Как обшить стены ламинатом своими руками видео: Отделка стен ламинатом своими руками — способ крепления ламината на стену

автор alexxlab

Содержание

Отделка стен ламинатом своими руками — способ крепления ламината на стену

Раньше основное предназначение ламината было в том, чтобы создавать элегантный и надежный пол, который будет служить долгие годы. Однако некоторое время назад его начали применять на стенах. Произошло это по многим причинам, к примеру, у материала прекрасные характеристики при эксплуатации, кроме того он эстетичен и имеет весьма оригинальный вид.

В данной статье будет рассказано о том, как сделать отделку стен ламинатом своими руками, чтобы в итоге интерьер помещения стал уникальным.

Вернуться к содержанию

Особенности изделия

На российском рынке ламинат стал продаваться совсем недавно, при этом достаточно быстро получил положительные рекомендации. Следить за ним достаточно просто, он не оставляет на себе следы от мебели, как это бывает достаточно часто с линолеумом. Через некоторое время после появления данного материала появилась идея также стелить его и на стены.

Данное предположение через небольшой отрезок времени получило дизайнерское воплощение. В настоящее время укладывать на стены ламинат стали многие.

Совсем недавно хорошую популярность имели панели, изготовленные из МДФ, но стоят они достаточно дорого. Ламинат выглядит также респектабельно и стильно, однако стоит наряду с этим намного меньше.

Преимущества материала в следующем:

  • Экологическая чистота изделия;
  • Служит более десяти лет;
  • Не собирает пыли, а также не впитывает окружающие запахи;
  • После его укладки можно будет на много лет забыть о ремонте;
  • Большое число цветов и фактур сделает интерьер помещения уникальным;
  • Укладывать ламинат на стены достаточно просто, иногда даже легче, чем клеить обои.

К минусам стоит отнести непереносимость влаги, если материал намок, то он может разбухнуть и потрескаться. Поэтому не стоит его применять в ванной комнате, а также на кухни. Плохо он реагирует и на перепады температур, на жаре он может вздуться и выгореть, а при холодных температурах на нем могут появиться трещины.

Вследствие этого, не стоит устанавливать данный материал на балконе.

Еще одним недостатком материала можно назвать высокую стоимость в сравнении с обоями, штукатуркой, краской, но если его цену сравнивать с МДФ, то она не покажется сильно высокой.

В качестве недостатка также стоит отметить содержание меламиновой смолы, которая по мнению некоторых специалистов негативно влияет на здоровье человека. Также следует при покупке убедиться, что выбранный вами ламинат отвечает современным требованиям по эмиссии формальдегида — класс Super E.

Вернуться к содержанию

Разновидности материала

Существует достаточно большое количество видов данного материала, исходя из способа его крепления, стоимости, толщины и многих иных показателей. При покупке материала стоит обратить внимание на способ крепления, а не только на стоимость. Некоторые способы крепления достаточно сложные, поэтому придется потратить изрядное количество времени перед тем, как понять всю специфику работ.


Обозначим основные разновидности исходя из способа крепления ламината на стену:

1. Особенность клеевого состоит в том, что его элементы соединить между собой можно только клеем. К стене данная разновидность также прикрепляется клеем. Укладывать материал достаточно просто, но демонтировать его очень сложно, в особенности когда нужно оставить панели целыми и невредимыми.

2. Шпунтовой отличается тем, что его элементы имеют шпунтовые замки, образующие совсем небольшие стыки между панелями. При монтаже он фиксируется в канавке шунта специальными маленькими гвоздями либо кляймерами. Применять вариант можно достаточно широко, на потолке и на полу.

3. Кликовый имеет особенную систему крепления, которая напоминает шпунтовую, наряду с этим она гораздо удобнее. При установке одну панель прикрепляют к другой примерно под углом 20 градусов. Далее стыкуются пазы замков и конструкция защелкивается. Данному покрытию нужна обрешетка, иногда строители клеят панели друг к другу.

После того как способ крепления выбран, можно перейти к выбору цвета, и затем останется лишь разобраться с ценой материала. Ламинат по праву считается таким вариантом, при котором нужно быть осторожным при экономии, поскольку цена соответствует качеству.

По стенам никто ходить не будет и стоять на них тоже ничего тяжелого не будет, вследствие этого можно спокойно приобрести материал 20-30 классов.

Вернуться к содержанию

Рекомендации при покупке

Приобрести можно красивый и не сильно дорогой материал, но при этом не стоит забывать и про многие обстоятельства. К примеру, ребенок разрисует стену и отмыть ее будет достаточно сложно. Могут быть и многие иные варианты, про которые стоит подумать изначально.

Что необходимо учесть при покупке:

  • Когда в доме есть животные, которые могут поцарапать стену, следует отдать предпочтение не сильно дорогим моделям.
  • Внешне цвет должен соответствовать иным предметам интерьера. Для небольшого помещения лучше выбрать светлые панели, не пойдут в такое помещение очень яркие рисунки.
  • При выборе клеевого ламината нужно помнить, что стены должны быть очень ровными, в ином случае панели на ней просто не удержатся. Когда перепады очень большие можно сделать обрешетку, нежели заниматься выравниванием поверхностей.

Вернуться к содержанию

Подготовка к укладке

При проведении монтажных работ нужно будет использовать разнообразный материал, исходя из крепления панелей. При работе с клеевым вариантом, специальных инструментов можно не применять. При остальных вариантах нужно панели чем-то пристукивать, например, киянкой. Простой молоток не подойдет, поскольку можно повредить панели и получить трещины между ними. Киянка хорошо распределяет силу удара, сохраняя при этом панель полностью целой.

Киянка

Кроме того, при ведении работы нужно будет использовать зацеп для того, чтобы было возможно с легкостью подтягивать панели при установке их в углах. Распорные клинья необходимы для того, чтобы сделать необходимый отступ по всему помещению.

Кляймер для вагонки

Изделие боится влаги, поэтому имеет смысл сделать отступ от углов и пола в районе 2 см. На пол нужно положить рейку, а клинья можно использовать лишь по бокам, так как материал не слишком легкий.
При работе с клеевым вариантом имеет смысл рейку завернуть в полиэтилен, чтобы ламинат не приклеился к ней. Кроме этого, понадобятся в обязательном порядке карандаш или ручка, электролобзик для распила на части и рулетка, также можно взять угольник и молоток.

Вернуться к содержанию

Монтаж ламината на стену

Начать стоит с самого популярного варианта. Клеевой вид устанавливается лишь на гладко выровненные поверхности. В современных новостройках, а также в домах советского времени стены очень редко попадаются изначально ровными.

Имеет смысл их обшить листами ГКЛ, для чего нужно сделать обрешетку и после этого только ставить гипсокартон. Данную работу можно немного упростить и на обрешетку сразу же установить ламинат. Но стоит помнить, что шумоизоляция будет плохой, поэтому в обрешетку имеет смысл положить утеплитель, а уже дальше заняться ламинатом. Установка ламината на стену на самом деле не слишком сложное занятие, с таким делом справятся все.

Когда стена имеет некоторые перепады, их нужно убрать при помощи шлифования либо наоборот дополнить шкутатуркой.

Узнать более подробно про укладку звукоизоляционных материалов в обрешетку вы можете из статьи. Если решитесь стелить ламинат на пол, то не лишним будет ознакомиться с разновидностями подложек, их преимуществами и недостатками.

Вернуться к содержанию

Как лучше крепить ламинат?

Существуют разнообразные виды крепления материала, а именно горизонтальный вариант, вертикальный, а также расположение по диагонали. Для того, чтобы определиться с вариантом, нужно учесть многие факторы, среди которых интерьер помещения, личные предпочтения, а также сложность проведения работ. На самом деле, расположить материал можно в любом направлении, однако это потребует некоторых усилий, особенно когда делается это в первый раз.

В первую очередь нужно не забывать оставлять зазоры по углам, возле пола и перед потолком.

Зазоры внизу будут закрыты плинтусами, которые будут являться чем-то вроде дополнительного крепления, которое не позволит панелям отвалиться от стены.

Вертикальный монтаж ламината

Одним из вариантов укладки является крепление панелей так называемой «гребенкой» для того, чтобы увеличит прочность облицовки. Суть способа в следующем. Берем определенное количество панелей, половину из них нужно распилить на две равные части. Устанавливать нужно сначала целую полосу, а уже на нее крепятся две половинки, потом опять целая полоса, далее половинки и подобным образом производить работы до конца. Преимущества такого крепления ламината на стену в том, что пары распределяют нагрузку на крепежи равномерным образом, кроме того получается интересный узор в итоге.

Дизайн горизонтальной отделки стен ламинатом в двух цветах

По горизонтали также интересный вариант, особую красоту он получает при использовании сразу двух цветов, но это достаточно сложно и с первого раза вряд ли получится так, как надо. Для расчет количества ламината при любом способе укладки вы может воспользоваться нашим одноименным калькулятором.

Вернуться к содержанию

Этапы укладки

Начинать крепление ламината нужно с левой части помещения напротив входной двери, далее нужно двигаться по часовой стрелке. При таком способе крепления ламината на стену будет гораздо проще стыковать следующие панели. Когда человек левша, ему лучше все сделать наоборот.

Работа производится в несколько основных этапов:

1. В первую очередь стоит высчитать достаточное количество ламината. Посчитать это совсем несложно. Нужно лишь узнать площадь стен, то есть перемножить высоту стен на их длину. После этого сложить все получившиеся результаты и добавить к ним примерно 10-15 процентов. Это нужно, чтобы хватило материала при подгонке, не стоит забывать и про испорченные панели, которые также могут быть.

2. Далее переходим к подготовке поверхности. При клеевом варианте необходимо очистить стены от предыдущего покрытия, кроме того избавить поверхность от пыли. При использовании иных вариантов следует сделать обрешетку стен. Для таких целей обычно используют рейки из дерева либо профили из металла. Материал должен иметь ширину от 2 до 4 см, крепить его следует к стене на саморезы, отступая при этом не более 40 см. Установку нужно вести перпендикулярно по отношению к будущим полосам, когда панели будут уложены горизонтально, то обрешетку необходимо крепить под углом 90 градусов по отношению к полу и наоборот.

Сейчас уже большое количество производителей ламината предлагают собственные системы креплений для облегчения монтажных работ. На видео, представленном ниже, показан весь процесс подготовки деревянной обрешетки, а также технология монтажа и облицовки стен ламинатными досками.

3. Определяемся с отправной точкой в углу и приступаем к самим работам. Профессионалы рекомендуют начинать монтаж с верхней части стены. Однако, если вы будете крепить материал только в нижней части стены можно начинать проводить работы снизу. Стоит заметить, что новичкам все же будет проще начинать монтаж снизу. Зазор от потолка до изделия равняется максимум 2 см, его нужно обязательно отмерить.

Внутренняя отделка стен ламинатом начинается от потолка

4. При клеевом варианте нужно нанести клей на тыльную сторону панели, а после этого сильно прижать к стене. Около минуты нужно подержать таким образом, и после этого продолжать работы. При остальных вариантах нужно производить крепление с помощью специальных скоб либо гвоздей. Для того, чтобы достичь максимальную фиксацию, панели также можно проклеить.

Предлагаем для ознакомления видеоролик, на котором наглядно показан процесс монтажа ламината на стену. При этом предварительно на стену монтируются листы фанеры, а сам ламинат приклеивается на жидкие гвозди и дополнительно крепится кляймером (крепление для вагонки). Такой подход обеспечит максимальную надежность конструкции.

5. После того, как все работы завершены, нужно приклеить плинтуса в углах, возле потолка и пола, они придадут работе законченный вид. Имеет смысл перед началом работ посмотреть видео, чтобы лучше понять отдельные нюансы выполнения работ по установке и избежать распространенных ошибок и потери времени.

Вернуться к содержанию

Фото

Отделка стен гостиной ламинатом без смещения

Шахматная раскладка ламината на стене

Дизайн спальни с использованием ламината

Отделка стен ламинатом на кухне

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Отделка стен ламинатом своими руками: инструкция по укладке ламината

Отделка стен ламинатом не относится к традиционным способам формирования интерьера в городских квартирах, но, в некоторых случаях, этот способ поможет создать уникальный дизайн помещения. Прежде, чем приступать к укладке ламината на стену, следует разобраться в положительных и отрицательных моментах такого варианта облицовки поверхностей.


Плюсы:

  • прочность. Ламинатные доски, рассчитанные на работу с повышенным износом, смогут сохранять свой первоначальный вид на стене 20-30 лет;
  • экологическая безопасность. Деревянная основа — залог чистоты материала;
  • малый вес ламината;
  • возможность выбрать недорогие модели;
  • несложная технология. Работу можно выполнить своими руками.

Минусы:

  • приклеивать ламели допускается только на тщательно выровненные стены. В остальных случаях необходимо собирать каркас;
  • восприимчивость материала к повышенной влажности и скачкам температуры.

Выбор ламината для отделки стен

При выборе материала для внутренней отделки стен, учитывают следующие моменты:

  • цвет ламината. Оттенки покрытия на стене не должны создавать резкий контраст с общим интерьером. Если предстоит оформить ламинатом узкую прихожую или коридор, лучше подбирать светлые тона, которые визуально расширят пространство. В просторных залах и гостиных допустимо применять более темные, тяжелые расцветки. В спальне оригинально смотрится контрастная отделка у изголовья кровати;
  • наличие домашних животных может существенно усложнить процесс отделки, но не в случае с ламинатом. При необходимости, всегда можно заменить затертые или изношенные доски новыми. В этом случае лучше выбирать недорогие ламели;
  • стеновые панели не требуют повышенной прочности на истираемость, поэтому для отделки стен достаточно применять ламели 21 класса стойкости, и не более 34. Для кухни или ванной комнаты, а также для дач, подбирают влагостойкие виды ламинатных досок.

Обилие расцветок и фактур позволит подобрать нужный материал. Главное определиться с назначением покрытия и местом его расположения.

Оформление прихожей. Ламинат в коридоре.

Чем лучше крепить ламинат на стены

Ламели под будущий интерьер квартиры выбраны, пришло время решить, как крепить ламинат на стену. Существует три основных способа:

  • На клей. Для монтажа применяют жидкие гвозди или силикон. Такой вариант подходит только для идеально ровных стен. На неровном основании возникает излишнее напряжение в точке фиксации, что приводит к отслоениям и нарушении целостности конструкции. Неровности можно нивелировать оштукатуриванием, но этот метод слишком дорогой, обычно для подготовки основания под ламинат используют каркас.
  • Каркас. Чтобы закрепить ламинат на бетонное основание с перепадами по высоте (например, в старых хрущевках), подготавливают несущий каркас или обрешетку. Деревянные рейки рекомендуется прикреплять вертикально с шагом, обеспечивающим надежную фиксацию ламелей. Этот вариант крепления не простой, но наиболее надежный. К тому же, он позволяет скрытно вывести проводку для установки розеток или выключателей, замаскировать прочие коммуникации.
Деревянная обрешетка. Металлическая обрешетка.
  • На кляймеры. Этот способ крепления ламината на стену основан на использовании металлических подвесов – кляймеров. Кляймеры крепят к основанию (деревянный каркас или поверхности из бетона) и к шипу доски. Таким образом получается крепкое соединение, отлично справляющееся с колебаниями размеров ламината при изменениях влажности и температуры.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как закрепить ламинат на стену, нужно позаботиться о приобретении материалов и инструментов.

Потребуются следующие материалы:

  • ламинат в необходимом объеме;
  • плинтус, чтобы закрывать торцы и боковины покрытия;
  • клинья для обеспечения термического зазора;
  • пена монтажная, силиконовый клей или жидкие гвозди, если покрытие решено клеить;
  • кляймеры, если доски будут устанавливать по подвесной технологии;
  • рейки, дюбель-гвозди и саморезы, если предполагается сборка обрешетки.

Потребуется подготовить следующие инструменты:

  • строительные козлы или стремянка;
  • ножовка по дереву или электрический лобзик;
  • шуруповерт;
  • киянка для добивки досок;
  • подбивочный брусок;
  • металлический угольник;
  • уровень;
  • карандаш.

Чтобы правильно рассчитать объем материала, используют следующую инструкцию:

  • Высчитывают площадь поверхности, которую планируется отделать ламелями. Из общей площади вычитают площади окон, дверей на балкон или лоджию.
  • Полученное значение умножают на 15%, если класть ламинат планируется горизонтально или вертикально, и 20%, если доски будут располагаться по диагонали.
  • Результат делится на 2 и округляется в большую сторону. Получаем количество пачек, объемом в 2 м2.

Расчет расхода прочего материала (клея, кляймеров, метизов) хозяин может сделать сам, ориентируясь на сопроводительные инструкции.

Подготовительные работы

До начала основных работ, необходимо подготовить основание. Для наклеивания ламелей нужна твердая и ровная поверхность без перепадов по высоте. Допустимое отклонение — не более 3 мм на площади в 1 м2.

Стены под оклейку осматривают, трещины и сколы заделывают цементно-песчаным раствором, обрабатывают праймером и выравнивают штукатурной смесью. Использование штукатурки допустимо при перепадах по высоте не более 30 мм. При значительных перепадах, под ламинат рекомендуется готовить каркас из реек или профиля.

Ровные бетонные поверхности обрабатывают праймером и шпатлюют. Каркас под ламинат возводят при существенных отклонениях поверхности по вертикали. Для устройства основания используют рейки или профиль толщиной 20-40 мм.

Обрешетку монтируют двумя методами:

  1. Вертикально, с шагом 400 мм.
  2. Горизонтально, рассчитывая шаг таким образом, чтобы на рейку приходился стык между верхними и нижними ламелями.

Использовать гипсокартон или ОСБ для выравнивания стен, с последующей оклейкой ламинатом, не рекомендуется. Такая основа не выдержит тяжести материала.

Способы монтажа ламината на стену

Чтобы уложить ламинат на стены в гостиной, спальне или кухне, применяют несколько способов, но существуют общие правила, которых нужно придерживаться независимо от применяемого метода:

  • ламинату необходимо акклиматизироваться в помещении, где предстоит выполнять работы. Упаковки раскрывают и оставляют в комнате на 48 часов;
  • ламинатные доски меняют свои размеры при повышенной влажности и скачках температуры, поэтому в местах соприкосновения со стенами, потолком и полом, необходимо оставлять компенсационный зазор в 10-15 мм;
  • по окончании монтажа, компенсационные зазоры закрывают плинтусом и угловыми накладками;
  • угловые соединения закрывают специальным профилем.
Накладка для зазора.

Далее рассмотрим основные способы крепления ламината на стену.

Кликовый способ

При установке ламинатных досок кликовым способом, возможно несколько вариантов фиксации покрытия к стене: на клей, с помощью декоративных гвоздей, на кляймеры и на саморезы. Проще всего крепить ламели к обрешетке декоративными гвоздями с маленькими шляпками. Место крепления маскируется восковым карандашом.

Клепление ламината на обрешетку.

При монтаже на кляймеры, элементы фиксации не заметны снаружи. Небольшие оцинкованные скобки одной частью закрепляются на рейке каркаса, а второй на нижней части замка ламели.

Крепление кляймерами на обрешетку.

Для монтажа используют саморезы. Последний верхний ряд устанавливают на клей.

Саморезы используют для крепления первого ряда по низу доски и фиксации крайних панелей в ряду. После окончания монтажа, места крепления маскируются плинтусом и угловыми накладками.

Кликовый замок.

Клеевой способ

При наклейке ламелей 21-23 класса, необходимо подготовить идеально ровную поверхность. Эти доски производятся без замка, поэтому любые неровности скажутся на качестве сборки. При оклейке поверхности ламелями, придерживаются следующего пошагового алгоритма:

  • поверхность обрабатывается праймером;
  • для обеспечения компенсационного зазора, на пол укладывают рейку толщиной 15 мм. Такие же рейки устанавливают по бокам, если отделка производится по всей ширине стены;
  • клей наносится на заднюю поверхность ламели волнообразно, затем доску прижимают к стене и удерживают 2-3 минуты, чтобы произошло схватывание;

Фиксация панели на стене.
  • следующий ряд начинают с доски, обрезанной наполовину или одну треть. Это необходимо, чтобы обеспечить перевязку швов нижнего ряда с верхним. Обрезку производят электрическим лобзиком или ножовкой по дереву с мелким зубом;
  • без перерыва можно укладывать только три ряда, затем следует подождать не менее 2 часов. Это время необходимо для достижения надежной адгезии;
  • верхний ряд подгоняется по ширине с учетом компенсационного зазора в 10-15 мм;
  • на заключительном этапе по периметру монтируют плинтус или декоративные накладки.

Шпунтованный способ

Шпунтованные ламели выпускаются специально для отделки стен, на пол такие изделия не кладут.

Шпунтованные ламинатные доски выглядят так же, как и обычная половая доска. Вместо традиционного замка в них предусмотрены паз и шип. Нижняя часть паза по размеру немного превышает верхнюю часть, эта особенность позволяет забивать гвозди для крепления доски.

Шпунтованное соединение.

Подробное описание технологии монтажа ламелей с системой паз-шип:

  1. Для соблюдения компенсационного зазора, на пол укладывают рейку толщиной 10-15 мм.
  2. Если стена обшивается полностью, такие же рейки устанавливают по вертикали с двух сторон.
  3. Нижний ряд ламината прибивается к обрешетке.
  4. Второй ряд устанавливают со сдвигом торцовочного шва на 1/3 или половину длины доски.
  5. Последующие ряды укладывают с соблюдением перевязки швов.
  6. Верхний ряд подгоняется по ширине. Гвозди прибивают в верхний край и маскируют восковым карандашом.
  7. По окончании монтажа устанавливают плинтус и боковые уголки.

Прочие нюансы отделки стен ламинатом

Перед тем, как положить ламинат на стену, необходимо ознакомиться с некоторыми секретами качественной обшивки стен.

С какого угла начать монтаж ламината на стену? Отделывать поверхность ламинатными досками начинают с левого угла. Так будет удобно работать праворуким отделочникам. Левшам, наоборот, стоит начинать с правого угла.

Как крепится крайний ряд? Последние доски в ряду следует крепить на клей. Сначала их подгоняют под размер, а затем фиксируют с помощью жидких гвоздей или силикона.

Батарея мешает, что можно сделать? Ламели заводятся за трубы радиаторов до соприкосновения с крепежной скобой. В месте стыка доски и скобы выпиливают выемку.

Как замаскировать торцы? Такая проблема возникает, когда из ламината набирают панель меньшим размером, чем вся стена в помещении. В этом случае используют алюминиевые уголки, которые можно подобрать под цвет ламината. Крепят уголки на клей.

Профиль для торца.

видео-инструкция по монтажу, обшивка прихожей, кухни, фото

Облицовка стен деревом придает особый шарм и теплоту интерьеру. Но натуральное дерево не всем по карману, а работать с ним нужно уметь. Прекрасным решением будет использовать ламинат. Визуально такое покрытие полностью копирует натуральные аналоги, а облицевать стену своими руками сможет в этом случае практически каждый.

Для качественной укладки вам, прежде всего, понадобится большое желание, материал, минимум инструмента и толковая инструкция. Если вы читаете эти строки, значит, желание у вас уже есть. Инструмент и материал, в данное время не проблема, а пошаговая инструкция, с учетом тонкостей подбора и монтажа будет изложена ниже.

Фото ламинированного фартука на кухне.

Тонкости подготовительного этапа

Два слова о составе

Ламинированное покрытие является продуктом высоких технологий и естественно имеет сложную, неоднородную структуру, классически оно выглядит примерно так.

Общая структура планки.

  1. Верхний слой, предназначенный выдерживать большие нагрузки, состоит из одного или нескольких слоев акриловой или меламиновой смолы. Именно благодаря ему, панели выдерживают воздействие влаги, ультрафиолетовых лучей, устойчивы к истиранию. По его структуре определяется классность материала.
  2. Второй слой является декорирующим. Для его изготовления применяется специальная бумага или фольга. Текстурный рельеф наносится именно на него.
  3. Нижний слой, является базовым, несущим. Он имеет самую большую толщину и обеспечивает жесткость планки. Как правило, он состоит из ДВП или специальных видов пластика.

Подробное устройство ламината.

Чем он хорош

  • Для отделки стен данный продукт начал применяться относительно недавно, до этого он использовался исключительно как напольное покрытие. Следовательно, конструкция создавалась для больших нагрузок, что в нашем случае хорошо. Можно использовать более тонкий материал, цена на него будет ниже.
    Также к явным плюсам можно отнести, такие:
    1. Материал экологически нейтральный, не смотря на достаточно большой срок службы, он легко утилизируется, не нанося вреда природе.
    2. Покрытие достаточно долговечно. Как говорилось ранее, покрытие относится к напольным и при облицовке им стен, скорее вам надоест или морально устареет, чем придет в негодность.
    3. Экономическая выгода. Отделка вагонкой или панелями МДФ, обойдется вам гораздо дороже, а внешний вид будет практически тот же.
    4. Огромный ассортимент расцветок и текстур. Благодаря чему можно подобрать материал практически под любой интерьер.
    5. Если вас не пугают ножовка, отвертка и молоток, то отделка стены ламинатом своими руками у вас легко получится.
    6. В эксплуатации ламинат элементарно прост, достаточно протереть тряпкой или нанести полироль и он долго будет радовать вас своей красотой.
  • Если говорить о минусах, то следует отметить, что данное покрытие предназначено исключительно для внутренней отделки. Отделка подвалов, открытых балконов или лоджий им противопоказана.

Ассортимент ламината.

Классификация

Данная таблица классности составлялась с учетом укладки на пол, так что срок службы материала при монтаже на стены можно смело умножать минимум на 2. Плюс, следует отметить, что материал, маркировка которого начинается с 2, предназначен для жилого сектора.

А там где маркировка начинается с 3, больше для офисных помещений.

  • 21 класс предназначается для жилых помещений с малой степенью эксплуатации, таких как спальня, кладовая или детская. В них он будет служить до 10 лет.
  • 22 класс также используется исключительно для жилых помещений, но с более интенсивной нагрузкой. В гостиной он рассчитан на 4 – 5лет.
  • 23 класс более прочный, он также предназначен для жилого сектора, рассчитан на 5 – 7лет. Отделка стен ламинатом в прихожей может быть выполнена на его основе.
  • 31 класс соответственно используется в офисных кладовках или иных подсобных помещениях, рассчитан на 3 – 5лет.
  • 32 класс более устойчив, его укладывают в кабинетах руководителей или в рабочих помещениях с небольшим количеством сотрудников. Рассчитан на 5 – 7лет.
  • 33 класс наиболее универсален, предназначается для укладки в коридорах или конференц-залах офисов крупных компаний, там он рассчитан на 3 – 5лет. Если говорить о стенах жилых помещений, то даже если выполняется отделка стен кухни ламинатом этого класса, она доживет до ваших внуков.

Подробная таблица.

Подбор материала

Не стоит сразу ориентироваться исключительно на низкую цену, конечно нагрузка на изделие будет намного меньше, но существуют другие факторы.

  • Если вам предстоит отделка стен на кухне ламинатом, где велика вероятность частого применения агрессивных моющих средств или у вас слишком активные домашние животные. Брать бюджетный вариант не стоит, мы вам советуем панели от 23 класса и выше.
  • Естественно следует учитывать общий стиль помещения, бюджетные варианты не отличаются широтой ассортимента.
  • Обращайте внимание на способ монтажа, насколько он подходит именно для вашего помещения.

Важно: существует 2 основных вида стыковки панелей, шпунтовый и кликовый.
Первый, шпунтовый больше подходит для монтажа на обрешетку.
Кликовый предназначен для приклеивания на основу.

Ламинат в спальне.

Монтаж ламината

Отделка стены ламинатом может быть выполнена 2 способами, при помощи клея или посредством монтажа на обрешетку.

Важно: при любом способе монтажа, по периметру стены оставляется демпферный зазор, порядка 7 – 10 мм, дабы компенсировать температурные расширения материала.
Плюс снимаются наличники с дверей, облицовка должна заводиться под наличники.

Монтаж на обрешетку.

Клеевой способ

Стыковка планок при монтаже на клей.

  • Данный вид монтажа несколько проще, но он требует подготовленной, ровной основы. Для обустройства основы можно оштукатурить стену стартовой штукатуркой или смонтировать каркас из гипсокартона. Кривизна по плоскости стены может колебаться в пределах 2 мм.
  • Изначально монтаж начинается с дальнего угла комнаты и идет по часовой стрелке. Для обеспечения демпферного зазора можно использовать деревянные клинья или если позволяет стена, в качестве маяков временно вкрутить 2 – 3 самореза.
  • На тыльную сторону планки равномерно наносится клеевой состав и планка прикладывается к стене. При отделке стен кухни, особенно в районе фартука, стыки можно промазать силиконом для герметизации поверхности.
  • Так по периметру оклеивается полностью комната. Достоинство такого способа в том, что облицовка съедает минимум полезной площади, но дальнейший демонтаж или замена будут проблематичны.

Принцип укладки планок на клей.

Монтаж на обрешетку

Такой способ является более практичным. При его использовании вы всегда сможете демонтировать поверхность для фрагментарного ремонта или замены.

Кроме того, обрешетка может быть использована как основа для других видов покрытия, если вы решите отказаться от ламината.

Последовательность стыковки.

  • Для обрешетки может быть использован металлический П-образный профиль или деревянная рейка, к примеру, сечением 40х20 мм. Если вы не работали с металлическим профилем, то лучше и дешевле использовать дерево.
  • Обрешетка монтируется в зависимости от направления укладки ламината, она должна располагаться перпендикулярно финишной отделке. При диагональном монтаже, удобнее работать на горизонтальной обрешетке.

Плинтус для ламината.

Совет: планки горизонтальной обрешетки обязательно должны монтироваться на уровнях колена, пояса и плеча.
Так уменьшается вероятность продавить плоскость.

Кляймеры.

  • Планки располагаются на расстоянии 30 – 40 см по уровню и крепятся к стене дюбелями. Для выравнивания по плоскости под планку можно подложить прокладку.
  • Далее устанавливаются маяки для обеспечения демпферного зазора, и монтируется ламинат. Первая планка крепится саморезами или маленькими гвоздиками к обрешетке по краю, возле стены с учетом того, чтобы эти крепления позже можно было перекрыть плинтусом или боковой планкой.
  • С другой стороны планка фиксируется к обрешетке специальными скобами «кляймерами». Крепить кляймерами к каждой планке обрешетки не обязательно, достаточно фиксировать через одну в шахматном порядке.

Фиксация кляймером.

  • Можно не использовать кляймеры, фиксировать в паз при помощи маленьких гвоздиков или саморезов. Но в таком случае демонтаж планки, без разрушения паза, будет практически не возможен.
  • Следующая планка заводится в паз примерно под углом в 45º, продвигается вглубь и прижимается к плоскости стены. Пазы защелкиваются и можно переходить к фиксации кляймерами. Таким образом, обшивается вся комната, по окончании монтажа, крепятся плинтуса и остальная фурнитура.
  • На представленном видео в этой статье вы можете увидеть принцип монтажа ламината.

Вывод

Ламинат в гостиной.

В настоящее время распространена фрагментарная отделка стены ламинатом, допустим отделка стен кухни ламинатом в проблемных местах или декор стены под плазменный телевизор. В этом случае для отделки краев оформления стены можно использовать шпаклевку или мягкие пластиковые плинтуса. Как видите, обшить стены ламинатом своими руками достаточно просто и доступно.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

дизайн, способы крепления, ламинат на стене в интерьере, фото и видео

Ламинат – отличное половое покрытие, которое пользуется популярностью по всей России. Материал прочен, практичен и легко устанавливается на пол. Вместе с тем, мало кто знает, что им также можно обшивать стены помещений. Сегодня мы расскажем, как сделать это самостоятельно без особых усилий.

Почему ламинат?

Для начала поговорим о том, почему ламинат – хороший выбор для отделки стен. Главное преимущество данного материала в его долговечности. Покрытие понадобится менять всего раз в десять лет, оно хорошо переносит нагрузки. Ламинат также устойчиво воспринимает высокие температуры, способствует улучшению тепло- и звуко- изоляции помещения. К тому же, его можно легко помыть обычной тряпкой, губкой или шваброй. Ещё одно преимущество данного покрытия в его универсальности. Оно одинаково хорошо смотрится в совершенно разных интерьерах.

Например, с его помощью можно создать акцентную стену, на которой крепится телевизор в стиле хай-тек или минимализм. Ламинат гармонично выглядит и в классических гостиных, выполненных в стилях ар-деко или ампир. Конечно, им можно обложить всю поверхность стены, но намного лучше сочетать с другими отделочными материалами, такими как одноцветные обои или красивый декоративный камень.

Если вы собирались отделывать стены данным материалом, можно спокойно рассчитывать на бюджетные варианты. Дело в том, что на стенах ламинат подвергается меньшим нагрузкам, чем на полу, поэтому нет необходимости покупать слишком дорогие панели. Материал доступен в большом спектре расцветок и фактур, что позволяет легко подобрать ламинат под Ваш дизайн.

Какой ламинат подойдёт на стены?

В случае облицовки стен, можно воспользоваться одним из нескольких видов ламината: клеевым, кликовым или шпунтовым. Клеевой ламинат с ровными краями укладывается на ровную поверхность с помощью строительного силикона или жидких гвоздей. Клей наносится зигзагом на изнанку панели, панель укладывается на стены, на торец наносят клей, а затем монтируют следующий лист. Чтобы на стене не оставалось потёков клея, их сразу смывать губкой с помощью столового уксуса. Сразу скажем: клеевой ламинат — не лучший выбор, потому что он слабо контактирует с поверхностью.

У шпунтовых панелей есть специальный замок. Данный тип материала подходит для укладки на клей без проклейки шпунта. В результате стыки получаются аккуратными и сухими. Во время сухой укладки полосы закрепляются в канавке шпунта мелкими гвоздями или скобками-клеймерами. Шпунтовым ламинатом можно украсить стены, потолок и пол помещения.

Кликовый ламинат – усовершенствованная версия шпунтового. Во время укладки прилегающая панель наклоняется на 20 градусов, а гребень замка вводится в паз. Затем он поворачивается к основе и защёлкивается. Этот материал особенно прочен и устойчив не коробится.

Подготовка к монтажу

Перед началом установки ламината на стену необходимо учесть некоторые моменты: какие инструменты понадобятся, где нельзя стелить ламинат ни в коем случае, особенности зазоров. Чтобы точно подогнать полосы кликового ламината, рук недостаточно, ведь гребень туго сидит в канавке. По мере укладки полосы подбиваются молотком через бобышку. Правило используется для подтягивания последней полосы ударами молотка по «флажку». Отступ по периметру выдерживается распорными клиньями.

Ламинат ни в коем случае нельзя располагать в помещениях с повышенной влажностью. Материал набухает и коробится от избыточных перепадов температуры и сырости. В кухнях его не рекомендуется стелить из-за резкого и частого изменения температуры и влажности помещения. Ещё меньше он подходит для балконов. Такие помещения лучше обшить МДФ или вагонкой. Лучше всего укладка ламината подойдёт для гостиных, прихожих и спален.

Зазубренные кляймеры вбиваются в отпиленный торец доски ламината и крепятся к стене или обрешетке саморезами

В независимости от выбранного способа укладки, ламинат монтируется с зазором углов на 15-20 мм по периметру поверхности. Выдержать данный зазор распорными клиньями неудобно. В связи с этим рекомендуем уложить ровную доску или рейку по нижнему уровню. В случае усадки на клей, доска оборачивается слоем тонкой пластиковой плёнки. Тогда по бокам можно спокойно устанавливать клинья, которые не пострадают от веса обшивки. Далее зазоры закрываются плинтусом.

Монтаж ламината на стену (видео)

На неровной стене на расстоянии не более 60 см перпендикулярно направлению доски собирается обрешетка. Для неё можно использовать оцинкованный профиль или брус размером 40 на 40 мм. После монтаж осуществляется так же, как и на ровной стене. Ламинат опирается на профиль и устанавливается на жидкие гвозди. Обязательно свяжите поперечные стыки. Ламинат рекомендуется крепить на прочную поверхность.

Методы установки ламината на стену

Среди самых распространенных вариантов крепления ламината на стены: каркасный и клеевой. В случае использования первого необходимо тщательно подготовить основание и выровнять стены стартовой штукатуркой. В данном случае неровности поверхности не должны быть больше 1-3 мм. Клеевой ламинат крепится к основе с помощью специального клея. Замковый ламинат монтируется на жидкие гвозди или на специальные крепежи. Последние также используются в монтаже МДФ-панелей.

Для замкового ламината нужна прослойка между стеной, для клеевого – нет. Ламинат укладывается начиная с левого нижнего угла стены. Дверные и оконные наличники можно снять по необходимости. После отделки они крепятся поверх нового материала. Обратите внимание: при наклейке каждого элемента и подгоне молотком можно случайно сдвинуть уже установленные панели. Не забудьте закрепить опоры по методу, описанному выше.

Панели не нужно очень жёстко фиксировать. Шов клея необходимо сделать эластичным

Ещё один способ укладки – создание деревянной обрешетки на участке стены, где будет красоваться ламинат. Панели крепятся к обрешетке на специальных кляймерах, которые также применяются в работе с евровагонкой и МДФ. Если из-за крепежей следующая доска не зайдет в предыдущую, её можно подрезать. Соединения между такими элементами смазывают герметиком, что предотвращает попадание влаги.

Выводы

Конечно, у ламината есть свои преимущества и недочёты, но он всё равно остаётся отличным материалом для отделки стен. Надеемся, что Вы попробуете создать красивый интерьер в квартире с его помощью.

Фотогалерея

примеры интерьера гостиной, спальни, кухни и других комнат с фото, как выполнить укладку своими руками, с видео

Использование нестандартных приёмов в дизайне придаёт интерьеру уникальность и делает его интересным, а фактуры древесины различных сортов и природных минералов добавляют уюта и тепла в композицию. Для таких решений нужны особые материалы, сочетающие в себе натуральность и технологичность. Ламинат завоевал большую популярность в качестве напольного покрытия, и отделка стен такими панелями решает сразу несколько строительных задач.

Преимущества и недостатки использования ламината для отделки стен

Обшивка деревом популярна уже много веков и не выходит из моды. Она в любом интерьере выглядит гармонично и шикарно. Но натуральное дерево стоит немало и требует особого ухода. Как же быть хозяевам квартир, которые не имеют времени на ежедневную полировку деревянных стен? В этой ситуации удачным решением будет использование ламината, который достоверно имитирует ценные и редкие сорта древесины и одновременно практичен в эксплуатации, так как имеет многослойную структуру.

Ламинат обладает признанными достоинствами:

  • визуально неотличим от натуральной древесины, причём возможна имитация художественных составных орнаментов и картин с инкрустациями;
  • благодаря многослойной структуре обладает повышенной прочностью и износостойкостью;
  • устойчив к истиранию и другим механическим нагрузкам;
  • срок службы составляет в среднем 25 лет;
  • планки и модули имеют точные размеры и идеальную геометрию, их легко монтировать, в результате получается цельное полотно;
  • богатая палитра оттенков и фактур;
  • стоимость ламината гораздо ниже вагонки или других видов доски;
  • требует минимального ухода.

    Ламинат для отделки стен используют как в квартирах, так и загородных домах

Существуют и ограничения использования ламината для обшивки стен:

  • предназначен исключительно для внутренних поверхностей, балконы и подвалы этим материалом не отделывают;
  • длительное воздействие воды может навредить панелям, нельзя использовать в банях.

Какой выбрать

Для применения ламината на кухне или в ванной лучше взять водостойкие марки, стоимость их значительно выше обычных, зато перепады температуры и влажности им не страшны. Выберите для отделки стену, которая не будет напрямую заливаться водой из душа или ванны.

В прихожей ламинат станет удачным решением, он практичен и с порога создаёт элегантный и аккуратный вид.

Панели различаются по классу износостойкости, самый высокий предназначен для пола с большими нагрузками и потоком проходящих людей. На стенах такой материал без нагрузки прослужит 50 лет, но стоит он дорого. Для отделки стен достаточно и низкой износостойкости, особенно при использовании в гостиной или спальне.

Для крепления панелей друг к другу придуманы две системы монтажа: клеевая и замковая. На полу удобнее укладывать ламели с замковым защёлкиванием, на стену чаще используют клеевой способ, поскольку он не требует монтажа обрешётки, его проще укладывать.

Ламинат на стене в интерьере — идеи дизайна на фото

Если хочется отделать стены ламинатом, но непонятно, как его лучше расположить, чтобы интерьер выглядел гармонично и свежо, следует рассмотреть популярные и удачные варианты дизайнерских решений в различных комнатах.

В интерьере гостиной

Гостиная предназначена для совместного отдыха и общения, поэтому отделка помещения должна создавать атмосферу комфорта и тепла. Мягкие карамельные тона и оригинальная подсветка сделают эту комнату любимым местом всей семьи.

Ламинатом одного вида выделены сразу все возможные зоны: пол, стена и место для телевизора

Популярным вариантом является выделение нескольких зон, которые могут выполнять разные функции.

Пространство становится визуально единым, если на потолке сделать балку в тон ламинату на стене и на полу

Интересный дизайнерский приём — украсить нишу, подчеркнув её ламинатом контрастного остальной отделке цвета.

Чаще всего обшивкой из ламината дизайнеры выделяют именно нишу под телевизор в разных комнатах

Выложить отдельно стоящую перегородку полностью, сделав её солирующей частью интерьера.

Если к отделке стены и пола подобран ламинат одного цвета и с одинаковым рисунком, это создаёт ощущение гармонии в пространстве

Минималистичный просторный зал, холодный и строгий, становится обжитым со стеной из ламината солнечного оттенка.

Полоса ламината по всему периметру в гостиной и баре создаёт единую атмосферу

В спальне

Спальня — место, где можно расслабиться и выспаться, провести время вдвоём и набраться сил для новых свершений. Здесь царят спокойствие и умиротворение. Отделка стен и пола гармонирует и выглядит экологично и натурально.

Изголовье кровати традиционно обшивают ламинатом. Тёмный цвет панелей и локальное освещение создают интимную и романтическую атмосферу.

Ламинат тёплых оттенков натурального дерева и серые тона текстиля в спальне — выбор многих современных семей

Стена и кровать визуально составляют единую конструкцию.

Чтобы получить данный эффект в спальне, нужно заранее заказать кровать в цвет ламината стен

Продолжение отделки на стене и потолке создаёт интересный эффект. Скрытая подсветка усиливает матовость и натуральность ламелей, выложенных без смещения.

В магазинах можно выбрать ламинат, практически не отличающийся по внешнему виду от простых досок

Гармония и нежность, единение с природой — даже в загородном доме с видом на лес интерьер может быть воплощением безупречного стиля. Ламинат на стене в интерьере спальни в виде состаренной доски и подобранный в тон текстиль подчёркивают уют мансарды.

Очень эффектно выглядит цветной ламинат, напоминающий вид старых досок

Кто сказал, что спальня должна быть скучной! Позитивные оттенки и блики солнца начинаются на стене и продолжаются на потолке над кроватью.

Современный ламинат изготавливается не только в классическом цветовом варианте, но и в ярком, смелом дизайне

На кухне

На кухне важную роль играет практичность отделки и подчёркнутая чистота. Выбеленная доска выглядит свежо и аккуратно.

Подчеркнуть простор и воздушность современного интерьера может стена, оформленная выбеленной доской холодного оттенка

Отделка фартука выглядит стильно и практично, к тому же за ней легко ухаживать.

Идеальное решение — столешница и фартук в едином стиле

Современный глянцевый хай-тек солирует на этой чёрной кухне. Почему же так уютно и тепло — это ламинат будто солнце согревает и оживляет строгий ансамбль.

Сочетание чёрного и дерева — отличный вариант загородного интерьера

Яркие синие цветовые акценты в мебели оттеняют нейтральные панели благородного серого тона.

Если в небольшом помещении под отделку ламинатом отданы и стена, и пол, то пространство вокргу можно облегчить за счёт использования стекла в интерьере

Сочные и глубокие краски ламинированного фартука и белоснежные шкафы и стены составляют элегантный контраст.

Интересного визуального эффекта можно добиться, если использовать на фартуке ламинат с мелким рисунком

В детской

В подростковой комнате чувствуется стиль. Для отделки можно сочетать контрастные фактуры и цвета досок для создания различных рисунков и эффектов.

В этом случае обшивка ламинатом выполняет явную декоратвиную цель, выделяя одновременно зону отдыха

Увлекательный разноцветный мир начинается прямо в детской комнате. Сочетание фактур и оттенков разбавит яркими красками спокойный интерьер.

Сегодня рынок строительных материалов предлагает самые немыслимые варинты дизайна ламелей

На нейтральном сером фоне будут прекрасно смотреться произведения маленьких художников и яркие предметы мебели.

Белая дверь может заиграть цветом и объёмом на стене, отделанной контрастным ламинатом

Нестандартным решением будет обшивка стены в зоне над кроватями в сочетании с рисунком или цветными обоями

Синий, цветной, металлик, глянцевый — декоративная стена из ламинированной доски с оригинальными эффектами в стиле лофт дополнена синими шторами и элементами мебели.

В этом варианте ламинат играет активную роль, объединяя все декоративные составляющие интерьра (цвет, материал, фактуры)

В ванной

Принимать банные процедуры в стильной ванной очень полезно. Ламинат на стене в ванной тёплых оттенков согреет душу и расслабит тело после трудового дня или интенсивной тренировки.

Большие зеркала зрительно увеличивают площадь отделки ламинатом

Сложная архитектура ванной комнаты позволяет использовать несколько видов панелей с горизонтальной укладкой для зонирования.

Зоны помогает выделить не только стеновой ламинат, но и декоративная отделка под дерево на потолке

Ровные ряды досок с пола переходят на ванну, а затем и на стену, объединяя их в элемент декора.

Классический вариант облицовки для небольших ванных комнат — пол, экран под ванной и стена одним видом ламината

Яркий контраст и разделение на зоны даёт комбинация чёрной плитки с белой затиркой швов и спокойного орехового ламината.

В большой ванной комнате можно позволить себе поиграть с зонированием за счёт ламината и плитки

Горизонтальная укладка и матовая поверхность отделки, специальные вырезанные фаски на стыках дают ощущение натуральности материала.

Цвет дерева в ванной комнате никогда не выходит из моды, а последнее время — на пике популярности у дизайнеров

В коридоре (прихожей)

Традиционно в прихожей выкладывают настенные панели из ламината.

Интересное интерьерное решение — облицовка стены и ниши на потолке в коридоре

Отделка лестничных пролётов и ступеней в одном стиле и цветовой гамме.

В этом варианте стены привлекают внимание нестандартной косой укладкой ламината разных цветов

Раздвинуть небольшое пространство коридора поможет комбинированная укладка светлого ламината и зеркало на противоположной стороне.

Такой вариант подойдёт любителям однотонности и минимализма в цвете

Дверь и стены точно в тон — идеальный ансамбль в современном стиле.

Иногда необходимо спрятать дверь в стене — этого можно добиться, если дверь и стену обшить одним материалом

Сочетание различных фактур и зеркал — нестандартный вариант оформления стен в прихожей.

С такой отделкой коридор стал гораздо шире и фунциональнее

На балконе

Отделывать ламинатом следует только утеплённый балкон, иначе влажность и перепады температур со временем разрушат покрытие.

Так как обычно балкон имеет узкую форму, можно его облицовать ламинатом со всех сторон

Даже зимой лоджия кажется освещённой, благодаря светлым панелям и спокойной фактуре ламината.

Классическое решение — светлый ламинат в окантовке тёмного плинтуса и подоконника

Ниша и стена в едином стиле — на лоджии можно обустроить кабинет, а уют придаст ламинированная отделка.

Рабочее место визуально выделится, если его зонировать обшивкой

Маленький балкон на теневой стороне дома лучше обшить панелями белого или светло-серого цвета.

Для балкона вполне подойдёт и бюджетный вариант ламината

Цветной ламинат с имитацией камня удачное решение для большой утеплённой лоджии. Дерево и камень гармонируют с комнатными растениями и плетёной мебелью.

Фактурный ламинат позволяет решить задачу по оригинальной отделке балкона

Отделка стен ламинатом своими руками

Можно доверить работу бригаде профессионалов, если времени мало, а бюджет позволяет. Однако монтаж ламината произвести самостоятельно легко и быстро, целую стену от пола до потолка один человек делает за 1–2 дня. Выполнив строго все шаги инструкции и соблюдая несложные правила, вы сможете наслаждаться дизайном.

Способы укладки

В зависимости от желания и особенностей помещения выбирают вертикальный или горизонтальный способ укладки панелей.

Горизонтальный способ монтажа немного сложнее, через каждый метр досок необходимо устанавливать плинтус, который закрывает стык и не даёт ламелям сложиться гармошкой. Для решения этой проблемы используют и чередование рядов более коротких дощечек с длинными.

С горизонтальной укладкой пространство приобрело ощущение движения

У вертикального способа этих сложностей не возникает. Располагать панели желательно со смещением торцевых частей, вразброс.

Вертикальная укладка открывает высоту помещения и новые возможности для освещения

Дополнительно выпускаются квадратные модули, с рисунком или имитацией художественного паркета из разных сортов дерева.

С помощью модулей можно создавать на стене цельные картины, а выложить их по схеме несложно

Способы крепления

Для отделки стен ламинатом используют две техники крепления.

Наиболее подходящий для стен 21–23-й класс не имеет замков и крепится только на клей. Поверхность основы должна быть подготовлена, сухая и ровная, иначе панели не будут прилегать к стене всей поверхностью и станут видны стыки, а со временем ламинат отойдёт от стены. Этот способ считается более лёгким в исполнении, так как он не требует монтажа обрешётки для крепления ламелей.

Можно собрать на полу щит из нескольких досок и приклеить готовый щит на стену

На гипсокартон, который приклеен к стенам, ламинат не крепят, он обладает большим весом, вместе они создадут недопустимую нагрузку и вся конструкция может обрушиться.

Во втором случае на стену крепится обрешётка, на которой будет держаться ламинат. Подготавливать идеально ровную поверхность для неё не нужно. Такая техника создаёт дополнительную тепло- и звукоизоляцию в помещении. Панели крепят между собой на замки, а к обрешётке на клей или специальные скобы — кляймеры. Они крепятся саморезами или гвоздями к обрешётке, а с другой стороны имеют скобу, которая входит в паз ламели.

Такой способ монтажа помогает сделать конструкцию более плавающей

Конструкция из ламинированных панелей и обрешётки забирает часть пространства комнаты, поэтому её не используют в небольших помещениях.

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки ламината не требуется покупки дорогого сложного оборудования, достаточно подготовить следующий набор инструментов:

  • электролобзик или ножовка для резки ламелей;
  • молоток и шуруповёрт, крепёж;
  • уровень, линейка, карандаш;
  • шпатель, брусок для упора;
  • плинтус, торцевая лента или профиль;
  • клей (жидкие гвозди или строительный силикон), гель для промазывания замков.

Перед поездкой в магазин необходимо рассчитать требуемое количество материалов. Для стены с высотой 2,5 м и длиной 3 м расчёт будет следующим. Если принято решение отделать всю стену от пола до потолка, то площадь поверхности для работы составит 2,5х3=7,5 м². Независимо от выбранного способа укладки ламелей, на отходы и обрезки уйдёт 10–15%, это 0,75 м². Значит необходимо купить 8,25 м² ламината.

Подготовка основания

Подготовительные работы различаются в зависимости от способа крепления. Достаточно снять старые обои и положить обрешётку из деревянных или металлических планок шириной 2–4 см, которые крепятся саморезами. Расстояние между планками обрешётки не более 30–40 см.

Располагать планки следует горизонтально при вертикальной укладке досок ламината и наоборот

Если выбран клеевой способ монтажа, то подготовку основания следует провести более тщательно.

  1. Удалить старую отделку и осыпавшуюся шпаклёвку или штукатурку.
  2. Загрунтовать поверхность проникающим составом для улучшения адгезии материалов и заштукатурить стену по уровню.
  3. Затереть шпаклёвкой до идеальной гладкости, после чего можно прикрепить ламинат.

    Правильно подобрать шпаклёвку под ламинат вам помогут в строительном магазине

Как положить ламинат на стену

Технология монтажа панелей имеет следующие этапы:

  1. Ламинат лучше привезти в помещение за сутки до работы, чтобы он адаптировался. Полезной будет предварительная разметка на стене и раскладка на полу. Монтаж следует начинать с верхнего левого угла стены. Между ламинированной конструкцией и полом, а также другими стенами нужно оставить технологический зазор в 10 мм для компенсации температурного расширения.
  2. Клей нанести на обратную сторону ламели зигзагом и на торцевую часть. Прижать к поверхности стены, затем уложить следующую доску. Излишки клея сразу вытереть тряпкой, смоченной в слабом растворе уксуса и хорошо выжатой. Снизу закрепить дощечки бруском, чтобы они не смещались.

    При горизонтальной укладке следует смещать доски или использовать шахматный порядок

  3. Закрыть торец специальным профилем, подходящим по тону, либо кромочной лентой.

Правила ухода

При эксплуатации ламинат не доставит хозяевам больших хлопот, нужно лишь следовать несложным рекомендациям по уходу за материалом:

  • даже водостойкий ламинат нельзя подвергать длительному воздействию воды. В ванной комнате и на кухне при залитии стены желательно сразу вытереть её сухой тряпкой;
  • антистатические свойства позволяют панелям дольше оставаться чистыми. Пыль с них рекомендуется удалять пылесосом или влажной хорошо отжатой тряпкой во избежание намокания;
  • раз в полгода можно натирать материал полиролью;
  • нельзя использовать для очистки абразивные и щелочные моющие средства и царапающие щётки и губки.

Видео: как крепить ламинат на стену

Видео: монтаж фартука на кухне из ламината

Это практичное и элегантное напольное покрытие пользуется большой популярностью. В современных интерьерах всё чаще можно встретить ламинат на стенах. Такая отделка выглядит как панели из натуральной древесины редких и экзотических пород, но стоит материал недорого, монтируется он легко и быстро, а радует стильным свежим видом долгие годы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Укладка ламината на стену своими руками, технология монтажа ламината на стену

Отделка стен ламинатом является одним из лучших решений при оформлении современного и стильного интерьера. Технология укладки ламината на вертикальные поверхности достаточно простая и позволяет выполнить все работы своими силами. Однако для того, чтобы это не заняло много времени и сил, нужно знать порядок укладки и некоторые особенности монтажа. Именно об этом мы и расскажем в своей статье.

Какой ламинат подойдет для стен

Укладка ламината на стену предполагает использование любого вида ламинированных панелей. Монтаж каждого вида имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать при подготовке к отделочным работам.

Клеевой ламинат

Клеевой ламинат на стену монтируется с помощью жидких гвоздей или силикона. Для этого требуется идеально ровная поверхность и аккуратность при выполнении работ. Для того, чтобы уложить ламинат на стену, на его внутреннюю поверхность зигзагом наносится клей, а после укладки полосы промазывается клеем ее торец, после чего укладывается следующая полоса. Выступающий на стыках клей сразу убирается влажной тряпочкой, смоченной в столовом уксусе.

Из-за малой площади контакта с основой клеевой ламинат не подходит для укладки на обрешетку и поверхности с неровностями более 3 мм.

Шпунтованный ламинат

Шпунтованный ламинат на стену более простой в монтаже, ведь для его укладки не требуется клей. Благодаря этому стыки между панелями выходят более аккуратными и плотными. Такой ламинат укладывается на деревянную или металлическую обрешетку и крепится к ней мелкими гвоздями или специальными скобами. Шпунтованный ламинат можно укладывать на любые поверхности.

Кликовый ламинат

Кликовый ламинат на стену представляет собой усовершенствованный вариант шпунтованных ламинированных панелей. Благодаря особенностям замковых соединений полосы прочно соединяются между собой и после монтажа представляют единое целое. При укладке каждой следующей полосы она заводится в замок предыдущей под углом 20 градусов и вдавливается до щелчка. Обшивка стен из кликового ламината отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов. Для повышения прочности ламинированного покрытия можно использовать гвозди и клей.

Инструмент для укладки ламината на стену

Обшивка стен ламинатом без замков не требует наличия каких-либо специальных инструментов, а вот кликовый (замковый) ламинат монтируется с помощью дополнительных приспособлений. Пододвинуть полосы такого ламината вручную не получится, поскольку гребень одной полосы сидит в канавке другой полосы очень туго.

Инструменты для монтажа ламината

  • Молоток и линейка.
  • Ножовка или электролобзик.
  • Бобышка или небольшой брус. Через этот брус для большей плотности простукивают каждую новую полосу ламината.
  • Зацеп или правило. Эти приспособления нужны для подтягивания последних полос.
  • Распорные клинья. Их используют для отступа ламината по периметру.

Укладка ламината на стену допускается только в помещениях с невысокой влажностью и комнатной температурой. В противном случае ламинат может вздуться и нарушить целостность покрытия.

Технологические тонкости монтажа ламината

Из-за того, что при повышенной влажности ламинат набухает и несколько увеличивается в размерах, зазор между ламинатом и стеной должен составлять примерно 10-15 мм. Про укладке его на стену выдержать этот зазор достаточно трудно. Но имеется более простой способ – снизу клинья можно заменить рейкой соответствующей толщины. Если укладка ламината на стену выполняется с помощью клея то рейку нужно обернуть тонкой пластиковой пленкой. А с боков можно использовать клинья, они будут хорошо держаться и не соскользнут. Оставшиеся после укладки зазоры закрываются плинтусом и декоративными уголками.

Идеальной основой для укладки ламинированных панелей на стену является металлическая или деревянная обрешетка. Она упрощает монтаж и гарантирует высокую прочность, а пространство между ламинатом и стеной можно использовать для дополнительной звукоизоляции и шумоизоляции, заполнив ее соответствующими материалами. К сожалению, художественные возможности укладка ламината на обрешетку существенно ограничивает. Для получения оригинального дизайна ламинированных стен обшивку нужно выполнять с помощью силикона или жидких гвоздей, на предварительно выровненные поверхности.

Сегодня в продаже можно без труда найти специальные системы крепления ламината на стены. Эти системы существенно облегчают и ускоряют процесс монтажа.

Укладка ламината на стену

Прежде, чем приступать к монтажу ламината на стену без использования обрешетки, следует проверить ровность поверхности. Конечно, если поверхность неровная и выровнять ее нет никакой возможности, придется использовать обрешетку. Если же стены ровные, то можно использовать клеевой способ монтажа.

Если стена неровная, устраните эти неровности с помощью шпаклевки и проверьте с помощью ровной длинной рейки. Если Вы не левша, то укладку ламината начинайте от левого дальнего угла комнаты и продвигайтесь по часовой стрелке. Полосы можно укладывать как вертикально, так и горизонтально. При этом горизонтальная укладка ламината на первый взгляд кажется самой простой и дешевой, но это только на первый взгляд.

Стыки, которые при подобном способе укладки идут в одну линию, закрывайте специальными декоративными плинтусами, которые прикрепляйте к стене дюбель-гвоздями. Отверстия для них сверлите прямо по стыкам. Даже в том случае, если облицовка стен выполнена целыми полосами, установка плинтусов требуется на реже, чем через 1,7-1,8 м. В противном случае ламинат будет скреплен только в одном направлении и без дополнительного крепежа может просто сложиться «гармошкой». Для большей прочности ламинат на стену можно уложить «гребенкой». Для этого разрежьте точно пополам половину всех полос, необходимых для облицовки стены, начните укладку с целой полосы, а следующим рядом положите полосу, состоящую из двух частей. Далее – снова целую полосу и две половинки. Разнесенные стыки уменьшат нагрузку и равномерно ее распределят по всей поверхности стены.

Интересно смотрится укладка ламината по диагонали, но в этом случае существенно увеличивается расход материала. А вот вертикальное крепление ламината на стену позволяет свести эти расходы до минимума и при этом проявить свою фантазию. Идеальный вариант представляет собой вертикальная обшивка стен ламинатом клеевым способом, но вполне приемлемо использовать в качестве основы обрешетку из дерева или металла. Для стен небольшой высоты можно использовать ламинат одного цвета, а вот для высоких стен можно купить ламинат двух контрастных цветов. При этом из более темного ламината можно выложить своеобразную панель высотой 60-70 мм, а потом продолжить светлым ламинатом. Места горизонтальных стыков в этом случае закрываются плинтусами. Для большей прочности каждые 4-5 вертикальных стыков можно закрепить все теми же плинтусами.

Не хуже будет смотреться ламинат на стене контрастных цветов, выложенный в шахматном порядке. При желании из темного и светлого ламината можно составить аппликацию. Но для этого подойдет только клеевой способ монтажа и потребуются определенные навыки работы с ламинатом. Для более простых вариантов вполне достаточно той информации, которая имеется в нашей статье.

Все способы крепления ламината на стену

Автор Марсель Сагитов На чтение 4 мин. Просмотров 93

Отделка стен древесиной, позволяет создать необычайную атмосферу и оригинальный интерьер любой комнаты. Только цена натуральной древесины — очень велика, что снижает возможность ее использования для обычных людей. Выйти из сложившейся ситуации можно — путем отделки стен при помощи ламината, совмещающий в себе дешевизну и отличное качество отделки. Как закрепить ламинат на стену, рассмотрим далее.

Преимущества

К ламинату можно отнести следующие виды преимуществ:

  • невысокая стоимость строительного материала;
  • практичность применения изделия;
  • экологичность;
  • отличные внешние особенности материала, имитирующие материал под натуральную древесину;
  • простота монтажных и крепежных работ.

При декорировании стен из ламината, последний позволяет сохранять основные особенности функциональности на протяжении длительного периода. Ламинат обладает устойчивостью к внешним факторам, а также минимизирует стеновую нагрузку.

Отделка стен ламинатом позволяет руководствоваться неограниченными возможностями фантазии дизайнеров. Если сравнить ламинат с прочими отделочными материалами, то он обуславливается не только долговечностью и прочностью, но и низкой стоимостью.

Как закрепить и уложить ламинат на стену

В зависимости, от выбранного варианта укладки стройматериала, следует выполнять данную процедуру — крайне аккуратно. Укладка ламината подразделяется на два способа:

Монтаж ламината на ровную поверхность
  • монтаж на клей, но при этом важно учитывать, что укладывать ламинат следует на идеально ровную поверхность. Укладывается этот стройматериал непосредственно на клей или жидкие гвозди, а поверхность для монтажа предварительно выравнивается и подсушивается;
Укладка ламината на обрешетку
  • монтаж на специальную обрешетку, в результате чего ламинат укладывается на предварительно подготовленный каркас, изготовленный из реек и брусков. Такой вариант дает дополнительную возможность монтажа на стены изолирующих материалов для стен.

Виды

Ламинат подразделяется на следующие виды:

  • клеевой;
  • шпунтовой;
  • кликовый.

Клеевой ламинат представлен в виде материала с ровными краями, который не имеет специальных замков для закрепления. Монтаж такого вида ламината на стену, производится при помощи таких материалов, как: жидкие гвозди или силикон. При этом на внутреннюю часть изделия наносится клей, после чего укладывается полоса, а затем на торец снова наносится клей и укладывается следующая полоса. При таком способе монтажа наблюдается возникновение потоков клея, который снимается при помощи смоченного уксуса. Если монтаж материала осуществляется на обрешетку, то клеевой вид ламината не подходит, так как контактная площадь с поверхностью будет очень маленькой. Для этого на обрешетку укладывают листы фанеры.

Шпунтовой ламинат используется для отделки стен, так как в своей конструкции он оснащен специальным замком. При монтаже ламината, клей наносится на изнаночную сторону, при этом стыки материала остаются сухими, а также имеют красивый вид. При монтаже на обрешетку, такой ламинат крепится маленькими гвоздями или скобами.

Кликовый вид ламината можно крепить при помощи клеевой основы на обрешетку. Ламинат такого рода обуславливается своей прочностью и устойчивостью. Выбирать его следует непосредственно из такого фактора, как положение укладки. При монтаже в горизонтальном положении следует применять кликовый вид с прочными замками. Если планируется монтаж ламината в вертикальном положении, тогда применять можно любой вид ламината.

Принцип отделки

Принцип отделки стен ламинатом обуславливается следующей очередностью:

  1.  Для начала изделие следует занести в помещение, где ламинат приспособится к соответствующей температуре;
  2.  Второй шаг отделки стен предусматривает подготовку поверхности к монтажным работам;
  3.  Осуществляется раскрой материала или его раскладка;
  4.  Монтируется ламинат на поверхность и закрепляем плинтуса.

Совет: начинать укладку материала следует с левого дальнего угла, продвигаясь по часовой стрелки.

Для монтажа ламината обязательно потребуется воспользоваться вспомогательными материалами и инструментами:

  • молоток и бобышка для возможности выравнивания полос материала;
  • правило или зацеп, которые помогают осуществить поднятие последних полос материала;
  • специальные клинья для распорки, позволяющие осуществлять выдержку отступа.

Как обшить стены ламинатом видео:

Ламинат боится влаги, поэтому под ее воздействием он набухает.

Чтобы избежать перекоса стен в результате набухания ламината, необходимо монтировать его, соблюдая зазор от углов: на 20 см по всему периметру.

Удерживать лист ламината на поверхности, при помощи распорных клиньев, достаточно проблематично, поэтому, под низ подкладывается толстая рейка или доска. При использовании клеевого раствора, доску следует предварительно обернуть пленкой. Когда ламинат будет полностью уложен, потребуется: осуществить закрытие зазоров — при помощи плинтуса и клея. Такие несложные действия, позволяют оборудовать помещение в различных стилях декора.

Если вы решили обшить балкон ламинатом, посмотрите примеры отделки в данном видео:

Ламинат можно купить в любом строительном магазине, перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом — специалистом.

 

Полезно1Бесполезно

Какую подкладку использовать для обшивки стен

Обшивка стен — это покрытие снаружи дома, поверх каркаса. Эта подкладка является основой, на которой к стене прибивается сайдинг и облицовочный утеплитель. Погодные условия в вашем районе определят, какой материал стяжки вам понадобится для обшивки.

Важность обшивки стен

Основное значение обшивки стен — укрепить стены и защитить их от воздействия различных погодных условий.Присоединенный к обшивке сайдинг и фанерный утеплитель препятствуют проникновению капель воды в дом. Однако водяной пар все еще может проникать через эту изоляцию. Подложка обшивки стен препятствует проникновению пара в здание.

Лучший материал подложки

Фанера — лучший материал подложки для обшивки стен. Дуб, орех, береза ​​и клен — одни из основных источников фанеры из твердых пород дерева. Фанера из твердых пород дерева — лучший материал для обшивки стен.Помимо того, что он прочен, чтобы обеспечить необходимую защиту вашего здания, с ним очень легко работать. Фанера бывает разной толщины от 3/4, 1/2 и 1/4 дюйма . Последняя представляет собой минимальную толщину, применимую для подкладки обшивки стен.

Помимо толщины, фанера также различается по классификациям, и в системе оценок используются буквы от A до D. Сорт A представляет фанеру высочайшего качества, без дефектов и гладкую шлифовку. У сорта B есть небольшие пятна, а у C — явные пятна.Марка D шероховатая, с сучками и дырками. Однако существуют основные типы фанеры, предназначенные для удовлетворения различных потребностей в обшивке стен, как указано ниже.

Типы фанеры

    Внутренняя фанера — хорошо обработана с обеих сторон. Вы можете использовать его как подложку для внутренней обшивки стен.

    Наружная фанера — она ​​подходит для использования как внутри, так и снаружи здания и имеет более высокую устойчивость к влаге и водяному пару, чем внутренняя фанера.

    Морская фанера — служит в качестве подложки для наружной обшивки стен в помещениях с повышенной влажностью. Он имеет высококачественные водостойкие клеи для защиты от проникновения влаги в здание.

    Конструкционная фанера — это самый прочный и стабильный вид фанеры. Он подходит для мест, подверженных ураганам и сильным ветрам. Этот тип фанеры обеспечивает дополнительную поддержку здания, удерживая каркас дома вместе, чтобы предотвратить разрушение сильным ветром.

      Покупка фанеры для обшивки стен

      Руководствуясь указанными выше свойствами различных типов фанеры, приобретите тот тип, который соответствует погодным условиям вашего региона. Обратите внимание на количество листов фанеры, необходимое для утепления стен всего вашего здания. Добавьте дополнительный кусок на случай, если он вам понадобится. Фанера поставляется в листах размером 2х4 фута. Прибейте листы фанеры к панелям рамы размером 2х4 фута. Таким образом, вы можете быть уверены, что очень мало влаги будет просачиваться внутрь здания.

      История APA, фанеры и инженерной древесины

      APA — The Engineered Wood Association — это некоммерческая торговая ассоциация промышленности США и Канады по производству конструкционных изделий из дерева. Базирующаяся в Такоме, штат Вашингтон, Ассоциация состоит из производителей конструкционной фанеры, ориентированно-стружечных плит (OSB), поперечно-клееной древесины, клееного бруса (клееного бруса), деревянных двутавровых балок и клееного бруса (LVL).

      APA была основана в 1933 году как Ассоциация фанеры из пихты Дугласа с целью продвижения интересов растущей фанерной промышленности северо-западного Тихоокеанского региона.Улучшения клея и технологии в конечном итоге привели к производству структурной фанеры из южной сосны и других пород, и в 1964 году Ассоциация изменила свое название на Американская фанерная ассоциация (APA), чтобы отразить национальный масштаб ее растущего членства.

      Состав Ассоциации снова расширился в начале 1980-х годов с введением ориентированно-стружечных плит (OSB), продукта, который Ассоциация помогла вывести на рынок путем разработки новых стандартов производительности панелей.Десять лет спустя APA обслужила производителей непанельных изделий из древесины, таких как клееный брус, двутавровые балки и клееный брус.

      Чтобы лучше отразить расширяющуюся номенклатуру продукции и географию своего членства, Ассоциация снова изменила свое название в 1994 году на APA — The Engineered Wood Association . Сокращение «APA» было сохранено в названии, потому что оно было широко известно и уважаемо на рынке.

      История фанеры

      Древнее происхождение фанеры

      Археологи обнаружили следы клееного дерева в гробницах египетских фараонов.Тысячу лет назад китайцы стригли дерево и склеивали его для изготовления мебели. Сообщается, что англичане и французы обрабатывали дерево по общему принципу фанеры в 17-18 веках. И историки считают, что царская Россия изготавливала формы из фанеры еще до 20 века. Фанера ранней современной эпохи обычно изготавливалась из декоративных твердых пород дерева и чаще всего использовалась в производстве предметов домашнего обихода, таких как шкафы, сундуки, столешницы и двери. Строительная фанера из хвойных пород не появлялась на рынке до 20 века.

      Фанера запатентована, а потом забыта

      Первый патент на то, что можно назвать фанерой, был выдан 26 декабря 1865 года Джону К. Мэйо из Нью-Йорка. В переиздании этого патента, датированном 18 августа 1868 года, разработка Мэйо описывалась следующим образом: «Изобретение состоит в цементировании или другом скреплении вместе нескольких этих чешуек листов с зернистостью последовательных частей или некоторых из них. , идущий поперек или иначе, чем у других… »У Мэйо могло быть видение, но, по-видимому, не было большого делового чутья, поскольку история не свидетельствует о том, что он когда-либо извлекал выгоду из своих патентов.

      1905: зарождение индустрии

      В 1905 году город Портленд, штат Орегон, готовился к проведению Всемирной выставки в рамках празднования 100-летия экспедиции Льюиса и Кларка. Несколько местных предприятий попросили подготовить экспонаты для мероприятия, в том числе Portland Manufacturing Company, небольшую фабрику по производству деревянных ящиков в районе Сент-Джонс города. Совладелец и директор завода Густав Карлсон решил ламинировать древесные панели из различных хвойных пород Северо-Запада Тихоокеанского региона.Используя кисти для нанесения клея и домкраты в качестве прессов, несколько панелей были выставлены для демонстрации. Продукт, получивший название «3-слойный шпон», вызвал значительный интерес у посетителей выставки, в том числе у нескольких производителей дверей, шкафов и сундуков, которые затем разместили заказы. К 1907 году компания Portland Manufacturing установила автоматический разбрасыватель клея и ручной секционный пресс. Производство выросло до 420 панелей в день. Так родилась индустрия.

      От дверей до подножек: первые рынки фанеры

      В течение первых 15 лет производство фанеры хвойных пород в основном полагалось на единственный рынок — дверные панели.Но в 1920 году «супер-продавец» Гас Бартеллс из компании Elliott Bay Plywood в Сиэтле начал привлекать клиентов в автомобильную промышленность. Ранее Bartells основал первые представительства по продаже фанеры по всей стране и не менее успешно убедил производителей автомобилей использовать фанеру для подножек. В эпоху джаза рынок начал расти, и отрасль стабильно росла. К 1929 году на Тихоокеанском Северо-Западе насчитывалось 17 фанерных фабрик, а объем производства достиг рекордных 358 миллионов квадратных футов (3/8-дюймовая основа).

      Технологический прорыв: водостойкий клей

      Отсутствие водостойкого клея, которое могло бы сделать фанеру пригодной для наружного использования, в конечном итоге привело к тому, что производители автомобилей перешли с фанеры на более прочные металлические подножки. Прорыв произошел в 1934 году, когда доктор Джеймс Невин, химик из Harbour Plywood Corporation в Абердине, штат Вашингтон, наконец, разработал полностью водостойкий клей. Этот технологический прогресс мог открыть новые важные рынки.Но отрасль оставалась фрагментированной. Качество продукции и системы сортировки сильно различались от фабрики к фабрике. У отдельных компаний не было технических или, в большинстве случаев, маркетинговых ресурсов для исследования, разработки и продвижения новых видов использования фанеры. Промышленность обратилась за помощью к недавно созданной торговой ассоциации Douglas Fir Plywood Association.

      Основание Ассоциации фанеры из пихты Дугласа

      В первые годы существования отрасли было предпринято несколько неудачных попыток создать фанерную ассоциацию.Наконец, 16 мая 1933 года несколько производителей еловой фанеры встретились в старом отеле Портленд, чтобы обсудить целесообразность принятия определенных торговых практик, прежде чем промышленность будет вынуждена сделать это в соответствии с Законом о национальном восстановлении эпохи депрессии. Позже этот закон был объявлен неконституционным, но на какое-то время заставил фанерную промышленность организовать свою деятельность. Последовал месяц переговоров, и 13 июня 1933 года Ассоциация фанеры из пихты Дугласа провела свое первое регулярное собрание в отеле Winthrop в Такоме, штат Вашингтон.Новая ассоциация боролась, пока в 1938 году она не наняла легендарного гуру по развитию бизнеса У. Э. «Диффа» Диффорда.

      Стандартизация и улучшенное тестирование качества увеличивают продажи

      Ассоциация фанеры из пихты Дугласа была одной из первых, кто воспользовался преимуществом закона 1938 года, разрешившего регистрацию товарных знаков в масштабах всей отрасли, что позволило продвигать фанеру как стандартизированный товар, а не под отдельными торговыми марками. В том же году FHA приняла наружную фанеру, частично основываясь на новом коммерческом стандарте, который включал тесты производительности как внутренней, так и внешней фанеры.Эти разработки помогли открыть путь к более успешному продвижению преимуществ фанеры в строительной отрасли. «Dri-Bilt With Plywood» стал привычным рекламным слоганом. Было построено более миллиона недорогих домов Dri-Bilt с черным полом и обшивкой PlyScord под торговой маркой DFPA, потолками и стенами PlyWall, встроенными панелями PlyPanel и сайдингом PlyShield. В 1940 году ассоциация спонсировала «Дом под солнцем», первый из многих демонстрационных домов из фанеры. Растущая репутация фанеры как прочного и долговечного строительного материала вскоре подверглась суровому испытанию войной.

      Фанера идет на войну

      Вторая мировая война была испытательным полигоном для фанеры. Этот продукт был объявлен незаменимым военным материалом, а его производство и распространение находились под строгим контролем. Промышленные заводы времен войны — к настоящему времени их насчитывается около 30 — производили от 1,2 до 1,8 миллиарда квадратных футов в год. Повсюду возникли фанерные бараки. Военно-морской флот патрулировал Тихий океан на фанерных катерах. Военно-воздушные силы выполняли разведывательные задания на фанерных планерах. И армия переправилась через Рейн на фанерных штурмовых катерах.Существовали тысячи военных принадлежностей, сделанных из фанеры — от ящиков для деталей машин и хижин для знаменитых морских обитателей в южной части Тихого океана, до спасательных шлюпок на сотнях кораблей, которые поддерживали открытые линии снабжения в Атлантическом и Тихом океане.

      Послевоенный бум

      Когда война закончилась, промышленность была готова удовлетворить растущий спрос в условиях бурно развивающейся послевоенной экономики. В 1944 году 30 заводов отрасли произвели 1,4 миллиарда квадратных футов фанеры. К 1954 году промышленность выросла до 101 завода, а производство приблизилось к 4 миллиардам квадратных футов.В том же году Стэнфордский исследовательский институт предсказал, что спрос на фанеру вырастет до 7 миллиардов футов к 1975 — 21 году в будущем. Хотя некоторые были настроены скептически, добыча выросла до 7,8 миллиарда футов всего за пять лет, а к 1975 году только в США производство превысило 16 миллиардов квадратных футов, что более чем вдвое превысило прогноз.

      Фанера идет на север

      С ее богатыми лесными ресурсами было вполне естественно, что Канада присоединилась к тому, что в конечном итоге превратилось в настоящую фанерную промышленность Северной Америки.Первая канадская фанера была произведена в 1913 году на заводе Fraser Mills, Нью-Вестминстер, Британская Колумбия, но только в 1935 году был открыт второй завод — компанией H.R. MacMillan. В 1950 году пять канадских компаний основали Ассоциацию производителей фанеры Британской Колумбии (PMBC), которая в конечном итоге превратилась в Канадскую ассоциацию фанеры (CANPLY). Канадская ассоциация стандартов опубликовала первый канадский стандарт на фанеру в 1953 году, основанный на спецификациях, разработанных PMBC.

      Возвышение южной сосны

      Более полувека производство фанеры хвойных пород располагалось исключительно на северо-западе Тихого океана и в Британской Колумбии, используя обширные запасы пихты Дугласа в этом регионе.До середины века не было известно, как эффективно склеить шпон хвойных пород, произрастающих в других регионах. Но в конце 1950-х — начале 60-х годов исследования и разработки изменили ситуацию, и в 1964 году компания Georgia-Pacific Corporation открыла первый завод по производству фанеры из южной сосны в Фордайсе, штат Арканзас. Ассоциация фанеры из пихты Дугласа изменила свое название в том же году, чтобы отразить тот факт, что фанерная промышленность теперь стала национальной по своему охвату. Сегодня около двух третей всей фанеры в США производится на Юге.

      Технологии идут впереди

      Фанеру часто называют оригинальным конструктивным деревянным продуктом, потому что она была одной из первых, которая была изготовлена ​​путем соединения вместе вырезанных или переработанных кусков дерева, чтобы сформировать более крупный и цельный композитный блок, более прочный и жесткий, чем сумма его частей. Поперечно-ламинированные слои деревянного шпона фактически улучшают присущие древесине структурные преимущества, распределяя прочность древесины вдоль волокон в обоих направлениях. Эта идея «воссоздания» древесного волокна для производства строительных материалов, превосходящих древесину, в последнее время привела к технологической революции и возникновению совершенно новой отрасли производства изделий из древесины.В конце 1970-х — начале 80-х, например, принцип фанеры дал начало тому, что сегодня является мировой отраслью производства стружечных плит или OSB. Вместо сплошных листов шпона OSB изготавливается из небольших деревянных прядей, которые склеиваются между собой в перекрестно-ламинированные слои. К другим конструкционным изделиям из дерева сегодня относятся деревянные двутавровые балки, клееный брус, клееный брус и пиломатериалы с ориентированной стружкой. Эти продукты не только обладают превосходными эксплуатационными характеристиками, но и позволяют более эффективно использовать ценные лесные ресурсы.А началось все с фанеры.

      История клееного бруса

      Клееный брус впервые был использован в Европе в начале 1890-х годов. Патент 1901 года из Швейцарии положил начало строительству из клееного бруса. Одной из первых конструкций из клееного бруса, возведенных в США, была исследовательская лаборатория в лаборатории лесных товаров Министерства сельского хозяйства США в Мэдисоне, штат Висконсин. Сооружение было возведено в 1934 году и эксплуатируется до сих пор.

      Значительным достижением в производстве клееной древесины стало введение в 1942 году полностью водостойких фенолрезорциновых клеев.Это позволило использовать клееный брус в открытых внешних средах, не опасаясь деградации клейкого слоя.

      Первым производственным стандартом в США для клееной древесины был коммерческий стандарт CS253-63, опубликованный Министерством торговли в 1963 году. Самым последним стандартом является стандарт ANSI A190.1.

      Деревянные двутавровые балки и Rim Board®

      Первоначально коммерциализированные Trus Joist Corporation (ныне компания Weyerhaeuser) в 1960-х годах, инженерные деревянные двутавровые балки своим началом, по крайней мере частично, обязаны публикации, разработанной Douglas Fir Plywood Association (предшественник APA — The Engineered Wood Association ) в 1959 году под названием DFPA Specification BB-8, Design of Plywood Beams .Эта спецификация, позже опубликованная как Приложение 2 к техническим условиям на проектирование фанеры «Проектирование и изготовление клееных балок из фанеры и пиломатериалов», в общих чертах описывает исходные процедуры проектирования, которые в конечном итоге легли в основу текущих проектных рекомендаций.

      Первым общепризнанным стандартом для деревянных двутавровых балок был и остается ASTM D5055, Стандартные технические условия для установления и контроля структурной способности сборных деревянных двутавровых балок. Этот консенсусный стандарт содержит рекомендации по оценке механических свойств, физических свойств и качества деревянных двутавровых балок и является в настоящее время общепринятым стандартом испытаний двутавровых балок.Однако, поскольку ASTM D5055 не определяет требуемых уровней производительности, отдельные производители двутавровых балок обычно имеют свои собственные фирменные стандарты, которые регулируют повседневную практику производства их продуктов. Как показала история других строительных материалов, таких как фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB), некоторая степень стандартизации отрасли неизбежна. Также неизбежно то, что вместе со стандартизацией произойдет повышение эффективности производства и более широкое использование в строительстве.

      Чтобы удовлетворить эту потребность в стандартных уровнях производительности, APA, совместно с несколькими производителями двутавровых балок, разработала стандарты, основанные на характеристиках, для изделий из деревянных двутавровых балок с рейтингом рабочих характеристик. Первый такой стандарт производительности APA предназначен для использования деревянных двутавровых балок в жилых полах и обозначен как PRI-400, хотя для балок PRI-400 также были разработаны кровельные столы и детали. Следует отметить, что это добровольный стандарт, и не все производители двутавровых балок решили производить продукцию PRI-400.

      какие есть варианты? Внутренняя отделка в бревенчатом доме

      Следующим этапом после строительства и внедрения коммуникационных систем в здании является внутренняя отделка дома из бруса. Это не самая простая задача, но при правильном подходе вы сможете облегчить себе работу и предотвратить типичные ошибки новичков. Главное, определиться с последовательностью монтажных работ, выбрать подходящий материал и правильно сделать укладку по всему периметру комнаты.

      Фасад работ внутри бревенчатого дома

      Внутренняя отделка бревенчатого дома начинается с составления рабочего плана и схемы установки отделочных материалов в помещении. В зависимости от различных факторов и характеристик самого дома последовательность действий, способ укладки облицовки, способы крепления могут меняться, но существует ряд общих правил, которые необходимо соблюдать.

      В первую очередь, монтажные работы начинаются с полов. Здесь проходит большая часть систем связи, утепления, звукоизоляции и подобных сооружений.Во время работы также нужно обеспечить комфортные и удобные условия. Сделав пол, хозяевам будет комфортно работать по всему помещению, не беспокоясь о том, куда поставить ноги, чтобы не подвернуть их.

      Можно сделать временное укрытие, если у вас еще не установлена ​​изоляция. В этом случае важно, чтобы балка перекрытия не раскачивалась и не провисала. Можно в нескольких местах закрепить гвоздями, чтобы потом было удобно демонтировать доски.

      Не закрепляйте плинтус по периметру комнаты, если вы еще не закончили укладку полов. Перед основными монтажными работами на фрезы устанавливаются межкомнатные двери.

      После того, как деревянный пол будет уложен, можно будет обработать древесину специальными антисептиками, огнеупорными пропитками, заделать стыки и трещины. После пола укладывается облицовка стен. Перед креплением к обрешетке нужно тщательно замерить все размеры деталей, чтобы не получить большие зазоры между стыками.На завершающем этапе устанавливается потолок.

      Если вы никогда не занимались подобными работами и хотите, чтобы все было сделано быстро, лучше сразу обратиться к профессионалам. Конечно, это не дешевая услуга, но можете быть уверены, что все будет сделано правильно, с соблюдением всех технических норм.

      Если вы хотите сделать все самостоятельно, подготовьте необходимый инструмент и соответствующее количество строительного материала под площадь вашей комнаты.Заранее нужно выбрать будущий дизайн комнаты, и продумать все детали интерьера.

      Как сделать видео

      Из видео вы узнаете, как правильно украсить дом внутри.

      Детали отделки

      Внутренняя отделка бревенчатого дома выполняется теми же материалами, что и в других постройках. Работа требует внимательного подхода хозяев, если они хотят все делать самостоятельно.

      Есть некоторые особенности, о которых следует знать заранее.

      Самым важным фактором является то, что после постройки дома из дерева необходимо обязательно выждать определенное время, чтобы произошла усадка. Первичная усадка профилированного бруса может занять месяц. Для деревянных конструкций очень важным фактором является усадка, так как в каменных или кирпичных зданиях коэффициент не так критичен для дальнейших отделочных работ изнутри.

      Степень усадки зависит от климата в вашем районе, уровня влажности, средней температуры в течение сезона, породы древесины, ее толщины и многих других параметров.В зависимости от этого время на процесс может существенно варьироваться — от 2 месяцев до 3 лет.

      Вторичная усадка не критична, так как это незначительно повлияет на высоту пола — до 1% от общей высоты.

      Выбор материалов

      Для внутренней отделки помещений можно использовать множество различных материалов, которые различаются между собой не только стоимостью, но и простотой монтажа, внешним видом, теплопроводностью и другими параметрами.

      Чаще всего вагонку используют для внутренней отделки и облицовки деревянного дома, стеновых панелей … Этот материал сравнительно недорогой, удобный в использовании, легкий. Кроме того, в специализированных магазинах можно выбрать форму, рельеф и даже цветовую гамму.

      Натуральное дерево намного дороже, но при правильном уходе и уходе прослужит дольше.

      Устройство пола

      Для укладки деревянного настила на пол необходимо сделать заготовки и разметку.Перед началом монтажных работ нужно убедиться, что черновой пол ровный, а тепло- и гидроизоляция не мешает будущему напольному покрытию. Все лишние элементы убираются или скрываются под деревянными бревнами, чтобы не было повреждений при креплении деревянных досок.

      Утепление — очень важный этап в работе. Пока установка этого элемента не будет завершена, доски крепить не желательно.

      Для полов обычно используют ламинат, паркет или строганный шпунт.Выбирайте материал в соответствии с цветовой гаммой, которая будет хорошо гармонировать со стенами и потолком. При покупке обратите внимание на маркировку (степень теплопроводности), которая может указывать на специальное назначение плит для теплого пола.

      Отделка стен

      Если вы решили использовать для отделки стен натуральную древесину, то для получения заготовок можно использовать специальный кантователь. Украсить интерьер дома можно не только барной стойкой, но и выбрать другой материал, который будет гармонировать с полом и другими элементами в комнате.Для работы часто используются деревянные стеновые панели, вагонка, штукатурка, гипсокартон и даже краска.

      Обычно стены отделывают специальной деревянной обрешеткой, к которой крепятся облицовочные элементы. Это специальный несущий каркас, который крепится к стене. К нему прикручивают гипсокартон, вагонку или другие материалы. Рассчитайте прочность крепежа исходя из веса отделки.

      Когда вы закончите укладку пола и стен, вы можете отрезать плинтус под углом и измерить его перед закреплением.Это важно сделать после того, как стены будут готовы. В противном случае из заготовок придется вырезать стенки дополнительной толщины.

      Отделка потолка

      Потолок желательно стилизовать под брус, а не подгонять под натуральный размер. В наше время очень популярно оформление потолка балками из дерева, полиуретана или пенополистирола, особенно если дом выполнен в стилях прованс, кантри и лофт. Здесь есть потолки с натуральными балками, а не их имитация, что с успехом можно использовать в тот момент, когда дом своими руками отделывается из бруса.Если эти стилистические варианты вам не подходят, и вы хотите скрыть опоры перекрытия, а дом не дал окончательной усадки, лучше отдать предпочтение натяжной или гипсокартонной конструкции, которая не мешает процессу усадки и не деформируются в этот период.

      В ванной или кухне влажность воздуха высокая, и деревянные полы нуждаются в дополнительной защите … Лучше всего с этой задачей справляются пленочные подвесные потолки из ПВХ.

      Выбор фактуры и цвета определяется общим стилем оформления этого помещения. Выбор пленок для потолков огромен и позволяет гармонично вписать их практически в любой интерьер.

      Видео «Внешний вид»

      На видео вы увидите, как выглядит внутреннее убранство.

      Использование профилированного или оцилиндрованного бруса при строительстве — одно из лучших решений для строительства экологически чистого, красивого и уютного дома… Но важно создать не только красивый внешний вид — важно создать прочную и надежную конструкцию … Правильно подобранная внутренняя отделка поможет в этом деле.

      Какие самые популярные отделочные материалы и как их правильно установить? Где более целесообразно использовать определенные материалы? Мы постараемся разобраться во всех этих вопросах и найти оптимальные решения для внутренней отделки дома из бруса.

      Интерьер дома из бруса: самые популярные материалы для отделки

      Отделочные работы можно разделить на две группы: внешние и внутренние.Наружная отделка деревянного дома используется очень редко — дерево — очень красивый материал, не нуждающийся в сторонней доработке или отделке.

      Внутренняя отделка применяется повсеместно, так как именно она предназначена для утепления и укрепления стен домов.

      Строители используют множество материалов для внутренней отделки дома из бруса. Наиболее распространены:

      • Декоративный камень
      • Пластиковая вагонка или панельный сайдинг
      • Деревянная вагонка
      • Блок-хаус
      • Гипсокартон и другие материалы

      Как правило, при отделке дома из бруса используются все материалы внутри.Ванную комнату, холл или кухню можно покрыть водонепроницаемым гипсокартоном, коридор, холл или гостиную — с помощью вставок из декоративных камней, вагонка из дерева может стать универсальным фоновым материалом для стен. В общем, открываются большие возможности для воплощения собственных фантазий и дизайнерских решений в интерьерах загородных домов из бруса.

      Если вы задумываетесь построить пристройку к дому из бруса, то можете прочитать об этом. В статье собраны все особенности строительства хозяйственных построек.

      Видео о внутренней отделке дома из бруса

      Подробная инструкция по укладке декоративного камня

      Видео о различных элементах внутренней отделки

      Как правильно и быстро сделать перегородку из гипсокартона своими руками

      Завершающая стадия строительства — отделка жилых помещений. Всем известно, что на дереве образуется плесень, оно подвержено воздействию насекомых и гниению, а также легко воспламеняется. Чтобы уберечь деревянный дом из бруса от подобных неприятностей, необходимо провести качественную облицовку.В этой статье мы познакомим вас с рекомендациями по внутренней и внешней отделке дома из бруса своими руками.

      Материалы для отделки стен

      Для начала помните, что для проведения отделочных работ в срубном доме его необходимо предварительно заселить. На это уходит около полутора-двух лет, но окончательно решается через пять лет. Однако вы можете закончить бревенчатый дом раньше, используя специальные материалы. Жесткие варианты лучше не использовать, так как в процессе проседания стены могут уменьшиться до трех сантиметров.

      Деревянные дома не нуждаются в отделке; достаточно отшлифовать стены и пропитать их специальным составом, способным защитить дом от различных повреждений и царапин. Дерево необходимо пропитывать, так как оно имеет свойство впитывать домашние запахи. Следует отметить, что покрытия делятся на защитные и тонирующие. Тонированные покрытия обеспечивают желаемый оттенок, а защитные покрытия — гладкость стен. Давайте рассмотрим самые популярные отделочные материалы, которые можно использовать до того, как дом полностью обживается.

      Самый дешевый и актуальный вид — штукатурка. В большинстве случаев он служит подготовительным слоем для окрашивания или для удаления крупных неровностей. При соблюдении всех технологических требований штукатурка может прослужить до двадцати пяти лет. Однако работа довольно трудоемкая, так как практически все технологические операции приходится выполнять вручную.

      Для отделки сруба внутри отлично подойдет сайдинг

      , который также является дешевым материалом. Он сделан из пластика, поэтому не гниет и не требует подкраски.К тому же он очень прост в установке и обработке, для этого не требуется наличие специальных инструментов и приспособлений. Существует несколько видов сайдинга — металлический, деревянный, виниловый, деревянный и цементный. Стоит отметить, что сайдинг не впитывает пыль, грязь, запахи и может прослужить около пятидесяти лет. Панели из дерева и винила легкие, поэтому при установке не требуется подъемное оборудование. Панели сайдинга — экологически чистый материал.

      Облицовочный кирпич — очень красивый отделочный материал; он может быть рифленым, гладким, цветным, узорчатым, имитирующим натуральный камень и т. д.Стоит отметить, что это прекрасный утеплитель. В материал добавлены модифицирующие добавки, благодаря которым обеспечивается высокая прочность, долговечность, морозостойкость, надежность, низкое влагопоглощение и теплопроводность.

      Искусственный камень используется как альтернатива натуральному. Он легче и технологичнее натурального. Недостаток — трудоемкость работы и дороговизна. Этот материал требует тщательной обработки поверхности и только дорогих клеев.Вы можете выбрать и приобрести искусственный камень любого цвета и текстуры. Многие сочетают этот материал с деревом, керамикой и изделиями из металла.

      Очень популярный вариант — вагонка, которой можно обшить даже потолок. Этот материал представляет собой плиту с пазово-гребневым соединением. Также можно использовать блок-хаус — декоративную вагонку, имитацию бруса. Когда дом будет полностью заселен, можно отделывать его любыми отделочными материалами.

      Наружная отделка бревенчатого дома

      Зачем нужно проводить внешнюю отделку бревенчатого дома? Во-первых, качественная отделка способна защитить стены фасада от неблагоприятного воздействия окружающей среды.Стены защищают жилище от перепадов температур, обледенения, сырости, снежных заносов и т. Д. Поэтому их необходимо надежно укреплять, продлевая срок службы. Во-вторых, фасад здания должен отличаться хорошей теплоизоляцией и огнестойкостью, решать проблемы шумо- и звукоизоляции, предотвращать образование конденсата и пропускать достаточное количество воздуха. Все эти задачи решает внешняя отделка, одновременно придавая зданию эстетичный вид.

      Герметизация стен

      Перед началом работ следует провести хотя бы примерный расчет материалов и комплектующих. Во время строительства между коронками могут образоваться зазоры, поэтому необходимо использовать конопатку. Эта процедура выполняется не менее двух раз, снаружи и внутри. Стены обязательно при строительстве конопатят и делают это через год после окончания усадки.

      При сборке сруба необходимо на каждый венец уложить слой утеплителя до одного сантиметра.При утеплении дверных и оконных проемов ширина увеличивается до четырех. Конопатка деревянной конструкции начинается с нижних венцов и постепенно переходит к верхним.

      Подготовка стен

      После этого перед отделкой фасада сруба нужно хорошо подготовить стены. Шлифовка применяется перед покраской искусственного камня или облицовки керамикой. Для сайдинга необходимо сделать обрешетку. Шлифование стенок можно производить небольшой болгаркой или специальной болгаркой… Разбейте стену на несколько частей и приступайте к работе. Как правило, шлифовка производится в два этапа.

      Для начала нужно использовать грубую наждачную бумагу с фракцией 40. Можно удалить верхний слой с большей фракцией, но тогда ворс поднимется, что после покраски будет негативно отражаться. Вторую шлифовку можно проводить с дробью 100. Шлифовальный станок лучше всего использовать для шлифования канавок и торцов.

      Далее нужно обработать стены защитными составами и пропитками.Ассортимент специальных составов огромен. Чтобы понять это, нужно определиться с желаемым результатом. Если вы планируете сохранить рисунок дерева, необходимо приобрести пропитки, масла и лаки, которые не только защитят стены, но и улучшат внешний вид. Обратите внимание на оттенок и блеск защитных составов.

      Пропитки и лаки защищают древесину от грибка, атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей. Для полной защиты лучше нанести по два слоя каждого состава.Такие материалы служат около десяти лет. Антисептики предотвращают гниение и наносятся только на предварительно очищенную древесину. Огнестойкие материалы набухают при нагревании и негорючие. Но выдержать они способны не более пятнадцати минут.

      Изоляция и оболочка

      Что касается дверей и окон, то их можно выбрать на любой вкус и кошелек. Единственное, что нужно знать при установке, это то, что в деревянных домах двери и окна крепятся к заранее подготовленной конструкции опалубки и встраиваются в проемы.

      Для утепления бревенчатого дома лучше использовать минеральную вату, которую кладут между каркасом и внешней стеной … На этот утеплитель не повлияют температура воздуха и перепады влажности. Сначала устанавливается пароизоляция и стена покрывается алюминиевой фольгой.

      Для этих целей также можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, имеющий битумное покрытие. Для ветровой изоляции используйте полиэтиленовую пленку с высокой паропроницаемостью.Этот слой крепится к минеральной вате гвоздями. В утепленных домах лучше делать обшивку из досок, чтобы внешний вид оставался неизменным.

      После этих действий можно переходить к декоративной облицовке бревенчатого дома. Помните, что покраску стен нужно производить не позднее, чем через четыре дня со дня шлифовки, иначе придется заново шлифовать фасад. В наше время очень популярны универсальные краски, но для дерева лучше приобрести специальную.Цокольная часть может быть отделана другим материалом. После этого можно установить входную лестницу и отмостку.

      Внутренняя отделка бревенчатого дома

      Что такое внутренняя отделка? Этот комплекс работ направлен на утепление будущего помещения, установку инженерных сетей и создание интерьера. Перед внутренней отделкой следует провести все инженерные коммуникации — системы отопления, водопровода и канализации. Только после того, как будут проведены все трубы и провода, можно приступать к внутренней отделке здания.Внутренняя отделка стен мусорного дома выполняется очень быстро и практически не образует мусора и грязи.

      Коммуникационный дизайн

      Заранее решите, для чего будет использоваться комната. Если вы собираетесь провести в доме только выходные, можно сэкономить на утеплении. Но если бревенчатый дом является местом постоянного проживания, его необходимо утеплить. Не забывайте про гидроизоляцию.

      Внутренняя отделка бревенчатого дома начинается с внутренней отделки.Необходимо хорошо продумать, где будет проходить канализация, трубы для отопления, электросети и т. Д. Выполнив все подготовительные работы, можно переходить к внутренней облицовке дома.

      Устройство пола и потолка

      Сначала выполняется настил полов, который включает устройство чернового пола с использованием двухслойной террасной конструкции, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку досок. Этот процесс занимает около двух дней. Техника террасной доски отличается своим разнообразием.Вы можете самостоятельно сделать настил на бревнах, на земле из бревен, на балках перекрытия или на прочном основании.

      Вариант следует выбирать на основе конструктивных особенностей. После укладки пол необходимо отшлифовать ручным или шлифовальным станком. Также вам понадобится наждачная бумага с разной зернистостью и абразивные диски. Помните, что пол тоже нужно утеплить. Тщательно пропылесосьте пол перед окончательной отделкой.

      Для отделки лучше использовать полимерные однокомпонентные составы на водной основе… Пол может быть отделан всеми имеющимися на рынке материалами, такими как массивная доска, паркет, ламинат, пробка, ковер, плитка и т. Д.

      Вы можете выровнять потолок или оставить его как есть. В первом случае лучше использовать натяжной потолок, во втором — нанести лакокрасочный слой или оставить как есть. Все будет зависеть от ваших идей, желаний и возможностей. Часто потолки отделывают стандартными вариантами — деревянной вагонкой, имитацией бруса, гипсокартоном, различными панелями… Потолок и чердак также нуждаются в утеплении, если вы планируете жить в будущем доме постоянно.

      Отделка стен

      Сразу после постройки при отделке сруба своими руками нужно оштукатурить стены и покрыть их специальными материалами. Поверхность стены следует хорошо отшлифовать, нанести грунтовку и защитные составы. Последний защитит поверхности от грибковых культур и ультрафиолета.

      Грунтовку следует наносить равномерно и эффективно с первых слоев.Такой подход поможет вам сделать финишный слой очень ровным и красивым. Как правило, делается не менее двух финишных слоев. Старайтесь использовать для внутренней отделки самые натуральные и безопасные защитные составы на основе натуральных ингредиентов.

      Можно дополнительно утеплить дом изнутри минеральной ватой или пеной. При утеплении обязательно оставляйте зазор между изоляционными плитами и стеной. Слой теплоизоляции начинается с установки обрешетки и контр обрешетки.Минеральная вата очень плотно входит в обрешетку, края загибать не нужно. После этого устраиваются пароизоляция и облицовочные слои.

      После шлифовки, покрытия стен защитным лаком и утеплителем можно оставить все как есть или подумать, чем обшить сруб. Можно обшить стены и потолок деревянной вагонкой или другими облицовочными материалами … Часто используются обои под краску или классическую деревянную отделку … Если комната не слишком большая, рекомендуется использовать светлую и яркую отделку, которая поможет создать приятную воздушную атмосферу.

      В рамках облицовки деревянного дома из бруса особое внимание рекомендуется уделить стенам постройки. При отделке стен в бревенчатом доме нужно тщательно провести все работы, а чтобы облицовка получилась привлекательной на вид и качественной, прислушивайтесь к нашим рекомендациям:

      1. Обшивка стен сруба может производиться в разных направлениях — по горизонтали, вертикали и диагонали.Горизонтальная отделка стен зрительно расширяет комнату, а вертикальная отделка делает потолки выше.
      2. Не стоит сразу приступать к нанесению краски в процессе работы, для начала нужно сделать пробник. При выборе цветов предпочтение лучше отдавать светлым, так как они лучше смотрятся, к тому же их легко затемнить при необходимости.
      3. Если вы хотите избежать различий в цвете стен на разных участках, используйте один и тот же метод нанесения зонда и стены.Количество слоев должно быть одинаковым. Чем меньше краски вы нанесете, тем светлее и естественнее будет выглядеть здание, а краска не потрескается. Кисть тоже должна остаться без изменений. Для внутренней отделки стен лучше нанести трехслойную аппликацию.
      4. Если вы хотите сохранить текстуру и естественный цвет древесины, все же следует обработать поверхность пропиткой. В этом случае поверхность очищается, полируется и наносится два слоя материала. Чтобы усилить блеск глянцевого покрытия, вы можете нанести защитный состав с глянцевым покрытием.
      5. Перед облицовкой стен необходимо утеплить все стыки и швы, что рекомендуется после усадки стен. Можно утеплять наружные стены при обшивке, но помните о слое паропроницаемого утеплителя, который не будет мешать вентиляции деревянных стен.
      6. Отделочные работы в бревенчатом доме снаружи можно проводить круглый год, но температура зимой не должна быть ниже пятнадцати градусов. При окраске внешних деревянных стен она должна быть не ниже 5-7 градусов по Цельсию, влажность должна быть выше 75-80 процентов.Если вы хотите, чтобы краска хорошо ложилась и хорошо высыхала, придерживайтесь указанной температуры.
      7. Не забудьте обработать древесину противопожарной защитой! Если правильно пропитать древесину, она не сможет загореться из-за вмешательства специальных веществ. А, как известно, дерево считается особенно опасным материалом в этом плане.
      8. Если отделать стены правильно и качественно, можно избежать ремонта в будущем. Как правило, в ремонте нуждаются плохо защищенные участки, подверженные сильному ультрафиолетовому излучению — оконные проемы и места возле дверей.Также ремонт делают с эксплуатационным износом поверхности.

      Теперь вы знаете, как обшить бревенчатый дом снаружи и изнутри. Вы можете комбинировать разные виды отделки и создавать свой неповторимый стиль, но помните, что все работы принято проводить в определенной последовательности. Кроме того, желательно, чтобы перед отделочными работами в доме из бруса здание предварительно «осело». Надеемся, что наши рекомендации помогут вам создать качественный и привлекательный дизайн, который прослужит очень долго.

      Древесина широко используется в жилищном строительстве в качестве основного материала для отделки стен, потолков и полов. В нашей стране повсеместно были распространены рубленые избы.

      На смену бревну пришел новый материал — профнастил. Это удобнее и технологичнее в работе. Отделка внутреннего пространства дома из бруса производится по желанию его хозяина и не является обязательной.

      Сама древесина имеет отличную текстуру и уникальные свойства в области декорирования.Древесина проходит предварительную и финишную обработку на промышленном оборудовании.

      После шлифовки и нанесения специальных грунтовок и лаков поверхность материала не нуждается в декоративных покрытиях. Однако это вовсе не означает, что в таких домах невозможно сделать отделку по своему вкусу.

      Возникает вполне закономерный вопрос: как украсить дом из бруса внутри, и какой материал лучше использовать? Ответ прост и сложен.Причина в том, что в таких домах можно использовать практически любую технологию отделки.

      Сложность заключается в том, что необходимо обеспечить надежную изоляцию древесины от влаги. Исходя из этого, не рекомендуется использовать приемы с наложением штукатурки или шпатлевки.

      Выбор материала для отделки

      Профилированный брус в поперечном сечении представляет собой почти идеальный квадрат, у которого противоположные стороны плоские, а на сопрягаемых поверхностях с одной стороны проделан паз, а с другой — гребень.

      Эти элементы необходимы для обеспечения герметичности стыков. Прямые углы квадратов скошены по всей длине планки. Соединение частей одного ряда в углах конструкции производится с помощью специальных вставок.

      Гладкие стороны бруса после качественной укладки образуют почти идеальную плоскость. Никакой предварительной подготовки и выравнивания она не требует. Так, например, вагонку, пластиковые листы, панели МДФ и гипсокартон можно прикрутить непосредственно к брусу без специального каркаса.

      Практика показывает, что даже неквалифицированные рабочие, которых, собственно, и составляют подавляющее большинство домовладельцев, могут выполнять всю работу самостоятельно. Внутреннее пространство дома образовано тремя плоскостями: полом, стенами и потолком.

      Отделка каждой из этих поверхностей имеет свои особенности. Простое наблюдение показывает, что особого внимания заслуживает нижняя плоскость.

      Отделочные полы

      Расположение этой поверхности таково, что она требует дополнительной гидроизоляции и теплоизоляции.Строительство дома из бруса предусматривает наличие силового агрегата, на который укладывается черновой пол из доски или фанеры OSB. На этой поверхности делается еще одна несущая конструкция и укладывается декоративное напольное покрытие.

      В развернутом виде рабочая программа выглядит так:

      1. Уложить на поверхность чернового пола гидроизоляционный материал … Это может быть: как рубероид, так и пленочная полимерная мембрана;
      2. Монтируем силовой агрегат из прямоугольного бруса 50х100 мм, устанавливаемого на ребро.Этот дизайн имеет различное устройство в зависимости от того, что предполагается финишным покрытием. Под обычную доску брус укладывается параллельно с шагом 500 мм, а под фанеру — в квадраты со стороной не более 500-600 мм;
      3. Особое внимание следует уделить креплению силового агрегата к полу; он должен быть достаточно надежным и полностью исключать возможность даже минимального перемещения элементов. Лучшим средством для достижения этой цели станут саморезы подходящего размера;
      4. В свободное пространство кладем утеплитель: пенопласт, минераловатные маты или рулонную стекловату;

      1. Накрываем еще одним слоем пароизоляции из пленочной мембраны;
      2. Изготавливаем настил финишного покрытия из заранее выбранного материала

      Полезный совет: лучше всего в доме из натурального дерева выглядит пол из доски, уложенной своими руками и вскрытой лаком.При укладке такого покрытия возникает необходимость создания плотного контакта между отдельными половицами. Этого можно добиться за счет использования технологии клина.

      Отделка потолка

      Эта поверхность в деревянных домах образована несущими балками перекрытия и обшивкой между ними. Отделка сруба внутри потолков в основном сводится к их шлифовке и вскрытию специальными грунтовками и лаками.

      В ванной или кухне влажность воздуха высокая, и деревянные полы нуждаются в дополнительной защите.Подвесные потолки из ПВХ пленки наилучшим образом справятся с этой задачей.

      Выбор фактуры и цвета определяется общим стилем оформления этого помещения. Выбор пленок для потолков огромен и позволяет гармонично вписать их практически в любой интерьер.

      Совет! Перед установкой такого потолка следует выполнить монтажные работы по гидроизоляции. Лучше всего подойдет полимерная мембрана. Крепится к полу с помощью планок и саморезов.

      Это предотвратит образование конденсата на деревянной поверхности. Стоимость этой операции относительно невысока, но защита надежна.

      Отделка стен в доме из профилированного бруса

      Учитывая декоративные свойства этого материала, в целом можно оставить все как есть, после тщательной шлифовки и вскрытия защитным лаком. Однако в некоторых помещениях с повышенной влажностью не будет лишним смотреться керамическая плитка на стенах.

      Его нельзя укладывать на дерево, поэтому необходимо предварительно создать под него основу. Для этих целей подойдет влагостойкий гипсокартон, который можно прикрепить непосредственно к брусу или к несущей конструкции из стального профиля.

      Существует подробная инструкция по работе с данным материалом, повторение которой в рамках данной статьи нецелесообразно. Второй вариант отделки каркасом выглядит предпочтительнее, поскольку позволит скрытно разместить инженерные коммуникации.

      выводы

      Наилучший способ сделать это достаточно подробно описан выше. Видео в этой статье поможет вам наглядно продемонстрировать описанные процессы, что позволит получить о них полное представление.

      Внутренняя отделка деревянного дома — процесс довольно трудоемкий и в зависимости от поставленных целей потребует от вас определенных материальных затрат.

      Объем и характер отделочных работ во многом будут зависеть от ряда факторов, таких как:
      дом новый или это старая постройка,
      материал стен вашего дома из оцилиндрованного бревна или клееного бруса. ,
      Один или два этажа в доме.

      Правильная подготовка к отделке: материалы и инструменты

      Прежде чем приступить к внутренней отделке помещения, необходимо хорошо продумать план работ, то есть максимально точно рассчитать количество материала и его примерную стоимость, чтобы в дальнейшем вам не пришлось повторить и понести дополнительные расходы.
      Самым важным элементом внутренней отделки являются стены, так как они занимают большую площадь дома и уделяют внимание их отделке в первую очередь.
      Если он новый и только что построенный, то отделка деревянных стен потребует в основном качественной обработки, причем делать это нужно в такой последовательности:
      1. Сначала необходимо очистить поверхность деревянных стен наждачной бумагой, удалив все мелкие царапины и мелкие загрязнения. Наждачная бумага №1 обойдется в 280 рублей за квадратный метр или от 100 рублей за лепестковый наждачный круг для обычного сверла.
      2. Обязательно обработайте деревянную поверхность антисептиком из расчета 200 мл на квадратный метр, тогда как стоимость стандартной канистры 5л обидится всего в 350 рублей.
      3. Затем заделайте все сколы, царапины и трещины, чтобы придать дереву первоначальный вид. Здесь необходимо использовать только специальную шпатлевку для столярных работ, которая выпускается в цвете фактуры любого дерева, и ее просто нужно подобрать под тон вашей фактуры. При стоимости шпатлевки от 250 рублей за килограмм ее много не понадобится.
      4. При необходимости тонируем деревянные стены, как показано на фото. Для этого приобретаем тонирующие масла или растворы. Это обойдется вам от 300 рублей за килограмм простого масла по дереву или от 750 рублей за тонеры со специальными добавками воска и различных закрепителей.Расход тонирующих масел составит около 250-300 грамм на покрытие за два прохода. Не пугайтесь цены — оно того стоит. В результате из простой обыкновенной сосны можно получить стены из дорогих и редких пород дерева, например, полную имитацию античной сосны, светлого или темного дуба, темного тика или даже красного дерева.

      5. В заключение наносим защитное лакокрасочное покрытие, которое при расходе 250 г / м2 за два прохода будет стоить в среднем 500 рублей за килограмм качественного лака.Если вы не тонировали, то вы можете приобрести лак для дерева, который имеет легкий оттенок, что позволит вам за дополнительные затраты откорректировать текстуру имеющегося дерева.
      Для производства внутренней отделки стен нового деревянного дома из профилированного бруса потребуется минимум инструментов: шпатели
      , наждачная бумага №1
      , малярные валики
      , щетки панельные размером от 1 до 2 дюймов. ,
      тряпок,
      растворителя.
      В итоге отделка внутренних стен в доме общей площадью 100 м2 обойдется вам примерно в 40 000 рублей, а с тонировкой — в 60 000 рублей, что не очень дорого — всего 300 рублей за метр. поверхность.

      Особенности внутренней отделки деревянного дома из бруса

      Если дом простоял более года, то внутренняя отделка уже будет представлена ​​как частичный ремонт и потребует несколько больше труда и значительных затрат, чем в новом доме.
      Так как главный недостаток деревянных стен — усадка и усыхание, в результате чего появляются трещины и зазоры, которые необходимо заделать.
      Для заделки больших трещин лучше всего использовать специальные акриловые герметики, предназначенные для обработки дерева, которые позволят за один раз заделать трещину заподлицо с поверхностью стены, как на фото.Тон герметика нужно подбирать под цвет древесины, чтобы не иметь дополнительных затрат. Цена емкости 25 кг жидкого герметика начинается от 8500 рублей и хватит на 140 метров неглубокого шва, что увеличит общую стоимость работ на 60 рублей за метр.
      После обработки крупных трещин и щелей производим дальнейшую отделку, как и любую другую деревянную конструкцию:
      шпатлевка
      зачищаем
      тонировка
      лак.
      Но, в отличие от нового дома, вам придется потратить больше времени и усилий на шлифовку, чтобы добиться идеального результата.
      Если это все же не поможет скрыть основные дефекты старения древесины, то вместо лакировки стены можно покрасить алкидными красками, и этот способ отделки не будет так требователен к подготовке поверхности стены и значительно снизит, в первую очередь, общие трудозатраты.

      В случае, если стены загородного дома из бруса по каким-то причинам уже невозможно вернуть к «жизни» легкими косметическими действиями, то их поверхность следует покрыть совершенно новым материалом.
      Наиболее доступными и распространенными являются: вагонка
      , блок-хаус
      , гипсокартон
      .
      Самое недорогое настенное покрытие для внутренней отделки — форсунка, а добиться эффекта нового дома можно, если использовать доску с имитацией бруса. В зависимости от профиля и породы древесины стоимость вагонки колеблется от 150 до 250 рублей за квадратный метр готового изделия. При этом следует учитывать, что он достаточно прост в установке и не требует особых затрат на предварительную подготовку поверхности.

      Переделка старого дома: пристройки из разных стеновых материалов

      Блокхаус несколько дороже простой вагонки, но при этом практически полностью повторяет стену дома округлой формы. Учтите, что сруб как отделочный материал сложнее в установке и требует определенных навыков и опыта при работе с ним. Он, как и вагонка, монтируется на любую деревянную стену без специальной подготовки. Цены на блокхаусы начинаются от 350 руб / м2.
      Гипсокартон, как материал для отделки стен, стоит всего 50 руб / м2 и не имеет ограничений для использования в деревянных домах. Но дополнительно требует создания несущего каркаса, а также подготовительной шпаклевки и финишной покраски, что увеличивает его общую стоимость поверхности до 1000 руб. / М2.

      Популярные проекты на нашем сайте

      Типичные ошибки подрядчиков при отделке дома из бруса

      Самая большая особенность деревянных домов в том, что на протяжении всего жизненного цикла они как бы «живы» и, в зависимости от времени и условий окружающей среды, так или иначе способны деформироваться.
      Итак, новый дом из бруса способен дать солидную усадку в первый год после постройки. Плохо просушенный брус может не только дать усадку поперек ствола под действием веса всей конструкции, но и значительно деформироваться по своей оси, в результате чего внутренние отделочные работы будут очень недолговечными или потребуют особых дополнительных работ при их проведении.
      Считается, что дом из древесных материалов возрастом 5 и более лет позволяет использовать недеформируемые материалы для внутренней отделки, такие как гипсокартон и керамическая плитка.
      Крайне не рекомендуется использовать в домах из бруса для внутренней отделки стен, так называемые мокрые работы, например, оштукатуривание стен, так как это чревато появлением со временем трещин на поверхности.

      Сплошной каркас — Старый дом

      Независимо от того, строите ли вы новый дом, ремонтируете или надстраиваете, существуют передовые методы строительства, которым вы должны следовать, если хотите, чтобы конструкция была прочной и долговечной.

      Что ищут домовладельцы? Завершенный проект, который им нравится.Все мы хотим иметь самое лучшее. Мы хотим, чтобы наш дом выглядел так, как будто он вышел из глянцевых журналов, поэтому мы покупаем вещи, чтобы это произошло: гранитные столешницы, плиточные или деревянные полы, причудливые лепные украшения для корон. Тогда сходим с ума

      с освещением и арматурой. К сожалению, это ловушка, в которую попадают многие домовладельцы, тратя деньги

      .

      в вещи, которые приятны визуально, вместо того, чтобы сделать дом максимально прочным в конструктивном отношении.

      Межэтажное перекрытие

      Когда строитель «строит код», он придерживается набора правил, которые, например, определяют длину и

      Расстояние между балками пола

      , чтобы не беспокоиться о поломке пола.Но это может немного отскочить. Когда дети бегают по кухне, тарелки в шкафу могут немного дребезжать; когда они играют наверху, светильники в потолке столовой могут немного раскачиваться.

      Этих и многих других проблем можно избежать с помощью нескольких простых изменений, и именно поэтому моя команда всегда выходит за рамки строительных норм. Если код требует перекрытия пола 2х10, мы переходим к 2х12. Еще лучше, вместо того, чтобы обрамлять 24 дюйма по центру, мы уменьшаем расстояние между каждой балкой, делая его 19.2 или даже 16 дюймов по центру. Мы не останавливаемся на этажах. То, как мы покрываем структуру и используемые продукты, имеет огромное значение. Для чернового пола используется 3/4-дюймовая фанера с пазом и пазом, приклеенная и прибитая к конструкции. При нанесении строительного клея мы никогда не используем больше, чем можно покрыть за считанные минуты. Нанесенный слишком далеко от фанеры, клей образует пленку; когда фанера укладывается на балки, она не прилипает. Результат: через несколько лет пол начнет скрипеть.Хуже того, система не так сильна, как должна быть.

      Перемычка — эти маленькие X-образные куски дерева между балками, которые, по мнению всех, предназначены для того, чтобы балки не опрокидывались, — действительно используются для распределения нагрузки по балочной системе.

      на этаже. Каждые 9 футов и 1 дюйм пролета или больше должны иметь деревянную или металлическую перемычку, и она должна хорошо и плотно прилегать. При использовании обычных пиломатериалов сразу можно установить деревянные мосты; с помощью металла мы прибиваем верх к балкам, но ждем, пока мы не будем готовы установить готовый потолок, прежде чем прибивать основания.Таким образом, сначала высыхают балки, потому что при усадке балок металлическая перемычка ослабнет. Между прочим, это не учитывается при использовании инженерных двутавровых балок. Их можно немедленно перекрыть.

      Обрамление стен

      На стенах мы всегда обрамляем 16 дюймов по центру, что делает их более жесткими и прочными. Как углы соединяются — как внутри, так и снаружи — очень важно. Требуется минимум три шпильки

      для обработки как внутренних, так и внешних углов.Любые труднодоступные карманы, которые мы создаем при обрамлении, мы изолируем тут и там, предотвращая появление горячих и холодных пятен, а также влаги, которая может образовываться в таких пространствах, если они не изолированы должным образом. Избегать влаги означает избегать появления плесени, грибка, гнили, отслаивания краски и насекомых. Муравьи-плотники любят влажные места.

      Мы используем гвозди за 16 пенни при забивании торцевых волокон наверху и внизу стены и в коллекторы, 10 пенни или 16 пенни гвозди при изготовлении шпилек домкратов и коллекторов. И мы не скупимся на гвозди — мы используем их вдоволь.Стены высотой более восьми футов требуют ряда горизонтальных блокировок. Мы используем диагональные раскосы в углах или приклеиваем обшивку к шпилькам на всех внешних углах. Я думаю, что строительные нормы и правила ограничивают толщину обшивки по бокам, поэтому мы никогда не идем меньше, чем на 1/2 дюйма. Мы оставляем расстояние в 8 гвоздей на всех четырех краях обшивки стены, что позволяет ей расширяться и сжиматься без коробления. При переходе с одного уровня пола на другой мы следим за тем, чтобы обшивка перекрывала обод или ленточную балку.Мы никогда не устанавливаем там полосу — это было бы бесполезно. При необходимости начинаем с более узкой полосы на первом этаже.

      Обрамление крыши

      При обрамлении конструкции крыши мы делаем 16 дюймов по центру. Для ферм я предпочитаю 16 или 19,2 дюйма по центру. Мы используем зажимы для урагана, прибитые к каждому стропилам, чтобы связать пластину и стропила вместе, а также гвозди с острым носком на 12 или 16 пенсов. Мы предпочитаем клееный брус — LVL — для гребней, впадин и бедер, когда требуются длинные пролеты.В обшивке крыши, как и в полу и боковых стенах, остается пространство между короткими и длинными краями. Что касается обшивки кровли, мы всегда превышаем нормативы — 5/8 дюйма — самая тонкая из тех, что я пойду. Не повредит приклеивание первого ряда к конструкции крыши в условиях сильного ветра.

      Мы прибиваем всю обшивку — полы, стены и крышу — на восемь дюймов по центру, следя за тем, чтобы гвоздь попал в центр каркаса. Забивая гвоздь с помощью пневматического пистолета, мы очень следим за тем, чтобы головка гвоздя находилась заподлицо с поверхностью.Чем глубже входят гвозди, тем тоньше лист, который держат гвозди, и тем легче обшивка оторвется или оторвется, когда древесина расширится и

      контракта.

      Это несколько наиболее важных шагов в построении лучшей структуры. Вот где ваши деньги

      должен идти первым. Если ваш дом прочный и жесткий, вся отделка, на которую вы потратите хорошие деньги, прослужит дольше и будет работать лучше. Пол не скрипит и не трясется, стены и потолок не трескаются.Двери будут плавно распахиваться и закрываться. Кухонные шкафы и столешницы останутся на своих местах после того, как они будут установлены. И если дополнительные деньги, которые вы тратите на правильную структуру, делают невозможным приобретение этих причудливых лепных украшений, каменных столешниц или деревянных и плиточных полов, вы всегда можете добавить их позже. Пока ваш дом крепкий и здоровый, ожидание того стоит.

      Как построить домашний скалодром

      Только для участников

      Станьте участником, чтобы открыть эту историю и получить другие замечательные преимущества.

      Нет более эффективного способа, улучшить свое скалолазание, чем иметь собственную стенку для боулдеринга дома. Стена имитирует скалолазание лучше, чем любая другая форма тренировок, плюс она позволяет вам работать над техникой, пока вы становитесь сильнее. Боулдеринг — это фантастическая тренировка для всего тела, но, что более важно, это очень весело.

      Стена для боулдеринга строится почти так же, как дом с деревянным каркасом: отдельные стены формируются из деревянного каркаса, прикрепленного к существующей конструкции (например,g., стена вашего гаража) или опираясь на собственную конструкцию, каркас обшивается фанерой, создавая поверхность для лазания.

      Если вы знакомы с основными методами строительства, построить стену самостоятельно будет несложно. Однако, если вам неудобно управлять циркулярной пилой или у вас просто нет времени или желания пустить в ход опилки, этот буклет предоставит вам всю информацию, необходимую для проектирования и планирования стены вашей мечты. Затем вы можете нанять плотника, который возьмет на себя строительство.

      ДИЗАЙН

      Если у вас нет большого опыта лазания по стенам в помещении, попробуйте посетить как можно больше различных тренажерных залов и домашних стен, прежде чем создавать свою собственную стену. Попробуйте записать некоторые базовые измерения с понравившихся стен. Чем больше у вас опыта работы с другими стенами, тем легче будет создать свою собственную.

      Оцените свое пространство

      Посмотрите на пространство, которое у вас есть для постройки стены, и решите, как его использовать наиболее эффективно.Обязательно продумайте, для чего еще может понадобиться это пространство. Если это гараж, нужно ли оставлять место для парковки? Это тоже место для хранения вещей? Вы можете спроектировать и расположить углы своей стены так, чтобы они подходили к припаркованному автомобилю и вокруг него, или вы можете встроить полки в заднюю часть стены для хранения. Если стена находится в помещении, вам нужно обеспечить доступ к электрическим розеткам и к задней части стены, чтобы отремонтировать Т-образные гайки после того, как он будет закончен. Убедитесь, что вы учитываете освещение, вентиляцию и доступ на этом этапе.Если вам нужно прикрыть окна или двери, чтобы построить стену, вам нужно будет найти альтернативное освещение, вентиляцию и источники доступа.

      Выбирая помещение, помните, что при падении будет шумно и мел попадет повсюду. Если он находится в помещении, постарайтесь как можно больше изолировать его от жилого пространства, особенно если вы делите жилище с людьми, не занимающимися альпинизмом. Если вы подумываете об установке наружной стены, помните, что вам нужно как-то защитить ее от атмосферных воздействий, и что бы вы ни делали, удержания не прослужат так долго, как внутри.

      Решите, как вы будете поддерживать стену

      Прикрепление стены к существующей конструкции устранит некоторые поддерживающие распорки, и его будет легче спроектировать и построить, но вы заблокируете вас в этом месте. Существующая структура становится частью вашего дизайна. Вы также должны убедиться, что существующая конструкция достаточно прочна, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, которые к ней добавит стена для боулдеринга.

      ПРИМЕЧАНИЕ: Стены для боулдеринга очень тяжелые. Конструкция, поддерживающая стену, должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать статическую нагрузку (вес самой стены) и временные нагрузки (альпинисты).Только собственный вес составит несколько сотен фунтов. Живые нагрузки зависят не только от веса альпинистов, но и от мгновенных сил, возникающих при подъеме. Эти силы могут в несколько раз превышать вес альпиниста. Система поддержки, будь то уже существующая конструкция или построенная специально для стены для боулдеринга, должна быть способна выдерживать максимальные комбинированные нагрузки. Проконсультируйтесь с инженером и будьте абсолютно уверены, что ваша конструкция выдержит нагрузки, которые на нее будут воздействовать.

      Отдельно стоящая стена для боулдеринга не повредит существующую конструкцию, и ее будет легче транспортировать, если вам нужно переехать. Отдельно стоящая стена лучше всего подходит, если вы арендуете или у вас нет подходящей уже существующей конструкции, в которую можно было бы закрепить. Строительство отдельно стоящей стены обойдется дороже, чем стационарная стена, и ее сложнее спроектировать. Вы должны взять на себя дополнительную ответственность за проектирование вспомогательной структуры. Будет потеряна вся жесткость, присущая прикреплению стены к жесткой конструкции.Вы должны компенсировать это за счет использования более широких материалов для обрамления и дополнительных распорок.

      ПОСТРОЙТЕ МОДЕЛЬ

      Теперь, когда вы понимаете пространство, с которым работаете, попробуйте визуализировать основную форму, которую вы хотите, чтобы ваша стена приняла. Представьте, как разные формы, размеры и углы будут выглядеть на месте. Сделайте несколько набросков разных идей, чтобы увидеть, как все это сочетается друг с другом. После того, как вы определились с формой, расположением и ориентацией скалодрома, постройте масштабную модель из картона или пенопласта.

      При выборе формы стены учитывайте, что определенные формы и углы имеют тенденцию вызывать схожие движения и ограничивают разнообразие. Горизонтальные крыши и вертикальные стены печально известны тем, что ощущаются одинаково независимо от того, какой захват или движение вы пытаетесь их надеть. Изгибы и сложные формы также могут привести к удушающему однородному лазанию, если вы не будете осторожны. Такие функции выглядят интересно, когда они новые, но быстро надоедают. Плоские выступающие стены под углом от 20 ° до 45 °, кажется, обеспечивают наилучшее разнообразие движений.

      Думайте о своей стене как о серии модулей шириной восемь футов. В зависимости от того, сколько места у вас есть, определите одну или несколько основных форм стен, которые вы хотите включить в свой дизайн. Использование этих модулей шириной 8 футов (1 полный лист фанеры) значительно упростит строительство и обеспечит хороший выход материала, снизив затраты. Поэкспериментируйте, располагая эти основные стены в различных конфигурациях, пока вы не будете удовлетворены результатом.Устанавливая стены, не забывайте оставлять достаточно места, чтобы упасть с любой точки, не задев другую стену.

      Для любых стен крутизной более 20 ° или 30 °, запланируйте наличие короткой вертикальной перегородки внизу, чтобы обеспечить достаточно места для ваших ног в начале проблем.

      Теперь спроектируйте второстепенные стены (или панели), чтобы заполнить пространство между основными стенами, и свяжите их вместе в бесшовную конструкцию для лазания. Если ваши основные стены примыкают, вы можете просто сделать треугольные панели, образуя между ними углы 90 °.Если основные стены обращены друг к другу, повернуты по углам или перекидываются через двери, окна или другие конструкции, второстепенным стенам может потребоваться более сложная форма.


      Разложить

      Перенесите размеры вашей модели на чертеж, затем используйте веревку и кнопки или ленту, чтобы отметить положение всех элементов дизайна в натуральную величину в вашем реальном пространстве. Подвесьте к потолку отвес, чтобы обозначить границу каждой стены. Учитывайте ширину анкерной конструкции, толщину стоек и толщину фанерной обшивки.Убедитесь, что все подходит. Дважды убедитесь, что все возможные падения или качели не видны, и убедитесь, что все необходимые двери, окна, осветительные приборы и электрические розетки доступны. Вернитесь к предыдущим вопросам и убедитесь, что вы получили те же ответы: будет ли там адекватная вентиляция и свет? Повлияет ли меловая пыль на ваше жилое пространство? А как насчет другого использования этого района? Машина по-прежнему помещается в гараж? Будет ли работать ваш стеллаж?

      Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы собрать детали по отдельности, скрепить их и поставить на место.Постарайтесь оставить примерно в два раза больше рабочего пространства, чем потребуется для стены, когда она будет закончена. Это, конечно, будет зависеть от степени свеса и высоты. Перед установкой стены убедитесь, что у вас достаточно свободного пространства, чтобы она не прижалась к потолку.

      МАТЕРИАЛЫ

      Список материалов

      Вы можете приблизительно оценить стоимость материала (без учета опор или краски) для вашей стены, умножив вдвое количество полных листов фанеры в вашем проекте на стоимость одного листа.Например, фанера ACX 3/4 дюйма может стоить 42 доллара за лист. Если в вашем дизайне используется 4 листа, ваша смета будет (2 x 4) 42 = 336 долларов. Если бюджет по-прежнему выглядит удовлетворительным, пора использовать габаритный чертеж для составления исчерпывающего списка материалов.

      Перед тем, как составить список, вы должны определить необходимые размеры и типы материалов, а также то, как каждый тип материала будет соединяться с другими. Для обшивки используйте фанеру ACX 3/4 дюйма. Это высококачественная наружная фанера. У низших сортов фанеры больше пустот во внутренних слоях, поэтому Т-образные гайки вполне можно проткнуть сквозь обшивку при лазании.Ничто не тоньше 3/4 дюйма является достаточно прочным, и все производители США держат базовые болты и Т-образные гайки на листе 3/4 дюйма.

      Стойки каркаса будут проходить вертикально через каждые 16 дюймов позади каждой стены, а также сверху и снизу, образуя каркас. Для стены шириной восемь футов потребуется девять стоек (семь вертикальных стоек на расстоянии 16 дюймов друг от друга, а также верхняя и нижняя пластины). По желанию, вертикальные стойки могут быть разнесены на 24 дюйма, а не на 16, что позволит разместить больше Т-образных гаек, но необходимо использовать более широкие стойки, а фанерный лист будет склонен к изгибу.В то время как короткие вертикальные стены могут быть обрамлены шпильками 2 x 4 дюйма, для нависающих стен необходимо использовать более широкие и прочные материалы для обрамления. Требуемый размер материалов каркаса определяется как их пролетом, так и нагрузкой, которую они должны выдерживать. Слегка нависающие стены должны использовать стойки 2 ″ x 6 ″ или 2 ″ x 8 ″, а более крутые стены или те, что выше 8 футов должны использовать стойки 2 ″ x 8 ″ или 2 ″ x 10 ″. Когда вы покупаете обрамляющие шпильки, рассортируйте стопку и выберите самые прямые с наименьшим количеством узлов.

      Соберите стену с помощью самонарезающих шурупов для настила, которые держатся лучше и, в случае ошибки, их легче разобрать, чем гвозди.Используйте винты №14 x 3-1 / 2 ″ (или 4-1 / 2 ″, если вкручивают гипсокартон), чтобы закрепить балки коллектора или плиты на опорной конструкции, винты № 12 x 3 ″ для соединения элементов каркаса и № 8 x 2-х дюймовые винты для крепления фанеры к каркасу.

      Не используйте шурупы для гипсокартона или закаленные шурупы, которые являются хрупкими и склонными к отказу в этом случае. У вас также должно быть фунт или два гвоздя 16d для временного прихватывания элементов каркаса и для мест, к которым вы не можете добраться с помощью шуруповерта. В зависимости от вашей опорной конструкции и конфигурации вам может потребоваться множество других материалов.В списке справа вы найдете несколько идей.

      СТРОИТЕЛЬСТВО

      Здесь мы опишем метод строительства для типичного сценария, но большая часть следующей информации применима к любой конфигурации домашней стены для боулдеринга.

      Фреймворк

      Обрамляйте каждую стену отдельно. Создайте одну секцию каркаса и прикрепите ее к опорной конструкции, прежде чем строить следующую часть каркаса. Начните с самой большой или самой важной стены и продвигайтесь к самой маленькой или наименее важной.Это позволит вам внести любые необходимые изменения, которые могут потребоваться в пространстве, с минимальной травмой. После того, как каркас основных стен будет установлен, вы соедините их с дополнительными элементами каркаса, чтобы создать второстепенные стены.

      Если вы не знакомы с терминологией обрамления, вас не путают термины «шпилька» и «балка». Для наших целей они по сути одинаковы. Технически стойки проходят вертикально в стенах дома, а балки — горизонтально в полу или потолке.Немногие стены для боулдеринга могут быть чисто вертикальными или горизонтальными, поэтому мы меняем термин в зависимости от ситуации. Вы также можете услышать, что эти элементы каркаса называются «стрингерами».

      Стены, которые не слишком крутые (скажем, с выступом под углом до 20 °), можно поставить на землю в виде каркаса, а затем поднять на место как единое целое, как стены дома. Положите на пол верхнюю и нижнюю пластины и две внешние стойки. Измерьте диагональ от противоположных углов и сравните длину обеих диагоналей, чтобы убедиться, что рама квадратная.Отрегулируйте раму до тех пор, пока диагонали не станут равными, и закрепите четыре угла винтами.

      Измерьте верхнюю и нижнюю пластины и отметьте места для внутренних шпилек через каждые 16 дюймов. Измерения производите с одной и той же стороны рамки сверху и снизу. Измерьте расстояние от внешней стороны внешней стойки до центра первой внутренней стойки, затем от центра к центру для остальных шпилек. Если ваша стена шире листа фанеры, убедитесь, что лист заканчивается посередине стойки, чтобы у следующего листа было место для крепления к той же стойке.Если вы используете интервал 16 ″ или 24 ″ и правильно выполните измерения, это произойдет автоматически.

      Если вы обрамляете вертикальную стену или горизонтальную крышу, концы стоек или балок будут обрезаны прямо поперек или перпендикулярно их длине. Однако, если вы обрамляете нависающую стену, вам нужно будет обрезать стойки под углом, чтобы верхняя и нижняя пластины располагались на земле (или на стене) и прилегали к потолку. Используйте Т-образную фаску, чтобы отметить правильный угол, и отрежьте одну шпильку. Проверьте его на соответствие, затем используйте его в качестве шаблона, чтобы одинаково вырезать все остальные шпильки.Поскольку вы отрезали конец шпильки под углом, теперь он будет шире, чем пластина, на которой он крепится. Если стена будет плотно прилегать к земле, совместите переднюю (или восходящую сторону) стойки с передней частью пластины, затем сделайте второй надрез на задней стороне стойки, чтобы она была заподлицо с пластиной.

      Пиломатериалы редко бывают прямыми, поэтому посмотрите вниз на каждую стойку, чтобы увидеть, в какую сторону она изгибается. Соберите каркас так, чтобы высокая сторона изгиба (корона) была обращена к задней стороне стены.Установите шпильки на место с помощью обрамляющего квадрата, чтобы убедиться, что каждая шпилька расположена под прямым углом к ​​верхней и нижней пластинам. Еще раз проверьте, что внешний каркас квадратный, и прикрутите все вместе.

      Если вы обрамили стену на земле, как описано выше, просто наклоните ее вверх, проверьте ее прямоугольность и прикрутите верхнюю и нижнюю пластины непосредственно к каждой балке потолка и пола вдоль их пролетов, используя два # 14 винты на балку. Открытое обрамление облегчит эту задачу. Однако правила пожарной безопасности требуют, чтобы стеновые панели были установлены на всех внутренних стенах и потолках, поэтому вам, вероятно, потребуется использовать прибор для поиска стоек, чтобы найти элементы каркаса.Стеновые стойки вашего дома обычно расположены по центрам 16 дюймов (т. Е. Расстояние от центральной точки одной стойки до другой), а балки пола или потолка обычно расположены по центрам 24 дюйма, поэтому, как только вы найдете первую стойку или балку, она должна быть остальные легко найти.

      Поскольку вы будете вкручивать гипсокартон, вы не сможете визуально проверить качество крепления. Убедитесь, что винты плотно вошли и на них имеется сопротивление. Плиты можно прикрепить к бетонным стенам или полам с помощью дюбелей для бетона.

      Если ваша стена проходит параллельно или под любым углом, отличным от перпендикулярного, к балкам потолка, проложите шпалы перпендикулярно балкам, расположив их по центру 24 дюйма, поднимая не менее трех балок на каждого спящего. Затем прикрепите верхнюю пластину стены (или перекладину перекрытия) к шпалам.

      Свисающие стены передают свои нагрузки на опорную конструкцию иначе, чем почти вертикальные стены. Они больше похожи на жилые полы, чем на стены. Обрамляйте крутые стены, сначала прикрепив балки перекрытия (эквивалент верхней и нижней пластин) к балкам потолка и стойкам стен.Прикрутите каждую балку коллектора к каждой стойке или балке вдоль ее пролета, используя как минимум два винта № 14 на стойку или балку, как описано ранее в методе верхней и нижней пластины.

      Убедитесь, что балки перекрытия расположены ровно и перпендикулярно друг другу, чтобы каркас стены и фанерный лист подходили правильно. Стены, пол или потолок в жилых домах редко бывают идеально квадратными и ровными, поэтому не основывайте свое позиционирование на существующей конструкции. Проверьте относительное положение балок перемычки с помощью уровня и рулетки.

      Затем проденьте балки (эквивалент шпилек) между коллектором через каждые 16 дюймов, снова лицевой стороной вверх (или назад) вершиной каждой балки. Прикрепите балки с помощью крючков для балок. Отрежьте короткую плоскую секцию на конце каждой балки, чтобы она опиралась на вешалку.

      ФАНЕРА

      Перед тем, как прикрепить фанеру к каркасу, необходимо установить Т-образные гайки. Уложите от 3 до 6 панелей на пилы и скрепите их вместе. Листы фанеры ACX имеют стороны «А» и «С», что означает, что одна сторона представляет собой ламинат более высокого сорта и имеет меньше пустот или дефектов.Лицом к лицу стороной «А» вверх. Когда панели будут на месте, они будут обращены наружу, чтобы образовалась поверхность для лазания.

      Отметьте места, где будут балки, когда панель будет на месте (каждый конец и каждые 16 дюймов). Обычно проще расположить панели горизонтально на каркасе, но если они лучше подходят для конфигурации вашей стены в вертикальной ориентации, обратите на это внимание и отметьте расположение балок соответствующим образом. Вы можете разметить сетку или просверлить отверстия в произвольном порядке. В любом случае не делайте дыр там, где будут балки.Вам понадобится от 100 до 250 T-образных гаек на листе, чем больше, тем лучше. Листы, которые войдут в нижнюю часть стены, займут в основном точки опоры, поэтому вы можете установить меньше Т-образных гаек и свободно использовать винтовые крепления.

      Используйте сверло Форстнера 1/2 дюйма или лопаточное сверло для сверления отверстий под Т-образные гайки. Очень важно, чтобы вы сверлили отверстия прямо. Для вашей ручной дрели доступны недорогие насадки для сверлильного станка, которые обеспечат прямые отверстия.

      Если ваш дизайн требует чего-либо, кроме полных листов 4х 8 футов, вырежьте необходимые панели по размеру прямо сейчас.Перед установкой Т-образных гаек убедитесь, что вы разрезали панели и проверили их посадку.

      Переверните панели и выбейте все осколки от сверления. Установите Т-образные гайки на стороне «C» (противоположной стороне, на которой вы просверлили отверстия). Забейте Т-образные гайки в отверстия молотком. Убедитесь, что Т-образные гайки установлены прямо. Немного дополнительного времени и осторожности сейчас избавят от огромной головной боли в будущем.

      Теперь, когда панели обрезаны по размеру и установлены Т-образные гайки, пришло время установить панели на каркас.Прикрутите к панелям пару держателей для кувшинов, чтобы они лучше встали на место. Прикрепите панели саморезами # 8 x 2 дюйма, расстояние между которыми составляет около 6 дюймов по всему периметру и вдоль каждой балки или стойки. Убедитесь, что винты входят в центр стойки (т. Е. На 3/4 дюйма от края панели, за исключением того места, где панели встречаются, в этом случае на 3/8 дюйма от края). Между балками должен быть ровный участок стыка панелей, чтобы у вас было прочное крепление и плотное соединение между панелями.

      КРАСКА, ПОДКЛАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


      Живопись

      Голая фанера подходит для внутренних стен, но слой краски имеет решающее значение для защиты, если стена находится на открытом воздухе или во влажной среде. Подойдет любая внешняя краска. Во время процесса заткните Т-образные гайки тройниками для гольфа, чтобы краска не попала на резьбу.

      Зона падения

      Зона под стеной и вокруг нее должна быть безопасной для падения. Убедитесь, что в этой области нет предметов, в которые вы можете упасть или упасть.Никогда не катайтесь по бездорожью по бетону, асфальту, дереву или любой другой твердой поверхности. Падение прямо на незащищенную поверхность может привести к серьезной травме головы или даже смерти. Даже трава и дерн утратят способность поглощать удары при падении из-за износа и погодных условий. Ваша зона падения должна простираться достаточно далеко, чтобы защитить вас от падений с качелей или динамо. Если у вас крутая стена, это может означать, что вам нужно расширить зону падения на несколько ярдов за края стены.

      Существует несколько вариантов набивки в зоне падения, включая имеющиеся в продаже подушки для боулдеринга, старые матрасы или несколько слоев коврового покрытия.Как бы вы ни решили подготовить зону падения, вы должны очень серьезно отнестись к ее безопасности. Искусственные зацепы для лазанья регулярно вращаются или ломаются, что приводит к резким неконтролируемым падениям. Вы никогда не должны ставить себя или других в положение, которое может привести к травме в случае неожиданного падения.

      Техническое обслуживание

      Самая распространенная процедура технического обслуживания, которую вам нужно будет выполнить на стенке для боулдеринга, — это подтянуть и осмотреть трюмы. Немедленно удалите все поврежденные или треснувшие зацепки, даже если трещина очень мала.Захваты будут ослабляться с удивительной скоростью и регулярностью, особенно если ваша стена новая, после перепадов температуры или во влажной среде. Вращение или разрыв зацепов могут привести к очень опасным падениям, поэтому важно часто проверять и подтягивать их.

      Т-образные гайки

      иногда вращаются в фанере, имеют поперечную резьбу или снимаются. Если Т-образная гайка раскручена или сильно перекручена с резьбой, и вы не можете затянуть или ослабить болт, вставьте монтировку под край держателя и вытолкните наружу.Затем попробуйте ослабить болт под натяжением. Если это не сработает, вам придется вставить ножовку между опорой и стеной и отрезать болт. Выбейте поврежденную Т-образную гайку с передней стороны стены с помощью болта, затем установите новую, навинтив ее на болт, проходящий через опору (используйте прочную, толстую), и затяните ее на место, затянув болт. . Если фанера сильно повреждена, не используйте отверстие повторно. Если есть лишь незначительные повреждения, вы можете нанести эпоксидную смолу на новую Т-образную гайку или закрепить ее сзади с помощью коротких шурупов, чтобы предотвратить вращение.

      Периодически проверяйте болты, винты, соединения и другие крепежные детали на стене на предмет ослабления, износа или повреждений. Обратите внимание на признаки напряжения, такие как расширяющиеся стыки или швы, которые могут указывать на то, что ваша стена требует укрепления или ремонта.

      Трюмы для скалолазания

      Закупка

      Выбор зацепов для лазания — самый важный элемент хорошей домашней стены для боулдеринга. Опоры, вероятно, будут самой дорогой статьей бюджета для вашей стены, поэтому убедитесь, что вы тратите деньги с умом.Когда вы обустраиваете новую стену, наиболее важными факторами являются наличие достаточного количества зацепов и достаточного разнообразия. Позже, по мере того, как вы добавите к существующему выбору, другие критерии станут более важными, но пока сосредоточьтесь на максимальном увеличении своего запаса, покупая доллары, чтобы получить как можно большее разнообразие. Metolius предлагает большие наборы трюмов разных размеров и стилей. Эти пакеты предлагают лучшее соотношение цены и качества для установки новой стены. Когда вы делаете покупки, не забывайте сравнивать размер получаемых удержаний с количеством удержаний.Один производитель может предложить удерживающий набор 50 по той же цене, что и набор удерживания 40 другого производителя, но набор удерживания 50 может быть заполнен меньшими удержаниями. Цены удержания почти полностью зависят от количества материала в удержании, поэтому при сравнении цен убедитесь, что вы учитываете удержания аналогичного размера.

      Хорошее практическое правило — иметь по крайней мере одну опору на квадратный фут поверхности стены. Это означает, что на каждый лист фанеры приходится 32 держателя. Когда вы только начинаете, вы можете использовать от 15 до 20 зацепов на лист, но чем больше у вас зацепок, тем веселее и интереснее будет ваша стена.Многие стены дома имеют более 100 опор на лист фанеры.

      На данный момент не беспокойтесь о конкретных формах удержания, просто убедитесь, что у вас есть правильное сочетание типов удержания. Основную часть вашего выбора (около 60%) должны составлять зацепы на болтах среднего размера всех возможных стилей (края, карманы, защелки, скосы и т. Д.). Около 20% вашего выбора должны составлять точки опоры. Это могут быть небольшие крепления на болтах или саморезы. Саморезы идеальны для стен из фанеры. Они очень ценны; они будут проходить в местах, где крепления на болтах не подходят, например, перед элементами каркаса или в углах, и их можно сделать тоньше, чем крепления на болтах, так что они делают лазание по пластику более техничным и реалистичным.Единственным недостатком является то, что винты несколько менее долговечны, чем болты.

      Около 10% вашего выбора должны составлять небольшие поручни. Они будут очень похожи на точки опоры, но немного больше и позитивнее. Опять же, максимизируйте ценность и разнообразие, которые могут предложить шурупы. Большая часть вашего выбора небольшого захвата будет работать как для руки, так и для опоры, поэтому не зацикливайтесь на разнице между двумя стилями. Просто постарайтесь убедиться, что около 30% вашего общего выбора состоит из большого количества небольших зацепок.В зависимости от угла наклона вашей стены и уровня ваших способностей от 10 до 20% вашего выбора должны быть держателями для кувшинов. Metolius предлагает широкий выбор мини-кувшинов. Они отлично подходят для домашних стен, потому что занимают меньше места, чем полноразмерные кувшины, и значительно дешевле. Наконец, обязательно приобретите специальные формы, такие как угловые опоры, низкопрофильные пластины и направляющие, большие откосы и т. Д., Чтобы все было интересно.

      Установка

      Большинство имеющихся в продаже зацепов для лазанья крепятся винтами с головкой под торцевой ключ 3/8 дюйма.Обычно используются головки трех разных стилей. Каждый стиль работает с разной формой отверстия для болта в трюме. Очень важно использовать болт правильного типа. Самый распространенный стиль — это стандартная торцевая головка. Это самый сильный, но и самый высокий профиль. Для этих болтов требуется шестигранный ключ на 5/16 дюйма. Низкопрофильные зацепы требуют использования болтов с плоской головкой или полукруглых головок. Плоские головки имеют плоскую вершину и конические стороны, которые соответствуют конической зенковке в трюме.Болты с полукруглой головкой часто используются на тонких опорах без зенковки. Обычно вы можете заменить стандартный болт с головкой под торцевой ключ
      , но он будет выступать дальше и может мешать предполагаемому использованию держателя. Для плоских и плоских головок используется шестигранный ключ на 7/32 дюйма. Никогда не заменяйте головку с головкой под торцевой ключ или головку кнопки в держателе, предназначенном для плоской головки. Это ослабит и, возможно, сломает захват.

      Для разных трюмов требуются болты разной длины. Для вашей безопасности крайне важно использовать болт правильной длины.На стене дома, где используется фанера 3/4 дюйма, болт должен выступать из задней части опоры не менее чем на 3/4 дюйма, чтобы полностью войти в резьбу Т-образной гайки. Можно использовать более длинный болт, если за стеной достаточно места, чтобы вы могли полностью его затянуть. Более длинные болты обычно имеют выступ или часть без резьбы за головкой. Убедитесь, что плечо не выходит за заднюю часть захвата, иначе вы не сможете полностью его затянуть.

      Большинство производителей включают в свои держатели правильный болт, поэтому нет оправдания использованию неправильного оборудования.

      Крепления на саморезы идеальны для стен дома. Эти опоры крепятся к деревянным стенам с помощью саморезов. Поскольку многие винтовые крепления довольно тонкие, они могут быть относительно хрупкими. Лучше всего один раз прикрутить тонкие шурупы и не двигать их. Они настолько низкопрофильные, что обычно не мешают другим зацепкам, поэтому их постоянная установка не представляет большого неудобства. Если для установки шурупов вы используете дрель или шуруповерт, установите сцепление на самое легкое положение. Старайтесь не вбивать винты сверлом до упора.Закручивайте их вручную, чтобы не сломать столько зацепок. В дополнение к шурупам рекомендуется использовать строительный клей или эпоксидную смолу. Это значительно увеличит срок службы крошечных саморезов.

      А теперь пора сделать упор. Купите пару хороших шестигранных ключей с Т-образной рукояткой, чтобы облегчить эту задачу. Нижние панели вашей стены должны содержать в основном опоры для ног. Если вы используете опоры для ног на винтах, убедитесь, что вы прикрепляете их достаточно далеко от существующих отверстий под Т-образные гайки, чтобы они не мешали прикреплению болтов в дальнейшем.Заполните нижние панели как можно большим количеством различных опор, но оставьте несколько отверстий для стартовых кувшинов. У стен для домашнего боулдеринга будет много проблем с сидячим стартом, поэтому вам понадобятся кувшины, расположенные ниже. Хорошо использовать множество подкладок и боковых подтяжек для запуска кувшинов, чтобы они не превратились в огромные точки опоры, как только вы пройдете мимо них. Вы также можете поставить несколько кувшинов в верхней части стены для чистки кувшинов. Очевидно, что для верхней или двух панелей не потребуются опоры, поэтому используйте оставшиеся опоры на нижней половине стены.Теперь заполните оставшуюся часть стены оставшимися зацепками. Если ваша стена имеет несколько углов, вы захотите разместить большую или более положительную фиксацию на более крутых участках и наоборот, но постарайтесь смешать это и сохранить как можно большее разнообразие. Помните, что любой зацеп может быть ориентирован на тягу прямо вниз, вбок, как нижнюю часть или что-то среднее.

      Настройка курса

      Создание боулдеринговых задач может быть таким же простым, как выбор нескольких случайных зацепок и перетягивание между ними, но чем больше вы будете думать о разработке своих задач, тем веселее они будут.Старайтесь использовать как можно больше разнообразных приемов; не бойтесь включать в свои задачи боковые или даже нисходящие движения. Думайте о каждой другой хватке как о потенциальном боковом или недоедании (например, не впадайте в общую колею, когда вы тянете только вниз по карманам). Избегайте использования больших опор для ног. Они не помогут вам улучшить технику или развить силу корпуса. Поэкспериментируйте с работой ног, обозначив
      задач как «открытые» (любой зацеп за стену может использоваться как опору), «отслеживание» (только определенные опоры для рук могут использоваться как опоры), «только винты», или обозначьте конкретные точки опоры для каждого движения.

      Вы захотите разработать библиотеку задач, поэтому, когда вы установите хорошую, отметьте ее цветной лентой и запишите в книгу начальные и конечные зацепки, количество ходов, цвет ленты, ограничения на работу ног и т. Д. .

      Время восхождения

      Когда ваша стена закончена, и пьянящие видения выжигания ваших партнеров по скалолазанию с вашей вновь обретенной силой затуманивают ваши суждения, вы захотите запрыгнуть на эту штуку и начать тренироваться, как цирковая обезьяна. Будь осторожен! Стены для боулдеринга в домашних условиях настолько удобны, эффективны и интересны в использовании, что могут легко получить травмы от чрезмерного использования.Всегда тщательно разминайтесь и убедитесь, что вы много отдыхаете между тренировками. Травмы чрезмерного использования часто являются результатом мышечного дисбаланса, поэтому важно также проработать ваши антагонистические мышцы. (Это мышцы, которые не используются при лазании, в основном это мышцы-разгибатели, такие как трицепсы, грудные мышцы, разгибатели пальцев и т. Д.) Выполните несколько отжиманий и отжиманий для груди и трицепсов и используйте Metolius GripSaver Plus, чтобы сбалансировать мышцы. ваших рук, запястий и предплечий.Следуйте этому простому совету, и скоро на
      вы окажетесь на пути к лучшему альпинистскому сезону, который у вас когда-либо был.

      Тренируйтесь с умом, безопасно поднимайтесь и получайте удовольствие!

      Щелкните здесь, чтобы получить версию для печати (PDF)

      Спасибо Indoorclimbing.com за их неоценимый вклад.

      © 2004 Metolius Climbing Все права защищены

      ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

      Фанера ACX: Высококачественная наружная фанера со стороной «А» и стороной «С»; сторона «А» имеет более качественный ламинат и меньше пустот и дефектов.

      Блокировка: кусок дерева, используемый для заполнения пространства между элементами каркаса для стабилизации соединения.

      Бетонный распорный болт: Анкерное устройство с расширяемым гнездом, которое набухает при затягивании в него болта, используется для крепления элементов каркаса к бетону или каменной кладке.

      Собственная нагрузка: Нагрузка, создаваемая весом самой стенки для боулдеринга.

      Соединитель каркаса: Металлический кронштейн или пластина, используемая для соединения элементов каркаса.Верхняя балка: элемент каркаса, который пересекает и поддерживает концы балок, передавая свой вес на параллельные балки или стойки.

      Балка: Одна из серии параллельных балок, используемых для поддержки нагрузок на пол или потолок в доме.

      Подвеска балки: Металлический кронштейн, удерживающий конец балки на месте.

      Кикер-панель: Короткая вертикальная панель у основания отвесных стен.

      Переменная нагрузка: Движущаяся или подвижная внешняя нагрузка на конструкцию.(т. е. нагрузка, создаваемая альпинистом на стене.)

      Пластина (верхняя или нижняя): Горизонтальный каркасный элемент, который проходит вдоль верхней или нижней части стены и несет нагрузку на стойки.

      Шпала: Горизонтальный элемент каркаса, укладываемый горизонтально на самой широкой стороне. Шпилька: один из ряда вертикальных элементов конструкции, который действует как опорный элемент в стене.

      Поиск стержней: Устройство для обнаружения элементов каркаса, закрытых стеновой панелью.

      Ноготь: Для забивания гвоздей или шурупов под углом через поверхность одного элемента в сторону прилегающего элемента

      Т-образная гайка: Самофиксирующаяся застежка, используемая для прикрепления подъемных зацепов к фанерным панелям, состоящая из резьбовой втулки и опорной пластины с выступами.

      Как легко сделать свои собственные колонки

      Пошаговая инструкция DIY Tech

      Разработано Меган Татем

      Еще в 1924 году пара исследователей из General Electric, Честер Райс и Эдвард Келлогг запатентовали то, что остается основной конструкцией практически всех громкоговорителей в мире.За 84 года, прошедшие с тех пор, инженеры и энтузиасты вложили много мыслей и энергии в уточнение концепции Райс и Келлогг, создав ценную базу знаний для тех, кто занимается самодеятельностью.

      Я должен знать — я недавно построил колонки, изображенные здесь, и в процессе я узнал довольно много об искусстве и науке хорошей колонки.

      По своей сути громкоговоритель — это удивительно простое устройство

      По своей сути громкоговоритель — удивительно простое устройство.Ключевыми элементами являются динамики, кроссоверы и кабинет. Конические или купольные драйверы — это преобразователи, которые преобразуют электрический сигнал в физическое движение воздуха (то есть звук). Кроссоверы действуют как электрические фильтры, разделяющие сигнал и направляющие части звукового диапазона к драйверам, лучше всего оборудованным для их обработки. Но для получения богатого и красивого звука из этих элементов требуется немного гармонической алхимии. Каждое ваше решение — от комбинации драйверов и кроссоверов до материала, из которого вы изготовили корпус, — влияет на характеристики и характер ваших динамиков.

      Хардкорные любители колонок с удовольствием выясняют все это для себя, проектируя и конструируя кроссоверы и корпуса с нуля, чтобы увидеть, что получится. Если вы к этому склоняетесь, Parts Express — это надежный и хорошо оснащенный источник для производителей акустических систем и хорошее место для начала.

      Но если это слишком случайно, вы можете купить комплект громкоговорителей, который поставляется со всеми компонентами, а также либо предварительно собранный кабинет, либо чертежи для создания собственного. Для этого проекта я выбрал один из этих гибридных наборов от North Creek Music Systems в Old Forge, N.Y. Этой небольшой фирмой управляет Джордж Шорт, инженер по акустическим системам, в наборах которого используются его собственные динамики и кроссоверы, но вам необходимо купить шкафы в другом месте или построить их, используя предоставленные подробные планы деревообработки. Преимущество состоит в том, что кто-то с ноу-хау и хорошим слухом прошел через трудоемкий и дорогостоящий процесс «озвучивания» динамика — конструирование, прослушивание и последующее преобразование его до тех пор, пока не будет достигнут желаемый звук.

      Мои собственные амбиции по созданию колонок были не более грандиозными, чем немного повеселиться, немного поучиться и выйти с парой полочных колонок, которые я мог бы поставить в своем домашнем офисе.Я выбрал комплект North Creek Okara II «Ikemo», портированный дизайн, обеспечивающий приличный бас (примерно до 60 Гц) с небольшого размера 0,25 куб. Футов. шкаф размером 12 1/2 x 7 1/2 x 9 5/8 дюйма. НЧ-динамик имеет легкий диффузор из прессованного волокна, покрытый полипропиленом, а твитер имеет размер 1 дюйм. шелковый купол. Шелк — это материал, который предпочитают многие аудиофилы за то, что он передает превосходную детализацию средних и высоких частот без яркого или жесткого звучания, как некоторые металлические купола.

      Комплект стоит 369 долларов за пару и включает все, кроме пиломатериалов и столярного клея

      Комплект стоит 369 долларов за пару и включает все, кроме пиломатериалов и столярного клея: драйверы, кроссоверы, портовые трубки, акустическую начинку и прокладки, клеммную колодку для подключения проводов от усилителя и разное оборудование.Простые кроссоверы — по одному для низкочастотного динамика и высокочастотного динамика в каждом динамике — поставляются с катушками, конденсаторами и резисторами, жестко закрепленными на перфорированных макетных платах. Это экономит часть работы, но они все равно должны быть установлены в шкафах и подключены к драйверам.

      Сборка корпуса была самой трудоемкой частью проекта, но она позволила мне настроить внешний вид моих динамиков. Изначально я намеревался построить шкаф из твердых пород дерева, но в планах North Creek рекомендуется комбинация 3/4 дюйма.древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) на основе слоя 3/4 дюйма. березовая фанера на облицовке и спинке. Оказывается, МДФ не только дешевле, легче фрезеруется и менее подвержен деформации и смещению, чем древесина твердых пород, но и разница в плотности МДФ и фанеры также снижает вибрацию шкафа, когда вы складываете их вместе. Чтобы добавить жесткости, есть перекладина из фанеры, проходящая внутри по ширине коробки.

      Я покрасил лицевую панель и заднюю панель из МДФ в черный матовый цвет и покрыл шпон сверху, снизу и по бокам, чтобы создать эффект отделки из твердых пород дерева.Изучая Интернет, я обнаружил выдающийся композитный шпон итальянского производства под названием Alpiwood, распространяемый Brookside Veneers в Крэнбери, штат Нью-Джерси. Это экологически безопасный материал, сделанный из выращенного на плантациях тополя, окрашенного и обработанного, чтобы соответствовать примерно 30 различным обычным и экзотическим лиственным породам. и он даже поставляется с предварительно обработанным полиуретановым покрытием. Выбранный мной клен «птичий глаз» имеет прочную ламинатную основу и поставляется с пластиковым листом, приклеенным к отделке для защиты во время установки.Вы отклеиваете лист после того, как вы разрезали и наклеили шпон — потрясающий результат трудно отличить от настоящего обработанного дерева твердых пород.

      Купите приспособление для нарезания круга Jasper для отверстий под отвертку, порт и наконечник

      Еще один совет: приобретите приспособление Jasper для круговой резки отверстий для отвертки, порта и наконечника. Приспособление (модель 400, partsexpress.com) — это легендарный инструмент для сборки динамиков, который привинчивается к основанию маршрутизатора, чтобы сделать идеальные круглые разрезы, которые в противном случае пришлось бы вырезать вручную.Он стоит 27 долларов и стоит каждого пенни.

      После сборки корпуса я использовал строительный клей, чтобы прикрепить кроссоверы твитера и вуфера внутри шкафа к задней и нижней стенкам соответственно. В инструкциях к набору есть странная вещь о заполнении портовой трубки заднего обжига несколькими десятками пластиковых соломинок, которые сначала сбили меня с толку, но звонок в Норт-Крик показал, что соломинки помогают точно настроить нижний предел низких частот динамика. . Затем я подключил провода от кроссоверов к драйверам на одном конце и клеммной коробке — на другом.И, наконец, низкочастотные и высокочастотные динамики, клеммная колодка и трубка заднего порта были приклеены и прикручены на место.

      Потратив менее 100 долларов на древесину, помимо стоимости комплекта, я получил высокопроизводительную систему, которая звучала лучше, чем большинство пар динамиков за 500 долларов, которые я слышал. Хотя низкие частоты были ограничены размером динамика, они были хорошо сбалансированы, без неточного, раздутого звука, который вы слышите с дешевыми динамиками, специально усиленными, чтобы компенсировать их размер. Средние частоты были музыкальными и открытыми, без резких оттенков, которые иногда можно услышать на вокале.Высокие частоты были хорошо детализированы, хотя и немного расслаблены, и хорошо удерживались вместе при умеренно высокой громкости для такой компактной колонки.

      Для меня создание акустической системы было полезным сочетанием обработки дерева и электроники — красивым и функциональным одновременно. Когда друзья и семья приходят в гости и комментируют богатые шкафы из клена с высоты птичьего полета, я говорю им: «Да, я их построил. Но просто послушайте …»

      Джиг-приманка для круга из Джаспера: палочка-выручалочка!

      Сверление направляющих отверстий под шарнирный палец кондуктора.

      Слева: Приспособление вращается на лицевой панели. Справа: Фрезерованная облицовка с отверстиями и зенковками. Обратите внимание на собачьи ушки, вставленные вручную в отверстие твитера, чтобы учесть его боковые клеммы. Это не было упомянуто в инструкции , которая, казалось, была написана давно, и в некоторых случаях не полностью учитывала особенности включенных частей.Но половина удовольствия в этом.

      Склеивание и зажим фасции.

      Матовая черная аэрозольная краска для лицевой панели и черных панелей. В конце концов, для получения достаточно гладкой поверхности потребовалось два слоя аэрозольной грунтовки и пара слоев черной эмали.

      Подготовка к сборке включает в себя сухую установку всех деталей и настройку панелей по мере необходимости для идеальной подгонки.

      Для повышения эффективности сборка включает в себя склеивание и зажимание панелей вместе стыковыми соединениями, затем установку временных шурупов для гипсокартона, чтобы склеенные стыки оставались плотными, пока вы снимаете зажимы и переходите к следующей панели. После высыхания клея выкручиваются шурупы, а отверстия и зенковки заполняются шпатлевкой для дерева.

      Коробка в сборе.

      Удаление шурупов и замазка отверстий для шурупов при подготовке к облицовке.После высыхания шпатлевку шлифуют ровно.

      Вверху: Черновая резка фанеры и ее толстой ламинатной основы с несколькими проходами острого канцелярского ножа. Внизу: Контактный цемент наносится на обе поверхности, и облицовка тщательно выравнивается и укладывается. Для приложения максимального давления использовалась новая скалка с безупречной поверхностью, а не маленький резиновый J-ролик, обычно используемый для облицовки; защитная обшивка шпоном позволила сделать это, не повредив отделку.

      Фанерованный ящик, все еще с защитной пластиковой обшивкой на фанере, после завершения всех сторон. Между панелями выступающие края фанеры были тщательно обрезаны фрезером, снабженным фрезой заподлицо.

      Приклеиваем лицевую панель к передней внутренней распорке, и готовый шкаф готов к установке компонентов.

      Компоненты и собранный шкаф готовы к окончательной сборке.

      Сухая установка переходников перед приклеиванием к стенкам шкафа.

      Заполнение портовой трубки пластиковыми соломинками, нарезанными на 3 дюйма длины.

      Вверху: Установка присоединительной трубки: нанесение резиновой уплотнительной ленты, просверливание отверстий во внешнем фланце и монтаж. Нижняя часть: После того, как трубка вставлена, строительный клей наносится на кроссовер высокочастотного динамика через отверстие в концевой чашке.После высыхания динамик переворачивают, и через отверстие для НЧ-динамика на кроссовер сабвуфера наносится цемент.

      Вверху: Кроссоверы закреплены в окончательном положении, если смотреть через отверстие для вуфера. снизу: Перекрестные входные провода проходят через отверстие клеммной коробки

      Подсоедините кроссоверные входные провода к клеммам громкоговорителей с помощью гаечной отвертки, затем установите чашку.

      Вверху: Провода для драйверов проходят через отверстия в лицевой панели. Снизу: Акустическая набивка вырезана и размещена за отверстиями для драйверов.

      Прокладочная лента наклеивается на оба выреза перед установкой драйверов

      Гофрированные перекрестные провода подключаются к драйверам, а драйверы прикручиваются.

      Готово!

      Прикрепите эту статью для использования в будущем! Чтобы узнать больше, подпишитесь на @PopMech на Pinterest.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Как это сделано: Ориентированно-стружечная плита

      Заготовка древесины
      Одним из преимуществ ориентированно-стружечных плит (OSB) является то, что в них используются бревна небольшого диаметра из быстрорастущих пород, выбранных в соответствии с географическим расположением заводов и растений, таких как осина, южная желтая сосна, тополь или тополь черный.Ищите производителей, которые работают с лесами, которые управляются ответственно (например, с FSC- или SFI-сертифицированными землями) и собирают сырье с близкого радиуса (скажем, от 50 до 150 миль). Когда бревна оказываются на месте, их складывают в штабели или, в северных районах в более холодные месяцы, помещают в большие пруды, которые нагреваются дровяными горелками, работающими от древесных отходов завода. Эти пруды размораживают, моют и размягчают бревна.

      Разбейте его сейчас
      Бревна окоряются — кора часто повторно используется в качестве топлива для заводских операций — и загружается в крутильные машины, где ножи в кольцевой или вентиляторной конфигурации (с 30–50 лезвиями на каждую крутильную машину) разрезают и режут все кубиками. войдите в пряди, которые обычно имеют длину от 3 до 6 дюймов, ширину 1 дюйм и 0.Толщина 03 дюйма. Здесь древесина не тратится впустую: пряди просеиваются, чтобы отсеять нежелательные, которые отправляются в бункеры для влажного топлива для повторного использования. Выполнение этого перед сушкой прядей исключает излишнее потребление энергии, и заводы OSB обычно держат запас прядей под рукой на случай, если скручивающее устройство выйдет из строя для смены ножей, чтобы линия могла работать непрерывно.

      Пряди вместе под давлением
      После пропускания через сушилку, где температура может колебаться от 1500 F на входе до 200 F на выходе, пряди смешиваются со смесью смол и восков, которая варьируется в зависимости от производителя, древесной смеси, времени выдержки. год и другие факторы.Затем пряди укладываются в маты глубиной от 3 до 8 дюймов на непрерывной ленте шириной примерно от 8 до 12 футов, и длина этих матов обрезается, чтобы соответствовать прессам для растений. Контроль за окружающей средой должен очищать отработанный воздух, а мокрые электрофильтры, высокая температура и слои среды могут отфильтровывать золу или летучие органические соединения перед сбросом. Тогда пришло время прессовать: маты выпекаются при температуре выше 400 F и под давлением, которое зависит от толщины плиты, но обычно составляет около 1300 фунтов на квадратный дюйм.

      Cool It, Cut It, Deliver It
      На выходе из прессов (выхлопной воздух которых перед выпуском часто обрабатывается регенеративными каталитическими окислителями или регенеративными термоокислителями) плиты OSB разрезаются по размеру, при этом большинство панелей обрезано до нужного размера. 4 фута на 8 футов, а края обрезков и пыль повторно используются в качестве источников топлива для линии.Доски могут быть модифицированы, например, радиационным барьером или пазами. После проверки качества платы упаковываются для доставки. Прокрутите ниже, чтобы ознакомиться с ассортиментом OSB на рынке.

      Ainsworth, pointSIX Flooring

      Благодаря запатентованной конической кромке, которая уменьшает вздутие, пол pointSIX OSB от Ainsworth не должен коробиться, провисать или коробиться. Он отличается гребенчатым профилем для плоской укладки, а конусность его кромки была основана на исследованиях, показывающих, что 0.Глубина ленты 6 мм — самый эффективный способ уменьшить разбухание кромок. Он поставляется с 25-летней гарантией на расслоение и доступен в различных стандартных размерах и толщинах. Древесина вырубается из лесов, соответствующих стандарту SFI, в Альберте, Британская Колумбия, и Онтарио, Канада, при этом большая часть ее приходится на северную осину, а небольшая часть в Британской Колумбии — это сосновая древесина, убитая горным сосновым жуком. ainsworthengineered.com

      LP Building Products, LP TechShield Radiant Barrier

      LP Building Products закупает небольшие быстрорастущие деревья из лесов, прошедших сертификацию SFI, и использует низкоэмиссионные смолы для своей защитной оболочки TechShield Radiant Barrier Sheathing.Компания использует весь бревно в производственном процессе, а любые отходы перепрофилируются или используются в качестве топлива для комбината. Эти панели OSB имеют тонкий лист алюминия, ламинированный с обшивкой LP OSB, и включают VaporVents, разрезы, которые проникают через лучистый барьер, клей и подложку OSB, позволяющую панелям быстро высохнуть от строительной влаги. Панели размером 47 7/8 дюйма на 95 7/8 дюйма могут быть следующих категорий производительности: 7/16, 15/32, ½, 19/32 и 23/32. LP сообщает, что он использует только безопасные смолы с низким уровнем выбросов и не добавляет формальдегид мочевины в процесс.lpcorp.com/techshield

      Edge Gold Flooring, Weyerhaeuser

      Панели для пола Edge Gold OSB Weyerhaeuser , оснащенные технологией самодренирования Down Pore, предназначены для отвода воды с поверхностей панелей и отвода ее от нижних балок для дальнейшего повышения устойчивости панелей к дождю и влаге. Технология Down Pore состоит из трех профильных дренажных канавок на одном из узких концов каждой панели размером 4 на 8 дюймов. По словам производителя, конструкция не должна забиваться опилками или клеем.Weyerhaeuser улучшила рецептуру краевого уплотнения Edge Gold, чтобы уменьшить его сглаживание, и увеличила гарантию компании «без песка» с 90 до 200 дней. Эта гарантия гарантирует строителям, что панели будут противостоять набуханию кромок в течение более шести месяцев воздействия погодных условий во время строительства. Weyerhaeuser также предоставляет 50-летнюю ограниченную гарантию. woodbywy.com

      ZIP System Liquid Flash, Huber Engineered Woods

      ZIP System Liquid Flash оправдывает свое название: жидкая гидроизоляционная мембрана для герметизации неровных, изогнутых или трудновоспламеняющихся участков.Он предназначен для дополнения ленты системы ZIP Huber и панелей обшивки крыши и стен. Доступен в упаковке по 20 унций. трубка для колбасы или 29 унций.

      No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Copyright © 2019 "DoorsStyle" Все правва защищены. Политика конфиденциальности right