Обшитый дом: Фото домов обшитых планкеном | Статьи

отделка виниловым сайдингом синего цвета

Традиционное оформление фасадов домов в бледных, пастельных, светлых тонах широко распространено на территории нашей страны. Более же смелые оттенки ярких цветов напрасно обделены вниманием потребителя. Ведь именно с их помощью можно выделить свой загородный дом среди прочих зданий и сделать его отделку весьма оригинальной за счет контраста с окружающей средой.

Обшивка дома

Смелым решением является оформление фасада дома виниловым сайдингом синего цвета. Как с его помощью сделать фасад дома ярким, не перегнув палку с сочетанием его с другими цветами?

Красивая отделка дома

Сайдинг синего цвета в экстерьере дома

Важнейшей деталью оформления экстерьера дома является его колористика. С ее помощью можно не только скрыть недостатки формы дома, но и зрительно изменять ее. Такой цвет сайдинга способен также приумножить инсоляцию дома, за счет свойства насыщенных цветов притягивать солнечные лучи.

В отличие от светлых цветов, синий используется при отделки домов с прямыми формами, без резных прикрас, так как яркие, насыщенные цвета сайдинга не способны подчеркнуть их.

Сочетание с другими цветами

Несмотря на теоретическую несовместимость, натуральные оттенки (коричневый, бежевый, серый) великолепно дополняют сайдинг синий – на фото это хорошо видно. К примеру, отделка стен дома может быть произведена синим цветом, а цокольная часть – коричневым. Это не только не создаст контраста, но и произведет очень гармоничный эффект.

Другой вариант отделки фасада: стены – белый, цоколь, углы, откосы – синий сайдинг (фото домов это подтверждают). Также приемлемыми являются подобные варианты, но не с белыми, а с голубыми, бежевыми или серыми стенами.

Виниловый сайдинг: текстура

Данный отделочный материал может иметь различную текстуру: шероховатую, гладкую, рифленую или имитировать сколы и разломы. Его выбор зависит от индивидуальных пожеланий по эстетическому эффекту.

Цвет сайдинга под синюю крышу

Сайдинг синего цвета в сочетании с такой же крышей – это удивительный и яркий вариант отделки фасада. Такое оформление дома выглядит законченным и целостным. А правильно подобранная текстура материала способна довести композицию до совершенства. Насыщенность этого цвета выделит его из однообразной гряды светлых соседских зданий. Но без элементов других цветов, такой дом смотрится скучновато и монотонно.

Совсем другой вид имеет фасад с элементами белого сайдинга. Сочетание синего с белым – классика, которая олицетворяет небо с белыми облачками. Несмотря на свою широкую распространенность и обыденность, в сочетании с сайдингом синего цвета, белый вспыхивает праздничной яркостью.

Также избавить монотонности сочетания синих стен и крыши может помочь выделение отдельных частей здания контрастными оттенками, как на фото. Неплохо также выделить черным откосы, цоколь и углы фасада дома. Это нетрадиционное решение отделки смотрится очень солидно и статно.

Прочие варианты цветов сайдинга

Сайдинг под синюю крышу должен подбираться по трем основным схемам:

• Темная крыша – светлые стены. Классический вариант. Чаще всего для такой крыши используют сайдинг голубого, белого, серого или бежевого цветов.
• Темные стены – светлая крыша. Вариант экспериментальный. В этом случае стены должны быть еще темнее, чем крыша синего цвета.
• Цвет в цвет. Вариант, упоминавшийся выше.

Советы по отделке дома синим сайдингом

Синий цвет является броским и ярким. Прежде чем использовать его при отделке дома, следует обратить внимание не только на неподдающиеся окраске элементы экстерьера дома (ступеньки, пороги и прочее), но и на основные цвета окружающей среды.

Гармонично впишется отделка виниловым синим сайдингом дома, расположенного на фоне морских волн или в лесу. Также такое оформление великолепно подчеркнет дом, расположенный на возвышении или среди горных массивов, но ни в коем случае не в степном районе. Если же желание обшить дом отделочным материалом именно такого цвета превозмогает несовместимость с гаммой окружающего мира, можно окружить свое жилище цветниками, превалирующими растениями с голубыми цветами.

Если сложно определиться с сайдингом для синей крыши

В случае, если вы не можете определить, какая отделка подойдет лучше, можно воспользоваться специфическими программами по подбору цветов, называемыми модуляторами. Модуляторы цвета способны не только подобрать необходимый сайдинг под синюю крышу, но и проработать каждый элемент будущего фасада, рассмотреть всю его палитру до тончайших нюансов и оттенков.

Смотрите также:

Обшитый дом профнастилом

Обшивка дома профнастилом: пошаговая инструкция по монтажу

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.

Обшивка дома профнастилом

Профлист может иметь не только цветное декоративное покрытие, но и имитировать дерево, камень

Основные свойства материала

Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.

Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Обшивка стен дома профнастилом

Согласно  ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

ГОСТ 24045-2010

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания

ГОСТ 24045-2010

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Видя букву «С», стоящую перед численной маркировочной комбинацией, не стоит сомневаться – перед вами именно стеновой профнастил

Стеновой профнастил

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

Несущий профнастил

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Профнастил С-8

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Профлист С-15

Профнастил С-20

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Профнастил с рисунком под камень

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Имитация кирпича

Имитация рваного камня

Каменная кладка, рисунок

Объемный рисунок

Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?

Экономичнее применять профлист, окрашенный с одной стороны

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.

Площадь стен и фронтона

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.

При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Стандартные размеры профнастила

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 – 9,4 = 50,6 м2.

То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6 : 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Наименование элементаНазначение

Наружный угол Угол наружный	Применяется для обрамления наружных углов. Придает обшивке завершенный вид и одновременно защищает стыки от попадания осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется сверху на профнастил, вследствие чего шляпки саморезов остаются на виду
Внутренний угол Угол внутренний	Крепится во внутренних углах постройки, выполняет защитно-декоративные функции. Монтируется сверху на профлисты, крепежи остаются на виду
Наружный угол сложный	Выполняет те же функции, что и обычный угол, но крепится он к обрешетке, до монтажа листов. Такая установка позволяет сделать скрытый крепеж
Внутренний угол сложный	Устанавливается во внутренних углах фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
Стыковочная планка сложная	Предназначается для защиты и отделки стыков обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке до установки профнастила
Торцевая планка	Применяется для обрамления торцов обшивки, защищает их от воздействия осадков, придает аккуратный вид. Крепится к обрешетке до установки листов
Откосная планка	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке до монтажа обшивки
Стыковочная планка	Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, вследствие чего шляпки крепежей остаются видимыми
Молдинг	Применяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карнизного свеса. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
Отлив оконный	Применяется для защиты подоконного пространства от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов до монтажа обшивки
Наличник	Применяется для оформления дверных и оконных проемов, придает им завершенный вид
Цокольная планка	Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы. Крепится к нижней части обрешетки до установки профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Как выполнить обшивку своими руками

Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.

Устройство обшивки дома из профнастила

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Как заделать трещину в кирпичной стене дома

Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.

Грибок на фасаде

Защита от плесени

Средство наносите валиком

Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Грунтовочный антисептик

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Разметка

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.

Сверление

Крепление кронштейна

Кронштейны

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.

Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.

Кронштейны и крепление к ним несущего профиля

Пример вертикальной обрешетки

Вертикальные стойки каркаса

Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Установка и фиксация плит утеплителя

Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.

Крепление ветробарьера

Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.

Крепление цокольной планки

Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Замеры и установка стартовой планки откосов

Резка и установка стартовой планки над проемом

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.

Крепление профлиста

Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.

Крепление листов

По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Фиксация листов профнастила и наличников

Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.

Оформление проема

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.

Резка профнастила пилой

Резка профилированного листа болгаркой

После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Профлист на фасаде можно укладывать как вертикально, так и горизонтально

Фасад из профлиста (горизонтальное расположение)

Пример отделки здания профлистом

Складское помещение с облицовкой из профлиста

Обшивка фасада дачного домика профнастилом

Отделка дома профлистом

Обшивка фронтона

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Фронтон из профнастила

Отделка фронтона профнастилом

Размер свеса кровли выбирается так, чтобы перекрыть сэндвич из утеплителя и профлиста

Кажущаяся простота профнастила может быть использована самым необыкновенным способом

Видео — Обшивка дома профнастилом

fasad-exp.ru

Как обшить дом профлистом — подробная пошаговая инструкция

Хороший дом должен быть крепким, теплым и красивым. И во многом эти характеристики жилья зависят от типа внешней отделки и правильности ее монтажа. На сегодняшний день наибольшее распространение получили три варианта – виниловый сайдинг, искусственный камень и металлический профлист. Остановимся на последнем и выясним, что это за материал и в чем его преимущества. Также здесь вы узнаете, как обшить дом профлистом самостоятельно с применением технологии вентилируемого фасада.

Как обшить дом профлистом

Профнастил под камень

Профнастил стеновой под дерево, использованный в частном домовладении

Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается

Профлист, также известный как профнастил или гофрированный лист — металлическое изделие, используемое в качестве конструкционного, кровельного и отделочного материалов. Он представляет собой лист из стали, при изготовлении подвергаемый профилированнию. В результате материалу придается трапециевидная или волнообразная форма. Изгибы профнастила, играя роль ребер жесткости, сообщают материалу повышенную прочность. Это свойство в совокупности с защитным полимерным покрытием и использованием в качестве сырья оцинкованной стали делает гофрированный лист весьма интересным материалом, одновременно прочным, долговечным, недорогим и легким.

Профлисты

Перед тем как рассмотреть достоинства и недостатки обшивки дома профлистом и особенности этой работы, рассмотрим технологический процесс изготовления данного отделочного материала.

Профлист НС 35 Премиум

Этап 1. На производство поступает оцинкованный стальной прокат в виде рулонов. Он распаковывается и проверяется на соответствие стандартам качества.

Рулоны оцинкованного стального проката

Этап 2. Рулон стального проката разматывается и «заправляется» в оборудование, в котором из него будет изготовлен профилированный лист.

Прокат «заправляется» в оборудование

Еще одно фото процесса

Этап 3. Стальной оцинкованный прокат, заправленный в машину, разрезается на листы определенной длины. Операция выполняется автоматически под контролем самых совершенных и современных датчиков.

Резка стального проката

Этап 4. Лист оцинкованного стального проката прогоняется через несколько роликов, которые проминают его и постепенно превращают в профнастил. В данном случае профилю придается трапециевидная форма — сначала в центре, а затем по краям.

Прогонка через ролики

Важно! Холодный прокат стального листа и придание ему необходимой формы производится постепенно при помощи большого количества роликов – так в материале не создаются напряжения, которые могли бы привести к нежелательной деформации или даже разрыву металла.

Этап 5. На полученный путем холодного проката профилированный лист с трапециевидными гофрами наносится краска и защитное полимерное покрытие. После этого материал выходит из машины и поступает в точку для контроля и упаковки.

Нанесение краски и защитного покрытия на лист профнастила

Этап 6. Первый лист, прошедший через холодный прокат, проверяется на соответствие размерам и толщине, указанным в стандарте к изделию.

Проверка готового листа

Проверяется расстояние между волнами

Качество и все параметры профнастила с трапециевидными гофрами определяются на основе ГОСТ 24045-2010.

ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 24045-2010

Этап 7. Далее по технологии, описанной выше, производятся новые профилированные металлические листы.

Производство профнастила

Этап 8. Готовая продукция упаковывается в деревянные паллеты и пленку и отправляется на склад. Оттуда профлист попадает либо в магазины, либо непосредственно к потребителю.

Упаковка готовой продукции

Обшивка дома профлистом – плюсы и минусы

Прежде чем приступить к разбору видов профнастила, рассмотрим его плюсы и минусы как материала для внешней отделки дома. Начнем с достоинств.

1. Экономичность. Как сами гофрированные листы, так и доборные элементы и крепежи для них стоят недорого. Также ваш кошелек не обременят затраты на работы по перевозке и монтажу материала. Так что на сегодняшний день профлист – один из самых недорогих вариантов внешней отделки частного дома.

   Обшивка дома профнастилом

2. Быстрота и простота монтажа. Обшить дом профлистом можно за очень короткий срок, причем для этого не требуются какие-то специфические навыки или наличие редкого инструмента – с работой может справиться любой человек.
3. Прочность. Металлический лист трапециевидного профиля отличается высокой прочностью и упругостью. Данный материал не будет ломаться или как-то иначе сильно повреждаться от механических воздействий слабой или умеренной силы.

   Обшивка фасада профлистом

4. Простота замены. Даже если по тем или иным причинам профилированный лист окажется поврежден, то его демонтаж и установка на то же место нового элемента обшивки дома не потребуется от вас много сил, времени и средств.
5. Устойчивость к коррозии и долговечность. Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали и снаружи покрывается защитной полимерной пленкой. Благодаря этому, материал проявляет высокую устойчивость к коррозии, выцветанию и порче со временем. Профлист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить от 20 до 40 лет.

   Использование стенового профнастила

6. Пожаробезопасность. Гофрированный лист относится к негорючим материалам.
7. Привлекательность. Качественный профлист, уложенный на стены дома и фронтон как материал внешней отделки, выглядит красиво и аккуратно.
8. Разнообразие. Существует огромное множество цветов профилированного листа. Также при желании вы можете найти изделия, на которых нанесены рисунки или узоры.
9. Удобство в уходе. Профлист не накапливает на себе пыль, его легко мыть и поддерживать в должном состоянии.
10. Универсальность. Оставшийся после обшивки дома профнастил можно использоваться для обустройства забора, некоторых участков кровли или навеса для стройматериалов либо сельскохозяйственных инструментов.

Профилированный лист – универсальный материал, который успешно применяется в качестве внешней отделки не только частных домов, но и хозяйственных и производственных построек, таких как сараи, гаражи, навесы, цеха, мастерские, автомойки и прочее

Также необходимо указать на некоторые недостатки данного материала – планируя использовать профлист в качестве обшивки дома, вы должны быть ознакомлены с его минусами.

1. При недостаточно хорошем закреплении элементы обшивки может сорвать ветром.
2. Как и любое другое металлическое изделие, профлист обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что в жаркий летний день лучше не прикасаться к стенам, обшитым данным материалом – есть риск обжечься. Также это свойство профлиста потребует от вас при обшивке дома обязательной теплоизоляции.

   Профлист для фасада

3. Под сильным дождем или градом профилированный лист издает звонкий шум. Частично эта проблема решается применением современных стеклопакетов и теплоизоляции минеральной ватой, которая также способна гасить звуки снаружи.
4. Иногда при сильном ветре профилированный лист может издавать громкий хлопок.
5. Профилированный лист требователен к технологии сверления и резания – при использовании неправильного инструмента или несоблюдении процесса, есть риск повредить антикоррозийное полимерное и цинковое покрытия, что существенно сократит срок службы элемента внешней обшивки дома.

Композитные панели для фасада

При обустройстве вентилируемых фасадов особое внимание уделяется материалам обшивки. Именно от них зависит долговечность покрытия, защита здания от негативных факторов и, разумеется, внешняя привлекательность фасада. Наибольшей популярностью пользуются композитные панели, обладающие массой замечательных свойств.

Уголки для профлиста

Разновидности профилированного листа

Для начала ознакомимся с маркировкой гофрированных листов и разберем, что обозначают те или иные буквенно-цифровые обозначения. В качестве примера возьмем изделие С8-0,5-1160-11000.

Маркировка и применение профнастила

Буква в начале маркировки демонстрирует назначение профнастила. По данному признаку листы классифицируются на следующие виды.

1. С – стеновой профнастил. Используется для внешней отделки стен и крыш зданий, а также для сооружения различных заборов и ограждений. Характеризуется малой толщиной металла, низкой ценной и относительно небольшой несущей способностью.
2. Н – несущий, или конструктивный профнастил. Применяется для строительства промышленных помещений, мастерских, гаражей и сараев. Как правило, материал подобной марки обладает значительной высотой гофры и изготовлен из толстых листов металла.
3. НС – универсальный профнастил, также известный как кровельный. Переходный вариант между стеновым и несущим гофрированными листами. НС профнастил применяется в основном для отделки крыш промышленных и частных зданий, а также для сооружения заборов, козырьков и навесов.

Разновидность материала по маркировке

Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны профиля, выраженную в миллиметрах. В данном примере С8 означает, что перед нами гофрированный лист, предназначенный для обшивки стен, у которого высота гофры составляет 8 мм.

Далее вы можете заметить еще три цифры:

• 0,5 – толщина листа, мм;
• 1160 – ширина листа, мм;
• 11000 – максимальная длина листа, мм;

Важно! Следует помнить, что в некоторых случаях порядок расположения цифр, обозначающих толщину, ширину и максимальную длину профнастила, может различаться.

Таблица. Профилированные стальные листы для обшивки домов – наиболее популярные марки.

ОбозначениеОписание

С8	Наиболее распространенная марка профилированного листа для обшивки домов. Также может применяться для возведения легких заборов. Существует большое количество вариантов окраски. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки, на которую будет монтироваться профлист С8 – 60 см.
С10	Профилированный лист с узкими волнами, несущая способность выше, чем у С8. Также очень популярен в качестве декоративного материала. Аналоги листа С10 могут обозначаться как Т10 или RAN-10. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки – от 60 до 80 см.
С18	Еще один пример профлиста с узкой гофрой, но при этом значительно большей высоты. Применяется не только для отделки стен, но и как кровельный материал. При обустройстве обрешетки необходимо размещение небольших ребер жесткости, которые не дадут профлисту С18 при сильном ветре издавать хлопки.
С21	Прочный и жесткий профиль с широкими гофрами. Универсальный материал, который одинаково хорошо подходит и для отделки стен/кровли, и для возведения заборов, перегородок и навесов. Два листа С21 хорошо стыкуются друг с другом с высокой степенью герметичности.
С44	Крепкий стеновой профнастил с довольно высокими для данного типа материала гофрами. Очень часто используется не столько для отделки домов, сколько для укладки кровли.
Н57	Универсальный материал, чья высокая прочность обусловлена применением толстого металла и наличием дополнительных ребер жесткости.
НС44	Еще один пример универсального профлиста, но с большим количеством ребер жесткости, повышающих жесткость и прочность материала.

Виды профнастила

Технология вентилируемого фасада – почему она необходима?

Обшивка дома профнастилом производится по технологии вентилируемого фасада. Это значит, что гофрированные листы крепятся не напрямую к стене здания, а на каркас. Последний собирается из металлического профиля и фиксируется на доме при помощи кронштейнов. Под этой обрешеткой обязательно должен располагаться слой теплоизоляции, представленный минеральной ватой или пенополистирольными плитами. Между утеплением и внутренней стороной обшивки из профлиста располагается вентиляционный зазор не менее 50 мм.

На фотографии можно увидеть пример обшивки дома гофрированным листом с профилем округлой формы по технологии вентилируемого фасада. Все элементы системы указаны и подписаны

Почему для отделки дома применяется технология вентилируемого фасада, а не более простая и дешевая в плане затрат на материалы установка профлиста прямо на стены? Тому есть несколько причин, ознакомиться с которыми вы можете в списке, приведенном ниже.

1. Применение металлической или деревянной обрешетке позволяет компенсировать естественную неровность стен.
2. Наличие обрешетки позволяет не беспокоиться за целостность обшивки при усадке дома.
3. Наличие утеплителя сдвигает точку росы от стен дома наружу. В результате изнутри они остаются сухими, теплыми и не подвергаются разрушению из-за сырости и появления грибков.

   Обшивка дома фасадным профнастилом

4. Также слой минеральной ваты или пенопласта между стенами дома и отделкой обеспечивает некоторую звукоизоляцию.
5. Наличие вентилируемого зазора между обшивкой и утеплителем защищает последний от сырости. Это повышает срок службы теплоизоляции.
6. Вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем создает условия, не слишком благоприятные для развития плесени или грибка, приводящих в негодность стройматериалы.

Вентилируемый фасад из металлокассет

Металлокассеты – современный, эстетически привлекательный облицовочный материал, с помощью которого можно быстро и недорого выполнить внешнюю отделку здания. Преимущество этого способа защиты стен дома в том, что металл практически не требует ухода и сохраняет все свои свойства на протяжении многих лет. Более детально читайте в этой статье.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м2  каждая, по ширине – 8х3=24 м2. Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м2.

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м2. Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м2. Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м2. Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м2.

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м2. Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Обшивка дома профлистом – пошаговая инструкция

Перейдем к описанию самого процесса обшивки профилированным листом — его можно условно поделить на несколько этапов:

• подготовка материалов и инструментов;
• подготовка стены;
• монтаж обрешетки;
• утепление;
• установка основных доборных элементов;
• монтаж профлиста на стены;
• установка декоративных доборных элементов;
• монтаж профлиста на фронтоны.

Этапы обшивки стен дома профнастилом

Список инструментов

Обшивка дома профлистом начинается с подготовки необходимых инструментов, со списком которых вы можете ознакомиться ниже:

• строительный отвес;
• уровень-линейка или водяной уровень;
• рулетка;
• перфоратор;
• шуруповерт с насадкой под кровельные саморезы;
• молоток для забивания дюбелей;
• ножницы по металлу;
• циркулярная пила для работы с элементами каркаса;
• отвертка;
• защитные перчатки и очки;
• лестница-стремянка или строительные леса.

Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL

Подготовка и монтаж обрешетки

Шаг 1. Стены дома подготавливаются к обшивке профлистом. Сначала снимаются все выступающие элементы – оконные отливы, рамы и ставни, козырек над входной дверью, водосток и прочие. Потом производится удаление старой отделки, если необходимо – доски отдираются, штукатурка скалывается. Если на стенах имеется плесень – выполняются мероприятия по ее выведению. Деревянные дома обрабатываются антисептиком.

Шаг 2. Производятся замеры на стене. При помощи отвеса определяется, насколько она вертикальна. Затем замеряется расстояние между краями стены и там выставляются отметки для крепежа кронштейнов. После этого точки для сверления отмечаются по всей поверхности с соблюдением интервалов между будущими элементами обрешетки. Значение выбирается исходя из материала стен и массы профлистов, используемых при обшивке.

Производятся замеры на стене

Использование водяного уровня для выставления одинаковых по высоте отметок на разных краях одной стены

Шаг 3. Перфоратором по ранее нанесенным меткам высверливаются отверстия под крепеж. Их глубина выбирается исходя из материала стены и массы элементов будущей обшивки. Пыль и грязь, образовавшиеся в ходе сверления, убираются.

Сверление отверстия

Шаг 4. Кронштейны для фиксации обрешетки крепятся на стену при помощи пластмассовых дюбелей, забиваемых молотком в просверленные ранее отверстия. Затем закручиваются (или также забиваются) саморезы.

Кронштейн закреплен дюбелем

Закручивается саморез

Шаг 5. Предыдущая операция повторяется с остальными кронштейнами, которые также должны быть надежно закреплены на стене. С помощью уровня или натянутых нитей еще раз проверяется, насколько расположение этих элементов соответствует условиям ровности по вертикали и по горизонтали.

Кронштейны закреплены на стене

Важно! В некоторых случаях мастера укладываются под кронштейны при монтаже прокладки из паронита. Это необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств отделки дома.

Шаг 6. На кронштейны укладывается уголковый профиль, который в данном случае служит основным элементом обрешетки. Так как профлист устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то каркас монтируется горизонтально. На кронштейнах уголок закрепляется при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.

Укладка профиля

Крепление профиля

Шаг 7. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. В данном случае это плиты минеральной ваты. Ее следует укладывать так, чтобы материал как можно лучше прилегал к элементам обрешетки и в этих местах не возникало мостиков холода. Также желательно, чтобы верхний ряд минеральной ваты устанавливался со смещением к нижнему – по схеме, напоминающей кирпичную кладку. Так теплоизоляционные свойства материала повышаются, поскольку по вертикальным стыкам плит не возникает мостиков холода.

Укладка минеральной ваты

Шаг 8. На поверхности минеральной ваты размечаются точки под крепеж. В этих местах просверливается и сам утеплитель, и стена за ним.

Отверстия сверлятся через утеплитель

Шаг 9. В просверленные ранее отверстия вставляются и фиксируются тарельчатые дюбели. С их помощью утеплитель будет надежно закреплен на стене.

Фиксация тарельчатых дюбелей

Шаг 10. Распаковывается и разматывается паро- и ветрозащитная пленка. Затем она разрезается на отрезки длиной чуть большей, чем высота стены. Пленка закрепляется на самом верхнем элементе обрешетки и затем разматывается вниз. Перед выполнением этого этапа запомните, на какой высоте располагаются части каркаса (или на какой длине, если речь идет об вертикальных элементах).

Разматывается паро- и ветрозащитная пленка

Шаг 11. В нижней части обрешетки паро- и ветрозащитная пленка фиксируется на элементе каркаса при помощи кровельного самореза.

Пленка крепится к каркасу

Шаг 12. Рядом таким же способом укладывается еще один отрезок паро- и ветрозащитной пленки. Между ними соблюдается нахлест около 10 см. В этом месте пленка также закрепляется на обрешетке кровельными саморезами.

Важно! На качественных моделях паро- и ветрозащитной пленки нужная ширина нахлеста обозначается при помощи пунктирных линий по краям.

Обшивка стен дома профлистом

Теперь, когда на стене располагается обрешетка, утепление и пароветроизоляция, можно приступить к укладке и закреплению самого главного элемента обшивки – профилированных листов.

Шаг 1. Устанавливаются главные доборные элементы, такие как цокольные, угловые планки и т. д. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных кровельных саморезов с пресс-шайбами.

Установка цокольной планки

Планка прикручивается к обрешетке

Шаг 2. По тому же методу, что был указан выше, производится монтаж основных доборных элементов на дверных и оконных проемах.

Монтаж доборных элементов на дверных и оконных проемах

Шаг 3. По необходимым размерам обрезаются листы профнастила. Данная работа выполняется при помощи ножниц по металлу – использовать болгарку нежелательно, так как при этом повреждается антикоррозийное покрытие и впоследствии материал будет быстро ржаветь. После обрезки листы укладываются на необходимое место и примыкают к ранее смонтированным доборным элементам. Крепление производится при помощи кровельных саморезов с пресс-шайбами, причем их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Интервал между крепежами – одна или две волны гофрированного листа. Кровельный саморез вкручивается на такую глубину, чтобы крепко держался в каркасе, но и не слишком сильно – необходимо оставлять зазор 1 мм для компенсации тепловых расширений обшивки.

Укладка листов профнастила

Важно! Если вы впервые выполняете обшивку дома профлистом, то начинайте работу с самой дальней и невидимой с улицы стены – так у вас будет возможность потренироваться и при этом не испортить внешний вид здания.

Шаг 4. Второй лист профлиста укладывается рядом с нахлестом примерно в одну «волну». Крепеж по такому соединению устанавливается с интервалом в 0,5 м. В некоторых случаях вместо монтажа внахлест используется стыковая Н-образная планка для профнастила. По описанным здесь и выше инструкциям производится установка всех гофрированных листов на стенах дома.

Листы укладываются с нахлестом

Шаг 5. После монтажа профлиста на стенах производится установка внешних доборных элементов – оконного отлива, планок по дверным проемам и т. д.

Установка внешних доборных элементов

Видео — Наружная обшивка дома профнастилом своими руками

Укладка профилированного листа на фронтон

После стен необходимо обшить профлистом пространство над крышей. В данном случае в качестве примера показана пошаговая инструкция по обшивке фронтона с деревянным каркасом.

Шаг 1. Обустраивается сам деревянный каркас. В примере сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса, а затем к ним крепятся горизонтальные элементы в виде досок. Перед монтажом все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Деревянный каркас

Еще одно фото каркаса

Шаг 2. Далее в нижней части фронтона устанавливается доборная планка наподобие цокольного отлива. Она фиксируется на каркасе при помощи кровельных саморезов.

Установка доборной планки

Шаг 3. Под крышей устанавливается финишная планка, необходимая для фиксации профнастила на фронтоне.

Финишная планка

Шаг 4. По контуру крыши производятся замеры. Их результаты переносятся на лист гофрированного металла, и тот вырезается в отрезок соответствующей формы. Лист прислоняется к обрешетке фронтона и закрепляется кровельными саморезами.

Резка профнастила

Лист закреплен

Шаг 5. По тем же принципам выполняется крепления остальных профилированных листов на фронтоне. После этого каркас утепляется изнутри при помощи минеральной ваты.

Обшивка фронтона профнастилом

На этом обшивку дома профилированным листом можно считать успешно завершенной.

fasad-exp.ru

Как обшить дом профнастилом

Профнастил является тем покрытием, которое довольно-таки часто используется при строительстве жилых домов. В настоящее время этот материал просто незаменим для этого. При помощи его довольно просто производить облицовку стен и кровель сооружений. Поэтому в этой статье мы поговорим вместе с порталом Beton-Area.com о том, как должна выглядеть обшивка дома профнастилом. Помимо, полезных советов в этой статье мы приведем фото, которые помогут вам проконтролировать ход работы.

Какие же конструкции можно отделывать профнастилом

Нет особой разницы, какой дом следует обшивать: административное здание или жилое строение. Но в данном случае можно применить всевозможные дизайнерские варианты. Красивая облицовка фасада здания, изготовленная по нужным требованиям и нормам всегда, сможет придать ему прекрасный внешний вид. В данный момент, облицовка является довольно популярным видом отделки у населения. Данной системой фасадной обшивки можно преобразить практически любое строение.

Примеры облицовки стен профнастилом

Прежде чем поговорить о том, как обшить дом профнастилом, нужно сказать о преимуществах этого материала. Большинство людей устраивает простота и дешевизна облицовочных работ при помощи профнастила. При проведении этих работ не применяются жесткие требования, по сравнению с работами по облицовке натуральным камнем или любым другим материалом. Отсюда следует вывод, что выполнить самостоятельно эти работы можно без труда. Более того, с этим сможет справиться абсолютно любой житель.

Как необходимо обшивать дом профнастилом самостоятельно: схемы, инструкции

Необходимо знать о том, что облицовка фасадной части здания профнастилом должна сопровождаться ее утеплением. Здесь, как правило, применяется технология вентилируемого фасада. В ней необходимо предусмотреть определенный технологический зазор между утеплительным слоем и стеной. Благодарная этому, здание будет защищено от внешних воздействий, таких как – влажность и конденсат. В большинстве случаев фасад, изготовленный из металлопрофиля, состоит из следующих слоев:

• Ветровой барьер;
• Пароизоляционный слой;
• Теплоизоляционный слой;
• Каркас из профнастила;
• Облицовка.

Инструкция по облицовке здания профнастилом стен самостоятельно:

1. В первую очередь необходимо установить каркас, состоящий из брусков и профилей.
2. Перед установкой деревянные брусья нужно обработать специальным антисептическим средством. А для металлопрофиля потребуются кронштейны ККУ и профили различных форм (Т, Z и Г – образные).
3. Сперва к внешней части стены крепятся кронштейны, а уже на них монтируются профили п-образной формы. Применение Z-образных профилей необходимо для того, обеспечить воздуху циркуляцию между облицовкой и утеплителем.
4. После чего, следует произвести укладку пароизоляционного и теплоизоляционного материала. Если вы выполняете эти работы без чьей-либо помощи, то вы легко сможете сделать это.

Укладка утеплителя под профнастил

В этой части публикации мы говорим о том, как обшить дом профнастилом с утеплением.

• Для установки утеплителя обычно применяют большие пластиковые дюбеля.
• Необходимо проделать отверстие сквозь бетон и утеплитель (приблизительно на 5 см.).
• В приготовленное отверстие устанавливается дюбель, и при помощи молотка вбивается металлический клин или специальная пластина. Этот способ чаще всего используется для утепления с фасадной части стен пенопластом.
• Устанавливаем на фасадный утеплитель ветрозащитную пленку.
• После этого начинаем устанавливать профнастил.

Данная работа лишь на первый вид кажется легкой. Но это далеко не так. Если грамотно произвести монтаж каркаса, и провести подготовку, то можно довольно быстро установить лист профнастила к стене. Как правило, профнастил монтируется к стене на предварительно установленные профили и при помощи саморезов крепится к ним, (с шагом в 35-40 см). Для проведения этой работы следует применять специальные оцинкованные саморезы, снабженные резиновой прокладкой, для того, чтобы в эти отверстия не смогла попасть влажность. Данные отверстия сверлятся при помощи дрели.

Крепление профнастила саморезами

Теперь производим финишные работы, придавая нашему дому завершающий вид. По периметру всех углов здания, а также дверей и окон монтируем расширители. Данный этап работ является завершающим.

Марки и цены на стеновой профнастил

Для обшивки фасадной части стен применяют профнастил с маркой №8. Его общая ширина составляет 1200 мм. А для обшивки фасада частного строения чаще всего используют профнастилы марок С20, МП 20, и С10.

Уделите внимание прочтению публикации:  Что такое арболитовые блоки? Их технические характеристики и другая интересная информация

Главные моменты в облицовке дома профнастилом

В недалеком прошлом большое значение уделялось только фасаду здания. А в настоящее время регулярно решается задачи по возможности максимально усовершенствовать весь спектр характеристик, касающихся эксплуатации строящегося здания или объекта. Такая современная технология, как-вентилируемый фасад смогла сделать первые шаги в быстром развитии строительной сферы. Облицовка строений профнастилом в данный момент завоевала большую популярность. В России вентилируемые фасады начали использоваться с начала девяностых годов 20 века, а уже сегодня можно увидеть огромное множество зданий, облицованных профнастилом. И удивляться этому не нужно. Ведь данный метод довольно экономичен и прост в установке. А результат радует своей красотой и изящностью.

Пример крыши, облицованной профнастилом

Навесной фасад, изготовленный из профнастила. Данная обшивка отлично может подойти для различного вида объектов: административного, общественного, промышленного. Иногда обшивку используют для отделки частных строений. Все эти виды строений отличаются друг от друга всевозможными эстетическими решениями, а также небольшими финансовыми затратами при дальнейшей их эксплуатации. Если более грамотно подойти к выбору облицовки фасада, то можно не только преобразить внешний вид строения, но и существенно сэкономить свои денежные средства.

Производить облицовку фасадной части дома следует таким образом, чтобы между утеплительным слоем и листом профнастила остался вентилируемый зазор. Он, в свою очередь, будет производить обеспечение большого эксплуатационного срока данному строению, а также всей конструкции навесного фасада. В этом пространстве будет происходить отличная циркуляция воздуха. По этой причине, влажность не будет там задерживаться, а легко станет выводиться наружу. Помимо этого, не произойдет появления в этой области плесени и грибков. Отделка, в свою очередь, обеспечит повышение звукоизоляционных свойств. Помните при таких работах о воздушной прослойке.

Сперва на поверхности здания строится подконструкция. Это так называемая система металлического каркаса. Необходима она в первую очередь для установки облицовочных элементов вентилируемого фасада. Установка каркаса производится при помощи крепежных кронштейнов. Далее, к этому каркасу устанавливаются листы профнастила с помощью саморезов.

Достоинства отделки профнастилом

Если вы не знаете чем обшить свое здание, то мы рекомендуем вам обратить внимание на современный материал — профнастил. Почему так стоит сделать? Да все потому что этот материал обладает прекрасными достоинствами, Стоит их перечислить ниже.

Итак, отделка здания профнастилом поможет добиться:

1. Обеспечения качественной теплоизоляции кровельной части здания;
2. Повышения уровня шумоизоляции;
3. Обеспечения максимальной защиты здания от внешних факторов.

Также с помощью такой отделки можно будет:

• Воплотить свои дизайнерские фантазии в жизнь.
• Сэкономить свои деньги.

Выводы

В этой статье мы говорили о том, как должны выглядеть обшивка дома профнастилом своими руками. Из этой публикации мы узнали о том, что профнастил является очень красивым, и довольно недорогим материалом. Ко всему прочему он экологичен, и применяется в строительстве разнообразных жилых объектов. Поэтому если вы решите выбрать именно этот материал, то вы сделаете грамотное решение, которое позволит вам сэкономить свои деньги и придать своему дому весьма привлекательный внешний вид.

www.beton-area.com

Как обшить дом профнастилом: как обшить деревянный дом профлистом

03.11.2017

Профнастил в последнее время используют не только для создания ограждений, но и для отделки фасадов жилых и нежилых строений. Производители выпускают разные виды материала потому можно подобрать подходящий вариант именно для частных сооружений.

Потому возникает закономерный вопрос, как обшить дом профнастилом? Сегодня разберемся, как правильно подобрать и монтировать материал на фасад.

Что это такое

Профилированный лист создается из стали, которую обрабатывают цинком. Из оцинкованной заготовки уже изготавливается, методом холодного многоразового прокатывания, профнастил. При этом на абсолютно ровной поверхности делаются волны (трапециевидные подъемы), которые придают жесткости материалу.

Высота волны может варьировать от 8 до 20 и 40 мм. Для того чтобы сделать облицовку дома чаще всего выбирают варианты 8, 10, 15 и 20 мм. Если строение находится в умеренной климатической зоне и на обшивку редко воздействуют сильные порывы ветра, то подойдет профнастил с маркировкой 8 или 10, а, в противном случае лучше выбирать значение побольше.

Кроме того, что профилированный лист имеет оцинкованную защиту, на его поверхность наносят еще несколько слоев, которые уберегут его от коррозии и придадут привлекательности. Последним наноситься полимерный краситель. Декоративный слой может быть, как однотонным, так и с оригинальным рисунком, что придает такой отделке большей привлекательности.

Во время покупки следите за тем, чтобы декоративный слой был однородным, без залысин или царапин. Повреждение может быть гораздо глубже, тогда коррозия начнет свое дело и придется менять элемент, а значит разбирать всю конструкцию.

Разновидности материала

Соответственно Государственным стандартам, производители могут выпускать несколько разных видом профнастила.

1. Несущий — используется для созданий различного рода ограждений. Имеет маркировку буквенную «Н». Цифра, которая будет стоять после буквенного символа, означает высоту волны. Например, Н20 несущий профнастил с высотой волны 20 мм.
2. Стеновой — применяется для облицовки жилых, промышленных и хозяйственных построек. Также может иметь разный размер профиля. На материале будет указана маркировочная буква «С».
3. Смешанного типа или универсальный. Этот вариант можно использовать для любых работ, как для отделки фасада, сооружения ограждений, так и для кровельных работ. Производители на такой материал наносят маркировку «НС».

Отделка дома профлистом осуществляется с использованием либо стенового, либо универсального материала. Но тут нужно учитывать, что отделка с большей толщиной будет сильнее нагружать конструкцию.

Преимущества и недостатки облицовки

Перед тем как обшить дом профлистом, важно оценить все положительные и негативные стороны такой отделки. Возможно, некоторые недостатки будут настолько существенными, что владелец не захочет связываться с таким материалом. Возможно, предоставленные преимущества перекроют весь негатив, и выбор падет исключительно на такой вариант.

Тогда начнем с преимуществ:

• Доступность. По сравнению с некоторыми другими материалами для отделки, этот вариант намного выгоднее.
• Барьер. Металл хорошо защищает от внешнего воздействия любое основание, будь то дом из кирпича или из бруса.
• Эстетичность. Со вкусом отделанный дом выглядит привлекательно. К тому же можно выбрать не только однотонные листы, но и варианты с имитацией кирпича, камня или оригинальным объемным рисунком.
• Простота монтажа. Весь процесс настолько прост, что можно выполнить обшивку деревянного дома профнастилом своими руками. Для этого понадобятся навыки работы с небольшим набором инструментов.
• Легкость ухода. Материал не накапливает грязь, потому быстро очищается дождевой или талой водой. По облицованной поверхности можно пройтись водой из шланга.
• После демонтажа профнастил можно использовать повторно и при этом он не теряет своей прочности. Главное, чтобы элементы не были повреждены.
• Долговечность. Производители дают гарантию на 30 лет для изделий с высотой волны до 15 мм, и до 45 лет — для вариантов с большими размерами профиля.

Но, как упоминалось выше, есть у этого способа отделки и несколько недостатков. Рассмотрим и их:

1. Под воздействием высоких температур металл быстро нагревается, потому в жаркое время года всегда есть риск получения ожога при прикосновении к отделке.
2. На месте подрезки металл остается не защищенным, потому там быстро образуется ржавчина.
3. Во время сильного дождя в доме слышен шум падающих капель, что может вызывать дискомфорт.

Изучив все за и против, каждый делает свой выбор отделывать дом таким способом или нет. Все зависит от предпочтений владельца и его финансовых возможностей.

Доборные элементы

Для того чтобы качественно и надежно обшить дом профнастилом своими руками, нужно еще позаботиться о доборных элементах. Они не только помогут быстро выполнить все ремонтные работы, но сделать внешний вид завершенным и более привлекательным.

Для этого придется приобрести:

• Наружный угол. Может быть, простой (монтируется поверх установленных листов) и сложный (крепится на обрешетку до начала монтажа профнастила). Помогает сделать стыки обделки на внешних углах более герметичными и выполняет эстетическую функцию.
• Внутренний угол. Скрывает стыки облицовочного материала на внутренних углах и защищает от попадания мусора, влаги и холодного воздуха под обшивку. Также может быть простым и сложным.
• Стыковочная планка. Закрывает стык двух листов на сплошной поверхности. Выполняет как декоративную, так и защитную функции. Может монтироваться на обрешетку, тогда нужно приобретать сложный вариант, или крепится поверх установленных профлистов — простая.
• Откосная деталь. Устанавливается на каркас до того, как начать установку облицовки. Используется для отделки дверных и оконных проемов.
• Оконный отлив. Защищает снаружи подоконник от воздействия дождя и снега. Следует установить на обрешетку до начала монтажа листов обшивки.
• Наличники для дверных и оконных проемов.
• Цокольная планка. Защищает фундамент или верхнюю часть цоколя от воздействия атмосферной влаги (дождя, снега). Устанавливается только на обрешетку.

Подсчитываем расход материалов

Перед тем как отправиться за покупкой следует подсчитать нужное количество листов профнастила, а также не забыть и о доборных элементах. Для начала подсчитываем общую площадь всех поверхностей, которые нужно облицевать. От получившегося результата следует отнять площадь оконных и дверных проемов.

Дальше цифру нужно разделить на полезную площадь одного листа. Таким образом, получим количество элементов, которые нужно будет приобрести. Не стоит забывать о том, что профнастил монтируется на хлест. К данным полученным в результате всех манипуляций нужно добавить еще 10–15 %. Такой излишек будет уместен, если в процессе транспортировки или монтажа будут потери материала.

С доборными элементами все немного проще. Суммируется длина всех внешних углов дома и делится на размер детали. Каждый производитель создает свой продукт потому, и размеры могут быть разными, но чаще всего длинна одной детали доборных элементов варьирует от 1,25 до 3 м.

Такие же расчеты проводят и с другими деталями. Важно не забыть приплюсовать еще 10–15% на непредвиденные ситуации.

Процесс монтажа

Облицовка стен профнастилом выполняется строго по плану, который состоит из трех главных пунктов:

1. Подготовка. Очистить поверхность от грибка, плесени, следов жизнедеятельности насекомых и грызунов. Внимательно отнестись к брусовому дому. Если процесс гниения уже начался, желательно заменить этот участок. Заделать трещины и выбоины, устранить все материалы, которые плохо держаться или осыпаются. Убрать все навесные предметы. Обработать все поверхности грунтом глубокого проникновения. Дерево покрывается 2–3 слоями вещества.
2. Обустройство обрешетки и утепление. Сначала устанавливаются кронштейны. Отметки нужно делать строго по вертикали и горизонтали через каждые 40–50 см. Небольшое отклонение может напрочь испортить облицовку.
3. После установки кронштейнов, застилают пароизоляционную пленку, проделывая в ней отверстия под крепеж. Один кусок материала находит на другой с зазором 15см и проклеивается скотчем.
4. Потом укладывается утеплитель, желательно минеральная вата. Никаких зазоров быть не должно, но и вспучиваний материала тоже. Иначе теряется эффект теплоизоляции. Утеплитель фиксируется дюбелями с широкой шляпкой, примерно 3 штуки на 1 плиту.
5. Поверх застилается ветровой барьер, по той же схеме что и паронепроницаемая пленка. Дополнительно фиксируется дюбелями. Но с таким расчетом чтобы на одной плите утеплителя находилось не больше 5 крепежей.
6. Обрешетку делают соответственно выбранному способу установки профнастила. Для горизонтальной установки – вертикальный, для вертикальной – горизонтальный каркас. В процессе работы обязательно пользуются строительным уровнем.
7. Монтаж профилированных листов. Сначала крепятся все необходимые доборные элементы. Больше всего внимания следует уделить цокольной планке. Она должна находить идеально горизонтально. Если нужно стыковать детали, то делается внахлест на 2–3 см.

Профлисты устанавливаются от нижнего левого угла. Обязательно используют уровень. Крепежи ввинчиваются через каждые 30 см. Следующий лист укладывается внахлест на 15 см, как сверху, так и сбоку. И так далее.

1pofasadu.ru

Обшивка дома сайдингом — Статьи о строительстве компании Ваша Кровля

09 ноября 2021 г.

Нередко домовладельцы решают обшить дом сайдингом своими руками. В этом случае следует учесть, что гарантия на материал сохраниться, если монтаж проведен по инструкции.

По статистике, 2/3 всех рекламаций на сайдинг является последствием неправильной установки. Сам отделочный материал характеризуется практичностью и долговечность.

С помощью него можно быстро облагородить любое строение и защитить фасад от неблагоприятных погодных явлений.

Распространенные виды сайдинга

Популярность материала обусловлена прежде всего доступной ценой и простым монтажом (обшивку дома можно сделать самостоятельно). Он стал выгодной альтернативой натуральному покрытию.

Сегодня владельцы частных коттеджей и строители, вместо дерева, камня и кирпича, выбирают сайдинг с имитацией природных материалов. При обшивке домов сайдингом используют материал следущих видов:

	Виниловый сайдинг (пластиковый, ПВХ) — самый востребованный вид облицовки фасада. Стоит недорого, за ним не нужен особый уход и покраска, смотрится он красиво, на выбор много цветов и форм, легкий, удобен в установке на любой поверхности.
Типичные ошибки монтажа сайдинга из ПВХ: Саморез вкручен до упора. К чему приводит? —такое крепление препятствует расширению/сжатию материала при температурных перепадах, в итоге на фасаде появляются «волны». Правильно —не докручивать саморез на один оборот (зазор в 1-1,2мм) Используются обычные гвозди или шурупы. К чему приводит? —со временем в местах крепления образуются ржавые разводы. Правильно —применять оцинкованный крепеж с широкой шляпкой не менее 8 мм. Саморез вкручен не по центру фабричных гвоздевых отверстий или непосредственно в материал. К чему приводит? —искажается внешний облик обшивки, срок службы сайдинга значительно сократиться. Правильно —фиксация осуществляется точно по центру перфорированного отверстия, кроме самого верхнего самореза угловой планки — его ставят в верхней части. Для крепления в панель (в случае с последним рядом), нужно предварительно проделать овальные отверстия аналогичные заводским. Установка без обрешетки. К чему приводит? —панели смонтированы неровно, под сайдингом на фасаде появиться плесень. Правильно —виниловый сайдинг монтируется по технологии вентилируемого фасада, каркас дает возможность воздуху циркулировать, выводить лишнюю влагу. Еще одна функция обрешетки —выравнивание стен, при этом направляющие ставят строго по уровню.
	Металлосайдинг применяют как для отделки малоэтажных, так и производственных зданий. Изготавливают из оцинкованнойстали с различными видами полимерныхпокрытий. Среди владельцев коттеджей сегодня более популярнаобшивка дома металлическим сайдингом под дерево.
Главная ошибкапри монтаже металлосайдинга: Местосрезов и царапины не обрабатываются специальной ремонтной краской, которую нужно приобрести вместе с сайдингом. В результате в поврежденных местах лицевого слоя в последствие появляется ржавчина. Совет: чтобы не испортить лицевое полимерное покрытие, воспользуйтесь рулеткой с тканевой измерительной полосой и угольником из пластмассы или дерева.
	Цокольный сайдинг из ПВХ используют в первую очередь на цокольной части здания. Этот высокопрочный материал прекрасно справляется с атмосферными осадками, внешне выглядит как каменная или кирпичная кладка. Срок службы панелей составляет более 30 лет.
Особенности монтажа: Обрешетка должна быть из металлического профиля, так как цоколь здания больше всего подвергается воздействию влаги, деревянный брус будет гнить. Начинают и заканчивают установку старт-финишным профилем. Сайдинг снабжен замками, чтобы соединить панели между собой их смещают по горизонтали так, чтобы шипы совпали с гнездами. Соблюдают тепловые зазоры: на стыках комплектующих и панелей 6-10 мм., между крепежом и поверхностью 1 мм. Совет: для удобства вычисления зазора в 1мм. можно использовать обычную монету, если крепление производиться саморезами —сначала вкрутить саморез до конца, потом ослабить на один оборот. Необходимо следить за смещением рисунка, подрезая последнюю панель ряда. Совет: обрезанный крайний правый кусок сайдинга возможно установить в следующем ряду первым, если он не короче 30см.
	Фиброцементный сайдингидеально копирует текстуру дерева, не горит, обладает значительной толщиной в 12мм и прочностью. Представлен в 2-х моделях: доска в нахлест и имитация евровагонки. Встречается крайне редко из-за своей высокой цены.

Расчеты сайдинга и комплектующих, подготовительные работы

Для того чтобы правильно рассчитать количество элементов сайдинга и крепежного материала, нужно знать точные размеры дома, включая проемы. Размеры можно взять из проекта или сделать замер дома —периметр строения по линии цоколя и кровли, высоты по углам, а также периметр окони дверей.

Площади покрытия сайдингом рассчитываются без учета окони дверей. Исключения составляют проемы большой площади (гаражные или спаренные ворота, большие окна).

Для более точного расчета материалов Вы можете обратиться к квалифицированным специалистам Ваша Кровля.

Комплектующие для сайдинга:

• панель сайдинга;
• стартовая и финишная планки;
• j-профиль;
• сливная планка;
• углы внутренний и наружный;
• соединительный Н-профиль;
• околооконная планка;
• наличник;
• ветровая доска (фаска).

Необходимый инструмент:

• измерительный: рулетка, уровень, отвес, угольник;
• молоток;
• ножовка;
• пассатижи;
• циркулярная пила;
• средства защиты: перчатки, очки.

Подготовка основания:

Монтируется сайдинг на обрешетку (при необходимости зачищаются стены, удаляется старое покрытие). Каркас (обрешетка) сооружают из деревянных брусков размером 50х50мм или 40х20мм.

Устанавливают бруски с шагом 40см. (для винилового и цокольного) и 60см (для металлического и фиброцементного), под прямым углом касательно направления отделки. Обрешетку ставят по всем фасадам. Если требуется между рейками укладывается утеплитель.

Как правильно обшить домсайдингом.

1. Сборка сразу по завершению строительных работ запрещена, дождитесь «усадки» здания.
2. Винил нарезают ножовкой или болгаркой, металлический — циркуляционной пилой или ножницами по металлу.
3. Крепление осуществляют гвоздями со шляпкой диаметром 7-8ммили саморезами.

4. Работы ведутся снизу вверх от середины к углам.
5. К обрешетке панели крепят свободно, учитывая температурное расширение материала (винил, пвх).
6. Уложив 5-6 рядов обязательно нужно проверить уровень.
7. В районах, характеризующихся преобладанием сильного ветра, крепление производят гвоздями с использованием нейлоновых шайб 1,5 см.
8. Перед установкой виниловый сайдинг рекомендуется на несколько часов оставить в температурных условиях при которых будут монтироваться панели.
9. Если отделкой занимаются в зимний период, температурный зазор увеличивают на 2-3мм.

Пошаговая инструкция горизонтальной обшивки сайдингом.

1. Используя отвес, установите стартовую планку на 5 см. выше от нижнего угла.
2. Внутренние углы зафиксируйте гвоздями со шляпкой не менее 8 мм. Уровень расположения угла должен быть пониже стартовой точки. При необходимости соединения двух углов, срежьте около 2-х см. верха панели и установите последующую внахлест.
3. Смонтируйте внешние углы аналогичным способом.
4. Закрепите наличники на проемы окон и дверей.
5. Первую панель сайдинга защелкните в стартовую планку и сдвиньте к внешнему углу.
6. После установки первого ряда, на него с нахлестом монтируйте следующий.
7. Обшивая проемы, сайдинг подрежьте до нужных размеров.
8. Перед фиксацией последнего ряда, сначала поставьте финишную планку под карнизом. На сайдинговой панели сделайте отверстия с расстоянием 15 см. друг от друга, зацепите верхнюю деталь за предыдущую полосу и вставьте обшивку под планку.

Обшивка фасада сайдингомвертикальным способом.

Монтаж осуществляется по аналогии с горизонтальной.

1. Поставьте стартовую панель.
2. Зафиксируйте внутренние и наружные угловые элементы. Снизу края углов выровняйте по L-профилю.
3. Наличники и панели смонтируйте как описано выше.
4. Выровняйте первую полосу по горизонтали. Затем вставьте в паз внешнего угла финишную панель.

Специфика ухода за виниловым сайдингом.

Чтобы обшивка коттеджа оставалась в неизменном виде долгое время, придерживайтесь этих простых правил:

• ПВХ панели достаточно 2 раза в год мыть обычной водой из шланга. Можно воспользоваться мягкой губкой.
• При сильном загрязнении смешайте в пропорции 1:2 стирального порошка и трисодиум фосфат, полученную смесь разведите в 5 литрах воды. Мойте с применением щетки с мягкой щетиной.
• В районах с постоянной высокой влажностью воздуха возможно образование плесени на поверхности. Избавиться от нее поможет следующий раствор: 1/2 часть стирального порошка + 1 часть трисодиум фосфата + 1 л. раствора гидрохлорида натрия 5% + 4 л. воды.

Использование средств на основе абразивов, растворителей, чистого хлора, полиролей — неизбежно приводит к порче.

---

Компания Ваша Кровля рекомендует Вам доверить работы по обшивке дома сайдингом профессиональным установщикам.

Наши монтажники, помимо большого опыта, имеют весь необходимый инструмент и знают все тонкости установки.

Выполним общивку дома сайдингом в ускоренные сроки, на все работы предоставим письменную гарантию, таквы 100% сохраните гарантию производителя на материал.

Вологодские россыпи – Деревянное зодчество Вологды

• Вологда была деревянной вплоть до 60-х годов ХХ века. Сейчас, утратив целостность исторической деревянной застройки, город сохранил редкие по красоте и художественной ценности образцы деревянного домостроения: на улице Засодимского, в начале улиц Ленинградской, Благовещенской, Мальцева.

• В Вологде можно встретить все основные типы деревянных особняков XIX – начала XX века: дворянские, купеческие и мещанские. Среди архитектурных стилей преобладают классицизм, ампир и модерн.

• Во второй половине XIX столетия местные мастера разработали особый «вологодский» тип деревянного дома: двухэтажный, несколько вытянутый в глубину двора, с обязательным конструктивным элементом – угловой лоджией над крыльцом.

• В Вологде представлено несколько типов деревянных зданий: одноэтажные, одноэтажные с антресолью, одноэтажные с мезонином, двухэтажные с центральным балконом, двухэтажные с боковой лоджией, двухэтажные с двумя боковыми балконами. Сохранились несколько двухэтажных домов с мезонином. Встречаются также двухэтажные полукаменные здания двух видов: в одном первый этаж каменный и оштукатуренный, второй – деревянный, рубленный и обшитый тесом, а во втором варианте – оба этажи каменные, а пристройки и балконы дома сделаны из дерева.

• Из всех видов домовой резьбы в Вологде сохранились пропильная (встречается наиболее часто) и объемная. К типично вологодским чертам деревянного зодчества относят выкружные карнизы. Под карнизами обязательно располагалась лента ажурного фриза.

•  Принципиальное отличие вологодских деревянных домов в том, что если в отделке зданий в других городах широко применялись штукатурка и лепка, в Вологде дерево никогда не маскировалось. Украшения делались из него же.

• Вологодские мастера придерживались четкой иерархии фасадного убранства: более всего декорировались уличные фасады, боковые были украшены скромнее, а дворовые фасады вообще украшались редко.

• Обязательным атрибутом деревянного дома в Вологде были ворота – въезд и вход во двор. Центральная их часть состояла из двух створок, придерживаемых с внутренней стороны брусом-щеколдой, и предназначалась для проезда. Слева и справа симметрично располагались калитки для прохода. Разнообразие форм и украшений калиток не уступало богатству декора наличников и балконов.

• Знаменитый «резной палисад» – штакетник, обрамляющий палисадник, как таковой не был свойственен архитектуре Вологды. Ограждения перед домами были, но они, как правило, представляли собой элементарные конструкции без каких-либо изысков. Но и эти ограждения постепенно исчезали из облика вологодских улиц в связи с расширением проезжей части. В 2004 году на пересечении улиц Мальцева и Благовещенской установлен памятник резному палисаду.

• Режиссер Игорь Масленников увидел в деревянной Вологде колорит Москвы девятнадцатого столетия. В феврале 2009 года на несколько дней начало улицы Ленинградской и Соборная горка превратились в съемочную площадку фильма «Банкрутъ». Дом Воробьева, расположенный на улице Засодимского, 14, в 1995 году «снимался» в фильме Николая Досталя «Мелкий бес».

По материалам краеведов Е. Никитиной, А. Сазонова

Деревянная Вологда в картинах

Дом из вагонки (что это такое и дизайнерские идеи)

Здесь мы делимся нашим руководством по проектированию дома из обшивки, включая то, что такое, как он возник, строительство, обслуживание и отличия от деревянного сайдинга.
Использование обшивочных досок для защиты фасада дома восходит к колониальным временам. Колонисты использовали эти перекрывающиеся деревянные доски по бокам своих домов, чтобы защитить свои дома от непогоды.

В штатах Новой Англии домики из обшивки были наиболее распространены.Использование вагонки для наружных досок считалось «модным», особенно когда многие из более ранних домов были построены из бревен и предназначались для временного проживания колонистов.

Обшивка также сохраняет тепло в доме зимой, позволяя дышать в теплые месяцы. Обшивка внахлест, деревянная доска, сайдинг со скошенной кромкой и обшивка — все это термины, используемые сегодня для описания вагонки.

Самыми распространенными видами сайдинга были вагонка и обшивка. С другой стороны, вагонка и флюгер имели разное значение в колониальные времена.

Погодные доски были распилены, в то время как обшивка была расколота (древесина раскалывается по волокнам с помощью таких инструментов, как молоток и клинья, колла, колющий топор, боковой нож или фое) (выполнение первого пропила по касательной к окружности бревна) .

Обшивочные доски были дешевле в производстве, чем обшивки, потому что они были вырезаны из четырехфутового бревна. Поскольку их распиливали на заводе, они выпускались большой длины.

Что такое дом из вагонки?

Дома из вагонки имеют горизонтальный деревянный сайдинг, называемый вагонкой.Деревянный сайдинг с одной стороны толстый, с другой — тонкий.

Обшивка была наиболее распространенным типом сайдинга в Америке в 17-18 веках. Примерами горизонтального сайдинга являются сайдинг заподлицо или внахлест, а также обшивки.

Изначально вагонка прибивалась к внешнему обрамлению размером два на четыре с помощью грязи, чтобы не допустить проникновения насекомых и влаги. Между каркасом и вагонкой теперь устанавливается гидроизоляция.

Обшивочные доски широко использовались в ранних колониальных проектах домов, и эти дома до сих пор называют «колониальными соляными ящиками» в Новой Англии из-за их выветривания.

Алюминий, винил и другие атмосферостойкие материалы начали заменять обшивку сайдингом в начале 1900-х годов. Обшивку необходимо регулярно красить, и ее установка дороже, чем другие материалы.

Насекомые, гниение, деформация и расщепление со временем портят общий вид домов из обшивки, которые изначально красивы и очаровательны. Дома становятся менее очаровательными и обветшалыми, поскольку некогда прекрасное дерево теряет детали.

Детали деревянного сайдинга обшивкой

• Перекрытие — от ½ дюйма до 2 дюймов

• Типичные породы используемой древесины — кедр, дуб, ель и сосна; зависит от местности.

• Срок службы вагонки — от 20 до 40 лет в зависимости от технического обслуживания

• Преимущество: экологичность, простота установки, долговечность, естественный шарм

• Недостаток: чувствительность к влаге, дороговизна, периодическая обработка и обслуживание

• Смещение от уровня земли: дорожный просвет 6 дюймов

• Смещение от крыши: от ¾ ”до 2”.

Почему это вагонный сайдинг?

Термин «вагонка» происходит от голландского слова « klappen », что буквально означает «раскалывать».«Это относится к различным типам деревянных бревен, которые раньше раскалывались вручную для создания обшивных панелей и досок.

Поскольку одна доска перекрывает нижнюю доску, обшивочный сайдинг дома также известен как сайдинг со скосом или сайдинг внахлест. Обшивочные доски также известны как «обшивки» , потому что они защищают интерьер дома и его жителей от непогоды.

Обшивка для защиты от атмосферных воздействий

Дома из обшивки были решительной попыткой защитить обитателей и внутреннее пространство дома от непогоды.Из-за того, что она перекрывает каркас дома, вагонка обеспечивает защиту от непогоды.

Дождь и снег не могут попасть в раму или в дом, потому что каждая вагонка наверху перекрывает вагонку внизу.

Каркасная конструкция дома из обшивки

Обшивка вагонкой крепится к внешнему обрамлению, выполненному по схеме два на четыре. Традиционно обшивку прибивали гвоздями непосредственно к каркасу и иногда заделывали грязью, чтобы заделать трещины, но сегодня между каркасом и обшивкой используются влагозащитные барьеры.

На каждую стену обшивают узкие кромки досок снизу и вверх. В наиболее узком смысле обшивка определяется как бревна, расколотые или расколотые радиально.

Кусок облицовки с приблизительно треугольной формой в разрезе создается в процессе раскалывания, причем более широкий край выходит с внешней стороны бревна, а более тонкий край выходит из центра.

Обшивка обычно имеет длину от четырех до шести футов. Они прибиваются к столбам или обшивке внахлест, при этом узкий верхний край перекрывает толстый край обшивки сверху.

Clapboards имеют достаточно узкий фургон, который становится еще более узким по мере приближения к уровню здания. Это подвергает воздействию элементов лишь небольшую часть платы, что продлевает срок ее службы.

Обслуживание облицовки вагонкой

Все строительные материалы из дерева требуют особого ухода, но тип необходимого ухода зависит от типа древесины, способа фрезерования и укладки, а также от ее состояния.

Обшивочные доски и встряски традиционно оставались незавершенными, потому что их метод производства приводил к равномерному износу текстуры текстуры.

С другой стороны, большинство видов красок и морилки защищают историческую древесину от ультрафиолетовых лучей, воды, растений и даже насекомых, и их следует серьезно рассматривать как надлежащую обработку всех деревянных элементов на внешней стороне здания.

Хотя в девятнадцатом и начале двадцатого веков были популярны побелки и известковые растворы, они вышли из моды, поскольку их заменили современные морилки и краски.

В чем разница между вагонкой и деревянным сайдингом?

Обшивка — это вариант горизонтального деревянного сайдинга с длинной узкой обшивкой, устанавливаемой горизонтально.Его часто накладывают внахлест и устанавливают на наружных стенах, которые служат основной облицовкой здания.

Деревянный сайдинг из обшивки может быть распилен из разных пород твердой древесины, где могут быть применены различные цвета и отделки, чтобы обеспечить эстетику деревенского стиля.

Для деревянных панелей достаточно долговечны в суровых погодных условиях и могут помочь изолировать от более холодного климата.

С другой стороны, вагонный сайдинг в целом дороже, если учесть затраты на установку и рабочую силу, а также количество краски, которое необходимо наносить в течение многих лет.

На что обратить внимание — обшивка вагонкой из дерева

Ищите древесину, сертифицированную Лесным попечительским советом (FSC). Выбирая древесину, выбирайте более толстые и качественные доски с меньшим количеством сучков, так как они прослужат дольше. Вы можете сделать это самостоятельно или нанять подрядчика, который раньше работал с сайдингом из натурального дерева.

Лучше всего устанавливать его с помощью распорок из деревянной решетки или закреплять на воздушном пространстве от 3/4 ″ до 1 ″ над водонепроницаемым слоем обертывания дома, чтобы задняя сторона дерева могла высохнуть на воздухе после дождя и конденсации.

Поскольку большинство видов деревянного сайдинга необходимо защищать морилкой или краской, некоторые виды древесины, естественно, более устойчивы к атмосферным воздействиям, чем другие. Такие леса, как белый кедр, красный кедр и пихта Дугласа, можно использовать в качестве сайдинга в Северной Америке без обработки, тогда как сосну и ель следует обрабатывать.

Помимо окраски и морилки, обугливание (легкий факел перед укладкой) создает уникальный внешний вид и защитный слой.

Дополнительную информацию по теме о различных типах наружного деревянного сайдинга можно найти в нашей статье на этой странице.

Как заменить поврежденную вагонку

В какой-то момент каждый исторический дом из обшивки будет испытывать внешние повреждения из-за погодных условий, насекомых и общего износа. Когда старые хлопки раскалываются, гниют или деформируются, они не могут выполнять свою важную работу по сбрасыванию элементов. Так было с распиленными на четверть обшивками из старой белой сосны в этом доме эпохи греческого возрождения 1840-х годов, который имел достаточно трещин и гнили, чтобы потребовать замены.

Обшивка поврежденная и новая.

Перед началом работы

Выбор правильных современных материалов — важный шаг, который при правильном выполнении продлит жизнь вашего ремонта на годы. Доступны доски из ели и другой сосны восточной, но их кольца роста плотности не обеспечат вам многолетнюю защиту. Качественная, мелкозернистая вагонка из красного кедра — лучшая замена оригинальным четвертьпиленным старовозрастным ламелям из сосны восточной. Нанесите на новые доски один слой грунтовки перед установкой — это улучшит сцепление дерева с краской после укладки.

Принадлежности

• Плотный пластиковый брезент для почвопокровных растений
• Пылезащитная маска (сертифицированная свинцовая краска)
• Очки защитные
• 2 или 3 монтировки
• Молот
• Пистолет для степлера
• Тройник
• Ножовка по дереву или отрезная пила
• Линейка / рулетка
• Гвозди 5d оцинкованные
• Гидроизоляция из оловянной или гудроновой бумаги
• Обшивка из красного кедра

Шаг 1

Начните с определения поврежденных вагонок.Чтобы удалить, вытащите их из дома с помощью тонкой монтировки и молотка, начиная с самого легкого (вероятно, наиболее поврежденного). Начните с одного конца стыкового соединения и продвигайтесь по горизонтали, пока он не освободится. Иногда, постукивая ногтями под хлопком (слева и справа), можно освободить ноготь, который не хочет расшатываться.

Удалите поврежденную обшивку с помощью молотка и монтировки.

Step 2

Чтобы изготовить новую вагонку, измерьте местоположение старой, а не только что снятой доски.Отмерьте первую вагонку (всегда измеряйте дважды) и добавьте еще 1/32 дюйма, затем обрежьте ее — дополнительная длина помогает закрепить доску для водонепроницаемого уплотнения. При поперечной резке новых вагонок всегда выполняйте резку с готовой стороны, начиная с тонкого верхнего края и заканчивая более толстым концом, чтобы предотвратить поломку. При необходимости повторите этот процесс для каждой замены хлопка.

Отрежьте новую вагонку.

Step 3

Перед установкой новых обшивок поместите между стыками оловянный гидроизоляционный слой или битумную бумагу, чтобы обеспечить дополнительную защиту от атмосферных воздействий.Вставьте металлическую планку под конец соседней вагонки и закрепите скобами. Начните установку с нижней вагонки и постепенно поднимайтесь вверх.

Вставьте новую вагонку на место.

Добавьте оклад между стыками.

Step 4

Осторожно постучите по доске, чтобы она встала на место, затем забейте ее молотком, совместив гвоздь нового хлопка с существующим. Далее вставляем верхнюю планку и забиваем на место. Будьте осторожны с молотком, чтобы не повредить новые хлопки.После того, как все новые доски установлены, нанесите второй слой грунтовки, а затем верхний слой финишной краски, которая покроет большинство вмятин.

Вставьте доску на место и надежно прибейте.

Обшивки и обшивки — Институт классической архитектуры и искусства

Колдер Лот

15 июля 2012 г.

Старший историк архитектуры Департамента исторических ресурсов Вирджинии и член Консультативного совета Института классической архитектуры и искусства.

Рис. 1. Дом Дадли Диггеса, Йорктаун, Вирджиния (Лот)

Что может быть более американским, чем ок. Дом Дадли Диггеса 1755 года в Йорктауне? ( Рис. 1 ) Со слуховыми окнами, обшивкой, симметричным фасадом и частоколом — это образ идеального американского дома, скромного, веселого и вежливого. Дом Диггеса был построен англичанами для англичанина, но если мы посетим Англию, то почти не увидим домов, похожих на него. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно взглянуть на английское жилье несколькими веками ранее.Типичным прекрасным особняком является Эйкрофт-холл, построенный в конце 15 века недалеко от Манчестера. [1] Внутренний двор представляет собой замечательную демонстрацию прекрасных столярных изделий. ( Рисунок 2 ) Хотя это впечатляет, мы должны помнить, что в период Тюдоров в Англии не хватало древесины. В великих лесах шла чрезмерная вырубка. Таким образом, такой дом, как Agecroft Hall, был примером выдающегося потребления. Только богатый человек мог позволить себе столь вопиющую выставку древесины с обилием сложных декоративных швов.Низший народ должен был довольствоваться древесиной низкого качества. Мы видим это в простых домах эпохи Тюдоров в деревне Титчфилд ( Рис. 3 ). Их древесина более низкого качества с годами покоробилась, придавая домам живописный шаткий вид, который мы находим столь милым сегодня.

Рисунок 2. Агекрофт-Холл, Ричмонд, Вирджиния; первоначально построенный недалеко от Манчестера, Англия (Лот)

Рис. 3. Дома в стиле Тюдоров, Титчфилд, Англия (Лот)

Эти английские каркасные дома имели открытые каркасные системы с пустотами, заполненными куском (заполнение из различных материалов, обычно покрытых штукатуркой).Когда бревна деформировались или сжимались, они образовывали трещины в заболоченных слоях, таким образом подвергая помещения воздействию погодных условий. Спустя пару столетий это стало распространенной проблемой, поэтому к 18 веку стены многих из этих домов были покрыты керамической плиткой для утепления — практика, называемая развешиванием плитки. Подвешивание плитки стало повсеместным явлением по всей Англии. Часто эти плитки использовались в качестве декоративных узоров с использованием плиток с разной формой концов. ( Рис. 4 ) Интересно, что эти народные сооружения вызвали интерес американских архитекторов и строителей в конце 19 века.Однако вместо того, чтобы использовать керамическую плитку в качестве обшивки каркасных домов, строители прибегли к гораздо более дешевой и легко обрабатываемой деревянной черепице. Здесь проиллюстрирован типичный пример американского дома в стиле поздней викторианской эпохи с деревянной черепицей, обозначающей висящую на ней плитку. ( Рис. 5 ) Дом также имеет открытую раму в стиле Тюдоров на фронтоне. Но крыльцо говорит нам, что это явно американский дом, а не английский. Щедрое использование деревянной черепицы в этот период привело к развитию отчетливо американского архитектурного стиля — стиля Shingle, в котором черепица покрывала большую часть поверхностей жилища.

Рис. 4. Народный дом Тюдоров, Хэмпшир, Англия (Лот)

Рис. 5. ок. Дом 1890 г., Линчбург, Вирджиния (Лот)

Но мы забегали вперед. Когда колонисты впервые прибыли на эти берега, они обнаружили землю без зданий, как мы их знаем, но с бесконечным запасом древесины. Можно подумать, что из всей этой древесины первые поселенцы будут строить жилища, тщательно демонстрируя это изобилие ценных пород дерева. Но поскольку колонистам нужно было как можно быстрее построить базовое убежище, первое жилище в английской Америке состояло из грубых, вряд ли постоянных, устойчивых к земле строений, ни одно из которых не сохранилось.Тем не менее, в середине 17-го века поселенцы в регионе Чесапик разработали простую, но эффективную систему каркаса, состоящую из деревянных элементов или бруса более или менее одинаковых пропорций, чтобы их можно было использовать взаимозаменяемо. Чтобы эти конструкции можно было возвести быстро, стыки были максимально простыми. Для защиты от неблагоприятных погодных условий в регионе каркас был обшит деревянной обшивкой . Обшивка — это короткие доски из твердой древесины, обычно дуба, которые были расколоты или расколоты, а не распилены.У нас есть изображение жилища этого периода с предполагаемой моделью дома плантации Чесапик, основанное на археологических данных, обнаруженных в Стратфорд-холле. ( Рис. 6 ) В его обрамлении нет сложных стыков, которые можно найти в английских поместьях эпохи Тюдоров или Якобинцев. Обшивка покрывает и стены, и крышу. Более ярким примером обшитого домом дома является реконструированная структура в Кузнице Андерсона в колониальном Вильямсбурге — его стены и крыша покрыты неокрашенной обшивкой, некрасивой, но функциональной.( Рис. 7 ). Такие жилища когда-то были доминирующей частью культурного ландшафта Чесапикского региона, но почти все они исчезли.

Рисунок 6. Модель плантации утесов (Мемориальная ассоциация Роберта Ли, Inc.)

Рисунок 7. Андерсон Фордж, Вильямсбург, Вирджиния (Лот)

К началу 18 века обшивкой для более изысканных жилищ региона Чесапик, как правило, служили обшивки . В отличие от вагонки, обшивки изготавливаются из мягких пород древесины: желтой сосны, иногда тополя, и их скорее распиливают, чем раскалывают.В Южной Каролине предпочитали древесину кипариса. Эти длинные доски без сучков стали возможными благодаря зарослям высоких девственных деревьев. Выемки имеют конусное сечение, обычно около восьми дюймов в ширину и от десяти до двадцати футов в длину. Обвесы лучшего качества имеют гладкую строганную поверхность. Деревянный каркасный дом, обшитый обшивкой из обшивки, часто предпочитался кирпичному жилищу, поскольку он, как правило, был менее влажным. Клифтон, деревянный дом на плантациях 1760-х годов, является представителем высококлассных жилищ колониальной эпохи в Вирджинии.( Рис. 8 ) В доме сохранились оригинальные обшивки. При правильном уходе этот сайдинг прослужит бесконечно долго. К сожалению, из-за того, что такие каркасные дома были подвержены возгоранию, у нас, как правило, сегодня сохранилось больше кирпичных домов такого качества, чем деревянных.

Рис. 8. Клифтон, округ Камберленд, Вирджиния (Лот)

Как мы видим на крупном плане демонстрационного здания в Колониальном Вильямсбурге, погодные доски часто заканчивались бусинкой по нижнему краю.( Рис. 9 ) Бусины добавили визуальной изысканности и помогли предотвратить растрескивание в этой уязвимой точке. В этом примере мы можем видеть шляпки гвоздей, следующие за тем местом, где к шпилькам были прибиты навесные доски. Прикрепленные таким образом погодные борта имели перекрытие около полутора дюймов и обнажение около шести дюймов. Облицовочные доски останавливаются угловыми досками с бусами, стандартная обработка стен с обшивкой. В некоторых домах, особенно в южной Вирджинии, у обшивки края формованные края; я.е. нижний край выточен с помощью формовки на четверть круга, а не с более закругленным буртиком. ( Рис. 10 ) Бортик или лепнина обычно продолжались вдоль нижнего края подоконника, там, где обшивка переходила в подоконник. Иногда флюгеры заканчивались молдингом из цима, но такие примеры редки. ( Рис. 11 ) Облицовочные плиты из хвойных пород всегда окрашивались или белили в качестве консерванта.

Рисунок 9. Структура демонстрационного кадра, Вильямсбург, Вирджиния (Лот)

Рисунок 10.Монтроуз, ок. 1820, округ Динвидди, Вирджиния (Лот)

Рис. 11. Монтпилиер, ок. 1760, Графство Сарри, Вирджиния (Лот)

Из-за нехватки древесины в Англии конструкции, обшитые обшивкой из обшивки, крайне редки в Родине. Использование сайдинга ограничивалось в основном небольшими хозяйственными постройками и некоторыми хозяйственными постройками. Тем не менее, сайдинг из обшивки был прочной традицией в юго-восточной Англии. Мы видим пример ранней вышивки из бисера на пост-средневековой конструкции в школе Фелстед в Эссексе.( Рис. 12 ) [Мы могли бы отметить, что именно в этом здании плантатор из Вирджинии Уильям Берд II из Вестовера, мальчиком ходил в школу.] Мы также находим дома с обшивкой на народном языке в живописном городке Рай в Сассексе. ( Рис. 13 ) Другие примеры можно увидеть в районах Кент. Навесные доски на английских фермерских постройках часто покрывали смолой, но обычно рисовали на жилищах.

Рис. 12. Школа Фелстеда, Эссекс, Англия (Лот)

Рис. 13. Дома с защитными панелями, Рай, Сассекс, Англия (Лот)

В то время как обшивка стала предпочтительной обшивкой в ​​среднеатлантических и южных колониях, обшивка сохранилась в качестве основного покрытия для северных колоний, особенно в Новой Англии.Салемский дом ведьм (также дом Джонатана Корвина), хотя и был тщательно отреставрирован до внешнего вида 17-го века, предлагает нам образ раннего дома с деревянными панелями. ( Рис. 14 ) Поскольку обшивка была из твердой древесины, ее часто не красили и оставляли на погоду. В значительной степени обновленная вагонка в таверне Хартвелл 1730-х годов в Конкорде иллюстрирует несколько грубый характер вагонки. ( Рис. 15 ) Чаще всего в обшивочных конструкциях, таких как таверна Hartwell Tavern, не было угловых досок; вагонка стыковалась по углам.Деталь сайдинга дома 18 века в Салеме ( рис. 16 ) показывает типичные размеры обшивки. Обшивка была от сорока до сорока восьми дюймов в длину с вертикальной экспозицией от трех с четвертью до четырех с четвертью дюйма. Концы отдельных досок были выбриты для образования соединения внахлест. У большинства домов Новой Англии был слой горизонтальных обшивочных досок под обшивкой, чтобы обеспечить изоляцию. Доски обшивки редко использовались в южных колониях, хотя промежутки между стойками и распорками часто были заполнены кирпичной крошкой, которая служила в первую очередь для защиты от крыс.

Рисунок 14. Дом ведьм, Салем, Массачусетс (Лот)

Рисунок 15. Таверна Хартвелл, Конкорд, Массачусетс (Лот)

Рисунок 16. Дом конца 18 века, Салем, Массачусетс (Лот)

Использование обшивок и обшивок продолжалось и в девятнадцатом веке, хотя писатели-архитекторы, такие как Эндрю Джексон Даунинг, продвигали вертикальный сайдинг из досок и досок, особенно для домов в стиле готического возрождения. В двадцатом веке в качестве части движения колониального возрождения возродились гвоздики и вагонка.В районе Колониального возрождения Новой Англии использовались обшивки или материалы, имитирующие обшивку, а южные штаты предпочитали обшивку или ее имитацию. ( Рисунок 17 )

Рисунок 17. Дом колониального возрождения 1950-х годов, Ричмонд, Вирджиния (Лот)

Увы, многие наши жилища, старые и новые, страдают от унижения алюминиевых версий обшивок и обшивок, но это удручающее явление, которое мы не удостоим обсуждения здесь.

---

[1] Эйджекрофт-холлу угрожали сносом в 1925 году, но он был куплен американским бизнесменом Томасом К.Уильямс-младший, который разобрал его и частично восстановил в Ричмонде, штат Вирджиния, где он теперь служит музеем.

Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: обшивка вагонкой

Дом капитана Сэмюэля Мазера, Лайм-стрит, Коннектикут, построенный в 1790 году с обшивкой градуированной шириной Метод защиты дома снаружи вагонкой применяется с колониальных времен.Это был первый выбор колонистов для защиты своих домов от непогоды, используя эти перекрывающиеся деревянные доски по бокам своих домов. Дома из обшивки были наиболее распространены в штатах Новой Англии. Считалось «нарядным» использовать вагонку для внешних досок, особенно когда многие из более ранних домов были бревенчатыми и предназначались для временного проживания колонистов. Обшивка также защищала от зимних ветров, но позволяла дому дышать летом.
Дом Прентиса, Музей Шелбурна, Вермонт Бывали случаи, когда при планировке усадьбы строительство сарая предшествовало постройке дома.Это было очевидно в долине Махантанго в Пенсильвании, когда финиковый камень 1806 года в амбаре известного мебельщика Майкла Брауна на три года предшествовал финиковому камню дома. И амбар, и дом на всей территории колонии имели схожий дизайн, но сначала в дом добавили вагонку, чтобы придать ему изысканный вид.

В конце 1700-х годов было принято не полностью покрывать весь дом обшивкой. Из соображений стоимости передняя часть будет покрыта досками, а боковые и задняя стороны покрыты грубой черепицей.

Некоторые антиквары в 1950-х годах думали, что слово «вагонка» произошло от того, что это доски, которыми покрывали глиняные стены. Также предполагалось, что это слово происходит от немецкого происхождения, «Klappen Holz», что означает «Klappen», что означает «разместить или подогнать», в то время как Holz — это дерево. Скорее всего, название «вагонка» произошло от голландского слова Klappen, что означает «раскалывать». Изначально вагонка делалась вручную из бревен разных пород древесины, в результате чего одна кромка была толще другой, когда верхняя доска перекрывала нижнюю доску.

Обшивка сегодня также известна как сайдинг внахлест, деревянная доска, деревянный сайдинг со скошенной кромкой и обшивка. Обшивка и обшивка были самыми распространенными видами сайдинга. Однако в колониальные времена вагонка и обшивка имели разное значение. Обшивка расклепывалась, а обшивка распиливалась. Обшивка была дешевле в производстве, чем обшивка, поскольку ее выковывали из бревна, как правило, четырех футов длиной. Дверцы бывают большой длины, так как их распиливали на заводе.

Художественное воплощение Эрика Слоана изменяющихся методов резки вагонки Поскольку до начала 1800-х годов вагонки делали раскол, они делались из хорошо раскалывающейся древесины, такой как дуб, ясень и кипарис.Обшивочные доски Riven обрабатываются вручную, раскалывая их прямо на короткую длину бревна с помощью булавы и фоба по радиальному шаблону. Сначала бревно раскалывается на четыре части, затем все меньше и меньше, пока расколотые части не станут толщиной от 3/8 до 1/2 дюйма. Тогда каждую поверхность можно было бы сглаживать ножом на бреющей лошади в колониальные времена. Обшивочные доски не образуют коробления.

В колониальной Америке распространение вагонки было строго регулируемой торговлей. Обшивки стоили дорого. Цена на вагонку зависела от почасовой оплаты труда мужчины.Стоимость, установленная колонией Массачусетса в 1641 году, составляла пять футов в длину и составляла три шиллинга.

Meadow Farm Bed and Breakfast, Northwood New Hampshire, построенный в 1770 году Многие люди не осознают, что многие ранние дома были обшиты досками разных размеров: самые широкие доски внизу дома и менее широкие доски по направлению к Топ. Разница обычно настолько незначительна, что почти незаметна, но эта тонкость делает разницу еще более важной, а строитель — больше художником.Эффект высоты достигается за счет постепенного перехода обшивки вагонкой таким образом, и многие приземистые фермерские дома имеют более узкие доски по направлению к крыше, чтобы придать ей приятный эффект. Возможно, вам понадобится линейка, чтобы доказать разницу, поскольку перспектива обманчива. Это также заставляет дом выглядеть выше из-за обмана перспективы. Эту разную ширину часто ошибочно принимают за «недостатки примитивных столярных изделий». Другой способ добиться этого визуального эффекта — изменить экспозицию каждой вагонки по мере ее установки.

Так как оно повторяет естественную структуру дерева, волокна идут параллельно его длине и касаются его края. Это прямое волокно, идущее вертикально к доске, сопротивляется короблению и скручиванию. Отсюда и появился термин вертикальная зерновая плита.

Пиленая вагонка была представлена ​​примерно в 1815 году, когда Промышленная революция привела к появлению заводов по производству вагонки. Ленточная пила, которая могла перепиливать пиломатериалы под углом, была разработана примерно в 1830 году. Скошенный сайдинг можно было легко создать. Повторная распиловка остается популярным и быстрым способом изготовления вагонки.Фактически, большинство современных досок со скошенной кромкой массового производства изготавливаются именно таким образом.

Как следует из названия, для возрождения древесины потребовалось две операции. Чтобы получить представление о том, как это работает, можно представить себе бревно, проходящее через машину, как мясорезку. Теперь посмотрите, как каждый кусок шляпного бревна разрезан под углом, образуя две доски, которые образуют прямоугольные треугольники, если смотреть с краю. Текстура в большинстве этих скошенных досок обычно изогнута по горизонтали, что со временем может привести к деформации или скручиванию древесины. Этот вид древесины называется плоско-пиленым.Лучшим типом доски является четвертьзон-повторная доска, которая представляет собой четверть-полосу, которая повторяется так, что это приблизительно соответствует ориентации волокон расклепанных досок.

Секрет их долговечности и устойчивости, как и у первых клепаных досок, заключается в идеально обрезанной вертикальной кромке или текстуре доски. Если смотреть перпендикулярно, доска рифленая или распиленная вчетверо образует равнобедренный треугольник с иногда мелким скошенным верхним краем.

Распиловка — это машинная техника, которая дублирует ручное расклинивание. Патенты на кольцевую пилку были выданы в начале 1820-х годов, но их расцвет, когда эта техника использовалась, пришелся на конец 1800-х годов.

Что касается пород, то первоклассной древесиной, используемой для изготовления вагонки в регионе Новой Англии, была восточная белая сосна №1. Вы увидите, что вагонка из этого материала все еще функционирует в домах возрастом 200 лет и старше. Когда сосны не было в наличии, болиголов считался вторым, а ель — третьим. Болиголов и ель имели тенденцию к выветриванию между кольцевыми кольцами.

Fairbanks House, Дедхэм, Массачусетс Самый старый деревянный каркасный дом в стране, Фэрбенкс-Хаус, построенный в 1641 году в Дедхэме, Массачусетс, до сих пор сохранил оригинальный сайдинг, расшитый бисером сайдинг на южной стороне, обшитые кедровой обшивкой на севере и востоке. сторона, и вагонка из красного дуба с западной стороны.Весь сайдинг крепится кованными вручную гвоздями. Возраст интерьера и экстерьера дома Фэрбенкс был научно установлен с помощью дендрохронологии.

С возрастом дома Фэрбенкс это показывает, что обшивка, установленная в домах при надлежащем уходе, должна была служить на протяжении многих поколений.

Источник: Исследование и текст Брайана Райта

Гарлемский дом из обшивки | Эфемерный Нью-Йорк

Еще в мае Ephemeral New York опубликовал пост о самых очаровательных оборонительных зданиях Манхэттена — небольших прогулочных площадках 19-го века, которым удалось ускользнуть от разрушительного шара и остаться частью современного городского пейзажа.

В разделе комментариев читатель отправил ссылку на фотографию другого ополчения, которого я никогда раньше не видел. Это небольшая реликвия Нью-Йорка середины XIX века, двухэтажное жилище из обшивки с деревенским крыльцом, деревянными ставнями и частоколом с воротами на 109-й Западной 124-й улице в Гарлеме (вверху, 1932 год).

Его больше не существует; похожий на сборник рассказов дом между Ленокс-авеню и бульваром Адама Клейтона Пауэлла исчез в середине 20-го века (внизу, 1939-1941).

Когда именно он встретил свой конец, остается загадкой, как и то, как дом успешно продержался так долго. За столетие или около того Гарлем превратился из деревеньки в пригород среднего класса и к 1920-м годам стал центром Черного Нью-Йорка — магнитом для людей, ищущих лучшие возможности, и инкубатором музыки, искусства, письма и культура.

К счастью, некоторая информация о людях, которые там жили, дает нам что-то вроде повествования. Хотя неясно, когда он был построен (я оцениваю 1850-е годы, поскольку он похож на эти дома 1850-х годов в Ист-Сайде), к 1876 году в нем жил Теодор ван Хаутен, согласно справочнику Нью-Йорка.«Агент» был указан после имени ван Хаутена, что указывало на его род занятий.

В 1887 году в справочнике Real Estate Record and Building Guide было написано, что Элиза ван Хаутен — вероятно, к тому времени вдова Теодора — продала номер 109 Чарльзу Риллингу. Цена продажи? 10 000 долларов. (Выше на фото без даты.)

На рубеже веков в этом доме проживал человек по имени Стэнли Левински Корвин. Корвин числится делегатом Второй Нью-Йоркской конференции благотворительных организаций и исправительных учреждений в 1911 году.Возможно, он был государственным служащим из среднего класса.

Интересно, что в доме какое-то время работала художественная школа под названием Lenox Art Academy. В нескольких газетных ссылках в начале 1900-х годов упоминаются классы, которые предлагала школа, и галерейные выставки.

После этого след для номера 109 остывает. Налоговая фотография дома была сделана городскими властями в период с 1939 по 1941 год — последнее датированное упоминание, которое я нашел. Жалко, что этот маленький кусочек Гарлема до Гражданской войны, ускользнувший от городского пейзажа.Какую историю он мог рассказать об эволюции Гарлема (наверху, Ленокс-авеню и 124-я улица)!

[Верхнее фото: MCNY 33.173.458; второе фото: Департамент архивов и информационных служб Нью-Йорка; третье фото: NYPL; четвертое фото: Историческое общество Нью-Йорка]

Любимые вещи: белые вагонки в Gropius House

4 мая 2020 г.

Это одно из серии сообщений от сотрудников об их «любимых вещах» в Historic New England

Передай привет Венди Хаббард

Венди работает менеджером на объекте Historic New England с 2008 года.Она курирует четыре из наших исторических домов-музеев, включая дом Купера-Фроста-Остина 1687 года в Кембридже, c. 1698 Браун-Хаус в Уотертауне, гр. Дом Кодмана 1740 года в Линкольне и Дом Гропиуса 1938 года также в Линкольне. Венди расскажет нам, почему вагонка в Гропиус Хаусе — ее любимое занятие.

Моя любимая вещь

Одна из моих любимых вещей в Gropius House — белая вагонка, традиционный материал Новой Англии, используемый нетрадиционным способом с большим эффектом.Во внутренней прихожей вагонку вносят внутрь и кладут вертикально, а деревянная поверхность создает практичный и эстетичный фон для художественных работ. Обшивка перекликается с другими вертикальными элементами интерьера прихожей, такими как окна с волнистым стеклом и вертикальные хромированные перила, которые поднимают взгляд вверх, создавая визуальный простор.

Немного истории о Вальтере Гропиусе

Вальтер Гропиус, основатель немецкой школы дизайна, известной как Баухаус, был одним из самых влиятельных архитекторов двадцатого века.Он спроектировал Gropius House как свой семейный дом, когда приехал в Массачусетс, чтобы преподавать архитектуру в Высшей школе дизайна Гарвардского университета в 1937 году.

Уолтер и Исэ Гропиус хотели, чтобы их дом отражал окрестности Новой Англии и местную архитектуру. При проектировании дома Гропиус объединил традиционные элементы архитектуры Новой Англии, такие как вагонка, кирпич и полевой камень, с новыми инновационными материалами, такими как стеклянные блоки, акустическая штукатурка и хромированные перила, а также с новейшими технологиями в светильниках.

Их хороший друг Йозеф Альберс

Семья Гропиусов использовала внутреннюю прихожую своего дома, наверху и внизу, как меняющуюся художественную галерею для своей коллекции личных и значимых произведений из их международного круга друзей. Этот пример, книга Йозефа Альберса «Преобразования на схеме 1949 года», № 7 , висит на обшитой вагонкой стене в коридоре второго этажа. Это произведение искусства с надписью «Вальтеру Гропиусу / май 1953 года» было подарено архитектору в том же году на его 70-летие.

Альберс был влиятельным членом факультета Баухауза с 1923 по 1933 год. Его работа по разработке основной курсовой работы Баухауза (известной как «Воркурс») оказала глубокое влияние на художественное образование и по сей день. Его важность как преподавателя искусств продолжалась в Соединенных Штатах как преподаватель экспериментального колледжа Блэк-Маунтин в Северной Каролине и Йельского университета.

Ати Гропиус Йохансен сказал об Альберсе: «Старые друзья и коллеги, мой отец и« Джуппи »своим друзьям поделились бокалами немецкого шнапса и почти одинаковыми взглядами на цели искусства и образования.Альберс был главным учителем в Баухаусе с 1923 года. Джуппи говорил на английском языке визуальной поэзии, как будто он придумывал ее момент за моментом, и заставлял своих учеников очаровывать и хихикать. После уроков с Альберсом ничья жизнь не была такой, как раньше. По мнению моего отца, он был величайшим педагогом ».

Вальтер и Исэ Гропиус пропагандировали современную архитектуру и принципы дизайна Баухаус, используя свой семейный дом в качестве учебного пособия. Гропиус считал, что его дом, хотя и был построен в 1938 году, воплощал в себе такие качества, как простота, функциональность, экономичность, геометрия и эстетическая красота, которые превосходят время и могут быть применены к архитектуре сегодняшнего дня.Дом Гропиуса, широко разрекламированный на протяжении многих лет благодаря известности Гропиуса, произвел революционный эффект. Семейный дом стал витриной дизайна и философии Баухауса. Архитекторы и студенты приезжали изучать дом, многие из них впоследствии использовали идеи и методы Гропиуса в своей работе и обучении.

Превращаем дом в музей

Исэ Гропиус был полон решимости продвигать эту образовательную возможность, превратив семейный дом в музей.Она решила передать эту собственность Обществу сохранения древностей Новой Англии, ныне исторической Новой Англии, в 1974 году, но продолжала жить там до своей смерти в 1983 году. Она признала, что Дом Гропиуса был и продолжает оставаться важным часть архитектурного континуума региона. Историческая Новая Англия открыла дом как музей в 1984 году.

Узнать больше

Узнайте больше о Gropius House и об этих белых досках в онлайн-туре. Изучите фото, видео и архивные материалы.

[Дом из вагонки с тенями] / Ира В. Мартин.

Библиотека Конгресса не владеет правами на материалы в своих коллекциях. Следовательно, он не лицензирует и не взимает плату за разрешение на использование таких материалов и не может предоставить или отказать в разрешении на публикацию или иное распространение материала.

В конечном счете, исследователь обязан оценить авторские права или другие ограничения на использование и получить разрешение от третьих лиц, когда это необходимо, перед публикацией или иным распространением материалов, найденных в фондах Библиотеки.

Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к оригинальным элементам, см .: Серия документов PH — Информация о правах и ограничениях

• Консультации по правам : Статус прав не оценивается. Для получения общей информации см. «Авторские права и другие ограничения …» http://lcweb.loc.gov/rr/print/195_copr.html.
• Номер репродукции : LC-DIG-ppmsca-51063 (цифровой файл из оригинала) LC-USZC4-9779 (прозрачная цветная пленка для копирования)
• Телефонный номер : PH — Мартин, нет.5 (размер A) [P&P]
• Консультации по доступу : —

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно. (Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов за пределами Библиотеке Конгресса США из-за соображений прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность. Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.
2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет составлен из источника, указанного в скобках после номера.

   Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

3. Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования. Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

1. Товар оцифрован? (Слева будет отображаться уменьшенное (маленькое) изображение.)

   • Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть смотреть в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались. ограничения.
     В качестве меры по сохранности мы обычно не обслуживаем оригинальные товары, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
   • Нет, товар не оцифрован. Перейдите к # 2.

2. Указывают ли указанные выше поля Консультативного совета по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат, типа микрофильмов или копий?

   • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
   • Нет, другого суррогата не существует. Перейдите к # 3.
3. Если вы не видите миниатюрное изображение или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

.