Каркасная стена с утеплителем: Какой утеплитель лучше для каркасного дома?
Толщина стен каркасного дома — зависимость и рассчет.
Конструкция каркасной стены определяет её толщину, которая важна для выбора размера ленты фундамента. Также на толщину стены влияют выбор утепляющего материала, его ширина, выбор внутренней и наружной стеновой отделки. Какой может быть толщина каркасного дома? И как рассчитать её значение для различных вариантов утепления?
Конструкция стены и её толщина
Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:
- Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
- Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
- Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
- Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.
В разрезе устройство каркаса.
А теперь рассмотрим подробнее как строить каркасный дом, какая толщина стен будет у постройки?
Толщина утеплителя
При расчётах толщины стен начинают с выяснения, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме. От него ведутся все другие расчёты, поскольку вид утеплителя определяет не только его размеры, но также выбор внутренней конструкции самой стены. Ватный утеплитель требует обустройства вентиляционного зазора. Пенополистирольный или пенополиуретановый утеплители выполняются без пустотелой щели в стене. Поэтому начнём с выбора теплоизолятора.
Утепление минеральной ватой
Традиционное утепление каркасной стены – минеральная вата. Она имеет высокие характеристики теплосбережения и среднюю долговечность. Маты из минеральной ваты ограничивают 99% потерь тепла и пропускают десятые доли Вт через 1 кв. м площади.
На заметку Главным показателем способности изолировать внутреннее тёплое помещение является характеристика теплопроводности. Для стекловаты она составляет 0,035-0,055 Вт/м°С, для минеральной базальтовой ваты – 0,039-0,045 Вт/м °С. Это обозначает, что с 1 кв. м стены может утечь не более 0,055 (или 0,045 – для базальтовой ваты) Вт тепла.
Разбег в характеристиках теплопроводности определяется структурой и жёсткостью материала. Если минвата имеет форму жёстких плит, предназначенных под штукатурку, то она отличается плотной структурой и большей теплопроводностью (0,04-0,045 Вт/м°С). Если же минвата поставляется в форме сжимаемых матов, её структура – более пористая. У такой минеральной ваты показатели теплопроводности соответствуют нижней границе – 0,035 – 0,039 Вт/м°С
Для эффективного утепления выбирают материал с возможно более низкой характеристикой теплопроводности. В зависимости от этой характеристики рассчитывают его толщину. Какая толщина утеплителя для каркасного дома будет нужна для проживания круглый год?
Правильный пирог с утеплением.
Выбрать толщину можно по специальным таблицам, в которых указывается ширина теплоизолятора в зависимости от уличных температур, -5°С, -10°С, -15°С или -20°С. Толщина минваты каркасного дома выбирается с учётом крайних зимних температур. К примеру, если стабильно в январе месяце наблюдается температура -10, но иногда бывает -20 или -25, то утеплитель рассчитывают на самую низкую температуру холодного месяца.
Таблица — толщина минваты для утепления стен каркасного дома
Регионгород | Толщина минваты |
Магадан | 170-180 мм |
Иркутск | 160 -170 мм |
Новосибирск | 150-160 мм |
Екатеринбург | 140-150 мм |
Санкт-Петербург | 130-140 мм |
Краснодар | 90-100 мм |
Сочи | 70-80 мм |
Расчет утеплителя из минваты
S = теплосопротивление стены х коэффициент теплопроводности.
Величина теплосопротивления стены выбирается в зависимости от региона строительства. Она учитывает уровень зимних температур и крайних самых низких холодов. Коэффициент теплопроводности является характеристикой материала утеплителя. Он указывается на упаковке товара, также его значение можно определить по справочным таблицам.
Таблица – теплосопротивление стен дома по регионам
Регионгород | Необходимое сопротивление передаче тепла, м2·°C/Вт |
Якутск | 5,28 |
Магадан | 4,33 |
Иркутск | 4,05 |
Новосибирск | 3,93 |
Екатеринбург | 3,65 |
Владивосток | 3,25 |
Санкт-Петербург | 3,23 |
Ростов-на-Дону | 2,75 |
Краснодар | 2,44 |
Сочи | 1,79 |
Как правильно рассчитывается толщина утеплителя для стен каркасного дома, если утепление выполняется минватой с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м°C.
Для Владивостока теплосопротивления стен жилого строения должно быть равным 3,25 м2°C/Вт. Итого получаем: 0,04 х 3,25 = 0,13 м или почти 130 мм.
Большинство производителей выпускают минеральную вату в двух вариантах толщины – 50 или 100 мм. Поэтому необходимо использовать два слоя утеплителя — один по 100 мм., а другой по 50 мм.
При этом дом будет утеплён с запасом толщины теплоизолятора в 20-30 мм. 100 мм минеральной ваты заменяют по теплоёмкости 2 м. кирпичной стены или 400 мм. дерева. Соответственно 30 мм. дополнительного утепления заменят 600 мм. кирпичной кладки.
Утепление пенополистиролом
Этот вид утепления часто используется при каркасно-щитовом строительстве, когда стену дома сооружают из готовых блоков, утепленных в процессе производства на заводе. Иногда пенопластом утепляют стены каркасных домов, используя его в дополнение к минвате. Какой толщины должны быть стены каркасного дома? Для тёплой зимы в южных регионах используют пенопласт толщиной 70 мм. Для Москвы – необходимы плиты толщиной 150 мм.Постройка утеплена пеноплексом.
Для стенового утепления рекомендуется использовать пенопласт плотностью не менее 25 кгм3. Эта характеристика также влияет на выбор ширины плиты. Для сравнения: утепление пенопластом плотностью 25 кгм3 и шириной 100 мм эквивалентно утеплению пенопластом плотностью 35 кгм3 толщиной 50 мм. Плотностью и шириной варьируют, выбирая оптимальный вариант материала.
Для Подмосковья получим 0,035 х 3,9 = 140 мм утеплителя.
На заметку При заказе плит пенопласта можно оговорить толщину их распиливания. Таким образом, можно выполнить утепление в требуемом размере – 115 мм, без переплаты за лишние миллиметры материала.
Пенопласт используется в утеплении полов. Поэтому его толщина важна, когда определяется толщина плиты каркасного дома. Которая влияет на его теплоёмкость, возможность сохранять внутри тепло. Чем сильнее уличный холод, тем больше должна быть толщина утепляющего слоя.
Вентиляционный зазор
Паропроницаемость стены – характеристика, которая показывает наличие естественной вентиляции. Если паропроницаемость низкая или отсутствует, то тогда есть необходимость сооружения принудительной вытяжки. Стенам из натуральных материалов свойственна естественная паропропускная способность. Говорят, что они «дышат». У многих искусственных материалов, пенопластовых утеплителей, паропроницаемости нет. Поэтому они блокируют газообмен через стену.Устройство вентзазора в каркасном доме.
Стена, сделанная только из минеральной ваты, имеет высокую паропроводящую способность. При этом в утеплителе скапливается конденсат, который нарушает теплопроводные свойства утеплителя. Для того чтобы стена не пропускала холод, необходимо правильно построить пирог стены каркасного дома. Для защиты от паров из дома делается пароизоляция, снаружи монтируется мембранная пленка и предусматривается наличие вентиляционного зазора.
Хороший каркасный дом утепляется минеральной ватой с обязательным устройством вентиляционной щели между утеплителем и наружной стеновой обшивкой. При этом снаружи утеплитель закрывают пароизолирующей мембраной, которая предупреждает проникновение пара в утеплитель. Но не препятствует выходу возможного пара наружу, из утепляющего слоя. Таким образом, вентзазор в каркасном доме является щелью, через который влажный пар может выйти из стены.
Также вентзазор предупреждает конденсат на внутренней стороне облицовки.
Необходимость в использовании вентзазора
- Если минеральный утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства при намокании.
- Если наружная отделка выполнена из материала, который не пропускает пар. В таком случае каркасный дом без вентзазора будет конденсировать влагу с внутренней стороны сайдинга.
Толщина вентиляционного пространства между утеплителем и наружной обшивкой определяется его расположением, и длиной стены, чем длиннее, тем шире должен быть вентзазор. Ширина вентзазора в каркасном доме снаружи составляет минимум 25 мм. При большой площади стены она должна составлять минимум 50 мм.
Правильное устройство.
Иногда в целях удешевления строения используют утепление каркасного дома пеноплексом. Этот утеплитель является воздухонепроницаемым, поэтому не требует наличия воздушного вентиляционного зазора. Нужен ли вентзазор в каркасном доме?
- Материал утеплителя паронепроницаем.
- Наружная стеновая отделка пропускает пар. Минвату можно закрывать штукатуркой без вентзазора, если штукатурная смесь имеет высокую паропроницаемость, выше, чем у минваты.
В таком случае, толщина утепления стен каркасного дома не требует установки вентиляционного зазора внутри и снаружи.
Толщина стен
Внешняя стеновая отделка выполняет две важные функции. Она защищает внутреннюю стену от осадков и поддерживает прочность дома, усиливает каркас. Выбор стеновой обшивки учитывает не только характеристики водо- и влагостойкости, а также прочность на изгиб, способность противостоять ветровым нагрузкам.
Внешняя стеновая обшивка
Наружная стеновая обшивка может быть выполнена различными материалами. Используются плиты ОСБ на каркасный дом, металлопрофиль, цементностружечные плиты, деревянные доски – вагонка, блок-хаус, брус. Каждый из них имеет собственные характеристики и размеры.
Изоплат для обшивки.
Чаще других используются плиты ОСБ – в силу ценовой доступности. Выбор их толщины определяется этажностью строения. Толщина ОСП для стен каркасного дома в одноэтажных постройках составляет минимум 9 мм. Для двухэтажных домов она должна быть не меньше 12 мм. Таким образом, в каркасном доме толщина ОСБ определяет его прочность, долговечность, устойчивость к ураганному ветру.
Внутренняя стеновая обшивка
Внутренняя обшивка стены может выполняется листовыми материалами. Это может быть ОСБ толщиной 9 или 12 мм. Она также может быть собрана из тонких материалов – фанеры, МДФ, толщина которых не превышает 5 мм. Она может быть сделана из гипсокартона, толщина листов которого составляет 12-13 мм.
Расчеты толщины
А теперь приведём пример, какой должна быть толщина стен каркасного дома для зимнего проживания в Подмосковье.
Толщина утеплителя, определённая ранее – 200 мм. Наружная обшивка дома ОСБ толщиной 12 мм. Наружная штукатурка – до 5 мм. Вентиляционный зазор – 70 мм. Внутренняя стеновая обшивка – гипсокартон – 13 мм. Итого после суммирования толщины всех материалов каркасного «пирога» толщина стены получается равной почти 230 мм.
Утеплитель для стен каркасного дома
Чтобы не замерзнуть, в каркасном доме устанавливают теплоизоляцию — утеплитель. В нашем обзоре расскажем о характеристиках утеплителя и разберемся, какой утеплитель лучше всего подойдет для стен каркасного дома.Качество утеплителя зависит от его характеристик. Рассмотрим основные.
Теплопроводность
Это главная характеристика утеплителя. Теплопроводность показывает, как материал проводит тепло. Выбирайте утеплитель с низким показателем теплопроводности: такой материал не даст теплу выходить наружу в холода, а летом не пустит жару внутрь дома.
Чем хуже теплопроводность, тем лучше утеплитель.
Теплопроводность некоторых материалов, Вт/м*С:
Железо — 92
Бетон на песке — 0,7
Силикатный кирпич — 0,8
Газобетон — 0,2
Клееный брус — 0,1
Пенополистирол — 0,04
Стекловата — 0,032
Каменная вата — 0,034
Теплопроводность железа высокая, поэтому из него утеплителя не получится. Железо плохо сохраняет тепло. Бетон, кирпич и газобетон сохраняют тепло лучше.
Но для утеплителей используют материалы, чья теплопроводность на порядок ниже — пенополистирол, стекловату и каменную вату.
Класс горючести
Класс горючести показывает, как ведет себя материал, если его поджечь.
Основные классы горючести: НГ, Г1, Г2, Г3 и Г4.
НГ — негорючий материал. Материалы этого класса не горят на воздухе.
Г1, Г2, Г3 и Г4 — классы горючих материалов.
Г1 — слабогорючий;
Г2 — умеренногорючий;
Г3 — нормальногорючий;
Г4 — сильногорючий.
Утеплитель для каркасных стен деревянного дома берите классов НГ или Г1.
Гигроскопичность
Это способностью материала поглащать влагу. Чем ниже эта способность, тем хуже материал впитывает воду.
Вода хорошо проводит тепло, поэтому чем ее меньше в утеплителе, тем лучше. Для утепления выбирайте негигроскопичные материалы — те, которые не поглощают воду.
Плотность
Выбор плотности утеплителя для каркасного дома — вопрос неоднозначный.
Воздух плохо проводит тепло. Чем плотность меньше, тем больше воздуха в утеплителе, тем его теплопроводность меньше, и тем лучше он сохраняет тепло.
С другой стороны, если плотность утеплителя слишком маленькая, утеплитель плохо сохраняет тепло в доме. Такой утеплитель лучше не использовать для внешних стен.
Для наружных стен берите утеплитель средней плотности, от 45 кг/куб.м.
Какие бывают утеплители
Рассмотрим, как можно утеплять стены каркасного дома.
Утепление каркасного дома каменной ватой
Каменная вата — утеплитель на основе горной породы. Чаще всего используют базальт, поэтому иногда каменную вату называют базальтовой.
Каменная вата — хорошая тепло- и шумоизоляция каркасного дома. Она пожаробезопасна, но некоторые ее виды хорошо впитывает воду. Поэтому, если используете каменную вату, укрывайте ее гидоветрозащитными мембранами. Этот недостаток устраняется с помощью добавок, которые снижаю гигроскопичность.
Утепление каркасного дома стекловатой
Стекловату делают из сырья для производства стекла и из отходов такого производства. По свойствам похожа на каменную вату. Стекловата эластична, но в процессе эксплуатации может терять форму. Гигроскопична, поэтому ее также нужно укрывать гидроветрозащитой.
Утепление каркасного дома эковатой
В основе материала — целлюлоза. Эковата поглощает шум лучше каменной и стеклянной ваты. Материал пропитан антипиренами, поэтому почти не горит, а при горении не выделяет токсинов. Полностью заполняет пространство между балками дома и не допускает появления мостиком холода.
Ее минус: стоит дороже каменной и стеклянной ваты.
Утепление каркасного дома пенополистиролом
Пенополистирол — пластмасса с ячеистой структурой. Хороший теплоизолятор, так как в порах содержится много воздуха, запертого в ячейках утеплителя. Это легкий материал, который не впитывает влагу.
Нужно смотреть на группу горючести пенополистирола, так как у разных марок она разная. Помните, что для теплоизолятора подходят материалы классов НГ и Г1.
Пенополистирол — плохой шумоизолятор, поэтому на внутренние стены его не ставят.
Также материал плохо проводит влагу: на стенах будет возникать конденсат. Пенополистирол не “дышит”, поэтому хорошая вентиляция в домах с таким утеплителем обязательна, иначе в помещении будет душно.
Утепление каркасного дома пенополиуретаном
Хороший пожаробезопасный теплоизолятор, который не впитывает влагу. Его быстро монтирую, просто распыляя на стены. Материал застывает и образует монолитный утеплитель без мостиков холода. Минус пенополиуретана — высокая стоимость материала и монтажа.
В домах с таким утеплением без хорошей вентиляции душно, а на стенах выступает конденсат.
Толщина утеплителя для стен каркасного дома
Толщина утепления для хорошего каркасного дома — 200 мм. Это несколько слоев утеплителя меньшей толщины. При использовании нескольких слоев стыки одного слоя перекрываются вторым слоем. Так исключают появление мостиков холода.
Видео об утеплении стен каркасного дома
Какой утеплитель лучше для стен каркасного дома
Лучший утеплитель для каркасного дома — тот, который отвечает вашим потребностям.
Эковата лучший вариант для теплоизоляции. Ее минус — высокая цена материала и монтажа. Поэтому обычно используют базальтовые утеплители. Другие материалы либо слишком дорогие, либо хуже сохраняют тепло по сравнению с другими утеплителями.
дышащие стены с ЭКО утеплителем
Современные природные утеплители
Маты (плиты) из льна и конопляной пеньки – современный и экологичный утеплитель для каркасного дома. Утеплители из растительных волокон имеют ряд уникальных свойств, которыми не обладают другие виды теплоизоляции. Используя эти материалы, можно построить теплый каркасный дом, который по микроклимату будет близок к дому из дерева.
Лен и конопля — натуральные экологически чистые материалы. Подобно дереву, они имеют капиллярную структуру и, как и дерево, могут впитывать и отдавать влагу, сохраняя свои теплоизоляционные свойства. Влага впитывается внутрь волокон-капилляров и легко выводится обратно. Это снижает образование конденсата и обеспечивает естественное регулирование влажности в помещении. Такие каркасные стены не требуют пароизоляции: вместо нее применяется специальная паропроницаемая мембрана. Поэтому в доме не создается эффекта «аквариума» и поддерживается благоприятный микроклимат. Именно так используются растительные утеплители при строительстве каркасных домов в Европе, в том числе в Финляндии, где климат похож на российский.
Теплопроводность льняного и пенькового утеплителя примерно в 4 раза ниже, чем у хвойной древесины (сосна и ель — 0,10 — 0,18 Вт/м*град. в зависимости от влажности, плиты из конопли — 0,039-0,040 Вт/м*град.). Таким образом, применение природной теплоизоляции позволяет построить дом, который будет не только соответствовать всем нормам по энергосбережению, но и превосходить их.
Перейти к информации о продуктах:
Льняные утеплители
Экотеплин — льняные плиты
Thermo-Hanf — экологический утеплитель из конопляной пеньки
Конструкция каркасной стены с льняным или пеньковым утеплителем — общая схема
Схема утепления каркасного дома, пирог стены |
|
- Чтобы уменьшить потери тепла через деревянные элементы каркаса, можно установить дополнительный слой теплоизоляции между брусками, смонтированными горизонтально (пункт 2 на рисунке).
- При утеплении дома льняными или пеньковыми плитами вместо пароизоляции можно применить пароограничительный материал (пункт 3 на рисунке). Он не полностью блокирует прохождение пара из помещения в стену, но частично ограничивает его. Благодаря этому стены сохраняют паропроницаемость, но при этом не происходит переувлажнения конструкции. Влага, оказавшаяся в утеплителе, может выходить как наружу, так и обратно в помещение
- В качестве пароограничительного слоя может использоваться специальная мембрана с переменной или ограниченной паропроницаемостью (Delta Luxx, ProClima DB+, Tyvek VCL, Kraft VCL) или листовой материал обшивки, который имеет соответствующие характеристики.
- Например, мембрана Delta Luxx по сопротивлению паропроницанию эквивалентна 5-сантиметровой деревянной стене. Ее паропроницаемость в 50-100 и более раз выше, чем у пароизоляционных пленок
Преимущества использования природных утеплителей для каркасного дома
- Эффективное утепление
- Экологичность
- Растительные волокна + безопасное связующее
- Надежность и долговечность
- Упругость и сохранение формы
- Применяются в Европе с 1990-х годов
- «Дышащие» каркасные стены
- Регулирование влажности в помещении
- Быстрая установка враспор между стойками
- Возможность монтажа своими руками — специальных навыков не требуется
Эффективная теплоизоляция
- Высокие теплоизоляционные свойства (теплопроводность 0,038-0,040 Вт/(м·С))
- Сокращение теплопотерь в доме за счет плотного прилегания к конструкциям. Упругая плита устанавливается враспор и надежно заполняет пространство между стойками
- При увеличении содержания влаги в утеплителе до 20% его эффективность практически не снижается. Это дает дополнительный запас надежности. (Утеплитель на минеральной основе теряет значительную часть своих теплоизоляционных свойств даже при небольшом увеличении его влажности)
Монтаж
- Монтаж осуществляется без использования средств индивидуальной защиты
- Расстояние между стойками каркаса должно быть на 2-3 см меньше ширины мата
- В зависимости от продукта горизонтальные перемычки предусматриваются через 3-3,8 м по высоте
- Подробнее о монтаже
Оптимальный микроклимат зимой и летом
Экологичный утеплитель из льняных или пеньковых волокон способен впитывать и отдавать влагу, что способствует поддержанию оптимального микроклимата в помещении. Он вбирает в себя излишки влаги, а когда влажность снижается — отдает их обратно.
Кроме того, эти материалы имеют высокую теплоаккумулирующую способность (теплоемкость 1600 — 2300 Дж/кг К, в 2-3 раза выше, чем у минеральных аналогов). Поэтому они хорошо сглаживают колебания температуры, дом медленнее нагревается в жару и медленнее отдает тепло зимой (например, при выключении отопительных приборов).
Обрамление толстых стен для скорости, цены и лучшей изоляции
Хотя энергетический кодекс штата Вермонт требует стен от R-23 до R-25 (в зависимости от метода изоляции), строители Vermont FHB House построили стены с R-45. Два распространенных способа построить хорошо изолированную стену с минимальным тепловым мостиком — это обернуть обшивку стены с традиционным каркасом внешней изоляцией или обернуть толстые стены с двойными каркасами целлюлозной изоляцией. Решение использовать метод двойных каркасов для стен дома FHB было связано с вопросом стоимости.Когда они посмотрели на стоимость материалов и рабочей силы, Пол и Тим обнаружили, что стена из R-40 2 × 6, изолированная распыляемой пеной с закрытыми порами в полостях и 2-дюймовым жестким пенопластом снаружи, будет на 14% дороже. чем их стенка с двойными стойками R-45.
Стены с двойным каркасом в FHB Houses обрамлены каркасами 2×4 с 4-1⁄4-дюймовым каркасом. промежуток между ними, соединенный фанерными вставками шириной 5 дюймов и толщиной 1⁄2 дюйма, закрепленными на 32 дюйма по центру. Эти косынки — 1⁄2 дюйма. фанерные противни, которые выстилают каждое окно и дверной проем, а верхняя пластина 2 × 12 — единственные мосты холода в каркасе стены.Строители, заботящиеся об энергии, уже давно строят таким образом стены с двойными карнизами, но несколько лет назад Пол добавил свой собственный подход. Он обрамляет стены воздушным шаром, используя сплошные шпильки от нижней плиты первого этажа до верхней плиты второго этажа. Это была обычная техника сто лет назад, и Пол применяет ее сегодня, чтобы удалить балки пола из полости стены. Вместо того, чтобы устанавливать балки второго этажа на верхнюю плиту стен первого этажа, балки подвешивают к балке, прикрепленной к внутренней стене.Это позволяет использовать полный размер 11-1⁄4 дюйма. глубина изоляции, позволяющая непрерывно проходить за балками пола. Если бы Пол был стеной 2 × 6, обрамляющей платформу, у него было бы меньше изоляции там, где крепится система пола, поскольку верхняя и нижняя плиты, балка обода и балка пола встречаются в полости стены.
Сборка наружной стены с двойными стойками является несущей стеной, потому что нижняя плита внутренней стены упирается в перекрытие. Соответственно, во внешней стене используются конструкционные коллекторы.Однако для упрощения и ускорения обрамления каждое отверстие в каждой стене обрамлено заголовком. Тим считает, что строительство каждого проема одинаково экономит время, чтобы компенсировать небольшие дополнительные затраты на пиломатериалы.
Дом обшит тканью Zip System и лентой. Проклеенные швы и обработка поверхности панелей действуют как воздушный барьер. В этом доме они являются вторичным воздушным барьером, так как непрерывный барьер от стены до потолка второго этажа будет проходить по внутренней части. Однако панели системы Zip представляют собой водостойкий барьер, который избавляет от необходимости укладывать пленку.Хубер утверждает, что ухабистая внешняя поверхность создает достаточно непрерывного пространства за сайдингом, чтобы служить дренажной плоскостью. Этот водный путь отвечает требованиям производителя сайдинга к дренируемой обертке, поэтому Biebels не нужно применять вторичную пленку или прикреплять обвязку, чтобы создать пространство за сайдингом.
Оболочка и лентаZip System не требуют домашнего обертывания или войлока; водостойкий барьер (WRB) интегрирован непосредственно с панелью. Проклейка швов обеспечивает непрерывный WRB и эффективную герметизацию панелей.Обшивка Zip System и лента являются паропроницаемыми (12–16 перм), что позволяет влаге в стенном блоке высыхать наружу. Акриловая лента работает в широком диапазоне температур.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Утепление и обрамление подвала
Учебное пособие по утеплению и обрамлению подвала, наконец-то завершите свой подвал!
Медленно спускаясь по скрипучей лестнице, вы упираетесь в влажный затхлый воздух в недостроенном подвале.Это напоминает вам, почему вы приходите сюда только в случае крайней необходимости.
Ваш недостроенный подвал напоминает вам жуткую сцену из фильма ужасов? Может пора присмотреться к этому заброшенному пространству.
Подвалы могут стать отличными жилыми помещениями — они полны возможностей! Но только не в том случае, если они холодные, сырые, затхлые или унылые.
В этом посте я покажу вам, как утеплить и обрамить подвал, чтобы сделать его ярче и защитить от холода и влаги.
Как вы понимаете, изоляция подвалов немного отличается, но у меня есть много советов, которые помогут вам!
Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .
Давайте поговорим о расходных материалах и инструментах, которые мы использовали.
ИЗОЛЯЦИЯ И ОБРАБОТКА ПОДВАЛА
МАТЕРИАЛЫ:
ИНСТРУМЕНТЫ:
Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.
ЧТО ЗАПОМНИТЬ:
- Проверьте местные нормы и правила, чтобы узнать, нужно ли вам добавить пластиковую пароизоляцию и какое значение R-R вам нужно в вашем подвале.
- Мы решили использовать винты для сборки каркаса, и у них есть плюсы (легко снимаются и крепче) и минусы (требуется немного больше времени и стоит больше денег).Если вы используете винты, поищите те, которые можно вставить в обработанные доски, и убедитесь, что вы приобретаете винты со звездообразной головкой — их проще использовать!
- У нас не было кадрирующего пистолета, поэтому мы сэкономили деньги, используя инструмент, который у нас уже был под рукой.
Вот с чем мы работали: спальня номер один
Вы можете увидеть все остальные комнаты. Это была детская игровая комната, поэтому цепь взята от боксерской груши нашего сына, и, если вы заметили, там тоже есть стена для скалолазания.
Спальня № 2
ТАКЖЕ, мы расширили окна для выхода, вы можете увидеть это руководство в этом посте.
Теперь позвольте мне рассказать о шагах, которые мы использовали, чтобы подготовить подвал для гипсокартона.
Вот наши принадлежности для обрамления:
ШАГ 1: УСТАНОВКА ПЕНОВОЙ ПЛАТЫ
Перед установкой подготовьте стены, заделав трещины или дыры; также заделайте стену гидроизоляционным слоем. Вы можете увидеть руководство по гидроизоляции стены подвала здесь.
Когда стена будет готова, пора установить пенопласт.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ об этой изоляции: Эта изоляция сохраняет свое значение R при экстремальных температурах (холодный подвал). Он также влагостойкий и очень легко режется (все, что вам нужно, это линейка и бритвенное лезвие).
Для установки доски обрежьте ее по размеру стены и убедитесь, что она встала на свое место. Чтобы разрезать пенопласт, используйте лезвие бритвы ( универсальный нож ), чтобы надрезать пену, затем согните заднюю часть.Пена лопается прямо по линии.
После того, как изоляция поместится в пространство, нанесите клей ( Liquid Nails) на обратную сторону плиты. Я не уверен, как лучше это сделать, но мы убедились, что клей находится на расстоянии около 1 дюйма от всех краев. и мы пошли зигзагами по всей доске.
СОВЕТ : Старайтесь работать быстро, потому что клей начинает быстро сохнуть.
Затем прижмите пенопласт на место. Как только он приклеится к стене, начните со следующей доски.
После установки следующей платы необходимо склеить стороны досок вместе. Убедитесь, что между изоляцией и стеной не просачивается воздух.
СОВЕТ: Не сходите с ума и изолируйте всю комнату. Делайте по одной стене за раз; затем добавьте обрамление, прежде чем двигаться дальше. Обрамление поможет пенопласту лучше прилегать к стене.
ШАГ 2: ДОБАВЛЕНИЕ РАМКИ
Мы решили построить наши стены не так, как мы строили стены сараев.На этот раз мы строим стену на месте и используем Kreg Jig K5 (карманные отверстия).
Да, это заняло немного больше времени и стоило больше для винтов, но мы пробовали забивать гвозди под углом с помощью пистолета для обрамления, и мы решили, что у нас лучше получается в других вещах, например, в создании отверстий в карманах!
Кроме того, поскольку мы использовали винты, было очень легко отрегулировать доску, когда мы допустили ошибку, и я чувствую, что соединения стали прочнее!
Прежде чем я продолжу, позвольте мне показать вам, как обычно обрамляют стену.
На этом рисунке не обращайте внимания на двойную пластину, потому что она не применяется в подвале. Но нам нужно все остальное.
Примечания:
- двери и окна нуждаются в дополнительных распорках
- шпильки должны быть 16 дюймов по центру
Итак, начнем с нижней пластины.
В подвале нижним местом будет плита, обработанная давлением 2 × 4. Это поможет противостоять влаге в подвале.
Обрежьте обработанную под давлением доску по размеру стены или используйте несколько досок, но кладите их по одной.
Положите доску на пол, прижав ее к пенопласту. Отметьте на этой доске, где будут размещены гвоздики; вам не нужен якорь там, где доска должна быть (помните, 16 дюймов по центру).
Далее просверлите отверстия для анкеров и прикрепите доску к бетону. Используя перфоратор с прикрепленным сверлом по камню ( см. Инструкции по анкеровке для размера ), просверлите отверстие в древесине и бетоне.
СОВЕТ: Убедитесь, что доска не сдвинулась с места, где она должна быть.Мы обнаружили, что после просверливания древесины нам пришлось отрегулировать ее, потому что она двигалась.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В прошлом мы использовали другие крепежные детали для бетона, но наш фаворит — Red Head Sleeves .
После просверливания отверстий очистите область и отверстие пылесосом. Убедитесь, что внутри отверстия нет бетонной пыли, иначе анкер не будет работать правильно.
Затем возьмите якорь и вбейте его в отверстие.
Когда шайба будет на одном уровне с доской, затяните гайку. Таким же образом добавьте якоря.
Теперь, когда нижняя пластина установлена, пришло время для верхней пластины. Мы прикрепили его либо к балке, либо к распорке, которую добавили между балкой с помощью винта.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Для гипсокартона вам необходимо добавить распорки к некоторым частям потолка между балками; они должны быть на расстоянии 2 фута друг от друга. Нам пришлось добавить распорки к некоторым внешним стенам и там, где был добавлен шкаф.
Затем мы измерили расстояние между двумя пластинами ( верхняя и нижняя 2 × 4 доски, ) для каждой стойки. Помните, вы отметили, где должны быть гвоздики!
После разрезания 2 × 4, мы проверили посадку, затем Kreg Jig с обоих концов и прикрепили винтами.
СОВЕТ: Убедитесь, что винты, которые вы используете в нижней пластине, можно использовать с платами, обработанными давлением.
Так мы закончили все наши стены.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: На внутренних стенах мы используем зажимы, чтобы удерживать доски на месте.
СОВЕТ: Убедитесь, что в каждом углу комнаты есть доска для крепления гипсокартона; вам может потребоваться добавить доску на некоторых углах.
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ РАБОТ (ВОЗВРАТ И ГРУЗОВИК):
Мы посмотрели видео о том, как это сделать, и решили построить лестницу из 2х4. Так он выглядел при постройке.
Затем мы установили доски размером 1 ″ x4 ″ для экономии места — каждые 2 фута по центру.
ШАГ 3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Далее мы добавили всю проводку.Поскольку я не электрик, я не собираюсь рассказывать об этом шаге, но я делюсь советом о том, как легко установить розеточные коробки.
Но на заметку:
- убедитесь, что вы используете правильный провод для прерывателя: 12-2 ( 20 А, ) или 14-2 ( 15 А, ). Я рассказываю об установке прерывателя в этом посте.
- убедитесь, что вы соблюдаете местные строительные нормы и правила ( расстояние между розетками!) .
- Желательно установить розетки и освещение на разных выключателях.У меня все светильники в спальне на одном выключателе, а все розетки на другом.
- НЕ забывайте о детекторах дыма и используйте провода 14-3 или 12-3, чтобы они работали вместе. Я использовал 14-3, потому что я взял питание от светильников в своей спальне, и они находятся на выключателе на 15 А, но и 14 намного дешевле.
- Также используйте провод 14-3 или 12-3 при наличии 3-позиционного переключателя для соединения переключателей вместе. Это когда у вас есть два выключателя для света или света.
ШАГ 4: БОЛЬШЕ ИЗОЛЯЦИИ
После того, как все было подключено и мы убедились, что мне не нужно ничего добавлять в пространство, пришло время для большей изоляции между 2 × 4.
Мы решили использовать Rockwool, потому что он также является звуковым барьером. Поэтому мы посмотрели их видео по установке, что было легко, и установили на стенах и потолке.
Теперь каркас и изоляция готовы, и мы были готовы к установке гипсокартона!
Надеюсь, это поможет вам лучше понять процесс утепления и обрамления подвала.
ТАКЖЕ для наших двух спален, прихожей и ванной комнаты стоимость каркаса и теплоизоляции составила около 1500 долларов ( нам доставила компания Home Depot за небольшую плату, которая включает ).
Двухкомнатная после
Другая часть спальни, обратите внимание, как некоторые доски повернуты, чтобы получить углы в шкафах других комнат.
Зал
Другая спальня
Упрощенная перегородка с двойной стойкой: низкая стоимость, высокая производительность
Низкая стоимость Высокая производительность
Упростить.
Стенка с двойными стойками — это хорошо зарекомендовавший себя метод создания очень экономичной, долговечной и высокоэффективной сборки в новом строительстве — и это одна из причин, по которой она включена в качестве одного из основных типов сборки системы интеллектуальных шкафов 475.Мы знаем, что продвигать стандартную конструкцию с минимумом кода к высокой производительности сложно. Поэтому мы всегда ищем способы упростить — одновременно снизить затраты при оптимизации эффективности и комфорта пассажиров. Интегрированная с компонентами воздушного уплотнения и контроля влажности Pro Clima, перегородка с двойными стойками обеспечивает непревзойденную экономическую ценность, безопасность от повреждения влажностью и долговечность.
Go Без оболочки
Благодаря интеграции компонентов Pro Clima мы делаем еще один шаг вперед.Ниже мы проиллюстрируем стену с двойными стойками без оболочки (правильно: без структурной оболочки), которая обеспечивает следующие характеристики:
- Минимальные материальные затраты
- Максимальный потенциал высыхания влаги
- Удаление формальдегидов, летучих органических соединений и других токсичных химикатов, обычно содержащихся в SPF, жестких пенопластах, OSB и фанере
- Легко регулируемая толщина стенки в соответствии с вашим дизайном R-value
- Расстояние между стенами для сплошной изоляции
- Использование плотной изоляции (дерево Gutex THERMOFIBER, целлюлоза, стекловолокно, минеральная вата или шерсть Havelock).
- Для компонентов каркаса не требуются специальные материалы или соединения
- Подходит для стандартного метода обрамления платформы
Вы все еще можете обрамить стены на палубе и поднять их на место, но без такой обшивки они будут намного легче. С помощью этой системы вы сможете построить дом из 2х4, волокнистой изоляции, подвесного погодостойкого барьера SOLITEX MENTO Plus, встроенного интеллектуального пароизолятора INTELLO Plus и многого другого.
Обрамление
Стена состоит из внутренней несущей стены и внешней внешней отделочной стены. Нагрузки на пол и крышу складываются поверх внутренних стоек. Этот метод может позволить использовать усовершенствованную сборку каркаса 24 дюйма, если нагрузки на пол и крышу соответствуют критериям проектирования. Внутренняя стена обрамлена так же, как и любая другая стена, построенная из стержней, за исключением того, что сдвигающая нагрузка переносится двумя прибитыми гвоздями пиломатериалами, или металлическая обвязка, механически прикрепляемая по диагонали к внешней стороне внутренней стенки стойки — в полости изоляции.
Важно отметить, что каждая конструкция будет иметь очень разные требования к удержанию сдвига и подъема из-за переменных в высоте здания, количестве окон, местных правилах, форме здания, сейсмических требованиях и т. Д. Наружная стена соединяется с настилами как выносные опоры, поддерживающие изоляцию и готовые элементы фасада, и, следовательно, требует минимального количества материала для каркаса и проемов. В более высоких стенах важно соединять внутренние и внешние стойки для дополнительной прочности, а также разделять отсеки в каждом втором отсеке — чтобы упростить плотную упаковку полостей двойных стоек для достижения надлежащей плотности и поддержания контроля качества.
Полость интегрированного обслуживания
При таком подходе внутренние стойки стены действуют как служебная полость без необходимости дополнительной обвязки для поддержки внутренней отделки, что делает ее интегрированной служебной полостью. Этот подход требует планирования, но позволяет выполнять меньше шагов и материалов. Прекрасный пример этого подхода демонстрируется в нашем «В центре внимания проекта: интегрированная архитектура Вермонта». Лестер, VT.
Слишком два воздушных барьера
Для оптимизации изоляционных свойств плотной изоляции — воздухонепроницаемые мембраны размещаются с обеих сторон волокнистой изоляции, тем самым предотвращая тепловой обход, а также оптимизируя запасы сушки этой хорошо изолированной стены.С внутренней стороны находится воздухонепроницаемая мембрана INTELLO PLUS с интеллектуальной системой пароизоляции, открывающая пар летом, чтобы облегчить внутреннюю сушку и задерживать пар зимой, чтобы предотвратить накопление пара в изоляции. INTELLO Plus усилен таким образом, что он заменяет типичную сетку, используемую при плотной установке. На внешней стороне находится SOLITEX MENTO PLUS: воздухонепроницаемая, водонепроницаемая, армированная и открытая для паров, что обеспечивает максимальный потенциал высыхания снаружи, не ограничиваясь внешней оболочкой, такой как фанера или OSB, которые являются замедлителями парообразования класса II или низкого класса III.
Окна и проникновения
Окно устанавливается в фанерный ящик, связывающий внутреннюю и внешнюю стены. Мы предлагаем широкий выбор лент для герметизации окон, но для простоты вам понадобится только TESCON PROFIL или даже более быстрый TESCON PROFECT для герметичных соединений внутри и снаружи окна. (И не забудьте предварительно сделать уголки окон!). EXTOSEAL ENCORS обеспечивает сверхпрочную самоуплотняющуюся гидроизоляцию подоконника. Существует несколько способов создания оконного монтажа без теплового моста — существует множество переменных в зависимости от типа и марки окна.
Самое главное — убедиться, что окно точно прилегает к вашим внутренним и внешним слоям воздухонепроницаемости и контроля влажности. Это гарантирует, что в вашей установке не будет конденсата из-за движения воздуха на этом термически слабом пересечении. Небольшая утечка воздуха в этом соединении позволит внутренней зимней влажности проникнуть в изолированную полость. Герметичное соединение всех отверстий — лучший способ предотвратить повреждение конструкции в будущем.
Дополнительные сведения
Для получения дополнительных сведений и вариантов этой концепции загрузите наши бесплатные сведения о САПР и электронную книгу по сборке 475 Smart Enclosure с двумя шпильками.
Habitat Post & Beam
Выбирайте любую комбинацию систем стен, пола и крыши в соответствии с вашим стилем и бюджетом. Выберите стиль обрамления, основанный на вашем желании сделать натуральное дерево более заметным, или такой, который позволяет окрашивать поверхности ярче. Как и внешний вид наших домов, интерьер вашего дома может быть оформлен в более традиционном или современном стиле в зависимости от вашего выбора стиля обрамления.Мы будем работать с вами, чтобы решить, какая система обрамления лучше всего соответствует вашему вкусу и бюджету.
Наша уникальная система сочетает в себе преимущества каркаса с открытыми полостями и комфорт полной теплоизоляции с внешней стороны каркаса. Чтобы сравнить нашу стеновую систему со стеной с традиционным каркасом и стеновой системой из напряженной обшивки, прокрутите вниз.
Система наружных стен с балками (стандарт) В нашей уникальной стеновой системе используется простота традиционного обрамления, а также структурные и эстетические преимущества стойки и балки.Электрические провода и водопровод можно установить знакомым подрядчикам способом, что сэкономит вам деньги. Паз, прорезанный в стойках и балках для установки гипсокартона, устраняет проблему зазоров, поскольку деревянные балки расширяются и сжимаются при сезонных колебаниях влажности. Герметичный слой пенополистирола вместе с оберткой вокруг всех секций стен значительно снижает проникновение воздуха и помогает снизить уровень шума. Благодаря использованию материалов высочайшего качества, стеновая система Habitat Post & Beam достигает значения R 21. | ||
Система наружных стен с полной экспозицией (опция) Эта система обрамления имеет более традиционный вид, так как большинство стоек и балок открыты внутрь. Вы можете включить наколенники для внешней стены (угловой элемент, показанный на рисунке слева). За исключением того, что выставлено больше стоек и балок, характеристики этой стенной системы такие же, как и у нашей стандартной стенной системы, описанной выше. |
Материалы системы наружных стен:
2×4 16 дюймов по центру с пенополистиролом Dow® 1 дюйм, приклеенным к 5-слойной еловой фанере 1/2 дюйма CDX, в комплекте для установки на месте. Фабричная изоляция и фанера устанавливаются на месте для обертывания наружных стен и каркаса столбов и балок. Для наружных окон и дверей предусмотрены заводские проемы. Защитный барьер для проникновения воздуха в дом для наружного покрытия.Благодаря тому, что владелец / подрядчик предоставил изоляцию из стекловолокна высокой плотности, эта стена спроектирована так, чтобы значительно превзойти типичную конструкцию стены 2×6.
- Изоляция — 1-дюймовый пенополистирол Dow®, предварительно приклеенный к 5-слойной фанере, в сочетании с финишной изоляцией, предоставляемой заказчиком / подрядчиком (стекловолокно 3 1/2 дюйма, распыляемая пена, целлюлоза и т. Д.), Обеспечивают «термическое наслаивание». Общая стоимость R 21
- Сайдинг — обшивка из красного кедра, вертикальный сайдинг из кедрового кедра с пазами, или черепица из белого кедра (для отделки необходимо нанести краску, морилку или водоотталкивающий состав).
- Отделка — гладкий грунтованный кедр, готовый к окончательной отделке.
- Посты — пихта Дугласа №1, выбранная за прямолинейность и визуальное качество. Предварительно вырезанные, прорезанные, пронумерованные и нанесенные на гипсокартон.
Стеновая система Habitat по сравнению с обычной стеновой системой:
Обзор —
Наша стеновая система разработана таким образом, чтобы превзойти типичную традиционную конструкцию стен 2×6.У Dow® Styrofoam есть отличная брошюра *, доступная в Интернете, в которой показаны преимущества использования пенополистирола на внешней стороне стены, как и в случае с нашей стеновой системой. Они резюмируют: «По сравнению со стенами, состоящими из OSB и утеплителя, стены, которые включают изоляцию марки Styrofoam, обеспечивают улучшенную изоляцию, меньшее проникновение воздуха и большую экономию энергии», и «Изоляция марки Styrofoam обеспечивает превосходную изоляцию и влагостойкость. Это также Energy Star -утверждены, обеспечивая эффективную работу.«
При определении общей производительности любой стеновой системы необходимо учитывать множество переменных. Обычно учитываются три основных фактора: значение R, контроль конденсации и инфильтрация воздуха.
R-значение —
Общее значение R нашей стеновой системы выше, чем у обычной стены 2×6, и обеспечивает более плотное уплотнение, чем стена 2×6. Если вы сравните только значения изоляции, окажется, что наша стеновая система немного меньше стены 2×6.Проблема с этим расчетом в том, что он не принимает во внимание кадрирование. Материал каркаса, используемый для строительства стены с традиционным каркасом, составляет в среднем от 25% до 30% от общего объема стены, что оставляет не менее 25% стен с R-значением всего 5,5.
В стеновой системе Habitat все материалы каркаса покрыты пенополистиролом, что обеспечивает необходимую изоляцию. Благодаря простому расчету, учитывающему производительность всей нашей системы стен, она превосходит стену 2×6.
Конденсация —
Независимо от того, находитесь ли вы в жарком, холодном или меняющемся климате, контроль влажности очень важен для всех стеновых систем. Внутри стены может образовываться конденсат, что потенциально может привести к росту плесени и гниению древесины. С нашей системой стен пенополистирол становится барьером для влаги с более высокой температурой поверхности, что снижает вероятность образования конденсата.
Проникновение воздуха —
Уменьшение проникновения воздуха чрезвычайно важно, чтобы ваш дом был энергоэффективным и не пропускал сквозняков.Эффективность дома значительно падает, если он не имеет хорошей изоляции и не является относительно герметичным. Этот эффект аналогичен выходу на улицу в холодный и ветреный день только в шерстяном свитере. Ветер пройдет сквозь свитер и заставит вас замерзнуть. Если бы у вас была просто ветровка без свитера, вам было бы холодно. Чтобы согреться, потребуется сочетание ветровки и толстого свитера. Дом — это то же самое, что вам нужно поддерживать его в разумной герметичности (ветровка) и хорошо изолированным (свитер), чтобы внутри было тепло.
* Информация для брошюры:
Dow® Chemical Company
Найдите на сайте Dow форму № 179-07978
Система стен среды обитания и система стенок стрессовой кожи:
Обзор —
Наша стеновая система имеет много преимуществ по сравнению с панелями из стрессовой кожи. Существует множество разновидностей стеновых панелей этого типа и много разных терминов для обозначения аналогичных продуктов (стресс-оболочка, структурная изоляционная панель, пенопласт, сэндвич-панель и т. Д.). Большинство систем состоит из двух внешних обшивок (обычно ориентированно-стружечная плита) и одного внутреннего сердечника из изоляционного материала, образующих монолитный блок. Для простоты объяснения мы собираемся использовать термин «стресс-оболочки» для сравнения с нашей стеновой системой.
Панели Stress Skin выглядят так, как будто они представляют собой законченное и простое решение для использования в качестве стеновой системы. К сожалению, система стен — это гораздо больше, чем просто изоляция и простота установки.
R-значение —
Большинство производителей напольных покрытий рекламируют аналогичные значения R как для нашей системы стен, так и для стен с традиционным каркасом 2×6 из стекловолокна высокой плотности.Стресс-покрытия доступны с различной толщиной и типами пенопласта, что обеспечивает широкий диапазон значений R. Могут быть указаны более высокие значения R, но это может быть не лучшим использованием дополнительных затрат (вы также можете увеличить обычные значения R для стен). Вы можете более эффективно повысить тепловые характеристики своего дома и сделать его более комфортным, вложив деньги в те области, где теряется больше тепла, например, дополнительная изоляция крыши или окна более высокого качества.
Конденсация —
Как наша стеновая система, так и панели с напольной обшивкой очень эффективно справляются с конденсацией, обеспечивая полный термический отрыв от каркаса, что снижает вероятность образования конденсата по сравнению со стеновыми системами с традиционным каркасом.
Проникновение / выбросы воздуха —
Как наша стеновая система, так и панели с напольной обшивкой не допускают такой большой утечки воздуха (сквозняков), как стеновая система с традиционным каркасом. Наша стена построена послойно, поэтому стыки расположены в шахматном порядке. В панелях из стрессовой кожи стыки выстраиваются по всей панели. Если производитель использует плохую технику герметизации или если установщик не следует инструкциям в точности и уплотнение между панелями нарушается, может произойти серьезная утечка воздуха (сквозняки).Некоторые производители могут по-прежнему использовать плиты OSB и / или клеи, содержащие формальдегид, который может выделяться по мере старения панелей.
База для ногтей —
В стеновой системе Habitat предусмотрены стойки из цельного дерева, в которые можно крепить гвозди. Одной из основных проблем с большинством панелей для снятия стресса является отсутствие твердого материала для использования в качестве основы для ногтей как внутри, так и снаружи (они заполнены пеной). Ассоциация пиломатериалов из западного красного кедра указывает, что гвозди для сайдинга и отделки должны проникать на 1 ½ дюйма в твердую древесину, в противном случае сайдинг может заедать, вытаскивая гвозди и ослабляя обрезку, создавая зазоры, которые делают внешние стены уязвимыми для дальнейшего повреждения.В интерьере дома нет прочной гвоздевой основы для крепления тяжелых предметов, таких как верхние кухонные шкафы, телевизоры с плоским экраном, большие картины или другие настенные ковры.
Электромонтаж / сантехника —
Установка электропроводки и сантехники внутри стеновой системы Habitat не требует особых соображений и может выполняться как обычная каркасная конструкция. Однако с большинством стеновых панелей, работающих под нагрузкой, могут быть некоторые специфические методы, с которыми субподрядчикам нужно будет ознакомиться.Не все производители стресс-кожи включают в себя цепи разводки, и если они это делают, то вся разводка должна выполняться через существующую цепочку, что делает электромонтаж более трудоемким и трудоемким. Все розетки и переключатели должны быть в заранее определенных местах, в противном случае изоляция должна быть расплавлена из панели, чтобы добавить или изменить местоположение, что поставит под угрозу целостность энергоэффективных свойств панели и приведет к увеличению затрат на рабочую силу. Дальнейшее обновление системы связи и электроснабжения может стать трудным или невозможным.Подобные проблемы возникают при установке сантехники в этих стенах.
Потенциал заражения —
Было обнаружено, что насекомые и грызуны прячутся в пенополистироле, который обычно используется в панелях с напольной обшивкой (а не в экструдированный полистирол, который мы используем), нарушая целостность и изоляционные свойства панелей и создавая множество других проблем. «Было отмечено несколько случаев, когда насекомые и грызуны проходили через туннели SIP» (Министерство энергетики США, информация об энергии для потребителей: EREC Briefs).
Стоимость —
Поскольку подрядчики знакомы с нашим типом стеновых систем, строительство с использованием наших стеновых панелей по своей сути более рентабельно. Сами по себе панели из стрессовой обшивки довольно дороги, и вы также можете заплатить больше некоторым своим субподрядчикам. Из-за сложности работы с панелями напряженной оболочки (как упоминалось выше) многие подрядчики будут предлагать более высокие ставки. Кроме того, «… тенденция любого субподрядчика, которого просят сделать ставку на незнакомые спецификации, состоит в том, чтобы бросить большое количество заказов, чтобы скрыть необычное.»(Здание со структурными изоляционными панелями (SIPS), Майкл Морли, стр. 140).
Изоляция стен из деревянного каркаса из стирола компанией Styrene Packaging & Insulation
Упаковка и изоляция из стиролаПромышленная зона Parkhouse, Лоу-Мур, Брэдфорд, Западный Йоркшир, BD12 0QB
Стеновая изоляция с деревянным каркасом Stylite
Вариант 0• Прочность на изгиб: 0,15 МПа.
• Напряжение сжатия при 10% деформации: 100 кПа.
• Теплопроводность: 0.036 Вт / мК
• Номер сертификата BBA: 04/4102
• Реакция на огонь: F Стандарт
• Прочность на изгиб: 0,115 МПа.
• Напряжение сжатия при 10% деформации: 70 кПа
• Теплопроводность: 0,038 Вт / мК
• Номер сертификата BBA: 04/4102
• Реакция на огонь: F Вариант 2
• Прочность на изгиб: 0.15 МПа
• Напряжение сжатия при 10% деформации: 100 кПа.
• Теплопроводность: 0,03 Вт / мК
• Номер сертификата BBA: 04/4102
• Реакция на огонь: E Вариант 3
• Прочность на изгиб: 0,2 МПа.
• Напряжение сжатия при 10% деформации: 150 кПа
• Теплопроводность: 0.034 Вт / мК
• Номер сертификата BBA: 04/4102
• Реакция на огонь: F Вариант 4
• Прочность на изгиб: 0,35 МПа.
• Напряжение сжатия при 10% деформации: 250 кПа
• Теплопроводность: 0,034 Вт / мК
• Реакция на огонь: F Вариант 5
• Прочность на изгиб: 0.25 МПа
• Напряжение сжатия при 10% деформации: 200 кПа
• Теплопроводность: 0,034 Вт / мК
• Реакция на огонь: F Вариант 6
• Прочность на изгиб: 0,45 МПа.
• Напряжение сжатия при 10% деформации: 300 кПа
• Теплопроводность: 0.034 Вт / мК
• Реакция на огонь: F
Лучший способ каркаса: меньше дерева, больше продумывания
Меньше значит больше, больше или меньше. Вот еще много информации о каркасе с меньшим количеством дерева
Усовершенствованное кадрирование существует уже пятьдесят или более лет, но почему-то все еще ново для многих кадровых бригад. Вероятно, потому что рулетка имеет красные метки через каждые 16 дюймов, и все мы привыкли кадрировать в 16 дюймов по центру.
Но почему 16 дюймов — это магическое число? Почему не 13, 14, 15, 17 или 19,2?
Потому что из фанеры. 48 дюймов делятся на 16.
ИНФОРМАЦИЯ: 48 делится на 24.
Когда я начал карьеру плотника в качестве каркасного дома, мне нравился структурный аспект того, что мы построили: тренажерный зал в джунглях, который увеличивался с каждым днем, пока, наконец, не стал домом, способным противостоять ураганам и ледяным штормам.
Когда я впервые услышал, что кто-то назвал некоторые конструкции «надстроенными», я не мог в это поверить.Как может больше дерева НЕ быть лучше? Дерево — это хорошо. Этот каркас был прочным.
И когда я прочитал об Optimum Value Engineering, я не поверил этому. Казалось, что какой-то скряга-бобовый пытается «спроектировать» солидный дом в тонкую груду прутьев.
Это все равно, что отказаться от каждой пятой заклепки в самолете, чтобы сэкономить 20% на заклепках.
Это в значительной степени то же самое, что чувствовали каркасы из дерева, когда в 1830-х годах было изобретено обрамление воздушных шаров, и как ощущались остатки каркасов из воздушных шаров викторианской эпохи, когда в начале-середине 20-го века появились каркасы платформ и электроинструменты.
Структура домов продолжает меняться, и так называемый Advanced Framing — это «новейшая» итерация.
Современное обрамление нравится всем … кроме строителей
Экологи любят современное обрамление, потому что при этом используется меньше древесины, которая является ценным природным ресурсом. Зеленые строители любят продвинутый каркас, потому что он дает больше места для изоляции — и они тоже получают зеленые баллы. Инженерам нравится усовершенствованный каркас, потому что он уменьшает тепловые мосты, которые вызывают потерю тепла и конденсацию.
Строители традиционно НЕ любят сложные конструкции по многим причинам:
- Против кода
- Делает гипсокартон волнистым
- Делает сайдинг волнистым
- Недостаточно
- Боль в шее
- Смена плохая
- Ненавижу хиппи
- Все вышеперечисленное
- Некоторые из вышеперечисленных
Во всех этих ответах есть хотя бы намек на правду, но они также легко решаются без препятствий (за исключением, может быть, части «ненависть к хиппи», которая звучит как личная проблема).
Для начала, 24 дюйма. находится в коде дольше, чем существует IRC
Самая старая кодовая книга, которая все еще хранится у меня в офисе, — это книга CABO 1995 года, в которой 24 in. O.c. расстояние между стойками указано в Таблице 602.3d:
Двадцатидюймовый интервал присутствовал и в более ранних версиях кода.
Следующая пара проблем с продвинутым каркасом — волнистый гипсокартон и сайдинг — являются прямым результатом выпуклых или изогнутых стоек — лучшего способа ограничить волнистость стен, чтобы отделить груду гвоздей от грубого материала.Если в вашем районе нет прямых шпилек, используйте специальные шпильки. Они классные.
Замена 5/8-дюймового гипсокартона вместо 1/2-дюймового гипсокартона также помогает укрепить и выпрямить стену.
Энергетические нормы также становятся более жесткими (в частности, IECC 2012 и 2015 гг.). Теперь энергоэффективность — ИЗМЕРЕННАЯ энергоэффективность — внезапно стала мейнстримом. Раньше строители думали, что 24-дюймовый интервал — это по сравнению с кодом ; сейчас это практически требуется по коду.
Я надеюсь, что эта коллекция видео, подробных чертежей, фотографий и статей поможет вам эффективно и эффективно реализовать расширенное фрейминг на вашем сайте.
—Дэн Моррисон — редактор журнала protradecraft. Он занимается реконструкцией, как любит говорить его друг Саль Альфано, и энтузиастом цифровых медиа.
Понимание R-Value | JLC Онлайн
Фотография: « New Dimension Construction »Строительная промышленность любит свои стандарты.Более того, отрасль любит стандарты, которые можно выразить в виде числа, которое легко понять и сравнить. Однако, когда мы принимаем эти стандарты, нам нужно убедиться, что мы правильно понимаем каждое число. Я считаю, что значение R — это стандарт, который часто неправильно понимают. R-значение просто описывает способность материала сопротивляться тепловому потоку — чем выше значение, тем лучше R-value. С помощью методов моделирования и тестирования производительности у нас есть возможность рассчитать тепловой поток через любой изолированный материал.Однако в случае всего здания мы никогда не используем только один материал. Мы создаем сборки, и эти сборки обычно состоят из нескольких частей, каждая со своими изоляционными свойствами.
Как строители и проектировщики, наша цель, на самом простом уровне, — создать внутреннюю среду, которая по своему дизайну отличается от внешней среды. Для большинства климатов это требует от нас учета разницы (дельты) температуры, которая в некоторых случаях может быть очень большой. Ответ отрасли на уменьшение этой дельты — изоляция.Как правило, чем выше дельта, тем больше изоляция. Измерение изоляции — значение R. Хотя этот числовой стандарт хорошо послужил отрасли, это только часть уравнения.
Тим Хили Обычное кадрирование, 2×4 против 2×6 . Стена 1 и Стена 2 сравнивают типичный деревянный каркас стены с расстоянием 16 дюймов по центру. Более толстая полость стойки, обеспечиваемая более глубоким каркасом 2×6, позволяет немного увеличить R-значение для всей стены — только R-1,63, а не полное R-6, которое можно было бы ожидать при переходе от R-15 к R-21 изоляции полости.Оценка стен в целом
В отрасли мы склонны приравнивать R-значение внешних стен здания к R-значению изоляции в сборке. Например, стена 2х4, 16 дюймов по центру с деревянным каркасом, в которой используется войлок R-15, обозначается как стена R-15. Здесь стандарт и реальность расходятся. Да, центр полости стойки — R-15. Однако стена — это не просто полость для стойки; это ряд стержней, которые мы называем шпильками, пластинами, коллектором, порогами и т. д.Эти стержни не обладают таким же сопротивлением тепловому потоку, как изоляция полости. Эти палочки, которые часто называют «мостами холода», имеют значительно пониженное значение R.
Кроме палок есть дырочки. Отверстия — это окна и двери, обычно называемые «оконными проемами». Фенестрация в большинстве случаев имеет гораздо более низкую изоляционную ценность, чем изоляция центра полости. В целях маркетинга и стандартизации мы хотели бы использовать более высокий коэффициент сопротивления изоляции при обсуждении сборки наружных стен.Используя более высокое значение R, мы лучше чувствуем себя в борьбе с окружающей средой и лучше выглядим. Реальность, однако, говорит немного о другом.
Когда мы строим наружные стены, у нас есть три основных участника сборки: изоляция (полость или сплошная пленка), деревянная рама, окна и двери. Эти три составляющих, если их рассматривать вместе, составляют то, что мы называем «полной R-ценностью». Значение R для всей стены обычно значительно меньше, чем стандартизованное значение, указанное для изоляции полости, в основном из-за значительно более низкого значения R для каркаса стены и оконного проема.Когда мы нормализуем R-значения компонентов, мы также должны подтвердить их соответствующие количества в стеновой сборке. Конечно, количество, доступное для выбора, находится в очень широком диапазоне. Хотя мы могли бы писать книги по этой теме, давайте свяжем это к ясному и простому пониманию, которое мы можем извлечь с некоторой уверенностью.
Тим Хили Расширенное обрамление . Переход с обычного, 16-дюймового. кадрирование до передовых методов кадрирования с 24-дюймовым o.c. интервал дает небольшое улучшение по сравнению со стеной 2×6 с традиционным каркасом, давая очень скромное увеличение R-0,67. Толстая стена. Сохраняя расширенное кадрирование, но используя более глубокое кадрирование 2×8, добавляется второстепенное R-0,5.Обрамление . Начните с первого компонента внешней стены — деревянного каркаса. Деревянная рама, как правило, состоит из двух листов материала, выходящего наружу на 11/2 дюйма. Для нашего обсуждения мы будем называть это «непрозрачной областью». Обрамление имеет ряд вариантов, которых следует придерживаться, например, стандартное обрамление, передовые методы обрамления и изолированные заголовки (или отсутствие заголовков в ненесущих стенах).Стены 1 и 2 (см. Рисунки выше) показывают быстрое представление стены размером 16 дюймов по центру по сравнению со стеной размером 24 дюйма по центру.
Я провел множество исследований каркаса домов, и, как правило, дельта непрозрачности стен колеблется от 5% до 12%. Да, это может быть ниже или выше в зависимости от нашего уровня агрессивности, но для обсуждения я буду использовать 8% -ный коэффициент кадрирования, чтобы различать стандартный кадр и расширенный кадр. В обычном доме деревянный каркас составляет около 22% непрозрачной поверхности.С расширенными мерами по обрамлению непрозрачная площадь падает примерно до 14% от стены. Я использую R-1,25 / дюйм для R-ценности пиломатериалов для обрамления. Это дает R-4,37 для стены 2×4 и R-6,88 для стены 2×6. Таким образом, непрозрачная площадь составляет от 14% до 22% стеновой сборки, что дает значение R от 4,4 до 6,9 в зависимости от толщины каркаса.
Тим Хили Непрерывная изоляция ограничивает тепловые мосты и улучшает изоляционные свойства полости. Стена 5 использует ту же стену 2×4, что и стену 1 с традиционным каркасом, и добавляет 1/2 дюйма жесткой изоляции, что на 19% увеличивает R-значение для всей стены.Изоляция полости , как и каркас, имеет варианты. Стеновая полость 2×4 может быть изолирована от R-13 до примерно R-25. Стену 2х6 можно утеплить от R-19 до R-39. Выбор материала, плотность и глубина полости — все это играет роль в R-значении «полости» стены. В целях нашего обсуждения мы будем использовать R-15 для стены 2×4 и R-21 для стены 2×6. Степень изоляции полости напрямую зависит от решения конструкции деревянного каркаса. Это просто потому, что там, где нет деревянной рамы, обычно есть полость (кроме окон и дверей).Таким образом, решение в пользу агрессивных передовых технологий обрамления даст более высокий процент пустот. Так же, как и у деревянного каркаса, дельта площади «впадины» составляет 8%. Как правило, площадь полости будет варьироваться от 63% до 71% от стены в сборе, что напрямую связано с решениями по обрамлению.
Окна и двери являются последним компонентом наружной стены. Подобно своим аналогам, деревянная рама и изоляция пустот, окна и двери имеют множество вариантов изоляции, размеров и улучшенных характеристик, и, что наиболее важно, широкий спектр процентного содержания окон.Для нашего обсуждения здесь мы будем использовать пакет окна / двери с U-значением 0,30. Значение U является обратной величиной R-значения; следовательно, 1 / .30 дает R-значение 3,3. Из-за того, что количество остекления варьируется так широко, я прибегаю к простому колониальному дому, на долю которого приходится около 15% всей конструкции стен, предназначенных для «окон».
Теперь вы можете видеть, что, когда мы конструируем наши стеновые конструкции, обычно указанное «R-значение» (значение изоляции полости) не близко к значению R-значения для всей стены, которое нормализует площадь полости и полости. -изоляция R-значение с областями и R-значениями непрозрачности и фенестрации.Вместе эти трое предлагают не такое уж ошеломляющее R-значение. Стены 1, 2, 3 и 4 на первых двух иллюстрациях выше выполнены из типичных строительных материалов для жилых домов. Здесь следует обратить внимание на то, как «заявленное» значение R (R-значение изоляции полости) на самом деле сравнивается с R-значением для всей стены: во всех случаях, R-значение для всей стены (что на самом деле происходит ) значительно меньше заявленного значения.
Как уже отмечалось, вы можете увидеть четкий компромисс между тем, что мы обозначаем R-значением нашей стены, и тем, что мы на самом деле строим.Что касается размера 2×4 16 дюймов по центру стены, значение R для всей стены фактически составляет всего 48% от стандартного указанного значения. При увеличении глубины стены и полости до 2×6 значение R для всей стены составляет 43% от стандартного указанного значения. Применение усовершенствованного каркаса к стене 2×6 дает R-значение для всей стены 9,6, что составляет всего 46% от стандартного обозначенного значения.
Оценка реальных вариантов
Пожалуйста, поймите: я не выступаю за отказ от изоляции и не говорю, что изоляция — это пустая трата времени или что сложная конструкция не стоит того.Я просто пытаюсь лучше понять, чем мы, как отрасль, на самом деле занимаемся. Это понимание поможет нам принимать обоснованные решения по мере продвижения вперед в разработке решений проблем наших клиентов.
Тим Хили Непрерывная изоляция (продолжение) Стена 6 добавляет около дюйма жесткой изоляции к той же конфигурации стены, что и у Стены 2, для увеличения значения R для всей стены на 25%. Стена 7 добавляет 1,2 дюйма жесткой изоляции к усовершенствованному каркасу в Стене 3, обеспечивая 27% -ное усиление всей стены.Непрерывная изоляция имеет смысл в любой климатической зоне, хотя вам нужно добавить достаточно для контроля конденсации в холодном климате (см. «Избегание мокрых стен», май / 17).В Стенах 1, 2 и 3 мы видим, что мы не достигли даже 50% стандартного обозначенного значения. Это не неудача — это наука о строительстве. Если мы хотим улучшить науку, нам нужно рассмотреть важный вопрос: как создать лучшую стену? Поскольку сборка стены состоит из трех основных компонентов — деревянного каркаса, изоляции, окон и дверей, — нам необходимо оценить каждый компонент отдельно.
Глубина обрамления . Начнем с обрамления. В частности, что происходит, когда мы увеличиваем глубину кадрирования с 2×6 до 2×8 при 24 дюймах по центру?
Как показано на стене 4, увеличение глубины каркаса обеспечивает большую изоляцию полости, но не сильно меняет значение R для всей стены. Здесь важно понимать, что даже если R-значение изоляции полости увеличивается в более толстой стене, R-значение стойки увеличивается лишь минимально, и, что более важно, стойка остается тепловым мостом.
Тим Хили Окно вклада . Стены 7, 8 и 9 оформлены так же, как стены 5, 6 и 7, но добавляют более качественные окна. Поскольку окна составляют 15% стены, этот шаг имеет смысл только после улучшения большей площади стены.Сплошная изоляция . Какой следующий уровень улучшения? Непрозрачные участки стен с деревянным каркасом и изоляцией пустот составляют примерно 85% стены. Если мы выйдем за пределы рамы наружу и добавим жесткую изоляцию, мы не только добавим R-значение, улучшая изоляцию полости, но мы также отключим тепловые мосты, создаваемые рамой, что значительно повысит R-значения на непрозрачные участки.Стены 5, 6 и 7, показанные на иллюстрациях выше, показывают, что происходит со значением R для всей стены первых трех стен, когда мы добавляем непрерывную изоляцию.
Используя сплошную изоляцию, мы увеличиваем R-ценность всей стены. Чем толще сплошной, тем больше прибавка. Я — активный сторонник непрерывной изоляции в любом климате, где мы покупаем энергию для улучшения внутренней среды. Его преимущества также распространяются на надежность, здоровье и комфорт. (В этой статье мы сосредоточены на энергоэффективности, но важно, чтобы мы признали другие критические факторы производительности, на которые влияет энергоэффективность стены, и которые мы можем подробно обсудить позже.) Интересный вывод здесь обнаруживается, когда вы сравниваете изображения: Стена 5 — стена 2х4 с непрерывной изоляцией R-3, возможно, такая же стена, как Стена 2 — стена размером 2х6 с деревянным каркасом размером 16 дюймов по центру — по крайней мере, от строго перспектива R-ценности. Но наука о наших стенах не совсем завершена. Как и утеплитель, окна обладают различными характеристиками. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы изменим характеристики окон в некоторых из этих стен.
Параметры окна . Обратите внимание, что во всех случаях в стенах 5, 6 и 7 оконные и дверные проемы — на 15% стены — были частью стены с худшими характеристиками.
Сравните эти значения R для всей стены с последними тремя примерами стен: стены 8, 9 и 10 (см. Иллюстрации выше). Обратите внимание: то, что мы делаем, пропорционально улучшаем стену. Обращаясь в первую очередь к самым большим областям стены, мы вносим постепенные улучшения, и по мере того, как мы делаем это, меньшие области (в данном случае область окна / двери) становятся все более и более важными. Обращение к окнам и дверям после того, как мы обработали непрозрачные области и пустоты, приводит к наилучшим характеристикам стен.Итак, мы начинаем с изоляции — это хорошо, — а затем предпочтительным вариантом будет усовершенствованное обрамление, благодаря которому изоляция будет выглядеть еще лучше. Сплошная изоляция всегда будет хорошим выбором. И лучше окна имеют смысл, но только после того, как мы обработаем участки стены с более высокими пропорциями.
Несколько лет назад я обедал с одним из лучших строителей в истории строительства. Будучи честолюбивым молодым архитектором, ищущим быстрый, грустный и грязный ответ, я спросил его: «Какую лучшую стену я могу спроектировать / построить?» Его ответ был простым и уверенным: «Положите столько теплоизоляции на внешнюю сторону стены, сколько вы можете себе позволить.«Это хороший совет. Кроме того, знайте, что окна, даже самые лучшие, которые вы можете найти, скорее всего, всегда будут худшей частью стены. Но для меня наиболее важным выводом здесь является идея «пропорционального развития». Нет смысла ставить посредственное окно R-3 в высокопроизводительную стену R-30. Поскольку мы, архитекторы и строители (профессионалы), обсуждаем решения с нашими клиентами, мы должны понимать, что каждый из компонентов должен быть «пропорционален» целому — в данном случае «R-значению для всей стены».«Да здравствуют наши постройки.
.