Как крепятся деревянные плинтуса: Монтаж деревянного плинтуса своими руками — пошаговая инструкция с видео

Монтаж деревянного плинтуса своими руками — пошаговая инструкция с видео

Плинтус на первый взгляд выполняет лишь эстетические функции: проводит своеобразную границу между отделкой стен и напольным покрытием, вносит в интерьер завершающий штрих. Однако у плинтуса есть и большое практическое значение:

• Маскирует технические зазоры между стенами и полом

• Закрывает доступ воды к краям напольного покрытия

• Препятствует скопления в зазорах мусора и пыли

• Является отличным решением для прокладки кабеля

Поэтому установка плинтуса – естественный и обязательный этап отделки. Среди множества материалов изготовления классическим является древесина. Благородная внешность этого натурального материала сочетается с любым покрытием пола. Зачастую деревянный плинтус становится единственным решением для гармоничного перехода между плоскостями пола и стен.

Чтобы получить достойный результат, монтаж деревянного плинтуса следует производить с учётом его особенностей. К примеру, его конструкция не предусматривает каких-либо заглушек и соединительных элементов, поэтому во избежание щелей стены перед установкой плинтуса максимально выравнивают. Эти и другие нюансы монтажа подробно рассмотрим далее.

Трудности выбора плинтуса для монтажа

Чтобы деревянный плинтус при дальнейшей эксплуатации вас не разочаровал, перед покупкой стоит внимательно присмотреться к нему. Магазины предлагают два основных вида изделий: шпонированный плинтуса и из деревянного массива. Первый гораздо дешевле, но при этом производится из менее качественной по характеристикам ели. Более практичным выбором станет плинтус из массива лиственницы, дуба, тиса, пихты или ольхи – они удобнее при монтаже, не так интенсивно впитывают влагу и легко обрабатываются. Стоит воздержаться от покупки плинтуса из липы – как и любая другая мягкая лиственная порода дерева, она деформируется в процессе естественного высыхания, из-за чего со временем в ней образуются трещины.

Если в ваших планах самостоятельно провести покраску плинтуса, то не так важна его внешняя фактурность. Но всё же стоит обратить внимание, имеет ли изделие сквозные сучки, которые при монтаже могут стать сквозными отверстиями. Разумеется, такой плинтус потеряет прочность и легко сломается даже при небольшом усилии. Будет лучше, если сучки не проходят насквозь и располагаются на внутренней стороне, либо отсутствуют в принципе.

Другой важный момент при выборе плинтуса – его высота, она напрямую влияет на презентабельность внешнего вида интерьера. Замечено, что даже самый непримечательный рисунок напольного покрытия в связке с высоким плинтусом смотрится значительно выигрышнее. Такое изделие также защитит больше нижнего пространства стены от механического воздействия – а ведь именно в этой зоне высок риск повреждения отделочного материала.

Когда выбран нужный вам деревянный плинтус, монтаж всё же проводить рано – для успешного и внешне привлекательного результата вначале необходим ряд подготовительных процедур. Вознаграждением за потраченное время и усилия станет долговечная эксплуатация без нареканий.

Предмонтажная подготовка деревянного плинтуса

Как минимум сутки деревянный плинтус без каких-либо воздействий должен побыть в помещении, для которого он предназначен, в это время происходит адаптация изделия к местному уровню влажности и температурам. Также имеет смысл провести сортировку плинтуса, и если внешний вид отдельных панелей вас менее устраивает, оставьте их для участка с предметами мебели, а для открытого пространства приберегите самые привлекательные.

На плинтусных планках обнаружились изъяны, например, сучки? Лучшим выходом станет проведение шпаклёвки, грунтования и покраски. Справиться с работами можно и после монтажа, однако для сохранности отделки на полу и стенах лучше уделить этому время перед установкой. Исключение составит только обработка плинтуса при его установке на саморезы – видимые шляпки маскируются шпаклёвкой и подкрашиваются после монтажа. При установке на саморезы также необходимо учесть, что сквозные отверстия для них просверливаются в плинтусах заранее, а зенковка отверстий проводится так, чтобы шляпки саморезов были полностью утоплены в дереве. Для этого после выполнения сквозного отверстия берётся сверло немного шире – чтобы его диаметр соответствовал диаметру шляпки. Этим сверлом отверстие расширяется с внешней стороны на глубину не более 3-4 мм.

Если напольное покрытие хочется дополнить плинтусом из ценных пород древесины, но осуществить желаемое не позволяет нехватка средств, помогут специальные лаки и морилка для древесины. С их помощью даже бюджетная сосна становится дорогостоящим и благородным дубом. И пускай это будет всего лишь имитация, но при умелом подходе после монтажа об этом будете знать только вы – результат будет настолько впечатляющим, что гости едва ли заметят подмену.

Перечень инструмента, который пригодится при монтажных работах

• Шуруповёрт с набором разных насадок

• Стусло

• Ножовка для дерева

• Строительный угольник

• Рулетка

• Карандаш для нанесения меток

• Набор крепёжных изделий

Если в процессе работы с плинтусом потребуется его шпатлёвка, прибавьте к списку также инструменты для работы с ней: шпатель, специальная ёмкость, валики для грунтовки, строительный миксер, затирочные бруски.

Как и для чего шпатлевать плинтус

При выборе недорого плинтуса приходится решать проблему его низкого качества и малопривлекательного вида. Исправит ситуацию «косметический ремонт», в частности шпатлёвка с последующей покраской. Начальный этап предусматривает очистку плинтуса от имеющейся пыли и масленых следов, если загрязнение въелось, поможет обработка растворителем, в простых случаях достаточно протирки губкой или влажной салфеткой.

Далее подбираем шпатлёвку. Оптимальным вариантом станет качественная акриловая смесь специально для устранения дефектов древесины. Оттенок важен в том случае, когда плинтус далее будет покрываться полупрозрачным лаком – следует подобрать шпатлёвку с цветом под дерево. При высыхании шпатлёвка обычно становится несколько светлее, поэтому предварительно нанесите состав на небольшую по площади поверхность и оцените цвет после высыхания. Если же впереди плинтусные планки ожидает покраска, то выбор цвета материала – вопрос непринципиальный.

Чаще всего нанесение шпатлёвки происходит многослойно – первое покрытие маскирует вмятины, углубления от вывалившихся сучков и растрескивания. При глубоких повреждениях после высыхания первого слоя наносится следующий, и так до полной маскировки изъяна. После высыхания верхнего слоя замаскированные места обрабатываются наждачной бумагой – необходима мелкозернистая. В финале шпатлюется вся поверхность планок и шлифуется повторно, когда покрытие высохнет полностью. В результате всех операций планки должны стать идеально гладкими. Чтобы избежать длительной шпаклёвки, можно приобрести шпонированный плинтус, его лицевая поверхность изначально гладкая. Но о сомнительных эксплуатационных характеристиках такого плинтуса ранее уже говорилось, поэтому выбор остаётся за вами.

Покраска и нанесение лака

Работы по лакировке и окраска деревянного плинтуса обычно производится перед его монтажом, но можно их провести и после установки – в этом случае прилегающие к плинтусу поверхности стен и пола защищаются от пятен краска малярным скотчем. До лакировки или окраски протрите планки увлажнённой тканью и дайте плинтусу подсохнуть, после чего можно наносить лак.

Лакировка, как и шпатлёвка требует нанесения покрытия в два-три слоя. Кстати, если плинтус шпатлевался не полностью, а лишь отдельными участками, то расход лакокрасочного материала будет слишком высоким – древесина будет активно его впитывать. Избежать этого можно с помощью грунтовки. Когда грунтующий состав просохнет и образует на изделиях особую плёнку, покраска будет проводиться проще и быстрее, при этом краска будет ложиться более равномерно.

Для лакирования подберите мягкую малярную кисть. Начальный слой должен быть тонким и ровным, после нанесения необходимо время для просушки. Проследите, чтобы до высыхания в помещении не было сквозняков, так как ветер может принести пыль на свежий слой лака либо привести к образованию пузырьков, что также недопустимо. В случае нанесения краски после первого слоя оцените его качество: при обнаружении не прокрашенных мест повторно задекорируйте их кистью, а излишки краски аккуратно устраняются губкой.

Разумеется, исправить недочёты необходимо как можно скорее, пока декоративное покрытие не высохло.

Плинтусные планки с украшением в виде резного рельефа требуют особого внимания при покраске, ведь покрытие необходимо нанести на всю глубину изделия. Участки, где объёмный рисунок содержит углубления, окрашиваются краем кисти. Облегчить процедуру поможет использование губки. Окуните её край в краску, после чего аккуратно промакните место рисунка – краска заполнит весь его рельеф. Убрать излишки можно чистым концом губки, который впитает обильный красящий слой. Подождав высыхания начального покрытия, повторите окраску.

Особенности распила и состыковки деревянного плинтуса

Если пластиковый плинтус монтируется при помощи вспомогательных стыковых элементов, то в случае с деревянными изделиями этого не предусмотрено, поэтому к подгонке необходимо подойти особенно ответственно.

Секрет качественного и эстетичного монтажа плинтуса в первую очередь кроется в успешном его распиле, тогда состыковать его не составит труда и удастся избежать щелей. Для этого приходится распиливать плинтус под определённым углом, чаще всего это 45 градусов. Без вспомогательных средств добиться высокой точности невозможно, и в этом деле мастерам помогает стусло. Инструмент позволит отпилить под необходимым углом не только напольный плинтус из дерева, но и прочие изделия – лепнину, наличники, рамки под картины, потолочные плинтусы.

В станине стусла предусмотрены отверстия, через которые оно легко крепится к основе – столу или табурету. Надёжно зафиксированный инструмент не будет скользить, и ваша работа гарантированно получится аккуратной. Плинтусная планка помещается в станину и зажимами крепится к одной из стенок, если в конструкции стусла зажимов нет, материал крепко удерживается руками. В направляющие щели на каждой из сторон стусла установите режущий инструмент и начинайте распил. Можно взять обыкновенную ножовку для дерева, но лучше под рукой иметь обушковую пилу, она оставляет более аккуратный рез, и край плинтуса будет ровным, без защипов.

Для примерки возьмите готовые планки и приложите друг к другу полученными угловыми краями – если в месте стыка между плинтусами не остаётся зазора, работа выполнена великолепно. Впрочем, углы в квартирах также не всегда бывают прямыми, поэтому стыковые участки плинтуса очень часто приходится дорабатывать. Если соединение далеко от идеала, неудачный край планки снова подпиливается в стусле до получения ровного края, в некоторых случаях бывает достаточно обработать край мелкозернистым наждаком. Проводите примерку после каждой обработки, пока не удастся избавиться от щелей. Есть и другой вариант, как избавится от слишком заметного стыка – проблемный участок маскируют шпатлёвкой, соответствующей плинтусу по цвету.

Нередко длина стены оказывается больше стандартной длины планки, поэтому приходится устанавливать в линию два или три плинтуса. Производить совмещение особенно трудно, если планки декорированы объёмным рисунком. Для получения прочного и едва заметного стыка запилы краёв рекомендуется делать под углом 45 градусов, но каждую планку необходимо запиливать в одном направлении. В принципе, срастить планки можно и при запиле под прямым углом, но в этом случае вид участок стыка будет менее эстетичен, придётся маскировать его шпатлёвкой. Качественный стык если толщина совмещаемых краёв будет одинакова, а в месте соединения не наблюдается сучков. Этим вопросам уделяется особое внимание перед тем, как выполнять раскрой планок.

Монтаж деревянного плинтуса

Самым надёжным способом установки является монтаж деревянного плинтуса на саморезы. Правда, выполнить эту работу не так просто, поэтому чаще всего практикуется приклеивание плинтуса с помощью «жидких гвоздей». Но и в этом случае стену и планки предварительно необходимо подготовить. Деревянный плинтус отлично удержится на стене, если обе поверхности загрунтовать, а саму стену перед этим выровнять. После этих действий будет получено максимальное сцепление двух обработанных поверхностей.

Отметим, что монтаж деревянного плинтуса на клей не лишён недостатков, например, впоследствии при необходимости демонтировать планки, сделать это будет крайне непросто, а сами планки вероятнее всего будут повреждены. Это значит, что придётся закупать новый плинтус, а перед монтажом повторно производить его распил и обработку. Всех этих проблем удастся избежать, если выбрать для монтажа саморезы.

Технология монтажа плинтуса на саморезы

На заранее подготовленных плинтусных планках необходимо провести разметку мест будущих отверстий под саморезы. Для равномерного крепления необходимо выдерживать одинаковое расстояние между соседними отверстиями – оптимальным расстоянием шага станет 50-80 см. По высоте отверстия необходимо располагать в середине планки. Если после монтажа следы отверстий не планируется маскировать шпатлёвкой, то стремитесь размещать отверстия на ровной горизонтальной линии, чтобы планки смотрелись эстетично. После нанесения разметки просверлите в выбранных точках отверстия и проведите зенковку, чтобы шляпки саморезов полностью утапливались в дереве.

Приложите к нужным участкам стены планки с отверстиями и при помощи сверла, шила или гвоздя оставьте отметки на стене – в этих точках при помощи перфоратора выполните отверстия для установки дюбель-пробок. Аккуратно вбейте их в отверстия.

Возьмите планки и в ранее выполненные отверстия наживите саморезы, следите, чтобы с другой стороны их концы выходили на 5-7 мм. В таком виде плинтус прикладывается к стене, чтобы концы саморезов входили в дюбель-пробок. Далее по очереди вкрутите в стену каждый саморез до упора так, чтобы шляпка полностью помещалась в проделанное зенковой отверстие и не торчала снаружи.

Для маскировки отверстий после монтажа планки на неё узким шпателем наносится шпатлёвка. Если плинтус впоследствии не планируется окрашивать, то состав подбирается одного цвета с плинтусной планкой. Высохший слой шпатлёвки необходимо аккуратно зашкурить, для обработки подойдёт наждачная бумага мелкой зернистости. Финальный этап обработки – покрытие планки лаком, удобнее работу выполнять узкой кистью.

Монтаж шпонированного плинтуса

Плинтусные планки такого типа при производстве проходят необходимую обработку: они покрыты декоративным шпоном и уже изначально идеально гладкие. Это значит, что если вами выбран шпонированный плинтус, монтаж не потребуют впоследствии шпатлёвки. Также древесина в плинтусе даже при изменении температуры останется стабильной.

Шпонированный плинтус предусматривает три типа установки:

• Монтаж плинтусных планок на саморезы – самый надёжный, хотя и трудоёмкий. Технология аналогична уже описанной выше.

• Монтаж плинтуса на клей «жидкие гвозди» — самый технически простой способ, не потребует сверления стены и вкручивания саморезов.

• Монтаж плинтуса на клипсы. Для этого способа потребуются специальные планки с отличающейся задней поверхностью: на всей длине планки выполнен запил, с помощью которого и происходит установка плинтуса на клипсы. Сами крепления-клипсы всегда поставляются вместе с плинтусом.

Монтаж на «жидкие гвозди», как и на клипсы, требует предварительного выравнивания стены, если её поверхность имеет изъяны. Поэтому перед монтажом стены придётся довести до идеального состояния, зато такой способ крепления позволит при необходимости снять плинтус, например, для замены коммуникаций, и затем снова его установить.

Технология монтажа шпонированного плинтуса на клипсы

После выравнивания стены на её поверхность наносится разметка – карандашом помечаются точки, где впоследствии будут установлены клипсы. Расстояние между двумя креплениями может составлять от 20 до 50 см. Далее в точках перфоратором выполняются отверстия для установки дюбель пробок. В каждое отверстие аккуратно вбиваются дюбель–пробки, после чего клипсы прикручиваются к стене саморезами в отверстия дюбель-пробок.

На следующем этапе в специальные пазы клипс монтируются кабели коммуникаций, если их планировалось укладывать под плинтусом. Когда завершена установка проводов, плинтус устанавливается на клипсы. Система фиксации может отличаться в зависимости от марки плинтуса, но в любом случае эта процедура выполняется легко без какого-либо специального инструмента – достаточно приложить усилия рук и плинтус будет установлен.

Итак мы полностью рассмотрели этапы, из которых состоит монтаж деревянного плинтуса. Самой сложной и кропотливой частью работы является раскрой и последующая подгонка планок под необходимым углом. Успешно завершив этот этап, далее вы не столкнётесь с большими трудностями, если выполнять монтаж в соответствии с описанными технологиями. И даже если впоследствии будут заметны щели в местах стыка планок, устранить их можно при помощи нанесения шпатлёвки. Главный принцип – ни в коем случае не крепить плинтусные планки к поверхности пола.

Монтаж деревянного плинтуса — видео

видео-инструкция по монтажу своими руками, как крепить, цена, фото

Все фото из статьи

Какой бы вы ни делали пол, будь он деревянным, керамическим, плавающим или там будет мягкое покрытие, в любом случае вам нужна будет установка деревянного плинтуса своими руками или придётся кого-либо нанять. Но следует отметить, что такие профили могут быть не просто деревянными, а шпонированными, что значительно увеличивает их качество, да и внешний вид здесь более благородный, так как шпон обычно берётся из ценных пород.

Но обо всем этом, а также о монтаже мы расскажем вам ниже, где вас также ждёт видео в этой статье.

Простейшее крепление деревянных плинтусов саморезами

Деревянные плинтусы – разновидности и монтаж

Примечание. По большому счёту монтаж деревянного плинтуса своими руками производится по одному и тому же принципу, но сами профили при этом могут быть разными, что говорит о некоторых дополнительных нюансах в установке.
Так, такие молдинги бывают просто из цельного массива дерева, либо покрытыми шпоном более ценных пород.

Шпонированный материал

Со шпонированным покрытием

Описание:

• внешний вид шпонированных деревянных профилей практически ничем не отличается от такой же продукции из цельного массива дерева, так как в любом случае перед нами предстаёт натуральная деревянная структура;
• но здесь есть некоторые существенные нюансы по качеству – любой цельномассивный профиль со временем начнёт растрескиваться хотя бы в некоторых местах, и чтобы таких дефектов возникало как можно меньше, необходимо использовать ценные породы, цена которых достаточно велика;
• но есть и другой, более практичный выход из положения, где готовую планку из сосны или ели (такая древесина стоит недорого, особенно в Российской Федерации), покрывают шпоном из более ценных пород;
• таким образом, не просто уменьшается стоимость продукции, но и полностью аннулируется вероятность растрескивания поверхности, так как этому препятствует шпон;
• вполне понятно, что краски в данном случае будут, мягко говоря, не совсем уместны, так как они скроют красивую структуру – малярные работы, если они вообще нужны в таких случаях, инструкция рекомендует производить бесцветными лаками.

Как выбрать – советы по дизайну

Шпонированный плинтус для пола разной ширины

Ширина напольной окантовки комнаты по периметру может быть разной и здесь очень важную роль играет высота потолков и площадь помещения. Так, если планка широкая, например, 10 см и более, то её уместно будет монтировать для просторных и высоких помещений – это только подчеркнёт его размеры, и не будет бросаться в глаза.

Но если установить широкий профиль в небольшой комнате, то, во-первых, он будет привлекать излишнее внимание, а, во-вторых, будет казаться лишним нагромождением. Поэтому в таких ситуациях более уместной будет узкая окантовка.

Белый цвет больше подойдёт для просторных помещений

Кроме того, очень многое зависит от цвета, который должен подходить к интерьеру, но опять-таки очень многое зависит от площади помещения и высоты потолков. Так, светлые тона больше подходят для больших и высоких комнат, но, к примеру, в прихожей лучше будет смотреться тёмный плинтус – исключение возможно лишь в тех случаях, когда мы имеем светлый пол и стены.

При выборе окантовки следует всегда учитывать такую особенность, что она должна подчёркивать тот или иной элемент интерьера (напольное покрытие, обои, что-либо из мебели), но при этом не выделяться самостоятельно, как основная часть дизайна.

На что можно фиксировать

Монтаж на жидкие гвозди

Так как крепить деревянные плинтуса можно разными способами, то мы упомянем о каждом из них, хотя, в общем, все они могут классифицироваться по двум группам – как скрытый или наружный крепёж. Если речь идёт о шпонированном профиле, то лучше всего, конечно, использовать закрытый метод.

Для этого прекрасно подходит самый разный клей как на водной, так и на спиртовой основе. Но для того чтобы не пускаться в дебри перечисления или, хуже того, составляющих тех или иных смесей, можно сказать, что чаще всего для этой цели используется любой паркетный клей, жидкие гвозди и эпоксидная смола с отвердителем.

Монтаж на стальные клипсы

Кроме того, скрытый крепёж может производиться на стальные клипсы, которые заблаговременно крепятся к стене. Но для этого нужен только шпонированный профиль, где с рабочей стороны есть специальные зацепы, которые позволяют ему держаться на клипсах. Такой способ фиксации позволяет прокладывать проводку, так как там остаётся свободное место, которое можно использовать, как кабель-канал.

Мебельные накладки для головки шурупа

Открытый крепеж для деревянных плинтусов предусматривает прямой проход гвоздём или саморезом через лицевую поверхность, следовательно, шляпка будет оставаться снаружи и визуально мешать общему фону декорации. Такие вещи, безусловно, нужно скрывать.

И если это цельный массив дерева, то, скорее всего, вы просто закроете эти шляпки краской, чего нельзя будет сделать на шпонированной поверхности. Но выход есть и здесь – для сокрытия головки самореза можно использовать специальные мебельные накладки, подобрав их по цвету шпона. Только их все-таки желательно сажать на клей или силиконовый герметик, чтобы впоследствии не сбить тем же пылесосом при уборке комнаты.

Стыковка

Столярное стусло с полным набором углов – 90⁰, 67,5⁰, 60⁰ и 45⁰

Примечание. Любую стыковку угловую или продольную лучше всего делать, используя столярное стусло для подрезки профилей.
Но для углового, наружного или внутреннего соединения это возможно лишь в том случае, если обрамляемый угол будет иметь 90⁰, не больше и не меньше.

Наращивание по длине

В большинстве случаев одной планки плинтуса будет недостаточно, чтобы перекрыть расстояние от одной стены до другой. Следовательно, нужна будет ещё одна планка и их придётся сращивать, но сделать это нужно так, чтобы визуально стык оказался незаметен.

Здесь для резки углов отлично подойдёт столярное стусло. Дело в том, что срез по своей длине должен как минимум в два раза превышать самое широкое место поперечного сечения профиля.

Так что вы можете использовать пазы на 67,5⁰ или 60⁰. На верхнем фото вы видите результат таких действий и если стык ещё отшлифовать, то на расстоянии он практически не будет заметен даже без покраски.

Такой срез деревянного плинтуса должен выполняться либо поперечной острой пилой с мелкими зубьями, либо ножовкой по металлу – тогда он будет максимально ровным и обеспечит хорошее прилегание плоскостей друг к другу. Будьте аккуратны, чтобы на лицевой стороне кромки не образовались какие-либо сколы, так как это будет выдавать замаскированный стык.

Наклон запила угла: для внутреннего – слева, а справа – для наружного

Теперь давайте посмотрим, как при помощи стусла сделать срез профиля под наружный или внутренний угол. На верхнем изображении вы видите, что для внутреннего стыка острый угол всегда будет получаться сверху, а тупой – снизу.

А вот для внутреннего – наоборот. Вам нужно вставить планку так, чтобы она прилегала к бортику инструмента под углом 45⁰, как это показано по центру двух рисунков, причём прижимать её нужно к бортику, который находится с вашей стороны. Для распила выбираете пазы с поворотом на 45⁰.

Разметка без использования стусла

К сожалению, стусло есть не у всех, да и монтаж деревянных плинтусов не всегда производится в помещении, где все наружные и внутренние углы имеют разворот 90⁰. Очень часто бывают большие или маленькие отклонения. Но в таких случаях можно обойтись прикладной разметкой, как это показано на верхнем изображении.

Вам нужно приложить профиль встык стены и пола в том положении, в котором он будет устанавливаться, уперев его конец в смежную стену. Под него по полу, провести линию – то же самое проделайте и с другой стороны.

Вы получите точку в перекрещения линий, которая будет нижним ориентиром для среза, а верхним ориентиром будет стык двух стеновых перегородок. Точно такой же метод используется и для наружного угла, однако при разметке нужно будет выдвигать плинтус за угол, чтобы продлить линию.

Заключение

Следует ещё упомянуть о том, что при открытом монтаже можно использовать либо саморезы по дереву, если их можно вкручивать в деревянное основание, либо шурупы с пластиковыми дюбелями – это для керамической плитки, бетона и шпаклёвки. Если у вас есть какие-либо замечания, предложения или вопросы, то просим вас оставить пост в разделе комментариев.

как выбрать подходящий вариант плинтуса (видео)

Люди, которые отдают предпочтение использованию натуральных материалов, желают знать, как крепить деревянный плинтус к полу. Современные технологии позволяют уравнять деревянные приспособления с пластиковыми плинтусами, так как основным преимуществом последних является то, что с их помощью можно скрыть проводку коммуникаций. Стоит знать, что в современных плинтусах из дерева присутствует кабельный канал. Если укладка напольного покрытия выполнялась своими руками, то проблем при установке плинтуса возникнуть не должно.

Необходимо правильно и тщательно подбирать модель плинтуса.

Говоря о том, как монтировать деревянные плинтусы, стоит знать, что прежде всего нужно выбрать подходящую модель. Сегодня в продаже можно найти плинтусы из дерева для полов таких видов:

1. Изделие, изготовленное из массива дерева. Древесина в данном случае может быть как бюджетной, так и экзотической.
2. Конструкция, изготовленная из массива бюджетной древесины, но имеющая шпонированное покрытие из ценных пород дерева. Данный вариант плинтуса обойдется намного дешевле, так как в основе лежит массив сосны.

Как выбрать подходящий вариант плинтуса?

При выборе конструкции из дерева рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:

Плинтус с кабель каналом позволяет убрать нежелательную проводку.

1. Влажность материала, из которого изготавливается плинтус. Во время просыхания изделие может изменить свою форму и повредиться.
2. Качество шлифовки лицевой стороны изделия.

Когда будет выбрана определенная модель плинтуса, понадобится рассчитать количество материала. Расчеты выполняются следующим образом:

1. Рулеткой нужно измерить протяженность всех стенок в помещении.
2. От полученного значения понадобится отнять длину проема двери.
3. Полученную разницу надо будет разделить на стандартную длину плинтуса из дерева. Стоит знать, что данное значение в большинстве случаев составляет от 2,5 до 3,5 м.

В результате можно будет получить количество планок, которые понадобится купить. Если при делении получится дробное значение, к примеру, 6,5 шт, то его нужно округлить до следующего целого числа, то есть в данном случае получится 7 шт. Рекомендуется приобрести еще одну планку дополнительно, так как во время работы может произойти такая ситуация, когда конструкция повредится, а в магазинах подобной модели уже нет в продаже.

Плинтус крепится исключительно после того, как будут произведены все необходимые расчеты.

Как прикрепить плинтус самостоятельно?

Перед тем как устанавливать изделие, нужно дать ему отлежаться примерно 2-3 дня в помещении, где оно будет монтироваться.

На данном этапе обязательно нужно подготовить все необходимые приспособления. Плинтус крепится с помощью следующих элементов:

С помощью рулетки можно замерить необходимое количество плинтуса.

• стусло;
• ножовка по дереву;
• ножовка по металлу;
• рулетка;
• простой карандаш;
• строительный уголок;
• аккумуляторный шуруповерт;
• электрическая дрель;
• самонарезающие винты;
• дюбеля;
• сверла;
• перфоратор.

Если в наличии нет ничего, кроме карандаша и линейки, то не нужно расстраиваться, так как все приспособления можно взять у соседа или напрокат в магазине.

Подготовка к фиксации реек

Подобные элементы подгоняются и крепятся следующим образом:

Лучшего всего начинать кладку плинтуса с угла.

1. Предварительно нужно разместить все плинтусы так, чтобы они с точностью подошли по структуре. Рейки, которые на своем основании имеют большое количество сучков, рекомендуется устанавливать в тех местах помещения, где будет располагаться мебель.
2. Монтаж плинтуса из дерева должен начинаться с какого-либо угла комнаты, так как сначала нужно будет нарезать несколько плинтусов, которые размещаются перпендикулярно друг к другу.
3. В процессе выполнения углов следует использовать специальное приспособление, которое называется стуслом. С его помощью можно с легкостью нарезать несколько плинтусов, чтобы они четко состыковались друг с другом. Обязательно нужно следить за тем, чтобы рейка, закрепленная элементами для зажима в стусле, плотно прилегала к его станине. Прилегать она должна нижним ребром и задней стеной, так как в случае малейшего сдвига рейки разрез будет произведен неправильно, а дорогостоящая планка повредится. В данном случае понадобится использовать запасную рейку.
4. Обратной стороной рейку надо вставить в стусло и надежно закрепить ее. Далее следует перенастроить стусло на запил необходимого угла и выполнить пропил.
5. Таким способом нужно подготовить элементы для всех углов комнаты.
6. Плинтусы следует прикрепить в углах, после чего проверить точность подгонки стыка между деталями. Если имеется маленький зазор, то подгонку нужно выполнить при помощи бруска из дерева и наждачной бумаги. Если зазор большой, то подгонка выполняется путем подбора необходимого угла. Не рекомендуется резко перенастраивать инструмент для запила, нужно двигаться постепенно.
7. Если не получится перекрыть всю стенку одной рейкой, то понадобится тщательно подогнать одну планку к другой. В этом случае упростить работу можно с помощью стусла.
8. На каждой рейке нужно разместить точки, где будут расположены углубления под крепеж. В большинстве случаев подобные элементы закрепляются самонарезающими винтами на пластиковые дюбеля, которые монтируются в стенках. Расстояние между поблизости расположенными углублениями должно быть от 80 до 120 см.
9. По разметке следует просверлить углубления при помощи электродрели.
10. В рейке надо сделать конусное углубление, чтобы в него смогла войти головка самонарезающего винта.

Фиксация плинтуса из дерева

Говоря о том, как прикрепить деревянный плинтус, стоит знать, что сделать это можно таким образом:

Схема укладки плинтуса.

1. Рейку надо приложить к стенке.
2. Далее элемент следует прижать к напольному основанию и стенке одновременно.
3. На следующем этапе надо будет вставлять гвоздь в каждое отверстие для того, чтобы отметить места установки пластиковых дюбелей на стенке.
4. Далее нужно убрать плинтус от стенки и при помощи перфоратора просверлить углубления, в которых будут монтироваться дюбели.
5. Понадобится снова приставить рейку к стенке и самонарезающими винтами зафиксировать ее к дюбелям. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить плинтус.
6. Все остальные рейки монтируются таким же методом.
7. Действия следует повторять до тех пор, пока рейка не пересечется с дверным проемом. Далее надо будет перейти к начальному углу и двигаться в направлении к проему двери, последовательно закрепляя рейки тем же способом.
8. На следующем этапе маскируются головки самонарезающих винтов при помощи шпаклевки по дереву, которая имеет тот же цвет, что и сам плинтус.

http://gidpola.ru/www.youtube.com/watch?v=GvDy1wkxF-M

В некоторых случаях шпонированные рейки устанавливают на специальный крепежный элемент, который предварительно крепится к стенке.

Шпаклевание мест фиксации реек выполняется таким образом:

1. Первым делом поверхность следует очистить от пыли и обезжирить.
2. Понадобится нанести несколько тонких слоев шпаклевочной смеси. Каждый последующий слой следует наносить исключительно после полного высыхания предыдущего.
3. Далее шпаклевку надо отшлифовать при помощи наждачной бумаги.
4. В конце плинтус нужно покрыть лаком или покрасить.

http://gidpola.ru/www.youtube.com/watch?v=2iaeqnLx8T0

Устанавливать плинтусы несложно. Если соблюдать последовательность действий, то можно без проблем закрепить подобные изделия.

Инструкция по монтажу деревянных плинтусов

Многие мастера ставят под сомнение значимость плинтуса в интерьере. Тем не менее, у этого элемента есть сразу несколько важнейших функций, и для того, чтобы они были раскрыты в полной мере, необходима правильная установка деревянного плинтуса. Дело в том, что он не только делает внешний вид напольного покрытия более завершенным, но и гарантирует защиту пространства между полом и стенами от скопления грязи и попадания влаги. Также он отлично скрывает кабеля. В итоге, монтаж деревянного плинтуса можно с уверенностью назвать сложной и важной задачей, о которой и пойдет речь в этой статье.

Советы по выбору материала

Предположим, что вы уже выбрали свое идеальное покрытие, поэтому теперь настал черед выбрать деревянный плинтус, а в этом деле существуют некоторые особенности, о которых стоит узнать заранее. Во-первых, я должен сказать, что на сегодняшний день на рынке представлено две разновидности – шпонированный и массивный. В качестве основы для изготовления массивного варианта используется древесина дуба, вишни или ясеня. Шпонированный же изготавливается из сосны или ели, после чего конструкция покрывается шпоном из более ценных пород дерева. По итогу продукт мало чем отличается от более дорогого массивного аналога. Единственное различие между ними – это цена. Поэтому если вы находитесь в поисках бюджетного деревянного плинтуса, я советую вам остановить свой выбор на шпонированном варианте. Главное подобрать изделие в той цветовой гамме, которая будет гармонично сочетаться с напольным покрытием.

Но даже в поиске наиболее бюджетного решения не стоит доходить до крайностей, ведь качество также очень важный аспект. Если для изготовления было использовано некачественное сырье, то и готовое изделие будет иметь непрезентабельный вид из-за торчащих волокон, которые не поддаются шлифованию.

Обращайте внимание и на то, в какой комнате вы будете производить установку. Если речь идет о кухне или ванной, лучше выбрать изделия из пихты, сосны и лиственницы, так как они устойчивы к влажной среде и не будут трескаться после высыхания.

Подготовка, расчет и нарезка

Прежде, чем начать монтаж деревянного плинтуса, необходимо произвести расчеты материала, что позволит не сделать лишних трат во время закупки. Подсчеты довольно простые и проводятся по стандартной схеме. Идеально, если у вас есть точный план комнаты, в которой планируется установка деревянного плинтуса. Вначале вам необходимо измерить периметр помещения и вычесть из него ширину дверного проема. Полученное число и будет точной длиной плинтуса. Теперь достаточно лишь разделить его на размер одной единицы изделия, округляя в большую сторону. Зачастую строительные магазины предлагают изделия со стандартной длиной в 2,5 метра.

Чтобы не ошибиться, лучше добавить к полученному результату еще 10% материала в качестве запаса. После покупки деревянный плинтус в течении суток лучше подержать в комнате, где планируется его установка. Этого времени должно хватить для того, чтобы изделие привыкло к температуре и влажности воздуха.

Во время подготовки к монтажу необходимо определиться с тем, какие из имеющихся элементов будут установлены в более темные части комнаты из-за наличия сучков и заболонь, а какие можно разместить в светлых зонах. Также перед установкой в плинтусах нужно вырезать небольшие углубления, где будут установлены шляпки саморезов. Если же пренебречь этим моментом, то при покрытии изделия шпаклевкой шляпки будут выступать и препятствовать равномерному распределению отделочного материала. Если вы планируете получить максимальную пользу от установки деревянного плинтуса, я рекомендую использовать шумоизолирующие и теплоизолирующие материалы. Их достаточно посадить на клей с обратной стороны.

Работать с деревянным плинтусом значительно сложнее, чем с пластиковым. Уголки во время монтажа не используются, поэтому приходится максимально точно подгонять элементы на углах. Нарезка проводится при помощи стусла, которое крепится на столе или табурете. Деревянный плинтус прижимается к стусле с помощью зажимов, чтобы во время резки не было сдвигов. Резать нужно аккуратно, чтобы в итоге получить отрезки, идеально совмещающиеся на стене. В том случае, когда стены в квартире или доме не идеально ровные, форма изделий может подгоняться вручную.

Установка

Если вы хотите узнать подробности того, как установить деревянные плинтуса, то могу сказать, что никаких тайн в этом деле нет, поэтому многие домашние мастера, даже не имея опыта, без каких-либо проблем справляются с этим заданием своими руками. На первом этапе подготовленный плинтус размещается под саморезами, расстояние между которыми составляет десять сантиметров, а высота от пола – два сантиметра.

Если вы хотите, чтобы крепеж был максимально незаметным, используйте тонкие саморезы с маленькими шляпками, после маскировки их будет очень сложно разглядеть. Только учтите тот момент, что при использовании тонких саморезов, углубления под шляпку сверлить не придется. Вкручивать саморезы в стену нужно до упора. После этого нужно убрать плинтус и просверлить в стене отверстия на основе тех, что остались от саморезов, и вставить дюбеля. Затем нужно вернуть его на место и окончательно зафиксировать с помощью саморезов.

Отделка плинтусов

На этапе фиксации установка деревянного плинтуса не заканчивается. Натуральное дерево всегда выглядит хорошо, но лучше, когда поверхности отделаны. Это придает изделиям завершенности. Во-первых, их можно вскрыть лаком. Если изделия достаточно качественно отшлифованы, нужно лишь подобрать правильный оттенок лака и нанести его в два слоя. Не забывайте, что со временем лакированные поверхности темнеют, поэтому лучше учесть этот момент еще на этапе подбора лака.

Во-вторых, их можно окрашивать. Для этого поверхности нужно обработать грунтовкой, а после ее высыхания тщательно отшлифовать. Только после этого можно наносить краску. Идеальным решением будут акриловые краски, позволяющие создавать невероятную цветовую гамму.

Видео “Как установить деревянные плинтуса”

На видео мастер-любитель рассказывает о нюансах монтажа плинтуса из дерева. Посмотрев запись, вы узнаете, какие инструменты надо подготовить и как происходит процесс установки.

 

Укладка деревянного плинтуса своими руками.

При укладке всех напольных покрытий между покрытием и стенами или иными конструктивными строительными элементами необходимо оставлять зазор. Его ширина должна составлять в среднем 10-15 мм. После укладки этот зазор скрывают плинтусом, который может быть сделан как из массива дерева, так и из покрытой шпоном древесины мягких пород или ДВП, оклеенной сверху специальной пленкой. Классические размеры плинтусов от паркетных полов: ширина — 20-23 мм, высота – 40 – 40 мм.

Деревянный плинтус крепится к стене гвоздями или шурупами на дюбелях.

УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ – полезная информация.

Для крепления плинтусов потребуется стусло со специальной пилой тонкого распила (под углом 45″). Некоторые производители предлагают замыкающее (краевые) профили и уголки из металла или пластмассы, которые не только скрывают неровности и неточности, но и служат своеобразным визуальным акцентом.

Обычно плинтусы крепят прямо к стене шурупами на дюбелях, между которыми выдерживают расстояние в 50 см, чтобы плинтусы хорошо прилегали (это особенно важно, если стены неровные). Проделайте сверлом по дереву в плинтусе отверстия, приложите плинтус к стене и отметьте места сверления. Просверлите отверстия в стене, вставьте дюбели и закрепите плинтусы. При таком монтаже видны головки шурупов.

УКЛАДКА ПЛИНТУСОВ НА КЛИПСАХ

Гораздо красивее, когда плинтусы установлены на клипсах. Технология проста: к стене прикручивают пластиковые клипсы, на которые надевают плинтусы.

Пошаговая инструкция укладки деревянных плинтусов.

Шаг 1. Измерьте периметр комнаты. Измерьте размеры каждой прямой стены, слегка набросив длину. Это важно особенно для новичков. Помните, что плинтус всегда можно обрезать, но вот если длина плинтуса меньше, чем нужно, тут уж ничего не поделаешь.

Шаг 2.  После измерения комнаты, купите нужные материалы. Купите чуть больше, чем нужно. Вдруг вы что-то испортите, а потом не найдете аналогичный плинтус? Пусть плинтуса полежат несколько дней в комнате, где вы будете их устанавливать. Так они “привыкнут” к температуре и уровню влажности в помещении, и вы не столкнетесь с проблемой того, что плинтусы внезапно ссохлись или наоборот увеличились в размерах.

Весьма удобны плинтусы со специальными клипсами. Клипсы крепят к стене шурупами на дюбелях, после чего плинтус устанавливают простым нажатием. Иногда в комплекте содержится специальная фурнитура для монтажа и стыкования плинтуса на внутренних и наружных углах. Некоторые производители предлагают плинтусы, в которых имеется канал для укладки любых электропроводов.

Помимо классических плинтусов в продаже имеются декоративные профили, которые можно использовать на деревянных и ламинированных полах.

Шаг 3. Установить уровень на пол у стены, чтобы убедиться, что основание ровное. Используйте длинный уровень, так данные будут более точны.  Если пол не ровный, начинать укладку необходимо, предварительно выполнив процедуру, описанную в шаге 4, если пол ровный – шаг 4 можно пропустить.

Шаг 4. При установке плинтуса на неровный пол, плинтус необходимо подрезать. Для этого используйте обычный циркуль следующим образом.

Используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы обрезать плинтус вдоль линии, начерченной на плинтусе.

Шаг 5. Теперь можно обрезать внешние и внутренние углы. Разрежьте каждый кусок под углом 45º и сопоставьте их, чтобы сформировать углы.

Шаг 6. Любая комната – это не только внешние и внутренние углы. Обязательно найдутся “сложные места”, углы, которые нельзя обрезать под 45 градусов и длинные стены, где необходимо стыковать плинтусы. Вот некоторые советы, которые нужно учитывать при резке плинтуса:

Неправильные углы. При подготовке плинтусов под углы, которые не образуют девяносто градусов, вам придется самим установить правильный угол разреза. Делайте это постепенно, не обрезайте сразу много.

Стыковка плинтуса посреди стены. Вполне вероятно, что вам придется использовать больше, чем один кусок плинтуса, чтобы оформить очень длинные стены. Вместо того, чтобы просто стыковать плинтусы под прямым углом, лучше обрезать оба плинтуса под углом 45 градусов и состыковать их так //. Такой стык будет менее заметен.

Шаг 7. После того, как плинтусы полностью готовы к укладке, зашкурьте их, иначе потом вам придется много времени провести в неудобном положении. Можете сразу обработать плинтусы морилкой.

Шаг 8. Прибейте плинтуса к стене.  На наружные углы нанесите немного столярного клея, чтобы обеспечить лучший стык. На внутренних углах клей не нужен, если вы правильно стыковали плинтусы.

Шаг 9. Зашпаклюйте плинтуса вдоль верхнего края и угловых кромок. Особенно важно это делать в ванной комнате и на кухне. Также обработайте место, где вы прибивали гвозди или ввинчивали саморезы.

Шаг 10. Покрасьте деревянные плинтусы.

Установка деревянных плинтусов: тонкости монтажа

 

Плинтус напольный очерчивает своеобразную границу между полом и стеновой отделкой. Если даже материалы для отделки идеально положены и нет потребности в маскировке огрехов, рейки все равно нужно положить: самое первое, дабы спрятать технические щели между плоскостями стен и пола, второе, необычно дополнить созданный интерьер и дать ему завершенный вид.

Старым и обычным типом плинтуса для пола считаются древесные. Это самый хороший вариант обрамления полов из настоящего дерева: паркета, досок из дерева и т. д. Несомненно, картина выходит намного симпатичной, чем на случай аналогов из пластика. Однако, получить подобный результат можно, только если установка исполняется учитывая особенности изделия. Для них не предусматриваются ни специализированные соединения-заглушки, и внешние и внутренние углы, благодаря этому нужно обеспечить самую большую ровность поверхности стен, в другом случае щели, получившиеся между плинтусами и поверхностями стен, значительно испортят вид всего пола.

Установка древесного плинтуса для пола начинается с выполнения замеров и подсчета нужного количества реек. Лучше приобретать изделия, сделанные из сухой древесины, потому как мокрый материал, плохо зашлифовывается, и поверхность реек выходит неаккуратной с торчащими волокнами. Кроме того, на протяжении какого-то времени они начнут усыхать и изменяться, что приводит к их искривлению. Так или по другому, привезенный из магазина материал следует обязательно продержать в течении 24 часов в помещении, где их планируется установить. В большинстве случаев данного времени бывает достаточно, дабы рейки привыкли к внутренней температуре и влаге в данном помещении.

Как установить древесный плинтус

Рабочий процесс начинают с угла внутри.

• Проходим вдоль стенки, скажем, слева направо. Первую рейку запиливают по левой части под внутренний угол, а по правой для соединений. Для ровного запила применяют стусло высотой не меньше высоты профиля или циркулярку, оборудованную градусной шкалой. Запил для соединений исполняют под 45?, лишь в данном варианте место соединения реек не будет видно.
• Приложив запиленную рейку к стенке, вымеряют расстояние под вторую. Ее запиливают точно также первой, только меняя запилы местами. В большинстве случаев рекомендуется делать одновременно запил плинтусов исключительно на одну стенку, тем более если вы дилетант.

К примеру если при соединении угловых распилов появится угол, выделяющийся от прямого, то между рейками неизбежно появится щель. Если отклонение небольшое, ее можно прошпаклевать подобающим составом под древесину, более существенную щель нужно убирать подгоняя грани двух реек с помощью угловые шлифовальные машины с насадками наждака, пока не будет достигнуто совершенное совпадение спилов.

После подготовки реек на первую стенку их фиксируют к стенке.

Некоторые затруднения вызывает установка плинтусов из дерева с наружного угла одной стороны и внутреннего – со второй. Тут, основное, осознать откуда необходимо начинать и как правильно померить.

Эксперты рекомендуют запил начинать с угла внутри, приложить потом ее к месту установки и сделать точную отметку запила под внешний угол.

Методы крепления

Вариантов крепежа массивных профилей – два.

При помощи шурупов

Для работы готовят дрель или перфаратор, что лучше, и пробки с большим диаметром или пластмассовые дюбеля при рыхлой стеновой поверхности.

 

Кладут панель к объекту монтажа и намечают отверстия для дюбелей с шажком в полметра, а при кривой стене – даже намного почаще. Плинтус удаляют и сверлят стенку под метками:

• во время работы по бетону размер сверла сходится с диаметром дюбеля, в основном, это o 6 мм;
• на поверхности стены из пористого некрепкого материала отверстия могут быть на 0,5 мм меньшего, чем дюбель диаметра, причем сверлят их без ударного механизма;
• для гипсокартонных стен, МДФ, обшивочной доски или дерева взамен дюбелей применяют самосверлящие шурупы по дереву, если стенка древесная, и по металлу – в профиль каркаса.

При установке планок из дерева, в зависимости от материала стены и его крепости, применяют дюбеля различной длины. При любых обстоятельствах нельзя высверливать лишнее, для этого на перфораторе выставляют железный ограничитель на глубину немножко побольше длины дюбеля. Взамен ограничителя прекрасно подойдет рукодельный из тонкой трубки, который фиксируют с помощью изоляционные ленты или скотча.

Конкретно перед монтажем профиля на нем режут маленькие углубления говоря иначе потаи, в которых будут утапливаться шляпки дюбельных гвоздей или саморезов. Его исполняют при помощи сверла диаметром чуть большим, чем шляпка и такой глубины, которая обеспечивает заглубление головки на пару миллиметров – этого должно быть достаточно, дабы шпатлевке было в последующем за что схватиться.

Дальше, приставляют в угол две рейки и, Удостоверившись в их хорошей стыковке, одну из них удаляют и приступают к крепежу оставшейся.

При крепеже через проделанные до этого отверстия лучше всего использовать крестовую отвертку. Разумеется можно, закручивать и шуруповертом, но делать это стоит крайне осторожно, дабы не повредить резьбу или не перекрутить самосверлящие шурупы, иначе рейка будет держаться слабо.

Формирование телекоммуникационных технологий стало причиной потребности прокладывания проводов под напольными профилями. Для этого и предназначается плинтус с провод каналом. Однако, необходимо принимать во внимание, что расположить огромное количество кабелей под ним не выйдет.

Укладывание на жидкие гвозди

Это вариант крепежа требует максимально выровненных стен. Процесс фиксации чрезвычайно прост: подбирают сверхсильные жидкие гвозди и с помощью особого пистолета наносят их с другой стороны панели и прижимают.

Шпаклевка

После того как произошла установка плинтусы из дерева чистят от пыли мокрой тряпочкой или губкой и разных пятен, скажем, жирных и масляных, если, разумеется, есть такие, применяя растворитель. Необходимо внимательнее отнестись к подбору тона шпатлевки, дабы она не отличалась от всего фона реек.

Не забывайте, сырая шпаклевка, в основном, чуть различается по тону от высохшей. Благодаря этому лучше сначала эксперементировать на оставшихся кусках от реек.

Процесс шпатлевания повторяют пару раз, и постоянно дожидаются полного засыхания предыдущего, тщательно его зашлифовывают и обеспыливают мокрой ветошью

Лакирование

До начала лакировки пол и стеновое покрытие оберегают, проклеивая скотчем для малярных работ. Естественно, его необходимо подобрать небольшой клейкости, дабы не повредить в последующем стеновую отделку.

1 слой лака можно сделать на рейки изначально – к слову, так можно сделать быстрее процесс лакировки.

Еще как минимум 2 слоя наносят после шпатлевки. Дабы получить хорошую лакировку, в помещении нужно убрать сильные перепады температур и сквозняки. В другом случае лак схватится неодинаково, и частицы или соринки, нанесённые сквозняком на свежий лак, полноценно испортят его вид.

Укладка ламината. Установка порогов и плинтусов.

 

Как подобрать плинтус

Не знаете, как установить плинтус? Наш гид расскажет вам о процессе в 10 простых шагов, независимо от того, ремонтируете ли вы одну комнату или весь дом.

Плинтус закрывает стык между стеной и полом. Он также создает декоративную границу, скрывая зазоры, необходимые для естественного расширения и сжатия, происходящего в доме. Он также сильно изнашивается. Но, к счастью, заменить себя не так уж сложно, просто следуйте этому пошаговому руководству…

Для получения дополнительных советов по декорированию посетите нашу страничку.

Все, что вам нужно для установки плинтусов

Список покупок плинтусов …

Как установить плинтусы

1. Измерьте

С помощью рулетки определите необходимую длину плинтуса и затем добавьте 20% к общей сумме на случай непредвиденных обстоятельств.

2. Отметьте плинтус

Четко отметьте на каждом куске плинтуса, с какой стороны вы хотите выходить в комнату, а какую — вверх, чтобы избежать ошибок.

3. Начните с прямых пропилов

Начните с любых досок, которые могут входить в них, с прямыми пропилами с любого конца, например, с любой стороны стенки дымохода. Измерьте, а затем используйте торцовочную пилу или коробку для торцовки, чтобы получить хороший прямой разрез.

4. Прикрепите первый плинтус

Мгновенный клей — самый популярный способ крепления плит, особенно в домах с гипсокартонными стенами. Нанесите капли и прижмите доску к стене, чтобы клей хорошо прилегал к стене, затем сотрите излишки.Если вы хотите прикрутить доски к стене из гипсокартона, отметьте положение деревянных стоек, а затем проденьте пилотное сверло через плинтус и стену в этих точках.

Если вы крепитесь к сплошной стене, проденьте пилотное сверло в плинтус, чтобы отмечать стену через каждые 6 см. Просверлите и заглушите эти отверстия. Сделайте зенковку отверстий с помощью сверла большего размера, чтобы головки винтов исчезли при фиксации. Винты должны быть достаточно длинными, чтобы проходить сквозь доску и не менее 3 см в стену или стойки позади нее.Перед покраской закройте отверстия шпатлевкой для дерева.

5. Разметка плинтусов

Следующую доску, которую вы поместите, необходимо «разметить», чтобы она вошла в первую доску, которую вы прикрепили к стене. Для этого сначала разрежьте конец новой доски под углом 45 градусов, используя торцовочную пилу или угловую коробку. Затем используйте копировальную пилу, чтобы срезать участок отходов. У вас останется профиль плинтуса, который войдет в секцию, которая уже прикреплена к стене.Сначала потренируйтесь с обрезком.

6. Проверьте и установите

Убедитесь, что доска, которую вы только что нарезали, точно соответствует той, которую вы уже прикрепили к стене. Если вы довольны, отрежьте другой конец доски и прикрепите его к стене. Планируйте, как ваши доски входят внутрь, так, чтобы вы всегда подходили квадратный конец к размеченному концу, никогда не разглаживайте оба конца.

7. Внешние углы

Там, где доски встречаются на внешнем углу, скосите обе части под углом 45 градусов, чтобы получилось аккуратное соединение.Отмерьте обе доски до угла и отметьте эту длину на обратной стороне. Поместите первую доску на митру, выровняйте пилу под углом 45 градусов вверх по сделанной вами отметке и разрежьте.

8. Обрезка внешнего угла

Убедитесь, что вы разрезаете вторую доску так, чтобы угол 45 градусов находился в противоположном направлении, чтобы они совпадали. Сделайте противоположный пропил, переместив торцовочную пилу на другую сторону от ее оси.

9. Регулировка

Всегда устанавливайте скошенные внешние углы попарно, чтобы вы могли точно подогнать их друг к другу, вместо того, чтобы прикреплять один и затем пытаться обрезать другой по размеру.

10. Заполните зазоры

По завершении заполните все зазоры между стеной и верхней частью плинтуса герметиком декоратора, а затем проведите влажным пальцем по стыку для аккуратной отделки. Дайте высохнуть перед покраской.

Ищете другие советы и идеи для самостоятельной работы?

Как использовать макетную плату

Убедитесь, что в вашем браузере включен JavaScript. Если вы оставите отключенным JavaScript, вы получите доступ только к части предоставляемого нами контента.Вот как.

Во многих проектах в области электроники используется так называемая макетная плата . Что такое макетная плата и как ее использовать? Это обучающее видео даст вам базовое введение в макетные платы и объяснит, как использовать их в проектах для начинающих электронщиков; вы также можете прочитать более подробную информацию и увидеть больше примеров в текстовых разделах.

Подробнее о макетных платах

---

Введение

Что такое макетная плата?

Макетная плата — это прямоугольная пластиковая плата с кучей крошечных отверстий.Эти отверстия позволяют легко вставлять электронные компоненты в прототип (что означает создание и тестирование ранней версии) электронной схемы, такой как эта, с батареей, переключателем, резистором и светодиодом (светоизлучающим диодом). Чтобы узнать больше об отдельных электронных компонентах, см. Наши Электроника Праймер.

Соединения не являются постоянными, поэтому легко удалить компонент, если вы допустили ошибку, или просто начнете заново и выполните новый проект.Благодаря этому макетные платы отлично подходят для начинающих, которые плохо знакомы с электроникой. Вы можете использовать макеты для создания всевозможных забавных проектов в области электроники, от различных типов роботов или электронной ударной установки до электронного датчика дождя, который помогает экономить воду в саду, и это лишь некоторые из них.

Откуда взялось название «макет»?

Вам может быть интересно, какое отношение все это имеет к хлебу. Термин , макетная плата пришел из первых дней электроники, когда люди буквально забивали гвозди или шурупы в деревянные доски, на которых они нарезали хлеб, чтобы соединить свои схемы.К счастью, поскольку вы, вероятно, не хотите портить все свои разделочные доски ради проекта электроники, сегодня есть варианты получше.

Есть разные макеты?

Современные макеты изготавливаются из пластика и бывают разных форм, размеров и даже разных цветов. Хотя доступны и большие и меньшие размеры, наиболее распространенными размерами, которые вы, вероятно, увидите, являются «полноразмерные», «половинные» и «мини» макеты. Большинство макетов также имеют выступы и выемки по бокам, которые позволяют соединять несколько плат вместе.Однако для многих проектов начального уровня достаточно одной макетной платы половинного размера.

Что такое «беспаечный» макет?

Технически эти макеты называются беспаечными макетами , потому что они не требуют пайки для соединения. Пайка (произносится как SAW-der-ing) — это метод, при котором электронные компоненты соединяются вместе путем плавления металла особого типа, называемого припоем . Электронные компоненты могут быть спаяны друг с другом напрямую, но чаще они припаяны на печатные платы (PCB).Печатные платы — это то, что вы увидите, если снимете крышку со многих электронных устройств, таких как компьютер или мобильный телефон. Часто инженеры используют макетные платы без пайки для создания прототипа и тестирования схемы перед построением окончательной постоянной конструкции на печатной плате. На этом изображении показана одна и та же схема (батарея, переключатель, резистор и светодиод), построенная тремя различными способами: на макетной плате без пайки (слева), с компонентами, спаянными вместе (в центре), и на печатной плате (справа):

Пайка — отличный метод для изучения, если вы интересуетесь электроникой, но соединения намного более постоянны, и для начала требуется покупка некоторых инструментов.Остальная часть этого руководства будет посвящена беспаечным макетам, но вы можете прочитать наши руководство по пайке чтобы узнать больше о пайке.

Какие электронные компоненты совместимы с макетными платами?

Итак, как электронные компоненты вписываются в макетную плату? Многие электронные компоненты имеют длинные металлические ножки, называемые выводами (произносится как «светодиоды»). Иногда более короткие металлические ножки обозначаются как штифты и . Почти все компоненты с выводами будут работать с макетной платой (чтобы узнать больше об этих компонентах и ​​о том, какие типы работают с макетной платой, см. Расширенный раздел).

Макетные платы

разработаны таким образом, чтобы вы могли проталкивать эти выводы в отверстия. Они будут удерживаться на месте достаточно плотно, чтобы они не выпали (даже если вы перевернули макетную плату), но достаточно легко, чтобы вы могли легко потянуть их, чтобы снять.

Нужны ли мне инструменты для использования макета?

Для использования беспаечной макетной платы не требуется никаких специальных инструментов. Однако многие электронные компоненты очень крошечные, и вам может быть сложно с ними обращаться.С помощью миниатюрных плоскогубцев или пинцета легче извлекать мелкие детали.

Что внутри макета?

Выводы могут поместиться в макетную плату, потому что внутри макета состоит из рядов крошечных металлических зажимов. Так выглядят зажимы, снятые с макета.

Когда вы вдавливаете вывод компонента в отверстие на макете, один из этих зажимов захватывает его.

Некоторые макеты на самом деле сделаны из прозрачного пластика, поэтому вы можете видеть зажимы внутри.

Большинство макетных плат имеют защитный слой, предотвращающий выпадение металлических зажимов. Основа обычно представляет собой слой липкой двусторонней ленты, покрытой защитным слоем бумаги. Если вы хотите навсегда «приклеить» макет к чему-либо (например, к роботу), вам просто нужно снять слой бумаги, чтобы обнажить липкую ленту под ним.На этом изображении у макетной платы справа полностью удалена подложка (так что вы можете видеть все металлические зажимы). У макетной платы слева все еще есть липкая подложка, а один угол бумажного слоя оторван.

Макетные метки: строки, столбцы и шины

Что означают буквы и цифры на макете?

На большинстве макетов написано несколько цифр, букв, а также знаков плюс и минус. Что все это значит? Хотя их внешний вид может варьироваться от макета к макету, общее назначение всегда одно и то же.Эти метки помогут вам найти определенные отверстия на макетной плате, чтобы вы могли следовать указаниям при построении схемы. Если вы когда-либо использовали программу для работы с электронными таблицами, такую ​​как Microsoft Excel® или Google Sheets ™, концепция будет точно такой же. Номера строк и буквы столбцов помогают идентифицировать отдельные отверстия в макете, как ячейки в электронной таблице. Например, все выделенные отверстия находятся в «столбце C».

Все выделенные отверстия находятся в «строке 12″.»

«Отверстие C12» — это место, где столбец C пересекает строку 12.

Что означают цветные линии и знаки плюс и минус?

А как насчет длинных полосок на боковой стороне макета, выделенных здесь желтым цветом?

Эти полосы обычно обозначаются красной и синей (или красной и черной) линиями со знаками плюс (+) и минус (-) соответственно. Они называются шинами , также называемыми шинами , и обычно используются для подачи электроэнергии в вашу схему, когда вы подключаете их к аккумуляторной батарее или другому внешнему источнику питания.Вы можете услышать, что автобусы имеют разные названия; например, шина питания , положительная шина и шина напряжения все относятся к той, которая находится рядом с красной линией со знаком плюс (+). Точно так же отрицательная шина и заземляющая шина относятся к одной рядом с синей (или черной) линией со знаком минус (-). Это сбивает с толку? Используйте эту таблицу, чтобы запомнить — есть разные способы обозначения автобусов, но все они означают одно и то же. Не беспокойтесь, если вы увидите, что они упоминаются по-разному в разных местах (например, в разных проектах Science Buddies или в других местах в Интернете).Иногда вы можете услышать «силовые шины» (или рельсы), используемые для обозначения и автобусов (или рельсов) вместе, а не только положительного.

Положительный	Отрицательный
Питание	Заземление
Знак плюс (+)	Знак минус (-)
Синий	Синий	Синий Обратите внимание, что между положительной и отрицательной шинами нет физической разницы, и их использование не является обязательным.Этикетки просто упрощают организацию вашей схемы, подобно цветовой кодировке проводов. Как соединяются отверстия? Помните, что внутренняя часть макета состоит из пяти металлических зажимов. Это означает, что каждый набор из пяти отверстий, образующих полустрочку (столбцы A – E или столбцы F – J), электрически соединены. Например, это означает, что отверстие A1 электрически соединено с отверстиями B1, C1, D1 и E1. Это , а не , подключенный к отверстию A2, потому что это отверстие находится в другом ряду с отдельным набором металлических зажимов.Это также , а не , подключенный к отверстиям F1, G1, h2, I1 или J1, потому что они находятся на другой «половине» макетной платы — зажимы не соединены через зазор в середине (чтобы узнать о зазоре посередине макета см. раздел Advanced). В отличие от всех основных рядов макета, которые соединены в наборы по пять отверстий, шины обычно проходят по всей длине макета (но есть некоторые исключения). На этом изображении показано, какие отверстия электрически соединены в типичной макетной плате половинного размера, выделенные желтыми линиями. Автобусы на противоположных сторонах макета не связаны друг с другом . Обычно, чтобы питание и земля были доступны с обеих сторон макета, вы должны соединять шины с помощью перемычек, как это. Обязательно подключайте положительный полюс к положительному, а отрицательный к отрицательному (см. Раздел о шинах, если вам нужно напоминание о том, какой цвет какой). Все макеты имеют одинаковую маркировку? Обратите внимание, что точные конфигурации могут отличаться от макета к макету.Например, на некоторых макетных платах этикетки напечатаны в «альбомной» ориентации вместо «портретной». На некоторых макетных платах шины разорваны пополам по длине макета (полезно, если вам нужно подать в схему два разных уровня напряжения). Большинство «мини» макетов вообще не имеют шин или этикеток. Могут быть небольшие различия в маркировке автобусов от макета к макету. На некоторых макетных платах есть только цветные линии и нет знаков плюса (+) или минуса (-).Некоторые макеты имеют положительные шины слева и отрицательные шины справа, а на других макетах это наоборот. Независимо от того, как они обозначены и их левое / правое положение, функции автобусов остаются прежними. Использование макета Что такое макетная схема? Макетная плата — это компьютерный чертеж схемы на макетной плате. В отличие от принципиальной схемы или схемы (в которых используются символы для представления электронных компонентов; см. Раздел «Расширенный», чтобы узнать больше), макетные схемы позволяют новичкам следовать инструкциям по созданию схемы, поскольку они разработаны так, чтобы выглядеть настоящая вещь.«Например, эта диаграмма (сделанная с помощью бесплатной программы под названием Fritzing) показывает базовую схему с батарейным блоком, светодиодом, резистором и кнопкой, которая очень похожа на физическую схему: Иногда макетные схемы могут сопровождаться (или заменяться) письменными инструкциями, которые говорят вам, где разместить каждый компонент на макетной плате. Например, в инструкциях по этой цепи может быть сказано: Подключите красный провод аккумуляторной батареи к шине питания. Подключите черный провод аккумуляторной батареи к шине заземления. Подключите резистор из отверстия B12 к шине заземления. Вставьте четыре штифта кнопки в отверстия E10, F10, E12 и F12. Вставьте длинный провод светодиода в шину питания, а короткий — в отверстие J10. Эту информацию также можно отформатировать в виде таблицы: Должна ли моя схема точно соответствовать макетной схеме? Короткий ответ: «нет.«Однако, когда вы только начинаете использовать макетные платы, вероятно, лучше всего точно следовать макетным схемам. Чтобы понять это, нужно понять, как электрически соединены отверстия макета. Существуют различные способы изменить физическую схему схемы на макетной плате без фактического изменения электрических соединений . Например, эти две схемы электрически идентичны; даже несмотря на то, что выводы светодиода переместились, все еще существует полный путь (называемый замкнутой цепью , ) для прохождения электричества через светодиод (выделен желтыми стрелками).Таким образом, даже если в инструкциях указано «вставьте длинный вывод светодиода в отверстие F10», схема все равно будет работать, если вы поместите ее в отверстие F12 (но , а не , если вы вставите ее в отверстие F9 или F11, потому что разные строки Не подключен). Однако вы также можете полностью переставить компоненты на макетной плате. Пока схема соответствует электрически эквиваленту , она все равно будет работать. Несмотря на то, что эта схема «выглядит иначе», чем две предыдущие, потому что компоненты были переставлены, электричество по-прежнему проходит по эквивалентному пути через светодиод и резистор. Что такое перемычки и какой тип использовать? Перемычки — это провода, которые используются для соединения на макетной плате. У них жесткие концы, которые легко вставить в отверстия в макете. При покупке перемычек доступно несколько различных вариантов. Гибкие перемычки сделаны из гибкой проволоки с жесткими штырями, прикрепленными к обоим концам. Эти провода обычно поставляются в упаковках разного цвета. Это упрощает цветовое кодирование вашей схемы (см. Раздел о цветовом кодировании).Хотя эти провода просты в использовании для схем новичка, они могут сильно запутаться для более сложных схем; поскольку они такие длинные, вы получите запутанное гнездо из проводов, которое трудно отследить (иногда его называют «крысиным гнездом» или «спагетти»). Комплекты перемычек — это пакеты предварительно отрезанных отрезков проводов, концы которых загнуты вниз под углом 90 градусов, чтобы их можно было вставить в макетную плату. Доступны наборы большего и меньшего размера.Эти комплекты очень удобны, потому что в них есть провода разной длины, предварительно отрезанные. Недостатком является то, что обычно бывает только одна длина каждого цвета. Это может затруднить цветовую кодировку вашей схемы (например, вам может понадобиться длинный черный провод, но в вашем комплекте могут быть только короткие черные провода). Ваша схема по-прежнему будет работать нормально, но цветовое кодирование может помочь вам оставаться более организованным (опять же, см. Раздел о цветовом кодировании для получения дополнительной информации). Обратите внимание на то, что эта схема выглядит гораздо менее беспорядочной, чем предыдущая, поскольку провода короче. Наконец, вы также можете купить катушки с одножильным соединительным проводом и пару приспособлений для зачистки проводов и отрезать свои собственные перемычки. Это лучший долгосрочный вариант, если вы планируете заниматься множеством проектов в области электроники, потому что вы можете отрезать провода до нужной длины и выбрать нужный цвет. Кроме того, это намного более экономично в зависимости от длины провода. Купить набор из шести разных цветов — хорошее начало. Важно покупать одножильный провод (который сделан из цельного куска металла), а не многожильный провод (который состоит из нескольких более мелких жил, например, каната).Многожильный провод намного более гибкий, поэтому его очень сложно вставить в отверстия макета. Вам также необходимо приобрести правильный калибр проволоки , который позволяет измерять диаметр проволоки. 22 AWG (американский калибр проводов) — наиболее распространенный калибр, используемый для макетных плат. Чтобы узнать больше о калибрах и зачистке проводов, см. Учебное пособие по зачистке проводов от Science Buddies. Обратите внимание, как в этой схеме красный и черный используются для всех подключений к шинам (см. Раздел о цветовом кодировании, чтобы узнать больше). Должен ли я кодировать мою схему цветом? Укажите, какой цвет вы используете для своей схемы, во многом зависит от того, какой тип перемычки вы покупаете (см. Вопрос о перемычках). Цветовое кодирование — это вопрос удобства, поскольку оно может помочь вам оставаться более организованным, но использование разноцветных проводов не изменит принцип работы вашей схемы. Важно : Это заявление применимо только к перемычкам . Некоторые компоненты схемы, такие как аккумуляторные блоки и определенные датчики, поставляются с уже подключенными к ним цветными проводами.Отслеживание этих цветов имеет значение для (например, не перепутайте красный и черный провода на батарейном блоке). Однако все перемычки сделаны из металла внутри с цветной пластиковой изоляцией снаружи. Цвет пластика не влияет на прохождение электричества по проводам. В электронике обычно используется красный провод для положительных (+) соединений и черный провод для отрицательных (-) соединений. Какие другие цвета вы используете, во многом зависит от выбора и зависит от конкретной схемы, которую вы строите.Например, есть несколько разных способов подключить эту схему к красным, зеленым, синим и желтым светодиодам, но все они будут работать одинаково: Если вы приобрели комплект предварительно обрезанных перемычек, используйте провода любой доступной длины и подходящей длины (изображение слева). Используйте красный и черный провода для положительной и отрицательной сторон каждого светодиода соответственно (центральное изображение). Используйте только красный и черный провода для подключения к шине и используйте красный, зеленый, синий и желтый провод для соответствующих светодиодов (изображение справа). Помните важную часть: цвет проводов не влияет на работу схемы! Все три схемы на этом изображении будут работать точно так же (светодиоды загорятся при включении аккумуляторной батареи), даже если у них провода разного цвета. Если на макетной схеме показан синий провод, а вместо него вы используете оранжевый, с вашей схемой все будет в порядке. Как построить схему? Для построения цепи: Следуйте макетной схеме цепи, подключая по одному компоненту за раз. Всегда подключайте батареи или источник питания к вашей цепи последняя . Это даст вам возможность дважды проверить все ваши подключения, прежде чем вы включите свою схему в первый раз. Обращайте внимание на типичные ошибки, которые делают многие новички при использовании макета. Как мне проверить мою схему? То, как вы проверяете свою схему, будет зависеть от конкретной схемы, которую вы создаете. В общем, вы должны следовать этой процедуре: Дважды проверьте вашу схему и макетную схему, чтобы убедиться, что все ваши компоненты находятся в нужном месте. Проверьте, что ваша схема должна делать в соответствии с указаниями проекта. Должен ли он мигать огнями, издавать шум, как-то реагировать на датчик (например, датчик движения или света) или заставлять робота двигаться? Многие проекты Science Buddies будут содержать письменное описание и / или видео того, как ваша схема должна работать. Включите питание вашей цепи (например, сдвинув переключатель батарейного блока из положения OFF в положение ON). Если вы видите или чувствуете запах дыма, немедленно выключите или отсоедините источник питания .Это означает, что у вас короткое замыкание. Следуйте указаниям проекта, чтобы использовать схему (например, направить фонарик на робота, отслеживающего свет, или помахать рукой перед датчиком движения). Если ваша схема не работает, вам необходимо устранить неполадки (или отладить , что означает поиск проблем или «ошибок» в вашей схеме). См. Раздел о распространенных ошибках, чтобы узнать, что следует проверить. Типичные ошибки Неправильные номера строк Можете ли вы заметить разницу между этими двумя схемами? На первый взгляд они могут выглядеть точно так же.Однако, когда мы включаем аккумуляторы, загорается только светодиод слева. Что случилось? Давайте посмотрим на макетную схему цепи, чтобы увидеть, сможем ли мы определить проблему. Схема должна соответствовать этой схеме: Теперь давайте подробнее рассмотрим две схемы. Тщательно сравните две картинки с макетной схемой. Вы можете заметить, что не так? Если вы по-прежнему не можете сказать, нажмите на изображение, чтобы выявить проблему. Вы уже заметили проблему? В схеме слева красная перемычка идет от положительной шины к отверстию J10, что соответствует макетной схеме. На схеме справа он идет от плюсовой шины к отверстию J9 . Помните из раздела о том, как соединяются отверстия, что отверстия в разных рядах электрически не связаны друг с другом. Таким образом, с помощью перемычки в строке 9 и светодиода в строке 10 нет возможности для подачи электричества на светодиод. Иногда бывает трудно обнаружить такую ​​крошечную ошибку! Тем не менее, достаточно всего одного неправильно установленного провода или вывода компонента, чтобы полностью остановить работу цепи. Вот почему вы всегда должны тщательно проверять и перепроверять проводку, прежде чем тестировать цепь. Если ваша схема не работает, внимательно проверьте все свои подключения и обязательно подсчитайте номера строк. Перемешивание питания и заземления Подобно неправильному вводу номеров строк, перепутывание шин питания и заземления — еще одна распространенная ошибка.Можете ли вы заметить разницу между этими двумя схемами? Горит только светодиод слева. Рассмотрим схемы подробнее. Вы можете заметить, что не так? Щелкните изображение, чтобы выявить проблему. Вы уже заметили проблему? На фото слева красная перемычка идет к плюсовой (+) шине. На фото справа он идет на отрицательную (-) шину. Согласно макетной схеме из предыдущего раздела, он должен подключаться к положительной (+) шине.Помните, что «положительный» и «отрицательный» также могут обозначаться как «мощность» и «земля». См. Раздел об автобусах, если вам нужно напоминание. Как насчет разницы между этими двумя схемами? Опять же, горит только светодиод слева. Присмотритесь, сможете ли вы определить проблему (щелкните изображение, чтобы раскрыть ее). На этот раз провода аккумуляторной батареи перевернуты. Красный провод подключается к отрицательной (-) шине, а черный провод подключается к положительной (+) шине.Помните, что, в отличие от перемычек, цвета проводов аккумуляторной батареи имеют значение . Красный используется для положительного, а черный — для отрицательного. Наконец, помните, что на некоторых макетных платах положительная шина находится слева, а отрицательная — справа. На других макетах все наоборот. Будьте осторожны при переключении между макетными платами, поскольку левое-правое положение шин может измениться. Не проталкивать провода до конца Электронные компоненты и перемычки могут иметь выводы разной длины.Иногда учащиеся только вставляют провода частично в отверстие в макете вместо того, чтобы плотно прижимать их полностью (пока они не смогут пройти дальше). Это может привести к ослаблению соединений, что приведет к странному поведению цепи, например, к миганию светодиода. Взгляните на эти два изображения рядом. На изображении слева показаны выводы, которые не полностью вставлены в макетную плату. На рисунке справа показаны выводы, которые правильно вставлены в макетную плату до упора. Обратите внимание, что некоторые компоненты, например светодиоды, имеют очень длинные выводы, которые не полностью входят в макетную плату. Другие компоненты, такие как предварительно отрезанные перемычки, обычно имеют провода, обрезанные до нужной длины, поэтому они подходят вплотную к макетной плате. Установка компонентов задним ходом Для некоторых электронных компонентов имеет значение направление . Некоторые компоненты имеют полярность , что означает, что у них есть положительная сторона и отрицательная сторона, которые должны быть подключены правильно.Другие компоненты имеют несколько контактов, которые выполняют разные функции. Включение этих компонентов в вашу схему обратной стороной или неправильной стороной может помешать правильной работе вашей схемы. Если ваша схема не работает и в ней задействованы какие-либо из этих компонентов, убедитесь, что они вставлены правильно. Батареи имеют положительную и отрицательную клеммы. Существует много разных типов батарей, но положительный полюс почти всегда отмечен знаком «+».Обычно на держателях батарейки напечатаны символы «+» и «-»; Убедитесь, что символы «+» на батареях совпадают с символами «+» на держателе батареи. Светодиоды имеют положительную сторону (называемую анодом ) и отрицательную сторону (называемую катодом ). Металлический вывод анода длиннее, чем вывод катода. Катодная сторона также обычно имеет плоский край на пластиковой части светодиода. Диоды похожи на односторонние клапаны, которые пропускают электричество только в одном направлении.Обычно они представляют собой небольшие цилиндры с полосой или полосой на одном конце (это направление, в котором может течь электричество). Конденсаторы — это компоненты, которые могут накапливать электрический заряд. Обычные «керамические дисковые» конденсаторы (маленькие оранжевые / желтовато-коричневые кружки) не поляризованы, но некоторые другие типы конденсаторов поляризованы и обычно имеют стрелки или минус, указывающие на отрицательный вывод. Транзисторы похожи на переключатели с электронным управлением, которые можно использовать для включения и выключения таких вещей, как двигатели и освещение.Транзисторы обычно имеют три контакта. Установка транзистора в макет обратной стороной приведет к изменению порядка контактов и предотвратит его работу. Транзисторы выпускаются в нескольких разных «корпусах», обычно в черном пластиковом корпусе с небольшой надписью на одной стороне. Интегральные схемы или IC для краткости (иногда также называемые «микросхемами») — это черные прямоугольные элементы с двумя рядами контактов. У них обычно есть выемка или отверстие на одном конце, которые говорят вам, какой путь «вверх», поэтому вы не должны вставлять ИС в макет вверх ногами.См. Расширенный раздел об интегральных схемах, чтобы узнать больше. Указания на веб-сайте Science Buddies почти всегда указывают, в какую сторону должен быть обращен компонент; например, «убедитесь, что серая полоса на диоде обращена к положительной шине» или «убедитесь, что надпись на транзисторе обращена влево». Однако некоторые проекты продвинутой электроники могут предполагать, что вы знаете, как правильно подключать определенные компоненты. Для некоторых электронных компонентов направление не имеет значения.Например, перемычки и резисторы работают одинаково в обоих направлениях. Посмотрите внимательно на эти два изображения. Несмотря на то, что на картинке справа перемычка и резистор были перевернуты (на одном конце перемычки есть черная метка, поэтому вы можете определить, какой конец какой, а резистор имеет цветные полосы), светодиод все равно горит. . В электрическом плане в схеме ничего не изменилось. Короткое замыкание Короткое замыкание происходит, когда на макетной плате выполняются «случайные» соединения между двумя компонентами, которые не должны быть соединены.Это может произойти из-за того, что компоненты вставлены не в те ряды или шины, или из-за того, что открытые металлические части могут столкнуться друг с другом. Например, резисторы и светодиоды имеют длинные металлические выводы; если вы не будете осторожны, эти провода могут столкнуться друг с другом и вызвать короткое замыкание. Если в вашей схеме есть компоненты с длинными оголенными выводами, всегда следите за тем, чтобы выводы не касались друг друга. В зависимости от схемы иногда короткое замыкание безвредно.Они могут просто помешать правильной работе схемы, пока не будут обнаружены и отремонтированы. Однако иногда короткое замыкание может «сжечь» компоненты и вызвать необратимые повреждения. Особенно важно избегать коротких замыканий между шинами питания и заземления, потому что они могут стать достаточно горячими, чтобы обжечь вас и даже расплавить пластик на макете! На этом рисунке красный и черный провода от аккумуляторной батареи 4xAA были вставлены в шину заземления, а не один в шину заземления, а другой — в шину питания.Это вызывает плавление изоляции макета и проводов. Если вы когда-нибудь увидите или почувствуете запах дыма при построении цепи, возможно, у вас короткое замыкание. Вам следует немедленно отключить аккумуляторную батарею. Продвинутый Интегральные схемы (ИС) Интегральные схемы , или для краткости ИС (иногда их называют просто «микросхемы») — это специализированные схемы, которые служат для самых разных целей, например, для управления двигателями роботов или для того, чтобы светодиоды реагировали на музыку.Многие микросхемы поставляются в так называемом двухрядном корпусе или DIP, что означает, что они имеют два параллельных ряда контактов. Зазор в середине макета (между столбцами E и F) — это именно та ширина, которая подходит для ИС, охватывая зазор, с одним набором контактов в столбце E и одним набором контактов в столбце F. Проекты, которые Использование микросхем всегда говорит вам подключить их к макетной плате таким образом. Схема Принципиальные схемы или схемы — это способ представления схемы с использованием символов для каждого компонента.Принципиальные схемы, в отличие от макетов, используются профессиональными инженерами при проектировании схем, и они намного удобнее для более сложных схем. Вы можете познакомиться с основными принципиальными схемами на уроках физики в средней школе. Например, на этой принципиальной схеме показана базовая схема с батареей, переключателем, светодиодом и резистором. Однако, в отличие от макетных схем, принципиальные схемы показывают только электрические соединения между компонентами.Они не обязательно соответствуют физическому расположению компонентов на макетной плате. Например, хотя эта принципиальная схема выглядит иначе, она идентична предыдущей. Если вам сложно это понять, попробуйте использовать свою фигуру, чтобы обвести «провод» (черная линия) через цепь, начиная с верхней части батареи. Обратите внимание, как ваш палец по-прежнему проходит через все компоненты в том же порядке, даже если они были физически переставлены. Чтобы научиться читать и интерпретировать принципиальные схемы, требуется определенная практика. Большинство проектов в области электроники для начинающих, особенно на веб-сайте Science Buddies, предоставляют макетные схемы, по которым вы можете построить схему. Детали для сквозного монтажа и поверхностного монтажа Макетные платы предназначены для работы с электронными компонентами , проходящими через отверстие, . Эти компоненты имеют длинные металлические выводы, которые предназначены для вставки через отверстия в печатной плате (PCB), покрытые тонким медным покрытием, которое позволяет припаивать выводы компонентов к плате. Макетные платы не работают с компонентами для поверхностного монтажа . Эти компоненты имеют короткие плоские штыри по бокам, которые предназначены для пайки к поверхности печатной платы, а не через сквозные отверстия. Многие электронные компоненты доступны как для монтажа в сквозное отверстие, так и для поверхностного монтажа. Например, LM3914 — это интегральная схема, которая предназначена для управления 10 светодиодами в виде «гистограммы».Если вы выполните поиск Jameco Electronics по запросу «LM3914», появятся несколько разных результатов. Глядя на миниатюры, вы можете сказать, что эта часть — сквозное отверстие, а эта часть — поверхностный монтаж. Хотя в большинстве проектов Science Buddies есть ссылки на то, какие именно детали вам нужно купить для проекта, будьте осторожны, если вы покупаете детали для своего собственного проекта. Если вы используете макетную плату, покупайте детали для сквозных отверстий, а не для поверхностного монтажа. Ознакомьтесь с нашими научными видео Двухступенчатая воздушная ракета Введение Вибрация и звук: заставьте брызги танцевать Роликовые горки для бумаги — увлекательное занятие STEM! плинтусов Википедия Пример плинтуса в сочетании с другими стеновыми элементами. В архитектуре плинтус (также называемый плинтусом , плинтус , швабра , напольный карниз или каркас основания ) обычно представляет собой деревянную или виниловую плиту, покрывающую нижнюю часть внутренней стены. Его цель — закрыть стык между поверхностью стены и полом. Закрывает неровный край напольного покрытия у стены; защищает стену от ударов, истирания и мебели; и может служить декоративной лепкой. [1] В простейшем случае плинтус состоит из простой доски, прибитой гвоздями, привинченной или приклеенной к стене; однако, особенно в старых домах, он может состоять из нескольких лепных украшений. Плинтус отличается от обшивки; обшивка обычно покрывает от пола до 1–1,5 м в высоту (высота талии или груди), тогда как плинтус обычно имеет высоту менее 0,2 м (до щиколотки). Пластиковый плинтус изготавливается из различных пластиковых смесей, наиболее распространенным из которых является UPVC.Обычно он доступен в белом цвете или в гибком варианте в нескольких цветах и ​​обычно приклеивается к стене. [2] Виниловая плинтус приклеена с помощью клея, поэтому ее трудно удалить или заменить. Он имеет долгий срок службы, что означает меньшие затраты на обслуживание. [3] Деревянный плинтус может быть необработанным, лакированным или предварительно окрашенным. Предварительно окрашенные плинтусы могут быть изготовлены из цельного куска или соединенной пальцами древесины, часто из хвойных пород, в то время как лиственные породы либо лакированы, либо необработаны для окрашивания и сделаны из цельного куска дерева. Радиаторы иногда устанавливаются внутри или перед плинтусами (радиаторами плинтусов). В качестве источника тепла для этих радиаторов используется горячая вода. [4] Также используется электрический нагрев. Варианты стран [] Плинтусы обычно имеют типичные вариации в зависимости от страны. Например, в Китае плинтусы обычно очень низкие по высоте, сделаны из пластика или красного дерева и имеют очень простой или непрофильный дизайн. Напротив, в Великобритании, где их обычно называют плинтусом, а не плинтусом, доступно огромное количество профилей.Эти профили часто называют в честь периода, когда они были разработаны, например, викторианской или эдвардианской. См. Также [] Список литературы [] Как красить плинтусы В этой статье с помощью изображений объясняется, как покрасить плинтус. Мы объясним все, что вы, возможно, захотите узнать о краске, инструментах и ​​материалах, обслуживании, а также ответим на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. Для чего нужны плинтусы? Плинтусы изначально предназначались для того, чтобы скрыть стык между стеной и полом.Стены не всегда были оштукатурены такими гладкими и ровными, как сегодня, поэтому это позволило придать стенам более аккуратный вид, скрывая любые неровные и неприглядные стыки. Плинтус также действует как защитный барьер по краям стены, предотвращая появление вмятин и потертостей от обуви и пылесоса. Они не только имеют практическую ценность, но и предлагают большую эстетическую ценность для вашего дома. Если вы планируете покрасить плинтусы и немного освежить свой дом, важно, чтобы у вас были все необходимые инструменты, которые позволят вам выполнять работу с максимальной эффективностью. Советуем собрать для работы следующие инструменты: Наждачная бумага Кисть 2 дюйма Малярная лента Кисть Совок Вакуум Прихватка Пыльник Готовы получить цену за свою работу? Какое защитное оборудование необходимо для покраски плинтусов? Для любой работы своими руками всегда лучше соблюдать меры безопасности, в том числе красить плинтусы.Поскольку вы будете шлифовать поверхность плинтуса, вам следует принять меры для защиты глаз и рта во время процесса. Для этого советуем надеть защитные очки и респиратор от пыли. Также желательно как можно больше проветривать комнату во время шлифования, поэтому старайтесь оставлять окна открытыми, если это возможно. Вы также будете проводить большую часть времени на полу, поэтому это может создать опасность для ваших колен. Для максимального комфорта мы рекомендуем носить наколенники, чтобы снять напряжение с колен, и делать регулярные перерывы, когда вам это необходимо. Какие материалы мне нужны для покраски плинтусов? Помимо правильной подготовки с инструментами, вам также понадобится следующий список материалов для выполнения поставленной задачи: Глянцевая краска ИЛИ матовая краска (выбор за вами; в ближайшее время мы посоветуем лучший тип краски для вашего плинтуса). Грунтовка для древесины (ТОЛЬКО при окраске непосредственно по дереву). Малярная лента. Мыло сахарное. Подготовка к установке плинтусов Независимо от того, красите ли вы плинтусы с нуля или наносите новый свежий слой краски на свой нынешний дом, подготовка перед покраской имеет жизненно важное значение в этом процессе DIY. Неважно, рисуете ли вы прямо на дубовых плинтусах или просто перекрашиваете плинтусы, вам все равно необходимо полностью отшлифовать плинтусы перед нанесением капли краски. Перед шлифовкой рекомендуется очистить плинтусы от пыли и жира.Вы можете сделать это с помощью сахарного мыла и тряпки или приобрести готовые салфетки с сахарным мылом. Используйте наждачную бумагу или шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать поверхность, избавившись от старой краски, хлопьев и потертостей. У вас должна получиться красивая гладкая поверхность. Не забудьте надеть защитные очки и респиратор, так как это может испортиться. После шлифовки плинтусов необходимо удалить пыль, образовавшуюся в процессе шлифования. Лучше всего это сделать с помощью пылесоса, убедившись, что вы сконцентрируетесь на любых небольших зазорах между плинтусом и полом и верхней частью плинтуса. Вам необходимо, чтобы поверхность была как можно более чистой перед покраской, поэтому для хорошей практики мы также рекомендуем снова очистить поверхность с помощью липкой ткани, или вы можете даже использовать сахарное мыло и ткань для этой части. Если ваш плинтус изготовлен из дерева, по которому рассыпано несколько сучков, можно нанести раствор для сучков, чтобы сучки не просачивались и не оставляли пятен на лакокрасочном покрытии. Используйте кисть или ткань, чтобы нанести раствор на каждый узел, подождите, пока он высохнет, и повторите 2-3 раза. Покраска плинтусов — пошаговое руководство После того, как вы соберете все инструменты, материалы и краски, вы готовы покрасить плинтусы самостоятельно. Ниже приведены пошаговые инструкции по окрашиванию плинтуса после его подготовки. Шаг 1 Перед покраской плинтуса необходимо подготовить поверхность. Сначала очистите плинтусы сахарным мылом и тряпкой, чтобы удалить все остатки, грязь и жир. Шаг 2 Затем с помощью наждачной бумаги слегка отшлифуйте плинтус, чтобы удалить всю предыдущую краску и неровности с поверхности. Шаг 3 После этого возьмите липкую ткань и сотрите с досок всю пыль. Вы также можете использовать салфетки с сахарным мылом. Теперь вам нужно очистить пыль с пола от плинтусов, использовать совок и щетку или пылесос. Важно, чтобы эта область была чистой и свободной от пыли, так как она может прилипнуть к поверхности плинтуса при окрашивании. Шаг 4 Возьмите малярный скотч и проведите по верхней линии плинтуса, нанесите его на стену, это остановит появление нежелательной краски на поверхности стены и создаст красивую аккуратную отделку плинтуса. Шаг 5 Вам также необходимо защитить пол; вы можете сделать это с помощью вашей пыли. Покройте поверхность пола. Чтобы закрепить листы, используйте малярную ленту с основания плинтуса и похлопайте, чтобы прикрепить ее к поверхности пола.Оберните малярный скотч по всем краям доски. Шаг 6 Если вы рисуете непосредственно на плинтусе из голого дерева, мы советуем вам сначала использовать грунтовку «Quick Dry». Нанесите его на плинтус с помощью кисти, затем дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. После того, как он высохнет, вам нужно будет слегка отшлифовать поверхность плинтуса и удалить пыль. Однако, если ваши плинтусы были ранее окрашены, нет необходимости использовать грунтовочный слой перед нанесением выбранной вами краски. Шаг 7 А теперь пора научиться красить плинтус. Для этого вам понадобится глянцевая краска или атласная краска (в зависимости от требуемой отделки). Вам понадобится тонкая кисть, окуните ее в банку с краской и используйте ровное количество краски. Начните с верхней части плинтуса. Мы советуем при рисовании следить за направлением волокон, длинными мазками перемещаться по плинтусу горизонтально, а не вертикально. Лучше всего красить по частям, чтобы обеспечить наилучшую отделку досок.Постарайтесь покрасить сначала верх плинтуса, а затем низ. Затем вы можете использовать немного более широкую кисть, чтобы прокрасить оставшуюся часть в середине. Всегда делайте длинные движения в направлении волокон древесины. Шаг 8 По окончании окраски осторожно удалите малярную ленту, стараясь не повредить только что окрашенную поверхность. Крайне важно удалить малярную ленту до того, как краска успеет высохнуть, поскольку это может привести к прилипанию малярной ленты к поверхности стены и пола, что затруднит ее последующее удаление.Наконец, дайте краске высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Какая краска для плинтусов лучше всего? Чтобы помочь вам принять осознанное решение, мы сосредоточимся на трех самых популярных типах красок для вашего плинтуса. Это: Краска сатиновая для плинтусов Таким образом, сатиновая краска — это золотая середина вашего внешнего вида, по сравнению с вашей глянцевой краской, это дает вам немного блестящую поверхность, но не близко к шкале глянцевой краски.Сатиновая краска очень популярна среди тех, кто ищет современную отделку своего дома. Атласная краска часто дополняет яркие цвета в доме, поэтому учитывайте этот фактор при покупке краски. Атласную краску очень легко чистить, и она требует минимального ухода, поскольку краска сохраняет свой цвет с течением времени. Краска глянцевая для плинтусов Выбрав этот тип краски, вы получите (как указано на банке) глянцевую поверхность, которая будет выглядеть блестящей и светоотражающей.Глянцевая краска прочная и износостойкая, поэтому так популярна во многих домах. Имейте в виду, что глянцевая краска подчеркивает любые дефекты на поверхности плинтуса, поэтому не забудьте выделить время на подготовку к шлифовке перед нанесением этого типа краски. При выборе глянцевой краски важно выбирать блеск на водной основе, а не на масляной. Это связано с тем, что блеск на масляной основе очень быстро обесцвечивается, а это значит, что вам нужно будет нанести свежий блеск, прежде чем вы это заметите! Краска для плинтусов в виде яичной скорлупы Это краска, предназначенная для современного плинтуса.Выбрав краску из яичной скорлупы, вы получите чистый матовый цвет, не оставив никаких следов блеска или блеска. Этот тип краски стал чрезвычайно популярным в последние годы, так как он хорошо работает с теми, кто хочет создать в своем доме ощущение «шебби-шика». Эта краска проста в уходе и отличается высокой прочностью. Все эти краски легко найти в Интернете или в местных магазинах. Если вы все еще не можете решить, какая краска для плинтусов лучше всего, мы рекомендуем использовать матовую отделку.Таким образом, получается хорошее сочетание глянца и матового покрытия, и вы можете быть уверены, что он выдержит ваш обычный износ. Уход за плинтусом Как и все в доме, со временем на нем могут появиться удары и царапины. Ваши плинтусы не исключение, будь то пешеходы, детские игрушки или пылесос, ваш плинтус выдержит несколько ударов. Очень важно ухаживать за своими плинтусами, начинать с их регулярной чистки, так как это поможет им выглядеть яркими, свежими и чистыми. Мы скоро обсудим, как чистить плинтусы. При появлении потертостей или следов попробуйте удалить их с помощью воды и мыла. Если краска на плинтусе подходит к естественному концу (сколы краски и небольшое изменение цвета), рекомендуется начать процесс перекраски плинтуса снова. Краска, используемая на вашем плинтусе, будет прочной и долговечной, вам не нужно перекрашивать как минимум 5-10 лет. Как чистить плинтусы Как мы упоминали ранее, вам нужно будет постоянно чистить плинтусы, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.Удивительно, как много людей не часто убирают эти участки дома. Плинтусы, к сожалению, являются магнитами для пыли, поэтому если вы будете держать их наверху в рамках еженедельного распорядка, пыль будет удерживаться. Мы рекомендуем начинать процесс с помощью пылесоса с небольшой насадкой в ​​конце, чтобы попытаться улучшить шансы удаления пыли и грязи. После этого можно протереть плинтус теплой мыльной водой и тряпкой.Обязательно выделите ткань, чтобы не пропитать стену слишком сильно. Частое использование сахарного мыла и тряпки также поможет убрать пыль. Если у вас есть более сильные потертости, возьмите тряпку и смочите ее в теплой воде с уксусом (смешайте одну часть воды с одной частью уксуса). Кислотность уксуса разрушает эти участки грязи, облегчая их удаление. Часто задаваемые вопросы Как удалить глянцевую краску с плинтусов? Чтобы удалить глянцевую краску с плинтусов, потребуются термофен и скребок.Одного шлифования может быть недостаточно, и это будет длительный процесс. Вы также можете использовать химический очиститель краски, но мы бы посоветовали сначала использовать тепло. Какую краску можно использовать для деревянных плинтусов? Для деревянных плинтусов можно использовать краски Gloss, Statin или Eggshell. Перед нанесением любой краски убедитесь, что вы правильно подготовили деревянную поверхность, отшлифуя ее и используя грунтовку для дерева. Как я могу красить плинтусы, не нанося краски на стену? Чтобы предотвратить попадание брызг краски на стену, рекомендуется наклеить малярный скотч на стену в месте ее соединения с плинтусом.Вы также можете приобрести малярный щиток, который работает аналогично малярной ленте. Сколько слоев краски нужно нанести на плинтус? Мы рекомендуем нанести два слоя краски, чтобы придать вашему плинтусу профессиональный вид. Это должно обеспечить полное покрытие. Для достижения наилучших результатов нанесите первый слой и дайте ему высохнуть. Затем слегка отшлифуйте этот первый слой и удалите пыль. Затем вы можете нанести второй слой. Могу ли я использовать краску для стен на плинтусах? Вообще говоря, можно, но это не рекомендуется, поскольку краска для стен создавалась не с намерением использовать ее на дереве.Нет никаких гарантий относительно стойкости краски. Последнее обновление MyJobQuote 11 мая 2020 г. Как делаются печатные платы Печатная плата, или PCB, представляет собой автономный модуль взаимосвязанных электронных компонентов, используемых в различных устройствах, от обычных звуковых сигналов или пейджеров и радиоприемников до сложных радаров и компьютерных систем. Схемы образованы тонким слоем проводящего материала, нанесенным или «напечатанным» на поверхности изолирующей платы, известной как подложка.Отдельные электронные компоненты размещаются на поверхности подложки и припаиваются к соединительным цепям. Контактные пальцы вдоль одного или нескольких краев подложки действуют как соединители для других печатных плат или внешних электрических устройств, таких как двухпозиционные переключатели. Печатная плата может иметь схемы, которые выполняют одну функцию, например усилитель сигнала, или несколько функций. Существует три основных типа конструкции печатных плат: односторонняя, двусторонняя и многослойная.На односторонних платах компоненты расположены на одной стороне подложки. Когда количество компонентов становится слишком большим для односторонней платы, можно использовать двухстороннюю плату. Электрические соединения между цепями на каждой стороне выполняются путем просверливания отверстий в подложке в соответствующих местах и ​​покрытия внутренней части отверстий проводящим материалом. Третий тип, многослойная плата, имеет подложку, состоящую из слоев печатных схем, разделенных слоями изоляции. Компоненты на поверхности соединяются через металлические отверстия, просверленные до соответствующего слоя схемы.Это значительно упрощает схему схемы. Компоненты на печатной плате электрически подключаются к схемам двумя разными способами: более старой «технологией сквозных отверстий» и более новой «технологией поверхностного монтажа». При использовании технологии сквозных отверстий каждый компонент имеет тонкие провода или выводы, которые проталкиваются через небольшие отверстия в подложке и припаиваются к контактным площадкам в схемах на противоположной стороне. Гравитация и трение между выводами и сторонами отверстий удерживают компоненты на месте, пока они не будут спаяны.Благодаря технологии поверхностного монтажа короткие J-образные или L-образные ножки на каждом компоненте напрямую контактируют с печатными схемами. Паяльная паста, состоящая из клея, флюса и припоя, наносится в точке контакта, чтобы удерживать компоненты на месте до тех пор, пока припой не расплавится или «оплавится» в печи для окончательного соединения. Хотя технология поверхностного монтажа требует большей осторожности при размещении компонентов, она устраняет трудоемкий процесс сверления и занимающие место контактные площадки, присущие технологии сквозных отверстий.Обе технологии используются сегодня. Два других типа схемных сборок связаны с печатной платой. Интегральная схема, иногда называемая ИС или микрочипом, выполняет те же функции, что и печатная плата, за исключением того, что ИС содержит гораздо больше схем и компонентов, которые электрохимически «выращены» на поверхности очень маленького кремниевого кристалла. Гибридная схема, как следует из названия, выглядит как печатная плата, но содержит некоторые компоненты, которые выращиваются на поверхности подложки, а не помещаются на поверхность и спаиваются. История Печатные платы произошли от систем электрических соединений, которые были разработаны в 1850-х годах. Металлические полоски или стержни изначально использовались для соединения крупных электрических компонентов, установленных на деревянных основаниях. Со временем металлические полосы были заменены проводами, подсоединенными к винтовым клеммам, а деревянные основания были заменены металлическими шасси. Но требовались меньшие и более компактные конструкции из-за возросших эксплуатационных потребностей продуктов, в которых использовались печатные платы. В 1925 году Чарльз Дукас из США подал заявку на патент на метод создания электрического пути непосредственно на изолированной поверхности путем печати через трафарет электропроводящими чернилами.Этот метод породил название «печатная проводка» или «печатная схема». В 1943 году Пол Эйслер из Соединенного Королевства запатентовал метод травления проводящего рисунка или цепей на слое медной фольги, приклеенной к армированной стекловолокном непроводящей основе. Широкого распространения метод Эйслера не получил до 1950-х годов, когда транзистор был представлен для коммерческого использования. До этого момента размеры электронных ламп и других компонентов были настолько большими, что все, что требовалось, — это традиционные методы монтажа и подключения.Однако с появлением транзисторов компоненты стали очень маленькими, и производители обратились к печатным платам, чтобы уменьшить общий размер электронного блока. Технология сквозных отверстий и ее использование в многослойных печатных платах была запатентована американской фирмой Hazeltyne в 1961 году. Возникшее в результате увеличение плотности компонентов и близкое расположение электрических путей положили начало новой эре в дизайне печатных плат. Интегральные микросхемы были представлены в 1970-х годах, и эти компоненты были быстро включены в технологии проектирования и производства печатных плат. Дизайн Стандартной печатной платы не существует. Каждая плата выполняет уникальную функцию для конкретного продукта и должна быть спроектирована так, чтобы выполнять эту функцию в отведенном для этого месте. Разработчики плат используют системы автоматизированного проектирования со специальным программным обеспечением для размещения схемы на плате. Промежутки между электрическими проводящими путями часто составляют 0,04 дюйма (1,0 мм) или меньше. Также указывается расположение отверстий для выводов компонентов или точек контакта, и эта информация переводится в инструкции для сверлильного станка с числовым программным управлением или для автоматической пасты для пайки, используемой в производственном процессе. После того, как рисунок схемы выложен, негативное изображение или маска распечатывается в точном размере на прозрачном пластиковом листе. На негативном изображении области, которые не являются частью схемы, показаны черным, а схема схемы — прозрачной. Сырье Подложка, наиболее часто используемая в печатных платах, представляет собой армированную стекловолокном (стекловолокном) эпоксидную смолу с медной фольгой, приклеенной с одной или обеих сторон. Печатные платы из армированной бумагой фенольной смолы со связанной медной фольгой менее дороги и часто используются в бытовых электрических устройствах. Печатные схемы изготовлены из меди, которая либо покрывается металлическим покрытием, либо протравливается на поверхности подложки, чтобы оставить желаемый узор. (См. «Аддитивный» и «вычитающий» процессы, описанные в шаге 3 в разделе «Процесс производства»). Медные цепи покрыты слоем оловянно-свинцового покрытия для предотвращения окисления. Контактные пальцы покрыты оловянно-свинцовым покрытием, затем никелем и, наконец, золотом для обеспечения превосходной проводимости. Купленные компоненты включают резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды, микросхемы интегральных схем и другие. Производственный процесс Обработка и сборка печатных плат выполняются в исключительно чистой среде, где воздух и компоненты не загрязняются. Большинство производителей электроники используют свои собственные процессы, но для изготовления двусторонней печатной платы обычно используются следующие шаги. Изготовление подложки • 1 Стекловолокно разматывается с рулона и подается через технологическую станцию ​​ На рисунках выше показан увеличенный участок печатной платы. , где он пропитан эпоксидной смолой путем погружения или распыления. Затем пропитанное стекловолокно проходит через валики, которые раскатывают материал до желаемой толщины для готовой подложки, а также удаляют излишки смолы. • 2 Материал подложки проходит через печь, где он закрепляется. После духовки материал разрезают на большие панели. • 3 Панели уложены слоями, чередующимися слоями медной фольги с клейкой основой. Пакеты помещают в пресс, где они подвергаются воздействию температуры около 340 ° F (170 ° C) и давления 1500 фунтов на квадратный дюйм в течение часа или более.Это полностью отверждает смолу и плотно связывает медную фольгу с поверхностью материала подложки. Просверливание и покрытие отверстий • 4 Несколько панелей подложки, каждая из которых достаточно велика, чтобы сделать несколько печатных плат, уложены друг на друга и скреплены булавками, чтобы они не двигались. Сложенные панели помещаются в станок с ЧПУ, и отверстия просверливаются в соответствии с шаблоном, определенным при укладке плит. Отверстия очищаются от заусенцев, чтобы удалить излишки материала, приставшие к краям отверстий. • 5 Внутренние поверхности отверстий, предназначенные для создания токопроводящей цепи от одной стороны платы к другой, покрыты медью. Непроводящие отверстия заглушены, чтобы они не покрывались металлическими покрытиями или просверливаются после того, как отдельные доски вырезаны из большей панели. Создание рисунка печатной схемы на подложке Рисунок печатной схемы может быть создан «аддитивным» процессом или «вычитающим» процессом. В аддитивном процессе медь наносится или добавляется на поверхность подложки по желаемому рисунку, оставляя остальную поверхность без покрытия.В процессе вычитания сначала покрывается вся поверхность подложки, а затем участки, которые не являются частью желаемого рисунка, вытравливаются или вычитаются. Опишем аддитивный процесс. • 6 Фольгированная поверхность подложки обезжиривается. Панели проходят через вакуумную камеру, в которой слой позитивного фоторезиста плотно прижимается ко всей поверхности фольги. Материал позитивного фоторезиста — это полимер, который имеет свойство становиться более растворимым при воздействии ультрафиолетового света.Вакуум гарантирует, что между фольгой и фоторезистом не останется пузырьков воздуха. Маска с печатным рисунком укладывается поверх фоторезиста, и панели подвергаются воздействию интенсивного ультрафиолетового света. Поскольку маска прозрачна в областях рисунка печатной схемы, фоторезист в этих областях облучается и становится очень растворимым. • 7 Маска удаляется, и на поверхность панелей наносится щелочной проявитель, растворяющий облученный фоторезист в областях рисунка печатной схемы, оставляя медную фольгу открытой на поверхности подложки. • 8 Затем на панели наносится гальваническое покрытие медью. Фольга на поверхности подложки в этом процессе действует как катод, а медь покрывается металлическими покрытиями на открытых участках фольги до толщины примерно 0,001-0,002 дюйма (0,025-0,050 мм). Области, все еще покрытые фоторезистом, не могут действовать как катод и не покрываются гальваническим покрытием. Поверх медного покрытия нанесено оловянно-свинцовое или другое защитное покрытие, чтобы предотвратить окисление меди и использовать в качестве резиста на следующем этапе производства. • 9 Фоторезист снимается с плат с помощью растворителя, чтобы обнажить медную фольгу подложки между нанесенным рисунком печатной платы.Платы опрыскивают кислотным раствором, который разъедает медную фольгу. Медное покрытие рисунка печатной схемы защищено оловянно-свинцовым покрытием и не подвержено воздействию кислоты. Прикрепление контактных пальцев • 10 Контактные пальцы прикрепляются к краю подложки для соединения с печатной схемой. Контактные пальцы замаскированы от остальной части платы, а затем покрыты металлом. Покрытие осуществляется тремя металлами: сначала олово-свинец, затем никель, затем золото. Наплавление оловянно-свинцового покрытия • 11 Покрытие оловянно-свинцовым покрытием на поверхности медного рисунка печатной схемы очень пористое и легко окисляется.Чтобы защитить его, панели пропускают через печь для оплавления или ванну с горячим маслом, в результате чего оловянный свинец плавится или оплавляется до блестящей поверхности. Герметизация, нанесение трафарета и резка панелей • 12 Каждая панель залита эпоксидной смолой для защиты цепей от повреждений при установке компонентов. Инструкции и другие обозначения нанесены на доски по трафарету. • 13 Затем панели разрезаются на отдельные доски и края сглаживаются. Установка компонентов • 14 Отдельные платы проходят через несколько машин, которые размещают электронные компоненты в их надлежащих местах в цепи.Если для монтажа компонентов будет использоваться технология поверхностного монтажа, платы сначала проходят через автоматическую паяльную пасту, которая наносит каплю паяльной пасты на каждую точку контакта компонента. Очень маленькие компоненты могут быть размещены с помощью «чип-шутера», который быстро помещает или снимает компоненты на плате. Более крупные компоненты могут быть размещены роботом. Некоторые компоненты могут быть слишком большими или нестандартными для установки с помощью роботов, и их необходимо установить вручную и припаять позже. • 15 Затем компоненты припаиваются к цепям.При поверхностном монтаже пайка осуществляется путем пропускания плат через другой процесс оплавления, в результате чего паяльная паста плавится и обеспечивает соединение. • 16 Остатки флюса от припоя очищаются водой или растворителями в зависимости от типа используемого припоя. Упаковка • 17 Если печатные платы не будут использоваться немедленно, они индивидуально упакованы в защитные пластиковые пакеты для хранения или транспортировки. Контроль качества Визуальные и электрические проверки проводятся на протяжении всего производственного процесса для выявления дефектов.Некоторые из этих недостатков создаются автоматизированными машинами. Например, компоненты иногда неуместны на плате или сдвинуты перед окончательной пайкой. Другие недостатки вызваны нанесением слишком большого количества паяльной пасты, из-за чего излишек припоя может стекать или перекрывать два смежных пути печатной схемы. Слишком быстрый нагрев припоя в процессе окончательного оплавления может вызвать эффект «надгробия», когда один конец компонента поднимается над платой и не контактирует. Готовые платы также проверяются на функциональные характеристики, чтобы убедиться, что их производительность находится в желаемых пределах.Некоторые доски подвергаются экологическим испытаниям, чтобы определить их характеристики при экстремальных температурах, влажности, вибрации и ударах. Токсичные материалы и меры безопасности Припой, используемый для электрических соединений на печатной плате, содержит свинец, который считается токсичным материалом. Испарения припоя считаются опасными для здоровья, поэтому пайка должна выполняться в закрытом помещении. Перед выбросом в атмосферу пары необходимо надлежащим образом удалить и очистить. Многие электронные продукты, содержащие ПП, устаревают в течение 12-18 месяцев. Возможность того, что эти устаревшие продукты попадут в потоки отходов и окажутся на свалках, обеспокоила многих экологов. Усилия по переработке электронных продуктов включают в себя восстановление старых продуктов и их перепродажу клиентам, которые не нуждаются в новейшей современной электронике или не имеют к ней доступа. Остальная электроника разбирается, а компьютерные части утилизируются для перепродажи и повторного использования в других продуктах. Во многих странах Европы законодательство требует, чтобы производители выкупали свои бывшие в употреблении продукты и делали их безопасными для окружающей среды перед утилизацией. Для производителей электроники это означает, что они должны удалить и утилизировать токсичный припой со своих печатных плат. Это дорогостоящий процесс, который стимулировал исследования по разработке нетоксичных средств для электрических соединений. Один из многообещающих подходов предполагает использование водорастворимых электропроводящих формованных пластиков для замены проводов и припоя. Будущее Миниатюризация электронных продуктов продолжает подталкивать производство печатных плат к меньшим и более плотно упакованным платам с расширенными электронными возможностями. Достижения по сравнению с описанными здесь платами включают трехмерные формованные пластиковые платы и более широкое использование интегральных микросхем. Эти и другие достижения сохранят производство печатных плат в динамичной области на долгие годы. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт