Гипсокартоном: КНАУФ — Выравнивание стен гипсокартоном

О достоинствах газобетонных стен сказано уже много. И строители-эксперты, и маркетологи не раз подчеркивали полезные характеристики изделий. Достоинств много. Главные фишки: малый вес, быстрая кладка, точность размеров, теплоизоляция – в 6 раз лучше, чем у кирпича.

Однако при переизбытке влаги газобетон теряет часть преимуществ. В первую очередь это относится к термоизолирующей способности: мокрые блоки тепло не удерживают. По этой причине все работы с ячеистым бетоном целесообразней выполнять по сухой технологии.

Один из способов, позволяющих сохранить стены сухими при оштукатуривании, – обшивка газобетона гипсокартоном. Готовые панели имеют зеркально ровную поверхность, поэтому стены из ГКЛ легче отделывать.

Выбор сделан. Теперь осталось разобраться – какой способ крепления листов надежнее и дешевле.

Ответ: гипсокартон на газобетон клеить можно. Получается надежное прочное соединение. Трудоемкость работ минимальна, но при этом гипсокартонные листы накрепко сцепляются с газобетоном. Ведь оба материала – и стеновые блоки, и отделочные панели, созданы из минералов.

• Газосиликат по химическому составу аналогичен тяжелому бетону – это смесь песка и цемента.
• Гипсокартонная плита – это бумажная оболочка, наполненная гипсом (93 %) и мелкофракционным перлитом (3%) с добавками.

Для монтажа листов ГКЛ лучше использовать гипсосодержащие клеи. Наиболее целесообразны полуготовые составы – сухие смеси, специально предназначенные для работ с гипсокартоном.

Выбор их широк:

• При желании можно приобрести клеи для неровных стен. Эти суспензии после затворения похожи на густое тесто – их набрасывают кельмой,
• Есть и тонкослойные клеевые составы, которые наносят шпателем-гребенкой.

Приклеенные листы держатся десятилетиями. Но, чтобы соединение получилось прочным и долговечным, поверхность стен следует предварительно подготовить. Для этого нужно выполнить всего лишь две операции:

1. очистить поверхность от пылевого налета;
2. обработать стену пропиточной грунтовкой.

Как видим, общая схема работ проста. Однако в ней есть одно «но»: способ этот хорош для обшивки прямых ровных стен. Если же нам нужно сделать фигурную инсталляцию, то придется сначала изготавливать каркас, а затем закреплять его.

Монтаж металлической или деревянной конструкции к газобетону может быть усложнен: пористые стены плохо удерживают крепеж. О том, как сделать соединения более прочными, поговорим ниже.

Штукатурка на газобетоне – чемпион по высвобождению внутреннего пространства дома. Толщина штукатурного слоя на качественно выложенной стене составляет 2 мм. Это гораздо меньше, чем сечение гипсокартонного сэндвича: каркас с прикрученным ГКЛ укорачивают комнату на 10 см – по 5 см с каждой противолежащей стороны.

Геометрическая точность – королевская особенность газоблоков. Стены, выложенные из них, всегда получаются более ровными, чем из других материалов. Волнистость газобетонной кладки при любых условиях укладывается в 4 мм. Чаще всего перепад между буграми и впадинами составляет 1–2 мм.

Даже если вдруг, по какой-то причине, простенок вышел неровным, блоки легко отшлифовать. Чтобы получить быстрый результат, применяют электромеханический инструмент – вся работа с ним занимает считанные минуты. С ручными приспособлениями также можно добиться идеально гладких стен – процесс, просто, займет чуть больше времени.

В этих условиях целесообразно применять тонкослойные штукатурные растворы. Большинство фирменных смесей содержат присадки, которые связывают воду и не дают ей проникнуть в кладку.

Однако при выборе композита следует обязательно учитывать степень его паропроницаемости. Многие составы после отверждения создают на стенах плотную полимерную пленку. Такие смеси категорически нельзя использовать для наружных работ.

Чтобы газобетон не накапливал влагу, которая неизбежно образуется в процессе эксплуатации помещений человеком, внешний штукатурный слой должен быть более проницаем, чем газобетон. Внутренняя штукатурка – наоборот, должна частично препятствовать прохождению пара. Тогда стены сохранят способность «дышать» и смогут отводить избыток влаги наружу.

По этой же причине не рекомендуется отделывать помещения обоями из поливинила. В этом случае газообмен в доме будет недостаточным и придется предусматривать принудительную вытяжку.

А вообще, по всеобщему мнению, лучшая штукатурка для газобетона – гипсовая. Если бы плиты ГКЛ были тоньше, их тепло- пароизоляционные параметры считались бы идеальными. Поэтому, даже несмотря на недостаток – поглощение жилого пространства, этот материал остается одним из самых востребованных при внутренней отделке газобетонных стен.

• Смонтированные ГКЛ не требуют многодневной просушки. Сразу после установки листов можно приступать к отделке стен.
• «Сухая» технология: оштукатуривание гипсокартонными панелями – работа чистая, без пыли и грязи.
• Легкость монтажа: все операции по установлению каркаса и навешиванию панелей способен выполнить человек с минимальными практическими навыками.
• Скорость работы, по сравнению с оштукатуриванием, выше раз в 10,.
• Метод особенно хорош для отделки кривых стен: Во-первых, облегчает нивелирование поверхностей. Во-вторых, позволяет добиться существенной экономии. Например, чтобы выровнять пропеллерообразную стену, следует потратить двойную порцию штукатурной смеси – на заделку впадины с каждой стороны. Расход же гипсокартона не увеличится..
• Под гипсокартонными панелями легко скрыть инженерные коммуникации – проводку, трубы, стеновые огрехи.
• С помощью гипсокартона можно создавать различные инсталляции, рельефы, фигурные поверхности.
• За плоскими панелями легко скрыть все перепады уровня стен: готовая поверхность всегда будет идеально ровной.

Оштукатуривание стен гипсокартонными панелями включает три вида работ:

1. проектирование,
2. приобретение материалов,
3. сам монтаж.

Суть проекта:

• для начала делаем замеры помещения;
• рисуем эскиз будущего стенного рельефа;
• чертим каркас для крепления листов;
• определяем номенклатуру потребных материалов и рассчитываем их количество;
• составляем перечень работ;
• составляем ведомость необходимого инструмента;
• формируем смету – вычисляем стоимость.

Материалы следует покупать с запасом. Оптимальный довесок – 5–7 % к расчетному расходному количеству.

1. Крепление напольных, потолочных и боковых направляющих профилей.

   На этом этапе готовим остов каркаса:

   • сверлим отверстия в стенах и перекрытиях с шагом 50 см,
   • вставляем дюбели,
   • прикручиваем U-образные профили по периметру будущего простенка.
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   Между стеной и каркасом всегда будет зазор – 2,5 см и более. При необходимости свободную полость можно заполнить утепляющими материалами – базальтовой или стеклянной ватой. В этом случае зазор подбирают с учетом толщины материала, обычно – 5 см.

2. Установка стоек и горизонтальных элементов каркаса, их соединение и закрепление.

   Опорный каркас собирают из деревянных реек или специальных оцинкованных профилей. Часто его монтируют на полу. Так работать легче, но новичкам этот способ рекомендовать нельзя – он требует точности. Когда профили приходится устанавливать и закрепляють по месту, происходит меньше ошибок.

   Первую вертикальную стойку фиксируют на расстоянии 5 см от перпендикулярной стены, если вдоль нее также будут установлены ГКЛ. Второй профиль и все последующие устанавливают с интервалом 60 см между осями. Так как ширина ГКЛ равна 120 см, то края листов придутся точно на середины стоек.

   Все вертикальные элементы крепят к стене в 5-ти точках с помощью ленточных держателей. Для фиксации используют шурупы с ребристыми дюбелями.

   Горизонтальные перекладины устанавливают на одном – двух уровнях. Если помещение низкое – 2,5 м, можно обойтись и без них.

3. Навешивание и закрепление панелей. Высота стандартного листа – 2,5 м, поэтому в более высоких помещениях плоскость собирают из двух листов. Листы монтируют вразбежку – так, чтобы горизонтальный шов не был сплошным.

   Все панели должны стыковаться на середине вертикальных профилей. Каждый лист следует прикрутить саморезами к вертикальным стойкам. Шаг крепления – 12–15 см.

4. Заделка швов. На стандартных ГКЛ вдоль кромок сделаны углубления: это место для укладки армирующей сетки. После закрепления листов, стыки между ними промазывают шпаклевкой. Затем на шов накладывается сетчатая лента и вновь покрывается шпаклевкой. Шляпки саморезов. также зашпаклевываются.

5. Ошпаклевывание простенка. На этом этапе вся поверхность стены покрывается финишной шпаклевкой.

   Сухую смесь в данном случае разводят чуть сильнее, чем это положено – до консистенции редкой сметаны. Шпатлевку наносят валиком.

6. После высыхания стену следует огрунтовать. Это – обязательная операция: ГКЛ гигроскопичен. При поклейке обоев на неогрунтованную поверхность гипсокартон будет вытягивать всю воду, что отрицательно скажется на качестве работ.

Чтобы упростить расчеты, допустим, что нам предстоит просто облицевать стенную поверхность – сделать ее не ступенчатой или фигурной, а просто ровной и гладкой, пригодной к декоративной отделке.

Вычисляем площадь. Для этого:

1. Определяем площадь простенка;
2. Вычитаем из этой величины площадь дверных и оконных проемов;
3. Добавляем суммы площадей откосов – дверных и оконных;
4. Добавляем площадь потолка (если мы будем покрывать панелями и потолок).

Значения площадей получаем путем перемножения длины и ширины соответствующего элемента стены.

Рассчитываем примерное количество материалов. Из опыта известно, что на каждый лист гипсокартона (площадью 3 м²) потребуется:

• базовых направляющих профилей (UD или, иначе, ПНП) – 3,3 м;
• вертикальных стоек (CD или ПП) – 6 м;
• винтов-саморезов – 50 шт;
• шпатлевки для заделки кромок – 1,35 кг;
• сетчатой ленты – 3,3 м;
• капроновых дюбелей для закрепления профилей – 4,8 шт;
• звукоизолирующей ленты – 2,4 м;
• базальтовой ваты – 3 м²;
• грунтовки 300 мл;
• финишной шпатлевки – 3,6 кг.

Внимание! Приведенные цифры получены опытным путем и являются ориентировочными. Точные количества материалов можно определить после детальной прорисовки конструкции и последующих вычислений.

Для монтажа ГКЛ нам потребуются следующие инструменты и приспособления:

• электрический перфоратор со сверлами в пределах D6 – D8;
• дрель с набором сверл от 2-х до 8 мм;
• шуруповерт;
• ручные отвертки (плоская и крестообразная), плоскогубцы;
• рулетка и ватерпасы (0,6 м, и 2–2,5 м) либо лазерный уровень;
• угольник, линейка;
• ножницы для резки металла;
• нож для раскройки ГКЛ;
• шпатели – узкие и широкие;
• малярная флейцевая кисть и валик;
• карандаши, разноцветные маркеры.

Перечень требуемых расходных материалов приведен в предыдущем разделе.

Внимание! До начала монтажа ГКЛ следует сделать электрическую разводку на стенах. Для этого необходимо заранее приобрести кабели, гофрированные трубы, коммутирующие устройства, коробки к ним.

Для фиксации ГКЛ на кривых стенах (с перепадами 2–5 см) используют полиуретановую пену или сухую смесь «Перфликс», разработанную компанией Кнауф. Причины, по которым выбирают эти клеевые составы, понятны:

• монтажная пена при расширении плотно заполняет свободные полости и обеспечивает при этом надежное сцепление;
• клей «Перфликс» малоусадочен. Его наносят толстыми лепешками – состав предназначен именно для «толстой» склейки.

Технология толстостенного приклеивания:

1. Для каждого листа гипсокартона на стене чертят три вертикальных линии. Расстояние между ними – 40–50 см.
2. Вдоль линий сверлят по 7–10 отверстий d 6 мм. В отверстия устанавливают дюбели и наживляют шурупы.
3. Пользуясь 2-хметровым уровнем, выводят все шляпки шурупов в одну плоскость. Дополнительный контроль работы осуществляют с помощью отвеса.
4. Прикладывают лист к стене и проделывают в нем и в самой стене еще 6-9 отверстий. Их просверливают равномерно по всей плоскости. Это технологическая перфорация – для саморезов, которые зафиксируют гипсокартон до полного отверждения клея.
5. В полуотверстия в стене устанавливают дюбели.

Технология фиксации гипсокартона на стене различается:

• Если пользуемся пеной, то сначала прикладываем лист и закрепляем его технологическими шурупами. Затем сверлим в нем 15–20 отверстий и задуваем в них пену.
• С клеем последовательность другая: затворяем суспензию и кельмой набрасываем ее на изнанку ГКЛ. После этого фиксируем гипсокартон с помощью тех же технологических шурупов.

Тонкостенная приклейка по сути похоже на укладку плитки или других панелей:

• Клеевой состав наносится на внутреннюю поверхность листа шпателем;
• Гребенчатым шпателем отбирается излишек суспензии;
• ГКЛ прижимается к стене и приглаживается.
• Для надежности можно закрепить панель шурупами.

Клей подбирают тот, который наиболее соответствует материалам. Подойдет и кладочный состав для газобетона, и плиточный клей. Предпочтение следует отдать сертифицированным товарам, которые изготовлены известными компаниями.

Приступая к работе с гипсокартоном, уделите пару минут изучению требований к безопасности. В первую очередь ознакомьтесь с факторами, которые могут причинить вред здоровью или травмировать человека. Полезно также изучить условия, которые стоит выполнять во время работы. Хорошо бы учесть ошибки, которые не раз приводили к травматизму других, менее осторожных работников.

Опасные факторы:

• падающие детали, и сборки, оснастка, инструмент;
• двигающиеся каркасы и другие конструкции;
• работы на высоте;
• неустойчивые подмости, лестницы, стремянки;
• поражение электротоком;
• неровные металлические поверхности, заусенцы;
• сверхтяжелые нагрузки;
• малая освещенность предметов обработки;
• неблагоприятный микроклимат.

Важные рекомендации:

• Работать следует в удобной спецодежде и обуви.
• Запрещается выполнять любые операции в состоянии алкогольного опьянения.
• Нельзя пользоваться неисправным инструментом. Особое внимание следует уделять работоспособности и исправности электрических приспособлений и машин.
• Во время монтажа следует следить за тем, чтобы не травмировать других людей.
• Правила противопожарной безопасности – первейший закон. Особое внимание их соблюдению следует уделять при работе в пожароопасных помещениях.

Небезопасные ошибки:

• Поднятие и перемещение груза весом более 50 кг на одного человека.
• Ненадежное – даже на короткое время, закрепление гипсокартонных конструкций.
• Удерживание электроинструмента за провод, а также подтягивание, передача другим лицам.
• Очистка движущихся, вращающихся деталей от стружки, пыли во время работы электроинструмента.
• Небрежное обращение с электрокабелями, их укладка на металлический каркас, захламление рабочей зоны.

Требований к безопасному проведению работ гораздо больше – рекомендуем вам подробно ознакомиться с ними до начала работ. Если вы будете соблюдать вышеизложенные условия, то работа ваша будет результативной и, главное, безопасной.

Выравнивание стен гипсокартоном | Монтаж гипсокартона на клей

Приветствую вас, уважаемые посетители! Сегодня мы с вами будем познавать азы выравнивания стен гипсокартоном, а именно монтаж гипсокартона на клей. Данный вариант является промежуточным звеном между штукатуркой и облицовкой на металлический каркас, он позволяет выравнивать очень кривые и косые поверхности, так сказать, малой кровью.

То есть мы не будем тратить лишние деньги на тонны штукатурной смеси и штабеля металлопрофилей. Данный способ потребует от нас пару-тройку мешков специального монтажного клея и некоторое количество листов ГК.

Помимо серьезной экономии средств, процесс монтажа ГКЛ на клей может подарить  и массу положительных эмоций. Меня, например, забавляет этот процесс. Намазал – прилепил, что может быть естественнее? Это вам не профили к подвесам крепить и не махать правИлом. В общем, этот способ освоит каждый.

Кстати, многим, в том числе и мне поначалу, сама мысль о приклеивании гипсокартона казалась нелепой. Но спешу сразу вас разубедить – данный способ приводится в информационных листах таких монстров гипса, как Knauf. И тот же Knauf производит специальный монтажный клей для ГКЛ – Перлфикс (Perlfix). Так что все по-взрослому, все официально. Колхозом тут и не пахло.

Достоинства и недостатки данного способа

Как уже было сказано, использование данного метода позволяет сэкономить пространство и средства на стройматериалы. Но, что еще важнее, экономится просто куча времени. Судите сами: выставлять металлические маяки не нужно; многократно замешивать ведра штукатурного раствора и горбатиться, выкидывая его на стены, не надо; выставлять каркас из профилей (а это разметка плоскости, установка подвесов, установка самих профилей и их крепление к подвесам) – тоже не надо. Намазал – прилепил, все. Кроме того, по моему скромному мнению, такая облицовка в значительно меньшей степени подвержена появлению трещин на стыках листов. Ну, и в довершении еще замечу, что для приклеивания гипсокартона на стены нужно минимум инструмента.

Гипсовый клей

Выравнивание стен гипсокартоном осуществляется с использованием двух видов клеевых смесей. Когда отклонения от плоскости не превышают 4 мм, используется Knauf Fugen (в древности именовавшаяся шпаклевкой Фугенфюллер). О том, как именно ее применяют, будет рассказано чуть позже.

Но, знаете ли, я задаюсь вопросом – зачем выравнивать такие незначительные перепады гипсой? Да я лучше возьму, куплю мешок штукатурки Ротбанд и оштукатурю по минимуму такую стену! Сэкономлю на этом лишний сантиметр пространства, и не будет никаких пустот.

Также Фуген используется и в тех случаях, когда неровности лежат в диапазоне 20-40мм. Сначала на Перлфикс клеятся маячные полоски из ГК, и уже к ним при помощи Фугенфюллера прилепляется лист.

При неровностях, превышающих 4-20 мм, выравнивание гипсокартоном осуществляется только Перлфиксом. Это сухая смесь, разумеется, на гипсовой основе. Фасуется в мешках по 30 кг. В работе очень похожа на обычную гипсовую штукатурку, например, Ротбанд. Но некоторые отличия в свойствах все же есть. В эту смесь производителем добавляются специальные присадки, повышающие клеящую способность. Возможно, из-за них, возможно, по каким-то другим причинам — время жизни раствора Перлфикса значительно меньше, чем у того же Ротбанда.

С одной стороны это плюс – раствор особо не сползает вниз по стене. Не нужно ждать, прежде чем приклеить второй лист над первым. Да и не нужна тут долгая жизнеспособность. Это для штукатурок она должна быть увеличена, чтобы человек успел нанести раствор и разровнять. Здесь же все клеится быстро. С другой стороны, об этой особенности Перлфикса нужно знать, иначе можно застывшие полведра выкинуть в мусорку.

Кстати, Фуген тоже живет недолго, так что не пытайтесь намесить целое ведро – тяжело потом будет на помойку нести.

Монтаж при неровностях не более 4 мм

Что ж, я считаю это действие лишним, но, раз уж завел об этом разговор, то должен описать все возможные случаи. Конечно, 4 мм – усредненная цифра, перепад может быть и несколько больше, просто шпаклевки уйдет тоже больше. Перед тем, как применять данный способ, нужно предварительно промерять стены, убедиться, что на них нет существенных бугров и впадин. Если этого не сделать, хорошей конечной плоскости можно уже не ожидать.

Вообще, для всех возможных случаев необходимо загрунтовать стены и внутреннюю сторону ГКЛ. Лицевую – не надо, он будет лежать на полу. Разводим в воде немного Фугена, естественно, следуя инструкции. Берем зубчатый шпатель, такой же, как используется при укладке плитки. Зубцы должны быть несколько больше толщины слоя Фугена.

Намазываем шпаклевку на лист полосками шириной порядка 15 см по всему периметру, а также делаем пару вертикальных полосок ближе к середине. После чего проходим по ней зубчатым шпателем – делаем слой Фугена примерно одинаковым и облегчаем последующий процесс выравнивания листа на стене. Должно получиться следующее:

Можно, конечно, наносить Фуген на всю поверхность ГКЛ, если не жалко, будет вообще классно. Теперь нам остается только прилепить лист на стену. Между ним и полом оставляется зазор 10-15 мм. Это чтобы влага с пола не могла подняться на лист. Его можно потом заделать герметиком, а можно оставить и так – плинтусом все равно закроется. Для выравнивания его по вертикали используется, понятное дело, пузырьковый уровень, резиновая киянка и кусок фанеры либо дощечка.

Прислоняем уровень (или правИло) к гипсокартону. Если видим где-то бугор, слегка постукиваем по нему киянкой через фанеру, дабы не закоцать лист. Стучать надо несильно и очень осторожно, ведь если переборщить, в этом месте получится впадина, а это уже не исправить – придется потом дополнительно шпаклевать.

Да, чуть не забыл: отверстия под розетки, выводы труб и остальное нужно прорезать ДО монтажа ГКЛ на клей, как и для плитки. Просверлить гипсокартон можно любым сверлом или буром; отверстия под розетки высверливаются специальными коронками, иные дырки можно сделать перьевыми сверлами по дереву. Ну а крупные отверстия делаются при помощи электролобзика.

Если впоследствии на облицованные стены планируется навешивать какие-то грузы (картины, например, или вешалки), на предполагаемом месте их монтажа под ГКЛ должна быть шпаклевка. Это нужно тоже учесть заранее.

Фуген схватывается очень быстро — через час лист у нас будет висеть уже жестко. При простукивании облицованной таким образом поверхности можно обнаружить внутри пустоты. Это нормально, а как вы хотели? Пустоты будут в любом случае, мы же не всю поверхность мажем.

Далее разберем случай, когда неровности черновой поверхности несколько больше. Это наиболее частый случай, и мы рассмотрим его подробно на живом примере.

Выравнивание при неровностях не более 20 мм

Примером для нас послужить небольшое крыльцо-прихожая в загородном домике. Заказчик почему-то не захотел штробить стены под электрику и решил просто заштукатурить провода, пущенные поверх стен. Слой, естественно, был эпический – под 6 см, там ведь еще кладка «не айс».

Сначала мы, все же, думали заштукатурить это дело, даже выставили маяки. Но быстро поняли, что занятие это крайне неперспективное. Как в плане соотношения оплаты к трудоемкости, так и по затратам материала. Вообще-то, у нас даже Перлфикса не было, не говоря уж о Фугене, так что использовали в качестве клея Ротбанд. Понимаю, что теперь от меня отпишутся все подписчики, мой сайт удалят из закладок, и на мейл посыплются гневные письма типа «Роман, ну ты че, мы-то думали, ты серьезный мастер, а на самом деле колхозишь тут…»

Эх, если бы вы знали, что приходится иногда городить, когда нет нужного материала, или когда поджимают сроки. Например, вместо Бетоконтакта пару раз приходилось мешать песок, цемент и грунтовку… И ничего, все держится. Так и тут, чем ждать неделю нужный материал лучше найти ему замену. Ротбанд вполне годится для этой цели. Тут, кстати, слой-то не 20 мм, а все 60, но в целях экономии времени (а время – деньги) я выстроил нелепую на вид (хотя по мне – стильно), но эффективную комбу – вместо полагающихся на таких слоях маячных полосок из ГК я сделал точечные маяки.

Берем небольшой лист гипсокартона, неважно, какой толщины. И грунтуем его с обеих сторон, после чего даем несколько минут на высыхание. Я выносил его на улицу, вы же можете открыть окно и положить его на подоконник, а можете и ничего не делать – все равно высохнет рано или поздно.

Шинкуем его острым канцелярским ножом на маленькие квадратики со сторонами 5-7 см. Это и будут наши маяки. Теперь уже можно замешивать клей, консистенцию делаем среднюю – чтобы вниз не сползало, но было легко в работе. И шлепаем «плюшки» по всей площади стены, которая будет облицовываться одним ГКЛ. Плюшки эти удобно ставить с шагом примерно в 40 см. И точность будет хорошая, и выставить можно довольно быстро.

Главное требование – горизонтальные и вертикальные их ряды должны располагаться в одну линию, чтобы легко было потом проверять плоскость правилом. Выглядеть будет примерно так:

Теперь лепим на каждую такую плюшку нарезанные кусочки гипсокартона:

Мне здесь было очень удобно – была готовая плоскость и маяк. Оставалось лишь прижать каждый маячок правилом, и дело в шляпе. Вам, возможно, придется выставлять их в два этапа – сначала 4 крайних (лучше использовать для них саморезы — так быстрее), а потом по ним остальные. То есть придется импровизировать. Я уж буду описывать свой случай, а вы приспособите всю эту информацию для своего.

Итак, можно догадаться, что мне нужно было не просто прижимать ГК-маяки правилом, а утопить их внутрь на толщину листа гипсы. Поэтому я заранее заготовил маленький шаблончик из стенового гипсокартона. Вставлял его между ГК-маячком и правилом и надавливал:

Причем мой шаблон был длинный и позволял за раз выставить в плоскость сразу 3 маленьких маяка. Минут за 30 я выставил их все на площади 4,5 кв.м. Разумеется, все их потом проверил, лишний стальной маячковый профиль выдрал:

Уже менее чем через час можно клеить на стену листы. Совершенно необязательно брать целиковые ГКЛ, это будет очень тяжело. Судите сами – лист стенового влагостойкого гипсокартона (2500×1200х12,5) имеет массу 29 кг, кроме того, он неудобен своими размерами. Плюс к этой массе добавляется масса монтажного клея, а это может быть и целое ведро. Так что проще резать листы пополам, поверьте.

Итак, снова готовим клей, на этот раз побольше. Обязательно сначала мажем его сплошными полосами на углы: между стенами, между стеной и полом, между полом и потолком. Это снижает риск появления трещин и повреждения листов при дальнейшем монтаже плинтусов, к примеру. Сам лист, понятное дело, грунтуем:

Повторюсь, сначала мажем все углы, после чего ставим солидные плюшки уже на сам лист. Главные требования: толщина плюшек должна быть несколько больше, чем расчетная толщина облицовки, и сами они не должны попадать на наши маячки. То есть между листом и маячными квадратами не должно быть раствора. Иначе мы нарушим плоскость.

Вы наверняка спросите: а почему бы не наносить клей сразу на стену, так же гораздо проще? Точного ответа у меня нет, есть лишь догадка. При нанесении клея на стену утрамбовывать лист в плоскость почему-то сложнее (ненамного), чем если бы клей был нанесен а лист. Также, возможно, гипсокартон прочнее сцепится с ним. Мануалы фирмы Knauf рекомендуют мазать Перлфиксом именно гипсокартон, а не стены. Кстати, ссылка на эти мануалы будет в конце поста. Там неплохие картинки.

В общем, нанесли монтажный клей на лист, теперь прислоняем его в стене. Остается выставить его в уровень и плоскость. Используется для этого все те инструменты: уровень, киянка и дощечка. Подбивать ГКЛ следует лишь в тех местах, под которыми расположены маяки. Если бить куда попало, очень просто получить впадину, которую уже не исправить.

Вы почувствуете момент, когда лист коснется ГК-маячка по характерному звуку. Как только простучите таким образом всю площадь листа, он обязан будет образовать хорошую плоскость и стоять строго вертикально.

Теперь я порекомендую еще накидать сверху под гипсу клея, сколько влезет.

Опять же – меньше риск трещины на шве, и меньше пустот. Остальные листы монтируются точно так же. Не забываем зарезать незаводскую кромку листов под 22,5 град. Если не понимаете, о чем я, обязательно прочтите мою статью «Потолок из гипсокартона своими руками», там хорошо описана технология обработки швов ГКЛ.

Сейчас говорят, что серпянка (армирующая сетка для швов) – уже прошлый век, нынче в тренде бумажная лента. Да, эффективность серпянки всегда была под большим вопросом, а вот ленту я еще не использовал, к своему стыду. Но знающие люди говорят, что она реально удобнее и эффективнее в защите от трещин. При первой возможности и я ее испытаю. Вот, кстати, как выглядела наша стена сразу после облицовки:

Армируем и шпаклюем все швы:

Все готово. Рассмотрим теперь самый тяжелый случай.

Выравнивание при неровностях 20-40 мм

Основной принцип облицовки тот же – устанавливаются ГК-мачки, но теперь они должны быть не точечными, а представлять собой полосы. Обязательно должны присутствовать маяки по краям листа, причем стыки ГКЛ должны располагаться посередине полосы (аналогично металлическому каркасу). В дополнение к ним нужно сделать еще по две промежуточные полосы для каждого листа.

Маячные полосы приклеиваются к черновой поверхности на Перлфикс, а сам ГКЛ к ним – на Фуген, потому что для этого необходим лишь минимальный слой клея. Основная головная боль здесь, разумеется – установка множества полос в одной плоскости. Как вариант, могу предложить поэтапную установку.

Сначала в стену вкручиваются саморезы и выставляются в вертикальную базовую плоскость при помощи лазера или отвеса. На эту тему у меня есть статья в рубрике «Штукатурка». По ним устанавливаются промежуточные полосы ГК, а уже после их схватывания при помощи правила ставятся все остальные.

Если планируется вешать на стену какое-то оборудование (бра, картины), то под него необходимо предусмотреть дополнительную маячную полосу. Думаю, это очевидно. Вообще, этот способ выравнивания на клей никто особо не использует, ограничиваясь вторым. Хотя бы потому что там не нужно покупать Фуген. Да и надежнее приклеивать лист непосредственно к стене, а не к другому листу.

Еще бывает ситуация, когда в помещении имеется внешний угол. Как нам быть с ним? Ничего сверхъестественного – сначала листы приклеиваются на одну сторону угла, а потом на другую. Никаких зарезов под 45 градусов! Нужно лишь выровнять торец первого листа второй грани заподлицо с плоскостью первой грани. Потом на угол будет нахлобучиваться металлический защитный уголок, и все станет красиво.

Ну а с внутренними углами, думаю, никаких вопросов возникнуть не должно.

В заключении, как и обещал, вот вам Мануал по облицовке от Knauf. В нем вы найдете не только информацию, касающуюся выравнивания, но и другие полезные сведения, например, по классификации ГК и профилей.

На этом, пожалуй, все, я постарался разобрать монтаж гипсокартона на клей максимально наглядно, насколько смог. Остается лишь пожелать вам всем удачи в ремонте своими руками! До новых встреч на страницах сайта! Буду рад, если подпишетесь на свежие статьи, чтобы получать от меня свежие статьи в день их выхода!

Внутренняя отделка стен дома гипсокартоном (ГКЛ, ГВЛ)

При ремонте и отделке квартиры или дома все больше людей выбирают гипсокартон. Это неудивительно – он практичен, довольно прост в установке, позволяет воплотить в жизнь многие дизайнерские идеи.

Гипсокартон имеет ряд существенных преимуществ, которые успели оценить как профессиональные строители, так и те, кто делает отделку дома своими силами:

• Демократичные расценки;
• Простота монтажа;
• Прочность к механическим повреждениям;
• Влагостойкость;
• Звукоизоляция;
• Теплоизоляция;
• Малый вес;
• Гибкость;
• Экологичность – нет никаких вредных или потенциально аллергенных материалов или примесей;
• Пожароустойчивость.
• Возможность как поглощать излишнюю влагу в помещении, так и отдавать при чересчур сухом воздухе;
• Возможность исправить все изъяны и неровности стен дома;
• Возможность изготовить любую сложную конструкцию – арки, фигурные окна;
• Подходит как основа для любого декора – обои, покраска, поклейка плитки;
• Есть разновидности с повышенной влагостойкостью для ванных комнат и кухонь, а так же с улучшенной пожароустойчивостью.

Но даже такой демократичный и функциональный материал для внутренней отделки дома как гипсокартон имеет ряд недостатков и особенностей:

• Относительно низкая прочность;
• Максимальная влажность, на которую рассчитан гипсокартон – 75%;
• Для крепления крупных объектов к стенам, например подвесных шкафчиков, место их размещения необходимо учитывать изначально и дополнительно укреплять место крепления дополнительными профилями;
• Нарезка листов требует тщательной защиты органов дыхания – масок и респираторов, а также очков для защиты глаз;
• Если листы крепятся при помощи клеевой массы – сам лист надо фиксировать до полного высыхания.

Область применения гипсокартона очень широка:

• Отделка стен дома;
• Отделка потолков;
• Создания межкомнатных перегородок;
• Выравнивание поверхностей;
• Сознание дизайнерских элементов – арок, плинтусов, колонн, окон;
• Ремонта;
• Заполнения полостей;
• Отделка дома гипсокартоном

Отделка домов внутри гипсокартоном довольно проста. Но даже этот метод стоит доверить профессионалам, если у вас нет необходимых навыков и знаний.

Таким способом можно отделать стены, потолок и пол в доме. Отличная звукоизоляция и теплоизоляция. В случае крепления на каркасную основу – можно еще добавить дополнительный слой изоляции.

Технология монтажа очень проста – для ровных поверхностей достаточно просто использовать клей. Это надежно зафиксирует лист.

А вот если стены кривые – тогда необходимо к ним сначала крепить каркас из стали при помощи саморезов. Иногда основа может быть и пластиковой. Возможен вариант и деревянного каркаса, но используется он профессионалами крайне редко – его чаще используют при кустарном монтаже. Каркас состоит из набора специализированных  профилей – направляющие, потолочные, стоечные, угловые, в зависимости от применения.

Также гипсокартон, благодаря своей пластичности, позволяет воплотить любые дизайнерские фантазии во внутренней отделке дома – выпуклая стена, например. Для этого достаточно просто тщательно размочить лист, при помощи формы придать желаемую форму и потом просушить. Технология крепления стандартна и в этом случае. Также, можно и прикрепить его на выпуклую поверхность.

При помощи такой же технологии можно придать гипсокартонному листу любую форму — так из него делают различные арки, подоконники, лепнину – все в угоду дизайнеру.

Перед началом отделочных работ, необходимо продумать последовательность – сначала пол, потом стены, а потом потолок. И никак иначе. Если сначала сделать стены, а потом пол – будут проседания и искажения. То же самое и с потолком – если при его монтаже стены не будут готовы, возможен непрезентабельный и неаккуратный внешний вид в результате.

Отделка дома — ГВЛ или ГКЛ?

Чтобы решить для себя это вопрос надо сначала разобраться, чем отличаются эти два материала.

ГКЛ – это гипсокартонный лист, и как ясно из названия, это прессованный гипс, покрытый сверху слоем картона. Его применяют для выравнивая различных поверхностей. С его помощью можно создавать различные архитектурные элементы – арки, колонны, лепнину. Этот материал идеально подходит для различных жилых помещений. Есть влагостойкие виды, идеальные для кухонь и ванных комнат. Но он не подходит для отделки промышленных и общественных зданий – он слишком хрупкий для таких нагрузок. Есть три стандартных вида гипсокартона:

• ГКЛ – стандартные листы для жилых помещений;
• ГКЛО – огнестойкие листы для отделки воздухопроводов и шахт;
• ГКЛВ – влагоустойчивые листы для ванных комнат и туалетов.

ГВЛ – Это так называемое гипсоволокно, то есть прессованный гипсовый лист с целлюлозным волокном для прочности. Этот материал абсолютно экологичен и безопасен. Такой лист не обклеен картоном, что отличает его рядом особенностей:

• Повышенная прочность;
• Пожаробезопасность;
• Повышенная теплоизоляция и шумоизоляция.

Но при этом он гораздо менее пластичен, чем ГЛК, легче ломается на излом. Идеально подходит для внутренней отделки домов — потомков, полов, возведения межкомнатных стен. Его часто применяют в деревянных зданиях для снижения вероятности пожаров. Так же подходит для использования в промышленных цехах, сантехнических комнатах, кладовых.

При выборе ГВЛ или ГКЛ для отделки дома стоит тщательно взвесить все факторы, ведь оба материала обладают схожими характеристиками.

Наша компания уже длительное время предоставляет услуги по отделочным работам при помощи гипсокартона различных домов. Наши специалисты выполнят полный спектр услуг и работ. При необходимости дадут полную консультацию и помогут определиться с выбором материалов и фурнитуры.

Наши цены одни из самых низких в Москве и Подмосковье, так как мы напрямую сотрудничаем с поставщиками и производителями материалов. Наша компания предоставляет услуги на высшем профессиональном уровне.

18 Хитростей от строителей при работе с гипсокартоном и профилем

от Aleksey | Поделки Инструменты Советы Декор Мастерская | Четверг, 23 сентября 2021

Ознакомьтесь с этой подборкой советов по работе с гипсокартоном, которые упростят ваш следующ ремонт. Они будут полезны как людям, которые впервые взялись за гипсокартон, так и профессиональным строителям, которые подчеркнут для себя что-то новое. Надеемся, эти хитрости сэкономят ваше время и деньги. Наслаждайтесь…

Обход препятствий

При монтаже профиля, когда вы сталкиваетесь с препятствиями, то следует разрезать только боковую кромку профиля (используйте ножницы для листового метала), чтобы конструкция была монолитной и прочной.

Соединение профиля

Для прочного соединения двух планок профиля сделайте разрез 5 см в центре одной детали и слегка согните противоположные края профиля, когда будете сдвигать детали вместе.

Как восстановить большие отверстия в гипсокартоне

Обведите контуром поврежденный участок, затем используйте пилу для гипсокартона, чтобы вырезать часть листа. Отрежьте пару полос из фанеры на несколько сантиметров длиннее, чем высота выреза. Прикрепите полосы к задней стороне гипсокартона с помощью шурупов для гипсокартона. Вырежьте кусок из гипсокартона и прикрепите его к фанере с помощью шурупов. Наклейте армирующую сетку и зашпаклюйте.

Читайте также: 10 Полезных советов новичку при работе с фанерой

Отверстия от шурупов

Когда вы выкручиваете шуруп обычно остается небольшой выступ старой краски или гипсокартона, который трудно зашпаклевать. Решение — сделать вмятину, а затем заполните ее шпаклевкой. Большинство шпателей имеют закругленный конец из твердого пластика или латуни на рукоятке, который идеально подходит для создания вмятины. Также подойдет конец ручки отвертки или ручки канцелярского ножа. 

Читайте также: 10 Способов выкрутить винт с сорванными шлицами

Избавьтесь от трещин в гипсокартоне

Трещины от напряжения обычно появляются вокруг оконных и дверных проемов. Они возникают в результате движения каркаса, и их сложно исправить навсегда. Но ремонт трещин при помощи герметика — хороший способ как минимум продлить срок службы ремонта. Герметик образует гибкую мембрану над трещиной, которая может растягиваться и расслабляться при движении каркаса.

Уловитель пыли

Перед тем, как просверлить или вырезать отверстие в стене, приклейте пакет под рабочей зоной, и он будет собирать падающую пыль. Все гениальное — просто!

Читайте также: 10 Лучших вещей, которые вы можете сделать для вашего гаража

Вырежьте V-образные канавки на стыках

При шпаклевке швов стыки гипсокартона могут выпирать относительно стены или вызвать образование трещин. Чтобы избежать этой проблемы, сделайте между листами неглубокую V-образную канавку после того, как установите их. Затем заполните шпаклевкой для швов перед тем, как покрыть шов лентой. Это действительно поможет решить самую сложную задачу — стыковые соединения.

Подкрасы без кисти

Не стоит портить кисть или валик, чтобы исправить рану на стене. Просто окуните старую мочалку в краску и выбросьте, когда закончите. Мочалка оставляет ту же текстуру, что и малярный валик, поэтому ваш ремонт не будет бросаться в глаза.

Перемычка из профиля

Сделайте перемычку дверного проема из остатков профиля. Обрежьте боковые грани под углом 45 градусов и согните профиль так, чтобы получился прямой угол. Изогнутая часть должна быть примерно от 3 до 5 см в длину. Прикрепите профиль с помощью одного винта, вкрученного через каждую из четырех петель.

Сделайте пропил в брусе

Если вы используете деревянный брус, вместо поперечного профиля, то убедитесь, что вы сделали пропил, чтобы принять выступ на внутренней стороне профиля. Если вы этого не сделаете, эта кромка стойки будет давить на опорную доску и скручивать стойку, создавая горб на стене.

Защитите шнуры и себя

Случайно наступить на удлинитель, накинутый на острый профиль — отличный способ перерезать шнур. Чтобы избежать шокирующего развития событий, возьмите остаток профиля, переверните его вверх дном и положите под шнур.

Как разрезать металлический профиль

Большинство строительных магазинов продают дисковые пилы, предназначенные для резки профиля, но эксперты предпочитают более тихий и менее грязный подход. Обрежьте обе стороны ножницами и сделайте отметку на наружной стороне. После нескольких сгибаний профиля вперед и назад вы получите разрез без заусенцев. 

Устраните как можно больше швов гипсокартона

Чтобы скрыть стыки, вам нужно аккуратно зашпаклевать их с использованием армирующей сетки. Это отнимает много времени, и сделать это сложно. Так что, если вы новичок в работе с гипсокартоном, избегайте стыковых швов.

Лучший способ избежать стыковых швов — использовать листы гипсокартона, длина которых достаточна, чтобы покрыть стену от пола до потолка. В результате вам останется зашпаклевать вертикальные стыки листов. Чаще всего на рынке можно встретить листы высотой: 2 м, 2,5 м и 3 м.

Мини-пила для гипсокартона

Из лезвия, установленного в лобзике по дереву, получается удобная небольшая пила для гипсокартона. Его легко носить с собой, и он подходит для вырезания отверстий под электрические коробки и другие сложные формы.

Самостоятельное установка листа гипсокартона

Установить верхний лист гипсокартона сложно, когда вы один. Сделайте работу проще, создав простой кронштейн при помощи гвоздей. Поднимите лист и опустите нижний край на гвозди. Одной рукой прижмите лист к стене, а другой прикрепите его на место несколькими предварительно установленными саморезами для гипсокартона.

Читайте также: 8 Секретов строительной рулетки, о которых стоит знать

Загрунтуйте участки стены, чтобы избежать пятнистой отделки

Распространенная проблема с покраской заключается в том, что свежеокрашенные стены часто выглядят пятнистыми. Цвет однородный, но блеск неоднородный. Обычно это происходит в отремонтированных зонах, заделанными шпаклевкой.

Читайте также: 18 Хитростей, которые сделают процесс покраски намного проще

Пористые наполнители впитывают краску, делая поверхность тусклой. Гладкое пятно также выделяется на фоне слегка неровной текстуры остальной части стены. Слой грунтовки — это все, что нужно, чтобы устранить блики и различия текстуры при покраске стен. Грунтовка запечатывает заплатку, чтобы краска не впитывалась и не выглядела тусклой. Для соответствия текстуре загрунтуйте валиком, растушевывая края. Выберите толщину ворса, соответствующую текстуре окружающей стены.

При ремонте стен используйте свет

Когда вы готовите стены к покраске, расположите яркий свет так, чтобы луч проходил по касательной, как показано ниже. Это подчеркнет любые дефекты, облегчит их обнаружение и исправление и предупредит вас о пятнах, которые требуют дополнительной шпаклевки или шлифовки. Если ваши стены выглядят гладкими с таким расположением света, вы можете быть уверены, что они будут выглядеть потрясающе, когда вы закончите покраску.

Бонус. Часто используемые винты при работе с гипсокартоном и профилем

Читайте также: 11 Видов гвоздей, о которых стоит знать каждому домовладельцу

Мы вас ознакомим с базовым набором винтов, которые вы будете использовать при работе с гипсокартоном:

1. Анкер-молли. При вкручивании винта в уже установленное в отверстие изделия, каждый из 4 сегментов серединной части анкера, начинает деформироваться. В результате такого раскрывания образуются дополнительные упоры, препятствующие выдёргиванию анкера наружу.
2. Саморез по металлу. Самонарезающие шурупы для гипсокартона по металлу представляют собой винт со стержнем в виде конуса, заостренного на конце. Они применяются для крепления гипсокартона к металлическому профилю.
3. Саморез по дереву. Саморез по дереву имеет больший шаг резьбы, по сравнению с шурупами по металлу, и используется для крепления гипсокартона к деревянной конструкции.
4. При толщине металла больше 1.2 мм применяют шуруп со сверлом на конце. Такие винты успешно бурят отверстия в профиле, толщиной до 2 мм.
5. Саморезы для профиля гипсокартона, из-за маленьких размеров получили прозвища «клопы». Если толщина металла не превышает 1.2 мм, то можно использовать саморез для профиля гипсокартона с заостренным концом.
6. Дюбель. Используется для крепления профиля к стене.

Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше интересных статей.

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Подрядчик по гипсокартону покупает в Scott’s Addition

Здание недалеко от пересечения улиц Вест Ли и Роузнит-роуд было продано ранее в этом месяце.

После многих лет аренды помещений для своих операций в Ричмонде, субподрядчик из Вирджинии-Бич стал владельцем собственного жилья в городе.

Ocean Drywall недавно приобрела 3309 W. Leigh St. за 1,17 миллиона долларов. В течение последних полутора лет компания использовала земельное здание площадью около 5000 квадратных футов в качестве офисных и складских помещений.

Основанная в 1997 году Тони Гауэром-старшим, компания Ocean Drywall работает в регионе Ричмонд с начала 2000-х годов, поставляя гипсокартон для местных проектов, таких как Altria Theater, Gateway Plaza и новое здание Генеральной Ассамблеи. В 2015 году Гауэр продал бизнес своим детям Тони-младшему и Шейле.

Тони-младший сказал, что они пытаются построить бизнес Ocean Drywall в Центральной Вирджинии, и Ричмонд чувствовал себя хорошим центром для этого.

Тони Гауэр младший

«Обычно это застройщик после того, как застройщик покупает землю в Scott’s Addition.Я понимаю стоимость квадратного фута на площадь и то, для чего нужны вещи, — сказал Гауэр. «Возможность (купить здание) представилась, поэтому мы ухватились за нее».

Городские записи показывают, что продажа завершилась 1 сентября и что последний раз участок в четверть акра был оценен в 903 000 долларов. Семья Гауэрс купила здание через аффилированную компанию Ocean Property Holdings.

Продавцом в сделке было лицо, связанное с Марком Аллоккой, вице-президентом Colliers International и юристом М.Пиблз Харрисон.

Ocean Drywall и местный персонал из 35 человек будут продолжать работать вне здания, но Гауэр сказал, что они оставляют свои варианты открытыми на будущее.

«В будущем могут быть другие вещи, где мы могли бы переделать это. Мы не исключаем этого, но мы планируем открыть этот офис здесь и действительно попытаться расширить рынок Ричмонда и Центральной Вирджинии », — сказал Гауэр. «Но мы могли бы перерасти это пространство за четыре или пять лет, мало ли».

Тони Гауэр-старшийпродолжает владеть Ocean Construction Services, фирмой генерального подрядчика, которая не занимается гипсокартоном.

Несмотря на то, что сделка стоила одной из более низких цен, наблюдаемых в Scott’s Addition в последние годы, продажи в районе продолжали расти в цене, особенно по мере того, как приезжают покупатели из других городов.

Квартал к югу от Hem + Spire, девелопер из Северной Каролины, купил многофункциональные апартаменты MacTavish Flats в августе почти за 11 миллионов долларов.

404 — Не найдено — Hilti USA

Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, не существует

Это может быть потому, что

• Страница удалена.
  Если вы использовали закладку, рекомендуем обновить ссылку.
• Также возможно, что в ссылке есть опечатка.

Пожалуйста, попробуйте следующие варианты

• Воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти то, что вы искали.
• Используйте нашу основную навигацию для доступа к информации о наших продуктах и ​​услугах.
• Начните просматривать нашу домашнюю страницу.

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Не можете войти в систему или забыли пароль?

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Выберите следующий шаг для продолжения

Ошибка входа

К сожалению, мы не можем войти в систему.
Адрес электронной почты, который вы использовали, не зарегистрирован для {0}, но был зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.

Обновление количества

Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Обратите внимание, объем заказа был обновлен до. Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Как повесить гипсокартон: укладывать гипсокартон легко и плавно

Установка гипсокартона имеет заслуженную репутацию, поскольку требует больших усилий.Однако, проявив терпение и подходящие инструменты для гипсокартона, вы всегда сможете получить профессионально выглядящую монтажную плиту.

Отметка расположения шпилек

Отметьте положение всех стоек на потолке и полу карандашом или мелкой линией, соответствующей их расположению. Сделайте отметки достаточно большими и заметными, чтобы они не были полностью покрыты новым листом гипсокартона.

Сделайте выступ

Если вы вешаете листы горизонтально, отмерьте 48 дюймов от потолка и сделайте отметку на двух стойках. Вставьте по одному шурупу для гипсокартона достаточно глубоко в каждую стойку, чтобы удерживать кусок стеновой плиты. По сути, вы делаете выступ, на котором для размещения большого куска обшивки.

Снять мерки

Измерьте место, где нужно обрезать стеновую панель.Стандартный кусок стеновой плиты 4х8. На изображенной установке стена имеет ширину всего 6 футов на 2,5 дюйма, поэтому нам нужно отрезать кусок с конца.

Разрезать гипсокартон

Отметьте место разреза и используйте Т-образный угольник или другой прямой край, чтобы надрезать переднюю сторону стеновой панели с помощью острого канцелярского ножа. Сделайте зарубку достаточно глубокой, по крайней мере, 1/8 дюйма (Изображение 1). Надавите на гипсокартон, чтобы защелкнуть его вдоль линии надреза (Изображение 2).Возможно, вам будет полезно подложить кусок дерева за гипсокартон, чтобы упереться в него. Будьте осторожны, чтобы не порвать бумажную основу на обратной стороне стеновой панели. Переместитесь к задней стороне стеновой панели и проведите универсальным ножом по шву, обрезая бумажную основу, чтобы закончить разрез (Изображение 3).

Нанесите клей

После того, как вы отрежете доску до нужного размера и будете готовы к установке, нанесите полоску клея на каждую стойку.Это уменьшит количество необходимых винтов, обеспечит дополнительное шумоподавление и сделает стену более прочной и ровной.

Нажмите на место

Поднимите стеновую панель, положите нижний край на винты с выступом и вдавите ее на место.

Безопасное позиционирование

Используя метки потолка и пола в качестве ориентира, ввинтите три винта в стеновую панель и в стойки, чтобы закрепить стеновую панель в нужном положении.

Почувствуй края

Шурупы для гипсокартона должны быть хорошо «вгнуты» в стеновую плиту, чтобы их не было видно. Использование шуруповерта для больших работ сэкономит время и даст более чистый результат. Для небольших работ мы рекомендуем установщик шурупов для гипсокартона, который сделает углубления на головках шурупов с помощью стандартного сверла. Цель состоит в том, чтобы головки винта не выступали над поверхностью.Вы должны иметь возможность проводить руками по стеновой плите и не чувствовать кромок головок винтов.

Три винта на шпильку

Вставьте три ряда равномерно расположенных шурупов в недавно установленную стеновую панель — один ряд по верхнему и нижнему краю и один по центру. Используйте метки на потолке как ориентиры, чтобы каждый винт попадал в гвоздь. У вас должно получиться по три шурупа на каждой стойке на каждый кусок стеновой плиты (верхний, средний и нижний).

Вырезать отверстия для розеток и переключателей

Если вы работаете вокруг розеток, вам нужно будет вырезать отверстия перед тем, как повесить гипсокартон, чтобы стеновая панель плотно прилегала ко всем вашим розеткам и выключателям.

Всегда проверяйте, что питание всех электрических розеток и переключателей отключено, а все незакрепленные провода надежно закрыты заглушками и вставлены в заднюю часть коробки.При вырезании розеток на нижнем листе стеновой панели измерьте расстояние от верха выходной коробки до нижнего края стеновой панели выше. Напишите свои измерения на стене прямо над розеткой (Изображение 1). Затем отметьте ширину выпускной коробки линиями на левой и правой сторонах выпускной коробки. Перенесите свои измерения на новый нижний кусок стеновой плиты, чтобы знать, где обрезать розетку (Изображение 2). Убедитесь, что вы точно определили, где должен начинаться верхний край выпускной коробки на вашем новом куске стеновой панели.Используйте фрезер для гипсокартона с установленной насадкой для гипсокартона или кольцевую пилу, чтобы аккуратно вырезать отверстие для выпускной коробки (Изображение 3). Маршрутизатор для гипсокартона удобен для больших работ, когда нужно вырезать множество выходных отверстий, окон и дверей. Пилы для замочной скважины отлично подходят для небольших проектов и труднодоступных мест, где не нужно вырезать много материала.

Скрепите настенные панели вместе

Закрепите нижнюю часть на месте, используя те же методы, что и раньше, убедившись, что ваша розетка и распределительные коробки все вырезаны и установлены правильно.Обратите внимание, что вам может потребоваться использовать прокладки, чтобы приподнять нижнюю часть гипсокартона для плотной посадки.

Сформируйте острый край

Убедитесь, что при встрече двух кусков стеновой плиты в углу они перекрывают друг друга, образуя острый край. Это важно для усиливающей угловой планки, которую вам нужно будет установить по всей длине углового стыка.

Используйте маршрутизатор для гипсокартона (необязательно)

Любые большие проемы в дверях, подъездах или окнах можно обрезать с помощью фрезерного станка по гипсокартону.

Подготовить герметик для швов

Для заполнения швов рекомендуется ведро предварительно смешанного универсального состава для гипсокартона (также известного как раствор для гипсокартона). Размешайте ведро до однородной консистенции и наполните грязевик достаточным количеством шовного состава, чтобы нанести один полный слой на шов, над которым вы будете работать. Техника отделки горизонтальных и вертикальных швов идентична.Обычно лучше начинать с горизонтальных швов.

Заполнить шов гипсокартона

Используя 4-дюймовый шпатель, заполните шов гипсокартона по всей длине от одного конца до другого. Убедитесь, что конечный продукт находится на одном уровне с аккуратно скошенными краями. При использовании смеси для гипсокартона главное — работать тонкими, ровными слоями. Задача состоит в том, чтобы заполнить трещины и сделать их как можно более ровными с обшивкой по обе стороны от швов.

Лента для швов

Уложите шовную ленту на влажный гипсокартон и аккуратно уложите ее на свежезагрязненный шов. Слегка намочите ленту, чтобы она не застряла и облегчила процесс нанесения. Используйте один кусок ленты на каждый шов. Оставьте 1/8 дюйма там, где два куска ленты встречаются в любых местах.

Добавить компаунд для швов

Закрепив ленту, возьмите 6-дюймовый нож для гипсокартона и нанесите слой герметика на ленту и окружающую область.Убедитесь, что лента полностью закрыта, и убедитесь, что вы продолжаете процесс укладки гладких тонких слоев на уровне стены. Задача состоит в том, чтобы уложить ленту в первый слой шовного герметика, накрыв его вторым.

Добавить угловые бусины

Для внешних углов вы будете использовать готовую угловую планку вместо ленты. Они могут быть сделаны из ДВП или металла.В нашем примере угол находится в зоне с низкой проходимостью, поэтому мы используем угловой борт из ДВП. Плотно прижмите его к первому слою (Изображение 1), а затем нанесите на него второй слой, как вы это делали с лентой (Изображение 2).

Заполняющий винт углубления

Дайте проклеенным швам высохнуть в течение рекомендованного времени в соответствии с инструкциями на герметике. Пока большие стыки высыхают, заполните все углубления от шурупов и любые другие дефекты в стеновой плите.Вам понадобится один гладкий ровный слой. Забейте или аккуратно забейте все головки винтов, выступающие из стены, а затем закройте их.

Готовы к следующему слою

Подождите полных 12 часов, чтобы все стыки высохли. Вы увидите, что весь состав гипсокартона стал полностью белым. На этом этапе вы готовы к следующему пальто.

Нанесите финишное покрытие

Используя шпатель диаметром 8 дюймов, нанесите тонкий финишный слой на каждый шов и каждый угол.Это также хорошая возможность нанести второй слой на каждую вмятину на винте.

Заполните любые низкие точки

Убедитесь, что все ваши стыки находятся на уровне обшивки. Вы должны иметь возможность прикладывать лезвие шпателя к любым стыкам, не видя под ними световых зазоров. Заполните все углубления еще одним слоем гипсокартона.

Отшлифовать стыки

Подождите еще 12 часов, чтобы финишное покрытие полностью высохло.Как только это будет сделано, вы будете готовы отшлифовать суставы. Используйте круглую шлифовальную тарелку для больших работ или ручной шлифовальный блок меньшего размера для небольших площадей. Аккуратно отшлифуйте, пока не почувствуете руками какие-либо соединения, винты или дефекты.

Готово к грунтовке и окраске

После того, как вы закончите шлифование и подкрашивание, ваши настенные панели готовы к грунтовке и покраске.

LSCPA — Введение в гипсокартон

Студенты завершат:

NCCER CORE охватывает: основы безопасности, ориентацию на строительную площадку, строительную математику, ручные инструменты, электроинструменты, строительные чертежи, базовую оснастку, коммуникативные навыки, навыки трудоустройства и обращение с материалами.

NCCER Покрытие гипсокартона Уровня 1: гипсокартон в продаже, строительные материалы и методы, термическая и влагозащита, монтаж и отделка гипсокартона.

У этого Коуса есть несколько дат начала в течение года. См. Информацию на странице регистрации сотрудников.

Классы собираются с 10:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Классы будут встречаться в кампусе Ассоциированных строителей и подрядчиков Юго-Восточного Техаса, расположенном по адресу 2700 N Twin City Hwy, Nederland, TX 77627.

Стоимость обучения в классе составляет 900 долларов плюс стоимость студенческих принадлежностей оценивается в 120 долларов.

Этот курс предлагается на некредитной основе для тех студентов, которые хотят получить быстрый путь к трудоустройству, а не сертификат или двухлетнюю степень.Из-за этого он не имеет права на регулярное финансирование студентов. Финансирование программы доступно через Комиссию по трудовым ресурсам Техаса для тех, кто соответствует их критериям.

Студенты должны пройти каждый курс во время сеанса, на который они записаны. Студенты, посещаемость которых ниже 70%, автоматически исключаются из курса. Этот класс содержит как письменные тесты, так и тесты, включающие фактическую демонстрацию методов сварки.Для прохождения курса учащиеся должны иметь средний балл 70 или выше. Студенты должны пройти демонстрацию техники к удовлетворению инструкторов курса. Только студенты, успешно сдавшие письменную и демонстрационную части курса, получат Сертификат рабочей силы и специальный зачет NCCER.

Студенты, завершившие этот курс, получат сертификат «Введение в гипсокартон» от Колледжа и зачетные единицы для завершения уровня 1 NCCER CORE, NCCER Drywall.

Хотя невозможно получить частичное присуждение сертификата «Введение в гипсокартон», можно получить частичное вознаграждение по элементам курса NCCER. Например, учащийся может получить кредит за NCCER CORE, но он может не сдать последние элементы класса. В этом случае кредит будет предоставлен за NCCER CORE, но не за гипсокартон NCCER уровня 1.

• Подходящая рабочая одежда
• Сапоги рабочие
• Перчатки
• Средства защиты органов слуха
• Защита глаз
• Респиратор одобренный

г.Деннис является сертифицированным инструктором NCCER по столярным изделиям с 2016 года. Он сертифицирован для преподавания NCCER CORE, уровней 1–4 столярных изделий NCCER и гипсокартона NCCER. Он плотник-подмастерье с более чем 20-летним опытом работы в строительной отрасли. Он работал в различных компаниях и владел собственным столярным бизнесом. Он является сертифицированным оператором широкого спектра тяжелого оборудования.

Г-н Нуньес является сертифицированным инструктором NCCER по установке и отделке гипсокартона.

Г-н Нуньес владел собственной строительной компанией в течение последних нескольких лет. Он также работает с испаноговорящими студентами Колледжа в нашем классе плотницких работ на стройплощадке.

Контактная информация

Аманда Меттс, офис-менеджер — персонал
Телефон: 409-984-6230
Почта: [email protected]