Как выставить горизонтальный уровень стены: Как отбить горизонт без уровня

Как проверить горизонтальный уровень без уровня

При покупке в строительном магазине уровня нужно быть уверенным, что он точен в своих показателях. Многих волнует вопрос о том, как проверить строительный уровень. Это довольно простой процесс. С помощью простых приспособлений вы сможете убедиться в точности показателей инструмента и в горизонтальном положении, и в вертикальном.

Благодаря уровню в строительстве все линии, конструкции и поверхности создаются с необходимой ровностью и точностью.

Проверка при покупке в магазине

Уровень строительный пригодится вам и при заливке стяжки, и при штукатурке стен. Этот инструмент является очень нужной вещью для каждого дома. Он незаменим в строительстве. Если же вы решили приступить к капитальному ремонту, то первым делом вас ждет поход в строительный магазин и покупка уровня в числе самых важных предметов. Если вы не можете определиться с выбором, то лучше всего обратиться к консультации специалиста. Ведь от показателей строительного уровня будет зависеть ровность всех поверхностей в доме. При ошибочных результатах вы рискуете получить кривой пол или стены.

При покупке строительного уровня не стоит делать выбор в сторону дешевых вариантов. Вероятность неточности показателей у бюджетных инструментов несколько выше, чем у более дорогих.

Даже при условии приобретения качественного приспособления его следует тщательно проверить дома.

Устройство строительного уровня.

При сохранности чека у вас будет возможность совершить обмен в течение двух недель.

Кроме того, не будет лишней проверка на точность в помещении магазина. Для этого существуют специальные стенды. При их отсутствии можно просто положить строительный уровень на ровную поверхность и хорошо запомнить показания. Потом переверните его на 180°. Отметки должны полностью совпадать. Такой же способ можно использовать для проверки точности и по вертикали. Более тщательные исследования вы сможете произвести только в домашних условиях.

Проверка уровня в горизонтальном положении

Этот метод подразумевает наличие водного уровня и двух листов бумаги обычного формата для проведения процедуры. Водный прибор представляет собой два сосуда, которые соединяются прозрачной трубочкой с нанесенными на нее метками. Это очень простой в применении и дешевый инструмент для строительных работ.

Схема определения уровня пола строительным уровнем.

Перед тем как произвести проверку, необходимо создать идеальную горизонталь. Для этого наполняем водный уровень водой до средней отметки в каждом из сосудов. Два листа бумаги необходимо прикрепить к поверхности стены с помощью клейкой ленты таким образом, чтобы расстояние между ними было меньше длины прибора. Используя скотч либо помощь со стороны, фиксируем первую колбу на бумаге, сразу отмечая уровень воды в ней. Затем повторяем те же действия со вторым листом. После проставления отметок нужда в водном уровне пропадает. Проверка нашего прибора будет осуществляться по контрольным меткам на бумаге. При прикладывании строительного уровня к нашим точкам пузырек в окошке должен находиться прямо посередине. Это является единственным доказательством исправности строительного прибора. Любые отклонения свидетельствуют о неисправности, что на практике приведет к ошибкам в расчетах.

Проверка строительного уровня по вертикали

Для создания идеальной вертикальной линии вам понадобится привязать нить с подвешенным грузом к шурупу, который был предварительно закручен в поверхность стены. Рекомендуемая длина нитки должна превышать размеры самого строительного уровня. После получения идеальной вертикали следует сделать контрольные отметки. Вкручиваем два шурупа в стену вдоль нити. Это следует делать с таким расчетом, чтобы шляпки слегка соприкасались с отвесом, не отклоняясь ни в одну из сторон. Это очень важный момент для будущих измерений.

После выставления шурупов, которые будут служить контрольными точками, можно снимать со стены саму нить. Прикладываем уровень строительный к шляпкам, обращая внимание на перемещение пузырька в окошке. Он должен располагаться по середине отметок, которые были проставлены при его изготовлении. При нахождении пузырька точно по центру мы имеем правильно настроенный прибор. При смещении в любую из сторон придется поднимать вопрос о пригодности инструмента. При наличии чека такой товар подлежит обмену в строительном магазине.

23.04.2015 Полезные советы, Ремонт и обустройство интерьера 2 комментария

Многие, наверное, задавались вопросом: Как положить ровно керамическую плитку в ванне либо в туалете, или как, например выставить стиральную машину по уровню, не имея того самого строительного уровня…

Да, задача не из легких. Но это только на первый взгляд. Имеется два способа определения уровня без известного строительного прибора. Нет, конечно, есть масса способов. Один из них – это с помощью нивелира. Способ очень точный, но где взять тот самый нивелир? Хорошо если он есть у знакомых, а если нет? Итак, способы, которые я мог бы предложить.

1-й способ.

Не очень точный, но намного точнее, чем человеческий глазомер. Он заключается в изготовлении подобия строительного уровня и основан на земном притяжении. Можно его изготовить из обычной пластиковой бутылки (можно стекло).

Берется бутылка, желательно с ровными стенками, без всяких искривлений, чем ровнее, тем лучше. В нее наливается вода, практически под завязку, чуть-чуть ниже горлышка. Вода должна быть комнатной температуры. А еще лучше, если это будет спирт. Его можно использовать при любой температуре.

Когда налили искомую жидкость, закручиваем по плотнее пробку и уровень готов. Ложем тару на бок и смотрим, какой величины пузырек, который плавает в ней. Если он слишком большой, подливаем воду. Находим примерно середину боковой стенки бутылки (можно линейкой измерить). И все, уровень готов. Ложем его на любую поверхность и смотрим отклонение пузырька от середины бутылки, в соответствии с этим делаем вывод о ровности поверхности. И, если возможно, выравниваем.

2-й способ.

Почти полное подобие первому. Вместо бутылки можно использовать банку, объемом один или три литра. Для точности можно положить на нее доску или крышку от чего-нибудь. Главное чтобы эта крышка перекрывала горло банки. Берем линейку и замеряем от доски ко дну по вертикали расстояние, любое, на Ваш вкус. Например, сантиметров пять. Замеряем в нескольких местах по окружности банки. Чем чаще, тем лучше. После каждого замера ставим отметку на банке. Затем можно использовать нить, которую натягиваем вокруг банки, главное, чтобы она проходила через все помеченные места. Можно ее там и оставить, но надо крепко ее закрепить там. А можно обвести по нити маркером линию.

Теперь наливаем в банку воду примерно по намеченную линию. Уровень готов. Ставим на поверхность и смотрим, какую сторону надо приподнять либо опустить. В итоге так называемая кромка воды должна совпасть с намеченной линией, тогда будьте уверены – поверхность ровная/.

А как быть, если получилась такая ситуация, что необходимо две точки, находящиеся на расстоянии, скажем, метрах в пяти друг от друга, расположить на одном уровне? Эта ситуация возникает, когда надо обложить, например кухню плиткой.

3-й способ.

Вот тут пригодиться третий способ. Он основан также на физическом законе. А точнее на законе сообщающихся сосудов.

Для этого берется прозрачный резиновый шланг. Диаметром не очень большим, до сантиметра. Длина выбирается исходя из того самого расстояния на котором находятся заветные точки плюс запас. Запас зависит от расстояния. Чем больше расстояние, тем больше запас.

Итак. В шланг заливается все та же вода. Предварительно надо один конец шланга закрыть пальцем. Заливается жидкость не до конца, а лучше оставить сантиметров пятнадцать. Все. Уровень готов.

Затыкаете оба конца шланга пальцами, прилаживаете один конец шланга тем местом, где находиться кромка воды к исходной точке. Второй конец прилаживаете к тому месту, где должна быть вторая точка. Главное, чтобы второй конец был выше исходной точки. Важно, чтобы шланг свободно лежал между точками на земле и ни в коем случае не провисал в воздухе. Для этого и нужен запас. Где будет находиться кромка воды во втором конце шланга там и будет вторая точка. Вот так.

А если необходимо ровная линия между этими точками, то можно использовать нить, измазанную в угле. Натянуть ее между точками и оттягивая, затем отпуская углем отметить линию.

От автора: привет, читатели! Строительный уровень — незаменимый инструмент, используемый во время большинства монтажно-строительных работ. Он способен показать, насколько ровная в помещении вертикальная и горизонтальная поверхность любого назначения. Использовать его можно как в начале работы, при закладке фундамента, так и во время оштукатуривания стен. Но не все знают, как проверить строительный уровень в домашних условиях. Сегодня расскажем именно об этом.

История

По сравнению с большинством других инструментов, уровень изобрели не так давно. Спиртовая капсула в нем была изобретена Мельхиседеком Тевено — путешественником, картографом и ученым из Франции. В 1666 году мужчина отправился в экспедицию на Мадагаскар и впервые использовал там свое изобретение.

С того момента прошло довольно много времени, прибор претерпел значительные изменения. Теперь он применяется в разы чаще, не является редкостью и стоит совсем недорого.

Виды строительных уровней

Строительные уровни делятся на несколько разновидностей. Сейчас подробно расскажем о каждом виде и поясним особенности применения:

• пузырьковый — самый популярный вид, получивший свое распространение благодаря низкой цене, простоте в использовании и большому ассортименту. Название идет от пузырька, который находится в капсуле. Благодаря этому и осуществляется вся работа. Такой инструмент состоит из полой конструкции, изготовленной из легкого металла, часто из алюминия. Длина корпуса — от тридцати сантиметров. Маленький вес делает работу с инструментом очень простой, а капсула с пузырьком скрывается стеклом, чтобы ничего не повредилось в случае падения;
• пузырьковый магнитный — отличием такого уровня от первого является наличие магнита на корпусе. С помощью него можно легко осуществлять работу с металлическими поверхностями, так как прибор будет крепко держаться магнитом;
• электронный — имеет угломер. Он относится к более профессиональным инструментам, в отличие от двух первых вариантов. В данном уровне так же присутствуют капсулы с пузырьками, но у инструмента есть одно большое отличие от предыдущих — цифровой дисплей, показывающий отклонения в градусах. Помимо этого, он может воспроизводить
  звуковые сигналы в определенные моменты работы;

• трубный — предназначен для измерения горизонтальности и вертикальности на разнообразных трубах, используемых в строительной сфере. Имеет форму буквы «V». Прикрепляется к металлическим поверхностям с помощью встроенного магнита. Работает посредством стеклянных колб с пузырьками;
• гидроуровень — используется для того, чтобы нанести точную горизонтальную разметку между предметами, расположенными друг от друга на некотором расстоянии. Две колбы среднего размера соединены между собой прозрачной длинной трубкой. В емкости наливают воду, которая не должна содержать в себе пузырьки — это повлечет неточность показаний;
• лазерный — самый дорогой и усовершенствованный, можно использовать в помещениях любых размеров. Показывает точность горизонтальности и вертикальности с наименьшими отклонениями.

Пузырьковый уровень

Наиболее популярным, как уже сказано выше, является пузырьковый уровень. Настало время узнать о преимуществах и недостатках данного инструмента, а также о способах его проверки на точность.

Такой прибор используют как для измерения горизонтали, вертикали, так и для черчения ровных линий на поверхностях. Ведь он может служить и в качестве крупной линейки. Пузырьковый уровень действительно является универсальным прибором, имеющим множество преимуществ. Это:

• низкая стоимость — приспособление пользуется большой популярностью и продается в строительных магазинах по демократичным ценам. Это обусловлено тем, что для производства применяются недорогие материалы;
• простота — в эксплуатации прибор очень прост, воспользоваться им не составит труда даже человеку, никогда не занимавшемуся строительством. В большинстве моделей имеется магнит, благодаря которому применение упрощается еще больше;
• многофункциональность — как сказано выше, инструмент можно применять в качестве линейки, а также других приборов, схожих по своему строению с уровнем;
• устойчивость к повреждениям — несмотря на низкую цену, приспособление очень прочное, поэтому не стоит переживать, что с ним что-то произойдет после падения;
• возможность регулировать капсулы — в пузырьковом уровне можно спокойно отрегулировать колбы с жидкостью, а также выяснить точность их показаний.

Но у данного инструмента есть один недостаток — большой размер. Прибор очень неудобен для работы в небольших помещениях, так как длина его довольно велика.

Проверка точности

Многие думают, что строительные уровни, находящиеся в магазине, автоматически точны. Но это не так. Даже новые инструменты могут неточно показывать горизонтальность и вертикальность. Поэтому при покупке необходимо обязательно осуществить проверку на точность. Сделать это можно несколькими способами, но большинство из них сложны и не совсем понятны. Самый популярный способ является наиболее простым и правильным.

1. Возьмите инструмент и приложите его к наиболее ровной (на ваш взгляд) горизонтальной поверхности. Посмотрите на показания пузырька в колбе и запомните его расположение.
2. Необходимо развернуть прибор на 180 градусов и приложить его к тому же месту (той же плоскостью), но уже другой стороной. Показания можно назвать точными в том случае, если положение пузырька идентично предыдущим показателям. Если что-то изменилось, показания можно определенно считать неточными.

Проверить вертикаль можно в точности таким же способом, но в данном случае уровень должен касаться поверхности сначала одной своей плоскостью, а затем другой. Еще один способ, который может помочь выявить некачественный товар — приложите два уровня друг к другу и посмотрите на показания пузырьков. Если они разнятся, то один из предметов точно обманывает.

Настройка уровня

Если уровень выдает неточные показания, то его можно настроить. Сделать это очень просто.

1. Для начала, найдите наиболее ровную вертикальную поверхность.
2. Одной стороной приложите инструмент к поверхности и измерьте вертикаль. В том месте, где он показывает «ровность», прочертите линию.
3. Поменяйте расположение, переверните прибор и снова измерьте показания. Прочертите линию. У вас должен получиться равнобедренный треугольник.
4. Измерьте расстояние между двумя сторонами этого треугольника и разделите его на два. Центр третьей линии — это горизонт, правильный показатель ровности. Теперь вам нужно просто приложить прибор к этому горизонту и отрегулировать ампулу с пузырьком.

Более наглядно настройку и измерение точности строительного уровня вы сможете посмотреть в видео:

На этом все. Пользуясь представленными выше советами, вы сможете добиться результата и настроить свой инструмент так, чтобы он больше не пытался вас обмануть. Главное — сделать все правильно и следовать описанным выше шагам.

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont. ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Выравнивание стен по уровню своими руками

Для выравнивания стен используются разные способы и инструменты. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Но самым лучшим из них, на мой взгляд, является выравнивание по уровню маяков и по лазерному уровню. Рассмотрим оба этих варианта, а вы выберите для себя наиболее подходящий.

Выравнивание стен своими руками – стальные уголки

Установка маяков для выравнивания стены по маякам

Начинаем ремонт квартир. Чтобы выполнить выравнивание стен по маякам, их сначала необходимо установить по уровню. Для маяков лучше всего использовать стальные уголки 20х20 30х30 или при больших неровностях 35х35 мл. Правилом проверяют места искривления стен и строго по вертикали приклеивают маяки, используя раствор, которым будут оштукатуривать стены.

Для большей надежности крепления маяков в раствор можно добавить 5% гипса. Край маяка выравнивается по уровню или отвесу. Всегда помните, что чем шире грани уголков, тем больше вам придется наносить на стену раствора. Что, безусловно, повлияет на время его высыхания. Последующие маяки устанавливаются на расстоянии 2-3 метра, это расстояние зависит от длины вашего правила.

Уровень для выравнивания стен

Выравнивание стены по маякам

Необходимо заметить, что выравнивание стены по маякам работа не сложная и поэтому своими руками выполнить ее может каждый. Подготовленная смесь штукатурки порциями равномерно разбрасывается между маяками. И затем разглаживается с помощью правила. Правило с усилием протягивается по маякам снизу вверх. При этом край правила постоянно зачищают. Торцевой стороной мастерка заполняют проемы, оставшиеся пустыми. После чего снова берут правило и снизу вверх подтягивают штукатурную смесь.

Чтобы получить более равномерное распределение штукатурки, правилом делают энергичные колебательные движения из стороны в сторону. Не отнимая его от маяков. Сложные участки вновь заравниваются мастерком и финишируются правилом.

Лазерный уровень для выравнивания стен

Выравнивание стен лазерным уровнем

Чтобы проверить ровность стен можно воспользоваться правилом и посмотреть на просвет, нет ли проемов между ним и стеной. Но есть и еще один, более надежный, способ выравнивания стен. Чтобы проверить ровная ли стена, можно воспользоваться лазерным уровнем.

Берем лазерный уровень и устанавливаем его под 45° по отношению к плоскости стены. Вследствие ваших действий на стене появится лазерная линия, которая будет строго вертикальной, если стена ровная. По этому уровню выявляют неровности стен.

Если на стене имеются выпуклости, то в местах искривления, лазерный луч поменяет свое направление. Причем если лазерный луч установлен под 45° к стене, то расстояние от псевдо вертикальной линии до линии лазерного луча будет равняться величине этой выпуклости.

Если на стене имеются вогнутости, то лазерный луч точно также отклонится от вертикали и величина отклонения будет равна глубине этой впадины.

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками видео

{youtube}wPPEb8l8aKo{/youtube}

выравнивание по уровню

установка маяков для штукатурки стены

Метод штукатурки по маякам позволяет получить ровную поверхность под последующую чистовую отделку. При этом установка маяков относится к наиболее проблемным для большинства новичков этапам работ.

Зачем необходимо выставлять маяки

Маяки формируют ровную плоскость, которая в будущем будет плоскостью штукатурки. Эти элементы создают своеобразный эталонный уровень. Сами маяки представляют стальные или деревянные рейки. В большинстве случаев используют именно рейки из оцинкованной стали.

Маяки крепят к стене с определенным шагом (800 – 1300 мм), расстояние не должно превышать длину правила, иначе теряется весь смысл выравнивания по маякам. Между рейками накидывают раствор, затем правило опирают на два соседних маяка и тянут от пола к потолку. Правило подрезает лишнюю штукатурку, благодаря чему образуется ровная поверхность.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Установка маяков – наиболее ответственный момент, поэтому важно на этом этапе не допустить ошибок, которые испортят весь результат.

• Рейки не должны иметь дефектов или искривлений, которые будут сбивать уровень.
• Стены с небольшими перепадами не всегда нуждаются в использовании маяков, иногда достаточно произвести локальное выравнивание вмятин и углублений.
• Также надо учитывать толщину маяка, если перепад на стене меньше, чем толщина маяка (10 мм), то штукатурка по направляющим не имеет смысла, так как необходимый расход раствора будет превышен.
• На ровность установки маяков может повлиять подготовка основания. Если на основании остались следы старого раствора, то они не позволят ровно установить рейки.

Удаление старого раствора – одна из обязательных процедур перед установкой маяков.

Из чего сделать маяки для штукатурки

Для маяков обычно используют прямые стальные или деревянные рейки.

Деревянные элементы используют редко, так как при воздействии влаги из раствора древесина может набухать и деформироваться.

Стальные маяки обычно изготавливаются из оцинкованной стали, они имеют Т-образную форму профиля. Также встречаются рейки без покрытия из оцинковки. Они ржавеют быстрее, но важно понимать, что любые маяки не рекомендуется оставлять внутри штукатурки.

Гипсовые маяки натираются из штукатурной смеси, не используются никакие вспомогательные средства – из стены ничего не надо извлекать.

---

Иногда можно встретить утверждение, что оцинкованные маяки лучше тем, что их можно не извлекать из штукатурки. На самом деле это ошибочное мнение. Если оставить маяк в стене, то можно случайно попасть в него при сверлении отверстий. Также в процессе монтажа оцинкованный слой может быть поврежден, эти места будут корродировать и ржавчина появится на поверхности штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/569/» .

---

Материалы и инструменты

Перед подбором инструмента нужно определить способ установки маяков. Перечислим все, что может потребоваться, но количество материалов и инструментов может варьироваться в зависимости от способа монтажа.

• Рейки для маяков потребуются в любом случае (исключение: натирка гипсовых маяков). Если помещение имеет высокий потолок, то можно делать составные маяки из нескольких частей. Резать маяки проще всего ножницами по металлу, если раскройка потребуется, то желательно иметь этот инструмент.
• Для монтажа маяков потребуются все инструменты для штукатурных работ: кельма или шпатель, правило, чистые емкости для замешивания раствора, также потребуется дрель-миксер.
• Если будет применяться метод установки на саморезы, то потребуется дрель, дюбеля и саморезы. Шуруповерт не потребуется, так как закручивать саморезы мы будем отверткой.
• Важную роль при установке маяков играют измерительные приборы. Нужны не только современные лазерные нивелиры, но и такие древние и безотказные измерительные устройства, как отвес и уголок. Их полезно иметь под рукой, чтобы проверить показания лазерного уровня.

---

Лазерный уровень серьезно облегчит работу, но его показания часто нуждаются в сверке с другими устройствами.

---

• Пузырьковый уровень – обязательный инструмент при установке маяков, желательно иметь несколько: длинный (1,5 – 2 м) и короткий.

---

Есть способы установки маяков без использования лазерного уровня, в этом случае применяют только отвесы и шпагат. Такой метод достаточно сложен для новичков, поэтому даже если лазерного уровня нет, то лучше приобрести его.

---

 Подготовительные работы для установки маяков

Перед непосредственной установкой маяков нужно провести подготовительные работы.

Подготовка стены

Подготовка стены начинается с очистки основания: нужно удалить пыль, жировые пятна, плесень, побелку. Если на стене имеются следы грибка, то эти места нужно обработать фунгицидами. Если основанием служит старая штукатурка, то её нужно простукать, чтобы обнаружить пустоты. Когда поверхность издает глухой звук, на профессиональном языке «бухтит», значит нужно удалить старое основание, так как в будущем такая ненадежная отделка может отойти от стены.

Если на стене имеются выступающие куски старого раствора, то их нужно снять с помощью шпателя. Эти куски помешают нормальной установке маяков.

Грунтовка поверхности

Грунтовку поверхности производят до монтажа маяков. Это важно, так как в противном случае стену под маяками не получится обработать.

Грунт подбирают в зависимости от типа основания и состава штукатурки, которую планируется нанести.

У пористых поверхностей, таких как газобетон, следует ограничить влагопоглощение. Для этого применяют стабилизирующие составы, которые образуют пленку на поверхности.

Хрупкие основания, которые не имеют прочной структуры, следует обработать грунтовками глубокого проникновения. Эти составы пропитывают поверхность и укрепляют материал.

Для гипсовых штукатурок бетонные основания надо обработать бетонконтактом. Этот грунтующий состав на основе кварцевого песка способствует повышению адгезии основания. Он образует шершавый слой на поверхности, что позволяет гипсовой штукатурке зацепиться и не соскальзывать со стены.

---

При этом надо понимать, что бетонконтакт большинства производителей (исключение Ceresit C19) не предназначен для использования под цементно-песчаные смеси. Принцип твердения цементной штукатурки строится на основе прорастания её в структуру основания, поэтому слой бетонконтакта только затруднит этот процесс. Также адгезия у этой разновидности грунтовок ниже, чем у цементной штукатурки, поэтому отделка при усадке может просто оторвать от стены грунтовку.

---

 Разметка маяков

При любом способе монтажа важно установить точку отсчета – это будет самая выступающая часть стены. В этом месте слой штукатурки будет минимальными и все остальные точки стены надо подогнать под это положение.

Есть несколько способов определения самой выступающей точки, с помощью разметки шпагатом или с помощью пузырькового уровня.

В первом случае нужно найти верхние угловые точки, их отмечают на расстоянии 10 см от стены и потолка. Затем в этих точках просверливают отверстия и закручивают саморезы. Не стоит закручивать метиз до конца, он должен на 3-5 см отстоять от основания, чтобы образовалась штукатурная плоскость. К саморезу привязывают отвес, который показывает вертикаль. От пола откладываем аналогичное расстояние 10 – 20 см, в эту точку также ставим саморез. Закручиваем его по уровню отвеса.

Эту операцию нужно провести с двух сторон стены. Саморезы соединяют друг с другом с помощью шпагата. Получается прямоугольник с диагональными линиями, это и есть ровная плоскость стены.

Находим места расположения первых маяков, для этого от вертикальных сторон прямоугольника делаем отступы по 10 см. Горизонтальные расстояния между крайними маяками разбиваем на отрезки по 80 – 130 см. В этих местах будут располагаться маяки. Если на стене располагается дверной или оконный проем, то от него надо сделать отступ 10 – 15 см и разметить еще один маяк.

Чтобы определить самую выступающую точку стены, берем угольник и измеряем расстояние до нитей, которые обозначают штукатурную плоскость. Замеры можно наносить на бумагу или прямо на стене. Место с самым небольшим расстоянием до штукатурной плоскости является самым выступающим. В этом месте обычно крепят первый маяк.

При наличии лазерного уровня прибор проделывает всю эту работу за нас, он создает невидимую глазу вертикальную или горизонтальную плоскость, которая проецируется на объекты в виде линий.

Второй способ строится на использовании лазерного и пузырькового уровня. Длинный пузырьковый уровень (2 м) прикладываем в разных направлениях к плоскости стены. Так находим самый выступающий участок. Затем находим выступающую точку относительно вертикали. Вертикаль в этом месте можно отметить уровнем, а можно отвесом, как в прошлом случае.

После разметки крайних маяков нужно отметить промежуточные, расстояние между ними не должно превышать длину правила. На этом этапе уже нужно определить способ установки, так как дальнейшие работы будут отличаться.

Перед началом работ надо определиться, какой именно метод установки маяков будет использоваться, потому что это в некоторых моментах повлияет на ход работ.

 Установка маяков на растворные лепешки

Этот способ не предполагает использования вспомогательных креплений и саморезов, при этом от человека, выполняющего работу, требуется определенный опыт и навыки. На местах крепления маяка наносят небольшие растворные лепешки. К ним сверху приклеивают маяк.

Лазерный уровень откладываем на расстояние, которое составляет сумму высоты маяка (6 — 10 мм) и ширины правила. На маяк надо положить правило и вдавливать рейку в раствор до тех пор, пока край правила не совместиться с отметкой лазерного уровня. Для проверки соседних маяков по горизонтали между ними тоже укладывается правило. Если обнаружилась неровность, то можно надавить на более выступающую сторону.

 Что потребуется?

Этот метод не потребует дополнительных вспомогательных средств, нужен только раствор. При этом очень полезно будет иметь лазерный уровень.

 Достоинства метода

• Нет потребности в большом количестве вспомогательных инструментов.
• Не требует много времени на разметку.

 Недостатки метода

• Без опытна можно не рассчитать усилия и вдавить маяки слишком сильно в раствор. В этом случае их надо будет отклеить и подложить в раствор в местах просадки.

 Установка маяков на саморезы и гипсовую штукатурку

Способ установки на саморезы предполагает установку метизов, которые будут служить опорой под маяк. Они будут играть роль «нулевой точки», ниже которой нельзя утопить маяк. Этот способ предполагает предварительную установку саморезов. Самая выступающая точка стену будет местом крепления первого метиза, в ней сверлим отверстие и забиваем дюбель. Отверткой закручиваем саморез до конца. Предварительно на отвертку надо наклеить кусок малярного скотча. Когда саморез будет закручен, на скотчке делаем отметку по штукатурному уровню, который отмечен веревками или меткой лазерного уровня.

Имея эту отметку, закручиваем саморезы под другие маяки, совмещая метку на отвертке с линией лазера или веревкой. Дальше действия не отличаются от первого способа, на саморезы наносим раствор, в который вдавливаем маяк.

Что потребуется?

В этом способе в дополнение к всем инструментам нужны саморезы, дюбеля и дрель для высверливания отверстий.

Достоинства метода

• Нет возможности утопить маяк в растворе, так как его подпирают саморезы.
• Все работы «на глаз» сведены к минимуму.

Недостатки метода

• Работы становятся дольше из-за необходимости установки саморезов.

 Установка с использованием площадки под маяк

Этот метод предполагает использование различных креплений под маяки, они устанавливаются на саморезы и обеспечивают более надежную фиксацию, чем в первых двух способах. В этом случае после установки саморезов, мы сразу закрепляем на них маяки с помощью крепежей. Раствор тут выступает в роли дополнительного фиксатора, чтобы рейка не болталась.

Раствор нужно наносить локально рядом с местами креплений, чтобы маяк зафиксировался и не провисал. При этом не надо делать сплошной слой из раствора с двух сторон от маяка, такое разделение штукатурных слоев с разных сторон приведет к неравномерности застывания.

Что потребуется?

Набор похож на прошлый способ установки: саморезы, дюбеля, дрель для высверливания отверстий. Также будут нужны крепления для маяков.

• Креммер – крепление закрепляется на установленном саморезе. Когда маяк установлен, края креммера загибаются и фиксируют его. Если саморез сильно закручен, то установить этот элемент затруднительно, а загнутые края не обеспечивают надежной фиксации – маяк все равно может болтаться.
• «Ушастик» — устанавливается одновременно с саморезами. При этом фиксация осуществляется тоже с помощью загибания краев крепежа.
• Площадка под маяк с клипсой обеспечивает самую надежную фиксацию. При этом добавляет дополнительную толщину штукатурному слою, так как сама площадка выступает от стены. Увеличение штукатурного слоя ведет к повышению стоимости работ, поэтому под площадки с клипсой можно сделать углубления в стене.

 Достоинства метода

• Максимальная фиксация маяков, меньше вероятности допустить ошибку.

 Недостатки метода

• Снижается скорость выполнения работ: требуется дополнительное время на установку креплений и на заглубление их в стену.
• Дополнительные расходы на крепежные элементы.

 Натертые гипсовые маяки

Этот способ не предполагает использования гипсовых или стальных маяков, вместо этого используют гипсовую штукатурку. Способ установки достаточно сложен для новичков. Для страховки иногда предварительно устанавливают саморезы. При этом надо понимать, что саморезы потом сложно извлечь из стены, а оставление их в гипсе грозит негативными последствиями: появлением следов ржавчины, попаданием в крепеж при сверлении стены.

---

Чтобы извлечь саморезы из натертого маяка, их шляпки должны быть видны на поверхности маяка.

---

В большинстве случаев натертые маяки делают без саморезов. Для этого на узкую плоскость правила наносят штукатурку и приклеивают его к месту крепления маяка. Прожимают правило до отметки лазерного уровня. С краев выступающий раствор отрезают шпателем. Чтобы отделить правило от стены используют нить, которую протягивают между раствором и плоскостью инструмента.

Что потребуется?

Набор инструментов, как в первом способе установки. Отличие в наличии или отсутствии саморезов.

Достоинства метода

• Маяки не надо извлекать из стены.
• Наиболее эффективен с точки зрения затрат по времени.

Недостатки метода

• Требует большого опыта работы со штукатурками, без определенных навыков работы займут много времени.
• Если не используются саморезы, можно слишком сильно сплющить маяк.
• Метод подходит только для работ с гипсовой штукатуркой, а сочетания гипсовой и цементной штукатурок в некоторых случаях недопустимы.

 Можно ли сочетать гипсовую и цементную смеси

Основной вопрос состоит в том, можно ли приклеить маяк на гипсовую штукатурку, а на стену нанести цементный раствор. Такое сочетание допустимо только в случаях, когда в места соприкосновения двух смесей не попадает влага. В противном случае цемент вступает в реакцию с гипсом, что приводит к образованию нового минерала, который разрывает штукатурку изнутри.

Как установить маяки на стену для штукатурки

Как выставить лазерный уровень параллельно стене

Как правильно пользоваться лазерным уровнем

Строительный уровень позволяет правильно определить степень кривизны поверхности с помощью маяков. Один из наиболее совершенных приборов для реализации данной задачи – лазерный нивелир. Это устройство, способствующее созданию маяков на поверхности стен, что является важным этапом процедуры выравнивания чернового пола. Но, чтобы получить отличные результаты, необходимо сначала разобраться, как пользоваться лазерным уровнем.

Подробнее о приборе

Нивелир может быть устроен по-разному, все зависит от его разновидности:

1. Построители осей. Они представлены одним вариантом – статический аппарат. Его также называют указкой.
2. Построители прямых линий. Подобные приборы встречаются в двух исполнениях: статические (кросслайнер) и ротационные (многопризменный построитель).

Устройство для определения маяков на поверхности стен может работать от батареек, аккумулятора, что определяется конструкцией. А дополнительно в комплект входит штатив/подставка. Это приспособление упрощает процесс выравнивания различных поверхностей (горизонтальных, вертикальных в зависимости от модели).

Смотрим видео: Различные виды нивелиров и их особенности

Переход в рабочее положение

Правильная установка и обеспечение подходящих условий работы – основные задачи, которые нужно решить, чтобы получить отличные результаты на этапе выполнения разметки стен, пола.

• Работать с нивелиром рекомендуется на определенном расстоянии от нужной поверхности, дополнительно следует учитывать и допустимый минимум приближения устройства, так как это может значительно ухудшить качество измерений
• Установка лазерного уровня выполняется на выбранном участке лишь в том случае, если между нивелиром и поверхностью стен отсутствуют любые предметы, в противном случае луч будет преломляться, и уровень не позволит проверить степени кривизны поверхности
• Работа должна производиться при условии полной неподвижности аппарата, его располагают на горизонтальной поверхности, лучше всего для этой цели задействовать специальные приспособления (штатив, подставка)
• Нивелир в большинстве исполнений имеет функцию самовыравнивания по горизонту, а дополнительно в конструкции предусматривается пузырьковый уровень.

Кроме всего прочего, установка и дальнейшая работа должна выполняться на участке при условии, что люди были предупреждены об этом и по близости нет животных, так как есть вероятность попадания луча на слизистые оболочки зрительных органов.

Основные настройки

Если возник вопрос, как пользоваться лазерным уровнем, необходимо предварительно настроить его под условия эксплуатации. В первую очередь выполняется установка пузырьковых уровней, для чего используются винты. Такая настройка может потребоваться вне зависимости от степени сложности устройства. Работа с более функциональным нивелиром также начинается с этого шага, потому как функция самовыравнивания рассчитана на незначительные отклонения от горизонта (не более 15 градусов).

Настройка прибора: Обычно у них имеется два или три пузырьковых уровня – по ним и следует настраивать данные приборы. Осуществляется это путем подкручивания винтов.

Если необходимо разобраться, как пользоваться лазерным уровнем, следует знать, что построители линий продуцируют (одновременно или выборочно) два луча, которые при попадании на поверхность стен, образуют линии в разных плоскостях. В зависимости от функциональности нивелир может иметь и другие возможности, например, работает в режиме отвеса и лазерной точки.

Ротационные модели функционируют иначе, поэтому требует дополнительных настроек: величина угла сканирования; интенсивность вращения. Нивелир в данном исполнении чаще всего продуцирует лишь один луч для определения маяков. Однако можно найти и более технологичный аналог – с возможностью создания проекций в разных плоскостях.

Сопутствующие приспособления

Отрегулировать нивелир порой недостаточно для получения отличного результата измерений. С целью повышения качества работы при определении маяков задействуют специальные инструменты: рейка; мишень; приемник лазерного луча. Например, в некоторых ситуациях нужно перенести на поверхности стен идеально ровную линию рядом с проекцией лазерного луча. Для этой задачи подойдет рейка.

Мишень: пригодится такая штука, когда расстояние между нивелиром и объектом очень большое.

Мишень можно найти в комплекте большинства моделей нивелиров. По внешнему виду это приспособление напоминает аналог, используемый на стрельбищах. Его задействуют в случае, когда расстояние от уровня до поверхности стен слишком велико. Мишень повышает точность переноса проекции лазерной точки.

А вот приемник способствует удлинению луча почти вдвое. А дополнительно в условиях улицы такое приспособление обеспечит яркость лазерной проекции.

Особенности работы с уровнем

Определение маяков может потребоваться в разных ситуациях, не только для выравнивания чернового пола. Поэтому нужно ориентироваться в правилах работы с уровнем при различных условиях: уметь правильно установить, настроить и проверить результаты.

Как выравнивается вертикальная поверхность?

С целью получения ровных стен установка и настройка аппарата производится так, чтобы на выходе получилась проекция луча в вертикальной плоскости. Желательно работать с несколькими контрольными метками, что позволит проверить качество поверхности. Останется лишь определить наиболее высокую точку.

Крестовая проекция лучей

Этот способ отлично подходит для реализации технологии укладки керамической плитки. Чтобы в результате получить пересечение двух линий под прямым углом, нужно одновременно использовать два луча: в вертикальной и горизонтальной плоскостях. На поверхности стен в центральной точке крестовой проекции будет установлена плитка.

Плоскости под наклоном

В данном случае прибор на штативе закрепляется под нужным углом. Если функционалом предусмотрено самовыравнивание, то его рекомендуется отключить. Результатом будет лазерный луч, который проецируется на поверхность под углом.

Горизонтальная линия (монтаж плинтуса, наклейка обоев и элементов декора)

Прямую линию большой протяженности обычно сложно выдерживать при выполнении отделочных работ вручную. В этом случае также подойдет нивелир. Однако в настройках выбирается один луч, который передает проекцию в горизонтальной плоскости. При этом нередко требуются специальные инструменты, в частности рейка. Ее используют для нанесения параллельной лазерной проекции линии.

Изменение конфигурации помещения, перепланировка

В данном случае задействуют два режима работы – одновременно в разных плоскостях. Если нужно перенести перегородку, достаточно расположить уровень для определения маяков, а затем проверить степень искривления поверхностей. После этого можно приступать к возведению новых стен.

Расположение предметов мебели

Работать с нивелиром в данном случае нужно аналогичным образом, что и в случае с плиткой. Задействуют сразу две проекции, в центральной точке крестовины устанавливают угловой участок полки, шкафчика и пр. Используя измерительные инструменты, можно за один цикл работы уровня закрепить несколько предметов мебели.

Правила безопасности при эксплуатации

Нужно учитывать, что лазерный уровень для определения маяков отличается достаточно большой мощностью луча. Главная опасность при работе с ним – попадание лазера в глаза. Для повышения безопасности лучше проверить, нет ли случайных прохожих или животных на объекте. А во время работы рекомендуется надевать защитные очки. Дополнительно эта мера безопасности позволит более отчетливо увидеть проекцию луча на улице.

Применение лазерного уровня в различных операциях при ремонте

Сейчас никого не удивишь применением лазерного уровня в процессе ремонта. Польза этого прибора нисколько не преувеличена — с помощью лазерных линий можно очень быстро выполнять множество операций, которые занимают значительно больше времени при использовании обычного пузырькового уровня. Лазерный нивелир не всегда способен заменить обычный уровень, однако он способен стать верным помощником практически во всех отделочных работах.

В данном обзоре мы не будем рассматривать разновидности и классификации этих приборов, оставим это удовольствие авторам рекламных каталогов. Мы рассмотрим непосредственно приемы использования лазерных линий в тех или иных работах.

Промерить помещение на перепады и отклонения

Как правило, перед началом каких-либо работ, нужно иметь представление о перепадах полов, стен и прочего. Так же лазерный уровень поможет проконтролировать выполненные работы.

Уровень полов

Перед заливанием стяжки или монтажом любых других видов полов, необходимо промерить все перепады основания. Специалисты называют эту операцию «составлением карты полов». Сложно себе представить замеры без лазерного уровня, он здесь практически незаменим.

Для замера достаточно расположить прибор в начальном помещении на возвышении, например табуретке или воспользоваться штативом (если он идет в комплекте с прибором). С помощью рулетки промеряются расстояния от основания пола до горизонтального луча во всех интересующих точках. Стандартно точки замеров располагаются вблизи всех углов и одна точка посередине помещения. Все результаты замеров заносятся на план помещения или пишутся на стенах возле измеряемой точки.

Когда замеры сняты в одной комнате, уровень следует перенести в следующее помещение. Чтобы не потерять выставленную изначально высоту, перед перемещением нужно поставить метку по лучу лазера на стене, до которой луч достанет из следующего помещения. Переместив уровень, следует настроить луч на оставленную метку и приступить к следующим замерам расстояний от основания до луча.

Когда все помещения промерены и отметки на плане проставлены, по высоте отметок, с достаточно высокой точностью можно судить о всех уклонах и возвышенностях полов. Данные измерения позволяют определиться с высотой чистового пола, толщиной стяжки и в конце концов, с типом требуемых работ вообще.

Проверить ровность стен

Оценить отклонения стен от вертикали так же достаточно просто и быстро. Для этого нужно расположить вертикальный луч параллельно стене, в 5-10 см от нее и рулеткой, по аналогии с полами, промерить расстояния от стены до луча. Чтобы расположить правильно сам уровень изначально, можно сначала отложить от стены равные расстояния на полу и по отметкам выровнять луч.

Данная операция позволит судить о нужных слоях штукатурки, возможности облицовки гипсокартоном и прочими материалами. Так же, для наблюдения нужных слоев при соблюдении геометрии помещения (параллельные стены, углы 90 градусов), луч лазерного уровня нужно ровнять на заранее размеченные оптимальные оси помещения. Оси — достаточно сложная для описания тема, возможно об этом будет отдельная статья.

Для проверки углов, как внутренних, так и наружных, достаточно лишь направить вертикальный луч на исследуемый угол.

Лазерный уровень для маяков

Одна из наиболее часто используемых мной операций с лазерным уровнем. Установка маяков обходится без ниток и правила. Выставлять маяки удобно на полу, стенах и не только.

Маяки для пола

Данный метод работает с предварительным выставлением саморезов под маяки. Впрочем, можно аналогично делать и при других способах выставления маяков.

Когда уже есть отметка уровня стяжки, уровень устанавливается в любое место, откуда можно захватить лучом все точки установки маяков. Нужно выставить уровень так, чтобы отметка уровня пола была немного ниже (5-10 см) горизонтального луча. Рулеткой замеряется точное расстояние от точки стяжки до луча, из полученного расстояния вычитается толщина маяка. При монтаже маяков без саморезов, сразу на раствор, толщина маячкового профиля не вычитается.

Теперь, ориентируясь по лазеру и рулетке, саморезы или маяки выставляются точно под полученный выше размер. Как показывает практика, такие манипуляции гораздо более эффективные, чем использование правила и пузырькового уровня.

Маяки для штукатурки

Операции по установке маяков для штукатурки аналогичны вышеописанным, с той лишь разницей, что работы производятся в вертикальной плоскости, соответственно с вертикальной линией уровня. Прибор выравнивают лучом на отмеченную на полу линию (хватит пары отметок), которая параллельна выставляемой плоскости. Ну а дальше все то же самое: находим разницу между выставляемой плоскостью и лучом, и оперируя этой разницей выставляем штукатурные маяки, или саморезы под них.

В отличие от пола, выставление маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня значительно упрощается, в сравнение со стандартным методом (выставление рамки из ниток с двумя отвесами). Стоит отметить, что для получения качественно выставленных маяков, нужно использовать точный прибор и хорошую рулетку. Естественно, внимательность и аккуратность мастера никто не отменял.

Усвоив горизонтальное и вертикальное выставление маяков, вам не составит труда, аналогичными навыками выставить лаги для пола, профиля для облицовки гипсокартоном и многое, многое другое.

Укладка плитки по лазеру

Здесь, конечно, не обойтись без стандартного пузырькового уровня, лазерный уровень выполняет роль вспомогательного устройства. Несмотря на это, роль его очень значимая.

При укладке плитки, лазером проверяется ровность вертикальных и горизонтальных швов. Любой плиточник знает, что при облицовке помещения вкруговую (санузел, ванная), крайне важно не отклонить горизонтальный шов. Неопытные плиточники зачастую отклоняются от горизонтали, итогом становится перепад горизонтальных швов в углах. Ведь для восприятия глазом достаточно отклониться на один миллиметр и перепад будет бросаться в глаза.

Для контроля горизонтальных швов, прибор удобно расположить на импровизированной полочке (если конструкция уровня не предусматривает иного крепления на стене). Полочка перемещается вместе с каждым уложенным рядом, с переставлением в противоположный угол.

Вертикальные швы контролируются время от времени, путем установки устройства напротив шва.

Наклеивание обоев

И тут наше устройство будет очень полезно. Как известно, для поклейки обоев используются вертикальные линии для наклеивания первой полосы на стене. Проверенный временем способ с отвесом и простым карандашом не всегда актуален, а если у вас имеется лазерный уровень — это кощунство. Дело в том, что простой карандаш на стене иногда может просвечивать через обои, даже высохшие. А уровень, поставленный напротив оклеиваемой стены никаких отметин на стене не оставит. По лучу даже гораздо удобнее ориентироваться, нежели по линии от отвеса.

Помимо наклеивания первой полосы, нивелир удобно использовать при резе обоев внахлест, как при вертикальных резах, так и горизонтальных. Дело в том, что рез необходимо выполнять по ровному, тонкому предмету — например металлической линейке. Но длинна линейки около метра, а рез может быть во всю высоту. Здесь можно обойтись лазером и более коротким шпателем, используя луч как направляющую для шпателя, а шпатель как направляющую для ножа.

Безусловно, роль устройства при наклейке обоев минимальна, только для обоев покупать его конечно не стоит. Однако, когда уровень имеется в наличии — польза однозначна.

Заключение

В этом очерке, естественно, указаны не все области применения этого полезнейшего устройства. Но и этой, небольшой информации достаточно, чтобы понять: лазерный уровень — очень полезный помощник отделочнику и домашнему мастеру.

Безусловно, многие мастера до сих пор пользуются старыми методами, которые ничем не хуже лазерного нивелира. Но в современном мире время — ценный ресурс, а нивелир его существенно экономит. Ну и не следует забывать, что главный инструмент мастера — руки и голова, а потом уже все остальное.

Как проверяют ровность стены лазерным нивелиром

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!

Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены):
1.Проверка ровности на большой площади стены.
2.Проверка ровности на небольшом участке.

Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.

Проверка ровности на большой площади стены.

Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ. Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.

Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене. Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:

При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость). Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.

Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).

Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1). Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.

Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр.
Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.

Проверка ровности на небольшом участке.

Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой.
Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом… Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.

Эту методику не сложно применять. Надо для начала у стены, которую мы будем измерять, на полу визуально разметить квадрат (или нарисовать мелом или обозначить какими-то предметами) – он нам нужен для того, что бы потом поставить построитель под нужным углом к стене. Мы отмечаем точки А (лазерная плоскость перпендикулярна стене), В (лазерная плоскость под углом 45 градусов к стене), далее отмечаем точки С, D, E путем деления отрезка между стеной и предыдущей отмеченной точкой пополам (получим углы 45/2 = 22,5; 22,5/2 = 11,25; 11,25/2 = 5,62):

При этом при падении плоскости на стену она будет ровной под любым углом только тогда, когда стена идеально ровная! При неровности луч изогнется, причем, чем меньше угол (чем он острее), тем больше искривление!

В местах неровности луч изогнется относительно центра измеряемого участка – если он изгибается от построителя (точка А1), то в данном месте у нас яма на стене, если он изгибается в сторону построителя (точка А2), то на стене имеется выпуклость. Наглядно продемонстрируем это на рисунке 5:

Если на стену под углом направить горизонтальный луч (надо наклонять построитель относительно горизонтальной плоскости в этом случае), то он покажет неровность на стене слева-направо (горизонтальное искривление), а не сверху-вниз (вертикальное искривление).

Как рассчитать в миллиметрах провал или выпуклость Х? Все очень просто! Необходимо воспользоваться тригонометрической формулой из курса средней школы! Нам поможет котангенс – отношение прилежащего к углу катета (как раз расстояние А1) к противоположному катету (искомой величине — неровности Х).

При изменении угла падения луча на стену у нас будет изменяться соотношение А1 к искомой величине Х. Чем острее (меньше) угол падения на стену, тем больше будет значение А1 или А2, тем больше будет коэффициент:
A1 / ctg «угла падения луча на стену» = Х

Вот значения котангенса углов, которые мы использовали в расчетах:

Как пользоваться лазерным уровнем: общие принципы и способы применения

Удобные лазерные нивелиры, позволяющие идеально точно производить разметку, охотно приобретают и профессионалы, и мастера-любители. Ведь ровные яркие линии, нарисованные лазером, отлично видны даже на большом расстоянии. Но у человека без опыта может возникнуть вопрос, как пользоваться лазерным уровнем правильно. Читайте об этом в данной статье.

Что нужно сделать перед началом работы

Перед тем как приступать к использованию прибора вы должны четко разделять с каким типом лазерных нивелиров вам предстоит работать. Хотя если вы сами покупали данный прибор, то знать об этом вы должны были еще на этапе выбора лазерного уровня.

Все лазерные уровни можно разделить на:

Статические построители линий (другие названия — кросслайнер или мультипризменный построитель).

Ротационные построители линий (другие названия — многопризменный построитель, нивелир).

Статические построители осей (другие названия — указатель, точечный лазер).

В принципе, большинство производителей пишут в инструкции (обычно прилагаемой в комплекте), как подготовить прибор к работе. Как правило, никаких особых «танцев с бубном» не требуется – всё просто и понятно.

• Если модель нивелира аккумуляторного типа, то перед ее использованием требуется зарядить аккумулятор.
• Если устройство работает на батарейках, то вставляем их в отсек для питания.
• Проверяем работоспособность уровня, включив его. Если появился луч лазера, то всё в порядке. Можно начинать установку прибора.

Как привести лазерный уровень в рабочее положение

Это важно – качество разметки напрямую зависит от того, насколько верно расположен лазерный нивелир. Поэтому нужно и место подходящее для него найти, и установить его надлежащим образом. Существует ряд требований, необходимых для полноценной работы прибора:

Шаг 1. На пути следования лучей лазера не должно быть никаких препятствий. Иначе эффект преломления приведет к прерыванию спроецированной линии.

Шаг 2. Располагать лазерный уровень нужно на оптимальном расстоянии до объекта. Допустимый максимум указан в инструкции, и превышать его не следует. Уменьшение расстояния снижает вероятность погрешности, поэтому при возможности старайтесь ставить прибор поближе. Допустимый максимум может быть увеличен при использовании специального приемника лучей. Такой опцией пользуются, когда объект находится на большом расстоянии.

Шаг 3. Во время работы нивелир должен находиться на ровной плоскости (подойдет поверхность стола), штативе или специальном держателе. Его следует надежно зафиксировать , так как полная неподвижность прибора – гарантия получения точных данных. Не допускаются никакие сотрясения и перемещения.

Шаг 4. Перед началом измерений выравниваем нивелир по горизонту. Для этого используем встроенный в прибор пузырьковый уровень. У ряда моделей имеется функция самовыравнивания. Она действует так: до тех пор, пока прибор не будет стоять ровно, подается сигнал. Нет сигнала – значит, всё хорошо и прибор установлен ровно.

Шаг 5. Предварительно нужно предупредить находящихся поблизости людей о предстоящих работах. Животных тоже следует увести или унести. Ведь случайное попадание лазера в глаза может их травмировать.

Шаг 6. Вот, собственно, и все рекомендации. Когда они будут соблюдены, можно включать уровень и производить необходимые работы.

Как настраивать лазерный нивелир

В инструкции, прилагаемой к устройству, тоже имеется информация о том, как правильно настроить прибор. Производитель описывает этот процесс довольно-таки подробно, но не всегда понятно. В общем-то, настройка лазерного уровня – процедура, стандартная для большинства моделей.

Начнем с самых простых нивелиров. Обычно у них имеется два или три пузырьковых уровня – по ним и следует настраивать данные приборы. Осуществляется это путем подкручивания винтов.

Впрочем, даже если прибор оснащен функцией самовыравнивания, то это не значит, что он действительно выравнивает себя сам. Это произойдет лишь при крохотном отклонении – не более 10 — 15 градусов. Когда поверхность более неровная, приходится вручную подкручивать винты (как и при работе с простейшим устройством).

Лазерный уровень призменного типа позволяет при работе создать два луча, проецирующих на объект вертикальную и горизонтальную линии. Они могут излучаться одновременно, а также есть возможность выбрать лишь один из них. Кроме того, некоторые модели создают линии отвеса и лазерные точки (зенит, надир). Их тоже можно включать и отключать.

А ротационный лазерный нивелир, кроме вышеперечисленных, имеет еще две настройки. Это величина угла сканирования и скорость вращения луча лазера. При этом проецирует луч он только в одной плоскости, но некоторые модели могут проецировать вертикальную ось.

Профессионалы, давая советы, как работать с лазерным уровнем, рекомендуют при его использовании включать лишь необходимые в данный момент функции. К примеру, когда проверяется, насколько вертикален проем двери, вовсе ни к чему горизонтальная составляющая. Вполне можно оставить только вертикальный луч – так и батарея дольше продержится, и энергии меньше израсходуется.

Дополнительные приспособления, облегчающие работу с нивелиром

Приемник лазерных лучей — увеличиваем дальность лазерного луча

Приемник лазерного излучения может вас очень выручить, если вы работаете на улице. С ним вы увидите отчетливую проекцию луча даже при слепящем солнечном свете. Причем расстояние, на которое «достает» лазер, увеличится вдвое. Только покупайте и лазерный уровень, и приемник одного производителя, а то бывают случаи несовместимости устройств разных марок.

Если ваш нивелир не предназначен для работы с приемником, то и в этом случае можно найти выход из положения. Есть совсем простое устройство – отражательная пластина. Закрепив ее на объекте, можно получить некоторое увеличение дальности луча.

Мишень — попадаем точно в цель

Мишень — нехитрый аксессуар, который имеется в комплекте практически у всех лазерных уровней. Пластиковая пластинка с нарисованными на ней концентрическими кругами выглядит точно так же, как и бумажные мишени для стрельбы, выдаваемые в тире. Ведь цель обе эти мишени преследуют одну – попасть в «яблочко». Ну, а стрелять можно не только пулями, а лучом лазера.

Очень пригодится такая штука, когда расстояние между нивелиром и объектом достаточно большое. Например, нужно сделать отверстие в стене на несколько сантиметров выше, чем в противоположной, при этом расстояние между стенами составляет метров 40-50. Попробуй разгляди на таком расстоянии следы карандаша или маркера! Если же закрепить вместо этого мишень, то прицелиться в нее лучом не составит труда. Даже если стреляющий не отличается особой меткостью.

Есть в комплекте у некоторых нивелиров еще одно приспособление, улучшающее точность лазерного «выстрела». Это своеобразный оптический прицел, находящийся на корпусе прибора. Он называется оптическим визиром, и с его помощью можно легко «достать» цель даже на стометровом расстоянии.

Рейка — чертим идеально ровные линии

Рейка пригодится тогда, когда на поверхности объекта нужно провести несколько параллельных линий, расстояние между которыми одинаковое. А еще с помощью рейки изменяют высоту уровня, закрепленного на штативе. Затем ему можно вернуть первоначальное положение.

Лазерный нивелир на практике: несколько конкретных примеров использования

Спросив у опытного мастера, как использовать лазерный уровень, можно узнать, что применять этот прибор можно практически повсюду. И границами, определяющими возможности его использования, являются границы вашей фантазии. А теперь – немного конкретики.

Выравниваем поверхность — вертикальная проекция

Именно данная область применения наглядно показывает, насколько устарели всевозможные линейки, рулетки и уровни пузырькового типа.

Чтобы узнать, насколько ровные ваш пол или стены, надо вдоль их поверхности направить лазерный луч. При этом вдоль стены (если проверяем стену) ставим несколько контрольных меток.

Линия, прочерченная лучом, покажет отклонение от вертикали в каждой метке. В соответствии с этими данными подбираем толщину выравнивающего слоя во всех контрольных точках.

Применение при отделке кафельной плиткой — крестовая проекция

Включаем оба луча – вертикальный и горизонтальный. Пересекаясь, они проецируют крест на стене объекта. Совмещаем центр этого креста с центральными швами у плитки, которую кладем. А по линиям лазерных лучей выравниваем стороны плитки.

Построение наклонных плоскостей

Далеко не все элементы дома состоят лишь из горизонтальных и вертикальных линий. Порой дизайнеру хочется поэкспериментировать и с плоскостями, расположенными под наклоном. При осуществлении таких смелых проектов лазерный уровень придется как нельзя кстати. Прочитайте внимательно инструкцию к своему прибору, и вы поймете, как заставить луч идти под углом.

В тех нивелирах, где используется система автоматического выравнивания, необходимо включить блокировку данной системы. Некоторые уровни оснащаются системой автоматического изменения угла наклона луча. К примеру, если отключить блокировку компенсации наклона, то вполне возможно закрепить нивелир на штативе под тем углом, который требуется. Лазерный луч будет идти под наклоном.

Клеим обои и прочие декоративные элементы

И для этой несложной операции пригодится лазерный уровень. Так, включив вертикальный луч, мы сможем легко выровнять вертикальную кромку обоев. А горизонтальный луч поможет сделать идеальный бордюр, который без применения инструмента часто получается кривоватым.

Устанавливаем мебель и встраиваем бытовую технику

Неровно висящая полка или навесной шкафчик способны причинить немало огорчений – они весь вид комнаты портят. Конечно, можно перевесить их, пользуясь обычным пузырьковым уровнем или даже линейкой. Но это долго и хлопотно. То ли дело – лазерный нивелир. Он и шкаф поможет ровно установить, и карниз повесить, и встраиваемую технику точно расположить. Главное – делается всё это очень быстро.

Монтаж перегородок и планировка помещений

Имея лазерный уровень, можно за короткое время «перекроить» помещение. Чтобы разметить расположение перегородок, не придется брать стремянку или ползать по полу. Достаточно сделать проекцию лазерного луча в том месте, где будет находиться будущая перегородка.

Применение при осуществлении измерений

Непосредственно измерить что-либо нивелиром не получится. Зато он может существенно облегчить и ускорить эту работу. Возьмем, к примеру, комнату, стены у которой не являются вертикальными. Если нужно узнать ее высоту, возникает проблема – вдоль стены этого не сделать. Неплохо использовать лазерный дальномер, но его может и не быть.

Если имеется лазерный уровень, который проецирует линию отвеса, то он тоже может помочь. Получив при этом две точки – на полу и потолке – мы берем рулетку или линейку и замеряем расстояние между ними. Получается весьма точная высота помещения.

Помним о безопасности

Казалось бы, что может быть опасного в такой безобидной вещи. Однако мощность лазерного луча, используемого в данном приборе, достаточно велика . Иначе мы не увидим его днем, при свете солнца. Поэтому помните, что луч не должен попадать в глаза людям или животным. А во время работы всегда надевайте защитные очки – с ними, кстати, и луч лучше видно.

Как определить уровень нового потолка или пола.

1. Профессиональный лазерный уровень или нивелир (построитель лазерных плоскостей). Фотография №1. 1 — лазерный ротационный нивелир с широким диапазоном самовыравнивания. 2 — лазерный ротационный нивелир, требуется предварительное ручное выставление в горизонтальной плоскости. 3 — лазерный мультипризменный нивелир с широким диапазоном самовыравнивания. Достоинства: Простота и быстрота настройки. Самонивелирующиеся лазерные ротационные нивелиры (1) имеют встроенные гироскопы с сервоприводом, поэтому тратить время на выставление инструмента в горизонтальное положение не нужно, достаточно поставить нивелир на треногу или любую устойчивую приблизительно горизонтальную поверхность приблизительно посредине помещения. Лазерные нивелиры (2) необходимо выставлять вручную в горизонтальной плоскости. В лазерных мультипризменных нивелирах генератор лазера подвешен на маятнике, поэтому также выравнивается сам. Простота и быстрота разметки. Нивелир генерирует рассеянный лазерный луч (или несколько лучей) который, попадая на любую поверхность, становится достаточно хорошо видным. В ротационных нивелирах рассеивание луча достигается за счет вращения лазерной головки, в мультипризменных нивелирах луч рассеивается, проходя через призмы. Всего-то и нужно — сделать по лучу отметки на стенах. Дополнительное удобство лазерного нивелира еще и в том, что разметку можно выполнять одному, без помощников. Относительно высокая точность. Производителями лазерных уровней допускается погрешность 0.2-0.3 мм/м для лазерных нивелиров (1) и (3) и до 5 мм/м для лазерных нивелиров (2), это значит, что при разметке в помещении размерами 10х10 м лазерный луч может иметь отклонение от горизонтали до 3-5 миллиметров на 10 метров — это достаточно высокая точность. Недостатки: Относительно высокая цена. Самовыравнивающиеся лазерные нивелиры (1) и (3) стоят от 400 до 4000$. Более простые лазерные нивелиры (2) можно купить за 80-150$. Но все равно покупать такой прибор только для того, чтобы сделать ремонт в небольшой квартире, не всегда выгодно. Да и взять лазерный нивелир напрокат тоже достаточно проблематично. Потенциальная опасность для здоровья. Хотя в строительных приборах используются генераторы лазерных лучей мощностью 0.5-1 миллиВатт (для примера лазерные указки имеют мощность до 200 мВт), но все равно попадания прямого лазерного луча на сетчатку глаз нужно избегать. В комплект некоторых лазерных нивелиров входят специальные защитные очки. Защитные очки для работы с лазерами можно купить и отдельно, но найти защитные очки стоимостью меньше 100$ вряд ли получится.  2. Простой лазерный уровень. Фотография №2. Простой лазерный уровень. Достоинства: Относительно невысокая цена. Простые лазерные уровни стоят 10-20$. По сути это обычные строительные уровни с простейшим генератором лазерного луча.  Недостатки: Более сложный процесс разметки. Простой лазерный уровень генерирует лазерный пучок. Чтобы сделать разметку по лучу, необходимо выставлять уровень как можно ближе с стене, на которой будет производиться разметка. Менее высокая точность. Точность разметки при использовании простого лазерного уровня напрямую зависит от точности калибровки и выставления уровня. При работе с таким уровнем погрешность может достигать 2-5 см на 10 м. Это большая погрешность, тем не менее справиться с такой погрешностью можно. Потенциальная опасность для здоровья. Хотя в строительных приборах используются генераторы лазерных лучей мощностью 0.5-1 миллиВатт, но все равно попадания прямого лазерного луча на сетчатку глаз нужно избегать. В комплект более дорогих лазерных нивелиров входят специальные защитные очки. Защитные очки для работы с лазерами можно купить и отдельно, но найти защитные очки стоимостью меньше 100$ вряд ли получится.  3. Оптический нивелир. Фотография №3. Оптический нивелир Достоинства: Относительно высокая точность. При точной настройке оптический нивелир позволяет определить отметки на очень больших расстояниях. Недостатки: Сложность настойки. Оптических нивелиров с функцией самонивелирования я пока не встречал. Обычно прибор нужно долго и скрупулезно выставлять, а затем желательно выполнить контрольные промеры, чтобы проверить точность выставления прибора. Сложность разметки. При работе с оптическим нивелиром нужен помощник, который будет держать рейку и адекватно выполнять команды. Ну а для того, чтобы пользоваться оптическим нивелиром, нужно пройти хотя бы начальную геодезическую подготовку. Относительно высокая цена. Стоят оптические нивелиры ненамного дешевле лазерных, но можно купить подержанный оптический нивелир за 50-100$.   4. Обычный строительный уровень. Фотография №4. Обычный строительный уровень (спиртовой уровень, ватерпас) длиной 60 см. Достоинства: Относительно невысокая цена. Обычные строительные уровни стоят от 3 до 30$ в зависимости от длины, конструкции и производителя. Простота разметки. Можно производить разметку одному, без помощников. Недостатки: Более сложный процесс разметки. Чем короче уровень, тем чаще его придется прикладывать к стене для разметки. Для того, чтобы промерить потолок или пол понадобится уровень длиной 1.5-2 м. Такой уровень в карман не спрячешь. Низкая точность. Точность разметки при использовании обычного строительного уровня напрямую зависит от точности калибровки и выставления уровня. При работе с таким уровнем погрешность может достигать 2-5 см на 10 м. Это большая погрешность, тем не менее справиться с такой погрешностью можно. 5. Водный уровень Фотография №5. Водный уровень (гидростатический уровень). Достоинства: Относительно невысокая цена. Водные уровни стоят от 3 до 20$ в зависимости от длины, конструкции и производителя. Достаточно высокая точность. Водный уровень — это два сообщающиеся сосуда, соединенные резиновым шлангом или прозрачной пластиковой трубкой, поэтому какое бы ни было расстояние между сосудами, вода в сосудах теоретически всегда должна быть на одном уровне. Недостатки: Достаточно долгая подготовка к работе. Перед работой в уровень нужно залить воду, чтобы сосудам было чем сообщаться. При этом нужно следить, чтобы в трубке не было воздушных пузырей. Если воздух сразу не выгнать, то потом придется доливать воду в процессе разметки. Раньше при работе с водным уровнем приходилось затыкать пальцем сосуд, сейчас большинство водных уровней имеют герметичные крышки или заглушки. Относительно сложный процесс разметки. В принципе все просто, два сосуда выставляются на приблизительно одной высоте в начале и в конце стены или в диаметрально противоположных углах помещения, затем откручиваются крышки и вода в сосудах выравнивается, по уровню воды делаются отметки на стенах. Но вода обладает инерцией, поэтому на выравнивание воды времени уходит тем больше, чем длиннее соединительный шланг и чем меньше диаметр шланга. Если выставить оба сосуда на разной высоте, то часть воды может вылиться и воду придется добавлять, если крышки сосудов недостаточно герметичны, то во время разметки вода тоже может частично выливаться, а еще при работе с водным уровнем нужно следить, чтобы шланг не передавливался. Чтобы точно перенести отметку уровня воды на стену нужно держать глаза на уровне верха воды.  Как видите, идеальных инструментов для определения горизонтальных отметок не существует. Саму разметку нового уровня потолка или пола по отметкам, полученным любым из вышеприведенных способов, проще и быстрее всего производить малярным шнуром. По сути малярный шнур — это суровая нить в емкости с сухой синькой (или пудрой любого другого цвета). Если натянуть и прижать шнур в двух точках по краям, а посредине шнур немного оттянуть посредине и затем отпустить, то выстрел из этого лука даст практически идеальную прямую линию. Но если разметка производится в одиночку, то для проведения прямых линий через полученные отметки используется строительный уровень или любой ровный строительный профиль.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору» Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783 Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641 Кошелек webmoney: R158114101090 Или: Z166164591614

Установка маяков для штукатурки стен с лазерным уровнем и без

Из существующих разновидностей отделки штукатурные работы представляют собой довольно сложный технологический процесс. И если у опытных мастеров серьезных проблем данный вид деятельности не вызывает, то новички могут столкнуться с определенными трудностями, ведь они лишены соответствующих навыков и умений. Каждому домашнему мастеру без опыта стоит знать обо всех технологических нюансах и особенно, когда при штукатурке стен нужно использовать маяки.

Для чего нужны маяки

Штукатурный маяк – это тонкостенный металлический перфорированный профиль Т-образной формы. Его высота обычно составляет 6 или 10 мм. 6-миллиметровый профиль позволяет формировать тонкий штукатурный слой, что подходит к ровным стенам. Однако в большинстве случаев вертикальные плоскости имеют кривизну, причем заметную, а поэтому 10-миллиметровая планка находит более частое применение.

Установка штукатурных маяков играет важную роль, поскольку обеспечивает идеальную вертикальность для будущего покрытия. Эти элементы выступают в качестве своеобразного эталонного уровня и одновременно служат направляющими для правила в ходе разравнивания раствора.

Штукатурный маяк представляет собой металлический т-образный профиль с перфорацией

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Монтаж маячковых планок представляет собой ответственный этап штукатурных работ. Здесь важно избежать ошибок, в противном случае весь результат будет испорчен и все придется переделывать. В частности, стоит выделить ряд основополагающих факторов, которые, так или иначе, оказывают влияние на конечный итог:

• При выборе реек, следует заострить внимание на их состояние. При наличии дефектов либо искривления маячки невозможно выставить по уровню.
• При небольшом перепаде стен можно и вовсе обойтись без направляющих планок. В этом случае достаточно локального выравнивания углублений.
• Стоит выбирать подходящую высоту профиля, иначе расход штукатурки будет превышен. То есть опираться на значение перепада. При показателе в 5 мм использование 10-миллиметровой планки неоправданно.
• Подготовка основания также играет свою роль. И если на стене останутся куски старой штукатурки, ровно зафиксировать рейки не получится.

Факт! Любой владелец недвижимости старается снизить расходы на работу и покупку необходимого материала и инвентаря. Состояние поверхности также напрямую влияет, как будут установлены профили.

Подготовка основания к установке маяков

Это самый первый и важный этап всего технологического процесса. Для начала нужно тщательно осмотреть всю обрабатываемую поверхность. Старый штукатурный слой необходимо убрать, причем полностью, не оставляя кусков, тем самым обнажив основание. Также нужно устранить пятна разного происхождения, очаги плесени, убрать лишние металлические детали, если все это присутствует на стенах.

При обнаружении трещин, сколов, дефекты обязательно ремонтируются, иначе нужного результата не достичь. Если стены представляют собой гладкую бетонную поверхность, имеет смысл сделать несколько насечек в целях повышения адгезионных свойств строительной смеси. В отношении кирпичной кладки расшить швы до 10 мм.

Со стен нужно убрать пыль, высушить и в обязательном порядке покрыть грунтовкой, исходя из материала основания. При необходимости усилить стены.

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют

Определение количества линий маяков

Чтобы определить, сколько потребуется профиля, необходимо правильно рассчитать расстояние между маяками. Новичкам рекомендуется обратить внимание на правило длиной не более 1,5 м, чтобы им легче орудовать. Оптимальный шаг лежит в пределах 800-1300 мм. Его не нужно превышать, поскольку тогда теряется вообще смысл в использовании маяков.

Когда инструмент будет опираться на профили, должно оставаться по 15-20 см с каждого края. То есть при длине правила в 150 см шаг между направляющими должен составлять не более 120 см.

Разметку по маякам следует начинать от угла, отступив от него на промежуток в пределах 10-30 см. Ставится метка маркером либо карандашом и далее размечаются линии согласно выбранному шагу, причем необязательно делать его одинаковым, но все же в пределах «нормы» – 80-130 см. Когда последний промежуток превышает длину правила, он делится пополам.

По сделанным меткам при помощи длинного уровня или любого другого подходящего предмета нарисовать вертикальные линии, согласно которыми будут монтироваться профили. При наличии лазерного уровня можно эти полосы не прорисовывать.

Виды штукатурных маяков

Маячковые элементы изготавливаются из разных материалов:

• Растворные – маячки делаются в виде дорожек, верхняя часть которых служит направляющей для правила.
• Металлические – делаются из оцинкованной стали либо алюминия. По стандарту длина профилей составляет 3 и 6 метров. Перед использованием профили нарезаются по размеру.
• Пластиковые – у них есть весомый недостаток (легко гнутся).
• Деревянные – эти рейки редко кто использует, они фиксируются гвоздями.
• Струны.

У каждой разновидности имеются свои плюсы и минусы. Касательно металлических маяков – рекомендуется после их применения извлекать из стены, когда схватится раствор. Если их оставить, то впоследствии проступят пятна ржавчины. Деревянные рейки станут набухать, а также коробиться под воздействием влаги из раствора. А из-за того, что пластиковые планки в большей степени склоны к деформации, то их сложнее установить и зафиксировать ровно.

Обратите внимание! Помимо профилей Т-образного сечения в продаже есть Л-образные варианты. Это подходящее решение, чтобы штукатурить выступающие углы. По завершению выравнивания эти элементы можно оставить внутри штукатурки.

Современные мастера используют для работы металлические маяки

Материалы и инструменты

До того, как запасаться материалами и заготавливать инструменты, необходимо выбрать способ установки маяков. Собственно, от этого будет зависеть, сколько нужно материала и инструментов. Примерный список может выглядеть так:

• Рейки – это маяки, которые служат ориентиром для правила. Исключением станет выбор в пользу растворных направляющих. Также потребуются ножницы по металлу, если выбор будет в пользу металлических профилей для раскройки.
• В большинстве случаев рейки фиксируются при помощи раствора, а значит не обойтись без «оборудования» для штукатурных работ. Это в первую очередь кельма (шпатель), правило. Еще нужны емкости и строительный миксер (дрель с насадкой), чтобы готовить смесь.
• При выборе саморезов, нужны еще дюбели, а также отвертка (прямая или крестообразная) либо шуруповерт.

Кроме того, различные измерительные приборы сослужат хорошую службу. Причем не только современные нивелиры, но и старые безотказные измерительные инструменты вроде отвеса и уголка.

Основные этапы выставления маяков под штукатурку

В отличие от опытных мастеров, новички пока еще плохо представляют, как можно правильно выставить маяки под штукатурку на стенах и чем их фиксировать. На данном этапе крайне важно избегать ошибок. Если изначально маяк будет выставлен неправильно или непрочно зафиксирован, это становится основой причиной брака.

В целом процесс выставления маяков на стенах можно условно разбить на несколько этапов:

1. Выполняется разметка на обрабатываемой поверхности.
2. Для маяков по краям делаются ориентиры.
3. Немного отступив от стены, создается вспомогательная вертикальная плоскость.
4. Стена осматривается на предмет отклонений. Наиболее выступающий участок будет считаться «нулевой точкой».
5. Корректируется положение вспомогательной плоскости. Для этого к «нулевой точке» прибавляется толщина штукатурного покрытия.
6. Монтируются два крайних профиля согласно текущему положению вспомогательной плоскости.
7. Фиксируются промежуточные маяки с учетом крайних направляющих.

На заметку! Если выбор пал на растворные маяки, их поверхность нуждается в покрытии грунтовкой.

Из современных средств для разметки применяют лазерный уровень

Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня

Лазерный нивелир появился относительно недавно и сразу же обрел широкую популярность в силу имеющихся преимуществ.

В штукатурных работах с использованием маяков важная роль отводится именно разметке. Данный этап выполняется двумя способами:

• классический вариант;
• по методу «паука».

До проведения разметки выполняется поиск «нулевой точки», что и определяет в дальнейшем вспомогательную плоскость и поверхность будущей штукатурки.

Обычная разметка

Для классического способа, как ставить маяки для штукатурки, обязательно понадобится строительный уровень, а также капроновая нить (веревка) и саморезы. Целью является создание строго вертикальной плоскости, которая будет удалена от «нуля» на толщину штукатурного слоя (h). У каждого состава это значение индивидуально и обычно указано на упаковке.

Поскольку профиль уже имеет свою высоту (b), то вспомогательной плоскости нужно быть выше «нулевой точки» на определенное значение (h-b) мм. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. Для начала отступить от угла на 100 мм, от потолка на 150-200 мм (A) и то же самое делается с другой стороны (B). В этих точках вкручиваются оба самореза с выступом над поверхностью в 30-50 мм.
2. К первому крепежному элементу привязывается отвес и под нитью отмечаются новые точки (A1 и A2). Первая из них располагается на расстоянии 150-200 мм от пола, а вторая ровно посередине между A и A1. В них также вкручивается крепеж. Таким же образом отмечаются точки B1, B2, куда тоже вкрутить саморезы.
3. Теперь все шляпки шурупов должны образовать единую плоскость. Опираться нужно на нить, свисающую с верхнего самореза. Она пропускается над его шляпкой. Нижележащий крепеж корректируются так, чтобы их шляпки касались нити, проходящей над ними. Аналогичным образом все делается на другой стороне стены.
4. Между противостоящими точками натягивается нить поверх шляпок метизов. Далее соединение ведется по диагонали – т А до В1 и от А1 до В. Признак правильной фиксации саморезов – когда диагонали нитей соприкасаются.
5. На расстоянии 10 см с обеих сторон от меток A, B отмечаются точки C и D в направлении центра (горизонтально), и тоже вкручиваются метизы. Далее расстояние между C и D делится на промежутки с шагом от 80 до 130 см, делая метки вверху и внизу.
6. В каждую метку вкручивается саморез – вдоль верхней и нижней линии.
7. Теперь легко определить выступающую часть стены. Это определяется путем замера промежутка между поверхностью стены и нитями.

Для обычного способа установки понадобится уровень и капроновая нить

Важно! Если замер не позволяет вместить будущее штукатурной покрытие, следует подкорректировать высоту метизов, путем завинчивания либо выкручивания, пока не сформируется ровная плоскость. При использовании клипс, не забыть учесть их толщину.

Разметка по методу паука

Название способа происходит из-за использования 4 натянутых шнурков (нитей) – 2 горизонтальных и 2 вертикальных. При такой методике можно определить оптимальную толщину слоя штукатурки.

Здесь последовательность действий такая:

1. В первую очередь от углов стены и потолка нужно отступить 150 и 50 см соответственно, сделав метки. Затем просверлить отверстия, вставить дюбели и вкрутить саморезы, чтобы их шляпки выступали ад поверхностью на 50 мм.
2. Отвесом внизу стены отмечаются еще две метки для еще двух метизов – они должны быть в 50 мм от пола. Все крепежные элементы нужно расположить строго вертикально друг под другом.
3. В 20 мм от стены к верхним саморезам привязывается капроновая нить и далее отвесом определяется, где она будет крепиться на нижних шурупах. При этом нить должна быть строго вертикально. Саму нить нужно завязывать с натяжением. Так сделать по обеим сторонам стены.
4. К двум вертикальным ниткам привязать еще две нити в горизонтальном направлении, причем с возможностью их перемещения. Это позволяет найти кривизну стены и самую выступающую ее часть «нулевая точка».
5. Когда расстояние от «нуля» до нитки превышает минимальную толщину слоя штукатурки, нужно еще немного углубить саморезы в равной степени. В итоге вся дополнительная плоскость должна отступать от поверхности стены ровно на значение h (для растворных маяков) или h-b (для планок). Если выступающая часть находится за пределами условной плоскости, то следует ее убрать либо вывинтить все саморезы на допустимую величину.
6. Под каждую вертикальную нить нужно выставить от 3 до 5 метизов, чтобы шляпки касались их.

Разметка по методу «паука» получила свое название из-за схожести с паутиной

Как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем

Работа по выставлению маяков для штукатурки будет ускорена при использовании лазерного уровня. К тому же при помощи этого инструмента легко и эффективно задать прямой угол между стыкующими поверхностями.

Помимо нивелира еще нужно правило длиной меньше высоты стенки на 50-100 мм. Если стена короткая, прибор ставится около угла и перпендикулярно к поверхности. В отношении большой длины прибор ставится посередине.

Сам нивелир должен быть как можно ближе к стенке (30-40 мм), причем таким образом, чтобы создаваемая лазерным уровнем плоскость стала параллельно обрабатываемой стен и перпендикулярна к соседней поверхности. Места, где проходят световые линии, нужно отметить карандашом. Это позволит при сбивке поставить прибор в нужное место.

Посредством металлического угольника ведется поиск перепадов между стеной и вспомогательной плоскостью. Результат лучше записать на стене либо листке бумаги. Теперь нужно замерить, сколько сантиметров от самой выступающей части до лазерной плоскости. Нужно провести несложный расчет. К примеру, найденное значение – 25 мм. Толщина штукатурного покрытия составляет 10 мм, а высота профиля – 6 мм. Вычисляем: 25-10=15 мм.

Важно! На правиле нужно сделать 2 или 3 метки вдоль правила и в 15 мм от края. Именно по ним должен проходить луч, согласно которому будут выставляться маяки.

Далее начертить линии, вдоль которых потом установятся профили. Начинать монтаж с дальней от лазерного уровня линии – для начала вдоль нее накинуть раствор в виде вертикальной полосы.

Правило ребром приложить к маяку и прижать его инструментом пока луч не совпадет с метками. Отставить правило, убрать излишки раствора, очистить верх профиля. Аналогично выполнить установку всех остальных маяков.

Установка маяков для штукатурки стен разными способами

Некоторое время назад маяками для мастеров служили разные предметы – отрезки деревянных брусков и труб, доски, включая любые другие материалы, которые можно было достать. Визуальная плоскость формировалась при помощи забивания гвоздей в стену. Сегодня всему этому на смену пришли профили из различного материала.

При установке главное – надёжно зафиксировать маячные профили на стене

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Зачастую маяки крепятся на стены при помощи клеевой основы. Это штукатурная смесь либо клей, на который ложится плитка. При установке профиля на шляпки саморезов он будет крутиться в ходе крепления. По этой причине вокруг шляпок из строительной смеси делаются горки, которые выступают над ними.

Верх горок срезается с учетом созданной предварительно вертикальной плоскости. Получаются плоские участки, которые после затвердения раствора послужат хорошим основанием, чтобы закрепить маячки штукатурным раствором либо плиточным клеем.

Установка маяков без раствора

Главная задача, которая стоит перед мастером – надежно зафиксировать маячковые профили, чтобы они не смещались в разные стороны при штукатурке.

С этой целью придумано несколько простых конструкций, у которых есть масса плюсов. Во-первых, крепление не занимает много времени. Во-вторых, нет необходимости ждать, когда высохнет раствор.

Клипсы

Детали изготавливаются на основе полипропилена и конструктивно состоят из двух частей:

• основание – фиксируется на саморезе, что и удерживает маяк;
• заглушки – эти элементы обеспечивают надежное крепление всей конструкции.

Толщина клипсы или сокращенно КДМ-2 составляет 6 мм. При сочетании с высотой профиля также в 6 мм, такой выбор подходит в пользу необходимости создавать черновой слой. Именно такая толщина и нужна – 12 мм.

Как делается фиксация профиля? Для начала нужно вынуть заглушку, после чего основная часть клипсы крепится на шляпке самореза. Далее вставляется маяк, заглушка возвращается на место. Вся процедура длится не боле 3-4 минут.

Благодаря фиксирующим деталям достаточно поставить маячковый профиль и закрепить на саморезы

Защелка «Креммер»

Это прямоугольные оцинкованные пластинки, имеющие по центру прорезь, которой захватывается шляпка самореза. После установки маяка края детали загибаются, что обеспечивает прочную фиксацию.

Кроме того, сама деталь тонкая, что позволяет укладывать слой штукатурки в минимальный слой. В результате расходуется меньше материала, нежели при использовании клипс.

Факт! Сами изделия легко крепятся практически на любых крепежных элементах – саморезы, шурупы, дюбель-гвозди.

Однако при всех плюсах, есть и недостатки. Минимальный промежуток – 300 мм, из-за чего вдоль маяка их придется ставить немало. В случае даже малого отклонения шляпки крепежного элемента от вертикальной линии защелка «Креммер» не сможет ее захватить. Вдобавок очень трудно закрепить деталь на планке таким образом, чтобы вырез под шляпку пришелся ровно посередине профиля.

«Ушастик»

Для изготовления детали используется оцинкованная сталь. Выглядит она как прямоугольная пластинка с ушками, которые загибаются на маяк, а также имеет в центре отверстие для самореза или шурупа.

Технология монтажа маяков очень простая. Саморезы вкручиваются в дюбели вместе с деталями. Когда все метизы будут уравнены в одну плоскость, к шляпкам прикладывается профиль (как можно плотнее) и фиксируется ушками.

Маяки из раствора

Чтобы не тратить средства из семейного бюджета один из способов установки маяков предполагает применение самодельных маяков, которые нетрудно изготовить своими руками. Для этого используется смесь на основе цемента или гипса. И в отличие от металлических планок, растворные маяки можно оставить, поскольку той же смесью будет выполнена штукатурка поверхности.

Все что потребуется для изготовления гипсового маяка – правило, шпатель, кельма. На стене заранее проводится разметка мест крепления маяков, после этого определяется «нулевая точка» (с лазерным прибором работа станет быстрой) и создается вертикальная плоскость. Готовиться эластичный состав вязкой консистенции.

Крепление маяков из раствора избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия

Простой способ Шайтера по созданию растворных маяков:

• Правило прикладывается к стене и фиксируется в таком положении на подмостях.
• Кельмой на верхнюю часть правила кладется немного смеси.
• Теперь берется ровная планка и накладывается на раствор, после чего он сжимается до совпадения линии на правиле с лазерным лучом.
• Кельмой корректируется угол правила к стене – он должен быть прямым.
• С обеих сторон правила шпателем убираются излишки строительной смеси.
• На правиле отмечается грань по созданной дорожке, после чего инструмент убирается.
• Выделить не менее 24 часов на просушку смеси, а далее нужно слегка обработать верхнюю часть маяка наждачной бумагой.

При таком способе можно создавать дорожки шириной 20 мм. после высыхания гипсовой смеси маяки готовы к штукатурным работам.

Правила штукатурки по маякам

Выравнивание поверхностей штукатурным раствором выполняется по определенным правилам:

1. Основание должно быть крепче, нежели укладываемый материал. Когда смесь, высыхая, начинает твердеть и набирать прочность, в покрытии рождаются внутренние напряжения.
2. До нанесения штукатурки на стены, их поверхность нужно тщательным образом подготовить к дальнейшей обработке. Это позволит избежать разного рода дефектов.
3. Любая растворная дорожка обязательно покрывается грунтовкой.
4. Крайне нежелательно проявлять спешку, когда на стене выставляются маяки.
5. Раствор при штукатурке нужно накидывать равномерно, не оставляя промежутков.
6. Между маяками оштукатуриваются небольшими участками, иначе на правиле будут собираться слишком много смеси, что приведет к деформации инструмента.
7. Правилом нужно проводить вдоль маяков с несильным нажимом, чтобы не повредить верхушки профилей.
8. После движения правилом снизу-вверх можно один раз провести им в обратную сторону для закрепления слоя.
9. Пока смесь еще не набрала прочность, убрать профили.
10. Канавки после маяков нужно закрывать раствором более вязкой консистенцией, нежели при оштукатуривании стен.

Внимание! При использовании гипсовой строительной смеси ее остатки с инструмента нужно накидывать на стену в те места, где раствора не хватает либо в отдельную емкость. Смешивать их со свежеприготовленным составом, который начнет быстро схватываться, чего следует избегать.

Маяки при штукатурке стен дают возможность получить ровную плоскость

Грамотный монтаж крайних направляющих играет важную роль при выставлении промежуточных маяков. И чем ровнее они будут зафиксированы на поверхности, тем легче пройдут все работы. А для новичков это станет полезным опытом.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Как выставлять маяки с помощью лазера

Самым важным и ответственным этапом оштукатуривания стен является установка направляющих маячков. Ибо от качества их установки зависит качество всей работы. Маячки можно выставить, используя строительный уровень, но идеального результата можно добиться только с помощью лазерного нивелира. Для этого нам понадобится лазерный нивелир, способный проецировать одновременно горизонтальные и вертикальные линии. 

Приступаем к работе 

Прежде, чем браться за уровень, необходимо подготовить стену. Отбиваем все наплывы штукатурки и наносим грунтовку. После этого отмечаем на стене места, в которых необходимо установить маяки. Здесь все просто. Сначала отмечаем положение крайних маяков. Они должны находиться на расстоянии 20-ти сантиметров от края стены. После этого отмечаем положение промежуточных маяков. Делаем это таким образом, что бы маяки располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, и что бы это расстояние составляло от одного до полутора метров. Далее по этим отметкам необходимо отчертить вертикальные линии. Т.е. прикладываем к каждой отметке строительный уровень и отчерчиваем вертикальную линию от пола до потолка. 

Настало время нивелира. Если он держится на стойке, регулируемой по высоте, то устанавливаем его примерно в горизонтальном и вертикальном центре стены. Если стойки не имеется, то кладем его на пол, но тоже в горизонтальном центре. Почему именно в центре стены? Потому что в этом случае будет меньше погрешность. Включаем лазер и начинаем настройку расположения нивелира. На обеих стенах и на потолке будут спроецированы линии лазера. Необходимо расположить нивелир так, что бы от лазерной линии до стены, которую собираемся штукатурить, было расстояние от 15 до 30 мм (потому что слой штукатурки должен быть от 15 до 30 мм). Если расстояние от линий до стены большое, а уменьшить его нельзя из-за того, что нивелир упирается в стену, в этом случае придется взять молоток с зубилом и выдолбить в стене ямку, что бы нивелир мог подсунуться ближе. Когда боковые и верхняя линии установлены в правильном положении, берем обычную математическую линейку и с помощью ее проверяем расстояние до лазера в различных частях стены. Для этого прикладываем линейку к стене. На линейке отобразится линия лазера. Убеждаемся, что луч находится на расстоянии не менее 15-ти мм от стены. И таким образом проверяем линейкой стену в некоторых выборочных точках. Если в какой-то точке расстояние от стены до линии менее 15-ти мм, значит в этом месте находится бугор. Если есть возможность, то этот бугор лучше сбить зубилом. Если нет возможности, тогда нивелир придется чуть-чуть отодвинуть от стены и снова проверить расположение линий. Когда нивелир установлен в правильном положении, принимаемся за установку маяков. 

Есть два способа их установки – с использованием дюбелей и без их использования. 

Без использования дюбелей 

Берем 6-ти миллиметровые маячки и отрезаем их до нужной длины. Замешиваем смесь с водой (для этой цели лучше всего подходит строительный алебастр, т.к. он затвердевает за несколько минут). Наносим небольшое количество смеси на стену (сверху, снизу и посередине) в том месте, где ранее разметили место для маяка. И пока алебастр не затвердел, быстро прижимаем маячок. Расположить маяк необходимо таким образом, что бы его наружная сторона находилось непосредственно под плоскостью лазера, но что бы не загораживала его. Для контроля ставим на маячок линейку. В любой части маяка луч лазера должен находиться в самом начале линейки, т.е. почти впритык к маяку. И таким образом устанавливаем все остальные маяки. 

С использованием дюбелей 

Предыдущий способ хороший, быстрый, но не очень удобный. Гораздо удобнее устанавливать маяки на дюбеля. В этом случае добиться идеального результата гораздо легче. Для крепления маяков, как и в предыдущем способе, будет использоваться смесь, а дюбеля с шурупами будут играть всего лишь роль упоров. Для этого на ранее расчерченных линиях, которыми мы отметили положение каждого маяка, необходимо высверлить отверстия и вставить дюбеля. Под одним маяком (если стены стандартной высоты) должно находиться 5 дюбелей. Располагаем их на равном расстоянии друг от друга. Далее в первый дюбель вкручиваем шуруп и начинаем регулировать его положение. Для этого ставим на шляпку шурупа линейку и смотрим, на какое деление линейки указывает линия лазера. Положение шурупа должно быть таким, что бы на него можно было положить маяк, и от маяка до линии лазера оставался еще миллиметр. Т.е. если выбрали маяки высотой 6 мм, то от шляпки шурупа до линии лазера должно быть расстояние, равное 6 + 1 = 7 мм. Т.е. линия лазера должна светить на линейку в том месте, где находится отметка 7 мм. И таким образом под каждый маяк помещаем 5 дюбелей, и шуруп каждого дюбеля вкручиваем на уровень 7 мм от лазера. Теперь осталось только замешать штукатурную смесь, нанести ее на пространство между дюбелями и посадить на нее маяки, что бы они плотно прижались к дюбелям. В итоге маяки будут выставлены в идеально ровной плоскости, что обеспечит идеально ровную поверхность штукатурки.

6 хаков для поиска прямых, квадратных, отвесных и

уровня

Избегайте проблем, правильно запустив

Вот вы стоите, разочарованный и разочарованный, посреди своего незавершенного подвала. Семейный номер вашей мечты превратился в кошмар. Красивые дубовые двери приклеиваются и переплетаются; последний ряд напольной плитки сужается с 4 дюймов на одном конце до 1 дюйма на другом; ни один гипсокартон не подходит совсем правильно; и теперь, стоя по щиколотку в растрепанной дубовой отделке, удивляешься, где же ты ошибся.

Что ж, скорее всего, это было в самом начале, с бревнами, которые не были прямыми, углами, которые не были квадратными, и полом, который не был ровным.

Преимущества

Начало работы прямо, под прямым углом, ровно и по отвесу (вертикально) — самый важный шаг в обеспечении того, чтобы ваши проекты выглядели великолепно. Небольшое дополнительное время, потраченное заранее, окупится на протяжении всего пути с меньшим количеством потраченного впустую материала, меньшим количеством часов, потраченных на работу, и намного меньшим разочарованием.

Вот подробные инструкции, как это сделать.

Прямо?

Древесина демонстрирует удивительные искажения при высыхании, поэтому будьте разборчивы при покупке пиломатериалов. Если он слишком изогнут, ничего из него, на нем или рядом с ним ничего не поместится.

Мои пиломатериалы прямые?

Выбор качественного материала — это первый шаг к прямому и правдивому проекту. Посмотрите по краям, чтобы проверить. Всегда можно починить фуганком и рубанком.

Невооруженный глаз — такой же хороший инструмент, как и любой другой, когда дело доходит до оценки кривизны vs.прямой. Вы можете обнаружить горб или «макушку». как это называют плотники, прицеливаясь по длине доски (фото). Небольшая корона почти неизбежна, но следует отказываться от досок там, где она очень заметна.

При строительстве стены располагайте все коронки на одной стороне, чтобы у готовой стены не было волнистой поверхности. Для балок пола действительно желательна небольшая корона — просто убедитесь, что вы всегда располагаете ее вверх. Балка с балкой 1/2 дюйма. направленная вверх корона закроется прямо, если центр сядет на 1/2 дюйма.Балка с балкой 1/2 дюйма. заводная головка, направленная вниз, намотается на полную 1-дюйм. провисание после того же количества оседания.

Как проверить, прямая ли стена?

Протяните веревку между блоками на каждом конце стены. Измерьте зазор между тестовым блоком и струной.

Натянутая струна — хороший способ проверить прямолинейность. Например, чтобы проверить, прямая ли стена, прикрепите два распорных блока одинаковой толщины на концах стены и натяните веревку между ними (фото 6).Измеряя расстояние между струной и стеной в промежуточных точках, вы можете определить, насколько далеко продвинуть стену внутрь или наружу, чтобы выпрямить ее. Это отличный способ выровнять забор и столбы настила, проверить пол на провисание или выровнять решетку для подвесного потолка.

Привязка линии

Если вам нужно обозначить длинную прямую линию на стене, потолке или полу, используйте линию мелом (см. Фото 3). Закрепите конец крючка; размотайте веревку и натяните ее; затем поднимите струну прямо вверх и отпустите.

Tajima Chalk-Rite CR301JF — удобная коробка для мела с защелкивающимися линиями. Линия привязки выделена особо жирным шрифтом. У линейного извлечения есть 5 передач, чтобы сэкономить ваше время на рабочем месте. Корпус из АБС-пластика легкий и прорезиненный для лучшего захвата. Большая заливная горловина делает загрузку легкой и беспроблемной. Щелкните здесь, чтобы просмотреть отзывы клиентов Amazon.

Это квадрат?

Мой шкаф квадратный?

Проверьте диагональные размеры и отрегулируйте свою работу, пока они не станут равными.Тогда шкаф будет квадратным.

Сравнивая диагональные размеры (Фото 1) и корректируя их соответствующим образом, человек может выровнять стену, дверь шкафа, окно — точнее, любой прямоугольник или квадрат. Размеры по диагонали будут равны, когда углы будут квадратными.

Stanley FatMax 33-725 очень устойчив к падению. Первые 3 фута рулетки усилены для большей прочности; весь клинок покрыт полиэфирной пленкой. У него есть 16 дюймов и 19 дюймов.2-дюймовая маркировка центра шипов для упрощения любых работ по обрамлению. Пружина подвергается термообработке для увеличения срока службы и плавной отдачи. Stanley также дает ограниченную пожизненную гарантию. Щелкните здесь, чтобы просмотреть отзывы клиентов Amazon.

Мои стены квадратные?

Сделайте отметки 3 фута вдоль одной стены и 4 фута вдоль другой; затем отрегулируйте, пока размер диагонали не составит 5 футов.

Строите ли вы скворечник или небоскреб, вы можете проверить, являются ли углы квадратными, используя правило 3-4-5: треугольник со сторонами 3, 4 и 5 образует угол в 90 градусов.Не имеет значения, в дюймах, футах или световых годах. или кратно 6, 8, 10 или 30, 40, 50 — угол всегда будет ровно 90 градусов. Техника 3-4-5 особенно полезна для больших конструкций, таких как стены (Фото 2), обрамление террасы или углы ограды.

В чем разница между уровнем и отвесом?

«Уровень» просто означает параллельность поверхности земли; «Отвес» означает перпендикулярно этому или прямо вверх и вниз.

Мой пол ровный?

Используйте длинную прямую доску, чтобы увеличить рабочую длину уровней и перекрыть небольшие провалы и неровности.

Большинство уровней содержат три стеклянных пузырька: по одному на каждом конце с указанием отвеса и по одному посередине с указанием уровня. Когда пузырек находится точно по центру между двумя линиями на флаконе. ваша работа — вертикальная или горизонтальная — при условии, что ваш уровень точен.

Чтобы проверить точность уровня, поместите его на плоскую поверхность и отметьте, где находится пузырек по отношению к центрирующим линиям.Переверните конец уровня за концом и проверьте, сохраняет ли пузырек точно такое же положение. Некоторые уровни металла можно регулировать. Флаконы в деревянных уровнях можно снимать и проверять, но это искусство — проконсультируйтесь с производителем уровня.

Корончатая или изогнутая древесина даст вашему уровню ложные показания, поэтому при проверке угла стены или дверного проема на предмет отвеса. снимите два или три измерения по длине шпильки, чтобы получить среднее значение.

Stabila 37424 — строительный уровень с немецкой точностью.Рама широкая и прочная. Заглушки изготовлены из резины и снимаются для измерения заподлицо. Сверху и внизу есть показания. Щелкните здесь, чтобы прочитать обзоры Amazon.

Моя труба на правильном наклоне?

Определите правильный 1/4 дюйма. падение на фут, поместив 1 дюйм блокировки под конец 4-футовой. уровень.

Отвес

Отвес, веревка с заостренным грузом на одном конце, является еще одним способом установления истинной вертикали.

Уровень удобнее использовать при выравнивании стен, но отвес сияет, когда дело доходит до переноса отметок с более высокой точки на более низкую — например, для центрирования дровяной печи непосредственно под дымоходом или для размещения потолочных ребер или светильников. .

Единственная трудность при использовании отвеса — это дождаться, когда он перестанет вращаться и раскачиваться, прежде чем вы сможете перенести вашу отметку.

Tajima Plumb-Rite PZB-400GP имеет быстро стабилизирующийся боб (менее 6 секунд).Вы можете прикрепить его к дереву и гипсокартону с помощью булавки, к стали с помощью магнита или к гвоздям и шпилькам с помощью крючка. Леска автоматически убирается для удобства хранения. Щелкните здесь, чтобы прочитать отзывы клиентов Amazon.

Большинство ящиков для меловой лески с их конусообразным корпусом и центральными отверстиями для струн могут выполнять двойную функцию как отвес (Фото 3).

Мое местоположение находится прямо над головой? Как проверить, ровная ли стена?

Используйте ящик для меловой линии или отвес, чтобы переместить точки (например, эту дымоходную трубу) вверх или вниз.

Избегайте проблем, правильно запустив

Вот вы стоите, разочарованный и разочарованный, посреди своего незавершенного подвала. Семейный номер вашей мечты превратился в кошмар. Красивые дубовые двери приклеиваются и переплетаются; последний ряд напольной плитки сужается с 4 дюймов на одном конце до 1 дюйма на другом; ни один гипсокартон не подходит совсем правильно; и теперь, стоя по щиколотку в растрепанной дубовой отделке, удивляешься, где же ты ошибся.

Что ж, скорее всего, это было в самом начале, с бревнами, которые не были прямыми, углами, которые не были квадратными, и полом, который не был ровным.

Преимущества

Начало работы прямо, под прямым углом, ровно и по отвесу (вертикально) — самый важный шаг в обеспечении того, чтобы ваши проекты выглядели великолепно. Небольшое дополнительное время, потраченное заранее, окупится на протяжении всего пути с меньшим количеством потраченного впустую материала, меньшим количеством часов, потраченных на работу, и намного меньшим разочарованием.

Вот подробные инструкции, как это сделать.

Прямо?

Древесина демонстрирует удивительные искажения при высыхании, поэтому будьте разборчивы при покупке пиломатериалов.Если он слишком изогнут, ничего из него, на нем или рядом с ним ничего не поместится.

Мои пиломатериалы прямые?

Выбор качественного материала — это первый шаг к прямому и правдивому проекту. Посмотрите по краям, чтобы проверить. Всегда можно починить фуганком и рубанком.

Невооруженный глаз — такой же хороший инструмент, как и любой другой, когда дело доходит до оценки кривых и прямых. Вы можете обнаружить горб или «макушку». как это называют плотники, прицеливаясь по длине доски (фото).Небольшая корона почти неизбежна, но следует отказываться от досок там, где она очень заметна.

При строительстве стены располагайте все коронки на одной стороне, чтобы у готовой стены не было волнистой поверхности. Для балок пола действительно желательна небольшая корона — просто убедитесь, что вы всегда располагаете ее вверх. Балка с балкой 1/2 дюйма. направленная вверх корона будет закручиваться прямо, если центр сядет на 1/2 дюйма. Балка с 1/2 дюйма. заводная головка, направленная вниз, намотается на полную 1-дюйм. провисание после того же количества оседания.

Как проверить, прямая ли стена?

Протяните веревку между блоками на каждом конце стены. Измерьте зазор между тестовым блоком и струной.

Натянутая струна — хороший способ проверить прямолинейность. Например, чтобы проверить, прямая ли стена, прикрепите два распорных блока одинаковой толщины на концах стены и натяните веревку между ними (фото 6). Измеряя расстояние между струной и стеной в промежуточных точках, вы можете определить, насколько далеко продвинуть стену внутрь или наружу, чтобы выпрямить ее.Это отличный способ выровнять забор и столбы настила, проверить пол на провисание или выровнять решетку для подвесного потолка.

Привязка линии

Если вам нужно обозначить длинную прямую линию на стене, потолке или полу, используйте линию мелом (см. Фото 3). Закрепите конец крючка; размотайте веревку и натяните ее; затем поднимите струну прямо вверх и отпустите.

Tajima Chalk-Rite CR301JF — удобная коробка для мела с защелкивающимися линиями. Линия привязки выделена особо жирным шрифтом. У линейного извлечения есть 5 передач, чтобы сэкономить ваше время на рабочем месте.Корпус из АБС-пластика легкий и прорезиненный для лучшего захвата. Большая заливная горловина делает загрузку легкой и беспроблемной. Щелкните здесь, чтобы просмотреть отзывы клиентов Amazon.

Это квадрат?

Мой шкаф квадратный?

Проверьте диагональные размеры и отрегулируйте свою работу, пока они не станут равными. Тогда шкаф будет квадратным.

Сравнивая диагональные размеры (Фото 1) и корректируя их соответствующим образом, человек может выровнять стену, дверь шкафа, окно — точнее, любой прямоугольник или квадрат.Размеры по диагонали будут равны, когда углы будут квадратными.

Stanley FatMax 33-725 очень устойчив к падению. Первые 3 фута рулетки усилены для большей прочности; весь клинок покрыт полиэфирной пленкой. Он имеет 16-дюймовую и 19,2-дюймовую маркировку центра шипов для упрощения любых работ по кадрированию. Пружина подвергается термообработке для увеличения срока службы и плавной отдачи. Stanley также дает ограниченную пожизненную гарантию. Щелкните здесь, чтобы просмотреть отзывы клиентов Amazon.

Мои стены квадратные?

Сделайте отметки 3 фута.вдоль одной стены, 4 фута вдоль другой; затем отрегулируйте, пока размер диагонали не составит 5 футов.

Строите ли вы скворечник или небоскреб, вы можете проверить, являются ли углы квадратными, используя правило 3-4-5: треугольник со сторонами 3, 4 и 5 образует угол в 90 градусов. Не имеет значения, в дюймах, футах или световых годах. или кратно 6, 8, 10 или 30, 40, 50 — угол всегда будет ровно 90 градусов. Техника 3-4-5 особенно полезна для больших конструкций, таких как стены (Фото 2), обрамление террасы или углы ограды.

В чем разница между уровнем и отвесом?

«Уровень» просто означает параллельность поверхности земли; «Отвес» означает перпендикулярно этому или прямо вверх и вниз.

Мой пол ровный?

Используйте длинную прямую доску, чтобы увеличить рабочую длину уровней и перекрыть небольшие провалы и неровности.

Большинство уровней содержат три стеклянных пузырька: по одному на каждом конце с указанием отвеса и по одному посередине с указанием уровня.Когда пузырек находится точно по центру между двумя линиями на флаконе. ваша работа — вертикальная или горизонтальная — при условии, что ваш уровень точен.

Чтобы проверить точность уровня, поместите его на плоскую поверхность и отметьте, где находится пузырек по отношению к центрирующим линиям. Переверните конец уровня за концом и проверьте, сохраняет ли пузырек точно такое же положение. Некоторые уровни металла можно регулировать. Флаконы в деревянных уровнях можно снимать и проверять, но это искусство — проконсультируйтесь с производителем уровня.

Корончатая или изогнутая древесина даст вашему уровню ложные показания, поэтому при проверке угла стены или дверного проема на предмет отвеса.снимите два или три измерения по длине шпильки, чтобы получить среднее значение.

Stabila 37424 — строительный уровень с немецкой точностью. Рама широкая и прочная. Заглушки изготовлены из резины и снимаются для измерения заподлицо. Сверху и внизу есть показания. Щелкните здесь, чтобы прочитать обзоры Amazon.

Моя труба на правильном наклоне?

Определите правильный 1/4 дюйма. падение на фут, поместив 1 дюйм блокировки под конец 4-футовой.уровень.

Отвес

Отвес, веревка с заостренным грузом на одном конце, является еще одним способом установления истинной вертикали.

Уровень удобнее использовать при выравнивании стен, но отвес сияет, когда дело доходит до переноса отметок с более высокой точки на более низкую — например, для центрирования дровяной печи непосредственно под дымоходом или для размещения потолочных ребер или светильников. .

Единственная трудность при использовании отвеса — это дождаться, когда он перестанет вращаться и раскачиваться, прежде чем вы сможете перенести вашу отметку.

Tajima Plumb-Rite PZB-400GP имеет быстро стабилизирующийся боб (менее 6 секунд). Вы можете прикрепить его к дереву и гипсокартону с помощью булавки, к стали с помощью магнита или к гвоздям и шпилькам с помощью крючка. Леска автоматически убирается для удобства хранения. Щелкните здесь, чтобы прочитать отзывы клиентов Amazon.

Большинство ящиков для меловой лески с их конусообразным корпусом и центральными отверстиями для струн могут выполнять двойную функцию как отвес (Фото 3).

Мое местоположение находится прямо над головой? Как проверить, ровная ли стена?

Используйте ящик для меловой линии или отвес, чтобы переместить точки (например, эту дымоходную трубу) вверх или вниз.

УСТАНОВКА ШКАФОВ: ВЫПОЛНЯЙТЕ НАИЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ

Отвес, уровень, прямой и квадратный. Это самые важные слова при установке шкафа.

«Отвесная» стена идет прямо вверх и вниз. То есть, если на стену поставить уровень, горизонтальный пузырек должен находиться точно между линиями.

«Уровень» относится к горизонтальным линиям. Например, когда уровень помещен на пол, пол будет ровным, если горизонтальный пузырь находится прямо между линиями.(При повороте уровня с вертикального на горизонтальный появляется другое пузырьковое окно в горизонтальное. Это несложно понять, немного попрактиковавшись, но установка кухонных шкафов, вероятно, не должна быть первым испытанием вашего мастерства.)

«Квадрат» означает, что две поверхности встречаются под углом 90 градусов. Если угол квадратный, угол между стенами составит 90 градусов. Чтобы проверить, используйте квадрат плотника или старый метод 6-8-10 — измерьте одну стену на 6 футов, вниз по соседней стене на 8 футов, и расстояние между конечными точками должно быть 10 футов.(Он также работает на расстоянии 3-4-5 футов.)

«Прямой» означает отсутствие выпуклостей, зазоров, высоких и низких точек. Для проверки используйте длинный кусок дерева или металла, который, как вы знаете, прямой.

Проблема со старыми домами в том, что они редко бывают отвесными, ровными, квадратными или прямыми. Полы могут иметь достаточный уклон, чтобы толкать круглые предметы, а стены могут располагаться в нескольких дюймах от вертикали. Вот почему капитальный ремонт кухни в старом доме, вероятно, потребует большого количества стен. Полы не обязательно должны быть идеально ровными — и это вряд ли.Недостатки можно компенсировать, вам просто нужно знать, где находятся верхние и нижние точки, чтобы вы могли подстроиться под них. Стены также могут иметь выпуклости и провалы; их тоже можно приспособить, если они не слишком выражены.

В новом строительстве проблем может быть меньше, потому что строители работают с ровной платформы. Однако мы почти уверены, что к 2090 году любой дом 1990 года, который все еще стоит, осядет и прогнется, и ему потребуется много каркаса, чтобы выровнять его.

Для оформления кухни требуется самая прямая древесина, то есть сухая древесина, которая не хранилась на открытом воздухе.Подлинная высушенная в печи древесина может быть в порядке, даже если она влажная, но подлинный предмет найти трудно. Если вас беспокоит качество древесины, не покупайте больше, чем вы можете использовать за короткий промежуток времени — скажем, максимум за неделю.

Когда вы приблизительно знаете, где будут размещаться шкафы и приборы, вы можете добавить «гвоздезабиватели» или дополнительные блоки для обрамления в местах, которые должны поддерживать тяжелый шкаф, например, кладовую, или шкафы, которые будут нести тяжелый груз , как микроволновка.

Или вы можете добавить линию блокировки позади всех мест базового шкафа на расстоянии 35 дюймов и за всеми местами настенного шкафа на расстоянии 84 дюймов, чтобы гарантировать, что есть что-то твердое, в которое можно просверлить, когда шкафы будут установлены.

Чтобы точно определить, где будут располагаться шкафы, необходимо провести много измерений и провести множество линий. Чем тщательнее вы проявите внимание на этом этапе, тем легче будет установить шкафы.

Используйте уровень поверх прямой кромки, чтобы найти самую высокую точку пола.Начните со стены. Когда вы думаете, что нашли высокую точку, проверьте уровень, перпендикулярный этому месту, чтобы увидеть, наклонен ли пол к центру или к стене. Если, например, он выше на фут, вам придется соответствующим образом отрегулировать верхнюю точку. Чтобы найти истинную высшую точку, требуется много измерений. Стандартные шкафы имеют глубину около 2 футов; проверьте свои мерки на нескольких расстояниях от стен.

Начните с самой высокой точки и измерьте высоту базовых шкафов на 35 дюймов.(Перед тем, как начать, проверьте характеристики своих шкафов. Стандартные шкафы имеют размер 35 дюймов, но если у вас другие, вам придется соответствующим образом скорректировать размеры.) Затем измерьте расстояние от верхней точки пола до 84 дюймов, чтобы установить верхнюю часть шкафа. навесные шкафы. Вы можете повесить навесные шкафы повыше; просто убедитесь, что измерения соответствуют.

Начните с отметки 35 дюймов и проведите горизонтальную линию вокруг стенок шкафа. Продолжайте проверять, чтобы убедиться, что он ровный и находится на высоте не менее 35 дюймов над полом.Если вы столкнулись с проблемой, возможно, вы использовали неправильную точку отсчета. Вернитесь на уровень и прямую кромку.

Затем перейдите к отметке 84 дюйма (или какому-либо другому) и проведите горизонтальную линию вокруг стен. Опять же, продолжайте проверять, чтобы убедиться, что он ровный, и убедитесь, что он не менее 84 дюймов.

Чем больше линий вы проведете, тем легче будет определить, правильны ли шкафы. Поскольку это большие и тяжелые предметы, не стоит тратить много времени на их переноску.Линии уровня в нижней части навесных шкафов могут оказаться большим подспорьем; так же и вертикальные линии, определяющие, где именно стоит каждый шкаф. Используйте свои планы и продолжайте проверять, чтобы ваши линии были ровными и вертикальными.

Далее: Крепление шкафов.

Г-н Джонсон — управляющий строительством Жилищной службы района Балтимора. Г-жа Мензи — главный редактор журнала The Sun.

Если у вас есть вопросы, комментарии, советы или впечатления о работе над домами, напишите нам через HOME WORK, The Sun, 501 N.Калверт-стрит, Балтимор, штат Мэриленд, 21278. На вопросы, представляющие общий интерес, будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и впечатления будут публиковаться в отдельных столбцах.

Как использовать переходы и уровни | Журнал Concrete Construction

Съемка, если заглянуть в словарь, кажется удручающе сложной процедурой. Однако на практике это просто означает точное измерение. Для подрядчика это своего рода страховка на случай, если фонд окажется на два дюйма выше чьей-то собственности.Строительные инструменты бывают двух основных типов — оптический нивелир, телескоп которого фиксируется в горизонтальном положении, и транзитный нивелир, который движется не только вбок, но также вверх и вниз. Это позволяет определить, идеально ли ровная стена. Транзитный уровень также позволяет проводить прямые линии и измерять вертикальные углы. Оптический уровень состоит из телескопа, регулировочных винтов, пузырька или «пузыря» и шкалы на 360 градусов. Перекрестие в телескопе позволяет вам центрировать цель.Однако перед тем, как выровнять телескоп, вы должны сначала выровнять инструмент с помощью нивелирной виалы и регулировочных винтов. Поворачивая винты A и B и внимательно наблюдая за пузырем, инструмент можно выровнять по оси A / B. Затем телескоп делают четверть оборота к оси C / D и снова выравнивают. После повторной проверки телескоп можно затем повернуть на полный круг на 360 градусов и обнаружить, что он идеально ровен во всех направлениях. В качестве примера того, как работает оптический уровень, предположим, что вы хотите установить углы фундамента дома: (1) вы начинаете с пустого участка.(2) Вы собираетесь поставить на него этот прямоугольный дом, и вам нужно точно выровнять четыре угла. (3) Предположим, мы установили переднюю часть строительной линии — начните с установки нашего инструмента в точке A, выравнивания его и направления в сторону B. Затем мы устанавливаем круг или указатель на 0 градусов. (4) Теперь мы поворачиваем наш телескоп ровно на 90 градусов, что определяет направление точки C. Мы отмеряем правильные кадры от A до C с помощью ленты и вбиваем столб в C. (5) Теперь мы перемещаем нашу инструмент к точке C.Мы снова смотрим на А и устанавливаем горизонтальный круг на ноль. (6) Затем мы поворачиваем наш уровень на 90 градусов и устанавливаем точку D. Закрепите длину лентой и забейте столб в точке D. (7) Теперь мы установили углы основания. Идеальный прямоугольник был создан за считанные минуты.

Как использовать iPhone в качестве уровня

Нужно проверить ровность поверхности при развешивании картины, установке полки или строительстве дома? Инструмент обычного уровня наверняка пригодится, но, возможно, у вас его нет.

В этом случае ваш iPhone может прийти вам на помощь. Функция уровня встроена прямо в приложение iOS Compass, с помощью которого вы можете измерить угол наклона поверхности.

Если вы хотите, чтобы ваш телефон делал больше, вы можете загрузить любое количество приложений из App Store, например iHandy Level и Bubble Level для iPhone. Давайте посмотрим, как измерить поверхность с помощью приложения Compass и некоторых полезных сторонних приложений.

Объявление

Использование приложения Compass

iOS уже давно поставляется со встроенным приложением Compass, поэтому вы можете использовать для этой цели любой iPhone.Откройте приложение «Компас». На первом экране отображается типичный компас для определения вашего направления, но впереди вас ждет сюрприз. Проведите по экрану влево, и вы увидите функцию уровня.

Измерение горизонтальной поверхности

Теперь предположим, что вы хотите измерить плоскую горизонтальную поверхность, например стол или верхнюю рамку изображения. Поместите iPhone на эту поверхность. Переместите верхнюю или нижнюю часть iPhone вверх или вниз, чтобы увидеть изменение градусов.

Настроить приложение

Вы также можете перекрасить фон с черного на красный, коснувшись экрана.

Поиск ровной горизонтальной поверхности

Остановитесь, когда количество градусов достигнет 0. Обратите внимание, что экран также становится зеленым, указывая на то, что вы достигли уровня нирваны.

Измерение вертикальной поверхности

Теперь, возможно, вам нужно измерить вертикальную поверхность, например стену или знак. Расположите телефон напротив этой вертикальной поверхности.

Поиск ровной вертикальной поверхности

Перемещайте телефон, пока количество градусов не достигнет 0, а нижняя половина экрана не станет зеленой.

Углы измерения

Коснитесь экрана и наклоните верхнюю или нижнюю часть телефона. Обратите внимание, что верхняя половина имеет красные углы. Такое расположение телефона поможет вам измерить определенные типы углов, например, 45 или 90 градусов.

Поиск альтернатив

Хотите по-другому взглянуть на свой инструмент виртуального уровня или вам нужно больше функций? Затем попробуйте приложение стороннего уровня в App Store.

iHandy Уровень

Бесплатный iHandy Level предлагает как пузырьковый, так и числовой уровни, поэтому у вас есть два способа измерить угол наклона поверхности.Вы можете откалибровать приложение, чтобы обеспечить точное считывание. Когда приложение указывает на ровную поверхность, нажмите кнопку «Удерживать», чтобы показания оставались неизменными. Приложение также предлагает базовые настройки для управления чувствительностью и другими элементами.

Пузырьковый уровень для iPhone

Бесплатное приложение с рекламой Bubble Level предлагает несколько инструментов в одном пакете, включая компас, виртуальную рулетку, пузырьковый уровень, поверхностный уровень и гироскоп. С помощью пузырькового уровня вы можете оценить угол наклона поверхности по зеленому пузырьку и по количеству градусов.Вы можете откалибровать приложение, чтобы убедиться в его точности. И вы можете зафиксировать чтение. Инструмент уровня поверхности позволяет измерять поверхность как по горизонтали, так и по вертикали.

Что означает «отвес» в строительстве?

Термин отвес может использоваться как глагол для описания деятельности водопроводчика, работающего с водопроводными и канализационными трубами в здании, но более важное использование этого термина происходит в контексте общего строительства или столярных работ. Здесь термин отвес относится к идеально вертикальной линии или пространственному объекту.В техническом дизайне он представляет собой воображаемую линию, идущую прямо к центру Земли. Отвес является аналогом уровня , , что означает идеальное горизонтальное положение. И точно так же, как полы, столешницы и бильярдные столы должны быть ровными, вертикальные элементы, такие как колонны, стены и стойки, должны быть отвесными для обеспечения надлежащей конструкции и несущей способности.

Значение отвеса

Для архитекторов, строителей и плотников отвес может использоваться как глагол, наречие или даже как существительное.Это прилагательное, когда оно описывает что-то совершенно вертикальное: « Стена отвесная, ». Это глагол, обозначающий действие по отвесу: « Вы должны отвесить столб перед заливкой основания». Это наречие имеет такое употребление, как « Проверьте забор на отвес ».

Наконец, отвес также служит существительным, когда описывает небольшой заостренный грузик, который висит у основания отвеса — простого инструмента, который используется для разметки или проверки отвеса.

Важность отвеса

В строительстве каркасный элемент или стена, установленная так, чтобы она была идеально вертикальной или вертикальной, будет передавать свою опорную нагрузку прямо вниз (напряжение сжатия), обеспечивая максимальную несущую способность. Напротив, если вертикальные элементы не установлены точно по отвесу, часть веса смещена от центра и может оказывать значительное дополнительное напряжение (поперечная нагрузка ) на элемент. Деревянные шпильки, бетонные столбы, стальные балки — все эти материалы имеют гораздо большую прочность на сжатие, чем на сдвиг, — отсюда важность того, чтобы элементы конструкции были вертикальными.Огромная несущая способность стальных балок, установленных идеально вертикально, испытывающих скорее сжимающую, а не вертикальную нагрузку, — вот что удерживает массивные небоскребы в вертикальном положении. Несколько градусов по вертикали и целые здания могут рухнуть.

Инструменты для установки отвеса

Традиционными инструментами для определения отвеса являются отвес и уровень плотника. Если вы работаете от линии или поверхности, которая является достоверно ровной, вы также можете легко установить что-нибудь вертикально, оттеснив от плоскости уровня с помощью квадрата.Строители сегодня часто используют лазерные уровни для проецирования отвесных линий света на поверхности или элементы зданий.

Отвес — самый старый, самый простой и до сих пор один из лучших инструментов для установки отвеса. Он состоит из груза (отвеса), подвешенного на конце прочной веревки. Гиря отвеса всегда имеет симметричную форму, поэтому он висит равномерно, и часто доходит до точки, позволяющей производить точное считывание и разметку. Пользователь подвешивает груз на веревке в фиксированной точке. Гравитация натягивает струну, и когда груз полностью неподвижен и больше не качается, линия, создаваемая струной, каждый раз оказывается отвесной.

Часто для того, чтобы использовать отвес, нужны два человека. Например, один человек может поднести веревку к отметке на потолке или нижней части балки и подвесить отвес прямо над полом. Другой человек удерживает отвес и дает ему остановиться, затем размечает пол чуть ниже точки отвеса. Таким образом, отметки на полу и потолке (или балке) идеально совмещены и образуют воображаемую линию отвеса.

Проверка столбов, стен и других вертикальных конструкций на наличие отвеса обычно выполняется с помощью плотнического уровня, который иногда называют спиртовым уровнем .У большинства уровней есть два заполненных жидкостью пузырька на каждом конце, и вы можете проверить, нет ли вертикального отклонения, посмотрев на любой из пузырьков. Когда пузырек в отвесном флаконе идеально отцентрован внутри флакона, вертикальный элемент или конструкция находится в абсолютно вертикальном положении. Уровни бывают разной длины, от коротких девятидюймовых уровней торпед до четырехфутовых уровней каменщика.

Столбы сантехнические

Проверяя столб или столбик на предмет отвеса, вы должны использовать уровень на двух смежных сторонах столба (или на четверти длины вокруг цилиндрической стойки).Это потому, что столб может быть отвесным слева направо, но не вертикально спереди назад. По этой причине есть удобный инструмент для проверки квадратных столбов ограждения или столбов настила. Этот простой инструмент, называемый уровнем для столбов, имеет прямоугольную рамку с пузырьками уровня и отвеса на двух смежных сторонах рамки. Он также имеет ремешок для крепления инструмента к деревянной стойке, а также магниты для крепления к металлической стойке. Когда он прикреплен к столбу, уровень для столба является свободным от рук и позволяет вам с первого взгляда проверить обе стороны столба на предмет отвеса, без необходимости перемещать уровень.

Получение ровной опоры | ICF Builder Magazine

Плоские, квадратные, ровные опоры важны независимо от типа стены, которую вы строите. Но они абсолютно необходимы для строительства ICF.

Опытные подрядчики ICF знают, что качественная основа избавит их от денег, хлопот и головной боли, и готовы платить за это больше. Многие сами заливают опоры, зная, что дополнительное время и внимание, которые они тратят на опору, окупятся, когда стена поднимется.

Если вы ищете надежного субподрядчика или хотите вложить свой капитал и извлечь выгоду из прибыли, вот несколько советов, которые помогут вам начать работу.

Почему необходимы ровные опоры

Любое отклонение опоры от прямой, горизонтальной или вертикальной плоскости вызовет значительные проблемы в дальнейшем.

Вот почему: стены ICF, когда они заполнены бетоном, будут двигаться так, что они будут перпендикулярны поверхности — фундаменту или плите, на которой они установлены. Если опора не будет абсолютно ровной, стена окажется не по вертикали.

Аналогичным образом, поклоны и отжимания тоже создадут проблемы. Если опора посередине ниже, чем по углам, стена будет плотнее при подъеме. Если основание выбито, углы будут вытолкнуты из отвеса. Эти проблемы еще более заметны в блоках «второго поколения» с блокирующими зубьями.

Неквадратные макеты так же плохи. Большинство установщиков ICF проклинают неправильную опору из-за неподходящей арматуры. Это настолько распространено, что некоторые установщики автоматически планируют установить вертикальный стержень с помощью перфоратора через несколько дней после заливки фундамента.Другие будут фиксировать арматуру до того, как бетон затвердеет.

Так не должно быть. Каждый раз можно заливать точные, ровные опоры.

Любое дополнительное время, потраченное на то, чтобы ваши опоры были ровными, квадратными и точными, окупится, когда вы начнете складывать формы.

Опалубка

«Уровень — это все», — говорит Дуг Рид, владелец Fine Line Footing Forms. «Меня не волнует, какую стену вы собираетесь поставить поверх нее, опора должна быть ровной.”

«Если не использовать дерево, можно вылить более плоское основание», — предупреждает Рид. «Вы не можете найти идеально ровную доску. Если у него есть поворот, вы можете отклониться на или ½ дюйма. Если он наклонен, происходит то же самое ».

Кейт Рейфке, курирующий продажи Form-A-Drain для CertainTeed, соглашается. «Поскольку Form-A-Drain является линейным продуктом, его размеры гораздо более стабильны, без деформации», — говорит он. «Подрядчик начинает с хорошей прямой детали, поэтому, если они хорошо поработают над ее выравниванием, им будет лучше.”

Рид говорит, что лучшим решением является использование его предварительно обшитой панелями алюминиевой системой опор. Он утверждает, что это поможет на каждом этапе процесса.

Некоторые бренды используют металлическую гусеницу, чтобы первый ряд форм оставался на месте.

«Она предварительно обшита панелями, поэтому опалубка поймает вас, если вы сделаете ошибку во время разметки», — говорит он. «Это гарантирует, что внутренние углы будут квадратными, и, поскольку вы делаете ставку от середины, вам не нужно беспокоиться о том, находится ли одна сторона выше другой.”

Рид признает, что опалубка довольно дорогостоящая, но утверждает: «Если вы будете заливать одну опору в неделю, даже одну в месяц, это окупится. Ваша работа будет выполняться быстрее, а ваша опора — более точной. Вы окупите себя в кратчайшие сроки »

«Не заливайте фундамент шириной 24 дюйма, если инженеру требуется только 12», — говорит он. «Бетонное использование — это все, что касается ценообразования. С правильным оборудованием и правильным обучением вы можете каждый раз подливать идеальную опору, и это деньги в вашем кармане.”

Рейфке из CertainTeed говорит, что Form-A-Drain позволяет выполнять три работы одновременно. «В то же время, когда они закладывают фундамент, они устанавливают дренажную плитку и систему удаления радона», — говорит он, — «Кроме того, им не нужно возвращаться и снимать формы».

Как Fine Line, Form-A-Drain дороже пиломатериалов. «Если вы смотрите только на первоначальные затраты на приобретение, они значительно выше», — признает Рейфке. «Но выгода значительна. Есть возможность получить по-настоящему ровную ровную поверхность.А поскольку он остается на месте, подрядчики могут уложить камень на место перед заливкой фундамента. Это просто дает им гораздо больше возможностей ». Компания Form-A-Drain недавно представила 10-дюймовый продукт, предназначенный для легкого коммерческого использования.

Если вы решите использовать дерево или такой продукт, как Form-A-Drain, обратите особое внимание на то, чтобы все было ровно и квадратно перед заливкой. Проверьте уровень с обеих сторон и поперек основания. Проверьте еще раз, когда формы будут заполнены, так как смесь иногда может вызвать подъем форм.

В некоторых формах отсутствует дорожка, но для крепления форм к бетону используется расширяющаяся аэрозольная пена. Любой метод может устранить незначительные дефекты основания, но убедитесь, что меловые линии точны, прежде чем начинать укладку.

Мокрый набор

Некоторые подрядчики утверждают, что перед заливкой фундамента лучше построить несколько первых рядов стены. Этот метод устраняет холодные стыки и особенно полезен для стенок ствола, поскольку насосной тележке нужно всего лишь один раз посетить рабочую площадку.

«Jiffy Form» — один из способов добиться этого. Сделанный из оцинкованной стали, он центрирует блок ICF над опорой. Нил Лесмейстер использовал его более чем в 20 проектах и ​​не сообщает о проблемах. «Легко исправить положение после размещения первых двух курсов ICF», — говорит он. «Строитель может выполнить простую регулировку вверх или вниз на ½ дюйма за считанные минуты, чтобы обеспечить идеальную стену». Настенные распорки подключаются непосредственно к Jiffy Form для быстрой установки. Видео о том, как работает система, доступно на сайте www.weathershieldhomes.com.

Пол Менцель, подрядчик ICF из Айдахо, разработал оригинальный метод монолитной заливки с использованием материала Fab-Form. «Очень легко найти идеальную опору», — говорит он. «Вам не нужно ничего убирать или брать что-либо на следующую работу. И это дешевле пиломатериалов ».

Скот Смит, подрядчик, который использовал этот метод для своего дома в Колорадо, переработал все свои опорные доски, использовав их для оплаты окон. (См. Рассказ на стр. 19.)

Используйте 2×4, чтобы установить высоту основания, затем прикрепите материал скобами к доскам.Закрепите «шляпную дорожку» или звуковой канал наверху через каждые два фута. Они используются для подвешивания горизонтального арматурного стержня к основанию. Накручиваются уголки из листового металла с расстоянием между планками, равным ширине блока ICF.

Menzel использует пластиковые застежки-молнии для крепления блоков к направляющей для шляпы, чтобы исключить смещение. «Вы можете убедиться, что ваши стены выровнены по лазерному уровню, ровны и ровны, прежде чем начинать заливку», — говорит Мензель. «Приятно иметь возможность идти дальше и узнавать свою работу с чего-то, что находится на мертвом уровне
.”

Когда дела идут не так

Даже самым лучшим подрядчикам иногда приходится действовать неаккуратно.

Ян Гейслер, известный эксперт ICF, который работал над сотнями проектов по всему континенту, говорит, что на самом деле идеальная основа — это все, что находится в пределах «уровня. «Если он в пределах ½», значит, это работоспособно », — пишет он. «Если он превышает уровень более чем на ½ дюйма, то вы должны принять… меры по исправлению положения».

В некоторых системах ICF, особенно Quad-Lock, используется U-образная металлическая гусеница, которая компенсирует небольшие дефекты основания.

С другой стороны, «вы можете построить два или три ряда форм на месте, и стена будет двигаться в воздухе от возвышенности к возвышенности», — пишет Гейслер. Низкие участки можно заполнить небольшим количеством пенопласта.

«Самый простой способ установить уровень стены на очень плохом основании — это оценить высоту основания, найти среднее значение максимумов и минимумов, а затем принять решение о том, следует ли сбрить нижние формы, прокладывать нижние формы или сочетание того и другого », — говорит он.«Убедитесь, что обе стороны опалубки выровнены, так как стена будет наклоняться, если одна сторона короче другой».

Точно так же решения для неквадратного выравнивания различаются в зависимости от серьезности проблемы. Обычно арматурную сталь можно просто согнуть. Если требуются серьезные исправления, обрежьте арматурный стержень заподлицо с опорой, затем установите его в правильном месте, используя эпоксидную смолу и перфоратор.

Рид из Fine Line предупреждает, что некоторые строительные нормы и правила не допускают приклеивание арматуры на место.«Но на самом деле вопрос в том,« почему вы вообще зашли так далеко? »- говорит он.

Углубленный взгляд на лазерные уровни — Masonry Magazine

слов: Николь Ребер
Фото: BanksPhotos

Лазерные уровни существуют уже несколько лет и, кажется, становятся все лучше и лучше. Для работы в помещении или на улице, при ярком или слабом освещении, а также в больших или маленьких проектах есть лазерный уровень, который удовлетворит любые потребности. Более того, они служат большему количеству целей, чем вы думаете.

Лазерные нивелиры используются для нивелирования и выравнивания по вертикали, горизонтали, квадрату, углу, профилированию и уклону, а также приложений для переноса точек. Некоторые предприятия используют линейные лазерные уровни для установки гипсокартона, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, потолочных балок, спринклеров, полов и выравнивания стропил, дверей и окон. Их используем для выравнивания сантехнических стен и металлических шпилек. Как упоминал журнал Masonry в прошлогодней статье на эту тему, для более высоких стен лазерные уровни помогают поддерживать отвесные стены с вертикальными установками.Они также помогают обеспечить ровную укладку блоков и кирпичей, а здания или сооружения — симметричными или квадратными.

Лазерные уровни

проецируются вдоль горизонтальной и / или вертикальной оси, позволяя выровнять вашу работу с красными или зелеными фиксированными линиями, точками или комбинацией линий и точек. Верным признаком эволюции лазерных уровней является их новый цвет лазера. В конце концов, цвет значительно влияет на его эффективность и ломает ваши отношения с лазерными уровнями.

«Если в помещении, где вы работаете, будет много солнечного света, это приведет к размыванию лазерной линии», — говорит менеджер по продукции Bosch Джордан Майсторович.«Лазеры с зеленым лучом дадут вам более сильную и более заметную линию в этих условиях, в отличие от продуктов с красным лучом».

Современные лазерные нивелиры часто доступны в зеленом цвете, который гораздо более заметен, чем красный. Зеленые лазеры могут потреблять больше энергии батареи, чем их менее заметные аналоги, но они становятся все более популярными, а это означает, что их цена снижается.

Три типа

Из трех основных категорий стационарные лазерные нивелиры являются самыми простыми.Они оснащены лазерным диодом, прикрепленным к пузырьковому уровню, который служит указателем. Лучше всего они работают с небольшими проектами с близкого расстояния.

Другой тип более продвинутый: самонивелирующиеся лазеры. Они выделяют ровные или вертикальные линии и точки. Они хорошо подходят для проектов с площадью от 60 до 100 футов. Они также предлагают гораздо более высокую точность, чем фиксированные лазерные уровни. Фактически, некоторые модели могут достигать точности ± 0,0002 ″ / 1 ″.

Третий вид лазерных нивелиров — ротационный лазерный нивелир.Обычно они располагаются в центре рабочей площадки и, поскольку они поворачиваются, они могут проецировать лазерный луч на 360 градусов вокруг рабочей площадки. Их способность наклонять линию делает их пригодными для работ на открытом воздухе. Вы можете почти удвоить диапазон, если используете его вместе с детектором, который обнаруживает лазерные лучи в спектре, видимом человеческим глазом, и за его пределами. Кроме того, при использовании с детектором, который улавливает лазер на расстоянии, которое наши человеческие глаза больше не могут видеть, ротационные лазеры имеют радиус действия до 700 футов.

Разоблачение мифов

В отрасли до сих пор существует множество неправильных представлений о том, что делают лазерные нивелиры, а что нет. Майсторович обращается к некоторым из них. По его словам, одно из самых больших заблуждений заключается в том, что их сложно использовать. Лазерные уровни Bosch самонивелирующиеся. На самом деле, нет никакой настройки, нет необходимости проверять ровность ваших линий: инструмент сделает это за вас. Включите инструмент, поставьте его и дайте ему выровняться.

Дастин Превете, менеджер группы по продукции компании Dewalt, признает ошибочное представление о том, что лазерные уровни точны только на коротких расстояниях.«Заявленная точность всегда на заданном расстоянии», — говорит он. По мере того, как это стандартное или заданное расстояние увеличивается, точность этого уровня также растет. Стандартными линейными уровнями являются точность 1/8 дюйма на 30 футах и ​​1/8 дюйма на 100 футах для поворотных устройств. «По мере того, как вы преодолеете начальные пороговые значения 30 или 100 футов, дисперсия точности растет», — говорит Превете. Точность зависит от модели и марки, которую он предупреждает.

Еще один повод для беспокойства — это не столько заблуждение, сколько фактор запугивания. Это связано с кнопками.Правда в том, что да, на некоторых лазерных нивелирах много кнопок. Это определенно может пугать. В последнее время рынок представил ряд моделей с меньшим количеством кнопок и интерфейсом, который делает использование продукта более понятным. Эксперты сходятся во мнении, что лучший способ найти тот, который подходит вам, — это весело провести время, изучая ассортимент доступных моделей и брендов, и спросить в вашем любимом магазине или на веб-сайте.

Вы думаете, что эти новомодные штуки трудны для изучения или сложны в использовании? С некоторыми моделями действительно может быть некоторая кривая обучения, но Майсторович говорит, что большинство моделей Bosch действительно интуитивно понятны.

«Вы включаете и выключаете лазер с помощью простого переключателя, а затем, нажав другую кнопку, вы можете выбрать, какую конфигурацию линии проецировать: горизонтальную или вертикальную», — говорит он. Он приводит пример использования горизонтальной линии для выравнивания стены или шкафа. Лазер будет проецировать горизонтальную линию уровня. Затем пользователь может отрегулировать эту линию, чтобы выровнять, например, четырехфутовую каменную стену или убедиться, что шкаф установлен идеально ровно.

«Если вы строите стену, с помощью этого лазера можно спроектировать линию на полу, а затем вы можете использовать эту линию, чтобы убедиться, что ваша стена идет прямо по полу», — объясняет он. «Это даст вам горизонтальный ориентир, над которым нужно работать, чтобы убедиться, что все выровнено».

Аксессуары тоже?

Принадлежности

делают работу с лазерными уровнями еще удобнее и оптимизируют ее. Усовершенствованная технология с лазерными уровнями означает, что они не требуют идеальных условий окружающей среды.Они могут преодолевать различные препятствия с помощью ряда устройств. Детектор или считыватель — один из них. Детекторы могут проникать сквозь слабое освещение, туман, запыленный воздух или другие условия, которые делают лазерный свет невидимым. Эта стойкость делает лазерные уровни более полезными при работе на открытом воздухе.

Теперь рассмотрим монтажные аксессуары. К ним относятся легкие или сверхмощные штативы, кронштейны и стойки. Штативы, конечно же, повышают устойчивость и оптимизируют универсальность уровня среди разнообразных ландшафтов.Основание штатива стабилизирует некоторые столбы. Остальные столбы для устойчивости прижимают к потолку. Столбы используются в помещении и позволяют пользователю быстро и легко перемещать уровень с разной высоты. Кронштейны также используются для более локального монтажа лазерного уровня.

Перед покупкой

DeWalt’s Prevete предлагает несколько советов по покупке того, что вам нужно.

1. Какой бы лазерный уровень вы ни выбрали, убедитесь, что у вас есть совместимый детектор. Некоторые идут с уровнями, другие — надстройкой.Подобно дополнительному набору глаз с силой, превосходящей человеческий глаз, они увеличивают полезность уровня.

1. Еще раз проверьте, соответствуют ли заявленная точность уровня и диапазоны вашим потребностям.

1. Сведения о степени защиты от проникновения (IP). Это фактор долговечности. Рейтинг IP показывает, насколько хорошо уровень справляется с падениями и насколько он защищен от воды и пыли.

«Мы рекламируем IP65 на наших линейных, точечных и комбинированных лазерах и IP67 на наших ротационных лазерах», — говорит Превете.«Это (означает, что они) могут выдержать избиение, которое (они) вынесут на открытом воздухе. При использовании на бетоне также важен хороший рейтинг падения. Наши линейные, точечные и ротационные лазеры имеют падение с двухметровой высоты ».

4) Убедитесь, что лазерный уровень откалиброван перед выполнением любой работы — особенно больших работ, где малейшие неточности могут привести к самым большим ошибкам, увеличивая непредвиденные затраты на рабочую силу и материалы.

DeWalt’s 20V MAX Tool Connect Tough Rotary Laser имеет степень защиты IP67 от мусора / воды, защиту от падения с высоты двух метров и зеленый или красный луч.Они достаточно прочные для неблагоприятных условий на стройплощадке и имеют точность в пределах 1/16 дюйма на 100 футов. Их внутренний диапазон составляет 250 футов, а внешний — 2000 футов. Они поставляются с детектором, потолочным кронштейном, очками для улучшения лазерного излучения, целевой картой и пультом дистанционного управления. Их самые большие дополнительные функции — это встроенные технологии, такие как приложение Tool Connect, которое помогает отслеживать его местонахождение.

«Когда вы думаете о том, насколько дороги некоторые из этих вещей, возможность всегда знать, где они находятся на рабочем месте, может быть очень выгодной», — говорит Превете.«Он сообщает вам, упал ли этот лазер, и если это падение толкнуло его до точки, в которой вы должны проверить калибровку».

Прочие технологические инструменты позволяют расширить рабочий диапазон. Для внешних проектов или проектов в больших помещениях определенные функции с поддержкой Bluetooth позволяют управлять лазером и управлять им, увеличивая рабочую длину с 50 до 100 футов и более. Некоторые модели DeWalt имеют функцию Bluetooth, которая сообщает детектору, что он работает как реле.

«Это расширяет возможности удаленного управления на расстояние до тысячи футов от поворотного устройства, что почти в двадцать раз больше, чем у традиционного ИК-пульта дистанционного управления», — говорит Превете. «Это в дополнение ко всем другим вещам, таким как отслеживание инструментов, уведомления о падении, а также цифровой дисплей или цифровая панель управления на вашем телефоне».

Техническое обслуживание

После того, как вы выбрали лазерный уровень и вернули его на строительную площадку, вам нужно хорошо позаботиться о

.

шт.Чтобы ваш новый гаджет отображал исключительно точные горизонтальные и вертикальные линии на долгое время, необходимо немного здравого смысла. У Майсторовича есть несколько предложений:

• Не бросай. Это один из самых быстрых способов вывести уровень из строя. Уровни Bosch и многих других производителей оснащены маятниковым замком для поддержания калибровки. Независимо от того, есть ли у вас маятниковая фиксация, рекомендуется проверять точность вашего уровня перед началом работы.При необходимости отнесите его в сервисный центр производителя для калибровки.
• Используйте футляры для переноски уровня и подсумки для принадлежностей, предоставленные производителем. Это помогает поддерживать его в чистоте внутри и снаружи.

Независимо от того, новичок ли вы в лазерных уровнях, расширяете ли вы свои активы или обновляете до последней модели, эти инструменты могут оптимизировать усилия вашей команды и добавить новые измерения эффективности и возможностей.

Фиксированные, самонивелирующиеся и ротационные лазерные нивелиры имеют общие преимущества, но они действительно различаются и помогут оптимизировать задачи лучше всего, если вы купите один в соответствии с вашими истинными потребностями.