Какую доску использовать для стропил двускатной крыши: Доска для стропил: подбор сечения и толщины
Доска для стропил: подбор сечения и толщины
Деревянные стропильные ноги делают из бруса или доски, второй вариант более экономичен, не уступая по прочности первому. Чтобы обеспечить надлежащую надежность и долговечность всей конструкции, важно правильно подобрать пиломатериал, грамотно рассчитать его сечение.
Требования к качеству стропильной доски
Выполняя расчет стропильной конструкции, в которой предусмотрено изготовление стропильных ног из доски, важно учитывать не только сечение данных элементов, но и качество пиломатериала, который предполагается использовать.
В первую очередь, необходимо определиться, какая древесина более всего подходит для изготовления стропил. Это хвойный и лиственный пиломатериал, полностью отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2695-83. Исходя из данных требований, доска для изготовления стропильных ног может иметь:
- не более трех сучков на каждый погонный метр пиломатериала, максимально допустимый диаметр сучка составляет 30 мм;
- несквозные трещины, длина которых не превышает 1/2 длины доски;
- влажность не более 18% (измеряется влагометром).
Согласно предписаниям СНиП, приобретая пиломатериал для изготовления стропил и других элементов каркаса крыши, необходимо делать проверку документа, информирующего о качестве продукции. Там должны быть указаны:
- наименование производителя и основные данные о нем;
- название изделия и его номер стандарта;
- размер пиломатериала, порода древесины, степень влажности;
- количество единиц в упаковке;
- дата выпуска партии пиломатериалов.
Древесина – натуральный материал, подверженный биологическому разрушению и горению. Чтобы снизить риск повреждения и разрушения готовой конструкции из пиломатериалов, требуется выполнить предмонтажную подготовку стропильных элементов, выполненных из доски. Подготовка подразумевает выполнение конструктивных и защитных мероприятий согласно требованиям СНиП. В число защитных мероприятий входит
:- обработка древесины антисептическими составами с целью предотвратить преждевременное загнивание;
- пропитка древесины антипиреновыми средствами, предотвращающими возгорание;
- обработка стропил и других деревянных элементов средствами, защищающими от насекомых-вредителей.
В число конструктивных мероприятий входит:
- монтаж гидроизоляционных прокладок в местах примыканий деревянных конструкций к кирпичным;
- формирование гидроизоляционного ковра под кровельным материалом и пароизоляции со стороны помещения;
- оборудование специальных проемов для вентиляции кровельного пирога.
Стропила, выполненные из доски, при соблюдении предписанных технологий обустройства крыши, смогут прослужить длительный срок, не требуя проведения ремонта.
Обработка древесины защитными средствами
На стропила после изготовления следует нанести спецсредства для био- и огнезащиты. Если делать обработку уже собранной стропильной конструкции, не получится защитить места стыков элементов и впоследствии именно они могут стать очагами гниения каркаса крыши. Это приведет к преждевременному разрушению кровли и повлечет за собой необходимость вложения серьезных финансовых средств в ремонт или замену крыши.
Стропила рекомендуется изготавливать их древесины хвойных пород, содержащей большое количество смолы, которая служит природным барьером от гниения. Тем не менее, даже деревянные элементы из лиственницы и сосны нуждаются в обработке специальными составами. Влажность доски для стропил не должна превышать 18%, в противном случае в процессе эксплуатации элементы стропильной конструкции может «повести», что вызовет деформацию кровли и потерю прочности всей системы.
Для нанесения защитных средств может использоваться мягкая кисть, валик, распылитель садовый или краскопульт, практикуется и метод окунания. Поверхность стропила должна быть чистой, сухой и не иметь лакокрасочного покрытия, препятствующего проникновению защитного состава в древесные волокна. Особенно тщательно пропитываются места будущих стыков стропильных ног. Обработку следует делать в сухую теплую погоду. Антисептики и огнезащитные составы (либо универсальное огнебиозащитное средство) наносятся двукратно. Между первой и второй обработкой стропильные доски должны успеть высохнуть.
Монтаж дважды обработанных стропил можно начинать только после их полного высыхания.
Сечение стропил из доски
Стропила могут изготавливаться из бревна, бруса или доски. К недостаткам бревна относится его большой вес и необходимость выполнять сложные врубки в местах креплений, которые существенно ослабляют несущие способности элемента из кругляка. Брус значительно лучше в применении, но стоит дороже, чем доска. Стропильные ноги из доски – оптимальный выбор, данный материал активно используется для изготовления боковых стропильных ног. Доска также позволяет делать удлиненные боковые стропила и прочные накосные (диагональные) стропильные ноги.
Такой параметр, как толщина доски, существенно влияет на ее прочностные характеристики. Толщина доски, пригодной для изготовления стропил, составляет 40-60 мм, причем для возведения кровли на постройках хозяйственного назначения лучше использовать доску толщиной 40 мм в целях снижения затрат. При этом для строительства крыши жилого дома данный параметр не должен быть менее 50 мм.
Ширина доски для стропил выбирается с учетом длины проема, который требуется перекрыть – чем длиннее стропильная нога, тем шире должна быть доска для ее изготовления. Стропила длиной до 6 метров могут выполняться из доски шириной 150 мм – таким образом, минимальное сечение стропила для крыши жилого дома составляет 50×150 мм. Если длина стропильной ноги превышает 6 метров, ширина доски должна быть не менее 180 мм. Удлиненную ногу делают из сплоченных досок шириной 150 мм, причем участок нахлеста досок, составляющий не менее 500 мм должен располагаться максимально близко к коньковой части.
Сечение стропил зависит от величины нагрузки на крышу (снеговой и ветровой), а также веса самой стропильной конструкции, угла наклона ската, длины перекрываемого проема и ширины дома. Чтобы рассчитать сечение, используются специальные таблицы и формулы, можно воспользоваться соответствующей компьютерной программой. В сложных случаях лучше всего доверить выполнение расчетов профессионалам.
Определив оптимальное сечение стропильных ног, необходимо обратить внимание на шаг установки стропил. Это взаимозависимые параметры, которые можно немного варьировать без ущерба для надежности кровли. Применение подкосов позволяет несколько уменьшить сечение стропил.
Наращивание стропил
Если длины или толщины доски не хватает для изготовления цельной стропильной ноги, выполняют наращивание стропила. Это можно делать различными способами. Проще всего сплотить доски, сложив их друг с другом широкими сторонами, и сшив гвоздями. Если укладывать доски со сдвигом в половину длины, можно изготовить длинную, прочную стропильную ногу, способную выдержать высокие нагрузки. Так делают, когда требуется создать накосные стропила вальмовой крыши.
В другом случае наращивания стропил делают косой срез на торцах, причем перед косым срезом выполняется небольшой вертикальный противоскользящий упор. Далее выполняется вертикальное сквозное отверстие для стяжки соединения болтом.
Удлинить стропило можно соединив гвоздями или шпильками две доски, уложенные с нахлестом в метр.
Доску какого размера использовать для стропил: сечение, толщина
Несмотря на кажущуюся простоту, строительство стропильной системы – очень сложный процесс, который требует определенных математических расчетов. Здесь важно подобрать правильные размеры доски для стропил. С одной стороны, это обеспечит надежность конструкции, с другой – позволит более рационально использовать древесину и избежать ненужных финансовых затрат.
Доска и брус – это два основных материала, которые используются для стропильной системы. Брус является наиболее оптимальным вариантом, но так как стоимость его на порядок выше, чем стоимость доски, то в целях экономии ряд дополнительных элементов стропильной системы изготавливают из более дешевой доски.
Расчет параметров
Точный расчет основных параметров доски для стропил очень важен. От них напрямую зависит прочность конструкции – если использовать доски недостаточного сечения, конструкция может обрушиться под весом кровельного материала или снега. Слишком толстая доска тоже не рекомендуется – такой материал стоит дороже, к тому же создает дополнительную нагрузку на фундамент и стены.
Толщина
Для изготовления стропил обычно используют доски толщиной 40-60 мм. Доски с сечением 40 мм применяются только для хозяйственных построек: гаражи, сараи и так далее. Для крыш домов используется доска с толщиной 50 мм и более.
Сечение
Сечение имеет следующую формулу: S=b*h. В данном случае b – это ширина доски, а h – это ее толщина. Сечение доски должно быть пропорционально ее длине.
Таблица для подбора сечения относительно длины
Длина | Минимальная ширина, мм |
1-6 м | 150 |
От 6 м и выше | 180 |
В том случае, если стропило наращивают, сплачивая между собой две доски, то участок сплачивания должен быть не менее, чем 500 мм. При этом рекомендуется установить его как можно выше к коньку.
Зависимость сечения от шага установки
Шаг установки стропил – это очень важное условие, которое оказывает влияние на сечение доски. Чем больше расстояние между стропилами, тем толще требуется доска и, наоборот – при достаточно частом шаге можно использовать доски меньше толщины.
Таблица соотношения шага стропил к сечению
Сечение, мм | Шаг стропил, м, при расстоянии между опорами, м | |||
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
40х180 | 1.4 | 1.0 | – | – |
50х180 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | – |
50х200 | – | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
50х220 | – | – | 1.2 | 0.9 |
Как рассчитать точные параметры доски
Все предоставленные выше характеристики являются усредненными данными, на которые можно только примерно ориентироваться, но ни в коем случае нельзя полностью полагаться, особенно при создании стропильной системы для крыши жилого дома. Полный и максимально точный расчет производится посредством сложных математических формул или в специализированных компьютерных программах, где учитывается ряд дополнительных факторов. К этим факторам относятся ветровая и снеговая нагрузка, материал древесины, угол наклона стропил, материал кровельного покрытия и множество других. Только с их учетом можно получить полный расчет прочности и расчет вероятности деформации кровельной системы.
Советы по выбору доски
Помимо расчета сечения и толщины доски, следует быть внимательным при выборе самого материала. Прежде всего, доска должна иметь показатель влажности, не превышающий 18% – в противном случае со временем ее поведет, нарушится геометрия всей конструкции, возникнут дополнительные напряжения.
Также доска не должна иметь дефектов. Допускается наличие небольших несквозных трещин и сучков (не более трех сучков с диаметром до d=30 мм на погонный метр), размочаливание концов доски и тому подобное. Такой материал либо вообще нужно отбраковать, либо использовать в крайнем случае для тех элементов, которые не относятся к основным и несущим.
Выбор доски для обрешетки крыши. Как сделать обрешетку для крыши.
Любая конструкция делиться на две основные части: стропильная (несущая) и ограждающая, то есть непосредственная кровельная система. Главный элемент стропильной системы – обрешетка. Правильно сконструированная обрешетка обеспечивает надежную опору всей кровельной системы. Существуют различные варианты обрешеточной конструкции, которые отличаются выбором древесной породы и стройматериала, которым, как правило, является доска для обрешетки крыши.
Обрешетка представляет собой конструкцию из древесных заготовок, каждый из которых установлен с помощью стропильных ног строго перпендикулярно к заключительным элементам. Такая система служит опорой и принимает всю нагрузку кровли (покрытие крыши) распределяя ее на стропильные ноги. Помимо этого, конструкция обеспечивает устойчивость крыши во время сильных ветров и ураганов.
Какие доски нужны для крыши?
Классическим материалом для обрешетки является обрезная доска хвойной породы. Толщина досок варьируется от 25 до 50 мм (в зависимости от нагрузки), длинна 6 метров. Для крыши используется доска:
Однако оптимальным и популярным способом все-таки является использование обрезной доски размером 50х100 и 50х150 мм. Она обладает всеми необходимыми характеристиками и входит в доступную ценовую категорию. Специалисты не рекомендуют применять доски с шириной более 150 мм, по истечению времени, такие элементы могут подвергнуться короблению.
От качества материала зависит надежность и устойчивость конструкции. В нашем интерне-магазине Вы найдете широкий ассортимент пиломатериалов и сможете купить доски на крышу самого высокого качества. Являясь производителем, мы гарантируем первоклассность древесных пород и приемлемые цены. Наша продукция обеспечит прочную и долговечную кровельную конструкцию с отсутствием бугров, провесов или других проблем.
Виды и типы кровельной конструкции
Существует два вида конструкции:
- разреженная. Такая система применяется в качестве фиксации материала, доски для крыши размещаются таким образом, чтобы между ними оставался промежуток из нескольких сантиметров. Данная технология актуально в тех случаях, когда покрытие крыши может самостоятельно сохранять форму, а также наделено небольшим весом. Как правило, разряженная система монтируется под профнастилом, листовой сталью или металлочерепицей;
- сплошная. Сплошную технологию также называют уплотненной. Такая система предполагает гидроизоляционное покрытие. Доски в такой технологии размещаются с зазором не больше 1 см. Данная конструкция предназначена для тяжелых материалов кровли, и монтируется под крышами из мембраны, ондулина, гибкой черепицы или рубероида.
Также кровельная конструкция различается по количеству слоев, она может быть: однослойной или двухслойной. При оптимальном выборе промежутка между стропилами, более актуальной станет однослойная конструкция. Такой вид закрепляется перпендикулярно по отношению к стропилам. Второй вариант предполагает наличие двух слоев досок. В этом случае начальным слоем служит контробрешетка состоящая из закрепленных вдоль стропил тонких реек, а уже вторым стандартная обрешетка.
Обрезная доска, предложенная в ассортименте — долговечный и высококлассный материал для конструирования обрешетки. Она имеет ровную, гладкую поверхность и точную геометрию, что гарантирует надежный и комфортный монтаж. Задаваясь вопросом – «сколько нужно досок на крышу» — можно воспользоваться онлайн калькулятором.
какой доской делать для кровли, как использовать необрезную доску
Содержание:
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.
Функциональное назначение обрешетки
Каркас, предназначенный для фиксации кровельного материала, назвали обрешеткой. Она представляет собой своеобразную конструкцию, собранную из досок – обрезных или необрезных, влагостойкой фанеры, ОСП. Их монтируют перпендикулярно ногам стропил.
Обрешетка как важный элемент конструкции кровли выполняет ряд функций:
- Равномерным образом распределяет вес кровельного пирога между элементами стропильной системы.
- Придает скатам жесткую форму. Этот момент особенно важен при монтаже гибких материалов – мембран, рулонов рубероида, мягкой черепицы, которые не в состоянии удерживать свою форму.
- Укрепляет наиболее уязвимые участки стропильной конструкции. Учащенный вариант обрешетки обустраивают, когда требуется усилить участки, на которые предполагается дополнительная нагрузка – это карнизные свесы, ендовы, места фиксации снегозадержателей.
Параметры доски для обрешетки крыши определяют с учетом типа кровельного материала, величины угла наклона скатов кровли и снеговой нагрузки.
Виды настила для крыши
Поскольку обрешетка стропильной системы крыши выполняет функцию опоры, ее тип и параметры доски для ее строительства определяются весом и степенью жесткости кровельного покрытия. Основа, на которую осуществляется монтаж пирога, должна обеспечить достаточный уровень поддержки и одновременно не утяжелять стропильную конструкцию.
Применяют один из двух видов обрешетки:
- Разреженная (решетчатая). Так назвали конструкцию, используемую для крепления кровельного покрытия, рейки для которой монтируют с промежутком в несколько сантиметров. Ее устанавливают, когда материал поверхности крыши способен самостоятельно удерживать форму и имеет легкий вес. Разреженную обрешетку монтируют, если принято решение перекрыть кровлю металлочерепицей, стальными листами или профнастилом.
- Сплошная (уплотненная). Такая обрешетка является основанием для покрытия, ее укладывают, соблюдая зазор размером не больше 1 миллиметра. Сплошная основа требуется для тяжелых или гибких материалов – рубероида, ондулина, гибкой черепицы и прочих.
На несущую способность каркаса непосредственно влияет решение, какой доской делать обрешетку крыши. Пиломатериалы, у которых толщина и ширина большие, при условии, что они уложены с шагом 10-15 сантиметров, способны выдержать более значительный вес, чем влагостойкая фанера, смонтированная всплошную.
Особенности конструкционного решения обрешетки кровли
Конструкция основания под кровельный пирог бывает:
- Однослойной. Обрешетку данного типа обустраивают, когда необходимо уложить кровельный материал на основу, состоящую из одного слоя пиломатериалов, который закрепляют перпендикулярно ногам стропильной системы. Этот тип конструкции используют при оптимальном шаге монтажа стропил.
- Двухслойной. Такое название получило основание, состоящее из двух слоев пиломатериалов. Сначала из тонких реек сооружают контробрешетку, которую крепят вдоль стропил, а затем перпендикулярно им монтируют обрешетку.
Выбирая тип конструкционного устройства, нужно помнить, что основание из двух слоев способно компенсировать недостатки, когда материал для обрешетки крыши имеет неровности или промежуток между ногами стропил чересчур большой. Двухслойный вариант предоставляет возможность создать зазор для вентилирования между каркасом крыши и кровельным покрытием, предупреждая загнивание деревянных элементов.
Виды материалов для обрешетки — какую использовать
При сооружении основания под кровельный материал используют натуральную древесину или металл. Для промышленных строений обычно задействуют металлопрофиль, поскольку пролеты между соседними опорами в этом случае большие.
В частном домостроении для изготовления обрешетки применяют такие пиломатериалы:
- доска обрезная. Является наилучшим выбором при принятии решения, какую доску использовать для крыши в качестве основания, поскольку она гладкая, а значит, монтировать ее удобнее;
- доска необрезная. Эта древесная продукция имеет более низкое качество, у нее имеется частично не отпиленная кора. Когда создается конструкция кровли из необрезной доски, обрешетка получается менее ровной и долговечной, поскольку больше подвержена гниению;
- ОСП. Ориентированно-стружечные плиты используют при укладке сплошного основания. Эти изделия ровные и гладкие, поэтому монтировать на них мягкие и гибкие кровельные покрытия несложно;
- ФСФ. Листами фанеры с повышенной влагостойкостью также пользуются для обустройства сплошного настила, предназначенного для укладки гидроизоляционного слоя.
Оптимальным выбором для строительства обрешетки специалисты считают обрезную доску, имеющую сечение 150х40 миллиметров. Этот материал устойчив к влаге и отличается высокой прочностью, его можно монтировать с промежутками от 15 до 20 сантиметров.
Требования к качеству обрешетки — какой доской лучше делать
Пиломатериалы, которые применяют для обустройства кровельного каркаса, систематично подвергаются воздействию влаги и по этой причине через время начинают загнивать, а потом деформироваться. Таким образом, материалы для крыши из необрезной доски следует качественно подготовить к монтажу.
К обрешетке из древесины предъявляют ряд требований:
- Доски и другие пиломатериалы необходимо доводить до стандартной степени влажности, составляющей 19 – 20 %, тогда при эксплуатации они не отсыревают и не деформируются.
- Чтобы настил не загнивал, древесину следует обработать антисептическими составами. Глубокая пропитка с их использованием примерно в 2 раза увеличивает продолжительность срока службы кровельного каркаса.
- Элементы, из которых состоит основание под мягкие и гибкие покрытия для кровель, такие как рубероид, битумная черепица, мембраны, надо острогать, чтобы неровная поверхность не могла повредить материалы для кровельного пирога в процессе их монтажа.
- Крепежная фурнитура для фиксации древесных элементов тоже должна быть влагостойкой и иметь длину, равную двойной толщине досок или фанеры. Гвозди нужно забивать с небольшим зазором на случай термического расширения.
Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики
Содержание статьи:
Односкатная крыша — особенности монтажа стропил
Односкатная кровля получила свою популярность в результате своей простоты и экономичности. Помимо того, на односкатной крыше опирание стропил на стену может не соответствовать опиранию на вторую стену, различную по высоте и скаты обладают меньшей ветровой нагрузкой. Такие особенности всему зданию придают определенную эстетическую составляющую, при этом значимо увеличивая срок эксплуатации.
Кровля односкатная
Данный тип кровель находит свое широкое применение в дачном строительстве. Односкатная стропильная система должна изготавливаться таким образом, чтобы уклон ориентировался к наветренной стороне, что позволяет обеспечить максимальную защиту от природных агрессивных воздействий. Невысокая стоимость, минимальное количество материалов и практичность привлекает клиентов и строителей в изготовлении таких крыш. По мнению специалистов, устройство системы стропил на односкатной крыше довольно простое, и с ее монтажом может справиться даже непрофессионал. Естественно, ни в коем случае не стоит забывать относительно техники безопасности при работе на высоте, для чего необходимо использовать спасательные пояса и прочные лестницы.
Конструкция односкатной крыши предоставляет возможность с большей рациональностью применять объем полученного помещения, что достигается фактическим отсутствием чердака и помещений с мансардами. Нередко односкатные крыши находят применение при возведении навесов, построек хозяйственного назначения или гаражей (подробнее: «Крыша для гаража»). В целях экономии и для того, чтобы в определенной степени освежить дизайн, односкатные крыши могут находить применение и в жилых строениях. В некоторых случаях выбор односкатных крыш характеризуется строительными требованиями в конкретной местности, что позволяет свести к минимуму сброс воды и снега на проезжую часть.Односкатные крыши могут быть:
Первый вариант применяется при возведении террас, а наклон в данном случае может варьироваться от трех процентов и до шести. Нередко на террасах располагаются бассейны, кустарники и клумбы. Между тем, в зимнее время подобные сооружения требуют внушительных расходов.
Во всех прочих ситуациях применяются односкатные крыши вентилируемого типа, где уклон может составлять от 5 и до 20 процентов. Та пустота, которая образуется между теплоизоляционными и гидроизоляционными слоями, значительно увеличивает сроки эксплуатации здания за счет вентиляции. В такой ситуации стропильная часть крыши обустраивается так, что сбоку кровли организуются специальные отверстия, позволяющие проветривать крышу при любом ветре.
В некоторых случаях могут возводиться и совмещенные крыши, где стропильная система односкатной крыши для гаража не влияет на угол наклона, который задается в данном случае теплоизоляционным слоем. Так получаем односкатную крышу с малым наклоном, что позволяет сэкономить на самой конструкции, но потерять в эксплуатационных характеристиках, так как при выпадении большого объема снега, возникает необходимость в постоянной чистке кровельного покрытия. Стоит заметить, что, если разговор идет относительно дачного строительства односкатной крыши, то достигается большая экономия на стоимости работ и строительных материалах.
Односкатная крыша — стропила
Стропильная система гаража или любого другого строения, представляет собой скелет крыши. Основополагающая задача системы заключается в равномерном распределении на опоры массу крыши, а также нагрузку ветра и осадков. Естественно, что в проекте дома односкатная крыша должна рассчитываться с определенным запасом. Также стоит учитывать, что в настоящее время значительно увеличился максимальный показатель суточных осадков и сильные ветра стали более частыми. Сравнительно с прочими вариантами, в силу небольшой своей парусности, плоские крыши способны выдержать более серьезные нагрузки.Тип конструкции односкатных наклонных крыш определяется следующими факторами:
- внешняя форма строения;
- максимальная длина пролетов;
- перекрытие промежуточных стен и чердака;
- план стен, исполняющих функцию опор.
Изготовление стропильной системы осуществляется несколькими вариантами их крепления к опорам, среди которых:
- скользящие;
- наклонные;
- висячие.
Если внимательно рассмотреть фото односкатных крыш или их чертежей, можно увидеть, что наиболее сложные конструкции используются для обустройства висячих стропил. В том случае, когда между крайними опорами упереть стропила больше не во что, находят применение стропила висячего типа. Сборка каждой отдельной фермы и стяжка стропил осуществляется с собственной обрешеткой на земле, а уже после готовая ферма поднимается на место и монтируется на опоры. Самое сложное в данной операции то, что конструкция должна быть не просто поднята, но и перемещена одновременно на две опоры. Читайте также: «Как установить стропильную систему односкатной крыши – руководство по монтажу стропил».
Далее к стяжкам прибиваются чердачные доски, что позволяет упростить деятельность строителей. Материалы для стропильной системы в большинстве случаев применяют хвойные, но в некоторых случаях может использоваться металл или железобетон. В качестве оптимальных габаритов для стропильной системы считаются доски 150 * 50 мм, а обрешетка монтируется из брусьев 50 * 50 мм.
Основные преимущества и характеристики односкатных крыш
- Крыши наиболее экономичные. В тех районах, где леса мало, конструкция односкатной крыши предоставляет возможность уменьшить потребление древесины в три раза;
- Малый угол крыши обеспечивает малую парусность, что позволяет по максимуму применять все помещение при полном отсутствии чердака.
- Данные крыши наиболее часто применяются в постройках хозяйственного предназначения, где уклон образуется элементарной разницей показателей высоты стен.
- В некоторых случаях односкатные крыши помогают организовать сброс воды и снега в определенную сторону, что обосновывается требованиями.
На данный тип крыш, независимо от того, какие доски для стропильной системы использовались, частенько монтируют специальные бордюры, предотвращающие поддевание порывами ветра. Естественно, что такой бордюр устанавливается исключительно на сточной стороне. Бордюр защищают оцинкованным железом или же черепицей, чтобы не допустить сырости стен.
На основании применяемого кровельного материала, корректируется и угол наклона самой крыши:
- При использовании материалов рулонного типа уклон может не превышать 5 градусов;
- В случаях использования металлочерепицы уклон не может быть менее 30 градусов;
- Если строительство идет в регионе с влажным климатом, характеризующимся большим объемом выпадающих осадков, то и 45 градусов лишними не будут.
Наибольшей популярностью пользуются крыши, при изготовлении которых применяются конструкции с вентилированием. Прослойка воздуха с непрекращающейся циркуляцией служит для увеличения сроков эксплуатации, так как ветер отлично просушивает конструкцию, а роса отсутствует, как таковая.
Помимо того, когда возникает вопрос, какую доску использовать для стропил или какой из предлагаемых вариантов проектов односкатных крыш выбрать, наиболее правильно обратиться за предоставлением консультации специалиста. Рациональный проект избавит своего владельца от проблем в будущем, связанных с необходимостью частого ремонте после незначительного разгула стихии, а стропильная доска прослужит достаточно долго.Выбор кровельного материала полностью определяется типом помещения. В том случае, если разговор идет относительно подсобных помещений, то вполне может подойти черепица, шифер или рубероид. Но уже при использовании более тяжелого металла или других покрытий, отличающихся повышенной массой, не стоит забывать относительно дополнительного укрепления конструкции.
Крепление стропил односкатной крыши, подробно на видео:
Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики
Содержание статьи:
Односкатная крыша — особенности монтажа стропил
Односкатная кровля получила свою популярность в результате своей простоты и экономичности. Помимо того, на односкатной крыше опирание стропил на стену может не соответствовать опиранию на вторую стену, различную по высоте и скаты обладают меньшей ветровой нагрузкой. Такие особенности всему зданию придают определенную эстетическую составляющую, при этом значимо увеличивая срок эксплуатации.
Кровля односкатная
Данный тип кровель находит свое широкое применение в дачном строительстве. Односкатная стропильная система должна изготавливаться таким образом, чтобы уклон ориентировался к наветренной стороне, что позволяет обеспечить максимальную защиту от природных агрессивных воздействий. Невысокая стоимость, минимальное количество материалов и практичность привлекает клиентов и строителей в изготовлении таких крыш. По мнению специалистов, устройство системы стропил на односкатной крыше довольно простое, и с ее монтажом может справиться даже непрофессионал. Естественно, ни в коем случае не стоит забывать относительно техники безопасности при работе на высоте, для чего необходимо использовать спасательные пояса и прочные лестницы.
Конструкция односкатной крыши предоставляет возможность с большей рациональностью применять объем полученного помещения, что достигается фактическим отсутствием чердака и помещений с мансардами. Нередко односкатные крыши находят применение при возведении навесов, построек хозяйственного назначения или гаражей (подробнее: «Крыша для гаража»). В целях экономии и для того, чтобы в определенной степени освежить дизайн, односкатные крыши могут находить применение и в жилых строениях. В некоторых случаях выбор односкатных крыш характеризуется строительными требованиями в конкретной местности, что позволяет свести к минимуму сброс воды и снега на проезжую часть.Односкатные крыши могут быть:
Первый вариант применяется при возведении террас, а наклон в данном случае может варьироваться от трех процентов и до шести. Нередко на террасах располагаются бассейны, кустарники и клумбы. Между тем, в зимнее время подобные сооружения требуют внушительных расходов.
Во всех прочих ситуациях применяются односкатные крыши вентилируемого типа, где уклон может составлять от 5 и до 20 процентов. Та пустота, которая образуется между теплоизоляционными и гидроизоляционными слоями, значительно увеличивает сроки эксплуатации здания за счет вентиляции. В такой ситуации стропильная часть крыши обустраивается так, что сбоку кровли организуются специальные отверстия, позволяющие проветривать крышу при любом ветре.
В некоторых случаях могут возводиться и совмещенные крыши, где стропильная система односкатной крыши для гаража не влияет на угол наклона, который задается в данном случае теплоизоляционным слоем. Так получаем односкатную крышу с малым наклоном, что позволяет сэкономить на самой конструкции, но потерять в эксплуатационных характеристиках, так как при выпадении большого объема снега, возникает необходимость в постоянной чистке кровельного покрытия. Стоит заметить, что, если разговор идет относительно дачного строительства односкатной крыши, то достигается большая экономия на стоимости работ и строительных материалах.
Односкатная крыша — стропила
Стропильная система гаража или любого другого строения, представляет собой скелет крыши. Основополагающая задача системы заключается в равномерном распределении на опоры массу крыши, а также нагрузку ветра и осадков. Естественно, что в проекте дома односкатная крыша должна рассчитываться с определенным запасом. Также стоит учитывать, что в настоящее время значительно увеличился максимальный показатель суточных осадков и сильные ветра стали более частыми. Сравнительно с прочими вариантами, в силу небольшой своей парусности, плоские крыши способны выдержать более серьезные нагрузки.Тип конструкции односкатных наклонных крыш определяется следующими факторами:
- внешняя форма строения;
- максимальная длина пролетов;
- перекрытие промежуточных стен и чердака;
- план стен, исполняющих функцию опор.
Изготовление стропильной системы осуществляется несколькими вариантами их крепления к опорам, среди которых:
- скользящие;
- наклонные;
- висячие.
Если внимательно рассмотреть фото односкатных крыш или их чертежей, можно увидеть, что наиболее сложные конструкции используются для обустройства висячих стропил. В том случае, когда между крайними опорами упереть стропила больше не во что, находят применение стропила висячего типа. Сборка каждой отдельной фермы и стяжка стропил осуществляется с собственной обрешеткой на земле, а уже после готовая ферма поднимается на место и монтируется на опоры. Самое сложное в данной операции то, что конструкция должна быть не просто поднята, но и перемещена одновременно на две опоры. Читайте также: «Как установить стропильную систему односкатной крыши – руководство по монтажу стропил».
Далее к стяжкам прибиваются чердачные доски, что позволяет упростить деятельность строителей. Материалы для стропильной системы в большинстве случаев применяют хвойные, но в некоторых случаях может использоваться металл или железобетон. В качестве оптимальных габаритов для стропильной системы считаются доски 150 * 50 мм, а обрешетка монтируется из брусьев 50 * 50 мм.
Основные преимущества и характеристики односкатных крыш
- Крыши наиболее экономичные. В тех районах, где леса мало, конструкция односкатной крыши предоставляет возможность уменьшить потребление древесины в три раза;
- Малый угол крыши обеспечивает малую парусность, что позволяет по максимуму применять все помещение при полном отсутствии чердака.
- Данные крыши наиболее часто применяются в постройках хозяйственного предназначения, где уклон образуется элементарной разницей показателей высоты стен.
- В некоторых случаях односкатные крыши помогают организовать сброс воды и снега в определенную сторону, что обосновывается требованиями.
На данный тип крыш, независимо от того, какие доски для стропильной системы использовались, частенько монтируют специальные бордюры, предотвращающие поддевание порывами ветра. Естественно, что такой бордюр устанавливается исключительно на сточной стороне. Бордюр защищают оцинкованным железом или же черепицей, чтобы не допустить сырости стен.
На основании применяемого кровельного материала, корректируется и угол наклона самой крыши:
- При использовании материалов рулонного типа уклон может не превышать 5 градусов;
- В случаях использования металлочерепицы уклон не может быть менее 30 градусов;
- Если строительство идет в регионе с влажным климатом, характеризующимся большим объемом выпадающих осадков, то и 45 градусов лишними не будут.
Наибольшей популярностью пользуются крыши, при изготовлении которых применяются конструкции с вентилированием. Прослойка воздуха с непрекращающейся циркуляцией служит для увеличения сроков эксплуатации, так как ветер отлично просушивает конструкцию, а роса отсутствует, как таковая.
Помимо того, когда возникает вопрос, какую доску использовать для стропил или какой из предлагаемых вариантов проектов односкатных крыш выбрать, наиболее правильно обратиться за предоставлением консультации специалиста. Рациональный проект избавит своего владельца от проблем в будущем, связанных с необходимостью частого ремонте после незначительного разгула стихии, а стропильная доска прослужит достаточно долго.Выбор кровельного материала полностью определяется типом помещения. В том случае, если разговор идет относительно подсобных помещений, то вполне может подойти черепица, шифер или рубероид. Но уже при использовании более тяжелого металла или других покрытий, отличающихся повышенной массой, не стоит забывать относительно дополнительного укрепления конструкции.
Крепление стропил односкатной крыши, подробно на видео:
Постоянно крыша функционирует с целью обеспечения защиты зданий и сооружений, защищая круглый год от проливных дождей, засухи, холода и жары. Именно на этом основании на следующей стадии после прочности, необходимо досконально продумать систему крепления стропил крыши односкатного типа к опорам, установленным на стенах строения (читайте также: «Крепление стропильной системы — технология»).
С одной стороны они предназначены для обеспечения прочного крепления между собой самого строения и крыши при агрессивном воздействии ветра, а с другой стороны они не могут создавать помеху тепловому расширению при охлаждении морозом или нагреве жарой и зноем. С этой целью находят свое применение крепления скользящего типа.
Монтаж односкатной крыши не представляет особого труда, а поэтому справиться с ней сможет даже тот человек, который не имеет в этом отношении необходимого опыта. Внушительный угол приводит к увеличению надежности всей конструкции и этот факт вполне обоснован тем, что происходит уменьшение давления осадков атмосферного характера.
шаг стропил (расстояние), какие надо использовать, на двускатную крышу
Правильное устройство стропильной системы под металлочерепицу определяет надежность и долговечность всей кровли. Несущая система распределяет и передает нагрузки от кровли на перекрытия и стены здания.
Профессиональные проектировщики используют сложные формулы и методики расчета стропил. В частном строительстве обычно обходятся приближенными оценками, обеспечивающими достаточный запас прочности.
Какую задачу выполняют стропила
Основная задача стропильных элементов — распределение нагрузки от кровли и передача ее на несущие конструкции здания — стены и перекрытия. Кроме того, выполняются и вспомогательные функции:
- определение формы кровли;
- формирование стен, полов и перекрытий помещений мансардного этажа;
- на них можно развешивать банные веники.
Чтобы опорная система для крыши из металлочерепицы выполняла свои функции, ее необходимо правильно спроектировать и точно рассчитать.
Размеры стропил
На практике для стропил используются деревянные доски толщиной 50 мм и шириной от 150 до 220 мм. Длина стропил меняется в зависимости от длины ската от 3 до 4.5 м.
При большей длине ската используются составные доски или брусья с промежуточными узлами крепления.
Расчетную прочность стропильная система приобретает после того, как стропильные пары связываются продольными досками обрешетки.
Шаг стропил под металлочерепицу
Какое расстояние нужно делать между стропилами? Правильное определение шага стропил под металлочерепицу весьма важно для построение надежной и экономичной кровли. При слишком большом шаге опорная система может не справиться с нагрузкой, что приведет к ее деформации, провисанию обрешетки и кровельного материала или даже разрушению.
Если сделать шаг слишком маленьким – это приведет к перерасходу стройматериалов и к утяжелению крыши.
Искусство строительного проектирования заключается в нахождении золотой середины между прочностью, стоимостью материалов и трудоемкостью работ. Шаг зависит также от максимальной снеговой и ветровой нагрузки для данной местности. Варьируется он и в зависимости от типа: двухскатной крыши, односкатной или вальмовой.
Для 1-скатной крыши
Односкатные крыши используют на хозяйственных постройках небольших размеров. Часто их оставляют неутепленными. Для такой кровли ввиду малого угла уклона ската характерна повышенная снеговая нагрузка. Стропила представляют собой брусья или доски, поставленные на ребро. Они опираются на переднюю и заднюю стены здания. Их толщина зависит от длины пролета. Расстояние между стропилами односкатной крыши обычно выбирают в пределах 50-140 см.
Для 2-скатной крыши
Стропильные элементы двускатной крыши под металлочерепицу связаны в треугольник. Это прочная и трудно деформируемая конструкция.
Для неутепленной крыши шаг стропил двускатной крыши выбирают в пределах 60-120 см.
Для утепленной при выборе расстояния между стропилами двухскатной кровли учитывают размер плит выбранного теплоизолирующего материала. Это позволяет минимизировать его отходы.
Для вальмовой крыши
Опорная система для вальмовой крыши является самой сложной для расчета и монтажа. Частному владельцу лучше заказать проект со схемой сборки системы или выбрать готовый.
Обычно для нее выбирают постоянный шаг в пределах 60-120 см, а ключевые и самые нагруженные диагональные элементы выполняют усиленными, из сдвоенных досок.
Для мансардной крыши
Мансардная крыша всегда утепляется. Поэтому при выборе шага стропил для металлочерепицы также исходят из ширины плит или рулонов теплоизоляционного материала.
Какие стропила надо использовать для крыши металлочерепицей
Стропила под металлочерепицу в частном строительстве делают из дерева хвойных или лиственных пород. Наиболее распространены сосновые доски, достаточно прочные и недорогие. Ель не подходит из-за своей хрупкости. Высокой прочностью и долговечностью отличается лиственница и кедр, однако стоимость их существенно выше.
Стропила под металлочерепицу из бука или дуба стоят еще дороже. Они также долговечны и мало подвержены гниению. Особенно хорошо они смотрятся в помещениях с открытой стропильной системой.
Алюминиевые сварные конструкции ввиду высокой стоимости и сложности монтажных работ получили малое распространение.
Установка опорной системы
Монтаж стропильной системы под металлочерепицу – чрезвычайно ответственная работа. Даже небольшое отклонение при установке элементов приводит к неровности обрешетки и потере внешнего вида металлочерепицы. Серьезные ошибки при устройстве стропил могут вызвать деформацию или даже обрушение кровли.
Монтаж односкатной кровли проводится в произвольном порядке. Главное — строго соблюдать расстояние между досками.
На двускатной крыше стропильную систему под металлочерепицу начинают монтировать с крайних (фронтонных) стропильных пар, тщательно выверяя углы и расстояния. Между ними натягивают разметочные шнуры. По шнурам выставляют остальные стропильные пары, соблюдая шаг стропильной системы. Обрешетку крепят, начиная с карниза, постепенно поднимаясь вверх.
Сборка опорной системы вальмовой крыши из металлочерепицы – сложный технологический процесс. Если нет достаточного опыта, лучше доверить его специалистам.
Доска для обрешетки крыши — размеры доски (толщина, ширина и длина)
Крыши имеет сложное, многослойное строение, компоненты которого дополняют свойства друг друга, делая конструкцию более устойчивой к влаге, механическим повреждениям и ветру. Поэтому долговечность и эффективность кровли зависят не только от качества или эксплуатационных характеристик гидроизоляционного материала, но и от правильности подготовки основания, на которое он укладывается. Каркасом, на который фиксируют кровельное покрытие, называют обрешеткой, а изготавливают его из разнообразных пиломатериалов. В этой статье мы расскажем, как выбирается доска для обрешетки крыши в соответствии с типом гидроизоляционного материала и уклоном конструкции.
Содержание статьи
Определение и функции
Обрешетка крыши – своеобразная конструкция из обрезной или необрезной доски, влагостойкой фанеры или ориентированно-стружечной плиты, приколачиваемый перпендикулярно стропильным ногам каркаса, которая используется как основание для настила кровельного материала. Это важный элемент пирога кровли, который выполняет следующие функции:
- Равномерное распределение веса кровельного материала между стропильными ногами каркаса крыши.
- Придание жесткой формы скатам. Эта функция особенно актуальна для гибких гидроизоляционных материалов (мягкая черепицы, рубероида, кровельных мембран), которые самостоятельно не держат форму.
- Укрепление особо уязвимых участков конструкции. Учащенную обрешетку крыши используют, чтобы укрепить места, на которые ложится дополнительная нагрузка (ендовы, карнизы, места крепления снегозадержателей).
Важно! Размер и толщина доски, которая должна использоваться для изготовления обрешетки определяют в зависимости от типа кровельного материала, уклона крыши и показателя снеговой нагрузки.
Устройство кровли
Виды
Так как обрешетка стропильного каркаса крыши выполняется опорные функции, ее тип, а также толщина и ширина доски, из которой она изготавливается, определяется весом и жесткостью кровельного материала. Основание, на которое настилают гидроизоляционное покрытие должно обеспечивать достаточную поддержку, но в то же время не утяжелять конструкцию. Поэтому существует 2 различных вида конструкций:
- Разреженная. Разреженной или решетчатой обрешеткой называют конструкцию, используемую для фиксации кровельного материала, доски которой укладываются с шагом в несколько сантиметров. Она используется, если гидроизоляционное покрытие хорошо самостоятельно держит форму, а также обладает относительно легким весом. Разреженная конструкция монтируется, если кровля перекрывается профнастилом, металлочерепицей, листовой сталью.
- Сплошная. Уплотненная или сплошная обрешетка – основание для фиксации гидроизоляционного покрытия, в котором доски укладываются с зазором не более 1 см. Оно необходимо для гибких или слишком тяжелых кровельных материалов. Сплошное основание монтируются для крыши из гибкой черепицы, мембраны, рубероида, ондулина.
Учтите, что также на несущую способность каркаса влияет то, какая идет доска на обрешетку. Пиломатериалы с большой толщиной и шириной, уложенные с шагом 10-15 см, могут выдержать даже больший вес, чем фанера, уложенная сплошняком.
Сплошная и разреженная обрешетка
Типы конструкции
Казалось бы, обрешетка стропильного каркаса – элементарная конструкция, в которой не может быть никаких подвохов. Однако, существует несколько нюансов монтажа, которые могут помочь сэкономить пиломатериал или подкорректировать огрехи в устройстве стропильной системы. Конструкция основания может быть:
- Однослойной. Однослойной обрешеткой называют основание, используемое для настила кровельного материала, которое состоит только из одного слоя пиломатериала, закрепленного перпендикулярно стропильным ногам. Этот вид конструкции используется, когда шаг между стропилами выбран оптимально.
- Двухслойной. Двухслойной обрешеткой называют конструкцию, состоящую из двух слоев пиломатериала. В этом случае сначала должна идти контробрешетка из тонких реек, фиксируемых вдоль стропил, а только потом непосредственно обрешетка, приколачиваемая перпендикулярно им.
Разновидности обрешеток
Обратите внимание, что двухслойная конструкция может компенсировать огрехи, если доска на обрешетку идет неровная, если шаг между стропилами слишком большой. Кроме того, такая система позволяет сформировать между каркасом крыши и кровельным материалом вентиляционный зазор, предотвращающий отсыревание деревянных элементов.
Виды древесины и ее производных
Для изготовления обрешетки можно использовать древесину или металл. Однако, металлопрофиль чаще используется в промышленных сооружениях, где пролеты между опорами каркаса очень большие. В жилом малоэтажном домостроении различные пиломатериалы – самый популярный материал, из которого изготавливается обрешетка:
Наиболее оптимальным вариантом для изготовления обрешетки считается обрезная доска сечением 150Х40 мм. Она обладает хорошей устойчивостью к влаге и высокими прочностными качествами, поэтому ее можно укладывать с шагом 15-20 см.
Подготовка
Пиломатериалы, используемые в конструкции кровельного каркаса, подвергаются постоянному воздействию влаги, поэтому могут со временем загнивать и деформироваться. Поэтому важно не только правильно выбрать, но и качественно подготовить материалы к монтажу. К деревянной обрешетке предъявляются следующие требования:
- Доски и пиломатериалы, которые используются для монтажа, должны быть доведены до стандартной влажности 19-20%, чтобы в процессе эксплуатации они не деформировались и не гнили.
- Для предотвращения загнивания обрешетки, древесину необходимо обработать антисептическим составом. Глубокая пропитка антисептиком позволяет в 2 раза увеличить срок службы каркаса.
- Элементы обрешетки под мягкие кровельные покрытия (битумную черепицу, мембраны, рубероид) необходимо острогать, чтобы неровная поверхность не повредила материал при монтаже или эксплуатации.
Помните, что гвозди или другие крепежные элементы для фиксации обрешетки должны также быть влагостойкими и иметь длину, равную двум толщинам доски или фанеры, из которой она изготавливается. Кроме того, нельзя забивать гвозди до упора, нужно оставлять небольшой зазор, необходимый для компенсации термического расширения.
Различия между обрешеткой под мягкие и жесткие кровельные материалы
Требования к обрешетке под профнастил
Видео-инструкция
Как измерить, вырезать и построить стропила
Строительство крыши начинается с установки каркаса.
Он не только обеспечивает жизненно важную поддержку веса крыши, но и определяет дизайн крыши, чердачное пространство, сводчатый потолок и возможности слуховых окон.
У вас есть два основных варианта конструкции кровли — фермы и стропила.
В то время как многие опытные строители предпочитают готовые стропильные фермы из-за их удобства и рентабельности, отдельные стропила, возможно, имеют больше смысла для небольших и нестандартных конструкций.
Введите свой адрес, чтобы узнать цену на крышу
Стропилапозволяют сэкономить на доставке и занимают минимум места для сборки. Кроме того, отдельные элементы каркаса весят меньше, чем полностью построенные фермы, а это означает, что для работы вам потребуется меньше мускулов. Стропила также позволяют получить максимальное пространство на чердаке после завершения конструкции.
Процесс каркаса крыши может усложниться для непосвященного, когда дело доходит до крыш сложной формы, например, вальмовой, мансардной и двускатной.Тем не менее, построить стропила для основных типов крыш, таких как двускатная или односкатная, относительно несложно при наличии некоторой геометрии и столярных ноу-хау.
В этой статье приведены пошаговые инструкции по измерению, обрезке и установке основных стропил двускатной крыши.
На этой странице
Основы устройства кровли: что такое стропила?
Одна стропильная рама обычно состоит из трех компонентов:
- Стропила
- Доска коньковая
- Стропила
Каркас крыши: основные термины и определения
Стропила
Стропила — это диагональные элементы, которые непосредственно поддерживают настил крыши.
Доска коньковая
Коньковая доска служит поверхностью для крепления противостоящих стропил и не обеспечивает структурной опоры.
Стропильная шпилька
Стропильная шпилька противостоит внешним силам, действующим на несущие стены. Поскольку стропила располагаются на стеновых плитах под углом, они оказывают горизонтальное воздействие на внешние стены. Стропильные стяжки, которые часто используются в качестве потолочных балок, не позволяют этим горизонтальным силам вызывать «блин» стен.«
Балка коньковая
В некоторых системах каркаса вместо коньковой доски используется коньковая балка в сочетании со стойками с фронтоном, которая обеспечивает структурную поддержку стропил. Для крыш с уклоном менее 3:12 нормы требуют коньковых балок, потому что они уменьшают экстремальные внешние силы на стены. Коньковая балка может устранить необходимость в стропильных шпалах, которые часто имеют первостепенное значение для эстетики потолка собора.
Хомут
В некоторых приложениях требуется хомутов , которые часто путают со стропильными.Хотя они проходят параллельно стропильным шпалам, они располагаются ближе к верхней трети стропил, чтобы противостоять разделению на гребне, а не стенах. Завязки с воротником в основном используются там, где нормы требуют повышенной прочности гребня, например, в условиях сильного ветра.
Инструменты, необходимые для изготовления стропил
Чтобы построить стропило, соберите следующее оборудование:
- Пиломатериалы
- Угловой или скоростной угольник
- Карандаш
- Пила
- Рулетка
- Молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
- Минимум один помощник
- Строительный калькулятор (опция)
Как построить стропила
1.Знай свои размеры
Перед тем, как что-либо вырезать, вам потребуется пролет, высота, пролет и длина линии вашего каркаса крыши.
- Пролет: длина между внешними опорными стенами
- Подъем: Высота конька крыши от центра пролета
- Пробег: половина пролета
- Линия: «гипотенуза» треугольника, т.е. расстояние по диагонали от внешней стены до центра конька вдоль стропила
Размеры пролета и пролета зависят от размеров стены.Прежде чем можно будет установить крышу, стены должны быть на месте. В свою очередь, у вас уже должен быть диапазон и измерения, над которыми нужно работать.
С другой стороны, размеры подъема и уклона зависят от уклона вашей крыши.
2. Определить уклон кровли
Уклон крыши определяет углы, под которыми нужно обрезать стропила, а также их длину.
К счастью, скат крыши можно определить с помощью простого уравнения — подъем, разделенный на длину спуска.
Например, если ваше стропило поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов пробега, уклон вашей крыши будет составлять 6:12.
Возможно, вам потребуется обратиться к строительным нормам и правилам, чтобы убедиться, что уклон вашей крыши соответствует требованиям, предъявляемым к планируемому кровельному материалу. Например, Международный жилищный кодекс требует уклона кровли не менее 2:12 для битумной черепицы. Чем ниже, тем ниже, и вам нужно будет использовать плоский кровельный материал в соответствии со стандартами.
Измерения по высоте и линии
Как только вы определитесь с уклоном крыши, вы можете определить размеры подъема и линии.
Помните, что вы уже должны знать пробег крыши.Вручную вы можете создать пропорцию между фиксированным уклоном крыши (подъем за пробегом, например, 6:12) и фактическим пролетом крыши, чтобы найти недостающее значение (фактический подъем).
Вычислив разбег и подъем, можно вычислить прямую (гипотенузу треугольника) с помощью теоремы Пифагора.
Если вы не уверены в своих математических навыках, подрядчик может использовать строительный калькулятор с функцией стропила, чтобы ускорить процесс.
Независимо от длины линии необходимо учитывать ширину коньковой доски, которая будет проходить между противоположными стропилами.Если ваша коньковая доска — это доска толщиной 1 1/2 дюйма, вычтите 3/4 дюйма длины линии из каждого стропила.
3. Покупка пиломатериалов
Источник изображения: Bloomberg
Перед покупкой пиломатериалов для конструкции кровли необходимо учитывать две вещи:
- Какой длины должны быть доски?
- Сколько кадров мне нужно?
Длина доски
Определив все размеры, мы знаем, что нельзя покупать пиломатериалы короче, чем требуемая длина.Мы рекомендуем использовать пиломатериалы как минимум на фут длиннее, чем ваши окончательные размеры, плюс свес стропил, чтобы обеспечить достаточно места для разрезов.
Сколько кадров
Есть два крайних метода планирования каркасов с заданной длиной стропил.
- Максимальное количество рам, максимально допустимая древесина
- Минимальное количество рам, достаточно прочный брус
Например, самое широкое стандартное расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру, что означает установку нового стропильного полотна через каждые два фута вдоль стен.Поскольку у вас меньше стропил, поддерживающих крышу, пиломатериалы должны быть прочнее.
С другой стороны, стропила через каждые 12 дюймов по центру, наименьшее расстояние, требуемое правилами, могут поддерживать крышу из более слабой древесины, потому что система состоит из большего количества рам.
Прочность пиломатериалов зависит от породы, сорта и размеров пиломатериалов. Вместо того, чтобы самостоятельно взвешивать все эти переменные, Американский совет по древесине предоставляет таблицы, в которых указаны максимально допустимые пролеты пиломатериалов хвойных пород стандартных размеров при нормальных нагрузках в зависимости от расстояния между стропилами.
Проверив пиломатериалы, вы можете рассчитать, сколько досок вам нужно.
Допустим, вам нужны стропила на 24 дюйма по центру на 16-футовую длину здания. Для каждого каркаса требуется два стропила. Если через каждые два фута есть стропила, нам понадобится 8 рам, а значит, нам понадобится 16 кусков пиломатериалов для стропил.
Затем вам нужно учесть коньковую доску, которая должна быть на один размер больше, чем ваши стропила, чтобы обеспечить достаточно места для крепления гвоздями. Если вы используете стропила 2 на 6, ваша коньковая доска должна быть 2 на 8, чтобы она проходила по всей длине здания плюс свес.Если ваше здание слишком длинное, возможно, вам придется соединить два куска коньковой доски вместе.
Не забудьте о стропильных шпалах и воротниковых стяжках, если они нужны.
Как всегда, во избежание ошибок следует заказывать больше пиломатериалов, чем необходимо.
4. Обведите контуром разрезы
У нас есть пиломатериалы. Пришло время подрезать стропила.
Вам нужно сделать пять разрезов для обычного стропила.
- Отрезы по отвесу: в месте соединения стропила с коньковой доской
- Отрез хвоста: нижний конец стропила, устанавливающего карниз крыши
- Птичья пасть: , где стропила встречается с верхней пластиной стены
- Обрез фасции: Укорачивание нижнего конца стропила для размещения облицовки и потолка, при необходимости
Начните с обрисовки отвеса.Для этого вам нужно указать угол среза, следуя заранее заданному уклону крыши. Профессиональные плотники точно определяют требуемый угол, используя рамный угольник или скоростной угольник.
Мы объясняем этот процесс с помощью кадрирующего квадрата. С помощью этого инструмента можно использовать ступенчатые калибры, обеспечивающие согласованность измерений.
Начните с выбора самого прямого пиломатериала, который у вас есть. Если есть изгиб или «корона», убедитесь, что он обращен вверх, чтобы крыша не провисла после установки.
Использование обрамляющего угольника
Длинное плечо обрамляющего квадрата называется «лезвием». Короткая рука называется «языком».
В этом примере мы обозначим вырезы для скатной крыши 6:12.
- Поместите лезвие (длинное плечо) обрамляющего квадрата на стропильную доску так, чтобы язычок (короткий рычаг) располагался вертикально. Он должен выглядеть как удлиненная буква «L».
- Поднимите конец полотна вверх, пока не дойдете до 6-дюймовой отметки на язычке и 12-дюймовой отметки на полотне у верхнего края стропильной доски.
- Проведите линию по внешнему краю язычка — это отметка отвеса .
- Начиная с этой линии, обмерьте стропило, пока не достигнете длины линии .
- Как только вы достигнете необходимой длины стропила, сделайте такой же угол с квадратом обрамления, как и при отвесе — это отметка пятки рта птицы .
- Переверните рамный квадрат, удерживая его перпендикулярно линии рта птицы.
- Совместите размер лезвия в нижней части стропила с шириной вашей настенной плиты и проведите по направлению к линии отреза пятки — это отмечает посадочный срез пасти птицы .
- За пастью птицы находится стропильный хвост. Измерьте свой выступ.
- На этом этапе отметьте надрез хвоста параллельно отрезу отвеса и пятки.
5. Сделайте надрезы
Источник изображения: Семейный разнорабочий
Теперь, когда вы разметили линии, вы можете сделать пропилы, чтобы сформировать первое стропило.
Вы можете легко сделать дубликаты, проследив те же пропилы на исходном стропиле.
Чтобы убедиться в правильности их подъема, спуска и пролета, поместите пару стропил на землю с куском коньковой доски между ними и проверьте свои размеры.
Вы можете проверить стропила в вашем здании, чтобы убедиться, что они правильно сидят как на стеновых плитах, так и на коньковой доске. Если ваши первоначальные стропила соответствуют требованиям, вы можете спилить остальные.
6.Установить стропила
Для более крупных проектов полезно нанять одного или двух помощников для организации начальных рядов стропил с коньковой доской.
- Создайте скобу для коньковой доски, прибив доску размером 2 на 4 гвоздя по центру фронтальной стены. Доска должна быть выше стены и крыши вместе взятых.
- Разместите коньковую балку поперек стены или стропила перпендикулярно плану стропил.
- Обоприте стропила вдоль внешних стен коньками вверх.Это даст вам легкий доступ к ним на крыше.
- Поднимите стропила с фронтона и забейте их одним гвоздем в стропильные шпильки. Убедитесь, что вырез на пятке соответствует настенной пластине.
- Прислонить забитые стропила друг к другу. Ничто не поддерживает их от падения, поэтому ваш помощник может удержать их на месте.
- Подойдите к другому концу коньковой доски, прибейте два противоположных стропила к их соответствующим стропильным шпилькам и прислоните их друг к другу, как вы это делали со стропилами фронтона.
- Поднимите один конец коньковой доски до места встречи двух стропил.
- Прибейте стропила к коньковой доске.
- В начальном ряду стропил пропустить коньковую балку между двумя стропилами и прибить их гвоздями.
На этом этапе у этих двух общих стропил достаточно поддержки, чтобы они могли стоять самостоятельно. Убедившись, что они расположены правильно, прибейте оставшиеся стропила к коньковой доске.
стропила надежно закреплены, вы можете установить хомуты, прогоны, раскосы и другие опоры по мере необходимости или по требованию кодекса.
Обрамление крыши не так сложно, как кажется
Источник изображения: Ель
Весь процесс довольно сложен, но когда вы разбиваете проектирование, измерение, резку и сколачивание всего на небольшие удобоваримые части, каркас крыши может быть делом своими руками.
Конечно, это руководство просто царапает поверхность каркаса крыши. Мы не вдаваемся в подробности строительных норм, шпилек и обшивки крыши. Тем не менее, эти основы в идеале обеспечивают прочную основу для фанатичного кровельщика.
Имейте в виду, что вы можете пропустить большинство этих шагов, выбрав готовые фермы. Для тех, кто предпочитает не тратиться на доставку, нанимать дополнительную рабочую силу для установки и стремиться отточить убывающее ремесло конструкции крыши, стропила — лучший вариант.
При наличии достаточного опыта создание каркаса даже сложной вальмовой крыши с помощью вальмовых стропил, домкратов и т. П. Должно происходить интуитивно.
Введите свой адрес, чтобы узнать цену на крышу
Планировка общего стропила
Разметка шатровых, низинных, и домкратов требует опыта и навыков, но если вы строите простую двускатную или односкатную крышу, все, что вам нужно, — это обычные стропила, основной строительный блок каркаса крыши.
Чтобы выложить обычное стропило , необходим уклон крыши, выраженный в единицах подъема на фут пробега. В примере с двускатной крышей , показанном здесь, стропила с шагом 6 из 12 поднимается на 6 дюймов на каждый фут пробега. Прогон — это расстояние по горизонтали, которое покрывает стропила. Для двускатной крыши пробег измеряется от средней линии коньковой доски до внешнего края верха стены.
Когда вы знаете шаг и общий пробег , вы можете разложить пропилы стропил несколькими способами.Самый простой способ — «отступить» от макета на 1 фут. приращения с использованием кадрирующего квадрата.
Съезд со стропила
Шаг 1: Начните с гребня. Прикрепите калибры ступенек к квадрату обрамления , чтобы выровнять размеры подъема и спуска с верхним краем стропила. Отметьте первую отвесную линию рядом с концом стропила, чтобы определить место среза конька. Затем отметьте первые 1 фут. приращение пробега. Теперь вы можете «спуститься» по стропилам, чтобы завершить общий проход.
Шаг 2: Надрезы отвесом и сиденьем завершают пасть птицы. Прямоугольная выемка, которая проходит поверх стены, называется птичьей пастью. Отмеряя от отвеса, сделайте ровный вырез, равный толщине стеновой конструкции.
Шаг 3: Отразите квадрат, чтобы отметить выступ. Многие рамщики предпочитают оставлять хвосты длинными, а затем закреплять леску и обрезать их на месте.Но простой стропильный хвост с отвесом — это несложная задача, которую нужно выложить заранее: переверните квадрат на 180 ° (язычок направлен вниз) и отойдите на желаемое расстояние от линии отвеса птичьего рта до конца стропильного хвоста.
Шаг 4: Обрежьте отвес, чтобы учесть коньковую доску. Если стропило должно быть прикреплено к коньковой доске, половина толщины коньковой доски должна быть снята с верхнего конца стропила. Измерьте разницу на теле стропила, затем наметьте линию отреза.
Шагомер снижает вероятность ошибки
Самые полезные аксессуары для укладки стропил — это пара крошечных зажимных приспособлений, называемых ступенчатыми калибрами (General Tools; 212-431-6100; www.generaltools.com). Каждый калибр представляет собой небольшую шестигранную гайку с прорезью посередине и винтом с накатанной головкой для крепления к квадрату. Прикрепленные к ножкам каркаса квадрата в точках подъема и спуска, ступенчатые калибры действуют как упоры, чтобы гарантировать, что настройки подъема и спуска остаются неизменными в процессе компоновки.Как следует из названия, эти маленькие приспособления также удобны для установки косоуров.
Первое стропило выкройка для остальных
Шаг 5: Отрежьте первую с особой осторожностью. Это стропило послужит образцом для всех остальных, поэтому важно делать точные пропилы. Убедитесь, что лезвие острое и установлено перпендикулярно основанию циркулярной пилы .
Шаг 6: Завершите птичий рот ножовкой. Вам понадобится пила, чтобы прорезать угол с обеих сторон.
Шаг 7: Держите коронки вверх при прорисовке узора. Пиломатериалы для обрамления не могут быть равномерно прямыми и точными, поэтому рекомендуется ориентировать стропила так, чтобы их венцы были обращены вверх при установке. Поместите выкройку поверх каждой новой части стропильной балки, затем отметьте разрезы. Если у вас нет помощника, используйте зажим Quik-Grip, чтобы удерживать стропило на месте.
Фото: Том О’Брайен; рисунок: Дэн Торнтон
Подробнее о стропилах:
Perfect Roof Rafters — Сосредоточьте свои усилия на стропилах с узором, и остальная часть крыши легко встанет на место.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Каркас крыши с деревянными двутавровыми балками
В то время как многие строители включили системы перекрытий с двутавровыми балками в свою стандартную конструкцию, конструкция крыши с деревянными двутавровыми балками остается загадкой.Крыши, как правило, более сложные, чем полы, поэтому естественно, что строители, привыкшие к деревянному каркасу, могут быть осторожны при использовании деревянных I вместо массивных стропил. Но для некоторых типов кровли деревянные двутавровые балки могут работать лучше, чем массивные пиломатериалы — хороший пример — длиннопролетные соборные потолки. Моя цель здесь состоит в том, чтобы прояснить различия между массивными деревянными и деревянными двутавровыми балками и дать несколько советов по упрощению конструкции крыши с деревянными двутавровыми балками. Крыша с двутавровой балкой vs.Традиционный каркас Прежде всего необходимо понять, чем крыша, обрамленная деревянными двутавровыми балками, конструктивно отличается от традиционной кровли с решетчатым каркасом. В типичной крыше, обрамленной размерным брусом, стропила опираются на верхнюю пластину внешней стены на нижнем конце и упираются в коньковую доску наверху. Непрерывные потолочные балки или хомуты проходят от стропила до стропила. Под коньковой доской, которая не является конструктивной, нет необходимости в несущих столбах. Нагрузки на кровлю передаются на верхние плиты несущих стен, где балки перекрытия, действуя на растяжение, не дают стропилам разлетаться.То, что у вас здесь, — это, по сути, ферма, построенная на месте. Прочность кровельной системы во многом зависит от соединений между балками и концами стропил: до тех пор, пока эти гвозди выдерживают нагрузки и не скользят, стропила удерживаются от выталкивания, коньковая доска сжимается. место наверху, и крыша не провисает (подробнее по этой теме см. «Практическое проектирование», 5/96). С деревянными двутавровыми балками практически невозможно создать прочное соединение сдвига между балками перекрытия и концами стропил.Вместо этого система крыши с деревянными двутавровыми балками обрамлена либо центральной несущей стеной, либо конструкционным коньком — балкой, которая несет нагрузку с крыши на стойки. Нагрузка с верхней половины крыши воспринимается несущей стеной или конструкционным коньком; нижняя половина поддерживается внешними несущими стенами. Нагрузки в основном представляют собой гравитационные нагрузки, которые толкают несущие стены вниз, а не наружу. Таким образом, нет необходимости проектировать соединение между балками пола или потолка — если они есть — и концами стропил.В моей работе в качестве полевого представителя Trus Joist MacMillan в большинстве деревянных крыш с двутавровыми балками, которые я вижу, используются структурные коньковые балки, а не центральная несущая стена. Но независимо от того, используете ли вы коньковую балку или несущую стену, есть два способа поддержки балок на верхнем конце: с помощью подвесов или опорной плиты со скошенной кромкой (см. «»). Важно помнить, что на верхнем конце двутавровой балки нельзя надрезать «птичий рот». Это будет означать прорезание нижнего фланца в точке опоры, что приведет к повреждению двутавровой балки.Использование подвесов на выступе
Наиболее распространенным методом является использование подвесок с лицевым креплением с наклонным сиденьем (см. Рис. 1 и «,»), таких как серия Simpson LSSU или TMU USP (Kant-Sag).
Войдите или зарегистрируйтесь продолжить чтениеТерминология кровельной фермы
Как работает ферма
Ферма — это рама, которая поддерживает нагрузки, эффективно передавая свои силы на концевые опоры. В то время как для кадрирования палкой можно использовать более крупные 2×8, 2×10 и т. Д.элементов (которые являются дорогими) и могут потребовать дополнительных балок или внутренних несущих стен, фермы могут охватывать большее расстояние без дополнительных опор при использовании менее дорогих элементов.
Типовые системы каркаса
Фермовые каркасные системы обеспечивают невероятную гибкость внешнего вида кровельной системы. Приведенные ниже иллюстрации призваны помочь вам визуализировать типичные системы каркаса ферм.
Фронтон
Двускатная крыша предназначена для самых простых кровельных систем.Двускатная крыша имеет вертикальные плоскости (обычно на более коротких концах здания) с наклонными плоскостями с обеих сторон, которые пересекаются посередине. Ферма фронтона обычно поставляется с вертикальными перемычками, расположенными на расстоянии 2 фута от центра для облегчения обшивки.
Фронтальная башня
Если карниз крыши выходит за пределы торцевой стены фронтона более чем на 1 фут, то для поддержки обшивки крыши обычно используется опущенный фронтон. Верхний пояс фронтона опускается, чтобы конструктор мог провести ряд зрителей (или лестниц) от фасции обратно к первой общей ферме.
Переходный фронтон
Переходный фронтон возникает, когда ряд ферм меньшего пролета ведет к параллельным фермам большего пролета. У меньшего фронтона будут вертикальные перемычки, расположенные на расстоянии 2 футов от центра по всей длине фермы. Принимая во внимание, что фермы с более длинными пролетами будут иметь только вертикальные перемычки, размещенные в 2 ‘по центру для той области, которая не покрыта меньшей фермой.
Бедра / конец
Голландское бедро
Бостон / Тюдор Хип
Долина набор
Комплект «Долина» (красный) — это группа ферм, которые устанавливаются поверх других ферм, чтобы изменить внешний вид крыши.В этом примере без впадин у нас было бы пустое отверстие в крыше за балкой.
Контейнерные фермы
Когда стропильные фермы слишком высоки для производства и / или доставки, мы «закрываем» их и поставляем контрейлерные фермы. Контейнеры слева показаны над крышей, так что можно увидеть прогоны и систему распорок.
Свесы
Верхний пояс, выходящий за нижний пояс и опору, называется выступом. На свесе обычно используется отвес, но он может выглядеть как любое из изображений справа.
Подшипники
Подшипник
Раздавливание в пятке — Иногда силы, передаваемые через дерево в несущую стену, достаточно, чтобы заставить дерево со временем раздавиться, если не используется опорный блок. Сертификат на спроектированную штампованную ферму укажет, требуются ли опорные блоки для конкретной фермы. Если да, то в сертификате будут указаны размер и длина пиломатериала, положение блока и схема крепления гвоздей.
Условия подшипника с общей нижней поясной хорды
На изображениях ниже показаны два типичных состояния опоры нижнего пояса.Слева изображена ферма в подвесе. В правом конце изображения справа показана ферма, прибитая к балке или ригелю.
Общие условия для подшипников с верхним поясом
Фермы могут иметь опору прямо под верхним поясом. Иногда подшипник устанавливается между верхним и нижним поясом фермы, и будет использоваться подшипник средней высоты (вертикальный 2×6, показанный на изображении ниже). Если подшипник находится ниже нижнего пояса фермы, то вертикальный конец фермы может проходить вниз, чтобы сесть на подшипник.
Типовые формы фермы
Внешний профиль фермы может принимать любую форму, которую вы только можете себе представить. Некоторые из наиболее распространенных профилей показаны ниже.
Изображения на этой странице любезно предоставлены компанией Alpine Engineered Products.
Калькулятор стропил — оценка длины и стоимости замены стропил
Калькулятор кровельных стропил рассчитает длину, размер доски, количество, стоимость доски и общую стоимость пиломатериалов!Оценки основаны на площади вашего дома (длина и ширина) и уклоне крыши.
Цены основаны на предложениях различных складов пиломатериалов и поставщиков строительных материалов.
Этот инструмент предоставит вам общее количество стропил, необходимых для работы (включая коньковые доски), длину каждого стропила, длину пиломатериалов (досок) для каждого стропила, а также общую стоимость всех материалов, представленных в удобном для понимания виде. форма.
х
Нижний предел
Средний диапазон
Высокий уровень
Материалы
$ 1879
$ 2042
$ 2593
Стоимость / с.F.
$ 3,05
$ 3,31
4,2
Общая стоимость
$ 4598
$ 4998
$ 6348
Посмотреть цены рядом с вами!
Начать здесь — Введите свой почтовый индекс
Как пользоваться калькулятором стропил
Используйте диаграмму справа, чтобы правильно ввести размеры вашей крыши — это поможет вам более точно рассчитать длину доски.
Отлично подходит для строителей, строителей, подрядчиков, генеральных директоров и архитекторов и будет полезен при планировании новых строительных проектов.
1) Введите площадь дома: Длина — сторона карниза (желоба) крыши. Ширина или пролет — это двускатная сторона крыши, которая используется при расчете длины и стоимости стропил.
2) Введите длину свеса: Большинство домов имеют свесы (софиты), которые необходимы для защиты внешних стен и фундамента дома от стекания воды с крыши. Введите желаемую длину свеса — это повлияет на длину стропил и пиломатериалы, необходимые для работы.
3) Введите уклон / уклон крыши: Уклон крыши — это величина подъема крыши над пролетом крыши с использованием 12 в качестве основы для спуска крыши.Пример: если ваша крыша поднимается на 5 дюймов на каждые 12 дюймов пробега, введите 5 в качестве уклона крыши. Если у вас угол наклона крыши в градусах, используйте наш расчет угла наклона крыши, чтобы преобразовать градусы в значение «уклона».
4) Выберите шаг и ширину стропил:
Расстояние между стропилами (и длина крыши) будет использоваться для определения количества стропил, необходимых для вашего проекта.
Размер / ширина пиломатериалов (доски 2×8 дюймов, 2×10 дюймов или 2×12 дюймов) будут использоваться для оценки стоимости каждого стропила, а также общей стоимости (без учета местного налога с продаж).
Стропила ДЛИННЫМИ 20 футов: Магазины товаров для дома НЕ продают сосновые доски длиннее 20 футов. Если вам нужны стропила длиной 20 футов 1 дюйм или больше, вам понадобится стропильная доска из LVL (ламинированного шпона), которая представляет собой желтую фанерную доску, сделанную для строительных целей.
LVL ОЧЕНЬ дорого, но снимает ограничение в 20 футов для обычной сосновой доски. LVL бывают стандартной длины 24, 28, 30 и 32 фута. Если вам нужны более длинные LVL, их можно заказать по индивидуальному заказу.
Калькулятор автоматически переключит вашу доску с СОСНЫ на LVL, когда вы превысите 20-футовый порог длины стропила.
LVL цены указаны за фут за размер. Не существует «цены доски», это означает, что доска 24 фута 2×10 дюймов будет стоить столько же за фут, сколько доска 32 фута 2×10 дюймов. Единственная разница — длина.
LVL Стоимость стропил (за погонный фут):
Указанные ниже цены были получены от компании National Lumber в Ньютоне, Массачусетс. Это «розничные» цены, и если у вас есть учетная запись и вы работаете с внешним продавцом, вы обычно можете получить скидку 3-7%.Размеры НОМИНАЛЬНЫЕ, что означает, что плата 2×8 на самом деле составляет 1,75 x 7,25 дюйма.
2×8 — 4,37 $ / пер. футов.
2×10 — 5,23 $ / пер. футов.
2×12 — 6,48 $ / пер. футов.
2×14 — 8,35 $ / пер. футов.
2×16 — 9,24 $ / пер. футов.
Ограничения стропильного калькулятора
Этот инструмент предназначен для пиломатериалов длиной до 20 футов, которые обычно можно купить в местных магазинах товаров для дома и на лесных складах.Если длина ваших стропил превышает 20 футов, у вас есть два варианта:1) Большинство складов пиломатериалов и поставщиков строительных материалов продают доски размером 2 x 12 дюймов на 24 фута по 45-55 долларов за штуку. Доски большего размера НЕ доступны.
2) Если вам нужны стропила длиной более 24 футов, вам придется использовать деревянные стропила.
Для расчета цен мы использовали онлайн-цены Home Depot, которые сопоставимы с ценами Lowe на доски того же размера. Цены на лесоматериалы будут немного выше, но предположительно будет древесина лучшего качества.
Для получения информации о ценах для специального заказа (24-футовые доски или конструкционные деревянные стропила) обращайтесь к местным поставщикам строительных материалов или на склады пиломатериалов.
Дополнительные ресурсы
Если вы находитесь на стадии планирования строительства своего дома и вам нужно выяснить, сколько стоит черепица, используйте этот инструмент, чтобы получить точную оценку для черепицы с тремя вкладками и архитектурной черепицы.Если вам необходимо оценить стоимость замены кровли, воспользуйтесь нашим оценщиком. Это даст вам низкие, средние и высокие затраты на лучшие материалы, в том числе: черепицу, шифер, глиняную черепицу, дерево и металлическую крышу.
Связанные Опубликован:
Я работаю кровельщиком 15 лет и специализируюсь на металлических и плоских кровлях.
Есть вопросы или проблемы по кровле? Задайте мне любой кровельный вопрос!
Подрядчики по кровельным работам — присоединяйтесь к нашему бесплатному каталогу местных кровельщиков , чтобы привлечь больше клиентов!
Расценки на деревянные фермы для любого проекта: пошаговое руководство
Мы хотели бы дать точный ответ на вопрос — сколько будут стоить мои фермы?
Хотя мы не можем предоставить точную итоговую цифру (без дополнительных консультаций), мы можем предоставить подробное руководство по ценообразованию, которое поможет вам понять, как оцениваются деревянные фермы для домов, зданий и всех проектов.
Ниже вы узнаете о наиболее распространенных конструкциях ферм и их стоимости для проектов. Вы также узнаете о других дизайнах и о том, как изменение дизайна влияет на цену. И в заключение, мы привели простой дизайн дома с общими размерами в качестве примера, чтобы помочь вам понять весь процесс ценообразования.
[Мы обновили цены на основе текущего рынка 2018 года и стоимости пиломатериалов — подробнее об этом здесь]
Вы можете щелкнуть любой из следующих пунктов, чтобы перейти к различным разделам сообщения:
Давайте Взгляните на общую конструкцию фермы и цену:
Вот типовая конструкция фермы:
Эта ферма с пролетом 26 футов с уклоном крыши 4/12 — самая экономичная ферма, которую мы можем построить.Если мы пойдем дальше, потребуется больше ремней внутри фермы, что напрямую повлияет на стоимость фермы. То же самое верно, если мы сделаем его круче. Для более крутого ската крыши требуются более длинные перемычки, что увеличивает стоимость.
Итак, следующий вопрос, который вы задаете, — сколько будет стоить эта обычная ферма?
Ориентировочную стоимость фермы можно определить по линейным ножкам фермы, которая в данном случае составляет 26 футов.
Стоимость пиломатериалов в среднем составляет от 3,75 до 4,25 доллара за фут. Итак, если мы возьмем середину дороги и посчитаем ферму размером 4 x 26 = 104 доллара за ферму.
Следует сразу помнить, что на общую цену ферм влияют четыре основных фактора: сорт пиломатериалов, количество ферм, налог и доставка.
Давайте взглянем на следующую ферму для еще большего понимания:
Эта ферма имеет пролет 30 футов, что всего на 4 дюйма больше, чем 26 дюймов, но посмотрите, насколько больше там ремней. Стропы необходимы для прочности фермы, и они необходимы для фермы такого размера. Ферма такого размера и больше обычно стоит от 4 до 4 долларов.75 за фут фермы.
Цены на пиломатериалы колеблются в течение года, и это, несомненно, влияет на цену.
Помните, что качественный пиломатериал высокого качества будет стоить немного дороже, чем более низкий и дешевый сорт, что может изменить цену фермы. Однако дешевле не всегда лучше. Убедитесь, что для ваших ферм используются хорошие пиломатериалы, чтобы обеспечить более быстрое и плавное строительство, а также долгую и стабильную жизнь ферм.
6 факторов, которые определяют фермы и дополнительно определяют цену:
Есть 6 основных факторов, которые определяют ферму вместе со стоимостью.Все эти факторы различаются в зависимости от проекта. Поскольку каждый проект не идентичен, мы должны учитывать эти шесть, когда рассматриваем дизайн и цену.
Пролет: Расстояние нижнего троса от внешней стороны несущей стены до внешней стороны несущей стены. Пролет — это длина внизу. Некоторые пролеты имеют более низкую норму на фут, чем другие.
Если у фермы пролет 26 футов, нижний шнур может быть построен из двух досок следующим образом: 16 ’+ 10’ = 26 ’, это означает отсутствие отходов и отходов и является наиболее эффективным по цене.
Теперь, если вы заказываете ферму с пролетом 26 футов 4 дюйма, 10-футовая доска должна быть заменена на 12-футовую, и останется 1 фут 8 дюймов, хотя длина пролета фермы увеличилась только на 4 дюйма. . (16 футов + 12 футов = 28 футов — 1 футов 8 дюймов = 26 футов 4 дюйма). Фермы созданы для того, чтобы заказчик соответствовал любому проекту, поэтому можно сделать все, что угодно, но лучше, чтобы промежуток оставался равным четному числу, если возможно, или просто при равном измерении, если вас беспокоит стоимость.
Уклон или уклон крыши: Вертикальный подъем верхнего троса в дюймах на 12 дюймов по горизонтали.(Пример: уклон крыши 4/12 означает 4 дюйма подъема при 12 дюймах горизонтального пробега.)
Короче говоря, чем круче крыша, тем больше она будет стоить, если только не нужно немного поднять уклон крыши, чтобы включить чердак. место хранения. Но это уже другая тема. Чем круче становится крыша, тем длиннее становятся доски и тем больше увеличивается площадь крыши.
Начнут расти и другие расходы. Укладывать крышу с уклоном крыши 12/12 намного сложнее, чем уклон крыши 4/12, поэтому расходы на кровлю также увеличатся.
Свес: Горизонтальное расстояние от конца нижнего шнура или стены до конца верхнего шнура. Верхний шнур может иметь пухлый или квадратный разрез. Средний вылет ферм, используемых для жилых или связанных зданий с готовым потолком, составляет от 1’4 дюйма до 2 футов. Эту длину можно легко изменить в соответствии с потребностями фермы.
Если свес составляет более 2 футов 6 дюймов, потребуется верхний шнур 2 × 6 для хвостовой части, чтобы выдержать такое количество.
Расстояние между фермами: Расстояние между фермами. Стандартный интервал — 2 фута. Это делает крышу готовой к укладке настила или гипсокартона. Практически все жилые фермы используют такое расстояние.
Есть небольшое заблуждение относительно расстояния между фермами и прочности. Некоторые клиенты предпочитают устанавливать фермы через каждые 16 дюймов по центру, потому что они считают, что это будет сильнее, чем через каждые 2 дюйма. Хотя иногда верно, что это может повысить прочность крыши, это не всегда верно, за исключением некоторых ситуаций с высокой нагрузкой.Ферма, расположенная на расстоянии 16 дюймов по центру, обычно проектируется легче и выдерживает меньший вес, чем ферма, расположенная на расстоянии каждые 2 дюйма. И чем больше ферм, тем дороже стоит! Так что имейте это в виду.
Фермы магазинов и сараев обычно располагаются на расстоянии около 4 футов по центру, но иногда расстояние между ними составляет от 8 до 10 футов. Что касается почтовой рамы, чем меньше ферм, тем дешевле она, даже несмотря на то, что цена фермы выше, поскольку она выдерживает больший вес и рассчитана на более тяжелые нагрузки.
У этого есть пределы, и это также зависит от строительной практики.Соединения труднее сделать прочными по мере того, как вы отдаляетесь друг от друга, но для этого есть оборудование, предназначенное для этого.
Количество ферм: Это довольно важно. Короче говоря, чем больше требуется ферм, тем дешевле становится каждая ферма. Построить 10 ферм так же легко, как и 1. Если заказана только 1 ферма, она все равно должна пройти все те же этапы проектирования, сборки и доставки как 10 из них вместе.
Расчетные нагрузки: Вес на квадратный фут, который ферма должна выдержать.Сюда входят все материалы для крыши и потолка, а также нагрузка для строительных целей, ветра и снега. Очень важно, чтобы ферма воспринимала правильную нагрузку. Крыша из глиняной черепицы будет весить намного больше, чем металлическая.
Конструкции ферм, о которых нужно знать:
Помните, конструкция ваших ферм напрямую влияет на цену. Переход с обычной фермы на ножничную может скорректировать цену на 15-30%. Очень важно знать конструкцию фермы и ее влияние на цену.
Давайте покопаемся —
Стандартная ферма фронтона:
Стандартная ферма фронтона установлена на торцевой стене двускатной крыши. Это не структурная ферма и требует поддержки стены. Через каждые 2 фута он имеет шпильки для крепления бокса или фанеры.
Поговорим о стоимости стандартной двускатной фермы. Эти фермы стоят дороже, чем обычные фермы, поскольку в ферме нужно разрезать больше деталей и больше пиломатериалов.
Эти фермы стоят около 4 долларов.От 50 до 5,50 долларов за фут. Итак, еще раз: 26-футовая ферма X 5,00 долларов США за фут = 130,00 долларов США
(Помните, что это только быстрая оценка, используемая только для получения приблизительной цифры)
Существует еще один вариант фермы этого типа, называемый Drop Верхняя ферма фронтона.
Ферма фронтона с откидным верхом:
Эта ферма фронтона очень удобна, если вы планируете иметь выступ на фронтоне. В этой ферме верхний шнур опущен на 3 ½ дюйма, чтобы можно было разместить выносную опору поверх фермы, не надрезая верхний шнур.
Весь выступ и связь с этим стилем очень прочны и должны противостоять любому провисанию с течением времени. Выносную опору 2 × 4 можно поставить на край, чтобы она была прочной, а также увеличила поверхность для крепления гвоздей к потолочной панели. Этот стиль двускатной фермы позволяет намного проще и быстрее надеть свес, чем оригинальный стиль.
Ножничные фермы:
Ножничные фермы придают комнате красивый соборный потолок. Обычно это делает комнату больше из-за открытого пространства над головой.Стандартное практическое правило гласит, что скат крыши собора может составлять до половины ската крыши.
Например, если уклон крыши составляет 8/12, как на этом изображении, угол наклона собора может составлять до 4/12. Это придаст комнате удивительный вид и ощущение простора и простора. И что безумно в ферм, так это то, что все это делается с ферм, опирающихся только на внешние стены!
А теперь немного о том, сколько стоит ножничная ферма: для этих ферм существует так много переменных, от пролета до уклона крыши и так далее, что можно дать только среднюю оценку.
На линейную ногу они могут работать от примерно 4,25 доллара за фут до 5,00 долларов за фут на ферме большего размера с верхним и нижним шнуром 2 × 6. Или, можно сказать, от 10% до 20% дороже, чем обычная ферма.
Общая ферма — 4 x 26 = 104 доллара / ферма
Ножничная ферма — 104 x 1,15 доллара (увеличение на 15%) = 120 долларов / ферма
Стоимость простого дома для фермы:
26 ‘ Дом в двускатном стиле на x40 футов — оценка фермы
Теперь давайте рассмотрим пример простого дома 26×40 футов с двускатной крышей и центральной областью 16 футов, с соборным потолком над гостиной и столовой.
Наружные несущие стены будут обрамлены шпильками 2 × 6. Уклон крыши будет 5/12 с наклоном соборного потолка 2,5 / 12. Давайте добавим 2-х футовый выступ вокруг всего дома для потолка. Фермы на концах дома будут фермами с откидным верхом. Вот макет дома:
Все размеры на макетах ферм — шестнадцатидюймовые. Так что, если вы посмотрите на измерения в цепочке посередине с левой стороны, вы увидите, что фермы расположены на расстоянии 2 фута по центру.Фронтальные фермы на каждом конце обозначены T01GE, общие фермы обозначены T01, а ножничные фермы посередине — S01. Вот фотографии каждого из них.
Двенадцать общих ферм с маркировкой T01:
Две концевые фермы с откидным верхом, помеченные T01GE:
И семь ножничных ферм с маркировкой S01:
Теперь давайте проведем приблизительную оценку фермы на основе среднего стоимость одного линейного фута фермы. Дом шириной 26 футов — это самый экономичный размер для строительства в долларовом эквиваленте, поэтому все наши линейные номера ферм будут находиться в нижней части ценовой зоны.
И есть достаточно ферм каждого типа, чтобы снизить цену за штуку. Мы будем использовать те же числа, о которых говорили ранее, и расчеты будут производиться таким же образом.
12 обычных X пролет 26 футов = 312 линейных футов X 4,00 доллара США за фут = 1248,00 долларов США
2 фронтона X пролет 26 футов = 52 линейных фута X 5,00 долларов США за фут = 260,00 долларов США
7 ножниц X пролет 26 футов = 182 линейных фута X 4,50 доллара США фут = 819,00 долларов США
Ферма Промежуточная сумма: 2 327,00 долларов США
Теперь помните, что мы еще не учли налоги и доставку.
Налог может составлять от 5 до 10% в зависимости от того, где вы строите. Если бы мы рассчитали 10% для налога, то добавили бы к стоимости еще 177 долларов.
Доставка полностью зависит от того, как далеко вы находитесь или забираете ли вы их сами. Оба пути стоят дорого. Timberlake TrussWorks LLC любит просто позаботиться обо всем комплексном решении за вас и доставить фермы прямо на вашу рабочую площадку со специальным прицепом для перевозки ферм.
Чтобы завершить быструю оценку, поскольку мы не знаем местоположение, оставим поле доставки пустым.Теперь мы пришли к:
Быстрая оценка фермы в размере 2559,00 долларов США
* Оценка основана на том, сколько будут стоить фермы — без учета рабочей силы и оборудования для установки
Ваши выводы:
- > Итоговая цена на ферму влияют: конструкция, сорт пиломатериалов, количество ферм, налоги и расходы на доставку
- > Необходимо подтвердить пролет, уклон, вылет, нагрузку и расстояние в отношении окончательной цены
- > Необходимо определить тип конструкции вы собираетесь использовать
- > Оценки могут быть предоставлены только до тех пор, пока не будет завершен точный дизайн.
ПРОЧИТАЙТЕ полное руководство по стропилам крыши здесь — больше о проектировании, каркасе и заказе ферм.
Общие термины по кровле | Иллюстрированный глоссарий
Обрамление кровли включает в себя целую лексику. Как вы можете видеть на иллюстрации ниже, крыши имеют шатровые стропила, коньковые доски, домкраты и многое другое. При работе на крыше полезно знать эти термины.
Вот более пристальный взгляд на общие термины кровли: Типичный каркас крыши © Дон Вандерворт, HomeTips
Стык
Открытый конец черепицы. У деревянной черепицы это более толстый конец.
Хомут-стяжка (также воротник-балка)
В профиле каркас обычной скатной крыши образует треугольник: зеркальные пары стропил встречаются на коньке и соединяются поперек основания потолочной балкой. Собственная прочность и целостность треугольной формы делает крышу прочной конструкцией.
Нижний «пояс» треугольника — система потолочных балок — не дает стенам дома раздвигаться под воздействием значительных нагрузок на крышу, толкающих вниз и наружу.
Стяжка воротника между стропиламиСтяжка воротника — иногда называемая балкой воротника — проходит параллельно балкам потолка, но выше. Каждая галстук-воротник соединяет соответствующую пару стропил в середине пролета, придавая стропилам жесткость и укрепляя общую конструкцию. Над комнатами со сводчатыми или приподнятыми потолками хомуты иногда дублируют балки потолка, обеспечивая существенный нижний пояс треугольника, а также могут служить основой для крепления плоской части потолка.
Настил
Обшивка из фанеры или ОСП, используемая в качестве основы для крепления кровельных материалов.Плотники прибивают фанерный настил (обшивку) к стропилам крыши — в данном случае к ряду стропильных ферм. TFoxFoto / Shutterstock.com
Drip Edge
Металлическая полоса L-образной формы, расположенная по краям крыши, позволяющая воде стекать с крыши, не стекая по карнизу или сайдингу.
Карниз
На наклонной крыше, горизонтальная нижняя сторона, выступающая из стены дома.
Воздействие
Часть черепицы, подверженная воздействию погодных условий, обычно менее половины ее длины.Открытая черепица — это та часть, которая подвержена воздействию погодных условий. Paul Tessier / Shutterstock.com
Войлок или подкладка
Кровельная бумага, пропитанная асфальтом, которая создает вторичный водонепроницаемый барьер между многими кровельными материалами и настилом крыши. Под черепичной кровлей, 30-фунтовый рубероид на фанерном настиле проливает воду. © Дон Вандерворт, HomeTips
Оклад
Металлические детали, которые не дают воде просачиваться в перекрестки, такие как впадины или стыки на вертикальных стенах, или вокруг отверстий в крыше, таких как дымоходы или вентиляционные трубы.
Шаг
Уклон крыши — это мера уклона или угла наклона крыши. Есть ли разница между шагом и наклоном? И да и нет. Чтобы понять, как правильно использовать эти термины, поможет краткий урок геометрии крыши. Как рассчитать уклон крыши © HomeTips
Шаг выражается в виде дроби, например 1/4, где каждое число представляет координаты угла . Этот угол основан на подъеме (высоте) и размахе (ширине) крыши.Шаг — это подъем по размаху.
Допустим, ваш дом имеет ширину 38 футов, а двускатная крыша имеет свес в 1 фут с каждой стороны; Таким образом, пролет крыши составляет 40 футов. От карниза до пика он 10 футов в высоту — это подъем. Рисунок 10/40 и уменьшите его до 1/4. Он имеет шаг 1/4. Уклон крыши выражается как отношение высоты подъема крыши (расстояние по вертикали) к каждой высоте спуска (расстояние по горизонтали).
«Уклон 4 из 12» означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального расстояния.Слово «шаг» впервые было использовано в начале 17 века для обозначения «наивысшей точки». Это относилось ко всему, от музыкального звука до высоты, которую достигает сокол, прежде чем прыгнуть вниз, чтобы атаковать свою добычу.
Стропила
Каркас, поддерживающий настил крыши и кровлю. На скатной крыше это угловые брусья с нижней стороны, а стропила являются основными опорами крыши. Лиза С. / Shutterstock.com
Грабли и коньки
Наклонный край крыши над стеной — это грабли.Квадратный конец скатной крыши называется «граблями». Конек — это горизонтальная вершина крыши. Elk Roofing
Конек — это вершина, на которой встречаются две наклонные части крыши. Коньковая доска, являющаяся частью каркаса крыши, проходит горизонтально по вершине скатной крыши. Коньковая доска, по сути, являющаяся хребтом обычной крыши с решетчатым каркасом, зажата между стыковочными концами стропил.
Вот небольшая мелочь: слово «hryge» на древнеанглийском языке впервые было использовано в отношении крыш домов в 16 веке.В XVII и XVIII веках «конек» и «конек-столб» использовались соответственно для обозначения горизонтального бруса или столба на коньке крыши. То, что когда-то было шестом или деревом, теперь превратилось в фрезерованную доску — обычно размером 1 на 6 или больше для домов — отсюда и сегодня используется термин «коньковая доска».
Квадрат
Измерение площади крыши, равной 100 квадратных футов (площадь 10 на 10 футов).
Наклон
Наклон крыши — это количество дюймов, на которое она поднимается на каждые 12 дюймов горизонтального «пробега».Крыша с уклоном «4 из 12» поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пробега. Та же самая крыша имеет уклон 4/12 или 1/3. Термины «шаг» и «наклон» — это просто два разных способа выражения одного и того же измерения. См. «Шаг» выше.
Софит
Софит — это горизонтальная нижняя сторона свеса крыши, арочного проема, лестницы, потолка или аналогичного архитектурного элемента.
Еще немного мелочей: от итальянского «soffitta» для «под» и «figgere», чтобы исправить, слово «soffit» восходит к временам ранней палладианской архитектуры.Типичные софиты в современных домах включают плоскую площадку под карнизами, где вентиляционные отверстия обеспечивают вентиляцию чердака, нижний периметр подвесного потолка и потолок, который крепится к нижней стороне лестницы.
Долина
Угол, образованный в месте пересечения двух наклонных поверхностей крыши. Поскольку он собирает воду, стекающую с двух плоскостей кровли, она обычно защищается металлической оградой. Водосточная плита собирает воду с двух скатов и направляет ее вниз по крыше в водосточные желоба.© Petr73 / Shutterstock.com
Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по кровельным работам
Позвоните, чтобы получить бесплатную оценку от профессионалов кровли:
1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.