Строим фундамент для дома: Фундамент своими руками — от теории до практики

Фундамент для частного дома: виды

Фундамент – основание, на котором держится здание, воспринимающее всю идущую сверху нагрузку. От его надёжности во многом зависит срок эксплуатирования конструкции, её прочность и надёжность. Обустройство основы возможно разнообразными способами, поэтому пришло самое время разобрать, какие виды фундаментов подойдут для постройки частного дома, в чём их отличия и основные преимущества.

Ленточный фундамент

Конструкция такого формата представлена в виде закопанных в грунт лент, на которые и приходится главная нагрузка, идущая от здания. Сами ленты при этом имеют опору из фундаментных плит, что позволяет распределять нагрузку на достаточно большой площади.

Возведение ленточного фундамента не требует проведения спектра подготовительных работ, что повышает его актуальность в ситуации, когда возведение здания следует закончить в кратчайшие сроки. Вместе с тем, он не способен выдерживать большие нагрузки, поэтому наиболее часто его задействуют под одно- или двухэтажные постройки.

Глубина закладки определяется исходя из задействуемых материалов и типа исполнения. Специалисты используют такую классификацию ленточных оснований:

• Сборное – выполнено из ж/б блоков, укладка проходит с задействованием специализированной техники;
• Монолитный фундамент – формируют непосредственно на стройплощадке.

Для подобного типа основания характерна простота и оперативность возведения, отличные несущие показатели и использование в роли подвальных стен – универсальный вариант, широко используемый в самых разных ситуациях.

Рекомендация к просмотру от администратора сайта:

Познавательное и интересное видео. Самое бессмертное существо на планете Земля!

Для удобного просмотра рекомендуем перейти на YouTube

Столбчатая основа

Столбчатое основание – столб, погруженный в почву или же специально пробуренную для этого скважину. Сверху такие столбы соединяют балками из железобетона, обустраивая на их основе дома с незначительным весом. Подобный вариант наиболее оптимален для деревянных построек с малыми и средними габаритами или иных конструкций, возведение которых не требует задействования тяжёлых стройматериалов.

Монтаж столбчатых фундаментов проводят на почве, стойкой к деформированию от резких температурных перепадов. Как и предыдущий тип основания, столбчатое может иметь монолитную или сборную основу. Что касается материалов, то они могут быть следующими:

1. Кирпич – оптимален для строений не более двух этажей высотой;
2. Камень – под тяжёлые постройки;
3. Дерево – для лёгких конструкций;
4. Бетон с армированием – для частных домов с двумя и более этажами.

Говоря о достоинствах, которыми обладает фундамента на столбах, стоит выделить относительную дешевизну и достаточно малые сроки возведения. При этом прочностные показатели оставляют желать лучшего, да и о проблемах с постройкой цокольного этажа или подвальных помещений забывать не стоит.

Плитный фундамент

Такой фундамент имеет основание в виде ж/б плиты, укладку которой выполняют на требуемую высоту. Толщина конструкции может составлять порядка 30-100 см, а улучшение прочностных показателей достигается посредством задействования арматуры. Подготовительные мероприятия перед монтажом включают в себя засыпку песчаной подушки или же заливку слоя бетона.

В случае если возникает потребность обустройства плитного фундамента с большой площадью, специалисты советуют применять деформационные швы. Суть методики заключается в делении одной большой плиты на несколько меньших по своим габаритам компонентов. Подобный подход позволяет исключить формирование трещин, снизив при этом несущие показатели основания.

Говоря о достоинствах такого фундамента нельзя не сказать о равномерном делении идущей на него нагрузки по всей поверхности плиты. За счёт этого конструкциям присуща повышенная стойкость к нагрузкам вертикального и горизонтального характера. Задействование более всего актуально на плавучем грунте, в том числе песке, плывунах и прочих, причём использование это будет максимально надёжным и долговечным. К недостаткам можно отнести лишь монолитное строение и высокую стоимость, как материалов, так и монтажных действий.

Свайное основание

Фундамент на сваях включает в себя один или несколько рядов свай, поверх которых уложена плита для соединения их в единое целое. Для изготовления плиты используют бетон, проводя при потребности дополнительное усиление конструкции за счёт её армирования металлическими прутками.

Такое основание незаменимо при потребности возведения частного дома на участке со слабой поверхностной почвой или же в ситуации, когда на местности существуют значительные перепады высоты – от 0,5 м и более.

Использование этого типа основания обеспечивает подачу нагрузки к слабому грунту без деформирования конструкции и возникновения на ней разного рода дефектов, а кроме этого даёт возможность выдерживать даже существенную нагрузку от возведённого частного дома.

Материалы, из которых могут быть выполнены сваи, применяют самые разные – всё зависит от особенностей проекта и тех задач, которые предстоит решить на его основе. Наиболее востребованы такие варианты:

1. Дерево – оптимально подходит для малогабаритных частных домов. Выполнены такие сваи зачастую из сосны, прошедшей специальную обработку;
2. Бетон армированный – на такой основе возможно возведение здания с большим весом;
3. Сталь – используется в ситуациях, когда монтаж бетонных свай не представляется возможным;
4. Комбинированный вариант (бетон и сталь) – пригоден при потребности возведения строения на сложном грунте, например болотистом.

Советы по монтажу

Выбор оптимального типа фундамента зависит от множества аспектов, которые стоит учитывать на этапе подготовки и проведения расчётов. В первую очередь проводят инженерный и геологический анализ того участка, на котором планируются работы. Специалисты советуют рассмотреть при этом такие аспекты:

• Тип почвы и состояние, в котором она пребывает;
• Грунтовые воды и глубина их протекания;
• Глубина, на которую промерзает грунт;
• Наличие в проекте цокольного или подвальных помещений;
• Подземные коммуникации и их особенности;
• Материалы, которые планируются к применению;
• Долговечность сооружаемой постройки и прочее.

От чего лучше отказаться

Прежде чем сделать фундамент стоит ознакомиться с теми факторами, следование которым позволит сберечь время, нервы и средства:

1. Ленточная и столбчатая основа нецелесообразна к использованию на пучинистой, илистой и просадочной почве;
2. Нет надобности в чрезмерном увлечении свайным фундаментом – если почва обладает нормальным сопротивлением, вполне можно обойтись более дешёвым ленточным основанием;
3. При неуверенности в собственных силах подготовку проекта и возведение основания стоит доверить профессионалам. Малейшая оплошность на любом из этапов может иметь непоправимые последствия.

Возведение частного дома допустимо на разных вариациях фундамента – во многом это зависит от особенностей местности и технических нюансов самой постройки. Главное сделать правильный выбор и проводить строительные работы в точном соответствии с актуальными ныне стандартами и рекомендациями.

Ленточный фундамент своими руками: 🏠 пошаговая инструкция

Строительство дома – сложный и дорогостоящий процесс. Его можно удешевить, если отдельные работы выполнить без привлечения профессионалов, к примеру, возвести ленточный фундамент своими руками. Главное, помнить несколько технологических особенностей и советов специалистов.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Такой тип основания будущих зданий пользуется большой популярностью. Он походит практически для всех типов почв и способен выдерживать большие нагрузки. Он отличается надежностью, прочностью и простотой монтажа.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:

1. Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

2. Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

3. Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

4. Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

5. Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

6. Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

7. Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.

К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.

Ленточные фундаменты нельзя устанавливать на болотистой местности, песчаной почве или в зонах, с повышенной сейсмоактивностью. Перед началом строительства рекомендуется провести геологические изыскания и оценить характеристики грунта.

Разновидности ленточного основания

Существует несколько видов ленточных фундаментов. Классификацию проводят по разным признакам. Если говорить о принципе устройства, то выделяют:

1. Монолитные конструкции. Они представляют собой единую ленту из железобетона с обязательным армированием. Этот тип основания требует предварительного сооружения опалубки.

2. Сборные. Основание выкладывается из готовых железобетонных блоков с применением подушек. Такая технология позволяет значительно увеличить скорость сборки. Для укладки блоков потребуется привлечение подъемного крана, а потому стоимость работ возрастает.

Исходя из глубины залегания фундамента, выделяют мелко заглубленные и глубоко заглубленные конструкции. В первом случае необходимо выкопать траншею высотой до 50 см. Такая конструкция требует качественно выполненной теплоизоляции. В противном случае под действием резких перепадов температур основание быстро разрушится.

Глубоко заглубленный ленточный фундамент располагается на глубине более 50 см. Он опускается на 15-20 см ниже точки промерзания грунта. В этом случае важно предварительно определить характеристики почвы и место расположения грунтовых вод. Потребуется грамотная гидроизоляция и обустройство дренажной системы.

Для каких построек подходит

Возведение ленточного фундамента позволяет построить дом любой формы и размеров. На нем можно монтировать конструкции из дерева, кирпича, газобетонных блоков, бетонных плит и других материалов.

Максимальное количество этажей здания зависит от конфигурации и типа выбранного основания. Для многоэтажных строений подойдет глубоко заглубленный монолитный ленточный фундамент. Небольшие летние домики, беседки и хозяйственные постройки можно ставить на мелко заглубленные конструкции.

Сборные основания сегодня все чаще используются при массовой застройке. На них легко и быстро удается поставить добротный коттедж с высотой до трех этажей. Он выдержит массивные стены из кирпича или бетонных плит.

Какие материалы потребуются?

Если решено строить ленточный фундамент своими руками, вначале нужно приготовить все необходимые материалы.

Изображение	Название	Описание
	Доска обрезная	Лучше выбирать доски толщиной не менее 15 миллиметров. Они необходимы для монтажа опалубки, в которую будет заливаться бетон.
	Рубероид	Используется для гидроизоляции. При необходимости можно заменить рубероид толстой полиэтиленовой пленкой.
	Стальная проволока	С его помощью производится обвязка арматуры и стягивание элементов опалубки.
	Арматура	Применяется для монтажа армирующего пояса. Рекомендуется выбирать прут диаметром от 10 до 15 мм.
	Гвозди и саморезы	Понадобятся для скрепления досок при монтаже опалубки.
	Щебень и песок	Необходимы для создания подушки под фундаментом.

В качестве основного материала для заливки опалубки можно использовать бетон, состоящий из 1 части цемента марки М 400, 4 частей щебня средней фракции или гравия и 2 частей песка.

Если выбран сборный ленточный фундамент, то понадобятся железобетонные блоки. Они устанавливаются вплотную друг к другу, а швы между ними заливаются бетоном. Но так как без привлечения техники установить такие блоки не получится, то для выполнения работ самостоятельно они не подходят.

Пошаговая инструкция к возведению ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента – процесс несложный. Но в нем важно четкое соблюдение технологии. Подробнее об этом рассказано в видеоролике.

Проведение расчетов и составление чертежей

Первым шагом становится разработка проекта будущей постройки. От того, какую нагрузку конструкция будет создавать, зависит выбор будущего основания. Такие работы лучше доверить профессиональным проектировщикам. Но если человек обладает навыками в этой области, он может выполнить эту процедуру самостоятельно.

Прежде чем приступать к расчетам, определяют состав почвы, глубину ее промерзания и дальность залегания грунтовых вод. Для этого проводятся геодезические изыскания. Полученная информация используется в дальнейшем для определения высоты траншеи, которая понадобится под фундамент.

При составлении плана ориентируются на нормы СНиП 11-Б.1-62. Упростить задачу позволит калькулятор расчёта ленточного фундамента. Достаточно внести в него необходимые параметры, и он самостоятельно произведет все вычисления.

Разметка рабочего участка

Следующим этапом создания ленточного фундамента своими руками становится очистка участка от мусора и его разметка. Если на территории, предназначенной для строительства, имеются деревья или кустарники, их нужно удалить.

Разметка производится в несколько шагов:

1. Снимается верхний слой грунта. Попадание в траншею органических остатков может негативно сказаться на долговечности конструкции.

2. Непосредственно для разметки используются деревянные колья, между которыми натягивается веревка, обозначающая границы основания. Первый штырь вбивается в месте расположения одного из углов здания. Рядом с ним сразу же ставится второй. Расстояние между ними и определяет ширину ленточного фундамента.

3. Аналогичным образом намечаются остальные углы строения.

4. Между колышков протягивается веревка. Ровность получившихся углов контролируется большим треугольником.

Для обозначения углов здания можно использовать и заранее заготовленные треугольники из деревянных реек. Между ними также натягиваются шнуры.

Иногда для разметки используется аэрозольная краска. С ее помощью рисуются границы будущего здания прямо на земле. При таком способе сложнее проконтролировать правильность соблюдения геометрии.

Выкапывание траншеи

Второй шаг обустройства фундамента – проведение земляных работ. По созданной разметке выкапываются траншеи определенной на стадии проектирования глубины. Работы производятся вручную или с привлечением бульдозера.

Важно следить за тем, чтобы на протяжении всей ленты траншея имела одинаковую глубину. В местах расположения углов копать лучше вручную. Только так удастся добиться правильной геометрии.

После окончания работ при помощи строительного уровня контролируют ровность дна траншеи. При необходимости вносят корректировки. Наличие уклона негативно скажется на распределении бетона внутри опалубки, а, следовательно, и прочности ленточного фундамента.

Обустройство дренажа

Фундамент может контактировать с грунтовыми водами, ливневыми и талыми стоками. Чтобы минимизировать негативное влияние влаги, обустраивают дренажную систему. Она может быть двух типов:

1. Поверхностная. Представляет собой системы каналов глубиной не более 1 метра. Они могут оставаться закрытыми или прикрываться специальными решетками. Такая конструкция подходит для мелко заглубленных фундаментов, расположенных на слабопроницаемом грунте.

2. Подземная. Трубопровод, проложенный в толще земли. Может включать в себя вертикальные колодцы, вода из которых откачивается при помощи наноса.

При обустройстве ленточных фундаментов чаще используется подземный дренаж. По всему периметру здания прокладываются трубы диаметром от 110 до 200 мм. Они должны располагаться на 30 см ниже подошвы фундамента. Для нормального оттока воды требуется создание уклона. Сброс жидкости организуется в септик или специальный дренажный колодец.

Подготовка подушки

Следующим важным пунктом пошаговой инструкции становится организация подушки под ленточный фундамент. Работы проводятся в три этапа:

1. На дно траншеи засыпается слой крупного песка толщиной около 10 см. Он смачивается небольшим количеством воды и плотно утрамбовывается.

2. Поверх песка укладывается слой гравия или щебня толщиной около 10 см. Его также необходимо уплотнить.

3. Последним шагом становится засыпка еще одного слоя песка толщиной 5 см.

Благодаря созданию такой подушки удастся правильно перераспределить нагрузку готового здания на грунт. Этот этап оказывается особенно важным при строительстве дома на нестабильной почве.

Чтобы в процессе заливки бетона песок не размыло, его рекомендуется застелить рубероидом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный слой.

Сооружение опалубки

При создании ленточного фундамента своими руками важно правильно изготовить опалубку. Она может быть двух видов:

1. Съемная. После затвердения бетона ее разбирают, а затем повторно используют на новом объекте.

2. Несъемная. Становится неотъемлемой частью конструкции. Она играет роль дополнительной защиты фундамента от негативных воздействий среды.

Несъемная опалубка чаще изготавливается из пенополистерольных блоков. Они соединяются друг с другом при помощи прорезанных в них пазов. Такая опалубка подходит для мелко заглубленных оснований при малоэтажном строительстве. Пенополистерол выполняет функцию утеплителя.

Наибольшей популярностью пользуется съемная опалубка из обрезных досок. Вначале собираются щиты. Их высота должна на 10 – 20 см превышать глубину траншеи. Они — опускаются на дно котлована. Снаружи щиты фиксируются наклонными опорами из бруса, а также вертикальными столбиками. Изнутри щиты скрепляются между собой поперечными балками.

Чтобы избежать утечки жидкой фракции бетона из опалубки внутрь конструкции, укладывается слой полиэтиленовой пленки. Это сократит расход раствора.

Монтаж каркаса из арматуры

Для компенсации осевых нагрузок, возникающих при эксплуатации здания, в бетон закладывается арматурная решетка. Главными ее элементами становятся прутки арматуры, расположенные горизонтально. Создание такой конструкции проводится в несколько этапов:

1. Поперек и вдоль траншеи укладываются отрезки арматуры.

2. Если фундамент высотой более 40 см, то прутки устанавливаются еще и вертикально.

3. Арматура соединяется между собой стальной проволокой. Иногда с этой целью используется сварка, но такой метод снижает коррозионную стойкость конструкции и прочность на изгиб.

Количество рядов арматуры выбирается, исходя из параметров ленточного фундамента. Между каркасом и опалубкой оставляют зазор около 30 мм для создания защитного бетонного слоя.

Заливка бетонного раствора

Следующим этапом возведения ленточного фундамента своими руками становится заливка бетона. Проводить ее необходимо за один прием. Только так основание получится прочным. Во время работ придерживаются следующих рекомендаций:

1. Раствор подается по специальному желобу. Важно без промедлений равномерно распределять его лопатой по всей длине ленты.

2. Смесь рекомендуется подавать из нескольких точек, чтобы не перегонять ее на большие расстояния.

3. Максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 метра.

4. После полной заливки бетон уплотняют глубинным вибратором. Это позволяет выгнать из него пузырьки воздуха. Если этот этап пропустить в бетоне сформируются каверны, снижающие его прочность.

Время полного высыхания бетона зависит от сезона. Если на улице тепло, то на просушку потребуется около 4 недель. Заливка бетона в зимние месяцы нежелательна. Но при крайней необходимости ее все же производят. В этом случае конструкцию просушивают гораздо дольше.

Если раствор готовится вручную, то работы целесообразно проводить поэтапно. Вначале укладывается первая порция бетона на дно траншеи. Должен получиться слой толщиной около 20 см. Он тщательно утрамбовывается деревянной доской. На следующий день заливается новая порция раствора и снова разравнивается. Так делают до тех пор, пока опалубка полностью не зальется.

Уход за сохнущим фундаментом

После окончательной заливки бетона, его накрывают мешковиной, полиэтиленовой пленкой или брезентом. Это защитит конструкцию от неблагоприятного влияния среды.

Если стоит жаркая погода, влага из раствора будет испаряться слишком быстро, бетон станет хрупким. Чтобы избежать этого конструкцию рекомендуется регулярно опрыскивать водой. Можно также разбросать по поверхности слой опилок или песка. Это поможет дольше сохранять влагу.

Распалубка

После того как удалось сделать ленточный фундамент и он окончательно просох, выполняется распалубка. Снятие деревянной конструкции производят аккуратно. Только в этом случае ее можно будет использовать повторно. Использование лебедок или иных силовых методов нежелательно, так как в процессе работ можно повредить бетон

Если доски перед заливкой раствора были покрыты пленкой, то проблем с их снятием не возникает. Начинать разборку конструкции удобней с наименее нагруженных мест: углы, незамкнутые края и прочие. Отсоединяют доски в направлении сверху вниз.

Гидроизоляция

Сделать ленточный фундамент надежным и долговечным поможет грамотная гидроизоляция. Для этого можно использовать следующие материалы:

1. Битумная мастика. Ей тщательно промазываются все поверхности. Жидкость проникает в малейшие трещинки и сколы в бетоне, надежно их запечатывая.

2. Рулонные материалы. Самым дешевым из них оказывается рубероид. Он крепится к поверхности путем расплавления газовой горелкой.

3. Штукатурка. Сегодня на рынке представлены специальные составы, защищающие бетонные конструкции от влаги. Они легко наносятся и доступны по цене. Однако гарантировать высокий уровень гидроизоляции невозможно. К тому же служат такие материалы не более 15 лет.

4. Жидкая резина. Это паста на основе модифицированных полимером частиц битума. Она наносится на поверхность при помощи специального распылителя. Такая гидроизоляция отличается долговечностью. Но стоить она будет дорого.

5. Проникающая изоляция. Это жидкости, просачивающиеся в бетон на глубину около 15 см. Они эффективно защищают от влаги, легко наносятся и долго служат.

6. Экранная изоляция. К поверхности фундамента прикрепляются специальные маты, наполненные глиной. Их укладка осуществляется внахлест.

Оптимальным по соотношению цены и качества считается использование битумной мастики. Она легко наносится и долго служит. Подробнее о методах гидроизоляции рассказано в видеоролике.

Утепление фундамента

Утепление защитит подвальное помещение и полы нижнего этажа от промерзания. Оно также предотвратит появление плесени и позволит сэкономить на отоплении. Для утепления используются следующие материалы:

1. Пенопласт.

2. Пенополистирол.

3. Полиуретановая пена.

4. Керамзит.

Самым дешевым вариантом становится отсыпка керамзитом. Используются гранулы величиной от 20 до 40 мм. Материал не боится нагрузок, но легко впитывает влагу, а потому считается недолговечным.

Оптимальным соотношением цены и качества отличаются пенопласт и пенополистерол. Они выпускаются в форме листов, которые легко крепятся к поверхности.

Частые ошибки и их решение

При устройстве ленточного фундамента неопытные мастера часто совершают ошибки, которые приводят к снижению прочности и долговечности конструкции. Среди них выделяют:

1. Неправильное создание подушки под фундамент. Со временем она проседает, что отражается на надежности конструкции. Решением этой проблемы становится качественная трамбовка песка во время обустройства подушки.

2. Использование низкокачественного бетона. Экономить на нем нельзя. Лучше отдать предпочтение тяжелым маркам.

3. Отказ от утепления и гидроизоляции. Это грубая ошибка, которая приведет к тому, что уже через несколько лет эксплуатации ленточный фундамент начнет рушиться.

Ошибкой становится и неправильный выбор времени года для возведения фундамента. В желании приступить к работам быстрее, начинающие мастера копают траншею сразу же после стаивания снега. В результате они получают яму, заполненную водой, непригодную для строительства. Начинать процесс можно только поздней весной или летом.

Рекомендации специалистов

Для возведения качественного ленточного фундамента специалисты советуют соблюдать некоторые рекомендации:

1. Нельзя при замешивании бетона использовать песок и щебень, имеющие посторонние примеси.

2. Вода должна занимать около половины массы всего раствора.

3. Если бетон замешивается в холодную погоду, то лучше использовать подогретую воду. Так процесс сушки раствора будет протекать быстрее.

4. После заливки бетона, необходимо простукать молотком опалубку по всему периметру. Так удастся избавиться от попавших в смесь пузырьков воздуха.

5. Снимать опалубку можно спустя семь дней после заливки бетона.

Соблюдение таких рекомендаций позволит построить качественный фундамент. Дом на нем простоит несколько десятков лет.

Видео о строительстве ленточного фундамента

Узнать подробнее об изготовлении ленточного фундамента и правилах замешивания бетона вручную можно из небольшого видеоролика.

Ленточный фундамент отличается простотой монтажа. Зная все тонкости и нюансы, работы удастся выполнить без привлечения профессионалов. Тем не менее, в одиночку это сделать сложно. А потому понадобятся помощники.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• Каркасных домов по «Канадской технологии»
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

• определить ось сооружения, которое будет строиться
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• используя угольник, определить ещё один угол
• совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Как построить фундамент для дома собственноручно?

Базовые аспекты фундаментов

Есть не так много вариантов дома в мире, которые возможно построить без фундамента, во всех остальных же случаях фундамент для дома просто необходим.

Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Причем есть разные его виды: ленточный, плитный и свайный. Внешне они все разные, хотя суть у них одна – бетонное основание для дома, которое обеспечивает ему долгую жизнь. Как построить фундамент под дом знает далеко не каждый, из-за чего можно регулярно наблюдать трещины даже на новых домах.

Построить фундамент для дома почти всегда одинаково просто и однообразно, только изменяется набор техники и его расположение. Так, строить плитный фундамент будет сложнее всего, но техники потребуется не много, для ленточного техника практически и не потребуется (он – самый простой), а вот свайный фундамент не многим проще плитного, но на него нужен целый набор специальных автомобилей. Глубина залегания фундамента, как правило, зависит от глубины промерзания земли и веса конструкции. На пучинистых грунтах под фундамент используется ростверк, а также дополнительное утепление.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

1. Лопата.
2. Экскаватор (не обязателен).
3. Молоток с гвоздями.
4. Доски.
5. Рулетка.

Схема плитного фундамента.

Первым делом следует определиться с местом, где предстоит построить дом. Место заранее должно быть правильно выбрано, потому что потом изменить что-то не будет представляться возможным (перенос дома возможен в очень редких случаях). Еще при закладке фундамента планируется четкое расположение комнат, поэтому исходя из плана, следует выбирать, где будет вход, где спальни, а где гостиная и кухня, ведь от освещения зависит очень многое. К примеру, очень не многие обитатели дома захотят просыпаться с первыми лучами солнца.

В любом из 3-х случаев делается углубление, но глубина залегания фундамента в одних случаях будет 20-30 см (мелкозаглубленный ленточный), а в других может дойти до 2 м. В случаях со свайным фундаментом потребуется в получившемся котловане проделать дополнительные углубления при поддержке автобуров. Стенки у котлована выравниваются до идеально ровного состояния, чтобы опалубку можно было установить, а потом и успешно демонтировать.

Опалубка изготавливается из досок, а в некоторых случаях идет любое деревянное основание, будь то листы фанеры, ДСП или даже старые двери. Высота над землей выбирается по мере надобности от 30 см до 100 см. Желательно, чтобы опалубка на 3-5 см была выше, чем будет заливаемая поверхность, чтобы процесс выравнивания был удобнее. Все стыки делаются достаточно длинными гвоздями, чтобы фиксацию можно было считать предельно прочной.

Вернуться к оглавлению

Армирование основания

1. Прут армирующий 12-15 мм.
2. Сварочный аппарат.
3. Проволока мягкая.

Физически этап достаточно простой, но технически является самым сложным. Армирующие прутья бывают очень разными, но для данного процесса подойдут именно 1,2-1,5 см с ребристой структурой. Такая арматура продержится долго, а для соединения не нужно будет много сил. Также есть одно немаловажное условие: при возможности желательно отказаться от сварки, но если строительство идет достаточно большое, где связей будет великое множество, то уже выбора не будет. Сварка немного ослабляет крепление.

Схема армирования свайного фундамента.

Еще один нюанс при армировании заключается в том, что металл ни при каких условиях не должен касаться грунта. Если это условие нарушить, то можно в итоге получить быстро гниющий металл, а за ним и ослабление конструкции фундамента. Для этого есть несколько вариантов, где самым важным будет точное изготовление по размерам, а запасной – это подложить строительный мусор, вроде битого кирпича, под металл, что обеспечит его сохранность.

Бывают несколько типов обрешеток. Чаще всего используется армирующий каркас, в котором есть ведущие пруты, проложенные по кругу, а внутри они соединены армирующим прутом такого же диаметра посредством мягкой проволоки или сварки. Именно этот вариант используется для того, чтобы строить свайные (вертикально опускается в пробуренное отверстие) и ленточные фундаменты для дома (укладываются горизонтально в траншеи).

Однако можно встретить и пластовые обрешетки. Их специфика заключается уже не в целостности всей конструкции на протяжении определенной длины, а в целостности горизонтальной поверхности на определенной площади. Такие конструкции собираются на месте.

Вернуться к оглавлению

Построить от и до

1. Песок.
2. Вода.
3. Строительный мусор.
4. Раствор бетона м300-500 (1 доля цемента, 3 доли ПГС, воды сколько запросит).
5. Полиэтиленовая пленка.

Когда все подготовлено, то можно приступать к работе по подготовительной сборке конструкции, а потом и заливке бетона.

В самом начале дно засыпается песком и поливается водой, а за эти 1-2 дня следует произвести установку всего фундамента.

Для начала устанавливается опалубка. Устанавливаться она должна ровно так, чтобы ее можно было потом отделить от плиты, не повредив последнюю. Строго вертикально с соединительными ребрами со стороны грунта. Особенно удобно ее устанавливать в тех случаях, когда отведено место под дренажную систему.

На песок устанавливается армирующая обрешетка. В случае с каркасом конструкция просто опускается руками или краном, а пластовые варианты полностью собираются на месте. На тех местах, где нижняя часть будет соприкасаться с песком, подкладывается кирпич либо пластмассовые звездочки, которые легко найти почти в любом строительном магазине. Боковые части иногда приходится опиливать болгаркой, чтобы до опалубки с каждой стороны оставалось 3-5 см.

Современные технологии вполне позволяют произвести заливку за 1 день при помощи автомиксеров и шланга подачи раствора. Если же предпочтительно строить фундамент собственноручно, то необходимы бетономешалка и много терпения. Время на вымешивание раствора 3-5 минут вполне достаточно.

После заливки фундамент для дома оставляется на 4 недели для высыхания, причем в первые 2 из них плиту нужно поливать водой для лучшего схватывания бетона. Желательно фундамент застилать полиэтиленовой пленкой, чтобы внезапные погодные катаклизмы (дождь) не повлияли на работу с нехорошей стороны. В конце этих 4-х недель полиэтилен снимается, теперь на этой основе можно построить дом.

Как грамотно заложить фундамент для дома: его тип, глубина и виды грунта

Ключевые факторы при выборе фундамента и глубины его заложения таковы:

• Вид грунта.

• Глубина промерзания почвы.

• Сезонный уровень грунтовых вод.

• Нагрузки на фундамент (рассчитывают, исходя из удельного веса конструкции).

• Рельеф местности (например, уклон участка).

Независимо от проекта: типовой он или индивидуальный, необходимо исследовать площадку предполагаемого строительства и учесть свойства грунта.

Виды грунта

Давайте познакомимся с основными видами грунтов под фундамент. Каждый из них обладает уникальными свойствами. Рассмотрим их подробнее.

Скальный

Надежный грунт, залегает единым массивом, прочен, водоустойчив, не вспучивается, не промерзает. После исследования на отсутствие трещин или пустот, фундамент может быть заложен прямо на поверхности.

Крупнообломочный (хрящеватый)

Хрящ, галька, гравий, обломки камня. Высокая несущая способность — можно считать несжимаемым. Не размывается, может быть вспучен только если содержит глинистые включения. Основание закладывается на глубину не менее 0,5 метра (независимо от глубины промерзания).

Песчаный

Довольно надежная разновидность грунта. Отлично пропускает воду, уплотняется под нагрузкой, промерзает незначительно. Глубина заложения фундамента от полуметра до расчетной величины, обусловленной типом строения. Например, керамзитобетонный дом высотой 2 этажа и площадью 80 м², потребует закладки фундамента глубиной 1,5 м.

Глинистый: суглинок и супесь

Это смесь песка, глины и мельчайших частиц до 0,01 мм. Данные виды грунта относят к глинистым, но суглинок и супесь, уступая по качеству песчаным грунтам, будут предпочтительнее глины в чистом виде, речь о которой пойдет ниже.

В корне меняет ситуацию близкое протекание под поверхностью грунтовых вод. В таком случае, на основе супеси возможно формирование плывунов.

Глина

Подвержена размыванию и пучению при замерзании из-за содержания большого количества влаги. Может оседать, что длится очень долго — несколько сезонов. Масштаб осадки будет выше с увеличением пористости грунта. При пористости 0,5 глина имеет несущую способность 6 кг/см², при 0,8 — 3 кг/см².

Несущая способность сухой глины значительно выше, чем влажной.

Почва может служить неплохим основанием, если она однородна по составу (например, без прослоек песка) и при этом подземный водоносный слой (грунтовые воды) находится на значительной глубине.

Торфяной

Значительно и неравномерно сжимается. Необходимо проведение осушительных работ или извлечение грунта с его заменой. Не годится как естественное основания для фундамента.

Аналогично и чернозем — отличная почва для сельского хозяйства, но абсолютно непригодная для строительства.

Плывун

Плывуны образуются при попадании влаги в супесь или некоторые другие мелкозернистые грунты. Абсолютно непригодны для строительства и как правило «встреча» с ними происходит неожиданно уже во время выполнения работ или при бурении скважины.

Существуют специальные технологии для борьбы с плывунами, но в любом случае процесс устранения крайне сложен и в идеале должен быть решен заранее с помощью специалистов, знакомых с геологическими особенностями местности.

Как правильно заложить фундамент для дома

Начинать строительство следует с разметки площадки согласно плану дома. На расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи по всему внешнему периметру, в створе разбивочных осей, размещают столбики, верх которых на 10-15 см выше, чем уровень будущего пола.

Рекомендовано устройство обноски. Столбики соединяют по верху досками, благодаря чему будут обозначены не только разбивочные оси, но и внешние границы фундамента и стен дома:

Разметка прямых углов происходит с помощью нехитрого приспособления из веревок или досок, из которых получают так называемый «Египетский треугольник» с соотношением сторон 3:4:5. Вот его изображение:

Окончательная проверка размеров производится измерением диагоналей.

В зависимости от вида почвы, проводят работы по подготовке грунта для основания фундамента. Заменяют рыхлый грунт на плотный, несжимаемый. Формируют подушку из песка (без глинистых включений) и уплотняют его трамбовкой. При этом песок поливают водой, поскольку с набором веса он становится прочнее.

Глубина промерзания

Залогом длительной службы фундамента и строения в целом будут условия, при которых глубина промерзания не превышает глубину прохождения грунтовых вод. Для проверки проводят инженерно-геологические изыскания — выкапывают колодец-шурф глубиной 2,5 м, на основании которого специалисты могут сделать необходимое заключение.

Агрессивные условия для фундамента обязательно возникнут, когда глубина промерзания больше, чем уровень грунтовых вод. В таком случае на основание будет действовать не только вертикальная нагрузка от дома, но и касательные силы морозного пучения, которые создадут давление на боковые поверхности.

Для борьбы с этими силами, фундамент выполняют сужающимся кверху и покрывают боковые поверхности специальным скользящим слоем.

На этапе планирования строительства, на грунтах, подверженных вспучиванию, фиксируют расчетную глубину промерзания для региона. В средней полосе России она составит 1,2-1,6 м. Примерная карта:

Эта величина принимается для холодного времени года при максимальной влажности грунта и отсутствии снежного покрова.

Выбираем тип фундамента

После постройки дома грунт сжимается под действием нагрузок. Происходит «погружение» постройки, называемое на профессиональном языке «осадкой». Неравномерное проседание больше расчетной величины станет причиной деформаций, трещин и прочих нарушений конструкции дома.

Правильно заложенный фундамент — залог долгой «жизни» постройки.

Нагрузка рассчитывается исходя из удельного веса использованных в строительстве материалов. В спецлитературе желающие могут ознакомиться со справочными данными удельного веса для отдельных конструкций дома. Кроме того, следует учесть нагрузку с переменной величиной, которая создается ветром, наличием снега на крыше. Для каждой климатической зоны значение будет свое.

Столбчатый фундамент

Тип фундамента выбирается исходя из совокупности факторов. Например, для каркасных и летних дачных домиков малого веса, очень популярными и не бьющими по кошельку являются столбчатые фундаменты.

По трудозатратам и расходам на материалы они экономичнее, как минимум, в 2 раза.

Эти основания эффективны на пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Хорошо зарекомендовали себя на подвижных почвах.

Несущие столбы изготавливают из бутового камня, железобетона, кирпича, асбестоцементных труб с армированием и заливного бетона. Встречаются и металлические трубы, залитые изнутри цементом, с наружной обработкой от коррозии битумом, эпоксидной смолой или специальными мастиками с добавлением резиновой крошки.

Для приготовления раствора используют высокопрочный цемент марок 300-400. Вода в смесь добавляется до получения полужидкого состояния, в котором бетон можно уложить (но не залить) в опалубку с утрамбовыванием. Жесткий бетон прочнее.

Интересным и простым представляется следующий способ: в яму с расширением внизу (особо необходимо для пучинистых грунтов) помещают свернутый рулон рубероида, внутри которого выполненный из подручных материалов арматурный каркас. Сверху льют бетон.

Ленточный фундамент

Стоимость надежного и долговечного основания, в среднем, составляет 15—20 % от затрат на возведение самого дома. Однако, несмотря на повышенные расходы, сегодня одним из самых востребованных типов фундамента является ленточный бетонный монолитный фундамент.

Ленточный фундамент 1 в 1 повторяет контур постройки и имеет по всему периметру одинаковую ширину. Данный вид основания должен быть заложен под несущие стены и предполагает приличный объем земляных работ и повышенный (по сравнению со столбчатым) расход строительных материалов.

Однако, если вы планируете постройку основательного дома под ПМЖ с подвалом, гаражом, сауной и другими помещениями ниже первого этажа, то ленточный фундамент — это правильный выбор.

Различают монолитный и сборный варианты.

Под монолитный выкапывается траншея шириной чуть больше, чем сам фундамент (обычно от 40 до 80 см). В траншее укладывается опалубка и обвязка из арматуры, в которую и будет залита бетонная смесь. Схема укладки:

Сборный ленточный фундамент укладывается по похожей схеме, но отсутствует опалубка, армирование и заливка бетоном.

Большие плюсы монолитного фундамента — это его универсальная форма и способность выдерживать значительные нагрузки.

Сборный ленточный фундамент — это готовые блоки из бетона или железобетона, которые укладывают на раствор и дополнительно фиксируют стяжками из стальной проволоки. Сборный тип основания может быть возведен в рекордные сроки. К тому же он очень прочен:

Эксплуатационный срок сборного ленточного фундамента составляет 150 лет.

Такой фундамент используют для зданий прямоугольных форм, поскольку блоки стандартных размеров трудоемко обрабатывать под сложную геометрию.

Установка сборного фундамента обойдется несколько дешевле, чем монолитного. Однако, дополнительные расходы потребуются для гидроизоляции, так как стыки между блоками могут пропускать через себя воду.

Свайный фундамент

Основание состоит из отдельных свай, которые сверху перекрыты железобетонной или бетонной плитой, а то и ростверком (балкой). Данный вид сложен и трудоемок в обустройстве, потому встречается в индивидуальном строительстве скорее как исключение.

Фундамент великолепен на ненадежных грунтах и позволяет «перенести» нагрузку от здания на более плотные, глубокие слои почвы. В таком случае используют классические сваи-стойки. Кроме того, могут быть изготовлены так называемые висячие сваи, которые необходимы если прочный грунт пролегает на недосягаемой глубине.

Материалом для свай может служить: дерево, бетон, железобетон и сталь. Встречаются комбинированные опоры. Забиваются в грунт как в готовом виде (забивные), так и в предварительно подготовленных каналах (набивные).

Срок службы деревянных свай — не более 10 лет. Железобетонные долговечны, они могут служить надежной опорой для здания в течение 150 лет. Подавляющее большинство многоэтажных зданий построены именно на них.

Резюмируя, отметим основные преимущества свайного фундамента:

• Экономичность: низкий расход стройматериалов.

• Малая усадка: постройка не просядет глубоко.

• Отличная стойкость: на грунтах со слабой несущей способностью.

К очевидным минусам можно отнести необходимость привлечения к строительству спецтехники, что значительно затрудняет применение этого решения в секторе частного домостроения.

Плитный фундамент

Очень простой, но основательный тип фундамента. Представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона. Также популярны сборные варианты из перекрестных железобетонных балок с капитальной заделкой стыковых соединений.

Плитный фундамент великолепно себя зарекомендовал на сильно сжимаемых, просадочных и «плавающих» типах грунта. В разговорной речи фундамент так и называют — «плавающий», он отлично справляется как с вертикальными так и с горизонтальными перемещениями грунта:

Основание отлично себя чувствует на глинисто-песчаных грунтах, где глубина протекания грунтовых вод находится на отметке всего 1 м.

Глубина заложения фундамента

Для многих решение вопроса о глубине заложения фундамента становится головной болью и поводом для сомнений после окончания строительных работ.

Здесь универсальных вариантов быть не может. В первую очередь, глубина зависит от индивидуальной специфики рельефа. Если в доме предполагается подвал, то на выбор повлияют особенности подземных коммуникаций и расчетная величина нагрузок.

Различают малозаглубленные (мелкозаглубленные) и профильные (заглубленные) фундаменты.

Малозаглубленные бетонные основания, как правило, закладывают на глубине около полуметра. Профильные — ниже уровня промерзания грунта, который определяют специалисты.

Экономичные малозаглубленные фундаменты оптимальны для возведения каркасных и щитовых деревянных домиков, гаражей, хозпостроек. Расходы на основательные профильные фундаменты необходимо занести в смету при проектировании тяжелых, кирпичных зданий.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, автор которого рассказывает о правилах закладки фундамента:

На завершающем этапе строительства фундамента не забудьте об оформлении цоколя и отмостки для защиты от атмосферных осадков.

Как построить фундамент дома

Раскопки

Есть две основные причины, по которым мы выкапываем (выкапываем яму) бетонный фундамент нашего дома. Нам необходимо защитить бетонный фундамент от сил природы, главными из которых являются замерзание и оттаивание. Сточная вода и защита от вредителей прочие. Глубина мороза доступна практически везде, где мы планируем построить на нашей планете. Чтобы бетонный фундамент не поднимался, мы выкапываем яму достаточно глубокой, чтобы нижняя часть бетонного фундамента находилась ниже уровня промерзания.Почва под этим бетонным основанием должна быть ненарушенной почвой или скальной породой, не содержащей верхнего слоя почвы, органических или растительных веществ. Верх бетонной фундаментной стены должен выступать над уклоном не менее чем на 8 дюймов. Это удерживает наш деревянный каркасный дом над элементами, включая поверхностные стоки, и над вредителями, которые живут в почве, готовыми поглотить наш дом или, по крайней мере, проникнуть в него. . Чтобы помочь в планировке котлована и бетонного фундамента, мы используем удобный инструмент, называемый тестовой доской.

Планировка фундамента дома

Чтобы построить большую площадь, например, фундамент для сложного дома, плотник использует вяжущие доски.

Доска для бэттера просто состоит из кольев 2×4, вбитых в землю с прибитой к ней ригелем 2×4 примерно в 2 футах от земли. Стойки должны быть прикреплены к другому короткому стержню, прибитому близко к земле, чтобы предотвратить любое движение. В ригель вбивают гвоздь, который удерживает веревку или проволоку, которая отмечает внешний край фундаментной стены дома, будь то бетонная или каменная. К проволоке (арматурная стяжная проволока — хороший выбор) подвешивают отвес для переноса троса с высоты троса на уровень земли или дна котлована.В зависимости от глубины выемки фундамента мы обычно допускаем 3 или 4 фута от бетонной фундаментной стены до края заднего откоса выемки фундамента. Это дает нам пространство для работы по формированию бетонных оснований и бетонных стен, а затем и по установке водостока по периметру и трубопровода водосточных желобов.

В большинстве юрисдикций требуется обследование участка дома перед утверждением планов дома. Геодезисты вбивают в землю железные булавки, чтобы отметить границы владений.Эти железные булавки легко найти, если отыскать белый деревянный столб, вбитый рядом со стержнем. Белые столбики со временем могут исчезнуть, но железная булавка все еще должна оставаться на месте. Геодезист найдет их или внедрит новые и составит участок или план участка с указанными линиями собственности.

Для каждой линии собственности есть отступ, расстояние от линии собственности, на котором может быть построен дом. Они варьируются от стороны к стороне и от передней до задней части собственности в зависимости от вашей юрисдикции и местоположения участка, будь то в городе или стране.Эта информация всегда доступна в вашей ратуше. В простом коробчатом доме геодезист обычно ставит накладки на углы фундаментных стен дома прямо внутри траншеи. Такая практика практически исключает необходимость использования бетонных досок, за исключением более сложных конструкций пола. Я даже убедил своего геодезиста снимать лески прямо на досках для теста, чтобы линии были квадратными и располагались на правильных спинках.

Отметьте место раскопок с учетом дополнительной комнаты с помощью временных столбов 1×2 или нарисуйте линию на земле яркой краской из спрея.Удостоверьтесь, что бетонные доски размещены за пределами этой области раскопок, чтобы вы могли использовать те же самые для укладки бетонных оснований. Важно отметить, что облицовочные плиты следует устанавливать примерно на одной высоте, на ровном участке, что позволяет измерять диагонали, чтобы обеспечить правильную и квадратную планировку здания.

На планах домов обычно не указывается отметка участка застройки, если они не составлены архитектором. Высота верха опалубки обычно определяется проектировщиком дома или строителем, закладывающим фундамент дома.Его забота состоит в том, чтобы участок под застройку соответствовал плану дома, в соответствии с высотой существующего уровня, и если существующий уровень будет таким же, как готовый, постоянный уровень. Это одно — как новому домовладельцу — обсудить это со строителем дома. Если архитектор нанимается для составления планов дома, он обычно также наблюдает за строительством дома. Затем домовладелец обсуждает существующую оценку и постоянную оценку с архитектором.

Бетонные опоры

Обычно бетонные опоры имеют толщину 6 дюймов и ширину 16 дюймов, идущие непрерывно по периметру дома.Поперечные опоры такого же размера могут быть указаны на плане фундамента дома. Это бетонные опоры для стен дома с деревянным каркасом, поддерживающие несущую стену в подвале или перекрытия перекрытий в подвальном помещении. Так как наши бетонные и каменные стены имеют толщину 8 дюймов, бетонная основа выступает на 4 дюйма за линию стены дома с каждой стороны. Это необходимо для стабилизации стены дома, а также для увеличения площади поверхности, чтобы удерживать стену и дом на почве под ней.

В некоторых юрисдикциях требуется использование арматуры в бетонных основаниях и стенах, другие, похоже, не беспокоят.Бетон имеет странное свойство, когда его армируют сталью, он приобретает свойства стали. Он становится эластичным, как сталь, и имеет прочность на разрыв, как сталь, а не бетонный блок, который является хрупким и не очень сцепляющимся. Обязательно или нет, но я обычно кладу арматуру в бетонные основания и стены. арматура производится из переработанной стали, поэтому стоимость не так высока. Диаметр стержней обозначен в восьмых долях дюйма. В бетонные опоры поместите две арматурные стержни № 4 (4/8 или 1/2 дюйма) на расстоянии друг от друга по длине бетонных опор.Используйте арматурную стяжную проволоку, чтобы связать поперечины вместе по углам, а также соединить отрезки арматуры вместе. Арматура бывает длиной 20 футов, поэтому требуется не так много стыков. Если вам нужно увеличить длину арматуры, две части должны перекрывать друг друга. Перекрытие арматурного стержня №4 должно быть не менее 15 дюймов с двумя стяжками.

Бетонные опалубки изготавливаются из пиломатериалов 2×6 с планками 1×3 наверху и внизу бетонной опалубки, которые не позволяют бетону раздвигать стороны бетонной опалубки при заливке бетона.Шипы расположены на расстоянии около 3 футов друг от друга, а нижние утоплены в бетоне. Движение в сторону сдерживается вбитыми в землю кольями размером 1×3. Бетонные опоры не выравниваются, если котлован достаточно ровный. Арматурный стержень помещается в бетонное основание и подвешивается к планкам на расстоянии около 3 дюймов от земли. На этом этапе можно заливать бетонные опоры, и в этом случае вдоль верхней части бетонного основания формируется шпонка, позволяющая бетонной стене быть Вертикальный стержень, если таковой имеется, будет на месте до заливки бетона.Обычно, если бетонная стена имеет высоту всего 2 фута, вертикальная арматура не требуется. Два горизонтальных арматурных стержня требуются в пределах 6 дюймов от верхнего и нижнего края. Для бетонной стены высотой от 3 до 4 футов требуются как вертикальный, так и горизонтальный арматурный стержень на расстоянии 18 дюймов от центра (o.c.). Для бетонных стен высотой от 4 до 6 футов обе арматурные стержни следует размещать на высоте 16 дюймов, а для бетонных стен высотой от 6 до 8 футов арматуру следует размещать каждые 12 дюймов. Бетонные стены высотой более 8 футов, лучше проконсультироваться с инженером или строительным инспектором.

Фундамент стены дома

Если на объекте требуется использовать бетононасос, бетонные опоры и стены можно залить вместе.Шипы наверху бетонного основания будут удерживать нижние плиты бетонных стеновых опалубок. Расположение бетонной стены отмечается на каждом конце бетонной опоры наверху планок, для бетонной стены из фанеры допускается 3/4 дюйма. Между двумя концами проводится линия, и нижняя пластина 2х4 прибивается. положение вдоль линии. Обе плиты можно раскладывать и закреплять одновременно, оставляя расстояние 9 1/2 дюймов между плитами для бетонной стены 8 дюймов.

В зависимости от высоты бетонной стены от бетонных оснований следует принять решение о заказе бетонных опалубок.Нарисуйте небольшой эскиз и отнесите в пункт проката бетонных форм. Здесь вы получите необходимые стяжки для форм из фанеры и бетона и анкерные стержни для завершения работы.

Если внешняя обшивка бетонных стен дома — это доски 3/4 дюйма, их также можно использовать в качестве бетонных форм. В моем районе мы используем повторно распиленные доски 1×8, которые дешевле, чем аренда бетонных форм, но больше трудозатрат. В этом случае бетонные стяжки будут проходить вертикально через каждые 16 дюймов вместо шпилек.

В фанерных бетонных формах анкерные стержни проходят по горизонтали через каждые 16 дюймов. Зажимы Ezze идут по схеме 16 дюймов x 16 дюймов. В случае досок 1×8 бетонные стяжки закладываются между досками, начиная с верхней части нижней доски и продолжаясь каждые другая доска.

Обычно при аренде фанерных бетонных форм в фанере просверливаются шпильки. Поскольку в фанерно-бетонных опалубках предварительно просверливаются отверстия, защелкивающиеся стяжки можно вставлять после того, как стены опалубки из фанеры будут подняты.

шпильки 2×4 используются каждые 8 ​​футов, чтобы помочь связать бетонные формы вместе и удерживать фанеру или доски на месте. Если бетонные стяжки устанавливаются в горизонтальном положении, стойки удаляются, и используется горизонтальная верхняя пластина для удержания фанеры вместе. Примерно каждые 8 ​​футов скоба прибивается к вертикальной шпильке или прибивается ногтем к верхней пластине. Стойка обычно имеет длину 8 футов и прикреплена к земле, чтобы препятствовать перемещению опалубки и удерживать ее прямо при заливке бетона.

Для выпрямления бетонной опалубочной стены вдоль внутренней стороны внешней опалубочной стены проводят струну. Чтобы веревка не соприкасалась с бетонной стеной, вставьте с каждого конца кусок шипа или колышка 3/4 дюйма. Во время проверки лески возьмите с собой третью часть. Попросите партнера переместить скобу вперед или назад, пока расстояние между ними струна и бетонная опалубка равняются толщине куска 3/4 дюйма.

Когда внешняя бетонная стена из опалубки поднята и достаточно прямая, закреплена, чтобы она не упала, верх бетонной опалубки помечается точками, на которые нанесен строительный уровень.Это очень точный способ убедиться, что верхняя часть бетонной поверхности образует

Построение дома шаг за шагом — фундамент

ШАГ 5: Фундаменты (1 неделя) Фундаменты могут быть из кирпича, бетонных блоков или заливного бетона. Каменные фундаменты, как правило, уже не возводят, поскольку они не так прочны, как другие. Камень можно использовать в качестве облицовки, как и кирпич, в эстетических целях, и было бы разумно использовать его только как таковой. Местные нормы и правила могут фактически запрещать использование камня в качестве несущего материала для фундамента.

Ваш подрядчик по фундаменту должен быть одним из лучших субподрядчиков. Рядом с вашим плотником он самый важный. Ваш плотник, вероятно, может порекомендовать хорошего подрядчика по строительству фундамента, поскольку он обычно начинает свою работу вскоре после, если не сразу после того, как подрядчик по строительству фундамента готов. Он знает хороших. Я уверен, что ему приходилось следить за плохими, и, вероятно, он помнит, что ему приходилось подкладывать стены или каким-то другим способом компенсировать неквадратный фундамент. Дома могут и должны иметь квадратные углы.

Фундаментная стена для дома любого типа должна быть достаточно высокой, чтобы вода отводилась от дома последним слоем почвы вокруг дома. Он также должен быть достаточно высоким, чтобы отделка деревом и каркас дома были как минимум на 8 дюймов выше уровня отделки и, таким образом, были защищены от влаги почвы.

Подземное пространство должно быть не менее 18 дюймов в высоту, чтобы вы могли ежегодно проползать под домом для проверки на предмет таких вещей, как повреждения термитами.В стенах подполья должны быть закрытые отверстия для вентиляции. Если вы планируете построить полноценный подвал, стены фундамента должны быть достаточно высокими, чтобы в готовом подвале оставалось не менее 7 футов 4 дюйма свободного пространства.

Если вы сомневаетесь в высоте фундамента, обратитесь к инженеру. Обычно вы с помощью плотника, подрядчика по строительству фундамента, экскаватора или любого, кто умеет использовать переход или уровень, можете определить необходимую высоту. Если участок почти ровный, работа проста.Это становится сложным, когда участок крутой или имеет противоположные уклоны.

Опытные подрядчики следят за тем, чтобы фундамент был достаточно высоким в самой высокой точке контура фундаментной стены, и используют эту самую высокую точку в качестве контрольной.

Готовый фундамент необходимо гидроизолировать от основания до финишной отметки. Для этого рекомендую нанять профессиональную компанию по гидроизоляции. Компании перечислены в Желтых страницах в разделе «Гидроизоляция». За своей работой будет стоять профессиональная компания.

Кроме того, в зависимости от вашего местоположения, вам может потребоваться обработка почвы от насекомых и вредителей, особенно термитов. Нанять профессионала. Эта работа выполняется после того, как фундамент заложен, но перед заливкой бетона в подвал или гараж. Стоимость небольшая.

Для многих начинающих строителей домов может быть сюрпризом, что фундамент заливается или формируется из бетонных блоков, затем в нем пробиваются отверстия для таких вещей, как водоснабжение и отвод сточных вод, труба проходит через отверстие, а пространство между трубой и стеной заделывают.Это самый простой способ получить плотную водонепроницаемую посадку.

Шаг 6: Черновая прокладка (2-4 дня)

Если у вас есть подвал с водопроводом или вы строите дом на бетонной плите (в отличие от деревянных балок перекрытия), как только фундамент будет заложен и засыпанный и утрамбованный (утрамбованный), и обработанный почвой, вашему сантехнику необходимо установить канализационную линию и водопроводные трубы, которые будут проходить под бетоном.

Кроме того, любую проводку, которая будет проходить под бетоном, необходимо поместить в кабелепровод и загрубить.Однако большую часть проводки можно провести через каркасные стены и потолочные балки в любую точку.

Ваша компания, занимающаяся обработкой почвы, может пожелать дождаться завершения черновых работ, прежде чем обрабатывать почву, чтобы ее не потревожили рытье водопроводных труб. Спросите об их политике.

Вернуться на страницу обзора «шагов» | следующая страница | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Что такое фундамент в строительстве? Их функции и назначение

Что такое фундамент в строительстве?

Фундамент — это самая нижняя часть здания или гражданского сооружения, которая находится в прямом контакте с почвой, которая безопасно передает нагрузки от конструкции на почву.Как правило, фундамент можно разделить на два: неглубокий фундамент , и глубокий фундамент .

Неглубокий фундамент передает нагрузку на пласт, находящийся на небольшой глубине. Глубокий фундамент передает нагрузку на большую глубину под поверхностью земли.

Высокое здание, такое как небоскреб или здание, построенное на очень слабом грунте, требует глубокого фундамента. Если построенное здание имеет план вертикального расширения в будущем, то следует предложить глубокий фундамент.

Рис.1 Фундамент в строительстве

Для сооружения фундамента траншеи углубляются в грунт до достижения твердого слоя. Для укрепления фундамента в эту траншею заливается бетон. Эти траншеи объединены арматурным каркасом для увеличения прочности фундамента.

Прогнозируемые стальные стержни, которые проецируются наружу действуют как кости и должны быть соединены с субструктурой выше. После того, как фундамент будет правильно уложен, можно начинать строительство здания.

Фундамент может быть сооружен из бетона, стали, камня, кирпича и т. Д. Материал и тип фундамента, выбранные для желаемой конструкции, зависят от расчетных нагрузок и типа подстилающего грунта.

Конструкция фундамента должна учитывать различные воздействия строительства на окружающую среду. Например, земляные и свайные работы, выполняемые для глубокого фундамента, могут привести к неблагоприятному нарушению близлежащей почвы и структурного фундамента. Иногда это может вызвать проблемы с расчетом соседнего сооружения.

Такие эффекты необходимо изучить и принять меры перед проведением таких операций. Утилизация отходов производства должна осуществляться надлежащим образом. Конструкция фундамента должна быть такой, чтобы противостоять внешнему воздействию вредных веществ.

Фундамент для каждой конструкции спроектирован таким образом, чтобы:

• Подстилающий грунт под конструкцией фундамента не разрушается при сдвиге
• Осадка, возникшая во время первой служебной нагрузки или должна быть в пределах
• Допустимое давление в подшипнике можно определить как давление, которое почва может выдержать без сбоев.

Какова цель фонда?

Фундаменты предусмотрены для всех несущих конструкций для следующих целей:

• Фундамент — главная причина устойчивости любой конструкции. Чем прочнее фундамент, тем устойчивее конструкция.
• Правильный дизайн и конструкция фундамента обеспечивают надлежащую поверхность для развития основания на надлежащем уровне и над твердым основанием.
• Специально разработанный фундамент помогает избежать боковых перемещений несущего материала.
• Правильный фундамент равномерно распределяет нагрузку на поверхность станины. Такой равномерный перенос помогает избежать неравномерного оседания здания. Дифференциальная осадка — нежелательный строительный эффект.
• Фундамент служит для полного распределения нагрузки от конструкции на большую площадь основания, а затем на почву под ней. Эта нагрузка, передаваемая на почву, должна быть в пределах допустимой несущей способности почвы.

Функции фундамента в строительстве

В зависимости от назначения фундамента в строительстве основные функции фундамента можно перечислить следующим образом:

1. Обеспечивает общую боковую устойчивость конструкции
2. Фундамент выполняет функцию обеспечения ровной поверхности для строительства подконструкции
3. Распределение нагрузки осуществляется равномерно
4. Интенсивность нагрузки снижена до допустимой несущей способности грунта
5. Сопротивление и предотвращение эффекта движения почвы
6. Проблемы размыва и подрыва решаются сооружением фундамента

Требования к хорошему фундаменту

При проектировании и строительстве прочного фундамента необходимо соблюдать некоторые основные требования, которые нельзя игнорировать.Их:

1. Конструкция и конструкция фундамента выполнены таким образом, чтобы он мог выдерживать, а также передавать на грунт мертвые и приложенные нагрузки. Этот перенос должен быть осуществлен без каких-либо расчетов, которые могут привести к любой форме проблем устойчивости конструкции.
2. Дифференциальные осадки можно избежать, если использовать жесткое основание для фундамента. Эти проблемы более выражены в областях, где наложенные нагрузки неоднородны по своей природе.
3. В зависимости от почвы и площади рекомендуется иметь более глубокий фундамент, чтобы он мог защитить от любых повреждений или повреждений. Это в основном вызвано проблемой усадки и разбухания из-за изменений температуры.
4. Местоположение выбранного фундамента должно быть таким, чтобы на него не влияли или не влияли будущие работы или факторы.

Подробнее:

Типы оснований зданий и их использование в строительстве

Типы глубоких фундаментов, используемых при строительстве, и их использование

Какие этапы строительства?

Что произойдет после утверждения моей ссуды на строительство?

Строительство собственного дома может быть увлекательным занятием, но многие новички начинают строить вслепую.

Сбор документов, необходимых для получения ссуды на строительство, может быть трудным, и что происходит, когда строительство начинается?

Грант HomeBuilder на сумму 25000 долларов США

Федеральное правительство объявило о выделении гранта в размере 25 000 долларов на строительство нового дома или ремонт существующего дома.

Грант предоставляется покупателям и домовладельцам, подписавшим контракт до 31 декабря 2020 года.

Правительство объявило о продлении гранта до 31 марта 2021 года.Для контрактов, подписанных в период с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года, размер субсидии составляет 15000 долларов США.

Вы можете просмотреть полные критерии отбора на нашей странице HomeBuilder.

Грант может быть использован с другими федеральными грантами и грантами штата, такими как Схема первого депозита жилищного займа и Грант первого домовладельца.

Как это работает?

Предположим, вы купили землю и предоставили все необходимые документы, включая подписанный договор на строительство и одобрение совета.

У большинства кредиторов строительство необходимо начинать в течение 6 месяцев и завершать в течение 24 месяцев, поэтому важно начать как можно скорее.

Первое, что вам обычно нужно сделать, это заплатить своему строителю аванс, чтобы покрыть первоначальную стоимость материалов.

Однако это действительно зависит от контракта на строительство, который вы заключили.

Обычно залог составляет около 5% от общей стоимости строительства.

Ваш кредитор действительно может покрыть эти расходы, если вы предоставили ему все соответствующие строительные документы и с самого начала уведомили кредитора о предоплате.

Тем не менее, как только депозит будет внесен, застройщик приступит к этапам строительства.

Шаг 1. Очистка сайта

В зависимости от характера земли, перед началом строительства могут проводиться испытания почвы, выравнивание и расчистка территории.

Шаг 2: плита или фундамент

Как следует из названия, здесь просто закладывается фундамент.

Включает в себя обмер конструкции на участке, заливку фундамента, дренаж под плитами, гидроизоляцию и специальную сетку для защиты от термитов.

Шаг 3: Рамочный этап

Это включает в себя установку внутренней и внешней опорной конструкции, вместе со стенками, трубопроводом для электрической и сантехнической, рамы крыши и листового материала, желобов и изоляции.

Шаг 4: Стадия блокировки

Именно в этот момент вы можете буквально начать «запирать» собственность, потому что ваши окна, двери и оставшиеся стены будут установлены.

Также безопасно для сантехников, электриков, краснодеревщиков и других рабочих приступить к отделке дома.

Этап 5: этап отделки или монтажа

Сантехника, электричество (включая освещение и розетки) и другие приспособления и приспособления будут установлены.

Также будут добавлены такие конструктивные особенности, которые делают недвижимость домом, такие как карнизы, облицовка плиткой, шкафы и стеллажи, откосы и архитравы.

Шаг 6: Практический этап завершения

Здесь все покраски, инсталляции и детализация завершены, и вы готовы к заселению.

Наличие свободных средств в резерве

Кредитор произведет первую выборку, когда будут выполнены определенные требования, например, когда вы предоставите им утвержденные советом планы, страховки и спецификации здания, уникальные для каждого этапа.

Однако, как правило, застройщик хочет внести предоплату в размере 5%.

Вы, , можете спорить с кредитором о необходимости авансирования средств вместо недостающих документов, но лучший подход — просто иметь дополнительные средства в резерве, чтобы строительство продолжалось.

А как насчет дополнительных работ?

В зависимости от вашего строительного контракта, ваша подъездная дорога все равно должна быть залита и ландшафтный дизайн.

Другие дополнительные работы могут включать установку ворот гаража, веранды или даже сарая.

Опять же, большинство строительных контрактов не включают эти дополнительные работы (особенно бассейны, которые являются специальной областью), поэтому вам нужно будет организовать своих собственных подрядчиков для этих работ.

Тем не менее, после завершения строительства у вас обычно есть 3-6 месяцев, чтобы уведомить строителя обо всем, что необходимо починить или отремонтировать.

На этапе строительства некоторые аспекты собственности могут быть упущены из виду или не завершены до высокого качества.

Составьте список и дайте знать строителю сразу, а не бегать туда-сюда, что может вызвать задержки.

Имейте в виду, вы можете заметить проблемы только в определенное время года или при определенных погодных условиях, например, заметив дыру в крыше или забитую водосточную трубу, когда идет дождь.

---

Когда мне делать каждый промежуточный платеж?

Контракт на строительство должен содержать подробный график поэтапных платежей, который сам по себе должен согласовываться с завершением каждого этапа.

В идеальном случае вы получите счет от строителя в конце каждого этапа.

Это известно как «ходатайство».

Все, что вам нужно сделать, это подписать их налоговый счет-фактуру и предоставить подписанный счет в банк, чтобы они могли разрешить следующую выборку по вашему строительному кредиту.

Как только застройщик получит оплату за выполненную работу, он перейдет к следующему этапу строительства.

---

Сколько я плачу на каждом этапе?

Сумма, выплачиваемая на каждом этапе промежуточной оплаты, основана на процентном соотношении от общих затрат на выполнение.

Как правило, сумма, которую вы платите на разных этапах строительства, составляет:

• Депозит: 5%
• Плита или фундаментная ступень: 15%
• Каркас ступени: 20%
• Стадия блокировки: 20%
• Этап отделки или отладки: 30%
• Этап практического завершения: 10%

В Северной территории немного иначе:

• Залог: Не более 5%
• Плита или фундаментная ступень: 10%
• Каркас ступени: 20%
• Закрытая ступень: 25%
• Стадия крепления: 30%
• Этап практического завершения: 7%
• Окончательное завершение: 3%

---

В ваших интересах график промежуточных платежей?

В большинстве случаев около 90% строительной ссуды используется на стадии блокировки, хотя до завершения строительства все равно потребуется около 3 месяцев.

Это означает, что вы, по сути, будете полностью погашать ипотеку еще до того, как действительно вступите во владение своим домом.

Это звучит немного несправедливо, но напомните себе, что вы можете получить фору, выплачивая дополнительные выплаты по жилищному кредиту (если у вас переменная процентная ставка), поскольку вам пока не придется беспокоиться об оплате счетов и процентных ставок. .

Кроме того, альтернативный график платежей может фактически подвергнуть вас риску.

В последние годы некоторые строители, как известно, увеличивают процент начальных требований и получают небольшие проценты в конце строительства.

Например, они могут предъявить незавершенные претензии на сумму до 60% от общих затрат на строительство в первой половине строительства, а не на последних этапах.

Это представляет собой огромный риск для вас как для клиента, потому что, если бы ваш строитель прекратил свою деятельность, вы бы заплатили слишком много за выполненные работы.

Ваша страховка здания может даже не спасти вас, поскольку для завершения вашего дома требуется больше денег, чем остается в строительной ссуде.

Вот почему так важно получить юридическую консультацию перед подписанием строительного контракта.

Зайдите на страницу «Выбор строителя», чтобы получить золотые советы по выбору профессионального и уважаемого подрядчика.

---

Сколько времени занимает каждый этап строительства?

Это зависит от размера и дизайна сборки, но в целом:

• Этап плиты или основания: 1-2 недели
• Этап каркаса: 3-4 недели
• Стадия заключения: 4 недели
• Этап отделки или ремонта: 5-6 недель
• Этап практического завершения: 7-8 недель

---

Мы специалисты по строительному кредитованию!

Нужен ли вам строительный кредит или вы хотите высвободить часть капитала для ремонтных работ, наши ипотечные брокеры разбираются в строительстве лучше, чем большинство банков!

Мы можем быть профессиональным посредником между вашим застройщиком и вашим банком, чтобы гарантировать, что связь никогда не будет потеряна, процесс ссуды и использования средств будет гладким и легким, а вы будете всегда в курсе на всех этапах строительства.