Фрезер это: что это и для чего он нужен
Что такое фрезер и как его выбрать
Учимся «читать этикетку»: на какие опции и характеристики стоит обратить внимание при выборе фрезера? А какие особо не влияют на потребительские характеристики прибора.
- 1 из 1
На фото:
Мощность и классы
Легкие, «средние» и тяжелые фрезеры. Мощность двигателя не является критерием добротности фрезера. Есть модели, которые находятся на хорошем счету у профессионалов, несмотря на скромные ватты. Можно выделить три класса вертикальных фрезеров:
- до 1100 Вт. Такой фрезер сравнительно компактен, весит немного. Однако и высокой стойкостью к нагрузке не отличается. Большое усилие подачи к такому фрезеру лучше не прикладывать.
- 1200 — 1700 Вт — средний класс.
- 1800 — 2300 Вт. Что такое фрезер со столь мощным мотором? Это тяжелая габаритная и очень производительная машина, которая легко переносит нагрузку и уверенно справляется со съемом толстого слоя материала.
Диаметр цанги
6, 8 или 12 мм. Цанга — это втулка, в которую вставляется хвостовик фрезы. Иными словами, диаметр цанги определяет диаметр подходящего хвостовика. Наиболее распространены 8-миллиметровые цанги. Ими комплектуются фрезеры различных классов. Стандарт «6 мм» можно увидеть у машин невысокой мощности, а 12-миллиметровая цанга, наоборот, встречаются у мощных тяжелых фрезеров. Нередко в комплекте есть две или три цанги разного диаметра.
На фото: фрезер DW615 компании Black and DeWALT.
Ход фрезы
От 40 до 80 мм в зависимости от модели. Эта характеристика показывает, насколько опускается фреза при максимальном ходе «головы» вниз.
Регулировка скорости
Одна из важнейших опций. Максимальные обороты фрезеру нужны в редких случаях. При чрезмерной частоте вращения фреза перегревается и прижигает заготовку (иногда этот процесс сопровождается дымом). Есть правило: чем больше диаметр оснастки, тем меньше должна быть скорость.
Электронный регулятор позволяет подобрать адекватную частоту вращения в зависимости от используемой фрезы. Также у фрезеров нередко встречается система стабилизация частоты и плавный пуск.
Подсветка
Для хорошего обзора. При фрезеровании нередко возникают ситуации, когда обзор рабочей области затруднен. Это не страшно, если вы ведете машину по упору от края до края. Но нередко нужно контролировать продвижение фрезы, чтобы не снять лишнего. Здесь-то и выручает подсветка, которая обеспечивает прекрасный обзор линии.
Микролифт
Тонкая настройка глубины. Множество фрезеров оснащены дополнительным винтовым механизмом для регулировки глубины с точностью 0,1 мм. Стандартную настройку с ограничительным штифтом называют грубой, так как погрешности у нее довольно велики. Микролифт же пригодится там, где важно задать глубину очень точно, и к тому же он позволяет добавить необходимые доли миллиметра.
Параллельный упор
На фото: фрезер MF 1400 KE компании AEG.
Литой или штампованный. Считается, что первый вариант предпочтительнее, так как от упора требуется хорошая жесткость (если ее нет, ждите неточностей в работе). Впрочем, иногда жесткостью отличается и штампованный упор. Проверяют так: при значительном боковом усилии на фрезер добротный упор не станет «играть» и не даст машине сместиться в сторону. Стоит добавить, что у дорогих моделей упор оснащают механизмом тонкой настройки отступа от края (наподобие микролифта) и регулируемыми башмачками. Такие усовершенствования не помешают, ведь фрезер это инструмент для точной работы.
Советы при выборе
Добротная конструкция — очень жесткая. В ней нет места люфтам и перекосам, которые негативно сказываются на точности. Осматривая понравившуюся модель, попробуйте покачать и перекосить ее «голову» неравномерными усилиями на рукоятках. Люфт или проседание хотя бы по одной из стоек — плохие признаки. Опускаться «голова» должна плавно, без рывков и чрезмерных усилий с вашей стороны.
У револьверного упора не должно быть вертикального люфта. Стоит обратить и на комплектацию. Упоры, копировальные втулки, циркульный центр, различные цанги и фрезы — все это явно не будет лишним, а кейс в качестве упаковки, разумеется, предпочтительнее.
В статье использованы изображения: blackanddecker.ru, dewalt.ru, aeg-powertools.ru
- Комментировать в FB
- Комментировать в VK
Ручной фрезер: основные технологические операции — Proderevo.net
- 7761
Источник: Статью подготовил Дмитрий Долгополов Журнал «Все для стройки и ремонта»
Ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам.
Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину. На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.
Готовимся к работе
1. Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя — стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).Начнем с азов — подготовки к работе.
В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (HM). В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы — использование HM обязательно. Как уже упоминалось, одна из важнейших особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.
В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура. Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.
3. Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3 — 3/4 от общей длины хвостовика.
Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные.
Обычно встречаются цанги под хвостовик 6,8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужно размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.
Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобиться второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватывать не придется.
Глубина фрезерования
4. Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки.
Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности. Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.
Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.
Перемещая упор и следы за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико.
Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.
Фрезерование
Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки. Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности.
Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.
Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам. Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.
Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.
Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере — регулировки.
Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое — система. Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.
Фреза с опорным подшипником
Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т.д.
К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница).
Недостатки вытекают из достоинств — сделать кривое ровным не удастся.
Параллельный упор
1. Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен. Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков.
2. Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно — несколькими «персональными» винтами.В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.
В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных.
Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех. В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.
3. Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака — он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться.
У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.
После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления.
Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют. Далее при необходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.
5. Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному.
«Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).
Направляющая шина
Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опирается лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее
закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой.
Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).
В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).
Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.
Копировальное кольцо
В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце – одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки.
1. Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.
Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.
Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон.
Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.
2. Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым, выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.
3. Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу)Принцип действия оснастки прост – выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона.
При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один – невозможно получить точную копию – она всегда будет больше оригинала. Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.
Угловой упор
Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.
Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.
Циркуль
Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.Частный случай криволинейной резки – по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.
Пылеотсос
Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента – мастерская. Стандартный вариант – кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности – бокового «отбойника».
Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.
Примеры использования
В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной. Далее с каждой стороны шаблона парами зажимают сопрягаемые детали. Они должны быть чисто обработаны и плотно пригнаны.
А что еще умеет фрезер?Следующая группа типовых задач – врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.
Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.
На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон. Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю.
Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) — это позволит избежать сколов.Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление – шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной стороны за счет небольшого бортика. Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо. При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора – после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации.
Несложно получить соединения и под прямой шип – потребуются другие шаблон и насадка.
В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной – перьевой фрезой). Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, – вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.
Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.
Поделиться
Метки
Деревообработка Технологии
- Предыдущая статья
- Следующая статья Сферы применения инженерной доски
Фрезы – Режущие инструменты ARCH
Показано 1–12 из 6000 результатов
Сортировка по умолчаниюСортировать по популярностиСортировать по последнимСортировать по цене: от низкой к высокойСортировать по цене: от высокой к низкой
00004 | ЗУБЧАТЫЙ РЕЗАК
Номер продукта: 952-001-237
Артикул: 105-00004
Характеристики продукта
- UM (единица измерения) — британская
- ZC (количество режущих кромок) — 14
- CONTYPE (Connection Type) — Arbor
- THUB (Width of Hub) — 0. 1875
- DC (Cut Diameter) — 2.1250
- DCONms (Connection Diameter) — 0.7500
- CW (Cutting Width) — 0.1875
- CDX ( Максимальная глубина резания) — 0,5313
- Марка продукта — KEO
Обычная цена:
95,85 $Ваша цена:
95,85 $2 в наличии
В корзинуПродолжитьЗагрузкаГотово00005 | НИТРИД ТИТАНА
Номер продукта: 952-001-240
Артикул: 105-00005
Характеристики продукта
- UM (Единица измерения) — Британская
- ZC (Количество режущих кромок) — 14 0,1875
- BMC (материал инструмента) — HSS
- Покрытие — TIN
- DC (диаметр вырезания) — 2,1250
- DCONMS (Диаметр соединения) — 0,7500
- DHUB (диаметр HUB) — 1. 0000 9007 CW (Suttrth Thin) — Tootth Thin) — Tootth Thin) — Tootth Thin) — Tootth Thin) — Tootth Thin) — 0,1875
- CDX (макс. глубина резания) — 0,5313
- Марка продукта — KEO
1875
0000Обычная цена:
109,76 $Ваша цена:
109,76 $5 в наличии
В корзинуПродолжитьЗагрузкаГотово00008 | ЗУБЧАТЫЙ РЕЗАК
Номер продукта: 952-001-241
Артикул: 105-00008
Спецификация продукта
- UM (единица измерения) — британская
- ZC (количество режущих кромок) — 14 Материал инструмента) — HSS
- CONTYPE (Тип соединения) — Оправка
- THUB (Ширина ступицы) — 0,2500
- DC (Диаметр реза) — 2,1250
- DCONms (Диаметр соединения) — 0,7500
- CthW -Cutting 0,2500
- CDX (макс. глубина резания) — 0,5313
- Марка продукта — KEO
глубина резания) — 0,5313Обычная цена:
96,82 $Ваша цена:
96,82 $32 в наличии
В корзинуПродолжитьЗагрузкаГотово00009 | НИТРИД ТИТАНА
Номер продукта: 952-001-244
Артикул: 105-0000914 Ширина концентратора) — 0,2500
глубина резания) — 0,5313Обычная цена:
110,85 $Ваша цена:
110,85 $2 в наличии
В корзинуПродолжитьЗагрузкаГотово00012 | ЗУБЧАТЫЙ РЕЗАК
Номер продукта: 952-001-245
Артикул:
Обычная цена:
103,82 $Ваша цена:
103,82 $15 в наличии
В корзинуПродолжитьЗагрузкаГотово00013 | НИТРИД ТИТАНА
Номер продукта: 952-001-248
Артикул:
глубина резания) — 0,5313Обычная цена:
118,88 $Ваша цена:
118,88 $Нет в наличии
Добавить в корзинуContinueLoadingDone00016 | ЗУБЧАТЫЙ РЕЗАК
Номер продукта: 952-001-249
Артикул:
Обычная цена:
108,26 $Ваша цена:
108,26 $12 в наличии
В корзинуПродолжитьЗагрузкаГотово00017 | НИТРИД ТИТАНА
Номер продукта: 952-001-252
Артикул:
глубина резания) — 0,5313Обычная цена:
123,96 $Ваша цена:
123,96 $Нет в наличии
Добавить в корзинуContinueLoadingDone00020 | ЗУБЧАТЫЙ РЕЗАК
Номер продукта: 952-001-253
Артикул:
Обычная цена:
95,66 $Ваша цена:
95,66 $19 в наличии
В корзинуПродолжитьЗагрузкаГотово00021 | НИТРИД ТИТАНА
Номер продукта: 952-001-256
Артикул:
глубина резания) — 0,6248Обычная цена:
109,55 $Ваша цена:
109,55 $8 в наличии
В корзинуПродолжитьЗагрузкаГотово00030 | ЗУБЧАТЫЙ РЕЗАК
Номер продукта: 952-001-257
Артикул:
Обычная цена:
94,46 $Ваша цена:
94,46 $16 в наличии
В корзинуПродолжитьЗагрузкаГотово00031 | НИТРИД ТИТАНА
Номер продукта: 952-001-260
Артикул:
глубина резания) — 0,6248Обычная цена:
108,08 $Ваша цена:
108,08 $1 в наличии
В корзинуПродолжитьЗагрузкаГотовоФреза по дереву с 3 зубьями для дерева, МДФ, пластика
Фанера, хвойная древесина, твердая древесина, пластик, пенопласт
Фреза из твердого сплава по дереву
Фреза по дереву изготовлена из твердого сплава с ромбовидной огранкой. Прямая канавка со стружколомом и тремя режущими кромками. Он идеально подходит для хвойных и лиственных пород, а также пенопластов и пластмасс.
от 10,53 €
(включая немецкий НДС)
Запросить
Фреза для дерева с прямыми канавками, с тремя режущими кромками и стружколомом фреза со стружколомами. Фрезерный инструмент изготовлен из твердого сплава с алмазной огранкой, и вы можете использовать его для деревообработки с ЧПУ.
Наши клиенты используют фрезу, например, для тонкого фрезерования в:- Изготовление деревянных моделей
- Изготовление гитар
- Изготовление лука
- или для производства детской мебели
Идеальная фреза по дереву
Твердосплавную фрезу по дереву можно использовать для фрезерования дерева, а также для обработки пенопласта и пластика. Благодаря прямолинейному торцовому шлифованию , фреза оставляет гладкую поверхность после деревообработки, как на плоской поверхности , так и на боковых сторонах.
| Пункт Номер | ØD1 мм Диаметр резания | L1 MM Длина резания | MM . German VAT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F330.0100 | 1.00 | 4 | 38 | 3.17 | 10.53 |
| F330. 0160 | 1.60 | 6.5 | 38 | 3.17 | 14.22 |
| F330.0200 | 2.00 | 6.5 | 38 | 3.17 | 10.53 |
| F330.0240 | 2.40 | 6.5 | 38 | 3.17 | 10.53 |
| F330.0300 | 3,00 | 10 | 38 | 3,17 | 10,53 |
- В зависимости от типа древесины дерево имеет очень высокую прочность и, следовательно, высокую несущую способность. В зависимости от проекта и его требований вы можете выбрать между мягкой древесиной или твердой древесиной. Разнообразие пород дерева также делает его столь популярным материалом для фрезеровки.
- Остерегайтесь сучков: При выборе материала важно выбирать древесину с как можно меньшим количеством сучков. (Если только они не желательны намеренно.) Кроме того, древесина должна быть сухой и выдержанной.
- Чистый станок с ЧПУ: Перед началом деревообработки, также необходимо убедиться, что станок с ЧПУ чист. Перед фрезерованием необходимо удалить все лишние остатки смазки и видимую смазку с рабочей поверхности.
- Фрезерование без жидкостного охлаждения: В принципе можно сказать, что обработка дерева фрезой по дереву происходит без жидкостного охлаждения. Причина этого очевидна с древесиной. Любая влага, попадающая в материал, нежелательна.
- Рекомендуется пылесборник : Система пылеуловителя также удобна при работе с древесными материалами, так как она улавливает большую часть древесной пыли и, следовательно, больше не может вдыхаться. Кстати, это также избавляет вас от необходимости впоследствии выполнять обширную чистку машины. Если у вас нет системы пылеулавливания, мы рекомендуем использовать пылезащитную маску, чтобы избежать вдыхания частиц древесной пыли.
- Выбор правильных параметров: После того, как вы сделали все приготовления и закрепили материал надежно на обрабатываемой поверхности, правильный выбор скорости и скорости подачи имеет решающее значение.
- Древесина плохо проводит тепло : Во время фрезерования на инструменте может развиться высокая температура, и на древесине могут остаться следы пригара. Их можно уменьшить, установив более высокую скорость резания (увеличив скорость подачи).
Контакт
Производство:
Siemensstraße 13-15
47608 Geldern
Германия
Рабочие часы:
с понедельника по пятницу
8.00-12,30 у O’Clock
и 13,00-15,00 O’L-Kclock
.