Какую пилку для лобзика выбрать для столешницы: Какую пилку для лобзика выбрать для столешницы

27.07.2021 автор alexxlab

Содержание

Какой пилкой пилить столешницу под мойку?

Пилка для столешницы

Как вырезать отверстие под мойку в столешнице?

Индустрия мебельного производства предоставляет на выбор огромное количество различной мебели для кухни. Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно. Для этого не требуется каких-либо специальных знаний и навыков.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой. Вопрос, как вырезать столешницу под мойку, не очень сложный. Однако если не следовать определенным требованиям при монтаже, устанавливаемое оборудование можно испортить.

Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой.

Место для выреза выбирается с учетом минимального расстояния для отвода воды в канализацию и подключению водопровода.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли.

Относительно уровня рабочей поверхности мойку можно установить следующими способами.

Ниже столешницы. Такое расположение выглядит очень эффектно, но дополнительно потребует применения специального инструмента. Сама мойка должна иметь определенную форму. Крепится в этом случае снизу, специальными креплениями. Они обычно продаются в комплекте. Открытый торец обязательно должен быть пропитан водоотталкивающим средством. При этом она должна иметь достаточную толщину.
На одном уровне. При таком положении очень важно правильно сделать нужное углубление, равное толщине борта. Оно должно быть идеальным по всему периметру устанавливаемой мойки.
Над уровнем столешницы. Инструмент для такого вида монтажа нужен самый простой. Особые усилия при такой установке не потребуются.

На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно.

Установка мойки и подключение коммуникаций

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран). Устанавливаются в нужной последовательности все прокладки. Обычно схема расположения прокладок указывается производителем на упаковке смесителя и сливного сифона. Резьбовые соединения хорошо протягиваются гаечными ключами или при необходимости разводным ключом.

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

В случае отсутствия в конструкции, на которую планируется установка, отверстий под водопровод и канализацию, их следует вырезать. Делается они аналогично, как и для мойки. Просверливается дрелью и электрическим лобзиком выпиливается нужный по размеру проем. Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Для этого мойка используется как шаблон.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием. Оставляется от края небольшой зазор, который впоследствии заполняется герметиком. Проводится монтаж креплений.

Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием.

Повторно нанести герметик в места соприкосновения и дать ему немного просохнуть, 2-3 минуты. Установить изделие на место и протянуть крепления. Столешницу вместе с ней закрепить в своем месте и провести соединение водопроводных шлангов. Подключить слив. Еще раз пройти по местам стыков герметиком, излишки необходимо удалить.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия.

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно. Более долговечной будет установленная в зоне приготовления пищи столешница из искусственного или натурального камня. Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды

К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам. В мастерской по обработке камня мастера произведут требуемую работу, не повредив поверхность. Для этого они обладают соответствующими навыками и имеют весь набор необходимых инструментов.

Для разных поверхностей предназначается свой герметик.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то потребуется специальный инструмент – «болгарка» с алмазным кругом. При работе с этим инструментом требуется повышенная внимательность. На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли. Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

Источник: http://berkem.ru/kuxnya/kak-vyrezat-otverstie-pod-mojku-v-stoleshnice/

Кухня своими руками — пилим столешницу

Честно говоря название «Как не надо пилить столешницу» было бы более правильным 🙂

Первый распил столешницы делался ручной ножовкой в подъезде на первом этаже чтобы затащить ее в лифт. Распил делался с большим запасом (примерно 8 см) и на скорую руку. Вот что в итоге получилось (можно взять за эталон).

Далее по первоначальной задумке при помощи прямой кромочной фрезы край выравнивался. Как видно на фото ниже верхний край получается идеально ровным, но вот из-за неправильного направления работы фрезером трескается ламинат со стороны фасада. Из трех попыток выровнять край при помощи фрезера все закончились похожим результатом (на фото результаты третьей попытки). После опыта предыдущих работ фрезером по дереву, сложилось ощущение что по ДСП толщиной 38 мм фреза идет тяжело и слегка перегревается.

Следующая попытка распила делалась электролобзиком. При работе лобзиком распил делается с обратной стороны из-за напраления зубъев на пилке (говорят что есть специальные пилки с обратным расположением зубъев, но я таких не нашел). Использовалась пилка Boche T101B (clean wood) для ровного и чистого края распила. Вначале струбцинами к столешнице крепилась направляющая, вдоль которой осуществлялся распил. После 20 см распила лобзик слегка начинает уводить в сторону и пилка перегревается — и вот результат. Хотя край распила (на фото он верхний) получается довольно чистым. .. В итоге имеем перегретую пилку и перегретые вкладыши (это такие две маленькие детали, которые отвечают за правильное расположение пилки при работе) — теперь все это требует ремонта (замены).

И наконец дошла очередь и до циркулярной пилы 🙂
Аналогично работе с лобзиком крепим направляющую при помощи струбцин и пилим вдоль нее. Начинать распил следует с переднего края (фасада), чтобы избежать сколов на этой части. Диск для пилы выбираем с наибольшим числом зубъев, чтобы обеспечить ровный распил. Я использовал диск с 48 зубцами на диаметр 130 см — в итоге выяснилось что диаметр пилы маловат — местами нижний край оказался недопиленным примерно на 2 мм. По этой причине все распилы мне пришлось делать с лицевой стороны, что в итоге привело к небольшим сколам (которые полностью закрываются алюминиевой боковиной). К сожалению у меня не было возможности проверить чистоту распила при пилении с изнанки, скорее всего край получился бы более ровным.

Ну и сосбтвенно результат распила циркулярной пилой. Слева — сколы при пилении столешницы, справа — не совсем удачный распил (два получись идеально, а вот третий слегка накренился вбок, пришлось его потом слегка подровнять кромочной фрезой, хорошо что это оказалась задняя стенка. Видимо причиной этого является длина распила или кривые руки.

А теперь собственно выводы:
1. Совершенно не обязательно покупать столешницу толщиной 38 мм, ее сложнее обрабатывать в домашних условиях. Можно обойтись стандартной толщиной 28 мм.
2. Если есть возможность заказать распил столешницы в мастерской, то так и сделайте (особенно если у вас нет опыта в данном вопросе).
3. ИМХО лучше всего пилить циркуляркой с диском около 190 см и частым зубом начиная с переднего края (фасада) и скорее всего с изнаночной стороны (но это проверить я так и не смог).
4. На экперименты ушло в общей сложности 25 см столешницы, хорошо иметь запас в 60 см.
5. Если я до выходных починю электролобзик, то появится новый пост про установку мойки 😉

Как выбрать электрический лобзик: какой электролобзик лучше

Как выбрать электрический лобзик из сотен моделей и не прогадать? Чем они различаются? Какие функции необходимы, а на какие можно не обращать внимание? Ответим на эти и другие вопросы без утайки.

Герой нашей сегодняшней статьи – электрический лобзик.

Все инструменты и электрические тоже можно разделить на две большие группы. Одни – это узкие спецы. С их помощью выполняются работы, которые другими инструментами сделать нельзя в принципе.

Другой класс – инструменты-универсалы. Сфера их применения шире, чем океан. Электрический лобзик как раз из них.

Особенности электрического лобзика

Достоинства

Универсальность. Пилит в любом направлении, вдоль и поперёк волокон, может пилить под углом к плоскости заготовки.
Работает со всевозможными материалами. Требуется всего лишь заменить оснастку.
Небольшие габариты и вес. Легко носить с собой на разные работы.
Большой выбор моделей на любой вкус и кошелёк.
Невысокая цена.

Недостатки

Или то, что кажется недостатками:

Невысокая производительность. Пилит дольше, чем любой специализированный инструмент.
Среди десятков и сотен моделей легко напороться на некачественный.

Теперь самое время пойти в специализированный магазин инструмента и изучить, чем отличаются лобзики друг от друга.

Технические характеристики и их значение

Мощность лобзика

Это первый параметр, который мы услышим от продавца-консультанта. Чем мощнее инструмент, тем быстрее он пилит и тем толще и твёрже материалы, с которыми он работает. Производительность лобзика зависит не только от мощности мотора, но и от эффективности всего механизма. Но при покупке мы можем опираться только на заявленные в паспорте цифры.

Обратная сторона большой мощности – большая масса прибора и большие размеры корпуса.

Подошва (платформа)

У лобзиков подешевле и попроще она сделана из штампованной стали. Со временем она деформируется. Подошва начинает плохо прилегать к поверхности распиливаемой детали, лобзик начинает гулять и точность реза ухудшается.

Литая подошва этого недостатка лишена. Пластиковая накладка предотвращает появление царапин от подошвы. Накладка может быть постоянно прикреплённой или съёмной.

Регулировка оборотов

Эта опция есть на подавляющем большинстве моделей лобзиков. Изменяя скорость вращения электродвигателя мы тем самым меняет частоту хода рабочей оснастки.

На самых дешёвых и простых моделях регулировки оборотов нет. В остальных случаях она осуществляется либо отдельным регулятором на корпусе, либо с помощью пусковой кнопки. Последний вариант предпочтительнее. Вы можете изменять скорость пилки, не прерывая работу.

Подкачка полотна

Очень полезная опция, присутствующая у большинства моделей. Специальный механизм заставляет пилку качаться в плоскости распила. Регулятор изменяет размах этих колебаний.

При работе с тонкими листовыми материалами подкачка не используется. Более того, она просто мешает пилить листовой металл или керамику. Напротив, при резке толстых деревянных деталей она увеличивает скорость пиления в разы.

Лазерный указатель

Без лазера вполне можно обходиться. Однако работать с ним удобнее. Главное условие полезности – лазерный указатель не должен врать. Если вы видите, что на выбранной вами модели лобзика есть возможность корректировать направление луча, это веский довод в пользу качественного указателя.

С указателем связан ещё один нюанс. Питание лазера может осуществляться от батареек, которые придётся периодически менять. Насколько это обременительно для вас – решайте сами.

Крепление пилки

Производители предлагают всё больше моделей с быстрозажимным креплением оснастки. Это очень полезное устройство, если вам приходится поочерёдно работать с разнородными материалами. На каждой замене пилки экономится время.

Быстрозажимное крепление не столь универсально, как обычный зажим, в котором хвостовик пилки зажимается с помощью винта. У разных производителей форма хвостовика оснастки разная и не всегда они взаимозаменяемы.

Подсветка рабочей зоны

Такая фишка встречается как правило у профессиональных моделей. Это удобно. Но не следует ставить наличие подсветки во главу угла при выборе модели лобзика.

Эргономика

Насколько инструмент удобен в работе – по настоящему может сказать только опыт его использования.

Какие возможны здесь варианты. Большинство лобзиков оснащены рукояткой в виде буквы D. Она приспособлена для работы одной рукой. Другая рука придерживает заготовку.

Некоторые модели профессиональных лобзиков заточены под работу двумя руками: правая рука держит инструмент за корпус, левая лежит на грибовидной рукоятке сверху. Такой захват помогает точнее вести инструмент по намеченной линии, но при этом заготовка должна быть закреплена тем или другим способом, ведь третей руки чтобы её держать у вас нет.

Комплектация

Обычно в комплекте к электрическому лобзику поставляется параллельный упор. Он служит для продольного пиления. Имейте в виду, что даже с параллельным упором точность длинных прямых распилов у лобзика оставляет желать лучшего.

Некоторые модели поставляются в кейсах для хранения и переноски. Такой чемоданчик безусловно удобен для домашнего мастера.

Если в комплекте с лобзиком идут сменные пилки, это приятно. В большинстве случаев они очень слабого качества и не годятся для серьёзной работы. Сменную оснастку покупайте сразу же и с запасом. Без неё лобзик бесполезен.

Особенности аккумуляторного инструмента

Разработка эффективных и ёмких аккумуляторов подстегнула производителей к выпуску аккумуляторных моделей.

Их бесспорным достоинством является мобильность. Можно работать там, где неудобно или просто невозможно подключиться к электросети.

Однако, время работы на одном заряде аккумулятора очень невелико: от 7 до 20 минут в зависимости от ёмкости аккумулятора. И это без нагрузки. Размещаемый на корпусе аккумулятор увеличивает габариты инструмента и мешает использовать его в тесном пространстве.

Выбор оснастки для лобзика

Пилки для электролобзиков выпускаются в сотнях разновидностей. Они различаются по форме зуба и длине. На первое время купите себе универсальный набор, включающий 6-10 различных пилок для разных материалов. С опытом вы поймёте, какие пилки предпочтительнее и сколько они служат.

Убедитесь, что форма хвостовика пилки подходит для вашего лобзика.

Электролобзик в работе: три типичных кейса

Монтаж встроенной мебели в кухне

Предстоит собрать шкафы, установить и закрепить столешницу, врезать в неё мойку. Для электрического лобзика будет много специфической работы: вырезать в стенке шкафа отверстия для труб отопления, водоснабжения и канализации, обрезать по месту столешницу из ДСП, вырезать в ней круглое отверстие для стальной мойки.

Мастер использует надёжный и производительный инструмент. Он оснащён патрубком и подключен к пылесосу. При резке опилки не разлетаются по всему помещению. Пластиковая накладка на литой подошве лобзика защищает поверхность мебельных деталей от царапин.

Арсенал домашнего мастера

Если вы в свободное время любите мастерить что-нибудь своими руками или в доме возникает нужда, вы достаёте с антресоли ящик с инструментами и с удовольствием берётесь за работу.

Необходимо сделать на балконе несколько полок для хранения пустых стеклянных банок и прочих нужных в хозяйстве вещей.

Нужно заранее приобрести в строительном гипермаркете несколько подходящих по размеру щитов ДСП и строганых реек. Сделать из реек каркас для будущего стеллажа, а затем вырезать из ДСП полки необходимого размера.

Главным помощников в этой работе будет электрический лобзик. Он хранится в отдельном удобном футляре вместе с набором пилок для разных случаев. Возможно у вашей модели лобзика небольшая мощность, зато он не занимает при хранении много места. Быстрозажимной патрон для пилок, эффектный лазерный указатель, параллельный упор в комплекте. Дизайн лобзика очень привлекательный. Работать им – одно удовольствие.

Вспомогательный инструмент в бригаде отделочников

Бригада из трёх мастеров произвела отделку трёхкомнатной квартиры в новостройке. Выполнен весь комплекс работ, чтобы из бетонной коробки с голыми серыми стенами получить благоустроенную квартиру.

Один из основных рабочих инструментов – электролобзик. Он использовался во многих случаях:

Для строительных козлов лобзиком пилили доски.
Отделка балкона вагонкой. Лобзиком нарезали брус для обрешётки и вагонку.
Укладка ламината на пол. Материал резали лобзиком.

Такая интенсивная и разноплановая работа быстро изнашивает инструменты. Мастера в бригаде предпочитают покупать инструменты среднего уровня, чтобы не заморачиваться с гарантией и ремонтом. Убитый лобзик проще выбросить, а на новый объект купить другой.

Заключение

Какую модель электролобзика выбрать — решать вам. Мы рассказали об отличиях лобзиков и объяснили смысл технических характеристик. Подумайте, для каких работ вы будете использовать этот инструмент и выбирайте наилучший для себя!

Как самостоятельно собрать кухню из «Икеи» и сколько на этом можно сэкономить

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

Андрей Кабушев

сам собрал кухню

Профиль автора

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Моя работа не связана со сборкой мебели — я менеджер в ИТ-компании. Но я уже собирал кровать из «Икеи», шкаф, тумбу, стол и вешал на стену полки. Умел пользоваться шуруповертом и один раз пилил лобзиком. В общем, решил, что и кухня мне по плечу. Нашел в интернете инструкции, запасся инструментами и принялся за работу. Расскажу, что и в каком порядке делал и что в итоге получилось.

Эту кухню я собрал сам. Ее размеры — 178 × 279 см

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня. Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

В «Икее» собрать один шкафчик стоило 999 Р — и это без дверок, ручек и внутренних полок. С ними каждый обошелся бы в 1399 Р. Встроить технику из «Икеи» стоило 999 Р за штуку. А из другого магазина — 2499 Р. У нас было 10 шкафов, а из встраиваемой техники — вытяжка, духовка и варочная панель. Первые две — из «Икеи», а варочная панель — из «Техпорта». Так что в «Икее» сказали, что сборка обойдется от 20 000 Р, а точную цену сообщит мастер на месте.

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р. Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р. Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Мастер с «Юду» потребовал за сборку больше всех. И это еще со скидкой — без нее выходило 27 000 Р

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Видео на ikea.com: «Самостоятельная установка кухни»

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Как грамотно потратить и сэкономить

Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Шуруповерт Dexter Power 5227.2A — 2975 Р

Вообще, отверстия делают дрелью, но если нужно сверлить не бетон, то хватает и мощности шуруповерта

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р.

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Лобзик Stanley Fatmax FMES550 — 3098 Р

До сборки кухни я пользовался лобзиком всего раз — разрезал тонкую деревянную панель. Теперь предстояло распилить толстую столешницу

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Струбцины бывают ручные и полуавтоматические. Первые стоят в среднем по 200—300 Р, но в них нужно долго закручивать гайку. Вторые дороже, но достаточно нажать на рычаг, и струбцина сожмется. Я купил на «Озоне» 2 быстрозажимных струбцины за 888 Р.

Универсальные струбцины Kubis, 2 шт. — 777 Р

Крайняя справа — ручная струбцина с гайкой.

Она шла в комплекте с лампой. А когда я собирал кухню, пользовался струбцинами слева. Чтобы что-то стянуть, нажимал на синие рычаги

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Строительный уровень — прибор, который помог мне повесить и поставить шкафы идеально ровно, параллельно поверхности земли. Сначала я пользовался уровнем на Айфоне, но он не внушал доверия, да и держать его было неудобно. В итоге купил на «Озоне» обычный строительный уровень за 427 Р.

Магнитный уровень Matrix — 438 Р

Сверху — уровень на Айфоне. Я приставил его к столешнице и вижу, что она не наклонена по отношению к земле — угол 0°.

Снизу — строительный уровень. Когда овальный пузырек четко между двумя линиями — наклона нет

УЧЕБНИК

Как жить в России

Расскажем о налогах и правах, поможем не теряться при поиске квартиры и оплате коммунальных услуг

Начать учиться

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

На «Яндекс-маркете» я видел болгарки от 1193 Р, но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р.

Пока я не купил угольник, отмерял углы обычной линейкой. Это было неудобно и ненадежно

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Без очков я постоянно щурился и промывал глаза от пыли

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.

Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см, а в другом подлиннее — 3—6 см. Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р. На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.

Дюбель для газобетона, 20 шт. — 300 Р

Саморезы и белый дюбель из набора «Икеи». Серый дюбель — с «Озона». На вид он крепче икеевского

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Такие уголки очень прочные и удержат даже тяжелую кухонную столешницу. Источник: «Леруа Мерлен» Моя бита. С одного конца она была крестовая, с другого — прямая

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р.

Набор сверл по бетону Metabo, 8 шт. — 881 Р

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р.

Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р: сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р.

Я видел пистолеты и от 1000 Р, но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Мой набор слева — из пилок под разные материалы и спилы. А справа — 5 одинаковых пилок для ровного реза по дереву. На упаковках нарисовано, какие выйдут срезы

Этап 1

Как я обрезал и собирал угловой каркас

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Я спланировал, какие детали укорочу. Щит, который стыкуется с длинной стороной кухни, потом сдвинул, и отверстие для двери получилось не 60, а 45 см

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

Теперь в каркасе дырка. Хорошо, что она в углу внутри и ее не видно

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Если бы мы не укоротили шкаф, он бы не поместился По вырезу для розетки видно, что сначала я сверлил маленькие круглые отверстия по углам.

В них потом удобно было вставлять пилку от лобзика

Этап 2

Как я собирал остальные каркасы

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р. И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р, был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

Собранные каркасы мы расставляли на полу Для нового воздуховода нужны были отверстия диаметром 10 см, но предыдущие было уже не уменьшить

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Слева от машины находится сэндвич-панель. А справа мы прикрутили на уголки полоску декоративной панели. Она закрывает щель между духовкой и стиральной машиной Это сэндвич-панель. Я делал ее сам из каркаса шириной 40 см

Этап 3

Как я вешал настенные шины

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

По ошибке мы купили в «Икее» 4 таких шины по 700 Р. Но пригодились только 2, а остальные мы потом сдали обратно. Источник: ikea.com

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

Чтобы наметить место для шины, мы приложили один верхний каркас к стене. Держать его не хотелось — поставили на стиральную машину и еще один каркас

Этап 4

Как я устанавливал каркасы и вытяжку

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

Навешенные каркасы легко было двигать по шине

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

Самому пришлось только сверлить отверстия для саморезов. А прямоугольное окошко сделали на заводе

Этап 5

Как я разрезал столешницу

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Угол не прямой — столешницу резали так, чтобы выглядело ровно

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

Если бы отверстие под варочную панель я выпилил левее или правее, стенки нижних каркасов не дали бы ее встроить Я не ошибся: варочная панель встала идеально

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Этап 6

Как я фиксировал каркасы и столешницу

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Для крепления столешницы пригодились уголки

Этап 7

Как я подключал мойку и смеситель

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Этап 8

Как я подключал технику и подсветку

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р. Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода: желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

В инструкции было подробно расписано, куда какой проводок вставлять

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м. Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р. Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р.

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Шланг от стиральной машины мы соединили с внешним шлангом и стянули металлическим хомутом на стыке Такой шланг можно установить вместо родного, но мы его просто нарастили.

Источник: «Техпорт»

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Подсветка включается голосом, хотя можно и традиционно — выключателем Конструкция, которая делает подсветку «умной»: обычная розетка, «Яндекс-розетка», вилка от подсветки. Висит в углу за шкафами и никому не мешает

Этап 9

Как я устанавливал фасады

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Треугольная стрелочка должна была указывать наружу, а не внутрь шкафа

Этап 10

Как я устанавливал полки

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р. Всего я потратил 4000 Р. Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа На стене оставался небольшой кусок шины, так что этот каркас я так же, как и остальные шкафы, просто повесил на нее Торцевой каркас я делал сам — из декоративных панелей

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р.

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

Дюбеля и саморезы	1356 Р
Струбцины	888 Р
Герметик с пистолетом	814 Р
Стремянка	700 Р
Сверла по бетону	532 Р
Малярный скотч	358 Р
Угольник	150 Р

Дюбеля и саморезы

1356 Р

Струбцины

888 Р

Герметик с пистолетом

814 Р

Стремянка

700 Р

Сверла по бетону

532 Р

Малярный скотч

358 Р

Как правильно выбрать лобзик и пилки для лобзика?

В арсенале любого домашнего мастера должен быть такой инструмент, как электролобзик, с помощью которого можно резать любые материалы, от керамики, до ДСП. При этом, с помощью лобзика можно делать не только прямые, но и фигурные и декоративные вырезы. В зависимости от того, какую предстоит выполнять работу и выбирают пилки для лобзика.

Виды лобзиков

Ассортимент лобзиков достаточно широк и условно классифицируется на электрический и ручной инструмент. Ручные лобзики внешне схожи с пилками по металлу, только имеют дугообразную рамку с ручкой. Пилки для данных моделей тоньше, длиннее и закрепляются с обеих сторон инструмента. Стоит сказать, что пилки для ручного лобзика непрочные, и менять их приходиться достаточно часто.

Электрические лобзики более универсальны, и могут выпиливать элементы деталей без предварительного высверливания. Данные модели подразделяются на бытовой и профессиональный инструмент, который обладает отличительными характеристиками. Бытовые лобзики могут пилить дерево толщиной не более 5.5 см и металлические изделия не более 0.3 см, профессиональный инструмент способен распилить дерево толщиной 15 см, и металл до 2 см.

Как выбрать пилки для лобзика

Все пилки условно поделены на 4 класса, и эта классификация совпадает с марками стали, из которой изготавливается полотно. По цветовой гамме пилки можно подобрать таким образом:

Черные с золотыми буквами – предназначены для пиления стали и выполнения спецзадач;
Белыми можно пилить и дерево, и металл;
Синие предназначены только для пиления металла;
Серые для пиления дерева.

Для удобства при выборе, пилки оснащены стандартными знаковыми обозначениями, в которых отлично разбираются специалисты:

WOOD – используется для ДСП, ДВП и мягкого дерева;
HARDWOOD с легкость пилит ламинат, все типы плит, твердое дерево, столешницы;
METALL – режет жесть, профили и металлические трубы;
WOODMETALL – предназначены для дерева, металла, пластика, алюминия и дерева с гвоздями;
ALU – пилки для лобзика исключительно для резки алюминиевых изделий;
INOX – для нержавеющей стали;
СИНТЕТИК – предназначается для стеклопластиковых изделий;
КЕРАМИК – для керамической плитки, чугуна, стеклопластика;
СОФТ-МАТЕРИАЛ – для картона, резины, пенопласта, ковров, кожи.

Типы пилок для электролобзика

Полотна для лобзиков изготавливают по специальной технологии, со специальными зазорами. Если зазоры будут отсутствовать, то при работе будет производиться нагревание пилы, повышенное трение и все усилия станут бесполезными. Существует три вида зазоров и зажима полотна пилы:

Создается обыкновенная разводка зубьев, которые поочередно отгибаются на ту или иную сторону. Такая процедура позволяет ускорить процесс работы.
Поднутренний прием используется для подпиливания плоскости полотна, благодаря чему отсутствует трение и срез получается ровным и чистым.
Волнообразный развод используется в ручных лобзиках, которым хорошо резать фанеру, металл и ДСП.

Пилки для лобзика отличаются видами зубцов. К примеру, для дерева выбирается крупный, редкий зубец, которым можно производить грубое пиление. Более частый зубец среднего размера создает гладкие срезы на дереве. Пилки с обратным зубом используются для распила пластика и ламината, а для металла выбирают мелкий и частый зубец.

При выборе полотна для лобзика важно правильно выбрать длину, которая должна выходить из материала. Если полотно будет коротким, то пилка может зайти в дерево и заклинить. Ширина пилки выбирается исходя из предстоящих работ. Широкое полотно применимо для прямых срезов, узким можно изменять траекторию пиления.

В продаже имеются и универсальные пилки, которые имеют зубья аналогичные полотнам по дереву. Если предполагается тяжелый режим работы, выбирают пилки с изменяющимся шагом и размером зуба.

Чем распилить столешницу без сколов в домашних условиях?

Особенности настольного лобзика

Электролобзик является разновидностью пилы с возвратно-поступательным перемещением режущего элемента (полотна), в котором вращательное движение электродвигателя преобразуется в поступательное перемещением пилы в виде колебательных движений с частотой до 50 циклов в секунду. Такой лобзик обеспечивает изготовление пропилов внутри плоского листа в любом направлении, в т.ч.

Распиливание материала производится при движении пилочки вверх. Кроме того, пилочке обеспечивается поперечное колебание за счет наличия маятникового механизма. Это повышает качество прямых линий при пропиливании. В инструменте предусмотрена регулировка скорости движения пилочки, что важно при распиле разных материалов.

Схема работы на циркулярном столе.

Так, при выпиливании в дереве можно устанавливать максимально высокую скорость; при работе с пластиком или алюминием следует использовать средний диапазон скоростей; для стали и кафеля скорость необходимо снизить до минимума. Специальный механизм позволяет обеспечить разрезание при введении пилки под углом.

Пилка закрепляется в лобзике своим хвостовиком, в котором сделана прорезь (лучший вариант — форма креста). Хвостовик закрепляется в колодке с помощью двух винтов. Конструкция прижимных колодок (патронов) у разных электролобзиков может быть различной. Сами пилки имеют разную форму зубьев для разных материалов.

Схема устройства электрического лобзика.

В таком случае, во-первых, облегчается процесс пиления физически; во-вторых, повышается качество распила за счет строгой вертикальности пилки и точности перемещения заготовки при использовании направляющих. Кроме того, расположение пилки в направлении вверх позволяет уменьшить риск сколов поверхности на границах пропила.

В общем случае настольный лобзик представляет собой стационарный станок. Его конструкция включает в себя стол с закрепленным на нем электрическим лобзиком, а также систему направления и натяжения пилки и систему крепления и направления заготовки. Простота конструкции позволяет сделать стол своими руками.

Необходимый инструмент

Для того чтобы изготовить стол своими руками, необходим следующий инструмент:

болгарка;
электродрель;
ножовка;
ножовка по металлу;
напильник;
стамеска;
зубило;
молоток;
плоскогубцы;
тиски;
отвертка;
набор метчиков;
набор плашек;
шкурка шлифовальная;
шуруповерт;
клещи;
штангенциркуль;
рулетка;
линейка метровая;
уровень;
кисть малярная.

Лобзик — очень нужный инструмент для домашнего умельца. С его помощью можно изготовить достаточно сложные фигуры из разных материалов. Стол своими руками для лобзика поможет облегчить работу и повысить ее качество.

Если возник вопрос, как распилить столешницу, то в первую очередь необходимо определиться с инструментом для резки, причем чаще всего используется несколько инструментов.

Например, используя циркулярную пилу, можно получить идеальный результат, но это достаточно недешевое удовольствие, ведь качественный инструмент стоит немалых денег. Поэтому данный агрегат можно встретить в основном только на специальных фабриках.

Болгарка – имеет схожесть с предыдущим инструментом, но при этом результат окажется далек от идеального. В ходе работы с болгаркой возможно образование множества сколов.

Обычно, чтобы распилить столешницу, используется два основных профессиональных и взаимозаменяемых инструмента – это лобзик и электролобзик.

Специалисты в области строительства разделяются полотна или, как их еще называют, пилки на две основные категории:

рвущие понемногу с обеих сторон;
рвущие сильно, но только с одной стороны.

В случае работы со столешницей понадобится тот вариант, который рвет с одной стороны.

Прежде чем приступить к основной работе, необходимо хорошенько заточить лезвие инструмента, чтобы сколов не образовалось в процессе работы. Заточенным лезвием, перед тем, как начать непосредственно пилить материал, требуется проделать бороздку, глубина которой составит около 2-3 мм. Это даст возможность выполнить работу без травм и сколов.

Нюансы обработки ЛДСП

В первую очередь рассмотрим все материалы и инструменты, которые понадобятся для работы:

непосредственно сама ЛДСП;
предварительно заточенное лезвие;
электролобзик;
лобзик обыкновенный.

Кстати, ДСП в области мебельной промышленности и строительства начали использоваться только в 1940 году на территории Соединенных Штатов Америки, однако уже по истечении достаточно короткого времени популярность на данный материал возросла и распространилась на весь мир. Благодаря этому промышленность сделала значительный шаг вперед, и появились всевозможные разновидности этого материала.

Одной из самых популярных и часто используемых видов является ЛДСП, представляющая собой не просто продукт прессования опилок с клеем, поддающийся воздействию высоких температур, но и выполняющая роль дополнительной хим- и физической защиты в виде меламиновой пленки.

Обычно при распилке ДСП никаких осложнений не возникает, а вот с ЛДСП данный, казалось бы, простой процесс может осложниться. Дело в том, что часто на столешницах имеется покрытие от производителя многослойным пластиком HPL. Это существенно затрудняет процесс распиливания. Это покрытие может значительно различаться по качеству и по основным свойствам, и не всегда это покрытие полимерное. Поэтому при обработке данного материала возникает немало различных нюансов.

Пошаговое описание самого процесса:

С помощью хорошо заточенного лезвия производится бороздка глубиной в 2-3 мм. При наличии полимерного покрытия различного вида, лезвие рекомендуется слегка прогреть, после чего сразу же приступить к непосредственному использованию. Из-за возникающего давления холодной стали на твердый пластик, даже если заточка очень хорошая, могут возникнуть незначительные микротрещины и сколы, чего лучше по-возможности избегать.
С помощью инструмента под названием электролобзик необходимо аккуратно и плавно сделать разрез. В процессе работы важно тщательно регулировать направление лезвия. При наличие мест, где направление изменяется, лучше воспользоваться обыкновенным ручным лобзиком в качестве вторичного, вспомогательного инструмента. Или же можно воспользоваться самой тонкой пилочкой в электролобзике. Но это не всегда удобно.

После проделанной работы, можно переходить к завершающему этапу распиливания ЛДСП.

Простейшая конструкция

Простейший стол своими руками можно сделать очень быстро. В качестве рабочей поверхности применяется фанерный лист толщиной не менее 10 мм и размером, зависящим от размеров обрабатываемой заготовки. Для небольших заготовок достаточно взять лист размером 50х50 см. В центральной части, отступив примерно 20-25 см от края листа, просверливается отверстие диаметром 20-30 мм для пилки лобзика.

Снизу листа, используя отверстие как центр, размечается крепление подошвы электролобзика. Если на подошве лобзика не предусмотрено отверстий, то их необходимо просверлить на сверлильном станке в количестве 4 штук и нарезать резьбу М8-М10. По отметкам просверливаются четыре отверстия в листе фанеры.

Схема сборки передней части стола.

На углах листа крепятся ножки из стальных полос толщиной 3-4 мм и шириной 30-40 мм. Высота ножек определяется размером корпуса лобзика (до подошвы) с добавлением 2-3 см. Планки ножек внизу нужно отогнуть под прямым углом наружу и просверлить в них 1-2 отверстия диаметром 6-8 мм для крепления. Электрический лобзик крепится снизу листа фанеры так, чтобы пилка вышла наружу через отверстие. Изготовлен простейший стол своими руками, который можно закрепить на любую поверхность (верстак, стол и т.д.) и работать.

Еще проще конструкция не предусматривает ножек, а крепится с краю верстака на струбцины (по две с каждой стороны для прочности). Лобзик должен оказаться за пределами верстака. Такой стол своими руками легко справится с деревянными заготовками толщиной до 3 см.

Можно сделать немного более сложный стол своими руками. Для этого делается станина из трех панелей ДСП толщиной 12-15 мм (две боковины размером 50х80 см и задняя панель размером 70х80 см). Конструкция собирается с помощью деревянного бруска или мебельных уголков. Внизу целесообразно сделать упрочняющую перемычку из деревянного бруска. Впереди станина не закрывается для обеспечения доступа к пусковой кнопке.

Верхняя панель из листа фанеры толщиной 10-12 мм и размером 70х100 см комплектуется лобзиком аналогично простейшей конструкции. Для устранения колебания пилки во время резания предусматривается простейшая система стабилизации. Пилка пропускается между двумя подшипниками диаметром 10-12 мм. Подшипники крепятся на кронштейн из стальной полосы, которые, в свою очередь, закрепляются на столешнице.

На столешнице можно установить направляющие и ограничивающие рейки из деревянного бруска или алюминиевого профиля. Крепление их к краям столешницы лучше осуществлять струбцинами, что даст возможность перемещению их вдоль стола. Для точного перемещения на торцах столешницы можно закрепить шкалу от рулетки.

Некое подобие стола для лобзика может быть изготовлено за несколько минут. Достоинство этой конструкции заключается в ее простоте. Она легко крепится на верстаке или столешнице и при необходимости просто разбирается. Недостатком можно считать ее небольшую площадь.

Рабочей поверхностью станка станет ламинированная фанера, в которой высверливаются отверстия под пилку и для установки крепежа. Толщина фанеры не должна быть менее 10 мм. Возможно, в подошве электроинструмента тоже придется приготовить отверстия под винты крепления. Конструкция крепится к верстаку струбцинами.

Завершающий этап

На завершающем этапе необходимо применять другой инструмент. Для этого понадобится рашпиль или же напильник, наждачная бумага, поста ГОИ, клейкая лента и декоративный уголок из дюрали.

Здесь уже процесс более простой и не требует особых навыков работы с инструментами. Да и миллиметровая точность и аккуратность здесь не потребуется.

Первым делом необходимо произвести шлифовку дерева. С этой целью можно использовать рашпиль или напильник, с помощью которого требуется убрать излишки. После этого шлифовальной машинкой или же с помощью обычной наждачной бумаги (подойдет нулевка) довести дерево в приглядный вид. Рекомендуется провести эту работу даже в том случае, когда после него не собираетесь ничего делать. Из-за разорванных элементов дерева, материал значительно быстрее притянет к себе влагу, что спровоцирует более быстрый износ материала.

Приведя дерево в норму, необходимо довести до такого же состояния и пластик. Обычно для этого достаточно использования специальных полиролей. Но если таковой не имеется в наличии, то не стоит покупать новую, так как для обработки одной столешницы понадобится совсем немного этого средства, а после выбрасывать полироль жалко, да и не экономно.

Идеальным вариантом для обработки пластика является паста ГОИ. Она имеется почти в каждой доме, при этом является абсолютно универсальным средством и достаточно эффективным.

Даже если распил был удачным, а шлифовка качественной, лучше все же перестраховаться, чтобы даже небольшие миллиметры не давали о себе знать в будущем. Поэтому рекомендуется использовать специальный мебельный уголок из дюрали для декорации. Он должен быть прикреплен на свое место, при этом внешний вид приобретет аккуратность.

Видео «Распил столешницы без сколов в домашних условиях»

Работая с инструментом под названием циркулярная пила, необходим чистовой пильный диск с мелким зубом. Циркулярной пилой удобнее, нежели лобзиком, делать длинные прямые разрезы. Однако сколов при такой работе образовывается значительно больше, так как сторона с зубьями врезается в материал и откалывает куски.

Но даже работая с чистовым диском с одной стороны столешницы образуется множество сколов, которые после должны быть подвергнуты длительной обработке. Причем не факт, что после обработки не останется миллиметровых сколов или микротрещин, которые в будущем приведут материал в негодность или сильной влагопроникаемости.

Поэтому данный вариант лучше не использовать для распила столешницы. Лучше оставьте использование циркулярной пилы для другой работы. Если же это единственный вариант для вас, то вам придется хорошенько потрудиться на этапе завершающей обработки распиленного материала.

Столик из брусков и ДСП

Более сложная конструкция предусматривает изготовление стола из деревянных брусьев. В этом случае стол собирается из бруса (ножки из бруса 80х80 мм, перемычки из бруса 40х80 мм) со стыком по системе шип-паз.

Для упрочнения конструкции надо использовать столярный клей, шканты и шурупы. Расстояние между ножками 60-70 см. Ножки укрепляются цангами. В местах стыка брусьев и цанг сверлятся отверстия и закрепляются шканты. Высота стола устанавливается изготовителем исходя из удобства обслуживания станка.

Столешница изготавливается из ламинированной фанеры толщиной 18-20 мм размером 90х90 см. Для удобства смены пилки столешница выполняется в подъемном варианте. Для этого на одной из цанг стола она крепится с помощью петель. Пилку удобнее снимать, если будет пропил от отверстия до края столешницы. Такой пропил рекомендуется сделать.

Систему крепления лобзика следует усложнить, чтобы обеспечить его съем. Подошва лобзика прижимается к столешнице двумя деревянными планками, на которых сделан профиль путем выборки четверти бруса. В этот профиль, как на полозья, входит подошва лобзика. Для ее крепления в планке сверлятся отверстия и устанавливаются прижимные винты с барашком.

Рисунок 3. Схема столешницы для лобзика.

Изготовление этого стола требует определенных столярных навыков, так как соединения его царг с ножками выполняется в шип-паз. Тем не менее вместо него можно использовать шканты, столярный клей и саморезы. Крышка станка будет подъемной, чтобы обеспечить более легкий доступ к инструменту при его демонтаже.

Стол изготавливается из:

брусков 80 х 80 мм;
брусков 40 х 80 мм;
ЛДСП или ламинированной фанеры 900 х 900 мм.

Расстояние между ножками может составлять от 600 до 700 мм. Бруски для царг и проножек получаются после продольного распиливания брусьев 80 х 80. Высоту ножек вы можете подобрать сами, исходя из того, насколько будет удобно работать на станке. На каждом торце царг и проножек высверливаются по 2 отверстия для шкантов.

Соответствующие отверстия делаются на боковинах ножек. Шканты обмазываются клеем на половину длины и вставляются в торцы. После этого каркас собирается начерно. После исправления возможных недочетов он стягивается окончательно. Все контактные поверхности до сборки смазываются клеем. Дополнительную прочность конструкции придадут саморезы, которые ввинчиваются через заранее подготовленные для них отверстия.

Крышка крепится к одной из царг на петли, для этого в ней делается прорезь для облегчения установки и снятия лобзика. К тыльной части столешницы прикручиваются 2 планки с выбранной четвертью, в которую будет входить подошва электроинструмента. В планках делаются отверстия, в которые будут установлены прижимные винты или болты.

Закрепленный под столешницей лобзик сможет обрабатывать более толстые заготовки, если для его подошвы в крышке будет сделано углубление. Проще всего его изготовить фрезерной машинкой. Стол получился довольно просторным, поэтому достаточную прочность его крышке может обеспечить большая толщина фанеры или ЛДСП. Используйте 20-миллиметровые и более толстые листы.

Фрезер

Фрезер позволяет получить максимально чистый край заготовки, при этом качество не так-то просто будет отличить от форматника, а иногда оно будет даже лучше.

Для начала необходимо распилить заготовку лобзиком, делая отступ от разметочной линии на 2-3 мм, после чего произвести выравнивание линии по шаблону. Обычно для этого используется второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, чтобы он был подходящего размера.

Необходимо использовать копировальную фрезу, то есть, которая с подшипником. Так можно получить очень чистый рез. Среди недостатков работы с фрезером можно выделить много мороки, так как появляется необходимость в точной разметке, в предварительном подпиливании заготовок и в выставлении шаблонов под фрезер.

Стол с тонкой пилкой

Рисунок 4. Схема настольного лобзикового станка.

Все-таки пилка электролобзика мало приспособлена для вырезания из фанеры сложных фигур. Для этого идеально подходит тонкая пилочка. Но и ее можно установить на ручной электроинструмент, сделав оригинальное приспособление. Оно показано на рисунке № 4.

Ручной лобзик по-прежнему крепится к столешнице, а вот тонкое полотно должно быть натянутым, так как его недостаточно просто закрепить на маятнике. Для натягивания пилки из бруска изготавливается коромысло. Натяжение полотна обеспечивает пружина. Ее нижняя петля навешивается на поперечную шпильку. Верхняя петля вставляется в регулировочный винт, меняющий силу натяжения демпфера. Деревянные детали самодельного станка изготавливаются из твердых пород древесины.

В электролобзике не предусмотрена возможность крепления тонкого полотна. Для этого можно приспособить обломок старой пилки, высверлив в нем отверстие и доукомплектовав зажимной пластинкой и винтом с гайкой. В рычаге коромысла делается вертикальная прорезь, в которую вставляется другая стальная пластина.

Стол для лобзика в этом случае должен иметь систему натяжения пилки. Этому поможет самодельное устройство.

Натяжение обеспечивается подпружиненным коромыслом. На столешницу устанавливается кронштейн с поперечной шпилькой.

Один конец пружины закрепляется на шпильке, а другой конец крепится в регулировочном винте. На рычаге коромысла делается прорезь, в которую вставляется конец пилки. С помощью зажимных пластин и винта с гайкой производится фиксация пилки на коромысле.

Для удобства работы стол можно снабдить ножным выключателем. Простейшее приспособление основано на том, что на кнопку лобзика навешивается крючок, который связан с самодельной педалью. Такая педаль выполнена из двух подпружиненных металлических полос. Ход одной полосы относительно другой должен быть не менее 10 мм.

Более сложная конструкция ножного переключателя основана на использовании выключателя от швейной машинки. В этом случае кнопка лобзика шунтируется, а электрическое питание осуществляется через ножной выключатель.

Подводя итоги

Если перед вами стал вопрос распила столешницы, то не стоит опасаться, так как самостоятельно это сделать вполне возможно. Если же есть возможность, то лучше, конечно, воспользоваться услугами специалистов и отнести материал для обработки в мастерскую, где все работы будут проведены на специальном оборудовании и особо качественно.

В случае распиливания столешницы в домашних условиях, чтобы не было сколов используйте подходящий инструмент – лобзик, придерживаясь максимальной точности и аккуратности при работе с заготовкой.

Мебель для работы тонкими пилками

При работе на столе для лобзика следует соблюдать определенные правила. При резке нельзя подавать заготовку на пилку с большим усилием во избежание ее поломки. Пилка достаточно быстро изнашивается и ее надо периодически заменять новой. При обработке тонких металлических листов под них рекомендуется подкладывать фанеру. Лобзик должен быть надежно закреплен. Длинные распилы целесообразно производить с применением направляющих планок.

Параметры пилки должны соответствовать обрабатываемому материалу. Если пилится ламинированный материал, то на место распила лучше предварительно наклеить полосу скотча, чтобы не допустить сколов. При совершении круговых прорезов маятник лобзика нужно установить на минимальном уровне.

Вырезать отверстие под мойку в столешнице: инструменты для установки

Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли.

Относительно уровня рабочей поверхности мойку можно установить следующими способами.

Ниже столешницы. Такое расположение выглядит очень эффектно, но дополнительно потребует применения специального инструмента. Сама мойка должна иметь определенную форму. Крепится в этом случае снизу, специальными креплениями. Они обычно продаются в комплекте. Открытый торец обязательно должен быть пропитан водоотталкивающим средством. При этом она должна иметь достаточную толщину.
На одном уровне. При таком положении очень важно правильно сделать нужное углубление, равное толщине борта. Оно должно быть идеальным по всему периметру устанавливаемой мойки.
Над уровнем столешницы. Инструмент для такого вида монтажа нужен самый простой. Особые усилия при такой установке не потребуются.

На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно.

Необходимые материалы

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы. Вода может сильно испортить ДСП. Для разных поверхностей предназначается свой герметик. При работе с искусственным камнем применяется только силиконовый. К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то потребуется специальный инструмент – «болгарка» с алмазным кругом.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды. Это служит и дополнительной прочности соединению.

Необходимые инструменты:

электродрель
электрический лобзик
сверло по дереву диаметром 10 мм.
набор гаечных ключей
кисть
разводной ключ
рашпиль
шуруповерт

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия. Для этого из картона или плотной бумаги делается шаблон. Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием. Если был выбран вариант установки на столешницу и бортики имеют достаточную ширину, можно провести разметку без шаблона. Для этого мойка используется как шаблон. Верхней поверхностью она прикладывается к плоскости и маркером или карандашом обводится по контуру. Для удобства установки столешницу желательно снять. Отступив внутрь 0,5 – 1 см. от проведенной черты, проводится рабочий контур, по которому и делается пропил.

Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Обозначив линию пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки. Дрелью просверливается место для пилки электрического лобзика, диаметром примерно 10 мм. Для четырехугольной или треугольной мойки отверстия делаются по всем углам. Если изделие имеет круглую или овальную форму, для работы достаточно будет одного.

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно.

Отверстие и пропил делаются со стороны ламината, это предотвратит его сколы. Лобзиком аккуратно следует выпилить требуемое отверстие по нарисованному контуру. Электрический лобзик нужно плотно прижимать к поверхности. Полотно пилки должно идти ровно под прямым углом.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием.

При выполнении этой работы следует поддерживать внутреннюю выпиливаемую часть. Или расположить столешницу так, чтобы при завершении выпиливания эта часть не упала. При резком отделении остающейся и убираемой части ламинированное покрытие может треснуть. Или отколется часть от ДСП.

Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Если нет места для такого расположения, или столешница не снималась, пользуются строительным скотчем. Выпиливание производится в этом случае с остановками. Делается пропил на 10-15 см., который затем проклеивается скотчем с обеих сторон.

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран).

После того, как выпиливание завершено, предварительно примеряется мойка. Она должна входить свободно, но и зазор не должен быть большим. Если входит слишком плотно, следует расширить место установки рашпилем или лобзиком.

Обозначив линию пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки.

Теперь следует тщательно «зашкурить» внутренний торец, к которому будет прилегать раковина. Это делается наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Образовавшуюся пыль удаляют, и на место соприкосновения при помощи кисти наносится тонким слоем герметик.

Для удобства установки столешницу желательно снять.

Установка мойки и подключение коммуникаций

Для этого мойка используется как шаблон.

Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия.

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды

К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Для разных поверхностей предназначается свой герметик.

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы.

ВИДЕО: Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.

50 фото-идей как вырезать отверстие под мойку в столешнице

КухняКак правильно спланировать кухонный гарнитур

КухняДва в одном — стол и барная стойка для кухни

Могу ли я использовать лобзик для резки столешницы из ламината? — Кухня

Выполнение прямых резов на столешницах из ламината

Также можно использовать лобзик с мелкозубым полотном.

В этом случае вы режете с нижней стороны столешницы с помощью стандартного режущего лезвия вверх; вы используете нож для вырезов раковины (см. ниже).

Каким ножом я должен резать столешницу из ламината?

Лучшее полотно для циркулярной пилы для резки ламината на кухонной стойке — это полотно с множеством мелких зубцов — не менее 40.Лезвия с твердосплавными наконечниками обычно служат дольше, чем обычные стальные. Кроме того, вы должны выбрать узкое лезвие или лезвие с тонким пропилом, как его называют в пилах.

Как вырезать столешницу из ламината?

С триммером для ламината.
Шаг 1 — Обрежьте ламинат. Если у вас есть триммер для ламината, вы можете просто и легко обрезать ламинат до желаемого размера.
Без триммера для ламината.
Шаг 1 — Настройка пилы.
Шаг 2 — Отметьте линию отреза.
Шаг 3 — Заклейте линию отреза лентой.
Шаг 4 — Обрежьте ламинат.
Шаг 5 — Подшлифуйте края.

Как вырезать столешницу из ламината без сколов?

Лучший способ разрезать столешницу без сколов

Оберните малярной лентой место, где нужно вырезать отверстие в столешнице.
Отметьте место, где вы планируете разрезать столешницу, карандашом поверх клейкой ленты.
Измерьте диагональную линию внутрь от каждого угла того места, где вы собираетесь разрезать столешницу.

Как лучше вырезать кухонную столешницу?

Столешница кухонная вырезная. При резке кухонной столешницы лучше всего разрезать ее в перевернутом виде, потому что зубья на лезвии режутся по направлению вверх, поэтому вероятность поцарапать столешницу гораздо меньше. Некоторые люди проводят линию на столешнице, затем несколько раз надрезают ее острым ножом, затем наклеивают малярный скотч

Каким лобзиком вырезать кухонную столешницу?

Это потому, что для этого распила было выбрано лобзиковое полотно Bosch T101BR.Это лезвие режет при ходу вниз, а не вверх, буква «R» в коде продукта указывает на его «перевернутые» зубья. Это популярное лезвие, которое часто называют лезвием для столешниц, оно идеально подходит для вырезания отверстий под раковины, например, в столешницах.

Какой инструмент лучше всего подходит для резки Formica?

Метод 1 Использование циркулярной пилы для резки Formica

Используйте циркулярную пилу или ножницы для ламината, чтобы разрезать Formica на большие части.
Установите Formica на столешницу или другое место.
Используйте лобзик с тонким лезвием, чтобы обрезать Formica и сделать любые закругленные надрезы.
Используйте ленточную шлифовальную машину с зернистостью 100, чтобы загладить края.

Как вырезать раковину для столешницы из ламината?

Вырезание отверстия в столешнице для раковины

Просверлите два начальных отверстия в противоположных углах прямо внутри линии разреза. Используйте лопаточную коронку 3/4 дюйма и просверлите ламинат и основу.
Вставьте лезвие лобзика в стартовое отверстие и выровняйте лезвие точно по линии реза.
Режьте медленно по линии.

Будет ли Home Depot резать столешницы из ламината?

К сожалению, мы не разрезаем столешницу на складе по размеру, пилы в магазине не подходят для такого разреза. Если вы используете столешницу из пластикового ламината, Home Depot продает комплекты отделки для завершения обрезки.

Как установить ламинат на столешницу?

Предлагаемый клип 67 секунд

Столешница из ламината «Сделай сам» и кромка со скосом — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Как скрыть края ламината?

Как скрыть швы ламината

Острием шпателя зачистите швы; когда закончите, удалите мусор.Налейте небольшое количество ацетона на чистую тряпку и протрите каждый шов.
Нанесите небольшое количество шпатлевки на пластиковую пластину.
Удалите излишки наполнителя со столешницы шпателем.

Можно ли резать ламинат универсальным ножом?

Пластиковый ламинат — это прочное водонепроницаемое покрытие, которое часто используется для кухонных и ванных комнат. Для резки ламината можно использовать несколько инструментов, в том числе настольную или ручную бензопилу, универсальный нож, фрезерный станок или ручной резак.Наилучший способ резки зависит от того, делаете ли вы черновую или чистовую обработку кромок.

Можно ли отрезать фартук от столешницы из ламината?

Обычно фартук перед установкой обрезается. Перед установкой вы можете установить кусок ламината на две пилы для резки. Если ламинат уже установлен, вы все равно можете его обрезать, но текстуру стены под ламинатом, вероятно, впоследствии придется отшлифовать.

Будет ли Лоус вырезать для вас столешницу?

Посмотрите, нет ли в вашем районе компании, которая приготовит для вас столешницу.Иногда они берут столешницу Лоу и обрезают ее по вашим требованиям.

Можно ли разрезать столешницу на место?

Резка столешниц на месте

Попробуйте вращающийся инструмент с отрезным кругом или лобзиком с мелкозубым лезвием и медленно и осторожно прорежьте столешницу. Убедитесь, что у вас есть кто-то, кто поддержит отрезок, который вы отрезаете, чтобы он не упал, прежде чем вы закончите резать и треснуть ламинат.

Фото в статье «Pexels» https://www.pexels.com/photo/kitchen-counter-708200/

Как вырезать столешницу из ламината лобзиком

Резка столешницы из ламината лобзиком — один из немногих способов справиться с этим сложным материалом.

Столешницы из ламината имеют хрупкий ламинированный слой, который при неправильном обращении может легко потрескаться или расколоться, и покрыт толстой древесно-стружечной плитой или фанерой.

Чтобы разрезать столешницу из ламината лобзиком, необходимо принять меры для защиты декоративного слоя ламината, а также сделать точные и эффективные надрезы на поддерживающем материале под ним.

Какой тип лезвия для лобзика мне нужен для столешницы из ламината?

Чтобы подрезать столешницу по размеру, нужно провести тщательные измерения, а затем использовать подходящее лезвие для лобзика и правильную технику.

Выполняя подобные проекты, вы действительно получаете то, за что платите, от своих лобзиков и лезвий для лобзиков. Для бесшовной установки панелей из ламината требуются максимально чистые разрезы. Если вы режете заготовку со стороны ламината, вам следует избегать использования обычных лезвий для лобзика.

У обычного лезвия лобзика есть направленные вверх зубья, которые режут при движении вверх, и они могут порвать и потрескать декоративный ламинированный слой.

Лобзик с обратными зубьями, напротив, имеет зубья, которые режут при ходе вниз.

Эти лезвия лучше справятся с чистыми резами на ламинате, особенно если вы выберете чистовое лезвие со средним или большим числом зубьев.

Что еще мне нужно?

Измерение и маркировка: Следующее, что вам понадобится, это, конечно же, рулетка.Точное использование рулетки необходимо на каждом этапе установки новой ламинатной столешницы на кухне.

Вам также понадобится очень точный способ разметки линий. Обычно здесь лучше всего подходит острый карандаш или ручка.

Звездочки: Для получения наилучших результатов при выполнении прямых пропилов лобзиком, особенно на выступающих краях ламината, вам понадобится направляющая для упора.

Это может быть кусок пиломатериала или линейка, которую можно закрепить на заготовке, чтобы направить лобзик.

Опоры: Вам также понадобится способ поддержки столешницы из ламината, если вы работаете с новой деталью, которая еще не установлена.

В большинстве случаев подойдет пара пилоновых лошадей, а для большинства столешниц из ламината подойдет 2 или три пилы.

Лента: Лента используется для предотвращения сколов на тонкой обработанной поверхности ламината путем создания барьера между лезвием и самой поверхностью.

Хорошо подойдет малярная лента хорошего качества или качественная клейкая лента.

A Квадрат: Это пригодится для поперечной резки ламинатной столешницы, а также для резки под углом. Я предпочитаю использовать для этого больший квадрат скорости, но Т-образный квадрат или квадрат плотника также подойдут.

Как сделать прямые пропилы на столешницах из ламината с помощью лобзика

Первое, что вам нужно сделать, это разметить точные линии разреза. Если вы заменяете старый набор столешниц, вы можете начать с него в качестве шаблона для наброска макета ваших разрезов.

После измерения макета приклейте малярный скотч или синюю ленту в то место, где будут проходить линии разреза. Лента поможет сохранить срез чистым, а ламинат — от сколов.

Отметьте линии отреза (второй раз) на ленте. Также будет полезно, если вы отметите ненужную сторону разреза для справки.

Закрепите столешницу на верстаке или опорах пилы и зажмите направляющую планку вдоль одной стороны первой линии, которую вы прорезаете.

Прикрепите лезвие лобзика к лобзику и убедитесь, что оно идеально перпендикулярно башмаку, используя скоростной угольник или комбинированный угольник.

Расположите лобзик на одном конце первого пропила так, чтобы лезвие лобзика находилось на стороне отходов линии реза, а башмак плотно прилегал к направляющей планке. Запустите инструмент и дайте лезвию набрать скорость.

Осторожно вставьте бегущее лезвие в ламинат. Не торопитесь и позвольте лезвию делать работу по резке, поскольку вы сосредотачиваетесь на том, чтобы лобзик плотно прилегал к направляющей упора, следуя линии резки.

Снизьте скорость по мере приближения к углу пропила или по завершении пропила на другом конце. Не позволяйте отрезанной части выломаться или упасть под действием собственного веса — убедитесь, что обе стороны отреза правильно поддерживаются и закрепляются на протяжении всего процесса.

Если кусок отломится, он может испортить весь кусок ламината, сделав все ваше время, усилия и деньги бесполезными.

Вы можете переставить лобзик под отрезанный кусок, использовать дополнительные зажимы или попросить кого-нибудь удерживать кусок, пока вы не закончите рез.

Как насчет практических сокращений …

Если вы впервые работаете с ламинатной столешницей или если вы не знакомы с лобзиком или лезвием, которое вы используете, всегда полезно сделать что-нибудь сначала потренируйтесь.

Вы можете сделать практические надрезы на обрезке ламината или на старых столешницах, которые вы заменяете. Вы также можете попробовать небольшие пробные надрезы на ненужной стороне столешницы, прежде чем приступить к окончательному надрезу.

Обрезка углов на столешницах из ламината с помощью лобзика

Обрезка углов на столешницах из ламината — процесс, очень похожий на резку прямых линий, вам просто нужно отрегулировать линию и понять, как найти желаемый угол.

Первый шаг — снять некоторые измерения и произвести измерение. В этом примере я собираюсь использовать угол 45 градусов, который будет вырезан с правой стороны ламинатной столешницы.

Это обеспечит мне поворот столешницы на 90 градусов, когда я разрежу другую часть и соединю их вместе.

Я измерял от задней части столешницы, потому что это, вероятно, место, где вы получите свои измерения, и начало резки здесь обеспечит более точный угол и будет легче начать здесь по нескольким другим причинам.

Чтобы построить линию под 45 градусов, вы можете использовать несколько различных инструментов, таких как больший квадрат скорости, квадрат кадрирования, размеры и геометрия, но я не буду вдаваться в подробности в этом уроке, я сделаю отдельный урок о том, как сделать это позже.

Итак, следующим шагом будет нанесение линии разреза карандашом или ручкой на поверхность столешницы из ламината.

Теперь вам нужно будет накинуть кусок ленты на линию разреза и отметить линию после того, как лента будет установлена.

Это дополнительный шаг и кажется ненужным, но лента действительно помогает предотвратить сколы на готовой поверхности ламината. Вы можете запустить ленту, не делая сначала контрольную линию, просто убедитесь, что она находится по центру линии как можно ближе.

Установите лобзик на край ламинатной столешницы и начните резать материал. Я рекомендую начинать с задней части и продвигаться вперед.

Будет намного легче получить прямой срез и гладкий угол, если вы начнете с задней стороны прилавка ламината. Кромка, которая обычно находится на переднем крае большинства столешниц из ламината, вызовет проблемы для вашего лезвия, если вы начнете с этой точки.

Расположите лобзик на угловой линии

Не торопитесь, если вы режете от руки, делайте пропил как можно более прямым, чтобы при встрече двух частей они выглядели чисто и профессионально выполненными.

Вы также можете использовать линейку, чтобы сделать рез намного ровнее, и это также сделает весь процесс намного более плавным.

Вырезание отверстия под раковину в столешнице из ламината

Начать разрез внутри столешницы из ламината лучше всего с помощью начальных отверстий. Сначала проследите стороны раковины на столешнице, чтобы получить правильную планировку, убедившись, что раковина находится по центру шкафа-основания.

Приклейте ленту туда, где будут заканчиваться линии отреза.

Измерьте монтажную кромку раковины и сместите линию внутрь на такую же величину. Обязательно зачеркните начерченную вами ранее линию. По углам макета просверлите стартовые отверстия.

Используйте стартовые отверстия, чтобы начать внутренний рез. Вставьте лезвие лобзика в отверстие, совместив лезвие с линией реза, при этом удерживая шоу ровно напротив ламинатной столешницы.

Включите лобзик и дайте лезвию набрать скорость, затем плавно перемещайте лезвие по материалу.

Сосредоточьтесь на следовании линии реза, поскольку вы позволяете лезвию делать большую часть работы. На протяжении всего разреза убедитесь, что кусок, который вы вырезаете, имеет хорошую опору — не позволяйте ему отламываться самостоятельно.

Вы можете использовать небольшой кусок дерева с одним винтом в центре выреза, который охватывает вырез и немного нависает с каждой стороны. Это предотвратит провал выреза после того, как вы закончите разрез.

Один винт посередине также позволит скобе поворачиваться, так что вы можете перемещать ее по лобзику при необходимости.

Из какого полотна для лобзика распилили столешницу • CIMFLOK.COM

Электролобзик — это электрическая пила, незаменимая вещь в каждом доме. С помощью этого инструмента можно распиливать металлические конструкции, деревянные предметы, пластик и плитку. В отличие от стандартной пилы, лобзиком можно вырезать самые замысловатые фигуры . круги, треугольники, звезды, в общем, почти все, что только можно вообразить. Однако при столь обширных возможностях часто возникает проблема с плавным ходом лобзика, чтобы получившиеся линии соответствовали запланированным.Как равномерно распилить лобзиком? Мы поможем вам в этом разобраться.

Процесс распиловки

Для начала работы необходимо провести подготовительные мероприятия и подготовить:

перчатки
защитные очки;
машинное масло;
обрабатываемого материала;
зажимы, направляющие колесо рулетки;
карандаш строительный;
.

Процесс распиловки выглядит следующим образом:

Упрочнение исходного материала .В нашем примере исходным материалом является дерево. Подготовленный образец дерева и направляющая, роль которой может сыграть обычная плоская рейка, должны поместиться между двумя зажимами. Образец ставится на определенную высоту, чтобы лобзик не мог упираться в процесс резки. После этого с помощью рулетки нужно точно измерить нужную ширину изделия, которое должно получиться, и провести карандашом линию среза. Затем уложите направляющую на нужном расстоянии от лески и закрепите струбцинами.Комплект лобзика с напильником по направлению отмеченной линии с направляющей также фиксируется струбциной. Исправить нужно хорошо, но не переборщить. То же самое делается и с другой стороны.
Огранка . Включите лобзик и приступайте к работе. Правильное использование устройства не предполагает чрезмерного давления на него, которое может спровоцировать быстрый нагрев изделия и повреждение. Также не стоит долго пользоваться одним и тем же файлом, так как он очень быстро тускнеет. Если в качестве исходного материала выбрано дерево из очень твердых пород, то можно предварительно смазать поверхность машинным маслом.Пиле будет легче скользить, пропил станет ровнее, а лобзик прослужит дольше.

Некоторые особенности процесса

Сначала необходимо выбрать нужный напильник для лобзика. Разнообразие файлов позволяет ориентироваться на тот вариант, который будет соответствовать как материалу исходной заготовки, так и конечному желаемому результату.

Видео: Какое полотно для лобзика распил для столешницы

А вообще лобзик бывает с маятником и с обычным ходом.Во втором варианте для плавного реза лезвие нужно двигать четко вертикально, разрезая материал вверх. Из-за созданной высокой скорости паутина изнашивается медленнее.

При работе с маятниковым инструментом принцип, по сути, тот же, только предпочтительным материалом для обработки является мягкое дерево или пластик, со сталью могут возникнуть трудности.

Для прямого пропила необходимо выбрать широкое полотно, лучше, если лобзик имеет функцию «Мягкий старт», которая позволит избежать резких движений именно на начальном этапе. Если нужно вырезать круглое отверстие, сначала нужно просверлить исходный вариант, в которое вводится необходимый напильник. Сам разрез выполняется по разметке. Если исходный вариант не может быть разрезан, то требуется метод резки . Для этого лобзик наклоняется под углом до соприкосновения с материалом, это позволяет проделывать сквозное отверстие, после чего уже можно делать разметку по разметке.

Если вам требуется частая циркулярная пилка, рекомендуется приобрести дополнительное приспособление, называемое дисковым резаком.

Разрешается резать по краю заготовки, но необходимо следить за ее первоначальной ровностью, без этого лобзик пила криво. Если край неровный, то исправить это может только правильная разметка.

При работе с деревянными листами небольшой толщины существует опасность сколов. Чтобы избежать этого, положите лист лицевой стороной вниз .

Для плавной распиловки панелей есть специальные приспособления, так называемые станки. Они могут быть вертикальными или горизонтальными.

Имена говорят сами за себя. В первом случае панели устанавливаются вертикально, балка, установленная на направляющих, выполняет роль кронштейна. Возможность его поворота на прямой угол позволяет отпиливать материал в любой плоскости. Горизонтальный вариант предполагает наличие стола для распиловки, самого механизма и каретки, обеспечивающих движение пилки вдоль.

Правила плоской резки

Таким образом, чтобы правильно и равномерно сделать пропил, необходимо придерживаться следующих правил:

Тщательно выбирайте файл, подходящий для вашего исходного материала.
Подготовьте все необходимые вспомогательные элементы.
Осторожно закрепите заготовку.
Учитывать правильное расположение заготовки, чтобы не пришлось исправлять дефекты. в некоторых случаях полотно кладут лицевой стороной вниз.
Отработайте технику управления устройством с помощью профессионалов или с помощью обучающего видео.
Тщательно соблюдать меры безопасности.

На самом деле обработка изделий лобзиком — не такое уж сложное занятие, которое под силу любому начинающему столяру.Даже если ровный и точный пропил сразу не дает результата, не отчаивайтесь: нужно трезво оценить, на какие нюансы вы, возможно, не обратили внимания. И не игнорируйте советы профессионалов, которые могут ускорить процесс овладения искусством, как пилить лобзиком, и открыть некоторые секреты. Попробуйте и улучшите!

Как исправить плохой разрез в счетчиках блоков Butcher с раковиной, установленной под столешницей • Гадкий утенок

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию.Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Этот пост содержит аффилированных лиц, что означает, что я беру небольшую комиссию (обычно несколько пенни), если вы покупаете что-то, что я рекомендую. Это идет на поддержку затрат на содержание этого сайта, так что спасибо за чтение! Для получения дополнительной информации см. Мою страницу раскрытия информации.

«День раковины» был большим днем. И напряженный. Я пойду и раскрою это сейчас, так что вам не нужно улавливать середину: разрез прошел не так, как планировалось .Поскольку мы собирались использовать раковину под столешницей с моими новыми столешницами из блоков мясника, мы должны были убедиться, что наш единственный разрез будет точным. Поэтому в этом посте вместо того, чтобы рассказывать вам, насколько это было блаженно и без стресса, я покажу вам, что пошло не так, и как мы преодолели этот разочаровывающий поворот событий. Я думаю, что в любом случае это больше справедливо для поста DIY!

В то время как большая часть планирования была отложена в четверг вечером (после фрезерования краев и прорезания пазов для зажимов, о которых я расскажу в следующей публикации), мы решили подождать до следующего дня, чтобы сделать фактические разрезы.Я был полностью согласен с этим, учитывая, что из-за погоды небо потемнело раньше, чем ожидалось. Слишком большой риск; лучше при дневном свете попробовать.

Несмотря на это, мы приняли несколько ключевых решений на этапе планирования. Во-первых, я хотел вырез, чтобы отверстие полностью совпадало с раковиной. Есть и другие варианты, такие как положительное или отрицательное раскрытие. Положительный откос показывает небольшую кромку мойки под столешницей на самом верху, когда она соединяется со столешницей; — отрицательный, — прямо противоположный, где счетчик немного выступает над раковиной.Желание срезать ноль или заподлицо означало, что не было места для ошибки. Один выстрел, и это все, что у нас есть. Но, к счастью, раковина поставлялась с шаблоном, на котором были нарисованы все три варианта. Просто выберите нужный размер (поскольку, очевидно, отверстие для отрицательного откоса меньше положительного) и обведите линию.

Разве она не красавица? В течение недели моя раковина занимала первоклассное место как в моем гараже, так и в саду (держала ее близко к месту действия для измерения).Я работал с компанией National Builder Supply над выбором этой мойки, и они мне очень помогли, помогая мне выбрать ту, которая лучше всего соответствует моим вкусам, а затем предлагали полезную информацию о том, как установить и ухаживать за ней в долгосрочной перспективе. Мой контакт, Рэйчел, не мог быть более полезным (она даже присылала мне вдохновляющие фотографии в течение нескольких недель, прежде чем мы выяснили, какую из них я хочу). Я выбрал раковину Houzer Nouvelle Undermount, а у National Builder Supply даже есть выставочный зал здесь, в Джорджии.Мне нравится, когда продавец позволяет мне проверить свою работу; и я пошел домой со своей новой блестящей раковиной.

Оглядываясь назад, я хотел бы, чтобы мы сделали этот разрез, прежде чем делать остальные части для других областей на кухне. Поскольку у нас было два полных блока мясника, мы могли сделать разрез под углом 45 градусов в углу, а затем попытаться слить раковину. Если что-то пойдет не так, у нас будет еще двенадцать футов для резки и возможность учиться на своих ошибках (кто-нибудь предвещает?).Но пока я был в классе, моя тетя дала дяде добро, чтобы он вырезал оставшиеся более мелкие кусочки из другого куска мясного блока (логично полагая, что это был лучший вариант сохранить нашу динамику после всех задержек, которые мы имел ранее на неделе). Так что, хотя это не относится к моей столешнице, я определенно рекомендую это всем, кто попробует это самостоятельно в будущем.

Еще одна рекомендация, которую я упомянул в этом посте, стоит повторить: правильный инструмент для этой важнейшей резки стоит затрат на аренду инструмента лучшего качества, чем тот, который у вас есть.Моя головоломка была дешевой. Хотя мы определенно приняли правильное решение с точки зрения лезвия (мы выбрали его во время нашего 5487-го похода в строительный магазин, чтобы убедиться, что у нас есть лезвие, подходящее для толщины дерева), я бы также хотел взять напрокат более качественный фирменный лобзик. Мы сделали несколько пробных разрезов, но я не думаю, что какие-либо из них были сделаны по кривой, которая могла бы выявить проблему до того, как сделать разрезом .

Я нервничал из-за раковины. Чтобы справиться с ситуацией, я не вмешивался в волосы дяди, пока большая часть планирования шла на спад (если предположить, что мое появление через его плечо не поможет делу).Оглядываясь назад, у меня, возможно, были некоторые собственные идеи, чтобы внести свой вклад («Разве мы не должны попытаться вырезать круг в тестовом блоке, просто чтобы убедиться, что угол прямой вверх и вниз, как мы сделали с 45-градусным один?»). Так что я определенно не доволен тем, как я отказался от участия в действии. Я был слишком занят, кусая ногти и молился.

Я был в столовой и на кухне, работая над новой лепниной для окон (замазка / краска / трудоемкие вещи, делающие работу завершенной), когда я услышал гудение пилы.План заключался в том, чтобы сначала разрезать прямые линии в раковине с помощью циркулярной пилы. Погружая пилу в эти прямые линии, единственное, что нужно разрезать лобзиком, — это каждый из четырех углов. Посмотрите здесь действительно хорошее видео о том, как именно это делается. Во второй раз, когда я услышал жужжание пильных полотен, я понял, что пришло время головоломки. Когда шум прекратился, я пошел во двор (который всю неделю был нашей импровизированной мастерской, когда не было дождя).

«Мы неправильно вырезали отверстие.”

Первый комментарий, который я услышал от дяди, когда вышел на улицу, меня не испугал. Дело в том, это чувство юмора моего дяди , чтобы сказать что-то подобное, когда он на самом деле этого не имеет в виду. Я улыбнулся и пошел дальше, ожидая, что он шутит. А потом… я увидел, что это не так.

«Надо было взять лобзик получше. Лезвие не остается прямым, а изгиб на нижней стороне не совпадает с раковиной ».

У меня немного закоротило мозг.Я моргнула, ожидая, что окажусь на пять минут раньше, прежде чем узнала, что мы только что испортили мою столешницу.

«Мы могли бы просто подобрать другую раковину, чтобы она соответствовала отверстию». предложил брат моего дяди, Тимми.

Тонны мыслей пронеслись в моей голове за наносекунду, и ни одна из них не была положительной. Просто возьмите новую раковину ??? После всего этого планирования? Раковины не только размером в четверть дюйма. Это общая ширина, глубина, изгиб кромок, возможность стыковки нижней кромки с краном и все другие вещи, на подготовку и планирование которых мы потратили так много времени.Мы даже переставили сантехнику, чтобы она точно соответствовала планировке этой раковины. В этот момент меня рассердило простое предположение, что решение может быть таким простым. Был полдень пятницы, и National Builder Supply закрывался на выходные менее чем через два часа. И даже если бы были такой раковиной, была лишь небольшая вероятность, что она была бы в наличии в тот же день. Моя семья уедет из города менее чем через 48 часов. Я был на грани остроумия и выталкивал желание плакать прямо в живот.

Первые слова из моего рта: «Нет, этого просто не произойдет. Не бывает такой вещи, как «просто» взять новую раковину! »

Я огрызался на кого-то, просто предлагающего решение; это была не самая терпеливая и не самая гордая моя реакция на эту новость. К тому же, не похоже, что они сделали это специально; они, наверное, чувствовали себя хуже, чем я, и я поблагодарил их за их усилия, щелкнув , как придурок. Я вошел внутрь, чтобы позвонить в National Builder Supply по поводу замены, но обнаружил, что Рэйчел уже уехала на день.Я встретил еще несколько человек во время поездки в их выставочный зал, поэтому я попытался помочь (очень полезному, но сбитому с толку из-за моей паники) агенту по телефону разыскать людей, которые могли встретить меня во время моего визита. В конце концов, они пообещали мне перезвонить в ближайшее время и сообщить варианты, если они будут в наличии. Второй раз за неделю я был привязан к надежде на телефонный звонок.

К счастью, мой дядя тоже немного разбирается в этом деле. Бросьте ему задачу по благоустройству дома, и, несмотря на ее препятствия, он обычно может найти способ ее обойти.Помните это?

Когда я вернулся на улицу, он представил свой вариант: проблемные места были только в двух местах вдоль раковины. Так получилось, что эти точки являются наименее видимыми углами раковины (обращенные к крану, они были двумя ближайшими к краю стойки), поэтому вы, вероятно, могли бы увидеть проблему только в том случае, если бы вытянули голову в осматривайте их (например, при чистке раковины, но они будут невидимы для большинства, кто этого не искал).Несмотря на эту неудачу, на самом деле это был не самый худший результат , если только он мог найти способ заставить его работать. Он посоветовал бежать в магазин (в 6412-й раз) за копировальной пилой. Это позволит ему отрезать узкий кусок от полученного блока вырезанного фрагмента и снова прикрепить его к отверстию под раковину, используя столярный клей, скотч и зажимы. После небольшого количества шпатлевки и шлифовки он подумал, что проблемы будут едва заметны.

Телефон зазвонил минут через пятнадцать, когда мы придумывали план игры.Плохая новость заключалась в том, что на складе действительно не было чего-то, что подходило бы к текущему отверстию без увеличения глубины погружения (и мы в значительной степени уже довели это до максимума) и все еще оставляли место для крана (что, ммм, необходимо для кухонной мойки). К тому же, единственной альтернативой был совершенно другой стиль, в котором нам пришлось бы немедленно броситься через пробки Атланты, чтобы поймать их, прежде чем они закроются. И всегда был риск прорезать новое отверстие и снова столкнуться с той же проблемой (маловероятный, но не гарантированный благоприятный исход).

Мы выбрали наиболее вероятное решение: преодолеть ошибку копировальной пилой. К счастью, мой дядя обрезал это почти идеально и даже подрезал несколько других мест.

С помощью клея и ленты мы поместили две полоски дерева в их новые дома и подождали, пока они высохнут, прежде чем заполнить пустые места деревянным наполнителем.

Когда дело доходит до мясного блока, шпатлевка для дерева всегда необходима (дерево = натуральный материал с вкраплениями и дефектами), так что это было не так плохо, как я думал.Шпаклевка из орехового дерева очень хорошо сочеталась с цветом древесины, и благодаря шлифовальному инструменту Dremel и металлическому напильнику мы смогли сгладить путь к правильной форме.

Далее нам нужно установить раковину и смеситель. Но уже темнело, и на следующий день мне нужно было приступить к урокам. На этом этапе нашего прогресса я не был уверен, что что-то еще пойдет не так, но мы определенно находили решение. К счастью, мой дядя и его брат все еще бредили моей тете о мексиканском ресторане, в который я повел их накануне, поэтому мы закончили вечер трапезой, которая им наверняка понравится!

Той ночью я лег спать с чувством благодарности за их помощь, но переполненный стрессом.Несмотря на всю мою удачу на той неделе, я ненавидел идею проводить весь учебный день на краю стула, вдали от действий. Сага продолжается вместе с частичным раскрытием в пятницу… уф!

Как вырезать отверстие под раковину в ламинатной столешнице | Руководства по дому

Крис Дезил Обновлено 13 июля 2021 г.

Когда вы прорезаете отверстие для раковины в столешнице, вам повезло, если столешница сделана из ламината.Почему? Потому что вы никогда не устанавливаете раковину, устанавливаемую под столешницу, в столешницу из ламината, а все мойки с верхним креплением имеют края от 1 до 1/12 дюйма, которые скрывают края выреза. Хотя это не дает вам права делать ужасный разрез, это означает, что вам не нужно делать идеальные кромки, что значительно снижает фактор пота.

Еще одним преимуществом, связанным с резкой столешниц из ламината, является то, что ламинат крепится на фанеру или ДСП. Это намного легче резать, чем камень или твердые материалы, и вы можете выполнять эту работу с помощью лобзика, с которым проще обращаться, чем с фрезером или угловой шлифовальной машиной, которые вам, возможно, пришлось бы использовать в противном случае.Единственное предостережение — принять меры, чтобы избежать сколов ламината, потому что, если вы не будете осторожны, достаточно большая часть может отколоться, и рана будет видна за краем раковины.

Чистое вырезание отверстия для раковины в столешнице

Есть два метода, которые помогут получить чистые края без сколов при резке ламината, и вы должны использовать оба из них. Первый — наложить малярный скотч на столешницу, обвести контур раковины на ленте и прорезать ленту.Второй — использовать подходящее режущее лезвие, как описано в Everyday Home Repairs на YouTube.

Вы не хотите использовать универсальный лобзик с небольшим количеством наклонных вверх зубьев, потому что они будут резать грубо и заставлять ламинат подниматься вверх при движении вверх, что значительно повышает вероятность сколов. Вместо этого используйте лезвие с минимум 12 зубцов на дюйм (зубцов на дюйм) с зубьями, выступающими горизонтально от хвостовика без наклона вверх. Еще одна вещь: убедитесь, что столешница устойчива — либо надежно прикреплена к шкафу, либо поддерживается козлом, чтобы она не тряслась или не шевелилась, пока вы режете.

Рисование выреза на столешнице

Если вы купите новую раковину, она будет поставляться с шаблоном для рисования отверстия. Однако, если вы повторно используете старую раковину, вам, возможно, придется создать свой собственный шаблон. Для этого натяните крафт-бумагу на отверстие раковины, заклейте края скотчем и обрежьте внутренние края раковины острым канцелярским ножом.

При размещении шаблона на столешнице необходимо оставить зазор не менее 1 1/2 дюйма между передней частью раковины и передним краем столешницы.Также вам понадобится достаточный зазор сзади для лобзика — обычно примерно такой же. Измерьте размеры отверстия под раковину с помощью рулетки и используйте эти измерения, чтобы сделать приблизительный контур отверстия на столешнице с помощью малярной ленты. Расположите шаблон на столешнице, убедившись, что все края на ленте перекрываются; затем выровняйте шаблон, закрепите его скотчем и обведите края ленты фломастером. Удалите шаблон, и вы готовы к резке.

Вырежьте отверстие лобзиком

С помощью лопаточного сверла 1/2 дюйма просверлите пилотное отверстие внутри контура, которое едва касается линии.Вставьте лезвие лобзика в отверстие, положите ножку пилы на столешницу и начните резать по линии. После того, как вы обрежете примерно три четверти контура, вам понадобится скоба, чтобы предотвратить преждевременное падение выреза и защемление ламината. Хороший способ сделать это — прикрутить к вырезу отрезок два на четыре, достаточный, чтобы перекрывать оба края.

После того, как вы закончили резку и удалили вырез, установите раковину на сухую. Если он сидит слишком плотно, используйте ленточную шлифовальную машинку, деревянный рашпиль или грубый напильник — как рекомендует Mal-O-Sen Co., Inc. — чтобы расширить отверстие по мере необходимости. Продолжайте расширять, пока раковина не опустится свободно, не заедая; затем удалите ленту, и все готово.

Вещи, которые вам понадобятся

Малярная лента
Крафт-бумага
Универсальный нож
Рулетка
Фломастер
Сверло

Лобзик
Лобзик 12 TPI или более тонкий
Длина пиломатериалов два на четыре
Винты
Ленточная шлифовальная машина, рашпиль или крупнозернистый напильник

Можно ли разрезать столешницу настольной пилой?

Следовательно, вы можете использовать настольную пилу , циркулярную пилу , сабельную пилу или лобзик (идеально подходит для изогнутых пропилов ).Что касается лезвия, вам, , следует выбрать , один с мелким высоким числом зубьев и достаточно длинным, чтобы прорезал через столешницу (, если также с твердосплавным наконечником, будет отличным).

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Просто так, чем вы режете столешницу? От
до прорежьте сквозь ламинат столешницы , вы можете использовать ручную пилу, но циркулярная пила значительно ускоряет работу.Поскольку циркулярная пила может образовывать неровные края и скалывать ламинат, лучше всего положить ламинат лицевой стороной вниз, а разрезать сзади наперед.
Еще могут спросить, а как резать столешницу без сколов? Лучший способ вырезать столешницу без сколов
Оберните малярной лентой место, где в столешнице нужно вырезать отверстие.
Отметьте место, где вы планируете разрезать столешницу, карандашом поверх клейкой ленты.
Измерьте диагональную линию внутрь от каждого угла того места, где вы собираетесь вырезать столешницу.
Аналогичным образом, какое лезвие лучше всего подходит для резки столешницы из ламината?
Чтобы отрезать опорную поверхность ламинатной столешницы по длине, требуется чистый, прямой отрез . Лучшим инструментом для дома для этой работы является дисковая пила с мелкозубым твердосплавным лезвием для ламината (те же лезвия обычно продаются для цветных металлов и других типов пластмасс).Также можно использовать лобзик с мелкозубым полотном .
Подрежет ли Home Depot столешницу для вас?
Ваш местный центр дизайна кухни Home Depot может сотрудничать с , вы , чтобы купить, а отрезать кусок столешницы , который вам нравится . Вы не указали, из какого материала вы хотели бы изготовить столешницу (ламинат, кориан, натуральный камень и т. разрез .
Как резать фарфор | HowStuffWorks
Если это ваш первый раз, вы можете быть осторожны: купите немного больше плитки, чем вам нужно. (Если вы не используете его, вы можете обрамить дополнительные плитки деревом и превратить их в подставки или подставки, соответствующие декору.) , самый простой и быстрый способ выполнять прямые разрезы. Разумеется, отметьте разрез на плитке.Затем поместите его в резак и, в зависимости от модели, надавите или натяните лезвие на плитку.
Люди сталкиваются с проблемами, связанными с плиткорезами, когда разрезы становятся беспорядочными, что приводит к неровным краям и сколам плитки. Вы можете предотвратить это несколькими способами. Во-первых, периодически проверяйте выравнивание фрезы. Во-вторых, используйте кисть, чтобы провести линию светлого масла вдоль запланированного разреза — это поможет лезвию гладко надрезать плитку [источник: Бирн]. Просто помните, что масло может препятствовать прилипанию клея, поэтому перед укладкой сотрите всю плитку.
Для выполнения L-образных пропилов или диагоналей вам понадобится пила для мокрого пропила. Тщательно отметьте на плитке запланированный разрез линейкой и жирным карандашом. Пила оснащена направляющей, называемой параллельным упором , которая помогает вам измерить и выпрямить пропил. Видите весы на каждом конце? Используйте их, чтобы выровнять плитку.
Теперь, когда вы выровняли плитку с параллельным упором, включите пилу. Аккуратно и осторожно направьте плитку к лезвию. Не давите сильно и не двигайте плитку, когда лезвие очистило ее.После того, как вы сделали пропил, выключите пилу и выньте плитку.
Взгляните на сделанный вами разрез. Это чисто? Большой. Если есть сколы, вы можете разгладить вырез вторым проходом пилы.
Один эксперт по домашнему хозяйству отмечает, что вы можете увидеть легкие подпалины на обрезанном крае плитки. (Даже влажная пила создает сильное трение, когда проходит через фарфор.) К счастью, такой шрам обычно покрывает затирка [источник: Staggs].
Как вы можете себе представить, если лезвие может оставлять следы ожогов, даже когда оно проходит через охлаждающую емкость с водой, оно движется довольно быстро, а это может быть опасно.Даже не думайте начинать свой проект, пока не прочтете следующую страницу, где мы рассмотрим советы по безопасности при резке фарфора.
No related posts.