Какой стороной укладывать пароизоляцию внутри помещения: Страница не найдена — Утепление дома своими руками

09.01.2022 автор alexxlab

Содержание

назначение, применение, какой стороной укладывать. Статьи компании «ЗАО «Арка» (г. Миасс)»

Используемые мембраны и разделители могут либо иметь абсолютную степень локализации, как полиэтиленовая плёнка, либо ограничивать проток воздуха, задерживать водяной пар или только капли влаги.

Утеплители из стекловаты или полимерные с открытым типом ячеек сильно теряют в теплоизолирующих свойствах, если насыщены влагой. Но если для синтетических материалов это явление обратимо, то вата обычно сбивается и не восстанавливает свою структуру при высыхании.

Пароизоляция минеральной ваты

Ветро- и паробарьеры применяют главным образом в процессе компоновки «пирога» ограждающих конструкций, поскольку внутри зданий разделять воздушные потоки приходится довольно редко. Исключение составляют комнаты с высокой естественной влажностью: парилки, душевые, помещения бассейнов.
В основном задача сводится не к полному запиранию влаги внутри помещений, а её скоплению и удалению в контролируемой точке.

Это может быть конденсация за внешним гидробарьером, пропускающим водяной пар, но не капли воды, с последующим стеканием или высушиванием уличным воздухом.

Пироги с более сложной организацией запирают основную часть влаги внутри помещений. При этом граница между влажным и сухим воздухом поддерживается при такой температуре, когда вода не может конденсироваться. Действие всего комплекса защиты утеплителей и ограждающих конструкций и работа внутренней системы вентиляции неотделимы друг от друга, их следует разрабатывать совместно, устанавливая взаимовыгодный режим работы.

Разновидности и технические характеристики
Для сплошных гидробарьеров (плёнок) главным параметром служит величина диффузного проникновения: частицы водяного пара способны просачиваться между цепочками полимеров, особенно если существует разница давлений.
Гидроизоляционная пленка
Мембраны, пропускающие воздух и пар, но задерживающие воду в жидком состоянии, отличаются показателем нормальной пропускной способности.

Их применяют, чтобы упредить выветривание частиц утеплителя интенсивными потоками воздуха, при этом сохраняя достаточную продуваемость. Это своего рода обратные клапаны, но работают они лишь в том случае, если выходящая влага выпадает конденсатом или удаляется другим способом.
Пароизоляционная мембрана
Паробарьеры используют для ограничения проникновения влаги в утеплитель или несущую конструкцию. Их эффективность определяется способностью пропускать пар, выраженную в граммах на площадь и на единицу времени. Обычно через паробарьер удаляют именно избыток водяного пара, поддерживая таким образом комфортный уровень влажности внутри помещений.
Помимо основных параметров для защитных мембран имеют значение прочность (разрывная нагрузка) и устойчивость к разного рода воздействиям, от химического до температурного и огневого. Наиболее универсальным материалом для изготовления большинства типов барьеров служит полипропилен и полиэтилен.

Полимерная мембрана
Сам материал может иметь тканую структуру (мембраны), характерную для ветрозащиты и паробарьеров с высокой пропускной способностью, либо сплошную ячеистую (плёнка), свойственную более дорогим паробарьерам с точными значениями пропускаемого объёма влаги. Другое отличие плёнок от мембран — необходимость обеспечивать первым пространство для проветривания, в то время как вторые не рассчитаны на задержание конденсата.

Какие утеплители требуют защиты

Единственным исключением, когда защитные барьеры для утеплителя не применяются, служит пример использования синтетических материалов, таких как ППУ, ЭППС или пеностекло. Эти материалы способны принимать на себя точку росы и хорошо переносят замораживание даже тогда, когда насыщены влагой, что для несущих конструкций было бы губительным.

Стоит, однако, помнить, что если синтетический утеплитель обладает нулевой проницаемостью и существует риск ухода точки росы вглубь несущей конструкции, с внутренней стороны поток влажного воздуха всё же придётся ограничить. Это один из тех случаев, когда устройство качественной вентиляции считается обязательным.
Пароизоляция минеральной ваты
В общем случае защиты требуют все виды каменной ваты и схожие с ней фибровые утеплители. При этом допустимое количество пропускаемого пара должно быть прямо пропорционально плотности утеплителя.

Базовые понятия об устройстве пирога утепления

Компонуя пирог утепления с качественной защитой, следует придерживаться трёх основных правил:
Обеспечить достаточную проницаемость водяного пара через ограждающую конструкцию. Напомним, что рассчитывается пропускная способность как излишек влаги, с которым не справляется система вентиляции. Чтобы пропускная способность не была ограничена другими участками стены, материалы располагают по степени увеличения их проницаемости изнутри наружу.

Ограничить проникновение водяного пара до такого значения, при котором он будет испаряться естественным путём, не причиняя вреда утеплителю и несущей конструкции. В качестве отправной точки для расчётов принимается разница относительной влажности внутри и снаружи здания и деление общей массы избытка влаги на площадь поверхности стен, потолка и пола.
Защитить утеплитель, расположенный с наружной стороны стены, от прямого контакта с водой. Вред может причинить как дождевая вода, мигрирующая от поверхности вглубь мокрого фасада, так и капли конденсата, образующиеся на изнаночной стороне металлической или пластиковой обшивки/кровли.

Уточним разницу между плёнками и мембранами:

Плёнки, рассчитанные на действие в качестве гидробарьера, задерживающего конденсированную и мигрирующую влагу, должны обеспечиваться вентиляционным зазором с обеих сторон.
Паробарьеры могут примыкать к утеплителю и прочим структурам вплотную, но не той стороной, с которой потенциально возможно образование конденсата. Именно поэтому их монтируют главным образом с внутренней стороны стены.
Монтаж пароизоляции
Поскольку проектирование пирога ведётся при изначальном условии, что между тёплым помещением и холодной улицей существует разница давлений, герметичностью барьеров пренебрегать нельзя. В частности, паробарьеры не следует крепить скобами, их наклеивают на обрешётку или несущую конструкцию, фиксируя накладной дранкой. Толщина реек для фиксации выбирается, исходя из требуемой величины пространства для продуха.
Стыки между полотнами нужно обязательно проклеивать специальной липкой лентой, устойчивой к намоканию. Если по гидробарьеру или паробарьеру планируется стекание жидкости, полотна располагают горизонтально, при этом каждый верхний ряд накладывается на предыдущий с «мокрой» стороны порядка 100–150 мм с обязательной проклейкой.

Этот приём широко используется при составлении пирога утепления наклонных кровель и мансардных крыш.
Монтаж пароизоляции
Когда наличие обрешётки с внешней стороны паробарьера нежелательно, его допускается пришивать к основанию скобами или гвоздями. Но при этом каждое из мест крепления нужно обязательно накрыть лоскутом алюминиевой клейкой ленты.
Особое внимание уделяйте угловым примыканиям. Между стеной и потолком паробарьеры склеиваются друг с другом. На примыкании к полу паробарьер приклеивается к ограждающей конструкции после предварительного грунтования, но без подворота на горизонтальную плоскость. При обрамлении оконных проёмов утеплитель заворачивают на откосы и плотно прижимают к пенному шву.

Монтаж пароизоляции
Указанные монтажные требования действуют не только для паробарьеров, но и для всех типов защитных мембран. Несмотря на разный принцип действия, все они требуют сохранения целостности для выполнения своих функций. Обратите внимание, что для некоторых типов гидро- и пароизоляции, задерживающих конденсированную влагу от стекания, может иметь значение, какой стороной повёрнута мембрана к зоне образования конденсата.

Какой стороной укладывать пароизоляция к утеплителю

При утеплении помещений часто возникает необходимость использования пароизоляции. Чтобы она хорошо выполняла свои функции, необходимо правильно выбрать материал и знать тонкости монтажа. Особенно важно знать, пароизоляция какой стороной к утеплителю должна быть обращена. Если уложить неправильно, то она не будет защищать от проникновения влаги и теплоизолирующий слой быстрее придет в негодность.

Возникают вопросы: откуда появляется влага и зачем все же нужна пароизоляция? Температуры внутри помещения и снаружи довольно часто имеют существенное отличие. В холодное время года снаружи воздух имеет низкую температуру. Чтобы сохранить тепло в помещении, применяется утепление. Оно создает изолирующую прослойку. При этом одна сторона утепляющего материала контактирует с низкой температурой. Воздух в помещении обычно более влажный, чем наружный. Пар, имеющийся в воздухе, стремится распространиться.

Если нет пароизоляции, то он проникает в утеплитель и при контакте с холодными поверхностями выпадет конденсатом.

Капли воды в утеплителе далеко не безобидны. Высокая влажность ухудшает его теплоизолирующие характеристики. Если же вентиляция недостаточная, то может появиться плесень, станут разрушаться элементы конструкции.

В качестве препятствия для пара используют специальные материалы – пароизоляцию. Существует три основных вида пароизоляционных материалов: пленка, диффузионная мембрана и энергосберегающая пленка.

Пленка является полностью непроницаемой для водяного пара. Существуют пароконденсатные пленки, состоящие их двух слоев. Пар проходит через внешний слой, конденсируется на внутреннем и вода испаряется.

Диффузионные мембраны пропускают пар, но ограниченно. Пропускается оптимальное количество влаги, которое способно выйти наружу, не оставаясь в теплоизолирующем слое. У данного материала имеется внешняя и внутренняя сторона.

Энергосберегающую пленку называют еще отражающей, поскольку она не только создает пароизолирующий слой, но и отражает тепло обратно в помещение.

Пароизолирующий материал закрепляется со стороны помещения, закрывая утеплитель. Но тонкости монтажа на этом не заканчиваются. Важно выяснить,

пароизоляция какой стороной к утеплителю должна располагаться.

Определяется способ расположения в зависимости от вида пленки, которая используется. Стороны обычной пленки одна от другой не отличаются, поэтому ее можно размещать любой стороной. Если используется пароконденсатная пленка, то гладкая ее сторона должна располагаться в сторону утеплителя, а ворсистая наружу.

Диффузионные мембраны монтируют гладкой стороной к утеплителю.

Энергосберегающие пленки с отражающим эффектом располагают так, чтобы фольгированная сторона оказалась снаружи.

Пароизолирующие полотна укладывают с нахлестом. Стыки проклеивают специальным скотчем, чтобы исключить свободное проникание воздуха. Если на поверхности пароизоляционной пленки появились повреждения, то их тоже надо тщательно заклеить.

Зачем нужна пароизоляция и какая она бывает — Реальное время

Почему нельзя утеплять стены и кровлю без пароизоляции

При утеплении кровли, стен, фундамента — любых конструкций дома — одним утеплителем обойтись нельзя. Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Очень важная часть этого «пирога» — пароизоляция. Разбираемся, какая она бывает и в чем ее сакральный смысл.

Зачем в теплоизоляционном «пироге» пароизоляция

Нет разницы, что и чем вы утепляете: в любом таком процессе необходимо обустройство пароизоляции. И дело не в том, что производителям пароизоляционных пленок нужно что-то кушать, а в обыкновенных законах физики. Водяной пар всегда вытесняется из нагретых зон в холодные, и если на границе этих зон есть какая-либо преграда, то именно на ней пар перейдет в жидкое состояние — произойдет конденсация.

Вот что это означает применительно к утеплению домовых конструкций: каким бы теплым и сухим ни был ваш дом, в его воздухе всегда есть пар. Воздух движется между помещениями дома, между внешней и внутренней средой всегда происходит воздухообмен. Но, стремясь покинуть теплую домашнюю зону из-за разности давлений и выйти на улицу, водяной пар натыкается на непреодолимую преграду — на строительные конструкции, которые мы обязательно утепляем. Там он и выпадает в виде конденсата — чаще всего или внутри утеплителя, или на его поверхности. И чтобы этого не случилось, утеплитель обязательно подстилается пароизоляционным слоем — именно на этом слое и должны оседать капли конденсированной воды. То есть, пароизоляция защищает и теплоизоляционный слой, и сами строительные конструкции (например, деревянные стены) от гниения, плесени, набухания, изменения структуры и других «прелестей» влагонакопления.

Ведь несмотря на то, что без воды нет жизни, при ее излишке жизнь тоже не сахар. Если намокает утеплитель — он теряет свои свойства. Если намокают деревянные балки перекрытия или стропила кровли, они в лучшем случае плесневеют, в худшем — сгнивают и разрушаются. Еще одно «слабое место» — стены каркасного дома, ведь не весь пар уходит наверх. Воздух проходит и через стены, а вместе с ним — и водяной пар.

Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Фото wexy.ru

Понятно, что абсолютно преградить прохождение пара нельзя, да это и не требуется, ведь нам нужно, чтобы дом «дышал» — для этого есть вентиляция. Она обеспечивает правильное «хождение» воздуха вместе со всем, что в нем содержится, между домом и улицей. Но если дом утеплен и вентилирован по всем правилам — без пароизоляции все будет очень плохо.

Вот примерный список конструкций, в которых не обойтись без пароизоляции:

каркасные стены, деревянные стены;
вентилируемые фасады;
утепленные кровли;
нерегулярно отапливаемые помещения, дачи;
«теплые» мансарды;
многослойные межэтажные перекрытия, потолки;
полы в деревянных зданиях;
помещения с высокой влажностью и температурой (бани, сауны).

Типы пароизоляционной пленки

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Самый простой вариант — полиэтиленовые пленки. Они обязательно армируются тканью или арматурной сеткой, чтобы обеспечить должную прочность.

Полиэтиленовые пароизоляционные пленки могут быть двух типов — перфорированные («дышащие», с микроотверстиями, и тогда нужен вентзазор в утеплительном пироге) и неперфорированные (только пароизоляция). Иногда полиэтиленовые пленки ламинируются металлической фольгой: пароизоляция при этом получается суперэффективная, и тепло отражается внутрь помещения. Нормальный микроклимат такая пленка не обеспечит, зато для бани или сауны будет идеальным вариантом.

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Фото remontkrovly.ru

Полипропиленовые пленки — очень прочные и хорошо выдерживают воздействие ультрафиолета. А еще на них есть антиконденсатный слой, который впитывает и удерживает влагу. Так что при их использовании исключены капли и натеки.

Вообще, есть две основных категории материалов, которые можно применять для пароизоляции.

Непроницаемые пленки. Это и плотный полиэтилен, и специализированные пленки от разных брендов (о них поговорим ниже). Они не пропускают пар ни при каких обстоятельствах, их можно укладывать любой стороной.
Адаптивные пленки (с переменной паропроницаемостью) — они способны проводить пар, когда влажность воздуха повышается. Через адаптивную пленку пар выходит равномерно и «садится» на поверхность утеплителя или диффузионной мембраны. Их применяют сегодня, утепляя мансардные крыши или перекрытия, хорошо они работают и с внешней стороны стен. Правда, такие пленки рассчитаны только на помещения с нормальным микроклиматом. В бане и сауне они не применяются.

Пленки и буквы

Пленки некоторых производителей маркируются буквами, и чтобы в них разобраться, достаточно разобраться в нижеприведенной памятке.

Тип пленки, маркируемый литерой B: двухслойная мембрана, которая защищает утеплитель и строительные конструкции от пара изнутри здания. И еще ее назначение — защищать пространство внутри дома от проникновения микрочастиц утеплителя. Применяется такая пленка в утепленных кровлях, внутренних и наружных стенах, межэтажных и цокольных перекрытиях. Укладывается она с внутренней стороны утеплителя. При ее монтаже обязательно нужно оставлять вентиляционный зазор, а при укладке — правильно ориентировать. Такая пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения.

Фото: krovportal.ru

Пленка, обозначаемая буквой C: гидропароизоляция. Двухслойная мембрана. Ее используют в качестве паробарьера для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. Гидроизоляционные свойства такой пленки используются в обустройстве неутепленной кровли, в цементных стяжках, при заливке полов в подвале, цоколе или влажном помещении. При укладке паркета или ламината такая пленка тоже используется для пароизоляции. Укладывают ее гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — навстречу испарению. А если ею гидроизолируется пол, то пленку кладут шершавой стороной под цементную стяжку.

Пленка под литерой D: универсальная гидроизоляция. Это парогидроизоляция повышенной плотности, которую используют для защиты чердачных помещений от подкровельного конденсата. А еще такая пленка хороша на стройке: именно ею затягивают недострой, чтоб его не намочил дождь. Область применения универсальной гидроизоляции — неутепленные наклонные и плоские кровли, цокольные и чердачные перекрытия, полы с бетонным основанием.

Пленки FS и FX — отражающая пароизоляция. Такая пленка представляет собой вспененный полиэтилен с металлизированной полипропиленовой пленкой. Она отражает тепло и направляет его внутрь помещения. Таким образом можно хорошо сэкономить на отоплении и одновременно надежно изолировать уязвимые конструкции от водяного пара. Эти пленки укладываются металлизированной стороной к тепловому потоку, а применяются в утепленных кровлях, стенах, цокольных и чердачных перекрытиях, кладутся под ламинат и паркет. Именно их применяют в системе «теплый пол» в качестве отражающего экрана.

Пленки FB и FD — это тоже отражающая пароизоляция, но для бань и саун. Крафт-бумага с металлизированной пленкой для помещений с высокой температурой и влажностью. Удерживают пар внутри помещения и одновременно защищают стены от сырости. Они тоже укладываются металлической стороной к тепловому потоку (то есть в нашем случае внутрь помещения).

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Какой стороной укладывать пароизоляцию: как правильно класть материал

Содержание статьи

Чтобы сделать балкон комфортным помещением (а особенно, если его хотят присоединить к смежной комнате, таким образом увеличив ее площадь), важно уложить на нем теплоизоляцию. Одним из главных элементов теплоизоляционного «пирога» является пароизоляция балкона. Ее можно выполнить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Если подготовиться теоретически, понять, почему это важно и как это грамотно сделать, трудностей не возникнет. А ответы на основные вопросы, например, какой стороной укладывать пароизоляцию, мы дадим ниже.

Почему пароизоляция важна?

В теплом воздухе помещения всегда есть пар. Уровень влажности в жилой зоне составляет 30-60%. А пар имеет свойство проникать сквозь пористые барьеры. Многие интересуются, для чего нужна пароизоляция и можно ли на этом слое сэкономить? Себестоимость пароизоляции не так велика, а значение ее важно. Если пароизоляции не будет, пар из помещения будет проникать сразу в слой теплоизоляции. В лучшем случае он будет там конденсироваться, увлажняя материал, что влечет за собой нарушение его теплоизоляционных свойств.

В худшем случае влага будет дополнительно контактировать с другими — металлическими или деревянными — элементами, будет приводить к их порче (ржавчина и гниение соответственно), а также может стать прекрасной средой для развития вредоносной плесени.

Пароизоляция является прочным барьером, который либо не пропускает пар вовсе, либо пропускает минимальное его количество. Именно поэтому для утепления с внутренней стороны важно отделить теплоизоляционный материал пароизоляционным слоем.

Применение пароизоляции на балконе

Но поскольку пароизоляция нарушает нормальный воздухообмен, при ее укладке следует позаботиться об обустройстве принудительной вентиляционной системы. В противном случае на балконе (да и в любом другом помещении) может появится конденсат, а на углах развиться плесень. Это не только не эстетично — это прямая угроза здоровью: находиться в таком помещении нежелательно.

Разновидности пароизоляции

Прежде чем выяснить, как правильно укладывать пароизоляцию, необходимо понять, какие есть виды пароизоляционного материала и каковы их особенности. Выделяют три основные группы:

Пленка — материал, который совершенно не пропускает влагу. Также к его преимуществам относится бюджетность — это наиболее доступный вид пароизоляции. В продаже встречается также двухслойная пленка — один слой гладкий, второй — рельефный (такую пленку укладывают рельефным слоем наружу, благодаря чему капли влаги не стекают по пленке вниз, а остаются на определенном уровне, пока не испарятся).
Мембрана — материал пористый, но с ограниченной паропроницаемостью. Благодаря этим свойствам влага в утеплителе не задерживается (то есть, утеплитель не намокает, что влияет на его эффективность), а выводится. Различают мембраны псевдодиффузионного типа (паропропускаемость — до 300 г на 1 м. кв. в сутки), диффузионные (паропропускаемость — 300-1000 г на 1 м. кв. в сутки), супердиффузионные (паропропускаемость — более 1000 г на 1 м. кв. в сутки). Существуют и объемные мембраны — в них вентилируемая прослойка расположена внутри. Все они преимущественно используются в наружных работах.
Фольгированная пароизоляция — материал, который имеет не только пароизоляционные свойства, но и теплоизоляционные. Ее предлагают разные производители. В зависимости от состава материала, свойства изолятора варьируются.
Укладка фольгированного пароизолятора на балконе выполняет сразу 2 функции — защита от влаги и удержание тепла

Изоспан изготавливают из полипропиленового полотна с металлизированным слоем.
Пенофол — тонкий материал из вспененного полиэтилена и с алюминиевым фольгированным покрытием, который предотвращает потерю тепла на всех трех этапах: конвекция, теплопроводность, излучение.
Мегаизол — в линейке пленок этого производителя также присутствуют модели с металлизированным покрытием.

Если сложно решить, какой материал нужен именно вам, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. Изучив особенности помещения и выяснив предполагаемый бюджет на пароизоляционный слой, он поможет подобрать оптимальный вариант.

Узнать про характеристики пенофола фольгированного и его свойства вы можете из отдельной статьи.
Обратите внимание на нашу пошаговую инструкцию утепления балконов своими руками. В ней рассматривается применение популярных материалов.
После пароизоляции лоджии переходят к отделке. Про обшивку с помощью вагонки можно прочитать здесь.

Особенности укладки

Большая часть пароизоляционных материалов — двусторонние. В таком случае один из первых вопросов, который интересует тех, кто собирается выполнить утепление самостоятельно, но не имеет подобного опыта, следующий: какой стороной к утеплителю нужно укладывать пароизоляцию и есть ли вообще разница?

Безусловно, разница существует. Неправильно уложенная пароизоляция на балконе будет либо менее эффективна, либо не эффективна вовсе. Разместить пароизоляционный материал можно как снаружи, так и внутри:

при наружном утеплении фасадов пароизолятор укладывается с внешней стороны утеплителя;
при внутреннем утеплении стен пароизоляция укладывается в качестве внутреннего слоя поверх минеральной ваты либо пенопласта;
при утеплении потолка пароизоляционный барьер укладывается также после теплоизолятора.

Пленка с антиконденсатным слоем

Но нас больше интересует другой вопрос — какой стороной класть пароизоляцию, не так ли? Все просто, если речь идет о бюджетным пленочном варианте. Это — материал, который крепить можно как угодно. Но если он имеет тканевую сторону (специальные антиконденсатные пленки), тогда укладывать следует этой стороной наружу.

При использовании фольгированного покрытия при внутреннем утеплении помещения фольга должна смотреть внутрь балкона или лоджии.

Диффузионные пленки сложнее в укладке, потому к ним часто прилагаются инструкции о производителя. Они бывают односторонними и двусторонними, и от этого зависит принцип монтажа. Обычно двусторонние мембраны отличаются интенсивностью окрашивания сторон и укладываются темной стороной наружу, но могут быть различия в зависимости от модели и производителя.

Нюансы монтажа

В процессе укладки пароизоляции (или до этого) может появиться ряд вопросов, от ответов на которые зависит грамотно проведенная пароизоляция балкона своими руками. Лучше будет получить предварительную консультацию специалиста. Но когда не знаешь, с чем имеешь дело, сложно представить, какие проблемы могут возникнуть. Основные вопросы мы рассмотрим.

Внахлест или встык?

Если нужно уложить рядом две полосы пароизоляционного материала, как лучше это делать — внахлест, чтобы избежать незаполненного пространства, либо встык, чтобы не наслаивать один пароизоляционный слой на другой?

Пленку укладывают внахлест. Если взять в руки рулон пароизоляционной пленки, можно увидеть, что по ее краям нанесена разметка (обычно отступ от края до линии разметки не превышает 10-20 см) — это и будет ориентир для нахлеста. Мембрана диффузионного типа также монтируется внахлест. А если ее используются для изоляции крыши, то пароизоляционным материалом покрывают и боковые части утеплителя.

Более толстый материал на основе вспененного полиэтилена, такой как Пенофол, рекомендуется укладывать встык.

Чем клеить?

Элементы мембраны и пленки на месте стыка полотен, у оконных и дверных проемов нужно клеить, чтобы обеспечить герметичность.

Для этого используются односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты. Возможно применение металлизированного скотча.

С помощью самоклеящейся ленты также можно и ремонтировать пароизоляцию, если нужно заменить ее часть, ликвидировать щель либо дыру.

Мембранную пленку можно также крепить не на ленты, а на строительный степлер, гвозди и контррейки.

Как натягивать?

Первая мысль — максимально натягивать полотно, чтобы сократить расход материала и обеспечивать ровный слой покрытия. Но это решение не совсем верное, так как при перепаде температур пароизоляционная пленка может сжиматься, и если не предусмотрен небольшой запас, она будет трескаться, а затем — и рваться. Лучше укладывать пароизоляцию с провисом в 1-2 см. там, где это возможно.

Поскольку мембрана априори является непроницаемым либо малопроницаемым слоем, также важно правильно организовать вентиляционный зазор между пароизоляционным слоем и отделочным материалом, который служит для выведения конденсата.

Монтаж пароизоляционного слоя, при условии, что вы знаете какой стороной крепить пароизоляцию, позволит создать более комфортный микроклимат на балконе или лоджии. Правильная теплоизоляция служит десятилетиями и не нуждается в ремонте. А кроме того, это еще и экономия на отоплении, ведь даже в самые холодные месяцы тепло будет оставаться в помещении, а не уходить на улицу.

Материалы для пароизоляции кровли, потолка, пола и стен

Сегодня пароизоляционные материалы набирают все большую популярность. Многие уже ощутили их эффективность на личном опыте, а кто-то находится на стадии выбора подходящих типов и торговых марок. И для тех и для других мы подготовили статью, которая раз и навсегда закроет все имеющиеся вопросы по данной теме. Ну что же, давайте разбираться.

Зачем нужна пароизоляция

Вода окружает человека повсюду — она выпадает в виде осадков и используется практически во всех процессах жизнедеятельности.

Приготовление пищи, проведение гигиенических процедур и стирка одежды — согласно неумолимым законам физики, каждая из этих операций обогащает воздух в жилище водяными парами. Даже если жильцы находятся в состоянии отдыха, выдыхаемый ими воздух все равно насыщен мельчайшими частичками воды. Этот пар скапливается, а так как его давление выше атмосферного, он воздействует на стены, перекрытия жилья и теплоизоляционные материалы, стремясь выйти наружу.

Кроме того минераловатные утеплители подвержены выветриванию и воздействию внешней влаги, которая может проникать через отверстия и щели в кровле или наружной обшивке стен.

Теплоизоляция, насыщенная водяным паром, теряет свои свойства и делает дом беззащитным перед холодом. Современные пароизоляционные материалы способны защитить утеплители от пагубного влияния внутренней избыточной влаги, атмосферных осадков и выветривания.

Общий смысл применения пароизоляционных материалов на схеме

Типы материалов и их назначение

Как правило, пароизоляционные пленки прокладываются двумя слоями (под теплоизоляцией и над теплоизоляцией), чтобы полностью защитить утеплители от влаги. Очень важно обеспечить защиту от влаги, поступающей с обеих сторон, как изнутри, так и снаружи помещения. Пароизоляционные материалы бывают пяти основных типов: А, АМ, В, С, D, причем каждому из них отводится своя роль.

Тип А — ветро- и влагозащитная паропроницаемая мембрана, защищающая утеплитель от выветривания и внешней влаги.

Назначениие: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием или внешней облицовкой стен. Применяется также для вентилируемых фасадов. Материал создан по технологии спанбонд.

Его основная задача — свободно пропускать пары изнутри утеплителя (если они есть) и препятствовать проникновению капель воды, попадающих из поврежденной кровли или от конденсата. Так как материал не ламинирован, тип А можно применять только в стенах или на кровлях с углом наклона более 35°, чтобы капли скатывались. В противном случае капли воды станут накапливаться лужицами и начнут проникать внутрь строения. Чтобы влага от намокшей мембраны не перешла на кровельный утеплитель, необходимо обеспечивать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией типа А за счет применения двойной обрешетки.

Тип АМ — Универсальная многослойная паропроницаемая мембрана. Для защиты несущих элементов кровли и утеплителя от внешних атмосферных осадков и ветра.

Назначение: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием. В зависимости от производителя пароизоляция типа АМ может быть трехслойная: два слоя спанбонда со специальной диффузной пленкой в центре или двухслойная: слой спанбонда и диффузная пленка. Эта высокотехнологичная пленка является основным отличием материала типа АМ от типа А. Диффузная пленка способна свободно пропускать водяной пар и абсолютно не пропускать воду в жидком виде.

За счет ламинирования диффузной пленкой материал обладает повышенной водоупорностью и может применяться не только на скатных, но и на плоских кровлях. Он надежно защитит от сильного ветра, обильного ливня или снега. Укладывается стороной с печатью от утеплителя. Важным дополнительным преимуществом является то, что мембрана типа АМ кладется непосредственно на утеплитель без дополнительного вентиляционного зазора. То есть, в отличие от типа А, нет необходимости в применении дополнительной обрешетки.

Тип В — пароизоляционный материал, используемый в качестве паробарьера внутри помещений.

Назначение: защита утеплителя от внутренних паров помещения и сохранение его теплоизоляционных свойств. Применяется в конструкции стен, полов и межэтажных перекрытий. В кровельных работах тип В применяется только для утепленной скатной кровли (в не утепленной кровле или утепленной плоской кровле применяется тип D или С, потому что плотность типа В недостаточна для гидронагрузок, возникающих в плоской или не утепленной кровле).

Пароизоляция типа В имеет двухслойную структуру: слой спанбонда и слой пароизоляционной пленки. Слой спанбонда необходим для предотвращения образования капели от утреннего конденсата. Влага впитывается в спанбонд утром и выветривается в течение дня.
Укладка пароизоляции типа В производится гладкой (пленочной) стороной к утеплителю.

Тип С — двухслойная пароизоляционная мембрана повышенной плотности. Отличается от типа В большей толщиной пароизоляционного пленочного слоя и большей плотностью слоя спанбонда.

Назначение: Применяется во всех случаях что и тип В, в виде более прочного аналога. Дополнительно (в отличие от типа В) используется в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов чердачного перекрытия от влаги и в плоских утепленных кровлях для усиленной защиты теплоизоляции.

Также используется в цокольных этажах и в неотапливаемых подвалах для защиты от грунтовых вод или при устройстве паркетных и ламинированных полов.
Пароизоляция Типа С укладывается шершавой стороной внутрь помещения.

Тип D — полипропиленовая ткань, имеющая с одной стороны прочное ламинирующее покрытие. Данный тип материала выдерживает значительные механические нагрузки.

Назначение: для укладки между цементной, земляной или другой водопроницаемой стяжкой пола и утеплителем полов, как гидроизолирующая прослойка. Применяется в конструкции не утепленной кровли для защиты от возможных протечек.

В качестве гидроизоляции может использоваться для перекрытий и стенных конструкций подвальных помещений с высокой влажностью.
Дополнительным применением является использование в качестве временной кровли при строительных работах.

Клейкие ленты

Для удобства укладки любых пароизоляционных материалов и защиты стыков от проникновения влаги специалисты в области строительства рекомендуют использовать клейкие ленты. Лентами проклеивают горизонтальные и вертикальные нахлесты, используют для соединения пароизоляционных материалов с примыкающими элементами конструкции, а также для соединения пароизоляционных материалов между собой. Для монтажа пароизоляции рекомендуется использовать клейкие ленты Изоспан нескольких видов: Изоспан KL, Изоспан KL+ и Изоспан ML proff.

Изоспан KL – двухсторонняя клейкая лента с основой из спанбонда. В качестве двухстороннего клеящего слоя используется водно-дисперсионный полимер без применения каких-либо растворителей. Срок службы изделия 50 лет.
Рекомендуется для склеивания внахлест полотен типа А.

Кроме Изоспана KL предлагается его аналог от другого производителя — Изобонд СЛ.

Изоспан KL+ — это специальная клеящаяся лента, выпущенная на основе нетканого материала с нанесенным двухсторонним усиленным клеевым основанием. Для прочности основа усилена армированием. Изоспан KL+ используется для склейки отдельных холстов пароизоляционных мембран с целью создания надежной пароизоляции поверхности.
Обладает отличными пароизоляционными свойствами и высокой температурной выносливостью в интервале от — 40 до +100 градусов. Отлично подходит для соединения полиэтиленовых и полипропиленовых пленок, а также разнопористых, неровных и разнородных материалов.
Рекомендуется для склеивания внахлест полотен любых типов: А, АМ, В, С, D.

Изоспан ML proff — это клейкая односторонняя лента, выполненная на основе искусственного шелка с применением специальных сетчатых армирующих волокон для усиления основных технических характеристик. Благодаря этому данная лента идеально подходит для склеивания мест примыкания пароизоляции ко всем типам поверхностей, в том числе бетонным, гипсовым и оштукатуренным, а также в местах примыкания труб, оконных проемов, цоколя, либо в местах, где требуется дополнительная пароизоляция. Отлично проявляет все свои свойства в температурном интервале от -40 до +100 градусов. Может применяться как для внутренних, так и для наружных работ.

Где приобрести пароизоляционные материалы

В компании «Агротема А» предоставлены в широком ассортименте современные высококачественные пароизоляционные материалы для различных целей, что позволяет оптимально решить любую задачу. Стоимость материалов вы можете посмотреть в нашем Прайс-листе. Поскольку компания является дилером сразу нескольких производителей, на складе всегда имеется широкий ассортимент материалов разных торговых марок. Для обоснованного выбора необходимо учитывать плотность материала и стоимость за килограмм (именно лучшая цена килограмма в сочетании с высокой плотностью позволяет купить материал с оптимальным соотношением цены и качества).

Применение пароизоляционных пленок не только поможет защитить жилье от сырости и холода, создать в доме уютную и комфортную атмосферу, но и гарантировано продлит срок жизни всем конструкциям, поможет существенно сэкономить на капитальных ремонтах.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 744-13-08

Какой стороной укладывать пароизоляцию советы по монтажу

Сегодня мы подготовили статью на тему: «какой стороной укладывать пароизоляцию советы по монтажу», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Пароизоляция — важнейшая часть утеплителя, которая занимает ключевое место в его долговечности и надежности.

Отсутствие такого слоя приведет к скоплению влаги и медленному разрушению материала, особенно в холодный период, когда отмечаются существенные перепады температур. В связи с этим многие люди интересуются, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Еще несколько десятилетий назад в качестве пароизоляции использовался исключительно пергамин. Его нарезали ровными полосами, а затем приклеивали к утеплителю. И только недавно на рынке появились более модернизированные материалы, которые создаются на основе полиэтиленовой пленки и могут использоваться в самых экстремальных условиях с высокой влажностью.

Современные варианты характеризуются следующими достоинствами:

высокая устойчивость к температурным изменениям и воздействию ультрафиолета;
максимальная прочность;
многофункциональность.

Однако при монтаже таких материалов появляются дополнительные сложности, которые заставляют новичков выяснять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Особых сложностей в кладке пароизоляционного слоя нет, но тем не менее на разных форумах все чаще появляются вопросы с выбором правильной стороны.

Какой стороной к утеплителю укладывают пароизоляционный слой — один из самых актуальных вопросов, с которым сталкиваются люди при возведении частных помещений или ремонте старых жилищ. Но перед тем как начать искать ответы, следует разобраться, для чего предназначается такой слой и в чем его важность.

Как известно, вода — лучший проводник тепла, ведь неспроста ее используют в качестве теплоносителя в отопительных и охладительных системах. И если теплоизоляция помещения не имеет защиты от влаги, это станет причиной серьезных деформационных процессов, образования плесени, грибков и прочих проблем.

Самые серьезные неприятности проявляются в холодную пору, ведь если летом при плюсовой температуре и хорошей вентиляции любой пар будет быстро выходить наружу, то зимой он начнет подниматься вверх, проникая в утеплитель. Воздействие отрицательных температур приведет к тому, что верхняя часть утеплителя в кровельном «пироге» начнет промерзать, создавая дополнительные условия для внутреннего намокания.

Подобные явления снизят эффективность утеплителя и негативно скажутся на его структуре, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие коррозийных процессов и появление грибка. Если не принять радикальные меры, то влага начнет просачиваться в помещение, повреждая отделочные элементы. Чтобы предотвратить такой ход событий, необходимо установить качественную пароизоляцию.

И чтобы понять, какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция, важно изучить ее конструктивные особенности. С обеих сторон утепляющего слоя располагают разные пленки, которые предназначаются для противоположных задач. В нижней части устанавливают паровой барьер, предотвращающий проникновение пара, а в верхней — паропроницаемую мембрану, способную пропускать скопившийся конденсат наружу.

Возникает логичный вопрос: а откуда берется пар, если снизу утеплителя будет крепиться паробарьер? К сожалению, даже самые качественные пленки не способны дать 100-процентную защиту от проникновения конденсата, поэтому определенные объемы влаги все-таки проникают в этот слой.

Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.

Представители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны. Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение. Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.

Пароизоляция группы В представляет собой классический двухсторонний слой, который обладает прочной структурой и впитывает любую влагу. В течение дня скопившийся конденсат выходит наружу и выветривается.

Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.

Мембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью. Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя. В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоизоляции.

Существует еще один тип — полипропиленовый изопар группы D. Он представляет собой модернизированный материал, состоящий из особо прочной полипропиленовой ткани с ламинирующим покрытием одной стороны. Помимо основной задачи в виде утепления чердачного перекрытия, такая изоляция способна защищать кровельную конструкцию от протечек, причем в условиях максимальной влажности.

В зависимости от способа монтажа перечисленные типы могут также отличаться друг от друга. В связи с этим выделяют следующие группы пароизоляции:

Для одностороннего монтажа. Такой материал нужно прибивать конкретной стороной.
Для двустороннего монтажа. В большинстве случаев обе стороны у пароизоляционных мембран одинаковы. Основное их преимущество заключается в максимальной плотности и возможности кладки любой стороной.

Следует отметить, что в недалеком прошлом мембраны со свойствами современной пароизоляции задействовались в космонавтике. После этого их стали всячески модернизировать и применять для широких бытовых задач. И если когда-то монтаж подобного материала не считался сложной задачей, то сейчас разные сайты и форумы буквально переполнены обсуждениями по поводу выполнения такой задачи.

Сегодня же существует устойчивое мнение, что если пароизоляция прикреплена к крыше «неправильной» стороной, то срок службы утеплителя и кровли в целом заметно снизится. Однако, по заявлениям специалистов, подобная кладка может негативно повлиять только на долговечность внутренней отделки, так как у шероховатой стороны присутствуют те же свойства, что и у гладкой. По паропроницаемости слои практически не отличаются друг от друга. А вот что касается качества удерживания капелек конденсата, то здесь ситуация обстоит иначе.

Многие люди ошибочно думают, что при наличии хорошего пароизоляционного слоя конденсат вообще не будет появляться в помещении или быстро выйдет наружу. Однако это ошибочное утверждение, ведь любая влага, которая поднимается вверх в виде пара, со временем становится конденсатом.

Также существует такое понятие, как «температурная граница», при которой вся влага превращается в каплеобразное состояние. В большинстве случаев это случается при температуре +15°С и влажности от 65%. Если последний показатель поднимается до 80%, то образование конденсата может произойти и при +17°С.

Формирование пара происходит при разнице парциального давления. Любой пар, который появляется внутри дома, стремится на улицу, где присутствует меньшая температура. Но на своем пути он сталкивается с барьером — пароизоляционным слоем.

Если комнатный воздух прогрет до определенного уровня, вся влага из воздуха превратится в конденсат и выпадет в осадок. При таком явлении хорошо замечается разница между защищенной утеплителем кровельной конструкцией и незащищенной. Если пароизоляционный слой расположен на утеплителе, то он будет прогреваться в разы быстрее, чем без него.

При отсутствии пароизоляции водяной пар начнет пробираться непосредственно к кровельному «пирогу», где ему предстоит встретиться с холодным фронтом. Из-за этого происходит преобразование пара в конденсат, а при отрицательных температурах — в ледяную кромку. А ведь все эти процессы проходят внутри кровельной конструкции, что негативно сказывается на ее функциональности и долговечности.

И если в зимнюю пору образованный лед не представляет какой-либо угрозы, то с первыми лучами солнца он начнет массово таять, создавая на скатах помещения огромные подтеки.

Правда, если кровля обустроена правильно, то появление конденсата будет практически исключено. И в таком случае даже неправильное размещение слоев пароизоляции никак не повлияет на защищенность кровельного «пирога».

Многие производители пароизоляционных материалов уделяют особое внимание такому моменту, как «антиконденсатная сторона» пленки. Она отличается от другой части материала специальным ворсистым слоем, способным впитывать в себя значительную часть влаги и удерживать его до полного испарения. За счет такой специфической особенности промокание утеплителя и пленки практически не происходит, что положительно влияет на долговечность отделочной части кровли.

Из-за этого специалисты советуют положить шероховатую сторону внутри жилища или мансарды, а гладкую — непосредственно к утеплителю. Но на практике все может выглядеть иначе. Ведь если внутри кровельной конструкции появляется конденсат, то даже надежная ворсистая поверхность не способна полностью его задержать. Антиконденсатная сторона пароизоляционного слоя и аналогичная пленка существенно отличаются друг от друга.

Тем не менее на этапе возведения кровли лучше придерживаться инструкции от производителя и размещать и пленку, и антиконденсатную сторону. Но если влагозащитный слой, тепло- и ветроизоляция уже установлены, при этом есть подозрение, что при монтаже были упущены какие-то важные моменты, нет смысла надеяться, что «правильная» сторона или самый качественный материал от ведущего бренда Axton (Ахтон) скроют эти недочеты.

Опытные мастера часто утверждают, что какой стороной будет класться пароизоляция, неважно. Ведь, как уже говорилось, любые капельки, влага и конденсат — серьезные враги кровельного «пирога», а при грамотном монтаже изоляции их попросту не должно быть. В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.

Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства. И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла. Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.

Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата. И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции. В таком случае она прослужит долго и качественно.

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 17

С какой стороны идет пароизоляция? – Кухня

Пароизоляцию обычно лучше всего устанавливать на той стороне стены , которая подвержена более высокой температуре и влажным условиям: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в жарком и влажном климате.

В какую сторону должна быть обращена пароизоляция?

Правильный выбор лицевой стороны имеет важное значение для изоляции из стекловолокна с пароизоляцией (имеется в виду крафт-бумага или фольга, прикрепленная с одной стороны).

Он всегда должен быть обращен к теплой зимой стороне.
Если пароизоляционный слой установлен не с той стороны, он может задерживать влагу внутри стенных полостей, вызывая накопление конденсата.

Можно ли поставить пароизоляцию с обеих сторон?

А. Джо Лстибурек, инженер и директор Building Science Corp. в Уэстфорде, штат Массачусетс, отвечает: Установка пароизоляции с обеих сторон стены никогда не будет хорошей идеей в любом климате. Если вы тщательно поработали с защитой от дождя снаружи и установкой окон и воздуховодов, на стенах, вероятно, не появится плесень.

Как правильно установить гидроизоляцию?

Установите пароизоляцию по всей площади пола, оставив нахлест в 12 дюймов для настенного занавеса и всех швов пола. Установите пароизоляцию на опоры или опорные стены на высоте не менее 18 дюймов от пола. Обрежьте любые препятствия или отверстия и, при желании, заклейте их потрясающей лентой и лентой для швов.

Идет ли пароизоляция до или после утепления?

После того, как изоляция установлена, вы можете добавить замедлитель испарения, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен.Не каждая стена подходит. Пароизолятор — это материал, используемый для предотвращения проникновения водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

Что будет, если поставить изоляцию задом наперёд?

Таким образом, при установке в перевернутом виде бумажный влагозащитный барьер может удерживать влагу между бумагой и основанием пола. Это может привести к проблемам с плесенью, а также к разрушению конструкции. Кроме того, бумага легко воспламеняется, поэтому ее неправильная установка может привести к пожару.

Влагозащита поднимается или опускается?

Направление. Расположение пароизоляции во многом зависит от климата, в котором находится ваш дом. В теплом климате барьер должен быть направлен наружу дома, блокируя пары влажного наружного воздуха, которые могут просачиваться в стены или потолки. В холодном климате все наоборот.

Куда идет пароизоляция в подвале?

Пароизоляционные материалы должны располагаться снаружи подвальных узлов, обеспечивая внутреннюю сушку в подвальное помещение, где влага может быть удалена путем вентиляции или осушения.

Используете ли вы пароизоляцию на внутренних стенах?

Обычно внутренние стены не требуют пароизоляции, но в некоторых случаях это настоятельно рекомендуется. Краска выполняет также функцию пароизоляции. Сплошная пластиковая пароизоляция за гипсокартоном защитит внутренние стены этих зон от повреждения водой.

Можно ли установить пароизоляцию самостоятельно?

Если вы не страдаете клаустрофобией, установка пароизоляции — это проект, который большинство домовладельцев могут сделать своими руками.Вам нужно будет рассчитать квадратные метры вашего пространства для ползания, чтобы вы могли купить соответствующее количество вкладыша.

Как прикрепить пароизоляцию к стене?

Наклейте стеновой пластик Наклейте пароизоляционный материал на ленту для уплотнения фундамента, а затем используйте механические крепления, чтобы зафиксировать его навсегда. Просверлите отверстия в пластике и через уплотнительную ленту в блоке. Если вы просверлите уплотнительную ленту, вы предотвратите отслаивание пластика при удалении сверла.

Пароизоляция должна быть на теплой или холодной стороне?

Теоретически пароизоляцию следует укладывать на теплой стороне точки росы в самый холодный день зимы. Цель состоит в том, чтобы предотвратить достаточное охлаждение пароизоляционного слоя, при котором на его собственной поверхности может образовываться конденсат большую часть времени.

Куда укладывается пароизоляция на чердаке?

Пароизоляционный слой всегда монтируется на отапливаемую сторону стены или потолка, так как оттуда поступает влага.

Должен ли я класть пароизоляцию на потолок?

Все чердаки — вентилируемые или невентилируемые — должны иметь воздушную преграду (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) независимо от климата. Отказ от потолочной пароизоляции, аргументируя это тем, что «вы должны позволить влаге выходить» или «потому что дом должен выдыхать воздух через верх», на самом деле в некотором смысле правилен.

7. Пароизоляция — создание собственной винной комнаты

Создание собственной винной комнаты
Шаг 7. Установка пароизоляции

О боже, это, пожалуй, самый важный шаг! Не взорвать его.

Каждая винная комната, с механическим охлаждением или без, нуждается в пароизоляции. Ты хотите, чтобы влажность окружающей среды не попадала в вашу винную комнату и от стен. Если влага будет доходить до стен, будет образовываться конденсат. образуются на стенах, так как они холодные, и начнет образовываться плесень и грибок. Фу. А если ваша стена из гипсокартона, она станет «мокрой стеной», и любые стойки установленный на стене, со временем упадет. Действительно. Поверьте нам в этом.

Важно, где именно вы поместите пароизоляцию.Это , а не . иди внутрь винной комнаты! Пароизоляция относится к снаружи (теплая сторона) винного погреба! Вот почему.

Опасная точка там, где холодная поверхность встречается с влагой. Вот где конденсационные формы. Таким образом, ваша цель должна заключаться в том, чтобы остановить влажность до он приближается к холодной задней стороне стены винного погреба.

Если поставить пароизоляцию к стене, то влага может просачиваться в утеплителя и конденсироваться на пароизоляции, образуя там плесень, т. к. он находится между утеплителем и пароизоляцией.Если вы поместите пароизоляция снаружи утеплителя, значит вы остановили влажность от достижения холодной стены. Внешний край изоляции напротив пароизоляция не будет сильно остывать из-за самой природы утеплителя цель в жизни, поэтому влажная сторона пароизоляции не будет холодной и, таким образом, не будет образовывать конденсат.

Так что положите пароизоляцию со стороны утеплителя подальше от винного погреба!

Просто быть ясно, когда мы говорим «пароизоляция», мы имеем в виду полиэтиленовую пленку, так как толстая как вы можете купить его (обычно 6 мм).Вы можете скрепить его на месте. ИЛИ … вы можете использовать напыляемую изоляцию с закрытыми порами.

Следующие шаги предполагают использование традиционной изоляции. если ты используется напыляемая изоляция с закрытыми порами, то вы можете пропустить этот раздел… кроме принять к сведению текст, начинающийся с перегородок и продолжающийся до конца страница.

Если вы занимаетесь новым строительством или имеете доступ к задней стороне стена винного погреба, то это легко.Положите пароизоляцию (как показано выше), запихнуть в утеплитель с другой стороны, поставить свою стену и т.д.

Но если вы работаете с существующей конструкцией, вы обычно не можете добраться до снаружи тыльной стороны стены для установки пароизоляции; поэтому вы должны установить это из внутрь , обернув шпильки. это немного боль в шее, но это легко достижимо. Оберните тщательно и тщательно, как можно более длинным непрерывным листом и заклеить незначительные разрывы лентой . Покройте все, от потолка до пола, без исключений (кроме того, что указано ниже). Пароизоляция должна быть похожа на воздушный шар вокруг вашей комнаты.

Вы делаете потолок таким же образом — оборачиваете балки, если не можете получить к потолку сверху. Если пол открытый, оберните его тоже. если ты начал с бетонного пола и построил новый пол, вы должны были положить сначала слой пароизоляции, как обсуждалось ранее. Если вы не можете получить на площадь пола через сам пол, рассмотрите возможность добраться до него через потолок снизу, как было показано ранее при обсуждении бокса на концах балок.

Если потолок вашей винной комнаты упирается в крышу, важно, чтобы вы использовать или обслуживать и не загораживать ПЕРЕГОРОДКИ, установленные внутри крыша. Эти перегородки необходимы для поддержания надлежащей циркуляции воздуха. на внутренней стороне крыши. Поверх них можно положить пароизоляцию (но не между ними и крышей), как показано здесь.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Если вы устанавливаете винный погреб в подвале без холодильника , не следует полностью заворачивать потолок.В данном конкретном случае нужно чтобы обеспечить небольшой выход влаги из помещения. Проконсультируйтесь Книга Ричарда Голда для получения дополнительной информации. Также Тайвек ^® не является приемлемой заменой поли-пароизоляции, так как водяной пар (но не вода) может пройти через него.

Если вы устанавливаете на заливной бетон, мы рекомендуем оставлять зазор между стена и пароизоляция для циркуляции воздуха, чтобы помочь испарить любое просачивание сквозь бетон.

После установки пароизоляции на все четыре стены, потолок и пол пол, вы готовы к изоляции.

Хотите еще больше защитить от плесени и грибка ? Это особенно полезно, если вы перестраиваете винную комнату из-за проблемы. один из наших клиентов рекомендовал следующий продукт, который они купили в Home Depot: Zinsser Bullseye 1-2-3 Primer/Sealer — «рекламирует свою устойчивость к плесени/грибку. в условиях высокой влажности… и имеет хорошие отзывы в Интернете.» Вы можете использовать это на стене за пароизоляцией в этой точке.

Теперь приступим к шагу 8: установите изоляцию.

Или вы можете вернуться на главную страницу.

[ВЕРХ]

Нужен ли моему подполью пароизоляция?

На первый взгляд пароизоляция может показаться тривиальной. Вы не проводите много времени в своем подполье, поэтому вам все равно, сыро ли оно или вонючее. Между вами и подпольем есть слой пола и изоляции — разве этого недостаточно?

К сожалению, ответ на это очень большой, очень громкий, кричите-в-мегафон НЕТ. Пароизоляция, также известная как влагозащита, на самом деле представляет собой минимальную защиту , которую вы должны иметь в своем подполье.

Компания Acculevel занимается ремонтом фундаментов и гидроизоляцией подпольных помещений с 1996 года. Тот факт, что мы настаиваем на наличии пароизоляции, вероятно, кажется очень удобным, если не подозрительным. Но на самом деле? Мы стараемся помочь вам избежать дорогостоящего ремонта вашего дома. Без надлежащего ухода и обслуживания (например, пароизоляции) ваш фундамент может серьезно повредиться. Не убежден? Это нормально — просто продолжайте читать.

Итак, что такое пароизоляция и зачем она мне нужна?

Пароизоляционный слой представляет собой пластиковую прокладку, которая покрывает грязный «пол» подполья.Его цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание паров и влаги из почвы в подполье.

Это важно по двум причинам:

Воздух из вашего подвала попадает в ваш дом. Ваш дом сделан из пористых материалов: дерева, бетона, даже изоляции из стекловолокна. Кроме того, воздух, который циркулирует в вашем блоке HVAC, вытягивается, по крайней мере частично, из подполья. Когда у вас или у кого-то из членов вашей семьи есть респираторные заболевания, качество воздуха является серьезной проблемой.Если вам нужны более подробные сведения о качестве воздуха, у нас есть статья, посвященная этой теме, здесь.
Пористые материалы не только обеспечивают циркуляцию воздуха, они также могут пропускать влагу. А влага – враг здорового дома. Влажный воздух способствует росту плесени, заставляет вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работать усерднее, способствует разрушению конструкции вашего деревянного пола и привлекает внимание вредных насекомых. (Не очень забавный факт: термиты предпочитают древесину, размягченную влагой.) Хотите более подробное объяснение? В этом посте мы описываем, как влага в подполье вызывает повреждения.

Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время обычной оценки. Пароизоляция разрушилась, позволяя влаге питать плесень и способствовать гниению основной балки.

Если у вас есть вопросы о гидроизоляции, проблемах с провисанием пола или неприятных запахах в подполье, обратитесь к нашему подробному Руководству по ремонту подполья для домовладельцев!
Как установить пароизоляцию?
Если вы не страдаете клаустрофобией, установка пароизоляции — это проект, который большинство домовладельцев могут сделать своими руками.Вам нужно будет рассчитать квадратные метры вашего пространства для ползания, чтобы вы могли купить соответствующее количество вкладыша. Вы можете найти широкий выбор вариантов в магазинах товаров для дома, различающихся по цвету, материалу и толщине. Мы рекомендуем использовать материал толщиной 6 миллиметров; он прослужит дольше, чем более тонкие вкладыши.
«Пол» подполья должен быть свободен от мусора, прежде чем вы начнете; любой мусор или неисправная изоляция должны быть удалены. Как только у вас будет свободное рабочее место, вам нужно будет развернуть пластиковую пленку и равномерно разложить ее по «полу».” Барьер должен быть достаточно толстым, чтобы он не пытался свернуть сам на себя, но вы можете положить на него камень по углам, чтобы закрепить его.
Я хочу предупредить вас, что это не одноразовый проект. Средняя пароизоляция служит всего 5-10 лет, после чего начинает разрушаться и разрушаться. Если вы не склонны ползать под своим домом, вы можете вместо этого легко нанять подрядчика. Acculevel использует пластик толщиной 6 миллиметров, а стоимость составляет примерно 1 доллар за квадратный фут.

Что делать, если я обнаружу проблему в своем пространстве для сканирования?
Надеемся, что когда вы установите (или замените) пароизоляцию в подполье, вы заметите значительное улучшение качества воздуха. Воздух в вашем доме должен стать менее влажным, запахи должны рассеяться, а ваш счет за HVAC может даже снизиться.
Но если этого не произойдет, или если вы обнаружите признаки развивающейся проблемы, у вас наверняка возникнут дополнительные вопросы. Вот наиболее вероятные проблемы и дополнительные ресурсы:
Вода в подполье: i Если в подвале не только сыро, пароизоляции недостаточно.Он предназначен только для защиты от влаги, а не от воды. Если во время дождя под вашим домом образуются лужи воды, вам понадобится гидроизоляция. Когда дождевая вода скапливается в подполье, пароизоляция будет плавать вокруг, что сделает ее неэффективной.
Падает изоляция? В разделе «Как установить» я упомянул, что вам нужно будет удалить любую поврежденную изоляцию из стекловолокна. Если его выпало значительное количество или если зимой у вас холодные полы, вам следует подумать об изоляции пенопластом.
Нужен осушитель? Каждый житель Среднего Запада знает, каким влажным может быть лето в Хартленде. Если вы установили пароизоляцию, но воздух по-прежнему кажется липким, возможно, пришло время для осушителя. В этом блоге мы объясняем, как определить осушитель нужного размера, а здесь представлен список 5 лучших осушителей, доступных потребителям.
Если вы обнаружите плесень , не пытайтесь удалить ее самостоятельно. Для вашей безопасности, , пожалуйста, сначала проверьте его у профессионала. В этой статье мы объясняем, как выполняется удаление и устранение плесени, указываем цены и описываем варианты.

Требуется ли ремонт вашего пространства для обхода?
Если вы один из 16 миллионов американцев, страдающих клаустрофобией, возможно, вы не захотите устанавливать себе пароизоляцию. В этом случае вам нужно будет найти опытную местную компанию и запросить расценки. Большинство подрядчиков и гидроизоляционных компаний предоставляют сметы бесплатно; убедитесь, что они предоставили расценки в письменном виде и уточните, как долго цена действительна.
Не уверены в найме подрядчика? В этом блоге мы подробно описали вопросы, которые вы должны задать подрядчику, и предоставили наши ответы. Мы также предоставляем бесплатную загружаемую форму, которую вы можете использовать с другими подрядчиками, чтобы убедиться, что вы делаете лучший выбор для себя и своего дома.
Перед тем, как подписать контракт на какую-либо услугу, вы должны всегда убедиться, что компания пользуется хорошей репутацией, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.
Если вы живете в Индиане или соседних штатах, свяжитесь с Acculevel.Мы специализируемся на гидроизоляции и ремонте фундамента, а также бесплатно предоставляем письменные сметы. Наши предложения действительны в течение года после выпуска, и мы предлагаем лучшие гарантии в бизнесе. Мы назначим для вас встречу с одним из наших опытных менеджеров проектов; они оценят ваш дом и порекомендуют вам наилучший план действий, чтобы сохранить ваш дом крепким и здоровым на долгие годы.

Как установить пароизоляцию подполья
Как и многие дома, наша хижина построена над земляным подпольем.Хотя подполья обеспечивают простую конструкцию и доступ к нижней части вашего дома, они обеспечивают небольшую защиту от окружающей среды и могут привести к структурным проблемам и проблемам с качеством воздуха в вашем доме. Стоячая вода, высокий уровень влажности, почвенный газ, пыль и обилие грызунов и других тварей являются обычным явлением в негерметичных грязных подпольях.
В нашем подвале было все это, включая несколько дюймов воды после проливных дождей. Помимо воды, мы также заметили запахи и мелкую пыль в нашем доме, которые, казалось, исходили из наших каналов отопления и кондиционирования воздуха из подполья.Нам нужно было что-то сделать.
Почитав немного, я решил герметизировать пространство пароизоляцией. После нескольких предложений в диапазоне от 5000 до 8000 долларов (только за установку мембраны) я решил провести небольшое исследование и сделать это сам. Читайте дальше, чтобы узнать пикантные подробности.
Инкапсуляция пространства для ползания
Как многие из вас знают, подвалы — это неглубокие, как правило, незавершенные подвальные помещения. Многие из них имеют грязные полы и легко пропускают влагу, плесень, почвенные газы, радон, насекомых и паразитов, которые могут поставить под угрозу структурную целостность и качество воздуха в доме.
Кроме того, влажные подполья способствуют гниению конструктивных элементов и балок перекрытий, находящихся внутри помещения.
Наше грязное пространство для ползания. Обратите внимание на возврат ОВКВ над пыльным, илистым грунтовым дном.
Традиционное мышление (и строительные нормы и правила) продвигали вентиляцию подполья для циркуляции наружного воздуха в подполье и контроля влажности.
К сожалению, вентиляция подполья часто приносит больше вреда, чем пользы. Во многих климатических условиях вентиляция может усугубить проблемы с влажностью, обеспечивая бесконечный приток относительно влажного наружного воздуха в подполье, который может образовывать воду при контакте с прохладными поверхностями в подполье.
Текущие рекомендации (и более новые строительные нормы и правила) признают проблемы с влажностью, связанные с вентилируемыми подпольями, и призывают к герметичным подпольям без вентиляционных отверстий в фундаменте.
Незапечатанный грунт или бетонные полы в подполье могут пропускать влагу и жидкую воду в подполье. Строительные нормы обычно требуют добавления пароизоляции к бетонной плите или поверх необработанного земляного пола подполья, чтобы уменьшить проникновение влаги в пространство.
Негерметичные грунтовые или бетонные полы подполья также допускают попадание различных газов в подполье. Известно, что некоторые газы опасны (радон, метан), в то время как другие просто ухудшают качество воздуха в доме из-за нежелательных запахов.
Если воды и нежелательных газов недостаточно, частицы, такие как ил и пыль, могут легко перемещаться из подполья в жилые помещения. Это особенно актуально, если каналы отопления и кондиционирования воздуха расположены в подполье.
Естественные движения воздуха в доме во время отопительных периодов из-за «эффекта дыма» также могут легко переносить частицы с движением воздуха по дому.
Как вы можете видеть на фотографии выше, у нас есть воздуховоды HVAC в подполье. Мы подозреваем, что большая часть пыли и грязи, которые мы заметили в нашей каюте, попадала в наш дом из подполья через этот воздуховод.
Так как же приручить противного зверя, который является грязным ползком?

Просто: запечатай.
Идеальное пространство для ползания должно быть продолжением жилого пространства в вашем доме. Он должен быть чистым, сухим и утепленным вдоль наружных стен (стен фундамента). И чтобы добраться до этого чистого и сухого состояния, ваше пространство для ползания должно быть герметизировано. Герметизация стен подполья предотвращает попадание наружного воздуха, богатого водяным паром, в подполье. Герметизация пола подполья предотвращает попадание влаги из почвы, газа и других загрязняющих веществ.
Заделайте вентиляционные отверстия подполья блоком и полиуретановым герметиком.Одним из преимуществ использования герметика вместо кладочной смеси является простота удаления блока при необходимости.
Заделайте проемы в стене фундамента с помощью бетонного фундаментного блока или аналогичного материала. Блок можно установить для закрытия вентиляционных отверстий с помощью кладочной смеси или прочного герметика. Я закрыл все вентиляционные отверстия в подвале, используя бетонный блок и полиуретановый герметик. Традиционная мудрость предполагает вентиляцию подвалов, чтобы они оставались сухими. К сожалению, часто бывает наоборот. Вентилируемые подвальные помещения представляют собой влажные подвальные помещения.
Окружающий воздух часто содержит значительное количество водяного пара. Этот водяной пар, попадая в подполье, легко конденсируется в жидкую воду при контакте с прохладными поверхностями в подполье. Предотвратите попадание водяного пара и сухости в подполье, закрыв и герметизировав вентиляционные отверстия и входы в подполье.
В дополнение к герметизации фундаментных стен подполья, необходимо также загерметизировать пол вашего подполья. Грязь и негерметичные бетонные полы подполья легко позволяют влаге, газам и другим загрязняющим веществам проникать в подполье.Загерметизируйте пол подполья, чтобы вода и загрязнения не попали внутрь, а подполье и домашняя сушилка стали чище и здоровее.
Чтобы герметизировать пол подполья и стены фундамента, используйте полиэтиленовую пленку. Пароизоляцию из пластиковых полимеров можно довольно легко установить поверх полов подполья и стен фундамента, чтобы герметизировать подполье.
Перед установкой этого пароизолятора следует позаботиться о том, чтобы исключить другие источники попадания воды в подполье. В нашем подвальном помещении мы сначала загерметизировали старые вентиляционные отверстия фундамента и установили дренажную плитку и систему дренажного насоса.
Для получения дополнительной информации об устранении источников воды в подполье см. мою статью с подробным описанием установки дренажного насоса.
Добавление системы сброса давления с активной мембраной в ваше пространство для ползания
Добавление активной системы сброса давления к вашему проекту герметизации может значительно улучшить производительность системы, особенно для удаления влаги и почвенного газа.
Система активного сброса давления включает радоновый насос для создания постоянного вакуума под пароизоляционной мембраной.
Этот пылесос активно высасывает влагу, газы и мелкие частицы из-под мембраны. Это те же самые системы, которые используются для удаления радона из подвалов и подвалов домов.
Преимущество добавления этой активной системы сброса давления заключается в лучшей производительности барьерной системы; обратная сторона — больше работы, сложности и стоимости.
Несмотря на дополнительную стоимость, многие профессиональные монтажники настоятельно рекомендуют дополнить систему разгерметизации пароизоляцией.Сам по себе барьер может лишь концентрировать влагу и газы, которые впоследствии просачиваются в подполье через несовершенства барьерной системы.
Активные системы сброса давления идентичны тем, которые используются для уменьшения содержания газа радона. Принципы таких систем идентичны, а понятия для этих систем одни и те же.
На самом деле, я использовал публикацию по проектированию радоновой системы, чтобы создать систему для своего подполья. Публикация представляет собой прекрасную книгу Дугласа Кладдера «Защита вашего дома от радона: пошаговое руководство по снижению содержания радона» (второе издание)
.
Эта книга является прекрасным справочником, и я настоятельно рекомендую ее прочитать, если вы планируете установить активную систему.
Дополнительная информация о пространстве для сканирования и чтение

Предостережение перед тем, как вы приступите к этому проекту — места для обхода могут быть неприятными местами! Грызуны, плесень, пыль, мусор и стесненные условия работы могут сделать это место очень неприятным и, возможно, опасным. Контакт с мышами связан с хантавирусной инфекцией, которая может привести к летальному исходу. Контакт с плесенью также может иметь неблагоприятные последствия для здоровья. Если вы не уверены в состоянии вашего пространства для обхода, обратитесь к профессионалу за дополнительной консультацией, прежде чем продолжить.
Как установить пароизоляционный барьер для подъезда

Информацию об изоляции подполья можно найти здесь — Изоляция подполья
Вот прямое пошаговое руководство по установке качественной пароизоляции подполья в вашем доме. Это общие рекомендации, которым вы должны следовать и которые применимы ко всем пространствам для обхода. Если вам нужны дополнительные рекомендации по более конкретным проблемам, свяжитесь с нами по телефону 877-379-7658 .В приведенном ниже примере мы будем использовать пароизоляционный барьер толщиной 12 мил.
Шаг 1. Оцените пространство для сканирования
Прежде чем приступить к какой-либо работе в вашем пространстве для обхода , вы должны оценить все области, условия и проблемы. Это поможет вам позже точно знать, с чем вы имеете дело.
Шаг 2 — Освещение
Вы, возможно, не думали, что установка освещения в подполье когда-нибудь принесет пользу, но если вы хотите решить проблемы с подпольем, правильное освещение станет полезным подспорьем в ваших усилиях.В зависимости от текущих условий вашего пространства для ползания, я бы посоветовал вам сначала установить временное освещение, а затем подключить постоянное решение, как только будут решены все проблемы с влажностью и водой. Вот видео о рабочем свете для ползания, которое может оказаться вам полезным — Crawl Space Light
Шаг 3. Очистка и подготовительные работы
Удалите все, что не является грязным или прилипшим к дому. Чаще всего подполья являются местом свалки строительного и ремонтного мусора, который необходимо убрать весь, чтобы избежать проблем с запахом, плесенью и/или проколами.Какой бы прочной ни была пароизоляция подполья, есть вероятность проколов острыми предметами вроде щебня, битого бетона и не убираемого металлического мусора. ЕСЛИ он не может быть удален или его слишком много или слишком много для удаления, вы можете использовать защитную подложку, такую как Felt 550 ™, чтобы предотвратить повреждение ваших инвестиций.
Шаг 4. Измерьте пространство для сканирования
Вы можете догадаться, что вам нужно, чтобы сэкономить время, но когда придет время тратить деньги, вам нужно быть точным.Чтобы получить правильное представление о том, что вам нужно для контроля воды, для начала потребуются пароизоляция подполья и надлежащий осушитель подполья. Вам потребуется следующая информация
длина ВСЕХ стен фундамента
высота ВСЕХ стен вашего фундамента
расположение самой нижней точки вашего пространства для обхода
место вашего доступа к сканирующему пространству
размер вашего доступа
у вас есть проблемы с водой? Вы когда-нибудь видели ЛЮБОЕ количество воды, стоящей в подполье? есть ли пятна на стенах фундамента?
в вашем доме есть кондиционер?
Есть ли в настоящее время в вашем подполье вентиляция фундамента наружу?
Возьмите эту информацию и начертите свое пространство для обхода. Этот чертеж поможет в планировании и реализации вашего проекта подпольного пространства.
Шаг 5. Выбор продукта

Не поддавайтесь желанию сделать шаг 5 первым. Вот почему; вы не должны подгонять пространство для обхода продуктов, вы должны выбирать продукты, которые исправляют пространство для обхода. Конечно, стоимость является проблемой для большинства, но если вы выберете пароизоляцию для подполья только по цене, вы получите то, за что платите. Или, что еще хуже, вы заплатите слишком много за дешевый продукт, думая, что он лучше, потому что торговый посредник называет пароизоляцию толщиной 8 мил пароизоляцией толщиной 20 мил, поэтому их цена выглядит как ДЕШЕВАЯ .Наша рекомендация исходит из того, что читатель хочет, чтобы их работа прослужила как можно дольше, качество продукции является проблемой, а результаты являются обязательными. Найдите рекомендацию по этой ссылке — Выбор пароизоляции Отсюда пришло время взять гризли и исправить этот беспорядок под вашим домом. Последние 5 шагов установки следующие…
Шаг 6. Инструменты
Я уверен, что вы уже знаете, но я все равно скажу; гораздо проще, быстрее и дешевле выполнять ЛЮБОЙ проект, когда у вас есть нужные инструменты. Вот некоторые инструменты для рассмотрения:
Этап 7 — Фундаментные стены
Это область, в которой процедуры установки от одной компании к другой отличаются больше всего. Я расскажу вам, как мы это делаем, и тогда вы сможете сравнить это со многими другими вариантами. Некоторые другие процедуры кажутся быстрее и лучше на бумаге, но на практике они не работают. В моем примере подполье будет прямоугольником, шириной 30 футов, длиной 60 футов и высотой 4 фута 3 дюйма , и мы будем устанавливать 12 Mil GuardianLiner™. вы должны выяснить, как будут лежать ваши полы, прежде чем вы сможете начать.Факты:
В нашем примере пространство для обхода имеет ширину 30 футов.
Ширина GuardianLiner™ составляет 13 футов 4 дюйма.
Для достижения наилучших результатов шов пола должен перекрываться на 10-12 дюймов
Для покрытия всей ширины пола нам понадобятся 2 куска GuardianLiner™ шириной 13 футов 4 дюйма, расположенные рядом
13 футов 4 + 13 футов 4 = 26 футов 8 дюймов минус 12-дюймовый шов внахлестку мы можем покрыть 25 футов 8 дюймов ширины пола с двумя частями GuardianLiner™
У нас есть подполье шириной 30 футов, у нас есть пароизоляция подполья шириной 25 футов 8 дюймов, которую можно положить на пол.
30 футов минус 25 футов 8 дюймов оставляет нам 4 фута 4 дюйма меньше, чем покрытие всей ширины пола.
Вот почему нам нужно знать планировку пола, прежде чем мы начнем резать стены- Теперь мы знаем, насколько коротка наша часть пола от того, чтобы доходить до всего подполья, поэтому мы можем сделать наши части стены длиннее, чтобы закройте недостающую часть пола. Мы рекомендуем наклеивать элементы на стену, как обои, другими словами, ширина 13 футов 4 дюйма будет идти вверху и внизу.Это даст вам много мелких деталей для обработки, а не один большой кусок. Длина секции стены будет равна высоте стены (минус 3-дюймовая смотровая щель от термитов) + перекрытие пола + любая короткая часть пола.
В нашем примере у нас 5 футов 4 дюйма, поэтому я бы посоветовал вам разделить его поровну с обеих сторон; вам понадобится 2 фута 8 дюймов + 12 дюймов нахлеста пола с каждой стороны, добавленной к стене. Наша высота стены составляет 4 «3 дюйма» минус 3 дюйма для смотрового зазора от термитов, и у нас остается: 4 фута в высоту + 2 фута 8 дюймов, часть пола у нас короткая + 12 дюймов внахлест пола = 7 футов 8 дюймов длины стены. Стеновые швы (между каждым элементом стены) должны располагаться внахлест от 4 до 6 дюймов. Это не будет четным числом, но вот как вы определяете, сколько кусков стены вам нужно.
Наше пространство для обхода имеет ширину 30 футов и длину 60 футов, что делает периметр 180 футов вокруг пространства для обхода. Чтобы рассчитать необходимое количество пароизоляционного слоя для подползания, которое необходимо вырезать, нам нужно разделить (13 футов 4 дюйма минус 4 дюйма нахлеста) 13 футов на 180 футов, что дает 13,8 куска стены. Вы отрежете 14 секций стены 7 футов 8 дюймов, и, поскольку мы оставили 4 дюйма для стены внахлест и есть лишнее, вы можете сделать стены внахлест шире 4 дюймов (у вас есть дополнительный материал в 14 частях).
Сделайте ВСЕ разрезы снаружи, а затем перенесите их в подполье, это намного проще, быстрее и чище . Прежде чем резать, учтите следующее: Если пол короткий на 2 фута 8 дюймов по бокам, вы должны укоротить длину на одинаковую величину с обоих концов. Вот почему в плоском подполье и высота стены одинакова по всему периметру, вы можете сделать все части стены одинаковой длины (здесь 7 футов 8 дюймов), и вам не придется подгонять на обоих концах более короткую часть.
Неважно, из чего он сделан, из пола или из стен, потому что вы заклеиваете его шовной лентой. Еще одна причина заключается в том, что чем дальше швы вашей ленты от стены фундамента, тем легче их заклеивать. Если вы проклеиваете лентой 2 фута 8 дюймов от стены фундамента по всему подполью, это будет намного проще для вас, и вы сможете гораздо лучше герметизировать швы. Таким образом, в этом примере ваши части пола будут иметь ширину 54 фута. 6 дюймов в длину. Это оставит зазор в 2 фута 8 дюймов на концах, который будет соответствовать зазору 2 фута 8 дюймов по бокам.
Еще одна вещь, о которой следует подумать перед тем, как резать , это сначала вырезать обе части пола, а затем сделать части стены из того, что осталось. В нашем примере нам нужны две части пола длиной 54 фута 6 дюймов, и каждая из них состоит из одного куска (без соединений). Для выполнения этой работы потребуется три рулона GuardianLiner™ длиной 13 футов 4 дюйма x 75 футов, если все сделано правильно. Если вы сначала отрежете ВСЕ части стены, одна из половин вашего пола будет состоять как минимум из 2 частей, а не из одной. Вот как это происходит: 14 секций стены длиной 7 футов 8 дюймов составляют 108 футов материала.
Вы получите 9 частей стены из одного полного рулона, а затем вам понадобятся 5 частей стены из другого рулона. Эти 5 кусков займут 38 футов 4 дюйма от рулона 75 футов. Этот рулон теперь имеет длину 36 футов 6 дюймов, а вам нужно 54 фута 6 дюймов, поэтому вам придется взять 20 футов от другого куска пола (длиной 75 футов). минус 54 фута 6 дюймов = 20 футов 4 дюйма и приклейте его к концу другой части пола, чтобы получить правильную длину. Это не имеет большого значения с точки зрения функциональности, потому что вы будете приклеивать их вместе, но когда это бывает, вы скажете себе, что сначала нужно было вырезать куски пола.
Почистите (не проволочной щеткой, а просто веником) стену фундамента в верхней части, где вы будете прикреплять пароизоляцию подполья, чтобы удалить рыхлую грязь и паутину. Установите Foundation Seal Tape™ по периметру стены фундамента. Возможно, вам придется использовать Poly Caulk, если основа очень влажная. После того, как части стены приклеены к ленте Foundation Seal Tape, а полы приклеены к стенам, вы можете установить Foundation Pins™. Внизу этой статьи вы найдете видеоролики по установке Foundation Seal Tape™ и Foundation Pins™.
Этап 8 — Этаж
Здесь нечего объяснять. Одно из преимуществ разделения ширины пола пароизоляционного барьера для подполья на равные части с каждой стороны заключается в том, что ваш центральный шов будет встречаться у вашего ряда опорных колонн, поэтому обрезать их будет намного проще. Держите элементы пароизоляции перпендикулярно подполью, а снятие обуви облегчит уборку позже. Вот видео о том, как установить пароизоляцию для подполья, чтобы вы могли увидеть это в режиме реального времени. Просто нажмите здесь.
Шаг 9 — Заклеивание лентой
Водонепроницаемая лента для швов™ предназначена для работы с вышеупомянутыми пароизоляционными материалами для подполья и не отклеивается при контакте с водой, что очень важно, потому что многие «ленты для подползания» делают именно это. Не торопитесь и не забудьте держать пароизоляцию подполья перпендикулярно подполью, когда будете приклеивать ленту.
Этап 10. Кондиционирование воздуха
Кондиционированное пространство для ползания можно создать несколькими способами, главное — СДЕЛАТЬ ЭТО.Кондиционирование пространства для искателя — это причина, по которой пространство для искателя необходимо инкапсулировать, поэтому не пропускайте эту часть, чтобы сэкономить деньги. Вы бы купили бассейн и не наполняли его водой, потому что это не было включено в цену, или это сделало бы стоимость бассейна менее дорогой, если бы вы его не включили? Кондиционирование можно выполнить с помощью качественного осушителя подвального помещения или с помощью имеющегося у вас кондиционера. Оба варианта имеют свои сильные стороны. Лучший способ узнать, что лучше всего подходит для вашего дома, — это получить план управления влажностью для вашего подполья.Вы можете узнать больше о кондиционированном подвальном помещении здесь — Кондиционированное подвальное помещение
.
Установка видео

10 важнейших причин, по которым вам нужна пароизоляция под перекрытием
Единственной наиболее важной причиной, по которой вам следует использовать высокоэффективную пароизоляцию, является защита дорогого напольного покрытия в вашем здании.
Клеи на водной основе, используемые для крепления напольного покрытия, очень восприимчивы к разложению в присутствии жидкой воды и щелочных солей, которые растворяются в бетонной плите. Это создает среду с высоким pH. Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под напольным покрытием, что может привести к повторной эмульгации одних клеев и повреждению других, что приведет к разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.
Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед заливкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.

2. Надлежащая установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.
Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным, как скала. Бетон, однако, на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с более высоким парциальным давлением водяного пара (в зависимости от температуры и относительной влажности), обычно находящейся под зданием, в области с более низким парциальным давлением водяного пара, такие как кондиционированные внутренние помещения, даже через бетон. Вот почему почти каждый эксперт в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающие конструкции.
Группа отраслевых экспертов из Американского института бетона передала это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Более того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки по крайней мере минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне грунта и в большинстве подпольных пространств. .
Решив сэкономить относительно небольшие суммы на материальных затратах, некоторые проектировщики, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать лучшие отраслевые практики. При этом они подвергают себя ответственности, которая может возникнуть в случае поломки пола или других проблем со зданием, возникающих из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которые можно было бы предотвратить с помощью пароизоляции.
3. От этого может зависеть качество воздуха в вашем помещении, а также обитатели здания.
Что за запах в вашем относительно новом здании? Это может быть просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой. Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но в то время как вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономически эффективного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вы не установили высокоэффективную пароизоляцию внизу ваш бетонный фундамент.
Влага, однако, может быть наименьшей из проблем, проходящих через бетонный фундамент и способных негативно повлиять на качество воздуха внутри вашего здания. Радон, например, является второй основной причиной рака легких в Соединенных Штатах и основной причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей почвенного газа. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции как замедлителя почвенных газов обязательно проверьте коэффициент диффузии радона материала перед его выбором. Несмотря на то, что необходимо учитывать множество факторов, общее эмпирическое правило таково: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем лучше и правильная установка становится критически важной в этих сценариях, поэтому обязательно следуйте инструкциям по установке и используйте рекомендуемые уплотнительные принадлежности.
Наконец, те же клеи, на которые может воздействовать жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Разрушение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитой может быть оскорблением, но последствия для здоровья плохого качества воздуха из-за сломанного клея могут привести к реальным травмам ваших жителей.
4. Даже на складе могут возникнуть проблемы с влажностью.
Сохраните материалы и оборудование, размещенные поверх открытого бетона . Опасность игнорирования подплитной пароизоляции в вашем здании не начинается и не заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок, которую допускают строители при строительстве складских помещений и складов, заключается в воздействии паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который в случае повреждения необходимо заменить.
Глупое обоснование склада с точки зрения копейки и фунта звучит так: это просто открытая плита.Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха. Какое значение имеет дополнительный пар влаги? Почему бы не сэкономить и не использовать пароизоляцию?
Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете класть материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляционными. Влаге будет труднее перемещаться через запасы продукта и его упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться этажом ниже в правильных (или неправильных) условиях.Это накопление воды может разрушить чувствительные продукты. Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокоэффективной пароизоляции.
Не забывайте о возможных трансформациях склада в будущем. Возьмем ту же безрассудную логику строителя, который убирает пароизоляцию под перекрытием из проекта своего склада или складского помещения, и сделаем еще один шаг: что происходит, когда здание необходимо переконфигурировать для другого использования?
Без высокоэффективной пароизоляции монтаж напольного покрытия может оказаться невозможным (или нарушить его гарантию — об этом позже).
Защита фундамента перед заливкой бетона повышает адаптацию объекта к будущему использованию. Это может повысить гибкость и привлекательность участка для потенциального покупателя, планирующего переоборудовать объект для другой цели.
5. Дайте вашей системе HVAC передышку и, возможно, сэкономьте при этом деньги.
Системы HVAC
в режиме охлаждения естественным образом удаляют влагу из воздуха. Отказываясь от установки подплитной пароизоляции, вы обеспечиваете попадание большего количества влаги в здание из-под фундамента вашего здания.
Даже без систем контроля влажности это может потребовать дополнительной работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна небольшая причина, по которой большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.
6. Это может потребоваться в рамках гарантии на напольное покрытие.
В некоторых случаях пароизоляционный слой под плитой не только настоятельно рекомендуется, но и может потребоваться.Если вы проигнорируете мелкий шрифт гарантии на напольное покрытие, это может существенно повлиять на эффективность вашей установки. Избавьте себя от головной боли, связанной с ремонтом и нежелательными расходами, прочитав мелкий шрифт вашей гарантии, прежде чем начинать свой строительный проект.
7. Профилактика «конкретного рака».
Все так плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с некоторыми формами реактивного аморфного кремнезема, содержащегося в некоторых типах заполнителей, с образованием геля.Как только внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.
Единственной легко контролируемой переменной в уравнении рака бетона является влажность. Если вы используете бетон на портландцементе, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете устранить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях.Но вы можете контролировать количество воды, попадающей в вашу плиту, используя высокоэффективную пароизоляцию. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.
8. Рассмотрите потенциальные преимущества пароизоляции под плитой для уменьшения высолов.
Синдром потливости может показаться не таким страшным, как «бетонный рак», но результаты могут стать большой головной болью для управляющих зданиями и серьезной проблемой ответственности для владельцев.
Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высолы.Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите в бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы. Эта влага оседает на поверхности плиты и вызывает влажные и скользкие условия.
Швабра или табличка «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряется с водой. В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту в вашем помещении, плита снова «потеет», и опасность поскользнуться и упасть вернется.Держите швабру или табличку под рукой.
Пароизоляция под плитой не устранит все факторы, которые наиболее ответственны за случаи синдрома потливости. В некоторых случаях виновником или виновником являются высолы, оставленные при перемещении паронепроницаемых предметов, и влага под ними испаряется, оставляя высолы, которые могут усугубить эту проблему
9. Высокоэффективный пароизоляционный слой предотвращает долговременное скручивание.
Пожалуй, это самое большое заблуждение, когда речь идет о пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет свежеуложенной плите равномерно высыхать снизу плиты, как сверху.Это непропорциональное высыхание может привести к незначительному, кратковременному скручиванию в начале жизни плиты, которое часто исчезает по мере уменьшения градиента влажности в плите с течением времени. Тем не менее, возможно, более серьезной проблемой для плиты является долгосрочное скручивание в течение всего срока службы бетонного основания, что помогает предотвратить высокоэффективная пароизоляция.
Без пароизоляции влага будет постоянно смачивать нижнюю часть плиты, поскольку пар будет непрерывно перемещаться от высокой влажности под плитой к относительно низкой влажности над плитой.Без пароизоляции плита, которая высыхает с верхней поверхности, будет подвергаться воздействию непропорционального уровня влаги в плите в течение всего срока службы. В долгосрочной перспективе это может представлять гораздо большую угрозу для фундамента.
10. Пароизоляционные материалы могут сэкономить время и деньги специалистам по укладке бетона.
Экономные люди могут подумать, что отказ от установки пароизоляции сэкономит им время и деньги. Но в долгосрочной перспективе те гроши на долларе, которые стоят высокоэффективные пароизоляционные материалы, могут предоставить бригаде по укладке бетона множество возможностей для экономии времени и денег.
Во-первых, пароизоляция обеспечивает равномерную гладкую поверхность для бригад по укладке бетона. Это может сэкономить время, когда команда по размещению имеет предсказуемую поверхность на сайте во всем.
Кроме того, укладка бетона непосредственно на однородную поверхность пароизоляции может сделать отделку плиты более ровной. Это обеспечит команде по размещению лучшие результаты и более счастливых клиентов.

Будь умным, а не фунт (проблем) глупым
У вас есть только один шанс принять правильное решение по пароизоляции под плитой: до укладки бетона. Выбор высокоэффективной пароизоляции в вашем проекте избавит вас от головной боли и дополнительных расходов в будущем.

Внутренний воздушный барьер делает это лучше
У вас когда-нибудь возникало желание надеть нижнее белье поверх штанов? Мы тоже! Но когда дело доходит до зданий, мы видим множество распространенных практик, которые столь же отстали. Оказывается, воздушные барьеры, как и нижнее белье, гораздо лучше выполняют свою работу внутри.Чтобы быть более конкретным, это означает внутреннюю часть основного изоляционного слоя.
В наши дни вам не нужно ходить слишком далеко, чтобы увидеть здания, в которых все сделано неправильно, и разместить первичный слой управления воздухом за пределами изоляционного слоя, часто с OSB или фанерой. Большинство этих проектов также обходится без слоя контроля воздуха внутри изоляции. И хотя наилучшей практикой является наличие как внутреннего, так и внешнего воздушного барьера, чтобы окружить изоляцию воздухонепроницаемыми материалами, ради бога, если у вас есть только один воздухонепроницаемый слой , снаружи будет не та сторона.Это буквально высокопроизводительное здание, вывернутое наизнанку.

Доступ наизнанку. ака, назад.
Почему наизнанку? Легкий путь или правильный путь?
Поскольку требования и цели в отношении воздухонепроницаемости стали более строгими, проектировщики и строители пошли по пути, который на первый взгляд кажется самым простым, чтобы пройти тест на воздуходувку: использование обшивки, которая уже покрывает здание, в качестве воздухонепроницаемого слоя.
С другой стороны, ученые-строители предупреждают, что «простой путь» не обязательно правильный.Несмотря на то, что воздухонепроницаемость может быть достигнута, кондиционированный воздух может легко проникать в изоляционный слой за счет утечек и диффузии воздуха, вызванных конвекцией, в то время как оболочка — замедлитель пара — остается снаружи изоляции (см. Диаграмму ниже). Этот процесс увеличивает риск образования конденсата, поскольку теплый влажный воздух соприкасается с холодными внешними поверхностями. В то же время внешний замедлитель схватывания бесполезно ограничивает возможность высыхания наружу.* Следовательно, «простой способ» делает стену более восприимчивой к повреждениям от влаги и, следовательно, менее эластичной и долговечной.

Кредит: Building Science Corporation
Почему внутренний воздушный барьер имеет больше смысла
Давайте на секунду задумаемся о том, какой должна быть высокопроизводительная сборка, а не только о том, как проще всего пройти испытание дверцы вентилятора. Вообще говоря, в холодном/смешанном климате внешний вид должен быть относительно паропроницаемым. Внешний вид не обязательно должен быть абсолютно герметичным (хотя чем плотнее, тем лучше) — он просто должен быть тем, что мы называем ветрозащитным , чтобы избежать разрушения изоляционного слоя ветром.Внешняя сторона представляет собой вторичный воздухонепроницаемый слой.
Первичный слой воздушного барьера должен находиться внутри изоляции, чтобы предотвратить конвективное движение воздуха от изоляции и холодных компонентов. Более того, этот внутренний воздушный барьер теперь может также служить в качестве пароизоляционного слоя с такими продуктами, как INTELLO PLUS или DB+, которые одновременно выполняют функции интеллектуальных замедлителей пара и воздухонепроницаемых мембран. В результате, не допуская попадания кондиционированного и влажного воздуха в изолированный корпус, герметичные интеллектуальные пароизоляторы могут обеспечить надежную защиту от влаги в течение всего срока службы здания.
В нашей серии книг «Умный корпус» мы объединяем это критическое мышление о воздушных барьерах с общей конструкцией сборки, предоставляя полезные инструменты, которые помогут вам достичь ваших целей в области производительности.

Схема сборки высокопроизводительного интеллектуального корпуса с расположением управляющих слоев для обеспечения оптимальной производительности.
Затем мы можем расширить и упростить причины — все веские аргументы в пользу того, чтобы первичный слой управления воздухом находился внутри изоляции:
Предотвращает попадание кондиционированного воздуха в изоляционный слой, удерживая кондиционированный воздух в кондиционируемом помещении.
Обеспечивает лучшую защиту от риска образования конденсата, удерживая влажный воздух внутри от холодных компонентов. (После проникновения большого количества воды утечка воздуха и конвективное движение являются самыми большими недостатками корпуса.)
Он помещает компоненты этого важнейшего слоя управления в климатически контролируемую среду, защищенную от экстремальных температур, и, следовательно, обеспечивает максимальную долговечность.
Утечки легче найти и устранить.Обычно вы можете стоять прямо рядом с воздушным барьером и ощущать утечки во время проверки дверцы вентилятора.
Воздухорегулирующий слой может использоваться как парозадерживающий слой внутри изоляции, где он и должен быть.

Следовательно, кожух для смешанного/холодного климата снаружи внутрь обычно должен быть:
Защитный экран от дождя и вентилируемая крыша
Паронепроницаемый ветронепроницаемый водоотталкивающий слой
Волокнистая изоляция: изоляция из древесного волокна Gutex или целлюлоза
Воздухонепроницаемый слой с переменным замедлением испарения: INTELLO PLUS или DB+
Защитная служебная полость с внутренней отделкой

Герметичная установка для надежной устойчивости и долговечности.
Наконец, обратите внимание, что при использовании OSB или фанеры в качестве наружного ветрозащитного слоя обязательно используйте INTELLO PLUS в качестве внутреннего воздушного барьера и пароизоляции, чтобы сборка была в 5 раз более непроницаемой для диффузии внутри, чем снаружи зимой. , но допускает внутреннюю сушку в летний сезон, когда кондиционер усугубляет проникновение пара внутрь.
*Проницаемость OSB в сухом состоянии составляет 0,5-0,8, в зависимости от толщины. Фанера колеблется от 0,7 до 1,4, в зависимости от породы и толщины древесины.Источники: основы ASHRAE, сухой тигель ASTM E96.
.
No related posts.