Каркас кровати своими руками из дерева чертежи: Двуспальная кровать своими руками: чертежи, размеры и описание

Кровать – едва ли не самый важный предмет мебели в квартире, предназначенный для сна и отдыха. Однако не всегда в ассортименте готовых изделий можно найти искомый вариант. Тогда спальное место можно изготовить самостоятельно, получив сразу несколько плюсов: оригинальный авторский дизайн и функциональность по низкой цене. Как сделать кровать своими руками, какие материалы для этого выбрать, расскажем далее.

Конструкция

Подвесная кровать – необычное дизайнерское решение в интерьере спальни

Любая кровать, независимо от формы и конфигурации, состоит из таких составных частей:

Спальное место, изготовленное в домашних условиях, обычно представляет собой каркас, на который установлена основа – опора для матраса. Опорную конструкцию выполняют из:

• деревянных ламелей (реек)
• металлической сетки
• пружинного механизма

Мебель для сна и отдыха может:

• иметь ножки (чаще всего высотой не более 20 см)
• быть напольной (каркас расположен прямо на полу)
• быть подвесной (крепление к потолку)

Оригинальное изголовье для кровати

Изголовье – декоративный элемент, который:

• вырезается из дерева
• выпиливается из ДСП
• выковывается из металла
• оббивается поролоном и тканью
• бывает резным и сплошным, прямым и изогнутым

Помимо основного функционала – места для отдыха, кровать выступает также:

В этих случаях матрас днём прячется в оболочку корпуса, а на ночь раскладывается с помощью механизма «книжка» или газоподъёмника.

Выбор материала каркаса

Для самостоятельной сборки мебели чаще всего выбирают модели из дерева

Для корпуса мебели для сна используют надёжные материалы с высокими показателями прочности:

Размеры спального места

Чертёж двуспальной кровати

В зависимости от параметров спального места кровати бывают:

Ещё один вариант – двухъярусная мебель, где 2 спальных места расположены одно над другим на металлическом каркасе. Чаще всего используют для оборудования детских комнат, где только так можно сэкономить место.

Подготовительные работы

Схематический чертёж для сборки

Прежде чем принять решение о самостоятельной сборке мебели, эксперты советуют определить следующие параметры:

Необходимые материалы

Уровень, рулетка и крепёжные элементы нужны для сборки любой кровати

После выбора материала каркаса и вычисления размеров будущей кровати покупают необходимые материалы. Для деревянной конструкции (ДВП, ДСП, фанера, ротанг) – это клей, акриловый лак, морилка по дереву, кисточки для покраски, наждачка, шпаклёвка.

Для работы с металлом понадобятся следующие инструменты:

• циркулярная пила (болгарка)
• набор свёрл по металлу
• сварочный аппарат
• напильник
• щётка для металлических поверхностей

Инструменты для изготовления кровати

Любую из этих конструкций невозможно собрать без:

С деревом удобно работать, обладая таким инструментальным набором:

Инструкции по сборке мебели

Кровать из поддонов

При изготовлении спального места из разных материалов отличаются используемые инструменты, порядок действий. Каждый случай разберём подробнее.

Из дерева

Двуспальная мебель из дерева, собранная своими силами, станет украшением любого интерьера

Взвешенный выбор для новичка в столярном деле – изготовление конструкции прямоугольной формы из массива дерева.

Расчёт материалов

Деревянные бруски и доски – основные материалы для изготовления кровати – должны быть сухими и качественными

Для изготовления двуспальной деревянной кровати на ножках размерами 1,6х2 м понадобятся:

Пошаговые действия

Готовые для сборки детали каркаса кровати

Далее работу выполняют пошагово по следующим инструкциям:

Столярным клеем склеивают между собой по 4 деревянных бруска длиной 220 см (2 детали), 160 см (2 детали), 210 см (1 деталь). В итоге получается 5 заготовок разного размера, но одинаковой толщины 20 см

Из парных заготовок складывают прямоугольник и скрепляют места соединения клеем. Углы складывают внахлёст для прочности

Места соединения деталей укрепляют металлическими уголками

Одиночную перекладину закрепляют на перевёрнутый каркас вдоль ровно посередине. На неё впоследствии крепятся ламели. Укрепляют перемычку упорными 15-сантиметровыми брусками или металлическими уголками

Дополнительно детали скрепляются саморезами. На этом этапе важно следить за сохранением пропорций конструкции и прямыми углами внутри

Ножки крепят саморезами к углам каркаса

По углам каркаса прикручиваются ножки – ими служат остатки того же соснового бруса длиной от 20–30 см или выше (по желанию). Прикрепляют опоры к перевёрнутому каркасу клеем, саморезами, укрепляют с двух сторон уголками

Брусок посередине деревянной заготовки тоже ставят на 2 ножки сверху и снизу, чтобы придать конструкции дополнительную устойчивость, не допустить провисания центра

Ламели укладывают перпендикулярно боковым и центральной панелям

Корпус переворачивают. На одном уровне с центральной перекладиной устанавливают опорные доски или остатки бруса. На них сверху поперечно укладывают ламели на расстоянии 4–5 см друг от друга

Важно, чтобы доски, уложенные поперёк, не упирались в боковины каркаса – так конструкция будет скрипеть при использовании. С каждой стороны предусматривают зазор минимум 0,5 см

Ламели прикручивают к боковым и центральным панелям двумя саморезами по 4 см, чтобы основание было жёстким и выдержало вес матраса и людей

Проверяют правильность монтажа, устойчивость каркаса, все деревянные элементы шлифуют машинкой или наждачной бумагой

Готовый предмет мебели, покрытый морилкой

Готовое изделие покрывают грунтовкой либо морилкой, а затем лаком

Из оставшихся досок сбивают изголовье, которое крепят не к каркасу, а к стене над спальным местом

Из металла

Схема сварки металлических профилей с армированной решёткой в основе

Изготовить металлическую мебель без навыков сварки и резки металла новичку сложно, однако, имея минимальный опыт, сделать это возможно. Эксперты не рекомендуют собирать детали на болты – конструкция быстро расшатается.

В работе над двухъярусной металлической кроватью используются профильные трубы:

Двухъярусные кровати лучше всего подходят для детских комнат

При работе начинают с изготовления спинок из труб 4х4 см, полки делают из профиля 5х2,5 см, а перемычки – из труб 2х2 см. Порядок сварки деталей определяется заранее нарисованной схемой, разборные детали соединяются саморезами.

Из ЛДСП либо фанеры

Благодаря выдвижным ящикам спальное место превращается в систему для хранения

При сборке кровати из ЛДСП нужно учитывать особенность материала: листы трудно раскроить и зашлифовать в домашних условиях. Поэтому проще всего заказать нужные детали в столярной мастерской и работать в дальнейшем с ними.

Для односпальной кровати с функциональными ящиками понадобится всего 1 лист ламинированного ДСП. Его раскраивают на 17 деталей заданных размеров, из которых потом собирают каркас, опоры самой кровати и ящики.

В работе с плитами используются те же инструменты, что и с деревом. Дополнительно понадобятся еврошурупы-конфирматы и заглушки на них, пластмассовые ролики и ручки.

Порядок действий при сборке таков:

Для односпальной кровати не нужна дополнительная перекладина, а при изготовлении двуспальной мебели этот элемент предусматривают.

Круглая форма кровати предполагает каркас нестандартной формы

Если выбор сделан в пользу круглой формы кровати и матраса, то для работы используется лист фанеры – он прочнее ЛДСП и легче кроится. Каркас при этом крепится крест-накрест, а деревянные брусья присоединяют к бокам крестовины. Декорируют фасадную часть такой мебели оргалитом.

Из поддонов

Собрать кровать из поддонов – самый простой и недорогой вариант обустройства спального места

Самый простой способ сделать предмет интерьера своими руками быстро и без больших расходов – использовать деревянные поддоны. Для каждого спального места понадобится по 2 конструкции (с ножками) либо 4 элемента (без ножек).

Поддоны ошкуривают, покрывают грунтовкой, красят акриловой краской в 2–3 слоя, вскрывают лаком. Между собой заготовки соединяют саморезами, первый слой со вторым – металлическими пластинами. Из остатков изготавливают подголовье, на каркас кладут матрас и используют кровать по назначению.

Изготовление шкафа-кровати

Чертёж для изготовления шкафа-кровати

При сборке конструкции, которая днём служит шкафом, а ночью – спальным местом, учитывают такие нюансы:

Самодельная кровать – необычное интерьерное и дизайнерское решение, которое подчёркивает индивидуальность и творческие склонности хозяев жилья. Имея чертежи и минимальные столярные навыки, изготовить мебель для сна просто и гораздо выгоднее, чем купить.

Спальное место, созданное своими руками по приведённым рекомендациям, будет надёжным и прочным, обеспечивая комфортный сон и отдых.

Шкаф-кровать с подъёмным механизмом в интерьере

ФОТОГАЛЕРЕЯ

8 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Простота реализации

7.5

Оригинальность

10

Материальные затраты

6.5

Как сделать кровать своими руками

Практически третью часть жизни среднестатистический человек проводит во сне, и от полноценного отдыха в это время зависит его активность в бодрствующем состоянии, а значит, и успешность в делах и личной жизни. Качество же ночного отдыха во многом зависит от комфортности положения тела во время сна, которую и должна обеспечить удобная кровать.

В наше время в ассортименте мебельных магазинов можно подобрать практически любой, даже весьма неожиданный вариант этого необходимого предмета мебели, но по разным причинам далеко не всегда имеется возможность приобрести по всем параметрам устраивающую модель. Поэтому нередко и возникает вопрос о том, как сделать кровать своими руками в домашних условиях, и сэкономить при этом приличную сумму.

Разнообразие моделей кроватей 

Перед тем как выбрать модель кровати для изготовления, наверное, будет полезно ознакомиться с некоторыми из них, чтобы оценить сложность конструкции и трезво взвесить свои возможности. Сегодня мебельными дизайнерами и конструкторами разработано огромное количество вариантов, и многие из них вполне могут быть реализованы в домашних условиях.

Основная сложность процесса самостоятельного изготовления в основном кроется в подготовке и обработке деталей конструкции, так как для этих операций часто бывает просто необходимо иметь специальные инструменты. Но, так или иначе, чтобы решиться на создание этого предмета мебели, стоит в первую очередь рассмотреть некоторые модели различного уровня сложности, выполненные из разных материалов.

Кровать с выдвижными ящиками

Кровать, оснащенная выдвижными ящиками, может быть односпальной, полуторной или двуспальной. Но особенно она востребована для установки в детских комнатах, где обычно находится большое количество игрушек и предметов для различных развивающих занятий. Эта конструкция удобна тем, что можно, не загромождая комнату лишней мебелью, создать место для хранения различных вещей. Причем, выдвинув такие ящики, можно сразу увидеть все содержимое, а не углубляться в дебри массивного глубокого шкафа, где порой сложно найти нужную вещь.

По большому счету, конструкция этой кровати ненамного сложнее обычной, где под спальным местом оставляется свободное пространство. Главное — составить качественные чертежи, проставить в них правильные размеры, хорошо обработать все детали, предназначенные для сборки, аккуратно их собрать и найти удобную в эксплуатации фурнитуру. В данном случае выдвижные элементы должны иметь легкий ход, свободно выдвигаться и задвигаться, а для этого можно подобрать специальные боковые направляющие механизмы или закрепить на дне ящика небольшие колесики.

Подвесная кровать

Этот оригинальный вариант спального места не так уж и сложен в изготовлении, как может показаться на первый взгляд. Единственное требование, которое должно быть соблюдено для эффективного функционирования данной конструкции — это достаточность свободного места, так как кровать рассчитана на покачивание в определённом амплитудном диапазоне.

Само спальное место состоит из каркаса – рамы и ламелей, но нужно учесть и то, что все детали должны быть изготовлены из качественного материала и надежно скреплены между собой. Для данной конструкции нужно выбирать легкую древесину, чтобы она не создавала слишком высокую нагрузку на опоры. Это же качество должен иметь и матрас, который иногда имеет чрезмерно большой ненужный вес.

Металлическая кровать 

Кровать, изготовленная из металлического уголка, прута, полосы и арматуры, доступна для исполнения только опытному сварщику, но зато этот вариант прослужит длительное время без ремонта, и не будет беспокоить скрипом. Особенно хорошо металлическая кровать подойдет к определенному стилю интерьера, например, ретро, ампир и даже модерн.

Устойчивая и тяжелая по весу конструкция тем не менее выглядит легкой, практически невесомой, поэтому отлично впишется в любую обстановку и станет украшающим ее элементом. Металл у многих вызывает негативные ассоциации из-за ржавчины, которая может оставлять некрасивые пятна на матрасе и постельном белье. Бояться этого не следует – сегодня, с развитием технологий, разработаны лаки и краски, которые защитят не только постельные аксессуары от ржавых пятен, но и сам металл от возникновения этого неприятного проявления коррозии. На таком ложе матрас будет всегда проветриваться и не станет прогибаться, так как каркас имеет достаточную жесткость и основательность.

Кровать-шкаф трансформер 

Кровать, превращающаяся в шкаф, незаменима в стесненных условиях маленьких квартир, и эту конструкцию тоже можно воспроизвести самостоятельно, приобретя специальные подъемно-поддерживающие механизмы. В этом варианте спальное место должно легко убираться и имитировать шкаф или тумбу. 

Кровати-трансформеры могут быть различными по размеру, имитировать массивный платяной шкаф или превращаться в компактный узкий комод-тумбу со столешницей сверху. Последний вариант вполне можно использовать как для детской комнаты, так и в качестве дополнительного, резервного спального места – на случай приезда гостей. Кроме того, эту конструкцию иногда устанавливают в лоджии или на утепленном балконе, ведь в летний период так приятно отдохнуть на свежем воздухе.

кровать

Самое сложное в изготовлении подобной модели — это подобрать нужный подъемный механизм, ну и, конечно же, хорошо обработать все детали конструкции, чтобы она легко устанавливалась и убиралась, без перекосов и заеданий.

Кровать-подиум

Еще один вариант кровати, который поможет сэкономить место в условиях небольших площадей современных квартир – это кровать-подиум. Смысл этой конструкции заключается в том, что спальное место не займет в комнате ни одного лишнего сантиметра, так как кровать убирается на дневное время под подиум, который вполне можно использовать как полезную площадь, например, оборудовав его под рабочее место.

Подобную модель сделать также не столь сложно, но для кровати и подиума потребуется немало качественных материалов, а сама работа займет достаточно много времени. Однако, результат превзойдёт все ожидания, так как на выходе будет не только комфортное спальное место, но и оригинальный дизайн интерьера.

Кроме упомянутых кроватей, из популярных, часто выбираемых моделей можно назвать такие, как конструкция с подъемным механизмом, ортопедическим каркасом, двухъярусные, с каркасом из деревянных ламелей, кровать-софа и другие. Некоторые из них и будут рассмотрены далее более подробно, с приложением иллюстрированных инструкций по их изготовлению.

Узнайте, как сделать двухъярусную кровать своими руками, изучив два доступных варианта, в специальной статье нашего портала.

Изготавливаем кровать своими руками

Двуспальная деревянная кровать

Эта обычная кровать стандартных размеров, изготавливается из натуральной древесины, которую можно обработать самостоятельно, купить в готовом виде или отдать в столярную мастерскую на точный распил и обработку. Для того чтобы сделать такую двуспальную деревянную кровать потребуются следующие материалы:

• Сосновый брус для коробки и ножек сечением 50×50 мм, длиной 2200 мм – 15 штук.
• Сосновая струганная доска длиной в 2000 мм, шириной 100 мм, толщиной 20 мм – 22 шт.
• Клей столярный или ПВА для мебели.
• Саморезы на 65 и 40 мм.
• Металлические уголки с шириной полок 50 мм.

Изготавливаемый каркас предназначен для матраса размером 2000×1600 мм, поэтому внутреннее пространство должно иметь размеры 2100×1700 мм, а при измерении по внешнему краю – 2200×1800 мм.

Работы осуществляются в такой последовательности:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Так как короб для каркаса кровати должен иметь высоту в 150 или 200 мм, при ширине стенок 50 мм, брус необходимо склеить (по 3 или 4 шт.) Для этого стороны промазываются столярным клеем, бруски накладываются друг на друга, сжимаются в струбцинах и оставляются до полного высыхания.
	Далее, получившиеся склеенные заготовки необходимо подогнать по размеру. Так, для сборки короба потребуется две боковые панели (царги) длиной в 2200 мм, одна 2100 мм — для средней продольной перемычки, и две торцевых царги длиной по 1610 мм.
	Чтобы на углах получилось надежное замковое соединение, на краях боковых сторон, на верхнем и нижнем бруске заготовок вымеряется по 50 мм — эти фрагменты необходимо аккуратно отпилить и удалить, не затрагивая серединного бруса панели. На заготовках для торцевых сторон, на серединном бруске откладывается 50 мм, а затем аккуратно удаляется. Затем, выступающие средние части брусков боковых сторон промазываются клеем и устанавливаются в образовавшийся зазор между двумя брусками торцевых панелей коробки. После этого их нужно сжать в струбцинах и оставить до полного высыхания.
	Можно поступить и по-другому, применив соединение перевязки бруса. В этом случае бруски склеиваются в короб уже в подрезанном виде. Для этого на ровном полу выкладывается первый ряд бруса, который должен образовать прямоугольник. Длина его боковых сторон должна составлять 2100 мм, торцевых — 1500 мм. Торцевые части бруса боковых панелей промазываются клеем, и к ним прижимаются бруски торцевых сторон короба, а затем фиксируются саморезами. Углы прямоугольника выставляются с помощью строительного угольника, и проверяются измерением диагоналей — они должны иметь одинаковую длину. Далее, к нижнему ряду приклеивается средний ряд, в нем длина боковых брусков составляет 2200 мм, а элемент торцевой стороны равняется 1700 мм. Его торцы промазываются клеем, и он укладывается между двумя брусками боковых сторон, а затем фиксируется. Затем, средний ряд, кроме приклеивания закрепляется к нижнему с помощью саморезов. В последнем, верхнем ряду, брус имеет такие же размеры и укладывается таким же образом, как и первый самый нижний ряд. Брус приклеивается, прикручивается саморезами «под-потай» и оставляется сохнуть. Этот способ сборки — более сложный, так как при отсутствии у мастера соответствующего опыта углы могут пойти наперекос.
	Следующим шагом закрепляется серединный элемент конструкции — перемычка, склеенная из двух брусков длиной в 2000 мм. Перед закреплением перемычки коробка кровати переворачивается, проводится разметка торцевых сторон изнутри, для того, чтобы точно найти их середину. Перемычка снизу должна совпасть с уровнем коробки. Затем, на нижнем ряду бруса коробки, в обозначенных местах, прикручиваются упорные бруски длиной 150 мм. Они будут служить опорой для центральной продольной перегородки. Для стыковки с этими опорными элементами из нижнего бруса перемычки выбирается 50 мм от края. Крепление производится на клей и саморезы. В качестве опоры можно использовать и металлический уголок с полкой 50 мм – в нем высверливаются соответствующие отверстия для крепления к стенкам коробки и к поперечине. Готовая перемычка станет дополнительной основой для досок, настилаемых сверху коробки кровати.
	Рассматриваемая модель кровати имеет 4 ножки по углам – их тоже удобно сразу прикрутить саморезами или болтами сейчас, пока коробка кровати находится в перевернутом состоянии. Ножками будут служить отрезки того же бруса 50×50 мм. Ножки фиксируются к конструкции сначала клеем, а затем саморезами или сквозными болтами, а дополнительно рекомендовано укрепить их с двух сторон металлическими уголками. Высота, на которую будет поднята кровать над полом, может быть выбрана произвольно, но обычно она составляет от 200 до 300 мм. Чем ножки короче, тем устойчивее будет кровать, но с другой стороны – малая высота осложняет проведение уборок.
	Кроме того, чтобы не провисал центр, к серединной перемычке необходимо закрепить дополнительно еще одну или две подпорки такой же высоты – тогда конструкция будет обладать более высокой жесткостью и надежностью. Серединные ножки-подпорки могут быть закреплены по-разному. На данной иллюстрации представлен вариант, когда ножки фиксируются болтами с двух сторон перемычки.
	После высыхания клей в узлах соединения опор, коробка кровати вновь переворачивается в нормальное положение и устанавливается уже на смонтированные «штатные» ножки.
	Далее, на боковых длинных панелях коробки размечаются линии, по которым будет крепиться брус или доска шириной примерно 30÷40 мм, толщиной в 25÷30 мм. Это будет опорой для последующего монтажа перекрывающих досок. Опорные полки должны быть размещены так, чтобы они встали на один уровень с центральной перемычкой. Обычно ориентируются на линию склейки верхнего бруса сторон коробки — если все проводилось правильно, то соблюдение общего уровня при этом будет обеспечено.
	Следующим шагом поверх подготовленных опорных полок укладываются доски. Они не должны упираться в боковые стороны коробки, иначе во время эксплуатации кровати могут появиться неприятные скрипы. Поэтому между стенками и досками должен выдерживаться зазор в 4÷5 мм с каждой стороны.
	Настил вовсе не нужно делать сплошным – доски раскладываются на расстоянии друг от друга 20÷40 мм.
	Закрепляются доски в трех местах – по краям, к опорным полкам, и по центру — к продольной перемычке. В каждой точке крепления вкручивается по два самореза длиной 40 мм. Чтобы избежать появления трещин на краях досок или на полках, на которые они упираются, рекомендуется предварительно высверливать отверстия под саморезы сверлом маленького диаметра – 3 мм.
	После завершения монтажа досок, нужно провести ревизию всех поверхностей конструкции. При необходимости убираются выступившие потеки клея, крупные заусенцы и т.п.
	Переходят к финишной обработке собранной кровати. Для начала необходимо довести все поверхности до идеально гладкого состояния. Для подобной обработки древесины лучше, конечно же, использовать шлифовальную машинку ленточного, эксцентрикового или вибрационного типа, на которую последовательно устанавливается наждачная бумага с нужной зернистостью, начиная от 80-100, и заканчивая 280-400.
	В отсутствии специального инструмента можно воспользоваться электродрелью, установив насадку для шлифовки на нее. Если обработка древесины производилась с помощью электроинструментов, то после них нужно внимательно осмотреть изделие, так как возможно, что в некоторых местах придется доделывать работу вручную. После завершения шлифовальных работ, готовую кровать нужно хорошо очистить от пыли и мелких опилок, то есть подготовить к покрытию.
	Если изделие сразу будет покрываться лаком, то детали необходимо сначала обработать грунтовкой. Если же древесина будет затемняться морилкой, то сначала используют именно ее. Процесс покрытия производится с помощью кисти или распылителя.
	Далее, если планируется подчеркнуть фактурный рисунок древесины, то после высыхания морилки по поверхности еще раз проходятся наждачной бумагой.
	Покрытие желательно проводить не только с наружной стороны кровати, но и с тыльной, незаметной глазу. Дело в том, что морилка в определенной степени является антисептиком и способна защитить древесину от «традиционных» вредителей – микрофлоры или насекомых.
	Следующим этапом идет покрытие изделия лаком. Для этого лучше всего использовать составы на водной основе, особенно в том случае, когда работа проводится в условиях квартиры. Такие лаки не имеют ядовитого запаха, экологичны и достаточно быстро сохнут, а после просыхания дают приятный матовый блеск. Чтобы добиться желательного внешнего вида кровати, придется нанести несколько тонких слоев лака. Причем последующие слои наносятся только после полного просыхания предыдущего.
	В готовом виде отделанная морилкой и лаком кровать должна выглядеть примерно таким образом.
	В перерывах между покрытиями кровати лаком, пока очередные слои будут просыхать, можно изготовить полноценную или же импровизированную спинку. В данном случае панель дня спинки изготовлена из досок, и смонтирована в виде декоративной решетки. Для нее потребуется три доски шириной в 100÷120 мм, длиной в 1600 мм, и 11÷12 штук высотой в 400÷460 мм. Решетка также обрабатывается наждачной бумагой и покрывается такими же составами, что и сама кровать.
	В этой модели изголовье не закрепляется к кровати — его монтируют на стену на уровне матраса. Последним шагом укладывается сам матрас — и кровать готова к эксплуатации.

Двуспальная кровать с установленным подъемным механизмом

Еще одним вариантом двуспальной кровати является модель, выполненная с применением ДСП. В этой конструкции, в отличие от предыдущей, отсутствуют ножки, что делает ее более устойчивой. Плюсом этой кровати также можно назвать возможность полезно использовать закрытое пространство под спальным местом, так как модель оснащена подъемным механизмом, который позволяет с легкостью приподнять деревянный каркас, не снимая матраса.

К недостаткам подобной модели можно отнести ее массивность, которая не дает возможности установить ее в небольшой комнате. Кроме этого, ДСП нельзя назвать абсолютно экологически чистым материалом, так как его изготавливают с применением связующих, которые нередко могут выделять в окружающую среду токсичные испарения, что совсем неполезно для человека.

Нужно учесть, что выбирая мебель, изготовленную из ДСП, необходимо создать условия для эффективного проветривания помещения, в котором она будет находиться. А для изготовления деталей кровати следует приобретать панели ДСП, имеющие класс эмиссии формальдегида – Е1.

Итак, чтобы изготовить кровать со стандартным размером матраса 1800×2000×200 мм, необходимо подготовить следующие материалы:

• Лист ДСП толщиной в 16 мм и размером 3500×1750 мм.
• Два листа ДВП толщиной в 5 мм, стандартного размера в 2745×1220 мм.
• Брус сечением 50×50 мм, 18 м.
• Доска толщиной в 10÷15 мм, шириной в 60 мм — 20 м или фанера 10 мм, размером 1525×1525 мм.
• Подъемный механизм с газовыми амортизаторами.
• Саморезы, болты.
• Металлические уголки.
• Ткань для обшивки, шириной в 1500 мм, длиной 5000 мм.
• Синтепон шириной в 1600 мм, длиной 5000 мм.
• Поролон 2 листа, толщиной в 10 мм и размером 3000×1000 мм.
• Скобки для степлера 8÷10 мм.

Заготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению элементов конструкции.

А. Из ДСП толщиной в 16 мм изготавливаются:

— изголовье – 1 шт., размером 1080 ×2130 мм, оно может быть скругленным или иметь прямые углы;

— боковая панель коробки – 2 шт. , 2330× 350 мм;

— торцевая панель коробки – 1 шт., 2130 ×350 мм;

— внутренняя перегородка – 1 шт., 2010×280 мм.

Б. Детали из бруса 50×50 мм, закрепляемые в коробке:

— продольные элементы, закрепляемые на боковых панелях – 2 шт., длиной в 2010 мм;

— поперечная деталь, закрепляемая на торцевой панели – 1 шт., длина 1810 мм.

— стойки высотой в 100 мм – 4 шт.

В. Детали из бруса 50×50 мм для изготовления подъемного каркаса:

— продольные элементы внутренней обрешетки – 5 шт., длиной в 2005 мм;

— поперечные детали внутренней обрешетки – 2 шт., длиной в 1805 мм.

Г. Дощатые или напиленные из фанеры (10 мм) ламели размером 60×15×1805 мм – 11 шт.

Д. Обшивка донной части короба – 2 листа ДВП по 1650×2330 мм.

Изготовив все необходимые для сборки конструкции элементы, можно приступать к обшивке и сборке деталей.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если изголовье будет иметь скругленную форму, то шаблон для него сначала изготавливается на бумаге, а затем переносится на ДСП и выпиливается электрическим лобзиком. Очень важно учесть то, что изголовье должно быть прижато к стене — так конструкция будет более жесткой. Обычно на стыке пола и стены проходит плинтус, имеющий определенную ширину. Поэтому в верхней части по центру изголовья закрепляется специальный опорный элемент из бруса или куска ДСП, имеющий толщину, равную ширине плинтуса. С его помощью будет обеспечивать упор спинки к стене. Можно поступить и по-другому, удалив участок плинтуса с того места, где будет установлена кровать.
	Далее, производится примерка деталей короба и изголовья на месте установки. Затем, выставленные панели короба из ДСП скрепляются между собой по углам с помощью отрезков бруса или металлических уголков. Панель изголовья пока не присоединяется, так как ее сначала нужно обшить тканью. На закрепленные панели примеряются детали из бруса.
	Поперек, уложенного на ДСП бруса примеряются ламели, и размечается их местоположение.
	Следующим шагом изголовье кровати обшивается поролоном – эта операция производится с помощью степлера и скоб. Поролон выравнивается, и сначала закрепляется на передней стороне панели.
	Затем, его края заворачиваются и пристреливаются скобами с задней ее стороны.
	Сверху поролон обтягивается выбранной для этого тканью. Рекомендовано приобретать плотный материал, способный отталкивать пыль.
	Работу по обшивке ведут, начиная с нижней части панели, а затем ткань аккуратно натягивается и закрепляется так же, как поролон на задней стороне изголовья.
	Теперь обтянутую спинку можно установить на ее постоянное место.
	Далее, изготавливается рама подъемного каркаса. Ее детали собираются и закрепляются при помощи металлических уголков. Все пять брусков распределяются на одинаковом расстоянии друг от друга, начиная от середины конструкции. Средний брус должен опираться на перегородку из ДСП, закрепленную в коробке кровати. Собрав каркас, его временно отставляют в сторону.
	Далее, и изнутри, и снаружи обшиваются стенки короба. На них сначала также с помощью степлера закрепляется синтепон, а затем такая же ткань, какой ранее обшивалось изголовье кровати.
	Следующим шагом размечаются и закрепляются на каркасе элементы подъемного механизма.
	Далее? производится примерка каркаса на короб и отмечается место монтажа бруса на боковые панели короба, на который будет закрепляться вторая сторона элементов подъемного механизма.
	Затем, производится закрепление бруса, а к нему прикручиваются неподвижная часть подъемного механизма, и производится испытание конструкции. Брус фиксируется на ДСП с помощью саморезов длиной в 50 мм. Их шляпки необходимо утопить в древесину на 0,5÷1 мм.
	После этого, на каркас, поперек брусков, с помощью саморезов закрепляются ламели.
	В сложенном состоянии подъемный механизм выглядит таким образом. Он располагается в образовавшейся нише между двумя брусками.
	На представленной иллюстрации можно рассмотреть полукруглый вырез, сделанный в центральной перегородке. Это пространство необходимо для свободного поднятия каркасной решетки.
	Далее, конструкцию необходимо установить на боковую панель для удобства проведения дальнейших работ.
	Следующим шагом подготавливаются листы ДВП, которыми будет обшита донная часть короба кровати. Это позволит создать полноценную тумбу, пригодную для хранения различных вещей.
	Обшивка может быть осуществлена с помощью скоб или же саморезов небольшой длины и диаметра, но с широкими шляпками.
	После монтажа донной части, кровать опускается и устанавливается на место.
	На этом фото хорошо видны небольшие деревянные детали — стойки, закрепленные на боковом внутреннем брусе. Такие элементы устанавливаются не только в средней части бокового бруса, но и по углам короба. Монтируются они на одной высоте, и необходимы для жесткой поддержки подвижного каркаса, когда он находится в сложенном состоянии.
	Для удобства поднятия каркаса вместе с уложенным на него матрасом, в его передней части закрепляются сшитые из ткани петли или своеобразные ручки. Их прикручивают двумя-четырьмя саморезами с широкими шляпками к торцевому брусу каркаса.
	Кровать с матрасом в открытом состоянии выглядит таким образом.

Односпальная кровать

В данном разделе представлена конструкция односпальной кровати, которая может быть использована для взрослого человека или подростка, так как имеет вполне подходящие размеры. Как для любого предмета мебели, устанавливаемого в спальне или детской комнате, для данного изделия нужно выбирать качественный и экологически чистый материал.

односпальная кровать

Размеры в данных чертежах указаны в дюймах, 1 дюйм = 2,54 см или 25,4 мм. Зная это соотношение, будет несложно перевести представленные размеры в привычные для отечественных мастеров единицы.

В данной таблице доступно представлен процесс изготовления этой несложной модели кровати:

Далее, остается только «придать лоск», провести уборку собранной конструкции от опилок и пыли, уложить матрас, застелить постель – и кровать вполне готова к эксплуатации.

Представленные выше варианты кроватей можно считать наиболее доступными для самостоятельного изготовления. Чтобы работа была результативной, необходимо хорошо к ней подготовиться, оснастив домашнюю мастерскую необходимыми инструментами и качественным материалом. Выполнив эти условия и производя все технологические операции аккуратно и не торопясь, вполне можно получить качественный предмет мебели, который прослужит долгие годы.

Видео: Мастер-класс  изготовления кровати своими руками 

Как сделать кровать из дерева своими руками? [Фото, Чертежи] 2019

Дизайн спальни в стиле шебби-шик

Кровать – это неотъемлемый элемент любого жилья, также как сон является одним из основных процессов в жизни человека. Во время сна организм получает возможность отдыха и восстановления энергии. Поэтому для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека ему необходим комфортный здоровый сон. А эти факторы напрямую зависят от качества кровати.

Содержание:

Двуспальная кровать с системой хранения

Разновидности кроватей

В зависимости от параметров величины различают следующие виды:

1. Односпальная – 200 х 80 (100) см.
2. Полуторка – 200 х 120 (140) см.
3. Двуспальная – 200 х 160 (180) см.
4. Шведская – 200 х 200 см.

Виды кроватей

Совет! Чтобы выбрать размер, соответствующий вашим личным параметрам, необходимо лечь на кровать и сложить руки на груди так, чтобы одна ладонь касалась второй кончиками пальцев. Расстояние от локтя до края матраса в таком случае должно быть не менее десяти сантиметров в каждую сторону.

Перед изготовлением кровати необходимо определиться с ее шириной

Не менее важной является высота спального места. Согласно этому показателю выделяют три вида:

1. Низкие – 30-20 см.
2. Средние – 40-60 см.
3. Высокие – 70-90 см.

Разновидности кроватей по высоте

Данный параметр должен соответствовать вашему росту, а также физиологическим особенностям. Это облегчит процесс подъема. Как правило, наиболее распространенными являются средние по высоте кровати. Подбирая высоту под себя, необходимо учитывать показатель размера основания и установленного на него матраса. Сидя на кровати, человек должен прочно стоять ступнями на полу, при этом ноги должны быть согнуты в коленях на 90°.

Внимание! Людям, имеющим проблемы с суставами, не стоит покупать слишком низкие модели.

Строение

Независимо от моделей, размера и высоты, все кровати состоят из основания и матраса. В свою очередь, основание является прочной устойчивой конструкцией, состоящей из:

1. рамы;
2. опоры для реечного дна;
3. реек;
4. ножек;
5. спинки;

Помимо этого, конструкция может включать в себя другие части, увеличивающие ее функциональность и эффективность использования. В качестве материала для основания используется металл или дерево. Рассмотрим, как изготовить деревянную кровать самостоятельно.

Что понадобится вам для работы?

Подбирая материал из древесины, лучше всего отдавать предпочтение хвойным – они обладают массой преимуществ. Такая конструкция прослужит вам значительно дольше, к тому же снижается вероятность ее повреждения древоядными насекомыми (термиты, шашель и т. д.).

Помимо этого, строение получится довольно легким, что позволит перемещать его при необходимости, а также устанавливать на верхних этажах жилья, не создавая дополнительной нагрузки. Важно, чтобы доски были ровными и имели как можно меньше изъянов. Это сократит время обработки.

Хвойные доски отлично подойдут для изготовления мебели

В представленной ниже таблице вы найдете количество материалов для изготовления стандартной кровати полуторки.

Помимо древесины необходимо приобрести следующие материалы:

1. саморезы 30, 50, 60 мм;
2. морилку;
3. лак;
4. кисточки;
5. шлифовальные диски или бумагу;
6. шпаклевку по дереву;
7. клей для дерева.

Сделать кровать из дерева своими руками не составит особой сложности

Резные элементы помогут украсить изделие

Также необходимо иметь в наличии ряд инструментов:

• измерительный прибор-рулетку;
• циркулярную пилу;
• дрель;
• регулируемый измерительный угольник;
• набор сверл по дереву;
• строительный карандаш;
• струбцину;
• ленточный шлифовальный станок.

Торцовочная пила (стусло) Bosch PCM 7 предназначена для распиливания материалов из дерева

Электростамеска Proxxon MSG станет эффективным помощником при пилении, резке, шлифовании и фрезеровании

Совет! Рекомендуем приобрести или взять напрокат угловую шлифовальную машинку (болгарку). Это универсальное оборудование, к которому нужно правильно подобрать диски для резки и шлифовки дерева.

Алгоритм изготовления основы

Первым действием при сборке кровати является изготовление рамы. Как уже было сказано, для нее понадобятся четыре доски. Их необходимо выложить прямоугольником. Чтобы скрепить части, используются саморезы, которые вкручиваются под углом в заранее просверленные отверстия.

Совет! Очень часто края нуждаются в обработке. Сделать их более аккуратными позволит ручной рубанок, но можно использовать УШМ (угловую шлифмашину).

Перед тем как соединить детали, их рекомендуется промазать столярным клеем. После стягивания элементов излишки клеящего вещества можно убрать с помощью влажной тряпки. Далее переходим к нанесению покрытия. Лучше всего для этого подойдет акриловый лак на водной основе.

• Можно также применять акриловую краску. Особенность этих материалов в том, что они нетоксичны, а благодаря быстрому испарению воды быстро сохнут, что ускоряет работу.

Создаем опоры

1. В высохшую раму вставляются доски, выполняющие роль основания, на котором впоследствии будет набрана решетка и установлен матрас.
2. Две из них закрепляются вдоль длинных сторон основы, одна параллельно предыдущим по центру.
3. Данные части закрепляются таким же образом, как было описано в предыдущем пункте.
4. Изначально создаются отверстия при помощи специальных сверл на расстоянии 25 см друг от друга.
5. Далее места стыка промазываются клеем.
6. Опоры вставляются в предназначенное для них место и прикручиваются саморезами.

Монтаж опор

Важно! Расстояние от верхнего края рамы до места крепления основания должно составлять не менее 10 см, что позволит правильно установить матрас.

Делаем ножки

Стандартная кровать имеет четыре ножки. Но для создания усиленной основы лучше всего увеличить их количество хотя бы до шести. В нашем случае используется параллелепипед из бруса с основанием 10 х 10 см и длиной граней 10,5 см.

На заметку! При желании им можно придать любую форму, но есть вероятность снижения устойчивости.

Ножки крепятся к доскам, которые выступают основанием. Они устанавливаются в местах соединения данных элементов с рамой. Места стыка промазываются клеем, а в качестве крепления используются саморезы.

Установка ножек

Реечное дно

Следующим этапом является изготовление реечной решетки. Для этого используются небольшие доски одинакового размера, длина которых соответствует внутренней ширине рамы. Прежде чем устанавливать их, необходимо обработать поверхность лаком. Первая и последняя рейки крепятся впритык к широкой стороне рамы.

Важно! Не забудьте при этом проклеить места стыка. Остальные устанавливаются параллельно предыдущим на расстоянии 10 см друг от друга.

Разметка реек для дна

Кровать, сделанная своими руками, в сборке

Спинка

Кровать может иметь одно быльце и более, а может не иметь их вовсе. Спинка бывает прямоугольной, округлой или имеет резную форму. Она может быть встроена как часть рамы или присоединяться к ней отдельно. Важно обратить внимание на второй вариант.

Чтобы качественно закрепить спинку, используются деревянные чопики. В раме и в быльце просверливаются отверстия на расстоянии 10 см, которые промазываются клеем, после чего в нижний элемент вставляется деревянный соединитель и надевается верхний – спинка.

Декоративная спинка из деревянных реек

Сверление отверстий для чопиков 

Мебель с резными элементами выглядит роскошно

Вывод

Изготовить кровать самостоятельно не составит особого труда. Главное – правильно подобрать материалы, обзавестись необходимым набором инструментов и следовать четкому алгоритму действий.

• Обратите внимание, что все материалы должны быть качественными и экологически безопасными. Именно такими являются дерево и акриловые лакокрасочные вещества.

Как построить кровать размера «queen-size»

Совместное использование — это забота!

Узнайте, как максимально использовать пространство и организацию, построив эту двуспальную кровать для хранения с подъемным оборудованием платформы. Подъемник на платформе позволяет легко хранить сумки, багаж и многое другое!

Вам нужно немного больше места для хранения и организации вашей жизни? Я почти уверен, что мы все сможем поднять руку на это. Недавно моя мама уменьшила размер и построила новый дом.В дополнение к своему новому дому она хотела обновить и свою мебель. Она спросила, могу ли я построить новую кровать для ее комнаты для гостей, и я знала, что с уменьшением размера она также выиграет от наличия небольшого дополнительного места для хранения вещей. Я построил для нее эту кровать размера «queen-size», используя оборудование , которое мои друзья из Rockler любезно прислали, и результат потрясающий! Однако это не обычное место для хранения вещей. Он может вместить все, от сумок до одеял, даже багаж!

Следуйте инструкциям по созданию этой кровати, а также расскажу о некоторых модификациях, которые я внес в нее.Я собрал ПЕЧАТНЫЕ ПЛАНЫ , которые предоставляют вам список материалов, а также пошаговое руководство. В этом руководстве нет инструкций по сборке металлического каркаса кровати, но вы можете найти их в загружаемых инструкциях по оборудованию . Дам совет, не обращайте внимания на письменные инструкции к каркасу кровати. Вы только посмотрите картинки 🙂

Видео о том, как построить кровать для хранения вещей

Я знаю, что все не любят читать пошаговые руководства.Чтобы упростить задачу, я собрал видео, которое сопровождает пошаговое руководство по проекту для вас.

Подготовка дерева к постройке кровати

Прежде чем я приступил к изготовлению кровати, мне нужно было сократить свои материалы. Чтобы разрезать фанеру до приемлемых размеров, прежде чем перейти к настольной пиле, я использовал свой Kreg Rip-Cut . Я предварительно просверлил карманные отверстия в больших фанерных панелях с помощью моего приспособления R3 , а также вырезал размерные пиломатериалы на своей торцовочной пиле.Для строительства этого проекта я измельчил узловатую ольху, но разработал план использования габаритных пиломатериалов, которые можно купить в местном магазине товаров для дома.

Сборка буфетов и изголовья

Когда вся моя древесина была обрезана до нужного размера, пришло время построить буфеты и изголовье. Я использовал столярный клей и гвозди размером 1 1/4 дюйма, чтобы добавить отделку к частям буфета. Затем я перешел к изготовлению изголовья. Я просверлил карманные отверстия 1 1/2 дюйма в горизонтальных частях каркаса изголовья, затем прикрепил их к вертикальным стойкам, используя винты с карманами 2 1/2 дюйма и столярный клей.Когда каркас был построен, я перешел к прикреплению лицевой панели. Панель находится заподлицо с задним краем рамы, поэтому я положил немного дерева под панель, чтобы поднять ее до этого уровня, а затем прикрепил ее винтами с карманом 1 1/4 дюйма.

Добавление накладки на подножку

Вертикальные накладки на подножке перекрывают накладку на боковинах. Мне нужно было просушить всю платформу кровати, чтобы точно определить, где будут располагаться вертикальные детали на подножке.Я прикрепил их с помощью столярного клея и гвоздей размером 1 1/4 дюйма, затем измерил и отрезал, чтобы они соответствовали горизонтальным деталям.

Крепление бухты для формования и заполнения отверстий

Чтобы придать кровати немного законченный вид, я решил добавить бухточку на внутренние края обивки. Учитывая, что я использовала узловатую ольху, а не сосну, сделала лепку самостоятельно. Если для этого проекта используется сосна, вы можете легко найти лепные украшения для бухты в местном магазине Home Depot.

Как только все молдинги были добавлены.Я заполнил все отверстия от гвоздей, затем отшлифовал все до пятен.

Как прикрепить верхнюю доску к изголовью и подножке

Я прикрепил 2 × 3 к верхней части изголовья и подножки, чтобы добавить больше деталей и размеров проекту. Чтобы прикрепить их, я использовал сверло с зенковкой, чтобы просверлить пилотные отверстия для винтов. Затем я перевернул 2×3 и добавил клей там, где он должен был соединяться с верхней частью изголовья и изножья. Я зажал его на месте и прикрепил шурупами 2 1/2 дюйма, затем заткнул отверстия дюбелями 1/4 дюйма, чтобы спрятать шурупы.Когда клей высох, я отпилил концы и отшлифовал их.

Краска или пятно?

Для этого проекта я покрыл его морилкой под золотой дуб. В теплых тонах красиво смотрится сучковатая ольха. Я нанесла три слоя полиуретана, когда пятно высохло. Эта кровать для хранения также будет выглядеть великолепно, окрашенной в белый или светло-серый цвет. Возможно даже потрепанная краска.

Как собрать кровать

Кровать была собрана на место, поэтому мы отвезли все детали в дом моей мамы.Сначала я собрал раму платформы, прикрепив части головы и ноги с помощью винтов с карманом 1 1/4 дюйма. Затем я прикрепил центральный разделитель. Чтобы прикрепить планки к изножью кровати, я использовал столярный клей и шурупы диаметром 2 1/2 дюйма.

Прикрепите изголовье

Изголовье крепится с внутренней стороны пьедестала. Я прикрепил его винтами 1 1/4 дюйма, но для этого подойдут 2 винта.

Присоединение подъемного механизма

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Древесина является основным веществом деревьев.Он в основном образован сосудами ксилемы, которые переносят воду вверх по растению. Из дерева делают здания и мебель, а также для искусства. Дрова — это топливо. Бумага изготавливается из древесных волокон. Древесина — возобновляемый ресурс, хотя в последние столетия его стало меньше.

Дерево очень трудно резать, но оно также очень прочное. Лесоруб — это человек, который рубит деревья. После падения дерева древесину в нем можно разрезать на длинные прямые части, называемые пиломатериалами. Затем пиломатериалы можно использовать для изготовления столбов или соединить гвоздями, шурупами или даже клеем, чтобы сделать деревянные рамы для других форм.

Древесина бывает разных пород. Дуб, клен (твердая древесина), сосна и красное дерево (мягкая древесина) — широко используемые породы древесины. Древесину обычно делят на древесину хвойных пород (хвойные) и твердую древесину цветковых растений.

Долгое время и даже сегодня многие постройки, в основном дома, строились из дерева. Чтобы построить дом из дерева, пиломатериалы складываются в рамы, которые имеют форму каждой стены, пола и крыши дома. Затем каркасам придают форму домика.Затем рамы можно накрыть, чтобы получились сплошные стены. Иногда стены делают более деревянными.

Когда дом или здание покрыты деревом снаружи, деревянные части обычно плоские и сложены друг на друга. Эти кусочки называются битумной черепицей. Дерево также иногда используется в других частях дома, таких как двери и лестницы. Из дерева также делают заборы.

Плотники строят дома в основном из мягкой древесины, например, из сосны. Для изготовления многих видов мебели они используют более твердую древесину, такую ​​как клен или дуб.Когда кто-то строит что-то из дерева, они часто это красят. Краска защищает и украшает древесину. Некоторым людям нравится внешний вид дерева, поэтому они наносят на него прозрачную краску под названием , лак . Это помогает защитить древесину и придает ей блеск.

Некоторые люди создают искусство из дерева. Иногда скульптуры строят из дерева: см. Гринлинг Гиббонс.

Обычные карандаши изготовлены из дерева. Внутри находится «свинец», который на самом деле не является свинцом. Глина или воск и графит образуют «грифель» в карандаше.

Древесина превращается в бумагу на крупных фабриках, называемых бумажными фабриками. Тепло, химикаты и машины отделяют волокна целлюлозы от других частей и вдавливают волокна в бумагу.

• Джейн Ф.В. 1970. Структура дерева . 2-е изд. Под редакцией К. Уилсона и Д.Дж. Белый. Лондон: Адам и Чарльз Блэк. ISBN 9780713609127

22 Планы просторных кроватей на платформе своими руками для любого ограниченного бюджета

Это было почти три года назад.

Однажды мой муж пришел домой и заявил, что нам нужна новая кровать. У нас не было много денег в бюджете на новый, но он сказал мне не волноваться, потому что он собирался построить нам один.

Он исследовал в течение нескольких недель и решил использовать платформу. Мы спим на ней примерно три года, и, вероятно, нам больше никогда не понадобится покупать другую кровать из-за ее прочности.

Если вы ищете новую кровать, прежде чем броситься ее покупать, позвольте мне поделиться некоторыми идеями по поводу кроватей на платформе со всего Интернета.Их легко собрать, они бывают всех форм и размеров.

Вот идеи кроватей на платформе своими руками, которые вам обязательно понравятся:

1. Деревянная кровать на платформе

Многие люди отклоняются от идеи кровати на платформе, потому что им кажется, что они должны спать низко на земле. .

Это не так. В нашей первой идее кровати-платформы кровать имеет стандартную высоту и выглядит как обычная кровать благодаря великолепным деревянным ножкам под ней.

2. Платформа Кровать с книжными полками под ней

Если вы живете в небольшом доме, очень важно максимально использовать пространство для хранения при каждой возможности.Эта кровать — еще один способ добиться этого.

Кровать представляет собой платформу, но платформу представляет собой книжную полку, которая шире самой кровати. По этой причине, если вы книжный червь, ищущий способы хранить свои многочисленные книги, вам понравится эта кровать.

3. Easy DIY Platform Bed

Вы бы хотели иметь платформу, но вас пугает такой проект? Благодаря этому руководству вам больше не нужно этого делать.

Вместо этого вы можете загрузить планы и следовать руководству, чтобы упростить сборку.В них тоже много картинок.

4. Кухонный шкаф-кровать из Икеа своими руками

Вот такая отличная идея. Этот человек хотел построить платформу для хранения вещей. Они пошли в Ikea и купили кухонные шкафы в качестве основы для кровати.

Но если это не поможет вам изначально, вам понравится тот факт, что учебное пособие представлено в виде видео, чтобы упростить процесс создания DIY.

5. Прочная и жесткая кровать-платформа

У вас есть свирепые малыши, которые могут оказаться жесткими на обычных кроватях? Что ж, вам стоит настроиться на это руководство.

Они шаг за шагом покажут вам, как построить прочную платформу-кровать. Существует список материалов, видео и изображения, которые помогут вам пройти каждый этап процесса.

6. Кровать на платформе DIY King Size

Эта двуспальная кровать станет прекрасным дополнением многих главных спален. У нас с мужем долгие годы была двуспальная кровать, и она уменьшилась в размерах.

Уменьшение размеров длилось недолго, прежде чем он построил кровать размера «king-size». Если вам нужна кровать размера «king-size», подумайте об этой кровати на платформе.

7.Кровать-платформа с плавающими тумбочками

Некоторым людям не хватает места в спальнях. Установить кровать и прикроватные тумбочки в маленькую комнату сложно.

Но прикроватные тумбочки значительно облегчают жизнь при использовании ламп или зарядке мобильного телефона. Этот учебник по платформе-кровати поможет вам учесть обе потребности в небольшой комнате.

8. Платформа королевы шанти-2-шик своими руками

Как сделать рамку для картины в деревенском стиле | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Рустикальный дизайн — это идеальное сочетание старого и нового, которое особенно понравится тем, кто ценит естественность.Теплота дерева, используемого в деревенском декоре, органично сочетается с переработанными и найденными предметами, и для многих его способность адаптироваться делает простой подход при оформлении дома.

Я возьму все обветренные сараи, которые найду, для проектов. Если вы ищете, возможно, вам повезет с поиском утильсырья, где собирают материалы от сносов; Мне даже посчастливилось на сайте Craigslist от компаний и домовладельцев, которые разбирают старые конструкции, перерабатывают и распределяют пиломатериалы для других.Из старых пиломатериалов можно сделать красивую полку или столешницу, и за эти годы я подарил много нестандартных деревянных рам для картин, подобных показанной выше.

Чтобы сделать раму самостоятельно, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Определитесь с размером рамы. Мне нравится выбирать стандартный размер по нескольким причинам — вы можете найти дешевую раму в комиссионном магазине и изменить ее стеклянную панель. А когда это стандартный размер, легче найти произведение искусства, которое поместится в рамку.Тем не менее, если у вас есть произведение искусства нестандартного размера, которое нужно обрамить, всегда полезно знать, как сделать для него свою собственную рамку.

Проще всего попробовать вырезать все четыре стороны одной доски. Если вам необходимо использовать две доски (например, для большой рамы), убедитесь, что доски одинаковой ширины и глубины для симметрии, а скошенные углы совпадают.

Вы собираетесь пометить каждую часть своей рамки на доске, используя скоростной квадрат с углом 45 градусов и рулетку.Более короткий конец каждой секции будет внутренней частью вашей рамы и будет того же размера, что и желаемое произведение искусства / кусок стекла; тем длиннее будет внешний край. Эта фотография (которую я немного пометил в Photoshop) должна помочь вам понять, как я спланировал одну доску, чтобы создать простую рамку для рисунка размером 8 x 10 дюймов.

Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать эти пропилы. Пильный диск будет снимать дополнительные 1/8 дюйма на отметке разреза, поэтому обязательно повторно измеряйте доску перед каждым последующим распилом , чтобы внутренний край доски точно соответствовал желаемому размеру проема в раме.

Когда все четыре доски скошены под углом 45 градусов, выполните сухую подгонку, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу должным образом.

Постройте простой самодельный токарный станок по дереву с ограниченным бюджетом — сделай сам

Для большинства из нас создание эффективной домашней мастерской — это вопрос терпеливой покупки оборудования в течение длительного периода времени. Конечно, новые ручные инструменты обычно можно приобрести быстро, но более крупные настольные станки — это достаточно вложение, чтобы отправить мастера-любителя на гаражные продажи в отчаянных поисках подержанной сделки.

Рассмотрим токарный станок по дереву: базовые модели стоят более 300 долларов, и даже бывшее в употреблении оборудование стоит почти такую ​​же цену. . . тем не менее, этот инструмент настолько универсален, что обычно одним из первых находит себе место в серьезной деревянной мастерской. К счастью, садовый токарный станок — без множества причудливых функций — является таким прекрасным примером простой конструкции, что инструментальный мастер-любитель должен быть в состоянии самостоятельно собрать копию подвала по выгодной цене. Чтобы доказать это, исследователи MOTHER EARTH NEWS Деннис Буркхолдер и Робин Брайан взялись за задачу и создали самодельный токарный станок по дереву.

Функциональный инструмент

На первый взгляд деревенская интерпретация знакомого станка парнями кажется не более чем игрушкой. Но некоторые из наших сотрудников, имеющих некоторый опыт работы с деревом, прошли через ряд испытаний, и пришли к общему мнению, что токарный станок по дереву с деревянным каркасом полностью способен выполнять большинство основных работ по формовке и отделке, с которыми приходится сталкиваться обычным людям. ремесленник. . . по крайней мере, до тех пор, пока он или она не сможет позволить себе более обычную машину.

Станина нашего бюджетного токарного станка — это всего лишь длина обработанной давлением 4 X 4, поддерживаемая двумя короткими 3/4-дюймовыми ножками из фанеры (мы рекомендуем обработанную пилу для 4 X 4, потому что она обычно тяжелее и правильнее, чем ее необработанный аналог). бабка состоит из подшипника оправка установлена ​​на 4 Х 4 распорки, а бабка аналогичным образом расположены… за исключением того, что его центр закреплен на резьбовой стержень плунжера, снабженный маховиком. бабка шпиндель приводится в движение, через V -пояс от двухскоростного мотора стиральной машины.. . подставка для инструмента представляет собой регулируемый каркас из стального уголка с прорезями, прикрепленный к станине.

Чтобы увидеть, сколько будут стоить комплектующие к токарному станку, если все, кроме бывшего в употреблении двигателя, купить прямо с полок хозяйственного магазина, мы перечислили каждую его деталь и получили общую сумму 57,16 доллара. Однако, поскольку Деннис и Робин на самом деле собирали инструмент в основном из всяких разрозненных вещей в мастерской (подвиг, который, вероятно, было бы не так уж трудно воспроизвести в вашем собственном рабочем пространстве), весь токарный станок облегчил нашу кассу всего на 35 долларов или около того.Конечно, моторный привод — если он будет куплен новым — будет стоить не менее 50 долларов. Но вместо этого легко спасти рабочий блок из бывшей стиральной машины (наша стоит всего 10 долларов).

В поисках материалов

Если вы заинтересованы в создании собственного токарного станка с низким сопротивлением, вам сначала нужно придумать двухскоростной двигатель стиральной машины мощностью 1/2 лошадиные силы с вращением по часовой стрелке (если смотреть на него со стороны вала ). Наша модель с разделением фаз, взятая из Whirlpool, вращается со скоростью 1725 и 1140 оборотов в минуту (об / мин), хотя аналогичный реверсивный двигатель с возможностью двухскоростного вращения (встречается в некоторых стиральных машинах Norge, Speed ​​Queen, Whirlpool, Kenmore и Maytag) также будет работать, если вы подключили его для вращения в правильном направлении.Другие важные детали, которые вам необходимо приобрести, — это оправка подшипника с оправкой 1/2 дюйма … прямой, 6 ‘, обработанный давлением 4 X 4 … и шкивы для установки на валы двигателя и оправки, которые обеспечат шаг вниз между 2/3 и 3/4 скорости. (Наши 2″ шкив привода двигателя 3″ оправка колеса, так что наш понижающий фактор 0,666, или 2/3.)

После того, как вы собрали эти ключевые компоненты, вы можете найти, изготовить или купить оставшиеся части, указанные в списке материалов. . . и приступаем к сборке кровати.Ножки из листового дерева толщиной 3/4 дюйма просто приклеиваются и привинчиваются к концам 4-дюймовой секции вашего 4 X 4, а основание двигателя навешивается из-под станины в том месте, которое будет левым задним углом токарного станка. На этом этапе вы можете разрезать то, что осталось от 4х4, на один кусок 8 1/4 дюйма и два 6-дюймового отрезка и приклеить самый длинный из этих отрезков к верхней части станины со стороны двигателя, чтобы он служил передней бабкой. Зажимы передней бабки — сделанные из кусков фанеры 3/4 «X 5 1/2» X 7 «- удерживают этот блок на станине с каждой стороны.

Опорная оправка ввинчивается болтами непосредственно в поверхность передней бабки, идеально параллельно длине станины и таким образом, чтобы ее концы полностью выходили за концы ложи.Когда больший шкив временно помещен на вал оправки, вы можете затем расположить двигатель для установки, используя угловые кронштейны, меньший шкив и предполагаемую длину ремня в качестве ориентира.

После того, как двигатель закреплен на шарнирной платформе, легко выбрать и установить приводной ремень нужной длины. После этого можно прикрутить небольшую стяжную муфту с проушиной между фанерным основанием и опорой под ним, чтобы обеспечить постепенную регулировку по мере натяжения приводного ремня.Но не оставляйте все как есть: кожух ремня, сделанный из продолговатого куска фанеры толщиной 1/4 дюйма, с соответствующими отверстиями, созданными для вала двигателя и оправки, должен быть приклеен и прикреплен к концу передняя бабка … и подходящая крышка (мы использовали двухлитровую пластиковую бутылку для безалкогольных напитков, которая была расколота, а затем перекрыта посередине) должны быть аналогичным образом прикреплены к краям этой деревянной пластины. мотор с картонной крышкой, прикрученной к его основанию.. подключение его выводов через однополюсный двухпозиционный тумблер, как показано на прилагаемой схеме. . . и установку этого двухскоростного регулятора в стандартную распределительную коробку, подвешенную под кроватью.

Задняя бабка токарного станка

Чтобы токарный станок мог принимать шпиндели различной длины, задняя бабка должна скользить по станине и фиксироваться в любом заданном положении. Мы предусмотрели это, установив удлиненные фанерные зажимы на склеенные блоки задней бабки, а затем с помощью простого болта и колеса зажали станину между этими зажимами.Пружина сжатия, зажатая внутри зажима и вокруг болта, толкает зажимы, а простой датчик натяжения (сделанный из отрезка дюбеля 1/2 дюйма, прикрепленного к одному зажиму и пропущенного через отверстие в другом) показывает степень захвата.

Плунжер задней бабки представляет собой не что иное, как секцию стержня с резьбой 1/2 «X 9», прикрепленную к штоку двумя напольными фланцами 1/4 дюйма. Сначала мы нарезали эти крепления, чтобы принять резьбу стержня 1 / 2-20, затем просверлил отверстие 3/4 дюйма в блоке верхней задней бабки длиной 6 дюймов на 1 5/16 дюйма ниже его верхней поверхности и по центру между двумя его сторонами.Нижний блок задней бабки, размеры которого должны составлять приблизительно 2 3/8 дюйма X 3 1/2 дюйма X 6 дюймов, определяет высоту центра задней бабки, хотя увеличенное отверстие для гидроцилиндра допускает множество точных регулировок. Конечная цель здесь — установить центры передней и задней бабки в одинаковой плоскости для точного точения, поэтому вам, возможно, придется немного изменить указанные размеры, чтобы они соответствовали высоте центра вашей конкретной оправки.

Когда фланцы пола прикручены болтами к отверстию задней бабки с установленным гидроцилиндром, вы можете прикрепить фиксатор гидроцилиндра и маховик.Замок представляет собой кусок плоской ложи 1/8 дюйма, просверленный и нарезанный, чтобы соответствовать резьбовому стержню и смещению, чтобы образовать удобную ручку. Плунжерное колесо задней бабки, как и у зажима, представляет собой просто маховик клапана, перфорированный и снабженный набором Гайка 1/2 дюйма, затянутая против нее, не позволяет ей поворачивать гидроцилиндр.

Для любой токарной обработки шпинделя требуются центрирующие цилиндры и чашки, чтобы удерживать работу между передней и задней бабками. Мы сделали недорогие муфты из трубных муфт и болтов, нарезав зубья на одном конце трубной муфты 1/4 дюйма и повторно нарезав резьбу на ней и на фитинге без изменений, чтобы принять штифты плашки и оправки.Затем мы получили подходящие болты и — после отрезания их головок, прорезания их корпусов и шлифовки их наконечников до точки — пропустили их через сердечники, чтобы создать как центр шпоры передней бабки, способный захватывать и вращать заготовку, так и центр чашки задней бабки. для того, чтобы держать его в истинном свете

Токарная обработка планшайбы, с другой стороны, требует фитинга с плоской поверхностью, который привинчивается непосредственно к концу оправки и способен удерживать заготовку отдельно. Мы обнаружили, что для этой цели хорошо подходят напольные фланцы разного размера, которые имеют втулку и повторную резьбу, чтобы соответствовать ведомому валу.

И последнее, но не менее важное: токарному станку нужна подставка для инструмента. Мы признаем, что наш простой пример можно улучшить, не добавляя при этом больших затрат на проект. . . но элементарный упор, на который мы остановились, работает хорошо, если он правильно затянут. Это всего лишь кусок стального уголка с прорезями, который опирается на две опоры для кабелепровода 3/4 дюйма … которые, в свою очередь, прикручены болтами к регулируемым зажимам, изготовленным из разной длины того же перфорированного материала, который используется для самого остального.Секции углового железа аналогичного размера также подойдут, но вам придется просверлить ряд отверстий в их плоских поверхностях, чтобы разместить детали различного размера, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при использовании станка. В любом случае каждая металлическая кромка должна быть гладкой, чтобы предотвратить случайные порезы во время работы или перенастройки упора для инструмента.

Безопасность при токарной обработке дерева

Перед тем, как «запустить» собранный агрегат, помните, что, хотя этот инструмент стоит всего лишь одну десятую от стоимости коммерческой модели, его двигатель мощностью 1/2 лошадиных сил делает его столь же мощным.Поэтому не торопитесь, чтобы надолго прикрутить его ноги к прочной рабочей платформе, и всегда надевайте защитные очки (но никогда не теряйте одежду, ремни или украшения) при повороте. Кроме того, убедитесь, что работа вращается к вам, и убедитесь, что каждая заготовка очищает станину и упор для инструмента, повернув ее один раз вручную перед включением двигателя. (Максимальный поворот при токарной обработке планшайбы и шпинделя составляет 4 1/2 дюйма, а расстояние между центрами может достигать 30 дюймов.) Кроме того, всегда используйте острые долота и черновая обработка необработанных заготовок на минимальной скорости.. . затем переключитесь на высокие обороты для более точной работы. Упомянутое ранее передаточное число составит 760 и 1150 об / мин с двухскоростным двигателем.

Если вы новичок в токарной обработке дерева, вам также следует изучить это ремесло перед резкой (Sears, Roebuck & Co. продает книгу под названием Power Tool Know How , в которой описывается использование многих настольных инструментов). Даже если вы опытный, не забывайте относиться к своему оборудованию осторожно. В конце концов, здравый смысл — это первый инструмент, на который должен положиться любой мастер.

: () [+] []

Деревообработка формирование и придание формы дереву для изготовления полезных и декоративных предметов. Это один из старейшие ремесла и считаются популярным хобби и важной отраслью. Опытный плотник с хорошо оборудованной домашней мастерской можно создавать такие простые вещи, как скворечник или как сложная как декоративная мебель. Инструменты для мастерской можно приобрести в магазине оборудования и универмаги.В магазинах по продаже пиломатериалов и хобби продаются самые разные виды древесины.

В строительной отрасли работают плотники, которые возводят деревянные каркасы здания. Другие виды деревообработчиков включают плотников и краснодеревщиков. Конец плотники делают внутреннюю отделку окон, шкафов и других элементов, которые должны подходят точно. Краснодеревщики проектируют, формируют и собирают мебель, встроенные шкафы и лестницы.

История деревообработки восходит к 8000 году до нашей эры.C., когда люди впервые использовали топор как деревообрабатывающий инструмент. В средние века мастера по дереву и другие ремесленники образовывали организации, называемые гильдиями. Гильдии в некоторых пути к сегодняшним профсоюзам.

В 1873 году для привода станков впервые была использована электроэнергия. Сквозь годы пришли к разработке электроинструментов, используемых в настоящее время для обработки дерева. Первый Практическая ручная дрель была запатентована в 1917 году. К 1925 году плотники могли покупать электрические портативные пилы для домашней мастерской.Сегодня электроинструменты можно использовать в большинстве деревообрабатывающих предприятий. операций, но многие люди предпочитают формировать дерево с помощью ручных инструментов.

Шаги в деревообработке

Проекты деревообработки вместе с планами их строительства можно найти в книгах, журналы и руководства в книжных магазинах и публичных библиотеках. Есть пять основных шагов в обработка дерева: (1) планирование и проектирование, (2) резка, (3) сверление, (4) крепление и (5) шлифовка и отделка.

Планирование и дизайн. Тщательное планирование может предотвратить ошибки и сэкономить время и материалы. А перед началом любых работ по дереву необходимо выполнить масштабный чертеж строящегося объекта. проект. Этот рисунок включает точные размеры объекта. Ремесленник отмечает измерения на дереве карандашом и список всех шагов, которые необходимо выполнить в проект.

Деревообрабатывающая лента и линейка используются для измерения размеров.Квадрат также можно использовать для измерения и построения прямых линий и углов. Различный калибры делают отметки и параллельные линии, по которым плотник должен следовать при резке стыков и приставные петли.

Части готового объекта будут соответствовать друг другу, если рисунок был подготовлены правильно и если измерения и строительство были выполнены точно. А хорошо спроектированный объект одновременно привлекателен и имеет размер, соответствующий своему назначению.Например, Скворечник должен иметь достаточно большой вход для птиц, которые будут им пользоваться.

Распиливать древесину нужного размера и формы можно разными руками и силой. инструменты, в том числе пилы, долота и рубанки. Самые большие и самые известные ножовки — это торцовочная пила и циркулярная пила. Торцовочные пилы распиливают древесину, а пилы для продольной резки разрезать с зерном.

Электроинструменты могут выполнять работу намного быстрее, проще и точнее, чем ручные инструменты.За Например, у циркулярной пилы есть зубчатый диск, который вращается с большой скоростью. Различные лезвия могут быть прикрепленным для различных операций резки, таких как поперечная и продольная резка.

Распространенным ручным инструментом для резки швов является лонжерон с тонким прямоугольным лезвием. за прекрасную работу. У лезвия есть металлический стержень вдоль его спины, чтобы сделать его жестким. Зубила, которые может глубоко врезаться в поверхность дерева, может использоваться для создания швов или для обрезки и резьба.Портативный электрический маршрутизатор имеет насадки, называемые битами, которые можно использовать для обрезки или формировать древесину и делать стыки и декоративные разрезы. Ручной инструмент под названием копировальная пила состоит из металлического каркаса, на котором крепится узкое лезвие, используемое для резки кривых в древесине. Лобзики и сабельные пилы, электроинструменты, которые режут кривые, имеют тонкое лезвие, которое перемещается вверх и вниз на большой скорости.

Механические рубанки, называемые фуганками, и ручные рубанки имеют острые лезвия, которые формировать дерево.Токарный станок по дереву придает дереву округлые формы, быстро вращая его. против режущей кромки, удерживаемой оператором. Напильник формирует дерево там, где острее режущий инструмент не подходит. Файлы могут также затачивать инструменты.

Сверление позволяет мастеру по дереву соединять деревянные части шурупами, металлическими пластинами и петли. Также может потребоваться сверление при выполнении некоторых стыков. Подтяжки и рука У сверл есть насадки для проделывания отверстий разного размера для разных целей.Портативный электрический сверла и сверлильные станки также используют сверла для сверления отверстий. Есть насадки для шлифования и другие цели.

Крепление. Деревянные секции скрепляются между собой металлическими креплениями, такими как шурупы и гвоздями и клеями. Инструменты для крепления включают отвертки и молотки. В отвертки вставляем шурупы, которые соединяют секции дерева и удерживают петли и металлические пластины. Молотки используются для забивания гвоздей и множества других металлических крепежей.

Склеивание — один из старейших методов крепления деревянных секций, а также клеи используются в деревообработке. Клей на основе эмульсии поливиниловой смолы или белый клей может быть наносится прямо из флакона. Его не следует использовать, если он будет контактировать с вода или высокие температуры. Клей на карбамидоформальдегидной смоле и резорциноформальдегидная смола клей должен быть смешан пользователем. Клей мочевины может непродолжительное время противостоять холодной воде, но не выдерживает высоких температур.Клей Resorcinol водостойкий и нагревается. стойкий. После склеивания древесину следует поместить в зажимы на срок до 12 часов. В продолжительность зависит от температуры, породы дерева и типа клея. Зажимные трюмы дерево на месте и размазывает клей по порам.

Шлифование и чистовая обработка. Шлифовка удаляет следы инструментов и делает деревянные поверхности гладкими. отделка. Шлифование не следует начинать, пока древесина не будет обрезана до окончательного размера. Наиболее наждачная бумага, изготовленная для ручной работы, содержит грубые частицы минералов кремня или гранат.Оксид алюминия — распространенный шлифовальный материал, используемый в таких машинах, как переносные. ленточная шлифовальная машина или виброшлифовальная машина. Портативные ленточные шлифовальные машины работают лучше, чем вибрационные шлифовальные машины на больших деревянных поверхностях.

Мастера по дереву используют различные виды отделки, чтобы защитить древесину и подчеркнуть красоту дерева. зерно. Морилка — это краситель, который окрашивает древесину, не скрывая рисунка и ощущения текстуры. Краска покрывает структуру древесины и придает ей собственный цвет. Лак, шеллак и лак добавляет твердую глянцевую поверхность, подчеркивая красоту дерева.Воск защищает лак и имеет гладкую блестящую поверхность после полировки. Эмаль — это разновидность глянцевой краски.

Уход за инструментом и безопасность

Инструменты безопасны при правильном использовании. Их можно сохранить — а аварии можно предотвращение — за счет использования подходящих инструментов и содержания их в чистоте и остроте. А столяр должен использовать дополнительное давление тупым инструментом, иначе инструмент может получить травму. проскальзывает. Многие инструменты можно заточить на шероховатой поверхности масляного камня.Сломанный или поврежденный инструмент не работает должным образом и не должен использоваться.

По возможности древесину следует удерживать в тисках или зажимах, чтобы обе руки были свободны. для работы с используемым инструментом. Полы следует очищать от таких веществ, как опилки. и отделочные материалы, которые скользкие и могут загореться. Защитные очки всегда следует носить во время резки и растачивания, чтобы защитить глаза от разлетающихся частиц древесины.Свободная одежда и украшения, которые могут попасть в машину нельзя носить в зоне обработки дерева.

Ремесленник может предотвратить несчастные случаи, удерживая портативный электроинструмент до тех пор, пока он не начнет двигаться. части остановились. Никогда не оставляйте машину работающей без присмотра. Кроме того, когда машина не используется, ее следует отключать. Опасность поражения электрическим током можно уменьшить, подключив заземляющие провода к машинам, которые ранее не заземлен.

Древесина для обработки дерева

Деревообработчики классифицируют древесину как твердую или мягкую, в зависимости от типа дерева из который приходит. Большинство деревьев лиственных пород являются лиственными, то есть они теряют листья каждые осень. Большинство хвойных или хвойных деревьев имеют узкие заостренные листья и остаются зелеными. круглый год. Эта система классификации не указывает твердость древесины, потому что различные хвойные породы тверже некоторых лиственных пород. Однако два вида древесины имеют другие характеристики, важные для плотника.

Древесина лиственных пород имеет красивый рисунок текстуры и может использоваться для изготовления прекрасной мебели. Несколько древесина твердых пород имеет большие поры и перед этим необходимо обработать пастой или жидкостью, называемой наполнителем. покрывается финишем. Дерево, которое нужно покрыть краской, не требует причудливой текстуры. быть привлекательным, потому что краска покрывает узор. К лиственным породам, используемым в деревообработке, относятся: береза, красное дерево, клен, дуб и орех.

Большинство хвойных пород древесины можно легко распилить, строгать, расточить или расточить.Они используются в основном для структурные работы, но такие хвойные породы, как пихта дуглас, сосна пондероза, красный кедр и белый сосну можно использовать для обработки дерева и мебели.

Древесина лиственных или мягких пород также может использоваться для изготовления такого типа промышленных плит, который называется фанерой. Фанера состоит из нечетного количества склеенных между собой тонких слоев дерева. Это легкий и прочные, их можно купить разных размеров и моделей дерева.