Как усилить стропила двухскатной крыши: укрепление стропильной системы изнутри, как укрепить, усилить крышу дома, ремонт деревянной конструкции

01.01.2022 автор alexxlab

Содержание

Усиление стропильных конструкций: как сделать укрепление

Усиление стропильной системы обычно требуется, если в процессе эксплуатации крыша не выдерживает нагрузки и деформируется. Как правило, это является результатом ошибок в расчетах или при монтаже.

Увеличение несущей способности стропильных ног

Стропильную систему дома, гаража, бани и других построек следует регулярно проверять на предмет повреждений и деформаций. Вовремя выполненное усиление стропил позволит избежать разрушения крыши и дорогостоящего ремонта. В случае гаража, поврежденным может оказаться и автомобиль, что связано с серьезным финансовым ущербом. Усиление несущих способностей стропил может потребоваться в стропильной системе любого типа. С этой целью чаще всего практикуется установка разгружающих балок («подмог»), монтаж подкосов либо двухсторонних накладок.

Если стропила подобраны по прочностным характеристикам, они не всегда имеют необходимые показатели на прогиб, соответствующие СНиПу «Нагрузки и воздействия».

Таким образом, требуется увеличить площадь поперечного сечения стропила. Усиление тонких деревянных стропил кровли гаража или другой постройки выполняется при помощи дополнительных деревянных балок – подмог. Балка крепится к нижнему поясу стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. В качестве крепежного элемента может использоваться металлическая зубчатая пластина либо болтовые хомуты.

Особое внимание следует уделить усилению узла опирания неразрезной стропильной ноги на подкос.

В месте опирания неразрезного стропила крыши дома или гаража на подкос возникает максимальный изгибающий момент. Необходимо избежать прогиба в данном узле, для чего требуется увеличить сечение стропильной ноги накладками, установленными с обеих сторон. Размеры дощатых накладок подбираются исходя из расчетных параметров сечения при максимальном изгибающем моменте. Усиление стропильной ноги дощатыми накладками выполняется с использованием болтовых хомутов либо гвоздей.

Если увеличить длину подмоги и вывести ее за край опирания на подкос, то эта балка заодно будет выполнять функцию накладки, усиливая опорный узел, помимо увеличения жесткости пролета.

При реконструкции крыши нередко требуется выполнить более крутой кровельный скат. Чтобы не заменять полностью стропильную систему гаража, бани или жилого дома, монтируют новые стропила, скрепляя их со старыми. Сращивание деревянных элементов выполняется при помощи перекрестной дощато-гвоздевой стенки. Полученная ферма имеет заданный уклон и обеспечивает повышенную жесткость конструкций. Следует учитывать, что такой подход не позволяет увеличить пространство мансарды или чердачного помещения при переделке крыши.

Усиление нижней части стропильных конструкций

К наиболее уязвимым частям стропильных конструкций гаража, дома или других построек, относятся нижние части стропильных ног, опирающиеся на мауэрлат, и сами балки мауэрлата. Если при возведении конструкций использовался сырой пиломатериал, либо происходит увлажнение древесины вследствие протечек кровли или недостаточной гидроизоляции между мауэрлатом и кирпичной кладкой гаража или дома, происходит загнивание деревянных элементов и снижение прочности конструкций.

Причиной попадания или конденсации влаги также могут служить повреждения пароизоляции, закупорка или повреждение вентиляционных продухов.

Чтобы усилить каркас крыши, устанавливаются дополнительные подкосы. Такой подкос крепится к нижней части стропила и упирается в мауэрлатную балку или дополнительный лежень. Чтобы повысить устойчивость конструкций фермы, нижние концы подкосов, установленных дополнительно, желательно немного раздвинуть. Уперев подкосы в дополнительный лежень можно снять изгибающий момент с пролета между подстропильной ногой и мауэрлатом.

Укрепление поврежденной стропильной системы

Если требуется замена сгнившей части мауэрлата или участков стропил крыши гаража или другой постройки, применяются дополнительные накладки. Усиление с помощью деревянных накладок выполняется при единичном повреждении одиночных стропил. Накладки крепятся при помощи болтов или гвоздей, при этом накладка должна нижним торцом опираться на балку мауэрлата и дополнительно фиксироваться на нем при помощи скрутки из катаной проволоки.

Усиление конструкций при помощи прутковых протезов применяется при массовых повреждениях деревянных стропил. В этом случае усиление подразумевает демонтаж поврежденных частей конструкций. Поврежденная стропильная нога закрепляется на временных опорах, затем часть кровельного покрытия разбирается, и прогнивший участок стропила выпиливается. Из нового бруса изготавливается «протез» — элемент, размеры которого соответствуют выпиленному куску стропила. Протез устанавливается на место удаленного фрагмента с опорой на мауэрлат.

Если усиление конструкций требует частичной замены мауэрлата, укрепление каркаса крыши выполняется по следующей технологии. Стропильные ноги закрепляются на временных опорах, сгнивший фрагмент мауэрлата демонтируется. На костыли, забитые в кладку, необходимо уложить балку подходящего сечения, длина которой должна составлять около 1 метра. На перекрытие либо стену укладывается кусок лежня той же длины. Затем стропильную ногу требуется укрепить двумя подкосами, упирающимися в новую балку.

Укрепление стропил: практические советы

Усиление конструкций скатной крыши подразумевает комплекс работ, направленных на исправление повреждений деревянных элементов, подвергшихся биологическому разрушению, либо на устранение деформаций стропил и узлов крепления. Чаще всего можно столкнуться с такой проблемой, как прогиб стропильных ног в процессе эксплуатации кровли, но внимательно следует отнестись и к качеству крепления стропил еще на этапе возведения кровли гаража или других построек

Одним из принципиально важных узлов является место крепления стропил к коньку крыши. При наличии расхождений, необходимо оперативно исправить это дефект. Технология работ может потребовать применения домкрата, чтобы обеспечить плотное прилегание стропильной ноги в коньковой части. Место, где стыкуются стропила, необходимо качественно укрепить. Усиление выполняется при помощи металлической перфорированной полосы, либо деревянной накладки из доски толщиной не менее 2 см. Накладка монтируется непосредственно под коньком.

Далее следует устранить прогиб стропил. С этой целью задействуется гидроцилиндр. При помощи саморезов рекомендуется с внутренней стороны стропила выполнить крепление деревянных треугольных упоров. После чего стропило выпрямляется при помощи гидроцилиндра и устанавливается жесткая распирающая перемычка, которая предотвращает деформацию фермы крыши под внешними нагрузками.

Чтобы выполнить усиление деревянных стропильных ног методом наращивания бруса, необходимо подготовить брус необходимой ширины – она должна соответствовать размерам стропила, либо немного превосходить их. Прежде чем выполнять надежную фиксацию усиливающего бруса, данный элемент лучше всего закрепить на стропиле при помощи саморезов. Далее следует выполнить несколько сквозных отверстий через стропильную ногу и укрепляющий брус для крепления элементов шпильками.

Отверстия должны располагаться в шахматном порядке, с шагом около 30-50 см. Такой принцип крепежа дает возможность увеличить сопротивление конструкции при нагрузках на изгиб. Диаметр отверстий должен точно соответствовать диаметру крепежных элементов. В подготовленные отверстия вставляются резьбовые шпильки, на их концы надеваются широкие шайбы и навинчиваются самоконтрящиеся гайки – это позволяет создать надежный крепеж, который не разболтается в процессе эксплуатации стропильной системы. Затягивание гаек выполняется до появления звука потрескивания древесины.

Как усилить стропила двухскатной крыши

укрепление стропильной системы изнутри, как укрепить, усилить крышу дома, ремонт деревянной конструкции

Содержание:

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Как привязать двускатную крышу к существующей крыше

Привязать двускатную крышу к существующей крыше — долгий и дорогостоящий проект, обычно предпринимаемый только тогда, когда в доме проводится серьезное пристройка или ремонт. Это не работа для новичков. Вам может понадобиться инженер-строитель, чтобы помочь с проектированием ферм и стропил. Вам понадобится строительная помощь — и большой строительный мусор для мусора. Вам также понадобится способ защиты существующей конструкции от атмосферных воздействий на время снятия и замены кровли.

Как привязать двускатную крышу к существующей крыше

Кредит изображения: JenniferPhotographyImaging / E + / GettyImages

Добавление двускатной крыши к существующей крыше

Во-первых, вам нужно определить, где ваша новая двускатная крыша будет соединяться с существующей крышей. Добавление двускатной крыши к вашему дому потребует каркаса одного типа; Другое дело — привязать крышу перпендикулярно к имеющейся крыше. Проведите тщательные замеры, чтобы определить, сколько ферм вам понадобится.Чтобы привязать к стороне существующей крыши, поместите новую стропильную конструкцию на стены пристройки, закрепите ее вертикально, затем нанесите мелом линии на черепицу, чтобы обозначить осевую линию впадин новой крыши, где старые и новые крыши будут соединяться .

Привязка к существующей двускатной крыше

Присоедините к концу существующей двускатной крыши, удалив существующие облицовочные доски, сайдинг и любые другие препятствия обратно к первой ферме старой крыши. Затем установите новые фермы на новые дополнительные стены.

Прикрепите первую новую ферму встык к старой. Затем установите новую коньковую доску, привязав ее к старой крыше, отрезав часть оригинальной коньковой доски так, чтобы оставалось перекрытие. После того, как новые фермы закреплены, обшить крышу ориентированно-стружечной плитой (OSB), уложить рубероид, затем прибить черепицу. Установите металлический отлив на карниз. Затем добавьте сайдинг и отделку к новому концу двускатной крыши.

Крепление перпендикулярно существующей крыше

Начните обвязку новой двускатной крыши перпендикулярно старой, удалив старую черепицу и прибив гвозди размером 2 на 6 дюймов вдоль отмеченных меловых линий.Подрежьте их сверху, чтобы они соответствовали коньковой доске. Затем отрежьте «домкраты» — короткие стропила размером 2 на 6 дюймов, которые соединят доску ендовы и новую коньковую доску до точки первой новой фермы. Поднимите ваши новые фермы на место, временно закрепите их вертикально, затем прибейте их к новой стене и добавьте коньковую доску из внешней фермы обратно к старой крыше, чтобы завершить каркас для новой крыши.

Последние шаги для завершения строительства новой крыши

Завершите новую крышу, прибив гвоздь к обшивке OSB, накрыв ее рубероидом и прибив гвоздями металлический фартук по впадинам и металлический отлив на карнизе.Затем прибейте черепицу к новой крыше и незащищенным участкам старой крыши. Сложите новую черепицу над новой долиной на старую крышу с перекрытием не менее чем на фут.

Завершите обвязку двускатной крыши, установив сайдинг в тон существующему дому и облицовке, а также обшивочные доски по карнизу и краям.

Как оформить двускатную крышу без потолка | Home Guides

Двускатная крыша — это тяжелая конструкция, и если вы хотите предотвратить обрушение крыши, вам необходимо правильно построить структуру. При традиционном каркасе элементы каркаса, образующие потолок здания, играют важную роль в поддержании устойчивости крыши. Когда эти потолочные элементы снимаются, их необходимо заменить чем-то другим, что выдержит вес крыши.

Стропила и коньковые доски

При обычном двускатном каркасе крыши скат крыши образован стропилами, идущими по диагонали вниз от вершины крыши к вершинам внешних стен здания.Верхние концы стропил упираются в коньковую доску — горизонтальный элемент каркаса, проходящий по пику крыши. Коньковая доска служит только как поверхность для крепления стропил и не выдерживает никакой вес крыши; вес вместо этого поддерживается стенами, на которые опираются нижние концы стропил. Вес оказывает направленное наружу горизонтальное усилие на стены, и в обычном каркасе этой силе противодействуют стропильные шпалы, которые представляют собой горизонтальные элементы, которые проходят между нижними концами стропил в верхней части стен и не позволяют стропилам расширяться наружу. .Стропильные шпалы также являются балками перекрытия в интерьере здания, а когда в интерьере есть собор или сводчатый потолок, стропильные связи отсутствуют.

Хомуты

Хомуты — альтернатива стропильным шпилькам в обрамлении, где использование обычного потолка нежелательно. Подобно стропильным шпалам, воротниковые шпалы представляют собой горизонтальные элементы, которые связывают стропила вместе и противостоят силе, которая пытается заставить основания стропил горизонтально растягиваться и выталкивать стены наружу.Стяжки-воротники, однако, расположены выше по стропилам, так что они охватывают внутреннее пространство на более высоком уровне, чем верх стен. Если манжеты расположены выше одной трети высоты стропил, они не смогут противостоять горизонтальной силе.

Коньковая балка

Структурная коньковая балка может устранить необходимость в стропильных или воротниковых стяжках. Коньковая балка занимает то же положение, что и коньковая доска, но изготовлена из более тяжелых пиломатериалов и, в отличие от коньковой доски, поддерживается на концах фронтона конструктивными колоннами.Опора позволяет балке выдерживать вес крыши, снимая нагрузку с нижней части стропил и устраняя горизонтальную силу на стены. При использовании конькового бруса нет необходимости в конструкционном перекрытии внутри здания.

Фермы крыши

Фермы крыши — это сборные элементы каркаса, которые точно спроектированы таким образом, чтобы они могли адекватно поддерживать крышу здания при использовании минимально возможного количества пиломатериалов. В некоторых типах ферм, называемых ножничными фермами, используются внутренние опорные элементы, которые связывают верхние части ферм вместе над уровнем верха стены.Нижние пояса фермы не горизонтальны; они наклонены вверх к пику крыши, поэтому внутренняя структура фермы кажется похожей на стропила в потолке собора.

Как обрамить открытое крыльцо с фронтоном | Home Guides

В интерьере здания отделка и детали имеют тенденцию затемнять структурный каркас здания. Однако относительная простота крыльца дает возможность продемонстрировать элегантный дизайн каркаса сооружения. Открытое крыльцо с фронтоном использует эту возможность и демонстрирует свой структурный каркас.

Конек и стропила

Основными компонентами двускатной крыши являются стропила, которые спускаются вниз с каждой стороны крыши, образуя пик посередине, и гребень, который проходит вдоль этого пика и дает стропилам опору.В обычной двускатной крыше конек не обеспечивает никакой структурной поддержки крыши; это просто поверхность, к которой прибиты верхние концы стропил, и вес крыши передается вниз через стропила на опорные стойки внизу.

Столбы и балки

В случае двускатной крыши над закрытым зданием нижние концы стропил опираются на внешние стены здания. Однако в открытом крыльце стропила опираются на горизонтальные балки, которые поддерживаются вертикальными стойками или колоннами. Требуемые размеры балок и стоек зависят от размера и веса крыши, но обычно используются балки, изготовленные из двойных балок два на восемь или два на десятки, опирающихся на стойки четыре на четыре или шесть на шесть. .

Балки

Поскольку вес крыши передается вниз через наклонные стропила, сила, создаваемая весом, имеет тенденцию выталкивать опорные стойки или стены крыльца наружу. Балки потолка, которые проходят горизонтально от одной стороны крыльца к другой, связывают нижние концы стропил вместе и противостоят этой силе.Во внутреннем пространстве потолочные балки обычно отделываются стеновой доской, чтобы отделить чердачное пространство от комнаты внизу, но на открытом двускатном крыльце балки можно оставить открытыми для пространства под крышей.

Кафедральный потолок и структурный выступ

Удаление потолочных балок оставляет крыльцо с открытым соборным потолком, но для этого требуется, чтобы структурная опора балок была заменена какой-либо другой структурной альтернативой. Самый распространенный вариант — конструкционный коньк — представляет собой относительно тяжелую балку, которая проходит по коньку крыши и поддерживается на концах несущими стойками.Вес крыши опирается на балку конька, а не на нижние концы стропил, и вес передается через стойки либо на другую балку, которая сама поддерживается другими стойками, либо полностью на землю, где пост опирается на бетонный нижний колонтитул.

Как обрамить и соединить две линии двускатной крыши | Home Guides

Двускатная крыша геометрически довольно проста, но когда две линии двускатной крыши пересекаются, геометрия становится более сложной. Однако каркас, необходимый на пересечении двух линий крыши, легко понять, если вы знакомы с основными компонентами каркаса типичной двускатной крыши.

Коньки

Коньковая доска — это горизонтальный элемент каркаса, определяющий линию крыши двускатной крыши; он простирается от одного конца фронтона до другого на пике крыши.В стандартной двускатной крыше коньковая доска не является конструктивной опорой для крыши и используется в основном как поверхность для крепления верхних концов стропил. При пересечении двух линий двускатной крыши встречаются коньковые доски каждой линии крыши. Способы соединения коньковых досок различаются в зависимости от местных строительных норм и правил, но, когда несущие гребни пересекаются, пересечение обычно не требует особого рассмотрения.

Обычные стропила

Стропила — это наклонные элементы, идущие от конька крыши до вершин стен.Стропила служат основной опорой крыши и переносят весовую нагрузку с крыши вниз на стены и, в конечном итоге, на землю. Обычные стропила — это стропила во всю длину, которые простираются от конька до наружных стен здания. Верхние концы стропил обычно прибивают к коньковой доске. Однако иногда коньковая доска отсутствует, поэтому верхние концы стропил упираются друг в друга на пике. В этом случае для усиления соединения часто используется косынка.

Стропила долины и домкраты долины

Там, где встречаются две линии двускатной крыши, пересечение образует внутренние углы, называемые долинами. Диагональное стропило, идущее от пересечения гребней вниз до вершины стен во внутреннем углу, называется долиной. Более короткие стропила, идущие от гребней до стропил долины, называются долинными домкратами. Домкраты долины передают весовую нагрузку крыши от гребней на стропила долины, которые, в свою очередь, передают нагрузку вниз на стены.

Коньки конструкции

В обычных конструкциях крыши стропила несут вес крыши, а коньковая доска не служит конструкционным целям. Однако в некоторых конструкциях каркаса конек должен выдерживать некоторую нагрузку на крышу; в этих случаях коньковая доска заменяется конструкционной коньковой балкой, которая поддерживается колоннами на концах фронтона или внутри здания. Балка конька, которая пересекает другую линию конька, должна иметь опору в месте пересечения.

Как усилить двухскатную крышу

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонн

Создание скатных и двускатных крыш вручную

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как создать вальмовые, и двускатные крыши с помощью ручных кровельных инструментов?

ОТВЕТ

Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе вальмовые и двускатные. Однако в некоторых ситуациях проще создать крышу вручную.В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как рисовать плоскости крыши вручную для создания шатровой крыши и как создавать плоскости крыши для двускатной крыши.

Для создания вальмовой крыши

Выберите в меню Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.
Выберите в меню Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .
Это диалоговое окно также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш — настройки здесь применяются как к вручную нарисованным плоскостям крыши, так и к автоматическим крышам.
На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:
- Установите шаг Шаг (12 дюймов) на желаемое значение.
  В этом примере используется шаг 6 из 12.
- Здесь также можно установить свес крыши по умолчанию .
  В этом примере используется шаблон по умолчанию 18 дюймов.
- Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
Выберите в меню Build> Roof> Roof Plane .
- Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вниз вдоль внешней поверхности слоя каркаса стены.
- Когда Объектная привязка включена, программа автоматически привяжет базовую линию плоскости крыши к этой точке.
- Отпустите кнопку мыши и щелкните внутри комнаты, чтобы определить расположение конька и создать плоскость крыши.
- Повторите этот процесс с тремя оставшимися сторонами здания.
Щелкните по верхней плоскости крыши с правой стороны, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что маркер редактирования, отображаемый на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем маркеры редактирования на других трех краях, что указывает на то, что это выбранный край.
- Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
- Затем щелкните по верхней стороне правой плоскости крыши, чтобы соединить два края вместе.
- Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные кромки оставшихся плоскостей крыши.
Щелкните на ребре конька верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
- Нажмите кнопку редактирования Соединение плоскостей крыши .
- Щелкните по гребню нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.
Щелкните по коньку плоскости крыши в правой части плана.
- Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
- Щелкните по правому краю верхней плоскости крыши.
Повторите этот процесс для плоскости крыши с левой стороны здания.

Для создания двускатной крыши

Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область.Опять же, в этом примере используется простой прямоугольник.
Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.
Щелкните по краю конька нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
- Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
- Щелкните край конька верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.
Выберите «Вид»> «Временные размеры» и убедитесь, что рядом с «Временными размерами» установлен флажок.Если нет, щелкните этот пункт меню, чтобы включить отображение временных измерений.
Щелкните по правой стороне верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
- Щелкните левой кнопкой мыши на временном размере между краем плоскости крыши и стеной.
- В текстовом поле введите значение расстояния -18 дюймов. 18 представляет желаемый выступ фронтона .
- В этом примере важно использовать отрицательное число.Это указывает программе переместить край плоскости крыши на противоположную сторону стены, а не удерживать ее на той же стороне.
- Повторите то же самое для левого края верхней плоскости крыши.
При включенной объектной привязке перетащите левую и правую стороны нижней плоскости крыши так, чтобы они привязались к соответствующим сторонам верхней плоскости крыши. При перетаскивании каждого края наружу переместите курсор к боковому краю верхней плоскости крыши.
Программа найдет кромку и привяжет к ней текущую выбранную кромку.
Повторите то же самое с противоположной стороны.

Конструкции двускатных крыш различных типов

Двускатная крыша — это популярный вариант кровли для многих объектов недвижимости с широким выбором вариантов дизайна. Выбор подходящей крыши для вашей собственности важен как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения функциональности, поэтому мы собрали здесь руководство по различным типам конструкции двускатной кровли.

Что такое двускатная крыша?

Двускатная крыша — это распространенный тип кровли, используемый для многих строительных конструкций. У него будут две наклонные стороны, которые соединяются, образуя гребень, и его легче всего определить по треугольной форме, сформированной на каждом конце.Двускатные крыши идеально подходят для областей с холодными погодными условиями, поскольку они могут легко проливать воду и снег, однако они могут оказаться проблематичными в районах с сильным ветром, если рамы не имеют надлежащей поддержки.

Двускатная крыша также является подходящим вариантом для тех, кто хочет увеличить высоту над головой при переоборудовании чердака и улучшить вентиляцию чердака. Есть несколько вариантов стандартной двускатной крыши, в том числе:

Крыша двускатная

Коробчатые двускатные крыши имеют треугольные надставки на каждом конце дома, причем секция крыши закрыта на конце.Эта конструкция чрезвычайно похожа на стандартную двускатную крышу, но больше отличает треугольное сечение конструкции.

Передний фронтон

Фронтальная двускатная крыша просто устанавливается в передней части дома, а входная дверь обычно располагается под фронтоном. Это обычная особенность домов в колониальном стиле, но становится все более популярной в качестве дизайна.

Поперечно-двускатная крыша

Поперечно-двускатная крыша состоит из двух или более линий двускатной крыши, пересекающихся под углом, чаще всего с двумя коньками, расположенными перпендикулярно друг другу.Дома с таким дизайном часто будут иметь более сложную планировку из-за изменения формы, которую будет иметь двускатная крыша в конструкции дома. Например, дома с поперечно-двускатной крышей могут иметь отдельные флигели, большую веранду или пристроенный гараж.

Двускатная крыша с односкатной пристройкой

Типичным изменением пристройки к существующей двускатной крыше является добавление односкатной крыши к коньку двускатной крыши. Этот гибридный дизайн — популярное решение для владельцев недвижимости, желающих расширить дом, поскольку он дает возможность увеличить высоту и пространство без необходимости полностью изменять структуру и эстетику крыши.

Голландская двускатная крыша

Голландская двускатная крыша — это гибрид двускатной и вальмовой крыши. Типичный дизайн состоит из двускатной крыши, размещенной поверх вальмовой крыши, что обеспечивает больше места на чердаке. Это популярный дизайн среди многих владельцев недвижимости, который добавляет дому эстетическую привлекательность, а также обеспечивает практическую функцию дополнительного пространства.

Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные услуги по проектированию и установке двускатной кровли здесь, в JTC Roofing, с нашей опытной командой, которая всегда под рукой, чтобы посоветовать наиболее подходящие материалы и дизайн для ваших требований.

Для получения дополнительной информации о предлагаемых нами продуктах и услугах свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Усиление стропильных конструкций. Стропила и кровля, способные выдержать сильный ветер Как укрепить крышу дома

Стропило треснуло или просело.

Как своими руками его усилить Проседание и разрушение стропил происходит при неправильной эксплуатации или в случае неверного расчета нагрузок. Для усиления и ремонта стропил используются накладки и подкосы.

2015-11-17T11:21:01+03:00

Стропила служат для передачи нагрузки, создаваемой обрешеткой, кровлей, снегом и ветром, подстропильному брусу — мауэрлату. При неправильной эксплуатации, или в результате ошибок, допущенных при проектировании крыши, стропила проседают, изгибаются и переламываются. Разрушенное стропило подлежит замене, однако при своевременном выявлении дефекта конструкция восстанавливается и усиливается с помощью накладных элементов и подкосов.

Прогиб стропильной ноги

Основной причиной этого дефекта является ошибка или отсутствие расчетов на изгиб. Выбранное сечение стропильной ноги вполне удовлетворяет требованиям к прочностным характеристикам, однако под нагрузкой, создаваемой снежным сугробом, давлением ветра и весом кровли конструкция прогибается. Для усиления стропильная нога наращивается по высоте.

К нижней грани стропила крепится подмога — деревянный брус, равный по толщине стропилу. Подмога монтируется между подстропильным брусом и подстропильной ногой, и крепится к стропилу хомутами или монтажными гвоздевыми пластинами. Нижний конец подмоги упирается в брус, а верхний ложится на подстропильную ногу.

Усиление стропил на подкосах

В случае превышения допустимых нагрузок на нижнюю часть ската возможен перелом стропила на подкосе. В этом случае усиление производится с помощью деревянных накладок, равных стропилу по высоте. Накладки устанавливаются с обеих сторон и крепятся к стропилу хомутами или гвоздевым боем.

На подстропильную ногу устанавливаются прибоины, увеличивающие толщину подкоса и служащие опорой для накладок. Прибоины крепятся к подкосу гвоздевым боем.

Ремонт треснувшего стропила

При появлении трещин стропильные ноги усиливаются накладками и подкосами. Ремонт выполняется в следующей последовательности:

Поврежденное стропило выравнивают, чтобы оно оказалось в одной плоскости с другими стропильными ногами. Для этого к нижней грани стропила набивается временная накладка с поперечными брусками, в нее упирается рычаг домкрата, стропило выводится на необходимый уровень и устанавливается на временную опору;

Выставленное стропило с двух сторон усиливается накладками длиной 80-100 см. Накладки крепятся с помощью стальных болтов или шпилек, с каждой стороны от повреждения устанавливается не менее двух болтов;

После закрепления усиливающих накладок опора и временная накладка демонтируются.

Стропило, треснувшее в двух и более местах, подлежит замене.

Усиление и ремонт подгнившего стропила

Сырость и недостаточная вентиляция подкровельного пространства часто становятся причиной загнивания и ослабления стропил в местах опирания на мауэрлат. Ремонт треснувших и ослабленных стропил производится в следующей последовательности:

На стропильную ногу с обеих сторон монтируются прибоины. Они устанавливаются выше поврежденного места и крепятся гвоздевым боем;

Монтируются подкосы. Верхние концы подкосов упираются в прибоины и крепятся к стропилу гвоздевым боем. Нижние концы подкосов раздвигаются и упираются в мауэрлат или дополнительный лежень.

В случае значительной площади пораженного участка или скола на нижнюю часть стропила устанавливается протез. Он изготавливается из деревянных накладок или стальных прутков:

Стропило устанавливается на временную опору, пораженная часть обрезается, срез обрабатывается антисептиком;

На стропило с обеих сторон устанавливаются деревянные накладки и закрепляются болтами или гвоздевым боем. Стропило опирается на мауэрлат и крепится к кладке стены с помощью проволочной скрутки;

Протез из стальных прутков оборудуется опорными площадками, надевается на обрезанное стропило и устанавливается на мауэрлат. Необходимая жесткость металлического протеза достигается с помощью подкосной решетки;

Одним из самых ответственных этапов строительства дома является монтаж крыши, ведь для этого необходимо выбрать оптимальный вариант расположения стропил. Чтобы самостоятельно построить крышу, нужно рассмотреть несколько вариантов монтажа кровли, а также узнать об последовательности выполняемых действий.

Проектировка системы стропил

Для каждого дома следует проектировать стропильную систему, которая подходит именно для этого строения. Если этого не сделать, то нагрузка будет распределяться неравномерно, что может привести к перекосу крыши.

Для создания правильного проекта следует учитывать, что:

При необходимости в укладке утеплителя стропильную систему нужно делать таким образом, чтобы облегчить дальнейшую работу. Утеплители обычно продаются шириной
1200 мм, поэтому шаг между стропилами следует подбирать с учетом именно этой характеристики. В противном случае утеплитель придется постоянно обрезать.
Мощность опор определяется сечением бруса, из которого они изготовлены. Также обращается внимание и на состояние древесины. Лучше выбирать смолистые брусья, так как они эксплуатируются дольше.

Предварительная обработка дерева и подготовительные работы

Перед началом работ брус необходимо обработать специальными составами, чтобы он был защищен от воздействия микроорганизмов и огня. Нанесение антисептика происходит до начала монтажа. Наносить состав нужно при помощи жестких кистей.

Чтобы состав защищал древесину как можно дольше, он наносится в два слоя (перед этим производится сушка материала). Установка стропил на крышу происходит только после полного высыхания нанесенных составов.

Подготовка начинается с проверки всех стен и перекрытий, а также проведение замеров. Если в некоторых местах стена отклоняется от горизонтали, это исправляется при помощи цементной стяжки. Если дом строится из дерева, неровности удаляются благодаря установке подкладок из древесины.

Для облегчения работы устанавливаются строительные леса. Они должны располагаться на уровне крыши.

Мауэрлат

Мауэрлат является основанием, на которое воздействует нагрузка, поэтому именно с него и начинается возведение стропильной системы. Расположение этого элемента осуществляется таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку с каждой опоры. Этот элемент стропильной системы представляет собой бревно или брус, который укладывается на внешние стены. Такой вариант создания стропильной системы является самым эффективным.

Важно ! чтобы попадание влаги на мауэрлат не уменьшило его срок службы, под брус укладывается два слоя рубероида.

В роли мауэрлата используе6тся брус, сечение которого составляет 10Х15 см. Укладывается данный элемент после того, как произошло завершение строительства стен. После укладки до закрепления происходит определение горизонтали при помощи строительного уровня. Наиболее популярным способом крепежа является использование анкерных болтов.

Болты закрепляются на армированном поясе во время окончания постройки стены. После этого в брусе просверливаются отверстия, которые совпадают с расположением болтов.

Виды стропил

Перед постройкой стропильной системы необходимо определиться с типом используемых стропил. Они разделяются на 2 вида:

наслонныке;
висячие.

Если строение небольшое, используются только простые стропила, которые крепятся к мауэрлату и соединены между собой обрешеткой. Если же строение большой (например — жилой дом), то осуществляется сооружение более сложной конструкции крыши. Перед установкой стропил двухскатной крыши своими руками происходит выбор наклона, который определяется исходя из предполагаемой нагрузки от снега и ветра.

Висячие стропила — это конструкция, которая опирается только в двух местах. Это означает, что при такой схеме промежуточные опоры не используются. Отличительной особенностью этого вида стропил является создание распирающей нагрузки на стены строения. Этот тип каркаса используется чаще всего при строении жилых домов. Если угол ската крыши меньше 45 градусов, то происходит установка дополнительных элементов. Чаще всего используются затяжки, которые соединяют стропила между собой.

Важно ! Чем затяжка выше, тем она должна быть прочнее.

Для сооружения стропильной системы наслонного типа требуется третья опора, в качестве которой обычно выступает еще одна несущая стена.

Подготовка к установке

Перед началом работ стоит подготовить необходимые инструменты и расходные материалы. Чтобы избежать опасных ситуаций, лучше около дома соорудить строительные леса. Не стоит забывать и про индивидуальную страховку.

Для работы понадобятся:

брус, сечение которого составляет 15Х15 см;
гидроизоляционный материал;
разводной ключ, который понадобится при закручивании анкерных болтов;
строительный уровень;
молоток;
дрель;
гвозди.

Для стропил выбирается брус, сечение которгго составляет 50Х200 мм

Этапы монтажа

Установка стропил двухскатной крыши происходит следующим образом:

подъем бруса на крышу;
выпиливание части нижних концов стропильных ног таким образом, чтобы при соприкосновении с мауэрлатом образовалось надежное соединение;
соединение парных стропильных ног;
установка крайних стропил и соединение их при помощи конькового прогона.

Чтобы стропильные ноги соединялись между собой более надежно, производится выпиливание половины их толщины в месте, где они соединяются. Вырезание частей стропил происходит на земле, так как на крыше делать это неудобно.

Перед монтажом стропил происходит разметка мауэрлата, чтобы соблюдать выбранный шаг между опорами. Обычно расстояние между ними равно одному метру. Такие же отметки наносятся и на коньковый прогон.

Способы установки стропильных ног на стены

Если стропила устанавливаются на кирпичные стены, они закрепляются при помощи приспособления, называемого «ерш». Оно представляет собой элемент из металла, который вбивается в стену изнутри строения и петлей охватывает стропила.

На всех конструкциях, которые не дают усадку, закрепление происходит при помощи выпиливания в стропилах углубления для присоединения к мауэрлату. Прикрепление происходит при помощи гвоздей или уголков.

Важно ! между стропильной системой и трубой должно быть расстояние не менее 130 мм.

Усиление стропильных ног дополнительными элементами

Если стропильная система уже создана, но владелец дома узнал, что она не приспособлена к тем нагрузкам, которые будут на нее воздействовать, ему необходимо укрепить стропила. Происходит это при помощи вставки дополнительных деревянных балок, которые имеют название подмоги. Прикрепление к стропилам происходит при помощи металлических хомутов или зубчатых пластин.

Также укрепление может происходить в случае, когда на середину стропил приходится слишком большая нагрузка, которая грозит сломать брус. Чтобы этого избежать, создаются дополнительные накладки на участок соединения с опорой. Новая часть стропильной системы может возводиться как выше, так и ниже старых элементов кровли.

Если установка происходит выше, то кроме укрепления кровли происходит и изменение уклона. Такой метод позволяет избежать потери времени на полную замену стропил и предполагает закрепление новых стропильных ног на тех, что уже установлены. Процесс изменения крыши начинается с удаления обрешетки. После этого происходит установка новых элементов, которые по способу соединения не отличаются от старой стропильной системы.

В некоторых случаях необходимо укреплять низ стропильной ноги. Это нужно в ситуациях, когда мауэрлат начинает гнить и становиться менее надежным. Для укрепления стропильных ног происходит прикрепление подкосов, упирающихся в мауэрлат или в дополнительный лежень. Для более надежного закрепления на стропилах выпиливаются выемки. Дополнительные элементы крепятся при помощи гвоздей.

Способы усиления поврежденных конструкций

К методам восстановления поврежденных частей крыши относятся:

монтаж деревянных накладок;
создание прутковых протезов;
использование накладок, опирающихся на балку.

Первый способ применяется при одиночном повреждении стропильных ног. Для усиления элемента стропильной системы происходит прикрепление деревянных накладок и закрепление их при помощи болтов или гвоздей. Дополнительные элементы должны надежно упираться в мауэрлат и закрепляться в таком положении при помощи скрутки.

Прутковые протезы чаще применяются при массовом повреждении стропил. Для укрепления сначала происходит установка временных опор, чтобы стропила находились в неподвижном положении. После этого происходит выпиливание поврежденных частей конструкции. Затем надевается протез, который упирается в мауэрлат.

Накладки, которые опираются на балку, используются в случае, когда сгнила часть мауэрлата. В таком случае этот участок выпиливается. Для опоры стропильной ноги создается дополнительный усиливающий подкос, который упирается в заранее закрепленную балку. Балка располагается ниже мауэрлата, если это позволяет конструкция стены. Для того, чтобы сделать обрешетку в месте, где уже нет опоры, происходит присоединение дополнительной доски, на которую и крепится обрешетка.

Усиливаем стропильные ноги

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Работы по усилению стропильной системы

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Наиболее подходящим материалом для каркаса крыши считается древесина сосны или лиственницы. Это обуславливается их прочностью.

Важным требованиям к используемым брускам и доскам является их целостность и отсутствие повреждений. Перед их монтажом, непосредственно, в , следует обработать их антисептическими и огнеупорными растворами.

Существуют следующие виды крыш: одно — и двухскатные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, шатровые или многощипцовые скатные. Все перечисленные виды изображены на рисунке:

Крепление мауэрлата

Мауэрлат — это основа, на которую приходится весомая часть нагрузки всего сооружения. Мауэрлат состоит из балок, сечением 15х15 см, устанавливаемых параллельно коньку. Данные балки требуют надежного закрепления. Начало укрепления данной основы берется еще при укладке стен, когда между кирпичами укладывают так называемую катанку — толстую проволоку. В дальнейшем, свободными ее концами обвязывают брусы.

Монтаж каркаса

Каркасом принято называть стропила, зацепленные с мауэрлатом. Их крепежное устройство состоит из трех гвоздей на узел. При этом два гвоздя вбиваются крест- накрест через стропило сразу в мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок крепятся внахлест друг к другу также гвоздями, либо болтами.

Усиление крыши

В качестве усиления крыш используют такое приспособление, как ригель — это балки, скрепляющие противоположные друг другу стропила. Крепление также гвоздевое.

Во время монтажа каркаса может возникнуть проблема возведения под правильным углом. Так как же не ошибиться в расчетах?

Угол наклона крыши может зависеть от местного климата. Для местностей с холодным климатом характерен угол наклона в 40-45 градусов, что препятствует скоплению снега на поверхности крыши. В жарких же регионах угол наклона может опускаться вплоть до трех градусов. Угол следует измерять «уклономером», после его расчета по формуле. Так, длину кровли следует разделить надвое, и на полученный результат делить высоту конька.

Перед перекрытием крыши проводится обрешетка. Размеры досок для нее равны 25см в толщину и по 2 м в длину. В случае двойной обрешетки, первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.

В итоге получаем, что делать крышу дома своими руками процесс быстрый, но требующий надлежащего внимания к самым малым деталям. Для того чтобы сооружение прослужило долгие годы, необходимо при его возведении соблюсти все необходимые требования и нюансы.

Также не стоит мелочиться при выборе стройматериалов, поскольку это сыграет в минус качеству. Все доски и материалы покрытия должны проверяться на целостность и качество.

Жить на морском побережье – мечта для многих людей. Однако в таких регионах, как и в горной местности, вблизи озера или реки часто дуют сильные ветры. И этот фактор нельзя не учитывать при строительстве крыши дома.

Аэродинамические параметры

Угол наклона ската – важнейшая величина при расчете нагрузок на крышу. Боковое давление ветра на крутые скаты может привести к опрокидыванию.

Ветер оказывает меньшее давление на более пологие конструкции, с небольшим уклоном. Такая форма крыши подойдет для местности с сильными ветрами.

Но слишком пологую крышу воздушный поток стремится приподнять, сорвать.

При столкновении потока с препятствием – и венчающей здание конструкцией – происходит завихрение: не вдаваясь в подробности, можно сказать, что на крышу воздействуют две касательные силы и одна подъемная. От угла наклона ската зависит значение каждой из этих сил. Пологую крышу можно частично оградить от воздействия – к примеру, с помощью выложенного парапета.

Грамотный проект должен быть составлен с учетом географического положения здания, особенностей климата и рельефа местности. На ветроустойчивость влияет также парусность кровельного материала и качество закрепления элементов стропильной системы и обрешетки.

При возведении каркаса не допускается использование каких-либо подложек или иных деталей, способных деформироваться со временем.

Чтобы кровля не была сорвана или опрокинута порывом ураганного ветра, должна иметь максимальную устойчивость. Достигается она благодаря таким элементам, как раскосы, подкосы, диагональные связи – в зависимости от типа конструкции в стропильной системе могут быть использованы некоторые из них или они все.

Существуют определенные параметры крепления бруса, уложенного по периметру здания. Он фиксируется к стене различными способами, и притом на определенном расстоянии от края. Все крепления – и стропил к мауэрлату, и самого мауэрлата к стене – должны быть выполнены тщательно.

Дополнительное закрепление нижних концов стропильных ног к несущим стенам здания с помощью металлических штырей позволит усилить сопротивляемость ветровой нагрузке.

Все должны быть дополнительно надежно прикручены проволочными скрутками – если в местности преобладают сильные ветры, и через одно – если ожидается умеренное ветровое давление.

Различные участки кровли испытывают различные ветровые нагрузки – жесткость должна противостоять этому давлению.

Также ветер занимается распределением снега по крыше – и распределяет он неравномерно, за счет чего на одни участки наметается больше, и давление снега возрастает. Поэтому во всей кровельной конструкции не должно быть слабых мест.

Еще один важный момент: прочными должны быть не только соединения – нужно, чтобы стропильные ноги были выполнены из качественной древесины.

Шатровая крыша

Такой вид оптимально подходит для квадратного в основании дома.

Однако будущий владелец жилья должен помнить о том, что мансарду в этом случае обустроить не получится.

Два трапециевидных ската и два треугольных – так выглядит , обычно венчающая прямоугольный дом и обладающая большой ветроустойчивостью.

Этот вариант подразумевает использование диагональных опор – накосных стропил, направляющихся от двух концов конька к четырем углам дома. Такой несущий каркас практически не подвержен деформациям.

Отсутствие фронтонов значительно уменьшает сопротивление ветру, который почти беспрепятственно «скользит» по поверхности.

Голландский тип полувальмы

Для характерны трапециевидные фронтоны и обрезанные снизу скаты-вальмы.

У нее нет такого острого выступа, как у верхней конструкции здания: усеченные торцевые скаты повышают возможности полувальмы противостоять нагрузкам.

Для обустройства подобной крыши не потребуется много материалов, а еще несложным будет ее монтаж.

Если расположить наклон в направлении преобладающих ветров, будет надежной: то есть, с подветренной стороны должна быть та часть, которая находится ниже. Здесь действует то же правило: чем больше будет уклон, тем больше будет ветровая нагрузка.

Кровельное покрытие против ураганного ветра

Листовые материалы обладают множеством достоинств, однако вместе с тем – большой парусностью.

Мягкая битумная черепица

Это покрытие оптимально подойдет для верхней конструкции здания с самой сложной конфигурацией.

В модельном ряде присутствуют специально разработанные виды, имеющие особую форму – с усиленным сопротивлением ветровым нагрузкам. Гонты не только приклеиваются, но и прибиваются специальными гвоздями – такое крепление к основе максимально надежно, и выдерживает даже ураганный ветер – до 220 км/ч.

Оптимальным значением уклона кровли при использовании натуральной черепицы считается 30-60 градусов.

Основные аргументы в пользу или – это ее вес и небольшие размеры. Ветру сложно справиться с тяжестью натурального покрытия, однако если все же черепица будет сорвана, в случае падения этот самый вес станет серьезной угрозой.

Повысить надежность можно, закрепив не только нижний и верхний ряды, но и черепичные плитки полностью на всем скате – с помощью скоб.

Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы. Подгнил мауэрлат

Дополнительным способом увеличения жилого пространства является обустройство мансарды. Однако, не всегда этот процесс происходит быстро. При низком расположении кровли, возникает необходимость ее корректировки. Узнайте о технологии поднятия крыши дома и получите ценные советы от специалистов.

Технология и способы подъема крыши своими руками: делаем мансарду под крышей

Перед началом демонтажа кровли, оцените общее ее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая кровля, нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем воспользоваться металлическим швеллерным каркасом.

Арматурные прутья используйте для изготовления винтовых растяжек. Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции, и предотвращают смещение кровли при подъеме.

Для фиксации швеллера на брусе, запаситесь шурупами, длина которых составляет 100 мм, а диаметр — 10 мм. Центральный швеллер фиксируется на брусе, дополнительно на них приваривают ушки из металла. С помощью швеллер крыша укрепляется и прочно удерживается при подъеме.

Следующий этап — монтаж подъемных ног. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение кровли. Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли потребуется минимум четыре ноги, вес каждой из которых составляет более триста килограмм. Для соединения ног между собой используют горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами составляет 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных укрепляющих конструкций, кровля приобретен необходимую мощность, которая обеспечит ей целостность в процессе подъема. Однако, перед монтажом швеллера, производится расчет общей массы кровли и ветровой нагрузки на ее поверхность в том или ином климатическом регионе. Швеллерные ноги устанавливают исключительно на несущих стенах, во избежание разрушения конструкций дома, под тяжестью веса данных элементов.

В процессе подъема кровли своими руками потребуются инструменты в виде:

домкрата с дополнительной гидравликой;
металлической арматуры;
железобетонных столбов;
нескольких стальных полос;
гвоздодера и молотка;
швеллеров;
труб определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступайте к поднятию кровли. Для этих целей запаситесь гидравлическим вариантом домкрата, который выдерживает вес более десяти тонн. Возможен вариант использования двух домкратов, обеспечивающий более качественную стойкость конструкции и максимальное распределение общего веса. Поднимая крышу, воспользуйтесь специальными подложками, улучшающими безопасность работы. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу с квадратным сечением. Интервал между поперечинами составляет около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащается минимум двенадцатью такими деталями.

Подъем крыши выполняется равномерно с каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров кровли. Постепенно поднимая каждый угол, доходят до высоты в двадцать пять сантиметров. Поперечины устанавливаются на опорные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см, начинается кладка кирпича для наружных стен. Для подъем кровли на такую высоту потребуется минимум три дня. Кладка выполняется с обязательным применением армирующего пояса. После подъема крыши поднимается и домкрат. Для создания полноценной мансарды, потребуется поднять кровлю минимум на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема кровли, сразу же заполняется стенами, выполненными из кирпича.

После подъема кровли и монтажа стен, формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкровельное пространство. Чаще всего, утепление выполняют с помощью минеральной ваты. Данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижение высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта, воспользуйтесь специальными мембранными пленками. Мансарда обустраивается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка, обустраивается качественная вентиляционная система. Поднятая крыша оборудуется вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем ознакомиться с вариантом поднятия крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы потребуется наличие:

минимум трех масляных домкратов с высокой грузоподъемностью;
нескольких деревянных брусьев, стальных швеллеров и труб;
жесткие напольные прокладки, которые равномерно распределяют нагрузку;
прокладки, устанавливаемые под балки при подъеме кровли;
материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе под потолочные балки устанавливают домкраты. Предварительно уберите мебель из помещения или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс достаточно пыльный.

Начните работу с углов, установите домкрат в соотношении с расположением силовых балок. Установите швеллер на нужную высоту. Между балкой и швеллером установите подкладку, предотвращающую разрушение потолочной конструкции. Постепенно приподнимите балку. Следите за тем, чтобы швеллер был расположен строго по центру домкрата. Эти же действия повторите с каждым домкратом. При поднятии каждого прибора на 5 см, начинайте следующий этап подъема. Старайтесь избегать перекосов кровли в процессе работы. Далее ослабьте и переставьте домкраты на следующие балки. Укладывайте прокладки между балками и потолком. Для подъема первой и последней балки используйте увеличенное плечо, так как эти элементы чаще всего находятся в стене. Во избежание повреждения пола, устанавливайте сверхпрочные распределительные прокладки между кровлей и стенами.

Крыша дома фото:

Далее следует процесс фиксации кровли на нужной высоте. Для этого под ней возведите подпорки. Из кирпича и бетонного раствора. Особые сложности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном усилении. Старайтесь работать как можно быстрее, так как временные подпорки являются достаточно шаткой конструкцией, не устойчивой к сильным ветрам.

Мансарда своими руками на крыше дома

Главная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому данная конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс сооружения мансарды на крыше — довольно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилое пространство увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создайте проект мансарды на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего, мансардная крыша является двухскатной, с треугольной каркасной конструкцией. В качестве основания под каждую ферму используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции кровли под жилое помещение, изменяется конструктивно-силовая схема опорных элементов.

Предлагаем ознакомиться с вариантами переделки чердака в мансарду. Первый из них — для усиления стропил и балок перекрытия используют накладки и ранее соединенные стойки. Для фиксации затяжек используют подкосы и усиленные стропила.

При достаточно частом расположении ферм на чердачном пространстве, то нагрузка от балок на кровлю передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик чердака, возрастает нагрузка на перекрытие, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже. Поэтому, рекомендуем остановиться на монтаже дополнительных двутавровых балок с деревянными перегородками.

Учтите, что переделывания фурм на перекрытии — последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии его проведения существует риск деформации и порчи кровли. После переделывания ферм, определитесь с местом монтажа оконных проемов и об его утеплении.

Второй вариант создания мансарды из чердака — островерхая крыша отличается наличием центральных стоек с двумя распорками. Для усиления конструкции используют стропила и потолочные балки с удвоенным сечением.

Далее следует фиксация затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс удаления нижних частей подпорок и стоек и освобождение пространства под мансардное помещение. После завершения подготовительных работ выполняется утепление и внешняя отделка мансарды.

Устройство крыши дома с пологими скатами подразумевает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения. Данный процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения следует разобрать потолок и на нижней его части зафиксировать балки с новым чистовым полом. Выбирая диаметр поперечных балок, руководствуйтесь индивидуальными подсчетами и особенностями помещения.

В любом случае, подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка в мансарде должна составлять минимум 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с использованием минераловатного утеплителя, укладываемого между стропилами и балками. Для изготовления каркасных перегородок в мансарде используют облегченный стальной каркас, на котором фиксируется гипсокартон и последующая отделка.

Способы утепления мансарды на крыше

Качественная теплоизоляция кровли снижает расходы на отопление мансардного помещения и улучшает комфорт пребывания в нем. Выделяют несколько способов теплоизоляции мансарды. Самые популярные из них — стекловолокно и минераловатный утеплитель.

Первый вариант отличается доступной стоимостью, среди дополнительных преимуществ отметим:

отсутствие в составе токсичных веществ;
хорошие теплоизоляционные показатели;
влагостойкость;
длительный срок эксплуатации.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них — необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Так как материал содержит большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материал требует применения дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как через время деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, отличается более высокой стоимостью, которая полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в различных вариациях: рулонной или плитной. Материал отлично ложиться на любые поверхности, плотно соединяясь с ними. Среди других достоинств отметим:

стойкость к температурным колебаниям;
непоедаемость грызунами;
обеспечение качественной теплоизоляции;
легкость монтажа;
разнообразие форм и вариантов;
отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет, при соблюдении технологии монтажа.

Однако, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как данный материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Изначально выполняется утепление конструкций по периметру мансарды. На следующем этапе выполняется гидроизоляция помещения, и организуется пароизоляция с вентиляционным зазором.

Слой утеплителя укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. При наличии фронтона, он также подлежит утеплению. Кровельные скаты имеют определенный уклон, а значит утеплитель, должен полностью повторять их форму, герметично соединяясь с конструкцией.

Поэтому, для утепления данных конструкций, рекомендуем использовать плитные варианты минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае, качество теплоизоляции снижается.

Для утепления пола в мансарде используют три варианта материалов:

при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем воспользоваться пенополистиролом, который кроме отличной теплоизоляции, защищает нижний этаж от шума;
при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях, воспользуйтесь базальтовой ватой, с оборудованными угловыми зазорами;
при наличии деревянных полов, используйте любой тип утеплителя, с дополнительной гидроизоляционной прослойкой.

Плоская ровная поверхность — отличное место для использования рулонных утеплителей, для соединения материала между собой используют специальный скотч.

Поднимаем крышу видео:

Усиливаем стропильные ноги

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Работы по усилению стропильной системы

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Для увеличения несущей способности стропильных ног (рис. 68) как в наслонных, так и висячих стропильных системах применяют установку разгружающих балок (подмог), двухсторонних накладок и подкосов.

Рис. 68. Усиление стропильных ног подмогой

Как показывали расчеты по старому СНиПу «Нагрузки и воздействия», стропила в пролете между мауэрлатной балкой и подстропильной ногой с размерами сечения, подобранными по прочностным характеристикам, часто не проходили расчет на прогиб и приходилось увеличивать их высоту. Изготовить стропильную ногу переменного сечения можно включением в нее дополнительной деревянной балки — подмоги. Подмогу крепят в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой, ее высотой добирают высоту сечения стропила, чтобы оно проходило по расчету на прогиб. Крепят подмогу болтовыми хомутами или металлическими зубчатыми пластинами.

Другой опасный узел в неразрезной стропильной ноге — опирание на подкос. Когда-нибудь ломали палку через колено? Так вот, в этой расчетной схеме подкос и есть то самое колено, здесь возникает самый большой изгибающий момент, из-за которого приходится увеличивать сечение всей стропильной ноги. Прогиба в этом узле нет, поэтому можно увеличить не высоту стропила, а его ширину, путем закрепления двусторонних дощатых накладок (рис. 69). Ширина накладок подбирается при расчете сечения стропила на максимальный изгибающий момент. Накладки крепятся гвоздевым боем, болтами или, как и в предыдущем случае, болтовыми хомутами. Если стропило уже усиливается подмогой, то ее нужно сделать длиннее и вывести край за узел опирания на покос. В этом случае решается сразу две задачи: усиление опорного узла и прогиба в пролете.

рис. 69. Усиление опорного узла путем увеличения ширины стропила

При реконструкции кровли под более крутой скат устанавливают новые стропила, сращивая их со старыми (если они не сгнили) дощато-гвоздевой перекрестной стенкой. Новые стропила могут быть введены, как поверх старых стропил, так и ниже их. Образующаяся при этом ферма обеспечивает не только новый уклон, но и повышенную жесткость стропильной конструкции (рис. 70). Этот метод позволяет не разбирать старую крышу и ускоряет работы, но и подкрышное пространство не увеличивает. Если целью изменения уклона скатов было устройство мансарды, то объем чердака останется прежним.

рис. 70. Усиление стропил устройством дощато-гвоздевой фермы

Иногда случается так, что конец стропильной ноги подгнивает, опирание на мауэрлат получается ненадежным, в этом случае к нижнему концу стропильной ноги можно прикрепить дополнительные подкосы, которые упирают в ту же мауэрлатную балку или в дополнительный лежень (рис. 71). Рекомендуется раздвигать нижние концы дополнительных подкосов — они обеспечивают лучшую устойчивость стропила. А подкосы, опертые на дополнительный лежень, частично могут уменьшить прогиб стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. Дополнительные подкосы крепят гвоздевым боем с опиранием в прибоины на стропиле.

рис. 71. Усиление низа стропильной ноги установкой дополнительных подкосов

При использовании в строительстве крыши сырой древесины (влажностью более 25%) и недостаточной вентиляции холодного чердака, при высоко расположенных слуховых окнах, малой их площади, либо при отсутствии чердачных продухов, возможно загнивание нижнего конца стропильных ног или мауэрлата.

Также загнивание может наступить при отсутствии или повреждении пароизоляции и воздушных продухов в конструкции утепленной мансардной крыши или закупоривание их концов. Либо при увлажнении древесины стропильных ног и мауэрлата в крышах любого типа при протечке кровли, либо при отсутствие гидроизоляционного слоя между древесиной и кладкой стены и увлажнение древесины от кладки.

Существует несколько способов восстановления и усиления поврежденных конструкций.

1. Применение деревянных накладок. Их используют при одиночном повреждении стропильных ног. Усиление проводят путем установки усиливающих деревянных накладок с закреплением болтами или гвоздевым боем. Опирание накладок на мауэрлат должно быть всем торцом с последующей установкой проволочной скрутки (рис. 72).

рис. 72. Ремонт узла опирания стропил на мауэрлат накладками и протезами

2. Использование прутковых протезов. Их применяют при массовом повреждении стропильных ног. До начала работ поврежденную стропильную ногу укрепляют на временных опорах, разбирают покрытие и выпиливают сгнившую часть стропильной ноги. Протез надевают на стропильную ногу и укладывают на мауэрлат. Спиленный торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, которая предотвращает ее сползание. Жесткость верхнего сжатого пояса протеза обеспечивает подкосная решетка.

3. Использование накладок, опирающихся на балку. Этот вариант применяют при необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги (рис. 73). До начала работ стропильную ногу укрепляют временными опорами, вырезают сгнившие участки ноги и мауэрлата, забивают в кладку костыли и укладывают на них балку длиной 1 м. Если конструкция стен и перекрытия позволяет, а чаще всего это именно так, то на стену или перекрытие укладывают метровый кусок лежня. В эту балку упирают два подкоса, закрепленные на гвоздях по обе стороны стропильной ноги. Обрешетку поддерживают новой удлиненной кобылкой.

рис. 73. Ремонт узла опирания стропил при повреждении мауэрлата

При недостаточном воздухообмене чердачного помещения, а вследствие этого развитии грибковых спор и загнивания древесины деревянных конструкций крыши проводят ряд мероприятий для восстановления вентиляции (рис. 74). В чердачном помещении следует изучить характер движения воздуха, определить температуру воздуха на верхней границе утеплителя (она не должна превышать 2°С при любой отрицательной температуре наружного воздуха) и устроить дополнительные продухи и слуховые окна. Площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять 1/300–1/500 площади чердачного перекрытия. Ширина продухов должна быть в пределах 2–2,5 см. Нужно измерить и при необходимости увеличить до расчетной толщину утеплителя. Слежавшийся утеплитель необходимо разрыхлять примерно один раз в пять лет. У наружных стен при ширине до 1 м толщина его может быть увеличена до 50% выше расчетной. Следует проверить и, если необходимо, то восстановить пароизоляцию под слоем утеплителя.

рис. 74. Устройство нормального процесса воздухообмена в чердачной крыше

Усиления других деревянных конструкций, стен, перекрытий и фундаментов можно посмотреть в специальном разделе сайта.

Двухскатная крыша – один из часто встречающихся вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Она отличается надежностью, а оформить ее можно самыми разными материалами. Пирог кровли представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но при желании разобраться, как соорудить все это, можно. Одной из деталей, входящих в данную конструкцию практически всегда и являющихся незаменимыми, является мауэрлат для двухскатной крыши. Что это такое и как его изготовить?

Мауэрлат – это особый связующий элемент между стенами дома и непосредственно самой кровлей. От того, насколько правильно он изготовлен и закреплен, будет во многом зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат представляет собой так называемый пояс, который монтируется по всему периметру верхней части стен прямо на их торец. На нем происходит фиксация стропил во время строения кровли. Его предназначение – надежная связь стен постройки и элементов кровли, и именно этот элемент позволит равномерно распределить нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент. Также мауэрлат позволяет значительно снизить парусность кровли и не позволит ветру сорвать ее с дома, то есть устойчивость крыши к ветровым нагрузкам благодаря мауэрлату значительно увеличивается .

На заметку! Иногда кровли монтируются и без установки мауэрлата, то есть стропила фиксируются просто на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них приходится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого возникает риск быстрого износа и последующего разрушения строения.

При строительстве крыши, имеющей два ската, мауэрлат устанавливается всегда на две параллельных стены, на которые будет опираться кровля, а не по всем торцам периметра стен. Если же дом построен из бруса или бревен, то эта деталь не всегда обязательна – с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

Из чего он изготавливается?

Тип и технические характеристики материала, используемого для сооружения мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых отмечают тип крыши, необходимость обустройства мансарды, размеры дома и качества стен, материал, используемый для изготовления всего строения, климатические условия и т. д. Для создания этого элемента могут использоваться дерево, швеллер, балки двутавровые, металл.

Цены на брус

Мауэрлат из дерева

Самый привычный материал для создания этого элемента – обычное дерево. Это простой в обработке и доступный вариант, но при этом отличающийся долговечностью эксплуатации и прочностью. Работать с деревом гораздо проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать к нужным размерам, даже если были допущены ошибки в предварительных расчетах.

Таблица. Каким бывает деревянный мауэрлат.

Тип древесины	Особенности
	Это – самый простой и удобный вариант. Брус уже заранее напилен, является достаточно прочным, толстым, надежным. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используется брус толщиной 15-20 см. Основные параметры сечений: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
	Вместо бруса иногда в качестве мауэрлата используются и доски. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот метод позволяет сэкономить некоторое количество денег, затрачиваемых на строительство. Вариант пригоден для обустройства кровель на небольших дачных домиках, но при капитальной стройке останавливаться на нем не рекомендуется.

Тип древесины

Особенности

Это – самый простой и удобный вариант. Брус уже заранее напилен, является достаточно прочным, толстым, надежным. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используется брус толщиной 15-20 см. Основные параметры сечений: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.

Вместо бруса иногда в качестве мауэрлата используются и доски. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот метод позволяет сэкономить некоторое количество денег, затрачиваемых на строительство. Вариант пригоден для обустройства кровель на небольших дачных домиках, но при капитальной стройке останавливаться на нем не рекомендуется.

Внимание! При покупке древесины важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучков, особенно при приобретении бруса. Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не позволят дереву растягиваться и на стенах строения из-за неправильно распределенной нагрузки могут в будущем появиться трещины.

Деревянный мауэрлат может использоваться при строительстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на построенном из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться сооружением армированного бетонного пояса по периметру строения. Фиксация деревянного мауэрлата производится анкерными болтами.

Цены на доски строительные

Доски строительные

Металлический мауэрлат

Это своеобразный комбинированный вариант. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в предварительно изготовленные отверстия в стропилах.

Этот вариант будет оптимальным, если стропильная система кровли также изготовлена из металла. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но зато такая конструкция получится гораздо надежнее. Использовать лучше качественные стальные трубы с небольшим сечением.

Цены на различные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Фиксация мауэрлата на стенах может производиться по-разному. Прежде всего, с обустройством армопояса и без него. Этот элемент необходим в том случае, если прочность материала, из которого изготовлены стены, вызывает определенные сомнения – то есть имеется риск постепенного разрушения строения в результате нагрузки, которую осуществляет кровля.

Крепление мауэрлата к стенам производят несколькими основными способами:

анкерными болтами длиной не менее 20 см;
скобами, арматурой или шпильками, вмурованными в стены во время их кладки (например, из кирпича). Обычно методика применяется в случае, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2 ;
скобами к небольшим брускам, вмурованным в кирпичную стену;
к шпилькам, установленным в армопояс, сформированный по длине стены.

Видео – Способы крепления мауэрлата

Особенности монтажа мауэрлата

Мауэрлат при монтаже двухскатной кровли устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться кровля. Если стропила монтируются по наслонной системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат может быть установлен также и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то в обустройстве мауэрлата он не нуждается. Но без него не обойтись при строительстве кровли на кирпичных, пенобетонных и других типов домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его фиксации.

Сам мауэрлат может фиксироваться так, чтобы быть уложенным вдоль внутреннего или внешнего края торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно составлять не менее 5 см.

Если производится монтаж висячих стропил, то мауэрлат не устанавливается. Стропила крепятся к балкам перекрытия, уложенным поперек стен. Именно балка здесь и будет обеспечивать жесткость стропильной системы. Однако вариант висячих стропил может применяться лишь в случае постройки зданий с небольшой шириной пролетов между стенами. При этом обычно стены изготовлены из бревен или бруса.

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не купить лишнего и не потратить чрезмерное количество денег. А знание определенных его параметров (таких как вес, объем) позволит определиться с типом крепления, чтобы вся система была надежной. Для произведения расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь, определяются длина и периметр будущего элемента. Затем вычисляется вес используемого материала по формуле M = R х V , где R – плотность используемого дерева, V – объем всего материала. Объем можно вычислить по формуле V = S х L , где S – сечение (не менее 10х10 см), а L – это длина бруса.

Подготовка к созданию армирующего пояса

Толщину армирующего пояса следует высчитывать, исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше, чем ширина торца стены.

Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Он заливается в один заход, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3:3:1. Для улучшения свойств смеси можно добавить в нее пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс изготавливается так – в верхней части стены создается опалубка из дерева, укладываются арматурные прутья (параллельно, один над другим). К этим прутьям проволокой фиксируются анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр – около 14 мм). Шаг между отдельными крепежными элементами не должен превышать 100 см. Располагаются они строго вертикально. Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снять опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома либо армопоясом важно обязательно проложить гидроизоляционный материал, а также озаботиться дополнительным утеплением или герметизацией зазоров. В противном случае именно в этом месте могут сформироваться мостики холода. Для гидроизоляции используется обычно полоска рубероида.

Длина и сечение шпилек или анкеров определяются в зависимости от того, какой толщины мауэрлат используется, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота установленной шпильки должна превышать высоту мауэрлатного бруса минимум на 3 см – это необходимо для возможности накручивания гаек и фиксации самого опорного элемента.

Совет! Место монтажа креплений для мауэрлата требуется определять заранее.

Монтаж мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без обустройства армирующего пояса на стены, изготовленные из газобетонных блоков.

Шаг 1. Первым делом торец стены, который будет выступать в качестве основания для мауэрлата, выравнивается. Для этого используется цементный клей, который применялся при укладке газоблоков. Он наносится на торец стены при помощи мастерка, а затем выравнивается широким шпателем.

Шаг 2. Слой цемента, которым выравнивался торец стены, подсушивается. Его ровность проверяется при помощи строительного уровня.

Шаг 3. Далее производится укладка гидроизоляционного материала. В этом случае его роль выполнит рубероид. Материал нарезается на полоски, имеющие такую же ширину, как и торец стены. Они ровно укладываются на основание и расправляются. Отдельные полосы укладываются внахлест.

Шаг 4 . Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается он по внутренней стороне стены.

Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от воздействия влаги. Перед укладкой элемент должен быть хорошо просушен.

Шаг 5. Чтобы при монтаже стропильной системы стропила не были установлены на анкерные болты, производится нанесение разметки в местах, где будут крепиться сами стропила. В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6. В мауэрлате делаются отверстия под анкеры при помощи дрели. Размеры используемых анкеров – 12х150 мм. В соответствии с ними выбираются длина и диаметр сверла.

Шаг 7. Перфоратором делаются отверстия в бетоне. Изготавливаются они прямо через ранее выполненные отверстия в мауэрлате.

Шаг 8. На все анкеры надеваются гайки под шайбу – они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Шаг 9. Анкеры вбиваются в ранее подготовленные отверстия молотком.

Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, дополнительно заворачиваются гаечным ключом.

Шаг 11. Щели между мауэрлатом и стенами дома герметизируются акриловым герметиком.

Видео – Мауэрлат для двухскатной кровли

Мауэрлат должен обязательно использоваться при строительстве двухскатной кровли, если стены дома выполнены из таких материалов как кирпич, газобетон и т. п. Его не так сложно изготовить, но зато наличие мауэрлата позволит не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего времени эксплуатации.

Усиление стропильных конструкций может потребоваться в тех случаях, когда еще на стадии проектирования или строительства сооружения были допущены ошибки. Неправильно рассчитанные нагрузки или свойства материала могут привести к частичной деформации крыши, а то и к ее полному разрушению. В этом случае усиление стропил становится остро необходимой процедурой, которая может спасти ваш дом.

Стропила, являющиеся основой любой крыши, необходимо периодически проверять на наличие каких-либо дефектов или повреждений, образовавшихся при эксплуатации крыши. В случае обнаружения таковых, необходимо усилить и укрепить стропильную систему дома, гаража, сарая, бани или иных построек. Ошибки при монтаже и расчетах могут возникнуть при любом типе стропильных систем, поэтому домашним мастерам необходимо умение по усилению стропил для каждой из них.

Усиление стропильных ног

Усиление стропил может проводиться несколькими способами, подробно основные из них будут рассмотрены ниже. Эти способы могут применяться как по отдельности, так и в своей совокупности. В каждом конкретном случае домовладельцы сами должны решить данный вопрос. Но лучше всего не экономить и учесть, что разрушение крыши над тем же гаражом может повредить автомобиль и причинить существенный материальный ущерб, не говоря уже об опасности деформации конструкции крыши дома.

Итак, усиление несущих функций осуществляется с помощью:

«подмог», балок, которые принимают на себя часть нагрузок, приходящихся на конструкцию стропил;
установки подкосов;
двусторонних накладок.

Подмоги устанавливаются в тех случаях, когда были проведены неверные расчеты нагрузок на стропила, и в итоге требуется увеличение поперечного сечения балок, удерживающих конструкцию всей крыши. Провести такое усиление довольно легко, для этого нужно эту дополнительную балку установить и закрепить между мауэрлатом и подстропильной ногой. Крепится она либо болтовыми хомутами, либо специальными стальными пластинам с зубцами.

Место наложения стропильной ноги на подкос также требует особого внимания домовладельца, так как именно в этом месте возникает максимальное давление на изгиб. В качестве наглядности вспомните, как вы в детстве ломали через колено палку, именно роль колена и выполняет подкос. Чтобы уменьшить нагрузку и риск деформации неразрезных стропил в том месте, где они опираются на подкос, советуем увеличить сечение бруса за счет обшивки его накладками из досок. Толщина накладок зависит от расчета необходимого сечения для конструкции при планируемых нагрузках на изгиб. Соединяются стропила с усиливающими накладками с помощью различных крепежных элементов, но чаще гвоздями или специальными болтами. Если при этом длину подмоги продлить за точку опоры, то можно увеличить не только прочность балки, но и весь соединительный узел.

Иногда в проекте может быть ошибка в определении угла ската крыши, и эксплуатация выявляет этот просчет. Например, при недостаточно крутом скате скапливается снег, который может повредить крышу. В этом случае появляется необходимость привнести некоторые изменения в конструкции стропил. Для этого к старым элементам с помощью дощатых стенок и гвоздей прикрепляют новые части стропил, благодаря чему новообразованные фермы становятся более жесткими и меняют уклон крыши в нужную сторону.

Данный способ позволит вам внести изменения в и при этом не разбирать всю крышу заново, правда, и особых изменений в подкрышное пространство внести не удастся, так как ни увеличить, ни как-то конфигурировать его не получится.

Укрепление нижних частей стропил

Стропильная конструкция крыши у любого строения наиболее уязвима в своей нижней части, именно там она чаще всего и требует усиления — это низ стропильных ног и брус мауэрлата. Причиной этой уязвимости является то, что именно в зоне контакта дерева и кирпичной кладки чаще всего образуется конденсат и происходит попадание влаги в случае нарушения целостности кровли. Еще одной причиной является использование некачественной древесины, которая была либо сырой, либо просушена с нарушением технологий. Все это приводит к образованию гнилостных процессов в древесине и ее разрушению. Поэтому при строительстве важно уделить внимание выбору качественного материала и обеспечить надежную гидро- и пароизоляцию. Отсутствие или неправильное функционирование вентиляционных продухов также может стать причиной скопления влаги и разрушения древесины.

Для усиления каркаса крыши в этом случае используют подкосы. Они крепятся к нижней оконечности стропильной ноги и упираются мауэрлат или лежень. Число таких дополнительных подкосов зависит от вашей ситуации. Для придания дополнительной устойчивости подкосы крепятся немного под наклоном, то есть нижняя их часть чуть раздается в стороны. Именно упор в лежень позволит снять воздействие изгибающей деформации на пролет стропил в этой части.

Укрепление подгнивших частей системы стропил

Если все же не удалось уберечься от разрушительного воздействия гнили на древесину, можно попробовать укрепить поврежденные участки стропил или мауэрлата вашего дома или гаража. Если речь идет об одном случае повреждения стропил, то можно обойтись деревянными дощатыми накладками. Крепятся они гвоздями или болтами, при этом своей нижней частью доски накладки должны упираться в мауэрлат, для обеспечения дополнительной надежности фиксации, при этом накладки в этом месте лучше прикрепить к мауэрлату с помощью стальной проволоки.

Но если речь уже идет о массовом повреждении стропил, когда деформация или гниль обнаруживается на многих стропилах, то необходимо применить специальную систему протезов. Данные протезы делаются из стальных прутьев и крепятся на неповрежденный участок конструкции, в то время как деформированная часть попросту удаляется. Для данной операции необходимо зафиксировать стропило специальными временными подставками и удалить поврежденную часть (для этого придется разобрать часть кровли). Затем следует вырезать аналогичного размера протез из такого же дерева и установить его на место удаленного участка, нижней своей частью он должен упираться в мауэрлат. Стальные прутья протеза обеспечивают дополнительную фиксацию всей конструкции.

Если укрепления с частичной заменой требует не нога стропила, а мауэрлат, то необходимо провести следующие манипуляции:

фиксируются временными подпорками стропила каркаса крыши;
прогнивший участок мауэрлата вырезается и удаляется;
в кладку вбиваются стальные костыли, на которые укладывается брус нужного сечения, длиной не менее одного метра;
на перекрытие устанавливают кусок лежня длиной равной брусу;
затем нога стропила фиксируется с двух сторон подкосами, которые опираются на только что установленную балку.

Работы по усилению стропил любой крыши — это целый комплекс работ, в который входят различные операции по исправлению деформации и разрушения самих деревянных элементов либо места их скрепления.

Деформации чаще всего выражаются через искривление и образование трещин в брусьях и досках стропил и других деревянных элементов крыши, но иногда вмешательство требуется и когда необходимо исправить некачественное скрепление между собой частей системы.

В последнем случае стоит обратить внимание на ключевые места соединения. Прежде всего, убедитесь в надлежащей фиксации стропил и конка вашей крыши, в этом узле очень часто возникают проблемы при недостаточной внимательности при монтаже.

При исправлении дефектов необходимо добиться максимально плотной стыковки стропил и конькового бруса, в этом может помочь использование специального домкрата. Для качественного укрепления данного узла используют различные методики. Крепится данный узел с помощью либо специальной стальной полосы с перфорированными отверстиями, либо различных деревянных дощатых накладок, либо насаживая стропила на стальной крепежный болт. В каждом из этих способов можно выделить несколько вариантов, например, деревянные накладки могут крепиться как выше, так и ниже конькового бруса, существует и несколько разновидностей металлических пластин для надежной фиксации стропил и накладок.

Есть некоторые секреты и при исправлении прогиба стропил. Для этого на внутренней стороне балок надежно крепятся специальные деревянные упоры, после чего с помощью домкрата стропила выпрямляются, и между ними поочередно вставляются прочные перемычки-распорки. Такая система поможет противостоять внешнему давлению на крышу и стропила и остановить деформацию последних.

При укреплении ног стропил через наращивание брусом необходимо правильно подобрать его параметры. По ширине он должен быть либо равным стропилу, либо чуть шире. Для удобства монтажа брус крепят саморезами к стропильной балке, а затем проделывают насквозь отверстия через оба элемента, после чего насаживают всю конструкцию на специальные стальные болты или шпильки.

Эти отверстия лучше сверлить в шахматном порядке, что увеличивает сопротивляемость конструкции нагрузкам при деформации на изгиб. Диаметр сверла и крепежных шпилек должен быть равным. Крепеж выполняется стальными шпильками самоконтрящимися гайками и шайбами. Такая конструкция не только проста в монтаже, но и надежна в эксплуатации. Она не разболтается и продержится столько, сколько выдержит древесина.

Поделитесь статьей с друзьями:

установка и опирание стропил на балки

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему. В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Итак, у вас есть два основных пути:

Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая, вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути, «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

Усиление соединений крыши и стены | JLC Онлайн

С тех пор, как в 1992 году ураган Эндрю обрушился на Южную Флориду, штат ужесточает строительные нормы и правила. Эти усилия в целом увенчались успехом: дома, построенные по новым нормам, намного лучше переносили последующие ураганы, чем постройки до Андрея.

Большинство требований нового кодекса относились только к новому строительству, но это начало меняться в 2006 году, когда законодательный орган штата Флорида обратил внимание на существующие дома.Законы теперь требуют разнообразных обновлений домов, построенных до вступления в силу более жестких кодексов — мер, которые необходимо принимать при реконструкции определенных частей дома. Я уже описывал одно из этих требований — распорку и усиление фронтона — в предыдущей статье («Модернизация фронтона», май 2008 г.). В этой статье я рассмотрю еще одно новое требование: необходимость усиления соединений между крышей и стеновым каркасом.

Это новое требование срабатывает всякий раз, когда отвечающий требованиям дом получает замену кровельного покрытия.Я говорю «соответствует требованиям», потому что улучшение распространяется не на все дома. Это требуется только для отдельно стоящих односемейных построек стоимостью 300 000 долларов и более, которые находятся в «зоне переносимых ветром обломков», где расчетная скорость ветра превышает 120 миль в час, в зоне, которая простирается примерно на 5 миль вглубь суши в большей части северной Флориды. но включает почти половину южной оконечности штата ( Рисунок 1 ).

РИСУНОК 1. Рабочие с устаревшими решениями для подрядных работ в Лейк-Парке, Флорида., переоборудовать оборудование для защиты от ураганов на фермах крыши жилого дома в Норт-Палм-Бич. Новые правила Флориды требуют, чтобы в домах стоимостью более 300 000 долларов США в районе разносимых ветром обломков, как показано на этой карте, было улучшено соединение крыши со стеной при замене кровельного покрытия.

Если дом соответствует требованиям, соединения, которые связывают стропила или фермы с верхней частью настенной плиты, должны быть проверены лицензированным инженером и, при необходимости, усилены путем установки нового оборудования или добавления гвоздей к существующему оборудованию.Затем усиленные крепления должны быть проверены местным строительным чиновником.

Признавая финансовое бремя, которое это требование может возложить на домовладельцев, законодательные органы установили ограничение на его расходы. Домовладельцам не нужно тратить более 15% от общей стоимости работ по замене кровли на обновление соединений крыши и стены. Поскольку внешние углы крыши испытывают наибольшую нагрузку во время сильного ветра, кодекс требует, чтобы в первую очередь были рассмотрены эти места.

Например, при замене кровли за 10 000 долларов, если вы не можете связать все фермы за 1 500 долларов или меньше, вам придется сначала связать угловые фермы, а затем продолжать связывать дополнительные фермы, пока не израсходуете все 1500 долларов.

ПОЧЕМУ МОНТАЖ?

Есть веские причины для улучшения соединения крыши со стеной. В прошлом стропила и фермы обычно крепились на месте тремя гвоздями 10d или 16d, соединение, которое легко разрывалось при сильном ветре. Даже после того, как ураганные зажимы стали популярными, некоторые строители ставили зажимы только на каждую вторую ферму или стропило, а не на каждый элемент по мере необходимости, в то время как другие использовали слишком мало гвоздей (, рис. 2, ).

РИСУНОК 2.В этом более старом доме несколько ферм прикреплены к стене с помощью металлических ремней, но большинство из них — нет. Там, где есть ремни, они могут не иметь необходимых четырех гвоздей. Добавление гвоздей к существующим ремням может привести соединение в соответствие с кодом, но это должно быть определено инженером-строителем.

Как и любая конструкция, дом сильнее, если он может действовать как единое целое, а не как совокупность отдельных компонентов, которые ветер может уносить один за другим. Усиление критических угловых секций крыши является важным шагом в «объединении» дома и может быть существенным улучшением конструкции (, рис. 3, ).

РИСУНОК 3. Здесь были добавлены стальные соединители в местах соединения шпильки с пластиной, а также в соединениях фермы с пластиной, что значительно увеличило сопротивление поднятию в этих точках. Однако кодекс Флориды требует только обновления соединения крыши, а не армирования стен. Используемые здесь зажимы — зажимы Simpson h2, которые могут выдерживать подъем более 1000 фунтов.

Конечно, хотя усиление соединения крыши и стены является шагом в правильном направлении, оно не затрагивает соединения между стеновой плитой и стойками или между стеной и фундаментом.К сожалению, в большинстве случаев эти дополнительные шаги были бы непомерно дорогими. Хорошая новость заключается в том, что просто привязка каркаса крыши к стеновой плите устранит слабое место и сделает дом более способным пережить ураган.

Обратной стороной этого нового требования кодекса являются расходы, которые оно создает для кровельного подрядчика и домовладельца. Во Флориде кровельщики не имеют лицензии на выполнение строительных работ, поэтому они должны передать структурный ремонт подрядчику, у которого есть лицензия на выполнение общих строительных работ.А поскольку нет способа узнать, потребуются ли эти структурные улучшения крыши до ее проверки, подрядчик не сможет дать заказчику твердую цену до тех пор, пока работа не будет уже начата.

Как председатель Комитета кодексов и стандартов Ассоциации жилищных строителей Флориды, я в течение многих лет следил за структурными проблемами, связанными с ураганами, и помогал в разработке некоторых языков в новом кодексе. Осознавая проблемы, с которыми сталкиваются кровельщики и их клиенты, я также разработал некоторые методы и приемы, которые могут снизить финансовые и временные затраты всех участников.

Ниже приведены некоторые идеи, которые помогут определить, нуждается ли крыша в ремонте, оценить работу и выполнить ее.

ПРОВЕРКА КОНСТРУКЦИИ

Первая задача — выяснить, достаточно ли прочны существующие связи. Код предполагает, что если в ферму вбито достаточное количество крепежных элементов, то достаточное количество также было вбито в пластину, даже если вы их не видите. Ремешок или зажим с четырьмя гвоздями, вставленными в ферму или стропило, будут соответствовать минимальным требованиям норм, и вам не придется обнажать стеновую плиту.Если, с другой стороны, не хватает гвоздей, удерживающих зажим на ферме, инженер должен решить, нужно ли обнажать стеновую пластину.

Иногда эти соединения легко проверить, например, когда они обнаружены в недостроенном гараже или на чердаке. Если это не так, то придется перелезть через крышу или потолок.

Возможность проверки соединений через перекрытие зависит от конструкции перекрытия. Даже при закрытом потолке через форточки в потолке иногда можно заглянуть при помощи хорошего фонарика.А если вы удалите вентиляционные отверстия на потолке, не повредив их, вы сможете получить отличный обзор.

Если вы не можете видеть сквозь вентиляционные отверстия в потолке и они не легко оторвутся, вы можете заглянуть в конструкцию с помощью датчика камеры, такого как Ridgid SeeSnake Micro или цифровая инспекционная камера Milwaukee M-Spector. Эти датчики стоят около 250 долларов, и их можно продеть в отверстия, просверленные в потолке или крыше (, рис. 4, ).

РИСУНОК 4. Подрядчики могут проверить соединения крыши через небольшое отверстие в потолке, используя недорогой датчик камеры. Для вставки зонда достаточно 1,5- или 2-дюймового отверстия (вверху), изображение на котором отображается на маленьком экране (в центре). Алюминиевые решетки или пластиковые заглушки могут ненавязчиво прикрыть отверстие. Если подключения достаточно, в модернизации не потребуется. Показанный здесь зонд — это Ridgid SeeSnake Micro.

В зависимости от материала перекрытия вы можете просверлить отверстия 1.5–2 дюйма в диаметре между опорами стропил, вставьте датчик камеры и посмотрите, где стропила или ферма опираются на стену. Поскольку кончики гвоздей обычно проходят через заднюю сторону фермы или стропила, вы можете посчитать количество гвоздей с любой стороны. Если вы можете попасть прямо под одну ферму, длина шланга будет достаточной, чтобы увидеть фермы слева и справа, а это значит, что вы можете проверить до трех ферм на одно отверстие. Если вы просверлите эти отверстия на одинаковом расстоянии от стены, они будут незаметны при заполнении пластиковыми заглушками или металлическими решетками.

ДОБАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Если соединение крыши со стеной недоступно изнутри чердака и осмотр показывает, что вам нужно добавить оборудование, вам понадобится нечто большее, чем просто глазок. Один из способов получить доступ — это заняться настилом крыши у карниза, как показано на рисунке 2. Но это оставляет дом незащищенным от дождя, который идет, пока вы работаете или ожидаете появления инспектора. И, согласно коду, вы не можете повторно использовать снятый вами настил; нужен свежий профнастил.

Если вы не хотите заменять обшивку, можно воспользоваться альтернативным методом, используя циркулярную пилу, чтобы вырезать прямоугольные отверстия чуть выше точки, которую необходимо укрепить. Сделайте отверстия достаточно большими, чтобы в них можно было дотянуться рукой с помощью инструмента для установки разъемов. (В этом случае может пригодиться пальмовый гвоздодер.) Этот метод трудоемок, но вы можете повторно использовать вырезанные части в качестве заплат, поддерживая их на балках, прибитых к бокам ферм (, рис. 5, ). Проделав отверстие между каждой другой парой стропил или ферм, вы получите доступ ко всем необходимым соединениям.

РИСУНОК 5. Для установки соединителей с минимальным сносом автор предлагает вырезать прямоугольное отверстие между парой ферм. Соединитель может быть прикреплен к ферме с каждой стороны отверстия, что позволяет прикрепить четыре фермы с помощью всего двух отверстий. Отверстия заделывают, кладя заплату на струпья, прибитые к бокам ферм. Также можно снять софиты и работать снизу. Чтобы удалить перфорированные потолки из винила или алюминия, вам обычно нужно начинать с угла и выдвигать детали вдоль канавки J-образного канала.Вытаскивая гвозди и скобы, шевеля или сдвигая части лицевой панели, сложно обойтись, не повредив винил или не смяв алюминий. Но если материал совместный, удаление может быть довольно простым, как только вы начнете.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Если вы можете получить доступ к стеновой пластине и крыше с незавершенного потолка, используйте соединитель, такой как зажим Simpson h2 (см. Рисунок 3). Было показано, что h2 увеличивает силу этой связи до более чем 1000 фунтов подъема.

Если вам нужно пройти через крышу или, возможно, через стену, я рекомендую использовать угловой соединитель HGA10 Hurricane Gusset Angle (, рис. 6 ), который можно приобрести в компании USP Structural Connectors или Simpson Strong-Tie. Это прямоугольный кронштейн, который крепится восемью самонарезающими шурупами с шестигранной головкой и шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма (предоставляются производителем). В случае каменных стен вы можете использовать HGAM10, который поставляется со специальными креплениями для каменной кладки (которые требуют сверления отверстий).

РИСУНОК 6. Уголки косынки , такие как показанный здесь, из конструкционных соединителей USP, можно дооснастить соединением крыши и стены без необходимости открывать стеновую пластину. Они доступны в версиях для стен с деревянным каркасом и кирпичной кладки.

К ЧЕМУ ПОДКЛЮЧИТЬ

Для двускатных крыш кодекс Флориды требует, чтобы вы начали с привязки элементов каркаса крыши в пределах 6 футов от каждого угла.Для 16-дюймового центрального каркаса это означает соединение четырех ферм на каждом конце дома.

Для вальмовых крыш код указывает, что вальмовые и балочные стропила или фермы должны быть соединены с плитами наружных стен. Балка, которая по определению поддерживает внутренний конец других элементов каркаса, может располагаться на расстоянии от 3 до 11 футов от угла. Чтобы определить, какая ферма или стропила является балкой, может потребоваться поездка на чердак. В некоторых случаях балка может быть двойной, что позволяет отличить ее от потолка или крыши.

Для домов как с шатровой, так и с двускатной крышей код дает следующие рекомендации:

• Если ширина дома у бедра менее чем в 1,5 раза шире, чем ширина дома у фронтона, начните с соединений крыши и стены на торце фронтона.

• Если ширина домика у бедра более чем в 1,5 раза шире, чем ширина домика у фронтона, начните с бедра.

• Если это сложная крыша с разной шириной и профилем, работайте в порядке убывания приоритета, начиная с широких, затем фронтонов, затем узких.

• При связывании бедра закрепите ферму балки и ферму бедра. Не беспокойтесь о поперечных связях, которые связаны с этим бедром, а вместо этого переходите к следующему бедру или фронтону.

Если после выполнения вышеуказанного вы не превысили 15% бюджета, вам нужно будет продолжить работу с другими участниками фрейма, пока не достигнете предела расходов.

Если клиент может себе это позволить, лучше связать больше ферм. Это возможность, которая появляется только каждые пятнадцать лет или около того, когда заменяется кровельное покрытие.Это дополнительные расходы, но когда надвигается шторм, вам будет легче отдыхать, зная, что вы предприняли шаги, чтобы повысить вероятность того, что дом выживет. ~

Ричард Рейнольдс — подрядчик на пенсии из Брадентона, штат Флорида. Он отвечал за разработку некоторых методов и кодового языка для выполнения соединений между стенами и стенами.

Как добавить опору к двускатной крыше для защиты от ветра | Home Guides

В отличие от вальмовой крыши со скатными поверхностями со всех сторон, двускатная крыша имеет плоские концы, которые не могут отводить сильный ветер.В ситуациях, когда ветер направлен к двускатному концу, конструкция крыши уязвима и может быть повреждена, если не будет должным образом поддерживаться. Добавление опоры к двускатной крыше заключается в установке диагональных распорок, которые передают часть сил на конце двускатной крыши на балки потолка, распределяя, таким образом, нагрузку, создаваемую ветрами. Опытный энтузиаст по обустройству дома может сделать эту работу с помощью помощника.

Strongbacks

Установите стремянку в области люка на потолке.Снимите панель, чтобы попасть на чердак. Если каркас крыши состоит из ферм, обратитесь к консультанту по строительным конструкциям, который разработает план добавления опор. В противном случае переходите к следующим шагам.

Измерьте расстояние между стропилами фронтона от пика крыши до точки соприкосновения со стеной. Разделите это измерение на 3, чтобы установить верхнюю треть концевых стропил фронтона. Это та область, где диагональные связи будут наиболее эффективными.Измерьте расстояние от пика крыши и отметьте поверхность концевых стропил фронтона в одной трети точки с помощью мелка для разметки.

Перенесите каждую из этих точек на верхнюю часть балки потолка у торцевой стены фронтона, используя меловую линию или отвес. Разметьте балку потолка.

Измерьте высоту от отметок на балках до одной трети отметок на стропилах. Обратите внимание на измерения.

Стадия обрамления пиломатериалов 2 на 6 дюймов на козлах. Отмерьте две части длины спинного хребта, которые в два раза превышают высоту одной трети точки.Например, если острия имеют высоту 60 дюймов, длина спинки будет 120 дюймов. Отрежьте кусочки циркулярной пилой.

Поместите каждую квартиру с усиленной спинкой на потолочные балки так, чтобы один конец находился на отметке на концевой балке фронтона. Расположите спинку так, чтобы она была перпендикулярна торцу фронтона и балкам, а не под заметным углом. Это не критическое позиционирование. Достаточно близко к перпендикуляру.

Прикрепите упоры в верхней части каждой балки потолка с помощью шурупов с шестигранной головкой 3/16 на 4 дюйма, торцевой ключ и трещотку.Вставьте по два винта в каждую балку.

Распорка

Измерьте расстояние от нижней стороны обшивки крыши на отметках одной трети на концевых стропилах фронтона до вершин соответствующих укреплений внизу. Отрежьте два куска пиломатериала размером 2 на 6 дюймов по длине, как планки для крепления верхних концов диагональных распорок к стропилам.

Разместите планки вертикально так, чтобы нижний конец находился на конце стойки, а верхний конец располагался ровно напротив лица стропила на отметке одной трети.Прибейте шипы к лицевой стороне стропил и к стойкам с помощью 16-пенсовых гвоздей для обрамления.

Измерьте расстояние от верхнего конца шипов до внешних концов соответствующих шипов. Отрежьте две распорки 2 на 6 дюймов до нужной длины. Отметьте 22 угла 1/2 градуса на одном конце каждой распорки с помощью строительного квадрата. Это будут верхние концы, которые прикрепляются к шипам. Отрежьте углы пилой.

Расположите распорки с угловыми вырезами напротив лицевой стороны стропил и нижних концов рядом с соответствующими подпорками на балках потолка.Прибейте верхние концы к боковым сторонам шипов, а нижние концы к соответствующим сторонам шипов.

Справочные материалы

Наконечники

В качестве дополнительной меры установите перекрестные распорки посередине диагональных распорок.
Для упрощения установки шурупов просверлите пилотные отверстия диаметром 1/4 дюйма в упорах.
Улучшите крепежные элементы и распорки с помощью оборудования для крепления на каждом соединении. Проконсультируйтесь с подрядчиком или местным строительным инспектором для получения рекомендаций по подходящему оборудованию и установке.

Предупреждения

Тем, у кого мало опыта работы на чердаках с открытыми трубопроводами и воздуховодами, следует прибегнуть к услугам надежного подрядчика.
При работе с циркулярной пилой всегда надевайте защитные очки.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции.Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

ABE377 / AE413: Укрепление крыши

Хэл С. Ноулз III, Крейг Миллер, Кэтлин С. Рупперт, Карла А. Ленфести и Барбара Холдеман ²

Эта публикация является частью 4 из 6 серии Education + Action = Wind Damage Mitigation. Для остальной части серии посетите https://edis.ifas.ufl.edu/topic_series_wind_damage_mitigation.

Благодаря кровле в вашем доме будет комфортно и сухо. Но во время сильного ветра, вызванного ураганом, плохо спроектированные или обслуживаемые крыши могут выйти из строя (рис. 1). Вот несколько советов, как укрепить крышу.

Рисунок 1. Провал крыши.
Кредит: Институт безопасности бизнеса и дома.
Почему дизайн крыши имеет значение?
Крыши с очень крутыми склонами плохо справляются с горизонтальными ветрами. Крыши с очень пологим уклоном допускают повышенный вертикальный подъем.Склоны между 3:12 и 6:12 (горизонтальный спуск: вертикальный подъем) часто считаются самыми безопасными.
И шатровые, и двускатные крыши распространены по всей Флориде. Вальмовые крыши благодаря своей конструкции более устойчивы к большим ветровым нагрузкам.
Двускатные крыши можно сделать безопаснее, если внести несколько незначительных улучшений.
Крест («X») Скоба фронтона (рамка «A»)
Сначала установите диагональные поперечные распорки между фермой фронтона и четвертой спинкой фермы (примерно 8 футов).См. Рисунок 2. Будьте осторожны: не забудьте поставить «X» на «A».
Фигура 2. Укрепление крыши — диагональные поперечные распорки.
Кредит: Барбара Холдеман, UF / IFAS PREC
Скоба для предотвращения эффекта домино
Во-вторых, установите горизонтальные распорки фермы, чтобы они не сдвигались вместе сильными ветрами. Это показано на рисунке 3. Будьте осторожны: не забывайте «избегать эффекта домино».
Рисунок 3. Армирование кровли — горизонтальная ферменная распорка.
Кредит: Барбара Холдеман, UF / IFAS PREC
В-третьих, установите жалюзи на вентиляционные отверстия на торцевой стене фронтона. Если вы строите новый дом с двускатной крышей, подумайте об использовании сплошных стен или баллонного каркаса. Это создает прочную единицу стенового каркаса от земли до крыши на остроконечной стороне дома.
Создание пути непрерывной нагрузки
Дом — это система связанных частей. Если в системе есть одно слабое звено, может быть поврежден весь дом.Вот почему важно создать непрерывный путь нагрузки между землей и верхом вашего дома. Это унифицирует вертикальную структуру вашего дома и противостоит подъемным силам ураганных ветров.
Непрерывный путь нагрузки требует, чтобы вы прикрепили крышу дома к стенам, второй этаж к первому этажу и стены к фундаменту (см. Рисунок 4). Это можно сделать с помощью ураганных ремней для соединений крыши и пола и пола и анкерных болтов для соединений стены с фундаментом.
Рисунок 4. Создайте путь непрерывной загрузки.
Кредит: Барбара Холдеман, UF / IFAS PREC
Правильная обшивка и крепление черепицы
При неправильной установке или использовании некачественных материалов черепица, сайдинг и другие внешние материалы могут вырваться из дома. Это позволяет ветру и воде проникать внутрь, нанося вред дому. Кроме того, эти материалы могут стать опасными летающими или переносимыми ветром обломками во время шторма. Правильные методы крепления могут предотвратить отрывание материалов от дома во время сильных штормов.
Соедините обшивку крыши с каркасом крыши с помощью десятипенсовых обычных или восьмипенсовых гвоздей с кольцевым стержнем. Разместите их на расстоянии четырех дюймов по краям и шести дюймов в середине фанерной обшивки. Используйте клей для дерева под обшивкой вдоль стыка с кровельными фермами.
Гвозди с кольцевым хвостовиком обеспечивают повышенную удерживающую способность благодаря наличию в них резьбовых колец (Рисунок 5). Эти кольца врезаются в оболочку и обрамление и выдерживают более высокие подъемные силы.
Рисунок 5. Гвоздь с кольцевым стержнем (без масштабирования).
Кредит: Барбара Холдеман, UF / IFAS PREC
Другие ресурсы
Федеральный альянс безопасных домов: http://www.flash.org
Национальная библиотека ресурсов по обеспечению готовности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям: https://www.fema.gov/national-preparedness-resource-library
FloridaDisaster.org: Отдел управления чрезвычайными ситуациями Флориды: http: // www.floridadisaster.org
Институт безопасности бизнеса и дома: http://www.disastersafety.org/
Университет Флориды: Справочник UF / IFAS Extension Disaster Handbook: https://branding.ifas.ufl.edu/disaster-handbook/
Как построить двускатную крышу для павильона 16 × 18
Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой крышу открытого павильона 16 × 18 p lans . Это ЧАСТЬ 2 большого павильона, где я покажу вам, как построить скатную крышу 6:12.Этот павильон станет прекрасным дополнением к вашей собственности, если вы любите проводить время на свежем воздухе. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Доступны премиум планы для этого проекта Здесь . Также посетите магазин Shop , чтобы ознакомиться с полным списком премиум-планов.
При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения).Вложения в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.
Проектов, выполненных на основе этих планов
Как построить двускатную крышу для павильона 16 × 18
Дом-фронтон-павильон-16 × 18
Материалы
F — 34 куска пиломатериалов 2 × 6 — длиной 10 футов РАФТЕРЫ
F — 8 кусков фанеры 1/2 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 64 ″ x 48 ″, 4 шт. — длиной 32 ″ x 48 ″, 4 шт. — 21 7/8 ″ x 96 ″ длиной , 2 шт. — 21 7/8 ″ x64 ″ длиной ЛИСТОВ КРЫШИ
G — 4 шт. Пиломатериалов 1 × 8 — длиной 128 ″, 4 шт. — длиной 122 ″ ОТДЕЛКА
H — 500 кв. Футов битумной бумаги, 500 кв. Футов асфальтовой черепицы КРОВЛЯ
Инструменты
Молоток, рулетка, обрамляющий квадрат, уровень
Торцовочная пила, Сверлильные станки, Отвертка, Шлифовальный станок
Защитные перчатки, защитные очки
Время
Один день
Связанные
Как построить двускатную крышу павильона 16 × 18
Стропила для павильона-16 × 18
Распилы для стропил
Прежде всего, нам нужно соорудить стропила для двускатной крыши.Для стропил используйте брус 2 × 6. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые пропилы на досках. Загладить края наждачной бумагой. Сделайте надрезы в стропилах, как показано на планах. Обозначьте линии, прежде чем делать надрезы. Более подробно о том, как сделать надрезы до верха стропил, смотрите схему.
Стропила
Установите стропила в верхнюю часть павильона, используя информацию из схемы. Важно правильно расположить стропила (каждые 16 дюймов по центру), иначе вы не сможете прикрепить кровельные листы.Используйте стропила, чтобы прикрепить стропила к балкам с обоих концов. Используйте конструкционные винты 1 1/2 ″ для стропильных стропил.
Кровельные листы
Используйте фанеру 1/2 ″ для крыши павильона. Вы также можете использовать фанеру 3/4 дюйма. Вырежьте листы нужного размера и положите их на верхнюю часть беседки. Не оставляйте зазоров между листами, а затем вставьте 1 5/8 ″ шурупов через каждые 8 ″ вдоль стропил, чтобы вы могли надежно закрепить их на месте.
Установка боковых обшивок крыши
Установка торцевых панелей
Установите планки 1 × 8 по бокам павильона.Тщательно выровняйте края и вставьте 2-х дюймовые гвозди, чтобы они плотно встали на место. Установите планки 1 × 8 на переднюю и заднюю часть павильона. Зафиксируйте их на месте гвоздями 2 дюйма.
Монтаж кровли в павильоне
Покройте крышу битумной бумагой, а затем установите битумную черепицу. Устанавливайте черепицу снизу вверх. Убедитесь, что вы также установили подходящие водосливные кромки по всем краям крыши, чтобы можно было герметизировать односкатную крышу. Прочтите инструкции производителя для плотной посадки.
Build-a-16 × 18-фронтонный павильон
И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Поэтому заполните отверстия шпатлевкой для дерева, а затем загладьте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120-220. Нанесите несколько слоев краски / морилки, чтобы улучшить вид павильона и защитить его от непогоды.
Планы павильонов 16х18 — DIY-проект
Не забудьте просмотреть ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы вы узнали, как построить каркас павильона 16 × 16.Этот прочный павильон отличается очень элегантным дизайном, в котором особое внимание уделяется экономической эффективности и долговечности. Вы можете добавить перила к экстерьеру павильона. Смотрите список всех моих планов, отсортированных по категориям, ЗДЕСЬ .
Этот деревообрабатывающий проект представлял собой примерно планов крыши заднего дворового павильона размером 16 × 18 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.
10×14 Планы односкатной односкатной крыши | HowToSpecialist
Этот пошаговый проект по деревообработке составляет около бесплатных чертежей садовых навесов 10 × 14 . Это ЧАСТЬ 2 проекта садового навеса, где я покажу вам, как построить стропила и как правильно установить их на место. Кроме того, я покажу вам, как построить двери быстро и с минимальными затратами. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .
Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить.Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера. Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.
Сделано из этого плана
Строительство двускатной крыши для сарая 10 × 14
Строительство сарая 10 × 14
Материалы
G — 4 куска сайдинга T1-11 — длиной 48 ″ x 48 ″, 1 шт. — длиной 24 ″ x 96 ″, 1 шт. — длиной 16 ″ x 24 ″, 2 шт — 24 ″ x 27 3/4 ″ длиной, 4 шт. — длина 23 ″ x24 ″ ОБОЛОЧКА
H — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 72 ″, 1 кусок — длиной 120 ″, 1 кусок — длиной 20 1/2 ″ 12x ФЕРМЫ
H — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 72 ″, 10 шт. — длиной 8 1/2 ″ 2x НАВЕСЫ
I — 4 куска фанеры 1/2 ″ длиной 12 ″ x 72 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 72 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 24 ″ x 24 ″, 2 шт. 24 ″ x96 ″ длиной, 2 шт. — 24 ″ x 48 ″ длиной КРЫША
J — 4 куска пиломатериалов 1 × 6 — 8 футов, 4 куска — длиной 73 ″ ОТДЕЛКА
K — 200 квадратных футов битумной бумаги, 200 квадратных метров битумной черепицы КРОВЛЯ
L — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 80 ″, 1 шт. — длиной 79 ″ КРЕПЕЖ
M — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 36 ″, 2 куска — длиной 73 ″, 1 кусок — длиной 29 ″, 1 кусок сайдинга T1-11 — длиной 36 ″ x 80 ″ 2xDOOR
L — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 80 ″, 1 кусок — длиной 43 ″ КРЕПЕЖ
O — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 36 ″, 2 куска — длиной 73 ″, 1 кусок — длиной 29 ″, 1 кусок сайдинга T1-11 — длиной 36 ″ x 80 ″ ДВЕРЬ
P — 2 куска пиломатериалов 1 × 4 длиной 48 ″, 2 шт. — длиной 31 ″ ОТДЕЛКА
Инструменты
Время
Планы односкатной односкатной крыши 10 × 14
Стропила для 10-футовой фермы
Первый этап проекта — строительство стропил для садового сарая.Как видно на планах, нужно разметить линии разреза на планках и выполнить работу пилой. Сгладьте края наждачной бумагой и повторите процесс до конца проекта. Вы можете использовать торцовочную пилу для угловых пропилов, потому что это сэкономит ваше время и поможет получить стабильные пропилы.
Опора средней фермы
Положите стропила на ровную поверхность. Постройте также опору из бруса 2 × 4. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между деталями.
Установка косынок
Прикрепите фанерные косынки 1/2 ″ к стыкам, чтобы повысить жесткость ферм.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы плотно зафиксировать компоненты вместе. В качестве альтернативы вы можете использовать прочные стяжки поверх стыков и конструкционные гвозди / шурупы 1 1/2 дюйма.
Монтаж ферм — навес 10 × 14
Прикрепите фермы к вершине садового сарая. Поместите фермы на одинаковом расстоянии, каждые 16 дюймов по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы, а затем закрепите их на месте стропильными стяжками и конструкционными гвоздями / шурупами 1 1/2 дюйма.
Панели фасадные — садовый навес
Используйте сайдинг Т1-11 для передней стены садового сарая.Отметьте линии разреза на листах и приступайте к работе с помощью пилы. Выровняйте края внимательно, а затем закрепите панели на месте гвоздями 6d.
Задние стеновые панели
Вырежьте листы и прикрепите их к внешней стороне задней стены. Используйте гвозди 6d, чтобы закрепить панели на месте. Не оставляйте зазоров между листами и вставляйте гвозди через каждые 8 дюймов вдоль каркаса.
Свесы
Используйте пиломатериалы 2 × 4 для свесов. Обрежьте стропила и вставьте 3 1/2 ″ шурупа в блоки.Излишне говорить, что вам нужно отрегулировать размер свесов в соответствии с вашими потребностями. В моем проекте сарай будет иметь передний и задний свесы по 12 дюймов.
Монтаж свесов сарая
Установите свесы на передний и задний концы фронтона садового сарая. Выровняйте края внимательно, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.
Планы навесов 10 × 14 — листы крыши
Вырежьте листы для крыши из фанеры 1/2 ″ или OSB. Приложите листы к верхней части стропил, выровняйте края заподлицо и закрепите их на месте винтами 1 5/8 ″.Вставьте винты через каждые 8 дюймов вдоль стропил.
Накладки на крышу спереди и сзади
Используйте пиломатериалы 1 × 6 для обшивки крыши. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать надрезы под углом к стропилам. Установите планки на место и используйте гвозди 6d, чтобы зафиксировать их на месте.
Боковые накладки на крышу
Установите планки 1 × 6 на конец стропил. Используйте гвозди 6d, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.
Устройство кровли — навес 10 × 14
Вы можете установить битумную черепицу для защиты сарая, так как это простое решение.Поэтому положите рубероид поверх кровельных листов, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним. Перед установкой битумной черепицы уложите стартовый слой в нижней части крыши. Всегда читайте инструкции по изготовлению перед началом установки, так как есть несколько различий.
Smart Tip: Первый курс должен начинаться с черепицы с 3 язычками, второй курс с 2 1/2 таб, третий курс с 2 табулятора, четвертый курс с 1 1/2 таб, пятый курс по 1 таб, шестой курс по 1/2 таб.Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над краем капельницы примерно на 1/4 дюйма. Кроме того, прикрепите битумную черепицу к настилу крыши с помощью прихваток.
Дверные косяки
Используйте пиломатериалы 2 × 4 для дверных косяков. Установите косяки вокруг дверного проема и выровняйте края заподлицо. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать косяки.
Дверная коробка
Далее соберем дверную коробку.Вырежьте все компоненты из бруса 2 × 4, как показано на схеме. Просверлите отверстия в карманах и положите компоненты на ровную поверхность. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые. Вставьте 2 винта 1/2 дюйма, чтобы плотно зафиксировать все вместе. Добавьте клей в стыки для более прочного склеивания.
Крепление панели к двери
Далее прикрепите к каркасу сайдинговые панели Т1-11. Используйте винты 1 5/8 ″, чтобы прикрепить панель к раме через каждые 8 ″. Также добавьте в стык строительный клей.
Установка боковой двери
Установите дверь сбоку сарая. Выровняйте края заподлицо и закрепите дверцу на косяках петлями. Установите защелку, чтобы дверь была заперта, а ваши вещи были в безопасности.
Планы навесов 10х14 — косяки двойных дверей
Используйте пиломатериалы 2 × 4 для косяков двойных дверей. Установите их вокруг отверстия шириной 6 футов и используйте винты 3 1/2 дюйма, чтобы плотно закрепить их на месте.
Установка двустворчатых дверей
Вставьте двустворчатые двери в проем и выровняйте края заподлицо.Используйте петли, чтобы закрепить двери на косяках. Установите защелку, чтобы плотно заблокировать двери. Также можно установить дверной ограничитель и пандус для сарая своими руками.
Оконные планки — боковое окно
Установите окно 2х4 дюйма сбоку от садового сарая, а затем прикрепите декоративные планки 1х4.
И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Поэтому заполните отверстия шпатлевкой для дерева, а затем загладьте поверхность наждачной бумагой. Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид сарая и защитить компоненты от гниения.
Построить навес 10 × 14 для хранения
Если вы хотите построить каркас для этого садового сарая 10 × 14, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬ 1 проекта. Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest. Если вы здесь, вы можете также ознакомиться с остальными планами моих сараев, потому что у меня есть большая коллекция, из которой вы можете выбирать, со всеми типами размеров и форм крыши.
Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, я люблю смотреть, над чем вы работаете.Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .
Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах крыш для садовых навесов 10 × 14 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первыми получать наши последние проекты.
<< Предыдущая | Вперед >>
Как построить фермы крыши
Как построить фермы крыши
Какой тип крыши легче всего построить?
Двускатные крыши легче построить, потому что они не требуют дорогостоящего строительства.
Остроконечные крыши похожи на двускатные крыши тем, что имеют наклонные стороны, но соединяются без использования фронтонов.
Ангар Это наиболее распространенный вариант для плоских крыш, так как он единственный совместим с архитектурой многих домов.
Какая конструкция фермы лучшая?
Наилучшая конструкция фермы обычно зависит от области применения. Фермы крыши обычно изготавливаются из двух-четырех брусков. Плоская ферма применяется для каркасных крыш и мостов. На крыше треугольники соединяют стропила и стропила перекрытия, нагрузка распределяется между стропилами и стропилами.
Что нужно знать о стропильных фермах?
Все, что вам нужно знать о фермах King Post Roof Trusses. Ферма с центральной стойкой — это популярная конструкция стропил, позволяющая перераспределять вес крыши в горизонтальном положении. Стропила потолка Queen Post. Деревянные стропильные фермы против стальных стропильных. Высококачественные деревянные фермы и другие строительные материалы в Мельбурне.
Как построить двускатную крышу?
Как построить двускатную крышу?
Шаг 1 Мы проектируем двускатную крышу
Шаг 2 Создание ферм
Шаг 3 Собираем фермы
Шаг 4 Поднимаем фермы и накрываем их
Шаг 5 Строим торцевые стены.
Какой тип крыши лучше всего подходит для здания?
Шатровые и остроконечные крыши, вдохновленные классической четырехскатной крышей, лучше всего подходят, когда в здании требуется сочетание типов крыш и углов для облегчения архитектурных структурных элементов. Мансардные стили кровли представляют собой двухсторонние симметричные панели со скатами с двух сторон.
Из каких материалов можно построить крышу?
Купить материалы. 1 Сборный каркас 2 Облицовочный материал (также называемый настилом), такой как фанера или стекловолокно 3 Основа, такая как битумная бумага (и, возможно, ледяной барьер в более холодном климате) 4 Крыши, такие как черепица, черепица или металл 5 Кровельные гвозди.
Какой самый быстрый способ построить крышу?
После определения уклона крыши и измерения ее площади можно приступать к закупке материалов. Заводские фермы — самый быстрый и простой способ сделать фермы, и в наши дни большинство новых крыш строятся именно таким образом. В каждое стропило встроены стропила и фермы. На заказ ферм уходит две-три недели.
Какую крышу вы используете для деревянного каркасного дома?
Родом из Новой Англии и часто используемым для деревянных каркасных домов, крыша соляных домов представляет собой традиционную крышу с длинной наклонной точкой, которая наклонена назад.Дом из соляного ящика также обычно подходит для дома любого размера, так как он помогает максимально увеличить пространство.
Какой кровельный материал самый прочный в мире?
Фланцевая крыша. Это самый дорогой кровельный материал в повседневном использовании, но также и самый прочный из всех. В хорошем состоянии он потенциально может прослужить вашему дому всю жизнь, даже если этот срок составляет два столетия. Благодаря своей стоимости это распространенный кровельный материал в больших элитных домах.
Какая кровля лучше всего подходит для плоских скатов?
Рулонные крыши используются, например, на относительно легких склонах.Рулонная крыша — относительно простой в установке материал, и многие энтузиасты делают это сами.
Какой тип крыши лучше всего подходит для дома?
На двускатной крыше уклоны могут быть самыми разными: от крутых шале до слегка наклонных крыш. Гейбл — чрезвычайно популярный стиль крыши, который хорошо сочетается с различными домашними конструкциями. Вы можете представить это с фасадными фасадами над вашими входами или выбрать конструкцию поперечного фасада, состоящую из двух выступов, расположенных под прямым углом друг к другу.
Какой металл лучше всего подходит для крыши?
Наиболее часто используемые металлы — это алюминий, легкая сталь и цинк. Медно-металлическая кровля — красивое, но дорогое блюдо! Преимущества металла заключаются в следующем: новые фасоны могут имитировать вагонку, вагонку, шифер и плитку, доступны десятки расцветок.
Какой тип крыши легче всего построить в Индии
Стоимость: 110 рупий за квадратный фут, включая рабочую силу. Металлическая крыша — очень популярная кровельная система, используемая в Керале.Один из самых больших недостатков металлической кровли — это шум, который она издает, когда собирается дождевая вода. Материалы: может быть из стали, алюминия или олова.
Какое решение для кровли в Индии самое дешевое?
На мой взгляд, кровля из листового металла с порошковым покрытием — лучшее дешевое кровельное решение в Индии. Простая причина этого в том, что они недороги, служат десятилетиями, не требуют особого ухода и, если все сделано правильно, не требуют ремонта. Следует помнить о нескольких вещах.
Какая крыша мне нужна для моего дома?
Рекомендуемые материалы: Двускатные крыши можно покрывать практически любым материалом, включая черепицу, металлическую черепицу, глину или бетон. Однако, если на крыше есть ягодицы и впадины, ее следует покрыть металлической черепицей или приподнятыми швами, чтобы предотвратить протекание.
Какой вид крыши наименее популярный?
Пожалуй, наименее популярная из 9 крыш, перечисленных здесь, зеленая крыша — это экологически чистое решение, которое, по сути, приносит природу в ваш дом.Он улучшает качество воздуха, уменьшает сток воды и помогает утеплить дом в теплом городском районе.
Какая крыша лучше всего подходит для вашего дома?
Асфальт. Это самый распространенный кровельный материал, вероятно, потому, что он самый дешевый и требует минимальных навыков для установки. Напиток. Древесина была первым выбором на протяжении веков и до сих пор остается хорошим выбором, хотя правила пожарной безопасности запрещают ее использование в некоторых областях. Металл. Плитка и цемент.
Какой тип кровли самый прочный?
Глина считается самым прочным кровельным материалом — она может прослужить более 100 лет в различных погодных условиях.
Какой тип крыши лучше всего?
Вертикальные крыши — лучший выбор для экстремальных погодных условий, таких как сильный снегопад и ветер, поскольку вертикальные панели позволяют снегу и дождю соскальзывать с крыши, а их прочная конструкция предотвращает их соскальзывание с крыши.
Какие конструкции крыши самые лучшие?
10 лучших дизайнерских идей крыши 1. Соломенная крыша 2. Великолепный дизайн 3. Крыша-бабочка 4. Крыша в японском стиле 5. Дом в стиле Баухаус 6.Изогнутый цинковый купол 7. Дизайн оригами 8. Изогнутый узор 9. Винтажный стиль 10. Подушки для газона.
Какую крышу использует китайская архитектура?
Крыши на двух фотографиях выше показывают то, что Лян Сученг назвал самой яркой особенностью китайской архитектуры в китайской архитектуре: изогнутая крыша с выступающим карнизом, поддерживаемая скелетом в зелье. Это удивительно отличается от большинства западных кровельных систем — они оказывают большое давление на внешние стены.
Сколько лет системе крыши в Китае?
Традиционная китайская архитектура не только такая же древняя, как китайская цивилизация с 5000-летней историей, но и уникальна в мире, особенно в системе крыши, как и в плане многослойной структуры Дюгоня — набора взаимосвязанных элементов. деревянные опоры, поддерживающие массивные конструкции для поддержки. потолки — и их визуальный стиль по форме, размеру и цвету.
Можно ли построить китайскую крышу на перголе?
Идеальный способ построить китайскую беседку — у местного мастера.Но это будет сложно себе позволить или найти в вашем городе, поэтому придерживаться оригинального дизайна не всегда возможно, хотя действительно возможно, если позаботиться о столбчатых конструкциях.
Какая крыша используется к югу от реки Янцзы?
Подвесная двускатная крыша — самый распространенный тип кровли жилых домов к югу от Янцзы, где климат теплый и влажный. Широкий карниз призван защитить верхнюю часть деревянной конструкции от дождя.
Какие бывают виды кровельных материалов?
Скатные крыши обычно изготавливаются из битумной черепицы (асфальт, композит, дерево, кедр, шифер или металл) или досок с приподнятыми швами. Вышеупомянутые стили: двускатные крыши, шатровые крыши, двускатные крыши, мансардные крыши, мансардные крыши и соляные крыши — все это скатные крыши. Виды кровли.
Какое покрытие вы используете для двускатной крыши?
Для простых двускатных крыш можно использовать все типы кровельных материалов, включая, помимо прочего, асфальтовую черепицу, кедровую черепицу или черепицу, сланцевую черепицу и глину или глину, бетон, особенно если вы строите двухскатную крышу. .воды. Такая универсальность делает двускатные крыши еще более выгодными.
Какой тип крыши проще всего построить в Minecraft
Парапет или плоская крыша — это обычно крыша с невысокой защитной стеной вокруг нее. Вероятно, его проще всего построить, но когда он будет готов, похоже, что вы вложили в него много усилий. Используйте различные типы блоков для создания карниза и используйте панели для создания произведений искусства, черных лестниц или водостоков.
Какая крыша нужна для небольшого здания в Майнкрафте?
Версия с двускатной крышей не подходит для зданий шириной более 12 блоков.Двускатная крыша, также называемая двускатной крышей или скатной крышей, представляет собой перевернутую букву V. Эта конструкция крыши типична для оригинальных деревень, созданных генератором ландшафта Minecraft, и полезна для небольших зданий. Здание на фотографии размером 6х10 метров.
Как сделать скат крыши в Майнкрафте?
В Minecraft легко получить наклон крыши под углом °, 45 ° или °; Просто используйте двойные блоки для °, ступеньки для 45 ° и чередующиеся верхние и нижние пластины для °.7 просторных зданий с скатными крышами и консолями 1-в-2, 1-в-1 и 2-в-1.
Как лучше всего соединить крыши в Майнкрафт?
Соединения кровли могут выполняться блок за блоком или по диагонали, по мере необходимости. Если монтируемые крыши имеют необычные уклоны, то их следует смешивать блок за блоком, так как это намного проще, чем мысленно предугадывать, как сложный блочный узор будет сливаться по диагонали вверх.
Как выглядит шатровая крыша в Майнкрафт?
Шатровая (или шатровая) крыша имеет наклон в обе стороны.Под шатровой крышей гораздо меньше места на крыше (для мансарды). Шатровая крыша, расположенная в квадратном здании, создает эффектную крышу пирамидальной формы. Как построить шатровую крышу для Майнкрафт.
Какой тип крыши проще всего построить для дома
Двускатная крыша: выглядит как перевернутая буква V и является самым простым и самым популярным типом крыши в Северной Америке. Есть также несколько вариантов двускатной крыши для зданий непрямоугольной формы, в том числе соляная крыша, которая подходит для соединения стен разной высоты.
Какие бывают типы крыш?
15 основных типов крыш, их плюсы и минусы — прочтите перед тем, как строить! 1. Оборудование. 2. бедро. 3. Чердак. 4. Гамбол. 5. Квартира. 6. Конкуренция. 7. Курица. 8. Бабочка. 9. Кап. 10. Ящик для соли. 11. Пилообразный. 12. Изогнутый. 13. пирамида. 14. Купол. 15.
Как узнать, какая крыша мне нужна?
Типы или типы крыш, которые распространены в вашем районе или районе, могут быть предпочтительнее, поскольку они хорошо адаптируются к местному климату.Вы также можете найти в Google различные типы крыш с изображениями, чтобы увидеть, как разные конструкции крыш и названия их стилей выглядят в реальной жизни.
Какой тип крыши построить проще всего? Калькулятор
Просто введите размеры вашего дома, выберите уклон крыши, относительную сложность крыши, ваш выбор материала, а калькулятор сделает все остальное. Введите свой почтовый индекс выше и заполните простую форму запроса предложения на следующей странице, чтобы получить 100% бесплатное ценовое предложение на кровлю.
Зачем нужен калькулятор для измерения кровли?
Цель расчета правильных размеров крыши — убедиться, что заказано правильное количество кровельного материала, независимо от того, есть ли у вас черепичная, двускатная или металлическая крыша. Вот некоторые общие кровельные материалы и рекомендации для каждого из них:
Как рассчитать стоимость металлочерепицы?
Металлические крыши обычно продаются панелями или панелями. Чтобы определить, сколько листов или панелей необходимо для покрытия крыши, разделите ширину крыши на ширину листовой или панельной обшивки.Перечисленные выше базовые расчеты площади и длины должны помочь вам оценить общую стоимость других материалов.
Какой тип стропильной фермы самый прочный?
Самая прочная сетка, способная выдержать как растяжение, так и сжатие, — это байтовая сетка, но только с точки зрения повторяющейся изотропной геометрии, и эта конструкция часто используется на длинных свесах и крышах.
Какой тип ферменного моста самый прочный?
Конструкция Warrentruss является самой сильной, потому что это самая простая конструкция, которая равномерно распределяет вес нагрузки на мосту.Методы / материалы Лед и клей были использованы для изготовления трех различных моделей мостов: Pratt Trellis, Warren Trellis и K. Trellis. Было построено по 5 идентичных моделей каждой конструкции. Все 15 мостов были одинаковой длины.
Какой ферменный мост самый эффективный?
Мосты со стальными фермами остаются одним из наиболее эффективных и экономичных типов мостов, которые выбирают местные разработчики и операторы инфраструктуры для отдельных месторождений более 30 футов. Мост со стальными фермами часто является лучшим комплексным решением для сельских дорог, пересекающих ручьи или железнодорожные пути.
Как спроектировать ферму крыши?
Ступеньки Конструкция стропила. Он обрезал крестьян по размеру. Поместите членов фермы на землю. Закрепите соединения с помощью металлических колен. Установить стропила.
Какая ферма лучше всего подходит для мостов
Наилучшая конструкция фермы обычно зависит от области применения. Плоская ферма применяется для каркасных крыш и мостов. На крыше треугольники соединяют стропила и стропила перекрытия, нагрузка распределяется между стропилами и стропилами.
В чем преимущества и недостатки ферменного моста?
Он занимает много места. Одно из основных преимуществ ферменного моста состоит в том, что он занимает больше места в здании и иногда является основной причиной несчастных случаев. Серьезный — это еще один недостаток ферменного моста. Этот мост не только тяжелый, но и дорогой, и на его обслуживание нужно время и деньги.
Какая конструкция моста самая эффективная?
Опорные канаты или подвесные мосты являются наиболее эффективными мостами с точки зрения используемых материалов, поскольку они красноречиво выдерживают нагрузки (растворяющие силы при растяжении и сжатии, а не при изгибе).
Какая конструкция фермы лучше всего подходит для веса в одном месте
Плоская ферма — это простой треугольник или соединенные треугольники, в то время как пространственная ферма имеет элементы, которые простираются в другом направлении для создания третьего измерения. Фермы используются для обрамления настилов, потолков, полов, черновых полов и многих других конструкций. Лучшая конструкция фермы обычно зависит от области применения.
Что лучше фермы Howe или фермы Pratt?
Однако в последние годы конструкция Пратта стала более популярной и лучше распределяла мощность.Для получения дополнительной технической информации при определении размеров ферм Howe более длинные диагональные стержни испытывают сжатие, а более короткие вертикальные стержни — растяжение. В этом отличие от гриля Пратта.
Можно ли построить ферменный мост?
Совет. Планируете ли вы построить свой собственный королевский мост с фермами или просто строите хобби, компания Garrett’s Bridges рассчитала все ваши любимые конструкции мостов за вас! Ну, а что такое ферменные мосты, поперечные мосты и ферменные мосты?
Почему фермы используются только в узлах?
Приложение нагрузок (и опор) к узлам сохраняет только элементы фермы свободными от сдвига.Также полезно то, что при идеальном оперативном анализе не учитывается вес конечностей. Центроиды всех элементов фермы, встречающихся в узле, сходятся в отдельной точке.
Что такое программное обеспечение Keytruss для проектирования и оценки?
Что такое расширение файла KTR? Программное обеспечение для проектирования и оценки KeyTruss является основным программным обеспечением, в котором используется файл KeyTruss Truss, первоначально разработанный Keymark Enterprises. Данные внутреннего веб-отслеживания показывают, что пользователи Windows 10 и люди, живущие в Китае, с большей вероятностью будут использовать KeyTruss Truss File.
Что такое программное обеспечение для ферм?
Программное обеспечение для оценки фермы может значительно сократить усилия, необходимые для оценки и измерения крыши. Эти программы могут сократить то, что зачастую является сложным и трудоемким процессом, и сделать его быстрым и легким. PlanSwift — одна из лучших программ в этой области.
Что такое ферменная конструкция?
Ферма — это инженерный проект, которому тысячи лет. Плоская ферма — это простой треугольник или соединенные треугольники, в то время как пространственная ферма имеет элементы, которые простираются в другом направлении, чтобы создать третье измерение.Фермы используются для обрамления настилов, потолков, полов, черновых полов и многих других конструкций.
Как определить высоту фермы?
Приблизительную высоту наклонной фермы можно рассчитать по следующей формуле: возьмите половину пролета и умножьте ее на высоту. Затем добавьте примерно 4 дюйма. для верхнего пояса дерева.
Как собрать фермы крыши?
Ступеньки Конструкция стропила. Как и любой элемент дизайна, неправильный дизайн подрывает даже самые профессиональные установки.Он обрезал крестьян по размеру. После сборки фермы отрежьте каждое звено до нужной длины. Поместите членов фермы на землю. Закрепите соединения с помощью металлических колен. Установить стропила.
Как построить ферму крыши?
Создание балки чердака: выберите «Сборка»> «Ферма»> «Балка крыши», затем щелкните и перетащите линию, перпендикулярную линиям излома крыши и от внешней стены к внешней стене. Полученная броня автоматически расширяется до уступа. Выберите конструкцию крыши и нажмите кнопку «Открыть редактирование объекта».
Сколько стоят стропильные фермы?
В зависимости от стоимости средние затраты на ферму могут варьироваться от 81 до 104 долларов на ферму. Для быстрой оценки общей фермы для одного дома стоимость одних материалов будет близка к 2000 долларов.
Что вам нужно знать о калькуляторе стропильных ферм
Чтобы рассчитать, сколько балок понадобится вашей крыше, нужна простая математика. Количество стропил определяется по следующей формуле: Количество стропил = ((длина крыши * 12) / 24) + 1.Самая простая форма этого уравнения — разделить длину крыши на 2.
Как рассчитать ферму крыши?
Разделите длину крыши на два, чтобы определить количество необходимых стропил. Стропила обычно размещаются на 24 дюйма ниже центра вдоль верхней плиты. Для 30-футового потолка требуется 15 стропил.
Какой правильный интервал для моих кровельных ферм?
То же самое и с фермами крыши. Типичное расстояние для ферм в этом типе здания часто составляет от 2 до 4 футов, но фермы, построенные с использованием современных конструкций, могут допускать расстояния до 8-12 футов.
Что вам нужно знать о фермах крыши для жилых домов
Стропила должны располагаться на расстоянии 24 дюймов от центра. Фермы могут быть ближе друг к другу, 12 дюймов или 16 дюймов в центре, но строительные нормы и правила допускают расстояние между центрами 24 дюйма без использования более прочных креплений для соединения фермы со стеной. Живите в районе, подверженном ураганам. перемещение стропил фермы по центру на 16 дюймов.
Что нужно знать об установке стропильных ферм
Стропила должны быть защищены от элементов до и после установки.Продолжительное воздействие дождя и солнца может повредить как дерево (грибковая инфекция, трещины, коробление и т. Д.), Так и гвозди (потеря сцепления и коррозия). Если рамы хранятся под брезентом или подобными покрытиями, необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию.
Что вам нужно знать о стоимости стропильных ферм
Для дома площадью 2 000 квадратных футов потолочные балки обычно стоят от 7 200 до 12 000 долларов. Вы потратите от $ до $ за квадратный фут только на материалы или от 35 до $ 150 на ферму, хотя очень высокие и сложные сорта могут стоить до 400 долларов каждая.
Сколько стоит стропильная ферма?
Стоимость фермы зависит от конструкции, используемой древесины, размера, уклона крыши и других факторов, которые обсуждаются ниже. При таком большом количестве переменных, которые необходимо учитывать, может быть сложно определить точную стоимость.
Как рассчитать ферму?
Расчет усилий фермы Ферма состоит из тонких элементов, соединенных на концах. Простая ферма состоит из треугольников. Чтобы узнать, определяется ли ферма статически, используйте уравнение 2J = M + R, где R — количество сил реакции, J — количество петель, а M — количество сторон / стержней.
Как рассчитать высоту фермы?
Приблизительную высоту наклонной фермы можно рассчитать по следующей формуле: возьмите половину пролета и умножьте ее на высоту. Затем добавьте около 4 дюймов для верхнего бруса веревки. Например: Ферма 3390 (33 фута, 9 дюймов, ноль 16) на шаге 4/12 равна пи x, умноженному на 4 = дюймы.
Как рассчитать угол стропильной фермы двускатной крыши?
Рассчитайте углы планки с сеткой и транспортиром.
Определите уклон ската мансардной крыши, высоту в дюймах на фут от центрального соединения до верха 7/12 или высоту
Сделайте углы для четырех надрезов, добавив 90 градусов, если надрезы на верхней веревке составляют 30, угол на нижней веревке
Каков уклон крыши амбарного типа?
Наклон крыши — это термин, используемый для описания угла или «уклона» крыши. Наклон крыши может повлиять как на форму, так и на функцию вашего сарая.Большинство стойл стандартного размера выглядят лучше и работают с шагом 3:12.
Как построить крышу?
Как построить крышу: Разрежьте стеновые панели и прикрепите их к кирпичной кладке, чтобы можно было разместить балки. Стеновые панели, на которые опираются и закрепляются балки, должны быть идеально квадратными, плоскими и ровными. Чтобы быть квадратными, они должны быть параллельны на каждом конце крыши и на одинаковом расстоянии во всех промежуточных точках.
Как построить односкатную крышу чертежи
Что ж, они могут вам понравиться.Вам также может потребоваться добавить следующую информацию. Планы Gambrel могут выбрать световое окно, чтобы придать комнате много стиля, особенно при использовании дополнительных световых люков, которые требуются для небольших планов, таких как просто билет. Они надеются, что вам это понравится.
Почему в амбарах используются фермы двускатной крыши?
Слуховые фермы — популярный стиль, который часто используется при строительстве навесов или гаражей. Двойная кривизна фермы создает более просторную площадь с большим количеством квадратных метров полезной поверхности, чем у средней конструкции крыши.Из-за множества изгибов этих ферм каждая индивидуально адаптируется к крыше, на которой она должна быть установлена.
Какой должен быть козырёк двускатной крыши?
Верх мансардной крыши обычно составляет 30 градусов, а изгибы — 60 градусов. Однако это может быть все, что подходит для вашей цели. Используйте эти детали в качестве шаблона для разметки и обрезки остальных балок потолка.
Как сделать крышу из картона?
Нарисуйте ручкой внутреннюю и внешнюю складки стропил на картоне так, чтобы он выглядел как двойная L.Используйте отдельный кусок картона для верхних и нижних локтей. Затем поместите третий кусок картона в том месте, где встречаются две стороны фермы в верхней части крыши, и отметьте только внутренний угол.
Что такое овальная ферма?
Багажник на крышу — это разновидность багажника на крышу. Обычно для него характерны два склона с каждой стороны вершины.
Что такое хлев?
Сарай — это сооружение, традиционно используемое для хранения на фермах и ранчо.Конструкция включает чердачную крышу, в которой используются два разных ската с каждой стороны крыши, чтобы максимизировать внутреннее пространство за счет использования способности скатных крыш отводить воду и снег.
Что использовать для постройки навеса на гамбреловой крыше?
Прикрепите концы чердаков к передней и задней части сарая с помощью гофрированного железа 5/8 ». После этого они рекомендуют установить свесы спереди и сзади сарая, чтобы добавить стиля вашей конструкции и защитить компоненты от поломки.
Как построить двускатную крышу и расширить свес крыши?
Как удлинить фронтальную консоль В стандартной потолочной консоли коньковая балка удлиняется с помощью обрезанных балок на предварительно протестированную длину за пределами фронтона. Затем таким же образом удлиняют опорные балки, прикрепленные к стропилам.
Можно ли использовать двускатную крышу как чердак?
Чтобы поддерживать актуальность вашего контента с учетом последней информации, передовых методов и профессиональных советов, статьи периодически проверяются отраслевыми экспертами с многолетним практическим опытом.Чердак или односкатная крыша — отличный способ создать дополнительное пространство на чердаке или сарае наверху.
Какой угол наклона крыши сарая?
Стабильные крыши часто называют остроконечными или каркасными. Уклон двускатной крыши обычно составляет от 4/12 (угол °) до 12/12 (угол 45 °).
Как построить гаражные фермы
Способы определения высоты кровли. Поднять крышу гаража можно несколькими способами. Первый способ — укрепить внутреннюю часть гаража и поднять крышу гидравлическими домкратами.Возможно, вам потребуется добавить дополнительную опору, поскольку потолок может быть неустойчивым.
Как далеко друг от друга строятся стропильные фермы?
Типичное расстояние между балками крыши составляет 24 дюйма. Вероятно, это стандартный размер, который вы найдете на предварительно собранных стропилах. Поскольку сегодня в большинстве зданий используются эти предварительно собранные стропила, 24 дюйма становятся основным размером для любой конструкции крыши, когда дело доходит до установки стропил.
Как построить стропило
Наиболее распространенное расстояние между балками составляет 24 дюйма, для этого рекомендуется использовать фанеру 5/8 дюйма.Он может выдерживать нагрузки на крышу в большинстве ситуаций и является стандартным для большинства кровельных применений. Для потолков с очень большими нагрузками может потребоваться толщина 3/4 дюйма.
Древесина какого размера использовать для стропил?
Для балок с шагом 20 дюймов или более рекомендуется фанера 1/2 или 5/8 дюйма. Наиболее распространенное расстояние между балками составляет 24 дюйма, а рекомендуется фанера 5/8 дюйма.
Что такое обычное стропило?
Обычная балка — это конструктивный элемент, используемый для строительства скатной крыши. Эти балки сделаны из дерева и являются частью стандартной системы деревянных каркасов.В традиционной треугольной двускатной крыше общие стропила образуют скошенные стороны треугольника.
Как построить стропильные фермы сарая
Как построить скатную крышу: шаг за шагом.
Шаг 1 : Соберите требования.
Шаг 2 : Ознакомьтесь с местными ограничениями.
Шаг 3 : Выберите стабильный размер и стиль.
Шаг 4 : Определяет местоположение ангара.
Шаг 5 : Подготовьте сайт.
Шаг 6 : Постройте фундамент сарая.
Шаг 7 : Постройте пол ангара.
Что такое ферменная крыша?
Решетчатая крыша представляет собой деревянную конструкцию треугольной формы, которая массово строится на заводе и отправляется на строительные площадки. Плотники собирают фермы на стройплощадке.
Почему вам следует использовать их сборные стропильные фермы?
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ МНОГО ДЕНЕГ НА ЗАТРАТАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО Как правило, всю крышу можно собрать за один день, что снижает трудозатраты.Конструкции можно закрывать быстрее, что снижает затраты на ремонт. Для строительства фермы нужны материалы.
Почему стропильные фермы популярнее стропил?
Фермы представляют собой легкие технические элементы, образованные верхними и нижними тросами, которые переносятся на деревянной полосе в форме треугольника. Поскольку они предварительно собираются на месте в соответствии со спецификациями вашего здания, часто с использованием средств автоматизации, таких как компьютерные пилы, они намного быстрее и дешевле в установке, чем шпильки.
Как построить ферменную крышу?
Создание балки чердака: выберите «Сборка»> «Ферма»> «Балка крыши», затем щелкните и перетащите линию, перпендикулярную линиям излома крыши, и от внешней стены к внешней стене.Выберите конструкцию крыши и нажмите кнопку «Открыть редактирование объекта». Обведите контуром область, чтобы увидеть результаты на данный момент.
Как укрепить стропила?
Укрепите фермы
Нанесите строительный клей. Нанесите строительный клей по краю фермы на укрепите соединение с фанерой крыши настила.
Ребра жесткости Фермы .
Закрепить концы фронтона.
4а и 4б.
Очистить желоба.
Отремонтировать и заполнить герметиком.
Проверьте, нет ли ослабленной или поврежденной черепицы.
Подъемная черепица или подкладка.
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ
Также нужно знать, как укрепить стропила в гараже?
Вы можете выполнить эту задачу с помощью дерева и нескольких простых инструментов.
Приставьте к стропилам лестницу или стремянку, чтобы позволить себе забраться на них.
Измерьте длину балки перекрытия от середины гаража до стены гаража.
Вырежьте доску размером 2 на 4 дюйма в соответствии с измеренным вами расстоянием.
Аналогичным образом, как усилить ферму крыши? Укрепите фермы
Нанесите строительный клей. Нанесите строительный клей по краю фермы, чтобы укрепить соединение с фанерным настилом крыши.
Фермы жесткости.
Закрепить концы фронтона.
4а и 4б.
Очистить желоба.
Ремонт и герметизация окладов.
Проверьте, нет ли ослабленной или поврежденной черепицы.
Подъемная черепица или подкладка.
Просто так, а как стыковать стропила?
Как соединить стропило
Расположите две части стропила так, чтобы их концы плотно стыковались, а их нижние края образовывали прямую линию.
Приложите доску той же ширины, что и стропила, к стыку и продолжайте ее вверх и вниз по стропилам.
Как далеко могут пролететь стропила 2×6?
Макс.
No related posts.

Усиление стропильных конструкций: как сделать укрепление

Увеличение несущей способности стропильных ног

Усиление нижней части стропильных конструкций

Укрепление поврежденной стропильной системы

Укрепление стропил: практические советы

Как усилить стропила двухскатной крыши

укрепление стропильной системы изнутри, как укрепить, усилить крышу дома, ремонт деревянной конструкции

Усиливаем стропильные ноги

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Работы по усилению стропильной системы

Ремонт поврежденной системы стропил

Рекомендации по укреплению стропильных систем изнутри

Как привязать двускатную крышу к существующей крыше

Добавление двускатной крыши к существующей крыше

Привязка к существующей двускатной крыше

Крепление перпендикулярно существующей крыше

Последние шаги для завершения строительства новой крыши

Как оформить двускатную крышу без потолка | Home Guides

Стропила и коньковые доски

Хомуты

Коньковая балка

Фермы крыши

Как обрамить открытое крыльцо с фронтоном | Home Guides

Конек и стропила

Столбы и балки

Балки

Кафедральный потолок и структурный выступ

Как обрамить и соединить две линии двускатной крыши | Home Guides

Коньки

Обычные стропила

Стропила долины и домкраты долины

Коньки конструкции

Как усилить двухскатную крышу

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила — основополагающий элемент

Создание скатных и двускатных крыш вручную

ВОПРОС

ОТВЕТ

Для создания вальмовой крыши

Для создания двускатной крыши

Конструкции двускатных крыш различных типов

Что такое двускатная крыша?

Крыша двускатная

Передний фронтон

Двускатная крыша с односкатной пристройкой

Голландская двускатная крыша

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Усиление стропильных конструкций. Стропила и кровля, способные выдержать сильный ветер Как укрепить крышу дома

Прогиб стропильной ноги

Усиление стропил на подкосах

Ремонт треснувшего стропила

Усиление и ремонт подгнившего стропила

Проектировка системы стропил

Предварительная обработка дерева и подготовительные работы

Мауэрлат

Виды стропил

Подготовка к установке

Этапы монтажа

Способы установки стропильных ног на стены

Усиление стропильных ног дополнительными элементами

Способы усиления поврежденных конструкций

Усиливаем стропильные ноги

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Работы по усилению стропильной системы

Ремонт поврежденной системы стропил

Крепление мауэрлата

Монтаж каркаса

Усиление крыши

Аэродинамические параметры

Шатровая крыша

Голландский тип полувальмы

Кровельное покрытие против ураганного ветра

Мягкая битумная черепица

Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы. Подгнил мауэрлат

Технология и способы подъема крыши своими руками: делаем мансарду под крышей