Как заточить перо по дереву: Как правильно заточить перовое сверло?

08.04.2021 автор alexxlab

Содержание

Как заточить сверло по дереву и металлу

Для того, чтобы просверлить в металлической или деревянной детали отверстие, используют сверла. Однако, они в процессе эксплуатации нуждаются в заточке. Если не заточить сверло, то работа с ним будет длительной, а качество отверстия — неудовлетворительным. О способах заточки сверл по дереву и металлу поговорим далее.

Особенности выбора сверла по дереву и по металлу
Заточить сверло по дереву: схема выполнения работ
Разновидности и заточка сверл по металлу
Как заточить сверло по металлу: технология и особенности заточки

Особенности выбора сверла по дереву и по металлу

В процессе выбора того или иного сверла, прежде всего следует его визуально осмотреть. На его поверхности не должны присутствовать трещины, сколы или другие деформации, она должна быть гладкой и ровной. В соотношении с цветом данного приспособления определяется тип его конечной обработки, которая сказывается на прочности и длительности эксплуатации сверла.

Черные сверла имеют отличные эксплуатационные характеристики, так как они обрабатываются с помощью пара. Если цвет сверла желтый или золотой, то оно обработано титановым напылением. Данный процесс позволяет сверлу сбрасывать излишнее напряжение. Кроме того, длительность эксплуатации сверла значительно возрастает.

Сверло серого цвета свидетельствует о том, что его обработка не проводилась, поэтому эксплуатационные свойства такого инструмента находятся на низком уровне. Покупая дрель, вы получаете в комплектации к ней набор сверл, различающихся по диаметру, длине и типу использования.

Чаще всего, сверла подразделяются на инструменты, используемые ля сверления отверстий:

на бетонных поверхностях;
на деревянных поверхностях;
на металлических поверхностях.

Каждая разновидность сверл отличается индивидуальными показателями внешнего вида и цвета.

Для сверления деревянных поверхностей используются сверла в виде пера, змеи или спирали.

Самый распространенный диаметр сверла по дереву винтового составляет от трех до пятидесяти двух миллиметров. Данный инструмент имеет двойную ленту, которая обеспечивает точность сверления отверстия. При этом соскальзывание сверла в процессе работы исключено. Для удаления стружки сверло имеет отверстия в спирали, через которые она выходит. Оно подходит для сверления отверстия под дюбеля, монолитные и деревянные плиты, фанерные листы и т.д.

Змеевидный вариант сверла отличается наличием тщательно отшлифованной и фрезерованной спирали. С ее помощью делают отверстия в деталях, выполненных из шпона.

Сверло перовое по дереву отличается широкой сферой применения. Оно отличается удобством эксплуатации, а также имеет различные диаметры. Используется как для сверления мягкого дерева, так и для более твердых пород древесины. Сверло перьевое по дереву — отличный и универсальный вариант для сверления практически любых отверстий.

Винтовые сверла обеспечивают сверление против волокон древесины. Диаметры сверл по металлу и по дереву винтового типа бывают от одного до пяти сантиметров. Длина такого сверла составляет от четырех до десяти сантиметров.

Качество полученного отверстия определяется прежде всего правильность выбора сверла для того или иного материала, а также уровень заточки данного сверла.

Заточить сверло по дереву: схема выполнения работ

В ответе на вопрос как заточить сверло по дереву, существует множество нюансов, которые следует учитывать. Прежде всего, следует определить действительно ли сверло затупилось, возможно причина в его поломке иди износе. Признаками того, что сверло по дереву нуждается в дополнительной заточке является прежде всего тот факт, что работа по просверливанию отверстия протекает намного дольше, отверстия получаются неровными и некачественными. Также, такое сверло очень быстро нагревается и под воздействием слишком большой температуры деформируется.

Если опыт работы по заточке сверла по дереву у вас отсутствует, то рекомендуем изначально потренироваться на старых и уже изношенных сверлах. Если выполнить заточку неправильно, то дальнейшая эксплуатация или восстановление сверла будет невозможным. Сверло по дереву большого диаметра поддается заточке лучше, нежели сверла, используемые для сверления металлических поверхностей. Так как сверла по дереву изготавливаются из более податливых и мягких материалов. В данном случае, для заточки такого сверла достаточно домашних подручных инструментов.

В процессе заточки потребуется наличие заточного станка и емкости с водой, используемой для охлаждения сверла. Вода не допустит перегрев стали и деформацию сверла в процессе его заточки.

Если станок для заточки сверл у вас отсутствует, то используйте обычный напильник. Однако, в таком случае, процесс заточки будет длиться в несколько раз дольше. Главное правило качественной заточки сверла по дереву длинного, соблюдение правильный пропорций и геометрических форм. То есть, форма сверла должна быть точно такой же, как и после его покупки. Сверло по дереву кольцевое должно быть заточено с соблюдением определенного угла заточки.

В процессе использования станка для заточки, то в таком случае, следует аккуратно приставлять сверло к точильному диску. Для того, чтобы необходимые величины были максимально точными используйте дополнительные приспособления. Это может быть устройство, во внутрь которого устанавливается сверло и зажимается в нем.

Таким образом, сверло находится в специальном механизме и снижается риск получения ожогов, в следствие его нагревания. Кроме того, для того, чтобы не повредить руки, в обязательном порядке перед заточкой оденьте перчатки. После выполнения предварительной заточки, кромка постепенно доводиться до гладкой формы и идеального состояния. Это делается с помощью такого же станка, но на низких оборотах, После выполнения доводки сверло может эксплуатироваться по назначению.

Если заточка выполнена правильно, то срок эксплуатации сверла значительно увеличивается.

Заточка сверла по дереву видео в конце статьи.

Технология заточки сверла по дереву подразумевает выполнение таких действий:

1. Угол заточки сверла по дереву составляет девяносто пять градусов. Данное значение, в обязательном порядке выдерживается.

2. Сверло устанавливается исключительно на край точильного станка.

3. Для того, чтобы повысить точность работы, рекомендуем установить сверло во внутрь специального инструмента, например, шайбу.

4. Подверните ее задние кромки на несколько миллиметров, следите за ровностью каждой кромки.

5. После заточки, на станке следует снизить обороты и продолжить работу.

6. Старайтесь, чтобы перемычка на сверле была очень тонкой. Таким образом, удобство работы с инструментом увеличивается. Если сверло слишком тонкое, то перемычку точить не нужно.

7. Далее, следует охладить сверло и проверить его на работоспособность. Если отверстие получилось ровным и работа прошла быстро, то инструмент заточен правильно.

Разновидности и заточка сверл по металлу

Сверла по металлу различаются в соотношении с толщиной, размером, формой или областью применения. Сверло по металлу спиральное бывает:

коническое сверло по металлу отличается наличием конического хвостовика, конусное сверло по металлу имеет диаметр от шести до шестидесяти миллиметров;
ступенчатое сверло по металлу встречается редко;
сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком;
длинное сверло по металлу квадратной формы.

В соотношении с конечной обработкой сверла по металлу бывают:

необработанные отличаются стандартным цветом стали;
обработанными с помощью пара, имеют черный цвет;
золотистого цвета, способны передавать излишнее напряжение;
титановые сверла отличаются ярко желтым цветом.

Для изготовления сверл по металлу используется быстрорежущая сталь, инструментальная сталь с кобальтовыми добавками, легированная сталь, специальные типы металлов.

С помощью цилиндрических спиральных сверл производится обработка алюминиевых, медных, цинковых или магниевых сплавов. Титановые сплавы обрабатываются с помощью специального оборудования и сверл А-класса.

Конические сверла по металлу используются для сверления твердосплавных металлов. Они различаются в соотношении с маркой и типом стали, из которой изготовлены. Обработка того или иного металла зависит от угла заточки сверла. При этом, различают такие требования к углу заточки сверла по металлу:

если сверло изготовлено из мягкого или цветного металла, то угол заточки составляет от восьмидесяти до девяносто градусов;
если металл имеет среднюю степень жесткости и для чугунных металлов, угол заточки составляет от ста шестнадцати до ста двадцати градусов;
для очень твердой стали угол заточки сверла составляет сто тридцать сто сорок градусов.

Как заточить сверло по металлу: технология и особенности заточки

В процессе эксплуатации любого сверла оно приходит в неисправность и нуждается в заточке. Для того, чтобы сэкономить средства на покупку нового сверла, особенно если оно выполнено из высококачественной стали, рекомендуем выполнить его заточку.

Сверла по металлу, в отличии от сверл по дереву, изготавливают из высококачественной стали, заточка которой требует особых навыков работы с точильным станком. Самые оптимальные и распространенные по диаметру сверла составляют шестнадцать миллиметров. Самым простым способом заточки такого сверла является использование точильного круга. Если такого оборудование в гараже нет, то следует установить сверло в электрическую дрель, зафиксировать ее в неподвижном положении, взять шлифовальный камень и начать заточку.

Учтите, что на глаза следует одеть защитную маску, а на руки — перчатки, так как сверло в процессе заточки слишком сильно нагревается. Подготовьте небольшой резервуар с жидкостью, которая будет постепенно охлаждаться.

Вода может быть заменена машинным маслом. Если не охлаждать сверло в процессе работы, то оно под воздействием высокой температуры деформируется.

Процесс заточки должен быть последовательным, вначале следует обработать заднюю часть поверхности. Старайтесь, чтобы сверло плотно прилегало к поверхности. Следите за углом заточки сверла, он должен находиться на одном уровне. Если осматривать сверло с боковой части, то он должен напоминать конусную форму.

Далее следует обработать режущую часть сверла. Также, следует с выдерживания определенного угла сверла. Далее, следует окончательно довести заднюю поверхность. Следите за направлением перемычки, она должна быть по размеру не более 0,4 мм для небольших сверл. Если диаметр сверла большой, то перемычка может составлять до одного сантиметра.

Перед началом работы, рекомендуем потренироваться на старых сверлах. После получения навыков работы с точильным кругом, приступайте к непосредственной заточке сверла. Учтите, что сверление производится не с помощью самого наконечника, а боковыми его сторонами, поэтому они также должны быть идеально заточены.

Если сверло имеет наконечник из победита, то технология его заточки немного отличается от стандартной. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по заточке сверла по металлу:

старайтесь, чтобы кромка сверла располагалась параллельно к рабочей поверхности точильного круга или камня;
заточка должна выполняться постепенно, не надавливайте сверло на круг;
старайтесь, чтобы кромки были одинаковы по своей длине;
о высоком качестве заточки сверла по металлу свидетельствует поверхность сверла, на которой отсутствуют какие-либо блики.

Первый вариант заточки является одноплоскостным. Данная заточка используется в том случае, если диаметр сверла не превышает трех миллиметров. Данная методика проводиться с особой аккуратностью, в противном случае, сверло может раскрошиться. Инструмент укладывается на круг и перемещается параллельно с его движениями.

Если диаметр сверла превышает три миллиметра, то следует использовать коническую заточку. В таком случае, сверло необходимо удерживать с помощью двух рук, постепенно затачивая его перья. Сверло легко прижимается к камню и немного покачивается в процессе заточки.

После выполнения заточки сверла, необходимо выполнить доводку. С ее помощью удастся избавиться от мелких зазубрин и производится шлифовка кромки. Для этих целей рекомендуется использование специального мягкого камня.

Учтите, что человек, выполняющий заточку должен обладать хорошим зрением. Также, в процессе работы необходимо организовать хорошее освещение. Для того, чтобы обеспечить большую точность заточки необходимо изготовить специальный инструмент. Он поможет зафиксировать сверло в неподвижном положении, по отношению к шлифовальному кругу.

Заточка сверла по металлу видео:

Сверло перьевое по дереву (перо по дереву)

Лучшие цены в Москве!

Перовое сверло по дереву обычно используется для сверления отверстий большого. Эта насадка имеет более высокую производительность по сравнению со спиральными сверлами. Она отлично справляется как с обычной древесиной, так и с клееной. Ее можно также применять для работы с гипсокартоном и пластиком.

Мы осуществляем не только продажу, но и доставку перьевых сверл. Чтобы получить лучшую цену позвоните нам или отправьте свой запрос по электронной почте через форму Обратной связи.

Конструкция перьевого сверла по дереву

Сверло представляет собой стержень с шестигранным хвостовиком и рабочей частью в виде плоской лопатки. Острый выступ по центру предназначен для центрирования насадки. С его помощью выполняется первоначальное заглубление в древесину двух краевых резцов, которые выбирают материал.

Перо по дереву изготавливают из быстрорежущей стали.

Чтобы перьевое сверло по дереву не разочаровало вас при первом же применении, необходимо при покупке обращать внимание на следующие внешние признаки:

симметричность линейных размеров;
остроту резцов и характер заточки;
наличие видимых дефектов (сколов и неровностей).

Достоинства и недостатки перового сверла

Несомненным преимуществом этой разновидности сверл является отличное соотношение цены и эффективности. Инструмент можно использовать даже в том случае. если необходимо проделать отверстие в листовом металле небольшой толщины.

Благодаря невысокой стоимости перьевые свёрла выгодно приобретать в наборе.

Насадка имеет очень широкий диапазон типоразмеров. В нашем интернет-магазине можно купить сверло перовое диаметром от 6 до 55 мм.

Простая форма рабочей части позволяет собственноручно выполнить заточку на станке или при помощи напильника.

Хвостовик шестигранной формы подходит не только для дрели и шуруповерта, но и для различных магнитных переходников и удлинителей. Кроме того, такая форма хвостовой части исключает проворачивание сверла в патроне.

Основным недостатком перьевого сверла является то, что оно недостаточно чисто обрабатывает срез. Материал разрушается только при помощи резцов, а боковые стороны пера просто трутся о края отверстия и предают поверхности шероховатость. Чем больше диаметр сверла, тем сильнее оно рвет края среза.

Перо по дереву не обеспечивает точности работы, но, благодаря своей эффективности, оно незаменимо при выполнении довольно грубых операций. Например, когда необходимо просверлить отверстие для трубы в половой доске или врезать замок.

Перо обычно применяют для сверления ДВП, ДСП или не толстых досок. У насадки нет отвода для стружки и использовать ее для проделывания глубоких отверстий не очень удобно.

Удлинитель перового сверла

Иногда возникает необходимость сделать отверстия большого диаметра в толстом бруске или даже бревне. Длина пера может быть недостаточной для этой цели. В подобных случаях применяется специальное устройство ‒ удлинитель перового сверла.

Насадка представляет собой цилиндрический стержень с шестигранным хвостовиком. Она также имеет шестигранное посадочное отверстие, в котором при помощи двух поперечных винтов фиксируется сверло. В комплекте идет ключ.

Удлинитель совместим с перьями всех размеров. Он позволяет выполнять сверление древесины на довольно большую глубину и на труднодоступных участках.

Шестигранный хвостовик с проточкой позволяет надежно зажать насадку в патроне дрели и не допускает проскальзывания.

Работа с пером по дереву: основные правила

Перед началом сверления на поверхность наносят разметку.

Используют дрель с регулятором мощности.

Важно! Чем больше диаметр просверливаемого отверстия, тем меньшую скорость рекомендуется выставлять.

Например, для пера диаметром 10‒25 мм выставляют 1500 об/мин для твердой древесины и 2000 об/мин для мягкой. Для сверл размером 30 мм – 1000 и 1500 об/мин соответственно.

Если длины перьевого сверла хватает для достижения цели, то насадку сразу фиксируют в патроне. При сверлении на большую глубину используют удлинитель.

Дрель держат строго перпендикулярно и втыкают в центр предполагаемого отверстия острый наконечник пера.

По мере углубления сверла количество оборотов можно увеличивать.

Необходимо помнить, что перовое сверло, в отличие от спирального, не способно отводить стружку. Поэтому время от времени дрель останавливают, сверло вытаскивают и проем освобождают от накопившегося мусора.

сверла большого диаметра и других размеров. Как заточить перовое сверло?

Сверло в виде пера, с помощью которого можно выполнить отверстие заданного диаметра, является одним из наиболее востребованных инструментов, пользующихся популярностью у столяров, плотников и других мастеров, работающих с различными типами материалов. Перьевое сверло имеет высокий коэффициент производительности и позволяет быстро выполнить круглые отверстия различного диаметра в обрабатываемых заготовках. Работы можно выполнять не только на деревянных деталях, но и применять для обработки гипсокартона, различных пластиков, МДФ и ДСП. По своему строению перьевой инструмент для сверления обладает вытянутым корпусом в виде стержня, на конце которого расположен режущий расширенный наконечник и небольшой конусовидный выступ.

Особенности

Перьевое сверло по дереву состоит из рабочего корпуса и хвостовой части. Процесс сверления выполняется именно рабочей частью, которая выглядит как плоская, но остро заточенная небольшая лопасть. На конце лопасти, строго по центру имеется небольшой конусообразный выступ, который применяется для наметки центра будущего отверстия в материале заготовки. Расширенные лопасти перьевого инструмента имеют заточенные края, располагающиеся по его обеим сторонам, относительно конусообразного выступа.

Стороны-лезвия заточены под углом, наклон которого выполнен вправо.

Перьевой инструмент для сверления бывает сделан с одной рабочей стороной или с двумя режущими поверхностями. Одностороннее перьевое сверло выполняет угол среза у материала заготовки под 75-90°, тогда как двухсторонняя модель инструмента выполняет срез под углом 125-135°.

При производстве сверла перьевого типа заводы-изготовители придерживаются выверенных пропорций, заложенных между шириной рабочей лопасти и ее толщиной. Например, для инструмента диаметром от 5 до 10 мм толщина рабочей части будет составлять от 1 до 2 мм. Сверла с диаметром от 10 до 20 мм имеют толщину рабочей части от 2 до 4 мм. Если перьевой инструмент для сверления имеет диаметр долее 20 мм, то толщина его лопасти будет от 6 до 8 мм.

Размеры

При помощи перьевого сверла можно выполнять отверстия, диаметр которых находится в диапазоне 5-60 мм. Для выполнения конкретных видов работ мастера выбирают определенный размер сверла, но если это необходимо, то можно приобрести набор инструмента с самыми востребованными диаметрами – это 25 и 35 мм, а также 40, 50 и 60 мм. Такие параметры чаще всего бывают востребованы для решения различных задач, связанных с деревообработкой, а также при изготовлении мебельных или иных столярных изделий. Если отверстие, которое необходимо выполнить, размером большего диаметра, чем 60 мм, то потребуется применить другой вид режущего инструмента – циркулярную коронку, так как перьевое сверло в таком случае не сможет обработать площадь больше, чем свой диаметр.

Размер перьевого инструмента для сверления по длине равен 150 мм, а на его конце, противоположном рабочей части, имеется обработка стрежня-корпуса в виде шестигранника.

Это дает возможность закреплять сверло внутри патрона шуруповерта либо дрели, а также применять специальные шестигранные переходники, чтобы выполнить регулируемое удлинение сверла. Несмотря на простоту своей конструкции, перьевой инструмент для сверления обладает многими положительными качествами и отлично справляется с возложенной на него задачей.

Варианты обработки

Выбирая сверло для выполнения больших по диаметру отверстий, профессиональные специалисты – столяры и те, кто любит изготавливать изделия из дерева своими руками, руководствуются тем, какой тип отверстия им необходимо сделать. Отверстия в заготовках из дерева либо пластика бывают следующих типов.

Сквозные – то есть отверстие насквозь проходит всю толщу материала заготовки. В такие отверстия вставляются различные элементы, имеющие резьбу. Это могут быть шпильки, болты. Кроме того, без выполнения сквозного типа отверстия невозможно провести установку дверных ручек или замков. Кроме того, сквозная перфорация широко применяется и в производстве мебельных конструкций.

Глухие – отверстие проходит только через определенную глубину в материале, не имея при этом выхода с оборотной стороны заготовки. Глухие отверстия выполняют для монтажа дверных петель или используются на мебельных изделиях, чтобы вмонтировать внутреннюю систему открывания-закрывания дверцы, а также осуществить монтаж ручек или замков.

Перьевое сверло в некоторых случаях является заменителем дисковой фрезы, которая также применяется для выполнения отверстий больших и малых диаметров, но, в отличие от сверла, стоит на несколько порядков дороже.

Если работа предстоит разовая, а диаметр сверла подходит под требуемый диаметр отверстия, нет смысла приобретать дорогостоящее оборудование, так как из ситуации можно выйти, применив доступный по цене перьевой инструмент для сверления.

Сверло в виде пера подходит как для работы с электрической дрелью, так и для аккумуляторного шуруповерта, просто закрепляясь в патроне этих инструментов.

Советы по выбору

В современных строительных магазинах имеется огромный выбор моделей перьевого сверла, которые отличаются маркой производителя и стоимостью, зависящей от качества товара. Выбирая этот инструмент необходимо уделить внимание следующим наиболее важным параметрам.

Пропорциональность формы – на рабочей части сверла относительно центрального конусообразного выступа имеется две заточенные лопасти. Обе части изделия должны быть симметричны и заточены под одинаковым углом. Нелишним будет проверить и соответствие инструмента указанному на упаковке диаметру сверла, особенно актуально это для изделий китайского производства.
Качество заточки – рабочая часть режущих лопастей сверла должна быть хорошо заточена, не иметь зазубрин, сколов и соответствовать техническим стандартам. Заточка сверла выполняется автоматически в производственных условиях и выглядит идеально ровной.
Наличие дефектов – приобретаемый инструмент следует внимательно осмотреть на предмет скрытых недостатков, которые могут быть как на рабочей поверхности изделия, так и на его стержневом корпусе. Сверло, сделанное в заводских условиях, не имеет деформации, царапин, сколов, потертостей и следов ржавчины.

Чтобы не ошибиться с выбором перьевого инструмента для сверления и приобрести действительно качественное и надежное изделие, специалисты советуют обратить внимание на цвет металла, из которого оно состоит. Металл наиболее прочного сверла имеет насыщенно-темный окрас, который приобретается материалом в процессе обработки его поверхности горячим паром.

Такая своеобразная закалка укрепляет стальной сплав и делает его более устойчивым к механическим нагрузкам.

Если сверло имеет стальной темно-серебристый оттенок, это говорит о том, что инструмент не подвергали дополнительной обработке, а значит, оно хуже защищено от механических воздействий, и его твердость ниже, чем у аналога темного цвета.

Некоторые перьевые инструменты для сверления имеют выраженный цвет золотистого металла и блестящую поверхность. Увидев такой инструмент, следует знать, что его поверхность производитель обработал покрытием из спала нитрида титана. Это покрытие значительно продлевает срок использования сверла, сохраняя во время работы его режущие свойства, а также титан защищает поверхность сверла от механических повреждений. Титановым перьевым сверлом можно работать с особо прочными материалами, выполняя в них отверстия заданного диаметра, при этом сверло не придется регулярно оправлять или подтачивать – делать это нужно будет куда реже, чем на обычных перьевых сверлах из стальных сплавов без покрытия.

Правила эксплуатации

Для получения наибольшей эффективности при выполнении работ перовым сверлом, а также, чтобы продлить период их эксплуатации, требуется соблюдать следующие правила.

Выполнение работ по сверлению отверстий в деревянных поверхностях следует осуществлять на малых оборотах дрели, при показателе не более 300-450 об/мин. Следует соблюдать правило – чем толще диаметр сверла, тем ниже у него должна быть скорость вращения. Такой подход позволяет добиться более качественных результатов и сохраняет сверло от деформации.
Для выполнения работ перьевым сверлом более всего подходит электрическая дрель, у которой имеется возможность регулировки ее мощности, тогда как шуруповерт не всегда может дать желаемую силу и скорость вращения для сверла.
Если для выполнения отверстия в труднодоступных местах стандартной длины сверла бывает явно недостаточно, требуется использовать специально для этого предназначенный переходник, который закрепляется в патроне электродрели.
Перед началом выполнения сверлильных работ участок рабочей поверхности заготовки тщательно измеряют и намечают место работы сверла, то есть точку, куда будет установлен его конусообразный выступ – это будет центром выполняемой окружности при работе инструмента. Далее сверло нужно устанавливать относительно рабочей плоскости, только выдержав угол в 90°.
Процесс сверления рекомендуется начать на малых оборотах электрической дрели, постепенно их добавляя, по мере того, как сверло будет углубляться в материал заготовки. Добавление скорости оборотов у электродрели поможет сверлу легче проходить сквозь толщу материала и защитит двигатель электродрели от перегрева. Когда вы заметите, что перьевое сверло достигло необходимой глубины внутри материала заготовки, процесс сверления нужно остановить.

После того как отверстие в заготовке будет сделано, внутри его ниши, если оно не сквозное, будет собрано много отходов материала в виде стружек.

Их нужно убирать, и делать это лучше всего не только в конце выполнения полного цикла работ, но и в процессе их выполнения – как только заметите, что скопилось много стружки.

Для этого сверление останавливают, стружку извлекают из отверстия, а затем сверло вновь погружают в образовавшееся углубление и продолжают сверлить до требуемого уровня глубины.

Как заточить?

Как и любое рабочее сверло, перьевой инструмент требуется время от времени точить, так как в процессе сверления лопасти у рабочей части этого изделия значительно затупляются и уже не могут выполнять аккуратные отверстия. Сделать это можно, не прибегая к применению сложных технологий – заточка сверла в виде пера выполняется обычным плоским напильником либо применяют небольшой станок с наждачным кругом. В процессе точения инструмента важно сохранить угол режущего лезвия, а также форму резцов рабочей части сверла. Кроме того, важно сохранить расположение строго по центру инструмента его конусообразный выступ.

Дело в том, что любое отклонение конусообразной части неизбежно во время выполнения работ приведет к тому, что центровка отверстия, сделанная таким сверлом, будет нарушена.

Если в процессе работы перьевой инструмент для сверления был сильно деформирован, то полностью восстановить его геометрические пропорции без специального оборудования вам не удастся. Поэтому приложенные к процессу время и силы, если вы будете править сверло вручную, не окупят себя – такой инструмент уже непригоден для работы, его придется выбросить. Стоимость перьевого сверла не столь велика, поэтому проще всего в такой ситуации приобрести для себя новое изделие.

Обзор марки Irwin Blue Groove смотрите далее.

Сверло Левиса по дереву. Заточка и принцип работы

Особенности использования

Среди преимуществ свёрл Левиса следует отметить:

Плавность нарастания рабочей нагрузки по мере углубления инструмента в материал.
Высокое качество внутренней поверхности отверстия, поскольку образующиеся при сверлении заусенцы полностью срезаются боковой режущей кромкой и незамедлительно удаляются шнековой образующей сверла наружу.
Широкая винтовая канавка обеспечивает надёжное удаление стружки, независимо от её количества.
Шестигранный наконечник на хвостовике обеспечивает надёжное удержание сверла в патроне.

Высокое качество и производительность, особенно заметные при получении отверстий значительной глубины, не отменяют и некоторых ограничений спиральных свёрл:

При заклинивании сверла Левиса, что возможно на операциях с твёрдой древесиной, его остановка происходит практически мгновенно, и сопровождается резкой отдачей. Это может привести к травме работающего.
Поскольку усилия реза при таком сверлении велики, то качество материала имеет решающее значение для стойкости шнекового сверла. Поэтому стоит приобретать инструмент от известных производителей, указывающих марку стали (на свёрлах китайского производства марка обычно не указывается).
Спиральное сверло обладает повышенной хрупкостью, поскольку при закалке обычно прокаливается по всему сечению. При относительно малой жёсткости это может стать причиной разрушения рабочей части.
Стоимость свёрл Левиса выше, чем обычных, при тех же диаметрах получаемых отверстий.
Маломощные дрели (менее 1000 Вт) при своём пуске сверло данной конструкции могут не провернуть. Важным также является наличие у дрели функции реверса.

Выполнение процедуры затачивания перьевого сверла по древесине при помощи напильника

Если эта работа выполняется в первый раз, то следует взять новое перьевое сверло и применить в качестве образца. После чего нужно зажать сверло, требующее заточки, в тисках и вывести напильником угол заточки двух резцов, руководствуясь образцом. Затем необходимо осмотреть его наконечник и вывести его этим же напильником точно по центру без малейшего отклонения.

Заточка на станке будет аналогичной, только займет меньше времени, а сверло придется несколько раз охлаждать.

Если все сделать правильно, то заточенный инструмент прослужит довольно долго.

Сверло Левиса предназначено для получения глубоких отверстий небольшого диаметра в древесине различных пород с любой степенью влажности. Шнекообразная режущая кромка сверла начинается с острого наконечника, при помощи которого выполняется предварительная центровка будущего отверстия. А сама спираль отводит стружку из рабочей зоны.

Заточка сверла по дереву полезный навык

Интенсивное использование инструмента по дереву приводит к потере его режущих свойств. Такой инструмент необязательно отправлять в утилизацию, его способности к работе возможно восстановить путем грамотной заточки. В отсутствие опыта и малых объемов инструмента, возможно обратиться в специальные мастерские, оказывающие услуги по заточке. Для самостоятельного изучения процесса, необходимо начать с неиспользуемого сверла, в случае порчи которое спокойно отправиться в утиль.

Получение результата возможно только при соблюдении нескольких условий. Процесс выполняется вручную, подходящим напильником или с использованием шлифовального станка. В последнем случае, необходимо соблюдать температурный режим изделия, постоянно поливая струей воды или масла

Перегрев приведет к потере прочности металла, неважной работе, при отсутствии возможности обеспечить постоянное охлаждение, нужно просто окунать изделие в стакан с водой или маслом каждый пару секунд. Только соблюдение заводских параметров геометрии даст возможность работать режущим набором, как в новом состоянии

Заточка бура для бетона

Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 90 и углом между кромками при вершине – 130–140.

При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 30, а задняя – под углом 60. При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.

Процесс затачивания

Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу. На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения. Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.

Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.

Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.

После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.

Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.

Дополнения

При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду

Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 2–4 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 10. Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 120 (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–130, для алюминия – до 140.

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 60 по горизонтали (половина угла при вершине) и около 10 по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 180, и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 30 к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
нагрев сверла невелик.

Правильная заточка сверла

Перед тем, как приступить непосредственно к заточке дорогого и качественного сверла, следует испробовать свои навыки на старых, бывших в употреблении изделиях. Таким образом, при негативном результате старое сверло всегда можно пустить на расходный материал. Когда рука будет набита, то можно без страха переходить на новое сверло.

Для наиболее правильного проведения заточки сверла по дереву следует соблюдать его геометрические параметры

Это означает, что важно сохранить угол заводской заточки. Иногда результат может быть и таков – идеально заточенный для перфоратора

Само сверло можно обрабатывать как вручную, так и с помощью электроточила.

Ручная заточка

При ручной заточке используется напильник из мягкой стали. Причем начинать процесс обработки стоит с инструмента с широким шагом насечки, обрабатывая как режущую кромку, так и обратную сторону. После этого можно довести сверло до идеального состояния при помощи напильника с мелкой насечкой.

Заточка при помощи электрического точила

Когда же заточка сверла происходит в “автоматическом” режиме при помощи электрического точила, то очень важно поблизости иметь холодную воду (в емкости или проточную), так как необходимо постоянно охлаждать стержень. Это позволит сохранить изделие от перегрева и порчи

Затачивать сверло при таком варианте следует об край диска точила.

Самодельный станок для заточки сверла

В случае, когда станка для заточки под рукой нет, его вполне можно сделать своими руками.

Необходимо крепко установить в удобном положении болгарку. Подойдет и стационарная станина с двигателем частотой до 1500 оборотов в минуту (при мощности в 200 Вт).
Основой для самодельного станка вполне может послужить толстая фанера или деревянный брус.
Для более корректной заточки необходимо исключить любую вибрацию двигателя и создать условия для плавного перехода на различную скорость оборотов. Чтобы достичь такого результата, можно использовать абразивный круг.

Пошаговая инструкция заточки сверла

Итогом вышеописанных действий является определенная схема действий:

Подводка сверла к краю диска точильного станка.
Обязательное соблюдение заводского угла заточки, равного 95 градусам.
Для улучшения качества заточки сверло следует закрепить в шайбу, задние кромки которой нужно подвернуть на пару миллиметров.
Как только заточка окончена, стоит продолжить работу на более низких оборотах.
После этого можно охладить затачиваемое изделие и протестировать на работоспособность.

При выполнении заточки сверла важно понимать, что человеку необходимо обладать очень хорошим зрением. Поэтому для лучшего результата нужно организовать качественное освещение места работы

В случае четкого соблюдения правил, заточенное сверло прослужит очень долго и всегда будет “спасением” при ремонтных или строительных работах.

Сверла по дереву, при правильном использовании, тупятся медленно и поэтому изготавливать их из тверодосплавов надобности нет. Металл используемый для изготовления сверл по дереву, достаточно мягок, по сравнению с металлом для сверл по металлу, поэтому точится довольно легко. Сверло по дереву можно поправить даже напильником для заточки пильных цепей, что собственно я и делаю если под рукой нет наждака с хорошим камнем. А на плохом (грубом или бьющем) камне вы только угробите сверло

В распоряжении многих для заточных целей используется обычное точило, с дисковым камнем.

Для заточки сверл, на таком точиле можно сделать несложное приспособление – закрепляемый под разными углами уголок, в который вкладывается сверло и подводится к камню. Угол заточки получается ровным.

Режущая кромка должна быть выше «обуха» (задней части режущей поверхности) Угол конуса сверла по дереву должен быть 95 градусов. Таким образом можно заточить любое спиральное сверло под дерево.

Не имея специального заточного станка, правильно заточить сверло по дереву с центрирующим острием, своими руками нужно иметь некоторый опыт и узкий камень нождака.

Я такие сверла, бывало правил на диске балгарки. В качестве подручника был край защитного кожуха. Но для этого нужно хорошо закрепить УШМ!

Суть такой заточки состоит в том, что диск затачивает режущую кромку, двигаясь из стороны в сторону между боковым «подрезом» и центрирующим лезвием, как бы вытачивая кромку в «ванне»

Уровень боковых подрезов должен быть на одном уровне с центрирующим либо чуть ниже, но не выше.

Инструмент, при помощи которого делают отверстия в древесине, изготавливается из относительно мягкого металла, но требует заточки очень редко, однако из-за фигурной обработки данная операция является одной из самых трудных. Для ее выполнения нужен навык.

Что нужно знать перед началом заточки

Заточка является довольно важным процессом, влияющим на последующую работу инструмента

Но важно знать, что не нужно натачивать его, если этого не требуется. Это является лишней тратой времени и сил (особенно при ручном затачивании)

Именно поэтому необходимо ознакомиться с признаками того, что инструмент затупился.

Во-первых, он быстро нагревается во время работы, деформируется и мешает нормально им пользоваться. Это является одним из признаков того, что пора заниматься заточкой.

Во-вторых, если во время процесса чувствуется, что отверстия просверливаются гораздо дольше, чем раньше, то стоит изучить сверло на предмет затупления.

И, наконец, в-третьих – выполненное отверстие получается слишком неровным. Это, наверное, один из самых главных признаков, указывающих на необходимость заточки.

Размеры

В зависимости от характера работ мастера приобретают отдельные экземпляры или полный набор перьев, в который обычно входят наиболее ходовые насадки следующих диаметров: 25 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм и 60 мм. Именно такие диаметры столярных изделий позволят справиться со стандартными задачами при формировании различных отверстий. Если вам необходимо вырезать паз диаметром свыше 60 мм, лучше отказаться от приобретения перьевых сверл, так как они не смогут охватить большую площадь материала и сверление не будет корректным.

Правила эксплуатации

Для того чтобы перовое сверло в процессе эксплуатации не деформировалось, а работа была выполнена правильно, необходимо соблюдать основные правила его использования. Прежде чем приступить к сверлению, мастера рекомендуют отметить место, где будет формироваться отверстие, и в заданной точке при помощи керна сделать небольшое углубление. По возможности, в работе со сверлами в форме пера лучше применять дрель с регулировкой оборотов. Все дело в том, что в данном случае диаметр пера находится в непосредственной зависимости от скорости резки: чем больше размер резака, тем ниже должно быть число вращения вала, и наоборот. Если пренебречь этим правилом, то можно столкнуться с неприятным моментом, когда на высокой скорости будет спровоцирован быстрый износ резцов или же сверло попросту сломается.

При необходимости высверливания глубоких отверстий изначально приобретайте специальный удлинитель. Такое вспомогательное устройство, устанавливаемое на перовые сверла по дереву, снабжено замочным элементом, который зажимается при помощи шестигранника на 3 мм, отчего сам резак и его удлинитель превращаются в единую деталь.

Правила выбора

Все компании, выпускающие столярные приспособления, производят перовые сверла, поэтому для подбора качественного образца не поленитесь ознакомиться со следующими параметрами изделия:

конфигурация – должна быть симметричной;
режущие элементы – обязательно ровные, что свидетельствует о достойном качестве заводской модели;
отсутствие каких-либо дефектов на сверлах – обязательно, так как сколы и всевозможные неровности скорее характерны для изделий кустарного происхождения.

Помимо перечисленных выше признаков обращайте внимание и на цвет перьевого сверла, ведь он может многое рассказать о качестве металла. Если перед вами режущий элемент стального цвета с серым оттенком, то он не поддавался дополнительной обработке, улучшающей качество сверла

Темный металл свидетельствует о том, что производители усиливали изделие паром, тем самым увеличивая прочность насадки.

Если сверло произведено по особой технологии, подразумевающей снятие материала внутренним давлением, металл приобретет золотой цвет. Наиболее качественные заводские сверла имеют ярко-золотистый цвет, который характерен для изделий, покрытых слоем нитрида титана. Такое покрытие существенно увеличивает эксплуатационный период инструмента за счет усиления его прочностных характеристик, а это значит, что с его помощью вы сможете дольше сверлить пазы, и оправка для перовых сверл здесь потребуется куда реже.

Как заточить сверло Левиса?

При резком увеличении нагрузки во время сверления, а также ухудшении качества получаемого отверстия, свёрла Левиса подлежат заточке. Она производится в следующей последовательности:

При одноплоскостной заточке заднему углу сверла при помощи напильника придают значение 28…32º, и стараются выдерживать это значение по всей длине винтовой части. При использовании шлифовального круга сверло нельзя двигать. Такая заточка используется для спиральных свёрл небольшого диаметра;
При конической заточке, которую следует выполнять для свёрл диаметром более 6…8 мм, инструмент располагают у боковой части шлифовального инструмента. Правой рукой удерживают остриё, а левой – винтовую часть сверла, причём максимально близко от конуса. Раскачивая инструмент на угол примерно 45º и прижимая его к торцу, пытаются воссоздать прежнее значение конусности при переходе от резьбовой части к винтовой;
Если выдержать требуемые параметры не удалось, сверло Левиса можно подточить. С этой целью передний угол уменьшают, а ширину режущей ленты – увеличивают. Правда, при этом сверло нельзя с той же эффективностью применять для сверления вязкой древесины с повышенной влажностью;
На окончательном этапе производят доводку сверла, которая заключается в удалении всех выявленных рисок и зазубрин, после этого восстанавливают коническую резьбу на острие.

Работу со свёрлами Левиса необходимо выполнять, уже имея некоторый опыт, поскольку данная конструкция инструмента весьма чувствительна к крутящим моментам, которые нагружают сверло.

В распоряжении многих для заточных целей используется обычное точило, с дисковым камнем.

Уровень боковых подрезов должен быть на одном уровне с центрирующим либо чуть ниже, но не выше.

Особенности и виды сверл по дереву

Итак, для начала следует разобраться, что же представляет собой данный предмет. Многие знают, что для качественной работы с любым материалом требуется специальная разновидность строительных инструментов, это касается и сверл.

Данный предмет делится на несколько видов, каждый из которых используется для разных категорий работ. Выделяются следующие модификации:

перьевое (перовое). Данный тип сверла используют для просверливания отверстий среднего диаметра — до двадцати пяти миллиметров. Обычно этот элемент применяется тогда, когда точность геометрических параметров и качество проделанного отверстия не важны. Он стоит не очень дорого и, ко всему прочему, очень прост в применении;
спиральное (винтовое) — рабочая часть такого сверла чем-то напоминает шнек, оно используется для просверливания отверстий небольшого диаметра. Конструкция практична тем, что во время процесса очень хорошо удаляется стружка от дерева. И, помимо перечисленного, винтовое сверло точно и качественно выполняет свою роль;
шнековое — разновидность предыдущего варианта. Предназначено для работы с деревом, но особенность заключается в том, что оно сверлит материал против волокон;
сверло Левиса — подвид шнекового. Имеет змеевидную форму. Диаметр просверливаемых отверстий — от десяти до шестидесяти миллиметров;
корончатое — предназначено для выполнения отверстий более крупного диаметра;
сверло Форстнера — данный предмет помогает сделать отверстие с дном. Это является его отличием от предыдущих видов – оно не предназначено для сквозного сверления. Днище при работе с таким элементом получается идеально ровным.

Сверла Форстнера

Бенджамин Форстнер получил патент на цилиндрическое сверло для обрабатывания древесины ещё в 1874 году. И с тех пор оно активно используется. Рабочая часть такой насадки имеет две главные режущие кромки и короткое центровочное острие. По профилю изделие напоминает латинскую букву Z с округлостями в верхней и нижней части. На перемычке здесь располагается режущая кромка, а по окружности — подрезная, которая после создания лунки выполняет ещё и роль ограничителя, то есть удерживает инструмент в заданном диаметре.

Основная режущая часть свёрл Форстнера изготавливается исключительно из твёрдых сплавов, и поэтому у данных изделий большой срок службы. Диаметр этих твердосплавных изделий может варьироваться в пределах от 10 до 50 мм.

Сверло Форстнера разрабатывалось для того, чтобы проделывать несквозные отверстия с плоским донцем в древесине разной степени твёрдости. В нынешнее время его также используют для обрабатывания ДВП, МДФ, ДСП.

Наконечник Форстнера гораздо лучше корончатых свёрл по дереву, подходит для аккуратной работы с мебельной фурнитурой (замками, чашечными петлями, стяжками и т. д.). Именно здесь часто используются глухие отверстия с плоским дном, ровными и аккуратными краями. Этим сверлом можно вырезать любое подобное отверстие за короткое время.

Практическое обучение

Если вы чувствуете, что у вас не получается правильно затачивать инструмент, то вам следует больше практиковаться. Сделать это можно посредством большого объема практики — возьмите несколько сверл, которые больше не используются вами, и старайтесь их правильно наточить. Методом проб и ошибок можно научиться выполнять процедуру идеально.

Заточка инструмента не является сложным процессом, хотя некоторые считают иначе. На многих интернет-ресурсах подробно расписаны и даже показаны шаги этого процесса. Здесь вы можете посмотреть видео, которое очень точно показывает, как именно нужно точить сверло.

Ролик показывает, как правильно провести заточку. Следуя указаниям мужчины, вы сможете выполнить работу качественно. Инструмент должен получиться таким же, каким он был приобретен. Только в случае грамотно выполненной процедуры вы сможете пользоваться им так же, как и раньше.

В случае совершения ошибки придется выбросить сверло. Но ошибается каждый, поэтому не стоит расстраиваться, если у вас не получилось заточить инструмент с первого раза. Каждый человек учится на своих ошибках. Главное — не бросать невыполненную работу из-за того, что у вас что-то не получается.

Для того чтобы научиться выполнять действие наиболее качественно, попробуйте максимально включиться в процесс, понять, как он устроен. Только грамотное обдумывание каждой детали сможет привести вас к успеху.

Назначение и характеристики коронок

Начать стоит с такого полезного изделия, как кольцевая коронка по дереву. Узнать её по внешнему виду легко: вокруг обыкновенного стержня здесь расположен металлический (или биметаллический, то есть состоящий из двух слоёв разных металлов или сплавов) стакан с зубьями на конце. Также в конструкции коронки содержится специальный элемент, предназначенный для отведения стружки с рабочей поверхности.

При вращении коронки режущие зубья, взаимодействуя с обрабатываемой деталью, вырезают на её поверхности круг требуемого диаметра. Коронки продаются в наборах, и в одном наборе их может быть до двенадцати штук. Их рекомендуется применять, когда предстоит высверлить в изделиях из дерева отверстия большого диаметра (до 15 см) и глубины (до 11 см).

Одно из преимуществ использования коронок для дерева состоит в том, что они позволяют добиться высокой точности выполненных отверстий. Причём предварительно даже не нужно производить центровку и рассверловку поверхности. А по окончании работ мастер избавлен от необходимости устранять заусенцы.

Кстати, коронки для сверления дерева могут применяться не только на дрелях, но и на перфораторах и станках (токарных, сверлильных и даже фрезерных). Одной из их разновидностей можно считать круговую (кольцевую) пилу. Это пила, согнутая в кольцо, или специальное сверло с кронштейнами, на которых закреплены ножи. Универсальные коронки позволяют сверлить практически любой материал.

Можно ли восстановить победитовое сверло

Инструмент для сверления металла с наконечником из победитовой стали также со временем может затупиться. Для восстановления его рабочих свойств подойдет лишь алмазный круг, вращающийся на малых оборотах. Но перед тем как пробовать заточить победитовые сверла, необходимо удостовериться в возможности такой работы: высота рабочей части должна быть не менее 1 см.

Инструмент с напаянным твердым металлом затачивается теми же способами, как и обычный, небольшого диаметра, – подточкой поверхности задней части. Убирать материал необходимо полностью, вплоть до самой напайки. Если пластина стерлась до поверхности стержня, желательно также подтачивать и переднюю часть до снижения толщины напайки по центру

Работу выполнять нужно с максимальной осторожностью, чтобы не срезать лишний ценный металл

При обработке необходимо следить за нагревом режущего инструмента, так как чрезмерное повышение температуры может привести к растрескиванию или излому пластины по контуру спайки. Для охлаждения допускается использование любой жидкости, например чистой холодной воды. Но если металл уже раскалился и приобрел красноватый оттенок, принудительно охлаждать его нельзя: инструмент обязательно треснет.

Как работает сверло Левиса?

В начальный момент сверления в материал вдавливают коническое остриё, которое при вращении внедряется вглубь. Затем на него опирается основная, спиральная часть сверла. В отличие от других конструкций свёрл по дереву, у рассматриваемого инструмента в начальный момент имеется только одна рабочая кромка, а далее сверление происходит спиральной режущей частью. При увеличении общей длины режущей кромки это способствует снижению общего осевого усилия на сверло, но увеличивает риск заклинивания и «увода» сверла от центра.

Первую проблему решают следующим образом. Во–первых, сверло Левиса предпочтительно устанавливать на низкооборотистые, более мощные дрели. Во-вторых, такие спиралеподобные свёрла нецелесообразно использовать для получения отверстий в твёрдых породах древесины, т. к. получающаяся при этом стружка способствует заклиниванию отхода в довольно длинной канавке. Обычно число оборотов выбирают обратно пропорционально диаметру получаемого отверстия.

Для решения второй проблемы спиральное сверло можно использовать в качестве развёртки, а предварительный проход, за исключением особо глубоких отверстий, выполнять при помощи обычного сверла. Из опыта эксплуатации известно, что прямое получение отверстий при помощи сверла Левиса целесообразно для диаметров, не превышающих 15…30 мм. В остальных случаях пользуются перьевыми свёрлами, а спиральное применяют только на последнем проходе, когда требуется повысить гладкость боковых стенок.

Влажность древесины при использовании такого сверла значения не имеет, так же, как и направление волокон древесины.

https://youtube.com/watch?v=cgCg7PD63uo%3F

Сверло по дереву – учимся различать и выбирать инструменты

Сверление дерева – одна из самых распространенных задач при ремонте и строительстве, вот только не всегда удается приобрести качественное сверло по дереву. Поэтому очень важно знать, как выбрать хороший инструмент, и уметь затачивать затупившееся изделие!

Набор сверл по дереву – что в нем должно быть?

Современные дрели зачастую продаются с набором разных сверл, однако, в основном, это всегда один и тот же вид изделия, просто разной длины и диаметра. Вот и приходится самостоятельно подбирать виды сверл по дереву, соответствующие всем вашим задачам. Конечно же, в таком наборе должно быть сверло спиральное по дереву, изделия представлены в широком диапазоне – от 3 до 52 мм в диаметре! Хороший инструмент такого рода должен иметь острие, благодаря которому он не соскользнет с поверхности.

Изделия диаметром от 10 мм обязательно должны иметь шестигранный хвостовик, чтобы не проворачиваться во время работы. Важно также знать, какое количество оборотов при сверлении должно соответствовать тому или иному диаметру инструмента. Например, если вы имеете дело с небольшими изделиями до 14 мм, следует выставлять не более 1700-1800 оборотов в минуту для мягких пород дерева и вдвое меньше при сверлении твердых пород. Работая с инструментами диаметром от 16 до 25 мм, на твердых породах следует придерживаться 500 оборотов, увеличить скорость в три раза можно при сверлении мягких пород.

Чем больше диаметр, тем меньше скорость – соблюдая это соотношение, вы надолго продлите срок службы изделия! Выбирая инструменты, обратите внимание на цвет металла – если это обычный серый цвет, то такое изделие не подвергалось никакой дополнительной обработке, соответственно и прослужит оно недолго. Черный цвет свидетельствует об обработке очень горячим паром, а желтый цвет присущ изделиям, которые обработаны нитридом титана, увеличивающим срок эксплуатации в разы.

Сверла по дереву – длинные помощники

Длинные сверла по дереву очень зависимы от своего диаметра. Тонких и одновременно длинных изделий вы не встретите – чем тоньше инструмент, тем короче, иначе он может сломаться даже при несильном нажатии. Так, десятимиллиметровое сверло может быть в длину до 45 см, тогда как двенадцатимиллиметровое – все 60! Конечно, совершенно не обязательно покупать такие длинные, разве что вы имеете дело с высверливанием отверстий в толстых брусьях.

Конечно же, вы должны соблюдать и здравое соотношение между возможностями самой электрической дрели и габаритами сверла, ведь изделие длиной 45 см и диаметром 52 мм будет весить почти 3 килограмма! Обычная бытовая дрель едва провернет его даже вхолостую! Опытные строители при работе с такими «великанами» применяют даже малооборотистые дрели-миксеры!

Перьевое сверло по дереву – компромисс между диаметром и весом

Впрочем, существует и компромисс между возможностью сверлить отверстия большого диаметра и весом сверла! Изделия такого типа называются перьевыми, поскольку сверление происходит за счет «пера» нужного диаметра на конце длинного стержня. На рынке вы встретите инструменты от 10 до 55 мм. Правда, этот компромиссный вариант имеет и весомые недостатки, по сравнению с теми же спиральными – у них нет отвода для стружки, что весьма усложняет процесс работы с глубокими отверстиями. Чаще всего, такие используют для сверления не очень толстых досок, а также ДВП и ДСП, поэтому их выпускают длиной до 15-20 см. Правда, есть и удлинители, с помощью которых можно сделать отверстия глубиной до 40 см!

Как правило, такие инструменты имеют шестигранный хвостовик, чтобы крепче сидеть в патроне. Такой вариант отлично подойдет для отверстий под дверные замки. Зато с ними можно работать даже не очень мощными инструментами, да и по цене они гораздо дешевле спиральных – иногда разница составляет 5-10 раз! Рекомендуемые обороты при сверлении для твердой древесины инструментами до 25 мм – 1500 об/мин, если сверла большего диаметра – сбавляем до 1000. Мягкие породы можно сверлить на 1500-2000 оборотов.

Сверла Форстнера – делаем глухие отверстия

Сверла Форстнера пользуются особой популярностью среди мебельщиков, поскольку с их помощью можно высверлить глухое отверстие с плоским, ровным и гладким донышком. Именно поэтому такие сверла часто называют пробочными, хотя на самом деле такое определение им не совсем подходит, ведь существуют специальные изделия иной конструкции как раз для высверливания пробок.

Диаметр изделий представлен в рамках от 10 до 50 мм. Достаточно часто режущие кромки выполнены из твердых сплавов, благодаря чему существенно увеличивается срок эксплуатации изделия. Как правило, в длину такие сверла бывают до 10 см, хотя с помощью удлинителей этот параметр можно утроить. В работе рекомендуемые обороты для мягких пород древесины колеблются от 2500 об/мин до 1000 об/мин для больших диаметров, тогда как твердые породы рекомендуется сверлить на достаточно малых скоростях. Например, для инструментов с диаметром в 15 мм рекомендуется устанавливать не более 500 об/мин.

Кольцевые сверла по дереву – коронованные особи

Внешнее сходство с короной послужило причиной возникновения другого названия таких изделий – коронки. Самое главное их достоинство заключается в возможности проделывать отверстия больших диаметров, которые не сделать даже самыми большими спиральными или перьевыми сверлами. Коронки выглядят, как кольцо с зубьями, обычно продаются в наборах, как насадки на одну основу, внутри которой имеется центровочное сверло. Конечно же, слишком глубоких отверстий такими не проделать – обычные модели способны осилить материал до 22 мм, профессиональные – до 64 мм. Кроме того, такие инструменты эффективны при работе с пластиком и гипсокартоном.

Не помешает отметить и еще один необычный вид – сверла-термиты, или, как они называются на профессиональном языке, фрезеровочные сверла. Благодаря характерному внешнему виду такие изделия ни с чем не перепутать – они имеют монолитный кончик, как у обычного спирального сверла, и сердцевину с множеством режущих кромок. С помощью таких инструментов выполняется не только сверление, но и фрезерование – сначала засверлились, а затем уходим в нужную сторону. Работать фрезеровочными изделиями можно как по дереву, так и по пластмассе. Их диаметр не превышает 12 мм.

Заточка сверла по дереву – полезный навык

Хорошее сверло способно служить в быту если не десятилетия, то годы, главное – знать, как правильно продлевать ему жизнь, а именно, как заточить сверло по дереву. Сразу отметим, что для хорошей заточки нужно иметь, что называется, набитую руку, поэтому все рекомендации вы сначала выполните на старых инструментах – если не получится сделать все с первого раза, то не будет жалко.

К счастью, возвращаться к этому процессу вы будете не часто, заточка сверла по дереву – достаточно редкое мероприятие, ввиду большого срока эксплуатации самих инструментов.

Самое сложное – выдерживать нужную геометрию, то есть соблюдать нужный градус, который был изначально на изделии. Затачивать же можно и вручную, удобным для этого дела напильником – в отличие от сверл по металлу, «деревянные» аналоги выполняются из куда более мягкой стали. Если же затачивать вы собрались на электрическом точиле, то постарайтесь организовать постоянную струю воды, которая будет литься на кончик сверла, чтобы не допустить его перегревания. В крайнем случае, окунайте каждые две секунды изделие в воду или машинное масло.

Как заточить сверло по дереву и металлу?

Современные ремонты настолько разнообразны, что просверлить отверстие порой требуется не только в дереве либо металле, но и в самых инновационных отверстиях. Для этого применяются сверла. Но даже самое качественное сверло со временем затупляется и требует соответствующей заточки.

Нюансы выбора

При покупке режущего инструмента в первую очередь нужно убедиться, что на оном нет сколов, выбоин, ржавчины и т.д. Тип конечной обработки изделия определяется его колером. Так:

черные сверла гарантированно будут служить на отлично, чему способствует их обработка паром;
желтые изделия имеют титановое напыление и способны сбрасывать дополнительное напряжение;
сверла цвета металлик не подвергались специальной обработке, и будут служить не долго.

Известно, что сверла для бетона, стали, дерева отличаются друг от друга по окружности, длине, прочностным характеристикам.

Сверла по металлу имеют змеевидную, спиралевидную форму, а также форму пера.

Свела по металлу бывают с цилиндрическими и коническими наконечниками, квадратные, с шестигранным хвостовиком.

К содержанию ↑

Заточка сверла по дереву

Прежде чем приступать к заточке следует убедиться, действительно ли элемент затупился. Бывает, что изделие просто поломалось либо окончательно износилось. Основной показатель того, что изделие пора затачивать это слишком долгое сверление отверстия и низкокачественный результат.

Затачивать сверла тоже нужно уметь, если заточка выполнена неумело, то со сверлом можно попрощаться. Поскольку режущий инструмент для дерева больше по размеру, нежели аналог по металлу, то и затачивать первый значительно легче. Это также объясняется тем, что сверла по дереву производят из мягких материалов, для их заточки хватит даже напильника.

Для правильной заточки потребуется стан и чаша с водой для остужения сверла. Жидкость нужна, дабы не допустить искривления сверла при перегреве. Что важно так это соблюдать правильное направление, пропорциональное соотношение и геометрические очертания. Выполнять процедуру заточку лучше в перчатках.

К содержанию ↑

Сверла по металлу делают из более качественной стали, нежели сверла по дереву и затачивать их необходимо на станке имея достаточный опыт в этом направлении.

При заточке сверло допускается охлаждать как в воде, так и в машинном масле. При заточке сначала обрабатывают заднюю часть сверла, а после режущую часть.

Рекомендации специалистов следующие:

процесс заточки нужно вести, не спеша;
важно чтобы кромки были равны по протяженности;
заточка считается хорошего качества, если на поверхности детали нет отбликов.

Завершающим этапом является доводка, когда удаляют малые зазубрины и отшлифовывают деталь.

Как самостоятельно заточить сверло по металлу

Заточка сверла по металлу может осуществляться без обращения к мастеру. Общеизвестно, что при эксплуатации сверлильный инструмент тупеет. Чем больше он используется, тем скорее происходит его деформация.

Как определить, что инструмент затупился

Множество людей не обращают внимание на признаки, указывающие на необходимость заточки сверла своими руками. Они эксплуатируют инструмент, пока он до конца не сломается, после чего покупают другой. Обусловлено это чаще всего непониманием, как правильно затачивать сверло по металлу. Необходимо помнить, что затачивание возможно осуществить собственноручно, в бытовых условиях. Потребуется особый инструментарий.

Сделать отверстие в стали возможно, если инструмент хорошо заточен. Если при сверлении участок, в котором сверлильное приспособление касается детали, заскрипит, значит, инструмент затупился. Он станет прокручиваться, тереться о сталь. Кроме того, тепловыделение значительно увеличится.

Специалисты обычно применяют маленькие инструменты, радиус которых меньше восьми миллиметров. Для затачивания тупых сверл в домашних условиях возможно применять:

затачивающее устройство с абразивным кругом;
шлифовальный прибор;
электродрель с соответствующей насадкой.

Можете применять любой иной аппарат, на который можно поставить особый камень и обеспечить его кручение. Быстрота вращения должна превышать восемьсот оборотов в минуту.

Подготовка

Перед тем как начать затачивание, наденьте очки, перчатки, приготовьте емкость с жидкостью. Мельчайшие частички и искорки станут лететь от затачивающего устройства в разных направлениях. Если не прикрыть руки, голову, они способны травмировать кожный покров. В особенности сильно пострадают органы зрения. В лучшем случае вы отделаетесь небольшими проблемами с глазами, в худшем – ослепнете.

Емкость с водой предназначена для охлаждения инструмента. При затачивании он станет греться от трения о крутящуюся поверхность абразива. Если инструмент не охлаждать, он подвергнется перегреву, поломается.

Процедура затачивания

Как заточить сверло по металлу? Это не слишком сложно. Требуется четко следовать алгоритму, по которому выполняется процедура. Прежде всего, определитесь, какой вид заточки сверла избрать. Выбор зависит от формы, которая должна быть у режущих частей инструмента.

Чтобы удостовериться, что приспособление заточено верно, посмотрите на него. Если вы все выполнили грамотно, то:

режущие части располагают идентичной длиной касательно оси сверла;
углы заострения элементов не отличаются друг от друга.

Сверла заточка должна начинаться с основания инструмента, расположенного сзади. Необходимо не отклоняться от угла, заданного вначале. Если вы раньше не занимались ничем подобным, возможно, вам понадобится повторить затачивание пару раз. По завершении каждой заточки внимательно осматривайте инструмент. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока задняя часть не станет конусообразной (при взгляде слева/справа).

Далее нужно заточить режущую часть. Существуют различные методы, по которым можно точить сверла. Старайтесь, чтобы все части обладали одной и той же формой.

Если вы осуществляете затачивание в одной плоскости, то обработка заднего основания выполняется под углом в двадцать восемь — тридцать градусов. Это несложный метод, который применяется для инструментов малой толщины (радиус не более полутора миллиметров).

Приспособление нужно приложить под определенным углом затачивания к абразивному элементу. Не допускайте переворачивания, перемещения инструмента. Это спровоцирует рассыпание режущих частей, в особенности тогда, когда металл имеет невысокое качество.

Режущие элементы инструментов с большим радиусом должны точиться конически. Данный метод труднее предыдущего. Если вы неуверены, что правильно выполните процедуру, потренируйтесь на детали, которая вам не нужна, прежде чем браться за затачивание.

Как правильно заточить сверло конически? Левой рукой возьмитесь за основной, а правой – за хвостовой участок. Основание должно находиться около заборного конуса. В противном случае затачивание пройдет неправильно. Правой рукой выполните покачивание инструмента. Сзади сформируется основание в форме конуса. Аналогичную процедуру нужно провести для другой части инструмента. Контролируйте, чтобы перо не отходило от абразивного элемента ни на секунду.

Особенности

Как правильно заточить сверло по металлу? Обеспечьте сохранение первоначальной формы задней части сверлильного приспособления. Подобный прием позволит точно выдержать установленные углы заточки сверла. Конически вы сумеете наточить собственноручно инструменты радиусом до пяти миллиметров. Как затачивать сверла большего размера? Точите основные части каждого пера по отдельности.

При затачивании происходит уменьшение передних и задних углов инструмента, угол режущей кромки увеличивается. Это обеспечивает продление эксплуатационного периода, уменьшение ширины поперечной кромки.

При использовании конического способа затачивания перо становится прочнее. В производственных условиях часто осуществляют доводку, предоставляющую возможность устранить мельчайшие неровности, остающиеся после заточки сверла по металлу своими руками.

Применение шаблона для установления угла

Как самому заточить сверло? Это было написано выше. Для исключения ошибок нужно выполнять проверку правильности затачивания специальным приспособлением – шаблоном.

Шаблон возможно сделать из листа металла (медь, алюминий, сталь), имеющего толщину примерно один миллиметр. Желательно использовать листы из стали, потому как они служат дольше прочих. Посредством шаблона вычислите угол заточки сверла по дереву/металлу при вершине, размер режущих частей, угол промеж перемычки и кромки. Вместо заднего угла, вычислить который достаточно трудно, необходимо замерить угол заострения.

Если длины режущих частей и угол их наклона к оси инструмента будут неравномерны, нагрузка станет распределяться неправильно. В результате эксплуатационный период сократится ввиду изнашивания режущих частей, постоянно пребывающих в состоянии перегрузки.

Различия в нагрузке на части инструмента провоцируют его биение при обработке детали. Из-за этого радиус отверстия получается больше чем нужно. Определить правильность затачивания проще всего, попробовав сделать отверстие посредством сверлильного приспособления. Если стружка вылетает неравномерно, значит, заточка сверла по дереву/металлу осуществлена неверно.

Точильное устройство

Точильный агрегат возможно сделать собственноручно. Он заключает в себе большое основание и маленькую часть с отверстиями для сверлильных приспособлений разного размера. Прибор не может предназначаться для затачивания какого-то одного инструмента. Он должен предоставлять возможность обрабатывать инструменты, имеющие различный диаметр и длину.

Основание устройства, посредством которого осуществляется заточка спиральных сверл, может быть сделано из выструганных реек толщиной 3-4 сантиметра. К ним под углом 32 градуса нужно приделать деревянную планку, имеющую боковой скос под углом 27 градусов. Данная планка предназначается для правильной ориентации державки со сверлом относительно шлифовального элемента. Державку можете изготовить из бруска, имеющего скос под углом 62 градуса.

Вы уже знаете, как заточить сверло по дереву/металлу. Это не слишком трудно. Потребуется проявить сосредоточенность, быть терпеливым и упорным, аккуратным. Лишь в этом случае вы сможете выдержать необходимый угол заточки сверла по металлу. Если сомневаетесь в собственных силах, обратитесь к квалифицированному специалисту. Однако помните об одном из главных плюсов собственноручного затачивания – экономия денежных средств. Мастер не будет бесплатно точить ваш инструмент. Исключение составляют случаи, когда специалист – ваш знакомый. Также вы можете посмотреть видео заточки сверла по металлу. В настоящее время на просторах интернета можно без труда найти и скачать подобные видеоролики, в которых доступно объясняется процесс затачивания сверлильного приспособления.

Paul Sellers: не нужно затачивать более 250 зерен. — Ручные инструменты

Еще одно наблюдение: я думаю, что демонстрация Пола Селлерса действительно показывает, что вы можете обойтись без заточки до зернистости 250 при условии, что вы используете идеально чистую прямозернистую ложу.

Хай Уилбур

Согласен.

Что на самом деле создает Пол Селлерс? Что выше 250 точить не надо? Я не думаю, что он это говорит.Этой 1000 зернистости достаточно? Я тоже не думаю, что он это говорит. Или что не стоит тратить лишнее время на 15000 грит? И опять же, нет, я не думаю, что он тоже это говорит.

Все, что он говорит, это то, что заточка — это не рецепт, то есть, что заточка стала рецептом, переданным в фольклоре в Интернете. Это форумы, подобные этому, и всем другим, где создаются, поощряются и верят в убеждения о заточке. Как будто есть волшебные числа зернистости, обеспечивающие острую кромку.Следовательно, большинство любителей приходят к выводу, что они должны иметь настройки 1000/5000/8000, чтобы добиться острого края. В мире профессиональных плотников, выросших в его системе ученичества, оттачивание было навыком, выработанным путем следования советам опытных наставников, а не методом, приобретенным в магазинах столярных изделий.

Я думаю, что правда где-то посередине. Неприемлемо утверждать, что если это было достаточно хорошо для поколения нашего дедушки, то теперь достаточно хорошо для нас.Время и технологии ушли. Признайте это. При этом для заточки не требуется самое последнее и самое лучшее. Будьте благоразумны, познакомьтесь со своим оборудованием, поймите, что работает, и делайте это, пока это не станет вашей второй натурой. В конце концов, обработка дерева — это обработка дерева, а не хонингование стали.

Сказав это, я оттачиваю настолько высоко, насколько могу (12000 Sharpton Pro или 13000 Sigma, но я занимаюсь этим уже несколько десятилетий и знаю, как заставить King 6000 вести себя так же.Обратите внимание, это не означает, что Король такой же хороший камень). 85% времени, затрачиваемого на заточку, приходится на самую крупную зернистость, 10% на среднюю и 5% на самую мелкую (мои оценки). Хонингование высоко не продлевает время заточки. В конечном итоге это того стоит. Гладкий означает острый, а острый означает более легкую и безопасную работу с ручным инструментом. Sharper также легче проникает в древесину, а плоские лезвия будут создавать меньше разрывов на сцепленных волокнах (мне бы понравился , чтобы увидеть это лезвие с зернистостью 250 на некоторых из моих Jarrah !!).

Итог: экспериментируйте как можно больше, когда начинаете. Мастера-любители (такие как я) пропускают обучение былых времен. Нам нужно с осторожностью подходить к предлагаемой нам информации. Практика ведет к совершенству и дает лучший результат, чем причуды.

Привет из Перта

Дерек

Как сделать пишущее перо: 7 шагов (с изображениями)

Чтобы закалить перо, вам понадобится немного мелкозернистого песка, жестяная банка, чтобы его удержать, и духовка, в которой его разогреют.У вас есть несколько вариантов, самый простой из которых — купить песок в магазине для хобби вместе с перьями. Однако, если вы уже побывали в магазине или пытаетесь потратить как можно меньше денег на этот проект, есть другой ответ. Если поблизости есть песчаная яма или игровая площадка и у вас уже есть просеиватель, у вас всегда есть возможность просеять собственный песок. Я выбрал это, и у меня есть несколько советов по этому поводу.

1) Во-первых, начните поиски, зная, что вы собираетесь сделать свой сифтер бесполезным для приготовления пищи.Я полагаю, что, проявив настойчивость, вы сможете удалить большую часть, если не весь песок из просеивателя. Я не собираюсь рисковать, тем более что я и так не часто пользуюсь этой вещью.

2) Возьмите пустую жестяную банку с собой туда, где вы собираете песок. Он обеспечивает как средство для переноски, так и измерения песка; зачем просеивать больше, чем нужно?

3) Выбирая участок песка для черпания, старайтесь не копать слишком глубоко; чем влажнее песок, тем сложнее будет просеивание.(Кроме того, поскольку в нашем районе прошел дождь, когда я занимался этим проектом, мне пришлось запечь песок в духовке, чтобы он быстро высох. Это было так же просто, как разложить его на пергаментной бумаге на противень и поместите его в духовку, пока он не разогреется до требуемой температуры. Затем я просеял его еще раз или два, чтобы удалить просочившиеся более крупные частицы. Если вы используете этот метод, имейте в виду, что ваш песок будет очень горячим ! Соблюдайте осторожность при обращении с ним.)

4) Если у вас есть кривошипный просеиватель , не используйте кривошипный или поворотный механизм в вашем просеивателе . Каким бы заманчивым это ни казалось, это не облегчает работу; он успевает лишь забиться песком. Гораздо проще было просто зачерпнуть им песок и трясти им над жестяной банкой, пока она не наполнилась. Не забывайте высаживать крупные частицы между совками!

5 способов заточить нож в дикой природе

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Покупка чего-либо по этим ссылкам ничего вам не стоит и помогает поддерживать Know Prepare Survive. Для легкого чтения ознакомьтесь с нашим партнерским раскрытием.

Третий день вашего похода.

Солнце садится и скоро стемнеет.

Вы снова вытаскиваете нож и начинаете строгать еще одну палочку из перьев, чтобы можно было легко разжечь огонь.

Однако нож не работает.

Вам нужно приложить больше силы, чтобы врезаться в дерево.Это нехорошо.

Острый нож — надежный нож. Этот нож больше не безопасен.

Ваш специалист по заточке ножей находится в сотне миль отсюда, и хотя производитель вашего ножа обещает бесплатную заточку, поблизости нет почтового отделения.

Чем вы занимаетесь?

Заточка и строппинг

Ножи от использования тупятся, это факт.

Нельзя сделать это тупым ножом

. Но затупление — это не тот процесс, который все думают.

Часто мы думаем о притуплении как о кромке, которая стирается до тех пор, пока не затупится.

Но чаще всего мы используем ножи для обработки предметов, которые мягче стали, поэтому сталь фактически не изнашивается.

Однако он деформируется.

Тонкий конец лезвия, поскольку сталь податливая, может толкаться предметами более мягкими, чем сталь.

Нож со сбитым лезвием — это тупой нож.

Остановка — это метод, используемый для выравнивания кромки и более длительного сохранения остроты ножа.

Вы можете купить специальный ремешок или использовать кожаный или нейлоновый ремень или ремешок в качестве ремешка.

Удерживая ремешок, потяните нож назад, вставляя нож в ремешок.

Убедитесь, что вы не режете материал; позвоночник должен быть ведущей частью ножа.

Когда вы дойдете до одного конца ремешка, поверните нож на его корешке и потяните в другую сторону.

Сделайте это несколько раз, и лезвие ножа будет выровнено и готово к использованию.

Однако такое обслуживание не может навсегда сохранить лезвие ножа острым.

В конце концов, нож затупится или потрескается, и вам придется снова заточить лезвие острием.

Это заточка.

Давайте рассмотрим, как это сделать.

Метод №1: Карманная точилка для ножей

Один из самых простых способов заточить нож в поле — это взять с собой точилку.

Вам не нужно таскать с собой целую станцию для заточки, но точильные камни и точилки для карманных ножей дешевы и эффективны.

Проходные точилки имеют заданный угол, но они маленькие, легкие и простые в использовании.

Просто протяните нож!

Часто они поставляются с алмазным стержнем, который можно использовать для заточки зубцов.

Алмазные пластинки Pocket от DMT также распространены, и маленькие пластины подходят для вашего брелка.

Карманные стержни

также можно использовать для поддержания кромки ножа и занимают столько же места, сколько ручка.

Я предпочитаю использовать точильный камень.

Часто сделанные из карборунда или арканзасских камней, это небольшие камни, вырезанные в нужную форму.

Некоторые охотничьи ножи поставляются с точильными камнями.

Мне больше всего нравится шайба Лански.

Он больше, чем самые маленькие точильные камни, но может использоваться как с маленькими ножами, так и с топорами.

Чтобы использовать любой из этих методов заточки, вы прикладываете лезвие лезвия к точилке и прикладываете постоянное давление, чтобы попытаться «сбрить» тонкий слой точилки.

Поскольку керамика, алмаз или камень тверже стали, вместо этого они будут стачивать кромку.

Меняйте местами стороны после каждого третьего или четвертого смахивания.

Вы хотите точить нож равномерно, потому что скошенный край небезопасен и небезопасен.

Убедитесь, что лезвие на точилке установлено под тем же углом, что и существующий скос.

Слишком большой угол, и вы скрежете кромку, а не затачиваете ее, слишком маленький угол — вы полностью пропустите кромку.

Не забывайте периодически счищать сталь с точилки.

Вода также помогает точильному камню работать лучше.Вы можете использовать поток.

Плюнул в шайбу, работает неплохо.

Некоторым нравится использовать масло, но если вы использовали масло с точильным камнем, вы не можете использовать воду.

Поскольку в лесу у меня часто нет масла, я рекомендую использовать воду.

Метод № 2: Шлифовальная палочка

Наждачная бумага иногда используется, чтобы сделать нож страшно острым.

Вы начинаете с более крупнозернистой бумаги и используете ее как точильный камень. Затем переходите к более мелкой и мелкой крупе.

Сейчас у меня в комплекте инструментов есть наждачная бумага, но не многие люди носят с собой наждачную бумагу повсюду.

Шлифовальная палочка — это решение, которое используют кустарники в США и гиды в Амазонке.

Возьмите палку, например палку для перемешивания краски, и приклейте к ней наждачную бумагу.

Лучше всего подходит влажная / сухая наждачная бумага.

Оберните наждачную бумагу вокруг палки по горизонтали, чтобы получилось несколько слоев.

Затем скотчем сверху и снизу.

Карманные шлифовальные палочки

Для этой цели хорошо подойдет клейкая лента.

Если хотите пофантазировать, тоже можете приклеить.

Используйте высококачественный клей, потому что вы не хотите, чтобы наждачная бумага соскальзывала в дикой природе.

Я рекомендую плоскую палку, но вы также можете обернуть наждачной бумагой что-нибудь круглое, даже такое маленькое, как карандаш.

Но если вы все-таки воспользуетесь плоской палочкой и клеем, вы сможете уложить два разных зерна спереди и сзади.

Положите шлифовальную палку и используйте ее как точильный камень.

Когда наждачная бумага изношена, можно оторвать слой для свежей шлифовальной палочки!

Для тех, кто не хочет носить с собой шлифовальную палку, возможно, у вас уже есть альтернатива.

В аптечках иногда есть наждачные доски, очень похожие на пилки для ногтей.

Можно использовать наждачную доску так же, как и шлифовальную палочку.

Метод № 3: Керамика, стекло или сталь

https://www.youtube.com/watch?v=t6D1xwDCNqo

Все, что вам нужно для заточки ножа, — это что-то более твердое, чем сталь.

Сталь

на самом деле не так сложно, как многие думают.

Если у вас есть керамическая кофейная кружка или тарелка, вы можете использовать их для заточки ножа.

Переверните предмет вверх дном, и вы увидите неглазурованный кусок керамики вокруг дна.

Сдвиньте край лезвия вперед по неглазурованной керамике, и вы получите острый нож в кратчайшие сроки!

Также можно использовать стекло.

Лучше всего работает верхняя часть окон вашего автомобиля.

Опустите окно примерно наполовину и протолкните нож сверху, чтобы его заточить.

Подойдут и другие гладкие края стекла.

Стекло встречается в дикой природе чаще, чем вы думаете.

Конечно, это из-за того, что люди бросают в лес стеклянные бутылки, а не мусорное ведро, но не говорите мне, что вы никогда не уезжали так далеко от человечества, как могли бы, и не нашли хотя бы одного куска мусора.

Кроме того, если вы находитесь недалеко от океана, вы легко найдете морское стекло.

Наконец, вы можете использовать острие другого ножа.

Проделайте то же движение тупым ножом на корешке другого ножа, как если бы вы использовали обычную точилку.

Имейте в виду, что на самом деле это не заточит ваш нож.

Этот метод называется «стальной обработкой» и, как и шлифовка, выравнивает кромку.

Steeling поможет слегка затупившемуся ножу, но не вернет его из мертвых.

Он также ничего не сделает для борьбы со сколами на краю.

Метод № 4: Скала

Бруски — это особые камни причудливой огранки.

Но знаете ли вы, что можно использовать почти так же хорошо, как точильный камень?

Скала!

Если вам требуется подходящее решение для заточки в полевых условиях, почти любой камень подойдет, чтобы дать ножу хорошее преимущество в дикой природе.

Речные камни легче, потому что они уже сглажены водой.

Вы также можете легко найти плоские. Плоские стороны упрощают работу, но в них нет необходимости.

Если вокруг нет воды, найдите два похожих камня, но не слишком крупных.

Потрите их вместе. Это сгладит их и превратит в подходящий точильный камень.

Если хотите, можете потереть их вместе в течение всего вечера, чтобы разгладить их, но в этом нет необходимости.

Песчаник — хороший выбор, если вы его найдете.

Рассыпчатый камень, такой как сланец, не подойдет вообще.

Можно даже использовать бетон, но это крайний вариант.

Вы получите лезвие, которое режет лучше, чем тупое лезвие, но ненамного.

Это также может испортить ваш нож.

Но если это выбор между вашим ножом и вашей жизнью, выбор должен быть очевиден.

Метод № 5: Паракорд

Мы часто говорим о преимуществах ношения паракорда, и не зря.

Вот еще одно применение паракорда, держу пари, вы никогда не задумывались: вы можете использовать его как импровизированный метод заточки ножей.

Вам понадобится паракорд длиной несколько футов, твердый предмет, например дерево, и немного грязи.

Обвяжите один конец паракорда вокруг дерева. Другим концом сформируйте петлю.

Возьмите немного грязи и нанесите ее на половину паракорда посередине.

Или вы можете использовать нейлоновый ремень

. Вы не хотите, чтобы он был небрежным, но вам нужен слой грязи по всей поверхности шнура.

Возьмитесь за петлю, потяните за обученный паракорд и натяните нож на грязную часть паракорда.

Грязь обеспечит достаточное истирание для заточки кромки.

Затем натяните нож на чистую часть паракорда, чтобы выровнять края и сделать его красивым и острым.

Паракорд и грязь работают на удивление хорошо!

Этот метод также подходит для втирания грязи в нейлоновый ремешок.

Заключение

Когда вы в дикой природе, вы зависите от своего ножа.

Ваш нож зависит от вас, чтобы он оставался острым.

Независимо от того, покупаете ли вы самую модную точилку для ножей или надеетесь найти камень в земле, теперь вы знаете, как сохранить лезвие острым и счастливым, где бы вы ни находились.

Японские напильники с перьями | файлы для заточки

ПОИСК в нашей БЕСПЛАТНОЙ онлайн-библиотеке по деревообработке


	Выбирать … 3 млн Абатрон Регулируемый зажим Биты и инструменты для маршрутизаторов Amana Американский Дизайн Мебели Инструменты Anant Якорь Арбортех Арти Рашпиль Auriou Плохой инструмент для топора работает Bahco Инструменты Barr Beall Tool Behlen Benchcrafted Инструменты Bessey Лучшая связь Инструментальный завод из голубой ели Инструмент Blum Bob Swerer Productions Токарные инструменты Bodger Инструменты Bora Инструменты Bosch Bostik Компания Bowl Kit Мостовой Городской Инструментальный Завод Briwax Бык лягушка Картер продукты Чарльз Брок Clesco Клифтон Инструменты Биты и блейды для маршрутизаторов CMT Инструмент Коллинза Компания Color Wheel Горелки для дерева Colwood Кормарк Интернэшнл Ремесленник Кожа Инструменты полумесяца Critter Spray Products Корона ручные инструменты Crown Plane Company Ручные инструменты CECK Edge Дэвид Бэррон Инструменты Дельта Машиностроение DeWalt Алмазная пила Дико Принадлежности для заточки DMT Dowl-It Дремель Дрель доктор Dubuque Clamp Works Э. C. Emmerich Tools Орел америка Earlex Инструменты Easy Wood EazyPower Инструменты Eclipse Инструмент Эльбо Маски Elipse Энвиротекс Алмазные продукты EZE-LAP Famowood FastCap Fein Tools Fenner Drives Электроинструменты Festool Инструменты Fisch Компания Флетчер-Терри Инструменты для резьбы Flexcut Foredom Лезвия для пил Forrest Биты и лезвия для маршрутизаторов Freud Фуллер Общая отделка Общее оборудование Инструменты Gladstone Glen-Drake Toolworks Хорошая рука Gränsfors Bruks GreenWood Гробет США Hamburg Industries Привет Инструменты для резьбы Hirsch Скакательные инструменты Скамьи Hofmann & Hammer Держи Хит Продукция Howard Продукты HTC Гидрокот Гидросорбирующие осушители воздуха Самолеты Ibex iGaging Incra Промышленные абразивы Insty-Bit Дизайн Ironwood Файлы для резьбы Ивасаки Иёрой Японские инструменты Джаспер Инструменты JDS Джевонс Джевитт JHL JoolTool Токарные инструменты Jordan Капуста Келлер ласточкин хвост Клеммсия Известные концепции Инструмент Крег Кумагоро Кунц Инструментальный завод озера Эри Ламелло Ланкастер Приземляться Lap-Sharp Leecraft Ли Джигс Левин LHR Либерон Lie-Nielsen Toolworks Лигномат Потерянный арт-пресс Lufkin Lumberton Лутц Magcraft Magswitch Махони Макита MegaPro Инструмент Mercer Дизайн Меса Виста Metabo Микро Забор Микро Джиг Миллер дюбель Miracle Point Мирка Абразивы Моракнив Швеции MSA Мюллер Фордж Mylands Нарекс Инструменты Nebo Нельсон Пейнт Николсон Nobex Никто Нортон Nupla Старый коричневый клей Old Fashioned Milk Paint Co.Олсон Пила Односторонняя токарная обработка дерева Пегас Пелтор Производительные абразивы Пику Игривые планы ПМС Портамат Портер-Кейбл Пауэлл Мфг Powerstrop Promax Proxxon Purdy Путч Р. Ножи Мерфи Рабочие места Ramia Мощность записи Ричард Келл Инструменты Рикон Роберт Лэнг Роберт Ларсон Рустолеум Покрытие Saburr Tooth Friction Coating Мешок ИБП Зауэрс SawStop Шредер ScrapeRite Инструменты Shaper Шеффилд Бронза Магазин Fox Шелковистый Sjobergs Деревянное правило Скоухегана Токарные инструменты Sorby Винты Spax Spyderco Стэнли Инструменты Старретт Sterling Toolworks Инструменты SuperMax Система Три Таджима Текнатул Томас Флинн и Ко.Инструменты для деревянного туфа Timberline TimberMate Клей для дерева Titebond TMI Тормек Тренд Тритон Vantage Industries Vaughan Инструменты Veritas Инструменты Венеры VPS W.W. Norton Publishing Wall Lenk Co. Watco Waterlox Уэйн Бартон Веллер Уайтхолл Биты маршрутизатора Whiteside Wixey Wolfcraft Деревянные детали Инструменты дятлов Ленточная пила WoodSlicer Работа Sharp ZetSaw Zinsser

Выберите здесь варианты продукта

Подробное описание

Японские напильники

Перьевидные напильники для заточки ручных пил с зубьями японского типа.Файлы идут без ручек.

Размеры

# 3 Напильник для перьев
# 4 Напильник для перьев
# 5 Напильник для перьев

Некоторые современные японские пилы имеют закаленные зубья, поэтому их нельзя затачивать. Если у вашей пилы черные зубья, ее, скорее всего, нельзя затачивать.

Предупреждения о продукте

ВНИМАНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИФОРНИИ!

Этот продукт может подвергать вас воздействию химикатов, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы. Пожалуйста, прочтите наше предупреждение Предложения 65.
Для получения дополнительной информации см. Www.P65Warnings.ca.gov.

FLIP через наш последний каталог деревообрабатывающих инструментов

Посмотреть телешоу Highland Woodworker


	Введите имя для поиска в списке желаний

Иглы и гусиные ножи | Патрисия Ловетт MBE

Необычный гусиный нож на изображении из рукописи в Твиттере заставил меня снова взглянуть на гусиные ножи.У этого было необходимое изогнутое лезвие (не начинайте меня говорить о прямых краях для резки игл!), Но странную изогнутую форму крючка, которая, кажется, заканчивается острием. Я действительно думал о том, почему была разработана эта форма ножа, и не вижу никаких реальных преимуществ перед тем, что я бы назвал «обычным» гусиным ножом, как показано ниже. Было бы действительно сложно заточить этот внутренний изогнутый край, так что для чего использовать тупое внутреннее изогнутое лезвие. Есть ли у кого-нибудь предложения?

Это надежный гусиный нож, которым я пользуюсь, когда меня снимают, когда он режет перья.Форма рукоятки действительно хорошо лежит в руке, но для меня лезвие слишком длинное, и нижняя часть лезвия (валик или хвостовик) должна была быть больше вставлена в ручку для лучшего контроля. Лезвие из стали, но не из нержавеющей, поэтому на нем есть ржавчина. Несколько лет назад мне сказали, что невозможно получить хорошую острую кромку на нержавеющей стали, но, по словам Робина Вуда MBE, который кое-что знает о лезвиях, современные нержавеющие стали стали намного лучше, и это то, что он использует. за его инструменты и топоры, так что они должны быть хорошими.

Так что же важного в гусином ноже? Во-первых, у него хорошая ручка, которая хорошо сидит и удобно лежит в руке; также важно, чтобы оно было значительным. Я преподаю вырезание гусиных перьев в рамках некоторых моих курсов каллиграфии, а также трехдневный курс «Рисование средневековой миниатюры », который я провожу в конце мая каждого года. Для них я использую ножи X-Acto (см. Изображение) с хорошей прочной ручкой. Они продаются с заостренным лезвием, но я покупаю изогнутые лезвия и заменяю заостренные лезвия ими.На мой взгляд, проще заменить изогнутый клинок, когда он затупился для резки гусиных перьев, чем заточить 16 ножей! (И лезвия не тратятся зря, так как они затем используются для соскабливания ошибок с пергамента, а затем для резки пергамента и бумаги. И в самом конце их жизни они используются для точения карандашей!). Я бы никогда не стал резать иглы скальпелями, потому что ствол иглы жесткий, а скальпель так легко поворачивается в руке; Я считаю, что владение острым, как бритва, лезвием имеет первостепенное значение!

Потом сам клинок.Во-первых, он должен быть достаточно коротким. В более коротком клинке есть сила, которой нет в более длинном, возможно, более гибком клинке. А поскольку для резки пера требуется только короткая часть лезвия, в ноже с более длинным лезвием, где режет весь край, нет необходимости.

Так как отрезать перо? Если вы хотите увидеть, как это делается, то все это описано в моей книге «Освещение» и на соответствующем DVD (подробности см. Здесь). Используемые перья — это первые пять летных перьев крупных птиц.Различия между первыми пятью маховыми перьями описаны в книге и на DVD.

После того, как перо затвердеет, его подготавливают и формируют перо. Первым шагом здесь является выполнение длинного надреза совка.

Затем придают форму сторонам наконечника.

Длинный кончик обрезан до приемлемой длины.

И, наконец, конец пера приобретает форму пишущего пера.

Все современные перьевые ножи — и разгадка кроется в названии — имеют изогнутое лезвие. Я не собираюсь вдаваться в «войну гусиных ножей», но каждая часть логики приводит к тому, что лезвие изогнуто так, что оно может «качаться» над таким же изогнутым концом ствола пера при обрезке кончика пера, не раскалывая его.Я действительно ценю то, что есть те, кто клянутся прямым лезвием, и они продаются на многих веб-сайтах, но это кривая для меня и моих учеников!

Изображения исторических гусиных ножей были любезно предоставлены Аланом Коулом из Музея письма Лондонского университета, которому я очень благодарен.

Существует превосходная графическая история форм перьевых ножей с начала 8 века до 1698 года, созданная Майклом Финли в книге «Западные письменные принадлежности в эпоху гусиного пера» (Карлайл, Великобритания, Plains Books, 1990) и воспроизведенная здесь. .(Спасибо Александру Дивайну из библиотеки Паркера за любезную отправку этого мне.)

Итак, как бы выглядел идеальный гусиный нож? На мой взгляд, у него будет короткое, тонкое, острое, как бритва, изогнутое лезвие (изгиб находится на внешнем крае лезвия), лезвие должно быть хорошо вставлено в ручку, и у этой ручки есть вес, который хорошо сидит в руке. . Дополнительным усовершенствованием для меня было бы вставление где-нибудь на ручке вязального крючка, возможно, вытягивание таким же образом, как у современного перьевого ножа.Крючок зацепляется за мембрану внутри ствола пера и используется для вытягивания мембраны. Если мембрану не удалить, она будет мешать написанию бланков.

В прошлом классы детей часто были большими, и до тех пор, пока в 19 веке в школах не стали применяться машинные перья для пера, одной из утомительных работ школьного учителя было стричь и обрезать перья учеников в их классах. Часто, когда в классе более 40 учеников, много времени уделялось ручкам.Каким же благом это должно было быть, когда изобрели гусиный резак, однако они почти всегда использовались для того, чтобы отрезать кончик пера только до точки для письма на медной пластине. вернулся к гусиному ножу. Это гусиный резак с изогнутым лезвием, чтобы обрезать перо, а затем верхняя часть, которая разрезает перо и делает прорезь.

Писать пером — это волшебно — буквально как перышко — и оно становится почти продолжением руки.Обратной стороной, конечно же, является то, что перо нужно обрезать примерно в каждом абзаце, а затем, в конце концов, снова обрезать.

Жизнь на грани: блог точильщика ножей

Это может быть странное место для начала, но лучшее, что вы можете сделать для своих ножей, — это как можно реже заходить в магазин Sharpen While You Shop. Вы вложили значительные средства в свои ножи, и эти вложения окупятся в течение десятилетий. Имея это в виду, важно понимать разницу между заточкой ножа и его стачиванием.

При заточке ножа часть металла удаляется, и, хотя это едва заметно, нож немного сжимается. Несмотря на то, что машины и методы, которые мы используем, предназначены для удаления материала, достаточного для заточки ножа, и не более того, чем чаще вы затачиваете ножи, тем быстрее они исчезают.

А заточная сталь, напротив, не удаляет материал. Думайте об этом как о перестройке края. Есть те, кто утверждает, что делает ваш нож безупречным, но помните, что этого хватит только до тех пор, пока вы не воспользуетесь им один раз.Когда вы пользуетесь ножом, лезвие немного «взъерошивается». При правильном использовании сталь собьет эти «перья» обратно в прямую кромку.

У меня были отличные результаты с этой очень безопасной техникой, и я обучаю ей всех, кто будет ее слушать.

Сначала я прошу моего ученика протянуть руку ладонью вверх, и я очень осторожно надавливаю на нее с силой в 2 или 3 унции. Нажмите на кухонные весы, чтобы почувствовать, какое это легкое прикосновение. Многие люди удивляются тому, что это так же сложно, как прижимать нож к стали, но если подумать, эти «перья» микроскопические, поэтому для этого не требуется много силы.Когда нож прикладывает к стали слишком большое усилие, край ножа перекатывается или загибается. Если вы будете делать это снова и снова снова и снова, в конце концов, перья устают и отламываются, оставляя вам больше пилы и меньше ножа. Неправильно использованная сталь может принести больше вреда, чем пользы.

Держите сталь как кинжал вертикально острием на деревянной разделочной доске. Повернув лезвие вниз, а острие ножа под углом от 15 до 20 градусов от стали, потяните край ножа назад к себе от пятки лезвия к кончику вниз, используя почти всю длину лезвия. стали.Затем поверните запястье и повторите процедуру под углом с другой стороны ножа. Поочередно чередуйте одну сторону стали, а затем другую 5 или 6 раз, и это все, что нужно. Точный угол не так важен, как тот факт, что вам нужно натягивать нож каждый раз, когда вы им пользуетесь!

Если это для вас слишком много, просто приходите к нам в один из магазинов, и мы будем рады преподать вам урок. Трудно описать изготовление ножа, но его легко продемонстрировать, и вы станете экспертом после нескольких приемов пищи!

Настоящее руководство по заточке ножа

Говорят, вы продолжаете развиваться, пока живете.

Я не могу говорить за всех, но я определенно чувствую, что Я эволюционировал с тех пор, как впервые написал о заточке ножей еще в 2008 году, вскоре после рассвета времен.

В те дни я был молод и идеалистичен, полон уксуса и прочего. Я мечтал об утопическом обществе, где у каждого есть точильный камень и — точильная сталь, где ножи никогда не тускнеют, где даже самая жесткая кожура помидора уступает легкому прикосновению тонко заточенной углеродистой стали, и где никто — не даже самый неуклюжий из нас — когда-нибудь снова порежется.

Когда я писал это, маленькая птичка даже приземлилась на мою пишущую машинку, так что я знал, что это должно быть правдой. (Верно, в 2008 году мы использовали пишущие машинки. Когда я закончил статью, я запечатал ее в канистре и выстрелил в пневматическую трубку, которая была подключена к Интернету.)

Так было в те безмятежные дни. И по-другому у меня не было бы. В конце концов, для чего нужна молодость, если не для больших мечтаний?

Но не все мечты сбываются. Проходя годы, вы учитесь принимать этот факт.Например, не на каждой кухне есть магнитная полоса для удержания ножей. И вы никогда не собираетесь его устанавливать, , сколько бы шоу о ремонте кухни вы ни смотрели.

Нет, вы будете хранить свои ножи незакрепленными в кухонном ящике, где они будут жестоко избиты другими вашими принадлежностями, теряя их безупречные, отточенные на заводе края. И все же вот! Земля не раскроется и не поглотит вас целиком, несмотря на увещевания старых интернет-писателей.

Далее, все еще не оправившись от этого урока, возможно, у вас будут дети, и теперь вы даже ножи больше не будете ИСПОЛЬЗОВАТЬ.Вся ваша диета теперь будет состоять из оставшихся хот-догов и куриных наггетсов, которые ваш ребенок потребовал, а затем отказался есть, потому что «они слишком круглые».

Что еще хуже, даже если вам удастся приготовить себе хороший ужин (раз в год или около того), вы будете ощущать себя, как будто издалека, бросаете свой поварской нож Shun Hana за 600 долларов в посудомоечную машину и через туман и паутина того, что осталось от вашего разума, вы смутно поймете, что вы слишком устали, чтобы заботиться о нем.

Наконец, развод, и когда вы распаковываете свои вещи на новом месте, вы обнаружите, с легкой ностальгией, что у вас даже больше нет того ножа. Итак, вы отправитесь в супермаркет, где вместе с новой сушилкой для посуды, шваброй и чистящими средствами вы купите кухонный нож за 12 долларов.

И это момент, когда по-настоящему начинается ваша новая жизнь.

Обостряйте разум, а не только ножи

Чтобы быть ясным, ваша новая жизнь не предполагает отпускания себя.Дело не в том, чтобы сдаваться — на себе ИЛИ на ножах.

Скорее, это прояснение.

Таким образом, хотя вы всегда будете помнить о важности того, чтобы ваши ножи оставались острыми (не в меньшей степени для вашего ножа из супермаркета за 12 долларов, чем для вашего давно ушедшего Шуна), вы больше не будете предаваться причудливым фантазиям о том, чтобы стать странствующим точильщиком ножей, занимаясь своими делами. торговать на местных уличных ярмарках вместе с продавцами кустарных солений и мелкосерийного корма для собак.

Нет, с этого момента вы будете покупать инструменты, соответствующие вашим потребностям и возможностям, и если это означает покупку дешевого ножа, пусть будет так.Дешево или нет, но одна вещь, которая не является обязательной, — держать его острым.

Во-первых, с острым ножом легче работать, потому что острый нож выполняет свою работу с меньшим давлением с вашей стороны. А поскольку вам не нужно так сильно давить, у вас меньше шансов поскользнуться и порезаться. Точно так же меньшее давление означает, что если вы порежетесь, скорее всего, это будет незначительный порез, чем что-то гораздо более серьезное.

Говоря о ножах, когда вы будете готовы отказаться от ножа за 12 долларов, этот 10-дюймовый поварской нож от Victorinox обойдется вам менее чем в 40 долларов, и это отличный нож за свои деньги.Но не торопиться.

Прежде чем идти дальше, давайте поговорим о том, что такое резкость, а что нет.

Заточка ножа стачивает сталь

Режущая кромка типичного кухонного ножа имеет форму буквы V. Если вы посмотрите на новенький нож с заводской кромкой под увеличением, вы увидите именно это. Разные ножи имеют разные углы, а некоторые из них даже имеют так называемые кромки со скошенной кромкой, когда у вас есть основная грань, которая отшлифована, скажем, до 20 градусов, и скос на самом краю кромки, если вы, скажем, 15 градусов или больше.Помните, все это видно только при увеличении.

Чем меньше угол, тем острее лезвие и тем труднее сохранить этот край.

После того, как вы воспользуетесь им какое-то время или позволите ему постучать в вашем ящике, V превращается в U. И вам не понадобится увеличение, чтобы узнать это; это будет очевидно по тому, насколько плохо режет нож. Вы придете к моменту расплаты. Или собственно заточка.

Заточка ножа требует стачивания определенного количества стали при сохранении угла в 20 градусов.Невозможно превратить U в V, не отшлифуя часть вашего ножа.

Для этого у вас есть три варианта:

Точильный камень своими руками
Сделай сам с помощью ручной или электрической точилки для ножей
Отнесите к профессиональному заточнику для ножей

Возможно, вы заметили, что я ничего не упомянул об использовании стали для ножей, которую иногда ошибочно называют сталью для заточки. Причина в том, что сталь для ножей не затачивается (т.е. отшлифуйте любую сталь), он всего лишь затачивает кромку после ее заточки.

Заточка? Хонингование? Какая разница? Пока не беспокойся об этом. Мы скоро к этому вернемся.

Как самому заточить нож

В мои более воинственные дни я бы поклялся, что следует избегать использования ручных (т. Е. «Сквозных») или электрических точилок любой ценой. «Они вредны для ваших ножей», — пожаловался я. «Они измельчают слишком много стали».

Да, это может быть правдой.И если вы воспользуетесь им для заточки ножа за 600 долларов, вы потеряете свои права на столовые приборы на срок не менее одного года и будете вынуждены выполнять черновые работы на моей кухне. С другой стороны, если вы говорите о ноже за 12 долларов, «кого это волнует?» это, на самом деле, разумное отношение.

Обычно вы можете найти использованные точилки в комиссионных магазинах и на дворовых распродажах, особенно в шкафах у родителей. Если вы хотите купить новую, Chef’s Choice 450 — достойная ручная точилка, как и Chef’s Choice 110 в категории электрических.

Если вы используете одну из этих точилок, следуйте инструкциям производителя, и, самое главное, не вините меня .

Перейдем к точильным камням. Точильный камень хорош тем, что, в отличие от многих других кухонных приспособлений, точильный камень никогда не перестанет работать. Действительно, точильный камень — это не что иное, как плоский кусок камня, и он будет оставаться плоским камнем в течение очень долгого времени. Как и в случае с другими типами точилок, если вы собираетесь поэкспериментировать с точильным камнем, разумно начать с ножа, который вам не особенно важен.

Купите себе двусторонний точильный камень с крупной зернистостью с одной стороны и мелким зерном с другой. Начните с грубой стороны, нанося ножом десять движений с каждой стороны лезвия, удерживая его под углом около 20 градусов. Затем переверните камень и так же обработайте нож мелкозернистой стороной.

Кстати, люди иногда слышат слово точильный камень и думают, что это относится к мокрому камню . Это легко сделать, и тот факт, что есть точильный камень, называемый водяным камнем, только добавляет путаницы.

Но водные камни — совсем другое дело. Перед использованием их необходимо замочить, и во время заточки на них следует обливать струей воды. Обычные бруски лучше всего сушить. Фактически, крошечные частицы стали, которые стачивает камень, могут стать взвешенными в жидкости и повредить лезвие. Это верно в отношении воды и особенно масла, которое является еще одним веществом, которое люди часто ошибочно наносят на свои точильные камни, предположительно с целью его смазки.

Подробнее о заточке ножа точильным камнем.

Хонингование ножа хонинговальной сталью

Наконец, как только вы обновите лезвие ножа, вам нужно заточить лезвие, чтобы оно стало правдоподобным. Когда вы стачиваете нож новой кромкой, край лезвия становится микроскопически тонким. Вот почему он острый. Но из-за того, что он такой тонкий, он легко сгибается в одну или другую сторону, из-за чего нож кажется тупым. Это не скучно, это то, что называется из настоящих .

Чтобы решить эту проблему, нужно заточить лезвие лезвия на стали. В отличие от заточки, хонингование не удаляет сталь. Скорее, он расправляет загнутый край.

Обратите внимание, что помимо затачивания ножа после заточки, неплохо было бы нанести несколько ударов ножом по хонинговальной стали каждый раз, когда вы начинаете с ней работать. Если вы режете или рубите в течение длительного периода времени, ваш нож может получить выгоду от нескольких ударов по стали каждые десять минут или около того.

Лучше всего гладкая сталь, а не рифленая.Такая керамическая сталь — отличный выбор. Алмазные стали тоже хороши, но некоторые из них могут быть слишком абразивными.

Чтобы использовать сталь, держите ее в вертикальном положении кончиком напротив разделочной доски. Полотенце на разделочной доске предотвратит соскальзывание кончика стали. Проведите ножом вниз по стали, используя тот же угол в 20 градусов, что и при заточке, сделав десять движений с левой стороны и десять с правой.

Кстати, забудьте о том, что повара делают перекрестный маневр по телевизору.Они просто выставляют напоказ, и этот метод не только неэффективен, он с большей вероятностью приведет к серьезной травме.

Подробнее об использовании хонинговальной стали.

Если все эти разговоры об углах и двойных скосах ошеломляют, брать нож в магазин столовых приборов для заточки пару раз в год вполне приемлемо и, в конечном итоге, может быть лучшим компромиссом с точки зрения времени и денег.

Как заточить сверло по дереву и металлу

Оглавление:

Особенности выбора сверла по дереву и по металлу

Заточить сверло по дереву: схема выполнения работ

Разновидности и заточка сверл по металлу

Как заточить сверло по металлу: технология и особенности заточки

Сверло перьевое по дереву (перо по дереву)

Конструкция перьевого сверла по дереву

Достоинства и недостатки перового сверла

Удлинитель перового сверла

Работа с пером по дереву: основные правила

сверла большого диаметра и других размеров. Как заточить перовое сверло?

Особенности

Размеры

Варианты обработки

Советы по выбору

Правила эксплуатации

Как заточить?

Сверло Левиса по дереву. Заточка и принцип работы

Особенности использования

Выполнение процедуры затачивания перьевого сверла по древесине при помощи напильника

Заточка сверла по дереву полезный навык

Заточка бура для бетона

Процесс затачивания

Дополнения

Заточка сверла по металлу

Затачивание

Дополнительная обработка

Проверка заточки

Правильная заточка сверла

Ручная заточка

Заточка при помощи электрического точила

Самодельный станок для заточки сверла

Пошаговая инструкция заточки сверла

Что нужно знать перед началом заточки

Размеры

Правила эксплуатации

Правила выбора

Как заточить сверло Левиса?

Особенности и виды сверл по дереву

Сверла Форстнера

Практическое обучение

Назначение и характеристики коронок

Можно ли восстановить победитовое сверло

Как работает сверло Левиса?

Сверло по дереву – учимся различать и выбирать инструменты

Набор сверл по дереву – что в нем должно быть?

Сверла по дереву – длинные помощники

Перьевое сверло по дереву – компромисс между диаметром и весом

Сверла Форстнера – делаем глухие отверстия

Кольцевые сверла по дереву – коронованные особи

Заточка сверла по дереву – полезный навык

Как заточить сверло по дереву и металлу?

Нюансы выбора

Заточка сверла по дереву

Как самостоятельно заточить сверло по металлу

Как определить, что инструмент затупился

Подготовка

Процедура затачивания

Особенности

Применение шаблона для установления угла

Точильное устройство

Paul Sellers: не нужно затачивать более 250 зерен. — Ручные инструменты

Как сделать пишущее перо: 7 шагов (с изображениями)

5 способов заточить нож в дикой природе

Заточка и строппинг

Метод №1: Карманная точилка для ножей

Метод № 2: Шлифовальная палочка

Метод № 3: Керамика, стекло или сталь

Метод № 4: Скала

Метод № 5: Паракорд

Заключение

Японские напильники с перьями | файлы для заточки

Выберите здесь варианты продукта

Подробное описание

Размеры

Предупреждения о продукте

Иглы и гусиные ножи | Патрисия Ловетт MBE

Жизнь на грани: блог точильщика ножей

Настоящее руководство по заточке ножа