Фреза по дереву пазовая прямая: Фрезы по дереву — купить по цене от 139 рублей, подбор по отзывам и характеристикам – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Фреза пазовая прямая 2 пластины 8 мм 25х20х51 мм ИНТЕРСКОЛ

Артикул: 708003633

Сверло Matrix по дереву 3 мм

53.– за шт

Артикул: 708003634

Сверло Matrix по дереву 4 мм

59. – за шт

Артикул: 708003635

Сверло Matrix по дереву 5 мм

64.– за шт

Артикул: 708003636

Сверло Matrix по дереву 6 мм

71. – за шт

Артикул: 708003637

Сверло по дереву 7 мм

79.– за шт

Артикул: 708003638

Сверло Matrix по дереву 8 мм

84.

– за шт

Артикул: 708106281

Сверло по дереву перьевое 10х150 мм

84.– за шт

Артикул: 708003556

Сверло по дереву 3х60 мм BOSCH

89. – за шт

Артикул: 708003639

Сверло по дереву 9 мм

91.– за шт

Артикул: 708106301

Сверло по дереву перьевое 14х150 мм

92. – за шт

Артикул: 708106291

Сверло по дереву перьевое 12х150 мм

92.– за шт

Артикул: 708003627

Сверло по дереву 10 мм

99. – за шт

Артикул: 708106321

Сверло по дереву перьевое 18х150 мм

99.– за упак

Артикул: 708106311

Сверло по дереву перьевое 16х150 мм

99. – за шт

Артикул: 708106361

Сверло по дереву перьевое 25/26х150 мм

105.– за шт

Артикул: 708106351

Сверло по дереву перьевое 24х150 мм

105. – за шт

Артикул: 708106341

Сверло по дереву перьевое 22х150 мм

105.– за шт

Артикул: 708106331

Сверло по дереву перьевое 20х150 мм

105. – за шт

Артикул: 708004448

Сверло по дереву перьевое DORN 10х152 мм

109.– за шт

Артикул: 708004218

Сверло — фреза 6 мм нитридтитановое покрытие Matrix

109. – за шт

Артикул: 708003558

Сверло по дереву 5х85 мм BOSCH

109.– за шт

Артикул: 708003557

Сверло по дереву 4х75 мм BOSCH

109. – за шт

Артикул: 708004449

Сверло по дереву перьевое DORN 12х152 мм

114.– за шт

Артикул: 708004133

Сверло Форстнера по дереву 15 мм СИБРТЕХ

119. – за шт

Артикул: 708003559

Сверло по дереву 6х92 мм BOSCH

119.– за шт

Артикул: 708004450

Сверло по дереву перьевое DORN 14х152 мм

122. – за шт

Артикул: 708106371

Сверло по дереву перьевое 28х150 мм

124.– за шт

Артикул: 708003629

Сверло по дереву 12 мм

129. – за шт

Артикул: 708003628

Сверло по дереву 11 мм

129.– за шт

Артикул: 708106391

Сверло по дереву перьевое 32х150 мм

134. – за шт

Фреза по дереву пазовая прямая Ø12х51 твердосплав ц/хв 12 доп.реж.пластина ЭНКОР бокс

Производитель	ЭНКОР
Вес, кг	0.110
Дополнительно	дополн. режущая пластина
Общая длина, мм	102.0
Объем упаковки, м³	0.0002970625
Хвостовик	цилиндрический
Диаметр внешний, мм	12.0
Диаметр хвостовика, мм	12. 0
Форма	пазовая прямая
Количество в наборе, шт	1
Обрабатываемый материал	дерево
Рабочая высота, мм	51.0
Тип	фреза
Вид	концевая
Материал	твердосплавные
Упаковка	пластиковый бокс

Фрезы по дереву — назначение, классификация, советы по выбору фрез

Приобретая ручной фрезер для своей домашней мастерской, счастливый обладатель такой обновки получает в свое распоряжение очень функциональный инструмент, который способен вывести обработку деревянных деталей на совершенно иной уровень качества. Ни один другой «представитель» деревообрабатывающий техники бытового класса не имеет столь широких возможностей. В умелых руках ручной фрезер полностью оправдывает название универсального, многофункционального инструмента, открывающего широчайшие горизонты творчества.

Фрезы по дереву

Но действительно многофункциональным этот инструмент станет только в том случае, если к нему приобретена необходимая оснастка. И в первую очередь это, конечно – фрезы по дереву. Они представлены в продаже в очень широком разнообразии, и начинающему мастеру необходимо научиться ориентироваться в нем и выбирать нужную фрезу для того или иного вида работ.

Сразу оговоримся: рассказать обо всех типах фрез в масштабе одной публикации – попросту невозможно. Да, наверное, и не нужно, так как с приходом опыта работы у постоянно совершенствующегося мастера сложится полное понимание в этом вопросе. Так что предлагаемая вниманию публикация – только лишь для «старта» на этом поприще.

Общие сведения о фрезах

Фреза – это главный сменный элемент оснастки любого фрезера. По сути – она и является тем режущим инструментом, которым осуществляется обработка деревянной детали. Именно от качества фрезы в большей мере зависит и качество получаемого в итоге изделия.

Принцип строения фрез

Разнообразие фрез по их «геометрии», а стало быть и по предназначению – чрезвычайно широкое. Но в любом случае, если рассматривать эти комплектующие именно для ручного фрезера, сохраняется общий принцип их конструкции.

Общее строение фрез по дереву для ручного фрезера

По сути, обязательных основных элементов конструкции — всего два.

Прежде всего, это хвостовик (поз. 1), который зажимается в патроне фрезера и через который, соответственно, передается вращающий момент.

Рабочая область или головка (поз. 2) – та в которой расположены лезвия (ножи, резаки — их по-разному называют в различных источниках). Режущая кромка может быть прямой или же иметь весьма замысловатую конфигурацию, что и предопределяет возможности конкретной фрезы.

Про разнообразие конфигураций режущих головок фрез в основном-то и пойдет речь ниже – это основной критерий выбора.

Наконец, на фрезе могут быть дополнительные элементы (на данной иллюстрации это опорный подшипник — поз. 3), или упрощающие выполнение фрезеровальных работ, или расширяющие возможности фрезы. Например, подшипники очень помогают при изготовлении или обработке деревянных деталей по имеющимся шаблонам – получается в буквальном смысле слова копирование контуров. Кроме подшипников, это могут быть стопорные муфты, калибровочные втулки или шайбы, винты, позволяющие перебрать разборную фрезу и разместить ее режущие детали в нужной последовательности.

Цены на набор фрез «Bosch»

набор фрез «Bosch»

Размеры хвостовиков фрез

Хвостовики фрезы характеризуются двумя размерами – диаметром и длиной.

Длина во многом зависит от предназначения фрезы. Но порой случаются ситуации, когда при выборе, например, глубоких пазов, длины становится недостаточно. С аналогичной проблемой можно столкнуться и в том случае, если ручной фрезер устанавливается под специальным фрезерным столом, и толщина столешницы также «съедает» некоторую часть длины хвостовика.

Ручные фрезеры очень часто встраиваться в специальные фрезеровальные столы (готовые или самодельные). В любом случае этим может несколько снижаться свободный вертикальный проход фрезы, и для выборки глубоких пазов зачастую требуется оснастка с удлиненным хвостовиком.

Это один из моментов, которые следует держать в уме при выборе

Второй параметр хвостовика – это его диаметр. Естественно, он подбирается по патрону имеющегося или приобретаемого фрезера.

Здесь есть важный нюанс. Дело в том, что в продаже могут встретиться как сам инструмент, так и фрезы дюймового и метрического стандарта. Например, в метрическом исчислении это может быть 6; 8; или 12 мм. В дюймовом же приняты два размера ¼ и ½ дюйма. Если перевести это в миллиметры, то получается 6,35 и 12,7. Вроде бы совсем рядышком…

Но именно, что «вроде бы». На фрезерах устанавливается цанговый патрон, который, в отличие, например, от патрона дрели, не терпит «вольностей» с диаметрами. И фреза с полудюймовым хвостовиком способна намертво заклиниться в 12-мм патроне, да так, что придется прибегать каким-то крайним мерам. И наоборот – 12 мм фреза может фиксироваться в патроне на ½ дюйма ненадежно, что крайне опасно, так как есть вероятность получить очень серьёзную травму.

Диаметр хвостовика может быть метрического или дюймового стандарта. Несмотря на, казалось бы, незначительную разницу в пересчете на миллиметры, они не являются взаимозаменяемыми!

Разница между диаметром 6 мм и ¼ дюйма – не столь значительна. Но и в этом случае лучше все же не рисковать, а приобретать то, что прописано в паспорте фрезера.

Не стоит поддаваться на уговоры продавцов – мол, все так делают, и ничего страшного, «приляжется» и т.п. При таком попустительстве имеется вероятность просто угробить свой инструмент, если не случится худшего.

Как быть, если требуется или более длинный хвостовик, или фреза определенной конфигурации, но под цангу другого диаметра, а в ассортименте магазина таковых нет? Иногда в этом плане помогают переходники-удлинители. Они сами имеют хвостовик определенного размера, а на конце – цанговый патрон. Так что можно приобрести подобную оснастку для разных переходов диаметров, которая при необходимости выручит в обоих случаях.

С помощью удлинителя или переходника можно решить проблему и недостаточной длины хвостовика, и несоответствия его диаметра цанговому патрону фрезера.

Но, безусловно, еще при выборе ручного фрезера рекомендуется заранее сложить представление о том, какие работы предполагается им выполнять, какая оснастка в связи с этим должна преимущественно использоваться. Злоупотреблять дополнительным переходниками не следует – это всегда лишнее «слабое звено», нежелательное на больших скоростях и высокой нагрузке.

Выбор ручного фрезера – задача ответственная!

Если решено обзавестись этим очень полезным электроинструментом, чтобы самостоятельно или под чьим-то руководством освоить технологию фрезерной обработки деревянных деталей, следует хотя бы в общих чертах представлять устройство ручного фрезера и критерии его оценки при покупке. Подробнее об этих вопросах читайте в специальной публикации нашего портала «Какой ручной фрезер по дереву выбрать».

Различия по принципу строения режущей части

Даже если пока отставить в сторону конфигурацию режущей головки, можно заметить возможные отличия по самому принципу конструкции.

Цены на набор фрез «FIT»

набор фрез «FIT»

• Наиболее распространенными являются сборные фрезы. Суть их конструкции заключается в том, что в процессе производства вначале изготавливается болванка фрезы с хвостовиком. А затем в нужных местах к ней крепятся металлические режущие кромки. Соединение производится по технологии пайки с использованием специальных тугоплавких припоев.

Хорошо заметно, что режущие кромки напаяны на головки фрез

Такая технология хорошо освоена, и поэтому подобные фрезы встречаются чаще всего. Правда, иногда именно узел паяного соединения становится «слабым звеном» — это случается на недорогих моделях или на фрезах и вовсе не известного происхождения. За качество пайки кромок у моделей ведущих брендов обычно переживать не приходится.

• В последнее время набирают популярность фрезы со сменными лезвиями. Режущая кромка у них крепится на болванке одним или несколькими винтами.

Примеры фрез по дереву со сменными ножами

Такие лезвия при необходимости несложно демонтировать, чтобы выполнить заточку или сменить на новые. Стоимость новых, безусловно, в любом случае будет ниже стоимости целой фрезы аналогичного качества. Но до полной замены еще, как говорится,  «дожить надо». Дело в том, что такие лезвия, как правило, имеют двухстороннюю заточку, а некоторые (как, например, показано на иллюстрации выше в левом ее фрагменте) — даже четырёхстороннюю. То есть если режущие кромки притупились, можно пока не тратить время на их заточку, а просто, сняв крепежные винты, перевернуть лезвия другой стороной наружу и продолжать работу.

Безусловно, стоимость подобных фрез довольно большая, но это вполне оправдывается удобством и длительным сроком их эксплуатации. Поэтому все большее количество мастеров профессионального класса переходит именно на такую оснастку.

• Третий тип – это монолитные фрезы. У них режущая кромка сформирована отточенными выступами на самой болванке, примерно так, как это делается на обычных сверлах.

Фрезы монолитного типа

У таких фрез практически полностью исключается вероятность отрыва режущей кромки от «тела», что, конечно, является неоспоримым достоинством. Однако, такие лезвия сложнее затачивать, а кроме того, по мере заточки их геометрия постепенно изменяется, что сокращает срок эксплуатации. И приходится выбрасывать всю фрезу полностью.

• Отдельно можно выделить насадные (или наборные) фрезы. У них режущие детали не соединяются намертво с хвостовиком – предоставляется возможность их снять и установить в необходимой последовательности, с чередованием разделительных шайб, муфт или подшипников. Тем самым изменяется и «геометрия» обработки деревянной детали или количество и взаимное расположение одновременно выбираемых пазов.

Пример насадной фрезы – можно выбрать одну режущую головку или же поставить несколько, варьируя расстояние между ними с помощью входящих в комплект муфт

Впрочем, это уже в большей степени оснастка для мастеров-профессионалов. Новичку же будет благоразумнее начинать освоение технологии фрезерования с обычных наиболее распространённых сборных фрез с напаянной режущей кромкой.

Различия по материалу и способу заточки режущей кромки

При выборе фрез обращают внимание и на материал самой режущей кромки. Здесь можно встретить два основных варианта.

• Лезвия из быстрорежущей стали, обычно обозначаются аббревиатурой HSS (от английского «High Speed Steel» – дословно «высоко-скоростная сталь»). Это – отличное решение для обработки мягких пород дерева. Как уже понятно даже из названия, такие фрезы обычно используются на высоких оборотах фрезера – именно в таких условиях они показывают свои преимущества, давая очень чистую обработку.

Правда, и затупить подобные кромки – много труда не надо. При встрече с твердой средой они быстро перегреваются, утрачивают свои качества и требуют правки.

• Если же предстоит обрабатывать древесину твердых пород или плотные композитные материалы на ее основе, то предпочтение следует отдавать фрезам с твердосплавными напайками. Принятое обозначение такой оснастки – НМ. В качестве материала для кромок чащ всего используется карбид вольфрама, известный своей прочностью. Но это не означает, что такие фрезы – вечные. Нет, и они тупятся, и так же требуют периодической правки. Просто с их помощью вполне можно обрабатывать очень плотную древесину, но уже на более низких оборотах фрезера.

А вот для мягких пород это, пожалуй, и не самый лучший вариант, так как, по идее, идеальной чистоты обработки с ними добиться бывает довольно сложно. Впрочем, во многом это зависит от качества режущих кромок – в этом вопросе тоже немалый разброс. Твердые сплавы могут серьезно различаться зернистостью: чем она меньше — тем качественнее и долговечнее получается режущий инструмент. Так что качество поверхности после прохода НМ-кромками изделий ведущих производителей бывает ничуть не хуже, чем после быстрорежущих. И по сути – такие твердосплавные фрезы являются универсальной оснасткой для любых пород древесины.

На упаковке фрезы обозначено, что режущие кромки – твердосплавные. Кроме того, указана максимально допустимая скорость вращения шпинделя ручного фрезера при работе с такой фрезой.

Могут быть различия и по конфигурации режущей кромки относительно оси вращения фрезы.

• По большей части встречаются фрезы, у которых режущий край лезвий расположен вертикально или, если это фигурная фреза, в одной плоскости с осью вращения. То есть в боковой проекции все равно становится вертикальным.

Характерные примеры фрез с вертикальным расположением режущих кромок.

Следует заметить, что такие кромки — наиболее непродуктивные и быстро изнашивающиеся. По сути – они работают на скол тонкого слоя древесины, поэтому вскорости на них появляются зазубрины, которые ухудшают качество обработки деталей.

Но зато такие фрезы обладают сравнительно невысокой стоимостью, и проще других поддаются правке и заточке (до определенных пределов, конечно).

Цены на набор фрез «Зубр»

набор фрез «Зубр»

• Более совершенными являются фрезы, режущие кромки у которых расположены под углом к оси вращения. Они уже по большей части работают именно как ножи, обеспечивают не скол, а аккуратный срез волокон древесины и, соответственно, повышенное качество обработки заготовок.

Фрезы с наклонно расположенными режущими кромками

Такие фрезы, безусловно, стоят дороже, но и «моторесурс» у качественных изделий подобного типа уже значительно больше. То есть требовать заточки или даже полной замены лезвие будет реже.

• Режущая кромка может иметь и спиральную конфигурацию, так, как это обычно делается на обычных сверлах. Но, в отличие от них, рабочей частью фрезы является не только торцевая заточка, но и вся кромка на ее протяжении снизу доверху.

Фрезы со спиральной режущей кромкой.

Может иметься разница и по типу заточки режущей кромки – применяется прямая угловая, трапециевидная или радиальная заточки. Но в эти «дебри» новичку пока еще лезть рано, и понимание такого вопроса приходит лишь с достаточным опытом работы по фрезерованию, при выходе на качественно другой уровень мастерства.

Типы фрез по способу обработки материала

Переходим, наконец, к рассмотрению разнообразия фрез, позволяющего подобрать оснастку для тех или иных видов работ с деревянными заготовками.

Концевые фрезы

Такие фрезы можно, в принципе, отнести и просто к пазовым, но их выделяют на общем фоне за схожесть с обычным сверлом. По сути, о них только что рассказывалось, когда речь шла об оснастке со спиральным расположением режущих кромок. И иллюстрация, хорошо показывающая строение таких фрез, уже размещена выше.

Концевые фрезы имеют отличающуюся от обычного сверла заточку торцевой части, но это не мешает им хорошо вертикально погружаться в обрабатываемый материал. А отверстие, получаемое с их помощью, получает практически ровное дно.

Пример концевых фрез и их возможностей

Но сверление отверстий – это всего лишь одна из функций концевых фрез, обладающих немалой универсальностью. Спиральные кромки обеспечивают качественную выборку материала и при горизонтальном перемещении инструмента. В итоге это позволяет вырезать пазы, например, под установку замков, под пазо-шиповое соединение деталей, выбирать четверти, производить обработку торцов заготовок и т.п.

Одним словом, концевые фрезы в умелых руках становятся вполне многофункциональной оснасткой. Кстати, многие из них нередко применяются, в отсутствие ручного фрезера, и с электрической дрелью – например, при вырезании пазов под замки.

С некоторой долей условности к концевым относят и так называемые бор-фрезы, которые часто именуют шарошками. Это – довольно своеобразная оснастка, резко отличающаяся внешне от других насадок.

Бор-фрезы или шарошки

С помощью шарошечных фрез можно придавать отверстиям или краям вырезанных пазов определенную конфигурацию, проводить их доводку. Используют их и для декоративного оформления плоскостей – для своеобразной «гравировке» по древесине.

Пазовые фрезы

Функциональность понятна из названия. Такими фрезами обычно выбираются пазы различного предназначения, как для создания соединительных узлов деталей, так и для, например, декоративного оформления изделий.

Пазы могут выбираться как от края детали к ее середине, так и в любом месте на плоскости – заточка большинства пазовых фрез позволяет проводить вертикальное погружение режущей части в материал (хотя, в отличие от концевых, эта функция не является превалирующей).

Всю многочисленную группу пазовых фрез можно разделить на несколько подгрупп

Пазовые прямые, галтельные и галтельные V-образные

	Одна из простейших фрез – пазовая прямая. Нередко в обиходе ее именуют «пальчиковой». По выборке схожа с погружными концевыми фрезами цилиндрической формы. После прохода образует паз установленной ширины с перпендикулярным расположением стенок и дна. Может различаться шириной выбираемого паза и глубиной выборки (длиной рабочей части фрезы). При необходимости ширину паза можно увеличивать дополнительными проходами со смещением инструмента на нужное расстояние.
	Пазовая галтельная фреза выбирает канавку с округлым дном (галтель). В зависимости от глубины погружения, стенки паза могут представлять собой дугу вплоть до 180 градусов, либо вначале иметь перпендикулярный поверхности участок с последующим закруглением. Фреза часто используется для декоративного оформления изделий.
	Галтельная V-образная. В отличие от обычной галтельной, имеет заострённый наконечник и выбирает паз с направленным вниз углом, по типу латинской буквы V. По применению схожа с рассмотренной выше. Ширина паза и величина угла в вершине может быть различной.

Пазовые конструкционные

	Фреза для выборки паза типа «ласточкин хвост» — одного из самых надежных соединений деревянных деталей.
	Фреза для выборки Т-образного паза, нередко применяемого в том числе и в качестве направляющей для перемещения подвижных деталей. Может также использоваться для вырезки срытых петель для навешивания изделий на стену.
	Фреза, схожая с предыдущей, но выбирающая скрытый паз трапециевидной формы.

Пазовые фасонные

Эти фрезы представлены в большом разнообразии – они позволяют выбирать разы сложной симметричной формы. Кроме того, ими можно при необходимости проводить и обработку торцевых кромок заготовки.

Очень часто, если эти фрезы используются для декорирования поверхностей, то их пускают в ход после прохода прямой пазовой фрезой. Так как иначе на режущие кромки выпадает слишком высокая нагрузка, приводящая к быстрому выходу из строя.

Образцы распространенных фасонных фазовых фрез показаны в таблице:

Кромочные фрезы

Это – очень многочисленная группа, которую тоже можно с некоторой долей условности разделить на несколько подгрупп. Отличительная черта большинство кромочных фрез – наличие опорных подшипников. Это позволяет производить обработку торцевых сторон заготовок не только с и использованием направляющих фрезерного стола, но и с применением шаблонов, в том числе – сложной криволинейной формы.

Кромочные прямые

Фрезы предназначены для получения ровных кромок, перпендикулярных плоскостям заготовки. Опорный подшипник может располагаться снизу или сверху. Диаметр подшипника бывает равным диаметру фрезы, но применяются и другие, большего или меньшего размера, что даже несколько расширяет возможности оснастки, например, для пропорционального увеличения или уменьшения деталей относительно шаблона.

Кромочные калевочные

Фрезы позволяют придать торцевым сторонам заготовки выпуклую или, наоборот, вогнутую округлую или волнистую форму различной конфигурации. Широко используются для чистовой обработки заготовок для придания им декоративных качеств. Могут применяться и для созданий сложных художественных орнаментов.

К кромочным калевочным можно отнести и фрезу, скругляющую торец заготовки с обеих сторон за один проход, например, при изготовлении столешницы. В таких фрезах часто предусматривается возможность изменения расстояния между верхней и нижней режущими кромками, расположенными симметрично.

Цены на набор фрез «STAYER»

набор фрез «STAYER»

Фреза кромочная калевочная составная (насадная) – мастеру предоставляется возможность изменения расстояния между режущими кромками в зависимости от толщины заготовки.

Кромочные фальцевые фрезы

Предназначены для выборки прямоугольных пазов по торцам заготовки или для вырезания четверти. Если применяется два прохода, то есть с обеих сторон заготовки, то таким образом формируется прямой шип.

Фальцевая кромочная фреза

Нередко подобные фрезы комплектуются целым набором опорных подшипников различного диаметра. Это существенно упрощает выборку пазов разной глубины.

Кромочные полустержневые

Обработкой такой фрезой на торце заготовки формируется полукруглый профиль. Но этим ее применение не ограничивается. Например, при ее использовании в совокупности галтельной фрезой можно создать шарнирное соединение деталей. Кроме того. Двойной проход с обеих сторон узкой заготовки позволяет сформировать деревянный стержень.

Кромочные галтельные

Формируют на торце заготовки паз округлой формы (галтель) или скруглённые внутрь фаски. Как уже говорилось, при совместном использовании с полустержневыми фрезами такого же диаметра предоставляют возможность создания шарнирных соединений.

Торцевая галтельная фреза часто комплектуется двумя опорными подшипниками, расположенными сверху и снизу. Так удается избежать перекосов при выборке паза.

Кромочные конусные фрезы

Понятно из названия, что при вращении фрезы ее режущие кромки описывают конус, а иногда – даже два со встречным или расходящимся углом. Такая обработка часто используется для точной подгонки деталей при их сплачивании в панель большой площади. Может применяться и для формирования фасок или выемок нестандартной формы. Угол наклона лезвий может быть разным.

Кромочные фигурные

Это – самая многочисленная подгруппа из числа кромочных фрез. Такая оснастка открывает широкие возможности придания торцам заготовок самых разнообразных, в том числе – и довольно замысловатых конфигураций.

Такие фрезы обычно немаленькие по размерам, весьма тяжеловесные, и не любой ручной фрезер «потянет» работу с ними. Они рассчитаны на оборудование профессионального класса мощностью не менее полутора киловатт.

Проводить выборку можно по всей плоскости заготовки, то есть используя всю длину везущей кромки фрезы, либо задействую только определенные участки оснастки. Это еще больше расширяет возможности, поэтому, неверное, подобные фрезы еще часто именуют мультипрофильными.

Разнообразие их – очень широко, и в таблице ниже представлены для примера далеко не все модели.

Комбинированные фрезы

Предназначение комбинированных фрез – формирование «замковых» профилей для соединения деревянных деталей. Например, это монтаж рамок при соединении заготовок по углам, или же склеивание щитов из отдельных досок (ламелей) – в этом случае замковые профили нарезаются по все длине торцевой части. Подобный подход позволяет очень точно подогнать детали одна к другой, а также значительно увеличить площадь контакта, что чрезвычайно важно для качественного склеивания.

Некоторые фрезы из этой группы применяются для создания пазо-шиповых разборных соединений, например, для вагонки или шпунтованной доски.

Здесь тоже можно выделить несколько подгрупп.

Пазо-шиповые фрезы

Про предназначение говорит уже само название.

Это может быть комплект из двух фрез, каждая их которых «ответственна» за свой участок – одна создает паз на одной стороне доски, вторая – шип на противоположной. Такое использование позволяет обойтись без точной подгонки, так как фрезы в комплекте уже идеально совмещены по «взаимной геометрии».

Комплект из двух фрез, предназначенный для создания пазо-шипового замкового соединения. Удобно, например, быстро заготавливать шпунтованные доски.

Другой вариант: наборная, насадная фреза, которая в одном положении будет выбирать паз, а в другом, с установкой двух режущих головок – формировать шип.

А эту фрезу можно «перенабрать» или для нарезки шипов, или для выборки пазов.

Еще одним представителем этой подгруппы может считаться набор из двух фрез для заготовки вагонки. При проходе режущие кромки не только формируют пазы и шипы, но одновременно еще и снимают фаски, характерные именно для вагонки.

Комплект фрез для самостоятельного изготовления вагонки

Комбинированные рамочные фрезы

Как правило, это насадные (наборные) фрезы, предоставляющие мастеру возможность изменять взаимное расположение режущих кромок и расстояние между ними. Нередко это даже комплект из двух фрез подобного типа.

Кстати, переборка таких фрез может осуществляться даже без вытаскивания хвостовика из цанги фрезера – это позволяет не сбивать выставленное положение. Достаточно открутить стопорный винт и изменить расстановку режущих головок, разделительных муфт, подшипников, а затем зафиксировать сборку винтом.

Несколько примеров рамочных комбинированных фрез – в таблице ниже:

Комбинированные универсальные фрезы

Еще одна подгруппа пазо-шиповых комбинированных фрез, оригинальных по конструкции и очень удобных в работе. Дело в том, что меняя положения фрезы можно одним проходом формировать кромки, строго обратно-симметричные друг к другу. То есть при повороте деталей на 180 градусов они идеально стыкуются кромками, становясь полностью готовыми к сборке в единую конструкцию.

Несколько характерных примеров таких универсальных фрез и кромок, ими создаваемых – в таблице ниже:

На иллюстрации ниже показан принцип использования одной из таких универсальных комбинированных фрез.

Обработка кромок такой универсальной фрезой позволяет выполнять и рамочное соединение (под углом в 90 градусов)

Фигирейные фрезы

Фигирейные фрезы применяются обычно для изготовления крупных деталей, требующих или точной подгонки для сборки, или (и) сложной внешней конфигурации. Характерные примеры – филенки для дверей или мебели, деревянные плинтусы, декоративные планки и другие подобные детали интерьера.

Как правило, фрезы имеют весьма внушительные размеры и массу, поэтому использовать их следует только с мощными фрезерами, не менее 1500 Вт.

Фигирейные горизонтальные фрезы

Предназначены для формирования края филенки. Следует сразу оговориться, что за один проход кромка филенки не получается – требуется дополнительная обработка шипа с противоположной стороны.

Несколько примеров – в таблице:

Фигирейные двухсторонние горизонтальные

Это обычно насадные фрезы, которые позволяют одним проходом и формировать лицевую сторону филенки, и вырезать шип для вставки пазы рамы. Стоимость, безусловно, выше, но и производительно тоже вдвое возрастает.

Фигерейные вертикальные фрезы

Как понятно уже, наверное, по иллюстрации, эти фрезы служат для формирования плинтусов. Впрочем, и у них есть определенная универсальность – если варьировать область контакта фрезы с деревянной заготовкой.

Основное предназначение вертикальный фигирейных фрез – изготовление плинтусов.

*  *  *  *  *  *  *

Выше были рассмотрены далеко не все типы и профили представленных в продаже фрез. А если присовокупить к этому то обстоятельство, что показанная оснастка выпускается еще и в различных размерных сочетаниях, то представить можно представить, насколько широк может оказаться ассортимент.

Рассказать обо всех тонкостях выбора фрез сложно, так как многие критерии для начинающего мастера будут просто недостаточно понятны. Можно лишь порекомендовать начинать свои «творческие поиски» с недорогих моделей, так как с большой долей вероятности первые фрезы будут «убиваться» по неопытности очень быстро.

Кстати, в настоящей публикации в основном показаны фрезы довольно популярного производителя – российской компании «Энкор», которые как раз подойдут для начинающих.  У этих фрез весьма приемлемое качество (хотя и не дотягивающее до наиболее именитых брендов) и вполне умеренная цена.

Затем, когда наберется опыт, когда будут учтены первично допущенные ошибки, придёт уверенность в движениях и желание максимально повысить качество обработки деталей, можно буде перейти на более дорогие образцы.

В вопросах выбора фрез для начинающих может оказаться очень полезной подборка видео, снятая опытным специалистов в области обработки древесины.

Видео: Рекомендации новичкам по выбору фрез

Видео: Пазовые фрезы — назначение и советы по выбору

Видео: Кромочные копировальные фрезы и дополнительная оснастка к ним

назначение, классификация и способы применения

Что такое дисковые фрезы по дереву для циркулярки

Фреза – одна из разновидностей режущего инструмента. Дисковые фрезы относятся к распространенным и часто применяемым приспособлениям в данной группе. Они применяются для отрезания материала, обработки уступов, нарезки резьбы, выборки канавок, а также для работы как с плоскими поверхностями, так и с криволинейными.

Процесс работы происходит за счет многочисленных лезвий, которые располагаются на зубцах фрезы. Во время работы диск вращается, тем самым производя фрезерование. При этом с материалом соприкасаются несколько зубьев, они срезают слои разной толщины.

Зубцы производятся из твердого металла, керамики, кардной проволоки или быстрорежущей стали. Реже встречаются зубцы с алмазным напылением. За счет этого режущий инструмент имеет высокую производительность, даже если имеются сломанные зубья.

Это важно: при выполнении фрезерования необходимо обязательно использовать защитные очки и перчатки. Лучше работать в одежде из плотной ткани.

Фрезы для циркулярной пилы

Фрезы являются одним из самых производительных типов режущего инструмента. Они используются для выполнения пазов, канавок или выемок, отрезания заготовки или выделки уступов.

Существуют следующие виды дисковых фрез:

• Двусторонние
• Пазовые
• Трехсторонние
• Регулируемые
• Прорезные

Пазовые имеют режущие зубцы только по цилиндрической внешней стороне и больше подходят для изготовления небольших канавок. Двусторонние диски оснащены торцевыми и поверхностными зубьями. На трехстороннем зубцы расположены не только на торцах, но и на поверхности. Все зубья имеют специальные рабочие кромки на торцах.

Это важно: если диаметр диска превышает максимально разрешенный диаметр вашей циркулярной пилы, его применять нельзя. Запрещено снимать защитные элементы с пилы.

Фрезы на циркулярку по дереву

Для работы с древесиной требуется точное соблюдение правил безопасности. Использование циркулярной пилы относится к опасному виду деятельности, поэтому халатное отношение к работе может привести к плачевным результатам.

Фреза на циркулярке для работы с древесиной применяется с целью выделки пазов, выравнивания кромки, вырезания чаш для срубов, иногда для распила заготовок. Применять можно только те диски, которые исключают заклинивание или откидывание циркулярной пилы из-за дефектов дерева.

При фрезеровании дерева нужно придерживаться следующих правил безопасности:

• Пользоваться респиратором для защиты органов дыхания.
• Работать в одежде, не имеющей свисающих частей, которые могут намотаться на пилу.
• Использовать защитные очки.
• Выключать электроинструмент из сети во время перерывов в работе.
• Крепко держать пилу во время соприкосновения с деревом во избежание выскальзывания ее из рук.

Дисковые фрезы являются незаменимым инструментом для сложных и точных работ по дереву. Они имеют широкое разнообразие форм, типов и размеров. Фрезы обладают большим запасом прочности. Если использовать их правильно, они прослужат владельцу не один год.

pro-instrument.com

Фрезы по дереву для ручного фрезера. Разбираемся в ассортименте

Ручной фрезер – высокопроизводительное оборудование. При наличии большого количества сменного инструмента им можно пользоваться для выполнения самых разнообразных работ с древесиной. С этой целью разработаны и выпускаются различные типы фрез. Сегодня, мы поговорим о видах фрез и их назначении, а также каснёмся главных критериев выбора.

 

 

 

Классификация и виды фрез для обработки древесины

Фрезы по дереву для ручного фрезера могут быть подразделены на следующие разновидности:

• Предназначенные для обработки кромок древесины (концевые фрезы). Такой инструмент снабжается направляющим подшипником, который и обеспечивает ровность обрабатываемого края изделия. К этой же категории относятся и спиральные фрезы.

• Пазовые фрезы с плоским торцом. Для их применения потребуется наличие упора и известный практический навык, поскольку без шаблона получить ровный паз прямоугольной формы практически невозможно.

• Галтельные фрезы, предназначенные для выфрезеровывания полукруглой канавки в торце деревянного бруска. Такие фрезы также являются достаточно универсальными, поскольку от глубины погружения фрезы в материал зависит размер дуги канавки. Галтельные фрезы с опорным подшипником позволяют получать декоративные мебельные рейки.

• Пазовые фрезы с V-образным торцом. При их использовании можно получить неглубокую канавку, боковые стенки которой будут наклонены по отношению друг к другу на угол 900. При увеличении глубины внедрения такой фрезы в материал, у паза будут получены ровные стенки.

• Шиповая фреза с обратным конусом, для получения пазов типа «ласточкин хвост». Такой инструмент незаменим при выполнении ремонтных работ с мебелью, когда один фрагмент удаляется, а второй закрепляется с основой при помощи указанного паза.

• Конусные фрезы. С их помощью ведут обработку внешних кромок изделия, которые по своей готовности должны иметь фаски строго установленной высоты и угла наклона. Глубина внедрения такой фрезы в древесину может быть ограничена установкой упорного подшипника, подобного тому, который применяется для кромочных фрез.

• Калёвочные фрезы, используя которые можно получать скруглённые кромки. В набор фрез по дереву для ручного фрезера обычно входят несколько типоразмеров такого инструмента, что позволяет оформлять кромки с различными значениями радиусов закругления. Установка опорного подшипника позволяет, при более глубоком внедрении инструмента в дерево, получать далее прямолинейную кромку.

• Четвертные фрезы. Они создают не только вертикальную, но и горизонтальную кромку, а потому применяются при изготовлении и ремонте деревянных оконных рам.

• Дисковые фрезы. Также предназначены для выполнения пазов, но, в отличие от пазовых фрез работают не торцом, а периферией своей рабочей части. Комплект из таких фрез различного диаметра (3…6 мм) позволяет получать пазы с гарантированной глубиной по всей протяжённости участка обработки. Опорный подшипник в этом случае не потребуется. Дисковые фрезы с увеличенной высотой рабочей части иногда называют фальцевыми, и применяют для получения оконных пазов под стекло в деревянных рамах.

• Комбинированные фрезы объединяют в себе по предоставляемым возможностям шиповые и пазовые виды.

Перечисленными исполнениями фрез по дереву для ручного фрезера можно пользоваться не только при обработке древесины, но и ряда других материалов, в частности гипсокартонных плит, многослойной фанеры и т. п.

Конструкции фрез и их влияние на технологию производства фрезерных операций

Фрезы по дереву для ручного фрезера могут иметь наборное и монолитное исполнения. В первом случае конструкция инструмента представляет собой определённый набор пластин из быстрорежущей стали, которые посредством напайки медными сплавами прикрепляются к хвостовику фрезы (иногда, в более дешёвых наборах, вместо твёрдого сплава используется инструментальная сталь, а материалом хвостовика принимается легированная конструкционная сталь).

Во втором случае фреза является монолитным инструментом, который изготавливается из инструментальной стали. Особую разновидность фрез для ручного фрезера образуют насадные фрезы, которые состоят из съёмной пластины, которая затем насаживается на переходной хвостовик. Такие фрезы наиболее технологичны в эксплуатации, поскольку при затуплении режущего лезвия с одной стороны, съёмную пластину можно перевернуть на противоположную сторону, и продолжать пользоваться инструментом.

При выборе набора рассматриваемого инструмента обращают внимание на следующее:

• Пайка наборных фрез должна быть выполнена таким образом, чтобы инструмент не терял своей продольной устойчивости при длительной обработке, особенно, если заготовкой служат изделия из граба, груши, дуба и других твёрдых пород древесины;
• В качестве припоев при пайке инструмента должны использоваться марки ПСр40 или ПСр37,5, с повышенным содержанием серебра и меди. Припои иных марок обычно включают в себя никель, который ухудшает прочность соединения пластин с хвостовиком;
• Термическую прочность наборной фрезы проще всего проверить по тепловой деформации инструмента во время нагрева каждого зуба до температуры 200…2500С: инструмент после такой тепловой обработки не должен допускать биения своей продольной оси на величину более 0,05 мм;
• Наборная фреза не должна быть изготовлена сварным соединением хвостовика с рабочей режущей частью. Во-первых, в месте сварного шва прочность металла всегда снижена на 15…20%, а, во-вторых, при резких ударах (например, при врезании фрезы в твёрдую древесину) на поверхности сварного шва могут обозначиться сколы. Применение такой фрезы недопустимо.

Особо стоит выделить проблему твёрдости фрез для ручного фрезера. Производители наборов такого инструмента могут быть из КНР. Цена такого инструмента заметно ниже, но снижается также и качество металла, из которого выполнена оснастка. Чаще всего это касается монолитных фрез. Оценить марку стали в обычных условиях невозможно, однако проверку можно выполнить и в домашних условиях. Для этого лучше всего использовать тарированный напильник, после контакта с которым на рабочей поверхности фрезы не должно быть видимых отметин. Это примерно соответствует твёрдости 58…62 HRC.

Долговечность фрез определяется интенсивностью их применения. Качественные наборные фрезы с рабочими пластинами из быстрорежущих сталей обладают наилучшей стойкостью, а монолитные, выполненные из рядовой инструментальной стали – наименьшей.

Как выбирать фрезу по дереву под ручной фрезер?

Приняв решение о покупке набора фрез наивысшего качества, есть смысл проанализировать критерии выбора такого инструмента. В расчёт обычно принимают следующее:

1. Размеры хвостовика. Данный размер (для импортного набора, произведённого каким-либо европейским брендом, он может указываться в дюймах) определит возможность совместного использования оснастки с ручным фрезером. Проблема не возникнет, если конструкцией фрезера предусмотрены цанговые зажимы. Но и в этом случае диаметр цанги должен быть совместим с диаметром хвостовика. Наиболее распространены неувязки, обусловленные разными мерами длины. Например, хвостовики диаметром в ¼ или ½ дюйма в пересчёте дадут значение диаметра 6,35 и 12,7 мм. Метрические размеры наиболее распространённых типов цанг – 6,8 и 12 мм, таким образом совместить места крепления не удастся.

2. Материал рабочих лезвий фрез по дереву для ручного фрезера импортного производства маркируются буквенными обозначениями НМ (твердосплавные) и НSS (из быстрорежущей стали). Твердосплавные фрезы отличаются повышенной хрупкостью, поэтому при врезании в твёрдые породы древесины, они могут быстро выкрашиваться. Зато они с успехом могут справиться с фрезерованием алюминия А0 или А00. Если предполагается обработка твёрдых пород древесины, практичнее использовать быстрорежущие стали марок Р6М3, Р6М5 или 10Р6М5.
3. Расположение лезвий. Они могут быть размещены параллельно оси инструмента, либо под некоторым наклоном. Вертикальные лезвия не режут, а рубят древесину, что практически выражается в значительных ударных нагрузках. В таких условиях работать ручным фрезером довольно сложно, а образованную поверхность придётся шлифовать. Поэтому пластинчатые фрезы с вертикальными пластинами целесообразно использовать на предварительных операциях, когда главным является максимальный съём материала. Наоборот, наклонно расположенные лезвия срезают древесину чище, и применяются на завершающих этапах фрезеровки.

Оптимальный набор фрез по дереву включает в себя две кромочные фрезы (под метрический и дюймовый хвостовик), три концевых фрезы (диаметрами 6,12, 18 мм), две пазовых фрезы ( в том числе одна — под «ласточкин хвост»), по одной фигурной и угловой фрезе. Более продвинутые комбинации используются для целей профессионального фрезерования древесины.

proinstrumentinfo.ru

Типы дисковых фрез. Области применения фрезы по дереву

 

Острозаточенная фреза по дереву

Затылованная фреза по дереву

Углы заточки острозаточенных фрез по дереву

Углы заточки затылованной фрезы

Применение незатылованных дисковых фрез чаще всего ограничивается формированием пазов поперёк и вдоль волокон заготовки. Пояснить это можно следующим образом: углы зуба в процессе переточек резко меняются, а ещё влияет профиль обрабатываемой детали. Отсюда вывод – там, где требуется получить профильные детали, рекомендуется применять затылованные фрезы.

Зубья затылованной фрезы имеют более сложную геометрию и затачиваются лишь по плоской передней поверхности. По кривой, которая получила название «спираль Архимеда», очерчена задняя поверхность зуба.При многократных переточках геометрические параметры фрез с учётом формы профиля пребывают во вполне приемлемом диапазоне, ведь изменяются лишь немного. Когда произошла переточка инструмента, то настройку станков нужно производить по-новому – об этом технолог должен знать. Большой ресурс цельных фрез – это их главное достоинство, а вот недостатком можно назвать большой расход инструментальных сталей и малую стойкость.

Сборная фуговальная фрезаФрезы по дереву из категории cборные: из конструкционных материалов создаётся корпус, а лезвия считаются износостойкими инструментальными материалами, которые соединены с корпусом. Таким образом, экономно расходуя дорогостоящие инструментальные материалы, удаётся достичь более высокой стойкости фрез. В число дорогих материалов входит быстрорежущая сталь, сверхтвёрдые материалы и твёрдые сплавы.

Напаяная режущая часть фрезыСреди всего разнообразия способов неразъёмного соединения лезвий с корпусом, а это склеивание, сварка и пайка, промышленное применение в широких масштабах нашла лишь пайка. Цельные и составные фрезы могут быть незатылованными и затылованными и работать могут как одиночно, так и в блоках. Составные фрезы применяются в тех же областях, а расширяются за счёт возможности обработки твёрдолиственных пород.

Длительное использование корпусов это, без сомнения, является достоинством таких фрез. В то же время повреждённые или изношенные пластины поддаются замене. Теперь о недостатках: технологии изготовления затылованных составных фрез по дереву являются сложными и, как правило, даже не оправдывают увеличение стойкости инструмента.

Состав сборных фрез – это устройства для регулирования и закрепления положения ножей в корпусе, сменные ножи (лезвия) и сам корпус. Выбрав правильный тип сменных лезвий для сборных фрез, удаётся в полной мере ощутить все преимущества (минимальный расход инструментальных материалов, большой срок службы корпуса, постоянство диаметра резания). Помимо этого, недостатки сборных фрез будут сведены к минимуму (среди них усложнение конструкции фрезы, опасность вылета лезвия из корпуса, трудоёмкость подготовки к работе).

То как в корпусе крепится лезвие, является очень важным фактором всех типов сборных фрез. Смещение лезвия в корпусе просто недопустимо для обеспечения хорошей работоспособности фрезы. Про вылет лезвия вообще не может быть и речи. В связи с этим постепенно создавались конструктивные решения, которых в настоящий момент уже целый ряд – они обеспечивают высокую надёжность сборного инструмента.

Там, где требуется обработать плоскую поверхность в рейсмусовых, фуговальных и четырёхсторонних продольно-фрезерных станках хорошо применяются сборные цилиндрические фрезы с прямыми плоскими ножами внутри. В них используются стальные тонкие ножи или толстые ножи с напаянными пластинами твёрдого сплава. Подробнее о последнем виде ножей: крепятся в корпусе клиновидными деталями различной конструкции.

Для обработки шипов и проушин используются специальные Г-образные ножи вместо привычных плоских ножей. Если говорить о современных моделях фрез, то использование лезвий из неперетачиваемых поворотных пластин твёрдого сплава нашло широкое распространение. По понятным причинам все стремятся уменьшить расход пластин, а для этого на поверхность цилиндрической фрезы для обработки широких плоских деталей ставят наборы квадратных пластин размером либо 14х14 или 12х12 мм., их расположение очень важно – они расположены по спирали ступенчато с перекрытием, их называют «кукурузные» фрезы.

А вот профильную поверхность обрабатывают плоскими толстыми ножами из быстрорежущей стали, вместо них можно применять твёрдый сплав. Характерно то, что один корпус можно использовать для изготовления деталей различного профиля. У толстых пластин обычно имеется рифлёная опорная поверхность.

Последние модели корпусов сборных фрез по дереву оснащены конструкцией крепления ножей, где есть возможность базировать ножи по трём поверхностям и точно настроить диаметр для постоянного резания.

Ножи часто перетачивают по плоской передней поверхности, отчего процесс существенно упрощается. Там, где происходит обработка дверных и оконных блоков деталей лучше всего подходят объединённые в блоки комплексы фрез с неперетачиваемыми поворотными пластинами твёрдого сплава.

Каждый тип фрез для дерева имеет как достоинства, так и недостатки, поэтому чтобы сделать оптимальный выбор деревообрабатывающего инструмента нужно хорошенько взвесить все за и против с учётом расчёта режимов резания, выявление его особенностей, а также проведя тщательный экономический анализ с учётом технического анализа, включая уточнение требований к выпускаемому изделию из дерева.

freza-plus.com

насадная, торцевая, концевая, пальчиковая, алмазная, круглая, сферическая, профильная, спиральная, мини, борфреза, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

При использовании фрезеровального станка или ручного фрезера главным рабочим элементом являются специальные насадки, именуемые фрезами. От их конфигурации зависит характер обработки и конечный результат, поэтому к выбору данных изделий нужно подходить ответственно, так как если вы купите некачественную оснастку, то можете просто-напросто испортить заготовки.

На фото: в продаже представлено огромное количество вариантов, и выбрать нужный бывает очень непросто

На что следует обратить внимание

При выборе конкретного варианта важно соблюдение нескольких требований, которые напрямую влияют на качество работы:

Точность исполнения	Как известно, при обработке заготовок из древесины им должна придаваться определенная конфигурация, поэтому каждый элемент имеет свои параметры от угла наклона до ширины, глубины и т.д. Если фактические показатели не будут совпадать с заявленными, то и результат будет совсем не тем, который вы ожидали
Качество режущих кромок	Это, пожалуй, самый важный критерий, так как от него зависит не только производительность работы, но и качество обработки. Если изделия сделаны из низкокачественного материала или имеют режущие части с изъянами, то вряд ли удастся с их помощью добиться идеально гладкой поверхности
Материал изготовления	Элементы могут иметь режущие части из обычного металла, а могут оснащаться твердосплавными напайками, которые намного прочнее и имеют ресурс в несколько раз больше, единственный их минус – невозможность повторной заточки, хотя некоторые мастера делают и это. Отдельная группа продукции – алмазные фрезы по дереву, они отличаются самой высокой прочностью, но и цена в разы больше
Производитель	Не будет преувеличением утверждение, что подавляющее большинство предлагаемых фрез имеют китайское происхождение и не отличаются высоким качеством, но ввиду низкой цены этот вариант самый популярный. Но если вы занимаетесь деревообработкой постоянно, то лучше выбирать более добротные решения отечественного либо западного производства

Совет! Если вы приобретаете данные элементы, то лучше всего выбрать набор из самых распространенных конфигураций, это позволит вам выполнять различные работы, кроме того, цена одного элемента в наборе в полтора-два раза ниже, чем при покупке поштучно.

На данной схеме показана лишь малая часть возможных вариантов

Особенности выбора

Для начала рассмотрим важные критерии, которые следует учитывать, а затем расскажем об основных видах, которые используются в работе.

Основные параметры

Есть несколько важных моментов, которые нужно знать в обязательном порядке, иначе вы приобретете совсем не то, что вам нужно, перечислим их:

• Диаметр хвостовика – он должен совпадать с цангой на вашем оборудовании, чаще всего используются варианты 6, 8 и 12 мм в метрической системе и ¼ или ½ в дюймовой, причем они не взаимозаменяемы и не подходят одна к другой. Поэтому необходимо в документации найти диаметр посадочного отверстия на вашем оборудовании, а лучше и вовсе приобрести набор цанг, что вы могли использовать любые типы оснастки;

Цанги продаются отдельно, поэтому доукомплектовать станок вам придется самостоятельно

• По своей конструкции изделия могут быть монолитными, сборными, когда к металлической основе припаяны твердосплавные напайки, и со сменными фрезами, когда режущие элементы прикреплены винтами, и, когда одна сторона затупится, можно перевернуть их на другую и работать дальше;
• Все элементы маркируются аббревиатурой НSS или НМ, первый вариант обозначает, что для изготовления была использована быстрорежущая сталь, а второй указывает на то, что в изделии присутствуют твердосплавные напайки. Быстрорез отлично подходит для работы с мягкими породами дерева, а твердый сплав применяется для твердых пород, а также для обработки ДСП и других листовых материалов;
• Также элементы различаются по конфигурации и типу, режущая кромка может располагаться только в боковой части или по периметру, для работы с кромками на конце прикрепляется упорный подшипник, все конструктивные параметры наглядно показаны на схеме ниже;

• Кроме того, изделия могут быть концевыми, то есть имеющими хвостовик, который вставляется в цангу, так и насадными, которые надеваются на вал и таким образом обрабатывают древесину. Второй вариант чаще всего используется на промышленном оборудовании и отличается большими размерами и высокой прочностью.

Насадные фрезы по дереву используются при изготовлении столярных изделий, чаще всего плинтуса и наличника на окна и двери

Виды концевых фрез

Так как при использовании в домашних условиях чаще всего применяется именно концевая фреза по дереву, то именно ее мы и рассмотрим более обстоятельно. Из всех вариантов можно выделить следующие группы:

• Торцевая фреза по дереву предназначена для выборки пазов самого различного размера и конфигурации, этот вариант очень широко используется при изготовлении самых разных изделий, а также для создания системы соединения шип-паз. Именно поэтому изделия этой группы часто называют пазовыми, так как они всегда делают определенные углубления в поверхности;

Пальчиковая фреза по дереву – один из самых простых и востребованных видов изделий данной группы

• Есть еще один вариант оснастки, который используется для выборки углублений, но отличающийся по конфигурации от торцевых вариантов – это спиральные фрезы по дереву. Они имеют особую конфигурацию, благодаря которой скорость работ повышается, но при этом если закрепить элементы в шпинделе не очень надежно, то глубина обработки будет очень сильно варьироваться из-за формы режущей части;

Спиральные варианты обеспечивают отличное качество обработки

• Борфреза по дереву по-другому называется шарошка и предназначена как для проделывания отверстий, так и для придания им определенной конфигурации. Этот вид обработки может использоваться как промежуточный этап в процессе изготовления тех или иных элементов или как финальная доводка конфигурации элементов;

Такая мини-фреза по дереву позволяет выводить отдельные элементы очень точно

• Профильные фрезы по дереву – самая многочисленная группа, в которую входят как элементы для обработки торцов, так и варианты для выборки пазов сложной конфигурации и нанесения орнаментов на поверхность. Чаще всего с их помощью обрабатываются кромки для придания им определенной формы, что позволяет улучшить внешний вид любого деревянного изделия;

С помощью разнообразных приспособлений можно своими руками сделать из дерева различные изделия

• Разнообразные конусные варианты позволяют скашивать кромки под определенным углом, они имеют прямую рабочую часть, которая располагается под различным наклоном;
• Сферическая фреза по дереву имеет круглую форму и используется как для обработки торцов, так и для создания пазов. Ее отличием является режущая часть по всей окружности, поэтому она может работать под разными углами и использовать как всю свою рабочую площадь, так и отдельные ее участки.

Круглая фреза по дереву – интересное решение для выполнения самых разнообразных задач

Что касается рабочего процесса, то тут важно использовать оборудование, мощность которого позволяет без проблем справиться с обрабатываемым материалом, все особенности крепления фрез подскажет инструкция, которая обязательно должна идти в комплекте с оборудованием.

Важно! При работе с фрезером не забывайте о соблюдении техники безопасности – рабочая часть вращается с большой скоростью, поэтому следует использовать оборудование аккуратно.

Вывод

С помощью фрез можно придать деревянной заготовке практически любую конфигурацию, сделать на ней углубления и даже рисунки. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах темы, а если у вас остались вопросы по тем или иным элементам, задавайте их в комментариях, вам ответят специалисты в самые короткие сроки.

rubankom.com

Разновидности фрезы по дереву для дрели

Дрель — многофункциональный и полезный инструмент, знакомый каждому домашнему мастеру. При помощи специальных насадок из нее может выйти не только отличный уплотнитель бетонного состава, но и множество других приспособлений. Например, на рынке можно найти такую насадку, как фреза по дереву для дрели. Благодаря ей становятся доступны различные виды работ по дереву.

Применение в работе

Эта насадка превратит ваш электроинструмент в эффективный механизм по обработке древесины:

• прорезь пазов сложной формы;
• шлифовка углов и кромок;
• обработка сложных элементов.

И это далеко не полный список возможностей, раскрывающихся с рабочей насадкой на дрель. Правильно подобранная под определенные задачи деталь поможет выполнить не только черновую работу, но и финальные штрихи.

Конструкция

Как правило, все виды фрезы изготавливаются по одному принципу. Основными деталями насадки считаются:

• хвостовик;
• рабочая часть — острие для браширования древесины и прочих работ (в зависимости от формы заточки).

Именно форма кромки отвечает за назначение инструмента. Ее затачивают особым образом на высокоточном станке. Процедура довольно сложная, ведь мельчайший сбой может испортить работу. Детали станка должны быть точно синхронизированы друг с другом, только так можно добиться необходимых параметров заточки.

Для изготовления наконечников применяют особые виды стали, подбираемые в зависимости от предстоящей работы и параметров обрабатываемой древесины.

Типы фрезы по дереву

За исключением особых случаев, фреза подразделяется на два типа.

1. Насадные, диаметр их посадочного хвоста составляет тридцать два миллиметра. Чаще всего используются для установки в стационарный фрезерный станок.
2. Концевые, их еще называют пальчиковыми. Посадочный хвостик у таких насадок имеет диаметр от восьми до двенадцати миллиметров. Их можно установить как на станок, так и на дрель.

Фреза, используемая как дополнение на дрель, может быть исключительно второго типа. Такие детали легко заменяют профильный станок и даже лобзик. При помощи фрезы обрабатывают такие материалы:

• натуральная древесина;
• фанера;
• МДФ;
• ДСП.

Самыми износостойкими считаются насадки для фанеры. Как и лобзик, она имеет режущие пластины, поэтому не перетачивается при использовании. Изготавливаются такие инструменты из прочного сплава, увеличивая тем самым период использования.

 Параметры выбора

Существует несколько отличительных черт, по которым отличают фрезы друг от друга. Все они разделены на несколько категорий и предназначены для работы с деревом. Отличительными чертами являются:

• размер;
• форма режущей кромки;
• угол заточки;
• материал, из которого выполнена режущая часть;
• назначение.

Зная эти параметры, вы с легкостью сможете подобрать необходимую насадку.

Предназначение разных видов

Чтобы обработать древесину, существует множество инструментов. Различные станки, лобзик, шлифовальные приборы — это обусловлено различной спецификацией материалов и сложностью процедуры. Среди наконечников для дрели различают следующие виды.

1. Калевочные – его применяют при округлении углов и их шлифовке.
2. V-образные применяют для одноименного выреза и создания паза на деревянном полотне. Также можно применить для создания надписи или узора. Кроме этого, фреза выполняет обработку кромки.
3. Дисковые незаменимы при создании канавок, пазов и выемок любой глубины.
4. Фальцевые похожи на дисковые, но предоставляют большую свободу действия. Их часто применяют для вырезания паза под стекло.
5. Галтельные – для создания полукруглых канавок на торцах заготовки, оснащаются специальным опорным подшипником. Применяются при изготовлении мебельных реек.
6. Шиповые – оснащенная режущей кромкой насадка, сделанная в виде обратного шипа. Используется для проделывания пазов в виде ласточкиного хвоста. Прекрасно подходит для создания скрытых соединений.

   Фреза по дереву пазо-шиповая

7. Цилиндрические – при помощи такой насадки обрабатывается плоская поверхность деревянных деталей. При изготовлении деталь оснащается прямыми или винтовыми лезвиями.

Конечно, такие насадки не всегда способны заменить собой полноценный станок или тот же лобзик, но удовлетворить разовую необходимость вполне способны.

Другие насадки

Дрель может работать не только с деревом, но и с бетоном. Так, например, специальная коронка позволяет проделывать широкие отверстия в твердом составе. Применение коронки по бетону может потребоваться во время строительства или ремонтных работ, поэтому возможность использовать привычную дрель будет как нельзя кстати.

Коронка по бетону для дрели

Подобные инструменты применяют при необходимости проложить канал для коммуникаций:

• проводов электрической сети;
• газовых труб;
• телефонных и интернет кабелей.

Существует специальный вид коронок с алмазным напылением — они эффективно справляются с бетоном и другими твердыми поверхностями.

Как видно, простая насадка может превратить обыкновенную дрель в многофункциональный станок. Легкость использования и компактность устройства делают его более привлекательным, чем сложное в управлении и дорогостоящее профильное оборудование.

tehnika.expert

Пазовая фреза по дереву: назначение, классификация и способы применения

Все фото из статьи

Современный электроинструмент открывает широкие возможности перед мастером и позволяет создавать настоящие произведения. Пазовые фрезы по дереву для ручного фрезера необходимы для выделки изделий разных форм, в том числе со сложным профилем. Приспособления такого рода имеют довольно узкую специализацию и используются для выполнения определенных операций.

Фото разных типов пазовых фрез и способов их применения

Изделия, используемые в деревообработке, должны соответствовать требованиям ГОСТ 11290-80 и 11291-81. Специалисты различают два их основных типа: дисковые и прямые. Первые применяются на специализированных станках или автоматических линиях. Вторые получили распространение в основном для применения на ручном инструменте с электрическим приводом.

Назначение

Часто в работе с древесиной возникает необходимость в удалении части материала для создания углубления прямоугольной или иной формы. Сделать его своими руками можно при помощи молотка и стамески, но такая операция требует значительных трудозатрат и не гарантирует точности. Фрезирование обеспечивает высокую скорость выполнения подобных работ.

Соответствующие приспособления используются для выполнения широкого круга операций по обработке древесины:

• изготовление деталей мебели и строительных конструкций;
• выборка пазов в дверном полотне и лутке при установке врезного замка и петель;
• создание пазогребневых и шиповых соединений.

Существуют и другие сферы применения подобных приспособлений, связанных с изготовлением изделий из древесины и мебельным производством.

Принцип действия фрез пазовых

Деревообрабатывающий инструмент данного типа представляет собой стальной стержень цилиндрической формы. Прямая удлиненная фреза состоит из рабочей части и хвостовика. Последний необходим для установки инструмента в патрон и обеспечения надежной фиксации. Рабочая часть имеет несколько режущих кромок в нижнем торце и на цилиндрической поверхности.

Основные характеристики прямых пазовых фрез

В процессе обработки дерева фреза раскручивается электродвигателем до определенных оборотов и вводится в соприкосновение с обрабатываемой деталью. Режущие кромки, находящиеся в нижней ее части, начинают выборку материала на установленную глубину. Одновременно с этим боковые рабочие части расширяют паз и выравнивают его. Увеличение глубины реза осуществляется  постепенно с каждым прогоном инструмента.

Основные типы фрез пазовых

Описываемые приспособления способны выполнять определенные операции по обработке древесины. Классификация приспособление осуществляется по указанному признаку, и различают следующие типы:

• прямые;
• гантельные;
• конструкционные;
• фасонные.

При изготовлении инструмента используются твердосплавные инструментальные стали специальных марок. Основные технические характеристики данных приспособлений следующие: диаметр режущей части и хвостовика, рабочая высота и общая длина. Предельные параметры изделий для удобства пользователей сведены в таблицу:

Типы	Ед. изм.	диаметр, мм	диаметр хвостовика, мм	высота рабочая, мм	длина общая, мм
пазовые прямые	max	44,5	12	51	102
	min	4	8	19	48
пазовые гантельные	max	25,4	12	13	48
	min	9,5	8	10	40
конструкционные	max	25,4	12	22,2	64
	min	9	8	10	40
фасонные	max	57,1	12	28,6	69
	min	9,5	8	11	38

Подбор приспособления для выполнения конкретной операции осуществляется в соответствии с параметрами канавки, которую необходимо сделать в пластине или торцевой части детали. Применение каждого вида инструмента имеет свои особенности, которые в немалой степени определяются свойствами материала.

Пазовые прямые фрезы

Данный вид инструмента выполняет наиболее распространенный тип операций при деревообработке. Пазовая прямая фреза по дереву 4 мм и других типоразмеров предназначена для выборки прямых канавок в древесине заданной длины, глубины и ширины.

Для получения хорошего результата при производстве работ необходимо придерживаться следующих правил:

1. Максимальная глубина при одном проходе не должна превышать 7 мм.
2. Резка паза большой ширины осуществляется в несколько приемов с постепенным увеличением диаметра инструмента.
3. Допускается расширение канавки путем смещения инструмента в сторону с использованием специального упора.
4. Для обеспечения высокой чистоты обработки дна канавки используется приспособление с особой геометрией резцов.

Совет: При выполнении операций по деревообработке необходимо учитывать мощность электрического привода, чтобы избежать его перегрева. Максимальная глубина выборки ограничивается длиной рабочей части инструмента.

Фреза пазовая гантельная

Прямые канавки с фигурным дном режутся с применением инструмента с торцевыми режущими кромками соответствующей формы. Для этого используется гантельная пазовая фреза, которая значительно расширяет возможности электроинструмента.

Существуют два основных типа инструмента:

• Приспособление с закругленным наконечником позволяет делать декоративные выемки сложного рисунка по поверхности доски и кромки.
• Инструмент с торцевыми режущими кромками V-образной формы обеспечивает выборку пазов установленной глубины. Дно канавки при этом образуется двумя плоскостями, которые стыкуются под углом в 90 °.

Пазовая гантельная фреза и основные ее характеристики

Данный тип приспособлений нужен для декоративной резьбы по поверхности пластины или ее кромок. Цена такого инструмента несколько выше, нежели у прямого в силу более высокой сложности его изготовления.

Фрезы пазовые фасонные

Декоративная обработка поверхностей столярных изделий производится с использованием приспособлений соответствующей формы. Пазовые фасонные фрезы используются для нанесения на пластину рисунка по шаблону. Они предназначены изготовления филенок дверей, накладок на предметы мебели, плиток и других элементов интерьера.

Инструменты такого типа используются для выполнения следующих операций:

• гантель по ребру пластины;
• кромка со скругленным краем и губкой;
• сложный вогнутый профиль с губкой;
• двухсторонняя выборка с фальцем и без него;
• закругления краев пластины простой или сложной формы;
• глубокая выборка и снятие прямых фасок под разными углами.

Фасонные пазовые фрезы позволяют выполнять сложные операции по деревообработке при изготовлении мебели и других столярных изделий. Такие приспособления в основном нужны для выборки декоративных элементов.

Разные виды пазовых фасонных фрез и форма выемки

Конструкционная пазовая фреза

В ходе изготовления столярных изделий возникает необходимость в создании жестких соединений деталей. Для этого разработаны несколько способов стыковки с использованием конструкционных пазовых фрез.

Инструкция по их применению предусматривает возможность создания соединений следующих типов:

• простейшего;
• модифицированного;
• углового полупотайного;
• в четверть;
• шпунтовое;
• ящичное;
• с использованием вставного шипа.

Обратите внимание! Во время фрезеровки по дереву подбирается приспособление нужной формы — типа ласточкин хвост, Т- образной или прямой. При этом учитывается ее размер, обеспечивающий необходимую глубину канавки. Для достижения требуемой прочности соединения требуется оставить достаточное количество материала вокруг канавки.

Фрезы конструкционные пазовые и форма выборки

 

Использование ручного фрезера в деревообработке

Заключение

Пазовая фасонная фреза по дереву и другие их виды в условиях домашней мастерской позволяют создавать столярные изделия самых разных форм. Они необходимы и для выполнения многих видов работ по деревянным конструкциям в процессе строительства или ремонта. В приведенном видео в этой статье читатель может получить более подробные сведения об описанном инструменте.

rubankom.com

Дисковые отрезные фрезы по металлу

Содержание статьи:

Фрезы — это разновидность режущих инструментов, которые используют для отрезания, обработки плоских и криволинейных поверхностей, выборки канавок, уступов, прорезки, нарезания резьбы и зубцов.

Дисковые и отрезные фрезы относятся к наиболее распространенной и широко используемой группе инструментов.

Принцип работы и устройство фрезы

дисковые фрезы по металлу

Процесс обработки металла осуществляется множеством лезвий, расположенных на зубчатом теле фрезы. Инструмент вращается и происходит фрезерование, при котором с материалом одновременно контактирует несколько зубцов, срезающих слои различной толщины.

Рабочие зубцы изготавливаются из быстрорежущей стали, твердых металлов, минеральной керамики либо кардной проволоки. Иногда делают фрезы с алмазным напылением.

В зависимости от устройства инструмента и вида зубцов выделяют сборные, цельные и сварные фрезы. Цельные состоят из единого металла. Их главные части это корпус-хвостовик и рабочий участок (у концевых) либо тело в форме диска (у насадных). К насадному типу относятся дисковые и отрезные инструменты, они могут быть цельными или сварными. Рабочая часть и хвостовик выполняются из разных металлов и прикрепляются друг к другу сваркой у сварных инструментов. Сборные тоже выполняют из нескольких металлов (обычно двух), однако они не прикреплены друг к другу намертво. Фиксация осуществляется клиньями, винтами или болтиками. У сборных фрез основная часть это корпус, резцы же можно заменять или точить. Чаще всего резцы выполнены из быстрорежущих типов стали или с твердосплавными напайками.

Виды фрез

различные виды фрез по металлу

Для каждого типа работ предусмотрен свой вид фрезы:

• цилиндрические — устанавливаются на станки горизонтального типа и режут плоские поверхности. Могут быть с прямыми или винтовыми зубцами;
• торцовые — работают на металлообрабатывающих станках вертикального типа для обработки различных плоскостей;
• концевые и угловые — предназначены для обработки пазов, наклонных поверхностей, уступов, выемок;
• шпоночные — можно отнести к разряду концевых, похожи на сверло и используются для подобных целей;
• дисковые и отрезные — об этом виде более подробно.

Дисковые фрезы

Это один из наиболее производительных видов режущих инструментов, которые применяются для выделки пазов, канавок и различных выемок, отрезания заготовки или выполнения уступов. Их зубцы оснащены дополнительными рабочими кромками на торцах (или одном из них). Диаметр кромок значительно превышает длину инструмента.

Этот тип фрез создан для работы по металлу в особо сложных условиях, с вибрацией, зажатием. Вибрация возможна в связи с малой жесткостью тела инструмента, а также плохого отхода стружки из зоны пиления.

Различают три типа дисковых инструментов:

• двусторонние;
• пазовые;
• трехсторонние;
• прорезные.

Пазовые оснащены режущими зубцами лишь по цилиндрической внешней поверхности, они удобны для фрезерования мелких канавок. Двусторонние имеют и торцевые, и поверхностные зубья. У трехсторонних зубцы покрывают два торца и поверхности, они могут обрабатывать в пазах или уступах несколько перпендикулярных друг другу плоскостей.

Чтобы выполнять узкие канавки и шлицы за заготовках, применяют дисковые топкие инструменты, их еще именуют пилами. Фаски у них затачивают на торцах поочередно. Как правило, фаска снимает приблизительно 50% рабочей кромки. Поэтому слой металла, срезаемый зубцами, меньше чем ширина будущей канавки. Такая конструкция инструмента предусматривает промежутки для стружки между зубцами, за счет чего она легче выводится. Если рез будет равняться по ширине канавке, стружка зацепится за стенки и застрянет, что может привести к поломке режущих поверхностей.

Отрезные фрезы

отрезные фрезы по металлу

Отрезные фрезы являются разновидностью дисковых, они созданы для отрезания частей болванок, деления целой заготовки на части. Острые рабочие кромки этих инструментов размещены по периферии и их совсем нет на торцах.

Различают три разновидности отрезных дисковых инструментов по размеру зубца: с малым, большим и средним или нормальным. Большинство отрезных инструментов относятся по точности к классу «В» и имеют толщину более 1 миллиметра. Инструменты с малым и средним размером зубцов используются для фрезерования стали и чугуна, а с большим — для мягких и легких металлов.

Выбор дисковой и отрезной фрезы

Как подобрать число зубцов

От количества зубцов зависит чистота среза и скорость обработки. Чем их больше, тем чище будет место пиления. Вместе с тем, серьезно увеличивается нагрузка на электромотор, ухудшается процесс отвода стружки из места распила. Поэтому падает скорость вращения инструмента и вхождения его в толщу металла. При небольшом количестве зубцов размер пазух между ними увеличивается, что облегчает вывод стружки и ускоряет пиление. Однако на торцах останутся бороздки, нуждающиеся в дополнительной зачистке.

Большее количество зубцов делают отрезным фрезам со значительным поперечником и отрицательным углом. Малое количество зубцов — у отрезных фрез с небольшим поперечником и положительным углом.

Малым количеством считается число зубцов на фрезе 10 — 40, большим 80 — 90. Среднее число зубцов от 40 до 80, такие образцы подходят для самых разных типов пиления, ими можно работать достаточно эффективно по материалам различной твердости.

Для первичного фрезерования используют дисковые режущие инструменты с крупными зубцами, для чистового — с мелкими. Диски для черновой работы отличаются быстрым и беспрепятственным отводом обилия стружки из глубоких зон пиления.

Как подобрать материал

Для резки металлов с прочностью от 500 до 800 используются фрезы из стали быстрорежущего типа с добавкой молибдена около 5%. Чтобы работать по металлам с прочностью более 800 лучше выбрать инструмент с добавкой кобальта (до 5%).

Высокоточные фрезы для работы с драгоценными металлами изготавливают из быстрорежущей стали самого лучшего качества.

Дисковые инструменты с напайками из карбида вольфрама используются для работ по нержавеющей стали. Карбидвольфрамовые зубцы не перетачивают, они покрыты специальным слоем PVD.

Несколько видеороликов о работе дисковых фрез и их заточке:

stanokgid.ru

выборка паза и нарезка шипов, изготовление мебели

Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

• фрезер;
• электрический лобзик;
• шлифовальная машинка;
• несколько струбцин;
• набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

• прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
• установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
• установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
• фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Дёшево и сердито

Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Originally posted 2018-07-04 07:37:46.

Портативный / Деревообрабатывающий инструмент / Пазорез / Пазорезный станок / Режущий станок / GC195

Портативный / Деревообрабатывающий инструмент / Пазорез / Пазовальный станок / Режущий станок / GC195

Основные характеристики

Портативный станок для обработки канавок и резки — GC195

• Мощный 13.0 Амплитудный двигатель для эффективной резки (1500 Вт)
  
• Корпус двигателя из литого под давлением алюминия для профессионального и промышленного использования в тяжелых условиях
  
• Подходит для резки дерева и обработки канавок путем простой замены соответствующих лезвий
  
• Максимальная глубина поперечной резки 65 мм при 90 градус
• Конструкция из 100% иглы и шарикоподшипника
• Прочная направляющая ограждения для профессиональных и тяжелых работ
• Стандартные аксессуары: направляющая планка, боковая ручка, отвертка, гаечные ключи

Последнее обновление: 2015-06-22 Загрузка…

Ваш запрос отправлен

Шаг 1 Заполните форму Шаг 2 Завершение

Мистер Эрик Сюэ, ELECTRIC POWER TECHNOLOGY LIMITED

Требуется сообщение 0 /1500

Форматы файлов: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods.Максимум 3 файла (всего 10 МБ).

Общий размер: 0

{{/если}} {{#ifCond ttLoginType 3}}

Подтвердите пароль

{{/ ifCond}} {{#if isLogin}} Просмотр и изменение {{/если}}

Порекомендуйте других поставщиков, если этот поставщик не отвечает.

Пожалуйста, заполните все обязательные поля.

хорошо

Как вырезать паз в раме вручную и без плуга

У меня есть почти каждый ручной инструмент, каждый изобретенный. Мой наставник, покойный Морис Фрейзер, говорил, что раньше можно было что-нибудь позаимствовать у следующей скамьи, но сегодня большинство плотников работают сами по себе. Если у них нет инструмента, они не смогут выполнять операцию.

В этой философии есть истина, но для новичков идея о том, что вам сначала нужно приобрести в магазине инструменты, прежде чем вы сможете что-либо сделать, вводит в заблуждение и обескураживает.

Когда мне нужно прорезать канавку, я беру один из моих многочисленных плугов (на самом деле Stanley 45 — не нужно затачивать какие-либо другие). Но меня научили совершенно хорошему методу, который все еще очень применим для остановленных канавок и довольно быстро для всех, кто не собирает инструменты, как я.

Наиболее распространенное использование канавки, которое я могу придумать, — это удерживание панели в раме и панельной конструкции. Дно канавки никто не видит, что облегчает задачу. Пока глубина канавки не меньше, чем необходимо для удержания панели, отделка дна не имеет решающего значения.С другой стороны, обычно рядом с панелью будет виден хотя бы один край канавки, и, если он не будет чистым, он действительно будет выглядеть ужасно.

Как сделать паз без рубанка? Первый шаг — установить мой паз / комбинированный калибр немного больше, чем долото, которым я планирую вырезать канавку. Он просто должен быть немного больше, а поскольку панели обычно расположены под углом, у вас есть большая свобода действий с шириной. Я хочу немного увеличить ширину, чтобы можно было обрезать чистую линию (как я сделал на моем пазу).С помощью набора комбинированных шаблонов разметьте паз по длине рамы. В этом случае я отцентрировал канавку и остановил оба конца. Благодаря этому методу остановка выполняется легко, и вам не нужно беспокоиться о неприглядном зазоре или пробке на конце детали. Я также провела карандашом линии разметки, чтобы видеть, что я делаю.

Вкратце, вот как проделать канавку: Используя обычное долото 1/4 дюйма, я собираюсь сделать серию долот, не особенно глубоких, каждый поднимая кусок дерева.Затем, выполняя несколько проходов, я могу легко очистить поднятые мною фишки, а затем повторить процедуру, чтобы углубиться. У меня есть склонность выполнять работу по частям по мере того, как я постоянно продвигаюсь по доске.

Я обнаружил, что периодическое переворачивание долота и измельчение частично удаленных долот помогает удалить отходы, равно как и использование долота параллельно канавке для дробления и удаления стружки. Я приобрел привычку использовать другие узкие или даже немного более широкие долота (долото параллельно канавкам) для измельчения отходов.Я делаю это в первую очередь потому, что обычно мне приходится делать две направляющие и две стойки, чтобы закончить раму, и это снижает износ основного долота, который мне нужен. Мне не нужно останавливаться и точить.

Когда я закончу до глубины, я беру обрезное долото — самое широкое, что у меня есть — и разрезаю по линиям разметки, чтобы получить законченный чистый край.

Ваша первая реакция на этот метод может заключаться в том, что это действительно медленный способ. Абсолютно по сравнению с плугом.Этот стиль занял у меня около 20 минут. Я мог бы пойти быстрее, если бы не пытался фотографировать, но не намного. Если вы делаете такой паз с остановкой, и у вас есть рубанок, возможно, имеет смысл использовать этот метод для первого дюйма или около того на каждом конце паза, а затем пахать остальную часть. Если у вас нет фрезерного стола, для одной маленькой коробки с дном может быть быстрее и безопаснее делать стружку вручную, чем пытаться закрепить фрезер для канавок.

Как вырезать канавку в дереве с помощью сверла

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Технический термин для вырезания канавки в дереве — «фрезерование». Маршрутизаторы — это инструменты, разработанные специально для этой цели, но они есть не у всех, и они не подходят для каждого помещения. Ручные дрели обладают большей гибкостью, чем фрезерные станки, и в сочетании с этим руководством их можно использовать для вырезания канавок в дереве.

Вырезание канавки в дереве сверлом

Может быть, вам нужно создать только один небольшой канал, и вы не хотите вкладывать средства в новый инструмент. Или, возможно, вам нужен паз в ограниченном пространстве, например в шкафу.Какой бы ни была причина использования сверла для вырезания канавок в дереве, для достижения наилучших результатов выполните следующие действия.

Метод первый: наклонить сверло

1. Отметьте линию канавки . Для наиболее точного результата выберите металлическую линейку вместо запасного куска пиломатериала.
2. При работе с рыхлой древесиной надежно прикрепите доску к рабочей поверхности с помощью зажимов или тисков. Наденьте средства защиты.
3. Прикрепите спиральное сверло к патрону сверла .Сделанная вами канавка будет такого же размера, как диаметр сверла. Например, если вам нужна канавка ½ дюйма, выберите сверло ½ дюйма.
4. Возьмитесь за сверло доминирующей рукой . Используя среднюю или высокую скорость, начните прорезание канавки, вонзив сверло в поверхность дерева под углом 90 градусов.
5. Во время сверления медленно наклоняйте сверло. Постепенно увеличивайте наклон, пока долото не станет горизонтальным. Продвигайте сверло в древесину, пока желобок не станет желаемой длины.
6. Осмотрите канавку. Наждачная бумага может использоваться для удаления заноз и сглаживания краев канавки.

Метод второй: канавки от руки

1. Выберите спиральное сверло. Для этого метода более длинные биты лучше, чем короткие. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру канавки, которую вы пытаетесь проделать.
2. Измерьте сверло от наконечника до сверлильного патрона. Вычтите глубину канавки. В результате получается размер, необходимый для предотвращения попадания сверла в древесину.
3. Импровизированный ограничитель глубины не позволит сверлу слишком глубоко проникнуть в древесину. Найдите или отрежьте брусок подходящего размера. Просверлите деревянный брусок и просверлите его сквозь него. Должен быть открыт только кончик насадки.
4. Дважды проверьте свой ограничитель глубины, измерив оголенный конец сверла. Он должен быть точно такого же размера, как и предполагаемый вами канал.
5. Прикрепите доску к рабочей поверхности и отметьте путь канала или канавки. Используйте карандаш и металлическую линейку.Наденьте очки и респиратор.
6. На средней или высокой скорости вонзите сверло в древесину до тех пор, пока деревянный ограничитель глубины не коснется рабочей поверхности.
7. Слегка надавливая и удерживая сверло полностью вставленным, медленно направляет сверло в сторону . Хотя сверла предназначены для вертикального нарезания, резьба также может нарезаться горизонтально.
8. Проведите импровизированным фрезером по отметке , чтобы создать желобок от руки. Не ждите идеально прямого, ровного и гладкого среза.Когда желоб достигнет желаемой длины, очистите его и обработайте наждачной бумагой.

Распространенные типы канавок в древесине

Изучение различий между типами канавок для дерева поможет вам спланировать резку и выбрать, какой метод использовать.

Шпилька

Ступень — это вырез на конце дерева. Его можно резать как с волокнами, так и против них. Стороны выемки образуют угол в 90 градусов. Шпунты всегда размещаются на концах досок и используются в столярном деле для соединения двух деревянных кусков.

Дадо

Дадо — это паз или канавка, проходящая через структуру дерева. По форме он бывает квадратным или прямоугольным. Дадо часто используют для поддержки стеллажей. Чаще всего их режут лезвием дадо на настольной пиле.

Столярная канавка

Хотя «канавка» может использоваться для описания любой траншеи, щели или выемки, вырезанной в древесине, она имеет дополнительное особое значение в контексте столярных изделий. Канавки проходят вдоль волокон древесины, а не поперек нее, как дадо.Вы можете использовать хороший фрезерный станок для различных столярных пазов.

Узнайте, как использовать фрезерный станок в качестве фуговального станка для деревообрабатывающих проектов.

Сверло — лучший инструмент для вырезания канавок в дереве?

Хотя в крайнем случае для создания канавки можно использовать сверло, оно не предназначено для этой цели. У других инструментов есть особенности, которые делают их более подходящими для резки определенных типов канавок.

Маршрутизатор

Если вам нужно проделать много канавок, стоит вложить деньги в фрезерный станок.Маршрутизаторы могут иметь фиксированное основание, врезное основание или и то, и другое. Выберите модель с обоими вариантами для максимального удобства использования.

Прочтите наш обзор лучшего фрезерного станка здесь.

Поворотный инструмент

Ручной ротационный инструмент с насадкой для фрезерования dremel идеально подходит для изготовления коротких каналов. Если необходимы длинные прямые канавки, выберите другой вариант.

Настольная пила

Если вам нужно проделать длинный, идеально прямой паз с плоским дном, настольная пила — лучший инструмент для этой работы.Пазы выдвижных ящиков часто делают с помощью настольных пил.

Существует множество вариантов настольных пил — вот наше руководство, которое поможет вам выбрать.

Циркулярная пила

С точки зрения безопасности, дисковые пилы меньшего размера не подходят для выполнения канавок в древесине. Они предназначены для разрезов, которые начинаются на краю доски. Хотя можно вырезать канавку в дереве с помощью циркулярной пилы, очень сложно контролировать глубину и длину.

Это правильный инструмент, только если он единственный, который у вас есть под рукой.

Погружная пила

Пила этого типа предназначена для начала пропила в любом месте дерева и является лучшим выбором для выполнения канавок, чем циркулярная пила. Направляющие или направляющие можно использовать для выполнения прямых и ровных канавок.

Могу ли я просверлить паз в дереве с помощью фрезы?

Нельзя использовать фрезу для сверления канавки в дереве. Вы никогда не захотите использовать фрезу с дрелью.

Между фрезерами и дрелями есть несколько важных отличий.Сверло прикладывает вертикальное напряжение к дереву при более низких оборотах, в то время как фрезер прикладывает горизонтальное напряжение при более высоких оборотах. Если вы используете фрезу с дрелью, она может сломаться и стать опасным снарядом.

Заключение

Есть два простых метода, которые вы можете использовать для вырезания канавки в дереве с помощью сверла. Другие инструменты могут лучше подходить для этой задачи, особенно когда важны длинные, прямые и ровные канавки. Никогда не используйте фрезу с ручной дрелью.

Столярные изделия для языка и пазов | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Есть много способов разрезать этот популярный стык «край к краю».

Билла Хилтона
из апрельского номера 2005 г.

При настройке настольной пилы на разрезание стыка просто проверьте положение направляющей планки для паза. Наведите взгляд на конец ложи и совместите проведенную на нем осевую линию с центром резака. Двухпроходная процедура центрирует канавку и устраняет необходимость в пробных надрезах.При выполнении соединения (справа) ваша цель — плотная прессовая посадка. Это первая попытка — честно!

Пазогребневое соединение — это краевое соединение с механической блокировкой. Кромка одной доски имеет бороздку. Соответствующий язычок формируется на краю ответной платы. Шпунт входит в паз, и доски стыкуются.

Вероятно, вы больше всего знакомы с многочисленными применениями швов в строительстве, например, для настила полов и панелей. В мебельном производстве шпунт и паз отлично подходят для приклеивания кромок.При точном разрезе стык гарантирует, что грани соседних досок будут легко сходиться заподлицо и что они не могут выйти из-под выравнивания при установке и затягивании зажимов. Когда зажимы оторвутся, все, что нужно, — это немного соскоблить и отшлифовать вручную, прежде чем двигаться дальше.

Обрезка стыка
Обдумайте конструкцию стыка, прежде чем настраивать его для резки. Хорошие пропорции необходимы для создания прочного сустава, но также важна его цель. Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язычок, который составляет примерно одну треть толщины приклада и центрируется на краю.Работает с прикладом 3⁄4 дюйма, который заменяется на гребень толщиной 1⁄4 дюйма на 1⁄4 дюйма и соответствующей канавкой.

Более длинный язык (например, 1⁄2 дюйма) может сломаться в плече. Также стенки глубокого паза могут потрескаться. Но гребень и паз для склейки панели — просто для совмещения и выравнивания граней — требует только небольшого язычка. Все, что требуется, — это 1⁄8 дюйма.

Соединение должно быть плотно запрессовано: если вам нужно сбить части вместе, а затем изо всех сил пытаться их разделить, соединение слишком тугое.Язычок, который на волосок слишком толстый для канавки, может на самом деле сесть, но он вызовет нагрузку на боковые стенки канавки и может со временем вызвать их расщепление. С другой стороны, вы не хотите, чтобы шпунт дребезжал в канавке, особенно там, где соединение предназначено для совмещения и выравнивания поверхностей во время сборки.

Вы можете разрезать пазогребневые соединения настольной пилой, фрезером или фрезером, как ручным, так и настольным. Я собираюсь сосредоточиться на настольной пиле и фрезере.

Нет четкого правила, какую половину сустава вы разрезаете в первую очередь.Я предпочитаю сначала сделать канавку, потому что считаю, что под нее легче вставить шпунт, чем наоборот.

На настольной пиле
Чтобы сделать паз и паз на настольной пиле, используйте резак дадо, а не обычное лезвие (если только ваш приклад не имеет толщины 3⁄8 дюйма или меньше). Я использую две наружные фрезы для получения ширины реза 1⁄4 дюйма при работе с прикладом 3⁄4 дюйма. Более толстая ложа требует более широкой канавки.

Жертвенная облицовка параллельного упора сохраняет режущий инструмент dado и упор, но позволяет регулировать ширину реза с помощью положения упора.Это больше, чем просто облицовка, мина огибает забор; один фиксирующий зажим обездвиживает его.

Установите следующую высоту фрезы — от 1⁄4 ″ до 3⁄8 ″ оптимально для соединения, которое собирается без клея. Если вы делаете клеевой шов, неглубокая канавка в 1⁄8 дюйма — это все, что вам нужно.

Установите параллельный упор в нужное положение, стараясь расположить его по центру канавки на заготовке. Сделайте пробный надрез и измерьте выступы канавок штангенциркулем. Отрегулируйте настройку упора, чтобы отцентрировать пропил как можно ближе, затем отцентрируйте его, сделав два прохода на каждой доске.Когда вы будете довольны образцами, сделайте канавку на каждой заготовке.

Используйте деталь с канавками, чтобы установить ограничитель для прорезей под шпунт. Совместите крайний внешний зуб фрезы с внутренней стенкой канавки. На этом этапе может потребоваться пробный разрез и некоторая тонкая настройка, чтобы правильно подогнать соединение.

Для перехода на язычкообразную установку высота фрезы не меняется. Используйте канавку для образца, чтобы установить упор, совместив внешний край фрезы с кромкой канавки для образца, как показано ниже.Возможно, вам понадобится жертвенная облицовка на вашем заборе, как показано на фотографиях.

Шпунт, вырезанный на каждом краю доски, образует язычок. Разумно вырезать образец и проверить его соответствие, прежде чем вырезать всю свою работу.

Вырежьте образец шпунта и вставьте его в канавку. Проведите работу вдоль ограждения, отрезая одно плечо, затем поверните работу и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже. При необходимости отрегулируйте положение упора, чтобы оно хорошо прилегало.

С маршрутизатором
Использование маршрутизатора дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и резаков.Вы можете работать на столе маршрутизатора или вы можете перемещать портативный маршрутизатор через доски с растениями.
Если вы собираетесь использовать первый подход, вы можете разрезать пазогребневые соединения с помощью прямой насадки, пазового фрезы или специального узла или набора пазогребневых фрез. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы порекомендовал использовать пазорез.

Когда вы используете прямую коронку, изменение положения упора для режущих языков может быть оптической проблемой. Наведитесь поперек долота на рифленый образец, чтобы выполнить начальную настройку.Отрежьте образец язычка и при необходимости отрегулируйте положение упора на основе испытательного фитинга.

Использование прямой биты: с другой стороны, вы используете обычную биту, которая имеет множество применений. С другой стороны, в зависимости от твердости вашей ложи вам может потребоваться сделать более одного прохода за один проход, чтобы достичь полной глубины. Это может вызвать проблемы с последовательностью работы, особенно при работе с большим количеством деталей. В частности, вы должны сделать проход на каждой заготовке, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход на каждой заготовке.

Использование прямой насадки для разрезания пазогребневого соединения на портативном фрезере требует балансировки инструмента на узких краях, что является сложной задачей. Разрезание стыка на фрезерном столе с помощью прямой фрезы имитирует использование фрезы dado на настольной пиле.

Элементы управления резанием следующие: выступ сверла над столешницей определяет длину гребня / глубину канавки. Положение ограждения контролирует поперечное размещение разреза. Вы режете оба элемента работой по краю, лицом к забору.

Два прохода формируют язык. Обратите внимание, что разрез находится на стороне ограждения работы. Кроме того, стол настроен таким образом, чтобы не допустить остановки резки. Хотя это и не нулевой зазор, проем в столешнице сведен к минимуму, а облицовка ограждения бесшовная.

Последовательность наладки и режим резки также имитируют подход настольной пилы:
• Установите сверло и установите его удлинитель.
• Установите упор для канавок. Закрепив один конец упора, поверните свободный конец, чтобы совместить осевую линию образца заготовки с центром сверла.Вспомогательные покрытия на упоре и столешнице уменьшают размер или устраняют отверстие для долота, чтобы предотвратить зависание заготовки.
• Обработайте канавки, легко центрируя их, сделав два прохода.
• Переставьте упор для язычков.
• Фрезеруйте язычки, делая два прохода на каждой заготовке.

Использование пазореза. Альтернативой, которая одинаково хорошо работает как с настольными, так и с портативными маршрутизаторами, является пазорез. С другой стороны, он легко прорежет канавку на всю глубину.Это хороший выбор для тонких материалов, поскольку доступны различные щели шириной менее 1⁄4 дюйма. Однако не существует отдельных фрез шириной более 1⁄4 дюйма. Для получения канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более фрезами на оправке.

Пазогребневое соединение требует точности посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими установками, я слежу за высотой паза по отношению к центральной линии, отмеченной на рабочем образце. Канавка центрируется с использованием двухпроходной рабочей последовательности, и точная ширина канавки имеет незначительное значение.

При резке долбежным станком длина гребня / глубина канавки контролируется направляющим подшипником или упором, а положение надрезов на краю заготовки регулируется регулировкой удлинения долота. Все разрезы выполняются плоской работой на столешнице или фрезером на лицевой стороне доски.

Начните с прорезания канавки. Положите приклад ровно на столешницу рядом с ножом и поднимите или опустите нож, пока его кончик не окажется по центру края ложи. Отрегулируйте упор на желаемую глубину пропила.Протяните ложу по столешнице так, чтобы ее край был плотно прижат к решетке, чтобы сделать разрез.

С пазовым резаком работа ложится на поверхность стола на всем протяжении резки. Точно отцентрируйте пропил обычным способом: выполняйте проходы по обеим сторонам. Второй проход, вероятно, немного расширит канавку, но обеспечит ее центрирование.

Как и в случае с прямым сверлом, вы можете использовать двухходовой подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй — спиной к столешнице.Канавка будет, скорее всего, немного шире 1⁄4 дюйма, но по центру. Затем вставьте язычок в эту канавку.
Когда вы переключаете настройку для резки язычков, оставьте настройку упора в покое. Положите образец с канавкой рядом с битой и опускайте его до тех пор, пока режущий наконечник не совместится со стенкой канавки, которая находится ближе всего к столешнице. (Вы же не хотите, чтобы работа застряла в ловушке.) Отрежьте тестовый язычок и отрегулируйте настройку так, чтобы он соответствовал канавкам.

Всегда выполняйте надрезы с образованием языка, когда резак опущен на стол, а не зажимайте работу между ним и столом.Как и в случае с другими наборами инструментов, для начальной настройки вы используете образец с канавками. (У этого фрезерного стола есть верхний регулятор.)

Специальные пазогребневые фрезы: большинство производителей долот продают отдельные долота или наборы долот, разработанные специально для обработки пазогребневых соединений. Большинство дает вам две отдельные насадки: одна для прорезания канавок, другая для шпунта. Преимущества:
• Вам не нужно «подогнать» шпунт к канавке. Сразу после установки фрезы произведут оптимально подогнанный стык.При условии, что биты имеют достаточную емкость для обработки заготовки толщиной более 3⁄4 дюйма, и если вы помечаете ориентир — и обращаете внимание на метки во время работы — смещение канавки и шпунта не должно быть проблемой.
• Установите два стола, по одному для каждой долота, и вы сможете фрезеровать заготовку в производственном режиме.
Но, если вы не делаете много столярных работ с пазом и пазом, эти специальные фрезы, на мой взгляд, не являются выгодным вложением. ШИМ

Примечание редактора: более подробные инструкции по столярному делу см. В разделе «Столярные изделия с электроинструментом Билла Хилтона.”

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Нарезайте идеальные канавки и лапки без набора дадо

Время от времени план проекта требует быстрой канавки или паза; но установка и настройка ширины набора дадо действительно убивает вашу динамику в магазине.Этот простой метод прорезания канавок и выступов гарантирует идеальную посадку даже в фанере нестандартного размера с использованием лезвия, уже установленного на вашей пиле.

Сначала вырежьте распорку

От обрезка ложи, который вы хотите вставить в паз, аккуратно отрежьте лезвие ровно на толщину лезвия с одной грани. Сделайте надрез глубиной около 1 дюйма, как показано.

Сделайте свою отметку точно

Теперь отметьте место канавки с помощью разметочного ножа или острого карандаша.Установите глубину лезвия в соответствии с глубиной канавки — не более одной трети толщины ложи.

Установите один край паза

Отрегулируйте ограждение так, чтобы лезвие совпало с ближней стороной отмеченной канавки, и зафиксируйте его на месте. Приложите распорку к внешней стороне забора, прижмите к ней стопорный блок и сделайте первый надрез.

Отрежьте второй край

Снимите прокладку и прижмите упор к упору.Сделайте второй надрез (справа). Теперь сделайте несколько разрезов, чтобы убрать отходы между ними. (См. Начальную фотографию на предыдущей странице.) Перемещайте упор пилы на толщину пропила вашего полотна после каждого пропила.

Подкрасьте дно

После очистки канавки удалите все выступы на дне зубилом той же ширины, что и канавка, или полоской липкой наждачной бумаги, приложенной к краю обрезков полки.

Паз = односторонний паз

Используйте эту же технику, чтобы вырезать кроликов без набора дадо.Добавление жертвенного деревянного ограждения предотвращает врезание лезвия в металлическое ограждение вашей пилы.

Комбо против Rip Blade

Вместо того, чтобы использовать комбинированный нож для прорезания канавок, переключитесь на продольный нож. Чередующиеся конические зубья комбинированного лезвия оставляют гребни, которые ослабляют клеевое соединение, если они не сплющены. Зубья на отрезном полотне с плоской заточкой обеспечивают более гладкий срез. Однако при резке дадо поперек волокон режущее лезвие вызовет выкрашивание — для достижения наилучших результатов используйте в этом случае комбинированное лезвие.

Как вырезать канавку в дереве с помощью циркулярной пилы

Когда дело доходит до выполнения канавок или дадо в дереве, циркулярная пила может сделать эту работу за вас.

Хотя канавку можно прорезать с помощью более сложных инструментов, циркулярная пила является наиболее доступным и широко доступным инструментом для этого.

Вещи, которые вам понадобятся

• Циркулярная пила
• Дерево для прорезания канавки
• Угловой угол
• Два зажима (желательно быстроразъемные)
• Молоток
• Зубило

Видео — Вырезание канавки с помощью циркулярной пилы

Подпишитесь на Mellowpine_DIY на YouTube, чтобы получать наши последние DIY-видео в вашем канале YT- Подпишитесь на канал Mellowpine на YouTube

Пошаговый метод нарезания канавки с помощью циркулярной пилы

Метод отрезания паз варьируется в зависимости от того, нужно ли вырезать паз по длине дерева или по ширине (поперечину) дерева.

Я объясню, как это сделать.

Вырезание канавки по длине

В этом разделе я объясню, как использовать дисковую пилу для вырезания канавки по длине дерева.

Вы можете использовать угольник для продольной канавки с помощью циркулярной пилы, но продольный упор — идеальный аксессуар.

Для этого сначала положите дрова на жертвенное полотно.

Если вы используете относительно тонкий кусок дерева, например, 2×4, может не хватить места для работы циркулярной пилы.

В этом случае решение состоит в том, чтобы поместить другую деревянную деталь той же толщины на сторону разрезаемой древесины для поддержки.

Установка деревянного элемента на жертвенный лист

Затем отметьте границы канавки с обеих сторон с помощью квадрата скорости.

Разметка продольной линии канавки

После того, как канавка помечена для резки, отрегулируйте длину лезвия и закрепите его в середине и на конце.

Регулировка высоты полотна

Используя параллельный упор или пильную гусеницу, выровняйте полотно по границе канавки, учитывая при этом потерю пропила.

Если у вас их нет, сделайте прямую кромку из обрезков древесины и используйте ее в качестве направляющей для резки.

Выравнивание лезвия и границы канавки

Сделайте несколько проходов внутри канавки, чтобы сделать серию надрезов в области канавки.

После нескольких проходов циркулярной пилой

После этого с помощью долота и молотка удалите распиленную древесину.

долбление

Теперь у вас будет гладкая и чистая продольная канавка.

Если есть занозы, отшлифуйте шероховатые края вручную наждачной бумагой.

Шлифование наждачной бумагой

На этом этапе вы получите гладкую и точную канавку в деревянной детали.

Дерево с продольным пазом в нем

Разница между пазом и пазом состоит в том, что паз делается на краю деревянной детали, в отличие от паза.

Можно сделать фальц дисковой пилой, если это то, что вы ищете.

2. Прорезание канавки по ширине (крест)

Поместите жертвенный лист на стол и положите на него деревянную заготовку, которую нужно продеть.

Используя квадратный измеритель скорости, наметьте канавку на дереве, убедившись, что обе линии параллельны.

Разметка линии канавки с помощью квадрата скорости

Отрегулируйте высоту полотна циркулярной пилы, чтобы она соответствовала глубине желаемой канавки.

Для этого держите лезвие на краю деревянной детали и отрегулируйте в соответствии с поперечным сечением древесины, видимым сбоку.

Регулировка высоты полотна циркулярной пилы

Помните, резка более чем на половину толщины может сделать канавку слишком глубокой и разделить древесину на две части.

Установите квадрат скорости так, чтобы лезвие циркулярной пилы попадало точно внутрь граничной линии канавки. Затем зажмите угольник скорости на месте.

Если у вас только один квадратик скорости, сделайте проход с одной стороны, затем освободите квадрат скорости и зажмите его рядом с другой ограничивающей линией.

Зажмите угольник деревом

Потеря древесины из-за толщины лезвия называется потерей пропила.

После обрезки обеих границ канавки продолжайте резку внутри области канавки, чтобы удалить древесину.несколько проходов пилой должны помочь.

Выполнение нескольких проходов с помощью циркулярной пилы После выполнения нескольких проходов с помощью циркулярной пилы

Все, что осталось, — это долбить и долбить все торчащие детали. Приводит к гладкой канавке без сколов.

Долбить дерево, чтобы сделать канавку.

Вот чистая канавка по ширине дерева.

Паз по ширине

Если вам понравился этот пост, подумайте о том, чтобы прикрепить его к своей DIY / деревообрабатывающей доске для просмотра позже.

Вас могут заинтересовать:

Материалы

• 1. Древесина для резки
• 2. Наждачная бумага

Инструменты

• 1. Циркулярная пила
• 2. Скоростной квадрат
• 3. Зажим

Инструкции

1. Закрепите малярную ленту в том месте, где вы хотите разрезать, чтобы предотвратить осколки.
2. Нарисуйте линию разреза со всех 4 сторон, используя скоростной угольник и карандаш.
3. Установите максимальную глубину пильного диска.
4. Используйте угольник в качестве линейки для направления циркулярной пилы.
5. Зажмите циркулярную пилу так, чтобы лезвие совпало с линией пропила.
6. Включите пилу и обрежьте первую сторону, удерживая пилу прижатой к угловому квадрату.
7. Используя надрез первого пропила, отрежьте прилегающую сторону.
8. Повторите этот процесс для двух других сторон, чтобы обрезать все 4 стороны.
9. Если обрезок все еще прикреплен к остальной части древесины, воспользуйтесь ручной пилой, чтобы отрезать и отсоединить его.
10. Отшлифовать рашпилем или наждачной бумагой для отделки.

Примечания

Если у вас нет параллельного упора, используйте прямую кромку.

Как сделать доски для пазов и пазов с V-образными пазами

Доска с V-образным пазом — это декоративная доска, аналогичная бортовой. Он имеет скошенные края, которые образуют V-образный паз между каждой доской.V-образная канавка создает красивую теневую линию. Вы можете приобрести специальные наборы фрез, которые разрезают соединение гребня и паза и V-образную канавку за один проход на каждой плате, но вы также можете сделать эти доски, используя более распространенные фрезы.

Видео по построителю навыков

Видео: Как сделать доски для языка и пазов с V-образной канавкой — стенограмма видео

Громкоговоритель 1: Всякий раз, когда вы выполняете соединение «шпунт и паз», обычно начинают с паза, а затем вырезают шпунт, чтобы он соответствовал пазу.Если вы хотите сделать эти планки на столе фрезерного станка, я предлагаю вам использовать паз для вырезания канавки. У меня есть резак шириной восемь дюймов, и я установил подшипник увеличенного размера, чтобы дать моему резцу примерно четверть дюйма экспозиции. Немного приподнимите, чтобы резак попал в центр вашей планки. В этом проекте планки имеют толщину в три четверти дюйма. Затем установите упор так, чтобы бита выступала из упора примерно на четверть дюйма и совпадала с ободом подшипника, затем прорежьте канавку.Хорошая идея — прикрепить оперенную доску как к столу фрезерного станка, так и к ограждению, чтобы заготовки плотно прилегали к столу и ограждению во время резки.

Теперь, когда у вас прорезаны канавки на краю планок, вы готовы разрезать язычки, и для этого можно использовать любое количество стандартных бит. Все, что вам нужно, — это насадка, которая может вырезать квадратный профиль на краю заготовки, и для этого вы можете использовать сверло для заправки канавок, спиральное сверло, обычное прямое сверло или даже снова паз.Что мы сделаем, так это настроим насадку, чтобы разрезать щеку и плечо языка за один проход, а за два прохода языки будут готовы.

Для примера мы будем использовать здесь стандартную прямую коронку на три четверти дюйма. Закопайте сверло в заборе так, чтобы резак выступал наружу всего на четверть дюйма, и поднимайте его, пока вершина сверла не коснется канавки. Отрежьте это плечо и щеку на всех планках, затем переверните заготовки на дальнем конце и отрежьте второе плечо и щеку, при необходимости отрегулировав высоту среза.

Когда вы делаете эти надрезы под шпунт, рекомендуется сначала начать с испытательных образцов, чтобы вы могли хорошо посадить гребень в канавке, а то, что вы хотите, — это легкая посадка между деталями с трением, потому что помните рейки будут расширяться и сжиматься при изменении влажности. Вы хотите, чтобы язычки могли двигаться в канавках. После вырезания язычков и канавок все, что у вас осталось, — это фаски вдоль передних краев планок. Казалось бы, наиболее логичным для использования битом был бы пилотный бит и бит для снятия фаски.Проблема в том, что подшипник мешает язычку. Это не сработает. Вместо этого мы собираемся использовать V-бит.

Это очень распространенные биты, часто упакованные в наборы битов группового маршрутизатора. Он поместится под ним со стороны шпунта, а также отлично срежет фаску со стороны канавки. Установите V-образную коронку таким образом, чтобы заостренный конец сверла находился внутри ограждения ограждения на ограждении стола фрезерного станка. При необходимости поднимите или опустите биту, чтобы вырезать желаемую фаску, но установите биту немного ниже, чем высота язычка.После набора вы готовы вырезать фаску со стороны канавки планок, но не со стороны выступа. Теперь сделайте эти профили за один проход через долото.

Теперь вы готовы вырезать фаску на язычковой стороне планок, но для этого вам нужно сначала внести изменения в настройку упора фрезерного стола. Прикоснувшись к упору язычком, отодвиньте упор от V-образной фрезы, чтобы установить фаску. Заблокируйте забор и сделайте пробный надрез, чтобы проверить свои результаты. Убедитесь, что режущий край должен быть направлен к упору, и режьте таким образом передний край фрезы, а не задние концы, это может привести к потенциально опасной ситуации резания на подъеме.