходимо будет просверлить каркас. Недостатком таких действий сразу можно назвать разгерметизацию оконных камер.
• Еще одна проблема может заключаться в промерзании конструкции, так как при ударе барабанами нарушается армирование системы. Если промерзнут стеклопакеты, вы столкнетесь с чрезмерной влажностью в помещении, а на откосах может появиться плесень.
Монтаж
• должен проводить опытный мастер, так как при неаккуратной работе пластиковая конструкция может растянуться. Если геометрия рамы нарушена, это будет сложно или вообще не удастся вернуть в норму.
№

Однако, несмотря на все минусы, этот способ крепления имеет важное достоинство: окно будет надежно закреплено, и его можно будет разобрать, только хорошенько разобрав изнутри. Установка занимает немного времени, не требует выравнивания, как это бывает с пеной, после завершения монтажа конструкция сразу готова к использованию.Соединение считается надежным и долговечным. Сами болты и пластины недорогие и продаются во всех строительных магазинах.

Типы крепления окон

Как крепить на пластины?

Анкерные пластины, помогающие сделать проектирование конструкции быстрым и легким. Одно из важных преимуществ — отсутствие необходимости вытаскивать стеклянную раму стекла. Профильная система не будет забиваться, а значит, удастся избежать проблем, возникающих при сверлении рамы.Стеклопакеты не отклеиваются, конструкция не потеряет жесткости, не заводится. Риск перекоса кадра полностью отсутствует. Однако идеальным способ также назвать нельзя: один из важных недостатков — не привлекательный внешний вид, так как часть крепления после установки будет заметна.

Совет : Анкерную плиту можно спрятать под откосами, если ее грамотно установить и замаскировать своими накладными элементами.

Второй существенный недостаток — повышенная нагрузка на конструкцию при частом открывании створки. Окно может быстро выйти из строя, поэтому специалисты рекомендуют прикреплять к этому способу только глухую конструкцию.

Другие способы крепления пластикового окна

Существует способ, в котором совмещено несколько способов крепления каркаса, в этом случае можно избежать некоторых недостатков обоих способов, перечисленных выше. При комбинированном способе верхняя часть рамы крепится к анкерным пластинам для окон, а нижняя фиксируется анкерами.Это позволяет избежать рамок рамы при открывании, а также отрегулировать ее по высоте.

Крепление планки с окном на саморез

Как происходит установка окон на анкерную плиту?

Монтажные планки для окон ПВХ бывают разные, поэтому перед установкой нужно выбрать подходящую. Существует всего два типа конструкций: универсальные, подходящие для любых оконных рам, и специальные, которые изготавливаются для нестандартных окон. Такие элементы имеют специальные проушины, с помощью которых их можно закрепить самозатяжками, вставив в паз оконного профиля.Универсальная пластина не имеет ушек и крепится болтами.

Совет : Для крепления нужно выбирать болты 4,5х25 мм. Обратите внимание на жало, в нем должна быть машина по металлу, иначе просверлить конструкцию будет сложно.

Крепление на анкер

Последовательность работ при установке окна на анкерные плиты

Если использовать стандартные окна, то потребуется около 5 анкерных плит. Один из них будет располагаться в центре кадра, остальные — отступив под углом примерно 20 см.При установке не обязательно снимать стеклопакеты или вытаскивать штрихи: пластины будут крепиться с внешней стороны оконного проема, крепеж в этом случае делается сквозным.

Установка ставит анкерные пластины на окно

Совет : Если конструкция имеет большие размеры, например, превышает 4 квадратных метра. м, его не следует крепить к плитам, так как окно будет иметь большую массу. Можно использовать дюбельный состав, который можно комбинировать с анкерными пластинами.

Положение плит на стене ставится заранее, чтобы крепление было лучше, в стене выбиваются отбивные для плиты. Чтобы попасть в углубление, застежка должна быть тугой, не выступая за ее пределы. После монтажа конструкции прорези рекомендуется залить монтажной пеной: она поможет избежать сквозняков, а также обезопасит окно.

Вывод : Пластины для окон ПВХ — fast I. Крепление удобно, хотя и не лишено недостатков.При грамотном подходе он станет доступным и быстрым решением для надежного монтажа оконной конструкции.

Здравствуйте, читатели! Давно не писал в блог. Под зиму начался сезон установки и подгонки окон. Всем хочется согреться.

Итак, многих клиентов интересует, как мы защищаем пластиковые окна. Сразу скажу, единой привязанности нет.

Все зависит от места установки окна. Поэтому мы можем использовать якорь или пластины.В общем, надоело отвечать на одни и те же вопросы и я решил поместить их в одну статью, ссылку на которую давали бы все мои новые клиенты.

Надеюсь, эта информация будет вам полезна. Читайте, знакомьтесь.

Выбор крепежа для окон в первую очередь зависит от материала стены, в которую вы будете крепить окно:

• Кирпич;
• Дерево;
• Газобетон, пенобетон, шлакоблок;
• Бетон.

Во-вторых, по типу конструкции и техническим условиям монтажа:

• Лоджия;
• Входные двери;
• Окно;
• Витражи.

Как починить пластиковые окна. Виды крепежа

1. Анкерный или рамный дюбель. Есть диаметр 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр каркасного дюбеля — 10 мм. На мой взгляд самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет разную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется следующим образом:

В оконной раме просверливается отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм. Затем было просверлено отверстие в бетоне прямо через раму.

Думаю, это необязательно. Поэтому для дюбель-заглушки даже есть специальная декоративная заглушка. Причем прочность крепления в обоих случаях практически одинакова.

Для каждого типа оконного профиля, особенно популярного, изготавливают анкерные пластины определенного типа. Но поскольку по технологии плиты нужно прикручивать к оконной раме, можно использовать любые плиты для окон (только в целях экономии конечно).

Кстати, по поводу прикручивания пластин в рамку.Есть так называемые крабовые тарелки. То есть они разбиты или врезаны в профиль.

Так вот, в случае четверти в проеме многие установщики такие пластины не прикручивают. Внешнее окно не упадет, а это самое главное. В конце концов, четверть держит окно.

Надо сказать, что бывают случаи (сейчас реже), когда установщики окон, грубо нарушая технологию установки, вообще не используют крепеж. Просто закрепили у окна клиньями и залили монтажной пеной.

Надеюсь, такие дела будут партиями.

3. Саморезы по дереву. Используется для крепления окон в дерево. Самая дешевая застежка, и это, наверное, единственный плюс.

4. Привинтить к бетону. Используется на мой взгляд только в Европе. Сходила в профессиональный магазин «Крепеж» в Санкт-Петербурге, где много чего можно купить, пообщалась с продавцами. У них нет этих винтов.

Как исправить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — хороший материал для строительства зданий.А вот закрепить пластиковые окна в кирпич иногда проблематично. Что самое сложное?

Если использовать рамный дюбель, то сверлить отверстия в каркасе под этот дюбель лучше не заранее, а на месте.

Необходимо для того, чтобы анкер попадал прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так что, конечно, никто (я, кстати, тоже). В конце концов, это потеря времени.

Рамный дюбель, длину желательно выбирать максимальную (минимальный подход в 6 кирпичном — 10 см).Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Вы можете использовать анкерные пластины в кирпиче, если уверены, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич некачественный. И прикрутить к нему пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

Как вставить пластиковые окна в дерево?

Идеальный вариант крепления окон для дерева — анкерные плиты. И никто не сможет меня убедить. Каркасные дома или брус, только плиты.

На своем горьком опыте расскажу, как прикрутить окна саморезами в верхней части коробки в доме из бруса. И плашка была, и зазор около 4 см. Через год штанга стала садиться, и эти шурупы вместе со штангой вошли прямо в стеклопакеты.

В итоге заменено несколько стекол окон по гарантии. Хит за деньги. После этого случая, если я использую шурупы, то только в исключительных случаях и только в боковых частях оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов профессионалы не рекомендуют использовать закаленные саморезы. Дерево — живой материал и при перемещении саморезы ломаются, а гвоздь ломается. Тот же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные плиты для деревянных домов Годны по следующим причинам:

• Быстрая установка;
• Компенсирует температурное расширение;
• Не влияет на оконные конструкции при усадке.

Как закрепить пластиковые окна в газобетон?

Стена из газобетона — рыхлая.На каркас можно закрепить дюбель максимальной длины 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

А вот пластиковые окна правильнее закреплять на анкерных плитах через специальный дюбель на газобетон. Это немного длиннее и сложнее. Кроме того, необходимо купить или иметь в своем арсенале шестигранник.

Как закрепить пластиковые окна в бетоне?

Если имеют в виду бетон хорошего качества, из которого делают перемычки над оконными проемами, прорвать диаметром 10 мм под дюбель каркаса сложно, но возможно.

В этом случае лучше использовать анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома просто эффективнее крепить на каркасный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи я сказал, что выбор крепежа для окон также зависит от типа конструкции. Поэтому я хочу сказать о таком виде, как остекление лоджий и балконов.

Крепеж окна, как правило, попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичного дна и боковой стены.Поэтому на каркасный дюбель крепление лоджии к краю стены довольно опасно.

Анкерные плиты, вот замечательный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочу сказать о большом плюсе анкеров, который для анкерных плит одновременно является минусом.

Когда оконная рама прикреплена к анкеру, во время сверления отображается только одна вертикальная плоскость с точки зрения уровня. А вторую вертикальную плоскость отрегулируйте после вставки анкера.

При креплении анкерными пластинами необходимо выставить сразу две вертикальные плоскости и только потом проделывать отверстия перфоратором.Для этого требуются определенные навыки и умения.

Решение о замене деревянных окон на пластиковые имеет все преимущества, ведь современные стеклопакеты намного функциональнее и надежнее. Немалое значение имеет правильность их установки, для чего используется несколько методов. Самый популярный из них — установка на анкерные плиты.

Чаще всего выбирают один из двух способов установки пластиковых окон:

1. Непосредственное крепление рамы в проеме саморезами.
2. Используйте анкерные пластины.

Первый вариант считается более сложным, т.к. подразумевает полную разборку конструкции, включая снятие створки (и глухой, и сдвижной). Это дает возможность беспрепятственно вылетать профиль, прикрепив его к стенкам проема на саморез. После установки рамы окно снова собирают: в эту процедуру входит регулировка створки, установка фурнитуры и стеклопакетов.

Такая работа требует довольно много времени, поэтому большинство начинающих мастеров отдают предпочтение более быстрому второму способу. Важно помнить, что конструкций площадью более 2 м² Рекомендуется устанавливать только непосредственно (этот вариант более надежный).

Материалом изготовления анкерных плит для пластиковых окон является оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм, применяемая методом штамповки. В изделиях имеется ряд отверстий круглой формы под крепежные винты.Для возможности предварительной регулировки пластина на некоторых участках снабжена направляющей выемкой. Глубина загиба напрямую зависит от толщины монтажного зазора: она подбирается на месте установки.

Удобнее всего осуществлять фиксацию анкерных пластин на окнах крепежными шурупами 40х5 мм. Для крепления гибких пластин в проеме потребуются пластиковые дюбеля и стопорные винты. У каждого анкера должно быть не менее двух точек крепления.Саморезов 50х6 мм не будет.

Существует три основных типа анкерных оконных пластин:

• Вертлюг.
• Неотражающий.
• Для деревянных окон.

Поворотные изделия Применяются в тех ситуациях, когда установка оконного блока в проем затруднена по тем или иным причинам. Благодаря поворотному механизму Плита располагается на том месте стены, которое обеспечивает наиболее прочную посадку.

Если все сделано правильно (аккуратно совместить поворотник и внешние гнутые зубцы), то изделие зафиксируется максимально надежно.Не возникает опасности деформации профиля. Наличие поворотного элемента и возможность выполнять изгиб элемента дает возможность использовать различные углы крепления. Чаще всего таким способом устанавливаются арочные, трапециевидные и многоугольные системы.

С помощью простой неотражающей анкерной пластины Осуществляется установка пластиковых окон внутри проема с возможностью подбора оптимального угла крепления. Для повышения прочности фиксации в некоторых моделях дополнительно присутствует когтистый заряд.

Относительно анкеров для деревянных окон и для установки пластиковых систем. Они не используются.

Способность анкерных плит быстро обеспечивать надежное соединение оконного блока и стены является основным преимуществом. В результате можно не только сэкономить время и силы, но и противостоять сезонным и суточным колебаниям температуры (это чревато деформацией конструкции).

Этот вид крепления имеет другое сан :

• Простая установка. В отличие от крепления через раму, плиты позволяют отказаться от необходимости полностью разбирать оконную систему. Это ускоряет монтажные работы как минимум вдвое.

• Выбор оптимального крепежа. Подвижные механизмы позволяют зафиксировать окно под наиболее удобным углом.

• Возможность установки блока точно по уровню. Регулируя натяжение боковых винтов, можно добиться точного позиционирования рамы в пространстве.В этом случае не нужно будет ставить колышки или регулировать проемы.

• Скорость демонтажных работ. При необходимости пластина откручивается, а окно снимается. Это намного быстрее, чем в случае использования стяжных болтов.

• Возможность переустановки блока. Так как профиль не подвергается злоупотреблениям, оконные системы на плитах можно переустановить на другое место.

• Используется для отделки стен из различных материалов. Помимо бетонных и кирпичных поверхностей, анкерные плиты хорошо держатся на дереве, пенобетоне, газосиликатных блоках и т. Д. Особенно они удобны в тех случаях, когда в доме используются многослойные стены: стержневые крепежи (шурупы, анкерные болты) бессильны в такие ситуации.

• Возможность маскировки. Анкерные устройства открывают возможность использования наличников, подоконников и накладок, хорошо маскируют монтажные зазоры. В этом случае отпадает необходимость в наливке плит в поверхность откоса с последующей заделкой образовавшихся углублений штукатуркой или шпаклевкой.

• Надежность крепления. Плиты хорошо переносят значительные эксплуатационные нагрузки, в том числе сильный ветер и отдачу при открывании створки.

Анкерные пластины и слабые стороны :

• Ограничения по весу оконной конструкции. Надежность крепления на плитах гарантируется только для оконных блоков малых и средних размеров. Тяжелые конструкции (чаще всего — балконного типа) лучше устанавливать сквозным вырезом через рамы.Это касается и тех случаев, когда несколько рядов окон расположены друг над другом.

• Опасность из-за частого открывания створки. В этом случае рама окна испытывает дополнительные нагрузки, которые могут отрицательно сказаться на ее целостности. Те заслонки, которые открываются очень часто, рекомендуется дополнительно усилить болтовое крепление.

• Нарушение декоративности. Маскировка анкерной пластины бывает далеко не всегда. В первую очередь, это касается использования штукатурки или шпатлевки в качестве финишной отделки.Крепеж не всегда утопает в поверхности откоса, особенно если речь идет о бетонных стенах.

Перед началом работы необходимо приобрести следующие инструменты:

• Ударная дрель или перфоратор.
• Электролобзик или ножовка по металлу.
• Шестигранный ключ для регулировочных принадлежностей.
• Анкерные плиты.
• Измерительные приборы (уровень, рулетка).
• Крепеж (шурупы, шурупы).
• Силиконовый герметик.

• Запрещается крепить окна на монтажный клей, пену и т. Д. Допускаются только шурупы в качестве крепежа.

• Переносить следует очень осторожно, избегая соприкосновения патронного сверла с пластиковой рамкой. Во избежание повреждений рекомендуется использовать длинное сверло и специальную пластиковую накладку.

• Активацию ударного механизма предпочтительно использовать только на бетонных стенах.

• По стыковым замкам высверливается кирпичная стена с вертикальными пустотами.

• Винтовые шурупы допускаются отверткой. Особенно удобны модели, у которых есть встроенный ограничитель движения, позволяющий контролировать глубину погружения самопресса в раму.

Установка анкерных плит

Первым делом устанавливаем анкерные плиты. Оптимальное расстояние между отдельными застежками на каркасе не более 100 см. Окна значительной высоты рекомендуется оборудовать дополнительным крепежом. Расстояние между крайней пластиной и углом окна не должно превышать 25 см, иначе это грозит потерей устойчивости блока.Перед нанесением маркировки внешнюю плоскость рамы снимают с защитной пленки. Для установки зубчатых элементов пластины в профиль есть специальные выступы.

Для большей надежности крепежа усилена оконным шурупом. Далее плиты таким же образом производят монтаж по всему профилю, соблюдая приведенные выше рекомендации по расстоянию между отдельными элементами. При предотвращении пластинки местами нужно следить, чтобы первый изгиб ложился на каркас, а второй — над настенным креплением.

Установка рамы

Монтаж оконной рамы должен сопровождаться соблюдением всех пропорций и расстояний. Расстояние от рамы до проема находится в пределах от 20 до 35 мм. Узкие отверстия должны сделать дополнительные посадочные площадки под застежки.

После подготовки проема в него вставляется рама. Регулировка его вертикального положения осуществляется под горизонтальными участками деревянных или полимерных накладок толщиной до 30 мм.

Выставив дизайн, можно закрепить на ходу. На кирпичных и бетонных стенах обычно используют дюбеля 6х40 мм, на деревянных — 42х45 мм. Чтобы не разойтись, при креплении рекомендуется соблюдать последовательность. Лучше всего сначала закрепить нижние уголки, что позволит выровнять раму по уровню. Верхнее крепление осуществляется на завершающем этапе. Каждую анкерную пластину рекомендуется фиксировать двумя болтами.

Пенопласт для укладки

Закончив основные монтажные работы, необходимо заполнить монтажной пеной зазоры между каркасом и стенками проема.Объемные промежутки лучше заполнять двумя клипами, с паузой на 1,5-2 часа. В продаже есть несколько видов. монтажная пена с разными характеристиками. При выборе подходящего варианта ориентируйтесь в основном на погодные особенности региона. Чаще всего на упаковке есть инструкция по этому поводу.

Для утепления внутренней части монтажного шва лучше всего подходит пенополиуритан, строительный герметик или пароизоляционная сигнальная лента на основе бутила. Укладывать пенопласт рекомендуется очень выверенно: отсутствие материала не позволит добиться хорошей герметичности помещения, а лишнее количество грозит деформацией оконного профиля.После заморозки спицы из пенопласта срезали острым ножом. Лучше сделать это через 48-36 часов.

Монтаж подоконника и низкого

По правилам подоконник разрешается монтировать через 24 часа после затвора из щелей: это дает время хорошо просохнуть и схватиться. На практике эту рекомендацию часто игнорируют (особенно, если работает монтажная бригада). Выбирая подходящий подоконник, нужно учитывать только те варианты, ширина которых превышает толщину наружной стены.Пластиковый продукт Легко подстригается по длине электрической пубсомой или ручной рубкой по металлу.

Отправьте подоконник, выставьте его по уровню и безопасности. Образовавшуюся под днищем пустоту следует заполнить пеной, установив на поверхность несколько грузов (воды, кирпичи). В таком положении продукт оставляют до следующего дня.

Параллельно с подоконником проводится младший монтаж. Его вставляют в нишу под основной каркас и крепят к нижней планке.В результате создается дополнительная защита от попадания в помещение внешней влаги.

Наружная отделка

Установив пластиковое окно на анкерные плиты, необходимо сделать открытый откос. При этом преследуются как декоративные, так и практические цели, т.к. пена Unlocked склонна постепенно разрушаться под воздействием атмосферных воздействий. Самый простой вариант — использовать штукатурку или стартовую шпаклевку. Получая раствор, важно добиться полного покрытия монтажных швов.Что касается внутренней отделки, то ее обычно проводят одновременно с общим ремонтом помещения.

Выход

Выбирая вариант крепления пластикового окна, рекомендуется остановиться на анкерных плитах. Особенно это актуально, когда монтажные работы проводят новички. В процессе работы важно не торопиться, точно выполняя вышеперечисленные рекомендации.

Вы также можете посмотреть несколько видеороликов.

правил, которые можно и нельзя делать при креплении — LP Aero Plastics Inc.

КРЕПЛЕНИЕ

Как и в случае сверления и обрезки, необходимо понимать несколько общих принципов:

— НЕ используйте заклепки для крепления окон, если крепеж требуется через отверстия, просверленные в окне или лобовом стекле. При использовании заклепок усилие зажима невозможно контролировать, и материал будет подвергаться чрезмерной нагрузке, что приведет к появлению трещин в будущем. Используйте винты, шайбы и самоконтрящиеся гайки.

— НЕОБХОДИМО тщательно контролировать момент затяжки крепежа. Наблюдайте за отражением яркого света на поверхности акрила вокруг головки винта.Затягивайте винт и гайку до тех пор, пока не увидите деформацию на поверхности вокруг головки винта, а затем ослабляйте ее, пока поверхность не станет свободной от деформации. На этом этапе винт и гайка в сборе можно будет повернуть отверткой, но, вероятно, не вручную. Поскольку акрил расширяется и сжимается с другой скоростью, чем корпус планера, этот метод позволит окну слегка перемещаться.

— ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используйте финишные шайбы с потайной головкой для обивки или с потайной головкой под винты с потайной головкой.Винты с плоской головкой слишком жестко удерживают акрил без шайб. Если вы используете шайбы типа tinnerman, имейте в виду, что вам придется просверлить отверстие намного большего размера, чтобы разместить потайную часть шайбы. Опять же, общее правило состоит в том, чтобы просверлить отверстие диаметром не менее одной и одной трети диаметра крепежа, который в этом случае будет на одну и одну треть больше, чем утопленная часть шайбы.

— ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за всем, что может вызвать локальное напряжение в материале.Например, установка на головку заклепки вызовет большое напряжение в этой области и, вероятно, потрескается при затягивании соседних винтов. Остерегайтесь приподнятых сварных швов, острых углов и т. Д. При необходимости перегородите окно над препятствием, используя шайбы в качестве прокладок, или удалите препятствие.

Сверлить, подрезать и закрепить лобовые стекла и окна из акрила несложно, вам просто нужно знать материал, необходимые инструменты и правильные методы. Немного потренировавшись и немного времени, чтобы почувствовать процессы, вы получите очень удовлетворительную установку с долгим сроком службы.

ХРАНЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОПАДАТЬ НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ИЛИ ОКНО ПОД ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ. ДАЖЕ КОРОТКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ СНИМАТЬ ПОКРЫТИЕ ОЧЕНЬ ТРУДНО, ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО.

15 советов по установке оконных рамок из ПВХ

Если вы устанавливаете новые окна в своем доме, вам также необходимо подумать о том, какую отделку вы будете использовать. В то время как традиционная деревянная отделка выглядит великолепно, в настоящее время, благодаря дополнительному удобству и долговечности, использование отделки из ПВХ становится все более популярным.

Работа с ПВХ немного отличается от работы с деревом, поэтому, если вы думаете об использовании ПВХ в своем доме, вот 15 наших лучших советов по установке оконных окон из ПВХ.

Если вы хотите взглянуть на некоторые вещи, о которых мы собираемся поговорить, а также получить несколько дополнительных советов, вы также можете посмотреть это видео, прежде чем читать дальше.

Советы по установке оконной обшивки из ПВХ

1. Работайте с ПВХ как с деревом

Одно из лучших преимуществ использования ПВХ для оконных обшивок — это то, что с ним можно работать почти так же как с деревом.

Это означает, что по большей части вы можете использовать те же инструменты и методы для обработки ПВХ, что и при работе с деревом.

При резке используйте пилы с твердосплавными напайками, так как обычные стальные полотна затупятся слишком быстро. Для достижения наилучших результатов выбирайте лезвия с большим количеством зубьев, чтобы резать было ровнее.

2. Используйте подходящую наждачную бумагу.

При работе с оконными панелями из ПВХ вам может потребоваться наждачная бумага для получения гладких краев открытых поверхностей. В этом случае для достижения наилучших результатов используйте наждачную бумагу с зернистостью 150 или 220.

3. По возможности, скрывайте обрезанные края

Если вам нужно разрезать ПВХ, даже если вы используете наждачную бумагу для сглаживания краев, все равно будет сложно добиться того, чтобы края выглядели так же идеально, как края с фабрика.

По этой причине, по возможности, старайтесь использовать заводские края для деталей, которые будут видны, и старайтесь скрыть края, которые вы режете, из поля зрения.

4. Поймите, какие еще уловки вы можете сделать

Одно из преимуществ работы с ПВХ состоит в том, что, хотя вы можете работать с ним так же, как с деревом, это также позволяет вам использовать дополнительные методы, которые были бы невозможны с деревом. .

Например, если вы нагреете его, вы можете сгибать его в самые разные формы, что позволяет адаптировать его к работе, над которой вы работаете, и даже попробовать еще несколько творческих приложений.

Чтобы сгибать ПВХ и манипулировать им, его необходимо нагреть примерно до 320 ° F. Профессионалы используют для этого тепловые одеяла, но профессиональные стоят дорого.

В качестве альтернативы, если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете легко сделать самодельную версию, которая будет выполнять ту же работу при периодическом использовании.

5. Поймите, чем он отличается от дерева

Если вы хотите успешно использовать ПВХ, ключевым моментом является понимание того, чем он отличается от дерева, а наиболее важным аспектом является его способность к расширению.

Главное отметить, что в то время как древесина расширяется под действием влажности — и имеет тенденцию делать это по всей длине волокна — ПВХ расширяется в длину, а это означает, что вы должны учитывать это расширение при его установке.

Фактически, при работе с отделкой из ПВХ ваша главная задача во время установки — убедиться, что у нее есть необходимое пространство для расширения.

6. Оставьте зазоры для расширения на концах

Так как ПВХ расширяется по своей длине, вам нужно оставить небольшой зазор, чтобы он расширился при установке — и зазор, который вы оставите, будет зависеть от температуры окружающей среды, в которой ты работаешь.

Если вы работаете в более теплых условиях, ПВХ уже будет немного расширяться, поэтому вам не нужно оставлять такой зазор, а следует уменьшить его.

И наоборот, если вы устанавливаете ПВХ в более холодных условиях, он не расширится, поэтому вам нужно оставить больше места для его расширения при повышении температуры.

Как правило, для 18-футовой ПВХ-отделки потребуется расширительный зазор 1/8 дюйма на конце. Если вы работаете при более низких температурах, сделайте его немного больше, а при более высоких температурах — немного меньше.

Кроме того, если вы устанавливаете обрезки меньшей длины, вам не понадобится такой большой зазор, поэтому вы также можете сделать его немного меньше.

7. Используйте клеи на основе растворителей.

При приклеивании оконных элементов из ПВХ следует выбирать клеи на основе растворителей. Это связано с тем, что растворители вызывают небольшое разрушение ПВХ, что приводит к «свариванию» частей вместе.Для такого применения клей для труб из ПВХ на основе растворителя является хорошим выбором.

8. Используйте косынку для соединения плит ПВХ.

При соединении двух секций ПВХ-панели используйте косынку, как при работе с деревом. Это делается путем вырезания двух противоположных митров в ПВХ и скрепления их вместе.

Как мы только что упомянули в пункте 7 выше, для крепления деталей следует использовать клей на основе растворителя.

9. Используйте герметики на основе растворителей

Как и в случае с клеями, вы должны использовать герметики на основе растворителей.Эти продукты будут наиболее надежно прикрепляться к ПВХ, обеспечивая наилучшую герметичность.

10. Избегайте использования продуктов на основе силикона

При работе с ПВХ следует избегать использования продуктов на основе силикона. Это связано с тем, что силикон плохо прилипает к ПВХ и не дает хороших результатов.

11. Используйте гвозди из нержавеющей стали в качестве крепежа.

Одним из преимуществ ПВХ перед деревом является его долговечность. Она не трескается и не раскалывается так же легко, как дерево, и, если за ней правильно ухаживать, она прослужит очень долго.

Однако, если вы используете некачественные крепежи, сами крепежи, скорее всего, испортятся раньше, чем ПВХ.

Чтобы избежать этого, если вы прибиваете ПВХ гвоздями, следует выбирать гвозди из нержавеющей стали. Таким образом, гвозди не будут подвержены ржавчине, атмосферным воздействиям или любому другому типу коррозии и прослужат столько же, сколько и ПВХ.

12. Рассмотрите возможность использования винтов и заглушек.

Возможно, еще лучший способ закрепить накладку на месте — это использовать винты или винты с заглушками.Доступны заглушки, подходящие ко всем типам ПВХ и обеспечивающие более чистую и менее заметную поверхность.

Опять же, как и в случае использования гвоздей, вы всегда должны выбирать высококачественные винты из нержавеющей стали, чтобы они прослужили долго.

13. Правильно расположите гвозди или шурупы

Тщательно измерьте расстояние для гвоздей или шурупов. Рекомендуется использовать один гвоздь или винт на расстоянии 2 дюймов сверху и один 2 дюйма снизу обшивки через равные промежутки времени. Однако, если вы используете более узкую обрезку, где это нецелесообразно, вам, возможно, придется отрегулировать ее.

Расстояние между гвоздями или шурупами вдоль обшивки должно составлять около 18 дюймов, и вы также должны поставить гвозди или шурупы на каждом конце рядом со стеной, чтобы надежно удерживать ее на месте.

14. Предварительно соберите оконную накладку перед установкой на место

Хороший совет для профессионалов — предварительно собрать всю оконную накладку, а затем прикрепить ее к окну как одно целое, а не устанавливать накладку по частям.

Сначала это может занять немного больше времени, но в конечном итоге вы получите превосходные результаты, потому что вы можете работать более точно.Это связано с тем, что работать на скамейке, чтобы собрать обшивку вместе, намного проще, чем пытаться уложить все на место на полпути по лестнице.

При этом, если вы используете клей на основе растворителя, вы можете работать с гвоздями или шурупами или без них, потому что растворитель будет «сваривать» детали вместе, создавая чрезвычайно прочные соединения, как мы уже объясняли.

Однако, если вы решите поработать с винтами или гвоздями при сборке облицовки перед установкой ее на место, это также может сработать.

Ключ к правильному выполнению — проведение точных измерений из окна, потому что, если вы сделаете ошибку, вы обнаружите, что планка не подходит должным образом, когда вы попытаетесь установить ее на место.

Если вспомнить старую пословицу плотника «дважды отмерь, один раз отрежь», то это пригодится вам. Кроме того, если вы еще этого не сделали, посмотрите видео в верхней части страницы, чтобы получить дополнительные советы.

15. Красить или не красить?

Накладка ПВХ предназначена для монтажа без покраски.Многие из них имеют отделку «искусственное дерево» и отлично смотрятся, когда установлены именно так.

Однако, при желании, оконную раму из ПВХ можно покрасить. В этом случае вам следует выбрать краску, благоприятную для ПВХ, которая не деформируется и не отслаивается при постоянном расширении и втягивании, которым подвергается отделка из ПВХ при изменении температуры.

Кроме того, если в накладке есть отверстия от креплений, убедитесь, что вы заполнили их перед покраской. Если вы используете герметик под покраску, а затем закрасите его, это поможет скрыть дыры, и все это будет выглядеть более профессионально.

Множество преимуществ и простота работы с

Использование оконных окон из ПВХ имеет много преимуществ по сравнению с традиционной деревянной отделкой. С ним легко работать, он намного прочнее и, поскольку он водонепроницаем, также поможет защитить ваш дом от непогоды.

Главное понимать, что ПВХ при повышении температуры расширяется, а значит, при его установке нужно учитывать это. Если вы это понимаете — и следуете другим советам из нашего руководства — установка оконной оконной рамы из ПВХ не должна быть сложной задачей.

В чем разница между винтами и шипами затвора?

Если вы когда-либо покупали ставни у Simply Shutters в прошлом, вам будет знаком вопрос: какие крепления вы бы хотели для своих жалюзи? Если нет, то читайте дальше.

Наши декоративные полипропиленовые ставни в стандартной комплектации снабжены креплениями, и, поскольку есть два типа на выбор, мы решили объяснить, что это такое:

Шипы для затвора

Что такое шипы шторки?
Ставни Шипы сделаны из того же материала, что и ставни: пластмасса, называемая полипропиленом.Они имеют отделку с круглой головкой и зазубренный стержень. Их единственное предназначение — прикрепить к стене внешние декоративные ставни.

Как их установить?
Отметьте на ваших ставнях места, где они будут просверлены и закреплены на месте. Просверлите отверстие в ставнях. Используйте это отверстие, чтобы сделать отметку на стене, где вы хотите установить ставень, а затем просверлите здесь отверстие. Наденьте ставень на отверстие в стене и осторожно вставьте стержень ставни.Вам не нужно быть грубым или энергичным с шипами для штор, так как они встанут на место при легком постукивании. Не используйте анкеры для стен с шипами для ставен.

Являются ли они постоянными?
Нет. Но они полупостоянные. Представьте, что вы проталкиваете зонтик в дыру; он пойдет в одну сторону, но не выйдет обратно. Поскольку это полупостоянные крепления, их нельзя вытащить из стены.

Как их удалить?
Для снятия стержня ставня необходимо отрезать верхушку стержня между створкой и стеной.Оставшуюся в стене шахту можно просверлить сверлом меньшего размера. Чтобы поставить ставни на место, вам нужно будет использовать новые шипы для ставен.

Винты по цвету

Какие они?
Винты подобранного цвета — это просто то, что написано на жестяной коробке. Это стандартные стальные винты диаметром 2 ½ дюйма с головками, окрашенными в тон вашим ставням. Если вы заказали пару белых жалюзи, мы предоставим вам винты под белый цвет.

Как их установить?
Как и при установке с помощью шипов для ставен, сначала отметьте места, где вы должны просверлить отверстия, и зафиксировать ставни на месте. Просверлите отверстие меньше, чем головка используемого винта. Отметьте стену в том месте, где вы хотите просверлить. Просверлите отверстие подходящего размера и глубины для крепления анкера. Установите ставню обратно на здание и затяните винты.

Являются ли они постоянными?
№В отличие от шипов ставня винты можно открутить и заменить. Эти крепления особенно полезны, если у вас окрашенные стены, требующие периодического ухода.

Сколько стоят шипы и винты ставня?
Крепежные детали входят в стандартную комплектацию вашего заказа, вы можете выбирать между шипами или винтами. Мы всегда поставляем нужное количество креплений для заказанных ставен. Если требуются дополнительные винты или шипы для ставен, их можно приобрести здесь.

Что еще мне нужно знать?
Шипы для ставен особенно полезны для прибрежных участков, где стальные винты могут ржаветь, и для конструкций из натуральной кирпичной кладки, где ставня вряд ли будет удалена.

Головки винтов соответствуют цвету жалюзи. Мы не поставляем винтовые колпачки, так как в настоящее время нет винтовых крышек, устойчивых к ультрафиолетовому излучению (содержащих TiO2) в тех же цветах, которые мы поставляем.

Если у вас есть окрашенные свойства, винты могут быть предпочтительным креплением, поскольку их легче снимать для периодического обслуживания.

Для получения полных инструкций по установке жалюзи щелкните здесь .

У нас также есть еще одна серия жалюзи под названием Town & Country. А крепеж для жалюзи Town & Country? Ну это совсем другая история.

Выбор правильного монтажного оборудования для солнечных экранов

Один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем в Solar Screen Outlet, — это «Какой метод крепления я должен использовать для своих окон?» , и это отличный вопрос.Выбор правильного метода крепления для ваших солнечных экранов определяет, как именно вы измеряете окна для ваших солнечных экранов; и у каждого способа крепления есть свои плюсы и минусы.

Не все окна и дома подходят для всех способов монтажа. Фактически, в среднем у вас, вероятно, будет только один или два варианта, в зависимости от того, как были построены ваш дом и окна.

Хотя у нас есть полезная информация на нашей странице «Как измерить и установить солнечные экраны», я подумал, что было бы лучше остановиться здесь более подробно, чтобы узнать, как выбрать лучшее крепежное оборудование для ваших солнечных экранов.

Итак, без лишних слов, давайте рассмотрим каждый способ монтажа, опишем, что это такое и как работает, и изложим плюсы и минусы, чтобы вы могли выбрать лучший для своего дома или здания.

ЗАЖИМЫ ДЛЯ КОРПУСА

Зажимы для створок (также известные как «поворотные зажимы»), вероятно, являются наиболее распространенным крепежом для монтажа солнечных экранов. Они состоят из металлических зажимов, которые поставляются с саморезами с шестигранной головкой. Винты просверливаются непосредственно в оконной раме через отверстие в зажиме створки, надежно удерживая рамку экрана от солнечных батарей на месте.

На зажимах есть выступы, поэтому вы можете схватить их двумя пальцами и повернуть (т.е. повернуть), что упрощает снятие солнечного экрана для очистки. Мы продаем створчатые зажимы трех цветов, поэтому они соответствуют выбранному вами цвету рамы солнечного экрана.

Чтобы использовать зажимы для створок, убедитесь, что у вас есть как минимум ½ дюйма плоской оконной рамы / створки, окружающие как минимум 2 противоположные стороны окна. Сами зажимы имеют ширину около дюйма, поэтому вам понадобится около ½ дюйма плоской оконной рамы.

Зажимы створки будут располагаться непосредственно рядом с рамой солнечного экрана. Они подняты на 5/16 дюйма, чтобы соответствовать толщине рамы солнечного экрана. Это позволяет им как вкручиваться в оконную раму, так и поворачиваться таким образом, чтобы крыловая часть зажима могла проходить поверх рамы солнечного экрана.

Фиксаторы створки подходят для окон из винила или алюминия. Просто обязательно прикрутите их как можно дальше к внешнему краю оконной рамы, чтобы случайно не треснуть оконное стекло.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ КОРПУСА НА СОЛНЕЧНЫЙ ЭКРАН:

• 4 шт. Для любого экрана размером менее 36 ″ x 48 ″

• 6 шт. Для размеров экрана до 72 ″ x 72 ″

• 8 шт. Для экрана размеры более 72 ″ x 72 ″

PROS

• Совместимость с большинством окон

• Нет необходимости менять рамки солнечного экрана

• Позволяет легко снимать солнечный экран

• Цвет соответствует раме солнечного экрана

МИНУСЫ

• Требуется сверление отверстий в оконной раме (это может привести к аннулированию гарантии на окно)

• Оставляет небольшой (приблизительно ”) горизонтальный зазор с каждой стороны рамы солнечного экрана, где зажимы створки закреплены

Как измерить / установить солнечные экраны с помощью зажимов для створок

КИРПИЧНЫЕ ЗАЖИМЫ

Зажимы для кирпича (также известные как кирпичные решетки ps) — отличный вариант для домов из кирпича (или домов из шлакоблоков).Кирпичные зажимы также могут работать с некоторыми лепными домами, если у окна есть «обрамление» так, чтобы оно было вставлено как минимум на ¾ ».

Зажимы для кирпича на самом деле являются разновидностью пружины. Они «пристегиваются» к внешнему краю рамки солнечного экрана и выступают (как флаг с зазубренным краем) примерно на ½ дюйма. Когда солнечный экран вдвигается в кирпичную окантовку окна, зажимы для кирпича изгибаются и захватывают кирпич, надежно удерживая солнечный экран на месте с помощью натяжения.

Зажимы Brick сделаны из металла и подбираются по цвету в точном соответствии с цветом заказанной вами рамки солнечного экрана, поэтому они идеально сочетаются.

Pro Tip : Если часть зажима для кирпича, которая крепится к рамке солнечного экрана, кажется слишком широкой, просто используйте кусок скотча, чтобы прикрепить ее к задней стороне рамки солнечного экрана.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧНЫХ ЗАЖИМОВ НА СОЛНЕЧНЫЙ ЭКРАН:

ПРОФИ

• Не нужно менять рамки солнечного экрана

• Не требует сверления или специальных инструментов

• Позволяет легко снимать солнечный экран

• Цвет соответствует раме солнечного экрана

МИНУСЫ

• Совместимо только с окнами, окруженными кирпичом, камнем или шлакоблоком

• Оставляет небольшой (примерно ½ дюйма) зазор с каждой стороны рамы солнечного экрана где крепятся кирпичные зажимы

Как измерить / установить солнечные экраны с помощью кирпичных зажимов

ЛИСТОВЫЕ ПРУЖИНЫ

Листовые пружины все реже используются в качестве метода крепления солнечного экрана, потому что для них требуются особые типы окон — и эти окна становятся все реже и реже.

Листовые пружины — это тонкие изогнутые металлические пружины, которые во время сборки помещаются в одну сторону рамы солнечного экрана. Как правило, на солнечный экран используются только 2 листовые рессоры.

Для них требуется направляющая или канал сверху и снизу (или слева и справа) оконной рамы. Сторона солнечного экрана, имеющая листовые рессоры, сначала вставляется в дорожку / канал, затем противоположная сторона экрана вставляется в другую дорожку / канал. Натяжение пружин надежно удерживает солнечный экран.

Большинство стандартных сеток от насекомых удерживаются на месте с помощью листовых пружин (или аналогичной пружины, известной как пружина растяжения). Однако в настоящее время большинство окон построено так, что сетка от насекомых закрывает только половину окна. Поэтому нет смысла заменять сетку от насекомых на окне солнечной, если она закрывает только половину окна.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРУЖИН НА СОЛНЕЧНЫЙ ЭКРАН:

ПРОФИ

• Они дешевы!

• Полностью закрывает окно, без зазоров

• Не допускает ошибок

• Позволяет довольно легко удалить солнечный экран

МИНУСЫ

Как измерить / установить солнечные экраны с помощью листовых пружин

3M DUAL LOCK

3M Dual Lock становится очень популярным методом крепления солнечных экранов.Это продукт прозрачного цвета, который действует как двусторонняя липучка. Но это же не липучка твоей бабушки! Поставляется в виде соединенных полос размером 1 x ½ дюйма. Две части каждой полоски идентичны (в отличие от липучки, у которой есть сторона крючка и сторона петли).

Одна часть Dual Lock крепится к раме солнечного экрана, а другая половина приклеивается к оконной раме. Две части надежно «захватывают» друг друга и, как и липучка, могут быть разделены и повторно соединены несколько раз.

Dual Lock специально разработан для плотного захвата самого себя, а клей спроектирован так, чтобы выдерживать экстремальные температуры, поэтому он выдерживает высокие температуры и сильный ветер.Просто не забудьте тщательно очистить обе поверхности (рамку экрана от солнечных батарей и оконную раму), используя медицинский спирт, и тщательно высушить их перед нанесением 3M Dual Lock.

Чтобы использовать 3M Dual Lock с вашими окнами, убедитесь, что у вас есть не менее 1/2 дюйма плоской гладкой оконной рамы, окружающей все четыре стороны окна.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДВОЙНЫХ ЗАМОК 3M НА СОЛНЕЧНЫЙ ЭКРАН:

PROS

• Работает практически со всеми типами окон

• Обеспечивает чистый вид (Dual Lock скрывается за рамкой солнечного экрана)

• Полностью закрывает окно, без горизонтальных зазоров

МИНУСЫ

Как измерить / установить солнечные экраны с помощью 3M Dual Lock

ТОЛЬКО ВИНТЫ

Еще один метод крепления солнечного экрана, который у нас есть, — это простые старые винты.На самом деле эти винты не совсем простые. Они имеют длину один дюйм, саморезы с шестигранной головкой размера №8, и шестигранная головка окрашена в соответствии с выбранным вами цветом рамы солнечного экрана.

Вы можете использовать винты для просверливания непосредственно через рамку солнечного экрана и в оконную раму или монтажную поверхность. Как правило, вам понадобится всего 4 винта на солнечный экран.

Но нельзя точно поставить винт в нужный угол каждого экрана. Вам нужно будет переместить его влево или вправо (или вверх или вниз) примерно на 1.5 дюймов, потому что пластиковые уголки солнечного экрана могут сломаться, если вы попытаетесь просверлить их винтами.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВИНТОВ НА СОЛНЕЧНЫЙ ЭКРАН:

PROS

• Совместим с большинством окон

• Цвет соответствует раме экрана солнечной батареи

• Полностью закрывает окно (без зазоров)

  900SON82

900 Требуется просверливание отверстий в оконной раме (это может привести к аннулированию гарантии на окно)

Требуется просверливание отверстий в рамке солнечного экрана

Нелегко удалить

ВСАСЫВАЮЩИЕ ЧАСЫ

Присоски предназначены для использования с тканевыми только солнечными экранами (без рамок), прикрепленными к внутренней части вашего дома, здания или автомобиля.

Мы предоставляем вам требуемое количество прозрачных присосок, а также прозрачных штифтов с плоской головкой, чтобы вы могли расположить присоски там, где они вам нужны, и прикрепить их к ткани солнечного экрана с помощью соответствующих штифтов.

Это отличный способ быстро прикрепить и расстегнуть солнечные экраны к внутренней части окна вашего автомобиля, дома или жилого автофургона. Наши присоски для солнечных панелей прозрачные, их диаметр составляет 1 7/8 дюйма в рабочем состоянии (1 3/4 дюйма в состоянии покоя). При использовании толщина составляет около 0.7 дюймов.

Рекомендуемое количество присосок на солнечный экран:

Альтернативой установке тканевых солнцезащитных экранов внутри дома или автомобиля с присосками является использование вместо них 3M Dual Lock. Двойной замок 3M является прозрачным и поставляется парами размером 1 x ½ дюйма. Получите достаточно, чтобы поместить 2 в каждом углу, а затем разместить каждые 12 дюймов примерно по периметру экрана.

ЕЩЕ НУЖНЫ НЕКОТОРЫЕ УКАЗАНИЯ?

Следует признать, что выбор правильного метода монтажа может сбивать с толку, потому что существует очень много типов окон и домов.Чтобы помочь вам еще больше, мы создали эту удобную блок-схему метода монтажа, которую вы можете загрузить и использовать, чтобы выяснить, какой метод лучше всего подходит для вашей ситуации.

Если вам все еще нужна помощь профессионала, позвоните нам по телефону 469-333-0215 ​​или отправьте нам электронное письмо с фотографиями вашего дома / окон, чтобы мы могли помочь вам решить, какой метод крепления подойдет. лучше всего подходит для ваших солнечных экранов. Мы здесь, чтобы помочь!

Следует ли просверлить отверстия в оконной раме из винила для воздушного блока?

Какой простой способ затемнить спальню? Я закрыл шторы, но свет все еще проходит по бокам и сверху.Любая помощь приветствуется. Мэри

Это моя вторая зима в промышленном доме, а размер дверной стены 73 х 70 Вт.Вертикальные жалюзи и занавески бесполезны для защиты от сквозняков.

Мне нравятся мои оттенки «вверх-вверх» / «снизу-вниз».Один поврежден дымом … изначально белый. Можно ли постирать?

Мэри 09 февраля 2021 г.

Я купил бывшее в употреблении окно, и оно заменяет его.Мне нужно увеличить проем, но я не знаю, как прикрепить окно к проему

У меня есть 4 кошки, и они любят лежать в окнах и загорать! Итак, мой вопрос о помощи заключается в том, как установить какой-то тип латуни в нижней части экрана.Потому что он держит … Узнать больше

DMc 8 июня 2020 г.

Белая отделка раздвижной двери отслаивается там, где дверь закрывается, есть идеи, как это исправить?

Лин 06 августа 2019 г.

Тот, который скользит, кажется, не имеет никакой изоляции на нижнем конце.Я вижу дневной свет, когда он закрыт. Что я могу использовать, чтобы закрыть это пространство, чтобы сохранить ошибку … Узнать больше

У меня в подвале жил съемщик, который пробил дыру в двери спальни и уехал, не заплатив за ремонт.Мне бы хотелось придумать, как я могу покрыть его с обеих сторон без … Узнать больше

Барб 9 декабря 2018 г.

Я не хочу ставить пластик, поэтому что я могу использовать, чтобы блокировать воздух, но его легко отрегулировать, когда нужен воздух

Как мне получить ключ, чтобы отпереть мою раздвижную стеклянную дверь.Я недавно купил дом, и там нет ключа, чтобы открыть раздвижную стеклянную дверь. С приближением зимы я … Узнать больше

Джуди 8 апреля 2018 г.

Убираю дом с некачественным стеклом на дверях шкафа.Windex делает полосы. У кого-нибудь есть предложения?

Перед ремонтом моих шкафов нужны советы по покраске старых деревянных кухонных шкафов и засыпке дров

Я живу в доме 92-летней давности и мне нужны окна с 2 спальнями, неужели задача нереальная, чтобы установить себя?

Я не могу понять, как удалить старый «латунный» дверной молоток / отверстие для глазка, которое было в нашей входной двери, покрытой предварительно обработанным металлом.Внутренний глазок имеет … Узнать больше

Мне нужны идеи, как заставить его оставаться на месте.Не хочу забивать дверь (уезжаю в прокате). На 2 фото видно, где есть зазоры вдали от … Узнать больше

Мобильный дом моей тети был перестроен, и виниловые скользящие окна, кажется, оказывают на них большее давление, поэтому они прилипают.Когда я вынул их и почистил, я … Узнать больше

Я видел сообщение об этом, но оно могло быть на любой из моих 100 страниц Hometalk.Есть ли у кого-нибудь «рецепт» самодельного антиобледенителя машины, дверей, замков и т. Д.?

Для винтовых оконных защелок в белых крышках Винил

Закажите изготовленные по индивидуальному заказу крышки и накладки на винты для кемперов / сменных автофургонов и отделки в Интернете в All-Rite, обслуживая рынки запасных частей для жилых автофургонов и специальные автомобили.Крышки и накладки для винтов RV | Индивидуальная отделка, молдинг и крышки для кемперов / жилых автофургонов

Anderson Окна и виниловый сайдинг со скидкой Окна Ссылки ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ. Мы предлагаем широкий выбор виниловых сайдингов от Kaycan и Gentek в различных стилях и цветах. Сайдинг в стиле Верона и Да Винчи по технологии HELIOS. Эта технология направлена ​​на отражение вредных солнечных лучей, защиту винилового сайдинга от теплового повреждения и деформации, а также против выцветания. …

Модульный блок, покрытый белым лаком, был покрыт вощеными деревянными досками, чтобы придать ему… ПОКРАСИТЬ СТЕНУ ИЗ ДСП в…

Проблемы с черными виниловыми окнами 21 июня 2018 г. · Черные оконные рамы создают свежий современный вид.Дома великих традиций. Черные окна добавляют вашему экстерьеру классную индустриальную современную атмосферу. Это не означает, что ваш дом должен быть современным, чтобы он работал, черные окна — это новое обновление, которое подходит практически ко всем стилям, материалам и цветам.

Клей (6) Анкерные болты (132) Гайка шляпки оси (15) Болт (4) Склеенная уплотнительная шайба (6) Винты корпуса (25) Колпачковая гайка (69) Винты с головкой (346)

Упаковка из 100 белых виниловых винтовых крышек придаст декоративный и законченный вид вашему виниловому забору.Винтовые крышки, изготовленные из высококачественного винила, не выцветают, не обесцвечиваются и не деформируются со временем. Эти винтовые крышки устойчивы к ультрафиолетовому излучению и воде. Крышки винтов подходят для винтов от №6 до №10.

Перфорированный винил для окон для автомобилей рядом со мной Несмотря на то, что Explorer значительно усовершенствован, он может соперничать с некоторыми выдающимися соперниками и находится в самом низу … Наша цель — сделать покупку вашего следующего автомобиля максимально простой. Мурлок Окно Винил дешевые виниловые окна онлайн наружная виниловая отделка окон формование Учебное пособие Виниловое раздвижное окно Наши продукты разработаны и

Заглушки для отверстий 3/8 дюйма (также известные как заглушки для отверстий 3/8 дюйма) доступны в белом и других цветах.Материал — нейлоноподобный полипропиленовый пластик. Скрыть и закрыть отверстия на внутренних и внешних компонентах, таких как ставни, окна, виниловые заборы, ограждения, мебель, автомобили, лодки и т. Д.

Для ванной есть переливная крышка для слива, которая позволяет принимать теплее… изготовлена ​​из пенопластовых трубок, покрытых легкоочищаемым винилом, и подходит для дверей до 36 дюймов. Если у вас узкий…

1 декабря 2017 г. · CRL Белые плоские большие крышки для винтов с защелками — упаковка из 100 упаковок с винтовыми крышками (50) 4.7 из 5 звезд 20 упаковок с завинчивающимися крышками (100) 4,7 из 5 звезд 20 Widesakll 100 штук пластмассовые крышки с шарнирами Белые (складывающиеся крышки с защелками) 2,3 из 5 звезд9

Крышки винтов с защелками

используются для скрытия многих типов винтов, болтов, гвоздей и заклепок. SNAP-CAPS состоят из колпачка и шайбы. Ваша застежка надежно входит в пластиковую шайбу, а колпачок защелкивается на шайбе, полностью закрывая застежку, обеспечивая при этом герметичное уплотнение, которое помогает предотвратить ржавчину и коррозию.