Как сделать заточку для сверл своими руками: Приспособление для заточки сверл: простые самодельные устройства

Заточенные свёрла – это необходимость для любых слесарных работ. Однако правильно их точить умеют немногие, — это целая наука. Что же делать новичку?

Изготовить приспособление для заточки сверл своими руками. Конечно, заточка будет не такой качественной, как ручная, однако свёрла со своими функциями справляться будут.

Чтобы заточить сверло, нужно точно выдержать угол наклона его режущей части, который составляет около 120 градусов. В этом и заключается суть приспособления, — зафиксировать сверло и соблюсти этот угол.

Приспособу для заточки можно изготовить как из металла, так и из дерева. Отличие заключается в их долговечности.

Способ №1 – приспособа из металла

Приспособа из двух гаек и болта

Тем, у кого есть начальные знания и навыки слесарных работ по силам изготовить долговечное приспособление из металла.

Для работы понадобится:

Шаг №1 – разметка гайки

Разметка гайки

Делаем посадочное гнездо для сверла. Для этого с помощью штангель-циркуля размечаем гайку, как показано на фото выше. Разметку делаем с двух сторон гайки.

Шаг №2 – режем по разметке

Режем по разметке

Заготовку зажимаем в тисках, и по разметке производим рез болгаркой.

Гайка с выпиленным пазом для сверла

В итоге должно получиться так, как показано на фото выше.

Шаг №3 – подготовка второй гайки

Вторая гайка на размер меньше

Накладываем сверху вторую гайку меньшего размера.

Шаг №4 – свариваем гайки

Свариваем гайки друг с другом

Фиксируем обе гайки в тисках, и прихватываем их электросваркой. Двух точек будет достаточно.

Приспособа готова к работе

В целую гайку вворачиваем болт. Приспособление готово к использованию.

Шаг №5 – вставляем сверло

Вставляем сверло

Вставляем сверло в приспособление и фиксируем его болтом так, чтобы его кончик немного выступал за грани гайки с пазом.

Шаг №6 – точим граней

Точим согласно граней гайки

Затачиваем сверло на наждаке или болгарке. Грани гайки стараемся не стачивать.

Заточка сверла окончена

Сверло заточено. Угол в 120 градусов выдержан.

ВИДЕО: Приспособление из металла для заточки сверл

Способ №2 – приспособа из дерева

Приспособление для заточки из деревянного бруска

Этот вариант подойдёт для тех, кто не умеет пользоваться сварочным аппаратом или не имеет к нему доступа.

Для изготовления приспособления из дерева понадобиться:

• деревянный брусок толщиной около 2см
• саморез или евроболт
• сверло
• транспортир

Пошаговая инструкция

• Брусок центруют, — с торца делают разметку по диагоналям
• По разметке брусок просверливают подходящим сверлом насквозь, — паз для затачиваемого сверла
• Сверху бруска отпиливают его углы под 30 градусов, — разметку делают с помощью транспортира. Нулевое значение для разметки – ось просверленного отверстия под паз
• Сбоку бруска сверлят отверстие под фиксирующий саморез так, чтобы оно соединялось с пазом для сверла

Как пользоваться?

Заточка на ленточном гриндаре

В паз вставляется сверло, которое фиксируется саморезом, закрученным сбоку бруска, —

Затачивают на ленточном гриндаре или болгарке. Дерево стараются сильно не стачивать.

В заключение следует отметить, что деревянное приспособление делается для близких диаметров сверл. Например, одна приспособа для сверл диаметром 7,8,9 мм, другое для диаметров 4,5,6 мм.

ВИДЕО: Приспособление из дерева для заточки сверл

Помогла ли Вам наша статья?

10

Приспособление из гайки для точной заточки сверла с правильным углом

Как без большого труда и навыков затачивать сверла с правильным углом заточки? К сожалению, у многих из нас это получается не с первого раза. Это приспособление очень простое по конструкции. Поэтому каждый из вас каждый сможет ее повторить. Многие знают, что грани болтов и гаек имеют такой же угол, как и стандартная заточка сверла. Этим и воспользуемся. Мы не будем сваривать две гайки вместе, чтобы получить правильный шаблон. Конструкция немного другая.

Для начала нужна любая гайка. Чем большего диаметр, тем больше диаметр сверла можно в ней затачивать.

Гайка имеет 6 граней, 2 из которых нам нужны. Берем штангенциркуль и от края гайки отмечаем 4 мм. Переворачиваем гайку наоборот и с краю делаем пометку, которая на полтора мм больше, чем первая. Делаем треугольник с 2 сторон. Вырезаем ножовкой или болгаркой. Получилась гайка с пропилами.

Привариваем ещё одну. Устройство почти готово. Ему не хватает шайбы, которую забрасываем в середину. Также понадобится болт, он закручивается в маленькую гайку.

Пропилы в гайке имеют разную глубину, которая отличается на 1,5 мм. Это разница на глаз малозаметна. Вставляем пруток, фиксируем, прикладываем линейку. Зазор между линейкой и кругляком меньше слева, чем справа. То есть устройство имеет определенный угол. Там, где зазор меньше, мастер поставил пометку.

Работа механизма приспособы

Берём ровное не заточенное сверло, помещаем в устройство. Там, где стоит метка, сверло нужно разместить, как показано на фото и видео. Фиксируем сверло, чтобы она немного выглядывало из граней. С рабочей стороны будет происходить заточка сверла. В указанном примере можно зажать диаметром до 8 мм.

Когда начнём стачивать на наждаке край сверла, есть направляющая в виде плоскости ребра гайки, которая задает правильный угол заточки.

Это классно устройство для тех, кто не может на глаз подобрать правильный угол.

На видео показано, как установить инструмент относительно наждачного круга. С 6 минуты можно посмотреть, как происходит обработка сверла.

Alexander Polulyakh.

В дополнение к этому видеоуроке еще одно устройство самодельщиков с применением болтов и гайки.

Чертеж
https://drive.google.com/file/d/0B8iB5ht2WrqOMEJiZlRtZ2VWdVE/view

видео, как сделать устройство своими руками, заточные приспособления – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Сверление металлов или дерева – работа, которую вы проделываете регулярно. Качественная насадка не требует заточки довольно долго, однако есть некоторые ошибки, при которых затупление происходит раньше положенного срока:

Применение сверла, не соответствующего обрабатываемому материалу. Это не означает обязательно сверление железобетона сверлом по дереву, хотя в этом случае вы моментально превратите режущий инструмент в пруток с округлым концом. Для сверления различных видов металла и твердых пластмасс существуют специально изготовленные сверла. При несоответствии – режущая кромка быстро приходит в негодность;
Неправильный угол заточки. Эта величина так же должна соответствовать типу материала, в котором проделывается отверстие;
Перегрев. Самая распространенная причина. При работе с прочным материалом, хочется побыстрей закончить сверление, и мы часто забываем о такой мелочи, как охлаждение зоны работ. Если нет возможности обеспечить подачу к инструменту охлаждающей жидкости – необходимо делать перерывы для остывания режущей кромки. Можно макать раскаленное сверло в емкость с водой.

Механизм горячего затупления простой: Раскаленная кромка «отпускается», то есть теряет твердость. Режущие свойства ухудшаются, что приводит к повышенному трению. Нагрев увеличивается сильней, и процесс усугубляется в арифметической прогрессии.

В результате мы можем потерять хороший и возможно дорогой инструмент. Если под рукой есть точильный станок для сверл – проблема решается на месте, если нет – приходится изобретать свои способы заточки.

Самодельные приспособления для заточки сверл – собираем станок своими руками

При сверлении отверстий в деталях, изготовленных из металла, используемый инструмент подвергается активному износу, что приводит к интенсивному нагреву сверл и, как следствие, к их выходу из строя. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно восстанавливать их геометрические параметры, а сделать это максимально точно и качественно помогает специальное приспособление для заточки сверл. Это нехитрое устройство, которое можно изготовить своими руками, позволяет быстро и качественно затачивать затупившиеся сверла и не тратить деньги на приобретение новых.

Заточка сверла на самодельном приспособлении

Особенно актуальным приспособление, предназначенное для заточки сверл, является в тех случаях, когда этими инструментами приходится часто работать по металлу, в результате чего они быстро изнашиваются и требуют регулярного восстановления. При обработке древесины используемое для этих целей сверло практически не изнашивается, соответственно, требует минимального внимания к параметрам своей заточки. Для сверл, режущая часть которых оснащена твердосплавными пластинами, такое приспособление тоже не особенно значимо, так как они практически не подвергаются переточке и используются мастерами до полного износа или поломки.

Многие опытные специалисты вообще не применяют приспособления для заточки, полностью полагаясь на свой опыт и глазомер. Однако, как показывает практика, в таких случаях лучше все же использовать устройства, позволяющие механизировать данный процесс. Это обеспечит максимальную точность и требуемое качество результата.

Для изготовления высокоточного приспособления требуются металлообрабатывающие станки

На современном рынке предлагается множество приспособлений для заточки сверл, позволяющих быстро, качественно и точно восстановить геометрию режущего инструмента даже в том случае, если вы не имеете опыта выполнения подобных процедур. Между тем можно не тратить деньги на приобретение таких приспособлений, а изготовить простейший станок для заточки сверл своими руками.

Варианты изготовления

На каком бы приспособлении или станке ни выполнялась заточка сверла по металлу, ее качество необходимо контролировать. Для этого используется специальный шаблон, который также может быть серийным или изготовленным своими руками. Этот шаблон необходим прежде всего для контроля точности углов режущей части, которые формируются в процессе заточки сверла. Инструменты, используемые для работ с различными материалами, отличаются друг от друга в том числе величинами таких углов. Узнать точные значения последних можно из справочной таблицы.

Таблица 1. Углы заточек сверл

Работая с разными материалами и зная величины углов режущей части сверл для таких материалов, можно изготовить сразу несколько шаблонов и использовать их для контроля правильности заточки одного и того же сверла, выступающего в данном случае в роли универсального инструмента.

В качестве простейшей приспособы для заточки сверл можно применять втулку с внутренним диаметром, соответствующим поперечному размеру сверла, жестко закрепленную на надежном основании под определенным углом. Подбирая втулку для такого приспособления, необходимо следить за тем, чтобы диаметр ее внутреннего отверстия строго соответствовал поперечному размеру затачиваемого сверла. Нельзя допускать, чтобы обрабатываемый инструмент болтался в таком отверстии, так как даже 1–2° отклонения его оси от требуемого значения может серьезно снизить качество и точность выполняемой заточки.

Приспособление-держатель для заточки сверла

Самодельное приспособление для заточки сверл лучше сразу оснастить обоймой из медных или алюминиевых трубок, внутренние диаметры которых соответствуют типовым размерам чаще всего используемых вами сверл. Можно поступить проще и дополнить такое приспособление, применяемое для заточки сверл, деревянным бруском. В бруске надо просверлить отверстия, соответствующие размерам инструментов различного диаметра. Важнейшим элементом конструкции такого приспособления является подручник, который одновременно решает несколько важных задач:

обеспечивает правильную фиксацию сверла и его точное перемещение по отношению к поверхности точильного круга;
выступает в качестве надежного упора для обрабатываемого инструмента.

Схема простейшего приспособления из деревянного бруска

Подобным приспособлением на основе дубового бруска с отверстиями разного диаметра пользовались еще наши деды, которые с его помощью выполняли качественную и точную заточку сверл. Основная задача, которую должен решать самодельный станок или приспособление, используемые для заточки сверл, – правильно ориентировать режущую часть обрабатываемого сверла по отношению к рабочей поверхности точильного круга.

Чтобы изготовить самодельный станок для заточки сверл, можно использовать различные конструктивные исполнения подобных приспособлений. Соответствующие чертежи несложно найти в интернете. Более того, если понять принцип работы такого устройства, то свой заточный станок можно изготовить и по собственной конструкции.

Довольно серьезное приспособление, обеспечивающее хорошую точность заточки

Чертежи деталей приспособления

Промопора

Площадка промопоры

Подвижная площадка

Крепление сверла и упорный винт

Поворотная площадка

Болты, гайки, штифты и шайбы

Существует важное правило, которое необходимо соблюдать при работе с таким приспособлением: в процессе его использования затачиваемое сверло не должно проворачиваться вокруг своей оси. Если инструмент провернется даже на небольшой угол, заточку придется выполнять заново.

После заточки сверла ему следует дать остыть. Затем надо проверить его восстановленные геометрические параметры при помощи шаблона. Необходимо иметь в виду, что режущие кромки инструмента могут отличаться друг от друга по длине не более, чем на десятые доли миллиметра. Особенно важно соблюдать это требование для сверл, отличающихся небольшим диаметром.

Среди ошибок, допускаемых при заточке сверл с использованием такого приспособления, выделяются две наиболее типичные.

Длина режущих кромок даже при их симметричности и правильно подобранных углах является неодинаковой, соответственно, центр сверления смещен относительно оси инструмента. Сверло, при заточке которого допущена такая ошибка, будет создавать сильное биение в процессе сверления, а попасть им в центр будущего отверстия на поверхности заготовки будет достаточно сложно. Заточенный таким образом инструмент с большой долей вероятности сломается в процессе дальнейшей эксплуатации.
При точной центровке сверла углы, под которыми располагаются его режущие кромки, несимметричны. Поскольку из-за этого будет работать только одна режущая кромка, сверление будет происходить медленно, при этом наконечник инструмента будет активно нагреваться. Это приведет к отпуску металла, из которого изготовлено сверло, а создаваемое отверстие окажется разбитым (будет иметь диаметр, превышающий поперечный размер самого инструмента).

Как изготовить станок для заточки спиральных сверл

В качестве основы для изготовления заточного станка для сверл спирального типа можно использовать любой серийный точильный агрегат, способный работать без биения и выдерживать значительные нагрузки. При оснащении такого станка дополнительными приспособлениями необходимо соблюсти следующие требования.

Ось подручника должна совпадать с осью вращения точильного круга, при этом она может располагаться с ней в одной горизонтальной плоскости или быть выше нее.
Все элементы создаваемой конструкции должны быть надежно зафиксированы, чтобы обеспечить безопасность выполнения заточных работ.
Конструкция приспособления должна допускать возможность выполнения заточки сверл как в ручном, так и в полуавтоматическом режиме.
Устройство подручника должно предусматривать возможность расположения хвостовика сверла под любым углом.

Приспособление для заточки сверл в сборе

При изготовлении данного приспособления для заточки сверл не требуются сложные технические устройства и дефицитные материалы, которые придется приобретать дополнительно. Все комплектующие можно найти практически в любой домашней мастерской или в гараже. В качестве оборудования и инструментов, при помощи которых такие комплектующие будут дорабатываться перед сборкой приспособления, можно использовать обычную болгарку и сварочный аппарат.

Поскольку упор такого приспособления должен быть качающимся, что необходимо для заточки сверл в полуавтоматическом режиме, для его фиксации следует использовать петлевое соединение. Подбирая трубку, кронштейн и болт для крепежного узла, следует иметь в виду, что в приспособлении должны отсутствовать люфты. Самоделка предложенной конструкции обладает двумя степенями свободы.

Детали приспособления

Площадка такого приспособления, на которой фиксируется обрабатываемое сверло, имеет возможность вращаться по вертикальной оси, предоставляя возможность изменять угол заточки инструмента. Кроме того, подручник, опирающийся на горизонтальную ось, может совершать колебательные движения, что обеспечивает верную артикуляцию в процессе выполнения заточки.

Для изготовления конструктивных элементов такого приспособления используется листовой металл различной толщины, а именно:

опорная пластина – 4 мм;
направляющая пластина для сверла – 5 мм;
остальные элементы конструкции – 3 мм.

Подручник приспособления, на верхней части которого устанавливается опорная пластина, необходимо надежно зафиксировать на корпусе точильного станка. Для этого используется дополнительная металлическая «щека», соединяемая с кронштейном устройства.

Направляющая пластина, на поверхности которой необходимо выполнить треугольный паз, предназначенный для размещения обрабатываемого инструмента, фиксируется на опорной пластине при помощи винтового соединения.

Направляющий паз пластины

Устройство и конструктивные особенности рассматриваемого приспособления для заточки сверл позволяют ему поворачиваться на угол до 90°. Благодаря такой возможности выполнять заточку сверл при помощи данного приспособления можно практически любым из используемых сегодня методов.

Сверло, затачиваемое при помощи такого приспособления, укладывается в направляющую канавку и может свободно перемещаться в ней в продольном направлении. При этом угол заточки инструмента не изменяется.

Установка сверла в направляющий паз пластины

Поскольку верхняя поверхность опорной пластины располагается несколько выше оси вращения точильного круга, при использовании такого приспособления достигается оптимальная форма заточки задней поверхности сверла.

Сам процесс заточки сверл с помощью такого приспособления выглядит следующим образом.

Инструмент выставляется в направляющей канавке приспособления таким образом, чтобы его режущая кромка располагалась параллельно краю направляющей пластины.
После регулировки положения сверло медленно подается к рабочей поверхности вращающегося точильного круга.

Хорошо демонстрирует процесс работы с таким приспособлением видео, которое несложно найти в интернете.

Несмотря на простоту конструкции, такое приспособление обеспечивает высокую точность выполняемой заточки, для контроля качества которой можно даже не использовать шаблон. Если закрепить качающуюся пластину данного приспособления на фиксированный угол, его можно использовать и для заточки сверл, оснащенных твердосплавными пластинами.

Несколько рекомендаций по выбору наждачных кругов

Для того чтобы успешно затачивать сверла по металлу, большая часть которых изготавливается из быстрорежущей стали, необходимо использовать достаточно твердый точильный круг. В этом качестве можно применять абразивный инструмент, выполненный из карбида кремния. Такие круги, которые можно узнать по зеленому цвету и маркировке 64С, должны иметь зернистость, находящуюся в диапазоне 8Н – 16Н. Используя диски из этого материала, необходимо иметь в виду, что они сильно нагреваются при работе, поэтому не следует допускать, чтобы затачиваемое сверло находилось в длительном контакте с абразивным инструментом. Чтобы не допустить перегрева сверла при его заточке на таком диске, инструмент необходимо регулярно охлаждать, используя для этого водный раствор соды.

При заточке сверл с помощью точильного круга очень важно следить за тем, чтобы рабочая поверхность абразивного инструмента набегала на обрабатываемое сверло, то есть двигалась сверху вниз, а не наоборот.

Источник: met-all.org

Это интересно: Как сделать заземление в квартире своими руками

3

Сборка деталей в единый аппарат и обустройство элементов безопасности

Нужно предусмотреть поверхность для крепления станка. Для этого подходит стол из металла, на котором делают отметки под болты. Дальше нужно взять зернистый диск, который крепится на электродвигатель будущего станка. При несовпадении диаметров вала и диска их необходимо выровнять подручными инструментами. При совпадении же шайбу помещают на вал, после чего диск и, повторно, шайбу. На валу нужно предварительно сделать резьбу. Дальше устанавливают гайку крепления, а на круг надевается насадка против раскачки.

Пповерхность для крепления станка

Можно добавить втулку, если у вала диаметр меньший за камень. В ней проделывается отверстие, которым она крепится к валу, так как втулка улучшит фиксацию и будет проворачиваться вместе с диском. Если не удается правильно подобрать электродвигатель, можно воспользоваться мотором со стиральной машины. С нее же могут устанавливаться провода, если у них три контакта в пригодном состоянии. Дальше подключается обмотка на линию фаз двух кнопок, отвечающих за включение и выключение станка. Таким образом, устройство будет срабатывать от простых команд кнопок.

Электродвигатель не представляет опасности в открытом виде, но ему стоит предусмотреть защиту. Мотор можно скрыть в металлический корпус, чтобы в нем не скапливалась пыль и не приникала влага. Поскольку при заточке свёрл выделяется много стружки, это создает опасность. Нужно соорудить защитный экран из стекла, который убережет глаза. Конечно, можно использовать и очки, но частицы металла могут отлетать в лицо. Также желательно сделать защитный кожух. Для этого подойдет покрышка, часть которой будет на треть закрывать точильный диск.

Особенности работы со станком и материалами

На каком бы приспособлении либо станке ни проделывалась наточка сверла по металлу, ее качество требуется контролировать. С целью этого применяется особый шаблон, что, кроме того, имеет возможность быть серийным либо сделанным собственными руками. Этот образец нужен, прежде всего, для контроля правильности углов разрезающей части, что создаются в ходе заточки сверла. Инструменты, применяемые для работ с разными материалами, различаются друг от друга, в том числе величинами подобных углов.

Работая с различными материалами и зная величину углов разрезающей части для подобных материалов, можно сделать сразу некоторое количество шаблонов и употреблять их для контроля точности заточки одного и того же сверла, выступающего в роли многоцелевого инструмента. Сделать приспособление для заточки сверл своими руками, чертежи изучив, достаточно просто.

Как сделать станок для заточки сверл своими руками

Нам будут необходимы следующие материалы: абразивный диск, переключатель, мотор с хорошей мощностью, подставка, провода, ось и заглушка. Также для безопасного использования станка на нём обязан быть корпус, снаружи которого необходимо поставить ось с абразивным кругом для работы.

Предварительно нужно определиться с местом установки станка, так как он будет подключаться к розетке.

Также наше устройство должно размещаться на столе, желательно из металла, куда нужно будет поставить двигатель, и расставить отметки для проделывания отверстий под болты.

На вал двигателя надевают абразивный диск. Чтобы его закрепить на валу, надо надеть сначала шайбу, затем диск и еще раз шайбу. После этого следует установить крепёжную гайку на заранее приготовленную резьбу на валу.

Приспособление для заточки сверл своими руками + чертежи

Качество и точность сверления зависит от остроты рабочего инструмента. Кроме того, в отличие от столового ножа, сверло должно быть заточено правильно. Бывалые слесари могут ровнять режущую кромку на обычном точильном станке, просто удерживая сверло в руках (по крайней мере, с их слов). Но для такого способа нужна сноровка и многолетний опыт. Даже если у вас твердая рука, и отличный глазомер – без понимания процесса, вы просто испортите инструмент.

Несколько базовых правил заточки (на примере спиралевидных сверл по металлу):

Для лучшего восприятия материала, вспомним устройство сверла.

• Нельзя прижимать острие к наждаку дольше 2-3 секунд за один подход. Металл раскаляется и происходит так называемое «отпускание», то есть лишение закалки. Соответственно теряется необходимая твердость металла. Первый признак – наличие температурных побежалостей на кромке.
• Для сверл диаметром до 4 мм: при каждом касании плоскости наждака сверло удерживается в одном положении: вращение вокруг своей оси недопустимо. Для большего диаметра, геометрия заточки несколько иная.
• На спиралевидных сверлах затачивается только задняя поверхность режущей части.
• Режущая кромка должна быть направлена навстречу вращению точила (при механической заточке).
• Основной угол (на иллюстрации — 2φ) зависит от типа обрабатываемого материала.

Какие сверла точить, и как часто?

Перьевые и другие специальные сверла по дереву в домашних условиях не восстанавливают, да и тупятся они не так быстро. Победитовые наконечники для бетона не точатся в принципе. Остается самый популярный инструмент – спиральные сверла по металлу. Разумеется, их используют и для обработки дерева (пластика, резины и даже камня), но это к теме не относится.

Спиральное сверло. Режущая кромка имеет небольшой размер, поэтому при работе быстро нагревается от трения (нет площади рассеивания). Основная причине затупления – именно перегрев. При правильном использовании износ происходит не так интенсивно. Характерные признаки тупого сверла:

• При работе слышен скрип.
• Вместо завитой стружки из отверстия выходят опилки.
• Моментальный нагрев инструмента без продвижения в глубину.

Важно: Не следует работать тупым сверлом, износ от перегрева будет только прогрессировать.

Итак, пришло время точить инструмент. Вы не желаете испортить сверло, и хотите механизировать процесс.

К вашим услугам мини станки для заточки:

Все приспособления разделены на два вида: насадки или упоры для универсального инструмента, и самостоятельные устройства узкой специализации. Рассмотрим самые популярные из них, от простого к сложному:

Ручной держатель

Это как раз приспособление для тех, у кого твердая рука и глаз-алмаз. Фактически оно позволяет лишь удерживать сверло в заданном положении, не опасаясь поранить пальцы. Контроль угла визуальный, согласно положению «крыльев» относительно любого ориентира. Преимуществ немного: моментальная готовность к работе, компактность и цена. Недостатки очевидны: ручной контроль за процессом не добавляет точности.

Упор для электро-точила

По сути, этот элемент не является специальным приспособлением для сверл. Он просто позволяет зафиксировать инструмент под определенным углом. Точность будет выше, чем в предыдущем варианте. Большинство упоров позволяют устанавливать угол наклона, и даже имеют шкалу разметки. И все же приходится полагаться на твердость рук.

Есть и более продвинутые подставки: со сменными элементами и регулировкой не только угла, но и высоты. Приспособления монтируются не на корпус наждака, а на верстак: что делает их более универсальными.

Фактически, такой упор можно приспособить под любое электро-точило. Дополнительный бонус – с помощью такой подставки можно точить ножи, фрезы, отвертки, стамески, и пр.

Полупрофессиональные направляющие для любых типов сверл

Это довольно продвинутый инструмент, который позволяет контролировать характеристики заточки с точностью до микрон. Все линейные параметры надежно фиксируются, значения выставляются по разметке. Сверло крепится в желобе, случайное смещение или поворот вокруг своей оси исключен.

Для заточки предусмотрена возможность как линейного перемещения, так и движения кромки по траектории дуги (для конической заточки сверл большого диаметра). Линейное движение (вдоль оси) может контролироваться мастером, или устанавливается ограничительный упор.

С точки зрения качества обработки – недостатков у приспособления практически нет. Но для правильной заточки оператор должен знать параметры сверла. То есть, автоматика отсутствует: поэтому инструмент относится к разряду профессионального.

Как развитие линейки – направляющая с собственной точильной установкой. Нет необходимости устанавливать упор на верстак и менять диски. Фактически – вы имеете полуавтоматический настольный станок для заточки.

Важное замечание: Все перечисленные приспособления предназначены для работы со стандартными электро-точилами. Поэтому перед началом обработки сверл, желательно установить специальный наждачный диск.

Электрические машинки для заточки

Представляют собой специализированный электроинструмент для выполнения единственной задачи: заточка спиральных сверл.

Пользоваться станком может даже человек, далекий от техники (хотя, зачем ему острые сверла?). От оператора требуется лишь определить диаметр сверла и погрузить его в соответствующее отверстие. Работать удобно, ошибки практически исключены. Однако все сверла точатся «под одну гребенку». Расплата за простоту использования – отсутствие гибкости в настройках. Для домашнего применения – лучший выбор: особенно если имеется дополнительная насадка для заточки ножей и ножниц.

Есть версии для мастеров. Сверло устанавливается с учетом параметров заточки, процесс может контролироваться оператором.

Выбирается угол заточки, способ обработки кромки (линейная или конусная), глубина снятия металла. Сверло располагается не в общей обойме, а в индивидуальном картридже.

Промышленное заточное оборудование для металлообрабатывающего цеха

При интенсивной эксплуатации сверлильных станков, требуется отдельный пост для восстановления работоспособности инструмента. Профессиональные стенды для заточки сверл любого диаметра, экономят время и силы, но стоимость такого оборудования слишком высока для домашнего применения.

Полученная информация поможет вам подобрать приспособление для заточки, без лишних финансовых затрат. Кроме того, существуют сменные насадки на ручной электроинструмент (например, дрель). Но это уже тема другой статьи.

Как сделать приспособление для заточки сверл своими руками

Приспособление для заточки сверл своими руками изготовить достаточно просто, условиями успеха при этом будут знание правил выполнения заточки режущего инструмента, а также умение работать ручным инструментом и техническая смекалка.

Особенности заточки сверла

Основными правилами, обеспечивающим качественную заточку являются:

• за один проход необходимо снимать незначительный слой металла;
• в процессе выполнения работы выполняется неоднократное охлаждение сверла в водном или водно-содовом растворе;
• скорость вращения наждачного круга должна быть минимально возможной;
• сверло, во время заточки, не должно перегреваться;
• в процессе выполнения работы сверло направляется против движения абразивного круга.

Объем и характер выполняемой работы зависят от вида его износа режущего инструмента. Износ можно квалифицировать по:

• задней поверхности;
• перемычки;
• уголкам;
• фаске;
• передней поверхности.

В зависимости от вида заточки сверла, его технических характеристик, а также назначения, рекомендуются следующие виды их обработки, как-то:

Вид заточки	Диаметр	Назначение и характеристики угла заточки
Одинарная нормальная – «Н»	до 12,0 мм	Для универсального применения. Угол– в соответствии с обрабатываемым материалом.
Одинарная с подточкой перемычки – «НП»	до 12,0 мм	Для обработки стального литья. Угол– 115-120°.
Одинарная с подточкой перемычки и ленточки – «НПЛ»	свыше 12,0 мм	Для стали и стального литья, а также чугуна. Угол– 115-120°.
Двойная с подточкой перемычки – «ДП»	свыше 12,0 мм	Для стали и чугуна с неснятой коркой. Заточка выполняется под двумя углами: 116-118° и 70-75°.
Двойная с подточкой перемычки и ленточки – «ДПЛ»	свыше 12,0 мм	Для универсального использования. Угол– в соответствии с обрабатываемым материалом.
По методу Жирова	свыше 12,0 мм	Используется при обработке хрупких материалов. Основной угол заточки – 118*, дополнительные – 70° и 55°.

Углы заточки для спиральных сверл, используемых при обработке различных материалов необходимо уточнять перед их использованием, т.к. они разняться от 85 до 135*, что обусловлено их вязкостью.

Как изготовить станок своими руками

Для заточки спиральных сверл может быть использован любой точильный станок (агрегат), работающий от электрической сети 380/220 Вольт, оснащенный наждачным кругом и оборудованный специальным приспособлением, обеспечивающим фиксацию затачиваемого сверла под определенным углом к оси вращения абразивного элемента устройства.

Основные требования к специальным приспособлениям, обеспечивающих качественное выполнение работ:

1. Ось приспособления должна совпадать с осью вращения абразивного круга. Она может быть с ней в одной горизонтальной плоскости или быть несколько выше нее.
2. Используемое оборудование и приспособления должны быть надежно закреплены.
3. Конструкция приспособления должна давать возможность выполнять заточку сверла под различными углами, в зависимости от потребности пользователя.

Для изготовления одного из вариантов подобных устройств понадобится:

• Ручной слесарный инструмент, углошлифовальная машинка («болгарка»), сварочный аппарат.
• Листовая сталь толщиной 3,0 – 4,0 мм, а также стальная трубка небольшого диаметра, имеющаяся в наличии.

Листовая сталь

Работы по изготовлению станка выполняются в следующей последовательности:

• Используемый точильный станок (№5 на схеме) прочно закрепляется на выбранной поверхности.
• Из полосовой стали изготавливается площадка (№1 на схеме), на которой будет закрепляться сверло (№3 на схеме).
• Форма площадки может быть произвольной, единственное условие – в месте расположения сверла посредством «болгарки» делается канавка.
• На площадке просверливаются отверстия (№6 на схеме), служащие для закрепления крепежной пластины (№2 на схеме), а также отверстия, обеспечивающие соединение приспособления к точильному станку (на схеме не указаны).
• Форма и размер крепежной пластины могут быть произвольными.
• Из металлической трубки и полосовой стали изготавливается узел крепления к основанию точильного агрегата. Наличие трубки позволяет обеспечить перемещение приспособления в вертикальной плоскости – появляется возможность изменять угол заточки сверла.
• Узел крепления приспособления для заточки к корпусу точильного станка зависит от вида и устройства блока защиты наждачного круга (№4 на схеме), а также наличия упора (площадки) конкретного наждачного агрегата.
• При желании узел крепления может быть оборудован дополнительными элементами, обеспечивающими колебательное движение приспособления в горизонтальной плоскости, что позволит обеспечить требуемую артикуляцию в процессе выполнения работ.
• После того, как все элементы приспособления собраны, оно крепится к упору (кожуху) точильного станка и проверяется работоспособность изготовленного приспособления.

Несколько рекомендаций по выбору наждачных кругов

Наждачные круги

Для заточки винтовых сверл можно использовать различные наждачные круги, но в свете того, что данный расходный материал (инструмент) изготавливается из прочной стали, то и абразивные элементы должны этому соответствовать.

Основные требования к наждачным кругам:

• Марка электрокорунда – 24А, 25А, 91А и 92А.
• Зернистость – 25-40.
• Твердость – М3-СМ2

Приспособление для заточки сверл может быть выполнено и в ином, отличном от предложенного варианта исполнении – как более простой, так и сложной конструкции. Вид такого приспособления определяется его потребностью и умения пользователя изготавливать оснастку своими руками.

Заточка водяными камнями

Все больше и больше плотников обнаруживают, что путь к идеально заточенным режущим инструментам ведет их через воду. Именно этим смазываются все более популярные японские водные камни. Эти искусственные точильные камни имеют большое преимущество при заточке инструментов — абразивная поверхность, которая постоянно обновляется во время работы.

Почему водные камни превосходят масличные

Мягкие абразивные частицы водяного камня постоянно отламываются при использовании, открывая новые острые края.По мере того, как вы продолжаете затачивать, эти сломанные кристаллы рассыпаются на все более мелкие части. Раскрошенные кристаллы смешиваются с водой на поверхности камня, создавая эффект суспензии, хонинговальную и полировочную пасту.

Сравните это с тем, что происходит с твердыми абразивными частицами, из которых состоят многие другие виды брусков. Вместо того, чтобы отламываться от использования, они округляются и тускнеют. В то же время остатки масла и металлические частицы проникают в поры камня, застекляя поверхность и снижая способность камня создавать действительно острые края.

Изучите это, чтобы получить хорошую оценку

Японский водяной камень имеет зернистость от 150 до 8000, но эти числа не относятся непосредственно к классам в США. Например, абразивное действие японского камня зернистостью 150 приближается к американскому камню зернистостью 100; 1000 японцев, 500 долларов США; и японский 4000, 1000 США. Лучше связать классы водного камня друг с другом, чем пытаться преобразовать их в оценки США.

Вот несколько пунктов, которые помогут вам при покупке водяных камней:

• Чтобы быстро удалить много металла, например, для восстановления поврежденного края или изменения скоса лезвия, вам понадобится водяной камень зернистостью от 150 до 250.
• Вы можете рассчитывать на водяной камень зернистостью 800, 1000 или 1200 для универсальной заточки. Камень с зернистостью 800 — хороший универсальный выбор, если вам иногда приходится затачивать зазубренные или сильно изношенные края.
• Для заточки и полировки заостренных кромок выберите камень зернистостью 4000 или более мелкий, иногда называемый чистовым камнем.
• Для нормальной заточки инструмента достаточно пары камней — 800, 1000 или 1200 и 6000 или 8000. Если вы часто имеете дело с поврежденными краями, добавьте в набор более агрессивный камень с зернистостью 150 или 250.
• Отдельные водные камни в среднем стоят от 20 до 40 долларов, а некоторые сверхтонкие (8000 грит) камни достигают 75 долларов. Вы можете купить комбинированные камни с более крупной зернистостью с одной стороны и более мелкой с другой по цене от 25 до 50 долларов.

Некоторые водные камни, такие как камень с зернистостью 6000, устанавливаются на деревянную основу. Также показан водяной камень общего назначения с зернистостью 80.

Во-первых, утолить жажду камня

Waterstones предназначены для использования во влажном состоянии.Поэтому перед заточкой замочите камень на 10–15 минут в чистой воде. (Мы купаем нашу в поддоне из гипсокартона, показанном ниже. Вы можете использовать любую небольшую посуду, достаточно глубокую, чтобы погрузить в нее камень.) Во время заточки держите поверхность камня влажной. (Мы поливаем камень водой из бутылки с водой велосипедиста; подойдет любая бутылка с водой или распылитель.)

Вода, а также суспензия абразивных и стальных частиц, образующаяся на влажной поверхности камня, затрудняют заточку.Чтобы убрать беспорядок и защитить столешницу, поместите камень на форму для печенья или аналогичный неглубокий противень. Удерживайте камень в центре, используя дистанционные блоки или простой фиксатор, подобный показанному на иллюстрации выше и фотографии открытия.

Для лучшей заточки и защиты камня от случайной зарезы всегда держите инструмент в направляющей для заточки или хонингования, как показано на начальном фото.

Сушите камень для хранения

Некоторые плотники хранят водяные камни в ведрах с водой или пластиковых ящиках.Это нормально для грубых и средних камней, но не для мелкозернистых камней. Их следует хранить в сухом виде.

Мы предпочитаем хранить все водные камни в сухом виде или, возможно, влажным было бы более точным прилагательным. Это меньше хлопот: вам не нужно прятать грязные коробки с водой в своем магазине, и вы не станете выращивать странные организмы, если не будете менять воду достаточно часто.

После использования просто промойте камень, промокните его насухо и поместите в пластиковую коробку с крышкой. (Камень какое-то время останется влажным, поэтому хранить его в оригинальной картонной коробке нецелесообразно.) Защищайте водяной камень от отрицательных температур — вода, оставшаяся в камне, может замерзнуть и расколоть его.

Для удержания беспорядка при заточке можно использовать неглубокий лоток. Другие предметы, показанные справа, включают (по часовой стрелке сверху) пластиковую коробку, бутылку с водой, поддон для замачивания камней и направляющую для заточки или хонингования.

Плоский камень точит лучше всего

Для заточки плоских утюгов, долот и других инструментов необходим плоский камень. Но из-за того, что заточка постоянно срезает абразивные частицы с водяного камня, его поверхность может стать выпуклой.Однако снова сплющить камень легко. Вот как:

Поместите кусок наждачной бумаги зернистостью 120 для влажного или сухого способа абразивной стороной вверх на кусок стекла или другую плоскую поверхность. Смочите наждачную бумагу, затем потрите по ней камнем восьмеркой. Проверьте лицо камня линейкой.

Разглаживайте водяные камни после каждых нескольких использований, а не дожидаясь, пока они станут заметно выпуклыми. Даже если вы будете расплющивать камень после каждого использования, он все равно прослужит долго.

Системы заточки (6 характеристик ОТЛИЧНОЙ системы) — узоры, монограммы, трафареты и проекты DIY

Сегодня на рынке доступно множество систем заточки, включая системы с водяным охлаждением, системы сухой заточки, круги из оксида алюминия, алмазные круги, шлифовальные круги CBN (кубический нитрид бора), приспособления, приспособления, упоры для инструмента и т. Д.чтобы помочь вам держать инструменты и точить их. Лично я использовал множество подходов, и все они с успехом помогли заточить инструменты (например, деревообрабатывающие, токарные, ножи, стамески и т. Д.). Однако вы быстро обнаружите, что некоторые из этих систем заточки могут быть дорогими и требующими много времени для настройки. и использовать. Ниже приведены некоторые особенности, которые, как мне кажется, должна включать хорошая система заточки.

Хорошая система заточки:
1. Обеспечивает быструю настройку.
2. Включает регулируемую усиленную подставку для инструмента.
3. Обеспечивает быстрые, стабильные, повторяемые результаты.
4. Позволяет включать приспособления.
5. Включает или включает соответствующее освещение.
6. Позволяет затачивать сменные фрезы.

1. Обеспечивает быструю настройку.

Хорошая система заточки должна позволить вам настроить и начать заточку ваших деревообрабатывающих, токарных и резьбовых инструментов всего за несколько секунд. Если вы обнаружите, что тратите несколько минут только на настройку своей системы, возможно, пришло время изучить новую систему заточки или способы сократить время настройки.Ниже приведены несколько способов сократить время настройки.

A. Используйте упоры для инструментов и приспособления, которые можно отрегулировать и закрепить без инструментов.
B. Рассмотрите возможность использования одного и того же угла скоса на нескольких инструментах, чтобы минимизировать время настройки.
C. Рассмотрите возможность покупки системы, допускающей более одной установки. Например, вы можете легко создать двойную установку на двухколесных настольных шлифовальных машинах, как показано ниже. На одной стороне может быть установлено колесо с крупным зерном для более агрессивной обработки, а на другой стороне может быть установлено более высокое зерно для заточки.Точно так же одна сторона может быть настроена для заточки одного набора инструментов, а другая сторона может быть настроена для заточки второго набора инструментов. Точно так же показанная ниже система заточки Tormek позволяет очень легко перейти от заточки к хонингованию.

Настольный шлифовальный станок позволяет использовать две разные настройки для заточки. Система заточки Tormek T-8 с точильным камнем и кожаным хонинговальным кругом. Фото любезно предоставлено Tormek: https://www.tormek.com/

D. Рассмотрите возможность установки зажимов или ограничителей на приспособлениях.

Установка зажимов или ограничителей на ваши приспособления позволит вам снова установить приспособления на их первоначальное место. Как показано ниже, я прикрепил состоящий из двух частей воротник вала к скользящему рычагу, который удерживает мое приспособление для измельчения чаши (то есть приспособление для измельчения миски Oneway Wolverine Vari-Grind 2). В частности, этот 1-дюймовый (2,54 см) воротник надежно закрепляется вокруг скользящего рычага 3/4 дюйма (1,9 см), что позволяет мне точно установить скользящий рычаг на его прежнее место, сводя к минимуму время настройки. Теперь я могу переключаться с джига, который я использую для заточки ногтей, на приспособление для обычного заточки всего за секунды.

Шлифовальный шаблон с двухсекционным буртиком вала, установленным на скользящем рычаге. Теперь шлифовальный шаблон можно точно повторно установить на основание за секунды.

2. Включает регулируемую усиленную подставку для инструмента.

Регулируемая прочная подставка для инструмента должна быть частью любой хорошей системы заточки. Опоры для инструментов, которые поставляются с некоторыми системами заточки, представляют собой просто тонкие металлические скобы, которые легко сгибаются. Эти кронштейны требуют, чтобы пользователь затянул барашковые гайки, чтобы удерживать их на месте.Следовательно, эти скобы сложно надежно закрепить. Как показано ниже, я модернизировал подставку для инструмента в моей системе заточки, добавив в нее сверхмощную платформу размером 3 x 5 дюймов (8 x 13 см). В этом упоре для инструмента используется освобождающая рукоятка с храповым механизмом для регулировки наклона и кулачковое фиксирующее устройство на основании. Это позволяет задвигать и выдвигать его. В обоих случаях пол-оборота ручки затянет или ослабит регулировочный механизм.

Сверхмощная регулируемая подставка для инструментов упрощает заточку инструментов.

Как показано ниже, подставка для инструмента отлично подходит для заточки скребков, отрезных инструментов и долот.При заточке скребка поворачивайте ручку из стороны в сторону, нажимая на плоскую часть скребка. В то время как с помощью отрезного инструмента и косого зубила заточите одну сторону, затем переверните и затачивайте другую сторону. Заусенец должен проходить по всей режущей кромке. При желании заточите, как описано ниже.

Заточка скребка. Заточка отрезного инструмента. Заточка овального косого долота.

При заточке шлифовальным кругом из оксида алюминия вы поймете, что лезвие острое, когда через край начнут появляться искры.В то же время вдоль режущей кромки обычно наблюдается небольшое изменение цвета. Однако при заточке инструментов с помощью шлифовальных кругов из CBN или систем мокрого охлаждения вы заметите очень мало искр (если они есть).

3. Обеспечивает быстрые, стабильные, повторяемые результаты.

Хорошая система заточки должна обеспечивать быстрые, стабильные и воспроизводимые результаты. Острая режущая кромка — это пересечение двух плоскостей, где ширина максимально приближена к нулю, как показано ниже. По мере затупления инструмента эта режущая кромка будет закругляться.Когда этот закругленный край достигает примерно 0,0005 дюйма (0,0127 мм), инструмент начинает проявлять признаки затупления, которые могут включать большее усилие, необходимое для использования инструмента, и больший отрыв. Когда ширина этого закругленного края достигнет примерно 0,001 дюйма (0,0254 мм), пора заточить инструмент.

Как толщина режущей кромки инструмента соотносится с остротой.

Вы можете добиться самых быстрых результатов в системе заточки, удалив минимальное количество материала. Как показано ниже, обычно вы можете получить новую острую режущую кромку, удалив 0.001 дюйм (0,0254 мм). Это означает, что обычно инструмент можно затачивать 1000 раз на дюйм (39 раз на мм). Следовательно, вы должны иметь возможность заточить обычный инструмент несколько тысяч раз, прежде чем выбросить его.

Сколько материала нужно удалить, чтобы получился острый край.

Как определить, когда инструмент заточен.

Один из способов помочь вам увидеть, где затачивается инструмент, и помочь вам определить, удаляете ли вы слишком много материала, — это затемнить фаску, как показано ниже.Теперь, когда вы коснетесь фаски своей системы заточки, вы сможете увидеть, где происходит заточка. Если вы используете приспособление или платформу, почернение скоса поможет вам отрегулировать угол. В идеале всего за несколько секунд вы должны удалить всю почерневшую поверхность фаски, как показано ниже.

Перед заточкой зачерните фаску. После заточки маркер следует удалить.

При заточке от руки, как показано ниже, убедитесь, что упор для инструмента находится под правильным углом, прежде чем начинать затачивать режущую кромку.В противном случае вы удалите лишний материал.

При ручном шлифовании убедитесь, что упор для инструмента находится под правильным углом, чтобы избежать удаления излишков материала.

4. Позволяет встраивать приспособления.

В настоящее время вы можете предпочесть заточку токарных инструментов «от руки». Однако может наступить время, когда вы захотите попробовать использовать приспособление. В это время будет полезно, если ваша система заточки позволяет использовать приспособления. Лично я обнаружил, что кондукторы позволяют быстро и стабильно затачивать мои инструменты.В мою систему заточки я встроил V-образный рычаг, как показано ниже. Эта насадка отлично подходит для заточки обычных стружек на выемках. Вы также можете использовать его для заточки косых зубил, отрезных и резьбовых инструментов.

Точно так же я использую приспособление для заточки канавок для обработки стружки ногтей на канавках. После того, как я разместил долото в этом приспособлении, я могу создать идеально острую и стабильную режущую кромку за секунды. Фактически, удаление черного маркера на скосе, как обсуждалось ранее.Это связано с тем, что зажимное приспособление исключает вероятность соскальзывания инструмента с краев круга, при этом идеально соответствует профилю на канавке.

Использование насадки с V-образным рычагом для заточки канавки.
Заточите канавку с помощью приспособления для заточки ногтя.

Другие системы, такие как система заточки Tormek, также позволяют использовать приспособления. Например, на двух рисунках ниже показано, как можно использовать приспособление для заточки долота и долота.

Использование «Gouge Jig» на Tormek T-8.Фото любезно предоставлено Tormek: https://www.tormek.com/ Использование приспособления «Square Edge Jig» на Tormek T-8. Фото любезно предоставлено Tormek: https://www.tormek.com/

5. Включает или включает соответствующее освещение.

Во многих магазинах, которые я посетил за эти годы, я обнаружил, что множество мастеров по дереву размещают свою систему заточки в каком-нибудь углу или вдоль стены — там, где освещение не самое лучшее. Это может объяснить, почему одна из самых больших жалоб на настольные шлифовальные станки и другие системы заточки — недостаточное освещение.Прочтите отзывы практически о любой шлифовальной машине или системе заточки, и вы найдете такие цитаты, как «Я бы хотел, чтобы в ней был гибкий рабочий свет» или «Мне бы хотелось лучшего освещения».

Следовательно, я рекомендую либо (1) купить систему заточки, которая включает в себя соответствующее освещение, (2) разместить систему заточки в хорошо освещенном месте, или (3) добавить дополнительное освещение к вашей системе заточки.

Этот настольный шлифовальный станок имеет эквивалент 100-ваттной лампочки над каждым колесом. Светодиодный светильник с гибкой шейкой и магнитным основанием.

6. Позволяет затачивать сменные фрезы.

Одним из первых токарных инструментов, которые я рекомендую приобрести новичкам, являются инструменты со сменными фрезами, как показано на изображении ниже. Я особенно рекомендую эти инструменты (1) новичкам, пытающимся научиться самостоятельно, или (2) токарям по дереву, не решающимся тратить деньги на систему заточки. Большинство новичков считают, что твердосплавные фрезы проще в использовании, чем другие токарные инструменты, и позволяют им работать с острым инструментом — по крайней мере, в течение нескольких часов.Достаточно времени, чтобы обрести уверенность в себе и дать им возможность оценить токарную обработку древесины, прежде чем вкладывать деньги в систему заточки.

Токарный инструмент с круглой твердосплавной фрезой.

Почему важно уметь точить твердосплавные фрезы

Выпускает на рынок токарные инструменты со сменными твердосплавными фрезами, поскольку «не нужно беспокоиться о заточке. Когда резак затупится, купите еще один ». Хотя изначально это звучит удобно, есть две причины, по которым я не сторонник подхода «использовать до затупления, а затем выбросить», рекомендованного производителями твердосплавных режущих инструментов.

A. Фрезы не остаются идеально острыми, а затем мгновенно затупляются. Как и все инструменты, они непрерывно меняются от острых до тусклых. Может быть, всего за пару часов или меньше вы уже начнете ощущать большую разницу. Инструмент все еще может резать, но не так быстро. После того, как вы испытали острый инструмент, даже «несколько» острый инструмент может вас разочаровать.

B. Стоимость некоторых сменных фрез может быстро возрасти. Если у вас есть резцы, которые нельзя затачивать, инструменты с твердосплавными наконечниками могут быстро стать самыми дорогими инструментами в вашем магазине.Особенно по сравнению с инструментами из быстрорежущей стали, которые можно затачивать сотни и сотни раз перед тем, как выбросить. Прежде чем я узнал от других токарных станков по дереву, как затачивать свои твердосплавные фрезы, я купил два твердосплавных инструмента с квадратными фрезами и два твердосплавных инструмента с круглыми фрезами. Почему? Потому что при отделочных работах мне всегда требовался острый инструмент. Одна квадратная и одна круглая твердосплавные фрезы были отложены и использовались только для чистовой обработки. Возможно, именно на это надеются производители твердосплавных режущих инструментов их клиенты!

Как заточить твердосплавные фрезы

По двум перечисленным причинам я рекомендую покупать инструменты с твердосплавными наконечниками, которые можно затачивать повторно, например, указанные ниже.Точно так же я рекомендую систему заточки, которая может затачивать сменные твердосплавные фрезы. Многие из сегодняшних шлифовальных кругов из CBN (кубического нитрида бора) содержат зернистость на боковой стороне круга. Эта «боковая шлифовка» позволяет повторно затачивать твердосплавные режущие пластины.

Для заточки этих сменных твердосплавных фрез я вставляю небольшой болт с конической головкой в ​​верхнее отверстие фрезы. Головка болта расположена немного ниже верхней режущей кромки фрезы. Затем я удерживаю этот болт плоскогубцами на стороне шлифовального круга CBN, как показано ниже.Имейте в виду, что вы затачиваете твердосплавную, а не быстрорежущую сталь (HSS). Прежде чем вы воссоздадите заводскую остроту, может потребоваться на несколько секунд больше, чем вы думаете.

Примеры сменных фрез, которые легко затачиваются. Заточка сменной твердосплавной фрезы.

Шлифовальные круги CBN.

Как упоминалось в предыдущем разделе, некоторые из сегодняшних шлифовальных кругов из CBN (кубического нитрида бора) имеют боковую шлифовку, которая позволяет затачивать сменные фрезы.Некоторые из других преимуществ этих колес по сравнению с колесами из оксида алюминия:

1. Круги из CBN сохраняют постоянный диаметр в процессе эксплуатации. Таким образом, вам не нужно постоянно менять конфигурацию зажимных приспособлений при изменении диаметра колеса. Скорее всего, приспособления можно установить и настроить один раз.

2. Колеса из CBN не требуют правки, они останутся плоскими.

3. Колеса из CBN обычно идеально сбалансированы и работают правильно.

4. Круги из CBN прослужат вечно для большинства токарных станков по дереву

5.Колеса CBN не развалятся и не треснут при падении.

Обслуживание шлифовальных кругов из оксида алюминия

Оксид алюминия и шлифовальные круги других типов отламываются, обнажая свежие острые частицы абразива. За этими шлифовальными кругами следует ухаживать так, чтобы поверхность была ровной и чистой. Ровная поверхность обеспечит точную заточку инструмента по всей ширине. Чистая поверхность (без забитых кусочков металла) поможет избежать перегрева инструмента при заточке.Вы можете использовать инструмент для шлифовки с алмазным кругом, чтобы создать эту ровную чистую поверхность. Просто поместите комод на подставку для инструмента и коснитесь колеса. Затем переместите комод по лицевой стороне шлифовального круга, создав ровный чистый край. Чем больше размер колесного комода, тем легче будет создать ровный чистый край. Комод, показанный ниже, имеет ширину 0,5 дюйма (1,3 см) и длину 1,75 дюйма (4,4 см).

Использование алмазного шлифовального круга для очистки и воссоздания плоской поверхности шлифовального круга из оксида алюминия.

Хонингование.

Хонингование — это процесс удаления 1) грубой текстуры кромки и 2) заусенцев на инструменте. Некоторые мастера по дереву, токарные и резчики считают этот шаг важным, а другие считают, что в нем нет необходимости. Независимо от вашего обзора, при просмотре под большим увеличением режущая кромка будет иметь пики и впадины. В идеале это должна быть прямая линия. Чем грубее абразив, используемый для заточки, тем глубже образуются пики и впадины. Используя более мелкие абразивные материалы, вы можете уменьшить эти пики и впадины.Однако эти более мелкие абразивы также менее производительны при заточке. Процесс хонингования может уменьшить эту грубую текстуру кромки, чтобы сформировать идеальную линию и, следовательно, получить более острый и острый край. На рисунке ниже показано, как зернистость соотносится с рисунком царапины.

Примеры того, как заточка зерна соотносится с рисунком царапины на инструментах.

Настольный шлифовальный станок с двумя установками.

Многие плотники и токарные станки с настольными шлифовальными станками могут устанавливать круг грубого помола (например, зернистость 60) с одной стороны и более тонкий круг (например.г., зернистость 100) с другой стороны. Одна сторона лучше подходит для изменения формы (черновой обработки) инструмента, а другая — для более тонкой заточки. Для систем заточки ремней во многих магазинах и каталогах есть ремни с зернистостью от 60 до 3000. Для заточки токарных инструментов используйте ремни с зерном 60, 120 и 240. Для заточки ножей используйте ремни с зернистостью 600, 1200 и 3000. Очевидно, что попытки заточить токарный инструмент алмазным шлифовальным станком с зернистостью 400 после использования системы заточки с зернистостью 600 будут контрпродуктивными.

Хонингование — Удаление заусенцев.

Вторая причина хонингования — удаление заусенцев. Во время процесса заточки тонкий кусок металла, называемый «заусенец» или «проволока», будет накапливаться на стороне, противоположной той, которую вы затачиваете, как показано на изображении ниже. На некоторых скребках этот заусенец выполняет резку и остается включенным. Однако с другими токарными инструментами (канавками, косыми долотами и отрезными инструментами) большинство людей удаляют этот заусенец, чтобы обнажить более острый край. Возможность обнаружения заусенцев является ключевой для любой хорошей техники заточки.Заусенец, который равномерно проходит по всей режущей кромке, указывает на то, что поверхность острая. Заусенец можно легко обнаружить, проведя пальцем по краю, как показано в разделе, как определить, являются ли ваши инструменты острыми.

В процессе заточки образуется тонкий кусок металла (заусенец). Набор из трех блоков алмазного хонингования. Хонингование косого долота на хонинговальном блоке с зернистостью 400.

Полировщики.

На остром скребке есть небольшой заусенец, который можно почувствовать, проведя пальцем по краю, как показано в разделе, как определить, являются ли ваши инструменты острыми.Этот заусенец выполняет резку. Прямо из кофемолки этот заусенец может быть зазубренным и хрупким. Чтобы получить более прочный и непрерывный заусенец, вы можете использовать скребковый полировщик. Скребковые полировальные машинки бывают ручными и стационарными, как показано ниже. Вы можете использовать тиски, чтобы удерживать стационарную версию, или можете прикрутить ее к рабочему столу.

Используя ручной полировщик, создайте новый заусенец. Используя стационарный полировщик, создайте новый заусенец.

В ручных версиях вы создаете новый заусенец, перемещая полировщик по краю скребка под углом примерно 85 градусов, как показано ниже.При использовании стационарных полировальных машин вы располагаете кромку скребка напротив твердосплавного стержня. Затем край скребка протягивается мимо твердосплавного стержня, используя ручку в качестве рычага, а ось шарнира в качестве точки опоры, как показано ниже. С легким давлением вы можете получить более тонкий крючок или заусенец. Сильным давлением вы можете создать крупный крючок или заусенец. Как правило, вы можете поднять заусенец от 3 до 5 раз, прежде чем вернуться к кофемолке.

Ручной полировщик протягивается вдоль скребка, образуя новый заусенец.Кромка скребка проходит мимо твердосплавного стержня, образуя заусенец.

Поворотных инструментов:

Для заточки крючковых и кольцевых инструментов я нашел вращающийся инструмент (Dremel) с любым (каменным или алмазным сверлом), который отлично подходит для заточки.

Крючковый инструмент, используемый для долбления сосудов. Кольцевой инструмент, используемый для полых сосудов. Вращающийся инструмент с алмазной коронкой, используемый для заточки крючков и кольцевых инструментов.

Помимо заточки токарных инструментов, я не нашел ничего лучше вращающегося инструмента для заточки моей цепной пилы, как показано ниже.Как только вы начнете затачивать свои инструменты, вскоре вы также захотите начать затачивать сверла.

Заточка цепи на бензопиле. Системы заточки сверл.

Несколько систем заточки включают: Bucktool, Grizzly, Happybug Web Grinder, Hapstone, точилка для ножей, Oneway, Rikon, Robert Sorby, Tormek, Work Sharp, Veritas MKII Power Sharpening System.
Вэнь,

Как точить деревообрабатывающий инструмент

Щелкните любое изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде.

Со всеми методами, приспособлениями, машинами, обсуждениями и устройствами, связанными с заточкой, может быть сложно определить, где Начало. Я считаю, что можно ошибочно интерпретировать предмет, скорее, как отрасль, чем как навык — набор продуктов, которым нужно владеть, чтобы достичь Четкость. Если вы читаете эту статью, я могу предположить, что вы пришли к пониманию, что острые инструменты — это необходимость, а не роскошь. Как и во всем остальном, ведется бесчисленное множество споров о том, какой метод «лучший», и множество обучающих видео, обычно достигающих апогея. о том, как кто-то бреет себе руку зубилом, чтобы продемонстрировать остроту лезвия, измеряемую разной степенью «шрамы».» В то время как я Должен признать, что тестировал мою руку, я всегда вспоминаю, что сказал один из моих наставников и учителей — Крис Пай относительно «выпуклые края». Он сказал — «Ну, я ведь не вырезаю волосы?»

Обострение — это навык, который достигается практикой и повторением, с использованием понимания нескольких основных принципов. Однажды ты поймете эти концепции и поймете, что вам нужно, вы поймете, что не имеет большого значения, какой путь вы выберете, чтобы достичь этого.Простой Факт остается фактом: если вы собираетесь работать по дереву — столярным, плотничным, резьбовым или чем-то еще, вы должны научиться точить свои инструменты.

Что касается обучения затачиванию, независимо от того, используете ли вы долото, долото или и то, и другое, я бы рекомендовал начать с настольного долота. Конечный результат легче достичь, и концепция та же, навыки можно передавать. Вы закладываете здесь прочный фундамент, и можете переходить к другие конструкции после завершения базы.

Затачиваете ли вы настольное долото или пластинчатую рессору, главное — использовать абразивные материалы для удаления металла, пока вы не дойдете до острого края.

Так что же такое ребро? Ребро — это место, где встречаются две поверхности. По сути, эти поверхности проходят параллельно друг другу, пока вы не заставите их встретиться. удаление металла с одной или двух сторон, чтобы организовать соединение. Это больше связано с умением читать различные стадии края на его способ стать острым, а затем осознать, как только вы туда доберетесь.

Так что же такое абразив? Абразив — это все, что удаляет металл. Это может быть камень, наждачная бумага, шлифовальный круг, подъездная дорожка или даже старый кошелек пропитан хонинговальным составом.Абразивы удаляют металл более или менее быстро, в зависимости от их зернистости. Более грубый абразив, чем быстрее он удаляет металл, тем мельче абразив, тем медленнее он удаляет металл, пока вы не доберетесь до очень мелкого абразива, который делает больше полировка, чем формирование. Точно так же, чем быстрее движется шлифовальный круг, тем быстрее он удаляет металл и выделяет тепло. В медленнее, ну … вы поняли.

«НО КАКОЙ МЕТОД Я ИСПОЛЬЗУЮ? КАКОЙ ЛУЧШЕ?»

У каждого метода, каждого материала есть свои сильные и слабые стороны.Цель этой статьи — продемонстрировать различные методы различные этапы полного повторного ввода в эксплуатацию долота, находящегося в плохой форме. Следующий сценарий призван продемонстрировать каждый аспект заточка скамейки стамеской. Имейте в виду, что повседневная «заточка» больше связана с поддержанием кромки или «заточкой». Это важно различать, нужно ли «заточить» — или придать форму и кромку, или просто заточить установленную кромку.

Шаг 1 — Оценить

Вот вам бывшее в употреблении долото.Это довольно распространенный пример. Могут наблюдаться множественные скосы, обозначенные горизонтальными слоями. идущие параллельно краю. Это вызвано многократными попытками под немного разными углами. Судя по отметкам шлифовки, вероятно, что использовалась ленточная шлифовальная машина или верстак. Предыдущий владелец также установил небольшой скос на тыльной стороне. Это на самом деле справедливо управляемая в плане заточки. Чтобы продемонстрировать весь процесс заточки, долото будет намеренно повреждено.

Сколы и деформации добавляются к кромке, забивая ее в винт, чтобы обеспечить реалистичный сценарий работы. Скос на задняя грань заметна. Есть причина для дополнительной фаски, но не та, которую нужно освещать в этой статье. Также обратите внимание на царапины идут параллельно краю. Это состояние «до» задней части долота будет сравнимо с «после» на более позднем этапе.

Как только вы изучите эти концепции и методы для достижения желаемых результатов, инструменты в этой форме больше не будут классифицироваться как «полезные» или «разрушен.«Скорее вы начнете видеть, что это такое — сталь. Сталь — это металл, которому можно придать форму.

Шаг 2 — Выровняйте край

Важно — в этом шаге нет необходимости, если только край не поврежден. В этом случае он есть, и его нужно будет отшлифовать, чтобы обнажить свежий стали. Другой случай для шлифования кромки назад — это необходимость радикального изменения угла скоса для достижения желаемого угла.В общем и целом этот шаг предназначен только для ремонта или радикального повторного ввода в эксплуатацию долота.

Используйте квадрат и отметьте линию с помощью фломастера на задней части долота. Металл будет удален до основания черной линии, а не вершина. Убедитесь, что основание вашей лески находится под всем поврежденным материалом.

На этом этапе лучше всего подходят грубые абразивные материалы. Настольные шлифовальные станки быстро удаляют металл и выделяют тепло, так как к инструменту прилагается постоянное трение. Круглый круг из оксида алюминия, работающий при охлаждении, снижает выделяемое тепло, и его следует оснастить перед шлифовкой инструментальной стали.Используйте очень легкий давление. Это все еще прекрасная работа, хотя и быстро.

Держите поблизости сосуд с водой и кладите в нее инструмент, чтобы почаще остывать. Инструмент НИКОГДА не должен быть горячим, только теплым. Сталь закалке, и слишком сильный нагрев устранит эту термическую обработку и испортит сталь. Край, который перегрелся, станет синим, что указывает на то, что он вышел из себя, так сказать. Не позволяйте этому случиться. Как только инструмент станет теплым на ощупь, его следует погрузили в воду, чтобы остудить.

Установите подставку для инструмента так, чтобы лезвие касалось круга примерно под 90 градусами. Цель состоит в том, чтобы в этой точке создать ровный край. Запись банка с водой! Это самая важная часть этого шага.

Удалите металлический предмет у основания черной линии так, чтобы он был едва заметен и был равен по толщине на тыльной стороне инструмента. Это обеспечивает как близко к квадратному краю, насколько это возможно на этом этапе.

Обратите внимание на край, а именно на две вещи. Во-первых, это довольно широкая плоская область, которая раньше была «острым» краем долото. Думайте об этом как о линии, толщина которой будет уменьшаться по мере продвижения к окончательному краю.Научиться читать эту строку — вот как определяет, на каком этапе начинать процесс заточки. Во-вторых, обратите внимание на то, что на нем есть царапины от болгарки. Это станет свой край, так что максимально уменьшите эти царапины. Также убедитесь, что край прямоугольный.

Шаг 3 — Удаление царапин

Цель этого шага — отполировать только что созданную кромку.Для удаления царапин, оставшихся на поверхности, требуется более мелкий абразив. болгарка. Этот этап включает прямое давление на абразив вниз. Камень из новакулита (Арканзас) или аналогичный материал будет сопротивляться полому и обеспечьте твердую поверхность для этого шага. Лично я держу один под рукой для такой грубой работы, которую я бы не делал на своих водных камнях. Держать долото перпендикулярно камню и потяните его к себе, сохраняя угол 90 градусов. Цель состоит в том, чтобы отполировать кромку и сбейте все выступы, оставшиеся от кофемолки, чтобы получился квадратный край.

Сделайте несколько движений и осмотрите край, чтобы увидеть результат. Просто помните о цели, удалите царапины и скруглите край. Подсказка — это произведет ужасный шум, вы обнаружите, что если потянуть его только в одном направлении, неприятный звук будет минимален.

Шаг 4 — разгладьте спину

Вспомните царапины, параллельные краю, которые наблюдались при первоначальной оценке инструмента.Это была попытка разгладить спину долота. Чем ровнее спинка, тем легче получить острый край.

На протяжении всей деревообработки вы найдете применение так называемой притирочной доске. Это плоский кусок гранита, который очень полезен для несколько задач. Достаточно кусочка стекла или даже плитки. Просто убедитесь, что он максимально плоский. Алмазные пластины тоже отлично работают, но на этом этапе я хочу продемонстрировать, в чем сильные стороны метода «страшно острый».(Не рекомендую для ежедневной заточки, так как это самый дорогой метод. Это было задокументировано другими авторами, и обоснование легко найти в Интернете.)

Распылите немного воды на ровную поверхность и положите на нее кусок грубой влажно-сухой бумаги. Это будет удерживать его на месте. я начинаю с 220, затем переходите к 600, затем 800, затем 1500. Цель состоит только в том, чтобы сгладить спину. Начиная с 220, чтобы быстро разгладить его и прогрессирования до 600 для некоторой полировки было бы достаточно.В этом сила этого метода. Нет необходимости выравнивать всю заднюю часть долото, полдюйма или около того будет достаточно. Положите заднюю часть долота на притирочный камень и сохраните давление вниз и контакт. с бумагой. Перемещайте его вперед и назад, пока задняя часть не станет равномерно сияющей, и все существующие царапины не будут удалены.

Шаг 5 — Установите угол скоса

Этот этап может стать камнем преткновения, если неуместен фокус.Когда учишься затачивать, легко увязнуть в мысли, что нужно получить идеальный угол ровно 30 градусов или 25 градусов. Любой угол от 25 до 30 подойдет для настольных долот. это более важно, чтобы угол был постоянным, чем точным. Никто не будет заходить к вам в магазин с транспортиром и измерять ваш углы скоса. Угол скоса 27,6897 градуса — это нормально, если он постоянный.

Этот этап включает черновую обработку, которая требует быстрого удаления металла.Обратите внимание на грубый абразив. В этом сценарии используется настольный шлифовальный станок для этого шага. Выбранный вами крупнозернистый камень достигнет цели, но на это уйдет больше времени. Помимо быстрого материала снятие подставки для инструмента настольного шлифовального станка позволяет сохранить угол после снятия инструмента для проверки линии, поскольку скос сформированный.

Суть этого шага в следующем — линия на краю долота толстая. Его нужно уменьшить по толщине, но НЕ стерто.Тонкая линия необходима для справки на следующем этапе. Линию следует уменьшить до толщины острого кончика карандаша или немного тоньше ногтя в конце этого шага.

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СТРОКУ. Читая его, смотрите, не толще ли одна сторона, чем другая. Линия должна равномерно уменьшаться в толщине. Если один сторона будет толще, обработайте эту сторону, пока она не совпадет с остальной частью линии, затем вернитесь к обработке всего скоса. Помните эти две вещи на данном этапе.1) Край будет становиться тоньше, а это значит, что он будет быстрее перегреваться, поэтому окуните его в воду, чтобы остыть. вдвое чаще. 2) Это не финальный скос, не расстраивайтесь, если он не красивый. Здесь край уменьшился до тонкой линии одинаковая толщина по ширине.

Шаг 6 — Уточните край

Эта фаза сигнализирует о переходе от грубой к тонкой работе.Далее следует, по сути, разница между заточкой и хонингом. Все, что было рассмотрено с этого момента, — это, по сути, все, что нужно для сохранения преимущества. Для кромки, которую просто необходимо настроить, это шаг можно было пропустить. Это важно понимать. Это шаг 6 в общем процессе, но шаг 1 для неповрежденного инструмента, имеющего исправный угол скоса.

Вот где приспособления, гаджеты и машины действительно находят свое применение. Они предлагают пользователю возможность держать инструмент под постоянным углом. пока применяется окончательная фаска.Это может быть направляющая, которая едет по вашему камню, Tormek или Worksharp и т. Д. Следует позволить себе У себя есть все возможности сохранить угол на этом этапе, так как это очень важно для получения желаемого результата.

Теперь строка будет стерта. Его следует продолжать внимательно читать, поскольку он ни к чему не приводит. Научитесь читать строчку на верстаке. Эти знания неоценимы при заточке более сложных инструментов, например, долот. Последовательно удаляем линию, дойдем до края одновременно через край.Это секрет, а не какая-то конкретная машина или камень. Вы можете потереть долото о подъездную дорожку и получить хорошее преимущество с этими знаниями.

В этом сценарии шлифовальный станок использовался из-за своей эффективности. Следует понимать явление, известное как «полая шлифовка». и как это применимо к различным инструментам. Колесо шлифовального станка создает небольшую вогнутость фаски, поскольку вдавливает обратную сторону своей форма на стали. Для рубанков и долот это нормально — если не желательно, так как при этом уменьшается количество полируемой стали до просто пятка и носок скоса.В случае рубанков и долот только край инструмента проходит через материал. А вырезание выемок на его скосе на протяжении правильно выполненного пропила, таким образом проходя через материал весь скос. Инструменты для резьбы Предполагается, что фаска останется полированной, и для этого потребуется ровная и последовательная полировка фаски. Следовательно, полые шлифовки должны быть Избегать для резьбы по инструментам.

На этом этапе используется Tormek из-за его эффективности в поддержании угла.Колесная направляющая и крупный камень дадут такой же результат. довольно быстро, так как удаляемый металл невелик. Машины Tormek НЕ преуспевают в быстром удалении большого количества металла. Они есть тихоходные хонинговальные станки с водяным охлаждением.

Здесь угол наклона установлен на 25 градусов с помощью зажимного приспособления Tormek для квадратных кромок и углового искателя. Фаска обрабатывается до тех пор, пока не появится небольшой заусенец. быть обнаруженным по всей ширине тыльной стороны долота.

Можно заметить, что скос ровный и точно соответствует указанному углу.Машины и приспособления обеспечивают это постоянное отлично скосить. Чтобы сделать его по-настоящему острым, следует использовать ручной абразив.

Ручной абразив может представлять собой карборунд, новакулит (Арканзас), алмаз, наждачную бумагу, керамику или водяной камень. Карборунд не использовал. Камни Арканзаса хороши и тверды, и их нелегко расколоть. Они оставляют тонкие края и предпочитают масляную смазку, такую ​​как 3 в 1. Водные камни очень эффективны и изнашиваются, поэтому абразивная поверхность всегда свежа.Они входят многократная зернистость, а более высокая зернистость действительно дает несравненный полироль на кромке. Алмазные камни кажутся хорошим балансом. Они мертвы квартира, и оставайся такой. Они не дают такой полировки, как водные камни, но вы всегда можете закончить кромку на водном камне, и остальное сделайте на алмазных пластинах или иначе. Вот что я делаю. У меня есть 3 алмазные пластины: грубая, средняя и сверхтонкая, а также очень водный камень с высокой зернистостью, обеспечивающий безупречный блеск.

На алмазные камни с этим краем.Напомним, что этот скос был полым. Таким образом, только пятка и носок скоса будут в контакт с камнем, потому что он слегка вогнутый. Секрет успеха с камнями в моем мнение. Если скос ровный, очень легко почувствовать, как он касается камня. Другой совет — тянуть инструмент к телу только на первый. Другими словами, идти по краю. Держите пальцы на инструменте ближе к краю и почувствуйте этот положительный контакт с камнем. Установить это соединение каждый раз перед перемещением инструмента.Сначала двигайтесь медленно, со временем скорость будет расти.

После нескольких движений вы увидите кромку проволоки или «заусенец», образующийся на кромке инструмента. Вы можете увидеть это на картинке справа. Этот заусенец должен формироваться равномерно и служить доказательством того, что кромка получена. Двигайтесь вверх через любую крупу до скоса достаточно отполирован, затем переверните инструмент и сделайте несколько проходов по торцу, чтобы переместить этот заусенец на сторону скоса, и повторите для лучший камень, пока он не отломится, или вы можете стропить его.Не поднимайте ручку во время работы со спиной, держите ее ровно.

Шаг 7 — Строп

Строппинг — это окончательная полировка края, и если вы собираетесь вырезать волосы с его помощью, вы подготовите его к этому. Строппинг соединение обычно представляет собой оксид хрома. Это большой зеленый мелок, который можно купить практически в любом хозяйственном магазине.

Прикрепите кусок кожи замшевой стороной вверх к плоской деревянной доске и нанесите полировальный состав.Держите фаску под углом к кожа, и оттяните. Вы всегда будете следить только за кромкой при коррекции. Если толкнуть его вперед, вы его закопаете. Сохраняйте угол наклона во время строп.

40-50 проходов по стропе будет достаточно. После того, как скос будет отрегулирован, переверните его и прижмите спину к коже. пару проходов pf, чтобы убедиться, что заусенец отсутствует. Не стягивайте слишком много спины, одного или двух раз достаточно. Заусенец отломится, когда вы все равно рубите им дерево.

Вы можете заметить, что отполированы только пятка и носок скоса. Это нормально, и это все, что вам нужно. Это результат полого шлифовать с верстака болгаркой и тормек. Если камень используется после шлифовального станка, вполне вероятно, что весь скос будет отполирован как камень не будет шлифовать по мере того, как вы работаете до последней кромки, потому что он плоский.

Резюме

Этот метод заточки применим ко всему.Вы пытаетесь достичь одного и того же результата, точите ли вы долото или долото. попугай. Обострение — это навык, который можно достичь только через практику, а практика — это не более чем серия уменьшающихся неудачи. Кроме того, научиться читать линию на краю важнее, чем то, что вы используете для ее удаления.

Вы создадите свою собственную систему заточки, и она будет работать на вас в зависимости от того, что вам нравится. Все, что вам нужно, это способ удалить металл быстро, способ аккуратного удаления металла и способ полировки металла.Надеюсь, вы понимаете, что ваше преимущество будет в другом этапы использования и требуют разных этапов заточки. Иногда вам может понадобиться только натянуть ремни или несколько ударов по камням, чтобы Поддерживайте свое преимущество. В других случаях вам придется начинать заново, как показано в этом сценарии. Целью было продемонстрировать весь процесс.

---

Вы можете связаться с Джастином по электронной почте по адресу justinmoon79 @ gmail.com и вы также можете посетить его сайт oldlinecraft.com

Как точить нож на точильном камне

Любой, у кого есть надежное лезвие, должен знать, как его затачивать, а точильный камень — классический метод. Профессиональный точильщик для ножей Питер Новлан демонстрирует три шага к ремеслу.

Я постоянно говорю: — это что-то очень приятное в том, чтобы натянуть лезвие на точильный камень.Мой собственный интерес возник 35 лет назад, когда я наблюдал за тем, как мой отец точил долото.

Перенесемся в сегодняшний день. Я офицер ВМФ в отставке и веду собственный бизнес в Галифаксе, Канада: заточка ножей New Edge. Это формальность — заработать немного дополнительных денег, занимаясь любовным делом. В рамках партнерства с бесплатными онлайн-классами по заточке ножей Knife Planet, эта статья поможет вам «отточить» свой свист в создании более острых лезвий.

Краткое руководство по заточке ножей

Нож хорош ровно настолько, насколько хорош его лезвие: чем острее, тем лучше.С помощью этих наконечников сделайте его острым и сохраните острым. Подробнее…

Ниже приведены три шага к изучению традиционной японской практики заточки с помощью японского точильного камня, также известного как водяной камень.

Заточка точильного камня: что вам нужно

Для начала вам понадобится:

• точильный камень 1000 грит — их можно найти в Интернете примерно за 20 долларов
• Держатель для камня — все, что нужно для устойчивости точильного камня во время заточки
• Достаточное освещение и пространство
• Вода и чистая ткань для протирания лезвия
• Нож достойный

Шаг 1. Найдите угол

Положите нож на водяной камень и, удерживая лезвие на месте, поднимите верхнюю часть ножа доминирующей рукой, чтобы найти угол заточки.Точная цифра не важна; важно выдерживать выбранный угол на протяжении всего процесса.

Это будет непросто, но с практикой станет легче. Быстрый способ добиться угла — приподнять позвоночник и поместить недоминантный мизинец между позвоночником и камнем. Это даст вам угол около 15–18 градусов в зависимости от толщины мизинца.

Вы также можете создать наглядное пособие из свитка четвертинок или куска винной пробки. Просто положите рулет или пробку на бок на конце камня и положите корешок сверху, чтобы увидеть нужный угол.

Шаг 2: Поднимите заусенец

Образование заусенцев имеет решающее значение для успеха заточки. Что за заусенец? Это очень тонкая полоска металла, деформация, которая образуется на вершине лезвия после того, как вы отшлифуете материал с одной стороны. Вы можете почувствовать это, хотя поначалу это может быть сложно. И он всегда будет формироваться на противоположной стороне от той, которую вы затачиваете.

Проведение лезвия по камню толкает металл вверх и за край вершины ножа, где он нарастает на противоположной стороне.По сути, при заточке тупого ножа вы снимаете усталый металл и обнажаете свежую, новую сталь.

Цель состоит в том, чтобы сформировать как можно меньший заусенец, регулируя давление заточки от кончика ножа до пятки, и сделать его как можно более однородным по размеру.

Образование заусенца сигнализирует о переходе от заточки с одной стороны на другую. Это также говорит нам, что мы достигаем самого края ножа.

Как поднять фрезу

Начните затачивать правую сторону лезвия.Направив кончик ножа на нижнюю часть точильного камня, подтолкните нож вверх от себя. При этом надавите на лезвие двумя пальцами. Эти два пальца следует расположить как можно ближе к краю ножа, не касаясь камня.

При перемещении ножа вперед и назад необходимо регулировать пальцы. Поскольку заточка происходит под пальцами, начните с кончика ножа и, потянув нож на себя, полностью сбросьте давление и остановитесь.Затем переместите пальцы немного вниз по лезвию к пятке. Этот танец пальцев очень важен и требует времени, чтобы к нему привыкнуть.

Движение приложения давления таким образом называется скользящим ходом. Когда вы отталкиваете нож от себя, вы оказываете давление, формирующее заусенцы, до тех пор, пока не достигнете вершины камня. Затем, когда вы тянете его к себе, вы ослабляете давление. Вы оказываете давление только в одном направлении.

Как проверить заусенец

Руководствуйтесь здравым смыслом и знайте, что для образования заусенцев необходимо умеренное давление.Я перехожу от кончика к пятке, затем от пятки к кончику несколько раз, а затем проверяю, нет ли заусенцев.

Будьте осторожны: Не двигайте пальцами по краю сбоку, вы порежетесь. Пощупайте шероховатую поверхность от кончика до пятки. Опять же, нужно время, чтобы понять, чего ожидать, потому что лучший заусенец будет тонким. Просто знайте, что чем больше заусенец, тем больше металла вы удаляете — больше, чем необходимо. Не волнуйтесь, этим вы не испортите нож. Здесь вы учитесь, а ошибки — это часть пути к оттачиванию навыков.Учитесь у них.

Стороны переключателя

Как только вы почувствуете заусенец, пора заточить противоположную сторону. Идея состоит в том, чтобы удалить материал, создав заусенцы с обеих сторон лезвия.

Конечная цель: сформировать заусенец одинакового размера и длины (от пятки до кончика) на обеих сторонах ножа. Затем мы переходим к заключительному шагу.

Шаг 3. Удалите заусенец

Удаление заусенцев так же важно, как и их формирование. Ваша цель — закончить процесс заточки с как можно более чистой кромкой.

Мы делаем это, следуя той же схеме, под тем же углом и теми же движениями, но с пониженным давлением. Какой бы уровень давления ни был необходим для образования заусенца, уменьшите его примерно на 50 процентов.

Просто уменьшив давление, вы начнете сбривать все оставшиеся заусенцы на вершине лезвия. Теперь вы чистите край.

Начиная с правой стороны ножа, двигайтесь от кончика к пятке и от пятки к кончику, затем переверните нож и повторите. Для левой стороны все наоборот — начните с вершины камня, чтобы полностью достичь области пятки.Итак, вы будете двигаться от пятки к кончику, а затем от кончика к пятке. Не забудьте прикладывать и снимать давление, как вы делали раньше, точно так же, как в шаге 2, но с легким, улучшающим давлением.

Закончите, еще больше уменьшив давление, повторяя описанный выше процесс. Визуализируйте цель: очистить старый край и сформировать новый острый край.

Продолжайте делать это и проверьте свой нож на остроту, разрезав лист бумаги или помидор. Если вы довольны, все готово. Теперь у вас есть острый нож.Ты сделал это!

Как заточить лопату (это просто, и разница огромна!)

Хотя многие из нас этого не делают, заточка лопаты может существенно повлиять на легкость, с которой она прорезает почву, дерн и корни. После того, как вы воспользуетесь острой лопаткой, вы удивитесь, как вам удалось работать с тупой!

Статьи по теме:

Лопата против лопаты: в чем разница?

Лучшие точилки для садовых и ландшафтных инструментов

Инструменты для работы

Заточить лопату просто.Все, что нужно, — это несколько недорогих инструментов и немного практики.

Тупой инструмент опаснее острого. Нажмите, чтобы написать в Твиттере

• Фрезерный напильник 8–12 дюймов
• Стальная вата
• Средство для предотвращения коррозии
• Перчатки
• Защита глаз
• Зажимы или тиски (необязательно, но рекомендуется)
• Шлифовальная машина (опция)

Первые дела сначала

Есть много стилей зажимов на выбор. Просто выберите ту, которая надежно удерживает вашу лопату на месте.

Перед началом работы надежно закрепите лопату в тисках или зажимах (лучше всего прикрепить ее к столу или верстаку). Расположите лопату горизонтально передней частью вверх.

Вы не хотите, чтобы лопата двигалась, когда вы точите лезвие; движение затрудняет сохранение правильного угла во время пилки и может привести к травмам. Так что, если у вас нет зажимов или чего-то еще, к чему можно было бы прикрепить лопату, наймите помощника, чтобы надежно удерживать ее на месте во время работы.

Затем убедитесь, что лопата не ржавчина . Почему? Поскольку опиливание ржавой поверхности приведет к потускнению файла.

Подойдет практически любой тип масла или смазки, но я использую их. Мой любимый — Boeshield T-9.

Если лопата заржавела, сначала удалите ржавчину соскабливанием, а затем стальной мочалкой. Для сильно заржавевшего лезвия попробуйте использовать проволочную щетку, прикрепленную к сверлу — она ​​быстро удалит ржавчину с большой площади. Обязательно надевайте защитные очки, так как кусочки проволоки часто отлетают от щетки!

Когда вы удалили как можно больше ржавчины, нанесите тонкий слой масла или синтетической смазки, такой как WD40, Tri-Flow или Boeshield T-9.Это поможет предотвратить или замедлить дальнейшее ржавление.

Надежно зажмите лопату, прежде чем приступить к работе.

Оцените Spade Edge

Кромка здесь немного поцарапана, но это не так уж плохо — шлифовальный станок не требуется.

А теперь взгляните на деловой край лопаты. Он почти полностью плоский? Сильно поцарапан? Скошенный с обеих сторон? В таком случае лучше всего использовать кофемолку, чтобы быстро придать форму. Если у вас нет болгарки, вы все равно можете заточить лопату с помощью напильника — для этого понадобится немного больше смазки для локтей.

Использование шлифовального станка для заточки лопаты — У вас есть несколько вариантов: настольный шлифовальный станок (более крупная шлифовальная машина, надежно прикрепленная к рабочему столу) или ручная шлифовальная машина (попробуйте эту 4-дюймовую угловую шлифовальную машину). Любой из них будет хорошо работать с кругом из оксида алюминия средней зернистости.

При работе с шлифовальной машиной всегда надевайте средства защиты органов слуха и защитные очки или другие средства защиты глаз. Следите за тем, чтобы искры, исходящие от кофемолки, летели к лопате, а не к вам!

Шлифовальный станок оставит шероховатую кромку на лопате, которую следует подкрасить напильником, как описано ниже.

Использование напильника для заточки лопаты

О ​​файлах

Фрезерный напильник — это самая распространенная форма напильника. Это прямоугольный напильник, который слегка сужается как по ширине, так и по толщине от выступа (конца, на котором находится ручка) до конца.

Обрез напильника указывает на то, насколько хороши его зубья. В порядке от самого грубого к самому гладкому разрезы бывают: грубый, средний, незаконченный, второй разрез, гладкий и абсолютно гладкий.

Напильник с одинарной насечкой имеет один набор параллельных зубцов, в то время как напильник с поперечной или двойной резкой имеет второй набор надрезов, пересекающих первый, образуя алмазные зубья.

Тип используемого файла

Я использую эти ублюдочные файлы. Я предпочитаю длину 8 дюймов, так как она удаляет больше металла с каждым проходом.

Вам понадобится подпильный файл размером от 10 до 12 дюймов (см. Врезку, чтобы узнать, что это означает). Ключевым моментом здесь является то, что у него широкий плоский край с относительно грубым узором зубцов. Это позволяет удалять достаточное количество материала за каждый проход, но не переусердствовать.

В целом напильники с одинарной резкой требуют больше смазки для колен, но обеспечивают больший контроль, в то время как напильники с двойной резкой снимают больше материала с каждым проходом и лучше всего подходят для более грубой работы.

Есть много брендов на выбор, но чаще всего я использую 8-дюймовые напильники (с отдельной ручкой) от Corona. Перед использованием файла всегда надевайте ручку!

Какая сторона лопатки для файла

У лопаты должен быть скос только с одной стороны отвала — верхней стороны (сторона, которая удерживает почву, когда вы ее поднимаете).

Как использовать файл

Удерживайте напильник обеими руками ручкой к себе и плоским краем напильника напротив края лопаты под тем же углом, что и существующий скос.Если на кромке лопаты не осталось скоса, держите файл под углом 45 градусов к плоской поверхности лопаты.

У пилок

зубы обращены вперед и работают, удаляя слой материала, когда они продвигаются вперед по обрабатываемой поверхности. Никогда не тяните напильник на себя; это искривляет зубы и необратимо повреждает пилку.

Нажимайте вниз по мере продвижения файла вперед, используя всю длину файла. Используйте очень легкий / без давления на спине. Используйте прямые, ровные удары и двигайтесь от одной стороны лопатки к другой, а не переходите одно и то же место несколько раз.

Проще всего, если вы будете держать напильник немного перекошенным так, чтобы сдвигать его почти в сторону, когда толкаете вперед.

Напильник под правильным углом

Подпилите кромку лопаты под углом примерно 45 градусов для достижения наилучших результатов.

Вы целитесь под углом, достаточно острым, чтобы легко прорезать почву, дерн и корни, но недостаточно острым, чтобы порезать вас.

Обратите внимание на маленькие кусочки, торчащие по краю. Если их не отпилить, они могут легко порезать вас.

Крутой угол менее острый, но дает более прочный край, чем небольшой угол.Как правило, старайтесь, чтобы после заточки лопаты оставалось ¼ дюйма нового металла. Или, если вы видите исходную фаску, постарайтесь сохранить тот же угол, что и при пилении.

Удалите заусенец

Продолжайте опиливать до тех пор, пока край не станет острым и равномерным по всему лезвию лопаты.

Если провести пальцем по краю (осторожно !!), вы почувствуете заусенец по всей нижней стороне. Переверните лопату и удалите заусенцы, прижав напильник заподлицо к задней части лезвия.Будьте осторожны, чтобы не закруглить край, который вы только что закончили опиливать; Удаление заусенца обычно занимает всего несколько движений.

Чтобы удалить заусенцы по краю лопаты, просто поместите напильник ровно вдоль задней стороны лопаты и осторожно потяните на себя.

Очистите файл

Если вам нужно удалить много материала, чтобы получить хорошее лезвие лопаты, вы, вероятно, заметите, что через некоторое время эффективность пилки станет менее эффективной. Металлическая стружка от лопаты накапливается между зубьями пилки и не может правильно резать.

No related posts.