Как делать стропила двускатной крыши: Установка стропил двухскатной крыши своими руками: крепление, изготовление

В конструкции висячего типа используются поперечные балки, которые закрепляются на стену болтами и шпильками. Сами балки выступают за стены, так как стропила будут крепиться непосредственно к концам балок. Балки перекрытия также предварительно обрабатываются антисептиками.

Этап 3-й. Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

Установка стропил

К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка

Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.

Гидроизоляция и обрешетка двускатной крыши

Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.

Этап 5-й. Монтаж кровли

Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

• профнастил;
• черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
• рубероид;
• ондулин.

Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.

Монтаж металлочерепицы

Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.

Установка фронтона двухскатной крыши

Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

Итоги

Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

Как сделать стропила на двускатную крышу: пошаговая инструкция

Крыша – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. Относиться к ее строительству следует с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках плотницкий и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть очень негативными.  

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению несколько изменять конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, на вид стропильной системы оказывает влияние личный опыт и предпочтения застройщиков.  

Как сделать стропила на двускатную крышу

Содержание статьи

Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как влияют различные факторы на параметры стропилин? 

Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте. Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.  

Очень важный момент. Задача любой фиксации – обеспечение устойчивости узла соединения, при этом он может быть неподвижным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно достичь без знания нагрузок, влияющих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.  

1. Постоянные вертикальные усилия. Возникают из-за воздействия кровельных и утеплительных материалов крыши. В связи с тем, что стропильные ноги располагаются под углом к вертикальной силе, на них воздействуют изгибающие и распирающие нагрузки. Величина сил определяется после построения эпюры, на основании конкретных изгибающих и распирающих усилий выбирается толщина и ширина досок для стропилин. Крепления должны предупреждать расползание стропильной системы.  
2. Переменные вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.  
3. Поднимающие ветровые усилия. В результате порывов ветра на крышу воздействуют подъемные силы. На размеры стропильных ног влияния не оказывают, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, она должна предусматривать и удерживать такие нагрузки.  
4. Боковые усилия. Величина зависит от парусности кровли. В результате порывов ветра на стропильную систему воздействуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и на отрыв. Эту особенность также нужно принимать во внимание во время изготовления и установки стропильных ног.  

Нагрузки, действующие на несущую конструкцию скатных крыш

Есть варианты жестких креплений стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Варианты жестких креплений стропильных ферм

Иногда требуется применять плавающие соединения стропилин для компенсации изменения размеров деревянных домов. Для плавающих соединений применяются специальные крепежные элементы и болты. Вторые позволяют стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Плавающее соединение

Еще один пример свободного соединения стропилин – скользящее. Используется на деревянных срубах и дает возможность компенсировать естественную усадку дома.  

Скользящая опора для стропил

В результате правильного выбора стропильной системы и методов фиксации ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие вовремя эксплуатации. Для выполнения условий во время фиксации стропилин могут применяться дополнительные элементы фиксации.  

Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут предусматриваться запилы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших по размерам крышах прогоны могут устанавливаться посредине стропильных ног или в иных местах с критически нагрузками.  

Мастер-класс: строительство двускатной крыши

Устанавливаются для усиления стропилин, за счет применения стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов. Вертикальные стойки верхним концом упираются от стропила, а нижним о лежень или потолочные балки перекрытия.  

Стойка на схеме

Удерживают усилия на изгиб и расширение, универсального использования. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по прочности. За счет таких упоров существенно увеличивается сопротивляемость стропилин изгибающим и отрывающим усилиям.  

Подкосы стропил или стропила с подкосами

Назначение – удерживать стропильные ноги от расползания, используются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещаются в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной примерно 20–25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериалы хорошо держат такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро прогибаются и теряют первоначальные показатели прочности.  

Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции

Используются в верхней коньковой части стропилин, за счет применения затяжек увеличивается прочность соединения узла. Затяжки могут изготавливаться из дерева, фанеры, плит ОСП или металла.  

Накладки стропил на схеме

Накладки стропил на фото

Имеют много специфических наименований. Представляют собой обыкновенные отрезки досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, фиксируются в нижней части стропилин. Упираются о мауэрлат и не допускают скольжения конструкции. Применение бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без запиливания стропилин. О проблемах, возникающих в связи с запиливанием, мы в этой статье рассказывали выше.  

Варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. На третьей схеме показана фиксация с помощью деревянного коротыша или бобышки

Цены на различные виды бруса

Брус

Конек – один из главных и самых нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов соединения, выбирать конкретный следует в зависимости от общих параметров крыши.  

1. Соединение встык с деревянной или металлической накладкой. Универсальное соединение, используется как с поддерживающим прогоном, так и без него.  

   Соединение встык

2. Соединение в полдерева с металлическим болтом. В настоящее время применяется довольно редко, требует много физического труда и времени. 

   Соединение стропил врубкой вполдерева

3. Внахлест с фиксацией гвоздями или болтами. Таким способом стропила фиксируются только на небольших хозяйственных пристройках. По несущим параметрам занимают последнее место. Болтовое соединение дает возможность стропильным ногам совершать незначительное колебательные движения в зависимости от усадки фронтальных стен.

   Соединение внахлест с фиксацией болтами

При большой длине скатов коньковый брус лучше не использовать, а вместо него ставить два параллельных прогона и ригели-затяжки. Такую конструкцию легче делать, она более устойчивая и безопасная.  

Для висячей кровли следует выбирать самые надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров. 

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Для стропильных ног используются хвойные доски 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественные пиломатериалы категорически запрещается.  

Пиломатериалы первого сорта

Для увеличения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнебиозащиту.

Огнебиозащитная пропитка

Заготовки стропилин следует пропитывать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка делается на ровной площадке при сухой и ясной погоде.

С досок перед обработкой рекомендуется убрать пыль

Пропитывать можно валиком, кисточкой или пневмопультом. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется – слишком долго и тяжело. Наверх доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.  

Нанесение пропитки валиком

После обработки доски должны просохнуть

Наша двускатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры упираются о лежень, расположенный на несущей стене посредине строения. 

Практический совет. Если дом довольно высокий, а доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений сделать элементарное приспособление. Для этого сбиваются в виде угольника две доски, длина и ширина выбирается с учетом параметров проема. Приспособление устанавливается на подоконник, и доски стропилин во время подъема не повреждают пеноблоки.

Приспособление для защиты оконных проемов

Цены на огнебиозащитные пропитки

Огнебиозащитная пропитка

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций. 

Шаг 1. Поднимите на чердак доски для стропилин. Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а второй на лежень прогона. Вначале нужно установить крайние стропила с двух сторон крыши дома, натянуть между ними нить и по ней устанавливать и выравнивать все оставшиеся.  

Шаг 2. Проверьте еще раз положение конькового прогона. Он должен располагаться точно посредине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметров не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропилин и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несовпадение размеров скатов и, соответственно, несимметричность крыши. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый прогон располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.

Коньковый прогон

Как выровнять прогон? 

1. Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее проще поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на прогоне. Доска к мауэрлату прибивается обыкновенным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона к мауэрлатам, установленными на противоположных стенах. Работайте очень внимательно, желательно пользоваться страховкой. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, а напрасно. Падения с высоты становится причиной очень серьезных травм.  
3. Выровняйте прогон по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости такую же доску зафиксируйте и с другой стороны прогона.  

Закрепленная доска

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и монтажу стропилин.  

Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первой стропилины нужно прикрутить отрезок рейки. К ней будет временно фиксироваться доска стропилины для предупреждения ее соскальзывания вниз.

Рейка

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропилин.  

Шаг 1. Поднимите и установите на место доску для стропилины, струбциной зажмите ее к закрепленной ранее рейке.  

Стропило прижато к рейке струбциной

Шаг 2. Нарисуйте линии для вырезания упорной площадки. Делается это в два этапа. Первый – проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или иной ровный предмет плотно прижмите к горизонтальной поверхности прогона.

Горизонтальная линия

Второй – проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.  

Отметка вертикальной линии

Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, не надо делать глубокие пропилы и намного уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет свою максимальную расчетную прочность.  

Такую же разметку сделайте и в нижней части стропилины. Только теперь линейку нужно прижимать к поверхностям мауэрлата.  

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Работать можно ножовкой или электрической дисковой ручной пилой.  

Выпиливание посадочного места

Практический совет. Если пропилы делаются электрической дисковой пилой, то резать лучше в два приема. Первый раз прорезать до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и опять резать до метки. Молотком выбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ снять стамеской или долотом. Не нужно заходить пилой за линию и пытаться отрезать выступ с одного захода. Такой способ увеличивает пропил на 3–5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно уменьшает несущие показатели стропилины.  

Шаг 4. Установите подготовленную стропилину на место и проверьте правильность ее изготовления. Такие же операции проделайте и со второй ногой фермы.  

Установленное стропило опирается об коньковый прогон

Стропило опирается об мауэрлат

Шаг 5. Поставьте стропилины с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной в верхней части. Найдите средину прогона и перенесите линю на стропилины, пользуйтесь уровнем или строительным угольником (только в том случае, когда плоскость прогона строго горизонтальная).  

Стянутые струбциной доски и нарисована вертикальная линия

Проверка разметки уровнем

Шаг 6. Пропилите одновременно две стропилины по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Прилагайте максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярным плоскости стропилин. Если запилить наискосок, то коньковый узел соединения будет прилегать неплотно, а это уменьшает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.  

Пропиливание стропил

Шаг 7. Снимите струбцины, соедините оба элемента в коньке, проверьте правильность положения.  

Проверка положения

Стыковка стропил

При недостатке практического опыта выполнения подобных работ, первая нога может иметь в коньковой части зазор, если он в пределах 1–2 мм, то нет ничего страшного. Если он более 4-х миллиметров, то нужно  поправлять элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных площадок не позволяют верхнему срезу плотно стыковаться. Примерно обозначьте величину дополнительного пропила. Снимите стропилину и уберите мешающие выступы. Проверьте соединение еще раз, если зазоры остались – повторите операцию. Как показывает практика, на второй-третьей стропилине появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не надо.  

Шаг 8. Прочно закрепите стропильные ноги в положенных местах. Для этого рекомендуется пользоваться металлическими пластинами и уголками, работать с ними просто и легко, прочность полностью отвечает требованиям к стропильной системе.

Перфорированный крепеж

На каждую пару стропилин понадобится одна большая переформированная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50 мм для фиксации к прогону и два уголка 60×80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.  

Крепление стропил уголками

Фиксация уголками в верхней части

Фиксация крепежной пластины

Таким же способом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. По одной вверху и внизу и одну посредине. Чтобы они не мешали во время изготовления стропилин, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.  

Настоящие профессионалы никогда не делают по одной стропилине на чердаке дома. Такой алгоритм работ существенно увеличивает сроки строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электрическими инструментами на неприспособленных площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто становятся причиной инвалидности.  

Процесс установки стропил двускатной крыши

Если дом поставлен качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону не земле. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3–5 раз, одновременно улучается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально возрастает и зарплата строителей. Они работают с выработки и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную кровлю.  

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Видео – Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Конструктивно двускатная конструкция крыши наиболее простая в изготовлении. Она может иметь несколько отличающихся видов: ломаная, ассиметричная и симметричная, но в целом ее конструкция выглядит примерно одинаково во всех случаях. В отличии от других видов, устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполнить сможет любой, имеющий строительные навыки, человек.

Двускатная конструкция — самая популярная для обустройства крыши дома

Конструкция стропил двускатной крыши

Есть два главных типа стропильных систем для двускатной крыши: наслонная и висячая. В первом случае имеются центральные опоры, упирающиеся в продольную внутреннюю перегородку здания. Во втором случае таких опор нет и чердачное пространство свободно. В устройстве стропильной системы двухскатной крыши можно выделить некоторые основные детали, изготовленные из брусков различного сечения:

• мауэрлат служит для передачи нагрузки всей крыши на внешние стены здания. Он имеет вид квадратного в сечении бруса со стороной от 100 до 150 мм. К кирпичным или бетонным стенам его крепят с помощью анкеров, а в случае деревянных стен, роль мауэрлата могут играть брусья или бревна верхнего ряда внешних стен. В такой ситуации крепление стропил к мауэрлату производится сразу же без дополнительных элементов;

Элементы конструкции стропильной системы

• стропильная нога – это наклонная балка из бруска с сечением 150х50 мм, соединяющая конек и мауэрлат. На этот элемент ложится основная нагрузка всей кровли, поэтому стропильные ноги нужно располагать на расстоянии 60-120 см. между собой, в зависимости от вида материала для кровли и планируемых нагрузок;
• лежень представляет собой брус, аналогичный мауэрлату, лежащий на внутренней перегородке. В него опираются центральные стойки. У висячей стропильной системы двухскатной крыши, устройство которой несколько отличается от наслонной, этот элемент отсутствует;
• затяжка соединяет между собой две противоположные стропильные ноги в висячей системе, образуя вместе с ними треугольник. Служит для того, чтобы они не разъехались;

Стропила двускатной крыши

• стойки подпирают конек и упираются в центральную несущую стену здания. Они принимают часть нагрузки всей кровли и передают на стену. Изготавливают стойки из бруса;
• подкосы соединяют стропильные ноги с жесткими несущими элементами: стойками и затяжками. Это в несколько раз увеличивает жесткость конструкции;
• обрешетка набивается на стропила двускатной крыши сверху. Делают ее из досок толщиной до 30 мм. Может быть сплошной, разреженной и из листовых материалов. Обрешетка несет функцию опорной плоскости для кровли, а также придает дополнительную жесткость всей стропильной системе двухскатной крыши. Устройство обрешетки того или иного типа зависит от требований, предъявляемых к кровельному материалу;

Стропильные системы наслонного типа

• конек – это брусок, соединяющий все стропильные ноги в местах их крепления друг к другу в верхней части крыши. Он имеет горизонтальное расположение;
• свесом называется, выступающая за стены до 40 см, часть стропильных ног. Он нужен для того, чтобы дождевая вода не мочила стены;
• кобылки – это дощечки, прибиваемые к стропильным ногам в случае отсутствия свеса. Они играют роль удлиняющих элементов.

Полезный совет! Использовать кобылки предпочтительнее, чем делать длинные стропильные ноги. Сгнившую кобылку заменить гораздо проще и дешевле. Ведь в этом случае не придется разбирать всю кровлю.

Стропильные системы висячего типа

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Перед тем, как начинать устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками необходимо определиться с ее типом и рассчитать потребность в материалах. Висячую систему устраивают в тех случаях, когда в конструкции здания не предусмотрена внутренняя несущая стена, или если необходимо просторное чердачное пространство, например для строительства мансарды. Количество пиломатериала рассчитывают, исходя из площади перекрытия и высоты крыши.

Полезный совет! Стропильные ноги можно скрепить между собой на земле, а не «по месту». Это дает возможность более точно выдержать углы по шаблону. В случае висячей конструкции, этот способ единственно возможный. Смонтированные на земле треугольники просто устанавливаются на предназначенные для них места и закрепляются.

Монтаж стропильной системы своими руками

Порядок проведения работ при сооружении стропильной конструкции может быть следующий:

• установка и крепление мауэрлата на наружные стены. Он укладывается с той стороны, куда планируется делать наклон крыши. Предпочтительно, чтобы эти стены были параллельны внутренней несущей стене здания. Под брус необходимо положить слой гидроизоляции любого типа;
• укладка лежня производится аналогично сооружению мауэрлата;

Устройство стропил для сруба

• на лежень вертикально устанавливаются стойки. Закрепить их можно в паз или металлическими уголками. От высоты стоек напрямую зависит угол, под которым наклонена кровля, поэтому если требуется сделать крышу с заданным углом, то вычислить высоту стоек можно с использованием простейших тригонометрических формул. К примеру, для угла в 45 градусов, необходимо, чтобы высота стоек была равна расстоянию между мауэрлатом и лежнем. Расстояние между стойками должно соответствовать желаемому расстоянию между стропилами двускатной крыши;
• все стойки соединяются между собой коньком, который должен лечь строго горизонтально.

На этом устройство основных несущих элементов можно считать законченным. Следующим этапом в устройстве стропильной системы двухскатной крыши своими руками является установка стропил.

Стропильная система для двухскатной крыши

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Как уже было сказано ранее, стропильные ноги можно скреплять между собой внизу на земле. Для этого изготавливается шаблон из небольших брусков с заданным углом и длиной. Затем по нему делается необходимое количество стропильных ног. Если система висячая, то они еще соединяются затяжками. После этого производится установка стропил двухскатной крыши своими руками на место и закрепление их на коньке.

Статья по теме:

Как построить своими руками крышу двухскатную углом. Основные элементы двускатной крыши. Пошаговая инструкция монтажа двускатной крыши. Виды двускатных крыш.

В случае устройства стропильных ног «по месту», они просто укладываются на конек в местах, где находятся стойки и соединяются между собой в верхней своей части. В нижней части они крепятся к мауэрлату. После этого стропилам можно придать жесткость с помощью подкосов. Выполняя установку стропил двухскатной крыши своими руками, необходимо учитывать, что на эти конструктивные элементы приходится самая большая нагрузка.

Схема строения стропил для двухскатной крыши

Крепление стропил к мауэрлату

Обеспечить надежность всей конструкции можно, только если все соединения и крепления выполнены грамотно и качественно. Одним из самых ответственных мест во всей конструкции является точка, где стропильная нога контактирует с мауэрлатом. В этом месте равнодействующая всех сил, действующих на кровлю, направлена в направлении стропильной ноги, «смотрящей» под углом вниз. Поэтому стропила со временем могут разъехаться. Задача стоит такая, чтобы эту равнодействующую направить перпендикулярно стен, то есть в направлении действия силы тяжести.

Сделать это можно двумя способами:

1. Упереть стропильную ногу под углом в мауэрлат и прибить гвоздями. В этом случае нужно будет делать кобылки, так как свес не образуется.
2. Сделать прямоугольный вырез в стропильной ноге, которым она будет упираться в мауэрлат. Такая конструкция более надежная.

Удлинение стропильных ног с помощью кобылок

Крепление стропил к мауэрлату любым из этих способов позволит избежать деформации стропильной конструкции.

Устройство обрешетки и мелких элементов

Когда вся основная конструкция уже установлена и нет сомнений в ее надежности, можно приступить к монтажу остальных элементов. Вначале можно закрыть фронтоны досками. Это позволит обрезать пиломатериал «по месту» более ровно. Если требуется монтаж кобылок для устройства свеса, то производятся и эти работы. К кобылкам крепят карнизную доску и подшивают карниз.

Обрешетку делают из досок с необходимым шагом или сплошную. Начиная с нижней, прибивают доски на нужном расстоянии друг от друга. Первая доска должна быть прибита строго параллельно карнизу.

Стропильная система двускатной крыши — вид изнутри

Полезный совет! Если нет возможности приобрести большое количество обрезного материала, то обрешетку можно делать и из необрезной доски. Важно только, чтобы кора была удалена, а первая доска все равно была обрезная.

Монтаж стропил двускатной крыши дело ответственное, так как от этого зависит прочность и долговечность всей сооруженной конструкции. Выполнить эту работу нужно качественно.

Установка стропильной системы двухскатной крыши (видео)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Стропильная система двускатной крыши — устройство, фото и видео

В предыдущей публикации мы рассмотрели устройство односкатной крыши.

Как вы теперь знаете, такая конструкция может стать отличным выбором для небольшой бани, гаража или хозяйственной постройки на загородном участке.

Но при строительстве бани большей площади или возведении коттеджа более рациональным выбором будет устройство двускатной крыши.

Частично устройство двускатной крыши мы уже рассмотрели в статье о постройке крыши бани. Давайте теперь подробнее узнаем из каких элементов состоит стропильная система двускатной крыши. Посмотрим, какие преимущества она имеет, а также коснемся устройства кровельного покрытия.

Двускатную крышу выгодно отличают несколько основных преимуществ.

Так, угол наклона крыши в 45 градусов отлично предотвращает налипание снега к кровле постройки, тем самым уменьшая значение снеговой нагрузки.

Кроме того, двускатная крыша позволяет устроить мансардный этаж, на котором можно оборудовать гостевую комнату. Проект бани 6х6 с мансардой мы уже рассматривали несколькими публикациями ранее.

Также двускатная крыша значительно проще по своей конструкции, чем вальмовая или ломаная.

Двускатная крыша состоит из двух наклонных скатов покрытых кровельным материалом и двух фронтонов треугольной формы с торцов.

Стропильная система и мауэрлат относятся к несущим конструкциям, которые обеспечивают надежность и прочность крыши в целом.

Мауэрлат можно назвать «фундаментом» крыши, его чаще всего устанавливают по всей длине несущих стен. Он выполняет функцию распределителя нагрузки, а также является опорой для стропил.

Для мауэрлата обычно используют брус сечением 15 на 15 сантиметров. Его крепят на боковые стенные обрезы на расстоянии не менее 5 сантиметров от края стены.

Надежность и устойчивость скатной конструкции крыши напрямую зависит от мауэрлата, поэтому он должен быть хорошо закреплен.

Основные элементы стропильной системы двускатной крыши, которые могут применяться для двускатных крыш:

• Стропильные ноги (собственно стропила),
• Подкосы,
• Стойки,
• Прогоны,
• Затяжки (их еще называют стяжки).

Подкосы, стойки, распорки, ригели относятся к крепежным элементам.
Низ стропил опирается на мауэрлат, который прочно установлен на несущей стене.

Верхняя часть стропильной ноги крепится к подконьковому брусу. Для большей прочности применяют промежуточные прогоны, подстропильные ноги, которые берут на себя часть нагрузки.

Двускатная крыша с висячими стропилами

Двускатная крыша может быть с наслонными или висячими стропилами. При наличии промежуточной опоры в районе конька стропила называют висячими, так как они нависают без средней опоры. Крыши с висячими стропилами используют при расстоянии между стенами, на которые опираются стропила, до 7 метров. Несколько различных решений устройства двускатной крыши с висячими стропилами показаны на рисунке ниже:

Как видите, висячие стропила упираются друг на друга в коньке, а в нижней части – устанавливаются в распор стен. Из-за такой конструкции стропильной системы с висячими стропилами на стены действует сила, старающаяся их опрокинуть наружу. Частично эта нагрузка компенсируется системой ригелей, затяжек и подкосов.

Двускатная крыша с наслонными стропилами

При стропильной системе с наслонными стропилами, стены не испытывают такой нагрузки. Наслонные стропила устанавливаются так, как показано на рисунке ниже:

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – стропильная нога; 2 – накладка; 3 – коньковый прогон; 4 – подкос; 5 – стойка; 6 – лежень; 7 – подкос; 8 – ригель.

Как видите, часть нагрузки наслонных стропил передается на промежуточную опору в центральной части. Этой опорой может быть внутренняя стена или специально смонтированная опорная конструкция.

Расстояние между стропильными ногами является постоянной величиной, при его определении ориентируются на климатические условия местности — ветровые и снеговые нагрузки, а также на особенности кровельного материала (более тяжелый кровельный материал требует более частой установки стропил с меньшим расстоянием между ними).

Средние показатели этого расстояния колеблются в промежутке от 0,8 метра до 1,2 метра. При расчете шага между стропилами для утепляемой кровли нужно учесть ширину теплоизоляционного материала, который будет укладываться в межстропильное пространство. Это позволит меньше обрезать утеплитель.

Стропила четко подгоняются по размеру, чтобы каждая стропильная нога плотно прилегала к мауэрлату. Металлическими скобами или планками они прочно закрепляются. Крепление стропила к мауэрлату показано на рисунке ниже:

Завершающим этапом работы над стропильной системой двускатной крыши является окончательное закрепление всех элементов и устройство кровельного покрытия.

Покрытие двускатной крыши можно выполнять из металлочерепицы, профлиста, оцинкованного железа, ондулина, или из рубероида.

Материал для покрытия выбирается в зависимости от угла наклона крыши в соответствии с графиком:

Более трудоемким будет устройство утепленной крыши над мансардой или над теплым чердаком.

Устройство кровли из металлочерепицы для утепленной двускатной крыши будет выглядеть, как показано на рисунке ниже:

Как видите, никаких особых секретов в устройстве двускатной крыши нет, и при желании вы можете возвести ее своими руками.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть устройство стропильной системы двускатной крыши (для просмотра видео нажмите на треугольник):

Также предлагаем вам посмотреть способы сращивания бруса, досок и стропил:

В последующих публикациях рассмотрим более подробно последовательность установки стропильной системы двускатной крыши.

Смотрите также:

Последние публикации:

• < Устройство крыши под мягкую кровлю
• Как сделать односкатную крышу? >

Двухскатная крыша своими руками, под углом над полумансардой 

Двухскатная крыша– самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов. Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

Двухскатная крыша для дома с фронтонами

Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

Как сделать двухскатную крышу над коробкой с фронтонами

При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

• Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
• Распределяют компоненты кровельного пирога.
• Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

Как построить двухскатную крышу для дома с полумансардой

В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

• Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
• Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

Разновидности стропильных систем в устройстве двускатных крыш

Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

читать статью:

Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

Как построить двухскатную крышу углом над полумансардой

Подробности строительства крыш углом

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

Как сделать мауэрлат двускатной крыши и прикрепить к нему стропила

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Вариант #1 — сооружение по наслонной схеме

Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

• Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
• Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

читать статью:

Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Как построить двускатную крышу наслонного типа над домом с фронтонами

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

Как правильно сделать двухскатную крышу своими руками над полумансардой

Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

Как грамотно сделать двухскатную крышу для дома с каменными фронтонами

Вариант #2 — устройство крыши висячим методом

Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.

Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.

Устройство утепления двухскатной крыши частного дома с фронтонами

Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.

Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.

Сооружение двухскатной крыши углом над коробкой с фронтонами

Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:

• Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
• С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
• Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.

читать статью:

• От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
• Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
• Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
• Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.

Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.

Стартовые этапы строительства двухскатной крыши углом

После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:

• Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
• Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
• Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
• Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.

читать статью:

• Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
• От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
• Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.

Стартовые этапы строительства двухскатной крыши углом

После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:

• Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
• Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
• Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
• По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
• Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.

В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

Изготовление и крепление затяжек для висячих стропильных арок двухскатной крыши

По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.

Монтаж кобылок и установка ветровой доски на двухскатную крышу

Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу — видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат у

Как построить сарай с двускатной крышей или домик для игр

Схемы, планы и инструкции по строительству сарая с двускатной крышей 7 на 12 футов или домика для игр

Классические линии и простая конструкция делают этот сарай с двускатной крышей самым популярным среди стилей сарая. Дверь, идущая от карниза до нижней панели, открывается в прямоугольное внутреннее пространство, которое можно использовать в любом количестве: от хранения до рабочей или игровой зоны или просто уютного уединения.

Gable Shed Front Elevation

Sunset’s Sheds & Garages предлагает множество планов для многих типов наружных конструкций.Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

Конструкция сарая

Небольшой размер этого сарая требует только салазок или бетонных опор для фундамента, хотя заливные опоры придадут ему большую устойчивость и рекомендуются, если он будет использоваться в качестве офиса или детского игрового дома.

Показанный здесь сарай размером 7 на 12 футов, перед ним находится центрально расположенная дверь и симметрично расположенные окна с обеих сторон. Если ваш участок недостаточно велик для размещения этих размеров, дизайн можно легко адаптировать к меньшей занимаемой площади, сократив переднюю и заднюю стены и исключив одно из окон.

Крыша состоит из простых ферм, которые легко построить и сделать устойчивую конструкцию. Кровельные материалы могут состоять из асфальта или кедровой черепицы (в регионах, где разрешен кедр), уложенных поверх фанерной обшивки, и 15-фунтового рубероида или обрешетки соответственно.

Материалы

• Обработанные под давлением салазки, опоры из сборного железобетона или бетон для опор
• Балки перекрытия и обода (2×4)
• Обработанные под давлением направляющие (2×6)
• Верхние / нижние плиты и шпильки (2×4) )
• Потолочные балки, стропила и опоры ферм (2×4)
• Фанерные косынки (5/8 дюйма)
• Обшивка крыши (5/8 дюйма), 15 фунтов.рубероид, битумная черепица и кровельные покрытия, или кедровая черепица и рейки
• Сайдинг канала из кедра (1x6s)
• Кедровые потолки, фасции и торцевые крышки
• Окно из кедра (1 × 3)
• Оцинкованные гвозди и шурупы для наружного применения
• Анкерные болты
• Кронштейны и крепежные детали для металлических каркасов
• Окна и двери

Схема конструкции двускатного навеса

Конструкция навеса

Основание салазок может быть выполнено из трех балок, обработанных давлением 4 на 6, уложенных на расстоянии 3 фута друг от друга .

Сборные железобетонные опоры или заливные опоры должны быть установлены на расстоянии 6 дюймов вдоль передней и задней сторон сарая и на расстоянии 3 фута друг от друга. По длине сарая они установлены с шагом 16 дюймов и отстоят друг от друга на 56 дюймов. Опоры или опоры перекрываются 12-футовыми обработанными давлением 2 x 6s и прикрепляются анкерными болтами.

1 Чтобы построить каркас пола , начните с разрезания балок обода и перекрытия с 2 на 4. Обрежьте балки обода длиной 7 футов, а балки пола — длиной 141 дюйм (12 футов минус 3 дюйма).

Уложите балки пола вдоль балок обода, на 16 дюймов по центру, и прикрепите их гвоздями 16d или скобами для балок.

Установите раму на направляющие 2 на 6, обработанные давлением, и отрегулируйте с помощью прокладок, пока рама не выровняется. Также убедитесь, что рама расположена под прямым углом к ​​полозьям, а затем пригвозите их вместе. Завершите пол слоем фанеры толщиной 3/4 дюйма.

2 Стены построены самостоятельно и затем возведены.

Начните с обрезания верхней и нижней пластин и стеновых стоек размером 2 на 4.Вам понадобится 10 королевских шпилек длиной 6 футов, расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру.

Схема каркаса стены сарая

Когда рама будет собрана, сделайте вырезы для дверных и оконных проемов, добавив необходимые коллекторы, подрезанные шпильки и шпильки домкратов.

3 Чтобы прикрепить стены, поднимите первую стену , вбейте 3-дюймовые винты через нижнюю пластину в раму, закрепите ее на месте и повторите то же самое с тремя другими секциями стены.

После проверки по отвесу прикрепите стены по углам.Отметьте места для стропильных ферм на расстоянии 24 дюйма по центру на двойных верхних пластинах и прикрепите их. Вырежьте нижнюю пластину двери.

4 Каркас крыши состоит из семи ферм , расположенных на расстоянии 24 дюймов по центру, каждая из которых состоит из потолочной балки длиной 8 футов и двух стропил длиной 50 дюймов, которые соответствуют опоре фермы длиной 21 дюйм. ; элементы удерживаются вместе с помощью 5/8-дюймовой фанерной вставки.

Деталь фермы навеса

5 Прикрепите каждую концевую ферму к двойным верхним пластинам так, чтобы они одинаково выступали спереди и сзади и находились заподлицо со сторонами каркаса стены.Поместите остальные пять ферм на отметки, которые вы предварительно сделали на двойных пластинах, чтобы они выровнялись с концевыми фермами, а затем прикрепите их.

6 Если вы выполняете кровлю из битумной черепицы, положите 5/8-дюймовую фанерную обшивку поверх ферм снизу вверх, а затем накройте ее 15-фунтовой рубероидом, битумной черепицей и коньком. шапки. Если вы выполняете кровлю из кедровой черепицы, установите обрешетки размером 1 на 4 с интервалом для желаемой экспозиции, а затем, работая снизу вверх, прикрепите черепицу.

7 Чтобы отделать стены сайдингом из кедрового канала, начните на 3/4 дюйма ниже нижней пластины и установите сайдинг горизонтально, пока не дойдете до верхней пластины. Установите сайдинг вертикально на торцы фронтона над верхней пластиной. Закончите установкой всей внешней отделки.

Боковой фасад сарая

8 Установить окна и повесить дверь. Обрезать окна кедром размером 1 на 3.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Выкладка общих стропил

Прокладка шатровых стропил, и домкратов требует опыта и навыков, но если вы строите простую двускатную или односкатную крышу, все, что вам нужно, — это обычные стропила, основной строительный блок каркаса крыши.

Чтобы выложить стропило , необходим уклон крыши, выраженный в единицах подъема на фут пробега.В примере с двускатной крышей , показанном здесь, стропила с шагом 6 из 12 поднимается на 6 дюймов на каждый фут пробега. Прогон — это горизонтальное расстояние, которое покрывает стропила. Для двускатной крыши пробег измеряется от средней линии коньковой доски до внешнего края верха стены.

Когда вы знаете шаг и общий пролет , вы можете разложить пропилы стропил несколькими способами. Самый простой способ — «отступить» от макета на 1 фут. приращения с помощью обрамляющего квадрата.

Съезд со стропила

Шаг 1: Начните с гребня. Прикрепите калибры лестницы к квадрату обрамления , чтобы выровнять размеры подъема и спуска с верхней кромкой стропила. Отметьте первую отвесную линию рядом с концом стропила, чтобы определить место среза конька. Затем отметьте первые 1 фут. приращение пробега. Теперь вы можете «спуститься» по стропилам, чтобы завершить общий проход.

Шаг 2: Надрезы отвесом и сиденьем завершают пасть птицы. Прямоугольная выемка на стене называется птичьей пастью. Отмеряя от отвеса, сделайте ровный вырез, равный толщине стеновой конструкции.

Шаг 3: Отразите квадрат, чтобы отметить выступ. Многие рамщики предпочитают оставлять хвосты длинными, а затем защелкивать леску и обрезать их на месте. Но простой стропильный хвост с отвесом — это несложная задача, которую нужно выложить заранее: переверните квадрат на 180 ° (язычок направлен вниз) и отойдите на желаемое расстояние от линии отвеса птичьего рта до конца стропильного хвоста.

Шаг 4: Обрежьте отвес, чтобы учесть коньковую доску. Если стропило должно быть прикреплено к коньковой доске, половина толщины коньковой доски должна быть снята с верхнего конца стропила. Измерьте разницу на теле стропила, затем наметьте линию отреза.

Шагомер снижает вероятность ошибки

Самыми полезными аксессуарами для укладки стропил являются пара крошечных зажимных приспособлений, называемых ступенчатыми калибрами (General Tools; 212-431-6100; www.generaltools.com). Каждый калибр представляет собой небольшую шестигранную гайку с прорезью посередине и винт с накатанной головкой для крепления к квадрату. Прикрепленные к ножкам каркаса квадрата в точках подъема и спуска, ступенчатые калибры действуют как упоры, чтобы гарантировать, что настройки подъема и спуска остаются неизменными в процессе компоновки. Как следует из названия, эти маленькие приспособления также удобны для установки косоуров.

Первое стропило выкройка для остальных

Шаг 5: Отрежьте первую с особой осторожностью. Это стропила послужит образцом для всех остальных, поэтому важно делать точные пропилы. Убедитесь, что лезвие острое и установлено перпендикулярно основанию циркулярной пилы .

Шаг 6: Завершите птичий рот ножовкой. Вам понадобится пила, чтобы прорезать угол с обеих сторон.

Шаг 7: Держите коронки вверх при прорисовке узора. Пиломатериалы для обрамления не могут быть равномерно прямыми и точными, поэтому рекомендуется ориентировать стропила так, чтобы их венцы были обращены вверх при установке.Поместите выкройку поверх каждой новой части стропильной балки, затем отметьте разрезы. Если у вас нет помощника, используйте зажим Quik-Grip, чтобы удерживать стропило на месте.

Фото: Том О’Брайен; чертеж: Дэн Торнтон

Подробнее о стропилах:

Perfect Roof Rafters — Сосредоточьте свои усилия на стропилах с узором, и остальная часть крыши легко встанет на место.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Резка обычных стропил | JLC Онлайн

Возвращаясь к основам , чтобы заложить прочную основу для следующего поколения строителей, JLC запускает новую серию основ для обучения профессиям. Мы сосредоточимся на некоторых навыках, которые разносторонний плотник должен приобрести в течение первого года работы. Наша цель — предоставить учебник для людей, желающих войти в отрасль, а также освежить информацию для ветеранов и инструмент, который руководители бизнеса могут использовать при обучении сотрудников.Мы расскажем как о каркасе, так и об отделке, от раскладки и резки общих элементов каркаса до подвесных дверей и беговой отделки. Мы поговорим о технических аспектах каждого компонента и затронем базовую терминологию, которая имеет решающее значение для четкого и лаконичного общения на рабочем месте.

В этой первой части мы начнем с каркаса крыши:

Цель: Продемонстрировать основы расчета, разметки и раскроя обычного стропила для полной двускатной крыши, односкатной крыши на крыльце или небольшое дополнение.

Необходимые навыки:

• Умение читать рулетку / линейку.
• Знакомство с использованием Speed ​​Square.
• Умение безопасно работать с циркулярной пилой.

Инструментов: Существует несколько подходов к выкладке стропил. Я расскажу о наиболее эффективном из найденных мною методах, в котором используется калькулятор Construction Master * и квадрат макета. Единственные другие инструменты, необходимые для разметки, — рулетка и острый карандаш.

Чтобы распилить стропило, вам понадобятся:

• Циркулярная пила
• Ручная пила или лобзик
• Защитные очки

* Для обзора калькулятора Construction Master посмотрите видео здесь.

Материалы
° 2×6 (или больше) стропила

Условия стропила
Обычное стропило состоит из трех основных частей, с которыми вам необходимо ознакомиться:

• Отрез по отвесу , обычно называемый ребристым вырезом в верхнем конце стропила.
• Birdsmouth , который состоит из двух разрезов — горизонтального разреза сиденья и вертикального разреза плеча .
• Хвост , который можно обрезать вертикально или под прямым углом, в зависимости от детализации карниза.

Найдите эти термины для стропил на иллюстрации ниже:

Схема стропил
Чтобы выложить стропило, необходимо знать уклон крыши и рассчитать пролет стропил :

Уклон крыши — это уклон крыши, выраженный как отношение количества дюймы подъема (вертикальное перемещение) на каждый фут пробега (горизонтальное перемещение).В нашем примере у нас есть крыша 7:12 — 7 дюймов подъема на каждый фут пробега. На строительных калькуляторах уклон часто называют «шагом».

Стропильный проход — это горизонтальное расстояние, которое проходит стропило. На сплошной двускатной крыше это равно половине ширины здания минус половина толщины конька.

Расчет длины стропил

Последовательность расчетов для определения длины стропила в Construction Master показана ниже. Обратите внимание, что длина стропила измеряется от кончика отвеса на верхнем конце стропила (гребня) до строительной линии (показанной красной пунктирной линией в разрезе / фасаде ниже).Длина стропил не включает свес стропил.

Для подробного объяснения того, как запустить этот тип вычислений в Construction Master, посмотрите видео здесь.

На односкатной крыше стропильный проход — это расстояние от ригеля в главном здании до внешней стороны дополнительной стены или несущей балки крыльца. Нам нужно скорректировать общий пробег (73 дюйма в нашем примере), вычтя 1 1/2 дюйма, полную толщину бухгалтерской книги (скорректированный пробег = 71 1/2 дюйма).

Следующая страница : Схема расположения стропил и последовательность резки.

Последний гид, который вам когда-либо понадобится

За прошедшие годы у меня была возможность построить довольно много односкатных крыш, и нет двух одинаковых. Я сделал простые фронтоны, наклонные крыши и несколько навесов — и, возможно, еще несколько штук, которые я не могу вспомнить. И, конечно же, каждый раз, когда я строю новую крышу, я всегда учусь строить разные типы стропил для сараев.

Я подумал, что пришло время изложить эти знания о стропилах в статье, чтобы поделиться с вами. Хочу поделиться с вами, как легко построить стропила для своего сарая. Мы рассмотрим двускатную крышу, но вы сможете применить метод стропил, описанный ниже, к большинству типов односкатных крыш.

Ниже мы шаг за шагом рассмотрим, что нужно для изготовления стропил для сарая. Мы также рассмотрим материалы и инструменты, которые вам понадобятся для работы.

Что такое стропила?

Стропила — это каркас вашей крыши.Точнее говоря, это луч, идущий от пика вашей крыши до кануна. Он опирается на каркас стены и, если все сделано правильно, служит для удержания стен сарая на месте, поддерживая крышу.

Разница между стропилами и фермами

Стропила обычно используют большие деревянные балки и не имеют никакого каркаса, кроме самих балок. Стропильная балка обычно больше, чем 2 × 4 — большие дома могут иметь стропила 2 × 12 и более!

Ферма, с другой стороны, состоит только из 2х4 элементов и часто предварительно изготавливается на заводе.Фермы используют «перемычки» 2х4 внутри ферменной конструкции для поддержки крыши. Фермы скрепляются стальными косынками и являются основным элементом жилищного строительства.

Типы стропил

Стропила сарая бывают разных конструкций, в зависимости от конструкции сарая и односкатной крыши. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов стропил для навесов и рассмотрим, почему вы можете или не можете рассмотреть их в своем следующем проекте.

Стропила обыкновенная

Обычное стропило состоит из двух балок, которые идут вверх от верхней плиты с каждой стороны стены сарая.У каждой балки есть выемка внизу, называемая «птичьим ртом», чтобы она прилегала ровно к каждой стене.

В верхней части, где стропила встречаются, они либо наклонены, чтобы встретиться в одной точке, либо прикреплены к горизонтальной балке конька. Коньковая балка проходит по длине односкатной крыши, соединяя каждую пару стропил.

Некоторые стропила не имеют коньковых балок либо из-за небольшого размера, либо из-за отсутствия технических ноу-хау. Однако в наши инструкции входит изготовление стропил сарая с коньковой балкой.

Когда использовать обычные стропила? Вы можете использовать обычные стропила на любой односкатной крыше, но они имеют наибольший смысл при строительстве двускатной крыши или односкатной односкатной крыши, где они могут сидеть или прикрепляться к верхним плитам стены. Наклонные стропила затем соединяются с балочной доской у стены другого сарая или дома.

Стропила бедра

Вальмовые стропила работают в тандеме с обычными стропилами, но при использовании они создают более привлекательную визуально линию крыши, но при этом создают меньше внутреннего пространства.

Набедренные стропила — это балки, которые располагаются на двух или всех четырех углах стены сарая и проходят вверх, чтобы встретиться с балкой конька. Они проходят по диагонали, так что один или оба конца прямоугольной односкатной крыши наклонены перпендикулярно двускатной крыше в средней части навеса.

Эти стропила требуют дополнительных измерений для правильного прилегания фронтона бедра к балке конька. Они также немного затрудняют обшивку и добавление кровельного материала из-за дополнительных углов на вашей крыше.

King Rafter

Также известный как «король обыкновенный», он представляет собой центральное стропило между двумя тазобедренными стропилами. Он проходит от края коньковой балки вниз к центру стены, делая его перпендикулярным общим стропилам. У королевского стропила вальмовые стропила выступают с обеих сторон от того места, где они встречаются с балкой конька.

В традиционной вальмовой крыше длина королевских стропил должна быть такой же, как у обычных стропил, которые вы используете. Однако, поскольку навесы бывают всех форм и размеров, вы не должны воспринимать это правило как твердое.

Когда использовать королевские стропила? Вы будете использовать королевские стропила всякий раз, когда будете строить односкатную односкатную крышу.

Хип-домкраты

Хип-стропила — это более короткие стропила, которые соединяются с тазобедренными стропилами. Поскольку бедра соединяются диагонально с коньковой доской, стропила, закрывающие края стен по обе стороны от вальмовых стропил, будут короче. Они называются стропилами вальмового домкрата.

Пиломатериалы какого размера следует использовать для стропил?

Вы не можете просто использовать древесину любого размера для стропил — обратитесь к таблицам пролета стропил, чтобы узнать, какой размер древесины вы можете использовать.

Как видите, размер древесины зависит от пролета вашего сарая. Теперь ваше стропило будет немного длиннее, чем половина пролета вашего сарая, так как оно находится под углом. Наклон и пролет вашей крыши будут определять, какая длина стропил вам понадобится — воспользуйтесь калькулятором максимального пролета, чтобы определить размер стропил.

Если вы посмотрите на таблицу пролетов стропил, вы заметите, что 2х4 можно использовать для стропил на пролетах до 11 ½ ”. Все, что выходит за рамки этого, вы планируете использовать для большинства навесов 2×6.

Инструменты и материалы, необходимые для строительства стропил

Инструменты

Материалы

• 2x4s — без давления
• 2 × 6 — достаточно длинный, чтобы охватить всю длину сарая
• ⅝ ”фанера
• Винты оцинкованные 8d 1 ½ ”
• Винты для дек 1 5/8 дюйма
• Строительный клей
• Simpson RR Разъемы и ураганные стяжки

Как построить стропила для сарая

Давайте приступим к делу и построим стропила.Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, насколько большими будут ваши стропила, мы шаг за шагом рассмотрим, как их построить.

В качестве примера мы будем использовать сарай размером 10 × 8 футов с пролетом 8 футов. Процесс, как правило, будет таким же для сарая любого среднего размера, но обязательно используйте калькулятор размеров стропил выше, чтобы найти правильную длину и размер стропил для вашего проекта стропил сарая.

В этом проекте мы будем использовать коньковую балку, поэтому каждый набор стропил будет встречаться с горизонтальным 2 × 6 на вершине, который будет проходить по всей длине сарая и соединяться со всеми стропилами.

Помните, что для стропил всегда используйте коньковую балку на размер больше. Итак, в нашем случае 2 × 6. Если для стропил вы используете брус 2 × 6, то ваша коньковая балка будет 2 × 8.

Определите шаг стропил

Во-первых, вам нужно определить шаг стропил, который поможет вам определить длину стропил. Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы определить длину стропил.

Многие традиционные кровельные материалы, такие как черепица, требуют уклона не ниже 2:12.Более того, они обычно заявляют, что 4:12 — это самое низкое значение, которое вы можете пройти без какой-либо специальной подкладки. Наша крыша, которую мы будем строить, будет 4:12.

Рассчитайте длину стропил

Мы будем строить крышу с уклоном 4:12, пролетом 8 футов и свесом 1 фут. С этим набором спецификаций мы рассматриваем стропила длиной 5 футов 3 ½ дюйма. Этот общий пролет находится в пределах допустимой нагрузки стропил 2 × 4, но как далеко мы можем разнести стропила?

Если вы посмотрите на нашу таблицу расстояний между стропилами, вы заметите, что 2х4 могут перекрывать 8-дюймовый зазор на крыше 4:12.Однако вы также заметите, что это касается только высушенной в печи древесины №1, которая может быть недоступна для большинства из нас. На самом деле, 2х4 класса №2 кажутся более распространенными.

Если предположить, что мы используем балки № 2 2х4, нам нужно будет разместить наши стропила на расстоянии 16 дюймов по центру. Это дает нам надежную опору для нашей крыши, не беспокоясь о снеге или другом мусоре, обваливающем односкатную крышу.

Сделайте первые пропилы стропила хвоста и гребня

Самым удобным инструментом в вашем ящике для этой работы будет квадратик скорости.Вы заметите, что у вашего квадрата скорости есть правильные измерения с одной стороны и градусов с другой. Вы также увидите, что конец со степенями имеет ряд чисел от 1 до 24, прямо над ним.

Эти отдельные числа соответствуют уклону крыши. Так как мы используем уклон крыши 4:12, мы будем использовать число 4 в этом ряду, чтобы облегчить выполнение косых надрезов.

Для начала, я уже знаю, что длина моих стропил будет 5 футов 3 ½ дюйма. Я буду использовать свой скоростной угольник, чтобы измерить свой первый разрез на одном конце стропила 2 × 4.Я использую угол квадрата скорости на одном краю 2 × 4, где написано «поворот». Затем я поверну квадрат на стержне, пока 4 не совпадет с внешним краем стропила.

Я проведу линию по краю квадрата скорости. Это дает мне точное сокращение 4:12. Теперь я мог бы сделать несколько вычислений и знать, что 4:12 — это примерно 18,5 градусов, но квадрат скорости настолько быстр, что мне не нужно этого делать.

Если вы хотите использовать торцовочную пилу, вы можете просто повернуть торцовочную пилу на 18.5 градусов и отрежьте.

Обрезая другой конец, убедитесь, что оба пропила параллельны! Если длина разреза 5 футов 3 ½ дюйма, то вы будете измерять только с одной стороны от конца до конца. Используя торцовочную пилу, просто проденьте дерево после того, как сделаете первый пропил. Это обеспечит параллельность резов.

Затем с помощью рулетки измерьте расстояние от самой дальней верхней точки первого разреза. Сделайте отметку и используйте квадратик скорости, как в первый раз.

Cut the Birdsmouth Joint

Соединение «Птичий пасть» может оказаться непростым делом, но если вы воспользуетесь незаконченным полом сарая в качестве шаблона, он пройдет гораздо быстрее.Положите на пол несколько стропил и выровняйте их так, чтобы они располагались на стенах (если бы стены уже были на месте). Вам нужно будет уложить планку 2 × 4 на край на вершине двух стропил, чтобы она служила коньковой доской — для расстояния между ними.

Достаньте лом 2х4 штуки. Отрежьте четыре из них на пару футов или около того. Прикрутите каждую деталь так, чтобы сверху и снизу каждого стропила было по одной. Делайте это аккуратно, чтобы стропила не лишились места. Теперь вы можете снять стропила и вставить другую пару — вы создали приспособление, чтобы отрезать суставы «птичий рот».

Когда стропила в вашем приспособлении, карандашом наметьте вырез в любом из стропил. Поскольку оба стропила свисают с краев сарая, вы просто наметите углы сарая на 2х4. Вы будете обрисовывать контур под каждым стропилом, но вы будете использовать край пола сарая в качестве ориентира, поэтому вам не нужно будет видеть, что вы делаете, потому что края пола — ваш ориентир.

После того, как вы наметили стропила, переверните их. У вас будет треугольник. Однако это не совсем тот надрез, который вам нужно сделать.Вам все равно нужно взять квадрат скорости и продлить начерченную вами вертикальную линию до нижней части нижней стороны стропила.

Теперь — последнее измерение. Помните, что ваши стропила располагаются на верхней плите стен сарая. Но вертикальный разрез на вашей пасти не будет плотно прилегать к верхней пластине. Почему? Стены вашего сарая по-прежнему нуждаются в обшивке, и она подойдет и под ваши прорези для птичьего рта, поэтому вам нужно удлинить горизонтальный прорез, нависающий над стенами сарая, по крайней мере, на ½ дюйма или ⅝ дюйма, чтобы учесть обшивку стены.

Проведите еще одну вертикальную линию на расстоянии ½ дюйма или ⅝ дюйма от исходной вертикали на стропиле — она ​​должна быть ближе к внешней стороне стропила. Затем вытяните горизонтальную линию от первоначального разреза, чтобы она совпала с этой новой линией.

Эта новая вертикаль и горизонтальная линия, которые вы нарисовали, идущие внутрь вашего сарая, представляют собой надрезы, которые вы сделаете — треугольник.

Я использую лобзик, чтобы сделать этот пропил, хотя ножовка или циркулярная пила тоже подойдут. Если вы используете циркулярную пилу, вы можете сделать пропилы, перевернуть древесину, вырезать с другой стороны, а затем использовать чистовую ручную пилу, чтобы удалить остатки.Или вы можете просто использовать ручную пилу и медленно резать.

См. Крупный план разреза «Птичья пасть», внизу:

Отметить и разрезать другие стропила

Используйте первые стропила поверх новых в качестве ориентира для надрезов «птичьего рта».

После того, как вы разрежете все стропила, выровняйте их бок о бок, чтобы проверить точность. Вы можете подумать, что, поскольку вы использовали исходную пару в качестве шаблона, никаких расхождений не возникнет, но вы удивитесь, насколько сильно могут возникнуть вариации!

Дополнительные ступеньки для крыш без коньковой балки

Если вы не используете коньковую балку, вам следует использовать фанерные косынки для усиления соединения на вершине каждого набора стропил.Для сарая 8 × 10 достаточно одного листа фанеры ⅝ дюйма.

Вы собираетесь вырезать треугольники, которые будут закрывать вершины каждого набора стропил. Основное правило гласит, что косынка должна быть в два раза шире древесины, которую вы используете для стропил. Так что примерно 7-8 дюймов для 2 × 4.

Каждая сторона косынки будет 8 дюймов в длину, но только 8 дюймов в высоту. Разложите лист фанеры на козлах. Лицом к длинной стороне материала измерьте расстояние от верхнего края на 8 дюймов. Затем проведите линию по ширине фанеры от этой отметки.Для разреза воспользуйтесь циркулярной пилой или лобзиком.

Теперь у вас есть кусок фанеры размером 8 x 48 дюймов. Используйте этот кусок, чтобы разметить остальную часть фанеры. Теперь вам нужно разрезать меньший кусок на три треугольника. Начиная с одного длинного края, отметьте точки каждые 8 ​​дюймов. Теперь сделайте то же самое с другой длинной стороной. Соедините точки так, чтобы у вас получилось три треугольника, каждый 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в длину.

Вырежьте их циркулярной пилой. Используйте готовые косынки в качестве шаблонов, чтобы разметить остальную часть дерева, и вырежьте соответственно.

Для крепления косынок требуются шурупы для дерева диаметром 1 ”и строительный клей — я использую строительный клей Gorilla Heavy Duty, и он отлично работает. Обязательно используйте перчатки при работе. Помните, что у ваших наборов стропил с обоих концов будет только косынка, обращенная внутрь сарая. Все внутренние стропила будут иметь косынки с обеих сторон.

Какое стандартное расстояние между стропилами односкатной крыши?

Стандартные расстояния между стропилами односкатной крыши см. В таблице пролета стропил.

Стандартного интервала нет — это зависит от того, какой размер стропил вы хотите использовать, и от пролета вашего сарая.Например, 2х4 класса №2 при 16 дюймах по центру будет охватывать чуть более 9 футов. Если вы получаете высококачественные пиломатериалы, высушенные в печи, то вы можете перекрыть 10,5 футов с таким же размером пиломатериалов и расстоянием между стропилами.

Когда приходит время устанавливать стропила, подумайте о размере стропил, их стоимости и особенно о безопасности. Убедитесь, что расстояние между пиломатериалами и стропилами соответствует таблице нагрузок.

Наконец, если вы живете в месте с сильным, влажным и обычным снегом, подумайте о своей нагрузке. Обратитесь к таблице тяжелых нагрузок, в которой указаны различные значения размеров пиломатериалов, пролетов и расстояния между стропилами.

Как установить стропила на навес

Установка стропил с коньковой балкой может быть сложной задачей, особенно если вы делаете это в одиночку. Взгляните ниже, чтобы увидеть, как вы можете сделать все это самостоятельно, не сломав себе спину!

Измерение укладки стропил

Отметьте место, где вы собираетесь поставить стропила. Если вы делаете 16 дюймов OC, то начните на ¾ дюйма от переднего края вашей верхней пластины, где будет находиться ваше первое стропило. Оттуда измерьте 16 дюймов по верхней пластине.Сделайте еще одну отметку. Идите, пока не дойдете до конца.

Ваши последние стропила не будут находиться точно на расстоянии 16 дюймов, поэтому ваши последние два, вероятно, будут ближе, чем другие, и это нормально. После того, как вы отметили, где будет идти каждое стропило, пора установить верхнюю пластину на соединительные элементы стропильных ног. Обязательно разместите их так, чтобы выемка находилась заподлицо с верхней пластиной стен. Их устанавливают так, чтобы они были прибиты к внутренним сторонам верхних плит.

Установите их так, чтобы отметка, сделанная на верхних пластинах, находилась в центре выемки разъема.Для этих соединителей требуется 10 конструкционных винтов SDS. С этими соединителями нельзя использовать старые шурупы для дерева.

Для стропил с обеих сторон используйте что-то вроде углового соединителя. Убедитесь, что эти кронштейны установлены на расстоянии 1 ½ дюйма от внешних краев стены на верхних плитах. Убедитесь, что они находятся рядом с боковым краем верхних пластин, чтобы они точно совпадали с срезом пасти птицы. Это даст соединителю полностью деревянную поверхность на стропиле, в которую можно вставить гвоздь.

Наконец, вы захотите разметить выступ конька в тех же местах, где вы отметили свою верхнюю пластину.Я беру коньковую балку и кладу ее на верхнюю пластину одной стороны стены, затем отмечаю край коньковой балки именно там, где я отметил верхнюю пластину. Убедитесь, что верхняя пластина и коньковая балка точно выровнены.

Затем я подношу коньковый луч к другой стене, чтобы проверить выравнивание — если отметки не совпадают, то я знаю, что мне нужно еще раз проверить свои измерения. Как только я узнаю, что размеры верны, я использую эти соединители для коньковых стропил для соединения стропил с коньковой доской для всех стропил, кроме пар на обоих концах.

Установите эти соединители там, где вы сделали отметки — это избавит вас от лишних хлопот позже, когда вы соберете всю сборку.

Пока не устанавливайте коньковую доску в стропильные соединители на концах коньковой балки — сделаете это в конце.

Сделайте распорку коньковой балки

Перед установкой первых стропил и коньковой балки мне нужны распорки для моей коньковой балки на вершине обоих концов стен сарая. Я начну с поиска центра моего пролета на передней и задней стенках и сделаю отметку.

Используйте этот калькулятор, чтобы определить длину от коньковой балки до верхней плиты одной стены. Отрежьте одну 2 × 4 точно такой длины, затем отрежьте еще две примерно на четыре дюйма длиннее, чем первая.

Вставьте короткие 2 × 4 между более длинными. Соедините их вместе. Короткая деталь будет располагаться точно в центре одной стены, прямо над верхней пластиной. Вы можете закрепить его парой шурупов по дереву — он не постоянный, поэтому ему просто нужно удерживать коньковую доску.

Сделайте то же самое с противоположной стеной.Когда закончите, возьмите коньковую доску и проденьте ее через скобы. Он должен идеально подходить без каких-либо выступов. Если нет, то еще раз проверьте свои измерения.

Прикрепите средние стропила

Прикрепление остальных стропил требует, чтобы вы просто выровняли стропила в уже установленных соединителях. Если вы измерили правильно, это самая простая часть. Я бы посоветовал вам установить стропила попарно. Если вы сделаете только одну сторону, полностью вниз, то коньковая доска может отсоединиться или деформироваться от всех ударов молотком в одном направлении.

Прикрепите концевые стропила

Удалите скобы, которые вы сделали для коньковой доски. Выйдя из пути, вы можете продолжить и установить разъемы на коньковой доске. Вы будете использовать тот же тип соединителей, что и на других стропилах, за исключением того, что вы отрежете одно крыло — то, которое находится на внешней стороне навеса.

Установите соединитель с помощью конструкционных винтов Simpson № 9 размером 1-1 / 2 дюйма. Теперь можно устанавливать стропила в соединители. Он должен быть заподлицо с внешним краем верхней пластины.

Повторить с противоположной стороны. Выполнено!

Заключение

Я надеюсь, что вы смогли почерпнуть полезную информацию из этой статьи относительно , как построить стропила для сарая и как их установить. Помните, что есть много разных способов делать эти проекты, и я попытался дать вам способ сделать это дешево, но безопасно, при этом оставаясь в рамках бюджета.

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, напишите мне или оставьте отзыв ниже.Желаю удачи в следующем проекте постройки стропил сарая!

Вам также может понравиться:

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Обрамление свесов двускатной крыши

Свесы двускатной крыши обеспечивают затенение и защиту от элементов, а также могут считаться желательными с эстетической точки зрения.Свес двускатной крыши снижает количество дождя, попадающего на внешнюю часть дома, обеспечивая дополнительную защиту от повреждений водой. Он также защищает двери и подъезды, затеняет окна и защищает фундамент от избыточного стока воды, что помогает поддерживать подвал и подвал в сухом состоянии. Хотя это важная конструкция дома, она также является одним из наиболее уязвимых компонентов во время сильных ветров.

Во время урагана, торнадо или сильного ветра свесы двускатной крыши подвергаются значительному подъемному давлению (рис. 1) и могут быть повреждены или оторваны, что приведет к серьезным повреждениям крыши и других конструктивных элементов дома.Открытая крыша может пропускать дождевую воду в здание, вызывая серьезные повреждения, включая насыщение изоляции и гипсокартона потолка, что потенциально может привести к обрушению потолков и значительному повреждению внутренней отделки и домашнего имущества.

Два распространенных метода обрамления свесов двускатной крыши — это лестничный каркас и каркас выносных опор. Новое строительство и модернизация крыши — это возможности обновить свес двускатной крыши в соответствии со стандартами и строительными нормами и решить, является ли выбор вышеперечисленной стратегии для дополнительного уровня защиты правильным выбором для проекта.

Каркас лестницы состоит из двух длинных параллельных досок, соединенных короткими блоками, как ступеньки лестницы. Этот каркас крепится гвоздями через обшивку двускатной стены в последнюю ферму или стропило. Обшивка крыши устанавливается над свесом и обеспечивает структурную поддержку и сопротивление ветровым подъемам. Каркас лестницы обычно ограничивается более короткими свесами от 8 до 12 дюймов.

Обрамление выносных опор обычно используется для вылетов более 12 дюймов.Размер ферм фронтона, стропил или стропил регулируется таким образом, чтобы верхний уровень концевой фермы или стропила был меньше верхнего уровня остальных ферм или стропил, чтобы обеспечить достаточно места для прохождения выносных опор над концевыми стропилами. или фермы. Затем наверху фермы или стропила устанавливаются выносные опоры, которые могут быть элементами 2×4 или 2×6, так, чтобы они встали встык напротив фермы или стропила рядом с фермой фронтона и выступили наружу, чтобы поддержать облицовочную доску вдоль края фермы. свес.См. Рисунки 2 и 3.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует, чтобы внешние компоненты здания и их приставки были способны противостоять проектному давлению ветра.Для некоторых регионов с сильным ветром IRC требует ветрового расчета в соответствии с другими методами, включая Международный строительный кодекс (IBC). Дома, расположенные в прибрежных районах с сильным ветром, включая районы, подверженные ураганам, обычно требуют усиленного крепления, которое может выдерживать более высокие скорости ветра, чем в остальной части страны. IRC определяет подверженные ураганам регионы как районы вдоль побережья Атлантического океана и Персидского залива, где скорость ветра превышает 115 миль в час, а также Гавайи, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова и Американское Самоа (см. Карту ветров IRC на вкладке «Климат»).Уточните в местном строительном отделе, находится ли дом в районе, подверженном ураганам, и если местные требования превышают требования IRC.

IRC определяет минимальные требования к непрерывной обшивке кровли на торцевых стенах фронтона, включая тип крепежа (гвоздя), расстояние и глубину проникновения в элементы конструкции. (Подробности см. На вкладке «Соответствие»).

Институт страхования бизнеса и безопасности дома (IBHS) предлагает рекомендации, передовой опыт и добровольные строительные стандарты и программы для строительства в районах, подверженных стихийным бедствиям, включая зоны ураганов и сильных ветров.Стандарт IBHS FORTIFIED HOME ™ разработан, чтобы сделать дома более устойчивыми и долговечными; руководство доступно для новостроек и существующих домов в зонах ураганов и сильных ветров. У Укреплённого дома три уровня: УКРЕПЛЕННАЯ крыша ™ сосредотачивается на крыше; FORTIFIED Silver специализируется на свесах крыш, защите проемов, фронтальных концах и приставных конструкциях; FORTIFIED Gold фокусируется на связывании всех компонентов конструкции вместе.

СТАНДАРТ УГРОЗА ДЛЯ ДОМАШНЕГО Урагана требует, чтобы концевые выступы фронтона были прикреплены к обрамлению фронтона и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать подъемную силу ветра.Когда выступы превышают 12 дюймов, большинство стандартов IBHS требуют дополнительных элементов или внешних элементов для поддержки оболочки выступа. Внешние элементы представляют собой элементы каркаса, которые доходят до верхней части торцевой стены фронтона для поддержки свеса настила крыши и ориентированы своим большим размером перпендикулярно обшивке крыши. УСИЛЕННЫЕ Стандарты ураганов для дома требуют, чтобы эти наблюдатели были соответствующего размера, размещены и прикреплены к опорам, чтобы предотвратить любые поломки. Это также требует, чтобы концевые софиты фронтона не были вентилируемыми, поскольку концевые софиты фронтона восприимчивы к проникновению воды под действием ветра из-за большого количества воды, которая накапливается на стене фронтона, когда она обращена к ветру.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) рекомендует максимум 8 дюймов выступа двускатной крыши и максимум 4 дюйма расстояние между центральными креплениями для каркаса лестницы в регионах с сильным ветром. Это также требует, чтобы расстояние между выступами не превышало 24 дюйма по центру, а выступы на каркасе торцевой стены фронтона или каркасе фермы не должны иметь выемок.

Рисунок 4 . Концевые выступы фронтона, обрамленные лестницей, не должны выступать более чем на 8 дюймов от дома и должны быть прибиты гвоздями через каждые 4 дюйма по центру.(Источник: FEMA P-499).

Как установить лестничный каркас

1. Выберите пиломатериал 2х4 или 2х6 либо в соответствии с проектом.
2. Отметьте 2x пиломатериала на расстоянии 24 дюйма. по центру или как указано в конструкции, чтобы найти блокировку.
3. Рассчитайте длину блокировки, вычтя толщину бруса 2x, образующего внешний каркас свеса лестницы. Общая длина свеса не должна превышать 12 дюймов.
4. Закрепите блокировку на отметках, чтобы сформировать лестничный узел, используя гвозди 8d.
5. Прикрепите лестницу в сборе к раме фронтальной стены с помощью 4-дюймовых шурупов №10 для настила с 1,5-дюймовым. шайбы диаметром 6 дюймов по центру и 3 дюйма с каждого конца ригеля.
6. Прикрепите облицовочную доску размером не менее 2×6 вдоль края свеса с помощью 3-дюймовых винтов для настила №10 с шайбами ​​диаметром 1,5 дюйма на 8 дюймов по центру и на 3 дюйма от каждого конца ригеля.
7. Установите настил крыши, который покрывает каркас двускатного свеса и выступает как минимум на 24 дюйма от стены фронтона над фермами или стропилами крыши.Прибейте настил крыши к облицовке и стропилам с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 8d на 4 дюйма по центру с минимальным проникновением 1-5 / 8 дюймов.
8. Используйте 7/16 дюйма. структурная обшивка (фанера или OSB) для покрытия нижней стороны свеса с помощью гвоздей 8d с шагом 3 дюйма по центру на каждом конце.

Как установить раму выносных опор:

1. Выберите пиломатериал 2х4 или 2х6 либо в соответствии с проектом.
2. Сделайте отметку вдоль стропила или фермы рядом со стропильной балкой или фермой на торце фронтона на расстоянии 12 дюймов от центра.
3. Установите выносные опоры таким образом, чтобы они упирались в стропилину или ферму рядом со стропильной балкой или фермой на фронтонном конце и проходили над стропильной балкой или фермой на фронтонном конце с помощью ураганного ремня разносного типа и подходящих креплений.
4. Прикрепите облицовочную доску размером не менее 2×6 вдоль края свеса с помощью 3-дюймовых винтов для настила №10 с шайбами ​​диаметром 1,5 дюйма на 8 дюймов по центру и на 3 дюйма от каждого конца ригеля.
5. Установите настил крыши, который покрывает каркас двускатного свеса и выступает как минимум на 24 дюйма от стены фронтона над фермами или стропилами крыши.Прибейте настил крыши к облицовке и стропилам с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 8d на 4 дюйма по центру с минимальным проникновением 1-5 / 8 дюймов.
6. Используйте конструкционную обшивку 7/16 дюйма (фанеру или OSB), чтобы закрыть нижнюю сторону свеса с помощью гвоздей 8d с шагом 3 дюйма по центру на каждом конце.

Таблица 1 . Максимальная длина вылета аутригеров при различных скоростях ветра (Внешние опоры представляют собой каркас 2×4 @ 24 дюйма в секунду, закрепленный с помощью Simpson 10A или USP RT 16A или аналогичного (Источник: УСИЛЕННЫЙ стандарт для домашних ураганов).

Планы односкатной односкатной крыши | MyOutdoorPlans

Этот поэтапный проект деревообработки составляет около планов двускатной крыши .В этой статье мы покажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем строить крышу двускатной крыши, чтобы сделать работу самостоятельно всего за выходные. Если вы хотите сэкономить значительную сумму денег, которую можно было бы вложить в качественные материалы, вы должны следовать нашим пошаговым инструкциям и самостоятельно построить крышу своего сарая. Проект прост, так как вам нужно собрать фермы на земле, а затем установить их на место с помощью другого человека. Перед установкой оцинкованных винтов необходимо правильно выровнять компоненты.

Если вы хотите быстро выполнить работу и получить аккуратный внешний вид, мы рекомендуем вам соорудить двускатную крышу для своего небольшого сарая. С одной стороны, процесс не такой сложный, как в сарае, а с другой — требует небольшого количества материалов. Тем не менее, вы должны работать со здравым смыслом, так как все фермы должны быть одинаковыми, иначе крыша не будет иметь ровную форму или симметричный вид.

Проекты, выполненные на основе этих планов

• F — 16 кусков пиломатериалов 2 × 4 55 дюймов (обрезка под углом 30º с обоих концов) RAFTERS
• F — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 76 1/4 дюйма (обрезка под углом 60 ° с обоих концов) НИЖНИЙ РАФТЕР
• G — 80 кв. Футов фанеры с гребнем и пазом 1/2 дюйма НАБИВКА КРЫШИ
• H — 80 квадратных футов рубероида TAR PAPER
• I — 80 квадратных футов асфальтовой черепицы ПЛИТКА
• скобы, винты 3 дюйма, гвозди 2 дюйма

Один уик-энд

Компоненты кровельного сарая

Компоненты для небольших сараев — чертежи своими руками

После того, как вы построили основной каркас небольшого двускатного навеса, вы должны продолжить проект, установив фермы и остальную часть крыши.Если вы сделаете точные измерения, используете соответствующие инструменты и рассудите, то получите профессиональный результат.

Подсказка: Исходя из нашего предыдущего опыта в этой области, мы рекомендуем вам строить фермы и стропила на земле, следя за тем, чтобы все они были одинакового размера и формы. Затем установите их на место и закрепите соответствующими оцинкованными винтами.

Чертежи односкатной односкатной крыши

Планы-фермы односкатных крыш

Первым шагом этого проекта является строительство ферм на земле.Работайте с большим вниманием, следя за тем, чтобы все они были идеально ровными, иначе двускатная крыша не будет ровной. Как видно на планах, нужно обрезать концы стропил под углом 30º. С другой стороны, концы нижних стропил следует обрезать под углом 60º.

Просверлите направляющие отверстия в компонентах и ​​плотно закрепите их вместе с помощью 3-дюймовых оцинкованных винтов.

Установка ферм в сарай

Чтобы увеличить жесткость ферм, вы можете усилить каждое соединение фанерными вставками 1/2 дюйма.Установите фермы на место и правильно выровняйте их обеими руками. Кроме того, перед фиксацией закрепите каждый компонент на спиртовом уровне.

Прибейте каждую ферму гвоздями к небольшому навесу, оставив 24 дюйма ОК. между ними. Тем не менее, убедитесь, что стропила расположены на одинаковом расстоянии, чтобы точно выдержать вес.

Передний свес

Перед установкой переднего и заднего свесов необходимо прикрепить внешний сайдинг. Поэтому вам следует разрезать сайдинг острой пилой и закрепить его на месте гвоздями размером 1 1/4 дюйма.

Верхний совет: Постройте передний и задний свес из пиломатериалов 2 × 4, как в бесплатных планах. Вы можете отрегулировать ширину свеса в соответствии с вашими потребностями. Ввинтите 3-дюймовые винты, чтобы закрепить компоненты.

Укладка кровельных листов

После этого следует установить кровельные листы на место. Мы рекомендуем использовать фанеру размером 1/2 дюйма с пазами, так как листы легко соединяются друг с другом. Следите, чтобы стыки между листами находились точно над стропилами, иначе крыша не будет достаточно жесткой.

Верхний совет: Не забудьте закрепить листы на месте гвоздями по 2 дюйма каждые 10 дюймов вдоль стропил. Убедитесь, что листы находятся заподлицо с концевыми стропилами.

Установка толя

Затем установите рубероид на место, начиная с низа крыши до верха. Прикрепите битумную бумагу к кровле с помощью хорошего степлера. Убедитесь, что смоляная бумага нахлестывается как минимум на 2 дюйма. Отрежьте 14-дюймовую полосу бумаги и закройте верхний выступ.

Боковые отливы, расположенные в нижней части крыши, должны быть подогнаны под битумную бумагу.Напротив, переднюю и заднюю кромки отлива следует положить поверх рубероида.

Битумная черепица первый ряд

Далее необходимо установить стартовый слой для битумной черепицы. Таким образом, один из самых простых способов — перевернуть плиту с надрезами вверх и надежно зафиксировать их на месте с помощью соответствующих шурупов.

Выровняйте выступы должным образом, убедившись, что они выступают не менее чем на 1/2 дюйма с обеих сторон (кроме планок). Кроме того, оставьте достаточно места внизу, чтобы закрыть деревянную планку.

Укладка битумной черепицы

Далее следует установить черепицу, начиная с левого нижнего края крыши. Прежде всего, внимательно прочтите инструкцию производителя. Один из самых простых способов — это закрепление носилок.

Начните первый курс с полной вкладкой, второй с 2 ​​1/2 вкладки, третий с 2 ​​вкладками, четвертый с 1 1/2 вкладки, пятый с 1 вкладкой, шестой с половиной вкладки и седьмой с вкладкой 3 таб. Закрепите черепицу кровельными прихватками.

Установка коньковой заглушки

Чтобы закрыть верхний выступ, необходимо разрезать черепицу с 3 выступами на три равные части. После этого следует установить их на место и вставить кровельные прихватки. Следующая крышка должна перекрывать предыдущую гальку асфальта примерно на 2 дюйма.

Полезный совет: Работайте с большой осторожностью и вниманием, если вы хотите получить профессиональный результат. Вы также можете щелкнуть меловую линию перед закреплением черепицы на месте, чтобы она служила ориентиром.

Этот деревообрабатывающий проект составляет около двускатных односкатных крыш бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами.

Как построить себе двускатную крышу • Советы по дому

Двускатная крыша, известная также как двускатная крыша, очень проста в конструкции.При этом стоит очень недорого. Полностью симметричная форма сбрасывает снег и дождевую воду, превращая ее в действительно эффективного менеджера, и она привлекательна. Максимальное пространство на чердаке легко достигается, и этот выбор вполне подходит для стольких различных климатических условий.

Хорошая новость связана с тем, что столярные навыки могут легко помочь вам правильно построить двускатные крыши для различных прямоугольных конструкций, таких как навесы. Вот что вам нужно сделать, по мнению специалистов по ремонту крыш в Нью-Джерси.

Этап 1 — Прибивание плит к наружным стенам

Две доски подходящей ширины должны использоваться в качестве верхних панелей и покрытий стен.

Этап 2 — Резка потолочных балок

Балки потолка необходимо обрезать и измерить, и вам нужно использовать обычные пиломатериалы размером 2 на 4. К каждой паре стропил необходимо прикрепить балки, чтобы противостоять давлению стропил на стены. Балки потолка должны быть установлены на верхней плите, чтобы конструкция могла быть протянута от длинной стены до следующей.

Шаг 3 — Резка коньковых досок

Используйте пиломатериалы 2 на 6 и обрезайте коньковые доски. Они образуют козырёк крыши и должны быть равны стене конструкции и параллельны им.

Этап 4 — Укладка досок

Теперь нужно уложить доски на балки потолка. Это необходимо, так как вы можете стоять на чем-либо, пока крыша собрана. Позже доски можно переместить наружу.

Шаг 5 — Расчет подъема

Уклон должен быть от 25 до 45 градусов.Действительно простая теорема Пифагора может использоваться для расчета длины и уклона стропильной доски. Это возможно, если известно расстояние от внешней стены до коньковой доски и расстояние до подъема крыши. Есть также люди, которые не умеют делать необходимые математические вычисления. В этом случае вы всегда можете купить книгу, которая вам об этом скажет.

Шаг 6 — Обрезка стропильных досок после измерения

Используйте пиломатериалы 2 на 4, чтобы распилить стропильные доски. Они должны быть прикреплены к коньковой доске с интервалом от 40 до 60 см и располагаться прямо на верхушках стен.Длина стропил зависит от высоты крыши и желаемого прироста. В месте, где стропила будут опираться на верхушки стен, сделайте треугольные выемки. Концы хвостовиков должны быть скошены так, чтобы стропила подошли к одной подходящей точке.

Шаг 7 — Изготовление завязок для воротника

Это необходимо для двух стропил. Хомуты должны быть прикреплены к доскам в непосредственной близости от выступов крыши на внутренней стороне, чтобы можно было стабилизировать стропила. Для завязок воротника косые разрезы не требуются.

Этап 8 — Сборка двускатной крыши

Верхние стеновые плиты должны правильно входить в пазы стропил. Это очень важно, и настоятельно рекомендуется использовать временные скобы вместе с руками помощи.

Это важно, чтобы они проходили параллельно с досками конька.

Шаг 10 — Использование скошенных досок для покрытия двускатной крыши

Убедитесь, что достаточно места для установки вентиляционных отверстий. Теплый воздух должен улетучиваться, и из-за этого конструкция может оставаться прохладной.

Шаг 11 — Добавление дегтярной бумаги

Дегтярную бумагу нужно раскатать, а затем прибить к доскам. Убедитесь, что вы начинаете снизу и перекрываете листы. Необходимо покрыть конекную доску большим количеством листов.