Наружная обработка деревянного дома: Обработка деревянного дома снаружи: средства и технология

Как выбрать пропитку для обработки деревянного дома: разновидности составов

Деревянный дом выглядит привлекательно, и сделан из натурального материала, который имеет свои плюсы. Однако чтобы срок службы конструкции был максимально долгим, следует защитить поверхность от многочисленных негативных факторов. Требуется и внутренняя и наружная обработка дома. Подробно о подходящих средствах и правилах работы будет рассказано далее.

Зачем нужна обработка сруба снаружи

Обрабатывать бревенчатый домик следует по целому ряду причин, знание всех поможет понять, какие средства можно будет использовать и какие области требуют дополнительной защиты. Выделяют следующие функции подобной обработки:

• Уменьшает вероятность разрушения материала;
• Увеличивает срок службы красивого натурального покрытия древесины;
• Помогает избежать поражения грибком и плесенью;
• Служит влагозащитой и защитой от вредителей, особенно опасны для дерева короеды;
• Можно создать лучшее декоративное покрытие, если требуется изменить цвет под интерьер;
• Огнезащита основания.

Пропитка увеличивает срок службы красивого натурального покрытия древесины.

Критерии выбора пропиток

Пропитка деревянного дома может выбираться из большого многообразия представленных на рынке средств. Для правильного выбора требуется понимание важных критериев оценки средства, для какой цели будет применяться.

Пропитка деревянного дома может выбираться из большого многообразия представленных на рынке средств.

Экологическая чистота

Если пропитывать поверхность будут изнутри здания, то важным становится экологичность выбранного материала. Средство не должно приносить вреда для здоровья жильцов, тем более, если в доме есть дети.

Если пропитывать поверхность будут изнутри здания, то важным становится экологичность выбранного материала.

Назначение

Смотря, какую защиту хотят применить определяют вещество, которым следует обработать основание из дерева. Если помещение отличается повышенной влажностью, стандартно это сауны и бани, то необходимо осуществить пропитывание поверхности от усиленного воздействия влаги.

Кроме того наружное нанесение применяется с целью защитить поверхности зимой от холода и морозов. Дополнительная защита требуется и от пожара, есть средства, которые уменьшают горючесть древесины, выделяющейся своей слабостью к огню.

Для получения нужного цвета в пропитывающие вещества могут добавляться красители, есть варианты с защитой от ультрафиолетового излучения и погодных факторов. Часто все эти защитные функции может выполнить один вид пропиток.

Наружное нанесение применяется с целью защитить поверхности зимой от холода и морозов.

Состав

Составные элементы определяют свойства вещества. Рекомендуется останавливать свой выбор на составах на водной основе. Антисептические виды акрилового типа также рекомендуются, они способны создать надежное защитное покрытие, но их нельзя применять при минусовых температурах. Есть варианты с созданием надежного барьера от пагубных влияний с органическими растворителями, они требуют соблюдения мер безопасности при нанесении, ввиду наличия токсичных элементов.

Рекомендуется останавливать свой выбор на составах на водной основе.

Расход

Обработка дома антисептиком требует большого количества подобных веществ, ведь площадь нанесения большая. Поэтому важно учитывать расход выбираемого состава.

Многие учитывают только стоимость, без расчета расхода. А недорогие антисептические составы обычно наносятся многослойно, чтобы выполнять свое предназначение. Тогда как более дорогие варианты требуют меньшего количества слоев, поэтому экономичнее по расходу.

Обработка дома антисептиком требует большого количества подобных веществ, ведь площадь нанесения большая.

Средства для обработки внутри дома

Обработка бревна внутри дома может производиться разнообразными веществами. Может сохраняться натуральный узор древесины, либо проводится закрашивание с целью получить иной оттенок для сочетания с интерьером. Есть варианты, придающие насыщенность дереву, либо слегка меняющие тон поверхности.

Обработка бревна внутри дома может производиться разнообразными веществами.

Антисептические препараты

Данный вид имеет свои подвиды: средства, отличающиеся глубоким проникновением в структуру материала, и таким образом предотвращающие образование плесени и грибка, сюда относят, например, олифу; покрывающие, создается пленочное покрытие, не допускающее попадание влаги в дерево.

При выборе смотрят на составы, есть средства с высокой токсичностью, и опасные для человека.

Желательно выбирать основанные на воде вещества, они безвредные, но покрытие служит недолго, имеются комбинированные виды, с маслами в составе, пропитав ими поверхность в комнате с повышенной влажностью, можно быть уверенным, что грибок не появится.

Желательно выбирать основанные на воде вещества, они безвредные.

Антипирены

Антипрены служат защитным барьером против огня, уменьшая вероятность быстрого возгорания дерева. Огонь не может долгое время воздействовать на подобный пропитывающий слой, поэтому уменьшается вероятность сгорания постройки. Выделяются солевые и несолевые виды.

Антипрены служат защитным барьером против огня, уменьшая вероятность быстрого возгорания дерева.

Биопирены

Комбинация антисептиков и антипренов. Нанося одно средство можно решить сразу две проблемы – огнеопасность и биологические образования. Рекомендуется выбирать подобные средства, чтобы сократить время обработки и сэкономить деньги, ведь не придется приобретать сразу два состава.

Нанося одно средство можно решить сразу две проблемы – огнеопасность и биологические образования.

Грунтовки

Грунтование поверхности из дерева обязательно, раствор помогает улучшить сцепляемость перед покраской. Также служит защитным барьером от описанных ранее пагубных факторов.

Есть прозрачные грунтовочные растворы, они отличаются глубоким проникновением в древесину, а непрозрачные виды придают поверхности большей гладкости.

Грунтование поверхности из дерева обязательно, раствор помогает улучшить сцепляемость перед покраской.

Отбеливающие средства

Если поверхность дерева уже была поражена разными факторами, то могут появиться разные темные или синие пятна. Чтобы их убрать требуется обработать деревянное основание отбеливающими веществами. Подходят народные способы – белизна (но она сильно токсична), перекись водорода и другие. Также есть специальные составы, которые успешно решают проблему.

Чтобы убрать пятна требуется обработать деревянное основание отбеливающими веществами.

Топ лучших средств для наружной обработки дерева

Обработка деревянного дома снаружи может проводиться различными средствами, чтобы облегчить выбор, следует разобраться в популярных вариантах. Можно выделить следующие марки:

• Сенеж, выпускает все виды защитных средств, которые служат долго;

  Выпускает все виды защитных средств, которые служат долго.

• Пинотекс, подходят для наружного использования, создают защиту от биологических образований, влаги и ультрафиолета;

  Подходит для наружного использования, создают защиту от биологических образований, влаги и ультрафиолета.

• Неомид, продукция отличается хорошим сроком годности, при этом стоимость приемлемая;
  Продукция отличается хорошим сроком годности, при этом стоимость приемлемая.

• Тиккурила качественная и дорогая продукция, есть разнообразные варианты деревозащиты;

  Качественная и дорогая продукция, есть разнообразные варианты деревозащиты.

• Акватекс производит пропитки и грунтовочные растворы, которые создают качественную защиту на поверхности.

  Производит пропитки и грунтовочные растворы, которые создают качественную защиту на поверхности.

Как правильно обработать сруб снаружи

Чтобы обеспечить благоприятное и долгое проживание в деревянном доме, следует обработать поверхность еще на этапе строительства, подобное окрашивание не стоит проводить, если температурные показатели ниже +10 градусов. Следующий этап пропитывания осуществляют, когда дом сядет. Проводят нижеописанные действия:

1. Очищается поверхность и высушивается.
2. Осуществляется шлифовка поверхности, чтобы снять верхний слой.
3. Торцовые части лучше покрывать кисточкой, 1-ые 2-3 слоя антисептических средств, следом наносятся антипрены, а потом уже грунтовочный раствор, далее красится поверхность в выбранный цвет.

Чтобы обеспечить благоприятное и долгое проживание в деревянном доме, следует обработать поверхность еще на этапе строительства.

Чем и как покрасить сруб снаружи

Для покрытия наружной стороны здания, выбираются составы, отличающиеся устойчивостью к природным факторам, эксплуатационные условия сложные, для данной цели подходят:

• Лессирующие бесцветные лаки, их применяют при желании сохранить узор древесины;
• Покрывные непрозрачные лаки, покрытие будет отличаться красивым блеском, создается барьер от жуков древоточцев и других, плесени и грибка;
• Масляные материалы, выделяются глубоким проникновением в материал, но долгосохнущие и яркость цвета недолговечна;
• Акриловые, оптимальное сочетание защитных свойств;
• Алкидные, барьерное свойство высокое, но не паропроницаемые;
• Яхтенный вид, отличается особой стойкостью к влаге;
• Морилка может создать необходимые защитные свойства, но дополнительно следует покрасить лаковое средство;
• Масла и восковые покрытия, безвредные средства, которые стоят недорого.

Для покрытия наружной стороны здания, выбираются составы, отличающиеся устойчивостью к природным факторам.

Обработка новостройки и ремонт старого дома

Если обработка будет проводиться только что построенного дома, то начинать можно после установки кровли, также следует учитывать, что брус должен сохранять определенный процент влажность, необходимо работать с материалом, сохраняющим 25% влажности.

Старое строение обязательно шлифуется, чтобы создать ровное основание. Требуется проводить тест средства на поверхности, также работать следует при плюсовых температурах от +5 градусов.

Старое строение обязательно шлифуется, чтобы создать ровное основание.

Нужно ли проводить грунтование поверхности

Нанесение грунтовочного слоя приводит к получению лучшего показателя адгезии с материалами, обычно после защитных средств, следует нанести ЛКМ. Грунтовка поможет получить ровное покрытие, также будет служить дополнительной защитой, глубоко проникая в структуру основания.

Нанесение грунтовочного слоя приводит к получению лучшего показателя адгезии с материалами.

Деревянный дом может прослужить намного дольше, а также сохранить свои декоративные свойства надолго, если будет обработан специальными защитными растворами. Сам процесс несложен, но требует проведения подготовительного этапа. Тогда природные факторы не повлияют на сохранность дома.

Видео: Чем покрасить деревянный дом

Обработка деревянного фасада дома пропиткой. Обзор материалов и способов наружной обработки сруба. Требования к средствам для внутренней обработки

Дерево относится к тем материалам, за которыми нужен особый уход. Обработка деревянного дома обязательна, иначе стены потускнеют, напитаются влагой и начнут гнести, а внутри дома появится грибок. Рассмотрим, какие средства выбрать, чтобы сохранить качество дерева снаружи и внутри дома. Как производить обработку деревянного дома?

Дерево, как материал для строительства дома, помогает создать особую атмосферу и уют. Оно позволяет стенам дышать и способствует циркуляции воздуха в помещении. Кроме того, древесина обладает высокими показателями энергосбережения. Деревянный дом выглядит очень красиво за счет натуральности материала.

Но, дерево очень прихотливо к уходу. К его особенностям можно отнести:

1. Оно хорошо впитывает в себя влагу. Особенно неблагоприятно сказывается на нем перепады температур и повышенная влажность, оно то разбухает, то ссыхается, в результате чего теряет свою структуру, может растрескиваться и гнести. А это ведет к разрушению стен.
2. Еще одной особенностью древесины, как натурального материала, является его подверженность к воздействию микроорганизмов, таких как грибок, насекомые и водоросли. На поверхности стен могут появляться темные или серые пятна, а также плесень. Грибок может привести к разрушению и порче дерева в очень короткие сроки.
3. Под воздействием УФ излучения дерево начинает терять свой цвет, оно сереет, структура становится пористой и шершавой из-за чего возрастает способность поглощать влагу.

Как видим, дерево подвергается любым погодным условиям и быстро приходит в непригодное состояние. Чтобы древесина сохранила свой вид и прослужила много лет, ее обязательно нужно обработать средствами для защиты. Рассмотрим, чем обработать деревянный дом.

Какие средства для обработки существуют?

Обработка деревянного дома нужна для защиты от неблагоприятных факторов. Эффективность защиты зависит от качества выбранных средств. К этому вопросу стоит отнестись с особой серьезностью, особенно если выбирать средства для обработки снаружи. Для сохранности внешнего вида дома лучше всего подойдут масляные защитные средства. Они позволят значительно продлить срок службы покрытия.

Рассмотрим качественные материалы для обработки снаружи:

1. Восковое покрытие Holzwachs Lasur. Это средство разработано на основе натурального воска и уретановых масел, за счет этого покрытие обеспечивает защиту от УФ излучения, атмосферных перепадов и насекомых. Средство образует защитную пленку, которая никаким образом не портит вид снаружи и не выглядит искусственно. Средство можно выбирать прозрачное или цветное. Существует 8 цветов.
2. Масла Borma Wachs. Это средство подходит для обработки террасы, а также напольного покрытия, которое постоянно подвергается износу и трению. Отличной устойчивостью к износу обладает датское масло. Для обработки можно выбрать масла без растворителей, например, тиковое или тунговое. Они не содержат никаких добавок, хорошо впитываются в дерево и защищают его от УФ излучений и атмосферного воздействия.

Несомненно, именно средства на основе воска и масла лучше всего защищают деревянный дом снаружи. А чем обработать стены внутри деревянного дома?

Для внутренних работ можно выбрать антисептики на водной основе или специальные химические средства.

Популярные антисептики

Чем обработать деревянный дом? Существует огромное количество антисептиков. Человеку, который мало что понимает в обработке деревянного дома, будет очень тяжело определиться с выбором средства. Предлагаем самые популярные и проверенные антисептики для защиты дома внутри.

Можно выделить антисептик фирмы Сенеж, производства Россия. Это средство повышает огнеупорность и влагоустойчивость древесины. Также при помощи средства можно отбелить уже поврежденные участки на поверхности.

Если дерево уже обработано лаком или олифой, то применять антисептик нельзя.

На втором месте по своим защитным характеристикам можно выделить антисептики фирмы Неомид, также российского производства. Они отлично защищают древесину от микроорганизмов и повышают огнеупорность. Причем подходят такие средства как для отделки внутри дома, так и для наружных работ.

Фирма Неомид представляет вымываемые и невымываемые антисептики, а также масляные краски.

От атмосферного воздействия защитят антисептики торговой марки Белинка. Их больше используют для защиты дома снаружи. Средства позволяют сохранить естественный цвет дерева и подходят для любых пород.

Для пропитки дерева и защиты от влаги можно использовать краску фирмы Акватекс. Тем более что цветовая гамма представлена 15 цветами. Краска отличается экологичностью, поскольку в составе нет вредных веществ, поэтому идеально подойдет для обработки стен внутри дома.

Хороший выбор защитных антисептиков, которые повышают огнеустойчивость покрытия, представляет фирма Рогнеда. Средства обеспечивают защиту минимум на 15 лет. Немаловажно, что антисептические средства позволяют остановить развитие уже начавшегося процесса гниения в результате поражения плесенью или грибами.

Для обработки внутри дома подойдут антисептики на водной основе фирмы Акваколор. Они стоят недорого и позволяют осветлить потемневшее дерево.

Для наружных работ подойдет антисептик Тиккурила. Он защищает от влаги, плесени и УФ излучения.

Обработка внутри и снаружи дома

Для обработки дерева внутри дома, как правило, используют антисептики на водной основе, они не имеют резкого запаха и абсолютно безвредны. Также не пропускают влагу, но позволяют дереву дышать.

Методика обработки в следующем:

1. Нанести антисептик в один слой. Полное высыхание происходит спустя 9-18 дней.
2. После высыхания антисептика нанести пропитку, которая повышает огнеупорность древесины.
3. Если на дереве есть темные пятна, то необходимо нанести отбеливающее средство.

Пропитки для дерева могут быть солевыми и не солевыми. Солевые обеспечивают более низкую степень защиты от огня, но стоят дешевле. Не солевые более надежные. Можно выделить пропитки фирм Пирилакс и Неомил.

После обработки антисептиком и пропиткой стены можно покрасить. Для этого можно выбрать лак или краску, они также окажут дополнительную защиту от механических повреждений.

Наружная обработка немного отличается от внутренней, ведь дерево снаружи дома подвергается атмосферному воздействию и большей сырости.

Процесс обработки снаружи:

1. Нанесение антисептика на водной основе. Лучше всего выбирать средство для глубокой обработки, оно хорошо проникает вглубь и защищает от сырости и гниения.
2. Нанесение огнезащитной пропитки. Спустя две недели после нанесения антисептика дерево обрабатывают пропиткой. Лучше наносить средство в 4 слоя.
3. Финишная отделка. Можно производить с использованием покрывных, скрывающих структура дерева и лессирующих антисептиков, акрилатных или масляных красок. Стены также можно заштукатурить. Перед нанесением финишных составов поверхность нужно отшлифовать, нанести раствор для удаления смоляных пятен и зашпаклевать трещины и неровности.

Придерживаясь всех этапов обработки и выбирая лишь качественные средства, можно надолго сохранить естественный вид дерева.

Обработка деревянных стен защитными составами

Владельцы деревянных домов прекрасно знают об их «болезнях» — плесень, грибок, насекомые, гниль и т. д.

Не верьте тем, кто утверждает, что на Руси изделия из дерева не обрабатывали защитными средствами. Активно использовались льняное масло, живица, насыщенные солевые растворы, известь.

В советское время их заменили олифа, медный купорос, отработанное масло. Но прогресс не стоит на месте. Современная химическая промышленность предлагает огромный спектр средств для обработки деревянного дома снаружи.

Почему портится дерево

Первый враг нового дома из бруса – вода во всех проявлениях.

Дожди, снег, лед разрушают волокна, появляется гниль, размножаются грибки, антимицеты.

И если с плесенью и мхом можно активно бороться, то процессы разложения причиняют куда больший вред – гнилое бревно уже ни на что не годно.

Деревянный сруб, пораженный «синевой»

Еще одна проблема — ультрафиолет.

Под воздействием солнечных лучей, деревянная поверхность снаружи начинает темнеть, приобретая тусклый сероватый оттенок. Однако, большинство предпочитает все же мягкий янтарно-золотистый или темно-медовый оттенок свежесрубленного дерева. И неважно, что эффект достигается фактически искусственно при помощи соответствующей обработки. Это не только модно, но и действительно очень красиво.

Следующая группа проблем связана с влажностью древесины. Дело в том, что редко какой дом строится из сухостоя.

Используемый деревянный брус доходит до «кондиции» в уже готовой постройке почти год. За этот период бревна трескаются, выкручиваются, усыхают, между ними появляются щели и т.д.

Процесс естественный, но кто сказал, что на него нельзя повлиять?!

Таким образом, обработка становится не только желательным, но необходимым средством защиты от всевозможных проблем.

Чем обработать деревянный дом — виды и типы составов

Обработка дома – это нанесение специальных защитных и грунтующих составов, обеспечивающих сохранность дерева на долгие годы.

Основная цель – улучшить эксплуатационные характеристики и продлить срок службы. Выделяют 4 группы средств:

1. Антисептирующие – грунтовочные составы, содержащие фунгициды, предотвращающие или уничтожающие плесневые споры, синеву, жучков и личинок короеда, древоточцев, других насекомых, разрушающих дерево. Содержат кислоты, щелочи, специальные концентраты в небольших дозах. Подразделяются на вымываемые (транспортные) и невымываемые.

Антисептические пропитки чаще все выпускаются в канистрах

Распространенные марки: Неомид, Сенеж, Белинка, Реммерс. Обработка антисептиком проводится в 1-2 слоя, желательно соблюдать меры личной безопасности (перчатки, очки). Повторную обработку дома (если не нанесено декоративное покрытие) рекомендуется проводить через 3-5 лет.

Огнезащитные – специальные составы с антипиреновыми добавками.

Предотвращают мгновенное воспламенение, позволяют противостоять открытому огню в течение нескольких часов.

Чем обрабатывать деревянный дом снаружи

На практике, дерево, пропитанное огнезащитой, просто тлеет. Выпускаются под марками Пирилакс, КСД, НОРТ, Глимс Огнестоп. Наносятся обильно одним слоем в соответствии с инструкцией.

Пирилакс защищает дерево от возгорания

Финишные защитные составы производства Belinka и ТЕКС

Следует отметить, что в последнее время активно продвигаются так называемые паропроницаемые защитно-декоративные средства (Тиккурилла, Дюлекс).

То есть слой краски позволяет дереву «дышать», в то же время защищает от воды.

Отдельно стоит выделить окрасочный материал с гидрофобизирующим эффектом. Наносится на торцы плотным слоем и образует прочную водонепроницаемую пленку.

Для удобства покупателей, производители лакокрасочной продукции разработали средства, которые можно объединить в отдельную группу — универсальные грунтовочные составы для обработки деревянного дома снаружи. Это комплексные средства, содержащие фунгициды, антипирены, солевые консервирующие растворы и т.п.

«Огнебиозащита» от ЗАО Рогнеда, серия «ХМ» от Ярославский антисептик и многие другие. Хотя, по мнению специалистов, лучше использовать узконаправленные составы.

В каком порядке наносятся составы?

Если древесина находится в хорошем состоянии, начинать нужно с антипиренов, затем идет обработка антисептиком, перед нанесением финишного покрытия используются консервирующие средства. Если дерево повреждено жучками короеда или плесенью, тогда сначала наносится грунтовка с фунгицидами активного действия (Неомид, Pufas), затем огнезащитные составы (хотя некоторые предпочитают обойтись без них вовсе).

Если дерево уже поражено насекомыми и в глубине наверняка есть личинки короеда, с этой напастью надо бороться радикально.

Недостаточно просто кистью провести обработку антисептиком. Во-первых, требуется отдельное средство (концентраты Антижук, Лигнофикс), во-вторых методы нанесения отличаются – шприцевание или интенсивное распыление.

Разумеется, мы не включили в перечисление тонирующие, шпатлевочные и другие средства, отвечающие за декоративное оформление.

Их применение диктуется лишь вкусом и потребностями владельцев дома.

Порядок проведения работ по обработке стен

Наружная обработка нового строения начинается после возведения и монтажа кровли.

Желательный уровень влажности древесины – не более 25% (замеряется контактным или бесконтактным влагомером). Проводится в 4 этапа.

Дело в том, что некоторые средства обладают тонирующими свойствами, то есть дом может приобрести совершенно неожиданный оттенок (от фисташкового до коричневого). Это правило нужно соблюдать и в отношении лессирующих (прозрачных) красок и лаков.

Нанести выбранное средство кистью, краскопультом или валиком с интервалом между слоями, указанным в инструкции. Желательно выбрать сухую, облачную погоду с температурой воздуха не ниже +5 °С.

Для окрашенного дома процесс другой:

1. Подготовка поверхности начинается с удаления старого лакокрасочного слоя при помощи наждачной бумаги, шпателя, шлифмашинки, специальных гелевых средств – смывок для ЛКМ;
2. Очищенную поверхность нужно обеспылить пылесосом и протереть влажной тряпкой;
3. Загрунтовать составом с фунгицидными добавками в 1-2 слоя;
4. Тщательно перемещать лак или краску, при необходимости добавить разбавитель и нанести 2-3 раза с интервалом не менее 48 часов между слоями.

Полная наружная обработка деревянного дома – процесс невероятно трудоемкий.

На это уходит много времени и денег. Но жалеть и лениться не стоит — от ваших действий зависит срок службы строения, его сохранность и красота.

По материалам сайта: http://all-for-remont.ru

Деревянное домостроение набирает обороты в нашей стране, потому, что множеству людей стало понятно, что жить в деревянном доме гораздо выгоднее, чем в клетках многоэтажных высотных домов. Сегодня иметь даже недорогой загородный дом престижно и разумно. Обретение экологически безупречного ковчега вне агрессии мегаполиса для многих поколений одной семьи главная тенденция последних лет. Только дом нужно беречь, ухаживать за ним, и главным вопросом в этом деле является необходимость защиты от гниения.

Что такое гниение древесины

Это процесс разрушения целлюлозы под воздействием дереворазрушающих грибков и микроорганизмов.

Чем лучше обработать деревянный дом и пристройку снаружи

Зато в складских ангарах срубленной древесине угрожают гриб складской и гриб шпальный, а на участках домовые грибы. Эти последние с охотой разрушают и органические материалы, в том числе камышит, ДВП и прочие.

Наиболее опасный среди них носит красивое название — белый домовой, к нему спешат присоединиться пелёнчатый гриб и прочие вредители. Победить их можно лишь создав условия неблагоприятные для их существования.

Методы борьбы с гниением

Грибы любят влажность, значит, строительный материал должен быть тщательно просушен перед строительством.

Построенный дом нуждается в предохранении от увлажнения, требуется гидроизоляция с помощью красок, лаков, эмалей. Для постоянного проветривания деревянных конструкций требуется система естественной вентиляции.

Дожди и морозы, а затем ветер и жара делают свое недоброе дело. Древесина увлажняется, разрушается, чтобы не допустить этого требуется применение антисептиков. Химические препараты, антисептики, безвредны для людей и животных, но беспощадны к грибкам, плесени.

Для внешней поверхности стен применяют препараты растворимые в воде. Такие средства не снижают прочность древесины и не вызывают коррозию.

Некоторые элементы строения, интенсивно подвергающиеся влиянию воды, обрабатываются масляными антисептиками. Антисептические пастами обрабатываются поверхности расположенные в непосредственно близости с грунтом, наносят пасту на поверхность и сверху закрывают рубероидом, толем прочими водонепроницаемыми материалами.

Пропитка наносится кистями, губками, распылителем.

Герметики и антипирены

Дом следует защищать и от ветра, и от снега, и от любых капризов погоды, климатических неприятностей. Для этого герметиками заделываются швы, стыки вдоме из бревна. Кстати, герметик может стать при желании декоративным элементом, достаточно придать нужный цветовой оттенок при помощи акриловых красок.

Антипирены наносят поверх антисептика, используя валики, краскопульты, кисти в несколько слоев.

После такой обработки дому уже ничего не страшно. Защитой от гниения может стать высокий цоколь, гидроизоляция нижнего венца, но главное средство профилактика. Производить обработку деревянного дома следует не реже одного раза в пять лет.

Сегодня деревянное домостроение в различных вариациях переживает настоящий бум популярности в частном секторе. Срубы, дома из бруса и шпунтованной доски или обшитые деревянной обналичкой все чаще встречаются в коттеджных поселках, дачных и садовых товариществах. Однако чтобы деревянный фасад годами оставался украшением участка, он требует определенного ухода, и не после того, как обветшает и утратит новизну, а сразу после постройки.

В этой части учебного курса будет рассказано, почему необходимо сразу защищать фасад, и как это можно сделать. Мы затронем следующие аспекты:

• Поражающие факторы.
• Как защитить фасад в различных условиях.
• Материалы для защиты фасада.
• Выбор цвета краски для фасада.

Поражающие факторы

Древесина натуральный материал, процесс деструкции с течением времени заложен в нее самой природой – по естественным причинам дерево в итоге разлагается на безопасные составляющие.

С самого начала эксплуатации она подвергается двум типам поражающих факторов.

• Климатическим.
• Биологическим.

Профессионалы дают такое определение климатическим воздействиям и выделяют главную опасность.

Середа Евгений Специалист компании BIOFA

К климатическим факторам относятся: ультрафиолетовое излучение, колебания влажности и температур, ветровые нагрузки. Основным врагом дерева является солнце, под действием солнечных лучей происходит разрушение лигнина – повышается проницаемость верхнего слоя, на поверхности образуются молекулы целлюлозы, исходный цвет блекнет, появляется серый оттенок.

Сквозь разрушенный верхний слой древесина начинает напитываться влагой из атмосферы, даже если изначально фасад построен из высушенного материала. Древесина же естественной влажности напитывается еще быстрее – влагонасыщение может достичь 20%, что спровоцирует уже бактериологическое поражение. Кроме того, регулярное изменение этого показателя в результате испарения влаги при нагревании, постепенно приведет к короблению и более значительному растрескиванию поверхности. Ветер же будет только усугублять ситуацию, способствуя расширению трещин и занося в них пыль и споры патогенной флоры. Итогом станет не только значительное ухудшение внешнего вида фасада, но и ускоренное старение и потеря прочности.

Середа Евгений

К биологическим факторам относится поражение бактериями, грибками, патогенной флорой (водоросли, мхи). При повышении влажности древесина становится идеальной средой обитания для микроорганизмов и основная опасность кроется в том, что первичное инфицирование визуально незаметно.

Наиболее распространена синяя гниль, постепенно проникающая на всю глубину и провоцирующая характерное окрашивание стен, и плесневые грибы, образующие на поверхности наросты, напоминающие грязь на фасаде. И если остановить дальнейшее поражение дерева еще возможно, то вернуть фасаду первоначальную привлекательность и долговечность будет достаточно сложно и затратно.

Защита деревянного фасада

Чтобы избежать потери декоративности и ухудшения характеристик древесины, фасад обрабатывают специальными средствами, защищающими и от атмосферных воздействий, и от опасности бактериологического поражения. Производителями разработаны специальные системы защиты древесины, включающие составы различного действия, так как именно комплексная обработка даст максимальный эффект. Существуют две основных разновидности систем, рассчитанные на определенную специфику применения.

• Промежуточные – для консервации деревянного недостроя на зиму или для защиты сруба в период выстаивания.
• Финишные – для защиты и повышения декоративности фасадов завершенных деревянных домов.

Промежуточные системы защищают от ультрафиолета, предотвращают отсыревание, растрескивание и шелушение, поражение грибками и плесенью. Их использование позволяет сохранить презентабельный внешний вид и целостность фасада до процесса окончательной отделки. В дальнейшем при финишной обработке фасада такая подготовка сократит расход основного покрытия. Обычно в систему входит грунт-антисептик на масляной основе и защитное масло для стен, венцовых бревен, лаг, чаш угловых соединений.

Финишные системы не только предохраняют фасад от негативного воздействия окружающей среды, но и улучшают внешний вид. В зависимости от конкретной разновидности декоративного покрытия может быть подчеркнута красота естественной структуры древесины с незначительным увеличением яркости оттенка или получен совершенно иной цвет. Как и промежуточная, финишная система включает грунт и основное покрытие – масло, краску или лак. Грунт рекомендуется использовать независимо от уровня влажности древесины – сухой материал или влажный, брус или бревно. Но если дом построен из древесины естественной влажности, его применение уже не рекомендовано, а обязательно.

Середа Евгений

Грунт на основе льняного масла глубоко проникает в поверхность древесины, надежно защищает дерево от поражения грибком, синевой и плесенью, не препятствует выходу влаги из внутренних слоев бревна и длительное время способен защищать древесину от атмосферных нагрузок. Так же использование масляного грунта позволит получить более ровный оттенок поверхности при обработке ее цветными продуктами.

Использование комплексных систем, специально разработанных с учетом особенностей древесины и соблюдение технологии обработки (подготовка поверхности) древесины даст более стойкий эффект, чем просто окрашивание фасада понравившимся по цвету и стоимости средством.

Краски и масла для фасада

Ввиду специфики применения к средствам для наружных работ предъявляются повышенные требования. Они должны выдерживать высокие и низкие температуры, воздействие осадков и ультрафиолетовое излучение, а также ветровые нагрузки (пыльные бури). Когда речь идет о составах для деревянных фасадов, к этому перечню добавляются специфические свойства:

• Сохранение естественной текстуры древесины.
• Отсутствие в составе агрессивной химии.
• Образование эластичного покрытия, позволяющего древесине дышать.

Современные составы для окраски древесины отвечают всем этим требованиям, в силу экологичности и долговечности получаемого покрытия сегодня максимальной популярностью пользуются краски, лазури и масла, тогда как лаки утратили свою актуальность.

Краски – самыми востребованными считаются краски на основе акриловых смол, так как они создают паропроницаемое, но устойчивое к внешним воздействиям покрытие. Не имеют резкого запаха, просты в работе, быстро высыхают. Если речь идет не обо всем фасаде, а о зональной окраске, эффективны краски на базе эфиров растительных масел и смол. Они образуют эластичное покрытие с выраженным глянцевым блеском, что повышает декоративность фасада. Алкидные составы постепенно выходят из употребления, так как обладают минимальной проницаемость и образующееся покрытие хоть и устойчиво к внешним воздействиям, но недолговечно, трескаться и шелушиться начнет через пару лет, тогда как акриловое выдержит в два раза дольше.

Лазури – разновидность текстурной фасадной краски, но покрытие получается лессирующим (полупрозрачным). Лазури объединили в себе эффективность пропитки и лака – глубоко проникают, образуют шелковистое, эластичное покрытие. Выпускаются на различных основах, но самые экологичные и безопасные, на водной. В продаже в основном бесцветные лазури, которые можно заколеровать в любой понравившийся оттенок, от пастельного, до ярких, насыщенных.

Масла – глубоко проникают в структуру древесины, создают дышащую, прочную, эластичную водо- и грязеотталкивающую поверхность.

Выбор цвета для покраски фасада

Главной функцией окраски деревянного фасада является его защита от атмосферных воздействий и солнечного излучения, поэтому масло должно быть цветным.

Середа Евгений

Для внешних работ применяются исключительно цветные или колерованные в цвет составы, так достигается наибольшая защита древесины от солнечных лучей. Чем интенсивнее цвет – тем сильнее защита от выгорания.

Учитывая, что кроме защитных свойств, окрашивание, это еще и возможность повысить декоративность фасада, цвет имеет большое значение. От правильности выбора цвета зависит, будет ли фасад смотреться органично и радовать глаз, или придется отводить глаза и срочно изыскивать средства на переделку. Выбирая цвет, учитывают следующие нюансы.

• Красота древесины в ее натуральности – зрелищно выглядят фасады естественных, ярких или пастельных тонов, имитирующие различные сорта – все оттенки коричневого и медового.
• Габариты строения – визуально светлая гамма увеличивает объем, а темная, уменьшает. Большие дома можно окрашивать в любой тон, а маленьким больше подойдут светлые.
• Регион проживания – чтобы дом не сливался с общим фоном, для южных широт выбирают цвет из холодной гаммы, для северных — теплой.
• Общая стилистика – цвет фасада должен сочетаться не только с цветом кровли и декора, но и с окраской остальных строений на участке. С контрастами нужно быть осторожнее, чтобы получить удачное сочетание, а не радугу.
• Освещение – солнечные участки смотрятся ярче, затененные выглядят тусклыми.
• Расход – даже при использовании грунтовки у древесины высокая впитывающая способность и для получения насыщенного цвета скорее всего потребуется несколько слоев.

Сегодня проблема выбора цвета для фасада удачно решается благодаря различным онлайн сервисам, позволяющим заранее увидеть, как будет смотреться тот или иной оттенок или как он будет сочетаться с остальными элементами. Конечный результат после нанесения на стену будет отличаться от картинки, но общее представление получить можно. Кроме того, многие производители ЛКМ оказывают услуги по подбору цвета в центрах продаж или на официальных сайтах.

Деревянный фасад, правильно покрашенный подходящими по свойствам материалами, надежно защищен от внешнего негативного воздействия. Современные системы защиты фасадов дают возможность максимально продлить срок эксплуатации между обработками, да и обновление потребует минимальных финансовых вливаний и затрат.

Все породы древесины нуждаются в дополнительной защите, ведь полотно очень восприимчиво к негативным воздействиям, таким как:

• высокий уровень влажности;
• резкие смены температурных показателей;
• воздействие солнца и пр.

Но, также стоит уберечь древесину от насекомых и грызунов, грибка и плесени, которым под силу полностью уничтожить структуру дерева.

Обработка поверхности деревянного дома снаружи

Так чем же лучше покрыть дом из дерева, чтоб он простоял долгие годы? На сегодняшний день справиться с такой проблемой легко, ведь на рынке для этого можно найти различные пропитки. К ним относятся не только антисептические вещества и антипирены, а также лакокрасочные материалы, различные воски и прочие пропитки, которые подчеркнуть декоративность древесины и обеспечат ее защиту и долгий срок эксплуатации.

Обработка дерева специализированными составами позволяет:

• уберечь дерево от проникновения влаги в структуру отделки;
• образовать на поверхности материала тонкую пленку, которая будет пропускать воздух, но не позволит впитываться влаге;
• уберечь основу от пагубного влияния лучей солнца;
• сохранить дерево нетронутым насекомыми и грибком;
• не допустить разрастания пламени при пожаре;
• добавить внешней привлекательности строению и пр.

Какие существуют средства для обработки дома из дерева?

Обрабатываем деревянный дом своими силами

И так, как же производить обработку дерева и что для этого лучше использовать? Решение этого вопроса не такое трудное, как кажется на первый взгляд.

Воск применяют для продления срока годности и преображения внешнего вида постройки. Его наносят в пару-тройку слоев, для чего подходит исключительно жидкая консистенция вещества.

Натуральное масло лучше всего использовать для защиты поверхности от воздействия солнечных лучей. Такое вещество без запаха, покрывает поверхность в 2 или 3 слоя с интервалом в ½ суток. Полное высыхание наступает через сутки. Растворить масло можно скипидаром, а расход вещества равен 1000г на 10м 2 .

Датское масло из смол используют только при работах снаружи. После обработки поверхности она покрывается прозрачной пленкой, которая изначально немного пахнет. Наносить вещество нужно двумя слоями с интервалом в полдня. Высыхает поверхность спустя сутки. Обратите внимание, что перед использованием масло нужно разбавить скипидаром.

Для обработки деревянной поверхности необходимо:

1. подобрать наиболее подходящее вещество;
2. обработать поверхность антисептическим раствором;
3. покрыть дерево антипиреном;
4. защитить от ультрафиолетовых лучей и влаги;
5. нанести грунт или лак;
6. покрыть изделие воском.

Антисептические вещества

Самостоятельная наружная обработка

Как правило, по завершению строительных работ дом из древесины нуждается в покрытии антисептиками, как внутри, так и с улицы. Такую обработку лучше произвести в заводских условиях, но если нет такой возможности, можно работы выполнить собственноручно.

Классификация антисептических веществ приведена в таблице.

В основном антисептики изготавливаются на водной основе, которые не препятствуют проникновению воздуха. После такой отделки, в результате просыхания поверхности, никакого запаха не остается.

Чтоб антисептическое вещество покрыло изделие качественно и равномерно, покрытие стоит выполнять в несколько шагов. Для этого материал покрывают специальным веществом в пару-тройку ярусов, а потом применяют антипиры и водоотталкивающие вещества. Такая технология помогает прочно защитить поверхность и может составить достойную конкуренцию заводской обработке.

Как нужно обрабатывать дерево?

Обрабатываем деревянный дом

И так, чем обработать вагонку внутри дома и снаружи? Для этого стоит придерживаться определенной технологии.

Процесс обработки дерева для всех веществ схож, но работа с антисептиками требует особенной внимательности.

Работы лучше выполнять в такой последовательности:

• Решите, какое средство вы будете использовать. В основном используются вещества, которые способны уберечь древесину от гнилостных изменений и горения. Вещество наносят кисточкой или пульверизатором в 2 либо 3 слоя. Начинать обработку стоит снаружи, после чего приступать к внутренней работе. Если вы не желаете марать свои ручки, можно приобрести древесину, которая уже обработана должным образом в заводских условиях, но дополнительная защита лишней не станет.
• Антиперен, который уберегает ваше полотно от горения, стоит наносить двумя слоями, после того, как поверхность будет обработана антисептическими веществами. Антиперен способен глубоко проникать в структуру материала, после чего ему не страшен даже прямой контакт с огнем. На сегодняшний день на прилавках строительных магазинов можно увидеть разные аналоги такого вещества, которые разработаны для конкретных целей. Но, необходимо учесть, что материал может обуглиться, но непосредственного горения не произойдет. Безусловно, от длительного воздействия огня может воспламениться не только древесина, но именно антипирен позволяет вовремя унять пламя и предотвратить его распределение по всей поверхности.
• Третий слой, которым обрабатывается древесина – защита от воздействия влаги, ведь дом не должен впитывать в себя воду. Для таких целей больше всего подходят пропитки с водоотталкивающей особенностью. Такое вещество должно равномерно и тщательно покрыть всю деревянную поверхность, повышенное внимание стоит уделить торцам. Боковые стороны бревна будет достаточно обработать двумя слоями пропитки, а вот на торцы нанесите вещество в 4, а то и в 5 слоев. Такая обработка позволит дереву быстро высыхать, а влага будет равномерно испаряться, что не приведет к деформации древесины.

Если деревянное строение внутри и снаружи обработано должным образом, в будущем оно даст равномерную усадку, в результате которой вам удастся избежать появления трещин, перекоса и больших зазоров.

Зачем использовать грунт?

По завершению нанесения на дерево защитных веществ, поверхность нужно обработать грунтовкой, которая послужить подготовкой для последующей работы. В этих целях можно использовать алкидно-акриловый грунт, который способен глубоко проникнуть в щели и «запечатать» их. Именно благодаря использованию грунтовки вы получите высокий уровень адгезии. Использовать грунт можно, как снаружи, так и внутри дома.

В завершении всех работ, постройку из дерева стоит покрыть отбеливающей смесью, которая внешне преобразит деревянные материалы.

Если есть необходимость или даже острая потребность, дерево можно обработать и другими материалами, например воском. Такое обрамление добавляет древесине привлекательности и продлевает срок эксплуатации. Наносить краску уже не нужно, ведь внешний вид получается достаточно красивым и не скрывает натуральность отделки.

Наружная обработка деревянного дома – важная часть его строительства. Свойства натуральной древесины таковы, что материал приходится пропитывать и покрывать специальными защитными составами. Это помогает продлить срок эксплуатации строения, повышает устойчивость его наружных поверхностей к вредоносному влиянию окружающей среды.

Рис.1. Для придания деревянному дому долговечности, необходимо защищать стены от внешнего воздействия.

Типичные нагрузки на древесину

К факторам, способным повреждать деревянные конструкции, относят:

• Ультрафиолетовое облучение.
  УФ-лучи разрушают лигнин древесины – вещество, скрепляющее целлюлозные волокна. Поэтому поверхность теряет гладкость, легко загрязняется. Кроме того, даже при непродолжительном воздействии солнечного света без защитной обработки сруб темнеет. При более длительной инсоляции дерево приобретает непривлекательный серый оттенок, вследствие чего дом кажется ветхим.
• Воздействие влаги.
  Без гидроизоляции дерево быстро впитывает воду и разбухает. В сухую же погоду отдает ее, уменьшаясь в объеме. Такие колебания вызывают напряжения в структуре материала. В результате в нем появляются трещины, в том числе адгезивные (в местах соединений бревен). Интенсивнее всего влага поглощается через торцы.
• Плесень, грибок.
  Высокая влажность способствует развитию грибков плесени, сини, гнили. Первые два вида портят лишь внешний вид древесных поверхностей. Гнилостные же грибки разрушают структуру дерева. Серая плесень опасна также для здоровья, так как может вызывать тяжелые аллергические заболевания.
• Насекомые-вредители.
  Деятельность жуков-древоточцев сильно снижает качество деревянной конструкции. Основной вред лесоматериалам причиняют личинки этих насекомых, которые грызут поверхностные слои древесины, проделывая длинные ходы внутри.

Специальные пропитки и краски помогают предупредить перечисленные проблемы и надолго сохраняют качество древесины.

Рис.2. Деревянные дома, не обработанные специальными средствами, подвержены воздействию процессов коррозии, а также образованию грибка и личинок жуков.

Средства для защиты древесных конструкций

Профилактика повреждений структуры и поверхности дерева проводится сразу после постройки дома. С этой целью используются составы специализированного или комплексного действия.

Подобные средства делятся на три больших группы:

• Пропитки и грунтовки антисептики. Защищают дом от разрушающего действия влаги, плесени, насекомых.
• Антипирены. Огнезащитные составы, которые повышают устойчивость конструкций из дерева к действию открытого огня.
• Комбинированные средства. Обеспечивают комплексную огнебиозащиту деревянного дома.

Как правило, для обработки стен снаружи используются средства на основе органических растворителей. Они труднее вымываются, чем водорастворимые пропитки, поэтому действуют более эффективно.

Древесину обрабатывают антисептиками сразу после вырубки, чтобы сохранить материал в процессе транспортировки и хранения. Такая защита действует непродолжительное время, поэтому после постройки деревянные конструкции коттеджа снова покрывают защитными пропитками.

Рис.3. Чтобы надежно защитить дом от огня и других разрушителей используют антипрены и различные пропитки для дерева.

Комплекс мероприятий по защитной обработке дома

Для увеличения срока эксплуатации строения все его деревянные части обрабатываются соответствующим образом.

Антисептическая обработка ответственных конструкций

К элементам, которые постоянно соприкасаются с атмосферной и почвенной влагой, относятся столбы, сваи, нижние венцы, лаги, плоскость чернового пола, фасады, фронтоны. Их тщательно покрывают антисептиками с фунгицидным эффектом, которые предназначены для первичной обработки. Проникая в структуру дерева, эти составы не дают развиваться грибковым спорам, бактериям, насекомым-вредителям.

Защита дерева от возгорания

Древесина может обрабатываться антипиренами еще на стадии производства пиломатериалов. Для этого последние погружают в раствор средства, обеспечивающего огнезащиту. Противопожарная профилактика может также проводится после постройки коттеджа, дачи, бани. Огнезащитные составы в этом случае распыляются по поверхностям либо наносятся с помощью валика или кисти. Деревянные поверхности обрабатываются антипиренами также внутри. Срок защиты от возгорания в этом случае увеличивается.

Комбинированная огнебиозащита

Большинство защитных пропиток обладают комплексным действием. Они не только предупреждают воспламенение деревянных элементов, но и обеспечивают антисептический эффект. При обработке стропил и деревянных перекрытий достигается 1 степень огнезащиты. Это означает, что конструкции будут сопротивляться возгоранию в продолжение всего пожара. С этой целью поверхности покрываются антипиреном несколько раз либо однократно наносится пропитка мощного действия.

Защита торцов

Наиболее интенсивное испарение и поглощение влаги происходит через торцы бревен. Как следствие, эти части сруба быстро загнивают и растрескиваются. Избежать такой проблемы помогают профилактические меры, которые принимаются еще на стадии производства, а также при возведении сруба. Для этого торцы покрываются влагозащитными средствами, которые образуют на их поверхности тонкую гидроизолирующую пленку. Она проницаема для воздуха, эффективно отталкивает влагу, но не нарушает при этом процессы испарения. Работы по гидроизоляции проводят также внутри дома, в местах контакта дерева с влагой.

Декоративная обработка

Сразу после возведения деревянного дома его стены покрываются изнутри и снаружи красками либо тонирующими защитно-декоративными средствами. Они могут наноситься непосредственно на поверхность. Или распределяются поверх грунтовки на аналогичной основе. Финишная обработка дерева защищает его от УФ-излучения и влаги, а также улучшает эстетическое восприятие объекта.

При строительстве из клееного бруса компания Garden House использует для наружной обработки домов матовые укрывные краски Tikkurila. Они представляют собой акрилатные покрытия с маслом, которые декорируют фасад и создают дополнительную защиту древесины от вредоносных факторов. Эти окрашивающие средства прочно сцепляются с поверхностью и впоследствии не отслаиваются. Перекрашивать коттедж через год-другой не понадобится, так как при использовании красок Tikkurila о косметическом ремонте фасада можно забыть минимум на 7 лет.

Грамотно обработанный снаружи деревянный дом прослужит десятилетия, сохраняя привлекательный вид, прочность, качество натурального материала.

Многие предпочитают покупать или строить дома из дерева, так как они привлекательны внешне, теплые и экологически чистые. Однако такие строения требуют дополнительной защиты от негативных воздействий факторов внешней среды. Поэтому очень важно заранее проконсультироваться по особенностям внешней и внутренней отделки дома либо обратиться в профильную организацию за помощью. Специалисты нашей компании по выполняют качественную обработку деревянного дома в максимально сжатые сроки.

Цена обработки деревянного дома снаружи

Для чего нужна обработка деревянного дома

Пагубно влиять на целостность дома могут следующие факторы:

• Попадание солнечных лучей на поверхность, от воздействия которых сруб становится темнее, пористым, легко поглощает влагу, вследствие чего происходят старение и растрескивание бревна.
• Осадки и высокая влага, из-за чего изделия могут разбухать и рассыхаться, по причине чего образовываются плесень и грибок.
• Появление насекомых в стенах, которые повреждают цельность дерева.

Хотите максимально уберечь строение от этих неблагоприятных воздействий? – Вам нужно обязательно провести внутреннюю и наружную обработку дома.

Этапы проведения пропитки деревянного дома снаружи

Этот процесс происходит в несколько этапов:

• нанесение антисептиков;
• использование огнезащитной пропитки;
• заключительная отделка.

Во время работ снаружи специалисты пользуются антисептиком, глубоко проникающим в дерево и защищающим от влаги, плесени и микроорганизмов. После этого применяется огнезащитная пропитка. К этому этапу приступают через несколько недель после использования антисептического состава. Огнезащитные покрытия следует наносить в несколько слоев. И в самом конце можно приступать к заключительной отделке.

Дом из древесины обязательно предполагает нанесение антисептического состава. Есть разные виды покрытий стен: лак, краска, штукатурка, кирпичная облицовка, сайдинг. Перед нанесением любого покрытия стены необходимо обработать растворами.

Растворы бывают следующие:

• акрилатные краски, устойчивые к воздействию внешних факторов;
• лессирующие, подчеркивающие естественный оттенок дерева, и покрывные, скрывающие его;
• масляные краски – хорошо впитываются.

Процесс внутренней обработки деревянного дома

При проведении внутренних работ чаще всего используют средства, выполненные на водной основе, не выделяющие токсины, не имеющие запаха. Более того, они отличаются влагостойкостью. В процессе внутренней отделки мастера сначала используют состав для верхнего слоя, а затем (после того, как он высохнет) наносят на рабочие поверхности огнеустойчивую пропитку. Следующий шаг – нанесение на стены дома краски или лака. При этом вы можете выбрать желаемый оттенок, так как сегодня производители выпускают средства в широкой цветовой палитре.

Какими средствами лучше обрабатывать бревна сруба? Этапы обработки. Чем обработать деревянный дом снаружи Обработка наружных стен деревянных домов

Деревянный дом предоставляет людям возможность наслаждаться комфортом и уютом экологически чистого жилья. Но вместе с тем, дерево – живой организм, и деревянные строения нуждаются в большем уходе, чем кирпичные и бетонные конструкции. Естественные природные явления, такие как дождь, ветер, солнце, не лучшим образом влияют на древесину, которая под их воздействием стареет и разрушается. Свою лепту вносят насекомые и микроорганизмы, которые очень любят древесную структуру, где им сытно и тепло. Предотвратить разрушительные процессы поможет обработка деревянного дома снаружи специальными антисептическими средствами, защищающими дерево от негативного воздействия природных и биологических факторов.

Проживание в доме из необработанного древесного пиломатериала представляет опасность для человека, поскольку на древесине появляются грибы и плесень, которые наносят вред здоровью, поселяются жучки, поедающие дерево, начинают развиваться процессы гниения.

Если предоставить этим процессам возможность развиваться бесконтрольно, то через небольшой промежуток времени деревянный дом станет непригодным для проживания. Своевременно выполненная обработка позволит предотвратить все эти неприятные явления.

В обработке нуждается любой, как новый, так и старый деревянный дом. Для нового строения предусмотрено три этапа обработки:

1. Антисептирование бревен и брусьев на этапе производства или самостоятельная обработка на стройплощадке до возведения конструкции.
2. Обработка сразу после постройки.
3. Покрытие дома антисептиком после прохождения процесса усадки, через 6-12 месяцев после строительства.

Старый сруб необходимо обрабатывать каждые 3-5 лет в зависимости от способа отделки и качества материала.

Чем обработать бревенчатый дом снаружи? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие задачи необходимо решить при помощи обработки. Существует несколько групп средств, призванных защитить внешние стены деревянного дома от различных негативных факторов:

1. Антисептики. Предназначены для защиты дерева от плесени, грибков, микроорганизмов и насекомых. Данные препараты предотвращают гниение древесины, а также эффективно борются с уже имеющимися очагами биологического поражения.

Антисептические средства представлены в двух видах:

• Пропиточные трудносмываемые составы. Пропитки глубоко впитываются в структуру древесины и не вымываются годами, защищая дерево от биологических воздействий.
• Покрывные препараты. После обработки этими средствами на поверхности образуется защитная пленка, которая не позволяет проникать внутрь дерева влаги. Пленкообразующие составы особенно актуальны для обработки бани, т.к. они устойчивы к высоким температурам.

1. Отбеливающие средства. Предназначены для осветления древесины. Препараты отбеливают участки, покрытые синим налетом, и одновременно уничтожают грибы, вызывающие потемнение дерева.
2. Антипирены. Придают древесине устойчивость к открытому огню. Деревянная поверхность, обработанная этим средством, не возгорается мгновенно, как обычно воспламеняется непропитанная древесина, и может на протяжении нескольких часов противостоять открытому пламени.
3. Консервирующие пропитки. Обеспечивают сохранность древесины. Пропиточные составы отвечают за гладкость поверхности, препятствуют растрескиванию и образованию неровностей.
4. Грунтовки. Грунтовочные средства обладают защитными свойствами, предохраняя древесину от внешних воздействий. Кроме того они обеспечивают хорошее сцепление лакокрасочных средств с деревянной поверхностью. Рекомендуется, перед тем как покрасить наружные стены дома, покрыть дерево грунтовкой.
5. Защитно-финишные составы (лаки и краски для дерева). Они в первую очередь предназначены для декоративной отделки стен сруба, но в то же время обладают защитными свойствами.

Средства для наружной обработки используются для защиты внешних стен деревянного дома, которые постоянно испытывают на себе воздействие суровых уличных условий: ультрафиолетового излучения, осадков, перемены температуры.

В связи с этим основные требования, предъявляемые к антисептикам для наружных работ – это стойкость к любым проявлениям непогоды и обеспечение надежной защиты древесины от неблагоприятных природных факторов.

Следует учесть, что многие виды антисептиков, предназначенных для внешних работ, имеют стойкий неприятный запах и содержат вредные компоненты. Для наружных составов такие показатели допустимы, однако при работе с ними следует соблюдать осторожность и применять средства защиты.

Существуют средства для деревянного дома, которые сочетают в себе разные свойства: защищают древесину от гниения, плесени, насекомых, огня и одновременно образуют на поверхности декоративное покрытие. Ценность таких составов невелика, поскольку они малоэффективны. Наилучшего результата можно добиться при использовании нескольких средств узкоспециального назначения.

Если пропитка требуется сырой древесине, влажность которой более 20%, необходимо использовать препараты на спиртовой основе. Молекулы спирта способствуют более глубокому проникновению антисептика в структуру дерева.

Концентрированные средства стоят значительно дороже, чем препараты, разбавленные в заводских условиях. Однако расход концентрата на порядок меньше, чем состава, готового к употреблению. Используя концентрированный препарат, необходимо его разбавлять строго по инструкции производителя.

Чтобы решить, чем лучше обработать древесину, нужно принять во внимание следующие факторы:

• круг задач, требующих решения;
• расход средства на 1м2;
• количество слоев обработки;
• метод нанесения состава;
• устойчивость препарата к природным факторам;
• гарантированный срок эксплуатации.
• какое действие оказывает средство (профилактическое или лечебное).

1. Первичная. Осуществляется производителями пиломатериала или выполняется при строительстве. Особенно важно хорошо обработать элементы сруба, контактирующие с почвой, т.к. они больше других частей подвергаются воздействию влаги. Это нижние венцы бревен, сваи, черновые полы, фундамент, наружные и внутренние стены подвала.
2. Профилактическая. Такой обработке подвергается здоровая древесина с целью предупреждения образования плесени, грибка, появления насекомых и предотвращения процессов гниения.
3. Лечебная. Обработка выполняется на дереве, имеющем очаги биологического поражения. Лечебные средства останавливают гниение, убивают грибок и плесень, глубоко проникшие в слои древесины.

Обратите внимание, что профилактические средства нельзя наносить на больную древесину. Антисептики профилактического назначения покрывают дерево пленкой, под которой и дальше будут спокойно размножаться микроорганизмы. Лечебные средства можно наносить в профилактических целях в том случае, если предполагается эксплуатация дома в неблагоприятных условиях.

Этапы наружной обработки деревянного дома

Процесс обработки состоит из следующих этапов:

1. Нанесение антисептика. Применяется антисептическое средство глубокого проникновения, которое наносится одним из трех способов: валиком, широкой кистью или краскопультом.
2. Обработка огнезащитным средством производится через две недели после нанесения антисептика. Обычно для эффективной защиты требуется 3-4 слоя покрытия.
3. Финишная отделка выполняется не позже двух месяцев после антисептирования, так как защитное средство может смыться осадками. Варианты отделки: наружные стены можно покрыть лаком или краской, можно нанести декоративную штукатурку или обшить поверхность сайдингом или вагонкой.

Торцы являются самыми уязвимыми местами сруба, через них происходит интенсивное поглощение и испарение влаги, что приводит к деформации и появлению щелей. Поэтому обработка защитными средствами приобретает особое значение, когда речь идет о торцах деревянного дома.

Защитные составы создают на торцах воздухопроницаемую пленку, отталкивающую влагу и регулирующую испарение. В зависимости от состояния торцов, препараты наносятся в три-пять слоев. Однократная обработка нежелательна. Рекомендуется использовать средства на масляной или водной основе, например, хорошо зарекомендовал себя водорастворимый антисептик Белинка.

Если на торцах имеются глубокие трещины, пораженные грибком и гнилью, необходимо использовать состав глубокого проникновения. Желательно обрабатывать препаратами, меняющими тон древесины, так легче контролировать степень нанесения.

Первичная обработка осуществляется при строительстве, повторное нанесение антисептика требуется через каждые 5-7 лет, за это время прежнее покрытие, как правило, смывается.

Особенности обработки дерева антисептиком

Антисептик наносится только после очищения, шлифования и обезжиривания обрабатываемой поверхности.

Обработку наружных стен лучше всего начинать с теневой стороны дома. Сначала обрабатывают поврежденные и проблемные участки.

Если сруб возведен летом, антисептик необходимо нанести не позже двух недель после строительства.

Зимний сруб из бруса естественной влажности обрабатывать сразу не стоит, поскольку состав при минусовых температурах замерзнет, а весной оттает и смоется. Желательно начинать работу при температуре не ниже 10 градусов.

Обработку дома из клееного бруса можно начинать сразу после строительства независимо от времени года.

Сложности самостоятельной обработки

Многим владельцам деревянных домов кажется, что антисептирование наружных стен сруба – легкая и простая работа. Действительно, если разобраться, то сложности в обработке антисептиком нет никакой, но только в том случае, если за работу берутся знающие и обученные специалисты, которые неоднократно проводили обработку и знают все ее тонкости.

Если обработку пытаются сделать непрофессионалы, то, они, как правило, затрудняются с выбором препарата и не знают, как правильно нанести средство. А ведь правильный выбор антисептика и соблюдение технологии его нанесения – самые важные условия качественной и долговечной обработки.

Домашние мастера допускают и другие непростительные ошибки:

• не уделяется должное внимание подготовке поверхности;
• наносится один слой антисептика, что гарантирует кратковременную защиту древесины;
• обработка проводится при низких температурах.

Все это отражается на качестве обработки и требует повторного проведения работ.

Антисептирование деревянного дома – одна из основных услуг, оказываемых компанией «Мастер Срубов». Наши специалисты тщательно и досконально подходят к подбору препаратов для обработки сруба, учитывая все особенности конкретного объекта. Мы гарантируем быструю и качественную обработку, которая на долгие годы защитит ваш дом от любых неблагоприятных воздействий.

Вы можете оставить свою заявку или связаться с нами по координатам на странице удобным для вас способом.

Используется обширная номенклатура строительных и отделочных материалов. Древесина и композиты на её основе в этом перечне занимают достаточно большое место. Сфера применения обширна: несущие и ограждающие конструкции, стены, потолочные перекрытия, стропильные системы, чистовые и черновые полы и многое другое.

Комплексная защита деревянного дома и отдельных его элементов имеет своей целью предохранение от деструктивного действия следующих факторов:

• постоянных и переменных механических нагрузок;
• биологических вредителей, бактериологических и грибковых инфекций;
• возгораний и пожаров;
• повышенной влажности.

Разработка развёрнутого плана защитных мероприятий производится на этапе проведения проектных работ и расчётов. Основным документом, регулирующим вопросы применения древесины и материалов её переработки в строительстве, является СНиП II-25-80. Действие этого нормативного акта распространяется на проведение работ по возведению новых строений, а также реконструкции и ремонте зданий и сооружений.

Строительные конструкции подвергаются значительным механическим нагрузкам. В задачу проектировщиков входит учёт всех возможных факторов. При проведении расчётов определяется минимально необходимое сечение пиломатериалов: бруса, балок, доски и реек. В строительстве используется древесина хвойных и лиственных пород, которая имеет разные характеристики. Это обстоятельство тоже нужно учитывать в расчётах.

Долговечность строений из древесины или отдельных элементов достигается за счёт применения специальных конструктивных решений. Так, для защиты стен в нижней части от проникновения влаги выполняется гидроизоляция фундамента. По верхней кромке цоколя укладываются водонепроницаемые материалы – обычно рубероид или толь. Как дополнительная мера: брёвна и брус обрабатываются специальными антисептическими составами.

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

Надёжная защита деревянного дома снаружи необходима от двух основных факторов – это осадки и солнечный свет. Дождевая или талая вода при попадании на нужные поверхности стены может впитываться или затекать в трещины или в зазоры между составляющими элементами. Замерзание воды при низких температурах приводит к постепенному разрушению материала. Существует два основных способа защиты от этих факторов:

• применение лакокрасочных покрытий;
• использование так называемых систем вентилируемых фасадов.

Внешний вид дома зависит от качества используемой древесины, использование прозрачного лака позволяет сохранить неповторимый рисунок натурального дерева.

Процесс покрытия деревянного дома лаком

Пластиковый или металлический сайдинг надёжно предохраняет наружную поверхность стены дома от влаги и солнечного света. Такие системы ко всему прочему делают возможным дополнительное утепление строения снаружи и использование менее дорогих сортов древесины. Качественный сайдинг имеет большой срок службы и не нуждается в периодическом обслуживании, за исключением мытья обычной водой.

Дом, обшитый сайдингом

Меры по предохранению деревянных конструкций от влажности

Древесина имеет неоднородную структуру и способна впитать определённое количество воды. Влажная поверхность способствует оседанию пыли и спор грибков или микроорганизмов. Питательной средой для них является сама древесина, которая постепенно размягчается и разрушается. Очаги грибковых поражений обычно возникают в венцах и в нижней части стен. Микроорганизмы опасны для здоровья людей, проживающих в доме.

На данном видео можете посмотреть, как происходит защита нижних брёвен сруба деревянного дома

Предохранение деревянных конструкций от влаги – задача достаточно сложная. Решение её находится в нескольких плоскостях. Прежде всего, необходимо исключить возможность попадания воды на дерево, для чего выполняются гидроизоляционные работы. Конструкции возводятся таким способом, чтобы на них не попадали осадки. Зимой от деревянных стен и кирпичных цоколей убирается снег.

Действенными мерами по защите от проникновения влаги является окрашивание древесины красками и лаками, пропитка олифой.

Стены, полы и другие конструкции обрабатываются асептическими составами, которые исключают закрепление и развитие микроорганизмов. Проблема обеспечения сохранности деревянных конструкций напрямую связана и с необходимостью защиты от других поражающих факторов.

Читайте также

Технология строительства дома из клееного бруса

Длительное воздействие влаги и наличие колоний плесневого грибка ведёт к размножению и других опасных микроорганизмов. Бактериальное заражение, в свою очередь, запускает процессы распада самой древесины.
Для защиты строительных конструкций и элементов от гниения они подвергаются обработке антисептическими составами. Этот процесс может производиться в профилактических целях либо для устранения последствий.

Защита от биологических вредителей

Древесина относится к числу материалов природного происхождения. Живая ткань служит источником питания многим видам насекомых и их личинок, а также разного рода грибков и микроорганизмов. Особенно подвержены заражению пиломатериалы с высокой влажностью свыше 20 %, не прошедшие первичной обработки и такие, что хранились в ненадлежащих условиях.

Древесину следует закупать на специализированных предприятиях и внимательно осматривать на предмет отсутствия поражений грибковыми инфекциями и насекомыми.

Наилучшим качеством обладают пиломатериалы, которые были заготовлены зимой и были должным образом просушены. В естественных условиях под навесами либо на закрытых складах этот процесс длится около одного года.

Ускорение сушки возможно в специальных камерах, где под воздействием повышенных температур влага удаляется быстрее. В качестве дополнительных мер защиты от короеда и других вредителей применяется специальные вещества – инсектициды. Химикаты могут быть использованы в процессе производства пиломатериалов, во время проведения строительных работ и для обработки уже используемых зданий.

Высокую эффективность в деле предохранения древесины от насекомых и грибков показывают лакокрасочные покрытия – олифа и иные материалы. Нанесение составов осуществляется разными способами: кистью, строительным валиком или пульверизатором. Последний способ самый удобный и быстрый. При проведении обработки стен и других конструкций следует использовать индивидуальные средства защиты глаз, органов дыхания и кожи.

обработка деревянных стен и конструкций дома пульверизатором

В качестве профилактики важно исключить саму возможность попадания влаги на деревянные элементы здания. Достигается это применением специальных конструктивных решений. В местах контакта с фундаментом делается качественная гидроизоляция, а венцы тщательным образом подгоняются.

Непринятие мер по предохранению древесины от биологических вредителей может иметь крайне неприятные последствия. Наличие грибковых поражений древесины может негативно сказаться на состоянии здоровья обитателей дома и сохранности строения. Жуки и их личинки прокладывают в массиве разветвленные ходы, которые ослабляют опорные, ограждающие и несущие строительные конструкции. Это в конечном итоге может привести к их обрушению.

Защита домов и конструкций от возгораний

Главный враг сухой древесины – огонь. Возможные причины возникновения пожаров – замыкания в электрической проводке, неисправности в отопительных приборах и неосторожное обращение с огнём. Все профилактические операции по защите древесины от возгораний можно разделить на две группы:

• технические мероприятия;
• обработка специальными составами.

При в деревянном доме необходимо использовать только качественную кабельно-проводниковую продукцию. Сечение проводки во избежание перегрева рассчитывается исходя из максимально возможных значений тока. Прокладка сетей осуществляется в полимерных кабель-каналах, металлической трубе или в гофрах. Модный способ – устройство открытой проводки «под старину» на фарфоровых изоляторах.

Дерево — это один из самых древнейших и стильных строительных материалов не считая камня и глины. Во всей истории строительства человек приобрел огромный опыт обращения с деревом, узнал его особенности, и научился делать его более прочным и долговечным при помощи средств защиты. Главным из таких моментов – это применение пропитки для дерева и его элементов.

Древесина – это очень прочный и уникальный строительный материал, который обладает огромным количеством положительных качеств и свойств, которые будут цениться во все времена. В домах, которые строятся из дерева, всегда нужно соблюдать естественный и более комфортный , а также тепла, и в воздухе должно быть всегда достаточно кислорода. Применение при строительстве особых пород дерева позволит вам создать особую целебную атмосферу во всем доме за счет микроскопических летучих веществ и смол, которые окажут огромное влияние на ваше здоровье.

В независимости на массы позитивных достоинств, дерево имеет и свои недостатки и минусы. Если вы не будете соблюдать меры предосторожности, древесина может испортиться от наличия влаги, различных и , огня, разных насекомых или грызунов. И если в давние времена люди применяли для защиты разные подходящие средства, то на сегодняшний день будет достаточно лишь обработать все дерево специальной пропиткой.

Купить подходящий состав для пропитки дерева можно в любом строительном гипермаркете или рынке. Это определенный состав, который призван обеспечивать защиту структуры вашего дерева от разрушительного и негативного влияния всей окружающей среды, каких-либо биологических факторов и огня. Состав пропитки, в зависимости от ее компонентов и предназначения, можно разделить на несколько типов. Например, некоторые пропитки выпускают на основе масла или на водной и органической основе.

По своему назначению пропитку принято подразделять на следующие группы:

• Антипирены. Главной целью данной группы пропиток является защита дерева от возгорания или прочих процессов горения. В таких пропитках содержаться определенные компоненты, плавление которых начинается при увеличении температуры, создавая при этом прочную пленку на поверхности древесины. Суть ее — перекрыть доступ кислорода к дереву, а без кислорода, как все мы знаем, возгорание не будет. Противопожарная пропитка для древесины обязательно должна применяться при строительстве и ремонте срубов, как главная гарантия последующей безопасности;

• . Пропитки-антисептики – это защита дерева от разложения и гниения, а также прочих типов биологического повреждения. В состав данной пропитки входят — биоциды (специальные сильнодействующие яды), они эффективно уничтожают любые патогенные микроорганизмы, мелких насекомых, не давая им плодиться и размножаться и при этом разрушать древесину изнутри.

Самые распространенные пропитки-антисептики: Акватекс, Крам, Биосепт, Тиккурила, Винтол, Биотонекс, Сенеж;

• Антиатмосферные. Такие пропитки служат для защиты дерева от различного негативного влияния окружающей среды и атмосферных осадков. Все составы данной пропитки защищают структуру дерева и от образования различных трещин, рассыхания и прочих деформаций. Одним из существенных недостатков таких пропиток является то, что после их обработки дерево теряет внешний эстетический вид, и ухудшает свои определенные характеристики. Защищая дерево от влаги и воды, лучшим вариантом будет являться полная пропитка – т.е. погружение в ванну.

• Водоотталкивающая специальная пропитка для древесины – это раствор, повышающий прочность всего материала и его высокую устойчивость против воздействия воды, чаще используется восковая. Данные составы в значительной степени продлевают сроки использования строений из древесины. Такая пропитка для дерева от влаги и гниения идеально подойдет вам при . Более распространенными и популярными на российском строительном рынке являются такие растворы, как Тиккурила.

Достаточно часто в состав водоотталкивающих пропиток для древесины входят окиси определенных металлов, которые обеспечивают защиту материала от разрушающего воздействия ультрафиолетового излучения, а также выгорания и рассыхания. Но также окиси придадут пропитке определенный цвет. В зависимости от применяемого металла цвет изменяется от светло-желтого до бардового, или синего и фиолетового. Поэтому можно не только защитить древесину, но и придать ей оригинальный и красивый внешний вид;

• Комбинированные. Комбинированные пропитки – это такие составы, которые идут на защиту дерева от различных факторов, например, от огня и различных бактерий, от воды и образования вредных грибков. В местах, где влажность повышена и риск заражения древесины очень велик, такая пропитка очень пригодиться.

Критерии выбора пропитки

Для того, чтобы выбрать определенный защитный раствор, учтите некоторые нюансы. Например, если вы выбираете пропитку, выпущенную на водной основе, то вам потребуется дополнительная сушка дерева, которая приведет к его деформации.

Антисептическими пропитками, которые идут на водной основе, обрабатывайте подкладки под прогоны и сами прогоны, также можно покрасить щиты перегородок, лаги и балки, брусья. Таким образом обработать можно элементарные легкие конструкции, которые не будут деформироваться или искривляться, и которые не нанесут особого вреда и ущерба.

Масляные составы и масло для пропитки дерева имеют малоприятный стойкий запах, который достаточно трудно выветривается, и поэтому данные пропитки для древесины лучше не использовать при внутренней обработке деревянных конструкций. Кроме того, все масляные растворы очень быстро воспламеняются, выбрасывая при этом в воздух токсины. После того, как вы обработали масляной пропиткой древесину, станет невозможно работать, красить и обрабатывать. Поэтому, масляные пропитки подходят только для деревянных деталей и элементов, находящихся на улице и регулярно контактируемых с водой.

Выбрать антисептическую пропитку для древесины следует с учетом определенной породы дерева, поскольку разнообразные виды обладают разной степенью устойчивости к различным биологическим разрушителям:

• «слабое» дерево – это осина, липа, ольха;
• слабостойкое дерево – дуб, березовая и буковая заболонь, ядро вяза и клен;
• среднестойкое дерево – пихта, ель, лиственница, кедровая заболонь;
• устойчивое к гниению дерево – ясень, сосна, ядро дуба и лиственница.

Разнообразные породы древесины по-разному впитывают определенные защитные составы, и это следует учитывать при окончательном выборе пропитки.

Можно различить три основные группы дерева по трудности впитывания пропитки:

1. трудные – ель, ясень, ядро дуба и бука;
2. средние – липа, ядро сосны, ольха, осина, кленовая заболонь;
3. легкие – бук, сосновая заболонь и береза.

Нюансы пропитки дома своими руками

Цена пропитки для древесины будет зависеть от ее назначения и состава, но вы можете значительно сэкономить и приготовить простую защитную пропитку для . В таком случае, пропитка получится значительно дешевле, чем бюджетный покупной вариант.

Основа пропитки своими руками – это .

Ход приготовления пропитки:

1. В не используемое старое металлическое ведро или емкость влейте битум.
2. Поставьте ведро на огонь и доведите битум до кипения.
3. Снимите ведро с огня и, перемешивая, тонкой струйкой вливайте солярку, чтобы смесь не успела загустеть даже после ее остывания.

Для того, чтобы приготовить быстросохнущую пропитку, битум разбавляйте не соляркой, а бензином. Но в данном случае не нагревайте состав – битум должен полностью раствориться в бензине. После обработки древесины данным раствором его можно смело красить, покрывать различными эмалями и грунтовать. Но ни в коем случае не применяйте нитролаки и краски!

Именно поэтому во время процесса обработки помните о мерах своей безопасности, и неоспоримо следуйте инструкции от производителя. Перед тем, как купить пропитку изучите внимательно сведения о степени токсичности состава и возможного использования и применения его внутри дома.

Пропитка для древесины – необходимая и важная мера защиты при современном ремонте и строительстве . В не зависимости от опасных химикатов в составе пропитки, она позволяет значительно увеличить эксплуатационные сроки всех зданий и обеспечивает безопасность от пожаров и различных атмосферных явлений. Удачной !

Все породы древесины нуждаются в дополнительной защите, ведь полотно очень восприимчиво к негативным воздействиям, таким как:

• высокий уровень влажности;
• резкие смены температурных показателей;
• воздействие солнца и пр.

Но, также стоит уберечь древесину от насекомых и грызунов, грибка и плесени, которым под силу полностью уничтожить структуру дерева.

Обработка поверхности деревянного дома снаружи

Так чем же лучше покрыть дом из дерева, чтоб он простоял долгие годы? На сегодняшний день справиться с такой проблемой легко, ведь на рынке для этого можно найти различные пропитки. К ним относятся не только антисептические вещества и антипирены, а также лакокрасочные материалы, различные воски и прочие пропитки, которые подчеркнуть декоративность древесины и обеспечат ее защиту и долгий срок эксплуатации.

Обработка дерева специализированными составами позволяет:

• уберечь дерево от проникновения влаги в структуру отделки;
• образовать на поверхности материала тонкую пленку, которая будет пропускать воздух, но не позволит впитываться влаге;
• уберечь основу от пагубного влияния лучей солнца;
• сохранить дерево нетронутым насекомыми и грибком;
• не допустить разрастания пламени при пожаре;
• добавить внешней привлекательности строению и пр.

Какие существуют средства для обработки дома из дерева?

Обрабатываем деревянный дом своими силами

И так, как же производить обработку дерева и что для этого лучше использовать? Решение этого вопроса не такое трудное, как кажется на первый взгляд.

Воск применяют для продления срока годности и преображения внешнего вида постройки. Его наносят в пару-тройку слоев, для чего подходит исключительно жидкая консистенция вещества.

Натуральное масло лучше всего использовать для защиты поверхности от воздействия солнечных лучей. Такое вещество без запаха, покрывает поверхность в 2 или 3 слоя с интервалом в ½ суток. Полное высыхание наступает через сутки. Растворить масло можно скипидаром, а расход вещества равен 1000г на 10м 2 .

Датское масло из смол используют только при работах снаружи. После обработки поверхности она покрывается прозрачной пленкой, которая изначально немного пахнет. Наносить вещество нужно двумя слоями с интервалом в полдня. Высыхает поверхность спустя сутки. Обратите внимание, что перед использованием масло нужно разбавить скипидаром.

Для обработки деревянной поверхности необходимо:

1. подобрать наиболее подходящее вещество;
2. обработать поверхность антисептическим раствором;
3. покрыть дерево антипиреном;
4. защитить от ультрафиолетовых лучей и влаги;
5. нанести грунт или лак;
6. покрыть изделие воском.

Антисептические вещества

Самостоятельная наружная обработка

Как правило, по завершению строительных работ дом из древесины нуждается в покрытии антисептиками, как внутри, так и с улицы. Такую обработку лучше произвести в заводских условиях, но если нет такой возможности, можно работы выполнить собственноручно.

Классификация антисептических веществ приведена в таблице.

В основном антисептики изготавливаются на водной основе, которые не препятствуют проникновению воздуха. После такой отделки, в результате просыхания поверхности, никакого запаха не остается.

Чтоб антисептическое вещество покрыло изделие качественно и равномерно, покрытие стоит выполнять в несколько шагов. Для этого материал покрывают специальным веществом в пару-тройку ярусов, а потом применяют антипиры и водоотталкивающие вещества. Такая технология помогает прочно защитить поверхность и может составить достойную конкуренцию заводской обработке.

Как нужно обрабатывать дерево?

Обрабатываем деревянный дом

И так, чем обработать вагонку внутри дома и снаружи? Для этого стоит придерживаться определенной технологии.

Процесс обработки дерева для всех веществ схож, но работа с антисептиками требует особенной внимательности.

Работы лучше выполнять в такой последовательности:

• Решите, какое средство вы будете использовать. В основном используются вещества, которые способны уберечь древесину от гнилостных изменений и горения. Вещество наносят кисточкой или пульверизатором в 2 либо 3 слоя. Начинать обработку стоит снаружи, после чего приступать к внутренней работе. Если вы не желаете марать свои ручки, можно приобрести древесину, которая уже обработана должным образом в заводских условиях, но дополнительная защита лишней не станет.
• Антиперен, который уберегает ваше полотно от горения, стоит наносить двумя слоями, после того, как поверхность будет обработана антисептическими веществами. Антиперен способен глубоко проникать в структуру материала, после чего ему не страшен даже прямой контакт с огнем. На сегодняшний день на прилавках строительных магазинов можно увидеть разные аналоги такого вещества, которые разработаны для конкретных целей. Но, необходимо учесть, что материал может обуглиться, но непосредственного горения не произойдет. Безусловно, от длительного воздействия огня может воспламениться не только древесина, но именно антипирен позволяет вовремя унять пламя и предотвратить его распределение по всей поверхности.
• Третий слой, которым обрабатывается древесина – защита от воздействия влаги, ведь дом не должен впитывать в себя воду. Для таких целей больше всего подходят пропитки с водоотталкивающей особенностью. Такое вещество должно равномерно и тщательно покрыть всю деревянную поверхность, повышенное внимание стоит уделить торцам. Боковые стороны бревна будет достаточно обработать двумя слоями пропитки, а вот на торцы нанесите вещество в 4, а то и в 5 слоев. Такая обработка позволит дереву быстро высыхать, а влага будет равномерно испаряться, что не приведет к деформации древесины.

Если деревянное строение внутри и снаружи обработано должным образом, в будущем оно даст равномерную усадку, в результате которой вам удастся избежать появления трещин, перекоса и больших зазоров.

Зачем использовать грунт?

По завершению нанесения на дерево защитных веществ, поверхность нужно обработать грунтовкой, которая послужить подготовкой для последующей работы. В этих целях можно использовать алкидно-акриловый грунт, который способен глубоко проникнуть в щели и «запечатать» их. Именно благодаря использованию грунтовки вы получите высокий уровень адгезии. Использовать грунт можно, как снаружи, так и внутри дома.

В завершении всех работ, постройку из дерева стоит покрыть отбеливающей смесью, которая внешне преобразит деревянные материалы.

Если есть необходимость или даже острая потребность, дерево можно обработать и другими материалами, например воском. Такое обрамление добавляет древесине привлекательности и продлевает срок эксплуатации. Наносить краску уже не нужно, ведь внешний вид получается достаточно красивым и не скрывает натуральность отделки.

Деревянные дома являются одним из наиболее привлекательных видов жилищ: они красивы и экологичны, а проживание в них благотворно сказывается на здоровье и общем состоянии людей. Чтобы ваше жилище сохранило все эти качества, необходима правильная обработка деревянного дома и его стен как внутри, так и снаружи.

Пример обработки двухэтажного коттеджа из профилированного бруса

Материалы из дерева обладают свойством поглощать влагу. Любые изменения в уровне влажности или температуры ведут к их разрушению. Внешне это будет проявляться в виде набухания, усыхания стен, появлением трещин снаружи, либо дерево попросту может начать гнить.

К тому же существует ряд микроорганизмов, способных испортить материалы из дерева. Это грибки, водоросли и насекомые, которые способны вызывать появление нежелательных потемнений стен, а также пятен снаружи дома и плесени внутри помещения.

Очень важно обезопасить своё жилище от возможного пожара.

Виды обработки дерева

Ряд производителей обрабатывают материалы в заводских условиях, поставляя на строительство жилого помещения уже обработанную продукцию. Но существует и вариант обработки антисептиком в бытовых условиях.

Обработка стен внутри деревянного сруба

После окончания обработки древесных материалов и последующего строительства дома, дополнительная обработка снаружи потребуется для стен дома (как внутри помещения, так и со стороны улицы), напольных покрытий и всех , которые могут иметь контакт с водой.

Для всех перечисленных типов объектов имеется свой специальный тип пропитки, который поможет сохранить их в отличном качестве в процессе использования жилого помещения очень долгий период.

Первичной обработке антисептиком необходимо подвергать древесные материалы по той причине, что строительство дома займёт довольно немалый срок. Стройматериалы будут храниться на открытом воздухе и повстречают множество неблагоприятных факторов, которые скажутся на их состоянии. На этом этапе необходима обработка стен трудновымываемым антисептиком, который способен защищать древесину внутри и снаружи помещения от воздействия внешних факторов на протяжении 2-8 месяцев и при этом никак не скажется на цвете или свойствах дерева. Не стоит забывать, что материалы из древесины необходимо хранить на специальных подкладках, чтобы избежать контакта с землёй, который также негативно скажется на их состоянии.

На сегодняшний день существует множество разновидностей антисептика, который можно разделить на 3 группы:

• водные;
• масляные;
• химические.

До обработки антисептиком потребуется рассчитать площадь обрабатываемой поверхности. В руководствах ко всем антисептикам прилагается информация о расходе антисептика на 1 метр. Это позволит точно рассчитать количество антисептика, которое может потребоваться.

Основные правила обработки

Перед началом обработки антисептиком необходимо очистить материалы из древесины снаружи, например, при помощи скребка из металла. Труднодоступные места или участки древесины, имеющие повреждения, обрабатываются в первую очередь, а уже затем ровные и легкодоступные.

При температуре окружающей среды ниже +5 °C нельзя проводить обработку стен дома специальными растворителями. А вести обработку антисептиками, которые имеют свойство растворяться в воде, запрещается производить при температуре ниже +10 °С. Обработку же любыми другими средствами нельзя применять, если влажность воздуха выше 80%.

Зачем и чем обработать деревянный дом снаружи

Дом, построенный из бруса, привлекает своим внешним видом. Кроме того такое строение отличается великолепными техническими характеристиками. Для того чтобы сохранить брус на долгие годы в хорошем состоянии необходимо правильно осуществлять обработку стен снаружи и внутри. А чем обработать деревянный дом снаружи вы узнаете из статьи. На сегодняшний день существуют различные антисептики, которые справятся с поставленной задачей.

Что оказывает пагубное влияние на древесину

Среди самых основных врагов древесины стоит выделить влагу во всех вариантах. Дождь, снег, пар разрушают структуру волокон, кроме того начинает появляться плесень. Такое воздействие в разы сокращает срок службы даже самой качественной древесины. Именно поэтому должна использоваться пропитка для древесины.

Ультрафиолетовое воздействие не так влияет на структуру дерева. Брус под солнечными лучами не гниет, но теряется внешний вид. Верхние слои материала начинают темнеть, приобретая серый, тусклый цвет, который никому не понравиться.

Не менее важный фактор — это влажность древесины. Для строительства домов необходимо использовать брус высушенный и подготовленный.

Но на практике дома строятся из недосушенного материала, который после высыхания начинает деформироваться и лопаться. Учитывая все факторы можно сказать, что обработка деревянного дома не только рекомендуется, а является обязательной.

Строительство домов

95 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Деревянный дом всегда завораживает красотой и привлекательностью. Но для того, чтобы дерево оставалось таким же качественным, как и в начале постройки, необходимо правильно обработать внутренние и внешние стены помещения. В данной статье ознакомимся с методами и средствами для обработки деревянных домов.

Оглавление:

1. Особенности деревянных домов
2. Технология обработки деревянных домов
3. Защита древесины для строительства деревянного дома
4. Средства для обработки деревянного дома
5. Методика обработки деревянного дома внутри
6. Обработка деревянного дома снаружи
7. Стоимость обработки деревянного дома

Особенности деревянных домов

1. Деревянный дом — один из распространенных видов экологического жилища. Проживание в таком доме положительно влияет на человека, так древесина обеспечивает оптимальную влажность воздуха, благоприятный микроклимат и высокие показатели энергоснабжения.

2. Дерево это природный материал, главной особенностью которого является повышенное поглощение влаги. При перепадах влажности или температуры происходит разрушение дерева. Этот процесс проявляется набуханием, усыханием, растрескиванием или загниванием деревянных изделий.

3. Дерево чувствительно к различным микроорганизмам: плесневым грибам, насекомым, водорослям. Первыми признаками поражения дерева микроорганизмами являются темные, серые пятна на поверхности или плесень. Самым страшным врагом для дерева является белый домовой гриб, который уничтожает деревянные изделия за очень короткие сроки.

4. Древесина также чувствительна и к огню. Поэтому для того, чтобы деревянный дом прослужил не один десяток лет необходимо защитить дерево от разрушающих факторов.

Технология обработки деревянных домов

Для постройки деревянного дома используется высококачественное дерево, которое требует специальной обработки. Некоторые производители обрабатывают дерево на заводе, и поставляют на объект уже готовую для строительства древесину. Существует вариант самостоятельной обработки дерева на строительном участке.

С одной стороны, если древесину обрабатывают на заводе, качество обработки будет выше, а с другой — на строительном участке есть возможность проконтролировать обработку дерева и самостоятельно выбрать антисептик для пропитки.

После того как древесина обработана начинают строительство дома. В завершении строительства особой обработки требуют внешние и внутренние стены, деревянные полы, объекты, которые соприкасаются с водой. Как каждого из этих объектов существует особенный вид пропитки, которая обеспечит качественную защиту деревянного дома в процессе эксплуатации.

Защита древесины для строительства деревянного дома

Строительство деревянного дома занимает от месяца до полу года, и все это время древесина хранится на открытом воздухе. Под воздействием влаги и перепада температур дерево теряет естественные свойства и начинает гнить, рассыхаться или набухать. Для предотвращения разрушения древесины необходима обработка невымываемыми или трудновымываемыми антисептиками.

Такие антисептики способны защитить дерево на срок от 2 до 8 месяцев. Например, антисептик «Сенеж Евротранс» защищает дерево до 8 месяцев, при этом не изменяя цвет и свойства древесины.

Если не удалось избежать поражения древесины грибами или плесенью используют метод отбеливания, при котором на дерево наносят хлоросодержащие растворы. Одни составы предназначены для маскировки плесени, а другие для удаления. После отбеливания древесину следует обработать защитным антисептиком.

Хранение древесины для постройки деревянного дома производится на специальных подкладках, для исключения контакта с грунтом.

Средства для обработки деревянного дома

Среди множества вариантов антисептиков для обработки деревянных домов выделяют три группы:

• антисептики на водной основе,
• масляные защитные средства,
• комбинированные химические средства.

Перед покупкой антисептика рассчитайте площадь, которую необходимо обработать. В инструкции к защитным средствам указан расход жидкости на один квадратный метр.

Рассмотрим самые популярные антисептики для защиты древесины:

1. Сенеж (Россия) — серия средств, предназначенных для:

• защиты древесины во время хранения и транспортировки,
• умеренной или интенсивной эксплуатации,
• в качестве комплексной огнезащиты и влагоустойчивости,
• финишной отделки деревянного дома,
• отбеливания поврежденных участков.

Недостатки: не подходит для нанесения на заранее покрытые лаком или олифой участки.

2. Неомид (Россия) — предлагает антисептики для:

• защиты дерева от различных микроорганизмов,
• внутренней и внешней отделки деревянных домов,
• огнезащиты первой и второй степени.

Ассортимент представлен:

• вымываемые и невымываемые антисептики,
• масляные краски для дерева, не изменяющие цвет и структуру древесины.

3. Продукция торговой марки Белинка обеспечивает защиту древесины от атмосферных воздействий, а также обладает декоративными свойствами. Антисептики сохраняют естественный цвет дерева. Подходит для любых пород, начиная от дуба и бука, заканчивая сосной и лиственницей.

4. Акватекс — краска с пропитками для дерева, насчитывает более 15 различных цветов. Подходит для обработки древесины, которая имеет влажность до 40%. Не содержит вредных веществ, что обеспечивает полную экологичность и минимальный вред для здоровья человека. Имеет специальные «евроведра», исключающие возможность подделки. Не требует предварительного нанесения грунтовки.

5. Рогнеда (Россия) — представляет защитные и огнеустойчивые покрытия для разных видов древесины. Антисептики обеспечивают биозащиту от 15 до 50 лет. Антисептические средства способны остановить развитие уже начавшегося поражения плесенью или грибами. Не имеют запаха и являются безвредными, как для людей, так и для животных.

6. Акваколор — средства, для разбавления которых используется вода. Такой антисептик имеет сравнительно недорогую цену, но при этом обработка дерева должна производится только при положительно температуре воздуха. Такие пропитки позволяют перекрасить даже очень темную поверхность в более светлую.

7. Тиккурила — антисептические средства, используемые для наружных работ. Отлично защищают дерево от влаги, плесени, грибка. ультрафиолетового излучения и гниения.

Советы по обработке деревянного дома антисептиком:

• с помощью металлического скребка или уайт-спирта качественно очистите древесину;
• сначала приступите к пропитке поврежденных или труднодоступных участков;
• при использовании органических растворителей минимальная температура +5°С;
• при использовании водорастворимых антисептиков минимальная температура +1О°С;
• При использовании антисептиков влажность воздуха не должна превышать 80%.

Методика обработки деревянного дома внутри

Для внутренней обработки деревянного дома используют антисептические средства на водной основе, которые не имеют неприятного запаха, и являются безвредными для здоровья человека. Такие средства хорошо пропускают воздух, а также обладают влагостойкостью. Для обработки внутреннего помещения используются антисептики верхнего слоя. Полное высыхание водного антисептика происходит через 9-18 дней, и лишь тогда стоит приступать к нанесению огнеустойчивой пропитки.

При появлении темных пятен или плесени на поверхности стен, необходимо нанесение отбеливающих растворов, которые уничтожат грибы и микроорганизмы.

Для защиты дерева от огня есть два вида пропиток:

• солевые,
• несолевые.

Солевые пропитки более дешевый вариант, а соответственно обеспечивают низкий уровень защиты от огня.

Несолевые пропитки проникают вглубь древесины, и обеспечивают надежную защиту от возгорания. К ним относятся Пирилакс и Неомил. Есть две степени защиты от огня. Первая степень обеспечивает полную невозгораемость дерева, вторая степень частично защищает дерево от огня.

Важно: первая степень огнезащиты не означает, что при воздействии открытого огня дерево не загорится. Результат проявляется только в том, что огонь не расостраняется дальше, а возгорание имеет локальный характер.

После того как дерево обработано антисептиком и пропиткой необходимо покрасить внутренние стены.

Для этого используйте лак, краску или лессирующий состав. Такие растворы придадут стенам желаемый оттенок, и обеспечат дополнительную защиту от механических повреждений.

Иногда для финишной отделки внутренних стен используют пчелиный воск, который является не такой эффективной защитой, как химические средства, но обеспечивает полную экологичность деревянного жилища.

Обработка деревянного дома снаружи

Наружная обработка стен деревянного дома включает три этапа:

• обработка антисептиком на водной основе,
• обработка огнезащитной пропиткой,
• финишная отделка.

1. Самая большая опасность для наружных стен это сырость. Поэтому антисептик должен защищать стены от плесени. Для обработки наружных стен используют антисептик глубокой обработки, который хорошо проникает вглубь дерева, и защищает стены от сырости и образования микроорганизмов. Уделите особое внимание обработке торцевых срезов, так как влага наиболее попадает в эти места, и они требуют тщательной обработки. Для обработки фундамента используют специальные антисептики, защищающие дерево от влияния грунта.

2. Через две недели начинается следующийй этап обработки наружных стен с помощью огнезащитной пропитки. Эти средства образуют на поверхности пленку, которая защищает здание от огня. Наносятся такие покрытия в три-четыре слоя, для более эффективной защиты. После полного высыхания огнезащитной пропитки следует финишная отделка.

3. Есть вариант покрытия стен лаком с сохранением природной структуры дерева. Также возможно обработать наружные стены специальной краской, которая придаст дереву желаемый оттенок.

4. Перед нанесением финишных составов необходимо провести ряд подготовительных работ:

• с помощью шлифовальной бумаги или нождачки отшлифуйте поверхность, убирая при этом все неровности и шероховатости;
• с помощью специального раствора, удалите, при необходимости, смоляные пятна;
• все трещины или выямки необходимо зашпаклевать.

Разновидности растворов для финишной отделки наружных стен:

• антисептики, которые поделяются на покрывные, скрывающие природную структуру дерева, и лессирующие, которые подчеркивают природный оттенок дерева;
• акрилатные краски — очень устойчивы к влиянию неблагоприятных погодных условий, в течении длительного времени сохраняют блеск и цвет;
• масляные краски отличаются надежностью и отлично впитываются деревом, недостатки: очень долго впитываются и быстро теряют блеск.

5. Еще одним недорогим и качественным способом отделки наружных стен является штукатурка. Для проведения штукатурочных работ устанавливается специальный каркас и сетка, которая обеспечивает долговечность нанесенного раствора. Для штукатурки деревянного дома используют минеральную, акриловую или мозаичную штукатурку. Штукатурка помогает скрыть все неровности и дефекты деревянных стен. При этом внутри получается экологически чистые деревянные стены, а снаружи множество способов отделки штукатурки в различной текстуре и цветовой гамме.

6. Возможен вариант кирпичной облицовки деревянного дома, либо установка сайдинга. Если говорить о кирпиче, то очевидно, что никакой экономии при строительстве не получится. Сайдинг, хотя и дешевый материал, но пустоты между листом пластика или металла и деревом быстро обживаются различными паразитами вплоть до мышей. Последние не боятся ни антисептиков, ни какой либо другой химии.

Стоимость обработки деревянного дома

• обработка деревянного дома антисептиком цена 0,5 $ за 1 м²,
• обработка огнезащитными средствами 1$ за 1 м²,
• финишная обработка лаком или краской 2 $ за 1 м²,
• шлифовка деревянных поверхностей — 4 $ за 1 м²,
• обработка торцевых срезов — 10 $ за 1 м²,
• покраска наличников — 4 $ за 1 м²,
• окрашивание балкона или террасы — 20 $ за 1 м².

Из обязательных платежей средняя стоимость обработки одного квадратного метра деревянного дома составляет 3,5 $ за 1 м². Квадратуру высчитывают по формуля: общая площадь стен*2. Остальные работы из списка оплачиваются только в том случаае, если их выполняют специалисты.

Основные разновидности средств для обработки деревянных домов

Обработка деревянного дома подразумевает нанесения специальных средств , которые увеличат срок действия материала. Сегодня все антисептики, которые можно приобрести в магазине разделены на 4 группы:

• антисептирующие;
• огнезащитные;
• консервирующие;
• защитно-финишная.

Антисептирующая грунтовка

Грунтовка антисептирующая предназначена для защиты бруса от возникновения плесени, размножение насекомых, которые могут повредить древесину. Достигается такое действие содержанием в составе кислоты, концентратов и щелочи в небольших пропорциях. Такая грунтовка может быть вымываемой и невымываемой.

Огнебиозащита

Огнезащитная пропитка содержит в своем составе специальный антипереновый компонент. Именно благодаря ему предотвращается мгновенное возгорание. Даже открытому огню, древесина после обработки таким составом в состоянии противостоять некоторое время. Использовать такое средство необходимо использовать в строгом соблюдении с инструкций.

Консервирующие средства обработки можно разделить на две подгруппы. Пропиточные средства используются для того чтобы сохранить первозданный вид древесины на долгое время. Пленкообразующая пропитка используется для защиты древесины от влаги.

Видео: Как выбрать антисептик для дерева

Пропитка водоотталкивающая

Водоотталкивающая пропитка для дерева образует особую пленку, которая предотвращает проникновение влаги. При обработке бруса особое внимание стоит уделить торцам, через которые проникает больше всего влаги.

Защитно-финишные средства имеют огромное количество особенностей. Они защищают любое покрытие от солнечных лучей, дождя, ветра. Такой состав наноситься снаружи в самую последнюю очередь. Кроме того данный материал может обладать декоративным эффектом.

Виды антисептиков

Не будем рассматривать чудо септики «всё в одном», то есть антисептики, в рекламе, которых они защищают от всех видов грибка и пожара включительно. Последуем советам специалистов и рассмотрим поэтапную обработку древесины сруба антисептиками и другими зашитыми составами.

Антисептики делят по составу:

• Непрозрачные антисептики;
• Прозрачные антисептики. Их называют лессирующие.

По взаимодействию с древесиной все антисептики разделяют на:

Пленкообразующие. После покрытия древесины на ней образуется защитная пленка. Кроме защиты древесины, эти антисептики декорируют древесину. Пленкообразующие антисептики на основе алкидных смол, не вымываются осадками, но полностью закрашивают фактуру древесины. Лессирующие пленкообразующие антисептики со временем вымываются осадками и требуют постоянного обновления;

Пропиточные. Эти антисептики пропитывают древесину, глубоко внутрь. Наиболее эффективны невымываемые составы. Они проникают в бревна сруба на глубину заболони. Они не имеют запаха и позволяют дышать дереву после пропитки. Делаются они на основе органических веществ.

Правила обработки древесины

Разобравшись с вопросом, чем обрабатывать деревянный дом, можно приступать к выполнению работы. Перед тем как обработать брус антисептиком нужно ознакомиться с правилами выполнения работы. Только соблюдение правил и технологий гарантирует достижение качественного результата.

• в первую очередь, необходимо определить, какие материалы будут использованы для обработки. Чаще всего обработку осуществляют антисептиком и антипереном. Любой вид состава наноситься на деревянную поверхность снаружи в несколько слоев, главное чтобы было не менее двух, лучше делать три. В некоторых случаях можно приобрести брус, который снаружи обработан специальными средствами на этапе производства.
• после того как антисептики нанесены и полностью высушены можно приступать к дальнейшей работе. Далее используется противопожарная пропитка для дерева. Для дома, построенного из бруса, огонь является самым злейшим врагом. Лучше защитить себя и своих близких заранее, обработав снаружи все поверхности антипереном. При воздействии огня обработанная поверхность не возгорается, а только обугливается.
• для того чтобы защитить дом снаружи от влаги, лучше всего использовать специальные средства. Водоотталкивающая пропитка наноситься несколькими слоями на поверхность бруса снаружи. Лучше нанести 2 слоя. Торцы бруса нужно обработать не менее 4-5 раз, поскольку они более подвержены воздействию влаги. Обработанное дерево не будет деформироваться от влаги.

Какие материалы применяют для защиты деревянных домов?

Сегодня на рынке представлено множество различных действующих веществ с целью защиты дерева от биологического поражения и воздействия огня. Большинство владельцев загородных домов обрабатывают древесину антисептиком, после чего вторым слоем наносят антипирены. Это достаточно длительный процесс, так как перед нанесением каждого последующего слоя, необходимо ждать полного высыхания стен.

Процедура упростилась, как только появились комплексные продукты, так называемая огнебиозащита древесины. Она берет на себя функции как антисептика, так и антипирена, стоит дешевле и экономит время собственников, поэтому ей отдают предпочтение чаще всего.

Обработка новостройки и ремонт старого дома

Порядок выполнения работ в каждом случае имеет свои особенности. Перед обработкой снаружи дома из бруса нужно провести подготовительные работы. Все этапы обработки нового здания можно проводить только после того как смонтирована крыша.

Обратите внимание! Влажность бруса перед обработкой антисептиком должна быть не более 25%.

В случае со старым домом порядок выполнения работы имеет некоторые отличительные характеристики. В первую очередь необходимо полностью снять старый слой древесины. Для обработки бруса в таком случае можно использовать шлифовальная машинка. Нужно контролировать, чтобы наружные стены были идеально ровными, огнебиозащитная обработка будет ложиться намного лучше.

После шлифовки стен антисептик будет ложиться намного лучше

После работы со шлифовальной машинкой нужно с поверхности удалить всю пыль и мусор. С этой задачей на отлично справиться пылесос. Перед тем как обработать брус антисептиком стоит протестировать средство на небольшом участке. Зимой такая обработка не может проводиться, для работы с любым антисептиком нужно выбрать солнечную погоду с температурным режимом не менее +5 градусов. Это дает возможность всем нанесенным слоям равномерно высыхать и набирать необходимую прочность.

Порядок проведения работ по обработке стен

Наружная обработка нового строения начинается после возведения и монтажа кровли. Желательный уровень влажности древесины – не более 25% (замеряется контактным или бесконтактным влагомером). Проводится в 4 этапа.

1. Шлифмашинкой, болгаркой или дрелью с кругом-насадкой снять верхний потемневший слой, остатки коры, луба, грязевые потеки и т.п. Поверхность должна быть ровно отшлифованной;

2. Пылесосом или влажной тряпкой удалить пыль и остатки загрязнений;
3. Перед нанесением состав перемешать и протестировать на небольшом участке дома.
   

   Дело в том, что некоторые средства обладают тонирующими свойствами, то есть дом может приобрести совершенно неожиданный оттенок (от фисташкового до коричневого). Это правило нужно соблюдать и в отношении лессирующих (прозрачных) красок и лаков.

4. Нанести выбранное средство кистью, краскопультом или валиком с интервалом между слоями, указанным в инструкции. Желательно выбрать сухую, облачную погоду с температурой воздуха не ниже +5 °С.

Для окрашенного дома процесс другой:

1. Подготовка поверхности начинается с удаления старого лакокрасочного слоя при помощи наждачной бумаги, шпателя, шлифмашинки, специальных гелевых средств – смывок для ЛКМ;
2. Очищенную поверхность нужно обеспылить пылесосом и протереть влажной тряпкой;
3. Загрунтовать составом с фунгицидными добавками в 1-2 слоя;
4. Тщательно перемещать лак или краску, при необходимости добавить разбавитель и нанести 2-3 раза с интервалом не менее 48 часов между слоями.

Полная наружная обработка деревянного дома – процесс невероятно трудоемкий. На это уходит много времени и денег. Но жалеть и лениться не стоит – от ваших действий зависит срок службы строения, его сохранность и красота.

Нужно ли проводить грунтование поверхности

Защита древесины состоит из трех основных этапов, после выполнения, которых можно начать грунтовать поверхность.

Грунтовка необходима для того чтобы можно было проводить дальнейшие отделочные работы. Кроме того что грунтовка повышает в разы адгезию между материалами, она закрывает все поры от негативного воздействия.

Грунтование необходимо для улучшения адгезии между слоями лакокрасочных материалов

Брус на завершающем этапе снаружи обрабатывается специальным отбеливающим веществом. С его помощью древесина приобретает великолепный внешний вид. В зависимости от того какая последует отделка зависит завершающая обработка. Есть также возможность покрыть древесину специальным воском.

Качественная обработка гарантирует сохранность привлекательного внешнего вида деревянного дома. Но важнее всего, что дом в таком случае прослужит намного дольше. Воздействие окружающей среды в таком случае не будет таким разрушительным.

Выполняя все работы необходимо в обязательном порядке строго соблюдать все инструкции от производителей, которые указаны на упаковке. Также рекомендуется воспользоваться советами опытных мастеров, которые знают все тонкости в выполнении подобных работ. И только в таком случае можно получить качественный результат на долгое время, при этом не потребуется проводить ремонтные работы в скором времени.

Статьи — Наружная обработка деревянных домов

Наружная обработка деревянных домов

Наружная обработка деревянных домов очень важный этап строительства, который требует особых знаний и подготовки. Нужно все предусмотреть, рассчитать, предвидеть не только со стороны привлекательности внешнего вида дома, но обеспечения должной защиты поверхностей от износа, внешних воздействий, коррозии. Здесь возникает множество вопросов: чем обработать деревянный дом снаружи, как сделать это с минимальными затратами и максимальной эффективностью. Важно также правильно подобрать и построить крыльцо, которое является неотъемлемой частью и в тоже время визитной карточкой строения. Деревянный дом снаружи лучше всего смотрится с крыльцом, выполненным из древесины. Проекты для объединения входной двери, веранды и крыльца могут быть самыми разнообразными, любой степени сложности. В зависимости от них строятся наружные лестницы для деревянного дома. Все эти аспекты в большей или меньшей степени влияют на функциональные и эстетические характеристики построенного дома, поэтому их осуществление должно проводиться с максимальной отдачей и знанием дела.

Чем обить деревянный дом снаружи

После того как все монтажные и строительные работы закончены, возникает не менее важный и ответственный вопрос: чем обить деревянный дом снаружи так, чтобы как следует защитить фасад здания и придать ему приятный глазу внешний облик. Есть несколько вариантов решения этой задачи:

1. Облицовка дома кирпичом

Наружное оформление деревянного дома кирпичом обеспечит надежную защиту от атмосферного воздействия и улучшит режим температуры и влажности внутри помещения. Прежде чем обить деревянный дом снаружи, необходимо дождаться полной усадки фундамента, при установке которого следует учитывать, что вес дома сильно увеличится.

2. Облицовка дома поливинилхлоридными панелями

Данный метод фасадных работ еще называют сайдингом. Эта технология очень простая и недорогая, не требует специального ухода. В тоже время наружная облицовка деревянного дома, выполненная с помощью сайдинга очень долговечна, устойчива к внешним воздействиям (осадки, высокая температура воздуха), не подвергается коррозии. Данный вид работ очень актуален, если фундамент здания не рассчитан на значительное увеличение его веса.

3. Использование фасадных панелей ПВХ.

Фасадные панели по внешнему виду и принципу монтажа очень сходны с сайдингом. Однако этот метод более популярен в силу большей прочности и множества вариантов имитации наружных материалов. Панели очень неприхотливы в уходе, отличаются высокой надежностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

4. Использование фасадной плитки.

Этот вид облицовочных материалов обладает очень высокими характеристиками с точки зрения эстетики. Фасад дома, выполненный из плитки, смотрится стильно, дорого, отличается своей уникальностью и изысканностью. В тоже время это очень прочный и качественный материал, который можно приобрести по довольно таки доступным ценам. Наружная облицовка стен деревянного дома с помощью фасадной плитки имитирует кладку из натурального кирпича, природного камня, дикого камня и др.

Современные материалы для обивки деревянного домаснаружи отличаются высоким качеством и износостойкостью, они позволят воплотить в жизнь самые смелые идеи архитектора. Чем обложить деревянный дом снаружи – решение исключительно индивидуальное, однако необходимо помнить, что наружная стена деревянного дома – это его лицо, по нему складывается основное впечатление о стиле и вкусе хозяина. Поэтому необходимо со всей серьезностью и ответственностью подойти к выбору одного из вариантов облицовки здания, чтобы впредь он приносил только положительные эмоции и комфорт.

Как покрасить деревянный дом снаружи

Наружная обработка деревянного дома – это не только желательное, но и необходимое мероприятие, так как очень важно обеспечить защиту стен дома от влаги, солнечных лучей, грибков, плесени. Самым лучшим методом отделки деревянных поверхностей по праву считается их покраска. Этот вариант поможет обеспечить защиту и приятный внешний вид строению при сравнительно небольших материальных и временных затратах. Рассмотрим подробный план того, как покрасить деревянный дом снаружи.

В первую очередь необходимо правильно выбрать, чем покрыть деревянный дом снаружи перед покраской. Чаще всего предлагается пропитать древесину специальным составом, который будет защищать ее от влаги, грибков, плесени, вредоносных насекомых. Современные пропиточные составы очень легко наносятся и ложатся ровным, аккуратным слоем. Очень важно снизить горючесть конструкции. Для этого выполняется обработка деревянного дома снаружи пленкообразующими покрытиями. Они также выполняют функцию защиты поверхностей от выгорания при пожаре. Для достижения максимальной эффективности, наносить пленкообразующие покрытия нужно в несколько слоев. Далее следует обработка лакокрасочными материалами, однако до того как покрасить деревянный дом снаружи, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий:

— в местах неровностей целесообразно произвести отшлифовку наждачной бумагой или шлифовальной машинкой;
— очистить шелушащиеся места с помощью строительного фена;
— если на древесине имеются смоляные пятна, их необходимо удалить специальным растворителем;
— аккуратно и тщательно зашпаклевать все трещины и выемки, удалить сучки.

По необходимости перед покраской также выполняется штукатурка деревянного дома снаружи.

Необходимо также произвести правильный и наиболее рациональный выбор того, чем покрасить деревянный дом снаружи. Существует три вида лакокрасочных покрытий, которые подходят для древесины: антисептики, акрилатные краски, масляные краски.

Антисептики бывают двух видов: покрывные и лессирующие. Покрывные антисептики не прозрачны, они полностью скрывают структуру древесины. Лессирующие антисептики не только сохраняют рельеф дерева, но и подчеркивают его благородный естественный оттенок. Этот тип покрытия отличается высокими показателями защиты поверхности от внешних воздействий (влага, солнечные лучи и т.д.).

Акрилатные краски очень износоустойчивы, долго сохраняют свой блеск и цвет. В состав этого покрытия входит акрилат, который наделяет его удивительной способностью «жить» вместе с домом: оно не потрескается и не облупится от различного рода деформаций конструкции.

Масляные краски так же очень надежны и отлично впитываются. Однако они достаточно долго высыхают (более суток) и со временем теряют свой блеск.

В любом случае, прежде чем красить деревянный дом снаружи, необходимо тщательно подготовить поверхность и правильно подобрать покрытие. Желательно все же использовать краску, предназначенную специально для дерева, что исключит риск отрицательного исхода.

Штукатурка деревянного дома снаружи

Наружная штукатурка деревянного дома — это один из наиболее популярных методов отделочных работ, который отличается относительной легкостью в выполнении и сравнительно небольшой затратной частью. Штукатурка дома снаружи деревянного дома начинается с установки каркаса и специальной сетки, которая поможет обеспечить прочность и долговечность нанесенного материала. Штукатурка может отличаться как по составу: минеральная, на основе портландцемента, акриловая или мозаичная; так и по способу нанесения: например, декоративная. Декоративная штукатурка очень часто используется как наружная обработка деревянных домов. Она представлена в широкой цветовой гамме и может имитировать различные облицовочные материалы: например, натуральное дерево или природный камень. Штукатурка деревянного дома снаружи поможет создать совершенно уникальные образы для внешнего вида дома, скрывая при этом все дефекты стен, неровности и шероховатости.

То, как будет выглядеть деревянный дом снаружи, полностью зависит от фантазии, умения и, конечно же, материального положения владельца. Современные технологии и материалы дают полную свободу для проявления индивидуальности и воплощения самых смелых идей.

Источник

Как самостоятельно обработать торцы бревен сруба: советы мастеров

Наружная обработка деревянного дома – важная часть его строительства. Свойства натуральной древесины таковы, что материал приходится пропитывать и покрывать специальными защитными составами. Это помогает продлить срок эксплуатации строения, повышает устойчивость его наружных поверхностей к вредоносному влиянию окружающей среды.

Рис.1. Для придания деревянному дому долговечности, необходимо защищать стены от внешнего воздействия.

Содержание:

• Виды защитных средств для древесины
• Защита торцов срубов
• Огнезащитная обработка перекрытий и стропил
• Защита от синевы и плесени
• Защита от древоточцев
• Декоративная наружная обработка деревянного дома
• Видео по теме обработка деревянного дома снаружи

Во время строительства применяют широкую номенклатуру отделочных материалов. В том числе широко применяют древесину и материалы, изготовленные на ее основе. Из дерева возводят стены, пол, потолок и другие элементы дома.
Но используя в строительстве такой специфичный материал, необходимо помнить, о том, что дерево подвергается негативному воздействию влаги, микроорганизмов, насекомых. Под воздействием перечисленных факторов древесина теряет свой внешний вид и может серьезно деформироваться. Поэтому необходимо принимать меры по защите этого материала. То есть выполнить обработку деревянного дома специальными препаратами.

Антисептики

Простым и надежным способом продления жизни дерева являются антисептические химические средства, в зависимости от производителя и состава они могут прозрачными или тонирующими.

Сенеж

Вещества от этого производителя используются для:

• полной защиты бруса на протяжении всего срока его эксплуатации;
• защиты от вредных веществ и воздействий, а также от возгорания;
• финальной отделки деревянных стен;
• удаления серых и чёрных пятен.

Материалы Сенежа не рекомендуется наносить на поверхности, обработанные олифой или лаком. В таких случаях их положительное воздействие будет снижено в разы.

Неомид

Составы этой компании используются для полной защиты бруса от возгорания. Входящие в антисептики компоненты надёжно защищают древесину от воздействия паразитов. Некоторые продукты линейки используются для внутренней и внешней отделки домов.

Для обработки антисептиком труднодоступных мест можно использовать малярную кисть

Продукция компании Неомид представлена антисептиками (вымываемыми и невымываемыми) и прозрачными масляными красками.

Белинка

Продукция используется для защиты всех пород деревьев: от бюджетных до элитных. Защищает от любых пагубных воздействий, сохраняет натуральный цвет и фактуру стройматериала.

Акватекс

Производство происходит по всем современным стандартам, в составе нет вредных химических веществ. Продукция представляет собой лакокрасочную продукцию разных цветов (в том числе бесцветную), в составе которой есть компоненты антисептика. Просто в использовании, быстро схватывается с деревом без предварительной обработки грунтовкой.

Рогнеда

Экологически чистый продукт, который не навредит здоровью людей и животных. Обеспечивается защиту материала до 50 лет.

Антисептик лучше схватиться с поверхностью, если перед обработкой стены будут отшлифованы

Ими можно обрабатывать как свежие стройматериалы, так и те, которые уже поражены вредными микроорганизмами для остановки их распространения и полного уничтожения.

Аквалор

Бюджетный вариант на российском рынке. В основе антисептиков этого бренда лежит вода. Обеспечивают защиту приемлемого уровня. Наносить материал на древесину можно только при плюсовой температуре.

Тиккурила

Финская компания-гигант, которая поставляет на рынок лакокрасочную продукцию разных категорий. Антисептики Тиккурилы защищают брус от всех видов пагубных воздействий, продлевает его срок службы до 70 лет.

Виды защитных средств для древесины

Для защиты деревянных конструкций применяют специальные защитные покрытия. Их условно можно разделить на защитные и декоративные. Многие составы, применяемые для защиты дерева, обладают и защитными, и декоративными свойствами.

Главная задача, которую должны решать эти составы – это защита деревянных конструкций и снаружи, и внутри.

Какой антисептик лучше для деревянного дома? При выборе антисептика необходимо руководствоваться его составом. Он не должен источать никаких запахов и быть безвредным по отношению к людям и домашним питомцам.

К самым популярным антисептикам относят водорастворимые составы. Довольно часто можно встретить составы, в которые входит уайт-спирит или скипидар. На строительном рынке можно встретить антисептики, выполненные на основании различных масел. Но они обладают неприятным запахом.

Под действием природного ультрафиолета и влажности, через год, древесина потеряет, и внешний вид и начнет попросту портиться. Обработка деревянного дома снаружи антисептиками позволяет продлить срок службы дома на многие годы.

Нередко можно встретить деревянные конструкции, с так называемым посинением. Надо отметить, что практически вся древесина, которую используют в домашнем строительстве, подвержена этом недостатку. Особенно часто страдают детали, которые расположены в теплых и непроветриваемых помещениях.

Посинение – это первый признак того, что дерево начинает гнить и разрушаться. Если правильно выполнить обработку, регулярно проветривать помещение то вероятность посинения будет стремиться к нулю. Антисептики можно наносить всеми доступными способами. Расход этого состава, как правило, указывают на этикетке. Для получения качественного защитного слоя эти составы наносят два и более слоев. Для борьбы с точечными поражениями применяют шприц.

Главный враг древесины – это, бесспорно, огонь. В строительной практике применяют множество составов, которые противостоят огню, но даже они не спасают от поджога.

Все средства, которые противостоят огню можно разделить на несколько категорий.

Лаки. Они формируют на поверхности дерева пленку, которая не только не нарушает структуру древесины, но и не оказывает влияния на внешний вид материала. Под воздействием огня лак начинает плавиться, и таким образом, перекрывает дорогу кислорода к деревянной детали. Для огнезащиты применяют эмали и краски, они не только встают на пути распространения огня, но и улучшают внешний вид конструкции.

Пропиточные составы, их называют антипирены. Их производят на основании смесей воды, кислот и некоторых других веществ. Под действием пламени, антипирены генерируют появление соединений, которые охлаждают поверхность деревянной детали. Кроме того, на поверхности древесины формируется пленка, которая останавливает кислород.

Как должно выглядеть внутреннее оформление внутри дома?

Планировка внутри помещения должна соответствовать вкусам хозяина. Кто-то считает, что деревянный дом создан только для комфорта и уюта, чтобы он имел все коммуникации, чтобы были построены различные подсобные помещения.

Кто-то считает загородный дом наилучшим выражением своей солидности. Однако приоритетным аспектом всегда будет оставаться экологичность дома и индивидуальный микроклимат помещений. Любой хозяин всегда стремится к модному и функциональному оформлению внутреннего помещения деревянного дома.

Подробная схема монтажа стеклопакетов в деревянном доме.

Когда проектируется здания, нужно точно установить, где будут расположены окна, какого они будут размера их число. Монтаж современных стеклопакетов создаст современный вид постройке, он поможет свести к минимуму возникающие теплопотери. Планировка внутреннего помещения дома сильно зависит от числа жильцов, от их пристрастий.

Многие владельцы деревянных домов делают рабочие кабинеты, оборудуют спортзалы и библиотеки. Для экономии полезного пространства используют чердак, где делают детскую комнату, спальню, устраивают мастерскую.

Для сохранения неповторимой атмосферы построенной мансарды требуется хорошее естественное освещение. В связи с этим особое внимание при проектировании комнаты необходимо уделить окнам. Изюминкой дома может стать наклон стен мансарды, он придаст помещению оригинальность и неповторимость.

Оформить внутреннее помещение деревянного дома можно по-разному, возможно, это будет классицизм или авангард. Этот вопрос можно решить, посоветовавшись с опытным дизайнером. Можно, конечно, воплотить в жизнь собственную неординарную задумку.

Вернуться к оглавлению

Защита торцов срубов

Во время сооружения бревенчатого дома необходимо обязательно уделить внимание защите торцов. Дело в том, что эта часть бревна наиболее уязвима. Через срез в бревно попадает влага и если не принять соответствующих мер, то рано или поздно на торце появятся трещины, которые ни к чему хорошему не приведут.

Меры по защите торцов деревянного дома необходимо применять еще на стадии сборки сруба. Самый простой способ, которые используют строители – это нанесение на срез извести. Этот метод применяют уже множество столетий. Но время не стоит на месте и на рынке можно подобрать практически любой состав.

Чем должен руководствоваться домовладелец при выборе защитного состава. Средство должно обеспечивать равномерный воздухообмен и равномерное высыхание древесины.

Существующие составы, отечественного и импортного производства проникают в бревно на несколько сантиметров вглубь. Таким образом, обеспечивается покрытие, которое пропускает воздух, и не дает терять бревну, натуральную влагу. Другой класс защитных составов образует на поверхности деревянной детали водоотталкивающее покрытие. Оно не только предохраняет древесину от появления трещин, но и встает на пути плесени и грибка. Обработка деревянного дома снаружи и защита торцов предохранит бревна, использованные при строительстве не только от растрескивания, но и от дальнейшей деформации.

Как нужно обрабатывать дерево?

Обрабатываем деревянный дом

И так, чем обработать вагонку внутри дома и снаружи? Для этого стоит придерживаться определенной технологии.

Процесс обработки дерева для всех веществ схож, но работа с антисептиками требует особенной внимательности.

Работы лучше выполнять в такой последовательности:

• Решите, какое средство вы будете использовать. В основном используются вещества, которые способны уберечь древесину от гнилостных изменений и горения. Вещество наносят кисточкой или пульверизатором в 2 либо 3 слоя. Начинать обработку стоит снаружи, после чего приступать к внутренней работе. Если вы не желаете марать свои ручки, можно приобрести древесину, которая уже обработана должным образом в заводских условиях, но дополнительная защита лишней не станет.
• Антиперен, который уберегает ваше полотно от горения, стоит наносить двумя слоями, после того, как поверхность будет обработана антисептическими веществами. Антиперен способен глубоко проникать в структуру материала, после чего ему не страшен даже прямой контакт с огнем. На сегодняшний день на прилавках строительных магазинов можно увидеть разные аналоги такого вещества, которые разработаны для конкретных целей. Но, необходимо учесть, что материал может обуглиться, но непосредственного горения не произойдет. Безусловно, от длительного воздействия огня может воспламениться не только древесина, но именно антипирен позволяет вовремя унять пламя и предотвратить его распределение по всей поверхности.
• Третий слой, которым обрабатывается древесина – защита от воздействия влаги, ведь дом не должен впитывать в себя воду. Для таких целей больше всего подходят пропитки с водоотталкивающей особенностью. Такое вещество должно равномерно и тщательно покрыть всю деревянную поверхность, повышенное внимание стоит уделить торцам. Боковые стороны бревна будет достаточно обработать двумя слоями пропитки, а вот на торцы нанесите вещество в 4, а то и в 5 слоев. Такая обработка позволит дереву быстро высыхать, а влага будет равномерно испаряться, что не приведет к деформации древесины.

Если деревянное строение внутри и снаружи обработано должным образом, в будущем оно даст равномерную усадку, в результате которой вам удастся избежать появления трещин, перекоса и больших зазоров.

Огнезащитная обработка перекрытий и стропил

По большей части при строительстве загородных домов крыша изготавливается из древесины. Соответственно к ней предъявляются определенные требования по пожарной безопасности. Более того, существует целый набор ГОСТ и СНиП, которые регламентируют требования, которые должен выполнять домовладелец.

Огнезащитная обработка обеспечивает стойкость здания к огню, и снижает риск обрушения элементов кровли. Перечень материалов должны выбираться в соответствии с требованиями нормативной документации.

Обработка крыши с помощью противопожарной пропитки позволяет продлить сопротивляемость стропильных конструкций огню от получаса до двух часов.

Важно понимать и то, меры пожарной безопасности дома в целом и кровли в частности, должны быть предусмотрены еще на стадии проектирования.

Древесина для строительства бани, секреты ее защиты и обработки

Этапы обработки сруба для бани имеют свои особенности. Для бани рекомендуется использовать сруб из хвойных или лиственных пород дерева.На сегодняшний день сосна пользуется особой популярностью среди заказчиков. Ее стоимость невысокая, при этом она мало деформируется и на ней практически не образуется трещин.

• древесина не должна выделять много смолы;
• минимальный шанс самовозгорания;
• приятный аромат после нагрева;
• возможность выдерживать перепады температуры.

Предлагаем ознакомиться Материалы для конопатки сруба

Защита от синевы и плесени

Обработка деревянного дома антисептиком, в результате, приведет к снижению вероятности образования грибка и плесени. Для защиты деревянных конструкций широко применяют антисептики. Как правило, синева на поверхности древесины образуется во влажных помещениях, где температура колеблется в диапазоне 10 – 25 градусов Цельсия. Но на самом деле заражение может произойти в любом месте. Весь споры грибов и плесени находятся в воздухе и могут поразить дом в любом незащищенном месте. Кстати, даже качественно просушенная древесина может подвергнуться заражению. Первый признак начала гниения – это появление синевы. И в случае ее обнаружения необходимо срочно обработать пораженные места. Для этого надо использовать антисептические препараты, которые можно купить на любом строительном рынке или магазине. В зависимости от применяемой марки антисептика, дом можно обрабатывать один раз в несколько лет.

Антисептические вещества

Самостоятельная наружная обработка

Как правило, по завершению строительных работ дом из древесины нуждается в покрытии антисептиками, как внутри, так и с улицы. Такую обработку лучше произвести в заводских условиях, но если нет такой возможности, можно работы выполнить собственноручно.

Классификация антисептических веществ приведена в таблице.

Классификация	Разновидности материала
По локализации обработки	Внешние Способны защитить дерево, являются токсичными.	Внутренние Не оказывают пагубного воздействия на организм человека, действуют мягко на микроорганизмы
По природе действующего компонента	Органические	Неорганические
По природе растворителя	Водные Это вещество – раствор органической и неорганической соли, который проникает глубоко в структуру дерева.	Неводные Такие составы имеют дополнительные ингредиенты или их целый комплекс

В основном антисептики изготавливаются на водной основе, которые не препятствуют проникновению воздуха. После такой отделки, в результате просыхания поверхности, никакого запаха не остается.

Чтоб антисептическое вещество покрыло изделие качественно и равномерно, покрытие стоит выполнять в несколько шагов. Для этого материал покрывают специальным веществом в пару-тройку ярусов, а потом применяют антипиры и водоотталкивающие вещества. Такая технология помогает прочно защитить поверхность и может составить достойную конкуренцию заводской обработке.

Защита от паразитов

Средства, которые применяют для борьбы с насекомыми можно разделить на бытовые и профессиональные. Профессиональные обозначает то, что не применяют в быту. Их применяют люди, которые зарабатывают на обеззараживании. Как правило, самостоятельное устранение жуков вредителей не всегда приносит победу над ними.

Вместе с тем, широкое распространение получил способ уничтожение жуков с помощью сухого пара. В отличие от химических способов такой метод обработки не оставляет никаких запахов. Для его использования нет необходимости в разборе кровельной конструкции. Сухой пар способен проникнуть в любые, даже недоступные места. Высокая скорость обработки, обычно на эту операцию затрачивают один рабочий день.

Зачем нужна обработка сруба снаружи

• Защищает древесину от разрушения;
• Надолго сохраняет первоначальный вид бани или дома из бревна;
• Предотвращает появление грибка и гнили;
• Препятствует воздействию насекомых и влаги;
• Увеличивает срок службы деревянного дома или бани;
• Улучшает эстетические качества бревен, при необходимости можно изменить облик фасада, получить желаемый цвет, оттенок или блеск;
• Огнезащитная обработка обязательна нужна для бревенчатого дома, так как огонь — существенная угроза для древесины.

Декоративная наружная обработка деревянного дома

Наружная обработка деревянного дома подразумевает или его окраску, или обустройство облицовочной конструкции. Облицовка дома играет две роли. С ее помощью дом обретает свое лицо, во время облицовочных работ выполняют его утепление. Облицовочное покрытие защищает стены дома от воздействия атмосферных явлений (дождя, снега и пр.). Кроме того, наличие облицовки снижает вероятность биологического поражения деревянных конструкций.

Кроме вышеперечисленного, грамотно выполненные облицовочные работы обеспечат качественную звукоизоляцию дома, а это немаловажный момент. Кстати, дома, которые живут, множество лет с течением времени теряют свой первозданный вид, но пескоструйная обработка деревянного дома, поможет его вернуть в исходное состояние.

Для выполнения отделки дома снаружи применяют самые разные материалы – древесину, металлические листы, виниловый сайдинг. В качестве утеплителя применяют маты из минеральной ваты, пенопласт и некоторые другие материалы.

Причины разрушения деревянных конструкций

Природные, техногенные и антропогенные факторы, которые могут повлиять на целостность и здоровье стен сруба:

• Ультрафиолетовое излучение разрушает лигнин, который является армирующим каркасом древесины. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхности снаружи темнеют, становятся пористыми, легко впитывают влагу и быстро ее отдают. В результате бревна преждевременно стареют и растрескиваются.
• Осадки и повышенная влажность воздуха приводят к разбуханию, а затем к усушке деревянных конструкций. Влажная древесина является благоприятной средой для размножения грибковых микроорганизмов и плесневых очагов. Гниющий угол сруба может стать причиной разрушения дома.
• Насекомые вредители и грызуны, которые могут поселиться в стенах сруба, наносят ущерб целостности дерева.
• Воздействие концентрированными кислотно-щелочными растворами влияет на химический состав дерева и меняет его физические свойства.
• Огонь — один из самых разрушительных факторов, который может уничтожить деревянный сруб за очень короткий промежуток времени.
• Неравномерный прогрев стен дома, образование конденсата на их поверхности, пересушенный воздух внутри помещений в зимний период – все это результаты жизнедеятельности человека, которые также неблагоприятно сказываются на состоянии деревянных конструкций.

Неизбежность влияния одного или нескольких факторов, убеждают в необходимости обработки внутренних и наружных поверхностей деревянного строения.

Чем обработать торцы бревен и брусьев сруба

Поверхность торцевых частей пиломатериалов образована открытыми древесными волокнами, через которые влага может быстро как испаряться, так и впитываться. Если не обеспечить ее гидроизоляции, то результатом могут быть:

• радиальные трещины на торцевом срезе,
• неравномерность усадки сруба (концы бревна и бруса высыхают быстрее, а середина – медленнее),
• неконтролируемая деформация сруба в процессе эксплуатации (в сырую погоду торцы будут, впитывая влагу, разбухать и поднимать углы дома).

Влагозащита торцов бревен и брусьев производится проникающими составами, обеспечивающими создание герметичного слоя толщиной в несколько сантиметров. Перед тем как обработать сруб дома ими, необходимо отшлифовать защищаемую поверхность, чтобы удалить мелкие неровности и сделать ее ровной и гладкой. Если гидроизоляция не обладает биозащитными функциями, то до ее нанесения следует выполнить антисептическую обработку торца.

Сложности самостоятельной обработки

Многим владельцам деревянных домов кажется, что антисептирование наружных стен сруба – легкая и простая работа. Действительно, если разобраться, то сложности в обработке антисептиком нет никакой, но только в том случае, если за работу берутся знающие и обученные специалисты, которые неоднократно проводили обработку и знают все ее тонкости.

Если обработку пытаются сделать непрофессионалы, то, они, как правило, затрудняются с выбором препарата и не знают, как правильно нанести средство. А ведь правильный выбор антисептика и соблюдение технологии его нанесения – самые важные условия качественной и долговечной обработки.

Домашние мастера допускают и другие непростительные ошибки:

• не уделяется должное внимание подготовке поверхности;
• наносится один слой антисептика, что гарантирует кратковременную защиту древесины;
• обработка проводится при низких температурах.

Все это отражается на качестве обработки и требует повторного проведения работ.

Антисептирование деревянного дома – одна из основных услуг, оказываемых . Наши специалисты тщательно и досконально подходят к подбору препаратов для обработки сруба, учитывая все особенности конкретного объекта. Мы гарантируем быструю и качественную обработку, которая на долгие годы защитит ваш дом от любых неблагоприятных воздействий.

Вы можете оставить свою заявку или связаться с нами по координатам на странице «Контакты» удобным для вас способом.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

Чем наносить составы?

Составы можно наносить как обычной кисточкой, как краску, например. Так и распылителями, например для опрыскивания. Водные составы очень жидкие, поэтому лучше их наносить распылителями.

Если вы зададите вопрос – составы, каких производителей использовать?

Отвечу – сейчас их действительно очень много. Импортные, например – OSMO или Tikkurila.

Отечественные, это – СЕНЕЖ, ЛИГА, КСД, НЕОМИД и т.д.

И последнее, скажу — не скупитесь на обработку сруба, лучше покрыть качественно несколько слоев, тогда ваш дом простоит очень долго.

расчет и способы обработки древесины антисептиком Чем обработать деревянные стены

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодняшняя наша статья является в своем роде необычной: она будет не краткой, а развернутой; в ней мы последовательно разберем все этапы обработки нового деревянного дома, так сказать, от «А» до «Я». Итак, вашему вниманию предоставляется алгоритм поэтапной обработки деревянного дома.

Обработка древесины до начала строительства

Обработка деревянного дома антисептикомначинается, как это ни странно, не по окончании строительных работ, а еще в процессе строительства: бревна и доски, предназначенные для возведения постройки, будут какое-то время находиться на свежем воздухе, значит и на этот период их надо защитить. Для этого используются антисептики, срок действия которых может быть различным: от двух до восьми месяцев. Древесина может обрабатываться производителем, но можетбыть и «сырой»: это вам нужно уточнить у поставщика. Важный момент: используемое для строительства дерево не храните на земле — как бы хорошо оно ни было обработано, влага и плесень его не пощадят. Оптимальный вариант хранения -на подставках/подложках, не дающих древесине соприкасаться с землей.

Обработка древесины различными пропитками: доверять ли поставщикам?

Многие компании, занимающиеся поставкой бруса для деревянного домостроения, предлагают потенциальным клиентам, казалось бы, беспроигрышный вариант: древесину, полностью подготовленную к возведению конструкции из дерева. Конечно, выгода налицо, однако, стоит ли так бездумно доверяться продавцам деревянных конструкций? Мы ни в коем случае не хотим их очернить, но все же советуем: согласитесь только на солевую пропитку бруса, которая в известной степени защищает дерево от гниения и возгорания (солевая пропитка своими руками абсолютно неэффективна, если у вас нет возможности сделать это в вакуумной установке или засолить брусья в растворе), а вот обработку деревянных элементов огнезащитными, противогрибковыми и прочими пропитками вполне возможно сделать самостоятельно. Таким образом, вы на 100 процентов проконтролируете качество обработки стен деревянного дома.

Обработка швов и фасадов деревянного дома

Обрабатывать деревянный дом снаружи не так легко, как кому-то может показаться. Древесине необходима максимальная защита, поэтому экономить на герметизирующем составе мы не рекомендуем. Наиболее уязвимым местом наружных стен дома из дерева являются межвенцовые швы и торцевые срезы, поэтому их защите следует уделить особое внимание. Прекрасно зарекомендовали себя акриловые герметики для дерева , отличающиеся хорошими показателями гидрозащиты, влагопроницаемости, толерантности к факторам биологической агрессии (плесень, грибок, насекомые). И главное! Небольшая стоимость отечественных герметиков органично совпадает с их высоким качеством: например, герметик для дерева Акцент-136 не только признан строителями лучшим материалом из данной линейки, но и отличается умеренной ценой.

Естественно, не только швы, но и стены дома снаружи нужно надежно защитить. Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел «исконно русским», воспользуйтесь маслом для дерева. Данный состав достаточно долговечен, надежно защищает древесину от всех атмосферных влияний (УФ-лучи, дождь, снег и т.д.), подчеркивает структуру дерева. Обработка деревянного дома маслом, которое, кстати, прекрасно подходит и для наружных, и для внутренних работ, даст вам возможность не заботиться о реставрации конструкции на протяжении 8-10 лет.

Обработка основания деревянного дома из бруса или бревна

Технология строительства деревянных домов предполагает наличие между фундаментом и непосредственно срубом гидроизоляционной прослойки, в качестве которой выступает рубероид. Теоретически ее вполне достаточно для того, чтобы защитить постройку от влаги, но на практике все далеко не так «радужно». Очень часто владельцы домов из древесины сталкиваются с тем, что через год-другой после окончания строительства между фундаментом и срубом появляется щель. Устранить ее можно различными способами, используя монтажную пену, конопатку, цементный раствор, однако наиболее надежным и наименее трудоемким является вариант применения герметиков для дерева.

Противопожарная обработка деревянного дома внутри и снаружи

Все мы понимаем, что из всех негативных факторов дерево наиболее подвержено влиянию огня, причем влиянию самому опасному — быстро- и сильнодействующему. Внутренняя и наружная обработка деревянного дома от огня — второй ваш шаг, после того как вы повторно и окончательно обработали все поверхности антисептиком (напомним, что первый раз пропитывать антисептическим составом необходимо еще бревна/брусья, чтобы они не сгнили в процессе хранения). Использовать огнезащитную пропитку следует через определенный срок после обработки антисептиком (примерно через 2 недели), чтобы одно вещество, вступив в реакцию с другим, обоюдно не ухудшило качество пропитки.Огне- и биозащитная пропитка деревянных домов очень важны, так что экономить на них точно не стоит, тем более что обработка защитными составами производится один раз и действует в течение длительного срока.

Обработка деревянного дома от жуков, плесени, грибка

Внутренняя и внешняя обработка деревянного дома обязательно должна включать в себя использование пропиток, защищающих древесину от биологических факторов. Деревянные конструкции — «лакомый кусочек» для всевозможных насекомых-вредителей, плесени, грибка, поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш дом «заболел», воспользуйтесь специальными защитными грунтовками и пропитками . Качественные акриловые составы как импортного, так и отечественного производства, можно спокойно использовать не только для наружных работ, но и для обработки внутренних стен деревянного дома.

Обработка деревянного пола и стен внутри дома

Деревянный дом ценен именно тем, что древесина создает в помещении уникальный микроклимат, поддерживает на оптимальном уровне влажность, насыщает воздух своим ароматом. Поэтому естественной задачей владельца сруба из дерева является сохранение природной красоты деревянных поверхностей. Благодаря наличию на современном строительном рынке высококачественных отделочных материалов, таких как масляные растворы, масло с добавлением воска, масло-лазурь и т.д., можно не только надежно защитить внутренние стены, полы и потолки дома от различных негативных факторов, но и подчеркнуть структуру древесины, сделать ее природный рельеф более выраженным. Кстати, масло для дерева для внутренних работ может быть не обычным, а цветным, поэтому его можно использовать в качестве элемента декора.

Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что внутренние межвенцовые швы также нуждаются в обработке. Используя герметик для дерева (прозрачный, цветной, в тон стенам), вы надежно защитите помещения от влаги, сквозняков, плесени: ваш дом будет оставаться теплым и уютным в любую непогоду.

Все фото из статьи

Вкусы у всех разные, но большинство все же сходится в одном – деревянный дом обладает свое неповторимой аурой. Неслучайно многие стремятся иметь у себя на участке пусть не главное строение, то хотя бы баню. Дерево благодаря своей натуральности притягивает взгляды как магнит, от которого трудно оторваться. Однако, большинство достоинств такого строения могут ухудшиться из-за неправильной обработки строительного материала.

Наша задача сегодня объяснить читателям, как самостоятельно провести такую работу на профессиональном уровне, чтобы не нарушить технологию. Будет рассказано также о том, чем обработать деревянный дом внутри и снаружи.

Особенности деревянного строения

Прежде чем продолжать статью, необходимо понять, с какими особенным характеристиками материала мы можем столкнуться и не нарушить их:

Экологичность	Большинство застройщиков отдают предпочтение дерево, потому что это «дышащий» материал, который способен поддерживать в помещении оптимальный микроклимат.
Впитывание влаги	Натуральность древесины является причиной нередко чрезмерного поглощения влаги из атмосферы. В результате структура материала разрушается и происходит ее усыхание, набухание или гниение.
Чувствительность к микроорганизмам	Дерево является отличным местом, где могут создавать свои колонии различные микроорганизмы, включая плесень и грибы. Из-за этого на поверхности материала появляются темные пятна, что свидетельствует о начале разрушении структуры.
Пожароопасность	Огонь способен за короткое время полностью уничтожить деревянное имущество. Поэтому материал нуждается в специальной защите.

Деревянный дом всегда завораживает красотой и привлекательностью. Но для того, чтобы дерево оставалось таким же качественным, как и в начале постройки, необходимо правильно обработать внутренние и внешние стены помещения. В данной статье ознакомимся с методами и средствами для обработки деревянных домов.

Особенности деревянных домов

1. Деревянный дом — один из распространенных видов экологического жилища. Проживание в таком доме положительно влияет на человека, так древесина обеспечивает оптимальную влажность воздуха, благоприятный микроклимат и высокие показатели энергоснабжения.

2. Дерево это природный материал, главной особенностью которого является повышенное поглощение влаги. При перепадах влажности или температуры происходит разрушение дерева. Этот процесс проявляется набуханием, усыханием, растрескиванием или загниванием деревянных изделий.

3. Дерево чувствительно к различным микроорганизмам: плесневым грибам, насекомым, водорослям. Первыми признаками поражения дерева микроорганизмами являются темные, серые пятна на поверхности или плесень. Самым страшным врагом для дерева является белый домовой гриб, который уничтожает деревянные изделия за очень короткие сроки.

4. Древесина также чувствительна и к огню. Поэтому для того, чтобы деревянный дом прослужил не один десяток лет необходимо защитить дерево от разрушающих факторов.

Технология обработки деревянных домов

Для постройки деревянного дома используется высококачественное дерево, которое требует специальной обработки. Некоторые производители обрабатывают дерево на заводе, и поставляют на объект уже готовую для строительства древесину. Существует вариант самостоятельной обработки дерева на строительном участке.

С одной стороны, если древесину обрабатывают на заводе, качество обработки будет выше, а с другой — на строительном участке есть возможность проконтролировать обработку дерева и самостоятельно выбрать антисептик для пропитки.

После того как древесина обработана начинают строительство дома. В завершении строительства особой обработки требуют внешние и внутренние стены, деревянные полы, объекты, которые соприкасаются с водой. Как каждого из этих объектов существует особенный вид пропитки, которая обеспечит качественную защиту деревянного дома в процессе эксплуатации.

Защита древесины для строительства деревянного дома

Строительство деревянного дома занимает от месяца до полу года, и все это время древесина хранится на открытом воздухе. Под воздействием влаги и перепада температур дерево теряет естественные свойства и начинает гнить, рассыхаться или набухать. Для предотвращения разрушения древесины необходима обработка невымываемыми или трудновымываемыми антисептиками.

Такие антисептики способны защитить дерево на срок от 2 до 8 месяцев. Например, антисептик «Сенеж Евротранс» защищает дерево до 8 месяцев, при этом не изменяя цвет и свойства древесины.

Если не удалось избежать поражения древесины грибами или плесенью используют метод отбеливания, при котором на дерево наносят хлоросодержащие растворы. Одни составы предназначены для маскировки плесени, а другие для удаления. После отбеливания древесину следует обработать защитным антисептиком.

Хранение древесины для постройки деревянного дома производится на специальных подкладках, для исключения контакта с грунтом.

Средства для обработки деревянного дома

Среди множества вариантов антисептиков для обработки деревянных домов выделяют три группы:

Перед покупкой антисептика рассчитайте площадь, которую необходимо обработать. В инструкции к защитным средствам указан расход жидкости на один квадратный метр.

Рассмотрим самые популярные антисептики для защиты древесины:

1. Сенеж (Россия) — серия средств, предназначенных для:

• защиты древесины во время хранения и транспортировки,
• умеренной или интенсивной эксплуатации,
• в качестве комплексной огнезащиты и влагоустойчивости,
• финишной отделки деревянного дома,
• отбеливания поврежденных участков.

Недостатки: не подходит для нанесения на заранее покрытые лаком или олифой участки.

2. Неомид (Россия) — предлагает антисептики для:

• защиты дерева от различных микроорганизмов,
• внутренней и внешней отделки деревянных домов,
• огнезащиты первой и второй степени.

Ассортимент представлен:

• вымываемые и невымываемые антисептики,
• масляные краски для дерева, не изменяющие цвет и структуру древесины.

3. Продукция торговой марки Белинка обеспечивает защиту древесины от атмосферных воздействий, а также обладает декоративными свойствами. Антисептики сохраняют естественный цвет дерева. Подходит для любых пород, начиная от дуба и бука, заканчивая сосной и лиственницей.

4. Акватекс — краска с пропитками для дерева, насчитывает более 15 различных цветов. Подходит для обработки древесины, которая имеет влажность до 40%. Не содержит вредных веществ, что обеспечивает полную экологичность и минимальный вред для здоровья человека. Имеет специальные «евроведра», исключающие возможность подделки. Не требует предварительного нанесения грунтовки.

5. Рогнеда (Россия) — представляет защитные и огнеустойчивые покрытия для разных видов древесины. Антисептики обеспечивают биозащиту от 15 до 50 лет. Антисептические средства способны остановить развитие уже начавшегося поражения плесенью или грибами. Не имеют запаха и являются безвредными, как для людей, так и для животных.

6. Акваколор — средства, для разбавления которых используется вода. Такой антисептик имеет сравнительно недорогую цену, но при этом обработка дерева должна производится только при положительно температуре воздуха. Такие пропитки позволяют перекрасить даже очень темную поверхность в более светлую.

7. Тиккурила — антисептические средства, используемые для наружных работ. Отлично защищают дерево от влаги, плесени, грибка. ультрафиолетового излучения и гниения.

Советы по обработке деревянного дома антисептиком:

• с помощью металлического скребка или уайт-спирта качественно очистите древесину;
• сначала приступите к пропитке поврежденных или труднодоступных участков;
• при использовании органических растворителей минимальная температура +5°С;
• при использовании водорастворимых антисептиков минимальная температура +1О°С;
• При использовании антисептиков влажность воздуха не должна превышать 80%.

Методика обработки деревянного дома внутри

Для внутренней обработки деревянного дома используют антисептические средства на водной основе, которые не имеют неприятного запаха, и являются безвредными для здоровья человека. Такие средства хорошо пропускают воздух, а также обладают влагостойкостью. Для обработки внутреннего помещения используются антисептики верхнего слоя. Полное высыхание водного антисептика происходит через 9-18 дней, и лишь тогда стоит приступать к нанесению огнеустойчивой пропитки.

При появлении темных пятен или плесени на поверхности стен, необходимо нанесение отбеливающих растворов, которые уничтожат грибы и микроорганизмы.

Для защиты дерева от огня есть два вида пропиток:

• солевые,
• несолевые.

Солевые пропитки более дешевый вариант, а соответственно обеспечивают низкий уровень защиты от огня.

Несолевые пропитки проникают вглубь древесины, и обеспечивают надежную защиту от возгорания. К ним относятся Пирилакс и Неомил. Есть две степени защиты от огня. Первая степень обеспечивает полную невозгораемость дерева, вторая степень частично защищает дерево от огня.

Важно: первая степень огнезащиты не означает, что при воздействии открытого огня дерево не загорится. Результат проявляется только в том, что огонь не расостраняется дальше, а возгорание имеет локальный характер.

После того как дерево обработано антисептиком и пропиткой необходимо покрасить внутренние стены.

Для этого используйте лак, краску или лессирующий состав. Такие растворы придадут стенам желаемый оттенок, и обеспечат дополнительную защиту от механических повреждений.

Иногда для финишной отделки внутренних стен используют пчелиный воск, который является не такой эффективной защитой, как химические средства, но обеспечивает полную экологичность деревянного жилища.

Обработка деревянного дома снаружи

Наружная обработка стен деревянного дома включает три этапа:

• обработка антисептиком на водной основе,
• обработка огнезащитной пропиткой,
• финишная отделка.

1. Самая большая опасность для наружных стен это сырость. Поэтому антисептик должен защищать стены от плесени. Для обработки наружных стен используют антисептик глубокой обработки, который хорошо проникает вглубь дерева, и защищает стены от сырости и образования микроорганизмов. Уделите особое внимание обработке торцевых срезов, так как влага наиболее попадает в эти места, и они требуют тщательной обработки. Для обработки фундамента используют специальные антисептики, защищающие дерево от влияния грунта.

2. Через две недели начинается следующийй этап обработки наружных стен с помощью огнезащитной пропитки. Эти средства образуют на поверхности пленку, которая защищает здание от огня. Наносятся такие покрытия в три-четыре слоя, для более эффективной защиты. После полного высыхания огнезащитной пропитки следует финишная отделка.

3. Есть вариант покрытия стен лаком с сохранением природной структуры дерева. Также возможно обработать наружные стены специальной краской, которая придаст дереву желаемый оттенок.

4. Перед нанесением финишных составов необходимо провести ряд подготовительных работ:

• с помощью шлифовальной бумаги или нождачки отшлифуйте поверхность, убирая при этом все неровности и шероховатости;
• с помощью специального раствора, удалите, при необходимости, смоляные пятна;
• все трещины или выямки необходимо зашпаклевать.

Разновидности растворов для финишной отделки наружных стен:

• антисептики, которые поделяются на покрывные, скрывающие природную структуру дерева, и лессирующие, которые подчеркивают природный оттенок дерева;
• акрилатные краски — очень устойчивы к влиянию неблагоприятных погодных условий, в течении длительного времени сохраняют блеск и цвет;
• масляные краски отличаются надежностью и отлично впитываются деревом, недостатки: очень долго впитываются и быстро теряют блеск.

5. Еще одним недорогим и качественным способом отделки наружных стен является штукатурка. Для проведения штукатурочных работ устанавливается специальный каркас и сетка, которая обеспечивает долговечность нанесенного раствора. Для штукатурки деревянного дома используют минеральную, акриловую или мозаичную штукатурку. Штукатурка помогает скрыть все неровности и дефекты деревянных стен. При этом внутри получается экологически чистые деревянные стены, а снаружи множество способов отделки штукатурки в различной текстуре и цветовой гамме.

Из обязательных платежей средняя стоимость обработки одного квадратного метра деревянного дома составляет 3,5 $ за 1 м². Квадратуру высчитывают по формуля: общая площадь стен*2 . Остальные работы из списка оплачиваются только в том случаае, если их выполняют специалисты.

Строительство деревянных загородных домов популярно во многих странах мира. Каждый владелец хочет, чтобы его дом сохранял свою красоту и качество долгие годы. Обработка стен деревянного дома необходима, чтобы через несколько лет после постройки деревянный дом не был похож на сарай.

Особенности деревянных строений

Строя дом, дачу или постройку из деревянного бруса, вам требуется узнать о некоторых особенностях таких строений:

• дом из древесины — экологически чистое жилище. На здоровье человека такой дом влияет положительно, естественно поддерживая хорошую влажность, создавая внутри помещения благоприятный микроклимат;
• древесина не любит резких перепадов влажности и температуры. Это может привести к набуханию, усыханию, растрескиванию бруса и его дальнейшему разрушению;
• дерево является отличной средой для размножений вредных микроорганизмов, которые его разрушают. Самый опасный — белый гриб, он способен разрушить брус за короткие сроки;
• древесина чувствительна к возгоранию, поэтому необходимо обрабатывать её специальными противопожарными составами.

Причины разрушения деревянного бруса

Основное негативное воздействие на этот природный материал оказывают следующие факторы:

Чтобы обезопасить разрушение своей дачи из-за одного из этих факторов, требуется проводить обработку стен внутри дома и снаружи.

Защита бруса

Когда дом строится, древесину необходимо хранить должным образом, чтобы она не получила критических повреждений ещё до применения по назначению. Для хранения строится навес необходимых размеров. Вблизи него не должны храниться легко воспламеняемые вещества, а также брус не должен лежать на грунте. На протяжении всего строительства нельзя допустить, чтобы стройматериал был повреждён или полностью разрушен.

С уже поражённых участков плесень можно вывести шлифовкой

Вторым этапом защиты дерева будет его обработка антисептиком. Сейчас на строительном рынке есть множество интересных предложений, которые защищают материал от 2 до 8 месяцев. В составе таких веществ нет компонентов, способных навредить природному стройматериалу.

Высока вероятность, что на поверхности бруса могут появиться чёрные пятна, которые оставлять нельзя. Для их устранения используют современные отбеливатели, которые содержат хлор или активный кислород. Не рекомендуется покупать дешёвые вещества, лучше взять подороже, от проверенного производителя, который создаётся в соответствии со всеми стандартами качества.

Неважно, из какого материала построен дом — со временем любое строение подвержено износу. Тогда для предотвращения разрушения необходим ремонт. Обследование зданий позволяет понять степень износа и нужна ли зданию реконструкция. Специализированные организации проводят экспертизу и выдают заключительные документы

Антисептики

Простым и надежным способом продления жизни дерева являются антисептические химические средства, в зависимости от производителя и состава они могут прозрачными или тонирующими.

Сенеж

Вещества от этого производителя используются для:

• полной защиты бруса на протяжении всего срока его эксплуатации;
• защиты от вредных веществ и воздействий, а также от возгорания;
• финальной отделки деревянных стен;
• удаления серых и чёрных пятен.

Неомид

Для обработки антисептиком труднодоступных мест можно использовать малярную кисть

Продукция компании Неомид представлена антисептиками (вымываемыми и невымываемыми) и прозрачными масляными красками.

Белинка

Продукция используется для защиты всех пород деревьев: от бюджетных до элитных. Защищает от любых пагубных воздействий, сохраняет натуральный цвет и фактуру стройматериала.

Акватекс

Производство происходит по всем современным стандартам, в составе нет вредных химических веществ. Продукция представляет собой лакокрасочную продукцию разных цветов (в том числе бесцветную), в составе которой есть компоненты антисептика. Просто в использовании, быстро схватывается с деревом без предварительной обработки грунтовкой.

Рогнеда

Экологически чистый продукт, который не навредит здоровью людей и животных. Обеспечивается защиту материала до 50 лет.

Антисептик лучше схватиться с поверхностью, если перед обработкой стены будут отшлифованы

Ими можно обрабатывать как свежие стройматериалы, так и те, которые уже поражены вредными микроорганизмами для остановки их распространения и полного уничтожения.

Аквалор

Бюджетный вариант на российском рынке. В основе антисептиков этого бренда лежит вода. Обеспечивают защиту приемлемого уровня. Наносить материал на древесину можно только при плюсовой температуре.

Тиккурила

Финская компания-гигант, которая поставляет на рынок лакокрасочную продукцию разных категорий. Антисептики Тиккурилы защищают брус от всех видов пагубных воздействий, продлевает его срок службы до 70 лет.

Обработка торцов бруса

Торцы подвергаются воздействию влаги в разы больше, чем вся остальная поверхность материала. Без должной защиты торцов в скором времени после окончания строительства прочность всей конструкции будет минимальна. Защитные пропитки образуют на торцах защитный слой, который снижает проникновение влаги и нормализует скорость испарения.

Для обработки стен бани снаружи можно использовать простые антисептики, а вот для внутренней обработки потребуются специфические средства

Обработка этой части бруса очень важна, она позволит снизить растрескивание стройматериала. Такая обработка проводится как снаружи, так и внутри дома. Наносить пропитку можно любым малярным инструментом: кистью, валиком или распылителем.

Если бюджет ограничен, можно купить масловосковой антисептик, так как она лучше впитывается, что приводит к снижению расхода. Поврёжденные торцы рекомендуется защищать средством с глубоким проникновением.

Защита от возгорания

Дерево легко воспламеняется, поэтому его необходимо защитить от воздействия огня. Большинство современных антисептиков включают в свои составы компоненты, защищающие дерево от возгорания. Если же в антисептики таких веществ нет, требуется воспользоваться антиперином.

Специалисты рекомендуют обеспечить первую группу защиты от воспламенения, так как вторая может проявиться себя неэффективно. Для этого нужно наносить на 1-3 слоя вещества больше, чем указано в инструкции от производителя. При выборе раствора будьте бдительны: некоторые составы при любом количество нанесённых слоёв обеспечат только вторую группу защиты.

Для обработки несущих конструкций нужно использовать составы, изменяющие цвет стройматериала. Это позволяет чётко видеть степень защищённости нужных конструкций. До полного высыхания нанесённых слоёв в обязательном порядке нужно обезопасить поверхность от сквозняков и попадания влаги.

Защита от грибков и плесени

Специалисты наносят защитные вещества одним из трёх способов:

• плавное погружение материала в антисептик;
• обработка при помощи малярной кисти;
• обработка при помощи распылителя.

Стены из вагонки можно красить после нанесения антисептика для продления срока её службы

Защита от грибка и плесени позволяет продлить срок службы дерева до 45 лет. При покупке антисептика рекомендуется обращать внимание на комплексные составы, которые защищают природный материал от всевозможных пагубных воздействий.

Защита от древоточцев

Устранение чёрных пятен

• с хлором. Агрессивные химические вещества, которые устраняют не только пятна от грибка и плесени, но и смолистые и дубильные вещества, которые способствуют деформации древесной структуры. Наносить такой отбеливатель можно только с использованием перчаток и респиратора;
• с активным кислородом. Мягкое химическое вещество. Слабо воздействует на структуру бруса, не проникает вглубь. Во время нанесения этого отбеливателя не выделяются газы, способные навредить здоровью человека.

Для лучшей адгезии антисептика с поверхностью рекомендуется провести предварительную шлифовку стен

Обработка стен деревянного дома является важным процессом. Подобные защитные меры защитят природный стройматериал и продлят срок его службы на несколько десятилетий. Мы рекомендуем проделывать процедуры ещё перед строительством дома или дачи.

Если время было упущено на первых этапах строительства, а поражение древесины уже началось, не стоит отчаиваться. Требуется оперативно провести все необходимые работы, чтобы избавиться от пагубного воздействия на древесную структуру и защитить её от повторных повреждений в будущем.

Древесина с давних пор и по сей день является одним из прочных и экологически чистых материалов. Поэтому ее используют в ремонте и строительстве. Она обладает высоким уровнем декоративности, из-за чего потребители часто выбирают ее для отделки своих квартир и домов. Однако дерево выступает «живым» материалом. Поэтому нуждается в обработке, которая предотвращает порчу и гниение. Обрабатывать древесину можно синтетическими средствами и народными методами. О них и пойдет речь в статье.

Использование народных методов

Защита древесины от влаги и гниения может быть осуществлена народными средствами. Они имеют множество преимуществ перед синтетическими составами. Стоит такая обработка дешевле. Она является экологически безопасной и гипоаллергенной. Кроме того, доступна любому домашнему мастеру.

Древесину можно обработать с помощью прополиса и подсолнечного масла. Для этого материалы берутся в пропорции 1:3. Их следует хорошо перемешать и нанести на поверхность, предварительно очищенную от пыли с помощью мягкой губки. Этот способ защиты древесины от влаги и гниения хорош тем, что является максимально сильным и помогает исключить образование микроорганизмов. Однако имеет один большой недостаток, который выражен в том, что материал обретает повышенную способность к возгоранию. Поэтому следует учесть, целесообразно ли использовать подобную пропитку в каждом отдельном случае.

Довольно часто потребителями для обработки дерева используется железный купорос. Для этого следует приобрести готовый раствор, который хорошо перемешивается. В нём обмакивается мягкая губка или ветошь, которой осуществляется пропитка чистой древесины.

Защита древесины от влаги и гниения железным купоросом является идеальной для круглого бревна, так как средство не слишком затратно. Кроме того, чрезвычайно эффективно. При сильной пропитке материал будет готов прослужить довольно долго, не предусматривая проведения дополнительных работ по защите. Минус данного средства состоит лишь в длительной сушке.

Древесина, пропитанная железным купоросом, должна быть оставлена на открытом воздухе, при этом следует исключить воздействие на материал солнечных лучей. Можно использовать для этого специальный навес. Материал оставляется для сушки от недели до месяца.

Использование битума и автомобильного масла

Еще одним отличным вариантом защиты древесины от влаги и гниения своими руками является использование битума. Этот метод эффективен, а вот с точки зрения экологичности не является полностью безопасным. Это обусловлено тем, что бетон имеет свойства выделять вредные вещества при нагревании. По этой причине использовать битум не всегда рекомендуется.

Не относится к полностью экологическим материалам и автомобильное масло. Однако оно широко используется для обработки дерева. Масло способно защитить от гнили, плесени и короеда, однако не исключит возгорание, а будет лишь способствовать этому при воздействии пламени. Поэтому данное средство не всегда можно применять.

Использование финского метода

Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить финским методом. Он выражен в использовании следующих материалов:

• соли;
• муки;
• воды;
• железного купороса;
• сухой гашеной извести.

Метод безвреден, но используется для обработки материала, который ложится в основу заборов и крыш. Состав имеет уникальные свойства, которые исключают быстрое его вымывание водой. Для приготовления смеси компоненты необходимо смешать, чтобы получился клейстер. Основная его часть будет состоять из муки и воды. Состав подогревается на медленном огне, после наносится на дерево в тёплом виде в два слоя. После полного впитывания и высыхания первого слоя можно приступать к нанесению второго.

Использование водорастворимых антисептиков

Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить водорастворимыми антисептиками. Они способны создать своеобразный барьер на поверхности, но от постоянного контакта с водой вымываются. Поэтому после нанесения такую смесь предстоит периодически обновлять.

Среди прочих подобных решений можно выделить кремнефториды аммония и натрия, которые представляют собой порошки без запаха. Они становятся прозрачными при контакте с водой. Пропитку с их помощью нужно осуществлять очень тщательно, чтобы состав полностью проник в волокна.

Еще один вариант обработки — фторид натрия. Он представляет собой белый порошок и легко смывается водой. У данного вещества есть одно большое преимущество, которое выражено в том, что оно не порождает коррозии металла, который может быть в дереве. Если вы хотите осуществить защиту древесины от гниения и влаги, то можно использовать импортные вещества, в основе которых содержатся следующие компоненты:

• цинк;
• хлор;
• натрий;
• калий бура.

Такие смеси обойдутся дороже, но отлично защищают древесину. В жилых помещениях использовать их не рекомендуется, так как они не столь экологичны и могут выделять токсичные вещества.

Использование органических и масляных паст

Помимо вышеперечисленных антисептиков, можно использовать специальные органические вещества и пасты. Они состоят из водорастворимых антисептиков, кремний фторидов и связывающих компонентов. Материалы устойчивы к влаге, поэтому могут быть использованы для обработки внешних деревянных конструкций. Со временем паста вымывается, поэтому ее периодически предстоит наносить на основание.

Для лучшей защиты конструкций после обработки следует укрыть их строительный гидроизоляционной пленкой. Защита древесины от гниения и влаги может быть осуществлена масляными антисептиками. Сюда следует отнести технические масла, которые обладают токсичностью. Среди их основных преимуществ — высокие антисептические свойства.

Материал не вымываются водой и защищает древесину почти от всех видов грибка. Составы масляного типа имеют резкий запах и тёмно-бурый цвет. В жилом помещении такой подход для защиты нецелесообразен, тогда как для свай, столбов коммуникаций и подставок для мостов масляные антисептики подходят отлично.

Использование олифы

Защиту древесины от влаги и гниения олифой тоже можно осуществить. Для этого используются некоторые разновидности упомянутого состава. Среди прочих следует выделить полунатуральные смеси, которые позволяют формировать на поверхности твердую плёнку с высоким уровнем блеска. Основание обретает водостойкость. Полунатуральная олифа хороша тем, что использовать ее можно в комбинации с лакокрасочными материалами или в качестве грунта.

В комбинированные составы добавляются модификаторы, которые улучшают качество смеси. Использовать комбинированные олифы можно не только для защиты древесины, но и в качестве подготовки перед нанесением краски или штукатурки. Осуществляя защиту древесины от влаги и гниения своими руками с помощью олифы, не следует забывать о том, что жидкость будет высыхать в течение суток или больше. В этот период не следует наносить слой краски или штукатурки. Синтетические олифы могут использоваться для пропитки, а ещё выступать в качестве основы для разведения масляных темных красок. Синтетическая олифа отлично подходит для внешней обработки.

Средства для древесины, контактирующей с землей

Защита древесины от влаги и гниения в земле может быть осуществлена средством NEOMID 430 Eco. Оно подходит для создания надежного барьера на поверхности материала, который в процессе эксплуатации постоянно контактирует с грунтом. Это вещество является противогрибковым антисептиком с невымываемыми свойствами.

Материал может подвергаться не только контакту с почвой, но и воздействию грунтовых солей, а также атмосферных осадков. Составом можно покрывать и внешние стены, несущие конструкции балок, перекрытий, лаг и брусьев. Отлично смесь подходит для дверных блоков и оконных проемов.

Это средство защиты древесины от влаги и гниения может быть нанесено на стропильные системы, заборы и изгороди, а также элементы конструкций, которые подвергаются сложным атмосферным условиям и низким температурам. Описываемая пропитка является радикальной. Она подходит для сложных эксплуатационных условий.

Антисептическая пропитка «Сенеж»

Для защиты древесины от гниения и влаги «Сенеж» можно использовать. Эта антисептическая пропитка имеет фильтр, который снижает воздействие на материал солнечных лучей. Состав является прозрачным. Он подходит для новых и ранее обработанных антисептиком стен. Среди основных свойств можно выделить впитываемость в волокна древесины и образование на ее поверхности атмосферостойкого полимерного покрытия, которое отличается грязе- и водоотталкивающими способностями.

Количество наносимых слоев может изменяться в пределах от 1 до 3. На один квадратный метр при однослойном нанесении понадобится примерно 60 г состава. Работать для пропитки можно валиком, кистью или распылителем. На отлип такая защита высыхает в течение одного часа, тогда как эксплуатировать основание можно будет через трое суток после нанесения.

Защита древесины внутри бани

Выбирая защиту древесины от влаги и гниения в бане, следует обратить внимание на «Тиккурила Супи Арктик». Этот акриловый сополимер относится к классу экологичности М1. В качестве растворителя используется вода. Средство наносится кистью на сухую поверхность, где образуется плёнка, исключающая впитывание влаги и грязи.

Еще одна бесцветная пропитка — «Тиккурила Супи Саунасуоя». Она имеет еле уловимый запах и обладает в составе антиплесневыми компонентами. В качестве основной задачи выступает защита потолка и стен в помещениях бани с повышенной влажностью. Эта смесь тоже относится к экологичным материалам, поэтому не опасна для человека.

Лучшие средства для бани

Выбирая лучшую защиту древесины от влаги и гниения, вы должны обратить внимание на «Текнос Сауна-натура». Это средство имеет сметанообразную консистенцию и еле уловимый запах. Отлично подходит для защиты древесины внутри сауны и бани, включая парную. Растворителем выступает вода. Смесь можно колеровать в разные цвета.

На основе акриловых смол изготавливается Belinka Interier Sauna, которая имеет воду и специальные добавки среди ингредиентов. Это бесцветное защитное средство используется для помещений из древесины. Материал обладает слабым запахом, а цвет поверхности после формирования пленки не изменяется. Текстура лишь выделяется.

Использовать состав необходимо, нанося его в два слоя распылителем, валиком или кистью. Первый слой будет сохнуть в течение 2 часов, последующие можно наносить через три часа. Эта пропитка имеет неплохое соотношение цены и качества.

На основе акриловых смол изготавливается «Сенеж сауна». Эта смесь имеет в составе специальные компоненты и воду. Прозрачное защитное средство не обладает растворителями и исключает оседание на поверхности загрязнений. Внутрь не проникают грибок и насекомые. Защитное средство наносится на предварительно очищенную поверхность с помощью кисти, велюрового или поролонового валика. Можно для удобства использовать краскопульт. Производитель рекомендует осуществлять нанесение слоев в количестве 1 или 2. Это касается помещения парной. Если обработка древесины производится в других комнатах бани, то количество слоев можно увеличить до трех.

В заключение

Прежде чем приступать к защите древесины, необходимо подобрать средства. Они могут быть предназначены для исключения контакта материала с влагой или почвой. В продаже встречаются составы, которые позволяют обеспечить комплексную защиту. Если вы хотите подобрать экологически чистую смесь, то лучше воспользоваться народными средствами, а вот более эффективными решениями становятся пропитки заводского производства.

17 различных видов деревянного сайдинга для экстерьера дома

Рассмотрите возможность облицовки вашего дома деревом и ознакомьтесь с различными типами деревянной обшивки для экстерьера дома, чтобы найти наиболее подходящий вариант, который придаст вашему дому действительно неповторимый вид.

Деревянный сайдинг — популярный вариант для экстерьера дома из-за его вневременного классического вида. Этого достаточно, чтобы домовладельцы чувствовали себя в безопасности и чувствовали себя уверенно в своих домах. Древесина также является биоразлагаемой, поэтому это один из способов вести экологичный образ жизни.

Многие домовладельцы экономят на установке, устанавливая деревянный сайдинг самостоятельно. Древесина легкодоступна и проста в установке, даже если у вас есть базовые столярные навыки. Вы также можете легко снять и заменить поврежденные детали, что снова сэкономит вам деньги на дорогостоящем ремонте.

Станьте торговым партнером SD Sails Они являются экспертами в области проектирования и изготовления растяжимых куполов.

Вы можете покрасить и морить деревянный сайдинг, чтобы дополнить дизайн вашего дома. Хотя дерево легко красить, этот тип сайдинга требует регулярного и дорогостоящего ухода, чтобы предотвратить появление трещин, коробления, гниения, просачивания воды и насекомых, повреждающих древесину.

Родственный: Различные виды морилок | Виды штукатурного сайдинга | Виды каменного сайдинга | Типы инструментов для винилового сайдинга

Тип дерева

Сосна

Это очень распространенная порода древесины, которая используется для изготовления деревянного сайдинга. Несмотря на то, что это хвойная древесина, она служит долго и отлично справляется с отделкой, а это означает, что домовладельцам не нужно тратить много времени или денег на содержание и обслуживание. Это отличный вариант, если вы хотите заменить деревянный сайдинг с ограниченным бюджетом, потому что сосна значительно дешевле, чем некоторые другие доступные варианты деревянного сайдинга.Если вы собираетесь окрашивать или красить горизонтальный сайдинг, то сосна — хороший выбор, так как ее легко отделывать и она будет великолепно выглядеть.

Одна из проблем, связанных с использованием сосны для изготовления деревянного сайдинга, заключается в том, что может быть очень трудно найти более длинные отрезки сосны без сучков. Это связано с тем, как растет дерево, и это следует учитывать. Еще одна проблема соснового сайдинга заключается в том, что он не устойчив к гниению. Это означает, что, несмотря на простоту обслуживания, вы должны убедиться, что древесина правильно запечатана, иначе у вас возникнут серьезные проблемы.Наконец, убедитесь, что вы не выбираете быстрорастущую сосну для использования в качестве сайдинга, потому что этот тип сосны очень склонен к деформации, короблению и расщеплению.

Пихта

Это отличный вариант из хвойной древесины, который также может сэкономить домовладельцу изрядную сумму денег так же, как и сосна. В отличие от сосны, очень легко получить еловый сайдинг большой длины, что идеально, если у вас большой дом и вы хотите использовать куски дерева без каких-либо разрывов. Пихта очень проста в установке и, как правило, очень хорошо держит отделку без каких-либо проблем.Поскольку это хвойная древесина, ее легко фрезеровать по шаблону, не беспокоясь о расщеплении или поломке древесины. Это означает, что вы можете без проблем распилить свою ель на доски и рейки, внахлест или в шпунт.

Что людям нравится в пихте, так это привлекательная ровная текстура древесины. Он не только очень хорошо впитывает пятна, но и отлично выглядит окрашенным. В отличие от других пород древесины, пихта, как известно, деформируется, когда поглощает слишком много влаги, поэтому требуется регулярный уход и герметизация.Это также поможет предотвратить повреждение вашего сайдинга любыми вредителями.

Ель

Представитель семейства сосновых, ель — еще один вариант для домовладельцев, которым нужна древесина хвойных пород, которая будет отлично выглядеть после установки, но не приведет к превышению бюджета при замене сайдинга. Ель часто используется вместо сосны, когда сосна недоступна для сайдинга. Одна проблема с елью заключается в том, что она не бывает длиннее сосны. Этот тип древесины не устойчив к гниению, поэтому домовладельцы, устанавливающие ель в своих домах, должны быть готовы герметизировать ее и поддерживать в рабочем состоянии, чтобы она не гнила и не поражалась насекомыми.Ель часто используется для обшивки досок и очень часто используется в качестве обшивки.

Можно получить ель разных сортов. Более качественные сорта, естественно, будут стоить больше денег, поэтому важно, чтобы домовладельцы имели в виду твердый бюджет при покупке сайдинга, чтобы они могли выбрать лучшую древесину, которая все еще находится в их ценовом диапазоне.

Красное дерево

Одним из основных преимуществ использования красного дерева для обшивки вашего дома является то, что его можно использовать практически в любом климате без каких-либо проблем.Его очень легко узнать по богатому тону и текстуре. Кроме того, поскольку красное дерево устойчиво к усадке, вам не нужно беспокоиться о том, как древесина будет выглядеть через несколько лет, а также о том, что стыки не деформируются и не деформируются.

Это дает домовладельцам уверенность в том, что инвестиции, которые они вложили в свои дома, будут продолжать выглядеть великолепно. В красной древесине очень мало смолы, а это означает, что она отлично справляется как с поглощением, так и с сохранением отделки, нанесенной на древесину. В свою очередь, это означает, что вам не нужно тратить много времени или ресурсов на обновление или обслуживание вашего сайдинга.Хотя его очень легко получить на западе Соединенных Штатов, поскольку его труднее достать в других регионах, он, как правило, дороже.

Красная древесина не только устойчива к гниению и влаге, но и прекрасно противостоит насекомым. Это потому, что древесина полна натуральных репеллентов, которые не дадут насекомым разрушать древесину и гнездиться в вашем доме.

Кедр

Кедр — очень привлекательная древесина для облицовки вашего дома, любимая многими людьми.Одна из причин, по которой люди так любят кедровый сайдинг, заключается в том, что он имеет великолепную текстуру, которую можно увидеть сквозь морилку. Кедр отлично справляется с пятнами и очень прост в уходе. Кедр не только красив, но и устойчив к гниению. Это означает, что даже если вы не обеспечите свой сайдинг всем необходимым обслуживанием, вам не придется особо беспокоиться о состоянии вашего дома и сайдинга.

Кедр используется не только в сайдинге, но и в черепице и кровле из-за того, насколько он прочен и надежен.Эта древесина очень устойчива к короблению, разбуханию и расщеплению. Поскольку с кедром относительно легко работать, и он является прощающей древесиной, вам, как правило, не нужно беспокоиться о поломке или расщеплении досок во время установки.

Если вам нравится, как выглядит красная древесина кедра, вы можете ожидать, что заплатите больше за свой сайдинг, поскольку эта «сердцевина» намного дороже, чем белая древесина. Лучше всего выбирать деревянную обшивку, в которой больше всего сердцевины, так как она будет более прочной.

Несмотря на то, что кедр устойчив к влаге и повреждению насекомыми, за ним все равно нужно правильно ухаживать, иначе вы можете столкнуться с серьезными проблемами с сайдингом. Необходима регулярная герметизация или покраска, а древесину необходимо ежегодно промывать под давлением, чтобы удалить все, что растет на стене вашего дома, прежде чем оно повредит древесину.

Кипарис

Эта твердая древесина очень желательна для сайдинга из-за ее прочности. Фактически, кипарис часто спасают от старых домов, которые сносят, и его можно использовать в новом доме, не беспокоясь о долговечности деревянного сайдинга.Кипарис похож на кедр и красное дерево в том, что он устойчив к гниению и естественным образом отпугивает насекомых, но саму древесину все же необходимо обрабатывать, чтобы гарантировать, что она прослужит долго, и защитить ее, особенно по мере старения.

Эта древесина очень легкая, что делает ее идеальной для тех, кто собирается устанавливать новый сайдинг самостоятельно и беспокоится о том, насколько тяжелыми могут быть доски. Одна проблема, с которой люди сталкиваются, когда рассматривают кипарис для своего сайдинга, заключается в том, что его очень трудно фрезеровать.В сочетании с затратами эта сложность является причиной того, что вы не очень часто видите кипарис на новых зданиях, но это все же отличный выбор для тех, кого не беспокоит повышенная стоимость.

Инженерная древесина

Нажмите, чтобы узнать цену

В то время как некоторые домовладельцы, которые хотят убедиться, что они используют твердую древесину для своего сайдинга, могут насмехаться над использованием инженерной древесины, это отличный вариант, если вы хотите установить сайдинг, который прослужит десятилетиями без необходимости замены.Инженерный сайдинг изготавливается из опилок и щепы, которые соединяются и укрепляются специальными связующими.

При правильном изготовлении инженерная древесина очень прочная и невероятно легкая. Его легко фрезеровать, и его можно купить разной длины, что выгодно, если вы беспокоитесь о том, как получить доски нужной длины для своего сайдинга. Поскольку этот тип сайдинга дешевле, чем натуральное дерево, это отличный выбор для любого человека с ограниченным бюджетом.Кроме того, инженерный деревянный сайдинг имеет тенденцию выглядеть намного более естественно, чем любые варианты алюминиевого или винилового сайдинга, и может выдерживать значительные перепады температур, а также плесень, плесень и удары без повреждений.

Поскольку в древесине нет сучков или дефектов, домовладельцы считают, что этот тип сайдинга значительно проще в установке, чем другие типы деревянного сайдинга, и будет меньше отходов, поскольку ошибки не так распространены. Кроме того, инженерный деревянный сайдинг можно легко фрезеровать в любом количестве различных стилей.

В то время как фабрики будут наносить отделку на части сайдинга, важно, чтобы домовладельцы красили сайдинг, а затем ухаживали за ним, чтобы убедиться, что он прослужит как можно дольше. К сожалению, если внешнее покрытие сайдинга повреждено, то вода может попасть внутрь и вызвать коробление или вздутие самого сайдинга. Это означает, что вам нужно убедиться, что вы держите сайдинг окрашенным и защищенным, чтобы изолировать внутреннюю часть от любой воды.

Стиль сайдинга

Сайдинг на коленях

Этот стиль сайдинга очень традиционен и восходит к ранним временам Соединенных Штатов.Несмотря на то, что это гораздо более старый стиль, чем другие доступные, он все еще используется благодаря своей долговечности и привлекательному внешнему виду, который он создает в доме. Доски, используемые для этого стиля сайдинга, распиливаются вдоль в форме пирога, чтобы создать широкий край на одной стороне доски и узкий край на другой. Тщательно перекрывая доски при установке сайдинга внахлест, подрядчик может создать такой тип сайдинга, который будет легко сбрасывать воду, поскольку нет никаких краев, которые могут цепляться за влагу.

В то время как большинство сайдинговых досок можно укладывать с разным нахлестом, некоторые доски имеют пазы в досках. Это означает, что существует только один способ их установки и будет заданная величина перекрытия. Большинство сайдингов имеют открытую доску от четырех до восьми дюймов, а меньшее количество открытой древесины создает более дорогой вид дома. Важно отметить, что при использовании сайдинга внахлест древесину необходимо будет периодически красить или морить, а также необходимо выполнять герметизацию, чтобы уменьшить любые повреждения от погодных условий.

Сайдинг с шипом и канавкой

Многим домовладельцам нравится этот тип сайдинга, потому что его можно установить по диагонали, по горизонтали или по вертикали. Он может быть изготовлен из сучковатой сосны или чистого дерева, а также может быть гладким или необработанным, что дает домовладельцам большой контроль над окончательным внешним видом их сайдинга. Каждая плоскость имеет канавку по одному длинному краю с шипом по другому. Когда доски сайдинга соединяются вместе, они полностью соединяются, создавая очень гладкую поверхность.

Паркетные полы также используют этот тип столярных изделий. В качестве сайдинга он ценится из-за непрерывного контакта досок, а также из-за законченного вида, который вам понравится с этим сайдингом.

Сайдинг с откидным каналом

Этот стиль сайдинга очень универсален, потому что его можно установить вертикально, горизонтально или по диагонали, что дает домовладельцу большой контроль над тем, как его или ее сайдинг будет выглядеть, когда он будет завершен. Многие каюты используют этот стиль сайдинга.Один край деревянной доски фрезеруется так, чтобы он был намного уже другого. Толстая кромка дерева имеет прорезанный в доске небольшой паз, в который легко войдет узкая сторона другой доски. Это не только демонстрирует дизайн и скульптуру самой доски, но и образует выступ для воды.

Сайдинг с откидным каналом выгоден, потому что он дает древесине достаточно места для сжатия и расширения без повреждения структуры сайдинга. Кроме того, визуальный интерес представляет форма теневой линии благодаря тому, как эти доски выстраиваются в линию.Для деревенского вида используйте сучковатую сосну, грубо обтесанную, и нарежьте ее на этот тип сайдинга. В противном случае с этим сайдингом можно использовать почти любую древесину. Если его регулярно мыть, красить или герметизировать, он прослужит долго.

Доска и обрешетка

Другой стиль сайдинга, который вы можете выбрать при строительстве дома или замене существующего сайдинга, — это стиль сайдинга. Это очень популярный стиль сайдинга, когда вы отделываете дома на фермах или сараи на участке.Этот тип сайдинга всегда устанавливается вертикально и имеет широкие доски из дерева, которые равномерно отстоят друг от друга. После установки широких досок на пространство между большими досками устанавливаются меньшие куски обрешетки.

Это отличный вариант для сайдинга, если вы беспокоитесь о том, будут ли ваши доски сужаться и расширяться, поскольку древесина будет иметь достаточно места для перемещения без расщепления или растрескивания. Если вы хотите действительно привлечь внимание к этому стилю сайдинга, то можете использовать доски разной ширины.Это позволяет домовладельцам создавать интересные узоры с помощью сайдинга и создавать визуально привлекательные здания.

Разделенные бревна

Если вы хотите бревенчатый домик в традиционном стиле, вам следует выбрать сайдинг из расколотого бревна. Этот тип сайдинга очень популярен в лесу и сделает ваш дом очень уютным, независимо от его размера. Этот тип сайдинга изготавливается на заказ и, как правило, из твердой древесины, что позволяет легко найти сайдинг из расколотого дерева, сделанный из дуба, кипариса и кедра.

Важно, чтобы этот тип сайдинга распиливался, пока кора еще цела. Доска сайдинга по-прежнему будет прикреплена к стене, создавая вид цельных бревен, образующих внешнюю часть вашего дома. Крайне важно, чтобы доски полностью высохли, прежде чем они будут установлены, чтобы они не усаживались.

Важно проводить регулярное техническое обслуживание этого типа сайдинга, чтобы между сайдингом не появлялись щели. Домовладельцам также необходимо заполнить любые щели между частями сайдинга, чтобы кора не отслаивалась.

Гончарный сайдинг

 

Вполне нормально видеть дома и другие здания, в которых для обшивки установлена ​​деревянная черепица, поскольку эти куски дерева такие гладкие и одинаковые по размеру и форме. Еще одним преимуществом использования черепицы для сайдинга является то, что черепицу очень легко установить, а это означает, что некоторым домовладельцам будет удобно выполнять эту работу самостоятельно. Они идеальны, если у вас есть дом со стенами необычной формы, так как вам не нужно беспокоиться о том, правильно ли впишутся в пространство большие куски дерева.Черепица великолепна, потому что она универсальна и может быть окрашена или окрашена.

Несмотря на то, что вы можете использовать любой тип дерева, который вы хотите для вашего нового деревянного сайдинга из гонта, важно, чтобы вы обработали его, чтобы обеспечить его огнестойкость. Домовладельцам рекомендуется проверить строительные нормы и правила в своем районе, чтобы убедиться, что их черепица соответствует нормам и не подвергает их риску пожара. Кроме того, черепица нуждается в регулярном уходе, чтобы она не высыхала. Черепица, которая действительно сухая, подвергается большому риску заражения насекомыми или других видов повреждений.

Встряхивающий сайдинг

Хотя встряска может выглядеть почти так же, как черепица, она гораздо более долговечна благодаря своей толщине. Деревянные блоки, из которых делают коктейли, часто распиливают вручную, в результате чего коктейли не будут однородными по толщине. Это часть привлекательности для многих людей и причина, по которой некоторые домовладельцы выбирают этот тип сайдинга для своих домов.

Встряхивания

можно приобрести разной длины, чаще всего 16, 18 или 24 дюйма.Начав с нижней части стены и прикрепив качели к обшивке, их можно установить так, чтобы каждый слой перекрывал тот, что под ним. Легче всего найти встряски как из кедра, так и из красного дерева, которые придадут вашему дому очень деревенский вид.

В некоторых регионах домовладельцам запрещается устанавливать встряски в своих домах из-за пожароопасности черновой отделки этого продукта. Если вам разрешено устанавливать этот тип сайдинга в вашем доме, то вам необходимо убедиться, что вы используете химические вещества для обработки древесины, чтобы предотвратить ее расщепление, поедание насекомыми или возгорание.

Ориентация

Вертикальный

Вертикальный деревянный сайдинг выглядит очень традиционно и может отлично смотреться практически в любом доме, особенно при монтаже профессионалом. Вертикальный сайдинг значительно легче чистить, чем горизонтальный, что является отличным способом убедиться, что ваш дом продолжает выглядеть великолепно, не тратя много времени на обслуживание и ремонт. К сожалению, вертикальный сайдинг гораздо сложнее установить, чем горизонтальный сайдинг, и может быть дороже, благодаря дополнительным продуктам, которые помогают предотвратить повреждение водой.

Горизонтальный

Как правило, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать сайдинг в своих домах горизонтально. Преимущество этого заключается в том, что дом кажется намного длиннее, чем он есть на самом деле. Одна проблема с горизонтальным сайдингом заключается в том, что иногда он может быть легко поврежден водой. Важно, чтобы между панелями сайдинга не оставалось места для воды, так как это может привести к образованию гнили, плесени и грибка.

Диагональ

Только определенные виды деревянного сайдинга могут быть установлены по диагонали, поэтому, если вы настроены на внешний вид этого сайдинга, вам нужно убедиться, что вы действительно изучили тип деревянного сайдинга, который собираетесь выбрать.Это может создать очень интересный вид в вашем доме и обязательно выделит ваш дом среди других в районе.

Связанный: Типы современных бетонных домов | дома с фасадом из натурального дерева | Виды фиброцементного сайдинга

Домашние подарки Stratosphere…

Примите участие в розыгрыше Мелкая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.

Лучшая древесина для внешней отделки дома

Деревянные элементы могут придать экстерьеру дома особый характер и теплоту. Но какую древесину лучше всего использовать?

Необходимо учитывать несколько факторов, но наиболее важным из них является устойчивость к атмосферным воздействиям. Кедр, кипарис и красное дерево чрезвычайно устойчивы к атмосферным воздействиям по сравнению с другими породами дерева.Из-за этого и того факта, что их относительно легко найти, эти три дерева являются наиболее часто используемыми породами дерева для внешней отделки дома.

Кедр против Красного дерева против Кипариса

Если бы я рекомендовал сначала один тип дерева, это был бы кедр, а затем красное дерево. Оба дерева очень мягкие и устойчивы к гниению и гниению, а также устойчивы к термитам, что является большим плюсом! Хотя они, как правило, имеют розоватый оттенок, окрашивание всегда является вариантом, и обычно это путь, по которому большинство людей выбирают эту древесину.

В нашем нынешнем доме мы использовали кедр в нескольких разных местах в качестве акцентов, чтобы добавить тепла и интереса к окрашенному в белый цвет кирпичу и черным окнам.

Кипарис — еще одна древесина, которая обычно используется для отделки фасадов домов. Это также хвойная древесина, устойчивая к гниению и гниению, но внешний вид несколько светлее, чем у красного дерева и кедра.

Однако достать Кипарис труднее, и он дороже Кедра. Он также имеет кисловатый запах по сравнению с прекрасным ароматом кедра.Не то, чтобы запах был слишком большим для наружного использования.

Внешнее использование и идеи

Существует множество способов использования деревянных элементов на фасаде дома. Мы всегда использовали древесину в качестве более тонкого штриха, чтобы согреть окрашенный кирпич или сайдинг. Конечно, его можно использовать в изобилии, например, кедровый сайдинг, который выглядит совершенно потрясающе, но очень дорого! Техническое обслуживание также необходимо учитывать при использовании большого количества дерева на внешней стороне.

Один из наиболее распространенных способов добавить дерева к экстерьеру — использовать деревянные столбы на крыльце.Мы сделали это на переднем и боковом крыльце и добавили несколько арочных кронштейнов на стойки переднего крыльца для дополнительной детализации.

Другой вариант – деревянные ставни. Деревянные ставни можно купить или даже сделать своими руками, если вы хотите проявить творческий подход и сэкономить немного денег. Деревянные ставни добавляют приятную деталь окрашенному фасаду дома. Не забудьте добавить немного морилки и полимера, чтобы сохранить жизнь дереву.

Еще одна отличная идея – использовать деревянные перемычки или перемычки над окнами. Мы решили сделать это в нашем нынешнем доме с Cedar.У нас были блоки кедра нестандартного размера, вырезанные из 8 дюймов в высоту и 3 1/2 дюйма в толщину, и они выступали примерно на 3 дюйма за окно с каждой стороны.

Это тонкая деталь, которая имеет большое значение. Мы покрасили их специальным грецким орехом Minwax, чтобы создать контраст с окрашенным в белый цвет кирпичом.

Вид древесины для внешней отделки | Главная Руководства

Автор: Уэйд Шадди Обновлено 28 декабря 2018 г.

Внешняя отделка есть в каждом доме.Даже в кирпичных домах есть отделка вокруг окон, дверей и архитектурных элементов. Отделка служит для защиты от ветра и непогоды, а также для придания конструкции или дому законченного вида. Древесина для внешней отделки должна быть стабильной и привлекательной. Есть несколько на выбор.

Пихта

Пихта – один из наиболее широко используемых материалов для внешней отделки. Ель доступна по цене, в основном прямая, и в большинстве случаев на складе пиломатериалов или в магазине, где вы покупаете ель, вы сможете выбрать нужные вам куски, отбраковав большинство искривленных или деформированных кусков.У пихты минимальное количество сучков, а те немногие сучки, которые у нее есть, тугие и обычно не проблема. Пихта стабильна в размерах и легко принимает краску.

Сосна

Сосна – более дешевый вариант пихты. Она легче и имеет несколько больше дефектов, чем пихта, но разница в стоимости между ними может быть значительной. По этой причине сосна также широко используется в качестве отделочного материала. Сосна обладает небольшой эластичностью, что позволяет ее слегка сгибать. Это удобно при установке отделки на длинных стенах, которые могут быть или не быть прямыми.Когда сосна прибита гвоздями, даже если она слегка согнута, она останется такой.

Красное дерево

Красное дерево является лучшим материалом для отделки. Его природные атмосферостойкие свойства делают его идеальным для любых работ по внешней отделке. Он прочный, прямой и имеет окружающее качество, которое добавляет характер и ценность любому дому. Красное дерево стоит дорого, но если его разрезать на более мелкие части для отделки окон или даже акцентов, немного может иметь большое значение, поскольку оно относительно свободно от дефектов, и большую часть доски можно использовать.

Кедр

Кедр — еще одна малоиспользуемая древесина для внешней отделки. Он соперничает с секвойей по погодным условиям и средствам отпугивания насекомых. Он никогда не гниет и остается стабильным на протяжении всего срока службы дома. Каждый год из кедра строятся тысячи заборов, и уже один этот факт является свидетельством того, насколько хорошо кедр выдерживает нагрузки. Он намного легче, чем любая другая отделочная древесина, имеет чрезвычайно прямолинейные волокна и практически не требует ухода. Еще один плюс: кедр пахнет фантастически.

Фасады из натурального дерева | Планы дома.co

Мало что придает дому столько тепла, как внешний вид натурального дерева. Когда вы думаете об экстерьере из натурального дерева, первое, что приходит на ум, — это деревянная хижина или дом в стиле домика. Однако планы домов в нашей коллекции предлагают гораздо больше. Вы найдете планы домов в стиле домиков, которые вписываются в деревенский пейзаж, но вы также найдете проекты домов ранчо, ремесленника и современного дома, все с привлекательностью деревянного сайдинга. Многие из этих планов в полной мере используют естественный вид, включая каменные стены и колонны во внешний дизайн.Другие используют деревянный сайдинг и черепицу в качестве акцента над более традиционными стилями сайдинга. Если вам нравится внешний вид дерева, то вы обязательно найдете идеальный дизайн в этой коллекции!

13 Планы

План 1256 Delores

• • Спальни:

    3

  • Баня:

    2

  Банью:

  2

  • Половина ванн:

    1

  22

• Истории:

  1

• Ширина:

  64 ‘ -6 «

• Глубина:

  75′-0″
  95′-0 «

• • Спальни:

    3

  • Ванны:

    2

  Банью:

  2

  • Полуванные бани:

    1

  • истории :

    1

  • Ширина:

    84′-4 «

  • Глубина:

    69′-10″

План 1250 Westfall

• Истории:

  1

• Ширина:

  113′-4

• Глубина:

  :

  62′-8 «

9000″

• • Спальни:

    3

  • Банью:

    2

  Банью:

  2

  • Полуванные бани:

    1

  • Stories:

    1
  • 900 02 Ширина:
    72′-0 «

  • Глубина:

    65′-6″
  -6 «

План 1231 Galen

• Истории:

  1

• Ширина:

  6023

• Глубина :

  50′-0 «

План 1327 Mercer

• Спальни:

  3

Спальни:

3

• Ванны:

  3

• Полуванные бани:

  1

1

• Истории:

  1

• Ширина :

  96′-0 «

• Глубина:

  65′-0″

План 1149

• Истории:

  1

• Ширина:

  55′-0 «

• Глубина:

  48′-0 «

План 1412

• • Спальни:

    5

  • Баня:

    5

  5

  • Половина ванн:

    1

  22

• Истории:

  1

223

Ширина:

164′-8″

• Глубина:

  115′-9″

900 02 План 1411 Tasseler

• • Спальни:

    4

  • Бань:

    3

  • 3

  • Полуванные бани:

    2

  • Истории:

    1

  • Ширина:

    130′-3 «

  • Глубина:

    79′-3 «
  99′-3″

• • Спальни:

    4

  • Баня:

    5

  • 5

  • Полу ванны:

    1

  22

• Истории:

  2

• Ширина:

  116′-0 «

• Глубина:

  88′-0″

-0 «

План 2467 HENDRICK

• Спальни:

  5

• Бань:

  3

23

Полуванные ванны:

2

• Истории:

  1

• Ширина:

  123′-11 «

• Глубина:

  98′-8″
78′-8 «

Plan 1329 Sycamore

• Истории:

  1

• Ширина :

  60′-0″ 9022 6

• Глубина:

  59′-0 «
  59′-0″

План 2447

• Спальни:

  4

Спальни:

4

• Ванны:

  3

• Полуванные бани:

  2

• Истории:

  2

• Ширина:

  80 футов-6 дюймов

• Глубина:

  78 футов-0 дюймов

Деревянный дом от Local and Suphasidh

Сборный домик из местной древесины бросает вызов возможностям дерева в рамках экспериментального проекта, который ставит под сомнение гибкость материала.

На территории французского замка 15-го века расположено удивительное жилище, полностью построенное из дерева и вдохновленное местным народным языком . Павильон является частью образовательной выставки, организованной в парке Шато-де-ла-Бурдизьер, расположенного в Монлуи-сюр-Луар.

Почему 100% деревянный дом? Чтобы переосмыслить пространственное восприятие деревянных мест обитания и бросить вызов гибкости дерева

Проект «100% деревянный дом» является результатом конкурса, объявленного замком Бурдэзьер в регионе Луара во Франции. Требовалось спроектировать двухэтажный дом площадью не более 55 м2, используя только дерево .

100% Wooden House переосмысливает пространственное восприятие деревянных мест обитания и бросает вызов гибкости дерева

Разум, стоящий за виноградом и финиками — LOCAL и Suphasidh Studio

Проект объединяет три архитектора: Матье Бустани и Бенуа Десфондс из европейской практики LOCAL и Пирайя Суфасид из Массачусетского офиса SUPHASIDH.

LOCAL — это студия архитектуры и градостроительства с офисами в Бергене и Париже , вдохновленная трансформацией образа жизни посредством архитектуры и дизайна . Основанная Пирая Суфасид в 2017 году, ее одноименная студия фокусируется на чувствительности и специфике искусственных сред . Вместе архитекторы работали над другими известными проектами, включая Gray Matter, , городскую застройку между поколениями, направленную на поддержку стареющего населения .

Хотите узнать больше об использовании дерева в дизайне кабин? Не пропустите HANNAH clads Ashen Cabin с зараженным деревом в Нью-Йорке

Проект «100% деревянный дом» является результатом конкурса, организованного замком Бурдэзьер в регионе Луары, Франция.

100% Деревянный дом представляет собой прочный объем, сделанный из толстой, устойчивой к атмосферным воздействиям древесины и подвешенный на сваях из древесины акации, выбранной из-за ее водоотталкивающих свойств. Строительство дома из этого дерева также дало LOCAL и SUPHASIDH возможность работать с чрезвычайно короткой цепочкой поставок . Выявив возможность использования каштанов, срубленных в Шато-де-ла-Бурдизьер, архитекторы вдохнули жизнь в материалы, которые несколько лет лежали на складе.

Местная лесопилка обработала древесину на станках с ЧПУ, прежде чем встроить их в сваи, которые возвышают всю конструкцию. Столбы, которые поддерживают дом, также были получены из земли, пересаженной в землю, чтобы стабилизировать структуру, отражая окружающую среду.

Выбор дерева для 100% деревянного дома дал LOCAL и SUPHASIDH возможность работать с чрезвычайно короткой цепочкой поставок

Стиль и эстетика – поразительный силуэт

Деревянная конструкция имеет отчетливую форму благодаря почти геометрическому фасаду. Вместо того, чтобы добавлять множество маленьких окон, продолговатые отверстия охватывают внешнюю часть, открывая внутреннюю часть , как будто в монолитный объем вырезаны кусочки.

Деревянная конструкция Деревянного дома 100& имеет отчетливую форму благодаря почти геометрическому фасаду

Длинная, непрерывная планировка

Внутренние программы охватывают ванную комнату, которая составляет центральное ядро ​​и единственное замкнутое пространство .Его окружает один просторный и непрерывный объем с рядом лестниц и уклоном, который ведет во двор под открытым небом. Внутри различные области можно идентифицировать по небольшим объемным корректировкам.

Например, спальня, которая немного приподнята, чтобы гарантировать уровень конфиденциальности. Между тем больших проемов в фасаде заливают пространство светом, создавая постоянную связь с лесной средой.

Внутри 100% деревянного дома различные области можно идентифицировать по небольшим объемным корректировкам

Дизайнерский сувенир – быстрая сборка

После победы в конкурсе дизайна замка в 2017 году, LOCAL и SUPHASIDH столкнулись с несколькими задержками из-за разрешений и бюджета .В итоге начали строительство только осенью 2019 года.

К счастью, использование ими 3D-моделирования, сборных конструкций и поперечно-клееного бруса помогло сократить сроки строительства , и они смогли построить конструкцию всего за полтора месяца.

Большие проемы в фасаде 100% Деревянного Дома заливают пространство светом, создавая постоянную связь с лесной средой

Мнение писателя – «Современная хижина» снова делает это

Вот уже несколько лет в архитектуре наблюдается растущая тенденция, когда речь идет о кабинах с гладким открытым дизайном. На смену причудливым жилищам приходят четкие постройки, в которых современные удобства преобладают над деревенским шармом, а традиционных материалов больше нет .

Вот почему 100 % деревянный дом выделяется, поскольку проект был основан на задаче одновременно бросить вызов дереву и отстоять его. Создается впечатление, что он вдохновлен традиционными архетипами , но в то же время напоминает о современных принципах — и мне это нравится.

Узнайте больше об уникальных домиках, которые сливаются с природой, не пропустите 18 зеркальных деревянных домиков, образующих отель на склоне горы.

100% Деревянный дом представляет собой сплошной объем, сделанный из толстой, устойчивой к атмосферным воздействиям древесины и подвешенный на сваях из древесины акации. Выбор дерева для 100% деревянного дома дал LOCAL и SUPHASIDH возможность работать с чрезвычайно короткой цепочкой поставок. Поддержка 100% Деревянного дома была получена из земли, пересаженной в землю, чтобы стабилизировать структуру, отражая окружающую среду.

Как купить сайдинг из древесных плит

Экспертное руководство по покупке лучшего деревянного сайдинга для дома, включая обзор моделей сайдинга, материалов, сортов и многого другого.

Сайдинг из деревянных досок давно пользуется популярностью среди домовладельцев из-за своей природной красоты. Дощатый сайдинг изготавливается из прочного пиломатериала хвойных пород, который был фрезерован по любому из нескольких шаблонов, предназначенных для соединения или перекрытия, чтобы доски естественным образом защищали от дождя, мокрого снега и снега.

Деревянный сайдинг может прослужить 30 и более лет, если за ним правильно ухаживать. Категории деревянного сайдинга включают вагонку и другой сайдинг из фрезерованной доски, фанеру и листы из твердой древесины, а также черепицу и встряску.Общие образцы обшивки деревянными панелями © Don Vandervort, HomeTips

Образцы деревянных обшивок

Обшивка из фрезерованной доски разрезается на несколько стилей узорчатой ​​доски. Чаще всего они устанавливаются горизонтально, но некоторые узоры блокировки также могут применяться вертикально или диагонально.

Горизонтальные панели сайдинга, такие как вагонка, Долли Варден и фаска, прибиваются через обшивку к стойкам дома, каждая доска перекрывает другую, расположенную под ней, чтобы они защищали от непогоды.Они создают тяжелую линию тени, потому что каждая доска расположена под небольшим углом.

Горизонтальные узоры, которые ложатся ровно на стену, такие как шпунт и канавка, внахлест и швеллер в деревенском стиле, фрезерованы с краями, которые смыкаются для защиты от дождя.

Вертикальный сайдинг, такой как доска и рейка, обычно прибивается к деревянным планкам, которые крепятся к стойкам стены. Как следует из названия, сайдинг из досок и реек изготавливается путем прибивания досок вертикально вдоль стены, а затем покрытия промежутков между досками узкими деревянными полосами, называемыми рейками или «латами».

Сайдинг из досок и реек не защищает от непогоды так же эффективно, как большинство моделей горизонтального сайдинга внахлестку или переплетению, поэтому его лучше всего использовать в умеренном климате. Поскольку он проходит вертикально, его нельзя прибить прямо к стенным стойкам; вместо этого он наносится поверх твердой обшивки или крепится к горизонтальным гвоздезабивателям или блокировкам.

Фанерный и лиственный сайдинг поставляется в виде листов шириной 4 фута и длиной 8, 9 или 10 футов, а также в виде досок, которые имитируют внешний вид сайдинга из фрезерованной доски.Строители обычно прибивают фанерные листы непосредственно к стойкам, не включая отдельный слой обшивки. Листовой сайдинг часто является наименее дорогим вариантом сайдинга.

Черепица и черепица прибиваются поверх обшивки стен или к горизонтальным деревянным планкам.

Весь деревянный сайдинг должен быть герметизирован, окрашен или окрашен для защиты от гниения, насекомых и воздействия погодных условий.

Плюсы и минусы сайдинга из досок

Сайдинг из цельной древесины легко доступен у большинства продавцов пиломатериалов, поддается резке и установке с помощью основных столярных инструментов и навыков и обладает естественной красотой, которую желают производители почти всех других типов сайдинга. достигать.

Деревянный сайдинг прослужит от 30 лет до срока службы вашего дома, если за ним правильно ухаживать; в противном случае он треснет, расколется и деформируется, а окрашенный сайдинг будет отслаиваться.

Кроме того, деревянный сайдинг может быть кормом для термитов, если он не защищен консервантами или если вы не выбрали сердцевину из кедра или красного дерева, которые по своей природе устойчивы к гниению, хотя и дороги. Деревянный сайдинг также гораздо менее устойчив к огню, чем сайдинг из каменной кладки. Сайдинг из досок и реек Weyerhaeuser

Во время установки необходимо обработать все края деревянного сайдинга водоотталкивающим составом.Окрашенный деревянный сайдинг следует перекрашивать каждые четыре-шесть лет. окрашенный сайдинг следует повторно окрашивать каждые три-пять лет. Натуральную древесину, защищенную водоотталкивающим составом, необходимо обновлять каждые два года.

Материалы и марки деревянного сайдинга

Если вы решили купить сайдинг из натурального дерева для своего дома, вам нужно будет выбрать породу и сорт материала. Деревянный сайдинг может быть фрезерован из кедра, сосны, красного дерева, ели, пихты и других деревьев.

А доски вырезаются из разных частей дерева, с разными характеристиками.Как выбрать правильный вид и сорт?

Во-первых, имейте в виду, что некоторые виды деревьев дороже и/или более доступны, чем другие, и более высокие сорта всегда дороже, чем более низкие сорта. Ваша цель будет состоять в том, чтобы выбрать подходящий сорт и вид, не разорившись.

 

Породы сайдинга

Сердцевина красного дерева и кедра обладает естественной устойчивостью к гниению. (Ядровая древесина — это более темная древесина, которая срезается из центра дерева, тогда как заболонь имеет более светлый тон и срезается ближе к коре.) Учитывая тот факт, что гниение является самым большим врагом деревянного сайдинга, это ключевая характеристика.

Сайдинг из натурального дерева © Михаил Коханчиков | Dreamstime.com

Но сердцевина очень дорогая, а красное дерево встречается редко. Поэтому, прежде чем тратить целое состояние на сайдинг из красного дерева или кедра, вам нужно определить окончательный вид, который вы хотите, чтобы ваш дом имел. Если вы хотите увидеть естественную красоту дерева, вам, вероятно, придется заплатить большие деньги, потому что другого способа добиться такого вида не будет.Но, если вы собираетесь красить сайдинг, вы также можете выбрать более доступный вид и более низкий сорт, потому что консерванты для дерева, морилки и краска могут добавить защиту, в которой нуждается древесина.

Другие варианты включают сосну, пихту и ель — все они доступны в различных регионах и являются более экономичным выбором, чем красное дерево или кедр. Они не устойчивы к гниению, поэтому их необходимо защитить морилкой или краской. Все трое хорошо справляются с получением финишей.

Другим важным фактором является доступность.Вид деревянного сайдинга, который должен доставляться издалека, вероятно, будет дорогим из-за стоимости транспортировки.

 

Сорта деревянного сайдинга

В зависимости от количества дефектов, таких как сучки, сорта могут сильно различаться. Названия, используемые для обозначения оценок, зависят от вида и агентства по оценке. Например, высшие оценки могут называться «Отлично», «Отлично», «Номер 1» или любым другим именем. Главный способ быть уверенным в том, что вы получаете, — это взглянуть на материал на лесопилке.

Для сайдинга вам не нужен деформированный материал или материал с дефектами коры (так называемый «обзол») по краям. Карманы на поле также плохи, потому что они могут просачиваться через финиш. Трещины на концах доски — еще одна проблема. С их помощью вы можете отрезать конец доски, но, конечно, вы не хотите делать это много). Если вы собираетесь красить свой сайдинг, выберите более низкий сорт с тугими сучками и будьте готовы заделать сучки перед покраской.

Влажность также важна.Не покупайте «зеленый» сайдинг, потому что он имеет более высокое содержание влаги, чем «высушенный в печи», и может деформироваться или скручиваться при высыхании. Весь сайдинг должен быть припаркован на площадке за несколько дней до установки, чтобы он мог приспособиться к местной влажности.

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно просмотренный сайдинг Pro из местной деревянной доски

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт совершенствовал свой опыт более 30 лет, работая редактором-строителем Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

Проблемы с внешней краской на исторических деревянных изделиях

Трусы для консервации

Облупившаяся краска на старинном деревянном сайдинге. Фото: ©Джон Лик, 2002.

Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

Меры предосторожности при удалении краски включены в инструкции Министра внутренних дел по стандартам реабилитации .Удаление краски с голых деревянных поверхностей жесткими методами может привести к необратимому повреждению этих поверхностей; поэтому такие методы не рекомендуются. Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

В данном техническом описании рекомендации для архитектора, менеджера по строительству, подрядчика или домовладельца расширяются за счет выявления и описания распространенных типов состояния поверхности краски и дефектов, а затем рекомендаций по соответствующей обработке для подготовки наружных деревянных поверхностей к повторной окраске, чтобы обеспечить наилучшую адгезию и наибольшую долговечность. новой краски.

Хотя краткое описание посвящено ответственным методам «удаления краски», будут описаны некоторые состояния окрашенной поверхности, которые не требуют удаления краски, а также другие состояния, с которыми можно успешно справиться путем ограниченного удаления краски. Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с наружной древесиной. Также обычно считается, что, поскольку дома, построенные до 1950 года, имеют один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать работу с этим токсичным веществом наряду с опасностями инструментов для удаления краски и химических растворителей. самих себя.

Краска на этом внешнем декоративном элементе прочная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на наружную древесину, должна выдерживать ежегодные экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидается, что это будет нечто большее, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5–8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин износа древесины является проникновение влаги, основная цель покраски древесины состоит в том, чтобы исключить такую ​​влагу, тем самым замедлив износ не только внешней облицовки здания и декоративных элементов, но, в конечном счете, его основных структурных элементов.Еще одна важная цель покраски дерева — это, конечно же, определение и акцентирование архитектурных особенностей и улучшение внешнего вида.

Наружная краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного технического обслуживания — при условии, что все остальные строительные системы функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка соскоблить и отшлифовать вручную для подготовки к нанесению нового финишного покрытия. К сожалению, это идеальные условия. Чаще сложные проблемы с обслуживанием наследуются владельцами исторических зданий, включая участки краски, которые не поддаются простой очистке, соскабливанию и ручной шлифовке (хотя так называемое «отказ краски» во многом связано с внутренней или внешней влажностью). проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущих слоев).

Хотя проблемы с краской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей, хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких наружных деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства такой уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована, и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски как частичная запись истории здания не является проблемой.

Однако когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем, различающихся по сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторической важности и физической прочности дерева, которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять решения, которые чувствительны к долговечности ресурса.

Когда защитно-декоративное покрытие было удалено и нанесено неподходящее прозрачное покрытие, внешний вид здания изменился.Фото: файлы NPS.

В начале этого Краткого обзора следует подчеркнуть, что удаление краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручной шлифовки в рамках текущего обслуживания — следует избегать, если только это не является абсолютно необходимым. После выявления условий, требующих удаления, общий подход должен заключаться в удалении краски до следующего здорового слоя с использованием самых щадящих средств, а затем в повторном окрашивании .С практической точки зрения, краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилегают к дереву, а поверхность должным образом подготовлена ​​к повторной окраске — очищена от грязи и мела и матирована. путем шлифования.

Но, если на окрашенных наружных деревянных поверхностях видны непрерывные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуты и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед повторной окраской.Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски — это если двери, ставни или окна были буквально «закрашены» или если новое дерево вставляется рядом со старым окрашенным деревом, и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски является трудным и кропотливым процессом, как для исторического здания, так и для владельца здания произошел ряд дорогостоящих и прискорбных событий. Исторические здания были подожжены паяльной лампой; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной обработкой или агрессивными механическими устройствами, такими как вращающиеся шлифовальные машины и вращающиеся инструменты для зачистки проволоки; и слои исторической краски, непреднамеренно и без необходимости удаленные.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие безопасность скоростью, получают травмы от токсичных паров свинца или пыли от краски, которую они пытались удалить, или от неправильного использования самих средств для удаления краски.

Владельцы исторической недвижимости, рассматривающие возможность удаления краски, также должны учитывать количество времени и трудозатрат. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших площадей здания без профессиональной помощи может легко стать неуправляемым и привести к неудовлетворительным результатам. Результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто будет экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и количества затрачиваемого времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности при удалении краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для снижения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и/или санитарных нормах по утилизации опасных отходов. .

В целом, удаление краски является грязным, дорогостоящим и потенциально опасным аспектом реконструкции или реставрации исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, того, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и наиболее подходящим для выполняемой работы.

Если существующая наружная краска на деревянном сайдинге, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не имеет признаков износа краски, таких как меление, вздутие, отслаивание или растрескивание, то нет физической причины для повторной окраски, а тем более снимать краску! Выцветание цвета само по себе не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и окно перекрасили. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Там, где есть новый владелец, или даже там, где собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовые вкусы часто меняются. Поэтому, если перекрашивание в первую очередь направлено на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор накопления краски.

Когда толщина краски достигает примерно 1/16 дюйма (приблизительно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслоение на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. Это приводит к потому что слишком густая краска менее способна выдерживать усадку или растяжение дополнительного слоя при высыхании, а также менее способна выдерживать термические нагрузки.Толстая краска неизменно разрушается в самом слабом месте сцепления — в самых старых слоях рядом с деревом.Затем следует растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто для цвета (сильные изменения цвета также могут потребовать нанесения более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полноты цвета). Когда краска приближается к критической толщине, изменение акцентных цветов (то есть только на ограниченных участках отделки) может быть приемлемым компромиссом без риска растрескивания и отслоения краски на деревянном сайдинге.

Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если целью является восстановление или точное воспроизведение первоначально использовавшихся цветов или цветов значительного периода эволюции здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, о которой свидетельствует рост мха и испорченная древесина, должна быть решена, а древесине необходимо дать высохнуть перед повторной покраской.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что предварительная проверка уже была проведена для определения, во-первых, того, что окрашенные наружные поверхности действительно выполнены из дерева, а не из штукатурки, металла или других заменителей дерева, и, во-вторых, что древесина не гнила, так что повторная окраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, в течение длительного периода времени подвергался воздействию стоячей воды, высока вероятность гниения древесины. Ремонт или замена испорченной древесины должны производиться до перекрашивания.После того, как эти две основные проблемы будут решены, можно начинать процесс определения состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет демонстрировать различные состояния внешней окраски поверхности. Например, краска на деревянном сайдинге и дверях может крепко держаться; краска на карнизе облупилась; и нарисуйте на балясинах крыльца и подоконниках трещины и крокодилы. Таким образом, точная идентификация каждой проблемы с краской является первым шагом в планировании соответствующего общего решения.

Состояние окрашенной поверхности можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАСС I включают незначительные пятна или скопление грязи и, как правило, не требуют удаления краски; Условия КЛАСС II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенный или многослойный отказ и обычно требуют полного удаления краски. Тщательный осмотр имеет решающее значение именно потому, что условия в разных точках здания будут разными.Каждый элемент окрашенной наружной деревянной отделки (например, сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть проверен на ранней стадии планирования и отмечены состояния поверхности.

КЛАСС I. Состояние внешней поверхности, обычно не требующее удаления краски

Грязь, копоть, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т. д.

Причина состояния
Экологическая «грязь» или органические вещества, которые имеют тенденцию прилипать к окрашенным наружным поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляют проблемы с краской, если только их не закрашивают, а не удаляют перед повторной окраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслоение.

Рекомендуемая обработка
Большинство поверхностных материалов можно разрыхлить сильной прямой струей воды из насадки садового шланга. Стойкую грязь и сажу необходимо будет счистить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки из щетины средней мягкости. Очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром для определения необходимости повторной окраски.Довольно часто очистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибками, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, прилипшей к любой поверхности. Поскольку влага является единственным наиболее важным фактором ее роста, плесень, как правило, процветает в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемой, например, на подоконниках, под карнизами, вокруг водосточных желобов и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда может быть трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, позволяющий отличить ее: если капнуть бытового отбеливателя на подозрительную поверхность, плесень сразу станет белой, а грязь будет продолжать выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует обратить внимание на изменение среды, способствующей росту грибка. Рассматриваемая область может быть затенена деревьями, которые необходимо обрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или могут отсутствовать водосточные желоба или надлежащий дренаж в основании здания.Если можно изменить тенистые или влажные условия, вероятность повторного появления плесени снижается. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки моющего средства без аммиака, одной кварты бытового отбеливателя и одного галлона воды. Когда поверхность очищается этим раствором с помощью щетки средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особо стойких пятен можно добавить еще литр отбеливателя. После того, как участок очищен от плесени, его следует промыть прямой струей воды из насадки садового шланга и дать ему полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанные грунтовочные и финишные покрытия, устойчивые к плесени.

Чрезмерное меление

Причина состояния
Меление или присыпание поверхности краски вызвано постепенным распадом смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового света, которому краска подвергается.) В умеренных количествах меление — идеальный способ «состарить» краску, потому что мел дождевой водой уносит с собой обесцвечивание и грязь и, таким образом, обеспечивает идеальную поверхность для повторной покраски.Избыток, однако, нежелателен, потому что мел может смыться на поверхность другого цвета под окрашенным участком и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по отношению к количеству связующего (как это часто было со старыми белилами на основе карбоната/масляной краски), это может привести к чрезмерному мелению.

Рекомендуемая обработка
Мел следует счистить раствором 1/2 стакана бытового моющего средства на 1 галлон воды с помощью щетки со щетиной средней мягкости.После очистки от мела поверхность следует промыть прямой струей воды из насадки садового шланга, дать полностью высохнуть (но не настолько долго, чтобы процесс меления повторился) и снова покрасить, используя не- меловая краска.

Окрашивание

Причина состояния
Окрашивание лакокрасочных покрытий обычно возникает в результате реакции избыточной влаги с материалами внутри древесной подложки. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Наиболее распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавчины железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных устройств. Пятна второго типа вызываются химической реакцией между влагой и натуральными экстрактивными веществами в определенных породах дерева (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению на поверхности окрашенного вещества. Чаще всего это происходит с новой замещающей древесиной в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемая обработка
В обоих случаях сначала необходимо определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Если пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к наружной стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы должны быть отшлифованы вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующим нанесением двух финишных слоев. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпаклевкой для дерева, за исключением случаев, когда обнажение шляпки гвоздя было частью исходной строительной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенкования.)

Обесцвечивание из-за цветных экстрактивных веществ в замещающей древесине обычно можно очистить раствором денатурированного спирта и воды в равных частях. После того, как пораженный участок был промыт и ему дали высохнуть, следует нанести «грунтовку, блокирующую пятна», специально разработанную для предотвращения пятен этого типа (в тяжелых случаях кровотечения рекомендуется нанести два слоя грунтовки перед нанесением финишного слоя). Каждый слой грунтовки должен сохнуть не менее 48 часов.

Растрескивание или растрескивание поверхности — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно устранить путем шлифовки и покраски.Фото: предоставлено Национальной ассоциацией декоративных товаров.

КЛАСС II   Состояния внешней поверхности, обычно требующие ограниченного удаления краски

Безумие

Причина состояния
Растрескивание — мелкие неровные взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски — возникает, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и ломкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с древесиной в реакция на изменение температуры и влажности.Когда древесина набухает, связь между слоями краски нарушается и появляются микротрещины. Хотя это несколько сложнее обнаружить, чем другие более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на наличие трещин. Если это не исправить, внешняя влага попадет на растрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему набуханию древесины и, в конечном итоге, к образованию глубоких трещин и аллигаторов, что является состоянием класса III, которое требует полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно устранить вручную или механическим способом, отшлифовав поверхность, а затем перекрасить.Несмотря на то, что сквозь новую краску могут проступать микротрещины, поверхность будет защищена от проникновения влаги извне.

Межслойный пилинг

В данном случае латексное верхнее покрытие было нанесено непосредственно поверх старой масляной краски, что привело к отслоению промежуточного слоя. Латекс не мог прилипнуть. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина состояния
Отслоение промежуточного слоя может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Это чаще всего происходит в защищенных зонах, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не получают регулярного ополаскивания от дождя, и поэтому на поверхности накапливаются соли от переносимых по воздуху загрязнителей. Если его не очистить, новый слой краски не приклеится должным образом, и этот слой будет отслаиваться.

Другой распространенной причиной отслоения промежуточного слоя является несовместимость типов краски. Например, если масляная краска наносится поверх латексной краски, иногда может произойти отслоение верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится поверх старой мелящейся масляной краски, также может произойти отслоение, поскольку латексная краска не может проникнуть в известковую поверхность и приклеиться.

Рекомендуемое лечение
Во-первых, если соли или загрязнения вызвали шелушение, пораженный участок следует тщательно промыть после соскабливания, затем вытереть насухо. Наконец, поверхность должна быть отшлифована вручную или механически, а затем перекрашена.

Если отслоение произошло в результате использования несовместимых красок, отслоившийся верхний слой следует соскоблить и отшлифовать вручную или механически.Нанесение высококачественной масляной грунтовки для наружных работ обеспечит поверхность, на которую можно успешно наносить масляное или латексное верхнее покрытие.

Блистеры с растворителем

Причина состояния
Вздутие растворителя, результат менее распространенной ошибки нанесения, вызвано не влажностью, а воздействием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краска с высоким содержанием растворителей наносится под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители останутся под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он проникает сквозь пленку краски, в результате чего на поверхности образуются пузыри. Эта проблема чаще возникает с темными красками, потому что темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить вздутие от растворителя и вздутие, вызванное влагой, волдырь следует вскрыть. Если виден еще один слой краски, то, вероятно, проблема заключается в вздутии растворителя, а если обнажается голая древесина, вероятно, виновата влага. Волдыри растворителя, как правило, небольшие.

Рекомендуемая обработка
Участки, покрытые растворителем, можно очистить, вручную или механически отшлифовать до следующего прочного слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях нельзя наносить краску под прямыми солнечными лучами.

Сморщенные слои, как правило, удаляются соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: предоставлено Национальной ассоциацией товаров для отделки.

Сморщивание

Причина состояния
Еще одна ошибка при нанесении, которую можно легко избежать, — это сморщивание.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше нижнего слоя. Верхний слой краски перемещается по мере того, как высыхает краска под ним (например, грунтовка). Конкретные причины образования складок включают: (1) нанесение слишком толстого слоя краски; (2) нанесение второго слоя до того, как высохнет первый; (3) неадекватное расчесывание; и (4) покраска при температурах выше рекомендованных производителем.

Рекомендуемая обработка
Сморщенный слой можно удалить соскабливанием с последующим ручным или механическим шлифованием, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрасить в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

КЛАСС III   Состояния внешней поверхности, обычно требующие полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской необходимо удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном участке, либо накрыв этот участок металлической пластиной, либо пометив области и каким-либо образом ее идентифицировать. (При перекрашивании образец не следует закрашивать).Это позволит будущим исследователям иметь запись истории окраски здания.

Сильно изношенную краску необходимо удалить до голого дерева, затем загрунтовать и заново покрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина состояния
Отслаивание до голой древесины чаще всего вызвано избыточной внутренней или внешней влажностью, которая скапливается за пленкой краски, что ухудшает адгезию. Как правило, начиная с пузырей, растрескивания и отслаивания возникают, когда влага вызывает набухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать до устранения проблем с влажностью, потому что новая краска просто не выдержит. Таким образом, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может повредить защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге нанести непоправимый ущерб древесине. Излишняя внутренняя влага должна удаляться из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Внешняя влага должна быть устранена путем исправления следующих условий перед перекраской: неисправность гидроизоляции; протекающие водостоки; дефектная черепица; трещины и дыры в сайдинге и отделке; ухудшилась заделка стыков и швов; и кустарники, растущие слишком близко к окрашенному дереву. После того, как проблемы с влажностью будут решены, необходимо дать древесине полностью высохнуть. Затем поврежденную краску можно соскоблить шпателем, вручную или механически зашлифовать, загрунтовать и перекрасить.

Крекинг/аллигаторизация

Причина состояния
Растрескивание и аллигаторное растрескивание являются поздними стадиями растрескивания.После того, как связь между слоями была нарушена из-за разрушения межслойной краски, внешняя влага может проникать в поверхностные трещины, вызывая набухание древесины и образование более глубоких трещин.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока трещины, образующиеся параллельно волокнам, не распространятся на голую древесину. В конечном счете, трещина становится общей картиной горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, которая выглядит как кожа рептилии; отсюда и «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и крокодилов поверхности также будут сильно шелушиться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторы присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, вручную или механически отшлифовать до следующего прочного слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и/или аллигаторизация дошли до голой древесины и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электронагревательной плиты, электрофена или химических растворителей, в зависимости от конкретной области.Необработанную древесину следует загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояний поверхности краски для наружных работ — от легких состояний, таких как плесень, которые просто требуют очистки перед повторной окраской, до серьезных состояний, таких как отслаивание и крокодилы, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Проблема с краской, требующая частичного или полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать наиболее щадящий метод, возможный для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения, основанные на полевых испытаниях, а также мониторинге на местах субсидий Министерства внутренних дел и сертификации проектов восстановления, учитывают три основных вопроса (1) постоянную защиту и сохранение исторического наследия. наружные работы по дереву; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, можно увидеть, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации в той или иной степени квалифицированы.

Методы удаления краски

После того, как было определено конкретное состояние наружной окрашенной поверхности, следующим шагом в планировании повторной окраски (если требуется удаление краски) является выбор подходящего метода для такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной проблемы с краской, а также для конкретного деревянного элемента здания. Методы удаления краски можно разделить на три категории (однако часто используется комбинация трех методов).Каждый метод определяется ниже, затем обсуждается далее и даются конкретные рекомендации:

• Абразив — «Шлифовка» окрашенной поверхности ручными и/или механическими средствами, такими как соскабление и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
• Термический — Размягчение и поднятие слоев краски путем применения тепла с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
• Химикат — Размягчение слоев краски химическими растворителями с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (ручной)

Если выявлены состояния, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, отслоение промежуточного слоя, вздутие растворителя и сморщивание, соскабливание и ручная шлифовка должны быть первыми методами, применяемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слабая и уже достаточно отслоилась от деревянной поверхности, перед повторной окраской может быть достаточно соскабливания и ручной шлифовки.

Рекомендуемые абразивные методы (вручную)

Шпатель/скребок для краски: Соскребание обычно выполняется либо шпателем, либо скребком для краски, либо тем и другим. Ножи для шпателей имеют ширину от одного до шести дюймов и имеют скошенный край. Шпатель используется в толкающих движениях, которые проходят под краской и работают от области отслоившейся краски к краю, где краска все еще прочно приклеена, и, по сути, «скашивают» оставшиеся слои, чтобы максимально сгладить переход. производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски

обычно доступны шириной 1-5/16, 2-1/2 и 3-1/2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется для вытягивания и работает, сгребая поврежденные участки краски.

Очевидной целью использования шпателя или скребка для краски является выборочное удаление пораженного слоя или слоев краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с крючковатым краем, следует использовать с осторожностью, чтобы должным образом подготовить поверхность и не поцарапать древесину.

Наждачная бумага/шлифовальный брусок/шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски на данном участке) необходимо сгладить или » растушевывается» перед покраской. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более жесткого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели подходит крупнозернистая кремневая наждачная бумага с открытым слоем — наименее дорогая, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбрасывать, и этот процесс повторяется до тех пор, пока все слои не прилипнут друг к другу.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, подходят для ручной шлифовки плоских поверхностей. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным наполнителем на поверхности — также доступны для обработки деталей, требующих проникновения в канавки, поскольку губка легко повторяет кривые и неровные поверхности. Все шлифовки должны быть сделаны с зерном.

Обзор абразивных методов (руководство)

• Рекомендуется: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
• Применимые области здания: Все области. Для использования в условиях класса I, класса II и класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против свинцовой пыли, повреждения глаз; правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности оказалось неэффективным или если затронутая площадь слишком велика, чтобы можно было рассматривать ручное шлифование как таковое, механические абразивные методы, т.е.д., возможно, потребуется использовать инструменты с механическим приводом; однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Эксцентриковая шлифовальная машина: Разработанная как инструмент для окончательной обработки или сглаживания, а не для удаления нескольких слоев краски, поэтому орбитальная шлифовальная машина рекомендуется, когда перед перекраской требуется частичное удаление краски.Поскольку он шлифует круговыми движениями малого диаметра (некоторые модели также могут быть переключены на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, где краска была впервые соскоблена. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, а наждачная бумага крепится либо зажимами, либо скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия средней зернистости с открытым покрытием; мелкая наждачная бумага забивается так быстро, что становится неэффективной для сглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченных слоев краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машина.Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытные операторы должны быть допущены к работе с ним в рамках проекта по сохранению исторического наследия.

Не рекомендуется

Насадки для вращающейся дрели: Насадки для вращающейся дрели, такие как вращающийся шлифовальный диск и вращающийся инструмент для зачистки проволоки, следует избегать. Дисковая шлифовальная машина — обычно диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединена с электродрелью или другим моторизованным корпусом — может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть даже с перекрашиванием.Вращающийся инструмент для зачистки проводов — пучки металлических проводов, аналогичным образом прикрепленные к устройству типа электродрели, — может фактически измельчить деревянную поверхность и, таким образом, должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

Водоструйная обработка: Водоструйная обработка при давлении выше 600 фунтов на кв. дюйм. удалять краску не рекомендуется, потому что это может привести к попаданию воды в деревянные изделия, а не к очистке отслоившейся краски и грязи с поверхности; в худшем случае гидроструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает во внешнюю обшивку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка со щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания — это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке наружных поверхностей перед повторной покраской.

Пескоструйная обработка: Наконец — и, несомненно, крайне «не рекомендуется» — пескоструйная обработка окрашенных наружных деревянных изделий действительно удалит краску, но в то же время может оставить на деревянных элементах царапины до неузнаваемости. Как и в случае с ротационными инструментами для зачистки проволоки, пескоструйная обработка разрушает мягкие пористые волокна (весенняя древесина) быстрее, чем твердые плотные волокна (летняя древесина), оставляя ямчатую поверхность с гребнями и впадинами.Пескоструйная обработка также разрушает выступающие участки резьбы и молдингов до того, как удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струйной обработки можно контролировать, чтобы краска удалялась, не повреждая историческую наружную деревянную отделку. (Дополнительную информацию см. в Кратком обзоре по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

Обзор методов абразивной обработки (механических)

• Рекомендуется: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
• Применимые области строительства: Плоские поверхности, т. е. сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
• Для использования в: условиях класса II и класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против свинцовой пыли и повреждения глаз; правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
• Не рекомендуется: Насадки для бурения, водоструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная очистка.

Термические методы

В тех случаях, когда были выявлены условия внешней поверхности, требующие полного удаления краски, такие как отслоение, растрескивание или образование аллигаторов, два термических устройства — электрическая нагревательная плита и электрическая тепловая пушка — оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод — паяльная лампа — не рекомендуется, потому что он может поджечь древесину или даже сжечь здание!

Рекомендуемые термические методы

Для удаления краски на карнизе использовалась нагревательная пластина. Фото: файлы NPS.

Электрическая нагревательная пластина: Электрическая нагревательная пластина работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно горячей для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер мощности. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и образовывать пузыри, затем перемещают к соседнему месту на дереве, пока размягченную краску соскребают шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина наиболее успешен, когда краска очень густая!).С практикой оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, непрерывным движением, тем самым уменьшая риск ожога дерева при попытке достаточно разогреть край краски. для эффективного удаления. Поскольку катушка электронагревателя раскалена докрасна, следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не воспламенить одежду и не обжечь кожу. Если используется удлинитель, он должен быть шнуром повышенной прочности (с трехштырьковой вилкой с заземлением).Нагревательная пластина может перегрузить цепь или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать это орудие с одним контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

Электрофен: Электрофен (электрический фен) выглядит как ручной фен с прочным металлическим корпусом. Он имеет катушку электрического сопротивления, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется прочный удлинитель.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

Насадка на электрическом фене позволяет направлять горячий воздух в углубления на твердых декоративных поверхностях, таких как эта дверь каретного двора. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку фена.Когда вентиляционное отверстие закрыто, тепло увеличивается. Вентилятор направляет струю горячего воздуха на окрашенную деревянную поверхность, в результате чего образуется волдырь. В этот момент размягченную краску можно снять шпателем. Его можно использовать с наибольшей выгодой, когда филенчатая дверь сначала была покрыта лаком, а затем несколько раз окрашена. В этом случае краска довольно легко слезет, часто оставляя после себя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и нагревательная пластина, термофен лучше всего работает с толстым слоем краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на поверхностях, покрытых только лаком. Лак просто становится липким, а дерево обгорает.)

Хотя термофен тяжелее и утомительнее в использовании, чем нагревательная пластина, он особенно эффективен для удаления краски с деталей, поскольку сопло можно направлять на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем нагревательная пластина, и наиболее успешно используется в сочетании с нагревательной пластиной.Например, для зачистки обшитой филенками двери с помощью тепловой пушки требуется около двух-трех часов, но при использовании в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает древесину, она может вызвать пожар (как и паяльная лампа), если направить ее в пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней планкой и штукатуркой. Огонь может тлеть часами, прежде чем пламя вырвется на поверхность. Поэтому данный термоприбор лучше всего подходит для использования на цельных декоративных элементах, таких как молдинги, балясины, лепнина или «пряники».

Не рекомендуется

Паяльная лампа: Паяльные лампы, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, широко использовались в прошлом для удаления краски, поскольку другие термические устройства не были доступны. При этой технике пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краску соскребают шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температуре от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя не только способно обжечь небрежного оператора и нанести серьезные повреждения глазам или коже, но и может легко обжечь или воспламенить древесину.Другая пожароопасность более коварна. Большинство каркасных зданий имеют воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней планкой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца испаряются при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно неосознанно вдыхать. Поэтому, поскольку и нагревательная пластина, и фен, как правило, безопаснее в использовании, то есть риски гораздо более контролируемы, паяльной лампы определенно следует избегать!

Обзор термических методов

• Рекомендуется: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
• Применимые области здания: Электрическая нагревательная плита — плоские поверхности, такие как сайдинг, карнизы, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка — сплошная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «пряники».
• Для использования в: условиях класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Примите меры предосторожности против повреждения глаз и возгорания. Утилизируйте остатки свинцовой краски должным образом.
• Не рекомендуется: Паяльная лампа.

Химические методы

С появлением эффективных термических методов полного удаления краски потребность в химических методах — в контексте подготовки исторических наружных деревянных конструкций к перекрашиванию — становится весьма ограниченной. Однако стрипперы на основе растворителя или щелочи могут играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

• Удаление остатков краски со сложных декоративных элементов, в трещинах или в труднодоступных местах, если тепловая пушка не полностью эффективна;
• Удаление краски с оконных рам, так как тепловые приборы могут легко разбить стекло;
• Снятие лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной плиты/фена, если восстанавливается исходное лаковое покрытие;
• Удаление краски со съемных деревянных элементов, таких как наружные ставни, балясины, колонны и двери, путем зачистки погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

Рекомендуемые химические методы

(использовать с особой осторожностью)

Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Широко известные как «смывки для краски» или «смывки», коммерчески доступны продукты на основе растворителя или каустика, которые при наливании, нанесении кистью или распылении на окрашенные наружные деревянные изделия способны смягчить несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «отстой», который, как следует помнить, представляет собой не что иное, как последовательность исторических слоев краски, можно удалить шпателем.Съемные деревянные элементы, такие как наружные ставни, также могут быть зачищены погружением.

Стрипперы на основе растворителей: Составы обычно варьируются, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют впитаться через несколько слоев краски. Таким образом, в то время как некоторые смывки на основе растворителя довольно тонкие и поэтому не подходят для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полупастообразными» смывками, предназначены для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

Однако, будь то жидкость или полупаста, есть два важных момента, на которые следует обратить внимание при использовании любого смывочного средства на основе растворителя: во-первых, пары органических химикатов могут быть высокотоксичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, так как растворители могут впитаться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что нанесение на открытом воздухе может несколько уменьшить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей и, конечно же, не следует использовать стрипперы на основе растворителей вблизи открытого огня, зажженных сигарет или со стальной ватой. вокруг электрических розеток.

Несмотря на то, что это кажется самым простым средством для наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип растворителя для удаления краски, поскольку он может вызвать больше всего проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество метиленхлорида вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимальным соскабливанием, в конечном итоге это создает больше проблем с очисткой и правильной утилизацией шлама. Кроме того, эти смывки могут оставлять на древесине клейкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей.Наконец, смываемые водой средства для снятия краски имеют тенденцию поднимать текстуру древесины больше, чем обычные средства для снятия покрытия.

Таким образом, обычные стрипперы, по-видимому, работают так же хорошо для наружных работ и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащей утилизации свинцового шлама, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать (банка из-под кофе с проволока, натянутая сверху, является одним из эффективных способов сбора шлама; когда шпатель проходит по проволоке, шлам просто падает в банку.Затем, когда банка заполнена, проволока удаляется, банка закрывается крышкой, а осадок свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными нормами).

Щелочные растворители: До появления растворителей щелочные растворители использовались исключительно в тех случаях, когда химический метод считался подходящим для полного удаления краски перед повторной покраской или отделкой. Теперь труднее найти коммерчески приготовленные каустические растворы в магазинах скобяных изделий и красок для использования домовладельцами, за исключением щелочи (каустической соды), потому что на рынке преобладают растворители на основе растворителя, расфасованные в небольших количествах.

Однако большинство коммерческих компаний, занимающихся удалением красок погружением, продолжают использовать варианты процесса в щелочной ванне, поскольку это по-прежнему самый дешевый метод удаления краски. Как правило, зачистку погружением следует доверить профессиональным компаниям, поскольку едкие растворы могут растворять кожу и необратимо повреждать глаза, а также создавать серьезные проблемы при утилизации в больших количествах.

Если наружные жалюзи или другие съемные элементы отправляются на зачистку в едком растворе, целесообразно ознакомиться с образцами готовой работы компании.В то время как некоторые компании делают работу первоклассно, другие могут оставлять следы краски в резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут быть пропитаны слишком долго, так что текстура древесины приподнимется и станет шероховатой, что впоследствии потребует тщательной ручной шлифовки. Кроме того, эти компании должны гарантировать, что едкие средства для удаления краски будут нейтрализованы слабым раствором кислоты или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки едкого налета делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелочи приведут к тому, что новая краска выйдет из строя.

Краткое изложение химических методов

• Рекомендуется с особой осторожностью: Стрипперы на основе растворителей, каустические стрипперы.
• Применимые области зданий: декоративные элементы, оконные рамы, двери, наружные ставни, колонны, балясины и перила.
• Для использования в: Условия класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против вдыхания токсичных паров; Пожар; поражение глаз; и химическое отравление при попадании на кожу.Утилизируйте остатки свинца надлежащим образом

Декоративные элементы окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реставрации. Фото: файлы NPS.

Основываясь на предположении, что наружная древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом, и существующий верхний слой, следовательно, также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий окраски поверхности КЛАССА I и КЛАССА II, верхний слой при перекрашивании наносится высококачественная масляная краска.Причина, по которой рекомендуется использовать масляные краски, а не латексные, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно поверх старой масляной краски, более подвержен разрушению. Соображения двояки. Во-первых, поскольку масляные краски со временем продолжают затвердевать, старая поверхность чувствительна к дополнительному стрессу усадки, который возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньшую усадку при высыхании, чем латексные, и, таким образом, не имеют такой большой склонности к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда масляные краски для наружных работ стареют, связующее вещество высвобождает частицы пигмента, в результате чего поверхность становится известковой.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. д.) всегда следует счищать перед повторной покраской, слой новой масляной краски лучше проникает в остатки мела и прилипает, чем латексная краска. Поэтому, если нет возможности тщательно очистить сильно мелованную поверхность, масляные краски в итоге дают лучшую адгезию.

Однако, если латексное верхнее покрытие будет наноситься на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать).После полного высыхания грунтовки можно наносить латексный верхний слой. В долгосрочной перспективе смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным способом действий является нанесение нового верхнего слоя масляного типа на старую масляную краску.

Если условия КЛАССА III требуют полного удаления краски, есть два варианта, каждый из которых обеспечивает защиту наружной древесины: (1) можно нанести масляную грунтовку, а затем масляное верхнее покрытие, желательно того же производителя; или (2) можно нанести масляную грунтовку, а затем латексное верхнее покрытие, опять же с использованием краски той же марки.Следует также отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие атмосферных воздействий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

Рекомендации, изложенные в этом обзоре, носят осторожный характер, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно исключило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или эксперимента, которые, следовательно, не могут быть ни рекомендованы, ни исключены из рекомендаций в будущем.Однако с постоянно растущим числом реконструируемых зданий необходимо стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, совершенствовать существующие методы и разрабатывать новые методы, которые будут бережно относиться как к исторической древесине, так и к здоровью и безопасности оператора.

Благодарности

Выражаем особую благодарность Бэрду М. Смиту, AIA (бывшему начальнику отдела технологии консервации, TPS) за общее руководство в разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в этой области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; д-р Джудит Э. Селвин, Preservation Technology Associates, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co., Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, мы благодарим нескольких сотрудников Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого изложения: Джеймс А.Кофилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Баттл, Шэрон С. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гатрик. Фотография облупившейся краски, используемая в качестве логотипа, предоставлена ​​Джоном Ликом, консультантом по сохранению, 2001 г. и защищена авторским правом.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 г. с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

Сентябрь 1982

Батчелер, Пенелопа Хартсхорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Технический бюллетень 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

«Опасно: восстановление может быть опасным для вашего здоровья. The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок при покраске фасадов». Журнал старого дома . Том. 4, № 6 (июнь 1976 г.), стр. 1, 45.

«Как обеспечить удовлетворительную покраску». Научная секция: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

Лабин, Клем. «Выбор лучшей фасадной краски». Журнал старого дома .Том. 4, № 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

Мортон, В. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Стандарты министра внутренних дел для проектов сохранения исторического наследия с рекомендациями по применению стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979 г.

Решение проблем с краской. Сент-Луис: Национальная ассоциация товаров для отделки, 1980.