Как удлинить крышу дома – Сращивание стропил по длине — 5 способов с пошаговыми инструкциями!

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

kryshadoma.com

Вынос крыши от стены — Всё о кровле

Свесы кровли — классификация и монтаж

Свес кровли – это конструкция, выступающая за пределы стен дома. Другое название этого конструктивного элемента – коробочка. Основная цель кровельного свеса – защита стен от атмосферных осадков.

Чтобы обеспечить наибольшую эффективность защиты – основания стропил кровли выводятся за пределы стен. Отрезок такого вывода составляет 50–60 сантиметров. Это минимальный свес кровли. Однако этот показатель можно увеличить. Стропильная система не всегда предусматривает выступы за стены дома. При таком варианте применяется принудительное удлинение стропил. Для этого используют «кобылки» (подробнее: «Кобылка: кровля своими силами. «)

Отметим, что необходимо защитить и фронтальную часть стен здания. Особенно это актуально, если дом деревянный. В таких случаях нужно заранее определиться, чем зашить фронтон деревянного дома. Стандартная величина свеса кровли – 500 миллиметров в длину. Кровельный край при этом содержит доску карнизного типа.

Нижнюю часть кровельных свесов следует обшить. Самый распространенный подшивочный материал – шпунтованная доска. Стоит сказать, что существует отличие конструкции скатного свеса от сооружения фронтального свеса.

Кровельные свесы и их классификация

В строительстве, на протяжении многих веков, формировались различные варианты свесов.

Основные варианты свесов:

• Неподшитые свесы – идеальный вариант для вальмовых крыш, а также двускатных и односкатных по типу конструкций.
• Подшитые свесы – подходят для вальмовых крыш, также применяются на двускатных кровлях.
• Коробчатые свесы – используют на односкатных, двускатных и вальмовых крышах.
• Укороченные свесы кровли – используются на всех основных типах конструкций.

Свесы и их виды

Совет: Свес должен выглядеть так, чтобы он являлся продолжением крыши. В соответствии с особенностями климата региона, выбирается тип свеса и общая конструкция кровли.

Далее, хотелось бы рассказать о конструктивных особенностях кровельных свесов:

1. Карнизный свес, выполненный заподлицо: при таком варианте стропила не выводятся за фронтальную границу стен. Также от вас потребуется установка по краю стропил сливной доски. Она должна располагаться в горизонтальном положении. Доска защищает торцы от попадания влаги, а также обеспечивает надежную систему крепежа водосточных желобов. В результате будет подчеркнута индивидуальность крыши. Недостаток – отсутствие защиты для верхних частей стен. На них может попасть влага. Свес заподлицо деревянного дома, как правило, имеет длину от 55 сантиметров. Кирпичные и панельные сооружения допускают меньшую длину выступа. При выпуске затяжек со стропильными ногами за фронтальную линию стен – не забывайте об устройстве карнизов такой конструкции (прочитайте: «Как сделать карнизы под крышей «). Это позволит защитить чердак от сквозняка. Также карнизы предотвратят образование снега в щелях конструкции. Если выступы стропильных ног отсутствуют за линией стен – то удлините их «кобылками». Для этой цели подойдут обрезки бруса. Его нужно будет прикрутить или прибить к стропильным торцам. После этого можно будет крепить карнизную доску.

Обшивка свесов: материалы и монтаж

• Самый распространенный материал для обшивки свесов – доска. Предпочтение отдается хвойным породам дерева, например, ели, лиственнице или сосне.

Следует учитывать влажность подбираемого материала. Если она слишком большая – то материал может подвергнуться деформациям. Это приведет к ухудшению состояния внешнего вида свеса. Не стоит забывать и о толщине деревянной обшивки. По стандарту она должны составлять 17 миллиметров, при этом крайний порог – 22 миллиметра. Каждую доску следует подбирать индивидуально.

Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.

Еще один важный фактор – система вентиляции свеса. При этом нет разницы, какой тип конструкции используется. Выпускные отверстия должны быть примерного диаметра от 1/600 до 1/400 в зависимости от площади вентилирования.

Если рассчитать все верно – то воздух будет проникать в вентиляционные отверстия, а выходить через кровельное отверстие конька. Как правило, впускные отверстия прикрываются защитной сеткой. Это необходимо для того, чтобы в чердачное помещение не смогли проникнуть мелкие птицы или насекомые.

Кроме досок, обшивку свесов можно производить из таких строительных материалов, как:

• Оцинкованные листы из стали. Толщина стали – от 0,6–0,8 миллиметров. Наряду с обычной листовой сталью, используются и металлические листы с перфорацией. Высота волны – не более 20 миллиметров. Чтобы осуществить обрезку стали до необходимых размеров, требуется специальное оборудование. Подогнав листы по размеру, их обрезанные кромки необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.
• Листы из алюминия, покрытые защитным слоем. Толщина листа – 6 миллиметров, ширина – 10–30 сантиметров. Алюминиевая обшивка закрепляется с помощью специальных защелок.

Кроме указанных материалов, производители предлагают ассортимент других материалов и элементов. Они позволяют повысить функциональные и эстетические свойства свесов.

Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита

При неправильном монтаже и подшивке свесов крыши. может произойти их деформация, отвисание и выход из строя. Для того чтобы обезопасить кровлю из профлиста от таких форс-мажоров, следует помнить – что свес и его обшивка должны быть связаны со стропильной системой. Не забывайте о тщательном крепеже «коробочек» и соединительных элементов стропил. Читайте также: «Как обшить дом профлистом «.

Для того чтобы водосток не закупоривался, устанавливают нагревательные элементы на крыше перед свесом и в водосточной системе. При этом снег, который налип на крышу, быстро тает и испаряется через сливную канализацию. Таким образом, нагрузка на свес крыши значительно снижается.

Вентиляционные отверстия под кровельными свесами

Обустроив вентиляцию подкровельного пространства. вы избежите порчи несущего стропильного каркаса. Также это позволит устранить неприятный микроклимат в чердачном помещении.

Вентиляционные отверстия располагаются на карнизном свесе крыши. Они бывают двух видов:

• Самый простой вариант отверстий – небольшой зазор между пошивкой карниза и несущей стеной сооружения.
• Следующий вид – использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размерам. Именно так выполняется подшивка крыши софитом в большинстве случаев.

Как подшить свес крыши, инструкция на видео:

При использовании кровельного покрытия из натуральной черепицы, рекомендуется применять черепичные плиты. Они обладают отверстиями для вентиляции. Монтаж таких плит следует осуществлять в пятом ряду от карнизного свеса.

При дополнительном утеплении карнизного свеса, не забывайте и об устройстве вентиляционных отверстий при монтаже софитов. Их длина определяется, исходя из типа обустраиваемой вентиляции. Устройство свесов кровли при укладке утеплителя подразумевает открытые отверстия. В противном случае качество воздушной вентиляции в помещении будет не очень хорошим. Сама подшивка карниза крыши также должна иметь отверстия для вентиляции. Ни в коем случае не закупоривайте доступ свежему воздуху.

Если ваш чердак имеет большие габариты, то рекомендуется установить вспомогательное вентиляционное оборудование. Оно обеспечит более качественную вентиляцию помещения.

Вот и все. Еще раз отметим, что свес кровли по нормам не только повысит благоприятный внешний вид вашего дома, но и обеспечит защиту крыши и стен от атмосферных осадков в виде дождя снега, града или ветра.

Рекомендуем ознакомиться с фото- и видеоматериалами. Они помогут в правильном подборе свес крыши размер и проведении всех монтажных работ. Если вам не под силу обустроить свес кровли, то обратитесь к профессионалам. При этом предварительно рассчитайте свой бюджет.

Карнизный свес крыши частного дома

Зачем нужен карнизный свес крыши дома

Карнизный свес крыши — это нижняя часть ската, выступающая за плоскость стены дома.

Строительные правила не регламентируют ширину (вылет от стены) свеса крыши. Имеются лишь рекомендации о максимальной величине свеса, в зависимости от материала кровельного покрытия. Например, волнистый асбоцементный лист может свисать с кровли не более чем на 50 мм. из керамической черепицы — на 70 мм. а из кровельной стали — на 100 мм .

Карнизный свес меняет архитектуру дома

Размер карнизного свеса обычно определяется архитектурными традициями, принятыми в той или иной местности. Эти традиции зависят от применяемых для строительства материалов, особенностей климата и представлений населения о красоте и привлекательности.

Например, в горной местности Карпат на домах из дерева чаще всего можно увидеть крутые скаты крыши с деревянным кровельным покрытием и очень широким свесом.

Дома из камня в английском стиле имеют черепичные крыши с очень маленькими свесами или вовсе обходятся без них.

Широкий карнизный свес прикрывает аттиковые (вертикальные) стены под скатами крыши мансарды. В результате дом кажется ниже, а его пропорции выглядят более привлекательными.

Карнизный свес изменяет, удлиняет видимую высоту крыши, а это меняет пропорции дома, его архитектурную выразительность. Дом в целом, с далеко выступающими от стен скатами крыши, кажется ниже.

Широкий карнизный свес накрывает, защищает высокое окно от дождя и снега. А в летний зной затеняет окно, ограничивая количество солнечных лучей, нагревающих комнату. Подшивка свеса крыши выполнена в единой цветовой гамме с деталями окна и террасы.

Широкий карнизный свес защищает стены и окна от косого дождя, отводит воду и снег подальше от стен, тем самым, предотвращает намокание стен и цоколя дома.

Широкие карнизные свесы создают уютное пространство возле стен одноэтажного дома. Широкий свес, как бы увеличивает площадь дома.

Под широким свесом (минимум 70 см ) можно поставить скамейку, хранить садовый инвентарь, устроить поленницу из дров. Иногда карнизный свес крыши выполняет роль козырька на дверью.

Дом с большим карнизным свесом крыши лучше смотрится на просторных участках, утопающих в зелени.

Узкий свес крыши лежит на карнизе (выступе) стены. Карниз стены частично завернут на стену фронтона. Такой архитектурный прием делает дом визуально более легким и стройным. Дом кажется выше и компактнее.

Узкий свес, лежащий на карнизе стены, больше подходит для дома в плотной городской застройке.

Карнизный свес экономит энергию

Если правильно выбрать размер карнизного свеса крыши, то можно экономить энергию, расходуемую на отопление дома зимой, и на кондиционирование — летом. Для этого необходимо подобрать ширину свеса и его высоту над окном так, чтобы летом карниз крыши затенял окно, а зимой лучи солнца проникали в окно и нагревали комнату.

Если окна летом не защищены от солнца карнизным свесом, например. на нижних этажах, то на южном фасаде дома необходимо установить снаружи над окнами затеняющие устройства. Это могут быть козырьки — маркизы или рольставни. Их монтаж следует предусмотреть на стадии проектирования окон дома.

Вентиляция в карнизном свесе крыши

В карнизном свесе обязательно предусматривают элементы для вентиляции подкровельного пространства или не эксплуатируемого чердака, через которые поступает снаружи воздух и далее двигается к коньку крыши. Например, устраивают специальный зазор или устанавливают в подшивке перфорированные панели, или вентиляционные решетки.

Рекомендуется в карнизном свесе крыши для притока воздуха оставлять вентиляционные отверстия общей площадью равной 1/400 — 1/600 площади крыши. В верхней части крыши для выхода воздуха делают отверстия такого же размера.

Отверстия для вентиляции, через которые могут проникнуть птицы или насекомые, обязательно закрывают сеткой.

В широкий карнизный свес встраивают светильники. которые подсвечивают фасад дома и освещают придомовую территорию.

Устройство подшивки карнизного свеса крыши

Чтобы дом выглядел красиво, карнизный свес снизу закрывают — подшивают, различными материалами. Подшивку свеса иногда называют иностранным термином «софит» или «соффит».

Подшивку свеса можно выполнить несколькими способами.

Горизонтальная подшивка

Карнизный свес крыши частного дома — горизонтальная подшивка. Панели подшивки крепятся к нижнему поясу стропильных ферм перпендикулярно плоскости стены.

Если в качестве силового каркаса крыши используется система стропил, то горизонтальную подшивку выполняют следующим образом.

Панели горизонтальной подшивки крыши вставляют в пазы стартовых планок перпендикулярно плоскости наружной стены.

Бруски, на которые устанавливают панели подшивки, не должны иметь крепления к наружной стене. Иначе, перемещения деревянных деталей стропильной системы при изменении нагрузки, влажности или температуры, будут вызывать деформацию панелей подшивки.

Карнизный свес крыши подшит панелями сайдинга для софита

На строительном рынке пластиковые панели для монтажа софита можно найти у продавцов сайдинга. Некоторые производители водосточных систем из ПВХ также производят панели для софита.

Сайдинг для софита имеет большой выбор цветов и фактур. Материал легкий, долговечный и относительно дешевый, благодаря этому очень популярен.

Профиль панели может содержать одну, две или три планки шириной 10 — 12 см. каждая. Толщина материала 1 — 2 мм. Планки могут иметь перфорацию.

Из панелей нарезают отрезки, длиной на несколько милиметров короче расстояния между J — профилями. Панель должна размещаться в противоположных профилях свободно для того, чтобы компенсировать температурные изменения длины панели.

Пластиковые J — профили прикрепляют к деревянным планкам через каждые 30 — 50 см .

Подшивка карнизного свеса частного дома панелями, вагонкой ПВХ

Кроме сайдинга, для устройства софита используют панели ПВХ, которые имеют объемную сотовую структуру. Толщина панелей 8 — 10 мм. ширина 10 — 30 см. Узкие панели часто называют пластиковой вагонкой.

Благодаря сотовой структуре, панели ПВХ более жесткие, чем сайдинг, а их вес не намного больше. Для соединения панелей между собой по их краям сформированы паз и гребень.

Панели в софите прикрепляют к обрешетке из деревянных брусков. Саморезы вворачивают в край паза панели. Расстояние между саморезами около 30 см.

За софитом из сайдинга или панелей ПВХ очень легко ухаживать. По мере необходимости покрытие моют водой с добавлением антистатического средства.

Для подшивки карниза иногда используют кровельный профилированный лист — профнастил. Рекомендуется использовать листы с высотой волны не более 20 мм.

Традиционное дерево для устройства софита используют все реже. Чтобы хорошо выглядеть деревянные детали требуют регулярного ухода. Примерно каждые пять лет дерево необходимо обрабатывать защитными составами, красить или покрывать лаком.

Горизонтальная подшивка больше подходит для дома с вальмовой или шатровой формой крыши.

Подшивка параллельно скату

Подшивка параллельно скату Карнизный свес двухскатной крыши частного дома чаще всего подшивают параллельно скату крыши.

Для устройства софита параллельно скату применяют те же материалы, что и для горизонтальной подшивки.

Карнизный свес крыши дома без подшивки

Карнизный свес подшивают не всегда. На фото реализована интересная задумка архитектора, когда стропила крыши оставлены открытыми.

Карнизный свес закрывают подшивкой для того, чтобы придать дому привлекательный вид. Торчащие стропила и нижняя поверхность кровли обычно выглядят не эстетично. Но делают это не всегда. На фото выше показан вариант устройства широкого карнизного свеса без подшивки.

Статьи на эту тему:

Самостоятельный подход к устройству карнизного свеса

Строительство крыши – кропотливый процесс, состоящий из нескольких этапов, каждый из которых требует к себе пристального внимания. После завершения основных работ наступает черед менее масштабных, но не менее важных конструктивных элементов: устройства и подшивки карнизов. Для начала разберем, что такое карниз крыши, из чего он состоит и так ли необходим на самом деле.

В архитектуре карнизом именуется деталь конструкции, выступающая за границы стен здания и оберегающая их от воздействия снега, дождя, проникновения сырости в подкровельное пространство. Помимо защитной функции карниз также придает крыше особую эстетическую индивидуальность, закрывая внутренние составные элементы стропильной системы.

Карнизы: классификация и основные виды

Строительство домов ведет свою историю на протяжении многих веков, при этом каждый старается привнести какое-то новое и более современное дополнение, способное улучшить и облегчить процесс возведения жилища. Среди огромного многообразия свесов наиболее частое применение нашли следующие разновидности :

• подшитые, применяемые при устройстве двускатных и вальмовых крыш;
• неподшитые свесы – наиболее распространенный вариант, используемый для вальмовой и скатной кровли дома;
• коробчатые карнизы – применяются при возведении ломаной и односкатной кровли;
• укороченные свесы – универсальный вариант для любого типа конструкции.

Карниз кровли – это своего рода продолжение кровельного покрытия, а значит, тип свеса необходимо правильно подобрать, принимая во внимание состав кровельного «пирога» и климатические особенности той местности, в которой осуществляется строительство дома.

Устройство карниза крыши весьма разнообразно и подразделяется на следующие основные категории :

1. Карнизный свес, выполненный заподлицо. В этом случае стропила не выводятся за границы стен, а по их краю крепится горизонтальная сливная доска, к которой впоследствии монтируются водосточные желоба. Недостаток данных свесов в отсутствии защиты верхних элементов стены от влаги.
2. Свес открытого типа – широко применяется в частном строительстве. Водосточная система крепится к верхним кромкам стропил или по их нижнему краю.
3. Свес закрытого типа. Выступающие концы стропил закрываются карнизом, имеющим специальный паз для крепления софита с внутренней стороны. При наличии утепленного чердака такой карниз должен обладать вентиляционными отверстиями.
4. Фронтонный свес. Устройство карниза кровли в этом случае полностью зависит от фантазии дизайнера и может, как выступать за границы стен, так и устраиваться заподлицо. Выступающая область кровли подлежит обязательной подшивке, ширина которой должна быть не менее 50 см.

Длина карнизных свесов различна для каждого типа постройки и погодных особенностей региона. Так, для деревянных домов она берется от 55 см, для панельных и кирпичных – до 55 см. Минимальной величиной считается 40 см, максимальная может достигать 120 см.

Характеристика карнизных свесов

Работа по сооружению карниза крыши является не самой сложной задачей и ее вполне можно выполнить самостоятельно. Главное – понять и разобраться с основными видами конструкции карнизных свесов, среди которых выделяют два варианта :

• фронтальный, представляющий собой выступающие наклонные края скатов крыши, которые служат защитой фронтона здания от атмосферных осадков. Их длина может достигать одного метра;
• боковой – это свесы длиной до 60 см, расположенные по бокам строения.

На величину карнизного свеса оказывает влияние ширина отмостки фундамента и высота здания. Чем выше строение, тем соответственно длиннее должен быть карниз.

При отсутствии у стропильной системы выступов, выходящих за пределы стен дома, стропильные ноги дополнительно наращивают обрезками бруса, после чего к ним прикрепляют карнизную доску. Необходимо помнить, что устройство карнизов крыши направлено на обеспечение защиты и долговечности фронтона дома, вот почему так важно правильно рассчитать необходимую ширину свеса. Во избежание попадания влаги, а также для придания крыше эстетичного вида нижние края свесов обшиваются досками или другим материалом.

Делаем карнизный свес своими руками

Правильно смонтировать карниз кровли – задача, выполнение которой возможно при наличии технических навыков строительства, необходимого инструмента и соблюдения требований техники безопасности. Следует помнить, что обшивка карнизного свеса скатной кровли базируется на использовании стропил, а порядок работ зависит от выбранного отделочного материала и способе его крепления.

Фронтальные карнизы образуются путем выпуска конькового бруса на нужную длину. На коньке и нижней выступающей доске закрепляется натянутый шнур, по которому обрезаются выступающие концы досок. Далее к поперечным доскам и выступающему торцу конькового бруса прибивается карнизная доска, называемая ветровой. Укладка кровельного материала производится на полученную длину свеса одновременно с общим настилом на кровлю. Аналогичным образом параллельно стене здания обрезаются выступающие за стены края стропил.

Следующий этап – установка карниза крыши из металлических профилей или обрезной доски. В зависимости от того, чем планируется делать подшивку свеса, соответственно выбирается и сам материал для карниза. Так, сайдинг подшивается на виниловые или металлические профили, а деревянная вагонка – на древесный каркас.

Перед тем как сделать карниз крыши, следует определиться с видом карнизной коробки, которая может быть :

• вертикальной – в этом случае обшивка производится по стропилам, выступающим за грань стены. Данный метод используется лишь в случае небольшого уклона кровли;
• горизонтальной – короба одним краем крепятся к доске, расположенной в стыке стены дома и стропильных ног, другим к нижней точке стропил.

Подшивка карнизного свеса производится под прямым углом к стене здания и выполняется из таких материалов, как древесина, сайдинг, вагонка, софит.

Выбор подшивочного материала: на что обратить внимание?

Правильно подшитый карниз обладает не только привлекательным внешним видом, но также надежно защищает подкровельное пространство от проникновения ветров, холода и влаги. Вот почему к выбору материала для подшивки следует подходить с особой тщательностью. Итак, сегодня наиболее востребованными являются :

• Древесина хвойных пород: лиственница, сосна, ель. Толщина досок должна находиться в пределах 17-22 мм. Во избежание возможной деформации доски должны иметь оптимальную влажность, вот почему перед началом работ их хранят на улице. Перед подшивкой древесина подвергается антисептической обработке для предотвращения возгорания и гниения. Короткие доски, укладываемые перпендикулярно стене, крепятся по краям, в то время как длинные закрепляются к коробке параллельно стене с шагом в метр. Между подшивочными досками следует делать зазор в 1-2 см для создания вентиляции.
• Сайдинг – более прочная разновидность пластиковой вагонки. Виниловый сайдинг – бюджетный вариант, не обладающий достаточной практичностью в эксплуатации. Металлический сайдинг более прочен и стоит гораздо дороже, однако из-за склонности к коррозии срок его службы относительно недолог.
• Вагонка ПВХ – доступный материал, который имеет больше недостатков, чем достоинств. Под воздействием дождя, снега и солнца она быстро тускнеет и теряет нарядный вид; отсутствие отверстий для вентиляции оказывает негативное влияние на проветривание подкровельного пространства.
• Софиты – модный вариант подшивки карниза крыши, в конструкцию которого уже заложены перфорированные вентиляционные отверстия. В отличие от сайдинга софиты экологически безопасны и обладают повышенной устойчивостью к механическим воздействиям. Достоинствами данного материала являются долговечность, эстетичный внешний вид и простота монтажа, благодаря чему его установку можно легко делать своими руками.

Подшитые древесиной карнизные свесы необходимо обрабатывать каждые 3-5 лет специальными защитными составами. Это позволит надолго сохранить эксплуатационные свойства и первозданный вид подшивки.

Правильное и надежное устройство карниза крыши поможет избежать деформации конструкции даже под негативным воздействием тяжелых снежных покровов. Широкой популярностью в последнее время пользуются системы антиобледенения карнизов и водостоков крыши, суть которых состоит в прокладывании греющих кабелей через водостоки и перед карнизом. Благодаря этим манипуляциям в зимнее время на свесах не скапливается лед, оказывающий значительную нагрузку на кровлю.

Продлить «жизнь» кровельной конструкции поможет грамотно смонтированная вентиляция. К основным элементам вентиляции относятся врезанные в подшивку свесов решетки, зазоры и щели между подшивочным материалом и несущими стенами.

Похожие новости

Комментарии (1)

Источники: http://kryshadoma.com/sves-kryshi-karniz/svesy-krovli-klassifikatsiya-i-montazh.html, http://domekonom.su/karniznyj-sves-kryshi-chastnogo-doma.html, http://vseokrovle.com/elementy/16-chto-takoe-karniz-kryshi.html

krovlya-mp.ru

Сращивание стропил между собой по длине — пошаговое видео и фото

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Содержание статьи

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

• Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
• Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
• Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

Зависимость шага между стропилами от их длины

Расчет параметров стропильной ноги

Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Материалы

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

Оптимальное место для сращивания

Монтаж кобылок

Методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

• Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

  Сращивание встык

• Соединение «косым прирубом». Если стропила изготавливают из бруса квадратного сечения, то легче всего нарастить их методом «косого прируба». Эта технология заключается в том, что концы соединяемых элементов подрезают под косым углом, а затем соединяют через сквозное вертикальное отверстие шпилькой. Главное, чтобы диаметр отверстия соответствовал или был на 1 мм меньше крепежного элемента, иначе в конструкции возникнет люфт, вызывающий нагрузку на изгиб.

  Соединение косым прирубом

  

  Технология наращивания косым прирубом

• Соединение нахлест. Чтобы нарастить стропила из деревянных досок по длине, можно соединить отдельные элементы внахлест. Этот простой способ получить достаточно жесткое и прочное крепление. Нахлест между досками должен составлять не менее 1 м, а крепление гвоздями осуществляется в шахматном порядке.

  Соединение внахлест

Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

Методы наращивания

Наборные и сдвоенные стропила

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

Наращивание стропил по длине — Всё о кровле

При возведении скатных кровель для изготовления стропил стараются брать цельный брус или жерди, но такая возможность у строителей есть далеко не всегда. Для стропильных ног длинных скатов и накосных стропил вальмовых крыш найти брус необходимой длины бывает очень сложно. Тем не менее, если деревянные балки требуемой длины будут найдены, их доставка на строительную площадку может оказаться невозможной или неоправданно дорогой. В таких ситуациях стропило набирают из нескольких элементов, которые соединяют различными способами.

Данный способ наращивания стропил до нужной длины заключается в следующем: два бруса подрезаются под углом в 90 градусов к продольной оси, после чего их стыкуют, совмещая торцы. Очень важно, чтобы торцы плотно прилегали друг к другу, обеспечивая таким образом сопротивление изгибу. Для закрепления соединения на него с двух сторон накладывают отрезки деревянных досок, которые прибиваются несколькими размещенными в шахматном порядке гвоздями. Вместо досок могут быть использованы металлические планки, в этом случае их следует прикручивать к стропилу саморезами.

Название данного способа обусловлено тем, что подрезку концов объединяемых балок делают не перпендикулярно, а под углом в 45 градусов. Затем балки соединяют, совмещая косо срезанные поверхности, а место соединения фиксируют болтом диаметром от 12 до 14 мм.

Два бруса, служащие составными частями будущего стропила, прикладывают друг к другу боковыми поверхностями, закрепляя получившееся соединение гвоздями. Величина нахлеста (длина перекрываемых соединением частей балок) должна составлять 1000 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. При желании их можно заменить шпильками или болтами. В этом случае с двух сторон крепежного элемента обязательно следует установить шайбы.

При отсутствии бруса или жердей с достаточной площадью поперечного сечения применяют спаренные стропила. Такое стропило изготавливают из двух стропильных досок, совмещенных широкой гранью и сбитых вместе гвоздями. В такую стропильную ногу гвозди, как и в предыдущем варианте, забивают в шахматном порядке. При недостаточной длине спаренные стропила также приходится сращивать. При этом используется сопряжение – такой способ соединения двух элементов, когда их конструкции частично соединяются в одну. Одна из досок спаренного стропила подрезается перпендикулярно своей оси так, что оставшаяся доска выступает за ее торец примерно на метр. Доски второго элемента также подрезаются, но в зеркальном порядке. Теперь обе части сращиваемого стропила можно соединить, при этом их выступающие доски соединятся внахлест, одновременно образуя стыковое соединение с подрезанными досками. Сопряжение закрепляют гвоздевым боем в шахматном порядке.

Применяемые на практике способы сращивания стропил не предполагают наличия в соединении жесткости на изгиб. Как правило, при сращивании отдельных элементов образуется пластичный шарнир. По этой причине место соединения рассчитывают так, чтобы изгибающий момент в нем стремился к нулю. Оптимальным считается установка соединения на таком участке, чтобы расстояние от него до опоры составляло 15% пролета стропила. При сращивании стропил стараются добиться равной прочности по всей их длине, а не равного прогиба, как это делается при монтаже конькового прогона.

Основой любой крыши с несколькими скатами является стропильная система. Стропильная система представляет собой конструкцию,

Привлекательный внешний вид дома во многом зависит от устройства кровли. Кроме этого именно она

Как выполнить сращивание стропил по длине: разбор вариантов и технологических правил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги. Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Содержание

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

• Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
• Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
• Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

• Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
• Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

• Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
• Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
• Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

• Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
• Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
• Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

• Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
• Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
• Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом .

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям :

• соединение досок встык;
• метод «косой прируб»;
• соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины .

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

Похожие новости

Комментарии (0)

Источники: http://podkryshej.ru/vidyi-srashhivaniya-stropil-po-dline/, http://krovgid.com/montazh/srashhivanie-stropil.html, http://vseokrovle.com/stropilnaja/140-srashhivanie-stropil-po-dline.html

krovlya-mp.ru