Как собрать стропила двускатной крыши: Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

В строительстве своего дома мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с премудростями стропильной системы? Скажем так: вас ожидают приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией, или же заготовка всего необходимого инструментария для самостоятельной плотницкой работы.

А, чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не переживали о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы и подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками так, чтобы было не хуже покупных.

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

• Кратких сроков изготовления.
• Технологической точности всех деталей.
• Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

• Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
• Задержка с поставкой (особенно в сезон).
• Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Распорки.
• Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:

Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Действует в строительстве крыш золотое правило – семь раз отмерять, и лишь раз отрезать. И в первую очередь вам важно понять, что у каждой стропильной ноги свое индивидуальное расположение. А потому сначала обязательно составьте подробный проект, и лучше в специальной программе. Только после этого по своей ЗД модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом им нужно делать срезы. А о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно, не беспокойтесь: вам все лишь понадобится обычный станок.

Определяем угол наклона крыши: рассчитываем нагрузки

Угол наклона двускатной крыши делают от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые скаты строят тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, главная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилым, мансардным, изначально планируют так называемую ломаную двускатную крышу. Ее отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, который меняет их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подходит.

Обратите внимание, что под большинство кровельных материалов подходит только угол наклона более 45°.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Важно максимально точно рассчитать общую нагрузку будущей крыши, которая будет состоять из постоянной, куда входит вес стропильной системы и кровельного покрытия, и временной – ветровой и снеговой.

От этих же нагрузок зависит, какой нужно делать шаг стропил для вашей двускатной крыши. Подобрать нужное сечение стропильных ног вам поможет эта таблица:

Показатели стропил на прогиб

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточны показатели на прогиб. Существуют отдельные пункты в разделе СНиПов, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность стропил на прогиб – сделать больше сечение. Немного сложнее – усилить специально балкой, выводя ее край на подкос.

Усилительные элементы для стропил

Чем больше стоек, подкосов и схваток – тем больше у всей стропильной системы стойкости и стабильности.

Если у вас есть подозрения или даже точный подсчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущие нагрузки, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не повредит, зато избавит от многих проблем. Заметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража – прямо на автомобиль. Да и для жилого дома такие проблемы – не в радость.

Усиливают жесткость стропильной конструкции подкосы, дополнительные прогоны и опорные стойки. Подкосы призваны уменьшать пролет стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45°.

А прогон – это горизонтальная балка, которая располагается параллельно коньку и закрепляется на вертикальных стойках. Подробнее на видео:

Определяем тип крыши: холодная или теплая?

А теперь о понятии чердака. Если вы строите крышу бани или небольшого хозяйского помещения, ее можно делать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили в коньке и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляции, таким принципом не обойтись. Здесь уже будут минимум три уровня:

1. Верхний или первый уровень стропил – около 200 мм.
2. Средний всегда равняется по высоте вспомогательных стропил.
3. Третий – уже на обрез стены.

Так удобно укладывать утеплитель, ведь крыша жилого дома отличается тем, что вверх поднимается тепло и при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег подтаивает и сползает вниз, замерзая и накапливаясь еще больше у холодного карниза. Проблем от этого немало: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами!

Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

Итак, а теперь самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые также необходимо заранее подготовить и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Так, стропила делят на наслонные, висячие и гибридные.

Висячие стропила обычно – удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила. Или же вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на срез. Но главная задача и наслонных, и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время подобрать подходящий материал. В качестве его для изготовления стропил обычно используются:

• Древесина. Массив, доски или клееный брус.
• Облегченный металлический профиль. Речь идет о профилях из оцинкованной стали.
• Черный металл. Это двутавры и стальные швеллера.
• Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему большие нагрузок не ожидается, то стропила делайте из сухой строганной доски с небольшим сечением. А вот если в вашей местности не редкость снег по колено и кровельный материал будет не из легких – тогда некоторые из составных элементов вам придется изготавливать клееными. Вот и вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Итак, доска в 40 мм толщиной, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! Причем чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров и вовсе придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из самых лучших вариантов!

А еще стропила из доски – наиболее экономичны, и при этом почти не уступают в прочности брусовым. Важно только правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно захватите собой специальный прибор для замера влажности древесины и воспользуйтесь им.

Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую крышу станет вести и коробить, ведь этот материал меняет свои формы при высыхании. У стропил полетят крепления и даже отскочит местами покрытие вашей двускатной крыши. Одним словом, проблем не оберетесь!

Зато из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

Прочный металл: противостояние сырости

И, вам будет интересно узнать, что стропила можно изготавливать не только из дерева! Так, былую популярность себе сегодня возвращают железные стропильные системы, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства. И, заметим, у этого материала для крыши немало своих преимуществ, наиболее ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь как раз чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Брусья: преимущества качественной древесины

Брус более прочен, но плох тем, что имеет большой вес и в местах креплений приходится делать врубки. Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал – самый популярный для изготовления стропил.

Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, который отвечает требования ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

• Влажность не более 18%, измеренная влагометром.
• Трещины, которые не сквозные и не превышают половины длины доски.
• На каждый погонный метр – не более трех сучков, и каждый из них – не более 30 мм диаметром.

А потому при покупке древесины на стропила обязательно проверяйте документы у продавца, которые говорят о качестве продукции.

Важен также и сорт древесины. Чем меньше сучков и трещин будет на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и сопротивляемостью гниению и вредителям. Для крыши это то, что надо. Поэтому рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола – это естественный барьер от гниения. Но специальная обработка все-таки нужна.

И учтите также такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно приобретать на 5-7% больше, чем необходимо, ведь не всегда будет получаться сделать идеальный разрез стропила или врубок нужной глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас было дерево одной влажности и свойств.

В противном случае, если какие-то отдельные элементы крыши вам пришлось приобретать отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот. Перекосы могут получиться немалыми, т.е. на весь каркас крыши постоянно будут воздействовать разные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик вам скажет, как это плохо и чем это чревато. А потому – материал для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пройдет гладко – будет из чего смастерить первую скамейку перед новым домом.

А на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения. Вы ведь не хотите, чтобы через пару лет эксплуатации крыша завалилась? А потому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой.

Стропила обычно пропитывают антиспетиком, а поверх обрабатывают антипиреном. Можно также чередовать такую обработку несколько раз. Если же вы используете универсальную пропитку, знайте, что в ее состав обычно входят средства с разным сроком службы. Например, огнезащита закончится раньше, чем био.

А вот выбор средств для обработки на сегодняшний день – огромен. Это и универсальные защитные средства, и самые разные антипирены, и антисептики. Определиться легко: если вы строитесь в достаточно жаркой и засушливой местности, в первую очередь применяйте противопожарные пропитки, которые лишают древесину естественной возгораемости. А если ваш дом будет стоять там, где влажность воздуха высока почти круглый год – защищайте от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата – но только не смешивая, иначе так испортится весь материал. Нужно всего лишь выбрать одно средство как пропитку, а второе – как защитный поверхностный слой. Только старайтесь разводить все в той концентрации, в которой указал производитель. Но ничем не обрабатывайте мерзлую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме обработки стропил:

Отметим, что кисть или распылитель при обработке стропил дают мало результата – куда лучше полное погружение и последующая сушка. Просто используйте обычную емкость, покройте ее пленкой изнутри и сделайте для будущих стропил «ванную». Причем все это провернуть желательно еще на земле, как только привезете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. А они самые беззащитные в плане попадания влаги. Сушите после обработки детали так, чтобы проветривались всех стороны, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что древесина, как любой натуральный материал, подвержена биологическому разрушению. Поэтому, кроме огне-био-защиты, важно продумать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

А теперь переходим к практике. Первым делом вам обязательно нужно изготовить удобный шаблон, по которому вы сделаете ровные одинаковые стропила:

И следуем таким инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если же речь идет о подвижных узлах, тогда следуйте такому принципу:

На практике все на самом деле просто:

Как вы видите, глаза боятся, а руки делают!

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их монтажу.

Сооружать на земле или на крыше?

Итак, на деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Проще и удобнее всего изготовить фермы прямо на земле, и только затем их поднять. Немного сложнее сборка стропил прямо на крыше, зато поднимать их туда легче. Вот от этого и отталкивайтесь: если у вас есть возможность (кран, например) затащить на крышу 200 кг одной фермы – тащите, если нет – поднимайте каждое отдельное стропило по 50 кг при помощи подручных средств и делайте сборку на месте.

Итак, первым делом для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать стропильные фермы, и еще один шаблон для монтажных запилов на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать на стропилах монтажные запилы, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Вот этот треугольник и называется стропильной фермой.

Внимание на прочность — правила наращивания длины

Если же толщины или длины доски для изготовления нормальной стропильной ноги не хватает, делайте наращивание стропил. А способов – несколько:

1. Сплотить доски между собой, сложив широкими сторонами и прошив гвоздями.
2. Уложить доски в половину длины, получив в итоге особо прочную стропильную ногу, способную выдержать немалые нагрузки.
3. Сделав косой срез на торцах, чтобы создать вертикальный противоскользящий упор, и соединить болтом.
4. Уложить две доски с нахлестом по длине в метр, соединив стропило шпильками или гвоздями.

Еще учитывайте при расчетах, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы. А потому балку для конька всегда изготавливайте так, чтобы запас прочности у нее был минимум на 25% больше, чем рассчитано изначально.

А самые уязвимые части стропильных конструкций – нижние, те, что опираются на мауэрлат.

Готовим стропильные фермы

Закреплять стропильные узлы нужно при помощи:

• Внешней прямой скобы.
• Металлической угловой пластины.
• Внутреннего металлического стрежня.

Соединить такие стропила можно также шпильками – так даже будет прочнее. Для этого вместо среза теперь делаем врубку в полдерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и закрепляем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных дедовских методов:

Если вы решили сделать стропильные фермы по более надежной новой технологии вам понадобится такой инструмент:

Вот как им работать:

Более подробно:

При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого подрежьте торец каждого под точно таким же углом, под которым делаете крышу, соедините балки плоскостями срезов и зафиксируйте при помощи двух гвоздей. Место стыка закройте деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше в первую очередь вам нужно начать с установки тех стропил , которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют фронтонными). Чтобы дополнительно закрепить их, поставьте временные подкосы. Далее протяните между крайними вершинами ферм прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и ставим все остальные стропильные фермы на расстоянии друг от друга не менее 0,6 метров. Снова-таки, если некоторые конструкции получились у вас достаточно громоздкими, подоприте их теми же временными подпорами.

Остальное –дело техники:

Двухскатная крыша своими руками: сборка, установка стропил, фото, видео

Стропи́ла (стропильная система) — несущая система скатной крыши, состоящая из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости стропила «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

Прогоны и стойки в стропильных системах

Основными элементами подстропильной конструкции, направленной вдоль здания, являются долевые балки — прогоны. Прогоны покрытий предназначены для передачи действующих нагрузок (собственный вес, вес кровли, ветровые и снеговые нагрузки) на несущие конструкции.

Наслонные стропила: конструкция … Наслонные стропила: конструкция … Наслонные стропила: особенности расчёта … Наслонные стропила: конструкция …

1. В чердачных крышах прогоны опираются на торцевые (боковые) и внутренние несущие стены или стойки, передающие давление от веса крыши на внутренние стены или столбы.
2. В бесчердачных крышах прогоны опираются на несущие конструкции стен, ригелей или непосредственно на столбчатые фундаменты.
3. В подвесных перекрытиях прогоны подвешивают к конструкциям колон и ферм.

Стропила двухскатной крыши, стропила для односкатной крыши

Простой онлайн калькулятор точно рассчитает длину стропил, длину свеса стропил, угол среза стропил. Начните расчет стропил прямо сейчас!

Стропильная система своими руками

Данный калькулятор незаменим для тех, кто решил сделать стропила своими руками. Умный онлайн калькулятор произведет точный расчет длины до свеса стропил, длину свеса, угол среза и расстояние от грани стропила до начала запила. Онлайн калькулятор подходит для расчета стропил двускатной крыши и 1-скатной крыши.

Допустимый диапазон угла наклона крыши от 20° до 60°, чем меньше угол, тем меньше понадобиться пиломатериалов для фермы, но чем больше угол, тем просторнее будет под крышей второго этажа дома. Если выбрать угол в 30°, то для ширины здания в 10 м возвышение конька над верхним перекрытием будет равно 2.5 м. Длина стропильных ног составит 7 метров, из них 6,2 над домом, а остальное вылет за крышу. Минимальный размер вылета принято брать в 50 см для безопасности от непогоды. Стропила длиной в 7 метров считаются максимально допустимыми для наклонного исполнения к коньку кровли, если длина стропил более 7 метров потребуется дополнительное усиление двухскатной кровли в виде балок. При расчет стропил на двухскатную крышу шаг между отдельными лагами составляет 80-130 см. Точный размер шага зависит от веса кровли, от количества осадков и ветровой нагрузки в вашем регионе строительства. Все стропильные заготовки необходимо обработать антисептическим и противопожарными составами.

Из каких основных частей состоит крыша

Крыша двухскатного типа в своей конструкции имеет нескольких частей. Ниже перечислены элементы, из которых состоит крышная конструкция:

1. Мауэрлат.
2. Стропильные ноги.
3. Вертикально расположенные стойки.
4. Подкосы.
5. Затяжки.
6. Конёк.
7. Лежень.
8. Обрешётка.

Чтобы понять, какую функцию выполняют все эти элементы, рассмотрим их каждый по отдельности.

Мауэрлат

Если раньше при монтаже крыши не использовали даже и одного гвоздя, то теперь всё крепится на стальных элементах, без них никак. Мауэрлат должен быть надёжно закреплён. А сделать это можно только путём применения стальных стержней или же анкерных болтов. Стержни с резьбой замуровываются прямо в стену. Основная функция мауэрлата – это передача давления нагрузки прямо на наружные стены. Мауэрлатом заканчивается верхняя часть стены, брус должен быть уложен сверху.

Чтобы обеспечить конструкции достаточную прочность, следует использовать брус, сделанный из хвойного дерева. Чаще всего такой брус делают квадратной формы с длиной грани 10 или 15 см. Посмотрите на схему крепления мауэрлата, чтобы представить этот процесс наглядно.

Стропильные ноги

Стропильными ногами принято называть доски, что крепятся к мауэрлату. Их сечение может составлять 5*15 см или 10*15 см. Стропильные ноги необходимы, чтобы придать крышной конструкции правильную треугольную форму. Вместе две стропильные ноги образуют ферму. Число ферм, что нужно построить, зависит от того, насколько длинный дом, а также какой тип кровельного покрытия используется. Расстояние между фермами обычно составляет от 0,6 до 1,2 м.

Выбирая длину шага, ориентируйтесь на климатические показатели в вашем регионе. При сильных ветрах шаг должен быть меньше. То же самое касается и регионов, где зимой наблюдается повышенное выпадение осадков. Снег – очень тяжёлый, особенно если он мокрый, это стоит иметь в виду.

Вертикальные стойки

Стоечные элементы крайне важны. С помощью вертикальных стоек передаётся нагрузка непосредственно на несущие стены постройки. Брусья стоек имеют площадь сечения 10*10 см. Они располагаются внутри каждой из ферм.

Подкосы

Подкосы важно установить под углом. Это элементы между стойками и стропилами. В производстве подкосов используют обрезной брус. Подкосами выполняется важнейшая функция – увеличение несущей способности крышной конструкции. Подкос служит для укрепления боковой части фермы.

Затяжки

Затяжка – это элемент, по средствам которого соединяют части стропил снизу. По сути затяжкой называют саму балку. Располагается она у основания треугольной части фермы. Функция затяжек – повысить прочность фермы, сделать её более устойчивой к значительным нагрузкам.

Конёк

Конёк – это функциональный элемент, что соединяет два ската друг с другом. Он располагается в самой верхней точке крыши. По сути коньком называют продольный брус. Он может состоять из одной или двух досок. В случае, когда в конструкции конька используют две доски, их нужно прибивать с двух сторон. При этом соединение нужно проводить под строго определённым углом.

В нижней части, непосредственно под коньком расположены вертикальные стойки. А по бокам прикрепляются конечные части стропил.

Лежень

Лежень применяют тогда, когда расстояние прогона от одной наружной стены до другой составляет более чем 10 м. Лежнем принято называть брус, имеющий сечение 10*10 см. Его укладывают параллельно центральной несущей стене.

Обрешётка

Под термином обрешётка подразумевают доски, что набиты сверху на стропила. Также для монтажа обрешётки можно использовать и брус. Можно выделить несколько видов обрешёток. Это сплошные конструкции, имеющие зазоры между собой. Какой тип обрешётки лучше выбрать, зависит от способа кровли. Крепить обрешётку следует в горизонтальной плоскости, строго перпендикулярно направлению расположения стропил.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Стропильные системы

Двухскатная кровля должна прочной и относительно легкой, поэтому большое внимание уделяется устройству стропильной конструкции. Ее выполняют таким образом, чтобы крыша могла выдержать нагрузки и при этом не оказывала бы большого давления на фундамент здания. Устройство стропильной системы щипцовой крыши различается использованием опорных оснований для стропил. Существует три вида системы стропил:

• висячая
• наслонная
• гибридная.

Соответственно, в конструкциях стропильных систем используют висячие, наслонные или одновременно оба вида стропил. Висячие стропила используются, когда расстояние между опорами составляет максимум 6,5 метра. Наслонные стропила устанавливаются при наличии несущей средней стены или столбчатых опор внутри. В первом случае закрепление стропил осуществляется с помощью стены и конька крыши, которые являются опорами для краев стропильных «ног». Второй способ установки используется в домах, имеющих среднюю несущую стену (промежуточную опору), на которую опирается средняя часть наклонных стропил.

Конструкция висячих стропил работает не только на изгиб, но и на сжатие.

• стропильная система, включающая в себя:
  • стропильные ноги
  • вертикальные стойки
  • ригели
  • распорки
  • наклонные подкосы
  • коньковой прогон
• мауэрлат – брус, который укладывается по периметру конструкции или подкладывается под стропильную ногу.

Опоры для диагональных элементов

Конструкция вальмовой стропильной системы независимо от размеров предполагает обязательное наличие опор, усиливающих диагональные стропильные ноги. При длине накоса больше 9 метров, то требуется установка не менее двух опор. Пролеты меньшей длины могут опираться на одну опору, расположенную в верхней части.

Опорой для диагональных стропильных ног могут служить:

• Вертикальные стойки, устанавливаемые непосредственно на перекрытие. Если перекрытие железобетонное, то под стойку обязательно подкладывают кусок гидроизоляционного материала.
• Подкосы, которые нижней частью упираются в лежень и располагаются под углом 45 градусов, причем величина угла наклона особой роли не играет.
• Шпренгели, которые выполнены в виде литеры «Т» в перевернутом виде. Этот элемент используется в тех случаях, когда диагональ нуждается в двух и более опорах (про

В заключение

В целом конструкция стропильной системы с двумя скатами выглядит просто и понятно. Перед тем как приступить к установке стропил двухскатной основы своими руками, лучше подготовить чертеж с точными расчетами. Пусть он будет хотя бы схематичным. Далее можно начинать просчитывать количество необходимого материала и другие детали. Симметричное устройство стропильной системы двухскатной крышной системы не предполагает мансарды, дополнительной комнаты или чердака под кровлей. Значит, утепление изнутри не требуется. Нужно ли класть утеплитель под наружный кровельный материал? Это зависит от региона. На севере утепление желательно, на юге – не обязательно. Утепляют минеральной ватой, стекловатой, керамзитом, пенобетоном, пенополиуретаном, вспененным стеклом. Современные материалы – пенополиуретан и вспененное стекло – хорошо зарекомендовали себя. Стоят в 2-3 раза дороже обычной минваты, но и служат дольше (в среднем от 10 до 15 лет, против 5-7, как в случае с минватой).

Важно точно просчитать угол наклона двускатной крыши, чтобы не возникло проблем в ходе эксплуатации. Это основные моменты того, как сделать двухскатную крышу своими руками.

Подробнее можно узнать из видео:

           

     

Опубликовано:

Как сделать стропильную систему своими руками

Виды стропил

Материалы для стропил

Варианты соединения стропильной системы

• подкосами,
• стойками,
• одновременно подкосами и стойками.

Как определить сечение стропил

• размеров пролета,
• предполагаемой нагрузки (силы ветра, веса снегового покрова и кровельного материала),
• шага и угла установки стропил (уклона кровли).

• при шаге в 300 сантиметров используются брусья сечением 10х12 сантиметров или доски сечением 6х14, 8х14 или 4х18 сантиметров,
• при шаге в 400 сантиметров используются брусья сечением 10х16 сантиметров или доски сечением 6х20, 8х20 сантиметров,
• при шаге в 500 сантиметров используются брусья сечением 10х20 сантиметров или доски сечением 8х22 сантиметра.

Расчет материалов для крестовой крыши

Расчет материалов для крестовой крыши

Ширина стропила	15 см
Толщина стропила	5 см
Cвес основной крыши	30 см
Ширина основной крыши по стенам	300 см
Высота от начала крыши до конька	200 см
Длина основной крыши (конек)	370 см

Высота полотна основной крыши	300 см
Ширина полотна (конек)	370 см
Площадь основной крыши	11.1(22.2) квадратных метров (без учета выреза)
Площадь выреза в основной крыше	2.5(5) квадратных метров
Реальная площадь основной крыши	8.6(17.2) квадратных метров (с учетом выреза)
Cтропила длиной	300 см
Количество стропил	6(12)
Объем материалов стропил	() кубических метров (без учета выреза)
Количество рядов досок обрешетки	15(30)
Объем досок обрешетки	() кубических метров (без учета выреза)
Реальный объем досок обрешетки	() кубических метров
Количество кровельного материала основной крыши	18 листов (с учетом выреза)
2 рядов по	5.5 листа в ширину на каждую половину
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…)	23 квадратных метров
При нахлесте	25%

Длина конька	180 см( 150 см до стены + выступ 30 см)
Длина боковой стороны по стене	223.6 см
Длина боковой стороны	268.3 см
Площадь	() квадратных метров
Количество стропил — по	3 штук с каждой стороны
Размеры стропил:
Общая длина материала стропил	() метров
Объем материала стропил	() квадратных метров
Количество рядов досок обрешетки	14(28/56)
Объем досок обрешетки	(0.1/0.2) кубических метров
Количество кровельного материала	2.5(5/10) листов
1.8 рядов по	2.7 листов
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…)	3.5(7/14) квадратных метров
При нахлесте	25%

Площадь крыши	квадратных метров
Объем материала стропил	0.4 кубических метров
Объем досок обрешетки	кубических метров
Количество кровельного материала	28 листов
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…)	37 квадратных метров

Установка

Для начала следует произвести расчет веса кровли. Если планируется возвести крышу легкой конструкции, то можно не использовать мауэрлат. Он предназначен для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, которая передается точками опор стропил на внешнюю площадь наружной стены. Но они выполняют еще одну немаловажную функцию – привязывают кровлю к стенам дома. Особенно это актуально в районах, где постоянно дуют ветра. Они представляют собой квадратные балки, размерами 15×15 см в поперечном сечении. Они непосредственно укладываются на поверхность стен.

Стропила тоже представляют собой деревянные балки, но другого сечения. Толщина их 5 или 7, а ширина 15 см. Если планируется кровля из тяжелого материала, то стропила надо выбирать большего размера: 8×20 см. Расстояние между соседними стропилами называется шагом. В зависимости от выбранной системы шаг может составлять от полуметра до одного метра.

Способы крепления стропил

Перед началом работы по монтажу стропил надо изготовить леса. Применение лестницы для этих целей не эффективно и не очень удобно. Самый удобный вариант стыковки стропил, когда этот процесс проводится на земле. Потом готовая конструкция поднимается наверх. Существует всего три способа крепления:

1. Соединение производится встык, стропила крепятся двумя гвоздями на 200. Для дополнительного усиления соединения можно использовать деревянную накладку или пластину из металла. Крепление их осуществляется саморезами или болтовым креплением.
2. Использование конькового бруса. Каждое из стропил в этом случае крепится отдельно, без применения шаблонов.
3. Стыковка производится внахлест. Для этого применяются специальные шпильки с широкими шайбами и железные болты. Последний способ самый распространенный.

Коньковый прогон

Первым делом монтируются крайние стропила. Между ними натягивается мерная веревка, которая позволит сделать крышу ровной. Затем с определенным шагом устанавливаются промежуточные треугольники стропил.

Итак, стропила установлены. Теперь предстоит соединить их с балками и мауэрлатом. Стропила с мауэрлатом соединяются с помощью гвоздей.

Обратите внимание! Есть несколько вариантов крепления стропил, которые могут применяться в зависимости от конструкции здания и особенностей крыши. Если дом каменнный, то крепление стропил можно выполнить проволокой к арматуре, забитой в стену.Крепление стропил к мауэрлату скобами

Далее устанавливается и укрепляется обрешетка, стелется основной кровельный материал. Как видно, своими руками такую работу можно одному произвести только для небольшого помещения: бани, гаража, дачи, сруба. Для более серьезных сооружений нужны опытные специалисты, а лучше всего комплексная бригада.

Некоторые особенности вальмовой крыши

При сравнении вальмовой и двухскатной крыши можно сразу заметить, что в устройстве вальмовой крыши отсутствуют вертикальные стенки фронтонов. Их заменяют треугольные скаты, располагающиеся с торцов. Благодаря этому визуальный и реальный объем крыши значительно уменьшается. С экономической стороны выгода от этого является спорным вопросом, так как при резке больших листов кровельного материала на вальмы происходит увеличение расходов.

Как и любое сооружение, вальмовая крыша условно делится на простые геометрические фигуры. Самый простой вариант имеет симметричные скаты: два в виде трапеции и два в форме треугольника. То есть вся конструкция состоит из четырех скатов, что послужило основанием для параллельного названия. четырехскатная крыша.

Боковой разрез вальмовой крыши имеет сходство с обычной двускатной крышей в форме треугольника. При визуальном осмотре в профиль можно увидеть трапецию, которая условно делится на прямоугольник с примыкающими по бокам развернутыми треугольниками. Форма трапеции определяется непосредственно застройщиком и зависит от отношения длины конька к длине карнизного свеса. Часть конструкции, которая имеет форму прямоугольника, возводится на основании кровельных стандартов по сооружению висячих и наслонных стропильных систем.

Вальмы, которые заменяют фронтоны, должны устанавливаться с определенным наклоном, так как конструкция предусматривает их соединение с наклонными сторонами трапеции. Именно устройство вальм является самым сложным этапом обустройства вальмовой стропильной системы. Тем, кто решит выполнить работу по аналогии с обычным скатным методом, можно сказать, что ничего из этого не выйдет. Все дело в том, что длина конькового прогона не соответствует длине ската, следовательно, стропильные ноги вальм в верхней части, а также примыкающие к ним треугольные части больших скатов, остаются без опоры.

В качестве опоры конструкцией предусмотрена установка особых накосных стропильных ног, которые соединяют коньковый брус и углы конструкции. Взгляд на вальмовую крышу сверху позволяет заметить, что накосные элементы представляют собой диагонали, по этой причине их второе название. диагональные. Кроме того конструкция вальмовой кровли подразумевает, что диагональ станет опорой для стропилин разной длины, установка которых выполняется под прямым углом к свесу. Эти разновеликие элементы называются нарожниками.

Таким образом, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:

• Рядовые стропила вальмовой крыши, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат. В зависимости от типа опоры стропилины могут быть висячими или наслонными.
• Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы могут использоваться как для выпуклых углов вальмовой конструкции, так и при обустройстве вогнутых углов ендов.
• Нарожники. элементы, создающие плоскость вальмы и частей трапециевидных скатов, которые примыкают к диагональным стропилинам.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Устройство кровли и строительные балки

Перед началом строительства изучите разновидности балок, чтобы представлять, как устроена крыша. Каждая балка имеет свое назначение и занимает определенное место в системе перекрытий.

Перекладины для крыш производят из металла, цельного дерева или склеенных между собой ламелей. Гнуто-клееные брусья изготавливают согласно ГОСТ. Они легки в обработке, мало подвержены воздействию погодных условий и используются, чтобы увеличить промежутки между прогонами. Сечение элементов может быть прямоугольным, Т-образным или двутавровым. Форма двутавра (Н) гарантирует жесткость балки, уменьшает изгибающий момент практически до нуля.

Схема ломанной кровли с прогоном

Виды деревянных строительных балок в опорной системе крыши:

• мауэрлат – квадратный брус, уложенный на стены для опоры стропил;
• конек – опорный брус вверху кровли;
• стропильный брус – формирует угол уклона крыши;
• затяжка и ригель – соединяют стропила противоположных скатов;
• кобылка – удлиняет стропила, образуя свес крыши;
• подкос – располагается под углом к вертикальным элементам и подпирает стропила;
• прогон.

Схема обрешетки из деревянных элементов

Прогоны закрепляют на опорах на расстоянии 4-5 метров от конька, а между ними помещают распирающие опоры. Если нужно удлинить стропила, стык располагают над прогонной балкой.

Структура и виды металлических балок для кровель:

• нижний пояс
• верхний пояс
• решетка.

Решетку собирают из стоек и раскосов и крепят к поясам с двух сторон с помощью фасонных элементов.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Увеличение несущей способности стропильных ног

Стропильную систему дома, гаража, бани и других построек следует регулярно проверять на предмет повреждений и деформаций. Вовремя выполненное усиление стропил позволит избежать разрушения крыши и дорогостоящего ремонта. В случае гаража, поврежденным может оказаться и автомобиль, что связано с серьезным финансовым ущербом. Усиление несущих способностей стропил может потребоваться в стропильной системе любого типа. С этой целью чаще всего практикуется установка разгружающих балок («подмог»), монтаж подкосов либо двухсторонних накладок.

Если стропила подобраны по прочностным характеристикам, они не всегда имеют необходимые показатели на прогиб, соответствующие СНиПу «Нагрузки и воздействия». Таким образом, требуется увеличить площадь поперечного сечения стропила. Усиление тонких деревянных стропил кровли гаража или другой постройки выполняется при помощи дополнительных деревянных балок – подмог. Балка крепится к нижнему поясу стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. В качестве крепежного элемента может использоваться металлическая зубчатая пластина либо болтовые хомуты.

Особое внимание следует уделить усилению узла опирания неразрезной стропильной ноги на подкос.

В месте опирания неразрезного стропила крыши дома или гаража на подкос возникает максимальный изгибающий момент. Необходимо избежать прогиба в данном узле, для чего требуется увеличить сечение стропильной ноги накладками, установленными с обеих сторон. Размеры дощатых накладок подбираются исходя из расчетных параметров сечения при максимальном изгибающем моменте. Усиление стропильной ноги дощатыми накладками выполняется с использованием болтовых хомутов либо гвоздей. Если увеличить длину подмоги и вывести ее за край опирания на подкос, то эта балка заодно будет выполнять функцию накладки, усиливая опорный узел, помимо увеличения жесткости пролета

При реконструкции крыши нередко требуется выполнить более крутой кровельный скат. Чтобы не заменять полностью стропильную систему гаража, бани или жилого дома, монтируют новые стропила, скрепляя их со старыми. Сращивание деревянных элементов выполняется при помощи перекрестной дощато-гвоздевой стенки. Полученная ферма имеет заданный уклон и обеспечивает повышенную жесткость конструкций. Следует учитывать, что такой подход не позволяет увеличить пространство мансарды или чердачного помещения при переделке крыши

Расстояние между стропилами для двускатной крыши

Двускатная кровля встречается намного чаще, чем крыша односкатная.

И объяснить такую популярность просто: конструкция очень проста, но при всей простоте двускатная крыша отличается своей надежностью.

Ее конструкцию легко подстроить под любые климатические условия и любой кровельный материал.

При расчете шага стропил двускатной кровли, все выполняют по общей системе расчета (см. выше).

Если скаты имеют одинаковую длину, то достаточно выполнить расчеты для одного ската.

Если же скаты разной длины, то расчет выполняют для каждого ската.

Следует помнить, что предельные значения шага стропильных ног 70 и 120 см.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Составляющие системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

Установка стропильной системы

Прежде чем приступить к работе, необходимо создать чертеж стропильной системы двухскатной крыши. Это поможет избежать ошибок при ее строительстве.

При установке системы обязательно делают выпуск стропильных ног за стены здания. Размер свеса для деревянных строений должен составлять не менее 55 сантиметров. Стропильные фермы также скрепляют со стенами. Если этого не сделать, конструкция может повредиться при сильном ветре.

В случае деревянного сруба основание фермы прикрепляют к венцу сруба. Если же стены кирпичные, на стропила надевают хомут, прикрепляемый к вбитому в стену штырю. Чтобы придать конструкции большую жесткость, балки стропил соединяют перемычками.

В случае создания объемной крыши потребуется сделать дополнительные подпорки, защищающие стропила от прогиба. Для кровельного покрытия делают обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам.

План стропил четырехскатной крыши трудно составить самостоятельно – такие конструкции требуют соблюдения даже малейших нюансов. Незначительные ошибки могут стать причиной скорого разрушения кровли, поэтому лучше не рисковать. Но такая крыша выглядит очень красиво и отличается большой надежностью, поэтому если внешний облик дома имеет большое значение для его владельца, стоит рассмотреть именно такой вариант.

В том случае, если на руках есть грамотно составленная схема стропильной системы четырехскатной крыши, все же не стоит рисковать, выполняя установку конструкции самостоятельно. Если нет опыта в строительстве, лучше доверить дело специалистам, чем в течение ближайшего времени перестраивать крышу заново.

Как правильно собрать стропила двускатной крыши

Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

В строительстве своего дома мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с премудростями стропильной системы? Скажем так: вас ожидают приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией, или же заготовка всего необходимого инструментария для самостоятельной плотницкой работы.

А, чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не переживали о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы и подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками так, чтобы было не хуже покупных.

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

• Кратких сроков изготовления.
• Технологической точности всех деталей.
• Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

• Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
• Задержка с поставкой (особенно в сезон).
• Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Распорки.
• Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формул

Хомутов против стропил

Ника Громицко, CMI® и Бена Громицко

Хомутные стяжки и стропильные стропы представляют собой горизонтальные элементы каркаса крыши, каждая из которых имеет разные цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение — это сила натяжения, оказываемая твердым объектом на другой объект. Элементы растяжения — это твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим силам или растяжению.Стяжки воротниковые и стропильные — примеры элементов растяжения.

Натяжная стяжка — это элемент конструкции, который подвержен сетевому растяжению.

Хомуты

«Хомуты» — это разговорная фраза, которая используется подрядчиками, строителями и инспекторами, но обычно не используется в строительной или инженерной документации. Правильная фраза на самом деле — «луч воротника». В этой статье мы будем использовать «галстук для воротника».

Стяжка воротника — это натяжная стяжка в верхней трети противоположных стропил, которая предназначена для предотвращения отделения стропил от балки конька в периоды несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега.Международный жилищный кодекс 2015 г. не требует завязок (или балок). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, хомутные стяжки или коньковые перемычки обычно устанавливаются в верхней трети крыши между противоположными стропилами. В районах с сильным ветром подъем может сорвать крышу дома, если она не прикреплена должным образом.

Хомуты должны иметь размер не менее 1 x 4 дюйма (номинал) с интервалом не более 4 футов по центру.

Другие факты о воротничках:

• Они могут потребоваться или не потребоваться в зависимости от юрисдикции.Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротников-завязок дефектом, если они не знают, что завязки-воротники требуются в юрисдикции, в которой находится дом, на момент постройки дома.
• Хомуты, вероятно, не понадобятся, если для крепления стропил к коньку использовались утвержденные металлические соединители.
• Там, где они требуются, они должны быть установлены на всех остальных стропилах, если стропила находятся на 24-дюймовом расстоянии друг от друга.
• Хомуты, вопреки распространенному мнению, не препятствуют расширению стен.

Стропильные стропы

Стропильные стропы — это натяжные стяжки в нижней трети противостоящих друг другу стропил, которые предназначены для противодействия толчкам стропил наружу под нагрузкой. Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для использования в качестве стропильных связей. На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стропильная балка.

Стропильные шпалы устанавливаются между противоположными стропилами, и их следует устанавливать как можно ближе к верхней плите.

Стропильные шпалы выдерживают давление наружу, которое стропила оказывают на внешние стены. Они не дают стенам расползаться из-за веса крыши. При разложении стен коньковая доска может прогнуться. Провисание конька — один из признаков того, что в конструкции крыши могут отсутствовать соответствующие стропильные системы. Стропильная балка образует нижний пояс простой треугольной стропильной фермы.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить, что стропильные балки установлены над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута над балками потолка, соединяющими противоположные стропила.

Стропильные шпильки должны быть не менее 2 х 4 дюймов (номинал).

Прочие сведения о стропильных связях:

• Стропильные стяжки необходимы всегда, если крыша не имеет конструктивного (самонесущего) конька или построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропил — серьезная структурная проблема для крыши с традиционным каркасом.
• В большинстве домов потолочные балки также служат стропильными балками.
• Если стропила ориентированы перпендикулярно балкам потолка, стропильные шпильки следует устанавливать непосредственно над балками потолка.Стяжки обычно опираются на балки.
• Когда стропила устанавливаются по центру 24 дюйма, стропильные шпильки обычно устанавливаются на каждом втором стропиле.
• Нередко можно увидеть стропильные стропы размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Силы растяжения

Стропильные и воротниковые стяжки подвержены воздействию огромных сил растяжения. Эти силы делают крепление шпал к стропильным доскам критической проблемой. Сила в каждой стяжке увеличивается с обратной величиной уклона. Итак, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Направление наружу

Нагрузку на конструкцию можно рассчитать путем объединения статической нагрузки или веса самой конструкции, временной нагрузки, которая варьируется для разных конструкций, снеговой нагрузки и ветровой нагрузки.

В простой двускатной крыше стропильные доски несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная тяга наружу может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной толчке наружу, Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил должна быть надежно соединена друг с другом непрерывной балкой перекрытия, а конструктивная балка конька должна быть установлена ​​для крыш с уклоном менее 3:12 (см. иллюстрацию ниже).

Балки перекрытия

Если балки потолка не соединены со стропилами на верхней стеновой плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены как стропильные шпалы или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Там, где балки перекрытия не параллельны стропилам, необходимо установить стропильные шпалы. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой.

Концы потолочных балок должны быть перекрыты внахлест минимум на 3 дюйма или стыковаться с несущими перегородками или балками и пригнаны к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения устойчивости к толчкам стропил, балки внахлест должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила расположены по центру 16 дюймов, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный фут, а пролет крыши составляет 28 футов, вам понадобится восемь общих гвоздей 16d (или 40d коробчатых гвоздей) на каждое стыковое соединение стропила с пяточкой. Это много гвоздей, которые может найти домашний инспектор.

Кафедральные потолки

Соборные потолки популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с опускающей нагрузкой на стропила, которые толкают наружу наружные стены.Стяжки с открытыми воротниками и коньковые балки решают многие из этих проблем. Чем выше расположена стяжка, тем меньше рычагов для противодействия выталкивающим силам. Многие соборные потолки часто демонстрируют признаки движения, например потрескавшийся гипсокартон. Самый эффективный способ уменьшить тягу наружу — использовать конструкционную гребневую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной ферме крыши нижний пояс действует как натяжная связь между внешними стенами.Изменение установленных ферм не допускается. Обрезка любой фермы, особенно нижнего пояса, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаруживает, что пояс фермы был разрезан, он / она должен порекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не должен крепиться к внутренней стеновой перегородке. Присоединение нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы стенки, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прибивается к верхней пластине внутренней стены, инспектор может заметить растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя третья

Старые строительные нормы и правила разрешали устанавливать стропильные шпалы очень высоко над верхней стеновой плитой, на уровне двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между пластиной и гребнем.Например, если в недостроенном гараже крыша имеет уклон 4:12, а пролет крыши составляет 24 фута, стропильные шпалы должны располагаться не более чем на 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На макете каркаса крыши ниже показан стандартный хомут. По мере того, как нагрузка прилагается вниз, натяжение хомута увеличивается.

Сжатие

На рисунке ниже изображена ферма цапфы на стойках.По мере того как нагрузка прилагается вниз, сжатие в стойках увеличивается.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила изменяется с прямой формы на изогнутую или угловую. На рисунке ниже показана завязка воротника со стропилами поверх стен с традиционным каркасом. При приложении нагрузки вниз стропила входят в изгибающий момент ниже стяжки воротника. Этот изгибающий момент воздействует на стены наружу, делая их отвесными.

Резюме

Таким образом, шпалы воротника и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами конструкции крыши, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно обозначить дефекты.

.

Как обрамить открытое крыльцо с фронтоном | Home Guides

В интерьере здания отделка и детали имеют тенденцию затемнять структурный каркас здания. Однако относительная простота крыльца дает возможность продемонстрировать элегантный дизайн каркаса сооружения. Открытое крыльцо с фронтоном использует эту возможность и демонстрирует свой структурный каркас.

Конек и стропила

Основными компонентами двускатной крыши являются стропила, которые спускаются вниз с каждой стороны крыши, образуя пик посередине, и гребень, который проходит вдоль этой вершины и дает стропилам опору.В обычной двускатной крыше конек не обеспечивает никакой структурной поддержки крыши; это просто поверхность, к которой прибиты верхние концы стропил, и вес крыши передается вниз через стропила на опорные стойки внизу.

Столбы и балки

В случае двускатной крыши над закрытым зданием нижние концы стропил опираются на внешние стены здания. Однако в открытом крыльце стропила опираются на горизонтальные балки, которые поддерживаются вертикальными стойками или колоннами.Требуемые размеры балок и стоек зависят от размера и веса крыши, но обычно используются балки, изготовленные из двойных балок два на восемь или два на десятки, опирающихся на стойки четыре на четыре или шесть на шесть. .

Балки

Поскольку вес крыши передается вниз через наклонные стропила, сила, создаваемая весом, имеет тенденцию выталкивать опорные стойки или стены крыльца наружу. Балки потолка, которые проходят горизонтально от одной стороны крыльца к другой, связывают нижние концы стропил вместе и противостоят этой силе.Во внутреннем пространстве потолочные балки обычно отделываются стеновой доской, чтобы отделить чердачное пространство от комнаты внизу, но на открытом двускатном крыльце балки можно оставить открытыми для пространства под крышей.

Кафедральный потолок и структурный выступ

Удаление потолочных балок оставляет крыльцо с открытым соборным потолком, но для этого требуется, чтобы структурная опора балок была заменена какой-либо другой структурной альтернативой. Самый распространенный вариант — конструкционный коньк — представляет собой относительно тяжелую балку, которая проходит по коньку крыши и поддерживается на концах несущими стойками.Вес крыши опирается на балку конька, а не на нижние концы стропил, и вес передается через стойки либо на другую балку, которая сама поддерживается другими стойками, либо полностью на землю, где пост опирается на бетонный нижний колонтитул.

.

Проектирование концевых свесов фронтона — Блог Simpson Strong-Tie Structural Engineering Blog —

Кажется, что каждый сильный ураган имеет тенденцию преподавать урок тем из нас, кто работает в строительной отрасли. С ураганом «Эндрю» уроки заключались в важности защиты от разносимых ветром обломков и важности правильной конструкции концевых выступов фронтонов.

Есть две основные области, где концы фронтона могут выйти из строя.

Отказ конца фронтона: соединение между верхней пластиной и обрамлением фронтонного конца

Один из них — это отказ петли в месте соединения между верхней пластиной стены и обрамлением фронтонного конца, если конец фронтона не образует баллон с непрерывной шпильки.Теперь этот вопрос рассматривается в международном жилом коде . С 2009 года Раздел R602.3 требует, чтобы «стойки были непрерывными от опоры на подошве до опоры на верхней пластине, чтобы выдерживать нагрузки, перпендикулярные стене. Опора должна представлять собой фундамент или перекрытие пола, потолка или крыши или должна быть спроектирована в соответствии с принятой инженерной практикой ».

Для существующего строительства Международный существующий строительный кодекс определяет метод модернизации торцов фронтона в Приложении C.Для нового строительства Simpson Strong-Tie показывает несколько решений для крепления верхних пластин фронтонов в нашем Руководстве по применению в конструкции с высокой ветроустойчивостью на стр. 48.

Рисунок 1, Методы крепления фронтонных стен

Разрушение фронтонного конца: подъем крыши Настил на выступе

Другой распространенный сбой на концах фронтона, связанный с ветром, — это подъем настила крыши на выступе. Это может быть от двух причин: недостаточный остеосинтеза обрешетки к опорному кадрированию или неадекватных соединений обрамления на передней кромке, которая поддерживает крышу.Насколько автор может сказать, эта область легкой конструкции не охвачена Международным жилищным кодексом для деревянных каркасов, но она распространяется на холодногнутый стальной каркас, где Раздел R804.3.2.1.2 содержит требования для «Грабли свесы ». Показаны два метода: консольный наблюдатель (вариант 1) и лестничный наблюдатель (вариант 2).

Рисунок 2, IRC Детали выступа фронтона Рисунок 3, Ущерб фронтона ветром

Концевые выступы фронтона: метод консольного выступа

На фотографии выше видно, что использовался метод консольного смотрового окна, и что произошел сбой внешние связи в конце фронтона и первой полной ферме.Если присмотреться, то в паре мест можно увидеть концевые гвозди от фермы в полный рост, которые находились в торце аутлаеров.

Если этим методом используется фермовая крыша, то фермовая ферма изготавливается на 3½ дюйма короче других. Затем зритель размером 2 × 4 помещается над опущенным фронтоном и стыкуется со стенкой соседней фермы в полный рост. Затем к концу консольного смотрового окна крепится баржа или стропила. На свесе ветер может вызвать подъем как на нижней, так и на верхней поверхности.Подъем на конце внешнего вида передает подъемную силу на ферму фронтона, которой должно противостоять натяжное соединение, такое как ураганная связь, и направленная вниз сила на соединении с фермой во всю высоту.

Рис. 4. Метод консольного выступа

Концевые выступы фронтона: метод лестничного выступа

Другой метод, обычно используемый для поддержки обшивки и стропила баржи, — это лестничный метод. С помощью этой техники смотровые блоки используются для соединения баржи или стропила обратно с каркасом фронтона.Один из способов ее создания — сплошная лестница с параллельными стропилами и балкой с блочным каркасом между ними. Либо эту сборку можно построить на земле, а затем поднять и закрепить на месте, либо ее можно установить на свесе. Или есть примеры, когда ригель не используется, а каркас блока просто соединяется непосредственно с верхним поясом фермы фронтона или стропила фронтона. Этот метод менее устойчив к ветру и в литературе ограничен вылетом 12 дюймов.

Рис. 5, Метод блока лестничного обозревателя

Концевой выступ фронтона: деревянная рама по сравнению с.Холоднокатаная сталь

Если фронтальный свес должен выдерживать ветровые нагрузки должным образом, он должен быть спроектирован или изготовлен в соответствии с некоторыми заранее разработанными предписывающими деталями. Показанный выше рисунок 4 был первоначально опубликован в Техническом бюллетене Simpson Strong-Tie, Руководстве по подключению каркасов при сильном ветре. Но это руководство больше не публикуется. Как показано ранее на Рисунке 2, в IRC есть некоторые предписывающие детали для стальных конструкций, изготовленных методом холодной штамповки. Они ограничены длиной свеса в 12 дюймов и применимы для максимальной скорости ветра 139 миль в час.В отношении конструкции с деревянным каркасом сопоставимые детали содержатся в Руководстве по конструкции деревянных каркасов American Wood Council . Для метода консольного наблюдателя расчетные нагрузки соединений опубликованы для различных скоростей ветра. Консольным сторонним наблюдателям разрешается выдвигаться на расстояние до 24 дюймов, а сторонним наблюдателям с лестницей — только на 12 дюймов. Ниже приведены выдержки из рисунков и таблиц из Руководства по конструкции деревянных каркасов, любезно предоставленного Американским советом по древесине.

Рис. 6, Конструкция фронтального свеса WFCM (любезно предоставлена ​​Американским советом по древесине, Лисбург, Вирджиния)

Помимо конструкции каркаса, соединение настила крыши в этом месте имеет решающее значение. Если вы строите традиционные методы строительства, с расстоянием между гвоздями 6 дюймов на краях панелей и 12 дюймов на внутренних опорах, то близкое расстояние между гвоздями заканчивается у неструктурного внешнего элемента, а гвоздями на самом краю крыши над фронтоном. всего 12 дюймов по центру. Как показано в деталях выше, в новых документах действительно указывается на важность размещения гвоздей над торцом фронтона на ближайшем расстоянии, как потому, что они подвергаются наибольшим усилиям извлечения, так и потому, что это край диафрагмы для передачи поперечных нагрузок. .

В Journal of Light Construction на одном из форумов обсуждается свободный фронтальный выступ.

Управление по чрезвычайным ситуациям Флориды предоставляет здесь некоторую информацию о ветровом сопротивлении двускатных выступов и некоторых возможных способах их модернизации.

Вы когда-либо видели или проектировали различные методы обрамления двускатных свесов?

.

Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Проектирование общих стропил для двускатной крыши.

Презентация на тему: «Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction, проектирование общих стропил для двускатной крыши» — стенограмма презентации:

1

2 Авторское право © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Размещение общих стропил для двускатной крыши

3 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Компоновка общих стропил для двускатной крыши Зрителю настоятельно рекомендуется принять во внимание и использовать все меры предосторожности, описанные в этой презентации или которые также могут быть указаны при выполнении описанных здесь действий.Кроме того, следует проявлять здравый смысл, чтобы избежать всех потенциальных опасностей. Издатель не несет ответственности за действия зрителя или профильных экспертов, подготовивших эту презентацию. Издатель не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, включая, помимо прочего, гарантии пригодности для определенной цели или коммерческой выгоды, а также любые связанные с этим подразумеваемые гарантии или иное. Издатель не несет ответственности за убытки любого типа, включая любые косвенные, особые или примерные убытки, возникшие, полностью или частично, в результате использования зрителем информации, инструкций, предупреждений или других материалов, содержащихся в этой презентации, или их доверия.Уведомление о безопасности

4 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Расположение общих стропил для двускатной крыши Соблюдайте правила техники безопасности. Убедитесь, что инструменты и оборудование доступны. Проверить материалы. Следуйте инструкциям, описанным здесь.

5 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Разложение общих стропил для двускатной крыши. Безопасность Всегда носите защитные очки.Соблюдайте все правила безопасности при использовании ручных инструментов. Соблюдайте все правила безопасности при обращении с пиломатериалами.

6 Авторские права © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Разметка общих стропил для двускатной крыши Инструменты и оборудование  Рулетка  Обрамляющий квадрат  Калибровочные кнопки  Плотницкий карандаш  Пильные лошади

7 Авторские права © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Размещение общих стропил для двускатной крыши Материалы  Пиломатериалы для каркаса

8 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Выкладка общих стропил для двускатной крыши Следующие шаги описывают процедуру выкладки общих стропил для двускатной крыши.Процедура

9 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Разметка общих стропил для двускатной крыши Стропила для двускатной крыши Стропила образуют каркас крыши.  Верх стропила упирается в коньковую доску.  Нижняя часть опирается на верхнюю пластину. Верхняя пластина

10 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Планировка общих стропил для двускатной крыши Шаг 1 a.Определите единичный подъем и единичный пролет для стропила.

11 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Планирование общих стропил для двускатной крыши Шаг 1 б. Поместите кнопку калибра на язычок квадрата каркаса в точке подъема блока. Поместите другую кнопку манометра на лезвие на расстоянии 12 дюймов (рабочий ход агрегата).

12 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Планировка общих стропил для двускатной крыши Шаг 2 a.Поместите угольник на один конец стропила. Совместите отметку 12-дюймового прохода с краем стропил. Совместите отметку 10-дюймового подъема с тем же краем стропила.

.

Как ровно выставить стропила двускатной крыши

Как ставить стропила на двухскатную крышу и правильно их закрепить

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

• Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
• Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
• Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

• Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
• Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
• Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Посмотрите еще статьи:

Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides

Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на кровельную обшивку или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.

Подготовка

Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.

Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида с помощью канцелярского ножа. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.

Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне выступа и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильной опоры и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.

Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший хвостик стропила.

Замена стропила

Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.

Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.

Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и облицовкой. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильной опоры с интервалами 4 дюйма.

Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.

Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.

Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.

.

Как обрамить и соединить две линии двускатной крыши | Home Guides

Двускатная крыша довольно проста геометрически, но когда две линии двускатной крыши пересекаются, геометрия усложняется. Однако каркас, необходимый на пересечении двух линий крыши, легко понять, если вы знакомы с основными компонентами каркаса типичной двускатной крыши.

Коньки

Коньковая доска — это горизонтальный элемент каркаса, определяющий линию крыши двускатной крыши; он простирается от одного конца фронтона до другого на пике крыши.В стандартной двускатной крыше коньковая доска не обеспечивает структурной опоры для крыши и используется в основном как поверхность для крепления верхних концов стропил. При пересечении двух линий двускатной крыши встречаются коньковые доски каждой линии крыши. Способы соединения коньковых досок различаются в зависимости от местных строительных норм и правил, но, когда несущие гребни пересекаются, пересечение обычно не требует особого рассмотрения.

Обычные стропила

Стропила — это наклонные элементы, идущие от конька крыши вниз до вершин стен.Стропила служат основной опорой крыши и переносят весовую нагрузку с крыши вниз на стены и, в конечном итоге, на землю. Обычные стропила — это стропила во всю длину, которые простираются от конька до наружных стен здания. Верхние концы стропил обычно прибивают к коньковой доске. Однако иногда коньковая доска отсутствует, поэтому верхние концы стропил упираются друг в друга на пике. В этом случае для усиления соединения часто используется косынка.

Стропила долины и домкраты долины

Там, где встречаются две линии двускатной крыши, пересечение образует внутренние углы, называемые долинами. Диагональное стропило, идущее от пересечения гребней вниз до вершины стен во внутреннем углу, называется долиной. Более короткие стропила, идущие от гребней до стропил долины, называются долинными домкратами. Домкраты долины передают весовую нагрузку крыши от гребней на стропила долины, которые, в свою очередь, передают нагрузку вниз на стены.

Коньки конструкции

В обычных конструкциях крыши стропила несут вес крыши, а коньковая доска не служит конструкционным целям. Однако в некоторых конструкциях каркаса конек должен выдерживать некоторую нагрузку на крышу; в этих случаях коньковая доска заменяется конструкционной коньковой балкой, которая поддерживается колоннами на концах фронтона или внутри здания. Балка конька, которая пересекает другую линию конька, должна иметь опору в месте пересечения.

.

Как установить хомуты на стропилах крыши | Home Guides

Хомуты обеспечивают дополнительную структурную опору для крыш с деревянным каркасом, которые несут вес глиняной или бетонной черепицы. Хомутовые стяжки прикрепляются между каждой другой парой противостоящих стропил в верхней трети крыши ниже конька или пика секции крыши. Размер используемого бруса, например, два на четыре или два на шесть, зависит от высоты конька на чердаке. Проконсультируйтесь с местным строительным отделом или с зарегистрированным архитектором, чтобы определить размер пиломатериала для шпал.

Сделайте подиум из куска фанеры 3/4 дюйма для использования на чердаке при установке хомутов. Отрежьте полоску фанеры шириной 24 дюйма и длиной 96 дюймов с помощью циркулярной пилы. Получите доступ к чердачной зоне, где устанавливаются стяжки, и поместите подиум на краях балок потолка ниже конька крыши.

Измерьте расстояние по вертикали от верха балки потолка до конька крыши и разделите результат на 3, чтобы определить высоту стяжек.Например, если высота конька 96 дюймов, стяжки устанавливаются на 32 дюйма ниже конька или на 64 дюйма от верха балок потолка.

При необходимости переместите подиум и отметьте сторону стропил на высоте 64 дюйма над балкой, которая ниже этого стропила. Переместите подиум на противоположную сторону конька и отметьте противоположное стропило на расстоянии 64 дюйма от балки.

Измерьте расстояние по горизонтали между отметками на противоположных стропилах и отметьте размер стяжек воротника.Подсчитайте пары противоположных стропил, которые прикрепляются к коньку, и разделите результат на 2, чтобы определить количество завязок воротника.

Обратитесь к измерению по горизонтали и с помощью циркулярной пилы отрежьте необходимое количество хомутов размером два на четыре или два на шесть.

Расположите анкерную стяжку вплотную к соответствующим сторонам пары противоположных стропил. Совместите нижний край на каждом конце с метками на стропилах. Прикрепите стяжки к сторонам стропил с помощью трех обрамляющих гвоздей 16d в виде треугольника на каждом конце.Повторите это и установите связи на каждой второй паре стропил.

.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для деревянных конструкций выбранной марки и № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

• 1 фунт / фут (фунт _на / фут ² ) = 47,88 Н / м ²
• 1 фут = 0,3048 м
• 1 дюйм = 25.4 мм

Макс. Динамическая нагрузка

20 фунтов / фут ² (956 Н / м ² )

Максимальный пролет (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 6	12	16 дюймов — 4 дюйма	15 дюймов — 9 дюймов	14 дюймов — 9 дюймов
	16	14 дюймов — 11 дюймов	13 дюймов — 8 дюймов	12 дюймов — 9 »
	24	13 ‘	11′ — 2 »	10 ‘- 5’ ‘
2 x 8	12	21′ — 7 »	19 ‘- 11 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов
	16	19 дюймов — 7 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма	16 — 2 дюйма
	24	17 футов	14 дюймов — 1 дюйм	13 дюймов — 2 дюйма
2 x 10	12	27 дюймов — 6 дюймов	24 ‘- 4’	22 ‘- 9’
	16	25 ‘	21′ — 1 »	19 ‘- 9’ ‘
	24	20′ — 9 ‘ ‘	17′ — 3 ‘	16′ — 1 ‘
2 x 12	12	33′ — 6 »	28 ‘- 3’ ‘	26′ — 5 ‘ ‘
	16	29′ — 5 дюймов	24 ‘- 5’ ‘	22′ — 10 »
	24	24 ‘	20′	18 ‘- 8’ ‘

Макс.Динамическая нагрузка

60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ² ) 900 78 24

Максимальный пролет (фут — дюйм)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 8	12	15 ‘- 0 »	13 ‘- 7’ ‘	12′ — 3 »
	16	13 ‘- 7’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
	24	11 ‘- 7’ ‘	9′ — 8 »	9 ‘
2 x 10	12	19′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
2 x 12	12	23′ — 3 »	19 ‘- 3’	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 »
	24	16 ‘- 5’ ‘	13′ — 8 »	12 ‘- 9’ ‘
2 x 14	12	25′ — 11 ‘	21′ — 7 »	20 ‘- 2’ ‘
	16	22 ‘- 6’ ‘	18′ — 8 »	17 ‘- 5’ ‘
	24	18′ — 4 »	15 ‘- 3’ ‘	14′ — 3 ‘

.

Двускатная крыша — Как сделать крышу

Упорный уголок на стропиле

Не знаю, как он называется правильно, но мне этого и не надо!). Нужно найти размеры треугольника, который необходимо выпилить из доски, чтобы получился собственно упор стропила для двухскатной крыши. 

 

Принимаю верхнюю сторону стены за развернутый угол =180⁰ с центром в точке А (заранее извиняюсь, возможно, я не верно формулирую, из школьной геометрии не помню ничего!). Из предыдущего пункта мы знаем угол А=37,56 ⁰ Считаю далее: 180⁰-37,56⁰=142,44⁰. 

Из точки А провожу перпендикуляр по стропилу. Получаю угол 90⁰. Далее нахожу ближайшие углы:  1) 142,44⁰-90⁰=52,44⁰ ; 2) 90⁰  -52,44⁰ =37,56⁰  (вижу, что цифры получились те же, что и раньше, что-то напоминает, что-то про противолежащие углы?:)    

Сумма всех углов в треугольнике 180⁰, находим третий угол: 180-37,56-90=52,44⁰ (Ну вот опять такие же цифры, эх, хорошо бы знать теорию, не пришлось бы колесо изобретать…) Получили угол А=37,56⁰, угол D=90⁰, угол Е=52,44⁰  (фото ниже, после расчета)

1. Нахожу длины сторон треугольника, используя калькулятор Решение прямоугольного треугольника при известных катете  и противолежащем угле.

Там же ниже на сайте http://www.intuwiz.ru/calculator-right-triangle.html#.Vpud4B-E6UG

У нас отрезок АD, он же катет а=5 см, угол Е=52,44⁰, вносим значения, вычисляем.

Пример расчета

Результат. Переносим на чертеж все полученные значения

В этом расчете меня интересовала  гипотенуза с=6,31 см

разновидность форм, стропильная система, расчет

Компромиссы и хитрости

Желание организовать под крышей жилое помещение часто противоречит значениям ветровой нагрузки в регионе строительства. В этом случае есть красивое решение, часто реализующееся на Кубани, а также в южных полустепных регионах – возведение асимметричной двускатной крыши, ориентированной самым пологим скатом вдоль господствующего направления «розы ветров». Второй скат, более крутой, обеспечивает приемлемую высоту и объем мансарды, а пологий отвечает за то, чтобы крышу попросту не сдуло.

Зачастую требования к крыше, учитывающие снеговую нагрузку, вступают в противоречия с финансовыми возможностями владельца здания. Чем выше угол наклона крыши, тем больше ее площадь, тем больше материалов потребуется для ее монтажа. В этом случае можно пойти на компромисс – выбрать минимально возможный угол наклона, исходя из СП «Нагрузки и воздействия», и оборудовать кровлю качественной системой снегозадержания.

Стропильная система двускатных крыш

Для двускатных крыш чаще всего используют наслонные стропила, которые одним концом опираются на мауэрлат, а другим – на коньковый брус. Такая система проста в установке и требует меньше пиломатериала, однако, пригодна она только для небольших по размеру крыш или для зданий, имеющих внутренние несущие стены. Перекрыть огромный пролет без внутренних перегородок с помощью этой технологии невозможно. Другой недостаток – наличие распирающей силы, действующей на стены здания. Если вес крыши велик, а толщина стен недостаточна – они могут просто разъехаться. Чтобы нейтрализовать этот недостаток применяют разнообразные безраспорные схемы, но лучший вариант – это использование висячих стропильных систем. Конструктивными элементами при этом становятся не отдельные стропильные ноги, а треугольные фермы. Основанием треугольника является затяжка – балка, работающая на растяжение. Стороны треугольника образованы стропилами, берущими на себя нагрузки изгиба. Монтировать такую систему сложнее, так как приходится поднимать на крышу сборные конструкции, а не отдельные элементы, но часто – это единственный выход!

Существуют и комбинированные решения, особенно в случае ломаных мансардных крыш. Нижний скат может формироваться с помощью наслонных стропил, а верхний – с помощью висячих.

Стропильная система ломаной мансардной крыши (комбинированная)

Расчет двускатной крыши

Проектирование и монтаж даже простой крыши лучше доверить профессионалам, это поможет избежать разочарования и переплат. Самостоятельно можно рассчитать только основные параметры, такие как площадь крыши и общий вес кровельного «пирога», а все, что касается сечения и шага стропил, количества дополнительных элементов, в общем, все, от чего зависит безопасность постройки – должно рассчитываться квалифицированным специалистом и только им! Ниже приведены лишь основные принципы расчета.

• В простейшем случае скаты имеют прямоугольную форму, а значит, площадь крыши определяется умножением длины стропила (с учетом карнизного свеса) на длину стены вдоль ската. Не забудьте умножить этот параметр на два – крыша ведь двускатная!
• Для определения общего веса кровельного «пирога» нужно суммировать удельный вес всех используемых материалов – от древесины обрешетки до конечного кровельного покрытия.
• Зная геометрические параметры «коробки» дома, а также угол наклона крыши или высоту конька, можно легко рассчитать длину стропил. К полученному значению нужно прибавить длину карнизного свеса, если он будет формироваться выступающими за плоскость стен стропилами, а не отдельными элементами – «кобылками».

При увеличении угла наклона ската растет и длина стропила. Чтобы сделать конструкцию достаточно прочной, проектировщик, скорее всего, заложит в смету пиломатериал большего сечения. При этом, чем круче крыша, тем меньше снеговая нагрузка, а значит, можно увеличить расстояние между стропилами без потери прочности. Так что увеличение сечения стропил не всегда приводит к удорожанию проекта.

Грамотно спроектированная двускатная крыша, смонтированная специалистами из качественных материалов, будет украшать ваш дом долгие годы!

Как построить себе двускатную крышу • Советы по дому

Двускатная крыша, известная также как двускатная крыша, очень проста в конструкции. При этом стоит очень недорого. Полностью симметричная форма сбрасывает снег и дождевую воду, превращая ее в действительно эффективного менеджера, и она привлекательна. Максимальное пространство на чердаке легко достигается, и этот выбор вполне подходит для стольких различных климатических условий.

Хорошая новость связана с тем, что столярные навыки могут легко помочь вам правильно построить двускатную крышу для различных прямоугольных конструкций, таких как навесы.Вот что вам нужно сделать, по мнению специалистов по ремонту крыш в Нью-Джерси.

Этап 1 — Прибивание плит к наружным стенам

Две доски подходящей ширины должны использоваться в качестве верхних панелей и покрытий стен.

Этап 2 — Резка потолочных балок

Балки потолка необходимо обрезать и измерить, и вам нужно использовать обычные пиломатериалы размером 2 на 4. К каждой паре стропил необходимо прикрепить балки, чтобы противостоять давлению стропил на стены.Балки потолка должны быть установлены на верхней плите, чтобы конструкция могла быть проложена от длинной стены до следующей.

Шаг 3 — Раскрой досок для конька

Используйте пиломатериалы 2 на 6 и обрезайте коньковые доски. Они образуют козырёк крыши и должны быть равны стене конструкции и параллельны им.

Этап 4 — Укладка досок

Теперь нужно уложить доски на балки перекрытия. Это необходимо, так как вы можете стоять на чем-то, пока крыша собрана. Позже доски можно переместить наружу.

Шаг 5 — Расчет повышения

Уклон должен быть от 25 до 45 градусов. Действительно простая теорема Пифагора может использоваться для расчета длины и уклона стропильной доски. Это возможно, если известно расстояние от внешней стены до коньковой доски и расстояние до подъема крыши. Есть также люди, которые не умеют делать необходимые математические вычисления. В этом случае вы всегда можете купить книгу, которая вам об этом скажет.

Шаг 6 — Обрезка стропил после обмера

Используйте пиломатериалы 2 на 4, чтобы распилить стропильные доски.Они должны быть прикреплены к коньковой доске с интервалом от 40 до 60 см и располагаться прямо на поверхности стен. Длина стропил зависит от высоты крыши и желаемого прироста. В месте, где стропила будут опираться на верхушки стен, сделайте треугольные выемки. Концы хвостовиков должны быть скошены так, чтобы стропила подошли к одной подходящей точке.

Шаг 7 — Изготовление галстуков

Это необходимо для двух стропил. Хомуты должны быть прикреплены к доскам в непосредственной близости от выступов крыши на внутренней стороне, чтобы можно было стабилизировать стропила.Для завязок воротника косые разрезы не требуются.

Этап 8 — Сборка двускатной крыши

Верхние стеновые плиты должны правильно входить в пазы стропил. Это очень важно, и настоятельно рекомендуется использовать временные скобы вместе с руками помощи.

Это важно, чтобы они проходили параллельно с коньковой доской.

Шаг 10 — Использование скошенных досок для покрытия двускатных крыш

Убедитесь, что достаточно места для установки вентиляционных отверстий.Теплый воздух должен улетучиваться, и из-за этого конструкция может оставаться прохладной.

Шаг 11 — Добавление дегтярной бумаги

Дегтярную бумагу нужно раскатать, а затем прибить к доскам. Убедитесь, что вы начинаете снизу и перекрываете листы. Необходимо покрыть конекную доску большим количеством листов.

Шаг 12 — Укладка битумной черепицы

Необходимо добавить кровельные гвозди и битумную черепицу. Еще раз начнем снизу. Также важно смещение строк.Края черепицы должны быть выровнены по центру черепицы, которая размещается сверху и снизу.

Связанные

Рама и лист Двускатная крыша

Рисунок 8.1, деталь каркаса крыши

Рисунок 8.1, Показывает, как части конструкции крыши подходят друг к другу

На этом этапе у вас есть 4 стены, прикрепленные к полу. Пришло время установить конструкцию крыши.

• Фермы фронтона
• Обычные фермы и чердак
• Концевая доска фермы
• Стропила летающие
• Летающие фермы
• Доска обрезная
• Кровельное покрытие

Вы можете обозначить верхние пластины как 16 дюймов.C. или используйте настенные стойки под каждой фермой в качестве ориентира.

Прикрепите скобу 2 × 4

Прикрепите 2 × 4 возле центра каждой торцевой стенки, выступающей на 3 или 4 фута над верхней пластиной.

Это будет служить в качестве упора и распорки, когда конец фронтона будет поднят на место.

Установите распорку из двух слоев OSB между стеной и распоркой. Этот зазор в 1 дюйм позволит выступу сайдинга фронтона скользить туда, где он будет перекрывать сайдинг торцевой стены на верхней пластине.

Прикрепите концевые фермы фронтона

Это пример навеса 12 × 16 с шагом 12/12 и свесом 12 дюймов, двухсторонними дверьми и односторонней дверью

Для больших навесов это работа трех человек, потому что концы тяжелые, и вам придется подниматься по лестницам.

Установите лестницу с внешней стороны обоих углов торцевой стены.

Перенесите двускатный конец внутрь и положите его на верхнюю пластину вверх дном и задом около торцевой стены.

Поднимите его горизонтально и удерживайте на месте, опираясь на пол 2 × 4 в центре базовой части и один в центре верхней части фермы.Будьте осторожны, чтобы должным образом поддержать центр фермы, когда она находится в горизонтальном положении, потому что она тяжелая и может сломаться под собственным весом, поскольку в горизонтальном направлении у нее мало прочности.

Поднимите своих помощников по лестницам и используйте 2 × 4 в центре верхней части фермы, чтобы поднять ее вертикально. Затем помощники на лестницах могут переместить его на место, чтобы посадить на концевую верхнюю пластину.

2-дюймовый выступ сайдинга скользит в зазоре между стеной и распоркой. Вот почему вам нужно расположить распорки на расстоянии 1 дюйма от стены.

Прикрепите ферму к торцевой стене гвоздями или шурупами. Вы также можете прикрепить его к вертикальной скобе временным винтом для больших и высоких ферм.

Повторите эту процедуру для другой торцевой стены.

Строка строки

Прикрепите шнурок между одним из концов фермы на обоих фронтонах и затяните.

Это контрольная линия для проверки правильности центрирования каждой фермы, прежде чем вы окончательно закрепите ее на месте.

Фермы стеллажа

Так как фермы выше их О.C. На расстоянии друг от друга нужно уложить некоторые из них на одном конце сарая. В противном случае у вас не будет места, чтобы поднять несколько последних.

Перенесите каждую ферму и поместите ее на стене вверх ногами ближе к концу. Поднимите его в вертикальном положении и сдвиньте, чтобы он уперся в ферму фронтального конца, и закрепите на месте ремнем.

Сделайте это как минимум для половины ферм, в зависимости от длины, ширины и шага, который вы строите.

Установить фермы

Расположите ферму на верхних пластинах с шагом 16 дюймов и убедитесь, что ее конец находится на одной линии с линией струны, а конец основания фермы находится на внешнем крае верхней пластины.Не по внешнему краю сайдинга.

Это необходимо для того, чтобы стены не распространились больше или меньше размера «А». Затем прикрепите ферму двумя 3-дюймовыми винтами для гипсокартона, прибитыми к каждой верхней пластине.

Если сайдинг не дает ферме садиться на верхнюю пластину, отодвиньте ферму в сторону. Возьмите молоток и сломайте угол сайдинга так, чтобы ферма плотно села на место.

Если вы не можете установить все 3 точки фермы в правильное положение, это может означать, что стены изогнуты или раздвинуты.Вы можете исправить это, установив временную скобу 2 × 4 между выступающей частью стены и полом.

Прикрутите его к полу и, при необходимости, к стойке рядом с стеной.

Мансардный этаж?

Если вы собираетесь построить чердак, вам нужно переместить фанерные части пола 4 × 8 на место до того, как будут установлены последние 8 футов ферм.

Иначе у вас не будет доступа к листам фанеры.

Сложите все части пола в первые 8 футов ферм, затем переместите их на место после установки остальных ферм.

См. Рисунок 8.1, Детали каркаса крыши

Торцевые доски фермы

Определите желаемый вылет на концах фронтона и соответственно обрежьте концевую доску фермы.

Присоедините их к концам фермы, выходящим за концы фронтона. Эти доски будут во весь рост фронтального свеса.

Стропила летающие

Обрежьте стропила на 1 1/2 дюйма меньше, чем выступ торцевой доски фермы, чтобы учесть ширину стропильной фермы, и установите их с помощью гвоздей или шурупов.

Летающие фермы

Поднимите несущую ферму на место и прикрепите ее к торцевым доскам фермы и несущим стропилам.

Доска обрезная

Вырежьте карнизные доски из сайдинга высотой около 8 дюймов и поместите их между каждой фермой на одной линии с верхней частью фермы.

Закрепите несколькими оцинкованными гвоздями верхние пластины.

Вентиляция

Если вы хотите добавить немного вентиляции, вы можете просверлить несколько отверстий диаметром 2 или 3 дюйма в каждой плате и накрыть ее экраном, скрепленным скобами.Это обеспечит дополнительный приток воздуха, если позже вы установите вентиляционное отверстие турбины.

Лист кровельный

Установите кровельное покрытие и прибейте гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов. Расставьте суставы в шахматном порядке для максимальной силы.

Как только защитное покрытие будет на месте, сделайте мелкие линии и прибейте поле каждые 8 ​​дюймов.

Снять раскосы летающей фермы

После того, как летающие фермы надежно прибиты к обшивке, вы можете удалить их временные скобы.

Купить планы постройки сарая

Купите все 4 плана за 27 долларов.95

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ссылка для загрузки этой книги в формате PDF будет доставлена ​​на адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью PayPal, в течение нескольких секунд после покупки. Сохраните файл на свой телефон или компьютер, чтобы вы могли прочитать или распечатать его в любое время в будущем.

• PayPal, Visa, Mastercard, Откройте для себя
• Вы сразу получите ссылку для скачивания на свой адрес электронной почты
• Планы в формате PDF для удобной печати на бумаге 8,5 x 11
• Вам не нужно решать, какой размер вы планируете купить, потому что вы получаете все размеры 21/31/45
• Эти планы очень подробно написаны специально для вас — первый строитель сарая

Вариант полноразмерной веранды

1.5:12 уклон крыши

Варианты свеса 2, 4-6, 12 дюймов

45 размеров от 4х4 до 12х20

4 варианта высоты от 60 дюймов до 12 футов

Любая нестандартная длина, ширина или высота

Двери одинарные и двойные

Напольные шпильки 16 дюймов O.C.

Стеновые стойки 16 дюймов O.C.

Стропила 16 дюймов O.C.

Одинарные верхние пластины

Инструкции и детали для постройки крыльца

Идеи навесов для велосипедов

Рама для навесных дверей и окон

$ 11.95

Включает уклоны крыши 3:12, 4:12 и 5:12.

3:12, 4:12, 5:12 варианты уклона крыши

Вылет 2, 3 1/2, 5 1/2 дюйма

21 размер от 8 × 4 до 12 × 20

Двери одинарные и двойные

Одинарные верхние пластины

Стеновые шпильки и кровельные фермы 24 дюйма O.C.

Один из самых дешевых и простых в сборке

$ 7,95

Включает скаты крыши 3:12, 6:12 и 12:12 с полным вылетом 12 дюймов

3:12, 6:12 и 12:12 варианты уклона крыши

Свес 12 дюймов

31 размер от 8 × 4 до 16 × 32

шириной 8, 10, 12, 14 и 16 футов

Двери одинарные и двойные

Напольные шпильки 12 дюймов O.С.

Стеновые стойки 16 дюймов O.C.

Фермы крыши 16 дюймов O.C.

Двойные верхние пластины

Включает чердак длиной 48 дюймов по длине сарая с дополнительной двускатной торцевой дверью.

Рама для навесных дверей и окон

$ 9.95

Также включает оригинальную версию без выступа

Крыша сарая в стиле Гамбрел

Вылет 12 дюймов (опция)

31 размер от 8 × 4 до 16 × 32

шириной 8, 10, 12, 14 и 16 футов

Клюв вороны (опция)

Двери одинарные и двойные

Напольные шпильки 12 дюймов O.С.

Стеновые стойки 16 дюймов O.C.

Фермы крыши 16
или 24 дюйма O.C.

Двойные верхние пластины

Включает чердак во всю ширину

Рама для навесных дверей и окон

$ 9.97

Не могу решить?

Затем купите все 4 плана всего за $ 27,95

Как построить сарай: построить сарай

Видео на каркас крыши сарая

Односкатная крыша, пожалуй, самая сложная часть сарая для постройки.В этом руководстве вы пройдете этапы строительства односкатной крыши для простого двускатного навеса с пролетами до 10 футов. Используемые изображения показывают крышу с уклоном 4 на 12, но угол наклона может быть изменен в соответствии с вашими планами навеса. Следуя пошаговым инструкциям, вы узнаете, как:

Добро пожаловать в этот учебник по строительству односкатной крыши. Здесь вы узнаете, как построить односкатную крышу, включая установку стропил и кровельного покрытия.

Если вы еще не построили стропила для крыши , вы можете просмотреть учебное пособие о том, как их построить в шаге 4 этой серии статей о строительстве навеса.

шаг 1 ОТМЕТЬТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФРЕЙКА НА ПАНЕЛИ НАСТРОЙКИ

Первый шаг к установке стропил на крыше — разметить места стропил на верхних плитах. Начните планировку с конца сарая, показанного на планах. Отметьте места стропил на расстоянии 24 дюйма по центру, используя ту же технику раскладки, которая использовалась для раскладки стоек, как показано в пятом видео из этой серии видео.

Размещайте вторую стену, начиная с того же конца сарая, что и первую стену.

шаг 2 УСТАНОВИТЕ КОНЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ НА СТЕНОВЫЙ ПАНЕЛЬ

Второй этап — установка торцевых стропил на концах сарая. Убедитесь, что используются два стропила с косынкой только с одной стороны, а сторона стропила без косынки обращена наружу

Установите стропило на верхние пластины и совместите фронтальную поверхность стропила с верхней пластиной на фронтальном конце сарая. Следите за тем, чтобы свес стропильной пасти был одинаковым на обоих концах стропила.

Прикрепите стропило к верхним пластинам с помощью 3 гвоздей 8d на каждом месте соединения стропила с верхней пластиной.

Таким же образом установите стропило на противоположном конце сарая.

Стропила можно временно поддержать от падения, прибив доску 2×4 к торцу фронтона, или на некоторых навесах сайдинг будет выступать над верхними плитами. Этот сарай показывает обе техники.

шаг 3 УСТАНОВИТЕ СТРОКУ МЕЖДУ ДВУМЯ КОНЦЕВЫМИ ПРОФИЛЯМИ

Третий шаг очень прост, но он важен для того, чтобы помочь вам выровнять все остальные стропила.Установите струну между пиками двух торцевых стропил. Сделайте шнур достаточно туго, чтобы он не провисал, но не настолько, чтобы он стягивал концевые стропила вниз.

Вы можете завязать узел на веревке и зацепить ее за щель между концами стропил или просто забить гвоздь в том месте, где два стропила встречаются на вершине, и привязать к нему веревку.

шаг 4 УСТАНОВИТЬ ОСТАЮЩИЙСЯ КРЫШКУ КРЫШИ

Четвертый шаг — установить оставшиеся стропила между двумя концевыми стропилами.

Установите каждое стропило на соответствующие отметки на верхних пластинах и совместите его вершину с линией струны. Затем прибейте его к верхним пластинам, используя 3 гвоздя 8d у каждого стропильного сиденья, чтобы соединить верхнюю пластину.

шаг 5 УСТАНОВИТЕ ПОДФАСЦИЮ НА ПЕРЕРАБОТЧИКИ НАСАДКИ

Пятый шаг — установка лицевой панели. Подставка — это доска 2х4 или 2х6, соединяющая нижний край стропил крыши.

Начните с обрезки облицовочных досок до нужной длины и затем разметьте доски разметочными метками на 24 дюйма в центре.Он хорошо подходит для одновременной разметки обеих панелей.

Совместите метки на облицовочной доске со стропильными хвостами, убедитесь, что конец, с которого вы начали раскладку на облицовочной доске, совмещен с тем же концом, с которого вы разложили стропила на навесе.

Убедитесь, что облицовочная доска находится заподлицо с верхом стропил, и прибейте облицовочную доску к хвостовикам стропил, используя 2 гвоздя 12d в каждом соединении.

Установите вторую облицовочную доску с другой стороны навеса так же, как вы делали первую сторону.

шаг 6 УСТАНОВИТЕ ПЕРВЫЙ ЛИСТ НА ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШИ

Шестой шаг — установить первую часть обшивки, начиная с того же конца, с которого вы уложили фермы. 7/16 дюйма O.S.B. чаще всего используется для кровельного покрытия. Поставляется в листах 4х8 и крепится с помощью гвоздей 8d. Установите покрытие на стропила так, чтобы нижний край был заподлицо с лицевой панелью, а конец — заподлицо с лицевой стороной стропила. Убедитесь, что конец, который разделяет стропило со следующим листом, разделяет верхний край стропила.

Прибейте обшивку к обшивке и торцу стропила. Вы можете сначала использовать несколько гвоздей, чтобы удерживать лист на месте, а затем вернуться позже и прибить всю крышу за один раз.

шаг 7 РАЗМЕСТИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОФИЛЯ НА ВЕРХНЕМ КРАЕ ЛИСТА И ПРИГВОРИТЕ БРОШЮРОВКУ К РАФТЕРАМ

Шаг седьмой — разметить место стропил по верхнему краю листа и прикрепить обшивку к стропилам.

Прикрепите рулетку к фронтону навеса, к которому прибита защитная пленка, и отметьте 24-дюймовую центральную компоновку на верхнем крае куска защитной пленки или удерживайте рулетку, чтобы показать размер компоновки, пока вы регулируете стропила.

Переместите каждое стропило так, чтобы оно совпало с отметками разметки, и прибейте лист к стропилам. Это зафиксирует стропила на месте, и они останутся на макете, пока вы продолжаете укладывать листы на крышу.

Когда два куска листового материала встречаются на стропиле, каждый лист будет лежать на половине верхнего края стропила. После того, как вы отрегулируете стропило так, чтобы он равномерно удерживал каждый кусок листового покрытия, вы прибьете его к нему.

шаг 8 ЗАМЕРЬТЕ КОНЦЫ ДРОНА И УСТАНОВИТЕ ОСТАЛЬНУЮ РЯД ОБОЛОЧКИ

Восьмой шаг — отвесить концы фронтона и закончить укладку первого ряда обшивки.Перед установкой следующего ряда всегда укладывайте полный ряд защитного покрытия.

Последний кусок кровельного покрытия необходимо разрезать так, чтобы стропила фронтона стояла идеально вертикально. Сначала проверьте фронтон сарая, с которого вы начали планировку, и убедитесь, что он ровный. Возможно, вам придется закрепить его, чтобы удерживать на месте. Затем сделайте стропило на еще не покрытом брезентом конце.

Теперь измерьте размер защитного покрытия, необходимого для покрытия от двускатного конца навеса до стыка обшивки в первом ряду.Разрежьте защитное покрытие и установите его.

шаг 9 УСТАНОВИТЕ ОСТАВШИЕСЯ РЯДЫ ЛИСТЫ

Девятый шаг — установка оставшихся рядов обшивки. Листы в каждом ряду должны располагаться в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. Обычно они устанавливаются со смещением 4 фута. Это увеличивает прочность кровельной системы.

Начните с того же конца, на котором были выложены стропила, и установите лист, который был обрезан для создания рисунка с шахматной разметкой.

Между краями кровельного настила должен быть зазор в ⅛ дюйма, чтобы было место для расширения. Используйте несколько гвоздей 8d в стыке между листами, чтобы удерживать зазор открытым, пока вы прибиваете лист к стропилам.

Прибейте лист к стропилам, а затем удалите гвозди, которые удерживают зазор между листами открытым.

шаг 10 ГВОЗДЬ НА КРЫШЕ

Десятый этап — установка гвоздей по краям и центру листов крыши.Если вы еще этого не сделали, вам нужно будет установить гвозди через каждые 6 дюймов по краям и через каждые 12 дюймов в центре листов.

Многие бренды O.S.B. иметь разметку, близкую к 24-дюймовому центру, чтобы помочь вам найти стропила внизу.

После того, как вы установили защитное покрытие для первой стороны, повторите процесс для второй стороны крыши.

Конструкция крыши сарая | Как построить крышу

Готовитесь построить крышу для своего сарая? Посмотрите разницу между фермами и стропилами.

Большинство крыш сараев в наши дни построены из стропил или стропил. Стропила на крыше может быть немного сложнее установить по сравнению с фермами, но предлагают гораздо больше гибкости для создания любого стиля или формы лофта. Выбор конструкции крыши будет зависеть от ваших потребностей и чего именно вы хотите добиться со своим сараем.

Как и все остальное, у обеих конструкций крыши есть свои преимущества и недостатки (см. ниже), но, ответив на несколько вопросов, вы сможете точно определить, тип крыши, которую нужно построить, и использовать ли стропильную или стропильную конструкцию. строительство.

Лучше использовать РАФТЕР КРЫШИ, если:

• Вы хотите полностью второй этаж или сеновал
• Вам не нужен сеновал, но вам нужна дополнительная высота внутри стойла
• У вас нет подходящего доступа к площадке для доставки и установки полностью построенных ферм
• Хотите, чтобы в вашем сарае выглядело «соборное», но не видя нижнего пояса фермы.

Лучше всего использовать ФЕРМЫ КРЫШИ, если:

• Вам нужен наименее дорогой способ постройки сарая с низким уклоном крыши 4:12 и без чердака
• Вы хотите, чтобы на первом этаже был свободный пролет (без центральных опор чердака)
• Вы согласны с ограниченным пространством на чердаке только в центре.См. Ферм на чердаке

Крыша здания с РАФТЕРАМИ

В отличие от заказа готовых ферм, для строительства стропильной крыши потребуется стропила правильного размера и предварительно обрезанные. Не только вам нужно будет уметь определить размер используемого материала (пиломатериалов) на основе пролетов между опорами коллекторов, уклона кровли и снеговых нагрузок, а также для предварительной резки каждого стропила до точной длина и угол. Кроме того, вам нужно будет вырезать «птичий рот» из каждое стропило точно по размеру, чтобы оно надежно прилегало к стропильной плите или перемычке. Для небольшого сарая можно попробовать взяться за эту работу самостоятельно. Для большего проекта, советуем нанять опытного подрядчика для резки и настройки всех ваши стропила. Для установки стропил потребуется не менее 2-3 человек. (в зависимости от размера кровли).

Преимущества стропила :

1. На стропильной крыше можно разместить весь чердак.
2. Когда чердак не нужен, стропила обеспечат больше места для головы и Вид «соборный».
3. Больше возможностей для создания чердаков различной формы.

Стропила Недостатки:

1. Немного сложнее настроить для неопытных строителей.
2. В большинстве случаев пол второго этажа должен поддерживаться центральными стойками и перекрытиями.
3. Необходимо уметь правильно спроектировать и распилить стропила.

Крыша здания с ФЕРМАМИ

В некоторых случаях использование ферм может быть просто лучшим решением для вашего сарая. крыша. Не только стропильная компания спроектирует стропильные фермы в соответствии с вашими местными потребностями. строительные нормы, но также доставят и помогут вам установить их с помощью крана во время установки.Все, что вам нужно сделать, это найти достаточно людей, чтобы помочь вы устанавливаете свои фермы. Для установки ферм потребуется 4 и более человек. (в зависимости от размера фермы). Для установки больших ферм требуется 8-12 человек. такая жопа крытый манеж крыш.

Посмотреть различные типы кровельных ферм

Преимущества фермы крыши :

1. Возможность иметь чистый пролетный пол без использования опорных стоек.
2. Фермы спроектированы и построены компанией по фермам (меньше головной боли для вас).
3. В некоторых случаях строить дешевле.

Недостатки фермы:

1. Для доставки необходим хороший доступ к сайту.
2. На чердаке меньше места.
3. Нижний пояс охватывает всю ширину сарая, сокращая лишнее пространство для головы. пространство внутри стойл для лошадей.
4. Требуется больше людей для настройки.

Как построить односкатную крышу

Краткое иллюстрированное руководство по созданию односкатной крыши

В этом кратком руководстве я покажу вам, как построить двускатную односкатную крышу .Строительство односкатной крыши в стиле амбара очень похоже, поэтому вы можете выполнить большинство шагов, приведенных здесь. Также проверьте, как построить фундамент под навес — еще одно краткое иллюстрированное руководство, которое вы, возможно, захотите прочитать в первую очередь. В конце этой статьи я также дам несколько полезных ресурсов для строительства других типов односкатных крыш.

Шаг 1. На этом этапе предположим, что вы уже построили фундамент, стены и дверь сарая. Установите четыре хороших деревянных балки наверху сарая.Они укрепят конструкцию и помогут прикрепить к ней односкатную крышу. Балки могут быть немного толще, чем толщина стен, чтобы обеспечить лучшую устойчивость.

Примечание: Эта рама должна заходить точно поверх стен сарая. Чтобы не было зазоров, можно добавить какой-нибудь мягкий утеплитель.

Шаг 2. Для простоты на этом рисунке показан только передний размер крыши.В реальной конструкции на другом (заднем) конце также будет вертикальная балка. Если вы хотите построить симметричную двускатную крышу, вертикальные балки должны быть прикреплены точно по середине основной балки.

Шаг 3. Теперь подготовьте черепицу для стропил. Каждой черепице нужен стопор около нижнего конца. Концы черепицы нужно обрезать по диагонали, как показано на рисунке.Это позволит им надежно прикрепиться к верхней балке с шага 2. Более подробную информацию о стропилах см. Здесь.

Шаг 4. Теперь прикрепите каждое стропило таким образом, чтобы оно соединяло верхнюю балку с нижними горизонтальными балками. Должно быть равное количество стропил с каждой стороны, и каждая пара должна быть размещена в равном положении так, чтобы каждые два стропила образовывали каркас крыши. Между каждым кадром может быть расстояние 10–20 дюймов.

Шаг 5. Если вы хотите еще больше укрепить конструкцию односкатной крыши, вы можете установить одну дополнительную горизонтальную балку. Установите его на каждую раму крыши, на 5–10 дюймов выше нижних балок.

Шаг 6. Вот как выглядит ваша конструкция крыши в конце. Теперь все, что вам нужно, это прикрепить куски толстой фанеры и изолировать их черепицей или пластиком, чтобы не было утечек воды. Такая двускатная крыша проста в сборке и очень устойчива.

Шаг 7. Проблема зазора

Мало кто из читателей был обеспокоен возможным зазором между верхом стен и кровлей крыши. И они были правы. На изображении ниже вы видите щель, которая появляется в двускатной крыше такого типа после ее перекрытия:

Надеюсь, вы видите разрыв.Это неприятно, потому что он пропускает внутрь ветер и, может быть, даже птиц и насекомых. Даже если на крыше есть потолок, проблема остается. Решение тоже простое (снова см. На картинке). Поместите доску или кусок фанеры, чтобы заполнить промежуток между каждыми двумя стропилами. Обратите внимание, что доску лучше всего прикреплять с внешней стороны каркаса крыши, как показано на рисунке. Для лучшей изоляции и устойчивости вы можете добавить небольшую планку наверху доски для заполнения зазоров. Обрешетку можно крепить к стропилам с двух сторон и даже к кровле.Это должно решить эту проблему! Я скоро опубликую идею другой конструкции двускатной крыши, которая позволяет избежать этой проблемы с зазором.

Хотите начать? Я рекомендую вам проверить эти планы сараев, выбрать понравившуюся модель и вперед!

Если вы предпочитаете строить односкатную крышу другого типа, ознакомьтесь с этими руководствами:

Планы сарая 12×12 — сарай с фронтоном

Планы навеса 12х12 с двускатной крышей. Планы включают чертежи, размеры, список покупок и список для резки.

Планы навеса 12 × 12 — Двускатный навес — Перечень материалов

Список покупок

Список покупок

2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

10 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

4 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′

81 — 2 × 4 — 8 ′

22 — 2 × 4 — 12 ′

4 — 2 × 6 — 8 ′

10 — 1 × 4 — 8 ′

Фанера толщиной 5–3 / 4 дюйма с пазом и пазом — листы 4х8 футов

15 — Фанера для наружного сайдинга т1-11 — листы 4х8 футов

Фанера 8-1 / 2 дюйма — листы 4х8 футов

битумная черепица

стропы

рубероид

скоб

капельный край

Гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″

Гвоздь отделочный оцинкованный 1 1/4 ″

Гвоздь оцинкованный 2 ″

Винты для дек, 2 дюйма

Петли 6-дверные

2-х дверные ручки

Список вырезов

Список вырезов

2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

10 — обработанные давлением 2 × 6 — 11 ′ 9 ″

4 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′

16 — 2 × 4 — 12 ′

6 — 2 × 4 — 11 ′ 5 ″

48 — 2 × 4 — 7 ′ 6 ″

20 — 2 × 4 — 7 ′ 8 11/16 ″

10 — 2 × 4 — 2 ′ 8 3/8 ″

16 — 2 × 4 — 2 ′ 1 3/4 ″

4 — 2 × 6 — 7 ′ 8 11/16 ″

10 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

Фанера толщиной 5 — 3/4 дюйма с пазом и пазом — листы 4х8 футов (нарезанные по размеру)

15 — Фанера для наружного сайдинга т1-11 — листы 4х8 футов (нарезанные по размеру)

Фанера 8-1 / 2 дюйма — листы 4х8 футов (нарезанные по размеру)

Пол сарая построен из обработанных давлением 2 × 6 и обработанных давлением 4 × 4.

Отрежьте два отрезка 2 × 6 длиной 12 футов для ремешка. Отрежьте десять листов 2 × 6 длиной 11 футов 9 дюймов для балки пола. Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через ленту 2 × 6 в балку перекрытия. Балка перекрытия 16 ″ O.C.

Прикрепите обработанные под давлением салазки длиной 12 футов 4 × 4 к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4 × 4, забив гвоздями 3 1/2 дюйма через раму пола и в полозья 4 × 4.

Отрежьте до нужного размера и установите фанеру 3/4 ″ «гребень и паз».Закрепите фанеру пола 2-дюймовыми винтами для настила.

Каркас передней и задней стены изготовлен из бруса 2 × 4.

Стеновые стойки 16 ″ O.C.

Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. Рисунок ниже, чтобы увидеть увеличенное изображение).

Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. На следующих страницах:

Соберите раму передней и задней стенки с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

А вот и торцы рамы передней и задней стенки крупным планом.

Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше, для боковых стенок.

Стеновые стойки 16 ″ O.C.

Если вы собираетесь добавить двойную дверь к боковой стене сарая, см. Подробности на этой странице: Планы дверей сарая

Закрепите раму боковой стенки с помощью гвоздей 3 1/2 ″.

Подробные сведения о ферме см. На рисунке выше.

Ферма построена с использованием 2 × 4.

Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием вставок из фанеры 1/2 ″. Забейте гвоздями 2 дюйма через вставку в ферму.

Прикрепите ферму к навесу 16 ″ O.C. Гвоздь на ногах 3 1/2 дюйма через ферму и в стенной каркас.

Для создания 1 ‘отреза сверху 2 × 4 до 2 футов 1 3/4 дюйма длиной для выносных опор. Сделайте прорезь, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

После установки выносных опор обрежьте обшивку крыши 2 × 6, как показано выше, и установите гвоздями 3 1/2 дюйма.

Установите сайдинг с помощью отделочных гвоздей 1 1/4 дюйма.

Установить двери и окна.

Отрежьте 2 × 4 по размеру и установите между стропилами гвоздями 3 1/2 дюйма.

Обрежьте сайдинг t1-11 по размеру и установите между стропилами. Для установки используйте отделочные гвозди 1 1/4 дюйма.

Отмерьте, разрежьте и установите фанеру 1/2 ″ для настила крыши.

Установите рубероид, водосток и черепицу.

Установить накладку 1 × 4.

Как эти планы сарая 12 × 12? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий. У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.

Плюсы, Минусы, Советы по установке, Руководство по покупке

Хотя они могут быть стильными, вальмовые крыши не названы, потому что они являются последними в кровельной моде.Они названы в честь конструкции крыши, которая включает в себя скаты со всех четырех сторон, которые сходятся наверху, образуя гребень.

Но еще они довольно модные! Фактически, вальмовая кровля — невероятно популярный архитектурный стиль кровли в Соединенных Штатах благодаря доказанной прочности и современному дизайну. Наклон крыши позволяет дождю и снегу легко соскальзывать, уменьшая при этом возможность повреждения ветром, поэтому они являются идеальным выбором для домовладельцев, которые живут в районах, подверженных сильным ветрам и сильному снегопаду.

В этой статье мы расскажем все, что вы знаете о шатровых крышах. Обсудим, что это такое, достоинства и недостатки, устройство вальмовой крыши, виды конструкций и ответим на наиболее часто задаваемые вопросы. Это поможет вам решить, хотите ли вы построить для своего дома вальмовую крышу или другую.

В Legacy Service мы предлагаем услуги по установке и замене домовладельцам в Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэре.Свяжитесь с нами сегодня, если вы хотите обновить свой дом. Чтобы узнать больше о вальмовых крышах, продолжайте читать.

Что такое шатровая крыша?

Вальмовая крыша относится к способу конструкции крыши, а не к материалу, из которого она построена. Этот тип крыши имеет скаты со всех четырех сторон, которые наверху объединяются в одну точку. Это облегчает соскальзывание конденсата во время дождя, снегопада и грозы, а также помогает защитить ваш дом от сильных ветров.

Если вы собираетесь строить крышу для своего нового дома, вам обычно нужно выбирать между вальмовой или двускатной крышей.Разница между ними в том, что шатровая крыша определяется четырьмя сторонами, а двускатная крыша — двумя сторонами. В то время как у двускатных крыш есть две стороны или пики, которые наклонены вниз к вашему дому, у шатровых крыш есть стиль, при котором все стороны будут наклоняться вниз по стенам вашего дома.

Итак, что такое вальм на крыше?

«Вальм» — это место, где одна часть крыши встречается с другой. Этот стиль идеально подходит для заснеженных и ветреных условий, поскольку уклон позволяет снегу легко соскальзывать, что предотвращает стоячую воду, которая в противном случае могла бы вызвать обрушение крыши.

Где использовать скатную крышу?

Вальмовые кровли популярны среди домовладельцев по всей территории Соединенных Штатов, но они наиболее идеальны для ветреной и снежной погоды. Конструкция рамы обеспечивает непревзойденную прочность конструкции. Наклон всех четырех сторон внутрь является причиной того, что этот тип крыши такой прочный и крепкий, с наклоном, который позволяет снегу и воде легко соскальзывать.

Помните: для защиты от сильного ветра или сильных штормов рекомендуемый уклон шатровой крыши составляет 4 / 12-6 / 12 (18.Угол 5 ° -26,5 °).

Если вы хотите установить шатровую крышу у себя дома, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, что наша команда может для вас сделать. Мы предоставляем услуги по установке и замене кровли домовладельцам на юго-востоке Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэра. Мы вышлем специалиста, который бесплатно проконсультирует вас и поможет решить, нужна ли вам черепица, металлическая кровля или другой тип кровли для вашей новой крыши.

В следующих разделах мы обсудим плюсы и минусы вальмовой крыши.Это поможет вам решить, хотите ли вы продолжить процесс или выбрать другую форму для своего дома, например, фронтон.

Плюсы

Почему выбрать шатровую крышу для дома? Давайте посмотрим на преимущества этого архитектурного стиля:

• Они обеспечивают дома прочным и устойчивым вариантом. — Вальмовые крыши, как правило, более прочные и устойчивые, чем варианты с двускатной крышей. Это связано с тем, что на всех четырех сторонах конструкции имеется уклон внутрь.Это помогает обеспечить дополнительную устойчивость к сильному ветру и осадкам.
• Они позволяют атмосферным осадкам легко стекать и сливать воду. — Наклон крыши эффективно отводит осадки от остальной части конструкции. Это идеально подходит для регионов, на которые выпадают тонны снега, потому что это помогает вашей крыше избежать стоячей воды и дополнительного давления, которое возникает при значительном скоплении снега.
• Они позволяют при необходимости добавлять дополнительное пространство. — Если вы построите слуховое окно или воронье гнездо, шатровые крыши могут предоставить вам дополнительное пространство для вашего дома.Это простое дополнение, которое вы можете использовать как место для хранения вещей или даже как еще одну комнату, через которую подрядчики могут поставить водопровод и электричество, если это необходимо.
• Они предлагают множество вариантов дизайна. — Выбрав вальмовую крышу, вы обнаружите, что существует множество эстетически привлекательных вариантов дизайна. К ним относятся мансардные, тентовые, двускатные и павильонные. Они также могут поддерживать широкий спектр материалов, от битумной черепицы до металлической кровли и т. Д.

Минусы

Почему некоторые домовладельцы решают отказаться от шатровой крыши? К недостаткам вальмовых крыш можно отнести:

• Их строительство дороже. — Поскольку вальмовые крыши имеют более сложную конструкцию, требующую большего количества инструментов и материалов для строительства, их установка обычно дороже, чем двускатные крыши.Если вы более осведомлены о стоимости строительства, вы можете выбрать двускатную крышу вместо шатровой.
• У них должен быть определенный угол наклона, если вы живете в ветреной местности. — Если вы живете в районе, где часто бывают сильные штормы, то лучше всего иметь наклон с определенным углом, который составляет от 18,5 до 26,5 градусов. . Если в вашем дизайне есть что-то большее или меньшее, это может вызвать проблемы в очень ветреную погоду.
• Трудно обеспечить надлежащую вентиляцию — Поскольку каждая сторона имеет одинаковый уклон, обычно сложнее установить соответствующую вентиляцию на шатровой крыше.Нарушение аэродинамического профиля с одной стороны может вызвать дисбаланс остальной части крыши. Это может привести к накоплению влаги внутри крыши, вызывая появление плесени или грибка, что может повлиять на здоровье людей в вашем доме.

Строительство вальмовой крыши

Хотя шатровая крыша является одним из самых простых в изготовлении типов крыш, мы бы не рекомендовали делать это самостоятельно, если у вас нет опыта, вы точно знаете, что делаете и не имеете опыта. приятель или два, чтобы помочь вам.Строительством вальмовой крыши обычно занимается команда профессионалов, имеющих многолетний опыт работы в своей отрасли.

Неудивительно, что правильное строительство и техническое обслуживание необходимы для предотвращения мелких проблем, которые в конечном итоге могут перерасти в более серьезные. Как видите, у вальмовых крыш больше швов, чем у двускатных, что облегчает образование протечек, если крыша не установлена ​​должным образом. Но если все сделано правильно, вальмовые крыши намного долговечнее и могут прослужить дольше, чем двускатные, иногда до пяти десятилетий и более.

В следующем разделе мы собираемся обсудить процесс строительства, от создания вальмовой крыши до добавления черепицы в конце. Помните, что если вам нужна замена или установка крыши, вы всегда можете связаться с нашей командой Legacy Service для бесплатной оценки.

Как построить вальмовую крышу

Если вы планируете построить шатровую крышу для своего дома, вы, вероятно, захотите узнать, как это делается. А если у вас есть опыт и вы готовы попробовать, возможно, вы даже захотите построить его самостоятельно.В любом случае, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке вальмовой крыши:

1. Измерьте и отрежьте стропила — Измерьте ширину и высоту со всех четырех сторон. Стандартные вальмовые крыши имеют конек, образующий вершину крыши. Набедренные стропила — это два наклонных гребня, которые выходят наружу и опускаются к углам. Эти стропила проходят по боковым стенам, которые еще называют обычными стропилами.
2. Рассчитайте длину всех обычных стропил. — После измерения ширины здания разделите полученное число на два, так как каждое стропило будет покрывать только половину крыши.Перед расчетом уклона крыши отнять ширину у коньковой доски.
3. Выделите «птичий рот» на стропилах. — «Птичий пасть» — это щель внутри стропила, чтобы он мог поместиться наверху стены конструкции. Вам нужно будет обрезать его, чтобы найти нужное место, используя столярный угольник.
4. Используйте пилу круглой формы, чтобы вырезать общие стропила. — Используйте первое стропило в качестве шаблона, вырезав те же рисунки на остальных общих стропилах. Каждые стропила размещайте через каждые 50 см вдоль стен здания.
5. Соберите стропила типа «king-size» и «бедра». — Стропила «king-size» — это длинные центральные стропила на торцевых углах крыши, которые простираются от стены до конца конька. Они обеспечивают дополнительную поддержку коньковой балке, предотвращая ее обрушение.
6. Прибейте остальные общие стропила к коньковой балке. — Убедитесь, что расстояние между стропилами составляет 20 дюймов.
7. Прикрепите фанерную обшивку — Прибейте обшивку к общим стропилам.Сделать это нужно до того, как черепица будет укладываться на крышу. Также убедитесь, что деревянный лист полностью ровный и прямой.
8. Прикрепите черепицу — это последний этап процесса. Существует множество руководств, в которых рассказывается, как покрыть шатровую крышу черепицей.

Конструкции вальмовой кровли

Как выглядит вальмовая крыша?

Поскольку существует множество конструкций, вальмовые крыши могут принимать разные формы. Некоторые из самых популярных конструкций включают:

• Простая вальмовая крыша — это наиболее распространенный стиль.Он имеет многоугольный откос с двух сторон и треугольный откос с двух других сторон. Четыре стороны соединяются наверху, образуя гребень.
• Half Hip — Полуаватные крыши также называют jerkinhead или обрезанными фронтонами. У них две короткие стороны, образующие карниз. Для них характерны верхние точки фронтона, и они полезны, потому что дренаж в водосточные желоба и из них намного проще.
• Крест вальмовой — это другой стиль, хотя он сложнее простой вальмовой крыши.Он расположен над Г-образными конструкциями перпендикулярно. Шов образует скатную крышу. Две секции образуют впадину в конце.
• Голландский двускатный вальм — Эти крыши предлагают дополнительное внутреннее пространство за счет небольшой двускатной конструкции, которая находится на коньке крыши. В некоторых случаях можно даже добавить слуховое окно. Это не только добавляет декоративности, но также может превратить чердак в функциональное жилое пространство.
• Пирамида бедра — для этого стиля характерны четыре стороны треугольной формы одинакового размера, которые соединяются наверху, образуя форму пирамиды.

Часто задаваемые вопросы по вальмовой кровле

Если вы задумываетесь о планах дома с вальмовой крышей, у вас, вероятно, возникнет несколько вопросов. В этом разделе мы обсудим те, о которых люди чаще всего спрашивают наших специалистов до или во время процесса установки крыши.

В Legacy Service мы предлагаем ряд услуг по улучшению и обновлению внешнего вида вашего дома. Наша команда позаботится обо всем, от монтажа кровли до замены сайдинга! Просто дайте нам знать, что вам нужно.

Вот наиболее часто задаваемые вопросы по вальмовой кровле:

В чем преимущество вальмовой крыши?

Вальмовые крыши обладают рядом преимуществ. Поскольку у них есть четыре ската, которые объединяются наверху, образуя гребень, они, как правило, намного более устойчивы, чем другие типы крыш, включая двускатную крышу, у которой всего два ската. Например: скаты вальмовых крыш уменьшают воздействие сильного ветра, поскольку ветер должен подниматься вверх и преодолевать крышу. Кроме того, они позволяют легче стекать снегу и другим видам осадков.

Вальмовые крыши также позволяют персонализировать внешний вид вашего дома. Это дает домовладельцам возможность добавить элементы дизайна премиум-класса (например, сводчатые потолки) или варианты для большего количества места или места для хранения (например, слуховые окна или воронье гнездо). Они также, как правило, имеют одинаковую облицовку со всех сторон, поэтому вы можете довольно легко установить желоба. Круглые желоба защищают сайдинг от повреждения водой и защищают вашу собственность от наводнения.

Вальмовая крыша дороже?

Вальмовые крыши обычно дороже, чем двускатные.Стоимость может отличаться в зависимости от размера вашей крыши, используемого материала, а также уклона и уклона, но обычно они в среднем составляют от 20 000 до 50 000 долларов. Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 8 до 12 долларов за квадратный фут за установку в одноэтажном доме стандартного размера.

Шатровые крыши дороже в строительстве, чем двускатные, потому что они имеют более сложную конструкцию, требующую большего количества строительных материалов, включая систему ферм или стропил. Тем не менее, вы можете сэкономить деньги, когда дело доходит до каркаса вальмовой крыши, потому что это проще, поскольку все внешние стены имеют одинаковую высоту.Вальмовые крыши также могут служить дольше из-за того, что они более долговечны, что также может помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Если вы все еще думаете о приобретении вальмовой крыши, для начала свяжитесь с нашей командой Legacy Service. Мы предоставляем услуги по установке и замене домовладельцам в Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэре. Мы вышлем специалиста, который ответит на любые ваши вопросы и бесплатно предоставит вам смету.

Чем отличается вальмовая крыша от двускатной?

Вальмовая крыша — это крыша, которая наклоняется вверх со всех сторон здания.Вальм — это внешний угол, где сходятся смежные наклонные стороны крыши. Вальмовые крыши в основном отличаются от двускатных крыш тем, что у них обычно четыре стороны, а не две. Также есть контраст в общем дизайне и функциональности крыши.

Поскольку конструкция двускатных и вальмовых крыш различается, то есть и плюсы, и минусы. Например: вальмовые крыши, как правило, более устойчивы, чем двускатные, из-за своей структуры. Они также лучше защищают от ветра и отводят атмосферные осадки.Однако они, как правило, дороже, чем двускатные крыши. Вам решать, какой из них вы предпочтете для своего дома.

Поддерживает ли шатровая крыша себя?

Вальмовые крыши спроектированы так, чтобы поддерживать сами себя. Они саморегулирующиеся, поэтому для них требуется меньше диагональных распорок, чем для двускатных крыш. Их четыре наклонные стороны обеспечивают им превосходную устойчивость и прочность. Эти характеристики позволяют вальмовой крыше быть более устойчивой к повреждению ветром, чем крыши других типов, например, двускатные. Наклон сторон также позволяет легко соскальзывать с снега, льда и дождя, что идеально подходит для районов, подверженных ураганам.

Помните, что вальмовая крыша будет дороже в строительстве, чем двускатная, но в долгосрочной перспективе она может сэкономить вам деньги, поскольку она спроектирована так, чтобы быть более прочной и служить дольше.

Нужны ли для вальмовой крыши балки перекрытия?

Во многих случаях вальмовые крыши нуждаются в потолочных балках для поддержки конструкции. Однако бывают случаи, когда их можно построить, не используя их. Например: для квадратных вальмовых крыш обычно не требуются потолочные балки. Однако всегда лучше нанять профессионала-кровельщика, который сможет сказать наверняка.Они ответят на любые ваши вопросы и расскажут, что лучше всего подойдет для вашего дома. В Legacy Service мы предоставляем услуги по установке и замене кровли людям на юго-востоке Пенсильвании, Нью-Джерси и северном Делавэре. Свяжитесь с нами, чтобы назначить бесплатную оценку.

Можно ли сводчатую вальмовую крышу?

К счастью, вальмовые крыши дают возможность создать сводчатые потолки в вашем доме. Многие люди просят сводчатые потолки в главной спальне, потому что они открывают комнату и заставляют ее чувствовать себя большим пространством.

Этот архитектурный проект более сложен, чем типичная вальмовая крыша, но многие домовладельцы довольны конечным результатом. Некоторые кровельные компании могут быть не в состоянии построить сводчатый потолок с вашей вальмовой крышей, поэтому вы можете продолжать поиски, пока не найдете тот, который будет.

Насколько прочна вальмовая крыша?

Вальмовые крыши — один из самых прочных видов кровельных конструкций просто из-за их конструкции. Их четыре наклонные стороны делают их более устойчивыми и долговечными, чем стандартные двускатные крыши, потому что они более устойчивы к сильному ветру и сильному дождю / снегу.

Они не только прочные, но и, если вы решите добавить слуховое окно или воронье гнездо, на этих крышах будет больше места или места для хранения вещей. Они также энергоэффективны, потому что четыре стороны крыши защищают ваш дом от чрезмерного холода или жары.

Приступим к работе на вашей крыше!

Вы все еще здесь? Чего же ты ждешь? Сейчас лучшее время, чтобы приступить к строительству новой крыши!

В Legacy Service мы предоставляем широкий спектр услуг для экстерьера жилых помещений.От установки кровли до замены сайдинга и окон — мы можем все это сделать. После того, как конструкция вашего дома будет построена, мы сможем установить материал по вашему выбору на вашей новой крыше, а также на сайдинг, окна, двери и желоба по вашему выбору.

No related posts.