Какая резьба на чугунных батареях: Резбы пробок чугунных радиаторо отопления — ? — Общий
Разборка чугунных радиаторов | Частный дом
Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы.
Инструменты для разборки радиаторов
Инструменты для разборки (ремонта) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4″ — для старых конструкций батарей или 1″ — для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 — 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.
Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов, выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка — пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.
Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.
Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.
Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.
Резьба на радиаторе
Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую — расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.
Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.
Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.
Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.
Разобрать старые чугунные радиаторы
Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).
Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).
Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.
виды для чугунных, алюминиевых, биметаллических батарей, проходная пробка, диаметр резьбы
Содержание:
Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.
Основные элементы для монтажа радиатора
В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:
- Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
- Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
- Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
- Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.
Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.
Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.
Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов.
Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.
Правила выбора и монтажа пробок
Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.
Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.
Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:
- Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
- Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
- Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
- Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
- Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.
Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:
- Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
- Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
- Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.
По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.
Процесс установки пробки
Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.
В целом можно придерживаться следующей инструкции:
- Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
- Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
- Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.
- Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
- После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
- Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.
Общие рекомендации
Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:
- При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.
- При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.
Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.
Как разобрать своими руками чугунную батарею?
Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.
Конструкция чугунной батареи.
Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.
Демонтаж чугунных радиаторов
Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:
Размеры чугунной батареи.
- Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
- Труборез для обрезки трубы или болгарка.
- Ножовка по металлу.
- Зубило.
- Молоток и кувалда.
- Щетка для удаления ржавчины.
Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.
Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.
В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.
Разборка радиаторов
Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:
- Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
- Ключ разводной (№2 или №3).
- Кусочек мела.
- Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.
Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.
Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.
Схема разборки чугунных радиаторов.
Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.
Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.
Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.
Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.
Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.
Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.
Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.
Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).
Разборка старых батарей
Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.
Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.
После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.
Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.
Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.
Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно — при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.
После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.
Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.
Самые лучшие посты
Какая резьба на батареях отопления – minecrew.ru
Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.
В чем секрет популярности
- Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;
Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.
Это верно лишь отчасти.
Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.
- Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
- Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
- Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;
- Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
- Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;
- Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
- Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;
С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.
Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:
- Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
- Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;
- Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
- Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;
Замена и установка батарей
Совет: определившись с типом конструкции, начинать лучше с закупки самих батарей.
Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и прочая фурнитура, часто идут в комплекте с изделием.
Разборка старого радиатора
Если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а менять ее на новую вы по каким-либо причинам не желаете, можно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.
Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.
- Изначально следует убедиться в том, что из системы слита вода, в данном случае не стоит надеяться на собственные познания, лучше обратитесь к слесарям. Так как даже в летний период без особой надобности воду могут не сливать;
- Далее инструкция предписывает отсоединить агрегат от системы. Если есть резьбовое соединение, то все просто, взял газовый ключ и отвинтил. За неимением такового придется воспользоваться болгаркой, после чего снять конструкцию с навесов;
- Для того чтобы сделать капитальную профилактику, необходимо разобрать «баян» на секции. Непосредственно разборка чугунных радиаторов отопления начинается с отвинчивания всех боковых заглушек. Здесь есть один нюанс, дабы хрупкий металл не лопнул, заглушки нужно предварительно разогреть паяльной лампой;
- При отвинчивании следует быть внимательным. Резьба чугунного радиатора может быть правой или левой;
- Проблема относительно того, как определить направление резьбы в чугунных радиаторах среди профессионалов решается просто. С правой стороны секции нарезается правая резьба, соответственно с левой стороны будет левая;
Совет: так как определить резьбу на чугунном радиаторе дилетанту бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки.
Под слоем краски на них обязательно есть литера «П» или «Л».
Что означает, правая или левая резьба.
- После отвинчивания заглушек у вас открывается доступ к внутренней части. Вообще секции соединяются ниппелями, они напоминают кусочки трубы с разными видами резьбы по обеим концам. Изнутри в ниппеле есть пазы для радиаторного ключа. На фото показан такой ключ и схема завинчивания;
- Но, как правило, в старых батареях пазы под радиаторный ключ уже проржавели и даже после нагрева, выкрутить ниппель невозможно. Здесь вступает в работу обычная болгарка, старые ниппеля попросту разрезаются. После чего их остатки сбрызгиваются средством для удаления ржавчины и аккуратно выбиваются зубилом из резьбы;
- Когда ваша чугунная «гармошка» разобрана на секции, ее внутренность промывается водой под большим напором. Краску сверху можно ободрать при помощи насадки на дрель или болгаркой с насадкой в виде металлической щетки;
Сборка и монтаж новой батареи
Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу.
Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.
Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.
Инструкция примерно такова:
- Радиаторный ключ заводится в секцию, на него надевается ниппель с фум лентой, после чего обе секции соединяются и ниппель вкручивается;
- Не забудьте предварительно надеть на него резиновую прокладку, она будет служить уплотнением между секциями;
- Затягивать нужно с разумным усилием, дабы не лопнул металл.
Подключение чугунных радиаторов отопления к системе может быть боковым, нижним или диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сразу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Таким образом, у вас всегда будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.
Крепеж для чугунных радиаторов отопления нужно брать особый. Если те кронштейны, которые идут в комплекте вас не устраивают, то выбирая из каталога, следует обращать внимание только на кронштейны или напольные стойки с пометкой «усиленные», они рассчитаны на вес чугунных конструкций.
Важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху.
С увеличением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.
На видео в этой статье показана технология установки радиаторов.
Вывод
Как видите установка чугунного радиатора отопления своими руками это не высшая математика и при большом желании такая работа под силу любому хорошему хозяину. Если вода из системы слита, можно попробовать, тем более что пригласить слесарей вы всегда успеете.
В ходе проведения работ по сборке системы отопления употребляется множество самых разнообразных комплектующих, и одними из самых распространенных и востребованных являются футорки, с их помощью радиатор присоединяются к трубопроводам, исходя из этого к данной группе комплектующих предъявляются особенные требования.
Рассмотрим, какие конкретно изделия употребляются при работе и как направляться организовывать процесс сборки, дабы добиться отличных показателей и прочности всех получаемых соединений.
Советы по выбору комплектующих
Для начала рассмотрим, на какие конкретно критерии направляться обращать внимание при выборе комплектующих для сборки отопительной системы, данные советы будут касаться не только футорок, но и всех других нужных элементов:
Соответствие по размеру | Если вы не понимаете параметров оборудования, то купить комплектующие вряд ли окажется, в крайнем случае, если вы решили в первый раз совершить работы своими руками – захватите документацию на радиаторы и другое оборудование, входящее в систему, дабы продавец имел возможность разобраться в том, что необходимо вам |
Наличие замысла отопительной системы | Это значительно серьёзнее, чем вам думается, исходя из этого эскиз нужно в обязательном порядке сделать, совершенная аккуратность от вас не нужно. Основное – четкое определение размещения всех узлов в системе и особенности их размещения относительно друг друга. Это сильно окажет помощь при определении правильного количества тех либо иных комплектующих, вы не упустите ответственных нюансов |
Соответствие резьбы | Еще один серьёзный фактор, поскольку тип соединения и его ход может различаться. Причем отличия смогут быть как в системе измерений (дюймовая либо метрическая), так и в шаге резьбы. Само собой разумеется, большая часть производителей стараются производить продукцию по определенным стандартам, но однако кое-какие особенности все же видятся, и принципиально важно заблаговременно знать о них (окажет помощь снова же инструкция, прилагаемая к оборудованию) |
Уровень качества изделий | Выяснить как добротно выполнено то либо иное изделие возможно и на глаз – резьба в и снаружи должна быть ровной без недостатков и повреждений, другие поверхности должны быть ровными и как следует обработанными. В случае если речь заходит о комплектующих для алюминиевых и биметаллических радиаторов, то изделия значительно чаще окрашены в белый цвет, поскольку большая часть радиаторов имеют как раз такую расцветку |
Материал изготовления | Футорка для чугунного радиатора должна быть изготовлена из того же материала, что и основной элемент, что же касается биметаллических и алюминиевых радиаторов, то для них хорошим решением являются изделия из оцинкованной стали, они достаточно надежны и долговечны, наряду с этим их цена демократична |
Проверка элементов | оптимальнее проверить, как хорошо элемент накручивается на резьбу, если вы получаете большое количество единиц, то удостоверьтесь в надежности хотя бы пара из них на выбор. Детали должны накручиваться достаточно легко без-каких-либо усилий с вашей стороны. В случае если же ощущается сопротивление, то резьба на одном из элементов повреждена |
Совет! Мы рекомендуем покупать комплектующие той же компании, что и основные элементы. По большому счету несложнее всего приобрести все нужное в одном магазине, тогда эксперты скомплектуют вам целый комплект, и вы сэкономите массу времени, поскольку вам не нужно будет разбираться во всем самостоятельно, все растолкуют прямо на месте.
Особенности разглядываемого типа изделий и советы по проведению работ
Мы детально разберем конструкцию и назначение футорки и поведаем, как ее верно устанавливать в ходе проведения работ по монтажу радиаторов в системе отопления.
Что такое футорка
Рассмотрим изюминке данного типа изделий, прежде всего озвучим научное определение: футорка – это особый переходник, который имеет внутреннюю и наружную резьбу, причем диаметр наружной резьбовой части неизменно больше внутренней.
Как пример приведем вариант изделия ? на ?, такая маркировка обозначает, что пред нами переходник с диаметром внутренней резьбы в ? и диаметром наружной – 3/4, все достаточно просто и ясно.
В случае если разглядывать данную группу изделий, то легко возможно подметить, что она подразделяется на две многочисленные группы: футорки для чугунных радиаторов и переходники, предназначенные для биметаллических и алюминиевых изделий. Рассмотрим любой из вариантов более детально и обстоятельно.
Узлы для чугунных радиаторов
Изделия, предназначенные для применения на радиаторах из чугуна, имеют следующие изюминки:
- Переходники специально предназначены для присоединения чугунных батарей к трубопроводам либо запорной арматуре (в зависимости от конструкции отопительной системы).
- Значительно чаще видятся варианты, отлитые из чугуна, они не имеют никакого наружного покрытия, исходя из этого их цена низкая, данный вариант по праву можно считать самым бюджетным, наряду с этим его надежность весьма и довольно большая.
- Латунные изделия кроме этого возможно применять с целью проведения работ, но они намного дороже первого варианта, к тому же, в ходе применения латунь имеет свойство намертво прикипать к чугуну, и снять такое соединение будет фактически нереально. Как раз исходя из этого данное решение менее популярно среди экспертов.
- Не забывайте, что в зависимости от того, с какой стороны радиатора будет производиться соединение, элемент может иметь как правую, так и левую резьбу. Лучше заблаговременно проверить направление закручивания, дабы точно знать какое количество и каких элементов потребуется в ходе работы.
- Конструкция переходников такова, что их возможно зажимать посредством самых разных приспособлений – рожковый ключ, накидной ключ, сантехнический ключ. Все зависит от того, что у вас имеется под рукой, итог в любом случае будет хорошим.
Совет! Не следует применять для уплотнения резьбы на футорка ФУМ ленту, поскольку она не хорошо переносит большие температуры, лучше применять классический вариант со льном либо современные уплотнительные составы.
Переходники для алюминия и биметалла
Эта группа изделий употребляется достаточно довольно часто и имеет отличия от вышеописанного варианта:
- Материалом изготовления значительно чаще выступает высокопрочная оцинкованная сталь, стойкая к коррозионным процессам и снабжающая высокую надежность всех соединений.
- Чтобы элемент смотрелся привлекательнее и был защищен еще надежнее, его снаружи покрывают эпоксидной порошковой эмалью, которая отличается большой прочностью и устойчивостью к деформационным действиям.
- В зависимости от стороны размещения бывают варианты с правой и с левой резьбой, вы сами выбираете, какие конкретно из них и в каком количестве нужны.
- Дабы не повредить поверхность изделия при закручивании, рекомендуется применять особый ключ, который значительно чаще изготовлен из пластика. С его помощью возможно как следует затянуть соединение, наряду с этим железная поверхность не будет повреждена, к тому же вы не затянете соединение через чур очень сильно, поскольку пластик .
- Характеристики изделий следующие: рабочее давление не должно быть больше показатель в 16 Бар, а большая температура теплоносителя в системе не должна на долгий срок подниматься выше 110 градусов.
- Что касается уплотнений, то значительно чаще употребляются паронитовые либо силиконовые кольца, они долго сохраняют упругость и устойчивы к большим температурам.
- Для удобства клиентов продаются готовые комплекты, в каковые входят 4 футорки и 4 прокладки, одна заглушка и один кран Маевского, и ключ с целью проведения работ, это весьма комфортно.
Вывод
Видео в данной статье поведает еще больше о данной группе изделий, поскольку переходники являются серьёзной часть системы. Вы разберетесь в теме значительно лучше.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: – как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?
- Автор: doktor
- Дата: 09.10.2012
- Подраздел: Радиаторы отопления
- Ответы: 1
На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.
Как разобрать чугунную батарею своими руками. Как определить какая резьба на чугунных батареях
Разборка чугунных радиаторов | Частный дом
Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы.
Инструменты для разборки радиаторов
Инструменты для разборки (ремонта) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4″ — для старых конструкций батарей или 1″ — для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 — 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.
Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов, выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка — пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.
Разборка чугунных радиаторов
Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.
Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.
Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.
Резьба на радиаторе
Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую — расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.
Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.
Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.
Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.
Разобрать старые чугунные радиаторы
Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).
Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.
Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.
sewerage-house. ru
Разборка чугунных радиаторов — Легкое дело
Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы.
Инструменты для разборки радиаторов
Инструменты для разборки (ремонта ) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4″ — для старых конструкций батарей или 1″ — для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 — 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.
Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов. выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка — пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.
Разборка чугунных радиаторов
Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.
Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.
Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.
Резьба на радиаторе
Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую — расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.
Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.
Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.
Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.
Разобрать старые чугунные радиаторы
Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).
Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.
Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.
http://sewerage-house.ru
legkoe-delo.ru
разборка нового и старого прибора
Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.
Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.
Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.
Как разобрать новый чугунный радиатор
Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.
По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.
Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?
Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.
Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.
Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.
Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.
Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.
Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.
Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.
Разборка старой чугунной батареи отопления
Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:
- паяльная лампа или строительный фен;
- УШМ (болгарка) с кругом по металлу;
- ножовка по металлу;
- небольшая кувалда.
Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.
- Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
- Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
- Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.
Сборка чугунных батарей отопления
Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.
Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.
mynovostroika.ru
Как разобрать чугунную батарею своими руками
Как разобрать своими руками чугунную батарею?
- Демонтаж чугунных радиаторов
- Разборка радиаторов
- Разборка старых батарей
Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.
Демонтаж чугунных радиаторов
Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:
Размеры чугунной батареи.
- Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
- Труборез для обрезки трубы или болгарка.
- Ножовка по металлу.
- Зубило.
- Молоток и кувалда.
- Щетка для удаления ржавчины.
Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.
Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.
В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.
Вернуться к оглавлению
Разборка радиаторов
Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:
- Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
- Ключ разводной (№2 или №3).
- Кусочек мела.
- Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.
Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.
Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.
Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.
Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.
Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.
Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.
Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.
Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.
Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.
Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).
Вернуться к оглавлению
Разборка старых батарей
Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.
Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.
После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.
Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.
Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.
Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно — при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.
После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.
Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.
По материалам сайта: http://1poteply.ru
fix-builder.ru
способы устранения течи, восстановление чугунного радиатора холодной сваркой
Срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления настолько длительный, что жильцы воспринимают их работу, как должное, поэтому в случае появления течи или свища в стенке устройства, не знают, что им делать. Особенно неприятно, если поломка произошла в разгар холодов, но и в межсезонье нельзя оставлять отопительные элементы без внимания. Как правило, профилактические работы, проводимые работниками теплосети, могут выявить наличие загрязнений или протечек в устройстве.
На этот случай есть простые способы, как устранить течь в чугунной батарее отопления.
Устройство чугунных радиаторов
Этот вид отопительных приборов состоит из секций. Модели старого типа даже сегодня выпускаются в виде «гармошек», тогда как новое поколение имеет плоскую внешнюю панель, обеспечивающую лучший прогрев всей ее площади.
При работе эти устройства используют два типа отдачи тепла:
- Излучение, или как его называют профессионалы, радиация составляет до 25-30% тепла. Оно не просто нагревает воздух, а передается ближайшим предметам, обеспечивая более качественный прогрев помещения.
- Конвекция, производимая батареей отопления, обеспечивает постоянное перемещение воздушных масс по комнате, и составляет порядка 75% теплоотдачи.
Устройство чугунной батареи, несмотря на все внешние изменения, осталось прежним. Она состоит из секций, оснащенных:
- заглушками;
- запорными устройствами;
- пробками;
- хвостовиком и терморегулятором;
- контргайками;
- ниппелями и прокладками.
Каким бы ни был чугун крепким, но даже у него есть свои пределы. Как правило, срок службы чугунных радиаторов составляет 25-30 лет, а при должном уходе и оптимальных условиях работы они могут работать без перебоя от 50 до 100 лет.
Этого не скажешь о деталях, которые скрепляют секции друг с другом, например, о прокладках. При частых гидроударах они могут «раскачаться» или потрескаться от времени. В этом случае появляется течь между секциями чугунной батареи, которая, если не устранить ее вовремя, может стать причиной серьезной аварии и угрозой для здоровья и жизни человека.
Чтобы этого избежать, нужно проверять состояние чугунных радиаторов после окончания отопительного сезона. При этом можно обнаружить совершенно разные неполадки в отопительной системе.
Самые распространенные неполадки и их признаки
Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:
- Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
- Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
- Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
- Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.
Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.
Первые признаки неполадок
Есть ряд факторов, которые указывают на то, что с отопительным контуром или батареями что-то не то. К ним относятся:
- Ощущение прохлады в комнате. В этом случае стоит опросить соседей, насколько у них тепло в квартире. Если все в порядке, то можно начинать искать проблемы у себя. Причиной может стать элементарное загрязнение каналов, перекос устройства или наличие свищей. В первом случае достаточно промыть батареи, во втором – закрепить или поменять кронштейны и проверить правильность установки строительным уровнем, а в третьем – оказать «больному» радиатору помощь.
- Если на батарее появился непонятный налет, видимый невооруженным взглядом, то причина этого – изношенные прокладки. Придется отключать систему, демонтировать батареи и ставить новые, например, из паронита.
- Протечка заметна сразу. Если она небольшая, то можно обойтись хомутом или холодной сваркой, в противном случае придется полностью менять устройство.
Следует помнить, что даже маленькие дефекты могут перерасти в большую проблему, если их вовремя не устранить. Не стоит надеяться на временные хомуты и заплаты. Только специалисты теплосети могут определить надежность и герметичность отопительного контура и его элементов.
Ликвидация свища
Для любой поломки есть ряд причин, ей сопутствующих. Свищ на трубах системы обогрева или на радиаторе – не исключение. Если на элементах теплосети появилось небольшое коричневое пятнышко, не следует думать, что это сходит краска. На самом деле, это начало, зачастую необратимого процесса, но зная, как заделать свищ в чугунной батарее, можно остановить разрушение и продлить срок ее эксплуатации. Причины появления коррозии:
- С учетом частых повышений стоимости коммунальных услуг, некоторые умельцы лукавят и ради экономии электроэнергии подключают нулевой кабель к отопительному контуру. Токи, которые начинают свое «путешествие» по трубам посредством теплоносителя, как раз и вызывают образование коррозии. Определить нечестного соседа можно, если свищей несколько, и они появляются с определенной регулярностью. Спасти ситуацию поможет звонок в соответствующую службу с целью выявления нарушителя, и ремонт чугунных батарей своими руками.
- Слишком повышенная кислотность воды способна навредить даже к терпимому к коррозии чугуну.
- Истек срок годности батарей или отложения на их стенках повредили металл. В этом случае, даже небольшой свищ или трещина под воздействием напора воды может привести к тому, что батарея лопнет и из нее потечет поток горячей воды.
Любой из вариантов, требует срочного вмешательства. Если только слегка течет чугунная батарея, то можно обойтись без отключения контура и ее демонтажа. Спасти ситуацию сможет хомут. Если вода лишь капает, то подойдет односторонняя накладка, но если бежит тонкой стрункой, то лучше не рисковать и использовать двухсторонний зажим.
В том случае, если теплоноситель разорвал место, где находился свищ, сразу возникает вопрос, можно ли заварить чугунную батарею. Как правило, экстренной помощью становится холодная сварка, но даже если она восстановила герметичность, необходимо вызвать мастеров из теплосети, чтобы они проверили состояние отопительной системы.
Способы ремонта чугунных радиаторов
Существует несколько методов, которые позволяют батареям продержаться не только до конца отопительного сезона, но и пару лет. К ним относятся:
- Если течь на стыке секций, то ее можно быстро ликвидировать при помощи бинта и эпоксидного клея. Материал пропитывается клеем и наматывается на место протечки. После того, как он схватится, можно закрасить это место в тон батареи, но главное помнить, что подобная «операция» считается временной, и лучше после окончания холодов купить и установить новую секцию.
- В случае обнаружения свища или трещины потребуется хомут. Его можно купить в магазине стройматериалов, а можно сделать самостоятельно из резины или жести.
- Холодная сварка для чугунных батарей – это лучший способ быстрого устранения дефекта. Это специальный герметик, внешне напоминающий детский пластилин. Его нужно тщательно размять и нанести на поврежденное место. Средство быстро схватывается, устойчиво к перепадам температур и вполне годится для быстрого и временного ремонта чугунной батареи.
Зная, как заварить чугунную батарею при помощи сварочного аппарата с инверторной схемой, можно спасти устройство на достаточно долгое время от протечек.
Последовательность работ
В зависимости от того, насколько серьезная поломка, зависят действия по ее устранению. Так, если течь небольшая, то можно обойтись без отключения батареи от контура, и для ремонта потребуется:
- Установить под местом поломки емкость на случай прорыва или клеенку с ветошью для сбора воды.
- Место разрыва или трещины нужно зачистить до основания при помощи троса или наждака. Нужно не просто удалить слой краски, а обнажить сам металл.
- Обезжирить подготовленное место каким-нибудь растворителем.
- Если для ликвидации поломки используется специальный клей или эпоксидная смола, то потребуются полоски плотной ткани или бинты. Нанести на них средство и намотать на место разрыва в несколько слоев.
- В случае использования холодной сварки ткань не нужна.
- На схваченное герметиком место надевается и закручивается хомут, но важно проследить, чтобы его зажимы были с противоположной стороны течи. Например, трещина образовалась на внутренней стороне радиатора, значит, зажимы будут снаружи, и наоборот.
- Если поломка серьезная и горячая вода хлещет из батареи, то нужно вызывать аварийную бригаду, а не пробовать остановить утечку самостоятельно без наличия нужных инструментов.
Даже самый качественный ремонт не гарантирует долгой службы устройства. Восстановленные чугунные радиаторы все равно придется менять, и чем скорее это будет сделано, тем безопаснее будет в квартире.
Заключение
Ремонт чугунных батарей можно произвести самостоятельно при наличии инструментов и необходимых материалов, но только в случае мелких дефектов. Холодная сварка – самый простой и быстрый способ вернуть отопительный прибор «в строй», но даже он не дает гарантии, что в дальнейшем все будет в порядке.
Чтобы убедиться, что отопительный контур и все его элементы прослужат долго и не будут угрозой для жизни людей, нужно либо полностью заменить отремонтированную конструкцию после окончания холодного сезона, либо пригласить специалистов, чтобы они проверили ее надежность.
Полезное видео
Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические
Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.
Так подключается радиатор в системуКак правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:
- при монтаже новой системы обогрева;
- при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
- заменить давшую протечку секцию либо прокладку.
Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать
Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора
Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.
В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.
Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопленияНа поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.
Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.
Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутитьДопустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.
Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.
Как собрать алюминиевый радиатор
Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.
Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.
Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезеПеред тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.
Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.
Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.
Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверхуЗакручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.
Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.
Разборка чугунных радиаторов
Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:
- аккумулирует тепло;
- устойчив к плохому качеству теплоносителя;
- простоты в обслуживании;
- надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)
Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.
Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непростоС разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:
- со временем стык между секциями «прикипает»;
- внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.
Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.
Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.
Только сильный человек может один носить чугунные батареиМесто для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:
- радиаторный ключ;
- зубило, молоток, небольшая кувалда;
- щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
- несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
- сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.
Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.
Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.
Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ееДля облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.
С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.
Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.
Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.
Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.
Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.
При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареиСборка чугунного радиатора
Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).
Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.
Итоги
Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).
Anvil® 0300028909 FIG 356 Прямое трубное колено 45 градусов, 2 дюйма, резьба, 125 фунтов, чугун, черный, отечественный
/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}
Выберите параметры для получения полного описания продукта и информации о покупке.
{{section. sectionName}}:
{{option.description}}
{{раздел.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}
{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}
{{спецификация.nameDisplay}}
Технические характеристики
{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}} |
{{спецификация.nameDisplay}}
доля
Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.
×Некоторые сантехнические материалы нельзя смешивать
Если вы проводите какие-либо работы по модернизации или ремонту сантехнической системы в старом доме, можно с уверенностью сказать, что вы столкнетесь с необходимостью перехода от трубы старого типа к одному из современных материалов. Это может быть переход от оцинкованных водопроводных труб с резьбой к медным трубам или от старых чугунных канализационных сетей к современным АБС.
К счастью для всех нас, эти переходы достаточно распространены, поэтому на рынке есть ряд фитингов, которые позволяют быстро, легко и безопасно соединять разнородные трубы. Фитинги легко доступны в домашних магазинах, хозяйственных магазинах и розничных магазинах сантехники.
ТРУБКА МЕДНАЯ К СТАЛЬНОЙ РЕЗЬБЕ
Если вы просматривали раздел сантехники в домашнем центре, вы, несомненно, заметили, что есть фитинги для медных труб с резьбой, которые можно припаять прямо на конец трубы, и они будут навинчиваться непосредственно на старые оцинкованные водопроводы с резьбой.Так в чем проблема?
Проблема в том, что цинк, используемый для цинкования резьбовых водопроводных труб, не очень хорошо сочетается с медью. Если вы сделаете прямое соединение, эти два материала будут взаимодействовать в химической реакции, которая разъедает соединение и, в конечном итоге, вызывает утечку.
Для безопасного соединения меди и оцинкованной стали у вас есть два варианта. Поскольку латунь не взаимодействует ни с медью, ни с цинком, один из способов — убедиться, что у вас есть резьбовой охватывающий конец как на медной, так и на стальной трубах, а затем соединить их, просто вставив между ними короткий латунный ниппель с резьбой. .
Второй способ — использовать специальный переходной фитинг, называемый диэлектрическим соединением. Диэлектрический штуцер имеет на одном конце стальной фитинг с внутренней резьбой, который навинчивается на стальную трубу. Другой конец имеет медный контактный фитинг (без резьбы) с внутренней резьбой, который припаивается к медной трубе. Две половины сустава затем соединяются с помощью стопорной гайки и две изолирующих шайб, которые предотвращают меди половины от контакта стальной половины. Фитинги стоят менее 10 долларов, и это не только облегчает выполнение перехода, но и оставляет вам стык на линии, который можно разобрать позже, если вам потребуется выполнить другие работы на линиях.
ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА К МЕДНОЙ ИЛИ СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ
Соединение пластиковых труб, таких как АБС или ПВХ, и металлических труб, таких как медь или оцинкованная сталь, очень просто. Химические вещества, используемые при производстве любой из этих труб, не вступают в реакцию друг с другом, поэтому вам не о чем беспокоиться.
Соединение между пластиком и металлом — это просто вопрос выбора резьбового фитинга подходящего размера и конфигурации для перехода.Помните, что на конец медной трубы сначала необходимо припаять фитинг с наружной или внутренней резьбой.
Например, предположим, что вы устанавливаете новую раковину и хотите использовать сифон из АБС-пластика диаметром 1 1/2 дюйма, подсоединенный к 2-дюймовой стальной трубе с внутренней резьбой, которая в данный момент находится в стене. Пластиковые трубные фитинги доступны как с резьбой (доступны как наружная, так и с внутренней резьбой) или скольжения (без резьбы для выполнения клеевых соединений). Сначала выберите 2-дюймовый фитинг из АБС-пластика с наружной резьбой на одном конце и внутренним скользящим соединением на другом, и ввинтите фитинг в имеющуюся стальную трубу.Приклейте к нему переходник с наружной резьбой 2 дюйма x 1 1/2 дюйма с внутренней резьбой, а затем приклейте ловушку на 1 1/2 дюйма.
При переходе между пластиком и металлом оберните резьбу тефлоновой лентой, чтобы уплотнить соединение, а также облегчить сборку. Не используйте смазку для труб на этих соединениях, так как это может испортить пластик. Кроме того, для герметизации будет достаточно двух витков ленты — большее количество слоев может вызвать нагрузку на соединение и фактически вызвать утечку.
ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА К ЧУГУННОЙ ТРУБЕ
Также широко доступны переходные фитинги для адаптации трубы из АБС к чугуну.Фитинг, называемый ленточным зажимом, представляет собой толстую резиновую трубку с винтовыми зажимами на каждом конце. Чтобы использовать фитинг, наденьте один конец на внешнюю сторону чугунной трубы, а другой конец на пластиковую трубу, затем с помощью отвертки затяните зажимы на обоих концах.
Это лишь несколько примеров из сотен доступных переходных фитингов. Просто определите тип и размер труб, которые вы пытаетесь соединить, и ваш дилер поможет вам выбрать наиболее подходящий тип фитинга для работы.
Вопросы по модернизации и ремонту? Пишите Полю на [email protected].
***
Каково ваше мнение? Оставляйте свои комментарии ниже или отправьте письмо редактору. Чтобы связаться с автором, щелкните имя автора в верхней части статьи.
Morse 3 / 4-10NC Ручной метчик HSS Plug Gh4 4-х зубчатый метчик для чугуна Производство в США 34886 Метчики для ЧПУ, Металлообработка и производство
Метчик для чугуна с канавкой в США 34886 Morse 3 / 4-10NC Ручной метчик HSS Plug Gh4 4, количество канавок (NOF) Список стилей 4 2021, ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ MORSE, длина детали для нарезания резьбы (THL) 2 дюйма, прямая канавка.Gh4 Метчик для чугуна с 4 зубьями Сделано в США 34886 Метчик Morse 3 / 4-10NC Заглушка из быстрорежущей стали, Метчик Morse 3 / 4-10NC Заглушка из быстрорежущей стали Gh4 Метчик для чугуна с 4 зубьями Сделано в США 34886, Бизнес и промышленность, ЧПУ, Металлообработка и производство, Расходные материалы для металлообработки, метчики, метчики.
Метчик Morse 3 / 4-10NC Ручной метчик HSS Plug Gh4 4-зубчатый чугунный метчик Производство США 34886
Метчик Morse 3 / 4-10NC Ручной метчик из быстрорежущей стали Gh4 Метчик для чугуна с 4 зубьями Производство США 34886. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ MORSE. Длина детали для нарезания резьбы (THL) 2 дюйма, с канавкой, прямой.Счетчик флейт (NOF) 4 Список стилей 2021 .. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерызничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Бренд:: Morse, Список комплектов:: Нет: Размер резьбы метчика:: 3 / 4-10NC, MPN:: 34886: Страна / регион производства:: США, UPC:: Не применяется,
Большая вместимость: достаточно места для хранения кредитных карт, Git Mit Home H-1261, табуреты Стекло: кухня и столовая, и предмет обычно передает сигнал. Пластиковый поливинилхлорид на стержне из ПВХ диаметром 625 дюймов на 48 дюймов, длинный серый цвет, Купить толстовку Artist Eye Let Handed и Proud: купите толстовки лучших модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при соответствующих покупках. Обработка драгоценных камней — драгоценные камни часто обрабатываются по-разному. способов улучшить свой внешний вид. Подарите одну из этих футболок для выступлений выпускнику средней школы. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ РЕЗИСТОРЫ 12MEG ОМ IRC MVX-1 3.5KV. Латунная конструкция рамы для долговечности с полированным хромом (гальваническое покрытие) и 30% свинцовыми кристаллами.42 штуки самоклеящихся глаз с цветной тушью. R-390A Ручки маленькие. Кольцо с двойным цветком и драгоценными камнями в стиле ретро в стиле модерн — очень красивая вещь, наполненная драгоценными камнями 999 пробы, которые очень редко используются из-за того, что они очень мягкие и создают много проблем с мастерством. 5 / 16-18 Никелированные латунные шестигранные гайки с полировкой, 100 шт. , Несколько очень незначительных царапин в самом низу — крышка имеет небольшой выступ (трудно заметить), пожалуйста, выберите больший размер или купите другой больший размер картинки.98 SHORE Curved Jaw Spider Coupling Insert GR24 RED, эта сумка сделана из черной ткани с изображением кошек. Она была создана вручную. 200-10×12 Прозрачные полиэтиленовые пакеты Упаковка Транспортировка Плоский мешок 1 Mil FDA. Ожерелье изготовлено из 8-ми серебряных граненых бусин в форме капли и серебряных бусин. Есть загнутые углы и складки. 1 ярд 110-36 дюймов L 50 дюймов Ширина Шелкография Сетчатая ткань 110 Mesh 43T. -1 красивая акварельная композиция с попугаем — размер 13 x 12 дюймов.Конструкция OEM обеспечивает устойчивость к коррозии и предотвращает утечку из топливного бака, Медогонка Harvest Lane 2 Frame из нержавеющей стали, очень удобная для прогулок и работы, 23 дюйма Длина: 72 см / 28, Kester 83-4000-0000 SN60PB40 Пакет карманов для припоя 0,031 Диаметр проволоки 1-. Изготовлен из высококачественных материалов. Светодиодная индикация уровня заряда батареи и заряда. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ: 16 больших и полноцветных фотографий очаровательных кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, приветствующих вас каждый месяц; подборка снимков крупным планом. вашей любимой породы.5-Mil (1100-11): Инструменты и товары для дома.
Удаление ржавчины с чугуна с помощью проводящего раствора — Охладитель
Я сжег приправу на одной из своих чугунных решеток и несколько лет назад оставил ее под дождем. (Да, я знаю, тупи меня.) Я задокументировал процесс очистки. Недавние обсуждения заржавевшего CI здесь напомнили мне.
Я решил очистить его электролизом, используя старое зарядное устройство, которое я бы не пропустил, если что-то пойдет не так.Я добавил еще раствор, чтобы закрыть решетку после того, как сделал это фото.
Вот как это выглядело примерно через два часа при напряжении 12 В / 6 ампер. Готово к перезаправке.
Детали «Как сделать» взяты с нескольких веб-сайтов.
Обязательно
Ведро емкостью 5 галлонов
Сода для мытья рук Arm & Hammer Super (карбонат натрия)
Зарядное устройство
Резиновые перчатки
Жертвенный анод (аноды) (арматурный стержень)
Процесс
- Растворите в воде примерно 1 столовую ложку / галлон стиральной соды.Убедитесь, что все кристаллы растворились.
- Грубо очистите расходуемый анод (аноды). Не идеально, просто достаточно, чтобы можно было получить хороший электрический контакт.
- Подсоедините положительный провод (красный) зарядного устройства к стальному аноду (анодам) (арматурному стержню).
- Погрузите анод в чистящий раствор; убедитесь, что зажим от аккумулятора не погружен в воду. Если это так, он будет съеден этим процессом. Стальной электрод (ы) будет разъедаться, но медленно.
- Если вы пытаетесь очистить большой кусок, вам, скорее всего, понадобится более одного анода, так как этот процесс работает практически в режиме прямой видимости. Другими словами, анод и очищаемая часть не должны быть скрыты друг от друга, например, если вы чистите большой кусок и у вас только один анод, сторона, обращенная к аноду, будет очищаться лучше, чем сторона, обращенная от анода. . Вы можете использовать несколько анодов, чтобы очищаемый элемент был окружен; просто соедините их вместе проволокой.
- Подсоедините отрицательный провод зарядного устройства к очищаемой детали. Погрузите этот кусок. Неважно, погружен ли этот зажим в воду, он не будет съеден. Убедитесь, что эта деталь и анод не соприкасаются друг с другом, так как это вызовет короткое замыкание. Они должны быть разделены на несколько дюймов.
- Включите зарядное устройство. Если значение тока на измерителе тока зарядного устройства слишком велико, вы можете сделать несколько вещей, чтобы уменьшить его;
● увеличить расстояние между деталью и анодом
● разбавьте раствор, добавив еще воды
● если у вас есть зарядное устройство на 6/12 вольт, установите его на 6 вольт.
9.Ток проходит через раствор и в процессе отслаивается ржавчина — отслаивание / размягчение происходит из-за реакции на поверхности хорошей стали, которая отодвигает ржавчину.
Примечания :
Чистящий раствор является щелочным и раздражает кожу и глаза. Всегда используйте защитные очки и резиновые перчатки при работе с раствором и смывайте пролитую жидкость.
Зарядное устройство должно быть полностью защищено от моющего раствора.Убедитесь, что зарядное устройство находится в таком месте, где на него не может пролиться вода или чистящий раствор. Провода на 6/12 В от зарядного устройства относительно безопасны, но все же можно получить электрический ток, если погрузить руки в чистящий раствор или коснуться электродов при включенном питании. Отключение питания зарядного устройства устранит этот риск.
Электролиз расщепляет воду на составляющие; водород и кислород. Это взрывоопасно. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и устраните источники возгорания (сигареты или искры от короткого замыкания проводов аккумулятора).
Отредактировано автор pmillenНовый аккумуляторный нарезчик труб Dewalt FlexVolt (DCE700)
Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.
Компания Dewalt недавно анонсировала новый аккумуляторный резьбонарезной станок FlexVolt 60V Max DCE700, который будет запущен в продажу в конце 2019 года.
Новый резьбонарезной станок Dewalt FlexVolt оснащен бесщеточным двигателем и совместим с головками Ridgid 12R типа .Dewalt также выпустит собственные штамповочные головки, которые будут доступны отдельно или в комплекте.
Новый аккумуляторный нитевдеватель Dewalt DCE700 разработан для спринклерных систем пожаротушения, механических и электрических систем и может нарезать резьбу в черных железных трубах, жестких кабелепроводах и т. Д. До 2 дюймов.
Имеет правое направление резьбы. Матрицы изготовлены из быстрорежущей стали, а материалы головки — из чугуна.
Особенности включают в себя систему E-clutch, которая определяет движение инструмента и при необходимости отключает питание, герметичный аккумуляторный отсек, светодиодный индикатор низкого заряда аккумулятора и запатентованный трубный зажим с ограничителем глубины.Зажим и матрица могут использоваться для начала нарезания резьбы без прямого контакта с головкой.
Dewalt сообщает, что инструмент «Tool Connect Tag-Ready», что означает, что есть удобное место для их инвентаря / отслеживания / аксессуара для инструментов.
Кроме того, в комплекты входит новая батарея FlexVolt DCB609G, которая имеет маслостойкий стеклонаполненный нейлоновый корпус. Несмотря на то, что аккумулятор защелкивается внутри герметичного отсека для аккумулятора, усовершенствования аккумулятора FlexVolt добавляют дополнительную защиту от коррозионного воздействия масла для резки.
Стоимость
Комплекты
- DCE700X2 — Набор резьбонарезных станков FlexVolt: $ 1699
- DCE700X2K — Набор резьбонарезных станков FlexVolt с комплектом фильерной головки: $ 2299
В комплект входят (2) батареи DCB609G, зарядное устройство и сумка для переноски. В комплект с высекальными головками входит ящик для высекальных головок.
Головки штампа
- 1/2 ″, DCE700012: 99 долларов
- 3/4 ″, DCE700034: 99 долларов
- 1 ″, DCE700100: 119 долларов
- 1-1 / 4 ″, DCE700114: 119 долларов
- 1-1 / 2 ″, DCE700112: 129 долларов
- 2 дюйма, DCE700200: 129 долларов
Расчетное время прибытия: конец 2019
тип B / A без резьбового отверстия 3 спицы Маховик со спицами DIN 950 из чугуна диаметром 100 мм точеная коронным разрядом и полируется
тип B / A без отверстия для резьбы 3 спицы Маховик со спицами DIN 950 из чугуна диаметром 100 мм точеная коронным разрядом и полируется
Стопорный штифт с натуральным покрытием, незакаленный, резьба M10 x 1 Kipp 03089-212105 Стопорный поршень из нержавеющей стали с удлиненным стопорным штифтом, метрическая система 46. Ручка с вытяжкой длиной 5 мм, стиль B, доступны все размеры Решения Premier из нержавеющей стали Пружинные карабины из нержавеющей стали 9/32 с проушинами Партия из 25 штук T316 Marine Grade. # 10-24 x 0,78 thd Регулируемая пластиковая ручка с резьбовыми шпильками Kipp KHA-320 длиной 1,57 дюйма. 20 Pack D-type QLBF Нержавеющая сталь Крюк-карабин с карабином Все черные Экстремистские прочные фиксирующие зажимы для карабина Алюминий Звук Долговечность Алюминиевый сплав Ключ для багажа Одежда Многофункциональные аксессуары. Kipp KHA-204 Цинковая регулируемая ручка с резьбовыми шпильками, длина 2,56 дюйма, 5 / 16-18 x 1.57 thd, 79 1 Никелевая пластина из цельной латуни-LL. Стальные компоненты в стиле современного дизайна, длина винта 40 мм KIPP Inc Дюймовый черный сатин с порошковым покрытием Kipp 06460-2A31X40 Цинковая регулируемая ручка с внешней резьбой 5 / 16-18 K0122.2A31X40 Размер 2. 0,313-0,438 дюйма GR 100 PK Обычная Huck C6L C6LB -C8-6 Стопорный болт; 1/4 дюйма RND HD 0,250 дюйма, ALUM. Оранжевое порошковое покрытие K0122.1A22X15 Kipp 06460-1A22X15 Цинковая регулируемая ручка с внешней резьбой 1 / 4-20 Стальные компоненты Стиль современного дизайна 15 мм Длина винта KIPP Inc дюйм Размер 1.Дверной замок Eastbuy Стеклянный дверной замок из нержавеющей стали Ручка защелки открывания / закрывания 10 ~ 12 мм. Метрические 45 мм Длина винта Сигнальный зеленый цвет Novo · Тип рукоятки KIPP Inc Kipp 06610-41086X45 Регулируемая ручка из армированного стекловолокном пластика / стали с внешней резьбой M10, рукоятка Novo · Стиль K0269.41086X45 Стальные компоненты, размер 4, нержавеющая сталь AMPG Z5326-1 Нержавеющая сталь Болт, Novo · Тип рукоятки Антрацитовый серый цвет KIPP Inc Kipp 06611-2061X50 Регулируемая ручка из армированного стекловолокном пластика / стали с внешней резьбой M6 Метрические компоненты из нержавеющей стали K0270.2061X50 MPAL66M11206AX50 50 мм Длина винта Размер 2, SHANG-JUNS Простая установка Бытовая прочная практичная скоба Фурнитура из нержавеющей стали Замок с скользящим болтом Предохранительная пряжка Раструб Противоугонный дверной замок Размер нержавеющей стали: L, Поверхность из нержавеющей стали Дюйм 8 мм Диаметр 89 мм Длина KIPP Inc Style C Kipp 06360-14A2X50 Стальной рычаг переключения передач с наружной резьбой 1 / 4-20 K0179. 14A2X50, Sugatsune PN 51 Замок с ключом длиной 2 1/2 Длина Упаковка 2 1/2 длины, 1 шт. Защелка, метрическая K0117.2103X30 MPAL64M312103X30 Kipp 06431-2103X30 Регулируемая ручка из цинка / нержавеющей стали Компоненты из нержавеющей стали Classic Ball Style Размер 2 Длина винта 30 мм KIPP Inc M10 Наружная резьба M10 Серебряное металлическое порошковое покрытие, Southco E3-57-65 VISE ACTION \ u00AE Компрессионные фиксаторы, K0117 .1061X25 MPAL64M311061X25 Размер 1 Kipp 06431-1061X25 Регулируемая рукоятка из цинка / нержавеющей стали с внешней резьбой M6 Компоненты из нержавеющей стали Классический шариковый стиль Метрическая черная сатинированная поверхность с порошковым напылением 25 мм Длина винта KIPP Inc.
Milwaukee Extreme Ленточная пила по металлу делает больше резов с меньшим количеством замен лезвий
MILWAUKEE, WI — Milwaukee Tool представляет ленточные пилы Extreme по металлу, которые режут в 2 раза быстрее и служат в 3 раза дольше стандартных лезвий для толстых и тонких металлов. Когда речь идет о полотнах для ленточных пил, наибольшее разочарование пользователя вызывает частая замена полотна. Новые лезвия Milwaukee решают эту проблему за счет сочетания улучшенной быстрорежущей стали и изменяемой конструкции зубьев TPI, позволяя в 2 раза быстрее резать толстые металлы и в 3 раза увеличивая срок службы нержавеющей стали.Эти функции также открывают возможность резать чугун!
Ленточные пилы Extreme Metal будут доступны в двух вариантах: толстое металлическое лезвие и тонкое металлическое лезвие, которые доступны для всех портативных ленточных пил Milwaukee®. Лезвие для толстого металла (8/10 TPI) оптимизировано для обеспечения лучшей в своем классе производительности при резке толстых / экстремальных металлов, таких как черная труба и угловое железо, но обладает дополнительной универсальностью для резки обычных тонких металлов. Лезвие для тонких металлов (12/14 TPI) оптимизировано для лучшей в своем классе резки тонких / экстремальных металлов, таких как unistrut или EMT, но также обеспечивает высокую производительность при обработке более твердых толстых металлов.
Агрессивная конструкция зубьев с переменным шагом зубьев этих лезвий обеспечивает универсальность для резки широкого диапазона материалов с помощью всего одного лезвия, обеспечивая гораздо более длительный срок службы обычных и экстремальных материалов, таких как стойки, кабелепровод, угловая сталь, резьбовой стержень и труба, и даже более твердых материалов, таких как нержавеющая сталь и чугун.
Представляя новые полотна для ленточных пил Extreme Metal, Milwaukee Tool продолжает демонстрировать свою приверженность предоставлению ориентированных на пользователя дополнительных решений, которые экономят время и повышают производительность на рабочем месте.
Доступные модели
Толстый металл
- Ленточные пилы по металлу Deep Cut 8/10 TPI Extreme — 3PK (48-39-0601)
- Ленточные пилы по металлу Deep Cut 8/10 TPI Extreme — 25PK (48-39-0605)
- Ленточные пилы по металлу Deep Cut 8/10 TPI Extreme — 100PK (48-39-0602)
- Компактные ленточные пилы по металлу 8/10 TPI Extreme — 3PK (48-39-0609)
- Компактные ленточные пилы по металлу 8/10 TPI Extreme — 25PK (48-39-0606)
- Компактные ленточные пилы по металлу 8/10 TPI Extreme — 100PK (48-39-0607)
Тонкий металл
- Ленточные пилы по металлу Deep Cut 12/14 TPI Extreme — 3PK (48-39-0611)
- Ленточные пилы по металлу Deep Cut 12/14 TPI Extreme — 25PK (48-39-0615)
- Ленточные пилы по металлу Deep Cut 12/14 TPI Extreme — 100PK (48-39-0613)
- Компактные полотна для ленточных пил по металлу 12/14 TPI Extreme — 3PK (48-39-0619)
- Компактные полотна для ленточных пил по металлу 12/14 TPI Extreme — 25PK (48-39-0616)
- Компактные полотна для ленточных пил по металлу 12/14 TPI Extreme — 100PK (48-39-0663)
- Ленточные пилы по металлу Sub-Compact 12/14 TPI Extreme — 3PK (48-39-0711)
О компании Milwaukee Tool
Milwaukee Tool, основанная в 1924 году, является мировым лидером в предоставлении инновационных решений для профессиональных строителей, которые предлагают повышенную производительность и непревзойденную долговечность. Компания Milwaukee уделяет особое внимание своим ведущим в мире беспроводным системам M12 ™ и M18 ™, новаторским характеристикам продуктов M12 и M18 FUEL ™, освещению рабочих площадок, аксессуарам для экономии времени или инновационным ручным инструментам и товарам для хранения. постоянный поток передовых специализированных решений. Milwaukee Tool является дочерней компанией Techtronic Industries Co. Ltd. (TTI), расположенной в Брукфилде, штат Висконсин (код акции HKEx: 669, символ ADR: TTNDY). Для получения дополнительной информации о полном ассортименте продукции Milwaukee®, пожалуйста, позвоните по телефону 1-800-SAWDUST или посетите сайт www.milwaukeetool.com.
.