Чем резать софиты пластиковые: Чем резать виниловый сайдинг при проведении работ по сборке покрытия | mastera-fasada.ru

Чем резать виниловый сайдинг при проведении работ по сборке покрытия | mastera-fasada.ru

Прежде чем резать виниловый сайдинг и совершать какие-либо действия по установке панелей, желательно получше узнать о самом изделии. В качестве основы выступает поливинилхлорид, относящийся к категории термопластичных синтетических материалов.
Он позволяет сделать отделку строения сравнительно недорогой и надежной. Поэтому в последние годы наблюдается значительный рост продаж.
Продольная резка панели при помощи «болгарки»

Неприхотливая основа

Вся продукция, выполненная на базе ПВХ, делится на две основных группы. Одни товары производятся с использованием пластификатора, а другие изготавливаются без его применения.
Внешне поливинилхлорид выглядит как белый порошок, не имеющий вкуса и запаха. Он не растворяется в воде и способен успешно противостоять воздействию щелочей, кислот и других агрессивных веществ.

Выбор инструмента для раскройки

В процессе монтажа в любом случае придется резать панели, причем раскраивать их нужно будет поперек, в длину и даже под угол. Хотя многими производителями прилагается инструкция, все равно в ряде случаев возникают проблемы.
Наиболее целесообразно по этим вопросам обратиться именно к фирмам, занимающимся изготовлением инструмента для работы с сайдингом. Ниже рассматриваются различные варианты.

Электрическая пила

Многие производители предлагают вести работы при помощи пилы с тонкими зубьями. Однако сделать любой разрез ей очень непросто. Кроме того, взглянув на ассортимент основных лидеров в производстве, можно просто не обнаружить подобного приспособления. Большое количество специалистов сходится в одном, что для работ такое устройство подходит плохо.

Электрический лобзик

Инструмент применяться для раскройки может с определенными оговорками. Ведь виниловая панель обладает недостаточно твердостью, чтобы выступать в качестве опоры при выполнении разреза.
Таким образом, придется столкнуться с проблемой, когда в процессе работ будет происходить сильная вибрация пластины. Если уж по какой-то причине необходимо выполнить данные действия лобзиком, то лучше выбрать полотно Т101.

Ножовка по металлу

Практически все производители винилового сайдинга утверждают, что данным инструментом можно осуществлять разрезы в любую погоду. Ножовка, конечно же, справляется со своими обязанностями, но на это затрачивается много времени, что в условиях современной жизни не допустимо. Однако ей вполне быстро получится обрезать дополнительные элементы.

Ножницы по металлу

Ножницами по металлу также можно резать профили для обрешетки
Именно этим инструментом чаще всего работают монтажники, так как при этом не требуется электричества, а работы осуществляются достаточно быстро. Однако не рекомендуется применять ножницы при минусовых температурах. Хотя многие производители советуют начинать с верхней кромки, где находится крепежная часть, специалисты в свою очередь считают, что лучше начинать разрез именно снизу.

Углошлифовальная машина

Многие изготовители виниловых панелей настроены крайне враждебно к этому устройству. Они оправдывают это тем, что края становятся хрупкими. Однако на деле пресловутая «болгарка» доказала свою состоятельность. За короткий промежуток времени выполняются разрезы в любом направлении.

Вывод! В качестве режущего инструмента лучше пользоваться «болгаркой» или ножницами по металлу. Они проявили себя с положительной стороны, причем работы проходят довольно быстро.

Изготовление продукции

Для получения данного современного синтетического полимера в качестве сырья применяется хлор и нефть. Поэтому полученное вещество располагает слабой токсичностью. То есть продукты разложения могут раздражать глаза и верхние дыхательные пути.
Существуют три метода производства:

• Суспензионный способ предполагает переработку в изделия вальцеванием, литьем под давлением, прессованием или экструзией. При этом наблюдается относительно ограниченное молекулярно-массовое распределение, низкое поглощение воды, прекрасные диэлектрические свойства, термическая и ультрафиолетовая стойкость.
• Эмульсионный метод подразумевает преобразование в изделия при помощи литья под давлением, прессования, экструзии, а также через пасты. В данном случае молекулярно-массовое распределение гораздо шире. Поэтому для продукции характерно достаточно высокое содержание примесей и поглощение воды. Диэлектрическая способность, а также стойкость цвета несколько хуже, чем в первом варианте.
• Массовая технология может использоваться для получения различных изделий вальцеванием, прессованием или экструзией.

Примечание! С течением времени часть эмульсионного ПВХ заметно снижается. Однако он нашел свое применение в изготовлении пластизолей, выступающих в качестве защитного покрытия для различных материалов.

Польза в строительстве

Из всего количества полимеров данный продукт получил наиболее широкое распространение именно в строительной отрасли. На европейской территории большая часть изготавливаемого поливинилхлорида приходится на этот сегмент рынка. В США эти показатели еще выше.
Такая положительная динамика в первую очередь связана с многочисленными достоинствами:

• Пожарная безопасность, благодаря которой достигается дополнительная защита деревянного строения. Материал плохо поддается возгоранию, перестает тлеть и гореть непосредственно после исчезновения источника высокой температуры.
• Диэлектрическая способность, позволяющая осуществить определенную изоляцию в этом плане.
• Длительный срок службы, дающий возможность эксплуатировать изделия около пятидесяти лет.
• Легкий вес, помогающий в значительной степени выполнять работы. Кроме того, облегчается перевозка и обработка продукции.
• Относительно низка цена, предоставляющая огромные возможности для людей даже с небольшим заработком.

Отделочное покрытие из ПВХ, позволяющее преобразить вид

Примечание! Перечисленные достоинства, наряду с возможностью осуществлять регулирование свойств в необходимых пределах и доступностью сырья, благотворно влияют на увеличение производства.

Основная схема монтажа

Перед тем как начнется резка сайдинга и установка всех элементов, должны быть проведены подготовительные работы и сделана несущая конструкция. Покрытие сможет с легкостью выдерживать резкие перепады температур и противостоять сильному ветру, если монтаж винилового сайдинга прошел правильно.

Расчет материала

• Измеряется длина и высота одной из боковых стен, после чего эти цифры умножаются друг на друга. К примеру, 4×2,5=10 кв. м.
• В связи с тем, что противоположная плоскость имеет точно такую же площадь, полученное число умножается на два (10×2= 20 кв. м).
• Далее высчитывается площадь двух других стен. Опять же измеряется длина и умножается на высоту. Например, 6×2,5×2=30 кв.м.
• После этого два результата суммируются. Таким образом, получается площадь всех стен строения (30+20=50 кв. м).
• Остается узнать площадь двух фронтонов. Для этого придется измерить высоту от конька до основания треугольника, а также длину самого основания. Получается: 5×6=30 кв. м.
• Показатели складываются между собой: 30+50=80 квадратных метров.

Визуальное планирование отделки

Примечание! Чтобы правильно рассчитать площадь облицовочной поверхности к полученной цифре необходимо прибавить десять процентов на отходы. Что касается карнизов, то для них примерно так же вычисляется количество софитов.

Подготовительные мероприятия

Хотя данный этап является достаточно простым, от него в большей степени зависит качество облицовочной поверхности. При подготовке придется запастись необходимым инструментом, а также устранением лишних деталей.
Весь процесс сводится к следующему:

• Удаление мешающих элементов, к числу которых можно отнести наличники, решетки, козырьки, водосточные трубы и тому подобное.
• Подбивка отстающих планок или их замена. Особенно, если деревянные части подгнили.
• Устранение растений по периметру строения, которые способны помешать сборке виниловой облицовки.

Устройство обрешетки с теплоизоляцией

Лучше всего для фасадной отделки такого типа сделать качественную несущую конструкцию с дополнительным утеплением. Что касается теплоизоляции фасадов, то ее укладка является делом добровольным.
Ну а обрешетка рекомендуется даже при идеально ровных стенах, чтобы внутренняя часть не была лишена вентиляции.
Подобную конструкцию вполне реально возвести своими руками:
Вариант с металлической обрешеткой

• Для начала нужно выполнить горизонтальную обрешетку из брусков с сечением 50×40 или 50×50 мм. Ее шаг определяется непосредственно шириной теплоизоляционного материала. При этом строительный уровень не понадобится, так как выравнивание на данной стадии не требуется.
• Закрепив все бруски таким вот образом, можно переходить к утеплению. Плиты из минеральной ваты вставляются между деревянными элементами. Сильно выступать теплоизоляция не должна.
• В обязательном порядке утеплитель закрывается гидронепроницаемой мембраной, которая защитит его от пагубного влияния влаги. Фиксация осуществляется к поперечным рейкам с помощью скобок.
• Основная обрешетка выставляется сразу после устройства гидроизоляционного слоя. Для этого прекрасно подойдет обрезная доска толщиной 25 мм. Сначала совмещаются две таких планки так, чтобы образовался прямой угол.
• Данное изделие устанавливается с использованием строительного уровня на боковую грань строения. Для выравнивания, как правило, используются остатки пиломатериалов. Точно так же выводятся все углы здания.
• Далее с одного из них до другого протягивается шнурок в нескольких местах (чаще всего снизу, в центре и снизу). По нему устанавливаются остальные доски. Рядом с проемами делаются горизонтальные перемычки.

Дополнительный слой теплоизоляции для кирпичной стены

Примечание! Если нет необходимости в утеплении строения, то можно пропустить первые три пункта. То есть в таком случае обрешетку следует крепить непосредственно к стенам дома, а не к поперечным брускам.

Сборка облицовочного покрытия

Дойдя до этого этапа, придется выбрать, чем резать сайдинг и остальные комплектующие детали. Дополнительные аксессуары необходимы для придания законченного вида. Поэтому их основная функция заключается в декорировании.
Установка сайдинга на вертикальную обрешетку

Внимание! В процессе работ между крепежными элементами и панелями должно оставаться не меньше, чем 1,5 мм. Гвозди или саморезы должны находиться на расстоянии примерно 30-40 мм.

Когда встает вопрос о том, чем резать металлосайдинг, ответ напрашивается самим собой. Конечно же, можно использовать ножовку и ножницы по металлу, а также электрические устройства, рассчитанные на данный материал. Удачного ремонта!

пластиковый, металлический, лучшие производители инструмента для резки, фото, видео

Резать сайдинг правильно – легкоОтделка сайдингом фасада и цокольной части дома стала очень популярной и востребованной в последние годы. Сайдинговые панели необходимо резать в том случае, если необходима меньшая ширина или длина отделочного материала. Поэтому очень важно знать, чем резать сайдинг правильно и максимально легко. В настоящее время отечественными и зарубежными производителями представлен достаточно широкий спектр выпускаемых инструментов, которые оптимально подходят для резки как металлического, так и винилового сайдинга.

Металлосайдинговые панели производятся методом холодной прокатки из оцинкованной стали или алюминия и могут обладать разными видами покрытий. Этот материал обладает большим количеством достоинств, среди которых абсолютная негорючесть, благодаря чему он нашел широкое применение во внешней отделке.

Металлический сайдинг чаще всего режут профессиональными инструментами, которые не оставляют зазубрин, ведущих к коррозийным изменениям на панелях. В летний период допускается использовать для резки ножовку или ножницы по металлу. В любое время года лучше всего использовать дисковую электропилу, которая делает максимально ровный срез, или ручную циркулярную пилу, оснащенную победитовыми зубьями. Применять углошлифовальную машинку с абразивным кругом, приводящую к нагреву металла, не рекомендуется.

Для резки металлического сайдинга лучше всего использовать дисковую электропилу

Резка пластикового сайдинга

Виниловый, или пластиковый, сайдинг изготавливается на основе термопластичных синтетических материалов, что делает его резку весьма специфичной. Чаще всего производителями такого отделочного материала рекомендуется осуществлять резку панелей посредством лобзика.

Такой строительный инструмент, действительно, хорошо зарекомендовал себя при резке пластика, но режущее полотно должно быть с мелкими зубьями. Однако раскрой сайдинга проще всего выполнить, используя в качестве режущего инструмента стандартную болгарку, известную многим как углошлифовальная машинка. При отсутствии таких инструментов можно воспользоваться ручной пилой или ножницами по металлу, а также заточенным сапожным ножом.

Виниловый сайдинг рекомендуется резать лобзиком

Лучшие производители режущего инструмента для сайдинга

Несмотря на богатый ассортимент, лидирующие позиции по-прежнему занимают немецкие производители, представленные на Российском рынке компаниями AEG, Kress и Bosch. Достаточно высоким качеством характеризуется оборудование, выпускаемое американскими производителями Black & Decker и Skill. Несколько уступает в качестве японский инструмент фирм Hitachi и Makita.

Как правильно резать сайдинг (видео)

Однако самым доступным по цене и неплохим по качеству можно считать отечественный инструмент, выпускаемый Быковским инструментальным заводом и Ижевским механическим заводом.

Добавить комментарий

дешево и красиво – Olympiya

Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов: устройство подшивы карнизного свеса, угловое соединение панелей и оформление лобовой доски. Устройство подшивы свеса имеет свои особенности в зависимости от его расположения – горизонтального либо параллельного скату.

В первом случае необходимо установить брусок на фасаде по уровню нижнего края свеса крыши, затем – бруски, соединяющие фасад и свес крыши. Между собой эти части соединяют при помощи металлических уголков и пластин. Далее на бруски монтируют обрешетку. В качестве нее специалисты рекомендуют использовать доску 100×25 мм. По краям свеса монтируют направляющий профиль (J-профиль). К обрешетке фиксируют направляющие профиля (J-профиль) саморезами с шагом в 300 мм. В месте соединения профилей при необходимости их части подрезают на 3-5 см и для лучшего сопряжения заводят один профиль в другой.

Факт! Для более удобного монтажа панель подрезают так, чтобы длина панели была немного меньше расстояния между J-профилями. Длину панели лучше определить опытным путем после монтажа первой панели на свесе.

В направляющие профиля вставляют панели и фиксируют к обрешетке с помощью саморезов. В последующем панели нужно соединять с предыдущим методом защелкивания.

Во втором случае две доски обрешетки монтируют по краям свеса, а остальные монтируют с шагом не более 300 мм. Последующий монтаж производят аналогично первому способу.

На этапе углового соединения панелей обрешетку монтируют на заранее установленный под нее каркас, а затем панели на углах соединяют при помощи одного из двух способов – прямого либо углового. В обоих для соединения панелей используется H-профиль. Первый способ предусматривает подрез “елочкой” с учетом угла, с последующей фиксацией саморезами к обрешетке и стыкованием. Второй способ подразумевает монтаж от внутреннего угла перпендикулярно карнизу. Далее монтируют панели.

На заметку! Прямое соединение панелей также можно выполнить при помощи J-профиля. Его устанавливают от угла перпендикулярно одному из карнизов, фиксируют саморезами к обрешетке и стыкуют друг с другом.

Софиты монтируються только на горизонтальную поверхность. Софиты на вертикальных поверхностях  в зоне воздействия прямых солнечных лучей могут быть подвержены ускоренному выцветанию.

 

Скачать презентацию – ТН Софиты 2019

Инструкция по монтажу софитов ТЕХНОНИКОЛЬ – https://youtu. be/MAxT5jOiVgg

Инструкция по монтажу

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА ТЕКОС И АКСЕССУАРОВ

Скачать печатный вариант инструкции в формате PDF можно по ссылке (~4,5 Мб).

 

---

 

---

 

Виниловый сайдинг ТЕКОС уже хорошо известен на российском рынке. С каждым годом он все больше и больше используется строителями, конструкторами и домовладельцами.

Сайдинг ТЕКОС привлекателен своей богатой цветовой гаммой, глубокой текстурой, имитирующей натуральные сорта дерева, и большим разнообразием форм и цветов панелей и аксессуаров.

Виниловый сайдинг прочен, доступен, красив и легок в монтаже.

Оттенок и степень глянца сайдинга могут незначительно отличаться в зависимости от партии.

Монтаж винилового сайдинга можно произвести самостоятельно, однако необходимо соблюдать основные правила, изложенные в данной инструкции.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА САЙДИНГА

 

Для более точного расчета сайдинга и аксессуаров рекомендуем обратиться к специалистам.

Используются два варианта

1. Рассчитывается площадь стен дома, из которой вычитаются площади всех проемов. Полученное значение нужно разделить на площадь одной панели сайдинга.

2. Делается чертеж дома и поштучно вычисляется требуемое количество планок. Такой способ более экономный, так как сразу видно, куда пойдет установка обрезков.

 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 

• Циркулярная пила или болгарка с регулировкой мощности
• Резаки, ножницы по металлу
• Пружинный кернер (пробойник) и кернер для перфорации
• Шуруповерт
• Рулетка
• Уровень
• Угольник (для разметки прямых углов)
• Нить
• Мел (строительный карандаш)

При нарезке сайдинга болгаркой необходимо учитывать, что диск болгарки на большой скорости сильно разогревается и может оплавить панель винилового сайдинга, поэтому допускается резка болгаркой только на маленькой скорости.

ПРИЕМЫ МОНТАЖА, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

 

Сайдинг виниловый (корабельный и оцилиндрованный брус), изготовленный на производстве ООО «Текос», имеет плотный замок-защелку, который способствует оптимальному монтажу панелей и прочности всей конструкции в целом. При монтаже продукции необходимо соблюдать следующие правила.

1. Перед началом монтажа панели необходимо выдержать 2–3 часа при температуре окружающей среды для акклиматизации.
2. При повышении температуры окружающей среды панели имеют свойство линейного расширения на 6–10 мм на длину 3,66 м, поэтому между торцами панелей и соединительными планками (углами, J-профилем и т.п.) должен быть зазор не менее 6–10 мм.
3. Панель вводить в замок до прочного соединения и не натягивать панель для крепежа. Исключить вертикальное натягивание панелей.
4. Исключить дополнительную принудительную деформацию панелей (вогнутости, выпуклости и т. п.).
5. Панели монтировать от середины к краям. Нельзя монтировать панели с двух сторон, одновременно двигаясь навстречу. Это приведет к образованию волны на панели.
6. Крепеж (саморезы) устанавливать под прямым углом, посередине перфорационных отверстий, с зазором между панелью и шляпкой крепежа не менее 1–1,5 мм. Строго соблюдать зазор.
7. При монтаже винилового сайдинга рекомендуется использовать крепежи из нержавеющей стали. Диаметр шляпки самореза не меньше 8 мм.
8. Монтаж сайдинга можно осуществлять при температуре окружающей среды от –10 °С до +40 °С (оптимально комфортная температура, при которой рекомендуется производить монтаж, – от 0 °С до +25 °С). Обращаем ваше внимание, что при уличной температуре –5 °С и ниже сайдинг ножовкой резать нельзя. В минусовые температуры рекомендуется пользоваться болгаркой с регулировкой скоростей и использовать самую минимальную скорость.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА КОЛЛЕКЦИИ «TECOS-ARDENNES»

 

• Виниловый сайдинг при больших перепадах температур имеет линейное расширение (способен изменяться в длине), это необходимо учитывать при монтаже. Оставляйте зазор между торцами панелей от 6 до 10 мм на случай естественного расширения (см. таблицу 1).
• Сайдинг-панель должна свободно двигаться в пределах перфорационных отверстий.
• Не вкручивайте саморезы слишком плотно. Оставляйте зазор не менее 1–1,5 мм между поверхностью панели и шляпкой самореза во избежание ее деформации при изменениях температуры.
• Начинайте фиксировать сайдинг-панель из центра и продолжайте к ее краям.
• Размещайте крепежи в центре перфорационных отверстий.
• Фиксируйте крепеж строго перпендикулярно к поверхности панели.
• Проверяйте выравнивание панелей каждого 5–6-го ряда.
• При подгонке сайдинга вокруг арматуры всегда начинайте новый ряд сайдинг-панелей около выступа арматуры, чтобы избежать излишков перекрытия.
• Сделайте разрез на 0,6 мм больше, чем размер арматуры.
• При резке виниловых панелей повторяйте форму выступающих деталей.
• Перед установкой последнего ряда сайдинга должны быть закреплены софитные аксессуары.
• При облицовке зданий не применяйте сырую древесину. Поверхность сайдинга остается ровной, если обрешетка под ним не подвергается деформации по каким-либо причинам.

Таблица 1

Температурные зазоры при монтаже винилового сайдинга и аксессуаров
для учета изменения их размера

Температура при монтаже, °С
-10	0	+10	+20	+30	+40
10 мм	9–8 мм	8–7 мм	7–6 мм	6–5 мм	5–4 мм

Внимание! Не рекомендуется монтировать продукцию «ТЕКОС» с металлическими аксессуарами (металлические отливы, металлические водостоки и прочее). Под воздействием солнечных лучей при экстремальном повышении температуры металл нагревается намного сильнее, нежели поверхность пластика, и в местах соприкосновения металла и пластика может произойти деформация винилового сайдинга. Во избежание деформации крепление саморезов должно производиться только в местах технологического отверстия (перфорации).

1. ПОДГОТОВКА СТЕН (обрешетка)

 

Виниловый сайдинг повторяет все геометрические неровности поверхности стены. Для правильной установки винилового сайдинга необходима плоская, ровная поверхность стены. Для этого как на новых, так и на реконструируемых зданиях устанавливается обрешетка.

В качестве материала для установки обрешетки для сайдинга чаще всего используют нержавеющий металлический профиль повышенной жесткости. В качестве бюджетного варианта может выступать сухой (камерной сушки) деревянный брусок, предварительно обработанный специальными антибактерицидными пропитками.

Согласно технологии допускается применение обоих материалов, но срок службы и качество смонтированной обрешетки могут быть разными и это необходимо учесть на стадии планирования. В большинстве случаев для того чтобы сделать качественную обрешетку под сайдинг, рекомендуем применять жесткий металлический перфорированный профиль.

Монтаж обрешетки под сайдинг из металлопрофиля

Плюсы

• Легко транспортировать и хранить.
• Материал достаточно легко обрабатывается.
• Ровная поверхность по всей длине – залог качественно смонтированной обрешетки и, как следствие, грамотно выполненной облицовки.
• Материал не гниет и не ржавеет.
• Материал не подвластен нападкам насекомых и грызунов.
• Обрешетку из металлопрофиля легко установить согласно технологии и инструкции.

Минусы
Сравнительно высокая цена (которая в большинстве случаев себя полностью оправдывает).

Монтаж обрешетки под сайдинг из деревянного бруска

Деревянный брусок обязательно должен быть сухим (камерной сушки) и ровным по всей длине — 1-го сорта, не иметь сучков и явных следов гниения. Брусок должен иметь размер 40х50 мм или 50х50 мм.

Плюсы
Достаточно низкая цена по сравнению с металлопрофилем.

Минусы

• Дерево необходимо обрабатывать пропиткой, а это затраты как финансовые, так и временные;
• Дерево, как ни крути, подвластно усадочным процессам, а это может негативным образом сказаться на всей площади облицованного фасада дома.
• Брусок необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении. Для предотвращения деформации укладку деревянного бруска необходимо произвести штабелями.

Обрешетка изготавливается по следующему принципу

1. При горизонтальной укладке сайдинга деревянный или алюминиевый профиль набивается вертикально.
2. Расстояние между профилем (брусками) должно равняться 30–40 см. Выставляются они под уровень.
3. Сначала набивается направляющая на левый угол стены, потом несущая горизонтальная снизу, следующая вертикальная в правом углу. Дополнительно обвязываются все проемы.
4. При изготовлении обрешетки берется в расчет местонахождение водостоков, светильников и других коммуникаций. Для этого монтируются дополнительные направляющие на обрешетку.
5. Каркас крепится к стене с помощью дюбелей (если стены из кирпича, ракушника), саморезов (деревянные поверхности).
6. Смонтируйте отливы на поверхности стены прежде, чем устанавливать сайдинг-панели.

2. УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПЛАНОК (аксессуаров)

 

При разработке аксессуаров для сайдинга учитывались геометрические параметры профиля, характеристики материала (линейное расширение и пр.), поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать как аксессуары Tecos с сайдингом Tecos, так и сайдинг Tecos исключительно с аксессуарами Tecos. Сайдинг и аксессуары сторонних производителей могут не соответствовать вышеперечисленным показателям, что приведет к некорректному монтажу и к деформации панелей и аксессуаров.

2.1. Сливная и стартовая планки

• Сливная планка устанавливается на цоколь (фундамент), начиная от угла дома, по всему периметру.
• Монтаж сайдинг-панелей всегда происходит с применением стартовой планки.
• Стартовая планка задает тон всей работе. Лучше потратить больше времени на ее выравнивание по уровню, чем пытаться исправить даже минимальный уклон по ходу выполнения.
• Прежде чем начать ее крепить, нужно обозначить место будущего крепления. Для этого следует вкрутить саморез на самом нижнем уровне стены. Расстояние от самореза до земли должно быть равным ширине стартовой планки.
• Между саморезами натяните нить. Проконтролируйте правильность натяжения нити с помощью строительного уровня. Используя мел (строительный карандаш), нарисуйте по нитке линию между саморезами. Она и будет обозначать линию крепления стартовой полосы.

• Двигаясь по линии, оставляйте горизонтальный отступ 6 мм от границы угловых профилей, прикрепите стартовую планку.

• При желании вместо отступа 6 мм можно подрезать перфорационные отверстия на наружном угле ножницами по металлу, чтобы они не упирались в стартовый профиль при перепадах температуры.

• Зафиксируйте стартовые панели саморезами.

2.2. Наружный и внутренний углы

Внимание! Перед установкой наружных и внутренних углов-стоек следует установить софит и сливную панель.

• Перед началом установки углов-стоек с каждой стороны внутреннего или наружного угла следует установить водонепроницаемые материалы (не менее 250 мм с каждой стороны).
• Наружный и внутренний углы крепятся ниже софита на 6 мм и ниже стартовой планки на 10 мм.
• Проверьте пару раз вертикальность и, если все в порядке, закрепите низ, а затем и остальные крепежи. Рекомендуем не слишком часто располагать крепеж в угловом профиле (расстояние между саморезами должно быть около 40 см).
• Если высота монтируемого здания больше, чем длина планки, часто возникает необходимость в состыковке угловых панелей.
• В этом случае перекройте угловые панели между собой, отрезав от одного из них около 9 мм перфорационного слоя. Нахлест должен составлять 20 мм, а остальные 5 мм отведены под возможное растяжение панелей. Подобный метод позволяет создать целостность стояков, исключающую возможность просачивания воды.

• Проконтролируйте, чтобы угловая стойка располагалась строго вертикально.
• На внутренних углах профили монтируются точно так же, как и на наружных углах – оставляете отступ 3 мм до софита вверху, а нижний конец делаете ниже стартовой планки на 6 мм.
• Отступ 6 мм должен остаться до выступающего элемента внизу, если он есть (например, выступающий цоколь).
• В случае выступающего элемента внизу, внутренний угловой профиль не должен в него упираться – должен остаться зазор 6 мм.
• Возможны три варианта выполнения внутренних углов:

• В случае необходимости в состыковке внутренних углов, профили стыкуются абсолютно идентично наружным – это очень просто сделать своими руками.

2. 3. Отделка (окантовка) оконных и дверных проемов

В зависимости от глубины проемов существует несколько способов оформления:

1. При помощи околооконной и финишной планки (глубина проема не более 115 мм)
Для того чтобы углы смотрелись красиво и стыковались между собой герметично, верхнюю часть околооконной планки необходимо подрезать следующим образом:

• угол отрезается под углом 45°;

• от края отрезать около 10 см перфорационных отверстий.

Финишная планка крепится вплотную к оконному проему, в которую впоследствии будет вставляться свободный край околооконной планки.
Если глубина оконного проема меньше, чем ширина околооконной планки, то ее свободный край можно отрезать под нужный размер.

2. При помощи ветровой J-фаски и финишной планки (глубина проема 115–120 мм).
У верхней планки углы обрезаются также под углом 45°.
Финишная планка крепится вплотную к оконному проему, в которую впоследствии будет вставляться свободный край ветровой J-фаски.

Если глубина оконного проема меньше, чем ширина ветровой J-фаски, то ее свободный край можно отрезать под нужный размер.

3. При помощи наружного угла, J-профиля и доборных элементов (глубина оконного проема более 120 мм).
У верхней планки углы обрезаются также под углом 45°. J-профиль крепится вплотную к оконному проему.
Между J-профилем и наружным углом вставляются порезанные на нужный размер кусочки сайдинга.

4. При помощи широкого J-профиля (наличника).
Используется в основном для оформления дверных проемов или в том случае, если оконный проем не углублен в стену.
Принцип нарезки планок такой же, как в вышеперечисленных вариантах.

2.4. Установка соединительной планки (Н-профиль)

• Соединение сайдинга по длине производится с помощью Н-профиля.
• Монтаж аналогичен установке внутренних и наружных углов.
• Состыковка планок Н-профиля в длину производится аналогично наружному и внутреннему углам.

2.5. Установка финишной планки

• Зафиксируйте финишную планку на стене вплотную к карнизу дома.
• Верхнюю часть последней панели вставьте в финишную планку.

3. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ

 

Установка панелей производится после установки всех отделочных планок.

При установке ВАЖНО следить за температурным зазором (сайдинг НЕ ДОЛЖЕН доходить вплотную к планкам).

При монтаже пользуйтесь таблицей температурных зазоров (табл. 1).

• Установите первую панель посредством ее соединения снизу вверх, от середины к краям до прочного соединения замка со стартовой планкой, после чего закрепите панель саморезом. Крепеж производится всегда по центру перфорационного отверстия.
• Последующие панели соединяйте с предыдущими также до прочного соединения замка.
• Начинайте фиксировать панель из центра и продолжайте к ее краям.
• Проверяйте уровнем выравнивание панелей каждого 5–6-го ряда.

4. УСТАНОВКА СОФИТОВ

 

Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю фронтона, далее вдоль меток прикрепите планку J-профиль (или внутренний угол). Также прикрепите J-фаску к краю фронтона, завершив ее финишной планкой. Отмерьте расстояние между планками, вычтите 6 мм для возможного расширения/сжатия. Нарежьте софиты по этой длине и установите их в J-профиль (или внутренний угол) и J-фаску.

Соедините панели софитов между собой.

Внимание! Требование к вентиляции — соответствующая вентиляция чердака важна для любых зданий.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ «НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ»

 

Подготовка и технология монтажа фасадных панелей «Натуральный камень» преимущественно такая же, как и для обычного винилового сайдинга ТЕКОС, однако имеются следующие особенности.

1. Система крепления. По вертикали: панели «Натуральный камень» имеют особую, отличную от обычного сайдинга систему крепления шип-паз. Эта замковая система позволяет легко и быстро осуществить процесс установки панелей и надежно закрепить их между собой. По горизонтали: через соединительную планку (Н-профиль) или внахлест.
2. Все аксессуары, используемые для монтажа винилового сайдинга ТЕКОС, кроме стартовой планки, подходят для монтажа фасадных панелей «Натуральный камень». Важной особенностью является то, что финишная планка ТЕКОС при монтаже фасадных панелей «Натуральный камень» используется как планка старт-финиш. Обращаем ваше внимание, что при использовании данной планки как стартовой, необходимо немного подрезать (около 7 мм) выступающие части замка панелей (шипы) таким образом, чтобы они полностью были закрыты планкой.
3. При монтаже панелей в наружный угол необходимо обрезать край панели ровной линией и продвинуть ее обрезанным краем в наружный угол при соблюдении температурных зазоров.
4. Монтаж без использования соединительных планок (Н-профиля) дает возможность смещать панели друг относительно друга (по горизонтали в шахматном порядке), что позволяет получить эффект неповторимости кладки.
5. Фасадные панели «Натуральный камень» можно использовать на всем фасаде здания или только в нижней его части, в области фундамента, а также в качестве декоративной отделки сочетать с другими сериями винилового сайдинга ТЕКОС.

   

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКСЕССУАРЫ

 

Стартовая планка служит для закрепления первых панелей сайдинга, так как она полностью закрывается панелью и может быть любого цвета.

Наружный и внутренний углы устанавливаются для стыковки панелей сайдинга на углах. Наружный угол можно использовать при обрамлении окон и торца крыши. Внутренний угол также можно применять на стыке нижней части выступающей крыши с вертикальной стеной.

Н-профиль применяется для стыковки панелей сайдинга.

Околооконная планка используется для закрытия откосов углубленных оконных и дверных проемов.

J-фаска (ветровая доска) используется для закрытия торцов крыши.

J-профиль и широкий J-профиль (наличник) применяются для окантовки неуглубленных дверных и оконных проемов. J-профиль помимо этого используется для завершения обшивки сайдингом фронтона дома (на стыке с крышей) и установки софитов.

Финишная планка используется для завершения установки панелей сайдинга в горизонтальной плоскости и некоторых аксессуаров (околооконной планки и J-фаски).

Софиты используются для подшивки карнизов и горизонтальной обшивки потолка. Софиты нельзя использовать как вертикальный сайдинг!

Внимание! Использование аксессуаров ТЕКОС обязательно, так как аксессуары сторонних производителей могут не соответствовать ряду характеристик, таких как линейное расширение, геометрия профиля и прочее, что приведет к некорректному монтажу и деформации панелей. При рассмотрении претензий, если будет установлен факт применения сторонних аксессуаров, производитель вправе признать случай негарантийным!

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ САЙДИНГА

 

Рассмотрим самые распространенные ошибки, которые допускаются при монтаже.

1. Использование некачественного бруска для обрешетки

При выборе деревянной обрешетки необходимо учитывать, что если брусок будет естественной влажности, то по прошествии времени он высохнет и поменяет свою геометрию, что, в свою очередь, приведет и к деформации сайдинга, который на нем закреплен.

Также при выборе бруска необходимо обратить внимание на то, чтобы бруски были отсортированы по геометрии – бруски должны быть прямыми!
Кривой брусок не использовать!

2. Неправильное крепление саморезов

При установке вспомогательных планок на обрешетку необходимо следить за тем, чтобы саморезы были вкручены по середине перфорационных отверстий, чтобы в процессе эксплуатации у планки была возможность расширяться.

Также многие считают, что для более надежной фиксации необходимо вкрутить саморез до упора либо не в перфорационное отверстие.

Это категорически запрещено! У планки также не будет возможности к естественному расширению
и впоследствии это также приведет к ее деформации. Необходимо оставлять зазор между поверхностью панели и шляпкой самореза не менее 1–1,5 мм.

3. Несоблюдение температурных зазоров

Одна из наиболее распространенных ошибок при монтаже сайдинга – несоблюдение температурных зазоров. Виниловый сайдинг при перепадах температур склонен к линейному расширению. Это необходимо учитывать при монтаже и оставлять зазор между торцами панелей и планками не менее 6–10 мм на случай естественной растяжки (см. таблицу температурных зазоров).

Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий будет нарушено, то со временем это неизбежно приведет к деформации панелей.

Внимание! При рассмотрении претензий, если будет установлен факт неправильного монтажа, производитель вправе признать случай негарантийным!

---

Скачать печатный вариант инструкции в формате PDF можно по ссылке (~4,5 Мб).

Чем резать панели ПВХ: выбор инструмента

Несомненно, классическим материалом отделки ванной комнаты принято считать кафель, однако панели ПВХ имеют повышенную скорость монтирования, да и дополнительного ухода за этим материалом не потребуется, потому что на их поверхности не осаживается ни мыло, ни вода. Изначально пластиковые панели хорошо зарекомендовали себя ввиду своей простоты монтажа. Для проведения таких работ не потребуется помощи от специалистов и сложного инструмента.

Применение панелей

В процессе обшивки необходимо изначально определиться с используемым инструментом для разрезания пластиковых панелей. Данный материал получил широкое распространение в для отделки балконов или ванной комнаты, потому что обладает прекрасным набором свойств. Нельзя также забывать о его практичности, что еще больше придает ему популярности. Пластиковые панели привлекают покупателей также невысокой стоимостью и прекрасным внешним видом.

Каждый владелец может самостоятельно в домашних условиях и по своему усмотрению произвести отделку ванной комнаты, ведь существует огромное множество вариантов панелей, которые могут быть использованы для этого. Все панели из ПВХ изготавливаются со стандартной длиной 3 м. Это не всегда практично, потому что требуется резать ее на части для получения нужного размера.

Правила резки

Для безопасного проведения работ необходимо четко руководствоваться следующими правилами:

• При работе с панелями, которые были занесены с холода, необходимо выждать небольшой промежуток времени. Это действие необходимо для того, чтобы согреть материал. Если же не послушаться совета, то пластиковые панели в процессе резки будут ломаться, тем самым потеряется их аккуратный внешний вид. Нередко бывают случаи, когда на поверхности, которая разрезается вдоль, появляются трещины.
• Для того чтобы получить несколько планок одинаковой длины, необходимо укладывать их как минимум на 2 опоры. Таким образом происходит защита от провисания или смещения. Рекомендуют упирать край элемента, который не подвергается обрезке, в стену. Благодаря этому действию можно обезопаситься от их сдвига.

• Можно облегчить процесс, произведя разметку при помощи карандаша или фломастера.
• Правильно производить резку нужно изнанкой панели вниз, потому что при обработке под воздействием нагрузки профиль планки изменяется и вызывает некоторые неудобства в процессе установки. Нередко появляются микротрещины на лицевой поверхности, которые проявляются в будущем.
• При использовании электроинструмента нужно пользоваться защитными очками и перчатками, которые смогут защитить от осколков и опилок, летящих в разные стороны в процессе резки.

Что понадобится?

В настоящее время создано огромное количество инструментов, благодаря которым возможно укоротить длину того или иного материала. При работе с пластиковыми панелями необходимо учитывать множество факторов, среди которых основными можно назвать практичность, скорость разрезания, качество поверхности, а также удобство в работе.

Резак

Данный инструмент прекрасно зарекомендовал себя ввиду своей низкой стоимости. Он превосходно подойдет для работы в домашних условиях.

Инструмент обладает отличными характеристиками, а поверхность, которая поддается разрезанию, выглядит ровно. Следует также выделить тот факт, что не потребуется особых физических усилий для проведения резки. Огромным достоинством можно также назвать его компактность, при которой не занимается много места при его хранении.

Недостатком инструмента является возможность резки только по прямой линии, им нельзя будет скруглить края.

Ножовка

Более практичной в использовании считается ножовка, причем неважно, по металлу она или по дереву. Единственное требование при использовании ножовки по дереву – это наличие мелких зубчиков, которые не должны быть разведенными, потому что таким образом происходит разрушение поверхности материала, который необходимо пилить на части. Такой инструмент зачастую применяют для проведения поперечного пиления.

Преимуществом данного инструмента можно считать возможность проведения одновременной резки нескольких панелей. Для данной операции потребуется уложить материал стопкой.

Для удобства при проведении резки лучше располагать планки лицевой стороной к исполнителю работ. Подвергая уменьшению длину панелей, необходимо заботиться о том, чтобы не прикладывать огромных усилий при нажиме на инструмент, потому что так можно поломать ПВХ-листы.

Благодаря пластичности, которой обладает материал, не потребуется особых усилий для того, чтобы отрезать лишнюю часть панели.

Электролобзик, циркулярка и болгарка

Эти инструменты значительно ускоряют процесс изменения длины, а также выдают на выходе превосходный вид срезаемого края. Отлично зарекомендовали себя эти приборы, если требуется быстро продольно разрезать панель.

Ни в коем случае нельзя забывать о том, что при работе на повышенных оборотах вращения режущего инструмента на поверхности, которая подвергается обработке, возможно появление дефектов в виде оплавленных краев. В рабочую область при этом выделяются неприятные запахи и вредные для здоровья вещества. Необходимо определиться, каким кругом производить обработку. Ввиду этого факта сначала все работы необходимо производить на пониженных оборотах. При помощи болгарки можно получить не только прямые разрезы, но также и фигурные.

Специалисты рекомендуют для получения качественной поверхности, а также повышенной продуктивности в качестве применяемого инструмента, когда производится резка, использовать обычный лобзик. В таком случае получается отличный ровный край, который не имеет никаких заломов, а также очень практичен в процессе работы. Инструмент прекрасно зарекомендовал себя как при продольном разрезании, так и если производить резку поперек планки.

Используя электролобзик нужно помнить о том, что необходимо применять пилку с мелким зубом. Особое внимание следует уделить режиму резки – выбирается минимальная скорость и отключается маятниковый ход. Данный инструмент отлично зарекомендовал себя при разрезании нескольких панелей одновременно.

Нож

Этот инструмент прекрасно зарекомендовал себя, если требуется произвести разрезание небольшого количества пластиковых панелей. Применяя его, необходимо лишь знать некоторые мелочи, которые смогут помочь и облегчить процесс изменения длины.

Наименее для таких работ подойдет обычный кухонный нож, который можно найти на любой кухне. Трудности в работе с данным режущим инструментом возникают из-за ширины его лезвия. Будучи даже идеально заточенным, кухонный нож не станет разрезать стеновые панели.

Исполнителю придется потратить уйму времени, если у него не будет возможности использовать другой инструмент. В таком случае процесс монтажа будет более длительным по времени.

Канцелярский нож считается более пригодным для этого инструментом, потому что используя его, материал полностью не разрезается. После проведения по лицевой поверхности материала получается бороздка. Перевернув планку и нажав на края, панель ПВХ четко обламывается по ней, а образуемая в результате мелкая бахрома, которой покрыта поверхность излома, абсолютно никак не повредит внешнему виду комнаты, потому что будет в любом случае спрятана либо под бордюры, либо под плинтус.

Хлебным ножом, выполненным из керамики, также можно проводить такие работы. Он прекрасно справится с пластиковыми панелями благодаря наличию волнистой режущей кромки. Работая таким инструментом, не составит особого труда получить элемент, который прекрасно впишется в интерьер ванной комнаты.

Для разрезания панелей из ПВХ можно воспользоваться разными инструментами, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Существуют также специализированные профессиональные приспособления, позволяющие ускорить и облегчить резку.

О том, как при помощи канцелярского ножа разрезать панель ПВХ, смотрите далее.

Как установить софит для начинающих

Софиты — это Родни Дэнджерфилд в строительстве домов: они по большей части невидимы и часто являются последней деталью, привлекающей внимание. Они просто неприглядные. Однако они чрезвычайно важны для долговечности и комфорта вашего дома.

Карнизы домов могут быть открытыми без софитов, обычными в новостройках или закрытыми софитами. последнее обычно представляет собой рутинную работу по ремонту.

Софиты на самом деле являются частью карниза или карниза, точки, где встречаются выступ крыши и боковые стены здания.Вальмовые крыши имеют сплошной карниз, полностью огибающий здание. Двускатная крыша имеет по боковым стенкам карниз, образованный на концах стропил. Большинство двускатных крыш также имеют гребенчатый карниз или гребенчатую надстройку, образованную на концах фронтона. Это создается за счет удлинения стропил за торцы здания. Карниз не только улучшает внешний вид дома, но и помогает защитить здание от солнца, дождя и снега. В большинстве случаев карниз или карниз современных домов завершается софитом — покрытием на нижней стороне свеса.В старых домах часто есть открытый карниз, а стропила дополняют декор. Эти дома можно оставить как есть, а можно добавить потолки.

В некоторых старых домах есть открытые карнизы. Их можно отремонтировать или установить потолки, чтобы создать закрытый карниз.

Закрытый карниз может быть широким или узким, в зависимости от конструкции крыши. На узких карнизах концы стропил служат для крепления потолка и облицовки. К стене прикрепляется пластина с ригелем, чтобы прикрепить потолок в этом месте.Для широких карнизов требуются дополнительные опоры для гвоздей, идущие от стропил / облицовочной доски и обратно к стене дома. Это так называемые смотровые площадки. Чертежи в этой статье иллюстрируют различные типы конструкции карниза и потолка.

Софиты должны быть правильно спроектированы и установлены. Один из важнейших факторов — правильная вентиляция. Если софиты не вентилируются, они могут вызвать образование ледяных завалов на карнизах. По мере того как чердак нагревается от тепла дома, поверхность крыши растапливает снег или лед, который затем стекает в более холодные поверхности карниза и снова замерзает.Это создает ледяную дамбу, которая позволяет воде проникать обратно в стены и потолки дома. Вентиляция как чердака с помощью карнизов, так и потолка с помощью вентиляционных систем увеличивает циркуляцию воздуха и предотвращает эту проблему. Вентиляция не только предотвращает образование ледяных завалов, но и помогает снизить накопление тепла летом.

Монтаж потолка несложный даже для новичка.

Варианты материалов

Для отделки потолков используются самые разные материалы.Первым выбором стали дерево и изделия из дерева, такие как закаленный ДВП. Если вы переделываете старый дом и хотите сохранить традиции, это может быть лучшим выбором. Металлические вентиляционные экраны доступны для деревянных перекрытий. Металлические софиты также были обычным явлением. Однако одним из самых популярных материалов для софитов является винил. И металл, и винил доступны в различных цветах, чтобы соответствовать металлическому и виниловому сайдингу дома. Преимущество этих материалов в том, что они не требуют покраски или отделки, а также требуют минимального ухода.Эти потолочные панели бывают заранее отформованной длины, которые нарезаются, чтобы соответствовать подходящим заранее сформированным приемным каналам, чтобы удерживать потолки на месте (так же, как при установке металлического или винилового сайдинга). Монтаж или замена софита из этих материалов проста даже для новичка. Металлические или виниловые потолки также бывают сплошными или перфорированными для вентиляции.

Материалом для софита может быть винил, металл или дерево. Вентилируемые материалы для потолка могут помочь предотвратить образование ледяных плотин зимой и сохранить прохладу в доме в летние месяцы.

Тип установки потолка зависит от материала и конструкции карниза. Вы также должны проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать количество вентиляции, требуемой в вашем районе, а также требуемые или предлагаемые методы применения. Это также может зависеть от ветровой нагрузки в некоторых районах. Одним из факторов является максимально допустимый пролет материала потолка. Софиты обычно имеют ширину от 16 до 24 дюймов. Например, потолки CertainTeed Ironmax могут охватывать 24 дюйма без дополнительных планок для крепления гвоздей, если это разрешено правилами кодекса.

Винил — один из самых популярных материалов для софитов. Доступен в широком диапазоне цветов и не требует значительного ухода. (Фото любезно предоставлено CertainTeed)

Монтаж также зависит от того, открыта или закрыта конструкция карниза. Открытая конструкция карниза, где стропила или стропила открыты, является обычным явлением в новом строительстве. Закрытый карниз, на месте существующего потолка, типичен для проектов реконструкции. Перед установкой новых виниловых потолков необходимо удалить гнилые или испорченные деревянные перекрытия.

Укладка винила зависит от типа конструкции, открытого или закрытого карниза, а также от того, нужно ли использовать накладку.

Вы также можете установить виниловую накладку на облицовку, которая закрывает переднюю часть карниза. В этом случае сначала необходимо установить крышку облицовки или шток змеевика, так как он поддерживает внешний край потолка.

Первый шаг — применить приемный канал или каналы, в зависимости от типа необходимой установки.

Установка

Первый шаг — определить количество необходимого материала. Чтобы определить необходимое количество квадратов потолка, измерьте площади под карнизом и умножьте длину на ширину для каждого выступа. Сложите сумму всех выступов и разделите полученную сумму на 100, чтобы определить количество квадратов. Затем измерьте общую длину погонных футов компонентов установки, включая: F-образный, J-образный, H-образный профиль, облицовку под порогом и облицовку. Добавьте 10 процентов к сумме потерь и просчетов.

Прикрепите приемный канал к стене дома или к планке с гвоздями.

Подготовьте участок, прибив все незакрепленные доски и надежно подрезав их на месте. Удалите мешающие водосточные трубы или осветительные приборы. Привяжите деревья и кусты, чтобы у вас был легкий доступ к карнизу.

Учитывайте расширение и сжатие при забивании гвоздями. Не забивайте гвозди.

Монтаж винилового софита на открытых карнизах начинается с установки соответствующих приемных каналов.Можно использовать как F-канал, так и J-канал. J-канал может быть изменен для создания F-канала. Просто прорежьте прорези в области фланца гвоздя, где он будет прибит к стене. Отрезав фланец гвоздя, загните его назад и прибейте к стене.

Используйте деревянный брусок и уровень, чтобы определить расположение приемного канала на стене дома с каждого конца участка. Затем нарисуйте мелом линию.

Однако перед установкой необходимо сначала определить расположение канала на стене.Вырежьте деревянный брусок, который поместится между задней или нижней частью облицовки, в зависимости от установки, и стеной дома. Поместите блок на место и используйте короткий уровень, чтобы отметить линию уровня на каждом конце карниза. Затем проведите мелом линию между ними. Установите приемные каналы, забивая каждые 16 дюймов гвоздем по центру отверстия для гвоздя. Не прибивайте плотно, но допускайте расширение и сжатие. В некоторых случаях пролетов более 16 дюймов может потребоваться установка планок для гвоздей, а затем закрепление каналов на планках для гвоздей.На каждом углу вырежьте и установите канал так, чтобы на каждой из прилегающих стен было расширение на 1/4 дюйма.

Измерьте и отметьте панель перекрытия, чтобы она соответствовала приемным каналам, за исключением зазора 1/4 дюйма для расширения (зазор 3/8 дюйма в морозную погоду). Разрежьте панели с помощью пары ножниц для тяжелых условий эксплуатации или переносной циркулярной пилы с лезвием с мелкими зубьями, повернутым назад. Обязательно используйте защитные очки и защитные перчатки.

Измерьте расстояние между приемными каналами, а затем вычтите 1/2 дюйма, чтобы учесть расширение.Сделайте это измерение на потолочной панели, используя квадрат в обрамлении, чтобы отметить квадратный вырез. Вы можете разрезать панель поперечно с помощью циркулярной пилы с обратным мелкозубчатым полотном. Фактически, таким образом можно одновременно разрезать две панели.

Вставьте конец панели в приемный канал стены, затем вставьте его в канал фасции или прибейте к фасции. Продолжайте вырезать и устанавливать панели, фиксируя их вместе по ходу движения

.

После того, как панели будут вырезаны, поместите вырезанную панель в канал на стене, а затем в канал на облицовочной доске. Возможно, вам придется немного согнуть панель, чтобы она встала на место. Убедитесь, что панель расположена перпендикулярно стене и не перекосится. Панель удерживается на месте гвоздями с маленькими головками, вбитыми в облицовочную доску или планку с гвоздями. Если гвоздь забивается в облицовочную доску, забейте гвоздь через фланец гвоздя и V-образную канавку. Это один из немногих случаев, когда допустима забивка облицовочного материала софита.После прибивки потолок может расширяться только по направлению к принимающему каналу, поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно места для расширения в принимающем канале. Продолжить установку панели, зафиксировать и прибить гвоздь на место. Убедитесь, что все панели надежно зафиксированы на месте по всей длине перекрытия.

Металлический потолок устанавливается примерно так же.

Чтобы повернуть угол, измерьте расстояние от канала в углу стены до канала в углу облицовки, вычтите 1/4 дюйма для расширения. Установить двухканальный линейный потолок или H-образную перекладину. Могут потребоваться полоски для крепления гвоздей. Подрежьте панели перекрытия под углом к ​​H-образной балке или прямолинейному каналу.

В большинстве случаев вам нужно закрыть карниз какой-нибудь карниз.

В основном установка над закрытым карнизом выполняется примерно так же. Сначала удалите гнилые или поврежденные деревянные перекрытия. При установке поверх существующего софита и в нем нет вентиляционных отверстий, вырежьте в нем отверстия перед установкой винилового софита на место.В большинстве случаев вы закроете торцевую панель фронтона коробкой для карниза или торцевой заглушкой.

Углы образуются с помощью H-образной балки и среза панелей в балку.

Установка деревянного перекрытия во многом аналогична, за исключением того, что сначала на место крепятся планки с гвоздями. Затем к деревянным опорным планкам прибивают материалы софита.

В случае реставрации старого дома или для создания «нестандартного» вида можно использовать деревянные потолки. В этом случае сайдинг Western Red Cedar был применен к дому, и перекрытия были восстановлены с использованием

.

штук сайдинга.

Установка потолка на самом деле довольно проста, но требует некоторой работы с лестницей, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете все правила безопасности лестницы. Надевайте защитные очки при резке виниловых или алюминиевых потолочных материалов. Вам также следует надеть кожаные или защитные рабочие перчатки.

---

Рекомендуемые статьи

Инструкции по установке фасадов и потолков из ПВХ

От полезных советов до того, на каком расстоянии друг от друга должны быть закреплены пластиковые штифты и гвозди, — это удобное и удобное руководство для специалистов по монтажу, приведенное ниже, предназначено как для профессионалов торговли, так и для домашних мастеров.Если вы не можете найти ответы на интересующие вас вопросы, не стесняйтесь взять трубку и позвонить в «Fascia Experts» по телефону 01254 918 005.

Перед тем, как приступить к установке фасадов и софитов из ПВХ

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, прежде чем приступить к установке новой облицовки и потолка.

• Во-первых, и это наиболее важно, убедитесь, что соблюдаются все инструкции по охране труда и технике безопасности — мы не хотим, чтобы вы попали в аварию во время замены облицовки и потолка.
• Начните с удаления всех существующих деревянных облицовок, старых желобов и водосточных труб, чтобы освободить место для полной замены крыши на новые необслуживаемые облицовки и панели из ПВХ. Снятые деревянные панели и пластиковые желоба легко перерабатываются в вашем местном мусорном центре — разрежьте их на небольшие части, чтобы их легко перенести, если вы выбрасываете их самостоятельно.
• Удалите первые 2 слоя черепицы там, где это необходимо, чтобы можно было проверить войлок, с целью замены новой вентиляцией, системами защиты карниза и воздухопроницаемой мембраной. Чрезвычайно часто существующий войлок со временем портится, а это значит, что его нужно будет заменить.

• Проверьте стропила, чтобы убедиться, что древесина структурно прочная и не имеет гниения, поскольку вы не хотите прибивать новые облицовки из ПВХ к гниющим деревянным стропилам, поскольку они не будут закреплены. Также убедитесь, что они ровные и ровные. Это обеспечит стыковку лицевой панели с линией крыши.

• Любые стропила с признаками гниения должны быть вырезаны и заменены при ремонте крыши.

• Для тех, кто участвует в проектах нового строительства, деревянные стропила должны располагаться на расстоянии не более 600 мм для всех белых фасадов и не более 400 мм для облицовок из фольги. Пленки расположены на меньшем расстоянии, так как они поглощают больше тепла, чем белые, поэтому их нужно ремонтировать более регулярно. (Обратите внимание на то, что все наши фасции и потолки защищены технологией Heat Shield, что означает, что они не деформируются, не перекручиваются и не трескаются).

• Опять же, для тех, кто участвует в проектах нового строительства, несущие элементы потолка должны быть не более 600 мм для всех белых потолков и не более 400 мм для профилей из фольги по той же причине, что и выше.
• Для надежной фиксации баржевых досок необходимо предусмотреть подходящий двускатный каркас.

Порядок установки фасадов и потолков

Итак, теперь вы готовы приступить к установке новых необслуживаемых облицовок и потолков из ПВХ. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить срок службы вашей кровельной линии из ПВХ более 30 лет.

• Для начала установите предварительно отмеренную длину потолочной панели из ПВХ, используя 40-миллиметровые булавки с пластмассовой головкой из нержавеющей стали A4. (Совет! Обычно штифты с пластиковыми головками — от 25 мм до 40 мм — используются для софитов и крышек над фасадами, а гвозди с пластиковыми головками — от 50 мм и выше — используются для полной замены фасций).
• Софиты из ПВХ должны быть закреплены на расстоянии 600 мм от центра для белого и 400 мм для дерева и цвета.

• Для соединения потолков используйте облицовку стыков перекрытий (GSJTW) и оставьте между стыками минимум 10 мм компенсационный зазор.Соединительная планка для потолка имеет длину 5 м и легко разрезается ножовкой по ширине вашего потолка.

• Передняя часть потолка будет скрыта обратной стойкой облицовки, а задняя часть будет либо располагаться поверх кирпичной кладки, либо ее нужно будет прибивать к деревянной обрешетке — это зависит от конструкции вашего дома.
• Выберите подходящую высоту и профиль облицовки и закрепите с помощью 2 гвоздей с пластиковыми головками из нержавеющей стали для морских судов формата A4 размером 65 мм. (Совет! FasciaExpert.co.uk поставляет только фасады и потолки Homeline Building Products, так как они обладают инновационным и умным способом обеспечения равномерного распределения точек крепления — в зависимости от цвета — и идеального уровня. Фасадная доска поставляется с превосходно низким уровнем тактовая лента, которая одновременно защищает фасции и указывает место установки гвоздей с пластиковыми головками).
• При использовании вентиляции над лицевой панелью учитывайте это на общей высоте (около 30 мм)

• Закрепите лицевые панели на расстоянии не менее 600 мм от центра для белых лицевых панелей и 400 мм для фольгированных панелей.

• Для соединения выберите соответствующие стыки облицовки в зависимости от вашего профиля и оставьте между стыками не менее 10 мм компенсационного зазора.
• Соединения можно прикрепить с помощью суперклея только к одной стороне фасции — в противном случае со временем они отсоединятся. Вы также можете закрепить соединение с помощью подходящей пластмассовой булавки с головкой для дополнительной уверенности. (Совет! Если вы используете суперклей, используйте спрей-активатор суперклея для мгновенного схватывания).

• Чтобы закончить угловой профиль, выберите соответствующую угловую деталь лицевой панели.Это может быть внешний угол 90 градусов или угол 135 градусов, которые обычно используются над эркерами. Поставляем также внутренние уголки.
• Наши углы лицевой панели высотой 300 мм являются односторонними, тогда как наши двухсторонние углы лицевой панели имеют длину 500 мм. Двусторонние углы лицевой панели легко обрезать, чтобы получить угол 2 x 250 мм.
• Для фиксации используйте силикон нейтрального отверждения с низким модулем упругости или суперклей с одной стороны так же, как и для фасционных швов. За счет фиксации только с одной стороны это позволяет перемещаться для расширения и сжатия в различных климатических условиях.
• При необходимости установите вентиляцию непосредственно на верхнюю часть облицовочной панели, чтобы обеспечить прохождение воздуха в соответствии со строительными нормами.
• В зависимости от ваших потребностей существует несколько различных типов вентиляции. Простые навесные вентиляторы обеспечивают необходимую вентиляцию, но мы также продаем навесные вентиляторы, которые также действуют как системы защиты свода.
• Установите водосточную систему, закрепив кронштейны непосредственно на облицовке с помощью винтов из нержавеющей стали диаметром 25 мм.(Совет! У нас есть специальный раздел для монтажа желобов и водосточных труб из флопласта).

Контрольный список для установки фасции и перекрытия

Не попадайтесь в ловушку, постарайтесь убедиться, что у вас есть все необходимое, прежде чем начинать замену нового здания или ремонт крыши. Контрольный список ниже должен помочь вам охватить все основы.

• Фасадная доска
• Соединения и углы фасции
• Доска потолочная
• Подкладка потолка
• Вентиляция
• Булавки и гвозди с пластмассовой головкой

Как заменить панели фасции и перекрытия пластиковыми

За последние 16 лет я установил облицовку крыши и перекрытия на сотни домов.Вот мое пошаговое руководство, надеюсь, оно вам пригодится.

Ниже приводится подробная информация о том, как именно удалить старые платы и заменить их новой системой.

Если вы собираетесь использовать это руководство в проекте «Сделай сам», вы должны знать, что выполнять эту работу с лестницы нецелесообразно и небезопасно. У меня есть вышки-подмости, и я всегда использую их для этого вида работ.

Совет от профессионала: асбестовые софиты были установлены в миллионах домов с 1950-х по 1980-е годы.Вы не должны удалять или нарушать этот материал, если вы не прошли обучение. На этой странице объясняется, как идентифицировать этот материал, а также приводится руководство по стоимости удаления асбеста.

Шаг 1) Полностью снимите платы

Существующие доски и водосточные желоба — (подробнее см. В фотогалерее)

Первый ряд черепицы снимается и откладывается для повторного использования. Используя нож Стэнли, отрежьте существующий войлок на несколько дюймов спереди, а затем удалите желоб.

Вместо того, чтобы перекрывать существующие доски, как это делают многие ковбои, существующие деревянные панели и панели перекрытия должны быть удалены с помощью лома / монтировки. Если потолки приклеиваются к оконным рамам силиконовым / мастичным герметиком, то его можно разрезать ножом.

Теперь можно проверить открытые стропила на предмет гниения. Если они обнаружены, их можно вырезать пилой и заменить. Деревянные балки на крыше, показанные на этих фотографиях, были в хорошем состоянии, и гниль присутствовала только на снятых досках облицовки.

Шаг 2) Крепление Софитов

Крепление обшивки к стропилам — (больше фото из этого набора в фотогалерее)

Новые потолочные панели из UPVC крепятся к нижней стороне деревянных концов стропил с помощью пластиковых гвоздей из нержавеющей стали.

Деревянные «упаковщики» или дубинки длины можно использовать для закрытия любых зазоров между потолком и стропилом. Я использую деревянную дубинку толщиной 28 мм, но я также храню в фургоне несколько других размеров / количеств, поскольку они часто необходимы.

Задняя часть панели перекрытия опирается на верх стены и прижимается деревянными «ножками», чтобы ветер не поднимал панель вверх.

Панели перекрытия, используемые в этой установке, имеют толщину 10 мм и длину 5 метров, для каждого 5-метрового стыка допускается компенсационный зазор 10 мм. В качестве альтернативы вы можете использовать пустотелые облицовочные плиты в качестве софита.

Ищете информацию о возможностях вентиляции потолка и крыши?

Шаг 3) Крепление фасций

Крепление фасции к концам стропил — изображение из фотогалереи

Затем облицовочные доски из ПВХ толщиной 18 мм крепятся к брусьям с помощью гвоздей из нержавеющей стали диаметром 65 мм.

Два гвоздя используются для предотвращения коробления или поворота досок. Не забывайте, что эти доски должны выдерживать вес черепицы, водосточных желобов, дождевой воды и любого снега или сосулек, которые могут образоваться зимой.

Все окна теперь полностью открываются и закрываются, чтобы новые доски не загораживали их. Если окно не может быть полностью открыто, потому что облицовка его блокирует, тогда доски необходимо отрегулировать, возможно, подрезав стропила. Лучше всего проверить окна перед тем, как закрепить все гвозди на место.

Мы составили список всех материалов, использованных в этой установке. Думайте об этом как о контрольном списке линии крыши.

Если вы не уверены, какие гвозди купить, то вот список всех шурупов и гвоздей, которые я использую при типичной установке на крыше.

Шаг 4) Вентиляционные отверстия карниза и опорные кронштейны желоба

Вентиляционные отверстия и опорные кронштейны желоба теперь установлены — больше подобных фотографий см. В галерее

Затем к верхнему краю облицовки прикрепляется 10-миллиметровая вентиляционная полоса карниза (черного цвета) (вы можете видеть это на фотографии справа), чтобы предотвратить конденсацию влаги на чердаке.Крепится гвоздями 40мм

.

Зажимы / кронштейны для поддержки желоба затем прикручиваются к лицевой панели двумя 30-миллиметровыми винтами. Для обеспечения правильного уклона желоба и обеспечения беспрепятственного стекания воды к выпускному отверстию трубы используются струнная линия и спиртовой уровень.

Для предотвращения провисания водосточного желоба в более поздние годы опорные зажимы размещены на расстоянии не более 800 мм друг от друга.

Вода никогда не должна «лужиться» в желобе. Срок службы любого водосточного желоба значительно увеличивается, если вода беспрепятственно течет к выпускному отверстию.

Прочтите мое пошаговое руководство по установке пластикового водостока здесь.

Шаг 5) Водосточные желоба

Водосточные желоба — больше фото водосточных желобов можно найти в фотогалерее

Водосточный желоб из UPVC вставляется на место, и все соединения привинчиваются к лицевой панели с помощью винта 30 мм для предотвращения любого движения. Переходники желоба можно использовать на стыке с водостоком соседей (если профиль другой).

Затем желоб проверяется водой, чтобы убедиться, что все герметично и работает правильно.

На этом этапе установки обычно устанавливается новая водосточная труба для замены существующей, соединители / переходники могут использоваться для подключения к любой существующей системе трубопроводов.

Устали от забитых желобов? Вы можете прочитать мои обзоры ограждений для водосточных желобов здесь.

Шаг 6) Фетр карниза

Фетр карнизов — в галерее гораздо больше фото из фетра карнизов

Рубероид гниет на краях, которые выступают в желоб, поэтому нам необходимо установить новый продукт, который прослужит десятилетия.

Сменные фетровые «лотки» для карнизов заправляются под имеющийся рубероид и перекрываются в желобе.

Этот тип фетра для карнизов жесткий и, в отличие от традиционного фетра, не гниет и не провисает. Эти войлочные поддоны теперь используются в новых домах, а также в проектах ремонта.

Как видно на фото, этот продукт предотвращает попадание дождевой воды из желоба на облицовочные доски.

На Amazon даже можно купить фетр для карнизов.

Шаг 7) Завершенная установка

Доски и водосточные желоба очищены, на оконные рамы и внешние стены нанесен мастичный / силиконовый герметик. Это предотвращает заражение насекомыми и оставляет аккуратный послевкусие.

Здесь вы найдете список всех материалов, использованных в этой установке.

Пожалуйста, не стесняйтесь исследовать многие другие полезные страницы на этом сайте, которые содержат информативные руководства и фотографии. Этот сайт часто обновляется, так что добавьте его в закладки!

Реализованный проект линии крыши — все фото из этого набора смотрите в галерее

Крыша ПОМОГИТЕ, пожалуйста? Новые виниловые потолки поверх дерева, без дерева…

Здравствуйте —

Я нахожусь в затруднительном положении и мог бы воспользоваться некоторыми отзывами.

На прошлой неделе мне заменили крышу в местной подрядной компании, которая очень рекомендуется
. В первый день команда стартовала днем ​​
и спросила меня, включен ли гараж в заявку … Я сказал
, да, это было. В тот же день заменили крышу (это отдельно стоящий дом №
). На следующий день я получил известие от начальника бригады, что у них возникла проблема
из-за того, что крыша гаража не была включена в заявку… Я настаивал на том, что
было. Они начали работать над домом, и я наконец нашел свой подписанный контракт
… низко, и вот, гараж был включен в заявку.
Первый красный флаг.

В процессе я обнаружил, что в прошлом
у меня на чердаке было заражение енотами, что потребовало полной очистки чердака перед тем, как
установили новую крышу. Сделанный. Честно говоря, я не был там
лет, и это было грубое пробуждение. Крыша покрывает третий этаж моего дома
.Это полноценный этаж с полной лестницей. Вы можете стоять везде
, и в прошлом он использовался как жилое пространство. Я всего лишь
припарковал там много коробок с книгами. Было ясно, что енот
проник на чердак через изношенное / сгнившее место в потолке
третьего этажа с обеих сторон дома. Я не знаю, сделал ли енот открытие
или воспользовался слабостью, но ясно, что это была точка входа на
. Вы можете увидеть маленькие отпечатки лап (тьфу).

В контракте на кровлю четко оговаривалось: «заменить гнилую древесину там, где это необходимо, на потолке».«

Я не ходил с работы домой и фотографировал весь процесс. Это
было завораживающе. Я думал, что они отлично поработали.

Я заметил, что они не заменили дерево в области потолка
до того, как был установлен новый виниловый вентилируемый потолок. Я сказал об этом командиру экипажа
и сказал ему, что обеспокоен, потому что это была та область, куда вошел енот
. Он сказал, что в крыше нужно отверстие для вентиляции
(новый виниловый потолок вентилируется на всем этаже).

Для меня это не имеет смысла. Если кровле нужна вентиляция, зачем
устанавливать вентилируемый софит над деревом? И наоборот, если бы вы собирались оставить древесину
, а затем установить поверх нее вентилируемый потолок, не заменили бы вы любую недостающую древесину
, чтобы создать устойчивый барьер?

Продавец зашел и похвалил меня за мой выбор кровельного материала
(он был очень дорогим, тяжелым и красивым и рассчитан на медленную установку
… CertainTeed Carriage House). Я выразил ему свою обеспокоенность по поводу областей, в которых у
не хватало дерева с виниловым потолком, помещенным над зазором, и он сказал, что
не должен беспокоиться… «если они могут пройти через лес, они могут пройти через
все, что угодно …»

Так или иначе, я написал владельцу компании и выразил свои опасения по поводу
. Люди, занимающиеся установкой желобов, пришли сегодня, и я сказал им, чтобы
не делал ничего, пока я не получу ответ от владельца (бесполезно устанавливать водосточные желоба
только для того, чтобы их нужно было снять, чтобы заменить гнилую древесину потолка
). Я написал ему по электронной почте, позвонил и написал ему сегодня и не получил ответа на номер
… До этого момента он очень отзывчиво.
Мой вопрос: я параноик, что они срезали углы, а не
, заменив дерево в потолках перед тем, как установить новый вентилируемый виниловый материал
? Хочу быть абсолютно уверенным, что не существует точек
уязвимости, по которым енот может забраться на чердак и завести этот беспорядок
заново. Я думаю, меня беспокоит то, что, поскольку бригада эксплуатировала
, ошибочно полагая, что они установили «бесплатную» крышу в моем гараже
, они, возможно, урезали углы в других областях, чтобы попытаться сэкономить.С другой стороны, для модели
это перебор — заменить дерево, а затем покрыть его
новым вентилируемым виниловым потолком? Это мешает вентиляции чердака
?

Я ценю любую обратную связь. Я также разместил это на форуме The Old House … пожалуйста, простите за избыточность, если вы прочитали и то, и другое. Прикрепил несколько картинок. Обеспокоенная область находится справа наверху, где стоит парень в синем … вы можете видеть гнилое дерево. Всем спасибо!

Моника

Софит из ПВХ | Что лучше использовать?

Для многих зданий софит играет чрезвычайно важную функциональную и эстетическую роль.Используется для соединения свеса крыши и стороны собственности, он защищает стропильные балки, составляющие структуру крыши, от элементов и ограничивает количество влаги, попадающей в здание. Софит также выполняет эстетическую задачу, добавляя нотку стиля по периметру крыши здания.

Существует несколько различных типов софитов, от алюминиевых до полых из ПВХ, и каждый из этих типов имеет несколько преимуществ и недостатков.Ниже приведены некоторые из причин, по которым вы можете решить инвестировать в один конкретный тип, а не в другой.

Одним из наиболее распространенных материалов для изготовления потолочных панелей является ПВХ. Этот виниловый материал имеет ряд преимуществ, не в последнюю очередь то, что он довольно недорогой по сравнению с другими материалами. Независимо от того, является ли пластиковый потолок сплошным или пустотелым, доступность ПВХ делает его популярным выбором для многих домов.

Еще одним ключевым преимуществом потолочной панели из ПВХ является то, что она является наиболее изоляционным вариантом для дома по сравнению с другими материалами.Если вас это беспокоит, вам может подойти сплошная или пустотелая потолочная плита из ПВХ. Это также упругий материал, несмотря на более низкую цену — он, как правило, не трескается, не трескается и не гниет.

Тот факт, что ПВХ не гниет, объясняется его отличной водостойкостью. Это делает этот тип потолочной плиты фантастическим выбором для мест с большим количеством осадков. Это также очень простой в уходе материал. Софит из ПВХ обычно бывает трех типов: сплошной, вентилируемый и пустотелый.Опять же, у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Сплошная панель перекрытия из ПВХ

является наиболее распространенным типом перекрытий из-за ее доступности и простоты установки. Его следует установить над вентиляционными отверстиями в потолке или облицовочной вентиляцией, чтобы поддерживать хороший уровень воздушного потока в зоне крыши. Вентилируемый потолок похож на сплошную плиту, за исключением просверленных вентиляционных отверстий для обеспечения циркуляции воздуха в кровельной системе.

Полый потолок

— это последний вариант, который по своим характеристикам очень похож на твердый потолок из ПВХ, хотя, как правило, он немного дешевле по цене.Этот тип также очень прост в установке и регулярно используется для установки на широком перекрытии. Все потолки из ПВХ выпускаются в различных стилях, что позволяет легко найти эстетику, подходящую для любого здания.

Недостатки потолка из ПВХ в том, что он может стать хрупким при воздействии большого количества солнечного света и обесцвечиваться под воздействием тепла. Кроме того, его труднее резать и гнуть, чтобы приспособить к разным пространствам, чем другие материалы для перекрытий.

Основной альтернативой ПВХ в качестве материала потолка является алюминий. Опять же, у этого типа софитов есть свои уникальные плюсы и минусы. Первый из плюсов заключается в том, что, как и потолок из ПВХ, алюминий отличается высокой прочностью; этот материал не трескается, не трескается и не гниет. Он также обладает высокой водонепроницаемостью, что является еще одним хорошим выбором для зданий, в которые идут сильные дожди.

Также, как и софит из ПВХ, алюминиевый софит легко чистить и обслуживать. Однако он дороже, чем uPVC, и затраты могут быстро возрасти при покрытии большой площади. Он также не изолирует так хорошо, как ПВХ.Тем не менее, алюминий является очень пластичным материалом, что делает его идеальным для использования в различных пространствах под крышей.

От прочного алюминия до недорогих пустотелых потолочных панелей из ПВХ, можно выбрать один из нескольких различных типов. Окончательный выбор должен основываться на бюджете, долговечности, эстетике и погодных условиях, в которых находится данное здание на регулярной основе.

Что выбрать: винил или алюминий для потолка?

Правильный выбор материала для перекрытия обеспечит бесперебойную работу этой важной части вашего дома, поскольку она выполняет свою работу по защите вашего дома. Карниз, также известный как карниз, представляет собой зазор между линией крыши и сайдингом. Софиты могут выступать на несколько дюймов и содержать вентиляционные отверстия для контроля влажности и вентиляции чердака.

Выбор правильного материала перекрытия

Во многих домах софиты делают из дерева, которое считается теплым и естественным. Проблема в том, что древесина со временем гниет, поэтому замена софита требует постоянных затрат. Имея множество других доступных альтернатив, которые будут сочетаться с любым стилем дома, многие умные домовладельцы обращаются к другим материалам, которые требуют меньшего ухода.

Два самых популярных материала для отделки в наши дни — это винил и алюминий. Ни один из этих типов не гниет, не ржавеет или не распадается, что делает их долговечными. Как сравнить эти два типа?

Виниловые панели для индивидуального оформления

Vinyl — это доступный продукт, который легко адаптируется к вашему дому. Вы можете купить его разного цвета, текстуры и текстуры, чтобы он соответствовал или контрастировал с остальной частью здания. После установки его легко чистить, он устойчив к сколам и трещинам, поэтому отлично смотрится в течение длительного времени.Поскольку он водостойкий, он хорошо работает в условиях повышенной влажности. В качестве бонуса это еще и хороший изолятор.

Хотя винил прочен, у него есть пара недостатков. Установка может быть сложной, так как материал трудно разрезать, согнуть и поместить в пространство рядом с линией крыши. При высокой температуре и ярком солнечном свете он может обесцветиться и стать ломким. При отсутствии вентиляции на виниле может образоваться плесень. Для некоторых домовладельцев самым большим недостатком винила является то, что они считают его «дешевым» материалом.

Алюминиевые перекрытия на долгосрочную перспективу

Другим основным претендентом на материал софита является алюминий, который дороже, но его проще монтировать даже в холодную погоду. Очень податливая, позволяет сделать в материале софита резкий изгиб; легко устанавливается даже на крышах, где меняются грабли; а на чердаке или двускатном конце крыши он может обеспечивать более герметичное уплотнение. Он негорючий, устойчив к гниению, сколам и растрескиванию. Его очень легко чистить и обслуживать.Вы можете купить его окрашенным и вентилируемым для оптимального потока воздуха.

Помимо стоимости, основным недостатком алюминия является его способность к вмятинам под действием силы. Кроме того, это плохой изолятор, как винил.

Какой материал для перекрытия выбрать: винил или алюминий? Компания Mountain States Windows and Siding, подрядчик, имеющая опыт установки обоих, может помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего дома, а затем установить материал по вашему выбору для долговременного внешнего вида и производительности.

Что следует сделать перед облицовкой старой фасции и потолка алюминием

Перед тем, как покрыть старую облицовку и потолок непосредственно алюминием или винилом, рекомендуется провести полную проверку, чтобы выявить гниль и другие повреждения. Наиболее распространенные дефекты, обнаруживаемые во время такого осмотра, обычно связаны с небрежным обращением или плохим обслуживанием. После того, как осмотр будет проведен и проблемы не будут обнаружены, старую облицовку и потолок можно сразу покрыть новым алюминием или винилом. Но прежде чем это сделать, нужно учесть ряд вещей. К ним относятся:

Определение наличия гнили в древесине

Лучший способ определить наличие гнили в деревянной облицовке и потолке — использовать острый щуп, отвертку или шило.Если инструмент, который вы предпочитаете, проникает в древесину с небольшим сопротивлением или без него, это означает, что древесина уже гнилая. Накрывать гнилую древесину алюминием или винилом — не лучшая идея, так как гниль будет продолжать распространяться. К сожалению, новый материал может ускорить процесс за счет ограничения циркуляции воздуха. В результате этот вид гнили может в конечном итоге распространиться на нижний каркас крыши, что в конечном итоге приведет к более дорогостоящему ремонту. Если обнаружен какой-либо гниль, поврежденные доски необходимо немедленно удалить, а нижний каркас осмотреть, чтобы убедиться, что он все еще в хорошем состоянии.

Как возникает гниль?

Повреждение софита и фасции в основном вызвано проникновением воды. Это заставляет дерево медленно гнить. Вот как это происходит.

• В идеале, когда идет дождь, ваша крыша действует как идеальная система для направления дождевой воды с верха крыши на землю, и все это без воды в дом. Как это произошло? Дождь попадает на крышу или черепицу, затем спускается по склону в желоба, а затем через водосточную трубу на землю в безопасном месте вдали от дома.

К сожалению, на краю черепицы остаются остатки, которые в конечном итоге стекают вниз и попадают за желоб, а остатки на потолок. Со временем это вызывает гниение древесины на потолке и фасции. В новых домах для защиты от этого используется капельный край. Кромка для капель служит отличным барьером, который перенаправляет случайные капли воды в желоб. Таким образом, кромки капель — один из лучших способов ухода за домом. Однако в старых домах эти края часто бывают повреждены или отсутствуют.

• Отверстия в желобах ящиков. В отличие от обычных желобов, в них легко образуются дыры, которые в конечном итоге приводят к повреждению древесины.

Осмотр вентиляции

Если существующая древесина в хорошем состоянии, ее можно безопасно покрыть алюминиевым или виниловым материалом. У оригинальных потолков могли быть вентиляционные отверстия в поверхности для подачи свежего воздуха на чердак. Они являются неотъемлемой частью вентиляции чердака.Большинство виниловых и алюминиевых материалов для потолков имеют встроенные вентиляционные отверстия, поэтому обеспечение достаточной циркуляции материала под ними имеет первостепенное значение. Это не только улучшает условия на чердаке, но и снижает вероятность гниения старых софитов. Проще говоря, нет необходимости снимать старые потолочные панели, если они находятся в хорошем состоянии, и сделан надлежащий допуск для циркуляции воздуха и вентиляции.