Как правильно точить сверла: таблица значений, под каким уклоном точить инструмент для разных материалов

Как заточить сверло по металлу?

Зату­пив­ше­е­ся свер­ло будет созда­вать дым и скре­жет даже при свер­ле­нии мяг­ко­го метал­ла. Когда свёр­ла затуп­ля­ют­ся, вы начи­на­е­те надав­ли­вать при свер­ле­нии силь­нее, что неиз­беж­но при­во­дит к повре­жде­нию свер­ла и даже может при­ве­сти к вашей трав­ме. До того, как вы собе­рё­тесь в мага­зин, что­бы купить новые свёр­ла, попро­буй­те сна­ча­ла про­стую тех­ни­ку заточ­ки и сэко­номь­те вре­мя и день­ги. Тре­бу­ет­ся око­ло 30 секунд, что­бы нато­чить свер­ло и не более мину­ты, что­бы вос­ста­но­вить повре­ждён­ное, сло­ман­ное или ско­ло­тое свер­ло. Спи­раль­ные свёр­ла доволь­но лег­ко зато­чить. А если испор­тить, то самое худ­шее, что может слу­чить­ся, это то, что при­дёт­ся сто­чить несколь­ко мил­ли­мет­ров свер­ла, пока не полу­чит­ся всё сде­лать правильно.

Содер­жа­ние статьи:

При­зна­ки свер­ла, тре­бу­ю­ще­го заточки

На свер­ле есть несколь­ко при­зна­ков, по кото­рым мож­но опре­де­лить, что оно тре­бу­ет заточ­ки. Для быст­ро­ты мож­но обра­щать вни­ма­ние толь­ко на 3 основ­ные его части: режу­щие кром­ки, зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ка за кром­ка­ми) и пере­мыч­ка в цен­тре кон­чи­ка свер­ла. Две режу­щие кром­ки на свер­ле долж­ны быть ост­ры­ми и сим­мет­рич­ны­ми. Зад­ние поверх­но­сти — это то, что сле­ду­ет за режу­щи­ми кром­ка­ми и будет под­дер­жи­вать режу­щий край, когда свер­ло свер­лит. Эти «пло­щад­ки» долж­ны быть накло­не­ны таким обра­зом, что­бы оста­вить зазор меж­ду дета­лью, кото­рую вы свер­ли­те. Пере­мыч­ка нахо­дит­ся в самом цен­тре кон­чи­ка свер­ла и вли­я­ет на его цен­три­ро­ва­ние и заход в мате­ри­ал при нача­ле свер­ле­ния. Она не долж­на быть слиш­ком толстой.

Как заточить сверло по металлу

• Зата­чи­ва­ние свер­ла заклю­ча­ет­ся в вос­ста­нов­ле­нии остро­ты режу­щих кро­мок. Обта­чи­вать нуж­но как сами кром­ки, так и зад­ние поверх­но­сти, кото­рые сле­ду­ют за кром­кой. Свер­ло будет вре­зать­ся в мате­ри­ал, если с поверх­но­стью сопри­ка­са­ют­ся толь­ко пере­мыч­ка на кон­чи­ке свер­ла и режу­щие кром­ки, а зад­ние поверх­но­сти за эти­ми кром­ка­ми долж­ны нахо­дить­ся на рас­сто­я­нии от поверх­но­сти. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) долж­ны рас­по­ла­гать­ся под углом 7–10 гра­ду­сов отно­си­тель­но пер­пен­ди­ку­ляр­ной линии оси свер­ла. Они име­ют изо­гну­тую фор­му, что при­да­ёт опо­ру кром­кам. Если эти пло­щад­ки не будут изги­бать­ся под опре­де­лён­ным углом, а будут на одном уровне с режу­щи­ми кром­ка­ми, то свер­ле­ния про­сто не получится.
• Точиль­ные стан­ки обыч­но име­ют два шли­фо­валь­ных кру­га, один гру­бый, вто­рой для более тон­кой заточ­ки. Если свер­ло круп­ное, силь­но изно­ше­но и повре­жде­но, то нач­ни­те с гру­бо­го кру­га, потом пере­клю­чи­тесь на вто­рой круг. Если свер­ло выгля­дит нор­маль­но, нач­ни­те сра­зу с кру­га для тон­кой заточ­ки. Обра­ти­те вни­ма­ние, что край шли­фо­валь­но­го кру­га дол­жен быть глад­ким и ров­ным. Если это не так, его нуж­но обра­бо­тать для сгла­жи­ва­ния и вырав­ни­ва­ния. Шири­на шли­фо­валь­но­го кру­га долж­на с запа­сом пре­вы­шать дли­ну режу­щей кром­ки зата­чи­ва­е­мо­го сверла.
• Перед заточ­кой не реко­мен­ду­ет­ся наде­вать защит­ные пер­чат­ки, так как их может затя­нуть в ста­нок вме­сте с рукой. Кро­ме того, пер­чат­ки ослаб­ля­ют спо­соб­ность надёж­но удер­жи­вать свер­ло. При этом жела­тель­но наде­вать защит­ные очки.
• При заточ­ке, свер­ло нуж­но рас­по­ла­гать под углом при­мер­но 59–60 гра­ду­сов отно­си­тель­но поверх­но­сти кру­га. Под этим углом рас­по­ла­га­ет­ся каж­дая из двух режу­щих кро­мок, обра­зуя общий угол при вер­шине 118 гра­ду­сов (у боль­шин­ства сверл по метал­лу, у свер­ла для твёр­до­го метал­ла угол может быть дру­гой, см. в этой ста­тье “угол при вер­шине”). То есть, нуж­но дер­жать свер­ло так, что­бы режу­щая кром­ка рас­по­ла­га­лась гори­зон­таль­но и была парал­лель­на поверх­но­сти кру­га. Это не слож­но выпол­нить, но при малом опы­те, для облег­че­ния про­цес­са, мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щие приёмы.
• На под­руч­ни­ке мож­но про­ве­сти чер­ту (или несколь­ко, как на фото) или накле­ить маляр­ную лен­ту под углом 60 гра­ду­сов, что­бы мож­но было визу­аль­но сов­ме­щать с этой чер­той боко­вую часть свер­ла. Это будет как ори­ен­тир, что­бы зата­чи­вать пра­виль­ный угол при вер­шине свер­ла. Так­же, на под­руч­ни­ке мож­но рас­по­ло­жить уго­лок под нуж­ным углом к кру­гу и при­кре­пить его струб­ци­ной. Нуж­но будет при­жи­мать к угол­ку свер­ло, и под­во­дить его к кругу.

• Не кри­тич­но, если угол при вер­шине будет не точ­но 118 гра­ду­сов, но углы и дли­на режу­щих кро­мок долж­ны быть сим­мет­рич­ны­ми с обе­их сто­рон. В этом слу­чае отвер­стия, сде­лан­ные зато­чен­ным свер­лом, будут полу­чать­ся нуж­но­го диаметра.
• Попрак­ти­куй­тесь дер­жать свер­ло. Оно будет лежать на паль­цах пра­вой руки, кото­рые опи­ра­ют­ся на под­руч­ник. Свер­ло при­жи­ма­ет­ся свер­ху боль­шим паль­цем. Паль­цы вто­рой руки дер­жат свер­ло за хво­сто­вик и обес­пе­чи­ва­ют его дви­же­ние. Мож­но поме­нять рас­по­ло­же­ние рук, как Вам будет удобнее.

• Удер­жи­вай­те одну из режу­щих кро­мок свер­ла под углом 60 гра­ду­сов к поверх­но­сти шли­фо­валь­но­го кру­га. В нача­ле заточ­ки нуж­но, что­бы линия режу­щей кром­ки нахо­ди­лась горизонтально.
• Вклю­чи­те наждак. Мед­лен­но дви­гай­те свер­ло, пока оно не кос­нёт­ся кром­кой кру­га. Далее нуж­но лег­ко при­жать кром­ку к поверх­но­сти кру­га и начи­нать дви­гать кон­чик вверх (опус­кая хво­сто­вик, угол свер­ла к кру­гу сохра­ня­ет­ся 60 гра­ду­сов). То есть, зата­чи­ва­ет­ся режу­щая кром­ка, потом про­дол­жа­ет­ся обточ­ка пло­щад­ки за кром­кой (зад­ней поверх­но­сти), а режу­щая кром­ка отхо­дит от кру­га, сохра­няя гори­зон­таль­ное рас­по­ло­же­ние (но свер­ло про­дол­жа­ет кон­так­ти­ро­вать с шли­фо­валь­ным кру­гом пло­щад­кой за режу­щей кром­кой). После обточ­ки зад­ней поверх­но­сти, нуж­но отве­сти свер­ло от шли­фо­валь­но­го кру­га. Так нуж­но сде­лать один или несколь­ко раз и пере­хо­дить к заточ­ке вто­рой сто­ро­ны сверла.
• Далее сле­ду­ет пере­вер­нуть свер­ло на 180 гра­ду­сов, сохра­няя его поло­же­ние под углом 60 гра­ду­сов отно­си­тель­но кру­га (режу­щая кром­ка свер­ла рас­по­ла­га­ет­ся гори­зон­таль­но), и начать про­цесс заточ­ки вто­рой сто­ро­ны сверла.
• Если при­хо­дит­ся мно­го ста­чи­вать метал­ла, то металл будет нагре­вать­ся. Дер­жи­те ёмкость с водой рядом, что­бы пери­о­ди­че­ски погру­жать туда свер­ло для охла­жде­ния. При шли­фо­ва­нии не допус­кай­те пере­гре­ва свер­ла. Пере­грев при­ве­дет к тому, что кром­ки свер­ла ста­нут сини­ми, что сви­де­тель­ству­ет о поте­ре закал­ки свер­ла. Если так слу­чит­ся, то синяя область долж­на быть пол­но­стью сточена.
• Если обе режу­щие кром­ки ста­ли ост­рые, про­верь­те, оди­на­ко­вые ли они по длине. Срав­не­ние дли­ны кро­мок мож­но опре­де­лить как визу­аль­но, на глаз, так и изме­рив штан­ген­цир­ку­лем. Более длин­ную кром­ку мож­но допол­ни­тель­но подточить.
• По неопыт­но­сти, может потре­бо­вать­ся мно­го повто­ре­ний, что­бы две режу­щие кром­ки свер­ла ста­ли сим­мет­рич­ны­ми. Это нор­маль­но и тре­бу­ет боль­шо­го тер­пе­ния. Про­дол­жай­те зата­чи­вать до дости­же­ния резуль­та­та. Чаще пере­во­ра­чи­вай­те свер­ло, что­бы не зато­чить одну сто­ро­ну боль­ше другой.
• Для незна­чи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки режу­щих кро­мок, а так­же при под­прав­ке её остро­ты, мож­но обта­чи­вать не всю поверх­ность, сле­ду­ю­щую за ней, а толь­ко саму кром­ку (неболь­шую полос­ку вдоль неё). Это мож­но сде­лать, лег­ко каса­ясь режу­щей кром­кой кру­га при её гори­зон­таль­ном положении.
• Для про­вер­ки фор­мы и рас­по­ло­же­ния обто­чен­ных зад­них поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный шаб­лон, так и само­дель­ный, кото­рый мож­но выре­зать из листо­во­го мате­ри­а­ла. Дру­гой мно­гим извест­ный спо­соб опре­де­лить пра­виль­ность угла при вер­шине – поло­жить вплот­ную две гай­ки с шести­гран­ной голов­кой, что­бы две их кром­ки сопри­ка­са­лись (как пока­за­но на фото). После несколь­ких про­хо­дов шли­фо­ва­ния про­верь­те свер­ло. Оно долж­но под­хо­дить пря­мо в угол двух гаек. Так про­ве­ря­ет­ся угол при вер­шине 118 градусов.

Умень­ше­ние пере­мыч­ки кон­чи­ка сверла

При заточ­ке свер­ла боль­шин­ство людей дела­ют ошиб­ку, не умень­шая пере­мыч­ку на его кон­чи­ке. В даль­ней­шем при­хо­дит­ся исполь­зо­вать боль­шее дав­ле­ние при свер­ле­нии. Поче­му пере­мыч­ка при заточ­ке свер­ла полу­ча­ет­ся широ­кой? Тол­щи­на цен­траль­ной части свер­ла (сер­деч­ни­ка) нерав­но­мер­ная. Она уве­ли­чи­ва­ет­ся от кон­чи­ка свер­ла к хво­сто­ви­ку, для его укреп­ле­ния. Пере­мыч­ка – это, по сути, и есть кон­чик «сер­деч­ни­ка» свер­ла. В более круп­ных свер­лах, когда свер­ло мно­го­крат­но зата­чи­ва­ли, тол­щи­на пере­мыч­ки ста­но­вит­ся боль­ше (так как «сер­деч­ник» свер­ла ста­но­вит­ся тол­ще, бли­же к хвостовику).

Во вре­мя свер­ле­ния центр свер­ла тор­мо­зит про­цесс, созда­вая 50–70% сопро­тив­ле­ния. Это мож­но испра­вить путем умень­ше­ния попе­реч­ной кром­ки ста­чи­ва­ни­ем. Умень­ше­ние пере­мыч­ки очень эффек­тив­но для сни­же­ния сопро­тив­ле­ния рез­ке свер­ла, а так­же спо­соб­ству­ет луч­ше­му уда­ле­нию стружки.

Она шли­фу­ет­ся на менее гру­бом шли­фо­валь­ном кру­ге, его кра­ем. Из каж­дой канав­ки долж­но быть сто­че­но рав­ное коли­че­ство метал­ла. При её ста­чи­ва­нии будь­те осто­рож­ны, что­бы не сде­лать пере­мыч­ку слиш­ком тон­кой и не повре­ди­те режу­щие кром­ки. Осо­бен­но нуж­но быть осто­рож­ным на свёр­лах мало­го диа­мет­ра, что­бы не сто­чить лишнего.

Тести­ро­ва­ние зато­чен­но­го сверла

Для быст­рой про­вер­ки, поме­сти­те кон­чик свер­ла на дере­вян­ный бру­сок и про­сто повер­ни­те его мед­лен­но вруч­ную (по часо­вой стрел­ке). Пра­виль­но заост­рен­ное свер­ло лег­ко нач­нет вре­зать­ся в дере­во, даже при очень неболь­шом давлении.

Для насто­я­ще­го теста уста­но­ви­те свер­ло в дрель. Попы­тай­тесь про­свер­лить бру­сок дере­ва. Свер­ло долж­но вой­ти в дере­во без уси­лия. Обе кром­ки долж­ны сре­зать оди­на­ко­вый слой мате­ри­а­ла. Струж­ка долж­на оди­на­ко­во выхо­дить с обе­их сторон.

Анатомия сверла

При заточ­ке свер­ла по метал­лу необ­хо­ди­мо иметь пред­став­ле­ние о его устройстве.

Для свер­ле­ния метал­ла наи­бо­лее часто при­ме­ня­ют­ся спи­раль­ные свёр­ла. В основ­ном, когда вы выби­ра­е­те свер­ло для вашей рабо­ты, учи­ты­вай­те его дли­ну, тип кон­чи­ка, тип спи­раль­ной канав­ки, металл из кото­ро­го оно сделано.

Рабо­чая часть свер­ла под­раз­де­ля­ет­ся на две части – на режу­щую и калиб­ру­ю­щую (направ­ля­ю­щую). Режу­щая (или заход­ная) часть состо­ит из 2‑х режу­щих кро­мок, зад­них поверх­но­стей (идут на этой же пло­щад­ке сра­зу за кром­ка­ми) и пере­мыч­ки. Направ­ля­ю­щая часть име­ет 2 спи­ра­ле­вид­ные лен­точ­ки, к кото­рым при­мы­ка­ют канав­ки для струж­ки, а с дру­гой сто­ро­ны – спинками.

Раз­бе­рём базо­вые харак­те­ри­сти­ки спи­раль­но­го свер­ла: угол при вер­шине, угол зазо­ра режу­щих кро­мок, глав­ные режу­щие кром­ки, пере­мыч­ка меж­ду кром­ка­ми и угол спирали.

Угол при вершине

Он рас­по­ло­жен на кон­чи­ке спи­раль­но­го свер­ла. Это угол меж­ду дву­мя режу­щи­ми кром­ка­ми. Он обя­за­те­лен, что­бы цен­тро­вать спи­раль­ное свер­ло на мате­ри­а­ле, кото­рый свер­ли­те. Угол при вер­шине варьи­ру­ет­ся на раз­ных свер­лах и дол­жен быть адап­ти­ро­ван к мате­ри­а­лу (его твёр­до­сти), кото­рый Вы буде­те свер­лить. Чем жест­че металл, тем боль­ше угол при вер­шине (и, сле­до­ва­тель­но, более плос­кий кончик).

Наи­бо­лее уни­вер­саль­ное спи­раль­ное свер­ло по метал­лу име­ет угол при вер­шине 118 гра­ду­сов, при­ем­ле­мый для исполь­зо­ва­ния на дре­ве­сине, мяг­ком метал­ле, метал­ле сред­ней твёр­до­сти, пла­сти­ке и боль­шин­стве дру­гих не твёр­дых мате­ри­а­лов. Для твёр­дых мате­ри­а­лов, таких как нержа­ве­ю­щая сталь, угол при вер­шине дол­жен быть боль­ше (135 гра­ду­сов). С боль­шим углом при вер­шине начи­на­ет дей­ство­вать боль­шая часть режу­щих кро­мок рань­ше. Более малень­кий угол, напри­мер 90 гра­ду­сов, под­хо­дит для очень мяг­ких пла­сти­ков и дру­гих мяг­ких мате­ри­а­лов (к при­ме­ру, алю­ми­ния). Он будет тупить­ся при свер­ле­нии твёр­дых материалов.

Зад­ние поверх­но­сти и угол их расположения

Оба режу­щих края долж­ны иметь рельеф, поз­во­ля­ю­щий им вой­ти в заго­тов­ку для выпол­не­ния рез­ки метал­ла. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) свер­ла рас­по­ла­га­ют­ся на дру­гом уровне, чем режу­щие кром­ки. Они плав­но изги­ба­ют­ся, обра­зуя «про­свет» и поз­во­ляя резать кром­кам при свер­ле­нии. Свёр­ла обще­го назна­че­ния име­ют «про­свет»  от 8 ° до 12 ° (или даже до 15 гра­ду­сов). Слиш­ком боль­шой зазор вызо­вет недо­ста­точ­ную опо­ру режу­щих кро­мок, и не будет доста­точ­ной тол­щи­ны кро­мок, что­бы отво­дить выде­ля­ю­ще­е­ся теп­ло при свер­ле­нии. Вели­чи­на это­го угла вли­я­ет на твёр­дость мате­ри­а­ла, кото­рый свер­ли­те. Мень­ший угол для более твёр­до­го мате­ри­а­ла, а боль­ший – для более мяг­ко­го.  Недо­ста­точ­но боль­шой угол зазо­ра (менее 9 гра­ду­сов) потре­бу­ет уси­лен­но­го дав­ле­ния при свер­ле­нии, что может вызвать повре­жде­ние пере­мыч­ки на кон­чи­ке сверла.

Пере­мыч­ка

Две режу­щие кром­ки вме­сте с зад­ни­ми поверх­но­стя­ми (пло­щад­ка­ми, сле­ду­ю­щи­ми за кром­ка­ми) в месте соеди­не­ния обра­зу­ют пере­мыч­ку. Она рас­по­ло­же­на в сере­дине кон­чи­ка свер­ла, так­же участ­ву­ет в рез­ке, но не режет так эффек­тив­но, как режу­щие кром­ки. Цен­траль­ная пере­мыч­ка отве­ча­ет за ввод свер­ла в мате­ри­ал, его центрирование.

Спи­раль­ные ленточки

Рас­по­ла­га­ют­ся на наруж­ной вин­то­вой поверх­но­сти направ­ля­ю­щей части свер­ла. Лен­точ­ки умень­ша­ют тре­ние, улуч­ша­ют отвод теп­ла и обес­пе­чи­ва­ют направ­ле­ние свер­ла в отверстие.

Спи­раль­ные канав­ки для стружки

Спи­раль­ные канав­ки слу­жат кана­лом для выво­да выре­зан­но­го мате­ри­а­ла (струж­ки) из отвер­стия, поз­во­ля­ют спе­ци­аль­ной жид­ко­сти для рез­ки и свер­ле­ния достичь режу­щих кромок.

Угол спи­ра­ли

Угол накло­на спи­ра­ли у сверл по метал­лу может отли­чать­ся. Боль­шие углы спи­ра­ли обес­пе­чи­ва­ют эффек­тив­ное уда­ле­ние мяг­ких, длин­но­мер­ных стру­жек. Мень­шие углы спи­ра­ли исполь­зу­ют­ся для твер­дых мате­ри­а­лов с корот­ки­ми стружками.

Свер­ла, име­ю­щие очень малень­кий угол спи­ра­ли (10 ° — 19 °), име­ют длин­ную спи­раль. В свою оче­редь, свер­ла с боль­шим углом спи­ра­ли (до 45 °) име­ют корот­кую спи­раль. Свёр­ла с нор­маль­ной спи­ра­лью име­ют угол спи­ра­ли 19 ° — 40 °.

Хво­сто­вик

Это конец свер­ла без спи­ра­ли, кото­рый удер­жи­ва­ет­ся патро­ном дре­ли. Диа­метр хво­сто­ви­ка важ­но учи­ты­вать при покуп­ке сверла.

Дли­на сверла

Общая дли­на свер­ла – это раз­мер от осно­ва­ния свер­ла до его режу­ще­го кон­чи­ка. Дли­на спи­раль­но­го свер­ла вли­я­ет на его жест­кость. Более корот­кое свер­ло будет креп­че и, с мень­шей веро­ят­но­стью, будет блуж­дать или ломать­ся, но может не иметь доста­точ­ную дли­ну, необ­хо­ди­мую для всех работ. В то вре­мя как более длин­ные свёр­ла могут про­свер­ли­вать более глу­бо­кие отвер­стия, они явля­ют­ся более гиб­ки­ми, что озна­ча­ет, что отвер­стия, кото­рые они про­свер­ли­ва­ют, могут иметь неточ­ное рас­по­ло­же­ние или откло­нять­ся от задан­ной оси.

Из чего сде­ла­но свер­ло по металлу

• Для изго­тов­ле­ния свёрл по метал­лу исполь­зу­ет­ся быст­ро­ре­жу­щая сталь (англ. HSS / high speed steel — высо­ко­ско­рост­ная сталь). На таких свёр­лах име­ет­ся обо­зна­че­ние “HSS” на хво­сто­ви­ке. Это общее назва­ние сверл по метал­лу ино­стран­но­го про­из­вод­ства, допол­ни­тель­ные обо­зна­че­ния дают рас­ши­рен­ную инфор­ма­цию о соста­ве свер­ла. Это леги­ро­ван­ная сталь, исполь­зу­е­мая для изго­тов­ле­ния метал­ло­ре­жу­ще­го инстру­мен­та, рабо­та­ю­ще­го при высо­ких ско­ро­стях рез­ки. Свёр­ла сде­ла­ны из угле­ро­ди­стой ста­ли с добав­ле­ни­ем воль­фра­ма, хро­ма, молиб­де­на и дру­гих эле­мен­тов. Это поз­во­ля­ет им исполь­зо­вать­ся на быст­рой ско­ро­сти вра­ще­ния. Свёр­ла HSS более устой­чи­вы к поте­ре закал­ки, они доволь­но рас­про­стра­не­ны в ком­плек­тах и при­год­ны для прак­ти­че­ски любо­го авто­мо­биль­но­го исполь­зо­ва­ния. Если вам не нуж­но свер­лить очень часто, то подой­дёт даже самое недо­ро­гое свер­ло HSS.
• Кобаль­то­вая сталь (свёр­ла с добав­ле­ни­ем кобаль­та отме­че­ны обо­зна­че­ни­ем “Со” и ука­за­ни­ем про­цен­та содер­жа­ния кобаль­та на хво­сто­ви­ке (HSS Co‑5 и HSS Co‑8 или HSS‑E)). Дан­ные свёр­ла очень дол­го сохра­ня­ют заточ­ку, не теря­ют остро­ту режу­щих кро­мок даже при более высо­ких тем­пе­ра­ту­рах. Если вам нуж­но свер­лить нержа­ве­ю­щую сталь, кобальт — луч­ший вари­ант. У тако­го свер­ла есть и недо­стат­ки. Оно более хруп­кое, чем про­стые HSS свёр­ла, поэто­му может повре­ждать­ся лег­че, осо­бен­но при боко­вом напря­же­нии или при застре­ва­нии свер­ла в отвер­стии. Они так­же намно­го доро­же. Кобаль­то­вые свёр­ла слу­жат очень дол­го, если с ними пра­виль­но обращаться.
• Кар­бид воль­фра­ма (Tungsten Carbide / Solid Carbide). Это чрез­вы­чай­но жест­кие свер­ла, но в то же вре­мя хруп­кие. Это огра­ни­чи­ва­ет их широ­кое при­ме­не­ние при руч­ном свер­ле­нии. Чаще встре­ча­ют­ся в про­мыш­лен­ном при­ме­не­нии, в инже­нер­ных цехах. Такие свёр­ла потре­бу­ют­ся, если нуж­но свер­лить высо­ко­проч­ную сталь, чугун или спла­вы титана.

 Защит­ное покры­тие сверла

Покры­тие, нане­сён­ное на свер­ло вли­я­ет на эффек­тив­ность и срок его службы.

• Чер­ный оксид (Black Oxide) — самое эко­но­мич­ное покры­тие. Чер­ный оксид добав­ля­ет защи­ту от кор­ро­зии, уве­ли­чи­ва­ет отпуск и сня­тие напря­же­ний в свер­ле. Это покры­тие так­же умень­ша­ет исти­ра­ние, а так­же спо­соб­ству­ет сохра­не­нию охла­жда­ю­щих и сма­зоч­ных мате­ри­а­лов для свер­ле­ния на свер­ле. Чер­ный оксид под­хо­дит для свер­ле­ния чугу­на и ста­ли, но не реко­мен­ду­ет­ся для свер­ле­ния алю­ми­ния, маг­ния или подоб­ных металлов.
• Оксид брон­зы (Bronze Oxide) — уве­ли­чи­ва­ет отпуск и сня­тие напря­же­ний в свер­ле и, как пра­ви­ло, исполь­зу­ет­ся в оди­ноч­ку для визу­аль­но­го опре­де­ле­ния кобаль­то­вой ста­ли или с чер­ным окси­дом для опре­де­ле­ния луч­ших сор­тов высо­ко­ско­рост­ной стали.
• Нит­рид тита­на (Titanium Nitride (TiN)). Более доро­гое покры­тие, кото­рое уве­ли­чи­ва­ет твер­дость свер­ла и обес­пе­чи­ва­ет теп­ло­вой барьер, при­во­дя­щий к уве­ли­че­нию про­из­во­ди­тель­но­сти и уве­ли­че­нию сро­ка служ­бы инстру­мен­та в более твер­дых мате­ри­а­лах. Свёр­ла с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на под­хо­дят для свер­ле­ния чугу­на и ста­ли, а так­же алю­ми­ния, маг­ния. Одна­ко на прак­ти­ке тита­но­вое покры­тие, в конеч­ном сче­те, изна­ши­ва­ет­ся, и если зато­чить его, покры­тие пол­но­стью теря­ет­ся. Тита­но­вые свёр­ла выгля­дят как свёр­ла HSS с латун­ной или оран­же­вой окраской.
• Кар­бо­нит­рид тита­на (TiCN — Titanium Carbonitride). Име­ет сине-серый отте­нок. Покры­тые кар­бо­нит­ри­дом тита­на свёр­ла более твёр­дые и изно­со­устой­чи­вые, чем мно­гие дру­гие покрытия.
• Покры­тие цир­ко­ни­ем (Zirconium Coating). Хотя не явля­ет­ся основ­ным мате­ри­а­лом для свёрл, покры­тые цир­ко­ни­ем метал­лы очень хоро­шо слу­жат. Покры­тие из нит­ри­да цир­ко­ния может уве­ли­чить проч­ность твер­дых, но хруп­ких мате­ри­а­лов. Состав цир­ко­ния так­же умень­ша­ет тре­ние для повы­ше­ния точ­но­сти сверления.

 Обо­зна­че­ния на свёр­лах по метал­лу HSS

 Ино­стран­ные про­из­во­ди­те­ли добав­ля­ют обо­зна­че­ния на свёр­ла по метал­лу HSS, кото­рые гово­рят об при­ме­ня­е­мых тех­но­ло­ги­ях и дру­гих осо­бен­но­стях сверла.

• HSS‑R. Эта мар­ки­ров­ка гово­рит о том, что свер­ло про­шло тер­ми­че­скую обра­бот­ку и роли­ко­вую прокатку.
• HSS‑G. Режу­щие части таких инстру­мен­тов под­вер­га­ют шли­фов­ке при помо­щи бора­зо­на (CBN). Свер­ла HSS‑G полу­чи­ли мак­си­маль­но широ­кое рас­про­стра­не­ния из-за соче­та­ния высо­ких экс­плу­а­та­ци­он­ных харак­те­ри­стик и доступности.
• HSS‑E VAP. Так мар­ки­ру­ют свер­ла, основ­ное пред­на­зна­че­ние кото­рых — обра­бот­ка заго­то­вок из нержа­ве­ю­щей ста­ли. К поверх­но­стям таких инстру­мен­тов струж­ка прак­ти­че­ски не лип­нет. Из-за это­го они мед­лен­нее изна­ши­ва­ют­ся и реже ломаются.
• HSS‑E (HSS-Co8, HSS-Co5 и др.). Эта мар­ки­ров­ка ука­зы­ва­ет на высо­кое содер­жа­ние кобаль­та в спла­ве. Такие свер­ла под­хо­дят для обра­бот­ки вяз­ких и слож­ных металлов.
• HSS‑G TiN. Такие свер­ла име­ют напы­ле­ние из нит­ри­да тита­на. Оно зна­чи­тель­но повы­ша­ет твер­дость инстру­мен­та и его термостойкость.
• HSS‑G TiAlN. Такие свер­ла име­ют напы­ле­ние из нит­ри­да тита­на, леги­ро­ван­но­го алю­ми­ни­ем. Оно еще боль­ше уве­ли­чи­ва­ет твер­дость инстру­мен­та и его термостойкость.

Как правильно сверлить металл?

• Даже самые доро­гие и креп­кие свёр­ла будут иметь срок служ­бы все­го несколь­ко отвер­стий, если их исполь­зо­вать неправильно.
• Луч­ше мень­ше надав­ли­вать на свер­ло и исполь­зо­вать более низ­кую ско­рость вра­ще­ния. Ско­рость долж­на быть адап­ти­ро­ва­на к твер­до­сти мате­ри­а­ла и раз­ме­ру отвер­стия. В целом, чем боль­ше диа­метр, свер­ла, тем долж­на быть мень­ше ско­рость его вра­ще­ния и наобо­рот, чем свер­ло мень­ше, тем ско­рость может быть выше. Свёр­ла­ми от 1.5 до 4.5 мм мож­но свер­лить металл на ско­ро­сти вра­ще­ния 3000 обо­ро­тов в мину­ту. Для свёрл боль­ше­го диа­мет­ра реко­мен­ду­ют­ся обо­ро­ты от 350 до 1000. Во вре­мя свер­ле­ния, если вы начи­на­е­те видеть дым или металл, с кото­рым вы рабо­та­е­те, начи­на­ет обес­цве­чи­вать­ся и затем­нять­ся, вы свер­ли­те слиш­ком быст­ро. Ско­рость вра­ще­ния вли­я­ет на нагрев свер­ла. Горя­чее свер­ло быст­рее затуп­ля­ет­ся. Не суще­ству­ет еди­ной ско­ро­сти свер­ле­ния для всех типов метал­лов. Как общее пра­ви­ло при свер­ле­нии метал­ла: чем боль­ше свер­ло и жест­че металл, тем мед­лен­нее ско­рость вра­ще­ния. Если свер­ло острое, для свер­ле­ния отвер­стия не нуж­но огром­ное дав­ле­ние. Полом­ка часто воз­ни­ка­ет, когда вы пыта­е­тесь силь­но нада­вить на тупое свер­ло, что­бы оно быст­рее свер­ли­ло. Это не рабо­та­ет, а толь­ко пере­гре­ва­ет металл.
• Посколь­ку метал­лы име­ют глад­кие поверх­но­сти, полез­но исполь­зо­вать кер­не­ние, что­бы цен­тро­вать свер­ло. При свер­ле­нии боль­ших отвер­стий мож­но пред­ва­ри­тель­но­го про­свер­лить металл свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра. Это будет направ­ля­ю­щей для ваше­го свер­ла и предот­вра­тит его пере­ме­ще­ние или сколь­же­ние при вра­ще­нии. Свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра луч­ше свер­лить не насквозь. Оно так­же будет слу­жить резер­ву­а­ром для спе­ци­аль­ной охла­жда­ю­щей и сма­зы­ва­ю­щей жидкости.

• Поста­рай­тесь дер­жать свер­ло ста­биль­но. Если его не сохра­нять пер­пен­ди­ку­ляр­ным при свер­ле­нии, то оно может заги­бать­ся и сломаться.
• При свер­ле­нии листо­во­го метал­ла, будь­те осто­рож­ны, когда свер­ло начи­на­ет про­хо­дить через металл к дру­гой сто­роне. Свер­ло может застрять при выхо­де с обрат­ной сто­ро­ны и заце­пить мате­ри­ал сни­зу отвер­стия. В иде­а­ле нуж­но под­ло­жить бру­сок дере­ва под металл, что­бы он не про­ги­бал­ся в кон­це свер­ле­ния. С опы­том вы буде­те чув­ство­вать изме­не­ния в зву­ке и сопро­тив­ле­нии, что­бы умень­шить дав­ле­ние в кон­це сверления.
• В зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла и раз­ме­ра отвер­стия может быть полез­ным или даже необ­хо­ди­мым охла­жде­ние свер­ла. При свер­ле­нии металл зна­чи­тель­но нагре­ва­ет­ся, что может при­ве­сти к пере­гре­ву свер­ла. Это умень­ша­ет его твёр­дость и остро­ту. Во вре­мя рабо­ты сле­ду­ет делать пау­зы, что­бы дать свер­лу остыть. Для твер­дых метал­лов, боль­ших диа­мет­ров и глу­бо­ких отвер­стий луч­ше все­го исполь­зо­вать так­же спе­ци­аль­ную жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния. Непо­сред­ствен­но перед нача­лом свер­ле­ния, необ­хо­ди­мо доба­вить неко­то­рое коли­че­ство смаз­ки, что­бы обес­пе­чить умень­ше­ние тепловыделения.
• При свер­ле­нии заго­тов­ки неболь­шо­го раз­ме­ра, не дер­жи­те её в руке. Её нуж­но надёж­но закре­пить. В про­тив­ном слу­чае заго­тов­ку может вырвать, а рука может трав­ми­ро­вать­ся. При свер­ле­нии тяже­лых или непо­движ­ных объ­ек­тов это не требуется.
• Про­цесс свер­ле­ния неиз­беж­но создаст ост­рые кром­ки. Это неболь­шие зуб­ча­тые кус­ки метал­ла, кото­рые могут нахо­дить­ся вокруг края отвер­стия, кото­рое необ­хо­ди­мо уда­лить. Вы може­те про­сто сгла­дить неров­но­сти кра­ёв напиль­ни­ком. Еще один неболь­шой трюк, это исполь­зо­вать свер­ло, кото­рое боль­ше отвер­стия, име­ю­ще­го «заусен­цы». Поме­сти­те кон­чик свер­ла боль­ше­го диа­мет­ра в отвер­стие и про­кру­ти­те его. В ито­ге полу­чит­ся совер­шен­но глад­кое и ров­ное отверстие.

Свер­ле­ние твёр­дых металлов

Оче­вид­но, что твёр­дые метал­лы свер­лить слож­нее. К при­ме­ру, нержа­ве­ю­щая сталь тяже­ло режет­ся и свер­лит­ся. Рас­смот­рим, что нуж­но учи­ты­вать при свер­ле­нии твёр­дых металлов.

Ско­рость свер­ле­ния твёр­дых метал­лов долж­на быть мед­лен­ной. В иде­а­ле нуж­но исполь­зо­вать более твёр­дое свер­ло, такое как кобаль­то­вое, с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на или кар­бид-воль­фра­мо­вое.  Тре­тий момент каса­ет­ся охла­жде­ния. При свер­ле­нии твер­дых метал­лов реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки и свер­ле­ния металлов.

В иде­а­ле, свер­ле­ние твер­дых метал­лов долж­но осу­ществ­лять­ся при помо­щи свер­лиль­но­го стан­ка, так как он даст боль­ше кон­тро­ля и создаст боль­шее усилие.

Свер­ле­ние листо­во­го металла

При свер­ле­нии обыч­ным свер­лом листо­во­го метал­ла отвер­стие полу­ча­ет­ся неров­ным. Так про­ис­хо­дит, пото­му что кон­чик свер­ла, выхо­дя из листа с обрат­ной сто­ро­ны, пере­ста­ёт цен­три­ро­вать­ся, а лен­точ­ки свер­ла ещё не цен­три­ру­ют свер­ло, так как ещё не кон­так­ти­ру­ют с поверх­но­стью металла.

В опре­де­лён­ный момент свер­ло закли­ни­ва­ет и начи­на­ет рвать металл или про­скаль­зы­вать в патроне дре­ли. Обыч­ное спи­раль­ное свер­ло сде­ла­но, что­бы свер­лить тол­стые и твёр­дые мате­ри­а­лы. Спе­ци­аль­ные свёр­ла для листо­во­го метал­ла свер­лят ров­ное отверстие.

Спе­ци­аль­ное свер­ло для листо­во­го метал­ла име­ет ост­рый выступ по цен­тру и режу­щие вер­шин­ки по бокам. Это свер­ло име­ет сле­ду­ю­щие пре­иму­ще­ства: хоро­шая цен­тров­ка, мини­маль­ное обра­зо­ва­ние заусен­цев при сквоз­ном свер­ле­нии, точ­ное свер­ле­ние в тон­ких листах и тру­бах. Такое свер­ло мож­но сде­лать из обыч­но­го свер­ла по метал­лу. Оно зата­чи­ва­ет­ся так­же, как свер­ло для высвер­ли­ва­ния точеч­ной свар­ки.

Свер­ле­ние начи­на­ет­ся с кон­чи­ка, потом режу­щие края сра­зу свер­лят отвер­стие опре­де­лён­но­го диаметра.

При свер­ле­нии листа метал­ла так­же жела­тель­но поме­стить плос­кий отре­зок дре­ве­си­ны под ним.

Срав­ни­те два отвер­стия на фото, про­свер­лен­ные в алю­ми­нии тол­щи­ной 1.2 мм. Оба отвер­стия были про­свер­ле­ны свер­лом 1.25 см. при обо­ро­тах 150 об. в мин. с дере­вян­ной под­лож­кой, под­ло­жен­ной под метал­ли­че­ский лист. Отвер­стие сле­ва было про­свер­ле­но стан­дарт­ным спи­раль­ным свер­лом, а отвер­стие спра­ва свер­лом с моди­фи­ци­ро­ван­ным кон­чи­ком. Ни одно отвер­стие не было обра­бо­та­но, что­бы снять заусенцы.

Если Вы хоти­те про­свер­лить тон­кий листо­вой металл, нико­гда не дер­жи­те лист метал­ла в руках. Когда свер­ло про­ре­за­ет сквозь лист метал­ла и выхо­дит с обрат­ной сто­ро­ны, есть опас­ность, что оно может неожи­дан­но застрять в листе метал­ла и лист повре­дит руку. Луч­ше закре­пить лист проч­но меж­ду дву­мя фане­ра­ми. Тогда свер­ле­ние будет без­опас­ным. Это так­же умень­ша­ет коли­че­ство заусен­цев, что упро­ща­ет чисто­вую обра­бот­ку заго­тов­ки. Таким спо­со­бом мож­но полу­чить ров­ное отвер­стие и обыч­ным свер­лом по метал­лу с углом на кон­чи­ке 118 градусов.

Охлаждение и смазка при сверлении металла

• Кро­ме исполь­зо­ва­ния пра­виль­но­го свер­ла по метал­лу, пра­виль­ной ско­ро­сти вра­ще­ния, при свер­ле­нии метал­ла реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки или свер­ле­ния метал­лов. Это сред­ство предот­вра­ща­ет пере­грев свер­ла, а так­же умень­ша­ет тре­ние, облег­чая свер­ле­ние. Не гово­ря уже о том, что спе­ци­аль­ное сред­ство обес­пе­чи­ва­ет более высо­кие ско­ро­сти вра­ще­ния, что повы­ша­ет про­из­во­ди­тель­ность. Оно так­же предот­вра­ща­ет при­ли­па­ние струж­ки к режу­щей кром­ке и к канав­кам свер­ла. Мно­гие совре­мен­ные покры­тия на свер­лах не пред­по­ла­га­ют исполь­зо­ва­ние сма­зоч­ных мате­ри­а­лов, поэто­му, сна­ча­ла нуж­но уточ­нить с каким свер­лом, при какой ско­ро­сти и при свер­ле­нии како­го метал­ла нуж­но исполь­зо­вать мас­ло для сверления.
• Спе­ци­аль­ное мас­ло нано­сят на рабо­чую зону для отво­да части теп­ла и смаз­ки режу­ще­го инстру­мен­та, обес­пе­чи­вая луч­шее режу­щее дей­ствие при мень­шем тре­нии и уве­ли­чи­вая срок служ­бы инстру­мен­та (в нашем слу­чае сверла).
• Суще­ству­ют как спе­ци­аль­ные, так и уни­вер­саль­ные сред­ства для охла­жде­ния и смаз­ки при свер­ле­нии (к при­ме­ру, Specialist_® Multi-Purpose Cutting Oil от ком­па­нии WD-40).
• Сто­ит отме­тить, что есть масте­ра, кото­рые нико­гда не исполь­зу­ют какое-либо мас­ло или жид­кость во вре­мя свер­ле­ния, в том чис­ле на стан­ке. Объ­яс­ня­ют они это тем, что мас­ло или дру­гие сма­зоч­ные мате­ри­а­лы про­ти­во­ре­чат пред­на­зна­че­нию свер­ла. Если име­ет­ся пра­виль­но зато­чен­ное свер­ло, оно долж­но резать металл, а не про­скаль­зы­вать. Если свер­ло острое, име­ет пра­виль­ную заточ­ку для кон­крет­но­го метал­ла, настро­е­на пра­виль­ная ско­рость вра­ще­ния, то боль­ше ниче­го не нуж­но. Боль­шая часть теп­ла при свер­ле­нии ухо­дит в стружку.
• Если Вы свер­ли­те толь­ко тон­кий листо­вой металл, то охла­жде­ние и смаз­ка могут не потре­бо­вать­ся. Важ­но будет толь­ко соблю­дать пери­о­дич­ность свер­ле­ния, ско­рость вра­ще­ния и дав­ле­ние на сверло.

Как сде­лать жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла самому?

Если необ­хо­ди­мо при свер­ле­нии исполь­зо­вать охла­жде­ние, то жела­тель­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную жид­кость. Её нель­зя заме­нить чем попа­ло. Спе­ци­аль­ная жид­кость для рез­ки или свер­ле­ния метал­лов содер­жит сма­зы­ва­ю­щие веще­ства, инги­би­то­ры кор­ро­зии, инги­би­то­ры пле­се­ни и бак­те­рий, замед­ли­те­ли вос­пла­ме­не­ния, ста­би­ли­за­то­ры. Тре­бу­ет­ся жид­кость (или рас­плав­ля­е­мое твер­дое веще­ство), кото­рая не ста­но­вит­ся газом при тем­пе­ра­ту­рах, созда­ва­е­мых свер­ле­ни­ем. Про­стая вода может охла­ждать, но будет испа­рять­ся, не остав­ляя после себя сма­зы­ва­ю­щей плён­ки, а так­же может вызы­вать кор­ро­зию режу­щих кромок.

Нуж­но быть осто­рож­ным с исполь­зо­ва­ни­ем чего-либо для охла­жде­ния при свер­ле­нии, что явно не пред­на­зна­че­но для этой цели. Вы буде­те дышать дымом, кото­рый может быть ток­сич­ным. К при­ме­ру, исполь­зо­ва­ние анти­фри­за с водой, кото­рый выдер­жи­ва­ет высо­кую тем­пе­ра­ту­ру, име­ет анти­кор­ро­зи­он­ные и неко­то­рые сма­зоч­ные свой­ства, логич­но, но при его испа­ре­нии обра­зу­ют­ся ток­сич­ные пары.

Суще­ству­ют мно­же­ство рецеп­тов само­дель­ных масел для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла, кото­рые име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Здесь я при­во­жу лишь один рецепт, кото­рый не раз при­ме­нял­ся одним зна­ко­мым масте­ром, кото­ро­му при­хо­ди­лось мно­го сверлить.

Рецепт само­дель­ной жид­ко­сти для рез­ки и свер­ле­ния металла:

• 3 части воды,
• 1 часть транс­мис­си­он­но­го мас­ла (gear oil), воз­мож­но мож­но и моторного,
• несколь­ко капель жид­ко­сти для мытья посуды.

Сна­ча­ла нуж­но доба­вить мою­щее сред­ство в воду, а затем немно­го пере­ме­шать. Если про­сто сме­шать все ингре­ди­ен­ты в один кон­тей­нер сра­зу, они не очень хоро­шо сме­ши­ва­ют­ся. Мыло явля­ет­ся ката­ли­за­то­ром, кото­рый поз­во­ля­ет сме­ши­вать мас­ло и воду. В про­тив­ном слу­чае, из-за раз­лич­ных плот­но­стей мас­ло будет пла­вать поверх воды. При свер­ле­нии вода будет охла­ждать свер­ло и испа­рять­ся, а тон­кая мас­ля­ная плён­ка будет дей­ство­вать как смаз­ка, а так­же предот­вра­щать кор­ро­зию. Если при испа­ре­нии воды оста­ёт­ся лип­кий оста­ток, то было добав­ле­но слиш­ком мно­го мыль­но­го средства.

Един­ствен­ный металл, для кото­ро­го тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ная жид­кость для рез­ки или свер­ле­ния, это алю­ми­ний. На мно­гих спе­ци­аль­ных жид­ко­стях для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла ука­за­но, что они при­ме­ни­мы для всех метал­лов, кро­ме алю­ми­ния. Для это­го метал­ла в каче­стве охла­жда­ю­ще­го и сма­зы­ва­ю­ще­го сред­ства мож­но исполь­зо­вать обыч­ную wd-40 или керосин.

Читай­те так­же по теме:

Как зато­чить свер­ло для высвер­ли­ва­ния точеч­ной сварки?

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

как правильно заточить на наждаке и болгаркой любое сверло в домашних условиях своими руками?

Каким бы ни оказалось сверло – даже высококачественным – после сотен циклов сверления оно становится более тупым, теряя идеальную заточку, придаваемую самому изделию ещё на заводе. Оно не просверлит идеальное, не рваное отверстие, пока не вернуть сверлу былую остроту.

Когда нужно точить?

Заточка сверла по металлу нужна в следующих случаях.

• Соскакивает с намеченной при помощи керна точки.
• При попытке просверлить без разметки будущего отверстия сверло не зацепляется верхушкой острия за выбранную точку, а «гуляет», какие бы усилия мастер ни прилагал.
• Появляется биение, стук, шум при сверлении, переходящий в высокочастотный лязг. Стук и вибрация расшатывает дрель (или перфоратор). На разбитой тупыми свёрлами механике сверлить новыми, только что купленными бурами нельзя: новое сверло от этого часто ломается.
• Перегрев даже после минуты непрерывной работы. Перекаливание быстрорежущей стали приведёт к потере её прочностных свойств (вязкость, твёрдость), и изделие будет пригодно лишь для работ по дереву, а не по металлу.
• Металлические частицы становятся рваными, спиральная стружка исчезает.

Обнаружив один или несколько признаков, немедленно прекратите сверление и проверьте остроту острия и спиральных кромок.

Необходимые инструменты

Любой из выбранных инструментов, включая снабжённые электродвигателем, должен точить стальные изделия (ножи, свёрла, ножницы и т. д.). Второе требование – удержание затачиваемого сверла в процессе. То, насколько быстро и эффективно заточится сверло, зависит от выставления требуемого угла стачивания лишнего слоя стали с кромок острия и скорости выталкивания изделия навстречу точильному кругу.

Механизированные средства затачивания позволяют привести сверло диаметром 3-19 мм в рабочий вид за пару минут. Спиралевидные свёрла точатся на специальных или обычных станках с электромотором и простейшей системой подачи. Такой станок можно собрать самостоятельно в гаражных условиях – приобретать профессиональные станки незачем; нередко выправку сверлящего острия выправляют с помощью напильника, точильного камня или круга.

Болгарка

Мастеру потребуется, кроме самого электропривода, тиски, в которых зажимается обтачиваемое изделие.

Зернистость шлифкруга выбирается такой, чтобы невооружённым глазом невозможно было разглядеть микроборозды, оставляемые зёрнами стеклокрошки, которая и шлифует металл.

Для обточки сверла болгаркой сделайте следующее:

1. зажмите сверло в тисках вертикально;
2. обточите тыльную грань, чтобы удалить следы износа;
3. обточите рабочую кромку под углом в 120°.

Не держите сверло в обточке непрерывно более двух секунд. Короткие сеансы заключаются в снятии тонких, намного меньше 1 мм, слоёв сплава с рабочей грани. Сверло вновь готово к работе.

Точило

Болгарка отличается быстротой использования, мобильностью, но за обточку с её помощью мастер платит травмоопасностью. Даже надев на шлифмашинку защитный кожух, есть вероятность, что круг треснет, инструмент поведёт при коротком заклинивании на оборотах в тысячи оборотов в секунду. Точило снижает травмоопасность за счёт жёсткой фиксации самого станка. При невозможности определить угол заточки пригодится пластиковый шаблон, прикладываемый перед началом стачивания к обтачиваемой поверхности. Чтобы держатель не ушёл в сторону, его присоединяют при помощи болта.

Для обточки сверла на точиле сделайте следующее.

1. Закрепите сверло в держателе и включите станок.
2. Подводите режущие кромки к точильному кругу под углом в 120°.
3. Если на сверле присутствуют насечки и выбоины – сточите их со всех сторон. Они нарушают центровку изделия и дрели, заставляя последнюю излишне вибрировать.

Обтачивая свёрла большого диаметра, из-за повышенной общей теплоёмкости сталь перегревается, превращаясь из быстрорежущей в обычную, непригодную для сверления любых других сталей.

Насадка на дрель

Насадка на дрель позволяет обточить свёрла по металлу. Схема действий здесь следующая.

1. Установите на дрель насадку-переходник под обычные свёрла. На простой электродрели она вряд ли потребуется.
2. Установите в отверстие нужного диаметра сверло.
3. Запустите дрель и обточите сверло с одной из сторон.
4. Для обточки второй режущей грани поверните сверло другой стороной с того же конца.

Насадка на дрель даст заточить лишь немного затупленное сверло.

Изделие, на котором присутствуют выбоины и насечки на режущей грани, с помощью дрели наточить не удастся.

Но из-за сравнительной дешевизны – по сравнению с другими инструментами – обточка свёрл на насадке стоит недорого.

Напильник или надфиль

Напильник не приспособлен дл обработки быстрорежущей стали, отличающейся повышенной твёрдостью по сравнению с остальными сортами и марками сталей. Используя шероховатые или камни с алмазным напылением, выдержать нужный угол заточки вручную трудно. Используйте моторизованные устройства для заточки.

Технология

Чтобы качественно подточить сверло, нужны определённые приспособления. Будет ли это маленькое или большое сверло, значения не имеет – технология едина: основную работу выполняют режущие грани на конце, а боковые спиральные кромки выравнивают просверливаемое отверстие, отводя стружку в спиральные каналы.

Простейший способ заточить сверло – втулка, её внутренний диаметр равен по диаметру сечению самого сверла. Втулку закреплают жёстко под нужным углом. Она выбирается следующим образом – сверло должно чётко и с усилием входить в шаблон, не отклоняясь ни на градус. Если сверло отклонится, режущие края восстановятся неточно, и в итоге оно будет «гулять» при работе. Втулка может комплектоваться трубками из цветмета, внутренний диаметр которых равен наиболее часто встречающимся значениям диаметра изделия.

Особо знающие толк мастера дооснащают данное приспособление бруском из дерева, рассверлённом бурами разного диаметра.

В состав шаблона входит подручное средство, облегчающее подачу сверла к точильному кругу для заточки и не позволяющее изделию сместиться в обратном направлении. Чем твёрже порода дерева, из которого выполнен брусок, тем точнее выставляется угол: так, мастер использует для подачи сверла дубовый брусок, при этом раскачка сверла в нём при заточке, его шатание исключено. Станок – например, всё то же точило – может быть самодельным: главное, чтобы точильный камень не был расцентрован, не вибрировал при работе.

Правильный угол

Величина угла определяется сортом стали или другого металла (либо сплава), в котором сверлятся отверстия. Чем меньше твёрдость металла или сплава, тем больше угол заточки. Так, для стали, чугуна и бронзы, заготовки из которых нужно сверлить, угол заточки достигает 120°, для пластика и мягких щелочных металлов типа магния – 85°.

А вот для стекла и керамогранита угол ещё тупее – 135°, то же самое требуется для мягкой бронзы и алюминиевых сплавов.

Дерево любой породы требует 130°. Нержавеющей стали достаточно 115°. Дело в том, что легко поддающийся металл образует за короткое время больше стружки, возникает излишнее трение, остриё сверла разогревается сильнее и быстрее. А излишнее тепло притупляет его – даже закалённая сталь, из которой изготовлен бур, отпускается при нагреве. Сталь изделия теряет твёрдость и начинает скорее тупиться.

Доводка

Довести восстанавливаемый бур в домашних условиях можно на особых стачивающих кругах, комбинирующих грубую шлифовку быстрорежущей стали с мелкозернистой. Эти круги содержат сравнительно мягкий наполнитель, ликвидирующий грубые царапины, насечки и выбоины, образующиеся при работе. Их ликвидируют, не меняя очертания режущих кромок. Эти диски ставятся на болгарку или дрель, а сверло зажимается на отдельном фиксаторе или в тисках. Если обработка с помощью кругов оказалась грубоватой, само изделие дошлифовывают при помощи вращающегося наждачного круга.

Проверка

Скорая проверка правильной заточки достигается посредством особого шаблона, замеряющего длину режущих граней, местоположение верхушки, угол скоса отводящих каналов на сверле и величину угла продольной кромки.

Подточка

Если у мастера затупилось 10-миллиметровое сверло, то изделие подтачивается со стороны передней кромки. Задача – повысить угол прорезывающей грани и снизить скос переднего острия, сужение поперечной кромки.

Последнее даст металлу или сплаву на заготовке выскабливаться активнее в центре отверстия.

Это предотвращает ускоренный слом мельчайших крупинок стали с острия, а значит, и продлевает срок службы бура, даёт возможность сверлить быстрее и больше. Изделие дополнительно шлифуется под небольшой задний угол, что уменьшает силу трения в прорезываемых отверстиях.

Рекомендации

Обычные свёрла подтачиваются своими руками на простом точиле, пильном станке с большим шлифдиском, болгарке или дрели с насадкой. Но для корончатых может потребоваться особый станок. Дело в том, что коронка обладает осью – основным сверлом, представляющим собой обычное изделие. И если оно точится по-простому, то зубчатая, похожая на пилу кромка коронки потребует станочных условий. То же самое справедливо и для конусно-ступенчатых буров.

Не точите свёрла без защитного кожуха и экрана – разлёт стальной пыли опасен для глаз. Множественное поражение глаза, его засорение стружкой чревато сложностями при их извлечении.

В худшем случае из-за интоксикации ржавеющей в солёной среде глаза сталью человек запросто его потеряет. Будьте осторожны, не сверлите «в потолок» без каски – падающая стружка также попадает в незащищённые глаза.

Подбирайте верный угол подточки. Слишком «пологое» сверло не просверлит сталь, слишком «крутое» – дерево, алюминий, бронзу, магний, пластик. Неправильно подобранный угол либо заставит сверло вилять, и отверстие сместится, либо оно заклинит и сломается.

Не сверлите обычной быстрорежущей сталью стекло, керамогранит, гранит, керамику, высокопрочную глину. Для этих материалов есть так называемый победит. Победитовый сплав значительно превосходит быстрорежущую сталь по прочности. Не пытайтесь просверлить закалённое стекло – оно тут же рассыплется.

Не точите победитовые свёрла простыми наждаками и каменно-остеклованными кругами – для этих изделий есть алмаз, вроде тех кругов, которыми режут камень, кирпич и калёную сталь. Обтачивайте победитовые свёрла на малых оборотах.

Не перегревайте сверло при обточке – перегретая сталь испытает отпуск и станет заметно хуже. Она уже не будет ни калёной, ни быстрорежущей (инструментальной).

Не охлаждайте раскалённое докрасна точёное сверло в воде или иных холодных жидкостях – от резкого охлаждения оно пронизывается микротрещинами. При первой же попытке просверлить заготовку изделие тут же сломается.

Не отклоняйте сверло при обточке. Малейший уход – хотя бы на градус – приведёт к неравномерному обтачиванию, возникнет вибрация, ломающая сам бур и расшатывающая редуктор и двигатель дрели.

Длины режущих граней отличны друг от друга до величины в 0,3 мм. Данное ограничение соблюдается при обточке свёрл малых диаметров.

Длина рабочей части не должна быть менее сантиметра. Если сверло сломалось пополам, и часть режущей области выброшена, то не обтачивайте свёрла, чья рабочая часть составляет теперь менее сантиметра.

Буры с напайкой твёрдого сплава (например, с победитовым наконечником, алмазным напылением) точатся теми же средствами, что и цельноизготовленные буры из тех же материалов.

Как легко заточить сверло, смотрите далее.

Как заточить сверло правильно в домашних условиях + Видео и Фото

3 Затачиваем на точильном станке

Заточить сверла в домашних условиях не составит труда на обычном точильном станке. Единственное, желательно, чтобы станок был оборудован подручником, т.е. небольшой платформочкой, расположенной перед рабочей поверхностью заточного диска. Расстояние между подручником и торцом круга должно составлять не более одного миллиметра.

Если насадка сильно затупилась, т.е. режущие кромки с задними поверхностями стали несимметричными, чтобы правильно заточить инструмент, желательно сделать простое приспособление, выполнив следующие действия:

• начертить ровную линию на подручнике под углом 60 градусов по отношению к рабочей поверхности абразивного диска. Линия должна располагаться напротив рабочей поверхности;
• на подручнике закрепите обрезок металлического уголка, выровняв его по намеченной линии, как показано на фото ниже. Т.е. уголок тоже должен располагаться по отношению к рабочей поверхности круга под углом 60 градусов. Для фиксации уголка можно воспользоваться струбциной. Если заточкой вы будете заниматься часто, можно просверлить отверстия и зафиксировать уголок болтами.

Благодаря этому приспособлению вы можете приложить своими руками сверло к спинке уголка и таким образом обеспечить угол задней поверхности в 60 градусов. Теперь, когда все готово, можно приступать к работе. Прежде всего нужно установить крупноабразивный диск и включить станок. Затем надо правильно взять в руки сверло. Для этого положите два пальца правой руки на подручник, и на них уложите затачиваемый инструмент. В результате пальцы будут служить опорой. Левой рукой возьмитесь за хвостовик затачиваемого инструмента. Само сверло поверните так, чтобы режущая кромка, которую вы будете затачивать, располагалась строго горизонтально.

Теперь приложите инструмент боковой плоскостью к спинке уголка и подведите своими руками к рабочей поверхности точила. Правая рука должна оставаться неподвижной, а левая, которая держит инструмент за хвостовик, должна слегка перемещаться в вертикальной плоскости, совершая покачивания сверлом. Таким образом, заточка должна происходить от режущей кромки до конца задней поверхности.

По такой схеме совершите несколько покачивающих движений левой ру

Photoshop: как правильно повысить резкость изображения :: Секреты цифрового фото

Существует бесчисленное множество способов повысить резкость изображения, но какой из них правильный? Сколько нужно заточки? Пришло время раз и навсегда разобраться в путанице, связанной с повышением резкости. Используя Adobe Photoshop Elements, мы собираемся улучшить резкость фотографий. Когда вы научитесь этому маленькому трюку, вам нужно будет делать каждый снимок резче. Вот что вам нужно знать.

Мы начнем с изображения, которое, мягко говоря, сложно.Это изображение было снято с фильтром мягкого фокуса, поэтому оно намеренно слишком мягкое. Можем ли мы «исправить» это с помощью инструментов повышения резкости, которые поставляются с Photoshop Elements?

Рассматриваемое фото. Этот снимок был сделан с фильтром мягкого фокуса для создания ностальгического эффекта.
Фото Flickr Пользователь: Mássimo

Инструмент Photoshop, который мы собираемся использовать, называется «маска нерезкости». Вы можете найти его в меню улучшения на верхней панели.

Маска

Unsharp имеет три ползунка, которые можно настроить для изменения резкости фотографий, но мы будем работать только с первыми двумя.Последний, «порог», на самом деле действует противоположно повышению резкости. Он ослабляет эффект резкости, поэтому бесполезен для наших целей.

Photoshop Elements по умолчанию начинает с повышением резкости 50%, поэтому оно уже повышает резкость вашего изображения, когда вы его открываете. Возможно, вы захотите увеличить сумму, но будьте осторожны. Все, что превышает 100%, слишком экстремально. Практически никакие изображения не нуждаются в такой резкости.

Так что оставайтесь в пределах от 50% до 100% для значения суммы.

Значение радиуса несколько иное. По мере того, как вы настраиваете его вверх, Photoshop начинает резкость большего количества пикселей, окружающих те, которые, по его мнению, нуждаются в повышении резкости. Если вы сдвинете его до упора вправо, резкость повлияет на каждый пиксель вашего изображения. Радиус — еще один, который может иметь довольно радикальные эффекты. Держите его в пределах от 1,0 до 2,0 пикселей, и вы будете в безопасности.

Остальное полностью зависит от вас как фотографа. Вы можете сказать, что ваше изображение слишком резкое, когда цвета станут более однородными и менее градационными.Вы можете сказать, что у него недостаточно резкости, если он все еще выглядит немного не в фокусе.

Есть и другие способы узнать. Мне нравится находить часть изображения с большим количеством линий. Если линии недостаточно темные, ваше изображение недостаточно четкое. В случае с этим изображением я бы посмотрел на линии на камнях, обрамляющих фонтан. Если вы очень четко видите границы между камнями, изображение получается достаточно резким.

Режим предварительного просмотра поможет вам. Не снимайте его, и вы увидите, как будет выглядеть повышение резкости как в окне предварительного просмотра, так и на вашем изображении.Если вы хотите увидеть, как выглядит ваше изображение до применения повышения резкости, вы можете снять флажок с кнопки предварительного просмотра. Вы также можете щелкнуть и перетащить курсор на изображение предварительного просмотра, и оно вернется к нечеткой версии.

Итак, давайте сделаем это. Вот наш предварительный просмотр до и после повышения резкости:

Разница разительная. Туман полностью исчез. Поскольку изображение было снято с помощью фильтра с мягким фокусом, я решил применить 100% повышение резкости с радиусом 1.6. Я, наверное, мог бы немного увеличить радиус, но этого было достаточно, чтобы избавиться от тумана, который пропитал изображение.

Окончательный результат выглядит намного четче

Ничего особенного. Пока вы остаетесь в пределах, которые я вам дал, вы получите красивый резкий «сфокусированный» вид без особой резкости. Остальное зависит от образа, с которого вы начинаете. Чем менее четкий фокус, тем больше вам потребуется резкости. Конечно, это немного субъективно, но поэтому я даю вам некоторые ограничения.

Когда у вас есть молоток, все выглядит как гвоздь.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Введение в Sharpen A Tool.com

.

Введение в повышение резкости инструмента. В следующих статьях рассказывается о различных методах заточки инструмента для получения хорошей режущей кромки на наиболее распространенных инструментах, используемых обычным плотником.

Все деревообрабатывающие инструменты должны быть острыми для достижения наилучших результатов.

Обратите внимание:
При просмотре из Канады, Франции или Великобритании выбранные для просмотра статьи могут быть заменены на эквивалентную модель, если выбранная модель недоступна в вашей стране.

Долото с использованием метода наждачной бумаги

Этот метод идеально подходит для ознакомления с любым, кто начинает использовать стамески по дереву и не хочет вкладываться в дорогостоящее оборудование для заточки инструментов.

Но для того, чтобы использовать долото наилучшим образом, это описание является руководством к методу, который даст хорошие результаты при заточке ручных инструментов.

Сначала проверьте ровность тыльной стороны долота с прямым краем, желательно, чтобы он был немного полым.

Если это новое долото, удалите любое защитное покрытие, нанесенное производителем для предотвращения ржавчины.

Выбор влажной / сухой наждачной бумаги от около 200 до очень мелкой около 2500.

Идеально ровная поверхность для закрепления наждачной бумаги, например, кусок листового стекла или вышедшая из употребления мраморная столешница.

Прикрепите наждачную бумагу к жирной поверхности с помощью клея или малярной ленты.

Прикрепите бумажную зернистость к плоской поверхности так, чтобы они начинались по линии от крупнозернистой, затем следующей зернистости и, наконец, заканчивались самой мелкой зернистостью.

Хорошей ровной поверхностью может быть листовое стекло или мраморная столешница, используйте малярный скотч или двусторонний скотч.

Затем поместите долото плоской стороной на зернистость и круговыми движениями отшлифуйте заднюю часть долота.

Нет необходимости шлифовать всю заднюю часть только на первых нескольких дюймах от режущей кромки.

После нескольких круговых оборотов снимите зубило с наждачной бумаги, осторожно поднимите режущую кромку с кулака, чтобы не повредить ее.

Протрите область, чтобы увидеть поверхность, которая была отшлифована, область должна быть от края до края и на расстоянии примерно 2 дюймов от кончика.

Как только это будет достигнуто, продолжайте шлифование, но постепенно, используя более мелкую зернистость, пока не получите зеркальную поверхность.

Следующей поверхностью, подлежащей полировке, является фаска. Если фаска плоская, при хонинговании следует уделять особое внимание, так как поверхность должна оставаться плоской.

Выполняя это вручную, важно, чтобы угол был сохранен, а долото протягивалось по бумажной крошке от режущей кромки.

Начиная с крупнозернистой шлифовальной бумаги и заканчивая самой мелкой зернистостью, чтобы получить ровную зеркальную поверхность.

Проверьте режущую кромку, чтобы определить, есть ли на ней бор. Чтобы удалить ее, приложите плоскую заднюю часть зубила к бумаге с мелким зерном и перетащите ее от режущей кромки, а затем снова на скошенную поверхность.

Повторяйте до тех пор, пока не перестанет ощущаться бор, зубило теперь готово к использованию, многие пользователи делают еще один шаг, затачивая долото на куске кожи, чтобы получить сверхтонкую кромку.

Показать, что сначала кладите пятку конуса на шлифовальную поверхность, затем наклоняйте долото вверх, пока конус не войдет в полный контакт с ним.

Кусок кожи, приклеенный к деревянному бруску, чтобы закрепить стамеску для получения очень острого лезвия.

Нормальный угол конуса, установленный производителем, составляет 25 градусов.

Если вы предпочитаете угол, скажем, 28-30 градусов, нет необходимости шлифовать весь конус.

Установите долото под нужным углом, используя только мелкую шлифовальную бумагу, и проведите по нему 3 или 4 раза долото.

Используя этот метод, когда долото затупится, необходимо будет повторить это действие только для восстановления режущей кромки.

Очень хорошее видео на Youtube Пола Селлера, использующего метод бумажной крошки.
«Подготовка и заточка долот для деревообработки»

Долото с точильными камнями

Перед тем, как начать какие-либо действия по заточке зубила на точильном камне, необходимо убедиться, что при использовании масляного или водяного камня поверхность является ровной.

…

Для этого проведите поверхность камня по влажной и сухой бумажной крошке, прикрепленной к плоской поверхности, или по алмазному камню.

.

Чтобы проверить, что камень плоский, проведите по камню поперек и вниз по длине карандашом, и когда все отметки будут удалены, камень станет плоским.

.

Смажьте камень большим количеством воды или масла в зависимости от типа используемого камня. Все время шлифования.

.

Чтобы сплющить заднюю часть долота, поместите ее на камень так, чтобы режущая кромка последней касалась камня, и выполните обратную процедуру при снятии долота с камня.

Положение и направление шлифования.

.

Это необходимо для предотвращения случайного повреждения режущей кромки.

.

Перемещайте долото вверх и вниз по длине камня, нажимая пальцами на тыльную сторону долота.

После нескольких движений проверьте заднюю часть долота, чтобы определить шлифуемую область.

.

Необязательно шлифовать долото по всей длине, но не менее одного-двух дюймов от режущей кромки и из стороны в сторону.

.

Поверните долото, чтобы обработать другую длину камня, чтобы износ оставался равномерным.

.

Когда желаемая область будет получена, используйте камень с мелкой зернистостью, чтобы добиться хорошего зеркального блеска.

.

Желательно получить хорошую отделку, так как этот процесс не нужно будет повторять очень долго.

Ручная шлифовка конического зубила 

Для определения фаски на камне поместите основание фаски на камень и медленно покачайте его вперед.

.

Установив положение для шлифования, перемещайте долото по длине камня.

…

Проверьте состояние конуса, убедитесь, что вы удалили долото в обратном направлении, как оно было на камне.

.

После получения хорошей поверхности на конусе замените камень мелким для получения зеркального блеска.

.

Проверьте режущую кромку на наличие заусенцев, чтобы удалить, положите плоскую часть зубила на камень и осторожно продвиньте ее вперед.

.

Это должно удалить его, если все еще остается небольшой бор, сначала наденьте конус на камень и сделайте маленький, а затем снова задней частью долота.

Шлифование конуса с помощью хонинговального приспособления

Использование хонинговального приспособления устраняет неопределенность при шлифовании конуса на долоте и дает воспроизводимые результаты.

.

Долото зажимается в хонинговальном приспособлении так, чтобы заданная величина выступала из него.

.

Величина определяет угол конуса и поэтому очень полезна, если для специального назначения требуется другой угол, отличный от угла на долоте.

.

После установки зажимного приспособления все, что остается сделать, это перемещать установочный зажим для долота вверх и вниз по камню, пока коническая поверхность не будет иметь требуемую заточку.

.

Затем протрите долото и повторите действие с камнем с более мелкой зернистостью, когда коническая поверхность станет зеркальной, удалите любой бор с задней поверхности долота.

.

Установите приспособление в исходное положение, чтобы отшлифовать скос на несколько градусов выше и шлифовать камень с мелким зерном за 3-5 проходов шлифования.

.

Снимите долото с зажимного приспособления и удалите любой бор, который может появиться. Если дальнейшая шлифовка кожи выполняется свободной рукой, чтобы получить резец с идеальной точностью лезвия.

Заточка стамески по дереву

Требуется:

• Настольный шлифовальный станок
• Защитные очки или защитные очки
• Инструмент для правки шлифовальных кругов
• Хонинговальный камень
• Транспортир

Перед любой процедурой шлифования убедитесь, что на шлифовальном круге нет вкраплений материала от предыдущего использования и что поверхность шлифовального круга плоская.

При правке колеса помните, что пыль от него опасна для здоровья, и рекомендуется использовать маску для лица.

Глубокая резка

Ручное шлифование является предпочтительным методом быстрого шлифования, но для его правильного выполнения требуется приобретенное действие.

.

Черновая канавка должна быть отшлифована под углом 40 градусов и должна располагаться под прямым углом к ​​колесу.

.

Используя подставку для инструмента, поставляемую с точильным камнем для верстака, поместите инструмент на него на канавку, плавно переместите инструмент к кругу под требуемым углом.

.

Сделайте это сначала с неподвижной шлифовальной машиной и используйте маркер, чтобы затемнить участок, который нужно отшлифовать, затем поверните колесо рукой, чтобы увидеть сделанную отметку.

.

Если колесо нанесло царапины на отметку пера, угол установлен правильно, в противном случае он укажет направление, в котором следует перемещать инструмент.

.

Найдя нужный угол, запустите шлифовальный станок и выполните легкий проход шлифования, не прилагайте слишком большого усилия, так как инструмент может нагреться и обжечь режущую кромку, что сделает его непригодным для резки.

.

Ниже представлено представление о том, как инструмент должен вращаться плавно, не останавливаясь, иначе будет получено ровное пятно.

Стандартный угол резания при черновой резке

Заточка канавок шпинделя

Углы выемки чаши с 2 примерами: Шлифовка со стреловидной обратной стороной.

Строжка шпинделя представляет собой угловое долото для комбайна и требует повышенного внимания к шлифованию.

.

Угол резания относительно стабилен, но его можно шлифовать под более острым углом для более тонкой работы.

.

Затем, отшлифовав его, необходимо отшлифовать задний угол, чтобы можно было работать внутри чаш, не засоряя канавку шпинделя.

.

Рельефное шлифование выполняется без воздействия на основную режущую кромку, но позволяет выполнять резку на этой шлифованной поверхности.

Косое долото

Зубило Skew — очень полезный инструмент с множеством разнообразных операций, и поэтому многие токари по дереву уклоняются от него.

.

Ниже приведены некоторые предложения относительно возможных углов заточки долота для различных пород дерева:

:

Очень хорошее видео на YouTube, которое показывает использование Skew и объясняет, как добиться очень хороших результатов:

Заточка скребков

Скребки относительно легко затачивать, им нужен только угол между 70 и 80 градусами, и любой бор наверху не следует затачивать, так как он составляет большую часть режущей поверхности.

.

Не существует определенной формы скребковой кромки, так как скребок может иметь форму, соответствующую форме древесины.

Инструмент для отрезки

Инструмент для отрезки может быть разной толщины и ширины. На приведенном ниже рисунке показана очень типичная форма с углом примерно 25 градусов.

.

Как показано, конусы имеют полую шлифовку, кончик заточен для удаления заусенцев.

Как точить изогнутый или плоский скребок — Lost Art Press

Примечание: в ближайшие день или два мы выпустим наш новый скребок для карточек в Crucible Tool.Готовясь к выпуску, я готовлю множество учебных материалов, в том числе видео и фотоурок о том, как затачивать скребок для карточек. Вы можете найти это полезным. Вы не могли бы.

Я никогда не встречал двух людей, которые точили бы скребки для карточек одинаковыми методами. В результате, существует больше дезинформации о заточке скребков для карт, чем о заточке любого другого деревообрабатывающего инструмента. А это о многом говорит.

Следующая техника основана на 20-летней повседневной практике и десятилетнем исследовании исторических методов.Я не буду утомлять вас таблицами и библиографией. Вместо этого я собираюсь объяснить процесс, используя как можно меньше слов.

Для тех из вас, кто учится с помощью видеоинформации, я также снял короткометражный фильм, который скоро выйдет.

Шаг 1: Удалите все существующие заусенцы или крючки
Первым шагом для меня всегда — всегда — полировать поверхности скребка, чтобы устранить любые существующие заусенцы или крючки. Заусенец может быть результатом производства.Или это остатки крючка на инструменте, которым вы пользовались.

Положите скребок плашмя возле края верстака. Прижмите полировальную машинку к скребку до упора. Давить — сильно! — и проведите полировщиком по поверхности инструмента. Достаточно пяти-шести хороших гребков. Повторите то же самое с тремя другими лицами.

Шаг 2: Камни узкие края
Чтобы получить идеальные углы 90 °, используйте деревянный брусок в качестве направляющей и камените длинные края инструмента.Переместите деревянный брусок, чтобы на камне не осталось углублений. Используйте точильный камень, который вы используете для начала обычного процесса хонингования (например, водяной камень зернистостью # 1000 или мягкий арканзасский масличный камень). Семь или десять движений должно хватить, чтобы удалить лишний металл. (Примечание: нет необходимости затачивать короткие концы скребка, так как они не режут.)

Если, однако, это новый скребок, вам может потребоваться в течение нескольких минут протереть края крупного камня, чтобы края были ровными под углом 90 ° к граням и ровными.В будущем забивание камнями будет происходить быстрее, когда инструмент будет установлен.

Повторите этот процесс с деревянным блоком на полировальном камне, например, на водном камне зернистостью # 5000 или твердом арканзасском масличном камне. Присмотритесь и продолжайте работу, пока край не будет равномерно отполирован. Первый раз, когда вы сделаете это на своем инструменте, это может занять несколько минут. Для последующей заточки потребуется всего 10 движений или около того.

Шаг 3. Полирование лиц
Протрите скребок и полировщик небольшим количеством масла.Снова положите скребок на верстак и повторите тот же процесс полировки, который вы использовали для удаления заусенцев. Помните: используйте сильное давление вниз (при этом полировщик должен по-прежнему скользить по поверхности инструмента).

Это полирование полирует поверхность скребка (так же, как твердая кость полирует мягкое дерево) и прижимает немного стали к краю инструмента. Этот шаг увеличивает долговечность вашего крючка и облегчает его поворот.

Шаг 4. Полировка кромок
Закрепите скребок в тисках так, чтобы одна кромка была направлена ​​вверх.Чтобы облегчить вашу работу, протрите скребок и полировщик небольшим количеством масла. Держите полировщик параллельно полу и полируйте край с умеренным нажимом вниз (немного меньше, чем вы использовали для лица). Достаточно пяти-шести плавных движений.

Наклоните полировальную машинку примерно на 5 ° вправо и отполируйте один угол скребка пятью или шестью плавными движениями. Проведите пальцами по скребку, чтобы проверить, не повернули ли вы крючок. Крючок тонкий и тонкий, очень похож на заусенец, который вы поворачиваете на тыльной стороне долота при заточке.

Если крючка нет, повторите еще несколько движений, наклоняя полировальную машинку на 5 ° вправо, пока не появится крючок. Попробуйте усилить давление вниз, чтобы посмотреть, поможет ли это.

Если у вас есть крючок, наклоните полировальную машинку на 5 ° влево и повторите процесс полировки для другого угла.

No related posts.