Длина евровагонки: Размер евровагонки и посадочные размеры: длина евровагонки, ширина евровагонки по ГОСТу и DIN с советами по монтажу с видео и фото

29.10.2022 автор alexxlab

Содержание

ширина, длина, цена, фото примеры, видео инструкция, как выбрать и монтировать своими руками

Статьи

Содержание

1 Достоинства и недостатки
- 1.1 Все «плюсы»
- 1.2 Все «минусы»
2 Учимся отличать «евровагонку» от «вагонки»
- 2.1 Геометрия
- 2.2 Замковое содинение
- 2.3 Сортамент
- 2.4 Длина профильного пиломатериала

По-видимому, любовь к дереву, в русском человеке заложена на генетическом уровне. Иначе чем можно объяснить наше пристрастие ко всему, что изготовлено из древесины, в том числе и отделочные материалы.

В этой статье мы поговорим о таком продукте деревообрабатывающей промышленности как «вагонка», вернее ее европейском исполнении — «евровагонке». Ознакомимся с достоинствами и недостатками, с нормативной документацией, которая регламентирует размеры евровагонки, допустимые дефекты и т.д.

Евровагонка классическая

Достоинства и недостатки

Все «плюсы»

Трудно представить более доступный и экономичный вид отделки, чем вагонка из натурального дерева. Ее монтаж практически не отличается от установки виниловой вагонки или панелей МДФ, но по части экологичности и гигиены – данный материал просто безупречен.
Ее применение в значительной степени сокращает сроки отделочных работ и снижает себестоимость строительства в целом. Отпадет необходимость в предварительном выравнивании стен. А этот этап, как известно, весьма трудоемкий и затратный. К тому же, штукатурные работы требуют особых навыков и мастерства, выполнить их своими руками качественно, не всегда удается.
Деревянная поверхность легко колеруется, поэтому с помощью лакокрасочных материалов ей можно придать желаемый цвет и оттенок (см. Как и чем покрасить вагонку снаружи дома)
Современные покрытия, позволяют сохранить природную текстуру дерева при нанесении декоративных составов (фото).
Удобное замковое соединение шип – паз, подразумевает не однократное использование этого отделочного материала. Т.е. при необходимости, вы сможете демонтировать деревянную облицовку и использовать ее вторично, в другом месте и в ином качестве.
Подробная инструкция по монтажу представлена на этом видео
И, наконец, о сокровенном. Вагонка – это природный материал, к которому наши соотечественники питают неподдельную любовь. В домах, где пахнет лесом, всегда особый шарм и энергетика. Атмосфера покоя, располагает к полноценному отдыху и комфортному проживанию. В домах с деревянной отделкой, легко дышится, поскольку дерево является естественным кондиционером. Без затруднений переносится жара и стужа, что благоприятно сказывается как на детях, так и на взрослых.

Текстурированная вагонка

Все «минусы»

Основными недостатками вагонки можно назвать:

Пожароопасность – деревянные конструкции относятся к группе риска;

Требовательность к условиям эксплуатации – натуральные материалы необходимо чаще других обрабатывать защитными составами, более скрупулезно следить за их состоянием;
«Боится» воды – при использовании вагонки в помещениях с повышенной влажностью, велика вероятность появления плесени, грибка, не исключено изменение геометрии;

Все выше перечисленные пороки несколько ограничивают область применения вагонки. Однако современные технологии не стоят на месте. В продаже появлись новые композиционные составы, которые способны эффективно бороться с недостатками древесины (такие способы описаны в статье Как и чем обработать вагонку внутри бани для качественной защиты древесины)

Учимся отличать «евровагонку» от «вагонки»

В нашем сознании укоренилось мнение, что приставка «евро» — признак качества и практичности. Поэтому, с точки зрения дилетанта главным отличием «евровагонки» от «вагонки» является цена и внешняя привлекательность.

Геометрия

Это абсолютно неверное суждение.

Прежде всего, «вагонка» изготавливается по российским стандартам на профильный пиломатериал (ГОСТ 8242-88), в которых прописаны:

Геометрия;
Предельные допуски и отклонения;

Вы не поверите, но то, что мы называем «вагонкой», согласно технической документации именуется как «обшивка» и имеет следующие размеры и профиль:

Профиль для внутренней и наружной обшивки (ГОСТ 8242-88).

Так что предлагаемый пиломатериал в виде вагонки «софт-лайн» или «штиль», только условно напоминают нам ГОСТовские изделия.

Профиль вагонки Штиль

С обшивкой типа «евро», аналогичная ситуация. Ширина евровагонки, качество и другие параметры, должны соответствовать зарубежному стандарту DIN 68126, который адаптирован под российскую действительность.

Согласно DIN 68126-Т3-86, широкая евровагонка может иметь размер 144 – 146 мм.

Профильные доски с теневым пазом

На российском рынке в основном предлагается размер евровагонки следующей геометрии:

Евровагонка классическая

Замковое содинение

Неизменным отличием отечественной вагонки от европейской, является пазогребневое соединение. В зарубежном исполнении выступ гребня, несколько длиннее, соответственно примыкание досок при монтаже более плотное и практичное.

Сортамент

В зависимости от качества поверхности, точности геометрии готовый пиломатериал разделяют по категориям А, В, С. В российском варианте еще присутствует категория «Экстра», на такую оценку может претендовать только идеальное дерево. Из трех остальных, наиболее жесткие требования предъявляются к изделиям класса «А».

На поверхности досок, не допускается наличие:

Сучков;
Трещин;
Пороков строения древесины;
Биологических повреждений;
Гнили;

В остальных категориях их размеры и количество четко регламентируются (см. Выбираем класс вагонки)

Евровагонка категории «Экстра»

Длина профильного пиломатериала

Длина евровагонки играет не последнюю роль в ценообразовании. Их зависимость прямо пропорциональная – чем длиннее доска, тем дороже стоит куб готового материала.

Это вполне объяснимо. Небольшой участок вагонки с допустимым количеством изъянов, найти гораздо проще. Куда сложнее выбрать длинную доску «без сучка и задоринки».

Безусловно, евровагонка в стене смотрится более изящно и стильно. Но по мере того, как российские производители стали задумываться об эстетики продукта, некоторые профили вагонки смогут составить достойную конкуренцию своему зарубежному аналогу.

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Статьи по теме

Все материалы по теме

размеры и цена какие бывают

Деревянная вагонка, как и большинство материалов, имеет свою классификацию. Она подразделяется по размеру поперечного сечения, классу и виду древесины, из которой произведена. В магазине покупатели обращают внимание, что у вагонки размеры и цена очень разнообразные и определиться с выбором бывает непросто.

Виды вагонки по сечению

У вагонки деревянной размеры и цена взаимосвязаны, значение имеет и сечение. Оно обычно имеет трапециевидную форму, но отличается наличием (или отсутствием) фасок, замками, внешним видом лицевой стороны:

Стандартная вагонка имеет систему шип-паз, но шип немного короче паза. Это не дает дереву деформироваться.
У вагонки Штиль скошенные углы закруглены.
Евровагонка имеет шип длиннее, чем паз.
Вагонка Софтлайн имеет закругленные углы и более длинный паз.

Какие сорта выпускают производители

Класс С: качество ниже среднего, есть выпадающие сучки, трещины, участки с измененным цветом, применяется для изготовления временных конструкций.
Класс В: небольшое количество сучков, трещин и смоляных кармашков, используется для обшивки хозяйственных помещений.
Класс А: материал хорошего качества, допускается наличие нескольких невыпадающих сучков, смоляных кармашков и очень мелких трещин.
Экстра: очень высокое качество, сучки и другие недочеты не допускаются даже в единичном количестве.

Виды древесины вагонки

Вагонку производят из разных сортов древесины. Наиболее популярны такие варианты:

Липа. Она очень красива внешне. Не нагревается при высоких температурах, поэтому подходит для облицовки зданий, комнат и бань.

Лиственница. Ее древесина очень плотная. Она содержит камедь, поэтому под воздействием воды не гниет, а наоборот становится тверже. Поскольку такая деревянная вагонка размеры и цену имеет очень доступную, ее активно используют в строительстве.
Сосна. Древесина мягкая и легко поддается обработке. Очень хороша для отделки внутренних помещений. Желательно выбирать вагонку из «северной» сосны – она более прочная и плотная.
Ель. Ее древесина рыхлая и плохо переносит влагу, но из-за высокой теплопроводности, красивого внешнего вида и приятного хвойного запаха отлично подходит для отделки внутренних помещений. Цена такой вагонки низкая.

Размеры вагонки

Далее рассмотрим соотношение деревянной вагонки размеров и цены.

Производители предлагают такие варианты:

Обычная вагонка не имеет точно заданных размеров по ГОСТу и может иметь ширину –76 — 200 мм, толщину –12 -40 мм, размер шипов 4-5 мм, длину – 0,2 — 6 метров.
Параметры евровагонки определяются Европейским стандартом, поэтому более точные: ширина – 80, 100, 110 и 120 мм; толщина – 13, 16 и 19 мм; размер шипов – 8-9 мм; длина – от 0,5 до 6 метров.

Назначение вагонки деревянной зависит от ее размеров и цены: длинная доска используется для всех видов отделочных работ, в отличие от короткого профиля, поэтому последний обходится дешевле в несколько раз.

Оптимальной толщиной для внутренней облицовки считается 12,5 мм, а для наружных нужно брать толщину 15-20 мм.

Ассортимент вагонки в магазине «Ваш Зеленый Дом»

Если вам нужна деревянная вагонка любого размера и по цене очень выгодной, загляните к нам в интернет-магазин.

У нас вы можете купить вагонку Штиль и Евровагонку из хвои, липы и лиственницы. Ждем ваших заказов!

Размер вкладыша

— Какой размер вкладыша мне нужен для моего пруда?

Подкладка для пруда какого размера мне нужна?

Проще говоря, размер пленки для вашего пруда всегда равен «удвоенной глубине, добавленной к вашим размерам, плюс безопасное перекрытие».

Размеры вкладыша Расчеты для любого типа водоема:

Длина + 2x Глубина + 2 фута безопасного нахлеста = Длина вкладыша
Ширина + 2x Глубина + 2 фута Безопасный перехлест = Ширина вкладыша

Размер вкладыша Water Garden Pod

2 9 Чтобы рассчитать размер вкладыша для садового пруда:

Измерьте наибольшую ШИРИНУ

Измерьте наибольшую ДЛИНУ

Измерьте наибольшую ГЛУБИНУ

Добавьте защитное перекрытие в 1 фут с каждой стороны пруда или просто 2 фута в каждом измерении.

Пример:
Ваш пруд Water Garden будет иметь длину 17 футов, ширину 12 футов и максимальную глубину 2 фута.

Добавьте «Удвойте глубину» к каждому измерению, чтобы приспособить вертикальные стенки пруда. (2 x 2 = 4). Таким образом, размеры с поправкой на глубину теперь составляют 21 фут в длину и 16 футов в ширину. (17 + 4 = 21 и 12 + 4 = 16)

Теперь добавьте «безопасное перекрытие» в 2 фута к каждому из этих размеров. (21 + 2 = 23 и 16 + 2 = 18). Для вашего пруда длиной 17 футов и шириной 12 футов с глубиной 2 фута и 1 футом защитного перекрытия с каждой стороны потребуется вкладыш размером 23 фута x 18 футов.

Подкладка продается с шагом в 5 футов, поэтому для этого пруда вы должны приобрести подкладку размером 25 на 20 футов.

Другой пример:
11’l x 8’w x 2’d Water Garden Pod
(2′ глубина x 2 = 4)

Добавьте двойную глубину к каждому размеру и добавьте 2′ безопасного перекрытия к каждому размеру.
11 + 4 = 15. Для перекрытия добавить; 15 + 2 = 17 общая длина.
8 + 4 = 12. Для перекрытия добавить; 12 + 2 = 14 общая ширина.

Приобретите вкладыш размером 20 x 15 футов для пруда размером 11 x 8 футов и глубиной 2 фута.

Размер покрытия для гибридного/пересекающегося пруда

Чтобы рассчитать размер покрытия для гибридного или перекрестного пруда:

Измерьте максимальную ширину

Измерьте максимальную длину

Измерьте самую глубокую глубину

Добавьте защитное перекрытие 1 фут с каждой стороны пруда или просто по 2 фута в каждом измерении.

Пример:
Ваш Hybrid Pond™ будет иметь длину 14 футов, ширину 11 футов и максимальную глубину 3 фута.

Добавьте «Удвойте глубину» к каждому измерению, чтобы приспособить вертикальные стенки пруда. (3 x 2 = 6). Таким образом, размеры с поправкой на глубину теперь составляют 20 футов в длину и 17 футов в ширину. (14 + 6 = 20 и 11 + 6 = 17)

Теперь добавьте «безопасное перекрытие» в 2 фута к каждому из этих измерений. (20 + 2 = 22 и 17 + 2 = 19). Для вашего пруда длиной 14 футов и шириной 11 футов с глубиной 3 фута и безопасным перекрытием 1 фут с каждой стороны потребуется 22 фута x 19 футов.лайнер.

Другой пример:
Гибридный пруд 18 футов x 14 футов x 4 дюйма или переходный пруд
(глубина 4 фута x 2 = 8)

Добавьте двойную глубину к каждому размеру и добавьте 2 фута безопасного перекрытия к каждому измерение.
18 + 8 = 26. Для нахлеста прибавить; 26 + 2 = 28 общая длина.
14 + 8 = 22. Для перекрытия прибавить; 22 + 2 = 24 общая ширина.

Приобретите вкладыш размером 30 x 25 футов для пруда размером 18 x 14 футов и глубиной 4 фута.

Размер подкладки для пруда с карпами кои

Чтобы рассчитать размер подкладки для гибридного или перекрестного пруда:

Измерьте самую широкую ШИРИНУ

Измерьте самую длинную ДЛИНУ

Измерьте самую глубокую ГЛУБИНУ

Добавьте безопасное перекрытие 1 фут с каждой стороны пруда — или просто 2′ в каждом измерении.

Пример:
Ваш пруд с карпами имеет длину 14 футов, ширину 10 футов и максимальную глубину 5 футов.

Добавьте «Удвойте глубину» к каждому измерению, чтобы приспособить вертикальные стенки пруда. (5 x 2 = 10). Таким образом, размеры с поправкой на глубину теперь составляют 24 фута в длину и 20 футов в ширину. (14 + 10 = 24 и 10 + 10 = 20)

Теперь добавьте «безопасное перекрытие» в 2 фута к каждому из этих размеров. (24 + 2 = 26 и 20 + 2 = 22). Для вашего пруда длиной 14 футов и шириной 11 футов с глубиной 5 футов и 1 футом защитного перекрытия с каждой стороны потребуется вкладыш размером 26 x 22 фута.

Подкладка продается с шагом 5 футов, так что для этого пруда вы должны приобрести подкладку размером 30 на 25 футов.

Другой пример:
32 фута (д) x 21 фут (ширина) x 6 футов (глубина) пруд для карпов с карпами
(6 футов глубины x 2 = 12)

Добавьте двойную глубину к каждому размеру и добавьте 2 фута безопасного перекрытия к каждому размеру.
32 + 12 = 44. Для перекрытия добавить; 44 + 2 = 46 общая длина.
21 + 12 = 33. Для перекрытия добавить; 33 + 2 = 35 общая ширина.

Приобретите вкладыш размером 50 x 35 футов для пруда размером 32 x 21 фут и глубиной 6 футов.

К началу страницы

Техника подкладки — Справочник по шитью

Эта статья о технике подкладки является выдержкой из книги Венди Гардинер «Великая британская швейная пчела: от стежка к стилю» (Quadrille, 25 фунтов стерлингов) © 2016 Love Productions. Фотография © 2016 Дженни Хэйр.

Книга сопровождает 4-ю серию и содержит 27 проектов с полноразмерными выкройками и множеством техник.

Добавление подкладки может улучшить внешний вид изделия, помочь ему меньше мяться, предотвратить образование мешков на сидении в платьях, юбках и брюках, избежать просвечивания на прозрачных тканях и значительно облегчить надевание и снятие. Детали подкладки обычно вырезаются из тех же выкроек, что и основная одежда, за исключением пояса, воротника или отделки. Существует два метода укладки: метод прокладки, также известный как строительная прокладка, и метод прокладки.

Подкладочные ткани

Наиболее часто используемой тканью для подкладки является антистатический полиэстер. Он легкий, поэтому не меняет драпировку одежды, но помогает со всеми упомянутыми выше вещами, а также предотвращает накопление статического электричества. Хотя ткань для подкладки доступна во всех цветах, она не обладает такой «податливостью», как большинство модных тканей. Другим вариантом является тонкая хлопчатобумажная батиста, которая имеет те же свойства, что и другие хлопчатобумажные ткани, и представлена в хорошей цветовой гамме; поскольку он сделан из натуральных волокон, он позволяет одежде больше «дышать». Хлопковая подкладка — хороший вариант для летней одежды.

Пальто и куртки часто имеют подкладку из более плотной подкладки или атласа, чтобы придать подкладке богатый объем. Как и в случае с антистатической подкладкой, они могут легко изнашиваться, поэтому важно обработать необработанные края.

Подкладка юбки или платья

Методы подкладки юбки как с подкладкой, так и с подкладкой можно использовать с любой выкройкой юбки или платья, даже без подкладки, указанной в инструкциях.

Флизелин (строительная обшивка) Метод

1. Вырежьте подкладку из той же выкройки, что и юбка, за исключением пояса и обтачки. Перенесите метки для центров, насечек и вытачек на подкладочную ткань.

Перенос маркировки

Детали выкройки содержат много полезной информации и маркировки, которые помогут в построении. Некоторые из них необходимо перенести на ткань, чтобы подобрать детали и правильно разместить карманы, вытачки, складки и молнии. Маркировочные ручки и мелки — идеальные инструменты. Проверьте ручки на лоскуте ткани, чтобы убедиться, что след можно удалить и что он не «растекается» по ткани.

ВЫРЕЗЫ – они должны быть вырезаны наружу вокруг частей выкройки. Однако, если вы что-то пропустили, отметьте расположение надрезов, немного надрезав припуски на швы.

ДРОЧКИ – вам нужно будет перенести круглые метки для вытачки на ткань. Супер быстрый способ — использовать булавку и маркер или меловой карандаш.

Сделайте небольшое отверстие в бумаге в местах размещения кругов, затем используйте меловой карандаш или маркер, чтобы нанести точку через отверстие на верхнем слое ткани (помните, что вы работаете с изнаночной стороной ткани). Повторите для всех кругов дротика.

Вставьте булавку в отверстия обоих слоев ткани, приподнимите ткань, чтобы открыть нижний слой, и отметьте ткань булавками.

2. Отмеченной стороной вверх приколите подкладку к изнаночной стороне деталей юбки ровными необработанными краями, совместив центры и вырезы. Скрепите 13 мм (1⁄2 дюйма) от необработанных краев и через центральную линию вытачек.

3. Сшейте юбку, рассматривая два слоя как один, пока не будете готовы к подшивке.

4. Отметьте длину подгиба от пола.

Подготовка припуска на подгибку

Припуск на подгибку добавляет вес подгибке и помогает ей красиво висеть. Например, для юбки А-силуэта из легкого хлопка требуется лишь небольшой припуск 2,5–5 см (1–2 дюйма), в то время как для прямых юбок, платьев, жакетов и брюк средней плотности требуется больший припуск подола — до до 8 см (3 дюйма).

1. Предпочтительно повесить изделие на 24 часа перед подшивкой, что позволит ткани осесть и даже упасть, если она обрезана по косой. Затем вы можете выпрямить край подола перед обметыванием и подшивкой.

2. Отметьте уровень подгиба от пола вверх, размещая булавки параллельно линии подгиба.

СОВЕТ: При маркировке уровней подола убедитесь, что человек, для которого изготавливается одежда, носит подходящее нижнее белье и обувь, так как это влияет на то, как одежда будет висеть.

3. Работая на плоской поверхности, вывернув изделие изнаночной стороной наружу, подогните край по отмеченной линии, совместив боковые, центральные швы спинки и переда. Расположите штифты вертикально, убрав горизонтальные штифты.

4. Определитесь с припуском на подгибку и отметьте верхний предел (необходимый припуск на подгибку зависит от проекта, ткани и полноты – см. выше). Обрежьте припуск на подгибку, даже если это необходимо.

5. Обработайте необработанный край припуска на подгибку, прежде чем пришивать подгибку, обметывая края или строчку зигзагом близко к краю, а затем обрезая близко к строчке. Ткани, которые не осыпаются, например эластичный трикотаж и флис, не нуждаются в чистке.

Тогда либо:

A. Расправьте край. Вручную приметайте подкладку к юбке примерно на 13 мм (1⁄2 дюйма) ниже кромочной складки длинными и короткими стежками. Затем подверните подол и закончите, используя предпочитаемый вами метод.

B. Разверните край. Обрежьте припуск на подгибке по линии сгиба. Затем снова подверните край юбки и закончите, используя предпочитаемый вами метод.

Подшивка с двойным витком

Подшивка с двойным витком часто используется для легкой хлопчатобумажной одежды, эластичных топов и т. д. внутри.

Этого можно добиться двумя способами. Вы можете подогнуть кромку на половину требуемой величины, а затем еще раз на ту же величину, при этом необработанный край подгибается. Или вы можете подогнуть весь припуск на подгибку, а затем заправить необработанный край внутрь.

Отгладьте и прострочите близко к внутреннему сгибу подвернутого края. Как правило, вы будете работать с изнаночной стороны изделия, поэтому убедитесь, что нить на шпульке соответствует ткани. При желании прошейте еще раз, работая в том же направлении близко к краю подола, чтобы получились две параллельные строчки.

СОВЕТ. Сделайте отстрочку подола деталью изделия, используя нить контрастного цвета или декоративную строчку.

Подшивочный шов с двойной иглой

Двойная игла имеет две иглы на одном стержне и может использоваться в большинстве машин. Они доступны с зазорами между иглами разной ширины от 1,6 мм (1⁄16 дюйма) до 6 мм (1⁄4 дюйма) и разной толщины, например, от тонких 70/9 до джинсовых игл 100/16. , а также в универсальных острых, шариковых и эластичных вариантах.

Для подшивки идеально подходит зазор примерно 3–4 мм (около 1/8 дюйма). Сверху вы получите два идеально параллельных ряда стежков, а с нижней стороны – зигзагообразный стежок, когда шпульная нить переключается между верхними нитями. Поэтому очень важно шить с правой стороны изделия. Результаты выглядят как кромки, которые вы часто видите на предметах верхней одежды.

Очень пышные или изогнутые края

На круглых юбках и пышных юбках А-силуэта с изогнутым краем обычно необходимо немного ослабить лишние припуски на края, прежде чем подвернуть край.

1 Сначала подготовьте припуск на подгибку, как в шагах 1–5 выше.

2 Затем прострочите 6 мм (1⁄4 дюйма) от необработанного края. Чтобы облегчить стежок, увеличьте длину стежка до 4–5. Затем аккуратно подтяните шов (используя шпульную нить) и подверните припуск на подгибку. Легкая рябь и сборка должны быть только на припуске на подгибку, оставляя края одежды гладкими и без ряби.

3 Снова подверните необработанный край, чтобы заправить его внутрь припуска на подгибку, и прострочите его на месте.

СОВЕТ. Гораздо проще подвернуть край с помощью друга. Однако, если вы работаете в одиночку, приспособление, называемое маркером для юбок, с меловым пуховиком, отлично подходит для маркировки краев юбок и платьев. Вы устанавливаете необходимую высоту с помощью маркера, расположенного под прямым углом, который поворачивается на стержне, а затем, когда вы медленно поворачиваетесь, вы можете использовать ручной пуховик, чтобы нанести тонкую линию мелом на требуемой высоте подгиба.

Метод проскальзывания

При этом методе подкладка и юбка вяжутся отдельно, а затем сшиваются по линии талии.

1. Вырежьте подкладку из той же выкройки, что и юбка, за исключением пояса.

2. Сначала сшейте юбку из основной ткани, кроме пояса и подола.

3. Подшейте юбку на подкладке, оставив отверстие для молнии на 2,5 см (1 дюйм) длиннее, чем в юбке. Разгладьте швы и сделайте вытачки на талии от центра.

4. Изнаночными сторонами вместе, совместив вытачки, центральные и боковые швы и совместив необработанные края на линии талии, приколите подкладку к юбке. Подверните края подкладки по тесьме молнии и пристрочите к тесьме.

5. Сметайте края линии талии вместе на расстоянии 13 мм (1/2 дюйма) от края. Следуя инструкциям выкройки, пришейте пояс или обтачку к юбке.

6. Сначала подшейте юбку, подвернув ее на равном расстоянии от пола. Затем подогните край подкладки примерно на 13 мм (1⁄2 дюйма) короче, чем юбка. (Кромка подкладки может быть обработана машинной строчкой.)

Подкладка платья

1. Выполните шаги с 1 по 4 для подкладки юбки, прикрепляя подкладку к платью в области пройм и выреза горловины.

Для платья без рукавов

2. Следуя инструкциям по выкройке, прикрепите обтачки проймы.

Для платья с рукавами