Чем утеплить каркасный дом правильно и надежно: Как правильно утеплить каркасный дом – выбор теплоизоляционных материалов и советы от экспертов ISOVER

На фундамент или обвязку выкладывают рубероид. Засыпают сверху небольшой объем песка и выравнивают. Поверх укладывают в несколько слоев полиэтиленовую пленку и крепят к основанию, используя строительный степлер. Следующим слоем укладывают пеноплекс. Плиты располагают таким образом, чтобы не было ни щелей, ни пазов.

Теплоизоляция межэтажных перекрытий

В каркасном доме в этом случае чаще используют способ изоляции пространства между балками потолка нижерасположенного этажа. Полистирольные или минеральные плиты крепят при помощи прямых потолочных подвесов. Они надежно фиксируют материал на потолке, и при этом не допускают его разрыва. Хотя для кого-то остался «родным» старый вариант крепления – при помощи широких шайб или плоских деревянных зажимов.

© 2021 prestigpol.ru

Как правильно утеплить каркасный дом минватой снаружи

Содержание статьи

Как правильно утеплить каркасный дом минватой, чтобы создать незабываемый комфорт и теплоту внутри дома, которые так необходимы в период зимних холодов и морозов.

Каркасное строительство становится все более популярным. Подобное явление не является неожиданностью, оно скорее закономерно. Популярность, которую заслужили аналогичные объекты, продиктована экономичностью постройки и существенной экономией времени, необходимого на ее возведение. Строительный рынок предлагает все больше изделий, призванных еще более упростить подобное строительство и сделать его эффективным. Однако аналогичный объект будет неполноценным без проведения процедуры термоизоляции.

Основы каркасного строительства и этапы проведения работ по утеплению дома

Лучше производить утепление каркасных стен еще на стадии строительства дома. В таком случае термоизоляционный материал закладывается в межкаркасные области, расположенные внутри стен. Этот шаг позволяет максимально практично и эффективно разместить теплоизоляцию, а также гарантировать максимальное энергосбережение каркасного дома. В конечном счете такая постройка получится монолитной и лаконичной, вызывающей лишь положительные эмоции и чувства.

Однако не всегда возможно утеплить каркасный дом на этапе его постройки. Виной этому может быть несколько причин, начиная от ошибок в расчетах, заканчивая банальной нехваткой денежных средств. В результате возведенный объект нуждается в дополнительном проведении мероприятий по термоизоляции стен. Как правило, проводиться подобная процедура снаружи, но может производиться и изнутри. Выбор места утепления является сугубо личным решением и производится на основании индивидуальных предпочтений хозяина дома, исходя из целесообразности проведения того или иного вида работ. Процедуру утепления каркасного объекта можно условно разделить на следующие этапы:

• подготовительные работы;
• создание пароизоляционного слоя;
• установка обрешетки;
• укладка утеплителя;
• создание гидрозащиты;
• монтаж внешнего покрытия.

Выполнение всех этих этапов позволит создать идеальный по своим характеристикам объект, обладающий отличными качествами комфорта и сохранения тепла. Также стоит отметить важность проведения всей последовательности создания теплоизоляционного пирога, поскольку лишь полное соответствие инструкции позволить добиться необходимых качеств дома.

Утепление каркасного дома: подготовительные работы и создание пароизоляционного слоя

Как утеплить каркасный дом с использованием ваты? Для большей наглядности приведем пример создания термоизоляционного пирога снаружи постройки. Такое решение позволит не только обеспечить сохранность тепла в доме, но и даст возможность выбора внешнего покрытия. Что при соответствующем подходе придаст дому незабываемый внешний вид и колорит.

Начало процесса утепления знаменуется проведением подготовительных работ.

Их суть лежит в организации оптимальных условий для будущего строительства. Первоочередной задачей, на которую ориентированы подготовительные работы, является заделывание трещин и щелей. Результатом процесса станет создание максимально плотной и монолитной структуры основной стены, не позволяющей холодному воздуху проникать внутрь здания.

Следующий этап — процедура создания пароизоляционного слоя. Его возведение крайне необходимо для сбережения теплоизоляционного материала, которым в нашем случае выступает минеральная вата. Между температурой внутри помещения и вне его существует значительная разница. Подобное отличие приводит к образованию мельчайших частичек влаги, образовывающихся в точке взаимодействия холодного и теплого воздуха. Этот конденсат имеет мелкодисперсную структуру и может проникать глубоко внутрь утеплителя, лишая его основных качеств и способствуя его порче. Для нейтрализации аналогичного воздействия производится создание паробарьера, оберегающего утеплитель от вредного воздействия.

Утепление каркасного дома минватой и внешняя его отделка

Как утеплить каркасный дом минватой? Следующим этапом идет создание удерживающего каркаса, который примет на себя всю нагрузку будущей конструкции. Выполняется он в большинстве случаев с применением деревянного основания либо же металлического профиля. Оба этих варианта вполне подходят для создания обрешетки, поскольку позволяют добиться оптимальных качеств прочности и надежности.

Утепление стен минватой начинается с закладки теплоизоляционного слоя в полости, образованные каркасом. Этот процесс требует максимальной внимательности и ответственности, поскольку именно от него и будет зависеть теплота внутри дома. Поэтому все, даже самые труднодоступные места и изгибы должны быть полностью заполнены ватой. Также важно равномерное ее распределение по всей площади стены. После выполнения этого процесса вся стена полностью закрывается гидрозащитной мембраной. Ее назначение в ограничении доступа влаги к утеплителю со стороны улицы. Дожди, снег и ветер гарантируют проникновение влаги под поверхность стены. Мембрана обеспечивает гидробарьер, на котором она и оседает, а через время выводится наружу естественным путем в виде пара.

Завершающий этап — монтаж внешнего покрытия. В его качестве может быть использован любой как листовой, так и планочный материал. Главными характеристиками которого должны быть лаконичность внешнего вида и прочность самого изделия. Именно они позволяют создать максимально качественный и надежный объект, обладающий к тому же еще и прекрасным внешним видом.

Заключение по теме

Утепление каркасного дома снаружи является ответственным процессом, от правильности исполнения которого зависит теплота и уют всего объекта. Для придания постройке оптимальных качеств крайне важно точно соблюдать технологию на всех этапах строительства. Утеплять каркасный дом минватой можно как изнутри, так и снаружи. Главное, неотступно и точно выполнять все процессы. Поскольку лишь такой подход позволить создать все необходимые условия для проживания в зимний период.

Лучшие утеплители для стен, пола и потолка каркасного дома

Еще до начала строительства очень важно выбрать качественный утеплитель для каркасного дома. Ведь некачественный материал нивелирует все преимущества экономичной конструкции и не будет сохранять температуру в здании. Выбрать лучший среди многообразия предложений рынка сложно. Изучите все доступные варианты и сопоставьте их преимущества и недостатки.

Как выбрать утеплитель

Даже профессиональный строитель не сможет сразу сказать, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Материал должен соответствовать климатический зоне и типу дома, соответствовать толщине и обшивке стен. Один предпочитают обшивать дом пенопластом, другие – минеральной ватой или прочими материалами. На утеплителе экономить не стоит, поскольку без него деревянный дом будет холодным.

Утепление пенопластом

Пенопласт – очень популярный утеплитель. Утепление каркасного дома пенопластом имеет много преимуществ:

• довольно низкая стоимость материала;
• экологическая безопасность;
• минимальный вес;
• простой монтаж;
• способность выдерживать влияние влаги без защитного покрытия;
• нет необходимости делать дополнительную изоляцию.

Но у пенопласта есть и свои минусы, которые заставляют многих отказываться от него, несмотря на дешевизну этого материала. Он подвержен возгоранию, имеет минимальную шумоизоляцию и очень хрупкий.

При выборе пенопласта следует учитывать плотность. Если нужно обшить каркасное строение площадью 6 кв. метров, нужно приобрести 3 куб. м пенопласта толщиной 100 мм.

Утепление минеральной ватой

Еще один популярный утеплитель для каркасного дома – минеральная вата. Спрос на нее растет, поскольку это очень удобный материал, представленный в виде спрессованных плит прямоугольной формы. Плиты не только простые в монтаже, но и легко режутся. Чтобы получить кусочек нужной формы и размера, достаточно воспользоваться ножом или пилой.

Для производства минеральной ваты используют доменные шлаки или базальт, которые обрабатывают термически и прессуют. Благодаря волокнистой структуре, утеплитель задерживает воздух, чем создает преграду для холодного воздуха и не допускает его в помещение.

Выделяют следующие преимущества материала:

• огнестойкость;
• высокая звукоизоляция;
• долговечность эксплуатации;
• отличная теплоизоляция;
• способность выдерживать практически любую деформацию.

Некоторые не покупают минеральную вату, поскольку она неэкологична и в некоторой степени токсична. Материал содержит мелкие вредные частицы, которые способны проникать внутрь дыхательных путей и вызывать болезни. Поэтому работать с утеплителем нужно аккуратно. А для того чтобы минеральная вата в дальнейшем не влияла плохо на здоровье жильцов дома, рекомендуется изнутри обшить ее пароизоляционной пленкой.

Если на этот утеплитель будет поступать влага, он начнет разрушаться. Это приведет к потере теплоизоляционных свойств и даже к началу гниения. Чтобы этого избежать, необходимо в каркасном доме сделать не только теплоизоляцию стен, но и установить снаружи специальный гидроизоляционный слой. Он сделает невозможным попадание на теплоизоляционный слой влаги извне.

Стены при помощи минеральной ваты утепляют следующим образом:

1. Изнутри перед между утеплителем и внутренней отделкой устанавливают слой пароизоляции, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха с древесиной и сделать невозможным накопление конденсата.
2. Саму минеральную вату укладывают между стойками каркаса. Нарезая плиты утеплителя, лучше сделать небольшой запас.
3. Чтобы утепление было качественным, теплоизоляционный материал устанавливают максимально плотно.

Аналогичным образом утепляют каркасный деревянный дом и снаружи. Но вместо пароизоляционного слоя на минеральную вату натягивают специальную гидроизоляционную мембрану.

Используя минеральную вату, нужно озадачиться вопросом, какой плотности должен быть утеплитель для стен каркасного дома. Обычно достаточно использовать 25-30 кг. на м. кв. Важно, чтобы материал держал форму, не сжимался под собственным весом, чтобы в стене не возникло зазоров в теплоизоляции. Если есть возможность, лучше перестраховаться и использовать материал плотностью до 50 кг. на м. кв.

Итак, если правильно установить теплоизоляционный слой с минеральной ватой, этот утеплитель будет одним из лучших и самых выгодных вариантов для каркасного дома.

Использование стекловаты

Это еще один волокнистый материал, возглавляющий рейтинг основных утеплителей для каркасного дома. Стекловату получают в ходе переплавки отходов стекла, соды, песка, доломитов и буры. Стекловата продается плитами или в рулонах.

Материал достаточно противный при контакте, поскольку осколки стекла осыпаются, их взвесь находится в воздухе. Поэтому при работе со стекловатой нужно использовать очки, респиратор и рукавицы, чтобы защитить глаза и кожу.

Несмотря на этот недостаток, у стекловаты есть ряд неоспоримых преимуществ:

• огнестойкость;
• отличная термостойкость;
• минимальная гигроскопичность;
• способность длительное время химически не разлагаться.

У этого типа утеплителя для каркасных домов отличные теплоизоляционные характеристики. А токсические вещества не выделяются в воздух даже при сильном пожаре. Кроме того, стекловата – очень дешевый вариант, поэтому многие выбирают именно ее.

Утепляя помещение стекловатой, стоит обшить ее снаружи ветрозащитной пленкой. Это позволит максимально сохранять тепло внутри здания, а также исключит распыление стеклянной пыли в воздухе.

Теплоизоляция эковатой

Эковата – более современный высококачественный и экологичный утеплитель, который используется при возведении каркасных домов. Производят ее из целлюлозы.

Особенности материала:

1. Чтобы установить утеплитель в каркасный дом, необходимо использовать специальное устройство. Он добавляет в утеплитель воду, после чего закрепляет его в стенах. Это влажный метод монтажа.
2. Возможно установить эковату также сухим способом. Для этого засыпают материал внутрь каркаса, после чего трамбуют до необходимой плотности.
3. При выборе эковаты не нужно делать гидро- и пароизоляцию, поскольку этот материал не разрушается под действием воды.

Несмотря на указанные преимущества, эковата не является идеальным утеплителем для каркасных домов. Во-первых, она очень дорогая, во-вторых, монтаж должен выполняться специалистами. Они нужны не только для монтажных работ, но и для расчета толщины утеплителя, учитывая термоизоляционные требования. Профессионалы приедут на объект, сделают замеры и рассчитают, сколько необходимо закупить эковаты.

Заливка пенополиуретаном

Пенополиуретан (его еще называют пеноизол) производится из двух компонентов, смешение которых позволяет получить надежный утеплитель с отличными характеристиками. В итоге образуется пена, которую можно залить во все щели в каркасном доме. Благодаря этому вся структура утеплителя становится монолитной, единой. Монтаж пенополиуретана чем-то похож на работу с монтажной пеной.

У пенополиуретана, или пеноизола, высокие теплоизоляционные свойства, которых нет у многих утеплителей. Но чтобы его залить, нужно иметь определенные навыки и умения. Поэтому для монтажа придется вызвать профессионалов, поскольку своими руками с этим не справиться.

Пеноизол достаточно дорогой по стоимости. А это значит, что для тех, кто ищет эффективный, но бюджетный вариант утепления, нужно будет выбирать другие материалы.

Глина – природный утеплитель

Глиняный раствор станет лучшим утеплителем для каркасного дома того хозяина, который выбирает исключительно натуральные материалы. Глину используют не в чистом виде, а вместе с соломой. Преимущество глиняных стен в том, что им не нужна пароизоляции. Глина поддерживает в доме комфортный микроклимат, поглощая избыток влаги из воздуха и отдавая ее, если воздух становится сухим.

Самое главное – подобрать глину с необходимым коэффициентом жирности. Если будет маленькая жирность, не получится нужного сцепления.

Для определения жирности скатывают шарик из глины и зажимают его между досками. Если у шарика пошли трещины, которые разрушили его на 50%, в раствор нужно добавить песка. Идеальный состав глиняной штукатурки под давлением распадается на 30%. Если шарик рассыпался вовсе, значит, он совершенно не годится для дальнейшего использования.

Идеального рецепта, как сделать глиняный раствор для утепления дома, нет. В процессе его производства используют глину, воду, известь, опилки, цемент и песок в разных пропорциях, в зависимости от ситуации.
Как наносить глиняную штукатурку на соломенные стены, рассказано в видео.

Фибролит – новый надежный материал

Фибролитовый утеплитель делают из древесной стружки, которую высушивают, начинают прессовать, доводя до вида плиты. К стружке параллельно добавляют портландцемент или магнезиальную соль для связывания. Чтобы материал не потерял свои теплоизоляционные характеристики, необходимо дополнительно сделать гидроизоляцию. Фибролит подходит идеально для внутренних перекрытий и стен.

Популярность фибролита растет с каждым годом, поскольку этот материал имеет отличные характеристики:

• не горит в огне, поскольку вяжущие составы пропитывают весь материал и делают его пожаробезопасным;
• устойчив к влиянию влаги;
• хорошо выдерживает любого рода деформацию, так как древесная стружка ведет себя как демпфер, а вяжущие вещества обеспечивают стабильность теплой плиты;
• хоть в составе есть много древесной стружки, она не гниет и не имеет другой биологической активности, поскольку пропитка не дает микроорганизмам распространяться внутри материала и портить его;
• полностью безопасен и экологичен;
• имеет высокие звукоизоляционные свойства;
• теплоизоляционные плиты способных выдерживать мороз без ухудшения эксплуатационных характеристик, поэтому их применяют даже в регионах с суровым климатом;
• долговечность фибролита максимальная – свыше 50 лет.

Опилки – не менее эффективный материал

Что делать, если хочется максимально сэкономить на строительстве, а способа достать дешево утеплитель нет? Можно использовать обычные опилки. Конечно, из них нужно приготовить соответствующий раствор. Для этого нужна известь, цемент, антисептик.

Утеплитель из опилок готовят следующим образом:

1. Смешивают опилки, цемент и известь в соотношении 10:1:0,5.
2. Гомогенную смесь перемешивают с водой, добавляют туда антисептическое средство, к примеру, борную кислоту.
3. Чтобы вся смесь была максимально и равномерно увлажнена, необходимо использовать для заливания лейку.

Полученный раствор помещают в область между брусьями или балками. Чаще опилки используют для утепления пола, но их можно применять и для стен. При этом смесь подсыпают небольшими порциями, сильно их утрамбовывая.

Несмотря на доступность, опилки как утеплитель имеют множество недостатков:

• определенная пожароопасность;
• невысокая эффективность;
• довольно трудоемкая работа;
• возможное оседание утеплителя со временем.

Повысить эффективность утеплителя возможно, если дополнительно использовать керамзит.

Какой материал выбрать

Итак, материалов много, поэтому сказать, какой лучший утеплитель для теплоизоляции каркасного дома, сложно. У всех рассмотренных вариантов отличаются характеристики, стоимость и внешний вид. Одни имеют ограниченную сферу применения, у других высокая стоимость, необходимость привлечения профессионалов, низкая экологичность.

Нужно взвесить, какие характеристики являются приоритетными и сделать окончательный выбор. Например, по мнению автора этой статьи, базальтовая каменная вата – лучший утеплитель для стен каркасного дома. Возможно, вам помогут советы из видео, авторы которого протестировали продукты разных производителей.

Закладка Постоянная ссылка.

Утепление стен каркасного дома. Чем лучше утеплить каркасный дом — плюсы и минусы утеплителей

Утепление стен каркасного дома: какой утеплитель лучше

Каркасные технологии с каждым годом становятся всё популярнее среди частных застройщиков. Среди основных плюсов данной технологии следует отметить высокую скорость и небольшую стоимость строительства. Однако чтобы такое жильё стало по-настоящему удобным для постоянного проживания, следует правильно произвести утепление стен каркасного дома. Хорошая теплоизоляция является залогом устойчивости здания к перепадам температуры и поддержания комфортного микроклимата.

Особенности конструкции

По конструктивным особенностям каркасные дома можно условно разделить на две большие группы:

• Каркасно-щитовые.
• Каркасно-рамочные.

Щитовые дома

Первый тип строится с использованием готовых плит, представляющих собой многослойный пирог сэндвич-панелей. Они изготавливаются в заводских условиях и являются, по сути, готовым участком стены дома, включающим в себя утеплитель и слой гидроизоляции, зажатый между наружной и внутренней обшивкой.

Такая конструкция обладает высокими показателями термоизоляции, а технология строительства в данном случае больше походит на сборку конструктора.

Однако каркасно-щитовые дома имеют один немаловажный для частного застройщика недостаток – высокую стоимость. Квадратный метр стен, смонтированных из сэндвич-панелей, обходится значительно дороже, чем кв. м брусовой стены.

Каркасно-рамочные дома

Для тех, кто решил максимально сэкономить на бюджете, лучшим вариантом будет возвести каркасные стены своими руками. В данном случае первоначально возводится каркас из брусьев или досок, который затем заполняется утеплителем и обшивается с двух сторон любым подходящим материалом — досками, фанерой, ОСБ и т.д.

Однако при всей своей бюджетности и простоте данный вариант таит целый ряд «подводных камней». Прежде всего, следует неукоснительно соблюдать технологию строительства, чтобы получить крепкую и долговечную конструкцию. Во-вторых, необходимо со всей ответственностью подойти к утеплению постройки. Особенно это актуально, если дом предназначается для круглогодичного проживания. В связи с этим перед частными застройщиками часто встаёт вопрос: «какой лучше материал выбрать для утепления стен в каркасном доме?».

Виды теплоизоляционных материалов

На современном рынке строительных материалов представлен широчайший ассортимент теплоизоляционных материалов. При этом все они настолько различаются своими техническими показателями и рекомендуемой областью применения, что подчас даже профессионалу сложно сделать правильный выбор. Что уже говорить о простом обывателе, решившем утеплить стены каркасного дома своими руками.

Наиболее подходящими и чаще всего используемыми видами утеплителя для каркасных построек являются:

• Минплита и минвата.
• Пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Засыпной утеплитель.

Чтобы выбрать, чем утеплить стены каркасного дома, следует подробнее рассмотреть особенности каждого из этих материалов – их эксплуатационно-технические характеристики и рекомендуемую область применения.

Главным показателем эффективности того или иного вида утеплителя является коэффициент его теплопроводности. От этого зависит минимально допустимая толщина стен будущей постройки.

В таблице, приведённой ниже, даны сравнительные характеристики различных строительных материалов:

Минеральные утеплители

К этой группе относятся материалы, изготовленные на основе минерального сырья – каменная вата, стекловата и шлаковата. Получают минеральное волокно в заводских условиях по следующей технологии. Изначально сырьё: стекло, шлак или базальт, разогревается в особых печах до получения жидкого расплава. После этого расплав перемещается в высокоскоростную центрифугу, где через него подаётся под высоким давлением сжатый воздух. В итоге образуются отдельные минеральные волокна, из которых и формируются плиты или рулоны утеплителя.

Технические показатели данного материала зависят от его плотности. Наиболее пористая минвата имеет показатель плотности в 50 кг на кв.м, а теплопроводность её составляет 0,04 – 0,05. Самые плотные виды минеральной ваты, спрессованные в плиты, могут иметь плотность до 200 кг на м3, при показателе теплопроводности от 0,065 до 0,07.

Среди плюсов минеральной ваты нужно отметить:

• Высокие теплоизоляционные свойства. По данному критерию минвата обладает одним из лучших показателей среди всех стеновых утеплителей. Утепление стен каркасного дома минеральной ватой даёт возможность создать надёжную защиту от перепадов температур.
• Простота монтажа. Минплита крепится на стену посредством пластиковых дюбелей-грибков, деревянных реек или иных материалов.
• Экологичность. При производстве минерального утеплителя не используются вредные для человека химические составы.
• Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение и способен выдерживать нагревание до 1000оС. В связи с этим, он может использоваться при создании огнезащитного пояса для деревянных стен.
• Хорошие показатели шумопоглощения. Благодаря этому свойству уровень шума в зданиях, отделанных минплитой, существенно снижается. Это особенно важно, если дом находится на оживлённой улице.

Наряду с преимуществами, данный материал имеет и целый ряд недостатков.

• Низкая прочность и слабая связь между отдельными волокнами. В связи с этим, при работе с минватой в воздух выделяется большое количество пыли и микрочастиц материала.
• Боязнь сырости. Минеральный утеплитель обладает большой гигроскопичностью – способностью впитывать влагу из окружающего воздуха и удерживать её внутри себя.

Утепление каркасных стен минватой должно производиться в комплексе с устройством надёжной гидроизоляции. Намокая, минеральные волокна уплотняются, теряя свои теплоизоляционные качества.

Пенополистирол

Данный вид утеплителя, более известный как пенопласт, не один десяток лет применяется в строительно-отделочных работах, где показал свою высокую эффективность. Получают вспененный полистирол методом насыщения расплавленного полимера воздухом, в результате чего получаются гранулы сферической формы. Из этих гранул методом горячего прессования получают листы различной плотности и размеров.

В последние годы появились новые разновидности утеплителей, созданные на основе полистирола – пеноплекс и его аналоги, изготовленные из экструдированного пенополистирола.

Плотность листов пенополистирола может составлять от 30 до 150 кг/кв.м, а коэффициент теплопроводности – не ниже 0,05. В качестве достоинств данного материала, помимо высоких теплоизоляционных свойств можно указать:

• Лёгкость материала, в результате чего не создаётся дополнительной нагрузки на основание и несущие конструкции здания.
• Низкая стоимость. По данному показателю пенопласт является одним из самых бюджетных вариантов утеплителя.
• Простота монтажа. Крепить листы пенопласта на стену можно как при помощи различных клеевых составов, так и с использованием крепёжных приспособлений.
• Устойчивость к усадке. Пенополистирол не меняет своей формы или объёма при колебаниях температур и влажности наружного воздуха.
• Стойкость к сырости. Пенопластовый утеплитель при намокании практически не меняет своих теплоизоляционных свойств.

В качестве основных недостатков пенопласта можно указать:

• Низкие шумопоглощающие свойства. Несмотря на низкую плотность, пенопластовые листы очень хорошо проводят звук, поэтому его нельзя использовать для создания акустического барьера не получится.
• Монтировать листы можно исключительно на предварительно выровненные поверхности. Наличие между утеплителем и стеной воздушного зазора сводит на нет все теплоизоляционные свойства материала.
• Высокая огнеопасность. Пенопласт является горючим материалом, легко воспламеняющимся и хорошо поддерживающим горение.

В связи с большой горючестью пенополистирола его не рекомендуется использовать как утеплитель для стен каркасного дома, в котором применяется печное отопление, либо установлены газовые плиты.

Пенополиуретан

Полиуретановая пена — относительно новый теплоизоляционный материал, появившийся на нашем строительном рынке пару десятилетий назад. Нанесение его на стену производится с помощью особой аппаратуры, в которой смешиваются химические составляющие. В результате получается вспененная консистенция, которая наносится на стену при помощи пульверизатора. Слой пены толщиной 100 мм полностью застывает приблизительно за час, после чего можно приступать к декоративной отделке стены.

По теплоизоляционным качествам пенополиуретан превосходит как минвату, так и пенопласт – показатель теплопроводности составляет порядка 0,02 – 0,04. Застывшая пена представляет собой довольно прочный и твёрдый материал, имеющий плотность около 50 кг на м3. Основным плюсом пенополиуретана является возможность создания снаружи дома монолитного теплозащитного слоя, не имеющего никаких мостиков холода.

Среди недостатков данного метода утепления – высокая стоимость химических реактивов и невозможность нанесения пены своими руками. Для этого нужно привлекать специалистов, имеющих необходимую аппаратуру и обладающих навыками работы с ней.

Насыпные материалы

К насыпным теплоизоляционным материалам относятся давно известные и широко применяемые в недалёком прошлом опилки, шлак, керамзит, перлит. В настоящее время такие утеплители используются всё реже. Связано это с несколькими факторами:

1. Сложность технологии. На утепление стен подобными материалами уходит гораздо больше сил и времени. В настоящее время насыпные теплоизоляционные материалы широко применяются лишь как утепление крыши.
2. Склонность к усадке. Со временем засыпные материалы уплотняются, теряя свой объём. Это с одной стороны, увеличивает их теплопроводность, а с другой – вызывает необходимость дополнительного заполнения стен утеплителем.

Расчёт толщины стены

После того как выбран лучший с точки зрения застройщика материал, следует определиться с минимальной толщиной слоя утеплителя. Данный показатель полностью зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя и климатических особенностей региона, в котором ведётся строительство.

Расчёты толщины утеплителя производятся на основании таблиц СНиП, раздел «Строительная климатология». В ней указана минимально допустимая толщина теплоизоляционного слоя для того или иного региона.

Чтобы вычислить данный показатель для выбранного теплоизолятора, следует ознакомиться с показателем его теплопроводности. После этого нужно будет произвести несложные математические вычисления.

Расчёт толщины утеплителя производится по формуле δ = Rk, где:

R – минимально допустимое тепловое сопротивление для данного региона.

δ – толщина слоя утеплителя.

k – коэффициент теплопроводности утеплителя.

Таким образом, для подмосковного региона минимальная толщина утеплённых стен должна составлять:

• Минплита – 20 см.
• Пенопласт – 15 см.
• Пенополиуретан – 8 см.

Для Сибири данный показатель будет уже значительно выше:

• Минплита – 30 – 40 см.
• Пенопласт – 18 – 22 см.
• Пенополиуретан – 12 – 14 см.

Нюансы утепления

Часто у жильцов, решивших повысить энергоэффективность своего жилища, возникает вопрос: «Как правильно утеплить стены?». Действительно, чтобы получить эффективно работающий тепловой контур, следует соблюдать ряд нюансов.

Утепление любых стен, как каркасных, так кирпичных или бревенчатых, лучше всего производить снаружи. Это связано с особенностью влаги, насыщающей воздух, конденсироваться на холодных поверхностях. Если слой утеплителя находится только с внутренней стороны, то точка конденсации – так называемая «точка росы», смещается внутрь стены.

Соприкасаясь под слоем внутреннего утеплителя с холодной внешней стеной, воздух охлаждается и содержащаяся в нём влага конденсируется. В результате в труднодоступном месте между несущей стеной и слоем утеплителя собирается сырость, приводящая к появлению грибка и плесени. Если же слой теплоизоляции уложен снаружи здания, то внутренняя поверхность стены не охлаждается столь значительно, чтобы на ней образовывался конденсат.

Даже когда производится наружное утепление, оно может быть неэффективным из-за нарушений технологии укладки теплоизоляционного материала. Так, при укладке листов пенопласта необходимо следить, чтобы между ними и стеной не было воздушного зазора. В противном случае холодный воздух будет проникать в зазор, охлаждая стену.

При укладке утеплителя в два слоя стыки верхнего и нижнего ряда не должны совпадать – это приводит к появлению сквозных «мостиков холода» и потере эффективности теплоизоляционного слоя. К работе по утеплению дома следует подходить комплексно: одновременно должны утепляться и полы, и стены, и кровля. Только таким образом можно надёжно перекрыть зимнему холоду доступ внутрь помещений.

На видео даны рекомендации по выбору материалов для утепления жилого дома.

Статьи по теме:

moyastena.ru

Утепление стен каркасного дома | Строительство и ремонт дома своими руками

Современные каркасные дома – практичное и надежное жилье с привлекательным внешним видом. Для тех, кто хочет построить комфортабельный дом за приемлемую цену, здание каркасной конструкции – оптимальное решение.

Нынешнее строительство выделяет два основных способа монтажа каркасных домов. Первый способ каркасно-панельный, когда дома, в виде готовых элементов собираются на заводе. Второй способ называется каркасно-рамочным, когда подготовка и сборка всех элементов осуществляется на стройплощадке. В разрезе стена каркасного дома состоит из множества слоев. Схематично от наружного к внутреннему они располагаются так:

• Фасадная облицовка;
• Мембрана ветрозащитная;
• Каркас, заполненный утеплителем;
• Слой пароизоляции;
• Внутренняя обшивка.

В современном малоэтажном строительстве применяется в основном два типа каркасов – деревянные и металлические. Много столетий традиционным строительным материалом было дерево. Главным плюсом дерева является его доступность, довольно высокая прочность,  простота обработки,  низкая теплопроводность, небольшой вес.  Металлический каркас изготавливается из тонкостенных легких стальных конструкций. Основой для него служат перфорированные стальные оцинкованные профили. Оцинковка продлевает срок службы таких конструкций до 100 лет.

Выбор утеплителя

Благодаря появлению новых современных утеплителей каркасные дома обрели свою популярность. Ядром каркасной конструкции служит эффективный и безопасный утеплитель. Очень важно, чтобы теплоизоляционный материал сохранял свою функциональность долгие годы. В каркасном строительстве выбор утеплителя – ответственный и серьезный процесс.

Все теплоизоляционные материалы разделяются на два типа – органические и синтетические (неорганические). Органические утеплители используются еще с давних времен. К ним относятся стружка, опилки торф, тырса, солома и прочие материалы. Второй тип утеплителей составляют пенопласт, пенополистирол и минеральная вата. Они  более современны и оптимальны для утепления каркасных домов.

Пенопласт

Самым популярным утеплителем каркасных домов считается пенопласт. Он имеет ряд существенных преимуществ:  дешевизну, легкость, удобство в эксплуатации. Этот материал практически не впитывает влагу, а это очень важное качество утеплителя.

Большим недостатком пенопласта является его сильная горючесть. При возгорании пенопласта, равно как и пенополистирола, образуются ядовитые продукты горения. Пенопластовые листы хрупкие, их нужно проверять на наличие трещин и повреждений.

Минеральная вата

Последнее время для утепления стен и перекрытий в каркасных домах все чаще применяются минеральные утеплители. Базальтовая вата выпускается в виде волокнистого вещества в форме плотных плит. Большой популярностью пользуются утеплители, которые состоят из стеклянных волокон, длинной 10-15 см и толщиной в несколько раз меньше человеческого волоса. Эти утеплители просты и удобны для монтажа, не горючи, упруги и эластичны, прекрасно сохраняют форму. За счет воздушных прослоек, стекловолокно хорошо изолирует звук и тепло.

У этого материала есть недостаток — содержание вредных для здоровья формальдегидов.  Мелкие фрагменты стекловолокна и минеральной ваты вредны для человеческого здоровья. Чтобы снизить возможность негативного влияния их выпускают в виде спрессованных плит. После утепления, каркасные дома отделывают изнутри пароизолирующими мембранами, которые отсекают мелкие частицы и не дают им проникать внутрь помещения.

В Канаде, где изначально появилось каркасное строительство, вместо пароизолирующей мембраны, стены, полы и потолки затягивают толстым полиэтиленом. Швы и стыки листов проклеивают клейкой лентой.

Ватные утеплители боятся намокания, при котором значительно уменьшаются теплоизоляционные свойства. При этом виде утепления следует уделять серьезное внимание гидроизоляции. Эксплуатационный срок минеральной ваты примерно 25 лет. После истечения этого периода придется произвести замену утеплителя.

Эковата

Эковата является самым современным материалом. Состоит она в основном из целлюлозы, которая обработана антисептиком (борной кислотой) и  антипиреном (бурой). Эти вещества являются нелетучими и нетоксичными. Материал хорошо противостоит возгоранию, не гниет, отличный изолятор звука и тепла.

Эковата считается одним из лучших изоляционных материалов. После монтажа полученный слой теплоизоляции получается без пустот, швов, пустот. Утеплитель заполняет все полости и щелочки, а изоляционный слой хорошо защищает от разрушительного влияния природной среды. Монтаж теплоизоляционной защиты из эковаты требует высокой квалификации и использования специального оборудования.

Технология утепления каркасных стен с помощью минеральной ваты

Технология монтажа теплоизоляции в каркасном домостроении практически одинакова для всех материалов, поэтому порядок утепления каркасных стен можно рассмотреть на примере минеральной ваты.

Каркас стены изнутри помещения обшивают древесностружечными плитами, состыковывая их по балкам и обвязочным брусьям. В последствие стены изнутри застилают пароизоляционной пленкой и отделывают гипсокартоном или вагонкой. Снаружи слоями укладывают утеплитель. Их количество зависит от региона, где строится дом. Для предотвращения мостика холода, укладку следует проводить с перекрытием стыковочных швов предыдущего слоя. После монтажа утеплителя, последний слой накрывают ветрозащитной мембраной и закрепляют ее с помощью степлера.

Поверх нее набивают обрешетку, которая будет удерживать утеплитель и создавать вентиляционный зазор между мембраной и наружной обшивкой.

После обрешетки монтируют древесностружечные плиты, которые в последствие могут быть закрыты, например вагонкой, сайдингом или другими отделочными материалами.

При выборе утеплителя для каркасного дома важнейшим критерием является его цена. Но на утеплении экологически чистого строения экономить нельзя. Повышенная цена утеплителя многократно окупится сэкономленной тепловой энергией. Если толщина минерального утеплителя 200 мм, это по теплопроводности равно 500 мм деревянной стены, или 1000 мм каменной. Но таких результатов можно достичь, лишь при правильном монтаже утеплителя, гидро и пароизоляции.

Дополнительное утепление каркасного дома

При строительстве каркасного дома, теплоизоляционные материалы размещают между стойками каркаса, а затем зашивают плитами изнутри и снаружи. Если этого утеплителя недостаточно, можно дополнительно обустроить внешнюю теплоизоляцию.

Утепляя снаружи минеральными ватами, изнутри крепят пароизоляционную мембрану, которая защищает теплоизоляцию от конденсата, то есть паров воздуха из помещения.

Для этого используется алюминиевая фольга, пленка полиэтиленовая или специальная пароизоляционная пленка с функцией вентилирования. Последний вариант дороже других, но с технической точки зрения – это лучшее решение.

Для защиты утеплителя от продувания снаружи крепят ветрозащитный слой. В качестве внутренней обшивки можно использовать ОСП, ДСП или фанеру. Наружную обшивку выполняют евровагонкой, сайдингом и прочими материалами.

Стены каркасного дома можно утеплять изнутри. У этого способа теплоизоляции имеется масса серьезных недостатков. При утеплении стен изнутри, в конструкции образовывается конденсат. Точка росы при внутреннем утеплении будет находиться в несущей каркасной конструкции. Если без внутреннего утепления не обойтись, можно выполнить теплоизоляцию с помощью жидкого пеноизола.

Особенности каркасных стен

Влага, которая образуется и скапливается в полости каркаса, является  главные бичом утеплителя. Она может проникать снаружи от дождя через щели или образовываться в виде конденсата. Влага губительно сказывается на теплоизоляционном материале, особенно на минеральных ватах. Поэтому при каркасном строительстве, необходимо хорошо защищать утеплитель, обустраивая качественную гидроизоляцию. Следует учесть также грунтовую влагу, которая поднимается вверх от фундамента.

Со временем в конструкциях щитовых домов появляются различные щели, которые ведут к продуванию, затеканию воды и нарушению пароизоляции.  Самый простой и дешевый способ их устранения – заполнение щелей и швов монтажной пеной или вспененным полиэтиленом. После их применения требуется дополнительная защита от влаги и ультрафиолетовых лучей. Застывший слой пены или полиэтилена обрабатывается слоем гидроизоляционной мастики.

Видео об утеплении стен каркасного дома

moy-domik.com

Утепление стен каркасного дома своими руками

Дома, основой которых служит каркас, впервые появились в Америке. Но уже совсем скоро и в нашей стране поняли, что это очень простой и экономичный вид конструкций. Быстро возводимые за небольшие деньги такие дома обладают одним недостатком: часто пропускают наружу тепло из помещений. Именно поэтому комплексное утепление стен каркасного дома – обязательный вид строительных работ.

Используемые в утеплении каркасных домов материалы

Перед началом работ стоит изучить всю технологию утепления.

В отличие от утепления кирпичных или деревянных построек,например, полиуретаном, для теплоизоляции каркасного дома нужна дополнительная защита. Поэтому, помимо утеплительных, используются и некоторые другие материалы:

• пергамин;
• фольга;
• плиты ДСП и ДВП, сайдинг и т.д.

Пергамин служит гидрозащитой, а фольга выступает в роли парового изолятора. Изнутри стены каркасного дома обшиваются так называемой «обрезной доской» сечением 150*25 мм.

Важно! Материал должен быть сухим, без гнили и грибка.

Инструменты для проведения строительных работ своими руками:

Подготовка стен каркасного дома к теплоизоляции

При утепление стен каркасного дома снаружи стоит обратить внимание на окна.

Перед проведением строительных работ по утеплению старой постройки необходимо проверить сам каркас.

Из его внешней обшивки не должно торчать гвоздей, они убираются гвоздодером или пригибаются. Все щели между стойками каркаса заливаются пеной.

В каркасном доме могут появиться места, где дерево отсырело.

Выявляются они лишь при теплоизоляции или каком-либо ремонте. Избавиться от этой проблемы можно с помощью строительного фена.

Важно! Когда влажные области подсохнут, необходимо выявить и устранить причину сырости.

Защита утеплителя от влаги

Начинается утепление стен и других элементов каркасного дома с гидроизоляции. Используемый для прослойки пергамин – отличный материал, который выводит лишнюю влагу наружу.

Это очень важно, так как минвата, намокая, теряет все свои положительные свойства. Пергамин нарезается полосами и крепится к каркасным стойкам и обшивке строительным степлером.

Важно! В наружной обшивке паро- и гидроизоляции быть не должно. Пройдя сквозь пергамин, влага должна выйти в атмосферу, при этом ей ничего не должно препятствовать.

Поэтому если снаружи дом обшивается сайдингом, между ним и фасадом нужно оставить зазор толщиной не менее 30 мм. Именно он обеспечит необходимую вентиляцию.

Полосы гидроизолятора крепятся с напуском величиной до 100 мм, который не дает попадать на минеральную вату конденсату. В местах нахлеста пергамин также крепится скобами с шагом не более 120 мм.

Теплоизоляция минеральной ватой

Отличным утеплителем стен является минвата. Она наиболее оптимальна, так как обладает нужными характеристиками горючести и теплопроводности. Кроме того, минеральная вата абсолютно безопасна и не вызывает аллергических реакций.

Работы по утеплению стен каркасного дома сводятся к укладыванию утеплителя в области между стойками каркаса, причем он помещается на прослойку-гидроизолятор. Еще одним плюсом минваты является простота ее обработки: обрезать плиту можно практически любым хорошо заточенным ножом.

Сначала нужно замерить расстояние между стойками и на каждую сторону плиты прибавить еще по 50 мм. Такой припуск необходим для более плотного монтажа утеплителя. Из обрезок минваты делаются полосы толщиной по 30-40 мм для последующего закрытия ими стыков между стойками и теплоизоляцией. При этом также пользуются простым ножом.

Утепление пенопластом

Утеплять стены каркасного дома пенопластом — одна из технологий утепления всего дома.

Пенопласт – полимерный изолятор, который не очень хорошо соседствует с деревянными конструкциями. Поэтому утепление стен каркасного дома этим материалом нежелательно. Тем более, сделать это своими руками будет очень сложно. Однако пенопласт имеет и свои плюсы: он не впитывает влагу, поэтому не требует дополнительной изоляции, а значит и строительные работы обходятся дешевле.

Намного удобнее приобрести готовые заводские теплоизоляционные щиты (ОСП + пенопласт), которые легко вставляются в каркас. Внутри они наполнены экструдированным пенополистиролом. Именно эта каркасно-щитовая технология строительства называется «канадский дом».

Важно! При щитовой сборке конструкции нужно очень надежно прогерметизировать стыковочные швы. Для этого обычно пользуются морозостойкой пеной.

Подобная технология утепления требует обшивки стен дома гипсокартоном изнутри и оштукатуривания снаружи. Благодаря этому каркасный дом приобретает большую пожаробезопасность.

Другие материалы для утепления

Все большее распространение в настоящее время получают напыляемые утепляющие материалы, в частности пенополиуретан. Он представляет собой две жидкости, которые при распылении смешиваются под воздействием воздуха, а на утепляемой поверхности вспениваются и высыхают. ППУ создает однородную монолитную поверхность, полностью исключающую прорехи или мостики холода. Как и пенопласту, пенополиуретану не нужны пароизоляция и защита от влаги.

Помимо современных утеплителей многие владельцы частных домов продолжают использовать для стен натуральные теплоизоляторы, например, смесь из соломы и глины или опилкобетон. Специалисты же придерживаются мнения, что они хуже заполняют щели между стойками каркаса дома и со временем сильно гниют. Но это не единственный недостаток – подобные материалы очень сложно изготовить. Ручное приготовление раствора, самостоятельная рубка соломы и закладка утеплителя – очень трудоемкие процессы.

Также стены каркасного дома в регионах, где среднесуточная температура в самые холодные месяцы не опускается ниже -20°С, можно утеплять сыпучими материалами (керамзитом или шлаком). Так как такие теплоизоляторы со временем могут слеживаться и терять свои положительные характеристики, очень важно при засыпке их как можно тщательнее утрамбовать. Но это также очень длительное и сложное мероприятие.

Пароизоляция

Правильно утепленный каркасный дом — будет сохранять на долго тепло в вашем дома .

Несмотря на то, что работы по утеплению стен каркасного дома уже проведены, остается еще один важный этап – парозащита. Для нее используется специальная фольга толщиной 3 мм – пенофол.

Технология крепления пенофола очень проста. Для нее снова нужен строительный сшиватель, при помощи которого утеплитель пристреливался к каркасу дома.

Пароизоляция устанавливается горизонтально в целях экономии времени и денежных средств. При этом также делается нахлест величиной приблизительно в 50 мм.

Важно! Пенофол крепится фольгированной частью наружу, чтобы отражать теплоизлучение комнат дома. Кроме того, такое расположение снижает риск появления конденсата в простенках и теплопроводность стен.

После тщательного закрепления пенофола вся стеновая конструкция дома обшивается обрезными досками.

Таким образом, утепление стен и других элементов каркасного дома своими руками может быть довольно простым и недорогим, если правильно подобрать теплоизоляционные материалы и изучить технологию проведения строительных работ.

utepleniedoma.com

чем лучше утеплить и как провести работы

Содержание статьи

На сегодня существует вид домов, который сложно представить без утепления. Утепление каркасного дома -важнейший процесс в его строительстве. Так как стены состоят из бруса и ОСП, естественно, что никакой теплоизоляции они не имеют. Рассмотрим, как утеплить каркасный дом.

Как известно, наибольшее количество тепла выходит, прежде всего, через потолок, потом — через пол, и лишь в последнюю очередь — через стены. В большинстве случаев люди основывают утепление каркасного дома на утеплении стен, а потолок и пол оставляют без внимания. Это грубейшая ошибка. Если утеплять только стены в доме, то теплый воздух будет просачиваться сквозь потолок с удвоенной силой, так как холодный пол выталкивает его наверх. Теплый воздух попадает на чердак, а после уходит на улицу.

Принимая во внимание современные цены на отопление, картина складывается весьма мрачная. Для создания в доме теплой атмосферы, в первую очередь нужно заняться не отопительным вопросом, а именно проблемой теплоизоляции. Утепление каркасных домов требует комплекса мер по утеплению потолка, пола, чердака и стен. Таким образом можно сделать дом не только теплым, но и экономичным. Важно, что мероприятия по утеплению дома проводятся на стадии строительства. Потом это будет сделать весьма проблематично.

Утепление пола

Плюсом каркасного дома является простота его возведения. Так же легко утеплить пол. На первом этапе кладется черновой настил. Его задачи: защитить пол от сырости и утеплить его. В черновом настиле доски должны укладываться как можно плотнее, чтобы не было сквозняков.

Ветробарьер обеспечивает необходимую вентиляцию. Что, в свою очередь, не даст доскам сгнить. Далее сверху на балки укладывается черновой пол. Чтобы не допустить сквозняков, можно дополнительно постелить ОСП.

Далее между лагами укладывается утеплитель. Технология проста, более важным считается выбор самого материала. Вариантов много: минеральная вата, пенопласт или любой сыпучий материал. Наиболее дешевым и достаточно качественным считаются опилки. Но их минус в том, что в них заводятся мелкие грызуны. Пенопласт применять не рекомендуется, ведь в нем не только заводятся грызуны, но он также не дает дереву дышать. Самым оптимальным вариантом можно считать минеральную вату.

Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Она не дает влаге проникать сверху, и в то же время позволяет ей испаряться. Пленка пристегивается к брусу степлером. По окончанию укладывается слой пола из шпунтовой доски, который готов к отделке.

Утепление стен

Утепление каркасных домов включает и процесс утепления стен. В целом технология сходна с утеплением полового покрытия. Разница в том, что здесь используется только три вида утеплителя, который может быть между внешней и внутренней обшивкой стены. Рассмотрим эти три материала:

1. Пенопласт. Пенопласт и здесь не самый лучший вариант, чтобы утеплять каркасный дом. Во- первых, материал не дышит, а значит и не пропускает влагу, что плохо сказывается на конструкции стены. Ведь стены состоят из дерева. Второй минус заключается в том, что пенопласт не является экологически чистым материалом и может выделять вредные вещества при высокой температуре летом. Кроме того, в нем заводятся грызуны. А в случае пожара материал не только хорошо горит, но и выделяет очень вредные вещества, от которых можно умереть.
2. Утепление стен каркасного дома минеральной ватой. Как и в случаи с полом, это оптимальный вариант. Проблемы могут возникнуть только в процессе утепления, так как материал вызывает раздражение при контакте с кожей. Вата является экологически чистой. Материал не пригоден для жизни грызунов. За счет его структуры воздух будет свободно циркулировать, что не позволит влаге задерживаться внутри стены. Что касается пожарных ситуаций, то вата практически не горит. Она только тлеет, что не позволит разгореться большому пламени.
3. Опилки. Утепление стен каркасного дома опилками требует немного другого подхода. Опилки засыпаются внутрь стены по мере возведения обшивки и плотно трамбуются, чтобы со временем не произошло оседание и не образовались пустые места. Материал является наиболее дешевым. Он экологически чист, обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, но благоприятен для жизни грызунов и опасен при пожарах.

Есть и другие виды утеплителя, вроде полиуретана и полистирола, которыми чисто теоретически можно утеплять стены каркасного дома, но существует ряд причин, по которым их практически не используют.

Утепление потолка

Утепление каркасных домов включает в себя и утепление перекрытий. Рассмотрим технологию подробнее.

Утепление пола чердака. Процесс сходен с утеплением пола, здесь все идентично. Рекомендации по выбору утеплителя те же. Главное не забывать про пленку защиты от воды и ветра.

При утеплении перекрытий чердака можно также использовать минеральную вату. Процесс не из простых, хоть и очень эффективный. Ни для кого не является секретом, что основное тепло дома находится под коньком крыши. И для того, чтобы во всем доме сохранялось тепло, оно должно удерживаться наверху и отражаться вниз. Для этого можно использовать специальную полиэтиленовую пленку, покрытую фольгой. Она и будет отражать все тепло обратно в дом.

Таким образом, можно не только утеплить каркасный дом изнутри, но и заставить тепло отражаться обратно в дом. Этот метод очень эффективен для чердачного помещения.

Подводим итоги

Утепление каркасных домов — первоочередная задача при постройке. Никакой нагревательный прибор не обеспечит необходимой температуры в таком доме, если он не будет утеплен. Утеплить каркасный дом своими руками довольно просто. Нет сложностей, которые требуют помощи специалистов. Если говорить о том, чем лучше утеплить жилище, то здесь по всем показателям вне конкуренции минеральная вата. В процессе утепления существует схема действий, которой важно придерживаться.

Правильно утепленный дом станет уютным и экономичным. А процесс покажется настолько легким и занимательным, что утепление каркасных домов станет визитной карточкой любого, кто хоть раз брался за это дело.

chudesniydom.ru

Чем утеплить стены в каркасном доме?

Один из основных вопросов, который появляется у того, кто решил построить каркасный дом своими руками, это вопрос какой теплоизоляционный материал заложить в каркасные стены своего будущего дома.

Конечно, охватить все разнообразие материалов, представленных сейчас на рынке не получится, но попробуем совершить обзор основных материалов и технологий, которые используют застройщики для того, чтобы сделать построенный своими руками каркасный дом теплым. А для обсуждения материалов или технологий, которые не попали в этот обзор, приглашаем всех на наш форум.

Маты каменной ваты

Наиболее известна и популярна у наших застройщиков продукция фирм «Rokwool» , «Технониколь». Плиты каменной ваты — это практически первое, что приходит на ум, когда речь заходит об утеплении каркасного дома. В основе их широкого применения лежит несколько моментов, объясняющих их популярность.

Первое, — для работы сними, не требуется никакого дополнительного оборудования, а из инструментов понадобится только нож или пила с мелким зубом для раскроя.

Второе, — при первоначальном утеплении каркаса дома, когда требуется большой объем утеплителя, безусловно, приходится заказывать и оплачивать доставку. А так как редко кому из новичков, удается точно рассчитать нужное количество, то впоследствии недостающий объем легко можно докупить и привезти на своем автомобиле. А если постройка небольшая, например туалет или хоз.блок, можно и вовсе завести весь необходимый объем своими силами за несколько раз.

При работе с матами каменой ваты важно помнить, что они должны плотно входить между стойками каркасного дома, заполняя все пространство, но при этом категорически запрещается их сжимать или трамбовать! После того как маты заложены в пространство между стойками их изолируют от влаги идущей изнутри и снаружи, с помощью пароизоляционной мембраны внутри, и гидро-ветро изоляционной пленки снаружи каркасных стен. Учитывайте цену этих пленок при расчете стоимости утепления плитами каменной ваты.

Эковата

В последние годы стал набирать популярность еще один материал для утепления волокна целлюлозы или «эковата». В отличие от плит каменной ваты, эковата это полностью натуральный материал и она не требует применения пленок, что очень важно для тех, кто хочет сделать свой дом максимально экологически чистым.

Существуют несколько способов закладки эковаты в каркас, сухой и влажный. Утеплять стены сухим способом можно как в ручную, для этого потребуется вскрыть упаковку и «взбить» ее содержимое (эковата поставляется немного спрессованной), после того как содержимое упаковки приведено в рабочие состояние, его укладывают в стены трамбуя, для достижения необходимой плотности. Или же задувкой при помощи специальной машины, обеспечивающей необходимую плотность укладки волокон. Недостаток сухой укладки утеплителя в стены заключается в том, что эковата укладывается по сути засыпным методом, и в дальнейшем может дать усадку в стенах и перекрытиях, что привет к теплопотерям. Хотя оговоримся, фирмы занимающиеся утеплением дают гарантию на то, что усадка не проявится в течение 15 — 20 лет.

Другой способ нанесения волокон целлюлозы на каркасные стены — «влажный». При помощи специального оборудованья эковата распыляется на стены, в этом случае волокна как бы приклеиваются к каркасу и друг другу, что исключает возможность их усадки в процессе эксплуатации дома. Недостатком такого способа является то, что нанесение волокон, лучше производить снаружи, до обшивки стен, а обеспечить это не всегда возможно.

Пенопласт

На многих форумах и статьях обсуждаются все за и против утепления стен пенопластом. Кто-то пеняет на «неэкологичность» самого материала, возможность появления в нем грызунов и опасность выделения вредных веществ в случае пожара.

Оставим эти споры на потом, мне известны как удачные случаи его применения, когда в домах в качестве утеплителя для которых был использован пенопласт, люди проживают вот уже более 5 лет, и искреннее довольны выбранным материалом, при этом не отмечают никаких проблем со здоровьем и присутствия грызунов. Так и случаи когда уже через год застройщик был вынужден поменять весь пенопласт в стенах и перекрытиях, так как он был буквально уничтожен мышами.

Тем не менее отрицать, что такой материал существует и применяется для утепления каркасных домов невозможно, но как и у всякого другого материала у него есть свои достоинства и недостатки.

Достоинства утепления пенопластом состоит в том что он не впитывает влагу, и при утеплении им не нужны влаго и паро защитные мембраны. Для утепления дома нужно выбирать не прессованные листы пенопласта! Утепление дома пенопластом обходится на порядок дешевле, чем матами каменной ваты или эковатой, но требует большей аккуратности и опыта. Об особенностях и способах использования пенопласта в качестве утеплителя упоминалось в статье «Шаг стоек в каркасном доме».

Напыляемые утеплители

У нас они пока представлены не очень широко. Из наиболее известных технологий — это утепление каркасного дома пенополиуретаном. Пенополиуретан представляет из себя 2 жидких компонента А и Б, которые смешиваются друг с другом в различных пропорциях и под действием воздуха, который подаётся под давлением, начинают вспениваться, после того как он заполнит все пространство между стоек излишки срезают, работа с ним чем то похожа на работу с монтажной пенной. Цена за нанесения ППУ на один квадратный метр слоем 15 — 20 см. составляет $35 — 45. В результате получается монолитная бесшовная поверхность исключающая щели и «мостики холода» . Поскольку ППУ не впитывает влагу, дополнительная защита виде мембран ему также не требуется.

Натуральные утеплители – солома+глина, опилкобетон

Сегодня к ним относятся с подозрением и недоверием, многие «профессионалы» пугают тем, что если пространство между стойками каркаса заполнить таким утеплителем, то он непременно сгниет за несколько сезонов. А между тем пустота между стоек фарферховых домов в Германии, которые считаются первыми домами, построенными по каркасной технологии, заполнялось именно смесью на основе глины, куда добавляли солому, стружки и опилки. На фото, каркасный дом пространство, между рамами которого заполнено смесью из глины, соломы и стружек.

Тоже и с опилкобетоном.  В 60-80 годах он широко применялся для утепления дачных домиков, по причине тотального дефицита стройматериалов и всего остального. Часто можно найти фотографии перекрытий и стен этих домиков, стоящих вот уже более сорока лет, но противники опилкобетона почему-то старательно их игнорируют.

Но есть у этих материалов и существенные недостатки, а именно трудоемкость изготовления. И если на покупку первоначальных материалов, таких как глина, стружки, солома, опилки средства практически не требуются, часто достаточно оплатить стоимость доставки, что конечно не может не порадовать тех, чей бюджет ограничен. То далее практически все работы придется выполнять вручную, рубку соломы, приготовление раствора (бетономешалка не годится для приготовления смеси), закладку раствора в стены. Так что прежде чем выбрать для утепления стен, скажем опилкобетон, нужно все тщательно взвесить.  Да,  покупные материалы для утепления дома дороже но дают значительную экономию времени. А опилкобетон хотя и дешевле по стоимости, но утепление небольшого каркаса дома 6х9 в полтора этажа займет порядка 1,5 — 2-х месяцев силами 1 — 2-х человек, так как за «смену» вручную вам удастся изготовить не более нескольких кубометров раствора, а для всего дома его потребуется порядка 50 — 70м3.

Повторимся, это обзор основных, но далеко не всех возможных материалов для утепления дома, так что если у кого-то возникли вопросы, дополнения, или желание поделится опытом, просьба оставлять свои комментарии.

Особенно будем благодарны за рассказы об использовании опилкобетона или глины.

Господа, а работал ли кто с утеплителем Knauf коттедж в плитах? Как он в стенах себя ведёт?

Лишнее это….Главное поплотнее утеплитель- не роквул лайт батс.и класть в распор. а прижмется он пароизоляцией и довольно не плохо.

Делали опытные работники, все по правилам было. Я недавно по форумам лазил, как раз отзывы смотрел про минвату эту, оказывается не у меня одного так, даже статью нашел на эту тему, вот часть:»Хотя производители минераловатных утеплителей указывают срок службы до 50 лет, практика применения материала показывает, что в случае отклонения от технологии установки минвата служит считанные годы. В идеальных условиях при соблюдении всех требований по установке срок службы не превышает 8 — 10 лет. Известно, что уже через год после установки минваты показатели теплопроводности ухудшаются до 40%»ну вот как так?

www.karkas.info

Утеплители для стен каркасного дома

Владельцы загородных участков, осуществляя выбор материала для дачных построек, начинают анализ имеющихся альтернатив с бруса, кирпича или бревенчатых срубов, незаслуженно игнорируя каркасную технологию. А ведь строительство каркасного дома при правильном его утеплении является хорошим решением для получения быстрого результата при ограниченном бюджете.

В этой статье я расскажу о том, какие утеплители лучше применять для каркасных домов и какие его части необходимо защищать от проникновения холодного воздуха.

Что нужно утеплять в каркасном доме

При возведении каркасных домов заказчики иногда соглашаются на то, чтобы утеплить только стены, что приводит к некоторой экономии средств на этапе строительства, но сильно отражается на уровне комфорта и на стоимости отопления в дальнейшем.

Для оптимальной тепло- и звукоизоляции (при условии что в доме будут жить в холодное время года хотя бы эпизодически) необходимо утеплить все места, откуда внутрь помещений может поступать воздух с улицы, т.е. кроме стен это еще пол и подкровельное пространство.

Рекомендуется для потолка и кровли использовать более толстый утеплитель, чем для всех остальных конструкций дома — разница в толщине должна составлять от 20 до 50 %.

Только соблюдая указанные нормы, можно добиться правильного термосберегающего эффекта.

Виды утеплителя для каркасных домов

В самом общем случае утеплители можно разделить на два больших класса: натуральные и синтетические. К натуральным (или органическим) материалам относятся в основном природные вещества, такие как торф, глина или опилки. В настоящее время они применяются редко в силу невысоких характеристик по энергосбережению и влагостойкости.

На смену им пришли синтетические материалы, обладающие куда более высокой способностью к теплоизоляции. Среди них для утепления каркасных домов чаще всего используются:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• пенополиуретан;
• эковата;
• керамзит.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые мы рассмотрим далее.

Пенопласт

В прошлом веке это был лучший утеплитель для каркасного дома — достаточно дешевый, легко режется и укладывается, имеет небольшой удельный вес и не впитывает влагу.

Главным достоинством пенопласта является то, что при его укладке не требуется дополнительной защиты в виде влагопоглощающих пленок, поэтому стоимость монтажа является очень привлекательной в сравнении с другими средствами утепления.

Каркасный дом, зашитый снаружи пенопластом

Однако у пенопласта есть и серьезные недостатки:

• горючесть — при контакте с огнем выделяются очень едкие и токсичные вещества;
• низкая шумоизоляция — существуют утеплители, одновременно защищающие постройку и от посторонних шумов, чего нельзя сказать о пенопласте;
• его любят грызуны, строя в нем свои гнезда;
• хрупкость — материал не переносит физического воздействия, поэтому работать с ним нужно очень аккуратно.

В целом пенопласт имеет довольно высокую популярность у застройщиков (благодаря прежде всего низкой цене).

Минеральная вата

Качественный утеплитель, который постепенно выходит на первое место по популярности. Для закладки внутрь стен каркасного дома применяются маты прямоугольной формы, которые легко режутся при помощи ножа.

Уложенная в стеновые пролеты минвата

Среди других достоинств минеральной ваты нужно отметить:

• Небольшой вес;
• Хорошую тепло- и звукоизоляцию;
• Огнеупорность;
• Долговечность.

Главным недостатком является наличие мелких частиц,, которые могут проникать внутрь организма и вызывать серьезные заболевания. Поэтому при монтаже минваты стены каркасного дома изнутри обтягивают специальными пароизоляционными пленками — не столько по прямому их назначению, сколько для того, чтобы избежать проникновения частиц минеральной ваты в помещение.

Еще одним недостатком этого утеплителя можно считать подверженность разрушительному действию влаги — при намокании даже на несколько процентов объема минвата может потерять до половины своих теплоизолирующих свойств. Поэтому при утеплении стен и кровли проемы каркасного блока необходимо защищать с внешней стороны гидроизоляционными материалами.

При соблюдении всех необходимых рекомендаций минвата часто является наилучшим (а в некоторых случаях, в силу своей негорючести, единственным) видом утеплителя, подходящим для теплоизоляции каркасного дома.

Пенополиуретан

Один из самых современных материалов, который отличается высокими теплоизолирующими свойствами, стойкостью к воде и огню, а также высокой скоростью нанесения на поверхность.

Этот утеплитель относится к классу напыляемых веществ. Он получается при смешении двух компонентов, которые поставляются на объект отдельно, под действием воздуха.

В процессе его напыления выделяются токсичные вещества, поэтому работа с этим материалом производится в защитной одежде.

Процесс напыления пенополиуретана

Главным недостатком пенополиуретана является его высокая цена — если работу по утеплению пенопластом или минеральной ватой можно выполнить и самостоятельно, то пенополиуретан требует применения специальной техники, поэтому утеплять им что-либо будет стоить в разы дороже. А поскольку выбор в пользу каркасного дома часто диктуется именно экономическими соображениями, пенополиуретан в качестве утеплителя здесь используется все же довольно редко.

Эковата

Эковата – это полностью натуральный утеплитель, состоящий на 95% из целлюлозы (измельченная бумага, чаще всего газетная) и специальных наполнителей, которые делают ее негорючей. Она не требует применения каких-либо защитных пленок, поэтому вся конструкция дома будет защищена исключительно экологически чистыми материалами. Есть у этого материала и другие преимущества, которые обеспечивают ему все большее распространение:

• очень высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
• стойкость к гниению и возгоранию;
• отсутствие усадки и влагостойкость;
• отсутствие швов и мостиков холода.

Недостаток у эковаты такой же, как и у пенополиуретана: для ее нанесения необходимо специальное оборудование и квалифицированные исполнители, что серьезно увеличивает стоимость работ.

Напыление эковаты на стену дома

Существует разные способы нанесения эковаты, но наиболее продуктивным из них является «мокрый», после которого материал должен сохнуть несколько дней.

Закладку этого утеплителя в стены можно проводить и «сухим» способом, при определенной сноровке это можно сделать и самостоятельно.

Керамзит и другие сыпучие материалы

Применение сыпучих утеплителей для каркасного дома возможно, но имеет некоторые ограничения. Основная проблема при работе с керамзитом, шлаком и другими подобными материалами заключается в том, что со временем они могут слеживаться и оседать, оставляя часть утепленной ранее поверхности незащищенной. Это сильно снижает качество всей теплоизоляции, поэтому при засыпке таких утеплителей их надо очень тщательно утрамбовывать.

Чердачное помещение, утепленное керамзитом

Сыпучие материалы в основном применяются при утеплении полов. Могут они использоваться и при термообработке стен, но только в тех местностях, где среднесуточная температура не опускается ниже -20 °C.

Перед засыпкой нужно сделать гидроизоляцию, чтобы предотвратить намокание утеплителя с внешней стороны. При этом использование каких-либо мембранных пленок нежелательно, лучше всего для этих целей подойдет пергамин. В целом работа с насыпными утеплителями довольно сложна и трудоемка, в этом они сильно проигрывают той же минеральной вате.

Резюмируя все вышесказанное можно сделать два вывода:

1. что в большинстве случаев, когда основной целью является построить надежный и добротный дом за небольшие деньги — стоит выбирать минеральную вату или пенопласт;
2. Если для вас более важна экологическая составляющая — ваш выбор эковата (или минеральная вата при соблюдении технологии монтажа).

За сим закругляюсь, и жду ваших вопросов и мнений в комментариях.

all-for-remont.ru

Как утеплить каркасный дом: поэтапное выполнение работы

Как утеплить каркасный дом? Этим вопросом задается каждый начинающий строитель, которому предстоит выполнить процесс утепления постройки.

Устройство наружной стены каркасного дома.

Мало построить дом своими руками, нужно создать в нем комфортные условия проживания, а без утепления этого достигнуть трудно.

На данный момент существует большое количество материалов теплоизоляции, которыми можно утеплить каркасный дом своими руками. Они различаются между собой составом, что, в свою очередь, предполагает различия по использованию материала и положительным и отрицательным сторонам каждого утеплителя.

Стена каркасного дома состоит из утеплителя на 80 процентов. Утеплитель не имеет обогревающего эффекта, его задача — предотвратить потерю тепла. Так как в процессе обогрева тепло может рассеиваться, передаваясь через стены здания наружу, то и утеплитель выступает неким барьером, который не позволяет помещению быстро нагреться в жаркую погоду или остудиться в холодное время года.

Материалы для утепления

Схема устройства каркасного дома.

Самым распространенным материалом для утепления выступает минеральная вата. Она представляет собой волокнистое вещество, обладающее хорошими показателями как теплоизоляции, так и звукоизоляции. Но главным недостатком материала можно назвать его токсичность. Кроме того, минеральная вата плохо воспринимает влагу, при контакте с ней теряя свои защитные характеристики, поэтому чтобы утеплить каркасный дом этим материалом, нужно провести гидроизоляцию.

Следующий материал — эковата. В отличие от предыдущего, она представляет собой полностью натуральный материал, что позволяет создать экологически чистый дом. Ее компоненты безопасны для здоровья и нетоксичны.

Эковата — это измельченная бумага, пропитанная химическим составом. Один из них — борная кислота, которая не предотвращает гниение утеплителя и делает его негорючим. Утеплитель имеет хорошие характеристики изоляции тепла и звука, быстро устанавливается. Тем не менее данный материал трудно установить самому, в результате чего приходится прибегать к помощи специалистов или помощников.

Довольно успешно используется такой утеплитель, как пенопласт. Его недостатки — низкая шумоизоляция, высокая степень горючести, выделение вредных веществ во время горения. Но если подойти к эксплуатации здания, утепленного пенопластом, максимально осторожно, соблюдая нормы пожарной безопасности, то такая постройка прослужит долго, не доставляя дискомфорта своим хозяевам.

Схема устройства ленточного фундамента для каркасного дома

Достоинства у пенопласта имеются. Он не впитывает влагу, а потому не требует дополнительной гидроизоляции. По своему весу он очень легок, что удобно во время доставки материала и проведении утеплительных работ. Кроме того, материал обойдется гораздо дешевле, чем применение эковаты.

Еще один материал в этом списке утеплителей — пенополиуретан. Являясь наиболее современным материалом, пенополиуретан впитал в себя все лучшие качества своих предшественников. Он негорюч, нетоксичен, обеспечивает хорошую теплоизоляцию при низких температурах. Утепление дома с использованием пенополиуретана происходит быстро, что обусловлено способом нанесения материала — в распылитель направлены два компонента, которые под влиянием воздуха смешиваются, после чего попадают на поверхность в виде пены, которая затвердевает за короткий срок. Единственный недостаток материала — его высокая цена.

Вернуться к оглавлению

Процесс утепления дома

Вернуться к оглавлению

Подготовка и утепление дома

Чтобы утеплить дом своими руками, первым делом следует проверить состояние стен постройки. После выявления каких-либо дефектов необходимо устранить их. Перед проведением утепления дома рекомендуется провести целый комплекс подготовительных работ, что позволит подготовить каркасный дом. В этот список входят очистка стен постройки от загрязнений, удаление посторонних объектов, например, торчащих гвоздей. Кроме того, необходимо имеющиеся зазоры между элементами конструкции заделать монтажной пеной. Потребуется строительный фен, чтобы осушить отсыревшие участки древесины.

Устройство пола каркасного дома.

Чтобы утеплить каркасный дом, потребуются такие инструменты и материалы, как:

1. Строительный фен (для просушки стен).
2. Гвоздодер (для удаления торчащих гвоздей).
3. Дрель и шуруповерт.
4. Саморезы.
5. Утеплитель.
6. Монтажная пена.
7. Шпаклевка.
8. Строительный степлер.
9. Строительный клей.
10. Армирующая сетка.

Утепление каркасного дома подразумевает два этапа проведения работ: установка гидроизоляции и установка слоя теплоизоляции. Гидроизоляционный материал нужно раскроить на полосы, соответствующие по размеру стен дома. Далее происходит закрепление материала к стойкам, затем следует полная обшивка каркаса с применением строительного степлера.

Хорошим материалом для гидроизоляции каркасного дома является пергамин. При использовании данного материала поглощение влаги может достигать 20 процентов. Далее влага выводится к древесине, которая, в свою очередь, высыхает естественным образом. Полосы пергамина накладываются внахлест. Слой материала составляет 10 см, крепеж осуществляется через каждые 12 см по стыку.

Схема утепления стены каркасного дома.

Данный вид работ предназначен только для того, чтобы утеплить каркасный дом изнутри. Наружная гидроизоляция смысла не имеет, так как влага будет оставаться между слоями, не выходя наружу, что в конечном итоге приведет к гниению и дальнейшему разрушению здания.

После того как завершена укладка гидроизоляции, осуществляют кладку теплоизоляционного материала. Материал располагают между стойками каркаса, предварительно разрезав его до определенных размеров, которые будут соответствовать размерам стены. Необходимо обратить внимание, что допускается размер теплоизоляционного материала больше размера стены примерно на 5 см. Это позволит осуществить более плотную укладку. Нарезка листов теплоизоляции осуществляется обычным ножом.

Вернуться к оглавлению

Внутреннее и наружное утепление

Утечка тепла каркасного дома, как и любого другого строения, происходит через стены. Поэтому недостаточно утеплять каркасный дом изнутри, следует обратить внимание на обе стороны. Наиболее практичным вариантом является наружное утепление, для этого лучшим материалом будет пенопласт.

Утепление с помощью пенопласта предполагает поэтапное выполнение работы. Для начала следует выровнять стены, это позволит плитам плотно прилегать к стенам. Поэтому необходимо удалить грязь и пыль, ликвидировать дефекты стены и провести грунтовку.

Следующий этап утепления — монтаж плит. С этой целью применяется строительный клей, которым обрабатывается поверхность как стены, так и самих плит. Чтобы обеспечить наиболее прочное соединение плит со стеной, рекомендуется дополнительно скрепить их дюбелями.

После завершения установки плит следует нанести защитное покрытие. С этой целью монтируется армирующая сетка, поверх которой наносится два слоя шпаклевки. Два слоя материала повысят прочность утеплителя. Чтобы придать стене более красивый и эстетичный вид, можно применить декоративную штукатурку, позволяющую не только облагородить внешний вид здания, но и защитить постройку от колебаний температуры.

Утепление стен изнутри точно такое же, как и снаружи. Разница лишь в том, что кроме декоративной штукатурки и шпаклевки в качестве отделочного компонента применяется гипсокартон. Но стоит обратить внимание, что при внутреннем утеплении уменьшается и пространство комнаты. Кроме того, при небольшом сбое в отопительной системе комнаты быстро остывают. По этой причине утепление стен изнутри производится в тех случаях, когда нет возможности провести утепление снаружи.

Вернуться к оглавлению

Утепление пола дома

Полы каркасного дома следует изолировать теплоизоляцией. Они, как и стены, тоже является источником потери тепла дома. Поэтому необходимо под досками и лагами устроить продухи, что позволит улучшить циркуляцию воздуха и, как следствие, предотвратить впитывание теплоизоляционным материалом влаги. Ни в коем случае нельзя закрывать продухи. Иначе это может привести к гниению деревянного пола каркасного дома.

Если под домом имеется подвал, то следует утеплить поверхность пола со стороны подвала. Материал теплоизоляции устанавливается между лагами и закрепляется под досками. В этом случае лучшим материалом будет пенополистирол, листы которого нарезаются до нужного размера. При использовании минеральной ваты маты подвешиваются под полом и укрепляются с помощью садовой сетки. В этом случае сетка прикрепляется к лагам. Стоит заметить, что материал должен быть легким, в противном случае подвесить маты под полом не представится возможным.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка дома

Для утепления потолка лучшим материалом будет пеноплекс. Он представляет собой экструдированный пенополистирол, получаемый при помощи экструзии полистирола. Материал состоит из недорогих компонентов, поэтому цена пеноплекса невысока. Он имеет хорошие характеристики и высокую прочность, не впитывает влагу, поэтому подойдет для любых построек, в том числе и для каркасного дома.

Процесс утепления довольно прост: снизу стелют подкладку, после чего сверху укладываются листы пеноплекса. Стоит заметить, что достаточно слоя пеноплекса толщиной всего 50 мм. После укладки пеноплекса происходит обшивка материала, затем накладывается слой гидроизоляции.

Таким образом, утепление каркасного дома проходит поэтапно. Чтобы обеспечить наилучшую теплоизоляцию, следует уделить внимание всем сторонам постройки: полу, стенам и потолку. Выбор качественного утеплителя и утепление постройки позволят не только создать комфортные условия для дальнейшего проживания, но и сэкономить на отоплении. Чтобы утеплить каркасный дом своими руками, не требуются определенные навыки и умения, данный процесс несложен.

moidomkarkas.ru

Полное руководство по изоляции металлических зданий

Свяжитесь с американскими экспертами по изоляции

Современные строительные нормы и правила изменили способ изоляции металлических строительных конструкций. Об изоляции больше не думают второстепенно. Выбор правильной системы изоляции может существенно повлиять на снижение потребления энергии и создание хорошей рабочей среды.

Владельцы зданий и архитекторы наконец-то обнаружили, что с преимуществами системной конструкции, металлической кровли со стоячим фальцем и недорогой изоляцией из стекловолокна, металлические строительные системы могут создавать очень доступные, не требующие обслуживания и энергоэффективные конструкции.В этом руководстве мы обсудим самые популярные сегодня способы утепления металлического здания и то, как они могут изменить вашу рабочую площадку.

Зачем утеплять металлическое здание?

Правильная система изоляции может обеспечить долгосрочную структурную целостность металлического здания и продлить срок его службы на годы. Вот лишь некоторые из преимуществ выбора правильной системы изоляции для вашего металлического здания:

• Добавленная стоимость изоляции
• Управляемый климат-контроль салона
• Сниженные теплопотери и приток тепла
• Повышенное звукопоглощение
• Снижение конденсации
• Воздушный барьер улучшенный с различной облицовкой

Цели и преимущества изоляции металлического здания

Правильная изоляция металлического здания не просто сберегает энергию, а способствует комфортному проживанию и выгодной экономии.Узнайте, как можно извлечь выгоду из металлической изоляции зданий.

Стабилизирует температуру в здании

За счет уменьшения теплового потока в металлическую конструкцию здания и из него, металлическая изоляция здания обеспечивает оболочку здания, которая позволяет системе отопления и охлаждения надежно контролировать внутреннюю температуру здания.

Ограничивает влажность здания

В течение многих лет основной задачей металлической изоляции зданий было уменьшение конденсации, которая образовывалась из-за разницы температур внутри и снаружи.Это по-прежнему актуально, однако изоляция также помогает уменьшить тепловые мосты, которые могут создавать потери тепла и конденсацию.

Пермь рейтинга: рейтинг проницаемости измеряет способность облицовки снижать или устранять влагопередачу, благодаря чему стекловолокно работает лучше.

Поглощает звук

Металлическая изоляция здания с дополнительной внутренней обивкой удерживает звук внутри, делая соседей счастливыми и улучшая качество звука внутри здания.Это особенно полезно, если вы работаете с громкой техникой.

Виды металлической изоляции стен зданий

Обеспечьте долговечность с помощью конструктивных решений, обеспечивающих долговечность вашего здания. Чтобы найти лучшую систему изоляции металлических стен для вашего здания, рассмотрите широкий спектр системных решений и их явные преимущества.

Решения из стекловолокна

является наиболее популярным изоляционным решением для металлических строительных систем, так как оно обеспечивает самую низкую стоимость установки в расчете на R-ценность.Благодаря различным облицовочным решениям изоляция из стекловолокна обеспечивает прочную и привлекательную отделку.

• Преимущества: проста в установке, экологична, снижает нагрузку на оборудование
• Недостатки: Требуются СИЗ, чтобы избежать воздействия канцерогенов

Стандартная изоляция металлическим строительным одеялом

Традиционная облицованная изоляция из стекловолокна устанавливается между внешней стороной балок и внешней металлической стеновой панелью.Стандартная металлическая изоляция строительного покрытия легко модернизируется и очень удобна при установке. Для стандартных приложений значение R варьируется от R-7 до R-19.

• Преимущества: прост в установке, низкая стоимость установки, обеспечивает одобренный воздушный барьер.
• Недостатки: Тепловой мост в каждом месте пояса снижает эффективное R-значение.

Заполненные системы полостей

Есть два различных металлических изоляционных материала для стен зданий, которые заполняют полость подпорной стены.В обоих случаях установщик сначала нанесет терморазрывную ленту на внешнюю поверхность балок перед установкой стеновых панелей. Эти системы с заполненными полостями могут остановить утечки воздуха и появление насекомых на их пути, сохраняя качество воздуха в вашем металлическом здании.

• Преимущества: низкая стоимость установки, простота установки
• Недостатки: может прерывать прогоны

Стекловолокно со стандартной облицовкой

При таком решении облицовочная изоляция должна быть равной или немного больше, чем глубина балок стены.При изоляции вашего металлического здания важно заполнить все лишние пустоты, чтобы снизить риск конденсации.

• Преимущества: Низкозатратный метод для соответствия более высоким нормам энергопотребления, стеновые панели устанавливаются быстро, так как изоляция устанавливается после стеновых панелей. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: ширина изоляции должна быть такой же, как расстояние между балками.

Система тканевой подкладки

После установки стеновых панелей между балками устанавливается неизолированная изоляция, которая удерживается изоляционными подвесками. После того, как этот процесс завершен и изоляция установлена, на подкладки и изоляцию накладывается система тканевой подкладки.

• Преимущества: хорошо работает в новых и модернизируемых ситуациях, соответствует большинству энергетических норм, прост в установке, обеспечивает высококачественный паро / воздушный барьер, привлекательную белую отделку.Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: Процесс установки сложен, труднее получить доступ к прогонам для электрооборудования, технического обслуживания и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Решения для жестких плат

Полиизоциануратная изоляция — это решение для непрерывной изоляции металлических строительных систем. Если оставить его открытым (или покрыть облицовкой толщиной менее 22), необходимо, чтобы продукт имел класс огнестойкости А.

• Преимущества: непрерывная изоляция, уменьшает тепловые мосты, доступны прочные облицовки и соответствует большинству строительных норм.
• Недостатки: дорогое решение, обычно требуются особые длины, необходимо учитывать условия соединения, требуется согласование со строительными производителями в отношении обрезки и строительных линий

Изоляционная пена для распыления

За последние несколько лет аэрозольная пена стала эффективным вариантом для утепления металлических стен зданий.Мы видели распыляемую пену в основном в небольших зданиях. IDI рекомендует владельцам зданий проконсультироваться с поставщиком здания, чтобы понять, может ли распыляемая пена повлиять на какие-либо гарантии.

устанавливаются непосредственно на внутреннюю часть металлических стеновых панелей. Установщик должен подготовить металлическую панель и убедиться, что поверхность готова принять распыляемую пену. Обычно используется распыляемая пена с закрытыми ячейками, однако в некоторых случаях можно использовать открытые ячейки. На распыляемую пену необходимо нанести огнестойкое покрытие, если оно останется незащищенным.

• Преимущества: Простота установки, обеспечивает жесткость здания (закрытая ячейка).
• Недостатки: может аннулировать гарантии производителей зданий, более дорогих, чем стекловолокно.

Изолированные металлические панели

Хотя эта форма изоляции стен металлического здания недоступна у дистрибьюторов IDI, в последние годы она становится все более популярной среди металлических строительных систем.

• Преимущества: Привлекательная внутренняя и внешняя отделка, простая установка правильного оборудования — это решение для непрерывной изоляции. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: дорого, для установки требуется спецтехника

Типы металлических кровельных утеплителей

Правильная изоляция крыши металлического здания может иметь важное значение для условий его жизни и работы.При неправильной установке конденсат и повреждение водой могут начать разрушать строительные материалы и потенциально привести к обрушению крыши.

С легкостью соблюдайте строительные нормы и правила и защитите структуру вашего здания, найдя наиболее подходящее решение для ваших потребностей в изоляции. Системы изоляции металлических крыш зданий могут иметь решающее значение, когда дело доходит до экономии денег и продления срока службы конструкции. Выбирая, как утеплить металлический потолок здания, помните о следующих типах изоляции:

Однослойная изоляция из стекловолокна

Это традиционный метод изоляции металлических кровельных систем зданий.Однако из-за повышенных требований к энергетическим нормам однослойная система не отвечает требованиям для кондиционируемого пространства в большей части США.

Однослойная система обычно представляет собой R-10, R-13, R-16 или R-19 (рекомендуется только до R-13 с системой винтовой крыши). Однослойная изоляция из стекловолокна устанавливается перпендикулярно и поверх прогонов крыши (обращенной стороной внутрь здания), затем кровельная система устанавливается непосредственно над изоляцией.В этой системе использовались язычки размером 2-3 дюйма (которые скреплены вместе) или язычки размером 1-6 дюймов (которые перекрываются или заклеиваются лентой).

• Достоинства: низкая стоимость, простота установки, традиционный метод, хороший внешний вид.
• Недостатки: не соответствует большинству энергетических норм, потери R из-за теплового моста.

Двухслойная система Sag and Bag:

Это недорогое решение для создания кровельной системы с высоким R. Предупреждение: эта система не соответствует большинству энергетических норм из-за непоследовательного прогиба и теплового моста, вызванного прогонами крыши.

Первый слой облицовочной изоляции укладывается перпендикулярно поверх прогонов крыши. Установщики должны убедиться, что для второго слоя достаточно провисания. Второй слой необработанного материала затем укладывается поверх первого слоя между каждой прогонной обрешеткой. Затем кровельная система устанавливается поверх металлической изоляции крыши здания.

• Достоинства: простота установки, невысокая стоимость. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: Низкие характеристики изоляции из-за теплового моста на прогонах, не соответствует большинству энергетических норм для кондиционируемых помещений.

Длинная пластина и двухслойная система с полосами

Эта металлическая система утепления кровли идеально подходит для зданий, которым требуется решение для кровли с высоким значением R.Первый слой облицованной изоляции устанавливается между прогонами и поверх металлической опорной ленты (примерно 30 дюймов). Второй слой неизолированной изоляции укладывается перпендикулярно первому слою и над ним. После того, как изоляция установлена ​​правильно, металлическую крышу устанавливают непосредственно над вторым слоем изоляции.

• Преимущества: низкозатратное решение для проектов с высокой стоимостью R (от R-30 до R-38), доступны различные облицовки, установка с настила крыши, другие профессии по-прежнему имеют легкий доступ к нижнему фланцу прогонов крыши.Хорошо сочетается с фланцевыми распорками. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: Интерференции распорок (распорки обрешеточных каналов и распорки с углом провисания) трудно устранить с

Тканевая подкладка / Многослойные системы

стали очень популярным решением для удовлетворения требований энергетического кодекса и создания хорошо изолированной металлической оболочки здания.

Система тканевой подкладки устанавливается под прогонами крыши и поддерживается металлическими лентами. Большинство систем футеровки действительно обеспечивают «переднюю кромку» защиты рабочих от падения после установки. После того, как система тканевого вкладыша установлена, первый слой необработанной стекловолоконной изоляции устанавливается между прогонами и непосредственно над системой вкладыша. Второй слой утеплителя из стекловолокна без облицовки устанавливается перпендикулярно и поверх прогонов крыши и первого слоя утеплителя.Затем поверх второго слоя утеплителя устанавливается металлическая крыша.

• Преимущества: соответствует или превосходит строительные нормы по энергопотреблению, обеспечивает превосходный барьер для воздуха / пара, привлекательную отделку и уменьшает тепловые мосты за счет заполнения полости прогона, хорошо работает при модернизации, хорошо работает с распорками канала прогона и провисанием углы. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: сложно установить с первого раза, у других профессий нет легкого доступа к нижнему фланцу прогонов, углы провисания необходимо обрезать в

Изоляционная пена для распыления

Изоляция из аэрозольной пены может использоваться с привинчивающейся кровельной системой, но не рекомендуется использовать аэрозольную пену с фальцевой кровельной системой.В большинстве случаев используется аэрозольная пена с закрытыми порами, что увеличивает жесткость кровельной системы. Это проблема, поскольку фальш-фальцевые кровельные системы могут расширяться и сжиматься.

Жесткая плита Изоляция

Жесткая изоляция из плит — хорошее решение для непрерывной изоляции кровельных систем металлических зданий. Если оставить незащищенным, материал должен иметь класс огнестойкости А.

• Преимущества: прост в установке, сплошная изоляция, уменьшает тепловые мосты.
• Недостатки: дороже, особые условия на стыках.

Жесткая доска обычно устанавливается над прогонами крыши, при этом кровельная панель устанавливается непосредственно над жесткой доской. На заметку:

• Убедитесь, что заглушки жесткой доски заканчиваются соединением прогона.
• Рекомендуется заклеивать внешние стыки жесткой плиты лентой, чтобы закрепить плиту и обеспечить пароизоляцию.
• Уточните у изготовителя здания, понадобятся ли несущие пластины для крепления фиксатора крыши со стоячим фальцем.

Изолированные металлические панели

Изолированные металлические панели (не продаются IDI) более популярны для стен, но доступны как кровельные панели. Согласование с производителем здания имеет решающее значение из-за нагрузки (веса) и условий отделки.

• Преимущества: стабильное R-Value, привлекательная внутренняя отделка
• Недостатки: стоимость, для установки требуется спецтехника

Светоотражающая изоляция

Наука, лежащая в основе светоотражающей изоляции, может работать в правильной ситуации.Ситуация заключается в получении солнечного тепла или в комнатах с большим количеством окон, мансардных окон и проникающего света. Если поглощение тепла является проблемой, изоляционный продукт Sol-R-Eclipse является правильным выбором из металлических изоляционных материалов для зданий.

• Светоотражающая изоляция обеспечивает лучистый барьер из высококачественного алюминия, который максимально отражает нежелательное нагревание.
Системы
• Sol-R-Eclipse имеют виниловую облицовку, усиленную для облегчения установки и долговечности.
• Наш выбор доступен с белой и серебряной облицовкой.

IDI — это полный поставщик всех металлических изоляционных материалов для зданий. Вот список продуктов и услуг, которые мы предоставляем:

• Энергетический кодекс экспертизы . Ваш торговый представитель IDI MBI может помочь вам и вашему клиенту сделать правильный выбор системы изоляции.
• Экспертная съемка и форматные листы. IDI гарантирует, что нужное количество материала будет доставлено на вашу рабочую площадку.
• Координация систем High-R. IDI рассмотрит окончательные чертежи металлических строительных конструкций, чтобы убедиться в правильности длины и ширины.
• Стандартная изоляция одеяла . IDI имеет стандартную изоляцию одеяла, которую мы ламинируем на наших объектах.
• 11 различных облицовок. Каждая облицовка имеет разные свойства, подходящие к окружающей среде здания.
• Три разные системы тканевой подкладки. Simple Saver, MB Safety Liner и Energy Craft
• Различные варианты теплоизоляции жестких плит .Thermax, плата OX, R-Max
• Пена для распыления. IDI не устанавливает распылительную пену, однако у нас есть контракты с тысячами подрядчиков по изоляции, которые могут это сделать.

Найдите подходящую изоляционную систему для своих нужд и узнайте больше о изоляционных материалах и принадлежностях IDI, обратившись к местному представителю IDI.

IDI: ОПТОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ в АМЕРИКЕ

Посмотреть спецификации

Местонахождение IDI

Свяжитесь с нами

Изоляция каркасной конструкции.Как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи

Каркасные дома удобны и надежны. Их строительство требует относительно небольших финансовых затрат. При этом стены таких жилых домов требуют обязательного утепления.

Утеплитель для канадских домов — есть ли выбор?

Строящиеся по так называемой канадской технологии обладают немалым рядом преимуществ. Их строительство выгодно с экономической точки зрения.Для каркасных построек не требуется заливать мощный и глубокий фундамент, привлекать к работе тяжелую и специальную технику. Все мероприятия проводятся достаточно быстро. Причем строительство домов осуществляется из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов.

Важным этапом обустройства каркасных жилых домов является теплоизоляция их стен. Изнутри и снаружи его можно производить из продуктов, которые должны обладать следующими качествами:

• малое значение теплопроводности;
• удобство и простота в самостоятельном использовании;
• противодействует накоплению влаги;
• прочность;
• приемлемая стоимость без снижения производительности;
• стабильность размеров и объема;
• устойчивость к механическим воздействиям и разрушению;
• Пожарная безопасность.

Правильно подобранный и установленный утеплитель обеспечивает значительное снижение тепловых потерь в доме, создает в нем благоприятный микроклимат с постоянной влажностью и температурой. В настоящее время минеральная вата, пенополистирол и пенополиуретан чаще всего используются в качестве теплоизоляционных материалов для канадских домов. Монтаж обогревателей возможен по разным технологиям — установкой плит, напылением, засыпкой. Часто используются комбинированные методы теплозащиты здания (например, внутри укладывается минеральная вата, снаружи пенопласт, покрытый декоративной отделкой, облицовочными материалами).

Минвата — такая разная и такая популярная

Минвата — хорошо известный изоляционный материал. Обладает отличным шумо- и теплоизоляционным потенциалом. Теплопроводность ваты зависит от ее плотности, толщины и влажности. При проведении работ по утеплению это необходимо учитывать. Минеральную вату всегда покрывают пленочными пароизоляционными мембранами, а также изделиями гидроизоляции. А толщина слоя его кладки определяется в зависимости от погодных условий на том или ином участке.

Каркасные стены рекомендуется утеплять не рулонной ватой, а изделиями в виде плит. Толщина изоляционного слоя колеблется в пределах 13–25 см. Монтаж защитных изделий осуществляется послойно. Каждый последующий слой утеплителя следует укладывать с некоторым смещением по отношению к предыдущему. Тогда вероятность возникновения мостиков холода сводится к нулю. Толщина каждого слоя ваты не должна превышать 5 см.

Интересующий нас материал обычно делится на несколько видов. Бывают шлак, стекловата, эко и базальтовая (каменная) вата. Шлаковую вату производят из доменных шлаков, которые характеризуются кислотностью (остаточной). По этой причине материал способен негативно воздействовать на различные поверхности и металлические основания. Нежелательно использовать для утепления фасадов шлаковую вату, так как она имеет свойство быстро впитывать и накапливать влагу.

Стекловата считается более экологически чистой.Отличается достаточно высоким показателем прочности и эластичности, стойкостью к экстремальным минусовым и минусовым температурам (от +50 до -60 ° С). Стекловата затруднена тем, что ее волокна сильно колются. Для работы с таким материалом необходимо использовать средства защиты. Но не всегда они защищают неопытных мастеров от травм и уколов. С этой точки зрения использование каменной ваты выглядит предпочтительнее. Не колется, отличается минимальной горючестью (волокна могут плавиться, но не гореть).

Базальтовая вата изготавливается из диабаза с добавлением доломита, известняка, глины. Он также содержит формальдегидные смолы, которые могут негативно сказаться на здоровье человека. Таких проблем не бывает, если для утепления используется эковата. Этот материал не подвержен гниению и горению. При его установке своими руками не нужно использовать влаго- и пароизоляционные пленки. Эковата — это натуральный теплоизолятор с прекрасными звуко- и теплозащитными свойствами. Относится к категории напыленной теплоизоляции.

Термозащита стен минеральной ватой — что учитывать и как делать?

Технология использования минеральной ваты, как вы понимаете, требует формирования полностью герметичного слоя теплоизоляции, защищенного от конденсата и влаги. Кроме того, необходимо предусмотреть специальный вентиляционный зазор между установленной пароизоляцией и чистовой обшивкой стен каркасного жилища. Важный момент. Обустраивать пароизоляционный слой изнутри не обязательно.Но снаружи его следует монтировать в обязательном порядке.

Схема самостоятельного утепления каркасных конструкций минеральной ватой приведена ниже:

1. 1. Замеряем параметры стен, которые будут утепляться. Подготавливаем утеплитель, соответствующий полученным размерам, а также гидроизоляцию.
2. 2. Покрываем каркас здания гидроизоляционным материалом. Закрепляем изделия скобами с помощью строительного степлера.
3. 3. Монтируем пароизоляцию.Мы используем вспененный полиэтилен как таковой. Крепим материал к стойкам каркаса с помощью уже упомянутого степлера. Пленки пароизоляции размещаем внахлест (10–12 см). И все швы между ними необходимо заделать. Для этих целей лучше всего подходит двусторонний скотч.
4. 4. Укладываем утеплитель изнутри дома между стойками каркаса (в имеющиеся зазоры). Здесь важно уложить материал так, чтобы не было зазоров между его отдельными частями (пластинами, кусочками от рулона).Нарезка плит утеплителя (при необходимости) осуществляется ножом или ножницами.
5. 5. Зашиваем стены изнутри листами гипсокартона или изделиями OSB.

Последний совет для тех, кто планирует утеплять каркасные стены минеральной ватой. Категорически запрещается слишком сильно давить на материал во время монтажа. Из-за давления слой шерсти уменьшится, что приведет к снижению ее теплозащитных качеств. В остальном процесс своими руками выполняется довольно просто и быстро.

Пенопласт — эффективная и несложная технология наружного утепления.

Пенопласт рекомендуется для утепления каркасных жилищ снаружи. Хорошо противостоит механическим воздействиям, обладает очень высокими влагоотталкивающими свойствами и теплопроводностью. И самое главное, при использовании пенопласта нет необходимости использовать влаго- и пароизоляционные материалы. Еще один плюс этого утеплителя — универсальность. Допускается к применению в интерьере и перекрытии любых жилых домов.

Пена также имеет недостатки. Во-первых, при горении выделяет в воздух целую кучу вредных соединений. Во-вторых, в нем очень любят селиться самые разные мелкие грызуны. В-третьих, описываемый материал считается не экологически чистым. Несмотря на все эти недостатки, пенополистирол активно используется для защиты стен каркасных домов от холода. При этом необходимо учитывать:

1. 1. Все деревянные элементы каркасной конструкции перед укладкой пенопласта необходимо обработать антисептическим составом.
2. 2. Утепление рекомендуется производить листами непрессованного пенопласта.
3. 3. Мероприятия по теплоизоляции стен дома снаружи разрешается проводить только при температуре выше 0 ° С.

Пошаговая инструкция по монтажу пенопласта будет простой. Для начала нам необходимо правильно подготовить внешнюю поверхность стен. Очищаем каркас от грязи и пыли, удаляем с него все выступы, которые могут мешать установке материала.Стены должны быть максимально ровными. Только в этом случае мы сможем добиться плотного прилегания листов пенопласта к поверхностям. Если на каркасе есть сколы и хорошо заметные трещины, их необходимо обработать грунтовкой для дерева. Остальные неровности (мелкие) рекомендуется отшлифовать.

После подготовки стены приступаем к основным работам. Берем клей для крепления поролона, разминаем по инструкции производителя. Наносим клей на поверхность. Эта операция дополнительно выровняет стену и обеспечит эффективную фиксацию листов утеплителя.Затем наносим клей полосами по краям поролоновых изделий, а также коржи по их площади (в 5-7 местах). В большинстве случаев клей необходимо использовать в течение 60–90 минут после смешивания. Поэтому работаем аккуратно, но оперативно.

Прикладываем листы утеплителя к стене, прижимаем. Стыки отдельных частей утеплителя не должны совпадать. После приклеивания первого ряда нужно сделать сдвиг (желательно половину используемого листа). Аналогично перекладываем тарелки во всех остальных рядах.Обрезаем пену обычным ножом. Профи советуют перед использованием немного подогреть — резка пойдет как по маслу!

Когда мы закрепим все пенопласты, вполне вероятно, что на стене между отдельными листами останутся небольшие зазоры. В этом нет ничего плохого. Геометрия листов никогда не бывает абсолютно правильной. Нам нужно будет заделать появившиеся трещины. Здесь есть два варианта. Можно смешать измельченные куски пенопласта с используемым клеем и залить этой смесью зазоры.Еще проще купить пенополиуретан и задуть им зазоры.

Так как поролон очень легкий, сильный ветер может оторвать склеенные листы, нужно позаботиться о дополнительном креплении утеплителя к основанию стен. Это просто. Дополнительное крепление утеплителя производим специальными саморезами (имеющими дискообразные и широкие шляпки) или пластиковыми дюбелями. Устанавливаем фурнитуру только после полного высыхания клея. На одну пластину нежелательно монтировать более 5-ти саморезов или дюбелей.

Сверху плиты пенопласта обрабатываются акриловой штукатуркой, которую необходимо дополнительно армировать. Операция проводится с использованием сетки из стекловолокна. Поверх него наносится шпатлевка (для надежности делаем два слоя). По углам стен желательно закрепить плиты из изоляционного материала профилями. При таком подходе слой теплоизоляции на стенах будет держаться без преувеличения вечно.

Финал работ — облицовка утепленных поверхностей.Чаще всего их расписывают или украшают диким кирпичом, который сегодня популярен. Добавим, что пенопластовые плиты разрешено использовать для внутреннего утепления каркасных домов. Принцип работы будет таким же — подготавливаем стену, наносим на нее грунтовку, монтируем утеплитель на клей, полученную поверхность обрабатываем шпаклевкой, красим (используем другое декоративное покрытие).

Пенополиуретан — относительно новый способ защиты дома от холода

Эффективным вариантом теплоизоляции каркасных домов является использование напыляемых материалов.На внутреннем рынке они в основном представлены пенополиуретаном. Этот утеплитель не боится воды, демонстрирует высокие теплозащитные свойства, по-настоящему прочен, его можно равномерно наносить на труднодоступные места как снаружи, так и внутри дома.

Пенополиуритан продается в виде емкостей с двумя жидкими компонентами. Перед применением их следует перемешать между собой, а затем к полученному раствору под определенным давлением подать воздух. Эта операция проводится с помощью специального оборудования.Вспенивает пенополиуретан. Полученная пена подается в щели между стенками каркаса, где быстро застывает.

Недостатки пенополиуретана для утепления:

• Снижение теплоизоляционных свойств при воздействии ультрафиолета. Прямые солнечные лучи лишают материал всех эксплуатационных преимуществ. Поэтому пенополиуретан следует защищать от ультрафиолета.
• Необходимость использования спецтехники для утепления.
• Высокая цена. Утепление квадратной стены стоит 40-45 долларов.

Но все работы можно сделать в кратчайшие сроки. И будьте уверены, что изготовленный напыленный утеплитель надежно защитит дом от холода. При этом немного сокращаются финансовые ресурсы на утепление из-за того, что пенополиуретановое покрытие не нуждается в дополнительной защите от пара и влаги.

Другие способы утепления — современные и практически забытые

Эковата, о которой мы уже говорили, считается одним из самых перспективных материалов для теплоизоляции каркасных домов.Применяется сразу тремя способами:

1. 1. Сухая технология. Фактически он подразумевает заполнение утеплителем пространства между элементами каркаса. Эковату можно использовать как для утепления стен, так и для перекрытий между этажами и основаниями пола.
2. 2. Адгезивная техника. В этом случае в материал добавляется немного клея. Для каркасных домов такая технология не рациональна. Незаменим для утепления бетонных и металлических поверхностей.
3. 3. Мокрая изоляция.В эковату добавляется жидкость (обычная вода), что увеличивает ее адгезию и позволяет обрабатывать наклонные основания.

Вспомним еще технологию теплоизоляции стен, которая в наши дни очень редка. Он предполагает использование натурального утеплителя. В качестве таковых обычно используются бетонные опилки и смесь глины и соломы. Им просто нужно заполнить пустоты между опорами каркаса и наслаждаться теплом в доме. Получается дешево и сердито. Но современные специалисты не советуют работать с такими материалами.Считается, что они начинают гнить через 3-4 года после утепления. Мы будем спорить с этим утверждением. На просторах России можно найти множество загородных домов, утепленных опилками еще в 1970-80-х годах. Поверьте, они до сих пор надежно защищены от холода.

Утепление дома глиной и опилками

Главный недостаток натуральных смесей — то, что их нельзя купить готовыми в строительных магазинах. Вам нужно будет заказать все необходимые компоненты (опилки, солома и т. Д.).), а затем сделать из них теплоизолятор своими руками. Это будет нелегко. Процесс очень трудоемкий и требует много времени. Придется нарезать солому, замесить глину и бетон (вручную). Если проводить эти операции вместе, за 7-8 часов работы можно сделать максимум 2-3 кубометра смеси для утепления. А для теплоизоляции стен небольшого каркасного дома планом 8х8 м потребуется не менее 60-70 кубометров. Подумайте, готовы ли вы проводить так много времени.Может, лучше переплатить и купить готовый к установке обогреватель? Ответьте себе на этот вопрос. Удачи!

Один из самых замечательных вариантов для собственного дома — это каркасный дом. Это отличный и удобный дом, к тому же довольно экономичный в строительстве. Однако строительством дело не ограничивается. Необходимо завершить отделку, чтобы дом тщательно утеплили, ведь от этого будет зависеть комфорт. Среди основных особенностей каркасного дома можно выделить то, что стены утепляются непосредственно во время строительства — это в первую очередь связано с его конструкцией.

Как утеплить каркасный дом: выбор материалов

Изначально следует определиться, какой материал нужно уложить в виде утеплителя в стеновой пирог. Для этого существует множество разнообразных материалов. Лучше всего подходят для этой деятельности:

Утепление каркасного дома можно сделать своими руками

Основные требования к утеплению стен каркасного дома

1. Утеплитель лучше всего выбирать из экологически чистого материала, чтобы он не навредил здоровью человека.
2. Он должен быть устойчивым к накоплению влаги, а также к возгоранию.
3. Легкость установки на каркас строительного утеплителя.
4. Соотношение качества и цены в утеплителе.
5. Пожарная безопасность.
6. Низкая теплопроводность.
7. Прочность, а также невосприимчивость к механическим повреждениям.

Технологии утепления стен

Они могут быть разными, но среди них можно выделить основные технологии:

1. Теплоизоляция плитными материалами (пенопласт, минеральная вата и др.).
2. Напыленная теплоизоляция. Этот вид утеплителя все еще используется довольно редко из-за своей новизны. Однако это довольно эффективно. В этом случае в качестве утеплителя используется пенополиуретан. Процесс нанесения аналогичен работе с пенополиуретаном.
3. Технология обратной засыпки. В этом случае утепление выполняется с помощью целлюлозного волокна, а также других наполнителей.
4. Также можно использовать комбинированные варианты. Часто может использоваться такая схема: внутрь укладывается минеральная вата, снаружи пенопласт, а затем штукатурка.

Порядок выполнения работ по наружной изоляции

При выполнении работ первостепенную роль играет точная технология изоляции. Следует учитывать любые факторы, которые могут обеспечить положительный конечный результат утепления, в том числе причины, которые могут привести к отрицательному результату.

1. Навесной метод утепления. В этом случае каркас крепится к стене, а гидроизоляция крепится непосредственно к поверхности. Это может быть оклейка и покраска.В случае нанесения гидроизоляционной краски на стены после грунтования наносится битум. В случае оклейки битумной мастикой крепится рулонный гидроизоляционный материал, изол, гидроизоляция, стекловата. Затем ленты или плиты рулонного утеплителя крепятся к ячейкам каркаса с помощью специального клея или монтажных дюбелей.

   По окончании работы внешняя сторона каркаса отделывается декоративными накладками или панно. В результате вы можете производить фиброцемент, композит, пластик, металл, керамогранит и так далее.

   Пенопласт — самый дешевый утеплитель для стен

   Основным преимуществом навесного утеплителя является система вентиляции, исключающая появление и скопление конденсата в слое утеплителя.

2. Метод мокрой изоляции … Этот метод является одним из самых дешевых, но в то же время достаточно трудоемким. С помощью полимерного клея к стене крепятся плиты утеплителя, после чего дюбелями закрепляется армирующая сетка, а затем на нее укладывается декоративная штукатурка.Такое покрытие еще называют «облегченной» штукатуркой.
3. Есть еще «тяжелая» штукатурка … Она будет посложнее, но по надежности и долговечности превзойдет «легкую». Осуществляется он следующим образом — плиты утеплителя крепятся к стене с помощью дюбелей, после чего с помощью блокирующих плит фиксируется армирующая сетка.

   Утепление дома древесноволокнистыми плитами

   Затем следует первый слой штукатурки.Высыхает в течение 24 часов, после чего делаются компенсационные швы. Далее следует второй, а также выравнивающий слой, в котором должны присутствовать термоусадочные швы. Последний декоративный, куда добавляются красители, наносится через пять дней.

4. Распыление жидкой изоляции … Этот метод является наиболее прогрессивным и современным. Напыление пенополиуретана осуществляется с помощью специальной установки. Особенностью является то, что характеристики такого утеплителя на порядок выше, а стоимость равна среднему утеплителю.После пенополиуретана в качестве украшения можно использовать практически любое покрытие, в том числе и гардинные панели.

Изоляция нанесена напылением

5. Способ облицовки … Этот вариант один из самых дорогих, но и самых декоративных. Облицовку материалами можно проводить как на стене здания, так и поверх утеплителя. При втором способе качество утеплителя будет намного лучше, однако необходимо выполнить качественную вентиляцию.

• при выполнении работ важно точно соблюдать схему утепления.
• в многослойных системах нужно позаботиться о достаточной вентиляции, чтобы внутренний изоляционный слой не отсыревал, а, соответственно, не разрушался.

Внутренняя изоляция стен каркасного дома

Иногда возникают ситуации, когда это недопустимо. В этом случае необходимо использовать внутреннюю теплоизоляцию.Для этой работы могут использоваться те же материалы, что и снаружи, однако минеральная вата и стекловата из-за сложности монтажа используются редко. В большинстве случаев используется экструдированный пенополистирол, а также напыляемые материалы: эковата, полиуретан, пеноизол.

Устройство пароизоляционного слоя

Облицовка внутренней поверхности стен производится различными способами. Утепление может быть выполнено армированной штукатуркой, затем шпаклевкой и, наконец, оклейкой обоями или покраской.

Утепление каркасного дома изнутри

Также можно использовать вагонку, МДФ и пластиковые отделочные панели. Самый распространенный вариант — это обивка гипсокартоном с последующей декоративной отделкой.

Также используются такие материалы, как пеноизол и пенополиуретан. Пеноизол можно наносить на поверхности различной конфигурации, он способен заполнить все неровности и дефекты. Он экологичен и устойчив к возгоранию, но основная сложность его применения заключается в том, что необходима специальная машина для наполнения пеной.

Об особенностях читайте в следующей статье.

Звукоизоляция, комфорт и долговечность всей конструкции зависят от того, насколько правильно и каким теплоизоляционным материалом утеплен каркасный дом. Качественный утеплитель надолго сохранит тепло внутри помещения, а также сэкономит количество энергии, необходимое для его обогрева. Именно поэтому крайне важно знать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи.

Изоляция снаружи

Одним из лучших вариантов теплоизоляции каркасного дома является перекрестная изоляция.

Примечание! Утеплители всегда укладывают с разрывом в швах, чтобы они не совпадали. Это поможет избежать появления надутых щелей.

Перекрестная изоляция позволяет перекрыть все мосты холода в каркасе, которые являются деревянными элементами конструкции. Для этого снаружи дома помимо стандартного утеплителя слоем 15 см необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Для этого снаружи рамы в горизонтальном положении крепят бруски размером 50х50 мм.Их устанавливают поочередно, снизу вверх, на расстоянии 59 см друг от друга (это расстояние зависит от ширины используемого утеплителя на 1 см меньше утеплителя). После этого в прокладку между ними укладывается теплоизоляция толщиной 5 см. Как только весь утеплитель установлен, его закрывают влагонепроницаемой мембраной. Он не только защитит его от влаги и ветра, но и удержит плиты в каркасе. Внутри дома утеплитель также не может выпасть, так как он укладывается поперек каркаса.

Листы ветрозащитной пленки накладываются внахлест, не менее 15 см друг на друга. Закрепите мембрану на брусьях строительным степлером. Сверху пленки еще одна обрешетка оснащается планками 5х5 см — для крепления финишного покрытия и для создания вентиляционного зазора.

Изоляция изнутри

После завершения монтажа утеплителя снаружи каркасного дома приступают к укладке первого слоя теплоизоляции толщиной 5 см изнутри здания.Он установлен таким образом, чтобы пластины находились заподлицо со всеми стрелами. Следующий слой — теплоизоляция толщиной 10 см. Он полностью заполняет всю рамку между столбами.

После этого изнутри крепится качественная пароизоляционная мембрана, она ограничит попадание пара в утеплитель. Укладывается гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой — внутри помещения. Листы накладываются внахлест, а места стыка проклеиваются двусторонним скотчем.Сверху монтируется балками обрешетки 5х5 см для крепления финишного покрытия.

Примечание! Утеплитель нельзя утрамбовывать и толкать силой, так как теплопроводность минеральной ваты зависит от количества воздушных пустот в ее структуре.

Теплоизоляция должна быть по возможности свободна между стойками каркаса, заполняя ее полностью, без зазоров.

Утеплитель также устанавливается во внутренние перегородки, но не с целью утепления, а в качестве звукоизоляции.Утеплитель из минеральной ваты, особенно базальтовой, является хорошим звукоизоляционным материалом. Плиты укладываются слоем 100 мм (2 х 50 мм с зазором швов). Для межкомнатных перегородок установка пароизоляционной мембраны не требуется, так как температура в помещении с обеих сторон примерно одинакова. Поэтому тепло не стремится уйти наружу и не пропитывает изоляцию влажным паром.

Примечание! Для межкомнатных перегородок вместо пароизоляции используют пергамин.Он предотвращает попадание пыли минеральной ваты в помещение. Они закрывают утеплителем с двух сторон от него.

Утепление цокольного этажа каркасного дома практически ничем не отличается от утепления стен. По сути, это та же стена, но в горизонтальном положении. Снизу пол закрывается качественной ветрозащитной мембраной с нахлестом на обвязочную балку со всех сторон. Пленку крепят черновым полом, чтобы утеплитель, уложенный в каркас, не сдавливал и не рвал его.Далее укладывается теплоизоляционный материал в 2 или 3 слоя с зазором в швах.

Цокольный этаж необходимо утеплить слоем 200 мм. В межэтажных перекрытиях с целью звукоизоляции укладывается слой 15 см, а чердак утепляется слоем 250 мм.

Как не повредить пароизоляцию и прочие нюансы

По типовой схеме для утепления каркасного дома требуется установка 150 мм теплоизоляционного материала.

Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

1. Сам каркас дома передает тепло, так как коэффициент теплопроводности дерева намного выше, чем у любого утеплителя.
2. После установки теплоизоляции на основе минеральной ваты, например, базальта, снаружи здания в обязательном порядке необходимо покрыть ветрозащитной мембраной, а изнутри — пароизоляционной пленкой.

Поскольку силовые сети проходят внутри каркаса, выводы проходят через пароизоляцию.В результате пленка становится неплотной, и часть тепла проходит через отверстия наружу, пропуская холод в дом. Даже после проклейки специальным скотчем герметичность конструкции не может быть гарантирована.

Чтобы избежать такой проблемы, следует с внутренней стороны каркаса сделать дополнительную обрешетку и залить ее утеплителем толщиной 5 см. Крайне важно обустроить ее как можно более равномерно, используя строительный уровень или лазерный уровень. Так как в будущем к нему будет крепиться листовой материал, например, гипсокартон для отделки финишным покрытием.

Нижняя балка обрешетки должна отступать от монолитной части фундамента примерно на 15-17 см. Это нужно для того, чтобы при заливке стяжки пола она не попала на обрешетку и утеплитель.

Перед установкой каркаса необходимо сразу учесть размеры плит утеплителя, чтобы не потребовались дополнительные крепления. Но при этом межцентровое расстояние между горизонтальными рейками должно быть не менее 120 см (по размеру листа гипсокартона).

Для качественной отделки каркасного дома необходимо установить два слоя гипсокартона. Первый монтируется горизонтально, а второй — вертикально.

Благодаря этому способу розетки будут установлены до пароизоляционного слоя, то есть не будет нарушена его герметичность. Ко всему этому дополнительная обрешетка с утеплителем толщиной 5 см окончательно перекроет все мостики холода и закроет весь каркас дома, повысив теплоизоляцию помещения.

При выборе теплоизоляционных и гидро- и пароизоляционных строительных материалов следует отдавать предпочтение производителям известных торговых марок, продукция которых проверена временем, а также имеет сертификаты качества и безопасности. Недорогие обогреватели могут быстро потерять теплосберегающие характеристики или оказаться небезопасными для использования в помещениях.

Старая система строительства деревянных и каменных домов предусматривала систему утепления в процессе строительства. Утепление не выделялось как отдельное направление работ, оно проводилось одновременно с возведением стен и было само собой разумеющимся.Сейчас забота о том, как правильно утеплить каркасный дом, является главной заботой строителей.

Порядок работ по утеплению

Рынок строительных материалов не страдает недостатком теплоизоляции стен, полов и потолков. Каждому хозяину хочется выбрать что-то неординарное, но натуральное и не вредное для здоровья, основательное, долговечное и недорогое. Интенсивность теплообмена сильно влияет не только на ваше здоровье, настроение и тепло в доме, но и на состояние вашего кошелька, ведь услуги отопления становятся все более актуальными.Поэтому чаще всего утеплять каркасный дом приходится своими руками.

Утепление — неизбежный процесс любого строительства, необходимость утепления полов и потолков обусловлена ​​самой их конструктивной особенностью.

Эта часть работы требует к себе такого же внимания, как и сама конструкция каркаса. возможно изготовление по разным технологиям:

• по наружной стене, чердаку и черновому полу;
• на внутренней стороне стен и на потолке;
• как снаружи, так и внутри дома;
• неравномерная изоляция разных частей здания.

В то же время существуют различные методы работы, при использовании которых стены сохраняют максимум тепла в каркасном доме.

Если строители недостаточно четко провели работы по утеплению, им придется засучить рукава и закончить, переделать, довести утеплитель «до ума», начиная со стен и заканчивая подпольем или даже снова своими руками. При этом важно систематически, целенаправленно и тщательно утеплять все вышеперечисленные участки.Потолок подлежит более плотному утеплению, причем слой утеплителя должен быть значительно больше, чем на стенах — на 25-50%. Пристальное внимание следует уделить как внешнему, так и внутреннему утеплению стен; Не следует игнорировать и утепление пола.

Вернуться к содержанию

Виды утеплителей для каркасного дома

Утепление стен не представляет никаких конструктивных особенностей или сложностей даже для непрофессионала. Единственная сложность — это выбор утеплителя.Утеплители выпускаются двух категорий — на синтетической основе и на основе натуральных ингредиентов. Наиболее часто используемые изоляционные материалы для каркасных домов: пенополистирол

• ;
• Пенополистирол;
• эковата;
• минеральная вата.

, который подразделяется по материалу изготовления на:

В пенополистироле есть слой алюминия, который значительно улучшает его теплоизоляцию.Пленка придает ей, помимо повышенных теплоизоляционных свойств, также влаго- и паростойкость. Эта технология позволяет уменьшить толщину утеплителя при сохранении тех же свойств. Выпускается в листовой и рулонной форме. Для настенных наклеек он может быть изготовлен с самоклеющейся поверхностью.

Главный недостаток пенополистирола, если он снаружи, — это негативное влияние солнечных лучей, приводящее к его разрушению. Эта изоляция нуждается в защите при использовании на открытом воздухе.Эта защита может быть краской или штукатуркой. К его достоинствам можно отнести большой выбор толщины материала, огнестойкость и экологическую безопасность.

Минеральная вата завоевала свою популярность не только благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, но и отличной огнестойкостью и отличным шумопоглощением. Этот материал не дает усадки со временем. Выпускается в рулонах и в листовом формате.

Эковата производится из целлюлозных волокон. Ценны за экологичность. В сухом виде его утрамбовывают в стены, а смоченные водой наносят на межрамные зазоры стен.По возможности стекловата используется крайне редко из-за ряда серьезных недостатков. К ним можно отнести хрупкость волокон, в результате чего образуется стеклянная пыль, которая негативно сказывается на здоровье на протяжении всего периода эксплуатации. Этот вид утеплителя склонен к усадке.

Вернуться к содержанию

Подводные камни при утеплении

Минеральная вата, изготовленная на основе шлаков, при попадании влаги становится агрессивной по отношению к металлам и имеет очень низкий уровень сохранения тепла.Шерсть, в основе производства которой лежит базальт, каменная вата — прекрасная возможность утеплить каркасные стены. Экологически чистый, прочный, обладающий как хорошими изоляционными качествами с точки зрения теплопроводности и паропроницаемости, так и отличными противопожарными свойствами.

Однако, если на рынке есть хорошие изоляционные материалы, желание все равно наталкивается на проблемы. Они заключаются в разнице паро-, влаго- и теплопроницаемости утеплителя.Пенопласт, например, обладает хорошей влагостойкостью, но его термостойкость оставляет желать лучшего, а у минеральной ваты наоборот есть проблемы с влагозащитой. То есть необходимо утеплить каркасные стены после распределения утеплителя по степени устойчивости к различным средам.

Следует ограничить использование минеральной ваты при утеплении дома снаружи или обеспечении защиты от влаги, иначе теплоизолятор может стать проводником тепла.Но с другой стороны, каркасный дом должен иметь воздухообмен с окружающей средой. В этом плане хороши натуральные утеплители, такие как:

Осуществляют естественный теплообмен, поддерживают оптимальный режим влажности в помещении, обеспечивают защиту от шума. Будучи использованными в качестве обогревателя, они четко выполняют свои функции, предопределенные самой природой. Но работа с ними — процесс долгий и трудоемкий, неприемлемый для нашего скоростного века.

Для предотвращения появления лишней влаги и пара, а также для их эффективного сбора используется пергамин.Этот давний товарищ по утеплению стен монтируется внутри внешней обшивки каркаса. Он позволяет оставить сухой утеплитель, который выполняет основную функцию — удержание тепла. При этом между ним и утеплителем необходимо оставить зазор, чтобы пергамин просох и не намокал утеплитель. Воздушная прослойка, к тому же, сама по себе будет естественной тепловой защитой, дополняя основной утеплитель и создавая здоровый микроклимат в доме.

Самоутепление стен каркасного дома.Правильная изоляция каркасного дома Каркасные конструкции из дерева и минеральной ваты

В предыдущей статье я описал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь рассмотрим инструкцию, как его правильно утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы при эксплуатации он долгое время оставался надежной защитой от мороза в холодное время года, а также уберег от изнуряющей жары летом. .

Какой утеплитель использовать для каркасного дома

Здесь я не буду описывать, какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и подробно она обсуждается в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов утеплены минеральной ватой или утеплителем на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция в основном будет опираться именно на такой утеплитель.

• Помимо минеральной ваты существует еще несколько видов утеплителей, более или менее подходящих для использования в качестве теплоизоляции каркасных домов, например эковата, пенополистирол, керамзит и другие.Об отличиях технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
• Утепление каркасного дома стекловатой происходит так же, как и утеплителем на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
• Минеральная вата, по сравнению с другими видами утеплителей, является наиболее универсальным материалом. Утепляет не только каркасные дома, но и любые другие. Как утеплитель он используется практически везде при строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитные очки и респиратор. Контакт с кожей может вызвать сильный зуд, покраснение и аллергические реакции.

В принципе утеплитель всех частей каркасного дома мало чем отличается друг от друга, но все же есть нюансы, поэтому необходимо рассматривать каждую деталь отдельно.

Утепление пола каркасного дома своими руками

Технология утепления пола во многом зависит от типа фундамента, но поскольку большая часть каркасных домов в настоящее время возводится на свайно-винтовой основе, мы будем отталкиваться от этого при утеплении пола.

1. Утепление пола каркасного дома независимо от типа утеплителя начинается с гидроизоляции. Помимо гидроизоляционной мембраны, нам еще нужно построить конструкцию под бревнами пола, которая будет удерживать как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
2. Если дом расположен высоко относительно земли, и под ним можно пролезть, то сначала под полы натягивают гидроизоляционную мембрану и крепят мебельным степлером.Нахлест гидроизоляционных полос должен быть максимально плотным, чтобы он не выходил из-под пола. Какая сторона внутрь, а какая набита снаружи — уточняйте у производителя.
3. Также снизу, поверх гидроизоляции продевают доску насквозь. Размер доски и шаг установки значения не имеет, но не более 40-50 см, лишь бы этого хватило, чтобы листы или полосы минеральной ваты не провалились. Иногда доска набивается плотно, без зазоров, это укрепляет конструкцию пола.Вот что у вас должно получиться:
   
4. Если невозможно пролезть под дом, то сначала под бревна набивается доска, а затем с внутренней стороны каркасного дома на бревна крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
   
5. Когда основание под утеплитель готово, между бревнами пола каркасного дома укладывается минеральная вата. Его необходимо укладывать плотно, не допускается наличие пустот. Минеральная вата режется острым ножом, можно строительным, но всегда немного больше необходимой длины, примерно на 1 см.
   
6. Для удобства монтажа расстояние между лагами подбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае ширина плиты из минеральной ваты 60см. Это значит, что расстояние между лагами в идеале должно быть 58-59 см.
   
7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, в котором строится каркасный дом, но в среднем она составляет 15 см. Также необходимо учитывать высоту бревна перекрытия каркасного дома.Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которых они сделаны.
   
8. Важным моментом при укладке минеральной ваты является то, что каждый слой должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Перекрытие должно быть не менее 15-20 см.
   
9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на бревнах необходимо закрепить пароизоляционную мембрану.Он защитит утеплитель от влаги изнутри, а также послужит дополнительной защитой от ветра. Чтобы он был герметичным, стыки необходимо проклеить, например, двусторонним скотчем.
   
10. На пароизоляционную мембрану укладывают фанеру, OSB-плиту или сшивают доску, которая будет основой для дальнейшей отделки.
    

Стоит отметить, что минеральная вата сама по себе не является ветрозащитной, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натянуть так, чтобы на стенах был нахлест, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркаса. дом.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

В каркасном доме, как и в любом другом, есть два типа стен — внешние, одна сторона которых выходит на улицу, и внутренние, которые находятся полностью внутри дома. Итак, оба нужно утеплить.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, при этом не меняются используемые материалы и их количество. Рассмотрим утеплитель изнутри, снаружи все делается аналогично, только в немного другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Сразу стоит отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками используются различные материалы, они могут отличаться от тех, которые я описываю в данной инструкции. Порядок действий тоже может отличаться, но в целом получается почти то же самое, что и на схеме. Это примерная схема, например вместо плит OSB с одной стороны можно проткнуть обрешетку полосами или доской толщиной 25мм.Доска, как правило, прорывается на определенное расстояние — около 40 см между осями, но стоит помнить, что в этом случае жесткость стен немного пострадает.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками практически идентичен теплоизоляции пола и осуществляется следующим образом:

1. Снаружи каркас обшивается плитами OSB, с зазором между ними, указанным производителем, как правило, 2-3мм.После монтажа зазоры можно вспенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
   
2. Затем также снаружи натягивается гидроизоляционная мембрана, которая защитит минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от внешней влаги, поверх которой будут проводиться внешние отделочные работы, например установка сайдинг, например. Некоторые производители изготавливают гидроизоляционные материалы с помощью самоклеящихся полосок, чтобы сделать стык более плотным.Если таких полос нет, стыки желательно проклеить двусторонним скотчем.
   
3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если вы все сделали правильно, находятся на расстоянии 58-59 см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
   
4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг / м3. Менее плотный утеплитель осядет или скатится вниз, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода.Как правило, на упаковке производители пишут, для какого материала можно использовать.
   
5. Как и пол, слои минеральной ваты следует укладывать таким образом, чтобы они перекрывали предыдущий стык листов не менее чем на 15-20 см. Общая толщина утеплителя зависит от климатической зоны, но среднее значение также составляет 15 см.
6. После того, как в стенах уложен весь утеплитель, необходимо заполнить пенополиуретаном все небольшие пустоты, образовавшиеся на стыках плит и балок.
   
7. Обязательным условием для утепления минеральной ватой является то, что изнутри дома поверх утеплителя необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которых набивают чаще всего те же листы OSB, что и снаружи, но также можно использовать доску, рейки и аналогичные материалы в зависимости от дальнейшей отделки. Важный момент при установке пароизоляционной мембраны — не перетягивать ее на внутренних углах, а пароизоляция полностью повторяет угол наклона каркаса.В противном случае в будущем будет сложно прибивать обрезки по углам.
   

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно проделать и наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем — внутренний облицовочный материал, и процесс утепления стен минеральной ватой снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

Если нет возможности или не предъявляются жесткие требования к звукоизоляции внутренних перегородок, достаточно будет использовать такой же утеплитель, что и для наружных стен.Толщина изоляционного слоя может быть намного меньше.

Утепление потолка каркасного дома своими руками

Утепление потолка каркасного дома практически ничем не отличается от других типов домов с деревянным перекрытием и является одним из важнейших моментов теплоизоляции всего дома в целом.

А теперь пошагово рассмотрим, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

Так как теплый воздух может подниматься вверх, если потолок или крыша не изолированы должным образом, максимальное количество тепла будет уходить из дома.

Утепление крыши каркасного дома своими руками

Очень часто вместо потолка, а иногда вместе с потолком утепляют и кровлю каркасного дома минеральной ватой. Обычно это делают, когда чердачное помещение жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя необходимо натянуть гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Так выглядит слой теплоизоляции из минеральной ваты на крыше каркасного дома на схеме:

Вот некоторые функции, которые помогут упростить процесс DIY:

Стоит отметить, что крышу можно утеплить и изнутри, если она полностью собрана. Но это намного неудобнее, ведь перед натягиванием пароизоляционного материала нужно придумать какие-то временные крепления, чтобы утеплитель не выпал.

Особенности использования других видов изоляции

Все подготовительные работы по утеплению каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в установке самого утеплителя, о котором пойдет речь далее.

Теперь рассмотрим основные отличия утеплителя от других материалов, которые также можно использовать в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утеплитель пенополистиролом (пенопластом) и EPS

Если покопаться в интернете, то по поводу утеплителя из пенопласта не только для деревянных домов, но и для других найдется много споров.Действительно, пенопласт для каркасных домов — не лучший вариант, хотя он будет самым теплым, при такой же толщине утеплителя, и почему это отдельная тема для обсуждения.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически одинаков, поэтому их можно комбинировать. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителя на его основе:

1. Пенополистирол не всегда входит между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все зазоры и пустоты необходимо удалить, используя пенополиуретан или аналогичные материалы.
2. Пенополистирол — горючий материал, об этом нужно помнить, и даже потенциальные источники возгорания не должны соприкасаться с ним.
3. При использовании поролона нужно позаботиться об улучшении вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять в качестве единственной гидроизоляции дома. Слои гидроизоляции и пароизоляции все же должны присутствовать, ведь они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собирается каркас дома.
5. Грызуны очень любят пенополистирол, которые ходят в нем, поэтому нужно позаботиться, чтобы они до него не добрались.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается так же, как и в случае с утеплителем из минеральной ваты.

Особенности утепления каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов.Его можно использовать в качестве утеплителя практически на всех участках частного строительства, в том числе и в каркасном.

1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно сделать без специального оборудования, я бы не рекомендовал это делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наносится более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, эковата ручной работы имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
Эковата
2. очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также к их укладке нужно подходить с особой ответственностью.
3. Применять эковату нужно с запасом, потому что со временем она даст усадку, до 10-15%.
4. При его применении необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой необходимо нанять ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые при установке учтут все ее особенности.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эта технология утепления в настоящее время используется крайне редко, потому что сейчас существует огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я вам немного расскажу о нем.

1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать как для утепления пола, так и потолка, также можно им утеплить межэтажные перекрытия. Использовать его внутри стен проблематично и, на мой взгляд, неоправданно.
2. Очень часто утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т. Д.
3. Отличие керамзитового утеплителя в том, что пол и потолок снизу под бревнами нужно протыкать либо доской в ​​стыке, либо некоторыми фанерными материалами.
4. Керамзит лучше использовать мелкую фракцию, тем самым будет меньше пустот.

Кроме описанных мною существует еще много материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они настолько похожи, что описывать каждую из них не имеет особого смысла.

Они собираются в достаточно короткие сроки с минимальными трудовыми ресурсами. Однако при всех своих достоинствах у него все же есть один небольшой недостаток. Если не производить качественный утеплитель стен и кровли, использовать его можно будет только летом, так как он не будет пригоден для круглогодичной эксплуатации в нашем климате.

Утепление каркасного дома — виды материалов

Современный рынок предлагает огромный выбор строительных материалов для утепления каркасных домов. Исходя из вышесказанного, очень важно, чтобы утеплитель сохранял свою функциональность не один десяток лет, для этого необходимо использовать только качественный материал.

В настоящее время теплоизоляционные материалы условно делятся на две категории — органические и синтетические.

1. К первым относятся натуральные материалы природного происхождения (опилки и стружка, прессованная солома и т. Д.)).
2. Ко второй категории относятся виды утеплителей, полученные высокотехнологичным способом производства с использованием для этого различных химических компонентов и составов, а именно: минеральная вата, пенопласт, базальт и другие.

Превосходные теплоизоляционные свойства синтетических материалов делают их бесспорными победителями в этой группе. Обладают такими качествами, как:

• хорошая влагостойкость;
• низкий уровень теплопроводности и горючести;
• отсутствие усадки и длительный срок службы;
• проста в использовании;
• безопасность для человека.

Утепление дома — самый популярный и хорошо зарекомендовавший себя метод. Материал обладает отличным звукопоглощением, хорошо сохраняет тепло, а также имеет высокий класс экологичности.

Изоляция стен изнутри и снаружи

Особой разницы, с чего начать работы по утеплению каркасного дома, изнутри или снаружи, нет. Вот как кому удобнее. Например, с улицы установить утеплитель немного проще, но есть риск, что начнется дождь и тогда работы придется на время свернуть.

Стандартный утеплитель из минеральной ваты имеет ширину 600 мм. Поэтому при возведении каркаса необходимо учитывать этот момент. Чтобы материал плотно прилегал к стойкам, идеальное расстояние между ними составляет 580-590 мм. Это расстояние не позволит утеплителю со временем соскользнуть вниз, так как он будет плотно зажат.

По установленным нормам толщина утеплителя для сооружения в центральном регионе России составляет 150 мм.Поэтому будет целесообразно использовать плиты толщиной 100 и 50 мм.

Таким образом, вместо трех плит конструкции будет достаточно двух, что существенно снизит трудозатраты. Также материал 100 мм. менее подвержен прогибам и, следовательно, более надежно прикреплен к конструкции.

Крепление пароизоляции и плит OSB

• Чтобы влага не попадала в утеплитель, его необходимо хорошо защитить от нее. Для этого изнутри деревянные стенки каркаса необходимо покрыть пароизоляционной пленкой.Обычным степлером раскатываем рулон горизонтальными полосами и скрепляем внахлест по 5 см … к стойкам. Убедитесь, что пленка везде плотно прилегает к поверхности;
• Далее нам необходимо закрыть пароизоляционную пленку OSB плитами, которая будет основой внутренней отделки. С помощью обычных шурупов и отвертки скрепляем панели по одной, при необходимости срезая их электролобзиком.

Установка изоляции

Рассмотрим для примера утепление каркаса плитами на основе минеральной (каменной) ваты.Материал достаточно упругий, поэтому для его фиксации не требуется дополнительного способа крепления, достаточно просто вставить его между стойками. Таблички там нужно держать плотно из-за разницы в размерах.

Монтаж утеплителя выполняется в два слоя по схеме шахматной доски. Второй должен перекрывать стыки первого ровно посередине. Этот метод позволяет избежать появления так называемых «мостиков холода», которые способствуют появлению конденсата и сырости на внутренней поверхности отделки, в результате чего может появиться плесень и грибок.

После того, как все плиты будут установлены, их нужно будет защитить от дождя и сильного ветра. Для этого аналогично внутренним стенам обшивают наружные стены.

В качестве материала используется гидро ветрозащитная мембрана, она надежно защитит стены от сквозняков и капель дождя. Для надежного соединения мембраны закрепите ее на стойках с помощью ответной обрешетки.

Облицовка стен снаружи

В зависимости от того, какой материал вы выберете для отделки, необходимо правильно подготовить под него основание.У обыкновенного сайдинга или блочного дома к контробрешетке крепятся влагостойкие плиты OSB, к которым прибиваются направляющие планки.

Очень популярен среди населения, точно имитирующий структуру настоящего дерева.

Схема изоляции в разрезе

Если стены будут обшивать другим отделочным материалом (фасадная плитка, искусственный или натуральный камень и т. Д.), Прибивать направляющие планки к плитам OSB не нужно, стены под отделку оставляют в таком виде.

Изоляция кровли

• Не многие знают, что изоляция крыши играет очень важную роль в создании благоприятного микроклимата в доме. Качественная изоляция этого элемента снижает теплопотери в доме на 25-30%. , поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.

Один из наиболее распространенных способов утепления кровли — это укладывать изоляцию между ними, а для того, чтобы изоляция прослужила долго, кровельный пирог должен иметь вентиляционный зазор.

Суть процесса каркасного дома из минеральной ваты довольно проста и выглядит так:

1. С внешней стороны кровли к верхнему основанию стропил прибивается диффузионная мембрана, которая фиксируется контр-обрешеткой;
2. Далее изнутри в два слоя (каждый 100 мм .) По той же шахматной схеме укладываются плиты утеплителя. Особое внимание уделите местам фронтонов и коньковой части крыши;
3. Утеплитель должен быть закрыт пароизоляционной пленкой, которая крепится горизонтальными полосами с перекрытием снизу вверх 5 см .;
4. Завершающий этап — обшивка потолка отделочным отделочным материалом (вагонка, фанера, блок-хаус, гипсокартон и др.).

Утеплитель пола

Еще одно место где течет 15-20% такое драгоценное в наше время тепло. Можно, конечно, раскошелиться и установить в доме систему, тем более, что сейчас для этого достаточно.

Однако почему бы не попробовать сначала его согреть. Ведь на полу происходит много интересного.

Даже не считайте, сколько километров по ней проползет ваш малыш, а потом по ней он сделает свои первые шаги в жизни. Проведение времени на йоге и чтение интересных книг будет не только пользой, но и развлечением.

Последовательность утепления пола в каркасном доме:

• На черновой пол наматывается слой гидроизоляционной пленки. Все стыки проклеены армирующей лентой;
• Между лагом для пола укладывается утеплитель (толщина не менее 200 мм .). Чтобы исключить образование зазора, ширина утеплителя должна превышать расстояние между лагами на 1-2 см ;

• Утеплитель внахлест сверху 5-10 см … покрытый пароизоляционным ковром;
• Далее, в зависимости от напольного покрытия, пол застилают фанерными листами, либо кладут отделочную доску.

Заключение

Сегодня существует множество различных современных материалов, которые подходят для утепления домов, построенных по каркасной технологии.Однако многочисленные положительные отзывы владельцев показывают, что переплачивать за дорогие материалы в данном случае нет смысла. С защитой дома от холода отлично справляется вполне доступная по цене минеральная вата.

Таким образом, можно смело сделать вывод, что минеральная вата — надежный, недорогой и достаточно эффективный материал для утепления каркасного дома. Благодаря экологичности и пожарной безопасности утеплитель можно использовать как внутри, так и снаружи дома, и больше ничего не нужно.

Утепление каркасного дома — один из важнейших этапов строительства, так как слой утеплителя служит единственной преградой для проникновения холода в жилище, а также утеплителем от ветра и влаги.

И до 80% Все каркасные дома утепляются минеральной ватой или материалами на ее основе.

Минеральная вата — это паропроницаемый утеплитель, который является наиболее популярным материалом для теплоизоляции.Минвата отличается высокой звукоизоляцией и экологичностью. На протяжении всего периода использования минеральная вата остается в первозданном виде.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества Минеральная вата:

• Низкая теплопроводность. Этот коэффициент зависит от плотности минеральной ваты и может составлять от 0,032 до 0,039 Вт / (м * К). И чем жестче вата, тем меньше у нее будет теплопроводность.
• Прочность. При правильном монтаже утеплитель может прослужить до 70 лет.
• Легкость установки. Материал легко режется ножом и прост в обращении.
• Пожарная безопасность. Минвата не горит, а только тает под воздействием высоких температур, при этом не выделяя вредных веществ в атмосферу.

К недостаткам утеплителя из минеральной ваты относят:

• Высокая стоимость.
• Необходимость защиты материала от влаги с помощью паро-гидроизоляционной пленки.
• Монтаж ватных плит необходимо проводить в костюме и респираторе для защиты от вредной пыли .

Виды минеральной ваты, их плюсы и минусы

Бывает 3 вида :

• Стекловата (сырье — стекловата).
• Камень (из камня).
• Шлак (произведен из шлака).

Вышеописанные преимущества и недостатки Минеральная вата присуща всем ее разновидностям, ниже показаны отличительные плюсы и минусы каждого вида.

Стекловата Волокнистая изоляция, являющаяся разновидностью минеральной ваты. Сырьем для его изготовления служат расплавы стекла и связующие — смолы.

Плюсы стекловаты :

• Воздухопроницаемость.
• Морозостойкость.
• Стойкость к химикатам.
• Устойчив к плесени и грибку.

Минусы утеплителя :

• Кратковременный срок службы — до 10 лет.
• Усадка до 80%.

Каменная (базальтовая) вата — паропроницаемый утеплитель, который является одним из лучших звуко- и теплоизоляционных материалов. Его делают из горных пород с добавлением карбамидных смол и бентонитовой глины.

Плюсы каменной ваты :

• Высокая плотность.
• Минимальная усадка (около 5%).
• Устойчив к гниению, плесени и плесени.

К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение каменной ваты.

Важно : вата выпускается в виде плит и рулонов, может иметь разную плотность — от 30 до 100 кг / м³.

Шлаковата производится из доменного шлака, который является отходом металлургического производства.

Плюсы шлаковые :

• гибкость и эластичность (можно использовать для утепления скругленных поверхностей).
• Низкая стоимость.

Минусы утеплителя :

• При попадании воды на вату выделяется кислота, разрушающая металл.
• Материал плохо переносит перепады температур.

Из таблицы видно, что каменная вата имеет лучших технических показателей , плюс все имеет минимальную усадку. Шлаковата заметно уступает стекловате и каменной вате по теплопроводности и имеет низкую шумоизоляцию.

Технология утепления пола каркасного дома

Технология утепления полов в зависимости от типа фундамента дома. Большинство каркасных конструкций ставится на свайно-винтовой фундамент, но вне зависимости от типа фундамента дома первый слой утепления пола должен быть гидроизоляционным.

Если дом расположен высоко от земли и под ним можно залезть, то сначала прикрепляют его степлером под бревна снизу пленкой гидроизоляции , а затем прибивают доски обшивки днища.

Их можно прибивать вплотную друг к другу или с шагом до 40 см. … Они предохранят плиты из минеральной ваты и гидроизоляционную пленку от падения.

Если не получается залезть под дом, то под бревна набиваются доски, а потом сверху на бревна и доски с внутренней стороны укладывается пленка.Минвата плотно ложится между лагами на пленке … Расстояние между лагами должно быть 58-59 см, так как стандартная ширина ватных плит 60 см.

Средняя толщина слоя минеральной ваты должна быть 15 см, а высота лага немного меньше. Каждый новый слой ваты должен перекрывать стыки предыдущего и иметь перекрытие не менее 20 см.

Поверх минеральной ваты и лаг прикрепить пароизоляционную пленку, стыки проклеить 2-х сторонним скотчем.На пленку укладываются листы фанеры, OSB или доски, которые послужат основой для отделки полов.

Важно : гидроизоляционные и пароизоляционные пленки укладываются так, чтобы их края заходили за стены. Это исключит попадание влаги между стеной и полом каркасного дома.

Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стены в каркасном доме утеплены снаружи и внутри … Материалы, используемые для этого, такие же.

Утепление наружных стен

Технология утепления стен минеральной ватой снаружи включает в себя несколько этапов. Сначала каркас обшивается снаружи плитами OSB с расстоянием между досками 2-3 мм. Затем эти щели заполняются пенополиуританом.

Снаружи, поверх плит натягивается гидроизоляционная пленка для защиты плит и слоя минеральной ваты от атмосферных осадков, стыки пленок — двусторонний скотч.

С внутренней стороны между балками каркаса вставляются плиты из минеральной ваты. Стык второго слоя ваты должен перекрывать стык первого на 15-20 см .

Совет : для утепления стен каркасного жилища лучше всего брать плиты из ваты плотностью не менее 35-50 кг / м³. Такая минеральная вата не будет провисать и скатываться.

После укладки всего утеплителя необходимо залить пенополиуретаном все трещины, появившиеся на стыках досок и балок.

Поверх слоя минеральной ваты изнутри натянута пароизоляционная пленка для защиты утеплителя от влаги, поступающей изнутри помещения. Далее на пленку набивают листы OSB, фанеру или доски. Наконец, стены закончены.

Утепление внутренних стен

Утепление внутренних стен каркасного дома в основном проводится для обеспечения звукоизоляции. Для этого можно использовать минеральную вату, другой вид утеплителя или специальные звукоизоляционные материалы.

Технология утепления стен изнутри аналогична утеплению наружных стен, а гидро- и теплоизоляционные пленки можно не использовать .

Утепление потолка минеральной ватой

Утепление потолка — один из самых ответственных этапов в технологии утепления дома. Рекомендуется проводить, пока крыша еще не полностью собрана, чтобы это не мешало плотной укладке минеральной ваты сверху на потолок.

Сначала на балки перекрытия изнутри крепится пароизоляционная пленка. На него прибивается доска толщиной 2,5 см , лист фанеры или плита OSB. Далее сверху крепятся плиты из ваты по тем же правилам, что и для утепления стен и пола.

Внимание : минеральная вата укладывается полностью по всему потолку, плюс внахлест по всей ширине стен.

Если чердак не используется для проживания, то в прокладке мембранных пленок нет необходимости.Можно сразу обшить фанерой или доской для удобства передвижения. В случае, когда нет возможности утеплить потолок сверху, применяется утеплитель изнутри … Для этого к потолку привязывают плиты из минеральной ваты. Затем пришиваются пароизоляционная пленка и фанерные листы или доски.

Так как теплый воздух всегда поднимается наверх, то с неграмотной изоляцией потолок будет оставлять из комнаты большое количество тепла.

Утепление кровли каркасного дома

Технология утепления кровли аналогична утеплению потолка за одним исключением.На слой утеплителя необходимо уложить гидроизоляционную пленку, чтобы защитить минеральную вату от внешней среды (дождя, ветра или снега).

После установки стропильной системы снизу подшивается пароизоляционная пленка, на которую с внутренней стороны набиваются подшивные доски или листы фанеры.

Затем снаружи укладывают листы утеплителя, накрыв их гидроизоляционной пленкой. На ленту набивают контррешетку , затем обрешетку под кровлей и сам рубероид.

Утеплитель кровли удобнее производить снаружи , поэтому хлопковые волокна не спадут с лица. Если крыша уже собрана, то утепление можно делать изнутри. Но это менее удобно, так как перед натяжкой пароизоляции необходимо будет временно закрепить плиты из минеральной ваты.

В заключение можно сказать, что утепление каркасного дома минеральной ватой обеспечит минимальный отвод тепла через стены и снизит затраты на отопление зимой.Минеральная вата в качестве утеплителя обеспечивает естественную вентиляцию в доме и является отличным звукоизолятором от уличного шума.

Посмотрите на видео схему утепления каркасного дома минеральной ватой:

Мастер-класс по утеплению наружных стен каркасного дома с помощью УРСА ТЕРРА, смотрите видео:

Достоинством любого каркасного дома является его практичность и привлекательные внешние показатели для отдельных типов застройки.Единственный и самый существенный недостаток такой конструкции — низкая теплоизоляция.

Для исключения этого фактора каркасный дом утепляют минеральной ватой по схеме, учитывающей все конструктивные особенности постройки. Благодаря правильно подобранной технологии и строгому соблюдению инструкции вы легко утеплите каркасный дом своими руками.

Выбор утеплителя: характеристики минеральной ваты

Среди представленных видов теплоизоляционных материалов для утепления каркасных домов чаще всего используются минеральная базальтовая вата, стекловолокно или эковата.Намного реже используются пенополиуретан, пенополистирол, экструдированный пенополистирол и керамзит. Столь высокая популярность базальтовой ваты обусловлена ​​рядом объективных причин, а именно:

• экологичность материала;
• пожаробезопасность, выдерживает температуру до 1000 ° С;
• долговечность, средний срок службы около 30 лет;
• паропроницаемость;
• низкая теплопроводность;
• простота установки.

Базальтовая минеральная вата относится к синтетическим теплоизоляционным материалам. Он обладает высокой эластичностью и упругостью, не горит, выдерживает большие нагрузки. К недостаткам минеральной ваты можно отнести:

1. Наличие формальдегидных смол и мелких частиц, вредных для здоровья человека;
2. Воздействие влаги.

Для предотвращения выброса вредных веществ в воздух утеплитель сверху плотно покрывается специальной пленкой, одновременно служащей для защиты минеральной ваты от влаги и различных осадков.При установке утеплителя на стены каркасного дома следует тщательно выполнять не только паровую, но и гидроизоляцию.

Это защитит фасады от появления конденсата внутри стен, сырости в помещении, развития грибков, перепадов температуры и других негативных последствий, которые могут возникнуть при намокании утеплителя. Стоит отметить, что базальтовую вату предпочтительно использовать в плитах для утепления каркасных домов, а не в рулонах, так как они более плотные и при их использовании вата не так сильно усаживается в стене, образуя трещины в стене.

Кроме того, особо стоит выделить эковату, которая является более безопасным материалом, чем базальтовая вата, но при этом по своим теплоизоляционным и прочностным характеристикам абсолютно не уступает ей. Эковата — хороший тепло- и звукоизолятор, рассчитанный на длительный срок службы (порядка 50-70 лет).

Схема изоляции

Как правило, при утеплении каркасных домов основные теплоизоляционные работы выполняются со следующими элементами конструкции:

• этажей цокольного этажа;
• мансардных этажей;
• мансардная крыша;
• наружные стены.

Теплоизоляция всех этих элементов производится с учетом строительных схем, исходя из конструкции самого здания. Строительство таких построек можно вести двумя способами.

Каркас-панель

Производство представленных каркасных домов осуществляется на заводах, а интегральная сборка самого здания осуществляется уже на месте с использованием навесных комплектующих. Теплоизоляция для такого производства уже предусмотрена производителем, поэтому владельцу остается только правильно установить и установить утеплитель в стены конструкции с учетом требований и инструкций, которые указаны в инструкции.

Рамка-рамка

Данный способ предусматривает строительство дома по индивидуальному проекту. В готовом виде закупается только профилированный брус, все остальные элементы отделки приобретаются отдельно. Поэтому при возведении такой постройки схема утепления и монтаж материалов выполняются самостоятельно.

Видео «Утепление каркасного дома»

Видеоинструкция по выполнению теплоизоляционных работ.

Схема установки изоляции

Укладка минеральной ваты довольно проста, однако этот процесс требует некоторой подготовки и квалификации. В первую очередь работы начинаются с обшивки внутренних стен плитами ДСП, стыковка которых осуществляется по балкам и обвязке балок. После этого для их дальнейшей отделки применяют вагонку или гипсокартон, под которым выстилается пароизоляционная пленка. И только потом сверху устанавливается утеплитель.

Утеплитель укладывается слоями, количество которых рассчитывается исходя из климатических условий в регионе.Стоит отметить, что монтаж новых слоев должен производиться таким образом, чтобы швы предыдущего слоя перекрывались со следующим. При утеплении стен каркасного дома минеральная вата укладывается слоями не внутри и снаружи, а между стойками каркаса. Это позволяет значительно уменьшить толщину стен, увеличить жилую площадь и возвести постройку в более короткие сроки.

Двухслойная изоляция

Этот способ утепления предполагает обязательное наличие вентилируемого слоя, толщина которого должна быть более 4 см.Это позволяет циркулировать потокам холодного воздуха между поверхностью минеральной ваты и стеной. При выполнении двухслойного внешнего утепления фасада каркасного дома необходимо придерживаться укладки слоев в следующем порядке:

1. Этап внутренней отделки.
2. Реализация пароизоляции.
3. Утепление минеральной ватой в два слоя.
4. Установка ветрозащитной мембраны.
5. Монтаж OSB-3 на обрешетку.
6. Наружная отделка фасада.

Сложность работ и особенность утепления пола в каркасных домах напрямую зависит от фундамента самой конструкции. Для большинства таких домов используются фундаменты на винтовых сваях. Поэтому в первую очередь при утеплении полов необходимо использовать гидроизоляцию.

Дома, расположенные на бревнах, под которые можно залезть, снизу утепляют гидроизоляционной пленкой.Для его установки можно использовать обычный степлер. Сверху пленку накрывают досками обшивки, которые прибивают как вплотную, так и на расстоянии до 40 см друг от друга.

Если расстояние от земли небольшое, то под бревна укладываются ряды досок, поверх которых изнутри укладывается пленка. Между бревнами на гидроизоляционной пленке плотно укладывается минеральная вата.

Расстояние между балками должно быть примерно 58-59 см, так как стандартные размеры ватных плит составляют 60 см в ширину.

Минеральная вата укладывается в несколько слоев, ее толщина примерно 15 см. Поверх минеральной ваты и лага на двусторонний скотч крепится пароизоляционная пленка. Поверх пленки укладывают фанеру, OSB или доски, чтобы их края плотно прилегали к стенам. Это предотвращает попадание влаги и пыли в дом.

Схема утепления стен каркасного дома

Стены каркасного дома можно утеплять как снаружи, так и внутри дома.Материалы, используемые для этой цели, такие же, разница только в технологии утепления.

Утепление наружных стен

Утепление внешней стены состоит из нескольких этапов. В первую очередь каркас снаружи облицовывают плитами OSB, выдерживая расстояние между ними 3-4 мм. После этого используется пенополиуретан для заполнения зазоров. Гидроизоляционная пленка, натянутая на всю поверхность, позволяет защитить минеральную вату.Двусторонний скотч используется для изоляции швов.

Последний элемент отделки стен — сайдинг. Для его монтажа создается каркас из балок, к которому крепится отделочный материал. С другой стороны, между каркасом устанавливаются плиты утеплителя. Примечательно, что плотность таких плит должна быть порядка 35-50 кг / м³. Он надежно фиксируется, не прогибается и не скатывается со временем.

После завершения монтажа теплоизолятора все образовавшиеся щели следует устранить с помощью пенополиуретана.Также с внутренней стороны необходимо натянуть пароизоляционную пленку, которая защитит минеральную вату от влаги и паров. Затем пленку обивают листами OSB, фанерой и досками.

Утепление стен внутри дома

Внутренние стены каркасных домов утеплены с целью звукоизоляции. Помимо минеральной ваты для этого можно использовать другие виды изоляционных и звукоизоляционных материалов. В отличие от внешнего утеплителя использовать гидроизоляционные пленки нецелесообразно, без них можно обойтись.

Теплоизоляция перекрытия каркасных домов

Одним из ключевых аспектов утепления жилых помещений является утепление потолка. Как правило, этот этап проводят, пока крыша еще не собрана, так как ничто не должно мешать укладке минеральной ваты поверх потолка.

К потолочным балкам крепится пароизоляционная пленка. Затем на пленку прибивают доску, фанеру или плиту OSB толщиной 2,5 см. Крепление утеплителя к фанере осуществляется по тому же принципу, что и при утеплении других конструкций.Минеральную вату необходимо укладывать по всей ширине потолка с учетом перекрытия ширины стен.

Если чердак не используется для проживания, нет необходимости укладывать мембранную пленку. Для обшивки можно использовать фанеру или обычную доску. Если нет возможности утеплить потолок сверху, то следует выполнить внутреннее утепление путем привязки плит утеплителя к потолку. После этого потолок обшивается пароизоляционной пленкой и листами фанеры.

Учитывая, что теплые воздушные массы поднимаются вверх, при неправильной изоляции дом потеряет огромное количество тепла.

Изоляция кровли

Утепление кровли каркасного дома выполняется по аналогии с теплоизоляцией потолка, но имеет некоторые отличия. На верхнюю поверхность минеральной ваты крепится гидроизоляционная пленка для защиты утеплителя от внешних факторов (ветровые осадки).

Пароизоляционная пленка пришивается с изнанки стропильной системы; обшивается подрубочными досками или листами фанеры.После этого снаружи укладываются листы утеплителя, чтобы они были покрыты гидроизоляционной пленкой, обитой встречной обрешеткой. В завершение производится обрешетка для крыши и укладка рубероида.

Лучше всего утеплить крышу снаружи, так как кусочки ваты не будут осыпаться, попадая в глаза и легкие.

Если крыша уже смонтирована, то крышу можно утеплить и изнутри. Но такая работа более трудоемка, так как возникает необходимость укрепить плиты из минеральной ваты перед натяжением пароизоляционной пленки.

Видео «Утепление дома на каркасном основании»

Информативное видео о том, как утеплить частный дом своими руками.

5 способов утеплить плоскую крышу

Для вентилируемой крыши необходимы воздухозаборники по периметру чердака и купола в центре крыши для поддержания потока воздуха между обшивкой и верхней частью изоляции. Потолок должен быть герметичным, чтобы предотвратить образование конденсата на нижней стороне обшивки.

Односкатные крыши с низким уклоном, наклон которых варьируется от почти плоского до 4-над-12, распространены на юго-западе и в густонаселенных городских кварталах северо-востока.Эти крыши либо обрамлены глубокими фермами, либо стропилами, которые отделены от балок потолка. Из-за ограниченного пространства между обшивкой и потолочными балками эти крыши часто трудно изолировать должным образом.

Хотя некоторые строители утепляют низкоскатную крышу с помощью тех же методов, которые используются для дома с большим чердаком, им следует использовать другой подход. Если крыша вентилируемая, потолок должен быть герметичным, чтобы влажный воздух не попадал на чердак.Если крыша не вентилируемая, есть несколько способов эффективно изолировать пространство снаружи, изнутри или их комбинации.

Если между потолком верхнего этажа и обшивкой крыши есть не менее 18 дюймов (или в холодном климате не менее 24 дюймов), эти тесные чердаки можно вентилировать и изолировать пушистой изоляцией, такой как стекловолокно или целлюлоза. Однако система работает только в том случае, если строитель установил большой купол в центре крыши.Вентиляционный воздух не движется от «карниза» к «коньку», как это происходит на крутой крыше. Вентиляционные отверстия для турбин или коньков не рекомендуются для крыш с низким уклоном, поскольку они не обеспечивают достаточного воздушного потока.

Если вы хотите вентилировать крышу с низким уклоном, вам нужно сделать следующее:

• Укажите стропильные фермы или обычный каркас, достаточно глубокий, чтобы обеспечить изоляцию от 12 до 16 дюймов, плюс место для воздушного зазора не менее 6 дюймов между верхней частью изоляции и обшивкой крыши.
• Обеспечьте вентиляционные отверстия на потолке, фасции или стене по периметру неглубокого чердака, которые позволят наружному воздуху попадать в воздушный зазор между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. микроклимат, минимум 24 дюйма) между потолком верхнего этажа и обшивкой крыши.
• Рядом с центром крыши установите один или несколько вентилируемых куполов, каждый размером не менее 2 на 2 фута на 2 фута, с прямоугольными вентиляционными отверстиями на всех четырех сторонах каждого купола.Большинство строительных норм и правил требуют минимум 1 кв. Фута чистой свободной вентиляционной площади (NFVA) на каждые 300 кв. Футов площади мансардного этажа. Разместите от 50% до 60% NFVA по периметру здания и от 40% до 50% NFVA на куполах рядом с центром крыши.
• Перед установкой утеплителя сделайте потолок максимально герметичным.

Невентилируемые крыши проще

Во многих отношениях построить невентилируемую крышу с низким уклоном проще, и есть несколько способов сделать это.

Если вы устанавливаете комбинацию пенопласта с закрытыми порами и паропроницаемой изоляции, вы также должны быть уверены, что пена достаточно толстая, чтобы держать обшивку крыши (или нижнюю поверхность пенопласта) выше точки росы во время зима. (Не используйте пенопласт с открытыми порами; он паропроницаем.) Международный жилищный кодекс определяет следующие минимальные значения R для слоя пенопласта этих гибридных изоляционных сэндвичей: R-5 в зонах 1-3, R-10 в зоне 4C, R-15 в зонах 4A и 4B, R-20 в зоне 5, R-25 в зоне 6, R-30 в зоне 7 и R-35 в зоне 8.

В то время как вентилируемые кровельные узлы рассчитаны на высыхание наружу, невентилируемые кровельные узлы рассчитаны на высыхание внутри. Вот почему невентилируемая крыша никогда не должна включать внутренний полиэтилен. Если строительный инспектор настаивает на том, чтобы вы установили какой-либо тип внутреннего замедлителя парообразования, вы всегда можете установить «умный» замедлитель парообразования, такой как MemBrain от CertainTeed, чтобы удовлетворить вашего инспектора.

Пять способов утеплить невентилируемую малоскатную крышу

Из различных методов утепления неглубокой крыши утеплить снаружи проще, чем работать в помещении с ограниченным доступом.Какой бы метод ни использовался, количество изоляции должно достигать значений R, установленных местными нормативами.

1. Внешний жесткий поролон

Установите толстый слой изоляции из жесткого пенопласта (обычно толщиной 6 дюймов или более) над обшивкой крыши.

2. Наружная жесткая пена плюс внутренняя изоляция

Установите более умеренный слой изоляции из жесткого пенопласта (толщиной от 2 до 4 дюймов) над обшивкой крыши, дополненный слоем воздухопроницаемой изоляции (например, выдувного стекловолокна или целлюлозы) ниже и в непосредственном контакте с обшивкой кровли.

3. Пенопласт с закрытыми порами для наружных работ

Распылите слой пенополиуритана с закрытыми порами поверх обшивки крыши, дополненный слоем воздухопроницаемой изоляции ниже и в непосредственном контакте с обшивкой крыши.

4. Внутренняя пена с закрытыми порами

Распылите толстый слой пенополиуретана с закрытыми порами на нижнюю часть кровельной обшивки.

5. Внутренняя пена с закрытыми ячейками и выдувное стекловолокно или целлюлоза

Распылите пенополиуретан с закрытыми порами более умеренной толщины на нижнюю сторону обшивки крыши, дополнив его слоем воздухопроницаемой изоляции ниже и в непосредственном контакте с нижней стороной затвердевшей распыляемой пены.

Метод One Pro для утепления тесного чердака

Что делать, если вам нужно изолировать существующую невентилируемую крышу с низким уклоном, скажем, 3 фута высотой на высокой стороне, с очень ограниченным доступом на чердак? Вы можете сорвать потолок или крышу, но есть и третий способ. Билл Халструнк — технический менеджер компании National Fiber, производителя целлюлозной изоляции. «Наши установщики заползают внутрь и делают как можно больше герметизации на стороне с хорошим доступом», — объясняет Халстранк.«В какой-то момент чердак становится слишком тесным, и невозможно обеспечить герметичность. Таким образом, они будут плотно упаковывать часть чердака с ограниченным доступом, а затем они будут вдувать рыхлую целлюлозу на той стороне чердака, где было достаточно доступа для работ по герметизации воздуха. Всегда желательно иметь вентиляционные отверстия на стенках с высокими боковыми стенками, над верхней частью изоляции, чтобы обеспечить некоторую связь между воздухом над неплотной изоляцией и внешней средой. Если они хорошо поработали с воздушным уплотнением, они уменьшили количество влаги, которая будет попадать туда.Но на случай, если влага проникает внутрь, хорошо бы иметь способ, позволяющий влаге проникнуть наружу ».

Поскольку нормы не разрешают устанавливать воздухопроницаемую изоляцию в контакте с обшивкой крыши, если только оболочка не покрыта слоем жесткой или закрытой пористой пены, не все органы кодекса принимают метод модернизации изоляции Hulstrunk, поэтому уточните у обратитесь к местному инспектору кода, прежде чем пытаться использовать эту технику.

Рисунки: Дэн Торнтон

From Fine Homebuilding # 250

Комбинированное утепление каркасного дома

В традиционном бревенчатом доме стены выполняют одновременно 3 функции.Это и несущая конструкция, и забор по периметру постройки, и наконец, защита от холода, обеспечивающая более-менее терпимую температуру внутри коттеджа. Однако лесные биржи часто предлагают пиломатериалы скромных диаметров. Поэтому дома из бруса и бревенчатого каркаса необходимо дополнительно утеплять.

На этом фоне все очевиднее становятся преимущества домов, построенных по каркасной технологии.

Строительство каркасного дома

Суть такого строительства (в отличие от бревенчатого) заключается в том, что несущая, ограждающая и утеплительная функции изначально разделены между разными материалами:

• Жесткий каркас дома — это каркас из сухого дерева. .
• Снаружи обшита негорючими цементно-цементными плитами.
• С облицовочными плитами или другим формованным материалом.
• А внутри стена залита огнестойкой минеральной ватой или стекловатой.

Каркасные дома удобно собирать, и жить в них можно практически в любой климатической зоне.

Плюсы и минусы каркасной схемы

К достоинствам можно отнести:

• Быстрые темпы строительства: деревянный ящик под отделку возводится за неделю.
• Принципиальное отсутствие усадки. Это дает возможность выполнить внутреннюю отделку сразу после сборки дома.
• Разнообразие архитектурных решений. Каркасная конструкция не ограничивает выбор оформления дома и позволяет использовать практически любые материалы для отделки стен.
• Энергосбережение: каркасные дома намного легче кирпича, бетона и привычного дерева. Значит, они на энергозатратнее.
• Легкость несущих и ограждающих конструкций.Это позволяет строить дома на легких фундаментах.
• Относительно невысокая стоимость. Это достигается за счет использования современных материалов для теплоизоляции.
• Строительство каркасного дома по адресу возможно в любое время года.

Есть ли недостатки в столь безупречной конструкции? Было бы странно и подозрительно, если бы их не было.

• К относительным недостаткам относится повышенная слышимость внутри помещения. По крайней мере, на первом этаже вы, скорее всего, услышите, когда кто-то из родственников ходит на чердак. Каркас точно передает структурный шум деревянной конструкции.
• Первая серия каркасных домов грешила повышенной склонностью к возгоранию. Однако современные теплоизоляционные материалы (например, минеральная вата, выдерживающая температуру до + 900… + 1000 ° C) вкупе с антисептической пропиткой древесины и автоматическим пожаротушением вывели каркасный дом среди лидеров в этой области. .

Полный краткий обзор плюсов и минусов каркасных домов, информация о модной ныне экологичности. Каменная вата изготавливается из натурального камня. Конструкционный каркас — это набор деловой древесины разных размеров. Вряд ли кто-то усомнится в натуральности камня и дерева и их экологической чистоте.

Требуется добросовестность!

Каркасная схема строительства построена с использованием современных материалов, произведенных по авангардным технологиям. Однако высокий уровень качества материалов означает не менее высокие требования к их установке.Здесь очень важно соблюдать технологию монтажа комплектующих. И неукоснительно соблюдайте технологические стандарты, соблюдайте различные зазоры, тяги, перекрытия и прочие хитрости корабля. Осторожно предположим, что в этом случае требуется большая аккуратность, чем при строительстве кирпичных коробов.

Таким образом, покупка хорошего проекта коттеджа и набора новых стройматериалов не гарантирует отличного результата — идеального по своим потребительским качествам семейного жилья.Необходимый аспект строительства каркасных домов — наличие добросовестных строителей. Точнее, я бы даже называл их монтажниками, так как все технологические операции сводятся к «отверточной» сборке коттеджа.

Как правильно выполнить утепление каркасного дома

Берегите утеплитель от влаги! Для создания надежной комплексной защиты необходимо четко понимать, что, собственно, мы собираемся защищать.Какие физические проявления Природы мы должны компенсировать возведением стен дома и надежной кровлей над головой. То, что необходимо создать преграду между домашним климатическим комфортом и разнообразной по температуре «забортной» атмосферой, было ясно еще до прочтения статьи. Эту функцию берут на себя современные утеплители толщиной от 100 до 150 мм, если речь идет о каменной или стекловате.

Однако дело в том, что теплоизоляционные качества они сохраняют только в сухом состоянии. Необходимо заполнить их волокнистую структуру влагой, так как термоизоляционные свойства снижаются. Иначе как иначе вода является отличным проводником, неудивительно, что она проходит по трубам для обогрева радиаторов. Это означает, что мы должны сосредоточить внимание на защите изоляции от влаги . В первую очередь — от климатических, в виде дождей, особенно косых. «Противоядие» найти несложно, ведь на строительном рынке представлено множество различных гидроизоляционных мембран .

Сложнее представить, что обогреватель нужно защищать от влаги и от жилых помещений. В атмосфере корпуса неизбежно присутствует мокрая пара. Это не только бурно кипящий чайник на плите, но и другие, не так заметные глазу генераторы влаги. Поэтому устанавливать пароизоляцию необходимо уже на пути к обогревателю из жилого помещения. В качестве таких препятствий хорошо подойдут: пергамин

• , специальные синтетические пленки
• , фольговые материалы
• (напр.г., укладывается односторонний фольгированный теплоизоляционный материал).

Итак, для правильной теплоизоляции коттеджей мы получили 3 линии защиты от множества неблагоприятных факторов:

1. утеплитель,
2. пароизоляционная мембрана,
3. гидроизоляционная мембрана.

Последний также играет роль защиты от ветра в пути.

Ремесленные хитрости

Самое пристальное внимание следует уделить технической грамотности укладки этих слоев.

• Шаг установки вертикальных подкосов каркасного дома следует выбирать немногим менее 600 мм. Это стандартная ширина минеральной ваты. Их пружинный материал позволяет устанавливать пластину с небольшим прогибом, близко к стойкам, без трещин и люфта.
• Для гарантированной теплозащиты плиты утеплителя необходимо смонтировать в два слоя , чтобы их стыки в соседних номерах не совпадали и не вызывали образования «мостиков холода».
• При установке паронепроницаемого контура учтите, что любой стороной вы укладываете материал. Например, фольгированный материал нужно повернуть внутрь помещения с фольгой. И ни в коем случае не наоборот. Сами створки необходимо смонтировать со значительным перекрытием, заклеив место сочленения листов специальной (лучше фирменной) лентой. Известны случаи, когда «левая» строительная лента со временем сжималась, опрессовывая пароизоляцию и образуя щель для проникновения влажных паров в изоляцию.

Таким образом, кажется, что мокрая пара все еще может проникать через тело изоляции. Но не оставаться в нем «навсегда», снижая качество утеплителя. Их следует оттуда убрать, и они помогут нам в грамотном монтаже гидроветрозащитного слоя. Это означает, что между изоляционным слоем и гидрозащитой необходимо создать вентиляционный зазор . Его величина не должна превышать 50 мм. внизу каркаса и обшивки крыши должно быть вентиляции. Они обеспечат свободное движение воздуха через вентиляционный зазор снизу вверх. Именно этот воздушный поток будет отводить лишнюю влагу с поверхности утеплителя.

Рама обшита цементно-стружечными плитами, ДВП, влагостойкой фанерой или другими атмосферостойкими материалами. Поверх них можно монтировать вагонку, обрезные доски строганные, сайдинг, сруб и др.

Внутренняя обшивка стен служит основанием под отделку.Можно построить его из доски любого сечения и профиля, гипсокартона, ДВП, ДСП, фанеры и др. В ванных комнатах, санузлах, кухнях для обивки используется водостойкий материал или пропитанный доской.

Каркасный дом — это очень легкая конструкция, для нее не нужен мощный фундамент. Но даже такая конструкция не дает усадки, что характерно для других домов из дерева — бревенчатого и бревенчатого. Переехать в дом, как только мы смоем последнюю пыль ушедших строителей.Кроме того, «брус» отличается способностью сохранять тепло. А это, в свою очередь, снижает затраты на отопление в течение всего срока эксплуатации.

Повышение энергоэффективности исторических зданий

Сельский дом с энергоэффективными штормовыми окнами.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар

Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью его эффективного использования.Прошли времена дешевой и изобильной энергии 1950-х годов. Сегодня, когда энергоресурсы истощаются и возникает озабоченность по поводу воздействия парниковых газов на изменение климата, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными. Эти проблемы являются ключевыми компонентами устойчивости — термин, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования. Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы ее можно было охватить в этом кратком обзоре.Скорее, это краткое описание консервации предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по консервации и распорядителям исторических зданий принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.

Рисунок 1. Декоративный световой люк из цветного стекла пропускает в интерьер естественный дневной свет.

При принятии разумных мер по повышению энергоэффективности необходимо учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и характеристик исторической собственности.Это руководство предоставлено в соответствии со стандартами Министерства внутренних дел по восстановлению, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности. Успешный проект модернизации должен сочетать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание. Планирование должно предполагать целостный подход, который учитывает всю оболочку здания, его системы и компоненты, его участок и окружающую среду, а также тщательную оценку воздействия предпринятых мер.Перед применением в исторических зданиях методы обработки, характерные для нового строительства, необходимо тщательно оценить, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам. Это краткое описание ориентировано в первую очередь на исторические здания малых и средних размеров, как жилые, так и коммерческие. Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.

Перед принятием каких-либо мер по энергосбережению необходимо оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания.Здания — это больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат — все это играет роль в функционировании зданий. Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реабилитации является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характерных черт, чтобы гарантировать их сохранение.Независимо от того, реконструировано ли оно для нового или продолжающегося использования, важно использовать присущие историческому зданию экологические качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми обработками, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.

Рисунок 2. Верхние и нижние жалюзи регулируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.

Окна, дворы и световые колодцы

Открывающиеся окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии.Всякий раз, когда эти устройства могут использоваться для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию за счет уменьшения необходимости использования механических систем и внутреннего искусственного освещения.

Рисунок 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.

Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальной потерей и теплотой из окон по-разному, в зависимости от климата. В холодном климате, где потеря тепла зданиями зимой была основным фактором до внедрения механических систем, окна были ограничены окнами, необходимыми для достаточного освещения и вентиляции.В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене составляет менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние постройки. В жарком климате многочисленные окна обеспечивали ценную вентиляцию, в то время как такие особенности, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или внешние ставни, жалюзи, шторы, занавески и шторы, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания, и их следует сохранить.

Новые архитектурные стили, начиная с международного стиля 1920-х годов, привели к увеличению доли остекления в общей оболочке здания. К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, остекление составляло почти 100% наружных стен во многих зданиях. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались действующие окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования в конечном итоге привело к уменьшению функции внешнего остекления до обеспечения только света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.

Рис. 4. Типичная соляная яма Новой Англии имеет круто наклонную крышу для сбрасывания снега и план этажа, организованный вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.

Стены

Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают неотъемлемыми тепловыми характеристиками, благодаря которым зданиям становится прохладнее летом и теплее зимой. Стены с большой массой обладают преимуществом высокой тепловой инерции, которая снижает скорость теплопередачи через стену.Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергнутая солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло на своей внешней поверхности, но медленно передавать его внутрь в течение шести часов. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно меньшую тепловую инерцию, будет передавать тепло, возможно, всего за два часа. Тяжелые кирпичные стены также уменьшают потребность в летнем охлаждении. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров все еще прохладно летом.Тепло полуденного солнца не проникает в здания до позднего полудня и вечера, когда в них меньше людей или когда температура снаружи падает. Тяжелые стены из кирпичной кладки также эффективны в смягчении внутренних температур зимой за счет сглаживания общих пиков притока и потери тепла, что приводит к более пологому и более терпимому суточному циклу. В областях, где требуется охлаждение в течение дня и отопление в ночное время, кладка стен может помочь распределить избыток тепла, полученного днем, чтобы покрыть часть необходимого отопления в вечерние и ночные часы.

Крыши

Конструкция и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в традиционных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания подъездов, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые, наклонные крыши с минимальным выступом или без него преобладают в более холодном климате, что позволяет проливать снег и увеличивать полезный приток солнечного тепла через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш.Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.

Рис. 5. Боковые веранды этого дома в Чарлстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и создают жилые пространства на открытом воздухе, где дует морской бриз.

Планировка этажей

Планы этажей многих исторических зданий, особенно традиционных, построенных на народном языке, также были разработаны с учетом местного климата.В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы разделять тепло, а небольшие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходы и большие веранды обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.

Пейзаж

Ориентация на территорию была еще одним фактором, который особенно учитывался при расположении исторического здания на ее территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате располагались с учетом преобладающего ветерка.Вечнозеленые деревья, посаженные на северной стороне зданий, защищенные от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные к югу, обеспечивали летнюю тень и максимум солнца зимой.

Рис. 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха с такой скоростью, которая позволяет манометрам и трассирующему дыму определять количество и местоположение утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.

Перед принятием каких-либо мер по улучшению тепловых характеристик исторического здания необходимо провести энергетический аудит, чтобы оценить текущее потребление энергии зданием и выявить недостатки в оболочке здания или механических системах.В некоторых областях местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако более глубокий аудит должен быть проведен профессиональным энергоаудитором. Цель аудита — установить базовый уровень данных о характеристиках здания, который будет служить ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений в области энергетики. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например продавца продукции.

Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии.Этот начальный шаг включает в себя получение истории выставления счетов от местной коммунальной компании за период в один или два года, а также документирование количества людей, проживающих в здании, того, как оно используется, и типа потребляемого топлива. Регистрируется местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительная R-ценность различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Облицовка здания проверяется на предмет проникновения и потери воздуха.Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных устройств.

Такие инструменты, как проверка двери с вентилятором или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостов. Механический сброс давления вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезен для определения мест утечки воздуха и потери тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции определенных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно выполнять на зданиях, и их должны проводить опытные профессионалы, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов.Существуют профессиональные стандарты аудита, из которых наиболее широко используются стандарты Building Performance Institute (BPI).

Рис. 7. На левом тепловом изображении показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена ​​изоляция, более холодные и, следовательно, более темные внешние стены свидетельствуют о том, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: EYP Architecture & Engineering.

Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, в котором документируются результаты аудита и включаются конкретные рекомендации по обновлениям, таким как воздушное уплотнение, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также улучшения или замена механических систем или основных устройств.Для каждого усовершенствования приводится оценка затрат, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что немаловажно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно аудитор находит несколько мест, где есть большая утечка воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их поиска. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно используют здание.Важно повторно проверить работоспособность здания после выполнения любых обновлений, предпринятых в результате энергоаудита, чтобы убедиться, что обновления выполняются, как ожидалось.

Рис. 8. Куда уходит воздух из дома (в процентах) — Изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Приоритет обновления энергии

При проведении модернизации энергопотребления следует сосредоточить усилия на улучшениях, которые обеспечат максимальную окупаемость затраченных денег и наименьший компромисс с историческим характером здания.Некоторые усовершенствования, рекомендованные в ходе энергоаудита, не могут быть осуществлены в историческом здании без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для изоляции полости стены каркасного здания или замена поддающихся ремонту исторических окон являются примерами обработки, которую не следует предпринимать в отношении исторических зданий.

Распространенное заблуждение состоит в том, что замена окон сама по себе приведет к значительной экономии энергии.Этот аргумент, часто используемый для продажи окон на замену, просто не соответствует действительности. Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха из-за окон в большинстве зданий составляют лишь около 10% от общей потери воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, есть способы улучшить эксплуатационные качества исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать, и поэтому они являются экологически безопасными, в то время как большинство новых окон не подлежат ремонту или даже переработке и могут оказаться на свалках.

При рассмотрении модернизации энергопотребления крайне важно получить четкое представление о том, сколько будет стоить улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла усовершенствования, а также его влияние на историческую структуру. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проемов в оболочке здания и добавление изоляции — особенно на чердаке, где она мало влияет на историческую ткань — может привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах.Обновление механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.

Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения можно осуществить в два этапа. Во-первых, внесите эксплуатационные изменения и обновления в механические системы и основные устройства — меры, которые не требуют внесения изменений или добавления новых материалов — чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания.После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые требуют других изменений в здании.

Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.

Установление реалистичных целей

Данные о потреблении энергии, собранные U.S. Energy Information Administration (см. Диаграмму) показывает, что жилые дома, построенные до 1950 года (наибольшая доля исторического фонда зданий), примерно на 30-40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. процентное повышение энергоэффективности исторического здания может быть реальной целью. Повышение энергоэффективности на 40 процентов, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, которые подверглись минимальной модернизации с момента их первоначального строительства, т.е.е., дополнительная изоляция, уплотнение внешней оболочки или более эффективное механическое оборудование. С другой стороны, достижение энергетических целей «чистого нуля», как это делается в настоящее время с некоторыми новыми постройками, может быть гораздо более сложной задачей, которую можно решить при исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с помощью исторического здания, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям подтверждают, что здания в 2003 году потребляли примерно такую ​​же энергию, что и до 1920 года, после достижения пика в 1980-х годах.]

Операционные изменения

Одним из самых значительных факторов, влияющих на потребление энергии, является поведение пользователей. После того, как энергоаудит установил базовый уровень для текущего использования энергии в здании, следует определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы свести к минимуму использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и техническое обслуживание механического оборудования, до установки сложных элементов управления, которые циклически включают и выключают оборудование через определенные интервалы для достижения максимальной производительности.Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.

• Установить программируемые термостаты.
• Закройте неиспользуемые помещения и отрегулируйте температуру в них.
• Не кондиционируйте помещения, которые не нужно кондиционировать, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
• Используйте утепленные шторы и шторы, чтобы контролировать приток и отвод тепла через окна.
• Используйте открывающиеся окна, ставни, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
• Воспользуйтесь естественным освещением.
• Установить компактные люминесцентные (КЛЛ) и светодиодные (LED) лампы.
• Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например, вытяжные вентиляторы в ванной.
• Уменьшайте «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
• Регулярно очищайте и обслуживайте механическое оборудование.

Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменений в исторических материалах.

Модернизация оборудования и техники

Помимо максимального повышения энергоэффективности существующих систем здания, существенной экономии можно добиться за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, следует сопоставить операционную экономию с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования еще не истек.

В Интернете доступны калькуляторы, учитывающие эффективность как существующего, так и нового оборудования, которые помогают определить окупаемость.Заблаговременное планирование даст время, чтобы найти наиболее эффективный блок, а также изучить доступность каких-либо государственных и федеральных энергетических кредитов. Поскольку цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя, геотермального грунтового источника или тепловых насосов источника воды, становятся более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и приспособлений включают:

• Модернизировать систему отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации.[Все печи и котлы теперь измеряются их годовой эффективностью использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, и газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с КПД от 90 до 97%. .
• Модернизировать систему кондиционирования.
• Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем предыдущие модели, а высокоэффективные водонагреватели без резервуаров нагревают воду по запросу и предлагают еще большую экономию.Использование водяного тепла может также снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для забора горячей воды.
• Апгрейд техники. Приборы Energy Star, особенно холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.

Обновление компонентов здания

Помимо операционных и механических улучшений, можно обновить многие компоненты здания таким образом, чтобы не подвергать опасности исторический характер здания и это можно сделать по разумной цене.Цель этих обновлений — улучшить тепловые характеристики здания, что приведет к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми, которые позволяют достичь по крайней мере разумной экономии энергии при разумных затратах, с наименьшим влиянием на характер здания.

Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; Некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и даже могут нанести вред историческому зданию.

Рис. 10. Схема движения воздуха, называемая «эффектом суммирования». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Требуется минимальная переделка

• Уменьшите утечку воздуха.
• Добавить изоляцию чердака.
• Установить штормовые окна.
• Изолируйте подвалы и подвал.
• Уплотнить и изолировать воздуховоды и трубы.
• Дверцы с уплотнителями и штормовые двери.
• При необходимости добавить навесы и затеняющие устройства.

Требуется дополнительная переделка

• Добавить внутренние тамбурные.
• Заменить стеклоподъемники.
• Добавить теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам.
• Добавить теплоизоляцию в кладку стен.
• Установите прохладные крыши и зеленые крыши.

Способы обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал негативного воздействия на историческую ткань здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал экономии энергии.Однако выполнение любых обработок из второй группы может вызвать технические проблемы и повредить исторические строительные материалы и архитектурные особенности. Затраты на их установку могут также перевесить ожидаемую экономию энергии и должны оцениваться в каждом конкретном случае с консультациями профессионалов, имеющих опыт сохранения исторических памятников и повышения эксплуатационных характеристик зданий.

Требуется минимальная переделка

Уменьшите утечку воздуха. Уменьшение утечки воздуха (инфильтрации и эксфильтрации) должно быть первым приоритетом в плане модернизации для консервации.Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещения, что может быть одним из самых больших эксплуатационных расходов для зданий. ¹ Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом пассажиров из-за сквозняков. Проникновение воздуха может быть особенно проблематичным в исторических зданиях, поскольку оно тесно связано с повышенным перемещением влаги в системы зданий.

Рис. 11. Проникновение и эксфильтрация воздуха.Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Поток воздуха в здания и из них управляется тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие отверстия, а также через незакрепленные окна, двери и трещины во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать сильнее и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, который поступает в здание на нижних уровнях, включая подвал или подползти, поднимается по зданию и выходит из дырявых окон, щелей вокруг окон и чердака в результате перепада температуры и давления.Такой характер движения воздуха называется «эффектом суммирования». Не только теряется ценный кондиционированный воздух, но и вредная влага может попадать в полости стен и чердачные помещения. Чтобы остановить эффект стека, верхняя и нижняя часть внешних стен, межэтажных переходов и любые существующие выемки или шахты должны быть герметизированы или защищены от сквозняков. Использование герметиков из аэрозольной пены в трещинах подвала и чердака является особенно полезным методом уменьшения проникновения воздуха.

Добавление уплотнителей к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков в основании стен и вокруг окон и дверей, герметизация утопленных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно снизят утечку воздуха.При использовании внешнего герметика для герметизации пересечения сайдинга и дверей или окон, не уплотняйте нижнюю сторону обшивки или под окнами, чтобы позволить жидкой воде выйти. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребностей людей в свежем воздухе.

Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и усиление тепла, вызванные увеличением разницы температур внутри / снаружи, в первую очередь из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, наиболее высоки в верхней части здания.Следовательно, уменьшение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из главных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление теплоизоляции в незанятые, незавершенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения экономии энергии, но также, как правило, проста в установке и вызывает минимальный ущерб историческим материалам. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет диаграмму рекомендованного R-значения, основанную на климатических зонах, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которая должна быть установлена ​​в конкретном проекте.В местных нормах и правилах могут также содержаться особые требования к изоляции. Не следует упускать из виду изоляционные люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут нести значительную потерю тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта изоляции чердака.

Рис. 12. Карта климатической зоны Министерства энергетики США Рекомендуемые улучшения в области энергетики широко варьируются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана в первую очередь на имеющихся данных по северо-восточному и среднеатлантическому регионам.

На чердаках без отделки и без обогрева изоляционный материал обычно помещается между балками перекрытий с использованием вдува, войлока или жесткого пенопласта. При использовании войлока из стекловолокна, покрытого замедлителем парообразования, он должен быть направлен вниз в сторону обогреваемого помещения. Однако на чердаках использование замедлителя парообразования не обязательно. Если дополнительная изоляция из войлока добавляется к существующей изоляции, которая находится рядом или выше верхней части балок, новые необлицованные войлоки должны быть размещены перпендикулярно старым, чтобы покрыть верх балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким скатом или там, где установка утеплителя из войлока затруднена, более полное покрытие чердачного этажа может быть достигнуто за счет использования утеплителя с выдуванием. Незаконченные чердаки необходимо хорошо проветривать, чтобы отводить излишки тепла.

Излучающие барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения в воздушном пространстве между крышей и чердаком, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающей нагрузки в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала.Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству и пока поверхность остается блестящей, то есть без грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно над изоляцией на чердаке, поскольку они могут действовать как замедлители парообразования и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно вентилироваться с двух сторон.

Изоляция нижней стороны крыши, а не мансардного этажа увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку менее энергоэффективной.Однако, когда механическое оборудование и / или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется разместить изоляцию под крышей и обращаться с чердаком как с кондиционированным помещением. Такая обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.

Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.

Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, сужающейся по краям, чтобы избежать изменения внешнего вида крыши.

При размещении утеплителя под крышей необходимо заделать все форточки на чердаке и пересечение стен и стропил. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, помещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней стороны крыши. Распылительная пена с открытыми ячейками (0,5 фунта / куб. Фут) может иногда применяться под настилом крыши только в том случае, если в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под сланцами или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала.Кроме того, протечки в крыше могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Также необходимо учитывать необратимость этой процедуры, поскольку пена проникает в поры древесины. Возможно, будет более целесообразным установить дышащий слой материала, который позволит удалить его в будущем, не оставляя следов.

Когда из-за износа требуется полная замена крыши, установка жесткого пенопласта поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на низких или плоских крышах.Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение может значительно изменить внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для увеличения тепловых характеристик окон, которые не могут быть устранены при герметизации и уплотнении.Одинарное штормовое окно может только увеличить тепловое сопротивление одинарного окна до R2, однако это вдвое лучше, чем одинарное окно. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жильцов здания с дополнительным преимуществом защиты исторического окна от атмосферных воздействий. Использование прозрачного, не тонированного стекла с низким энергопотреблением в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики оконного блока без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам заменяемого окна с двойным остеклением. ² Некоторые штормовые окна доступны с теплоизоляционным стеклом с низким энергопотреблением, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, саму створку обычно необходимо полностью заменить.

Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и добавляя барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы штормовые окна были эффективными и совместимыми, они должны плотно прилегать; включить уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с направляющей главной створки; соответствовать цвету створки; и быть заделанными вокруг рамы, чтобы уменьшить проникновение, не создавая никаких просачивающихся отверстий.

Будь то штормовое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более плотным из двух, чтобы избежать конденсации между окнами, которая может возникнуть в холодном климате, требующем отопления помещений.Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, как это может легко случиться с незакрепленным штормовым окном. Хотя внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как и наружные штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы на внутренней стороне исторического окна не образовывалась конденсация, вызывающая повреждения. Открытие или снятие межкомнатных штормовых окон в ненагреваемые месяцы также помогает избежать негативных последствий накопления влаги.

Рисунок 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и приведены в действие во время восстановления этого исторического мельничного комплекса. Для повышения энергоэффективности внутри были добавлены изолированные раздвижные окна.

Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выравниваются с основными вертикальными стойками, оказалось успешным решением, позволяющим главному окну оставаться в рабочем состоянии.

Изолируйте подвалы и подвалы. Первый шаг в решении проблемы изоляции подвалов и подвалов — решить, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, внутри тепловой оболочки здания. Если эти области находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как участки без кондиционирования, обычно рекомендуется изоляция между балками пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы также может использоваться изоляция из жесткого пенопласта, установленная на нижней части балок пола в подвале или на стороне подполья.Все зазоры между некондиционируемыми и кондиционируемыми частями здания, включая ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние уровни здания.

Если пространство для обхода содержит механическое оборудование или если в течение летних месяцев в пространство для обхода через вентиляционные отверстия попадает высокий уровень влажного воздуха, рекомендуется включить пространство для обхода в тепловую границу здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционных подвалах и подпольях.В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы пространства для ползания рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Однако не во всех случаях это оказалось лучшей практикой. Вентиляция через вентиляционные отверстия не сохраняет сухость во время влажного лета. Все вентиляционные отверстия должны быть закрыты, а дверцы доступа — герметичными. Жесткая изоляция из пенопласта, установленная на внутренней стороне стены, рекомендуется для стен подвала и фундамента подвала только после того, как будут решены все проблемы с дренажем.Особое внимание следует уделить тому, чтобы все стыки между изоляционными плитами были герметичны.

Настоятельно рекомендуется установить влагозащитный барьер на незащищенной грязи в подвесном пространстве, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в ограждающую конструкцию здания. По возможности следует рассмотреть возможность заливки бетонной плиты поверх гидроизоляции в подпольях или подвалах с незащищенными грунтовыми полами.

Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы. На удивление огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух чердака попадает в обратные каналы системы кондиционирования.На основании данных, собранных в ходе энергоаудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. ³ Необходимо соблюдать осторожность, чтобы полностью герметизировать все соединения в системе воздуховодов и должным образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционных помещениях. Эта потеря энергии — еще одна причина относиться к чердакам, подвалам и подпольям как к кондиционированным помещениям. Воздуховоды, расположенные в безусловных помещениях, должны быть утеплены с учетом рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы с горячей водой и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционных помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание в холодном климате.

Двери с уплотнителями и штормовые двери. Исторические деревянные двери часто являются важными элементами, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как у изолированной сменной двери может быть более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь от общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной.Однако двери и рамы должны проходить надлежащий уход, включая регулярную покраску, а также добавление или обновление уплотнительных прокладок. Двери Storm могут улучшить тепловые характеристики исторических ворот в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен соответствовать характеру исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, соответствующей цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку она позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что двери часто открывались или оставались открытыми в течение длительного времени. Также может оказаться нецелесообразным установка штормовой двери на очень важную входную дверь. В некоторых случаях установка штормовой двери может привести к значительному притоку тепла при определенных условиях воздействия или в жарком климате, что может ухудшить материал или отделку исторической двери.

Добавьте навесы и затеняющие устройства. Навесы и другие затеняющие устройства могут значительно снизить проникновение тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Навесы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, следует рассматривать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

Доступен широкий спектр оттенков, жалюзи и ставни для использования во всех типах зданий, чтобы контролировать приток или потерю тепла через окна, а также уровни освещения. При правильной установке жалюзи являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затененные ткани блокируют только часть входящего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или светоотражающая сторона шторы должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла.Стеганые рулонные шторы имеют несколько слоев волоконного ватина и герметизированные края, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют инфильтрацию воздуха более эффективно, чем другие средства для обработки мягких окон. Плиссированные или ячеистые шторы создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек для повышения изоляционных свойств. Однако эти оттенки не контролируют проникновение воздуха в ощутимой степени.

Выдвижные навесы и внутренние шторы летом следует держать опущенными, чтобы предотвратить нежелательное поступление тепла, но поднятыми зимой, чтобы воспользоваться преимуществами тепла.Шторы в салоне, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

Световые полки — это архитектурные устройства, предназначенные для максимального использования дневного света, проникающего через окна, путем его более глубокого отражения в здании. Эти горизонтальные элементы обычно устанавливаются в интерьере над уровнем головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом, световые полки, скорее всего, будут уместны в некоторых промышленных зданиях или зданиях в стиле модерн, или там, где историческая целостность внутренних пространств была утрачена, и их можно установить так, чтобы их не было видно снаружи.

Требуется дополнительная переделка

Рисунок 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

Добавить внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают проникновение воздуха, когда внешняя дверь открыта. Внешние и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены там, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях.Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимыми изменениями с историческими коммерческими и промышленными зданиями. Новые внешние вестибюли обычно приводят к слишком сильному изменению характера основных входов, но могут быть приемлемы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.

Заменить стеклоподъемники. Окна определяют характер большинства исторических зданий.Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современное изолированное окно обычно не является рентабельным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем заменяемые изолированные окна, которые нелегко отремонтировать. Таким образом, рациональный выбор — отремонтировать исторические окна и улучшить их тепловые характеристики. Однако, если исторические окна вышли из строя и не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или плохих характеристик материала, или если ремонт экономически нецелесообразен, то могут быть установлены запасные окна, которые соответствуют историческим окнам по размеру, дизайну, количеству стекол, профиль мунтина, цвет, отражающие качества стекла и такое же отношение к оконному проему.

Перед полной заменой окон также следует рассмотреть другие варианты. Если только створка сильно изношена и рама подлежит ремонту, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, в новой створке можно разместить двойное остекление.

Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изолированным стеклом.Если имеющаяся створка имеет достаточную толщину, ее можно направить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительных потерь исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любые веса должны быть изменены, чтобы приспособиться к значительному дополнительному весу.

Изоляция стен

Добавление теплоизоляции стен должно рассматриваться как часть общей цели по повышению термической эффективности здания и рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала.Можно ли достичь этой цели без использования утеплителя стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительных потерь исторических материалов или ускоренного разрушения конструкции стены? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить до принятия решения об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Рис. 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Использование минеральной ваты в архитектуре, автомобилестроении и паростроении».Центр коллекции Canadien d’Architecture / Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.

Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам. Древесина особенно подвержена повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому важно решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокий уровень инфильтрации воздуха, чем современные здания; Хотя это снижает тепловую эффективность старых зданий, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими.Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на уменьшение воздушного потока и, следовательно, скорости высыхания в конкретном здании. По этой причине трудно спрогнозировать влияние добавления теплоизоляции на стены с деревянным каркасом.

Изоляция, установленная в полость стены : Когда обшивка является частью стенной сборки и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть вопрос о добавлении изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом.Добавление теплоизоляции в стену, где нет обшивки между сайдингом и стойками, является более проблематичным, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки из-за ветрового дождя или капиллярного воздействия, будет смачивать изоляцию при контакте с задней стороной стены. сайдинг.

Установка вдувной изоляции , плотно упакованной целлюлозы или стекловолокна, в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции дерева -каркасные стены в существующих постройках.В большинстве случаев для вдувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешнюю или внутреннюю поверхность стены. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные сайдинговые доски в верхней части каждой полости. Таким образом можно переустановить доски без неприглядных отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его R-ценность, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствие для воздушного потока, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум двух классов, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борная кислота (называемая «только борат»).Рекомендуемый тип целлюлозной изоляции для исторических зданий — это изоляция «только борат», поскольку целлюлоза, обработанная сульфатами, вступает в реакцию с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая разъедает многие металлы.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри стеновой полости возникают в зданиях, в которых были утеряны внешние материалы или внутренняя отделка, или где материалы вышли из строя и не подлежат ремонту и необходима их полная замена. Однако массовое удаление исторических материалов с внешней или внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется.Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению или потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотная целлюлозная изоляция вдыхается через отверстия, просверленные в оболочке. После завершения операции черепица будет переустановлена. Фото: Эдвард Минч.

Если полость стены открыта, есть возможность правильно установить ватный утеплитель .Плотное прилегание изоляции к прилегающим элементам здания имеет решающее значение для характеристик изоляции. Утеплитель необходимо обрезать точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный ватк будет сбиваться в кучу, создавая воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные токи значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется использовать гладкую фрикционную ватную изоляцию, взбитую до заполнения всей полости стены.Следует избегать любых воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими компонентами сборки. Батареи следует разделять вокруг проводки, труб, каналов и других элементов в стене, а не толкать или сжимать вокруг препятствий.

При добавлении изоляции к боковым стенам, зона ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с платформенным каркасом должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть, по крайней мере, равным R-значению изоляции в соседних полостях стены.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением тех мест, где установлены противопожарные заграждения.

Использование распыляемой пены или вспененной изоляции , по-видимому, имеет большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности проникать в полости стен и вокруг неровных препятствий. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование создает несколько проблем.Впрыскиваемый материал плотно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен в стене, также может повредить исторический материал, в том числе сломать гипсовые ключи или потрескать существующую штукатурку.

Рис. 19. Ленточная балка. Обрамление платформы.

Изоляция , установленная с обеих сторон стены : Войлок, плита из жесткого пенопласта и изоляция из распыляемой пены обычно добавляются к внутренней поверхности стен в существующих зданиях путем обшивки стен для обеспечения дополнительной толщины.Тем не менее, это часто требует разрушения или изменения важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтуса и оконной отделки, а также удаления или покрытия штукатурки или другой исторической отделки стен. Уложенная таким образом изоляция рекомендуется только в зданиях, в которых внутреннее пространство и элементы не имеют архитектурных отличий или утратили свою значимость из-за предыдущих изменений.

Рис. 20. Стены были неправильно отделаны мехом вокруг исторической оконной рамы, создавая вид, которого никогда раньше не было в интерьере.

Добавление изоляции из жесткого пенопласта на внешнюю поверхность деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​новом строительстве, никогда не является подходящей обработкой для исторических зданий. Наружная установка пенопласта требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества утеплителя, добавляемого для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена путем перемещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки.Даже если бы исторический сайдинг и отделку можно было бы удалить и снова установить без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизу и карниза к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из массивной каменной кладки : Как и в случае каркасных зданий, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной конструкции, если это потребует покрытия или удаления важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина может значительно изменить исторический характер здания. интерьер.Добавление теплоизоляции к сплошным стенам из кирпичной кладки в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам повышения и понижения температуры кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней стороне кирпичной стены видны повреждения, возникшие в результате установки пароизоляции (фольга) и теплоизоляции. Фотография: Simpson Gumpertz & Heger.

В зависимости от типа кладки наружные каменные стены могут впитывать значительное количество воды во время дождя. Кладка стен сохнет как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне кирпичной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, заставляя стену оставаться влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической каменной кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструктивных элементов, встроенных в стену.Кладка стен зданий, которые отапливаются зимой, выигрывает от передачи тепла изнутри на внешнюю поверхность стен. Такая теплопередача защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая возможность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление теплоизоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания наружной кирпичной стены, но также сохраняет ее холоднее, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замораживания-оттаивания. ⁶

Резкие перепады температуры также могут иметь негативные последствия для исторической каменной стены. Добавление изоляционных материалов к исторической кирпичной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подвергающиеся продолжительному воздействию солнечного излучения в зимние месяцы, также могут подвергаться более сильным колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к пагубным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов сборки здания.

Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например из кирпича с низким обжигом или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замораживания-оттаивания и должны быть тщательно проверены перед добавлением теплоизоляции. Осмотр кладки в неотапливаемых областях, таких как парапеты, открытые стены крыльев или другие части здания, особенно важен. Заметная разница в количестве отслаиваний или шлифовки кладки на этих участках может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после утепления стен.Кирпич, который обжигали при более низких температурах, часто использовали на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь основу из кирпича, щебня, раствора или других менее прочных материалов.

Пена для распыления используется для утепления многих каменных зданий. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечении стен, потолков, полов и окон по периметру делает их хорошо подходящими для использования в существующих зданиях.Однако долговременные эффекты добавления пенопласта с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также эксплуатационные характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пенопласта в зданиях с некачественной кладкой или неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодический контроль состояния утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Рисунок 22. Устройство как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.

Установите холодные крыши и зеленые крыши: Холодные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую его среду. К классным крышам относятся отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепица из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечное излучение от здания, что снижает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Холодные крыши, как правило, нецелесообразны в северном климате, где здания выигрывают от дополнительного тепла, получаемого от темной крыши в более холодные месяцы. Холодные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например плоские крыши без видимости. Хорошо видимая крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая светоотражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если у исторического здания шиферная крыша, удаление шифера для установки металлической крыши не подходит. Никогда не следует снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или ремонтопригодном состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на крышу из битумной черепицы, черепица из стекловолокна со специальными светоотражающими гранулами может быть подходящей заменой.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженной над системой гидроизоляции или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши.Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать ливневые стоки. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку на здание и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневую воду и может обеспечить городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Перед установкой зеленой крыши необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, повышенной влажности и возможности утечек.Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Вопрос о влажности в изолированных сборках является предметом многочисленных дискуссий. Хотя нет убедительного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с несколькими основными арендаторами. Наружные материалы в утепленных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность может не создавать проблемы для прочных материалов, она может ускорить разрушение некоторых строительных материалов и привести к более частому уходу, например, к перекрашиванию древесины или перекрашиванию кирпичной кладки.Проблемы с влажностью летом чаще всего связаны с чрезмерным охлаждением в помещении и использованием внутренней отделки стен, которая действует как замедлитель парообразования (скопление краски или виниловые покрытия для стен). Хорошая герметизация в плоскости потолка обычно контролирует влажность на утепленных чердаках.

Большинство проблем вызвано плохим управлением влажностью, плохой детализацией, которая не позволяет зданию отводить воду, или несоответствующим дренажем. Поэтому перед добавлением новых изоляционных материалов необходимо провести тщательную оценку способности здания удерживать нежелательную влагу.Обратитесь к Краткое описание консервации № 39: Держать линию: Контроль нежелательной влаги в исторических зданиях для получения дополнительной информации. Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить этот опыт к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования характеристик строительных сборок, но они требуют интерпретации со стороны опытного специалиста, и результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные.Важно помнить, что надежных рецептурных мер по предотвращению проблем с влажностью не существует. ⁴

Замедлители паров (барьеры): Замедлители пара обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полостях стен и на чердаках. Однако для правильной работы пароизоляции они должны быть непрерывными, что затрудняет их установку в существующих зданиях и поэтому обычно не рекомендуется. Даже в новом строительстве не всегда показана установка пароизоляции.Раньше рекомендовалось установить пароизоляцию по направлению к нагретой стороне стены (по направлению к внутреннему пространству в холодном климате и к внешней стороне в жарком климате). Министерство энергетики теперь рекомендует, чтобы, если влага перемещается как внутрь, так и снаружи здания в течение значительной части года, лучше вообще не использовать замедлитель образования пара. ⁵

Альтернативные источники энергии, хотя и не являются предметом внимания данной публикации, более подробно рассматриваются в «Стандарты реабилитации и иллюстрированные рекомендации министра внутренних дел по реабилитации исторических зданий » и других публикациях NPS.Устройства, использующие солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии для снижения потребления энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в реконструкцию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами площадки, из возобновляемых источников также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий должно осуществляться только после того, как будут реализованы все другие обновления, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.

Рис. 23. Солнечные коллекторы установлены совместимым образом на мониторах с малым наклоном пилообразной формы. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.

Солнечная энергия: На протяжении всей истории человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Строительные методы и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и выделения тепла от солнца, называются «пассивным солнечным дизайном».Как обсуждалось ранее, многие исторические здания включают в себя пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить или улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности для включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные тепловые коллекторы и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы уменьшить зависимость от электроэнергии, поступающей из энергосистемы на ископаемом топливе. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным по мере развития технологий солнечных коллекторов.Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной видимостью или без нее, т. Е. На плоских крышах под небольшим углом или на вторичный скат крыши.

Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, которые затем прокачиваются через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений.Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечную радиацию в электричество. Наибольший потенциал использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях находится в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыши, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не будучи заметными на видном месте. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на электроэнергию и имеющихся стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и местоположения.Те же факторы применимы к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но установки меньшего размера могут удовлетворить потребности здания, и эта технология имеет значительный послужной список.

Геотермальная энергия: Использование тепла Земли является еще одним легко доступным источником чистой энергии. Наиболее распространенными системами, использующими эту форму энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как геообменные, земные, наземные или водные тепловые насосы. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы полагаются на тепло от постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды.Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение продолжительных периодов холодной погоды.

Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрическим резистивным обогревом обычных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности.Геотермальные тепловые насосы также работают тише, потому что им не требуются внешние воздушные компрессоры. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы предлагают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.

Энергия ветра: Для исторической собственности в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторической обстановки и экономически эффективной.Прежде чем выбрать установку ветроэнергетического оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, места и окружающей исторической части. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может оказаться непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть потенциал для установки относительно небольших турбин на крышах, которые не видны с земли.Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично покупать энергию ветра от ветряной электростанции за пределами площадки через местную коммунальную компанию.

При тщательном планировании можно оптимизировать энергоэффективность исторических зданий без ущерба для их исторического характера и целостности. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения улучшений, поскольку это единственный способ проверить, оказали ли обработки желаемый эффект.Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения изменений в исторических конструкциях зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и рациональное использование наших ресурсов.

Конечные заметки

1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в Энергетика в жилых домах: экономия затрат и комфорт для существующих зданий .Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004 г., стр. 73.

2. Измеренная зимняя производительность штормовых окон . Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

3. Полевой справочник по передовым методам климатизации Среднего Запада . Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по утеплению, май 2007 г., стр. 157.

4. На основе комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Университет Иллинойса, апрель 2011 г.

5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE / CE-0180, 2008 г., стр.14.

6. Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические стены из каменной кладки (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас).

Благодарности

Джо Эллен Хенсли, , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар, , старший исторический архитектор, отдел службы технической консервации, Служба национальных парков, пересмотренная версия Preservation Brief 3: Сохранение энергии в исторических зданиях , написано Бэрдом М. .Smith, FAIA, опубликовано в 1978 году. Пересмотренное краткое изложение содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности в исторических зданиях. Ряд людей и организаций вложили свое время и опыт в разработку этого краткого обзора, начиная с участников симпозиума за круглым столом «Повышение энергоэффективности в исторических зданиях», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку Джексон, FAIA, Агентство по охране исторического наследия Иллинойса; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б.Роуз, архитектор-исследователь, Иллинойский университет; Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP; и Марка Талера, AIA, за технические советы. Целевая группа Консультативного совета по сохранению исторического наследия, Центр исторических зданий Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения прокомментировали рукопись. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической консервации, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж.Ауэр и Джон Сандор предоставили критическую и конструктивную оценку публикации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять: Чарльзу Э. Фишеру, менеджеру программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005.Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизведена без штрафных санкций. Приветствуются обычные процедуры зачисления авторов и Службы национальных парков. Фотографии, использованные в этой публикации, не могут быть использованы для иллюстрации других публикаций без разрешения владельцев.

Декабрь 2011 г.

Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические стены из каменной кладки. Документ, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас.

Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Vol. 36, № 4: 19-23, 2005.

ДеВитт, Крейг. Мифы о пространстве для сканирования. ASHRAE Journal, ноябрь 2003 г .: 20–26.

Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.

Джулиано, Мэг, с Энн Стивенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: Планета чистого воздуха-прохлады, 2009.

Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Стандарты реабилитации министра внутренних дел и иллюстрированные рекомендации по устойчивости восстановления исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической охраны, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.

Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных построек. Опубликовано на сайте Green Building Advisor 12 августа 2011 г.

Информационный бюллетень по изоляции, DOE / CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.

Kohler, Christian, et al. Полевая оценка штормовых окон с низким энергопотреблением. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли, представленное на X Международной конференции «Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2-7 декабря 2007 г.

Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в Энергетика в жилых домах: экономия средств и комфорт для существующих зданий. Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004.

Ландсберг, Деннис Р. и Мичел Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредериком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности для существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и менеджеров зданий. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009.

Лстибурек, Иосиф. Building Science Insights BSI-047: Толстый, как кирпич. Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.

Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и малых коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

Измерения зимней производительности штормовых окон. Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

Руководство по погодным условиям Среднего Запада. Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по защите от атмосферных воздействий, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical -Tools / Field Standards-and-Guides.aspx.

Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влаге и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Роуз, Уильям Б.«Следует ли утеплять стены исторических зданий?» Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Vol. 36, № 4: 13-18, 2005.

Седович, Уолтер и Джилл Х. Готхельф. «То, что замена Windows не может заменить: реальная цена удаления старых Windows». Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Vol. 36, № 4: 25-29, 2005.

Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной кладки Моделирование встроенных балок: исследовательский отчет — 1201 .Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2012.

Начни молодых! Снегоступы для детей от двух до подростков • Snowshoe Magazine

Сейчас самое время! Познакомьте свою молодежь с удовольствием и чудесами ходьбы на снегоступах на грядках из свежевыпавших хлопьев. Мы сравнили снегоступы для молодежи всех возрастов, чтобы вы могли вооружить своих детей снегоступами подходящего размера и стиля, которые лучше всего подходят для них.

В этом руководстве, спонсируемом Crescent Moon Snowshoes, мы охватываем:

Советы по выбору подходящей снегоступы для детей
Рекомендуемые / Новые детские снегоступы
Снегоступы для дошкольного и подросткового возраста (возраст 10+)
Снегоступы для детей старшего возраста (6-10 лет)
Снегоступы для малышей и маленьких детей (до 6 лет)

Прогулка на снегоступах — это развлечение для всех возрастов, в том числе для детей! Фотография: « Полумесяц

Советы по выбору подходящей снегоступы для детей

Как и у взрослых снегоступов, существует множество молодежных стилей.Некоторые стили снегоступов более игривы и предназначены только для развлекательных развлечений и игр, в то время как другие предназначены для тяжелых походов по бездорожью. Вот несколько советов, которые следует учитывать при выборе снегоступов:

Ознакомьтесь с рекомендациями по размеру каждой снегоступов

Рекомендации по весу и размеру обуви, предоставленные производителем, помогут вам найти правильный размер снегоступов, который измеряется по длине. Рекомендации по весу включают вес вашего ребенка И вес любого снаряжения, которое он может носить.

Если вес вашего ребенка выше рекомендованного, подумайте о выборе следующего размера, чтобы улучшить плавание в глубоком снегу. Однако, если вы увеличите размер, убедитесь, что это не заставит ребенка сильно изменить походку. Если увеличение размера действительно влияет на способность ребенка ходить относительно нормально, вы можете придерживаться меньшего размера.

Также обратите внимание, что для снегоступов одного и того же размера могут быть рекомендованы разные рекомендации по весу и / или размеру обуви для разных брендов.Эти различия связаны с шириной и площадью поверхности снегоступов, а также с различным дизайном крепления. Рекомендуемый вес учитывает плавучесть (или способность не погружаться глубоко) в снегу. Если вы путешествуете на снегоступах в упакованных условиях, рекомендации по весу более гибкие.

Испытайте крепление для снегоступов

Очень важно правильно подобрать переплет. Крепления, которые просты в использовании и обеспечивают надежную фиксацию, обеспечат увлекательную прогулку. Многие бренды включают в себя крепления для снегоступов для малышей и молодежи, которые представляют собой храповые крепления (например, лыжные ботинки) или перепончатые ремни.

Определите предполагаемое использование

Тяговая система под снегоступом (кошки, боковые поручни) обеспечивает сцепление при подъеме и спуске с холма.

Для молодежи старшего возраста, интересующейся бэккантри, снегоступы с несколькими алюминиевыми или стальными скобами, такие как Tubbs Flex Hke, MSR Shift или Komperdell Explorer Junior, больше подойдут для крутой гористой местности.

вращать или нет

Фиксированный шнурок на носке удерживает крепление близко к снегоступу при ходьбе, что обеспечивает повышенную устойчивость и особенно полезно для маленьких детей.Вращающийся шнурок на пальце ноги придает вязанию больше движения. Это движение обеспечивает большую маневренность лодыжки и помогает сбрасывать снег во время ходьбы, что полезно для глубокого снега или в условиях сельской местности.

Ботинки Vs. Кроссовки

В зависимости от размера стопы вашего ребенка и температуры окружающего воздуха в походах можно использовать хорошую спортивную обувь вместо ботинок. Однако для прогулок по бездорожью или глубокого снега прочные детские туристические ботинки обеспечат большую устойчивость и поддержку.

Подробнее :
Советы и советы по выбору снегоступов и вашей первой прогулке с малышами и детьми
10 советов, как развлечь детей на снегоступах

Четыре особенности использования снегоступов: [L-R] Tubbs Storm, MSR Tyker, Tubbs Snowglow, Tubbs Snowflake. Фото: Phillip Gary Smtih

Снегоступы в путеводителе перечислены по размеру снегоступов (от самого большого до самого маленького). Рекомендации по весу для каждого снегоступа соответствуют соответствующему возрасту.

Рекомендуемые / Новые детские снегоступы
Снегоступы для детей и подростков (возраст 10+)
Снегоступы для детей старшего возраста (6-10)
Снегоступы для детей младшего и младшего возраста (до 6 лет)

Некоторые ссылки в этой статье могут содержать партнерские ссылки. Когда вы совершаете покупку по этим ссылкам, часть доходов идет в Snowshoe Mag.Кроме того, как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для более подробной информации.

Популярные детские снегоступы

1. Снегоступы из пеноматериала Crescent Moon Kids: плоская и катящаяся местность

Изготовленные из тех же уникальных материалов, что и снегоступы из пеноматериала Eva и Luna, новые снегоступы из пеноматериала для детей Crescent Moon невероятно легкие, простые в использовании и пригодны для вторичной переработки. Эти снегоступы подходят для размеров обуви 11Y, 13Y и 5sz и являются отличными первыми снегоступами для детей в возрасте 5-7 лет или следующего шага после снегоступов для малышей.

Детские снегоступы из поролона рекомендуются для работы на ровной и холмистой местности в условиях плотного снега. Доступны цвета синего океана, зеленого вольта и розового цвета.

Характеристики снегоступов Kids Foam:

• Подставка-качалка, которая наклоняется и катится вместе с опорой
• Прочные резиновые проушины под башмаком и дополнительные ледяные планки для твердого грунта и гололеда
• Надежная застежка на липучке с помощью одного ремня шириной 12 дюймов и сменного заднего ремня
• Тихий и легкий дизайн
• Настил включает дополнительную подушку и теплоизоляцию для комфорта и тепла
• Подходит для вторичной переработки в рамках программ переработки спортивной обуви
• Размеры: 17.5 ″ x 7 ″

Магазин снегоступов из пеноматериала Crescent Moon Kid

Снегоступы для дошкольников и подростков

В зависимости от роста и веса подростки и подростки могут поместиться в снегоступах для взрослых или в снегоступах для молодежи. Здесь мы перечислим несколько снегоступов для тех, кто предпочитает отдыхать.

1. Redfeather Y-2 22 ″, плоская и катящаяся местность, рекомендуемый вес до 125 фунтов (57 кг)

2. Снежинка Redfeather Dasher 22 ″, плоская и катящаяся местность, рекомендуемый вес до 125 фунтов (57 кг)

3.Tubbs Flex Hke 22 ″, крутая горная местность и рекомендуемый вес 80–150 фунтов (36–68 кг)

4. Ледник Таббса 21 ″, плоская и катящаяся местность, рекомендуемый вес 80–150 фунтов (36–68 кг)

5. Redfeather Vapor 21 ″, гоночный, рекомендуемый вес до 190 фунтов (86 кг)

6. GV Performance & Fantaisie 21 ″, плоская и катящаяся местность, рекомендуемый вес до 90 фунтов (40 кг)

7. Atlas Spark 20 ″, плоская и катящаяся местность, рекомендуемый вес до 120 фунтов (54 кг)

8.Faber North Kid 20 ″ или 18 ″, плоская и катящаяся местность и рекомендуемый вес до 125 (57 кг) и 90 фунтов (40 кг)

9. MSR Shift 19 ″, крутые склоны, гористая местность и рекомендуемый вес до 125 фунтов (57 кг)

10. TSL 302 Freeze 19 ″, плоская и катящаяся местность, рекомендуемый вес до 110 фунтов (50 кг)

11. Komperdell Explorer Junior 19 ″, крутой горный ландшафт, рекомендуемый вес до 135 фунтов (61 кг)

1. Redfeather Y-2 22 ″: плоская и катящаяся местность

Уникальные снегоступы Redfeather Y-2 с V-образным хвостовиком имеют размер 22 дюйма и лучше всего подходят для веса до 125 фунтов (57 кг).

Обновленный дизайн снегоступов Y2. Фотография: « Redfeather

Характеристики Y2:

• Петля Live-Action (фиксированный шнур на носке) обеспечивает дополнительную скорость и мобильность, поскольку приподнимает хвост снегоступа с каждым шагом.
• Алюминиевые кошки на носке и пятке с порошковой окраской для сброса снега и льда и предотвращения образования ледяных комков
• Сетчатый переплет SV2, который надежен и быстро регулируется одним движением
• Алюминиевая рама для прочности и V-образная хвостовая часть для более короткого шага и повышенной маневренности
• Виниловый настил Rip-Stop, устойчивый к проколам и сохраняющий мягкость при отрицательных температурах
• Весит 2.95 фунтов (47 унций)

Магазин Redfeather Y-2

2. Снежинка Redfeather Dasher 22 ″: плоская и катящаяся местность

Аналогичным образом, Dasher V-Tail Snowflake от Redfeather также доступен в 22 ″, до 125 фунтов (57 кг).

Характеристики Dasher:

• Петля Live-Action (фиксированный шнур на носке) обеспечивает дополнительную скорость и мобильность, поскольку приподнимает хвост снегоступа с каждым шагом.
• Алюминиевые кошки на носке и пятке с порошковой окраской для сброса снега и льда и предотвращения образования ледяных комков
• Перепончатый переплет Summit для подъема и спуска стоя
• Алюминиевая рама для прочности и V-образная хвостовая часть для более короткого шага и повышенной маневренности
• Виниловый настил Rip-Stop, устойчивый к проколам и сохраняющий мягкость при отрицательных температурах

Магазин Красноперого рывка

3.Tubbs Flex Hke 22 ″: крутой горный ландшафт

Шаг вперед для подростков, не совсем готовых к взрослой обуви, рассмотрим Tubbs Flex Hke. Flex Hke — это «современная технология создания снегоступов для детей», доступная в размере 22 ″ за 80–150 фунтов (36–68 кг).

ТРУБКИ FLEX HKE

Характеристики Flex Hke:

• Вращающийся шнурок для снега (хвостик снегоступа опускается с каждым шагом)
• Стальные скобы и трехмерные изогнутые боковые рельсы для сцепления с дорогой для сцепления с дорогой в более сложной местности, что позволяет гибко преодолевать непроходимые тропы в крутых и обледенелых условиях
• Пяточный подъемник для дополнительной поддержки пятки и икр при подъеме по крутой местности.
• QuickLock2 легко регулируемое крепление с храповым механизмом, которое защелкивается сверху, прижимая ботинок с помощью стандартного натяжения ремня
• Пластиковая рама и торсионный настил, обеспечивающие сцепление и повышенный комфорт на пересеченной местности.
• Весит 2.6 фунтов (41,6 унции)

Магазин Tubbs Flex Hke

4. Ледник Таббса 21 ″: равнина и холмистая местность

Tubbs Glacier имеет 21-дюймовую модель и рассчитан на вес 80–150 фунтов (36–68 кг). Glacier близок к взрослым снегоступам как по внешнему виду, так и по характеристикам.

Характеристики ледника:

• Фиксированная система шарнира шнура носка, которая хорошо работает в условиях неухоженного или утрамбованного снега и удерживает ногу близко к снегоступу.
• Кошка из углеродистой стали для носка и пятки для отдыха обеспечивает сцепление при преодолении холмов в плотных условиях.
• QuickLock2 легко регулируемое крепление с храповым механизмом, которое защелкивается сверху, прижимая ботинок с помощью стандартного натяжения ремня
• Алюминиевая рама увеличивает прочность обуви
.
• Подошва ступенчатая рама для уменьшения нагрузки на суставы при ходьбе на снегоступах и обеспечения более узкой походки и стойки
• Легкий; 1 фунт (16 унций)

Помните:

• При небольших размерах стопы ремешок на пятке может соскальзывать.Убедитесь, что стопа вашего ребенка правильно входит в крепление
.

Магазин на леднике Таббс

5. Redfeather Vapor 21 ″: Racing

Детям постарше, интересующимся гонками, подойдет Vapor, неоново-зеленый спидстер. Vapor вмещает до 190 фунтов (86 кг). V-образный хвост может просто поднять спортсмена на одну ступеньку выше в соревновании.

В сезоне 2020-2021 гг. Доступен новый дизайн Vapor.

Характеристики пара:

• Петля из биотана (фиксированная) приподнимает заднюю часть снегоступа с каждым шагом для дополнительной мобильности и скорости
• Алюминиевые кошки с порошковым покрытием на носке и пятке для защиты от льда и снега с дополнительным ударом пятки для дополнительной устойчивости
• Виниловый переплет для беговых лыж, подходящий для беговых кроссовок, с четырьмя ремнями, фиксирующими стопу во время бега без защемления.
• Алюминиевая рама для прочности с V-образным хвостовиком для маневренности
• Легкий виниловый настил Hypalon, устойчивый к проколам и сохраняющий мягкость при отрицательных температурах
• Весит 2.53 фунта (1,15 кг)

Помните:

• Крепление для беговых лыж можно снять, чтобы использовать крепление для обуви Thunderbolt, которое сделает снегоступы легче

Магазин паров красных перьев

6. GV Performance & Fantaisie 21 ″: ровная и катящаяся местность

Современные модели GV Performance и GV Fantaisie выполнены в синем, белом или розовом цвете и подходят для веса до 90 фунтов (41 кг). Эти модели рекомендуются для использования на укатанных трассах и неглубоком внедорожном снегу.

Особенности GV Performance & Fantaisie:

• Сверхлегкий шарнирный стержень Hi-Flex (фиксированный шнур на носке), который удерживает привязку близко к снегоступу и предохраняет снегоступы от закапывания в снег
• Передние и задние алюминиевые скобы для сцепления на ровной и слегка наклонной местности
• Храповые крепления Luxor, которые легко и просто отрегулировать
• Легкая алюминиевая рама для прочности
• Прочный настил Entech, выдерживающий температуру до -50 C (-58 F) и имеющий меньшее трение со снегом
• Весит 2.31 фунт (1,05 кг)

Купить в GV Performance Купить GV Fantaisie

7. Atlas Spark 20 ″: плоская и катящаяся местность

Снегоступы Atlas Spark, рекомендованные для молодежи в возрасте от 8 до 12 лет, обеспечивают сцепление с дорогой для взрослых с легким креплением. Кроме того, благодаря дизайну и V-образной оправе обувь выглядит идеально. Предлагаемый вес — до 120 фунтов (54 кг).

Характеристики Spark:

• Фиксированный шнурок для удержания стопы близко к снегоступу
• Носок и шип из закаленной стали для обеспечения сцепления и устойчивости при подъеме, спуске и перемещении
• Grom easy-pull, язычок из пеноматериала и мягкое формованное основание для тепла, защиты и комфорта ног
• Алюминиевая рама для прочности с V-образной формой для естественной походки и прямого движения по глубокому снегу
• Весит 2 фунта 3 унции (36 унций)

Помните:

• Не забудьте подтянуть язычок за крепление, чтобы не царапать настил

Купить Atlas Spark

8.Faber North Kid 20 ″ или 18 ″: Flat & Rolling Terrain

Снегоступы North Kid 20 ″ имеют такое же качество, как и обувь Faber для взрослых. Они рассчитаны на вес до 125 фунтов (57 кг) и 18 дюймов для веса до 90 фунтов (41 кг) в условиях плотного снега.

Особенности North Kid:

• Система Live Pivot (вращающийся шнур на пальце ноги), обеспечивающая полное вращение голеностопного сустава и маневренность
• Алюминиевые кошки с 4 или 10 зубьями для сцепления с обледеневшими поверхностями
• Trio LR Носок из трех частей с храповым ремнем для защиты стопы
• Алюминиевая рама для прочности с U-образной формой для уменьшения сопротивления снегу
• Легкий и прочный настил из сополимера WTD
• Весит 2.10 фунтов (0,95 кг)

Магазин Faber North Kid

9. MSR Shift 19 ″: крутой склон, гористая местность

Для тех, кто любит приключения, до 125 фунтов (57 кг) модели MSR Shift по своим характеристикам и характеристикам аналогичны взрослым снегоступам MSR. Переплеты рассчитаны на размер мужской обуви от 1 до 7 (32-41 EU).

Характеристики MSR Shift:

• Вращающийся шнурок на носке, который помогает сбрасывать снег при ходьбе
• Носок и стальные боковые тяговые рельсы для отличного сцепления при подъеме и спуске
• Перепончатая застежка (ремешок для носка, ступеньки и пяточного ремня) для надежной опоры и легкой регулировки
• Профнастил, изготовленный методом литья под давлением, для долговечности в различных условиях
• Весит 2.5 фунтов на пару (1,1 кг)

Купить MSR Shift

10. TSL 302 Freeze 19 ″: плоская и катящаяся местность

TSL 302 FREEZE предлагает отличное соотношение цены и качества для молодежных снегоступов и вмещает до 110 фунтов (50 кг). Крепления подходят для размеров обуви от 13 девочек до 9 женщин.

Особенности 302 Freeze:

• Фиксированный шнур на носке, обеспечивающий устойчивость, поскольку он удерживает снегоступы близко к ноге
• Шесть скобы с тупым концом из стали, скобы для пальцев и боковые поручни для сцепления на холмах
• Самозахватывающиеся ремни на липучке с пяточной чашкой и регулируемым носком для идеальной посадки
• Композитный каркас и настил в форме песочных часов для естественного шага и трехмерный дизайн для сцепления с обледенелым, мягким или плотно утрамбованным снегом
• Весит 1.8 фунтов (0,8 кг)

Магазин TSL 302 Freeze

11. Komperdell Explorer Junior 19 ″: крутой склон, горный рельеф

Explorer Junior от Komperdell отлично подходит для любителей дальних путешествий с рекомендуемым весом до 135 фунтов (61 кг).

Характеристики Komperdell Explorer Junior:

• Скобы для пальцев и пятки из нержавеющей стали для сцепления на неровной местности
• Подъем пятки для устойчивости при подъеме по крутой местности
• Тяговая застежка с ремешком для носка и пятки
• Алюминиевая рама и прочный снегоотталкивающий настил Hypalon
• П-образный хвостовик для плавания по глубокому снегу
• весит 2 фунта, 13.9 унций (1,3 кг)

Купить Komperdell Explorer Junior

Снегоступы для детей старшего возраста

Существует множество рекомендаций по весу снегоступов, предназначенных для детей старшего возраста. Как указано в советах, бренды могут иметь разные рекомендации по размеру для разных брендов из-за различий в длине, площади поверхности и дизайне переплета. Ниже перечислены снегоступы для детей старшего возраста:

1. Tubbs Storm 19 ″, для равнинной и катящейся местности, 40–90 фунтов (18–40 кг)

2.Детские зимние ходунки L.L Bean, 19 дюймов, плоская и катящаяся местности, до 110 фунтов (50 кг)

3. Молодежь Northern Lites, 19 дюймов, ровная и катящаяся местность, до 80 фунтов (36 кг)

4. TSL 302 Rookie 19 ″, ровная местность, до 110 фунтов (50 кг)

5. GV Kid Trail 18 ″, по ровной и катящейся местности, до 70 фунтов (32 кг)

6. Redfeather Elf 17 дюймов, плоская и катящаяся местность, до 80 фунтов (36 кг)

7. Louis Garneau Kids Felix II 717 17 дюймов, плоская и катящаяся местность, до 80 фунтов (36 кг)

8.Tubbs Flex Jr 17 ″, для равнинной местности, до 40 кг (90 фунтов)

9. Atlas Mini 17 ″, для равнинной местности, до 80 фунтов (36 кг)

10. MSR Tyker 17 ″, равнинная местность, до 40 кг (90 фунтов)

11. TSL Kiddo 17 ″, для равнинной местности, до 29 кг (65 фунтов)

12. Yukon Charlie’s Sno-Bash 16 дюймов, равнинная местность, до 100 фунтов (45 кг)

13. Юконский пингвин Чарли, 16 дюймов, равнинная местность, до 100 фунтов (45 кг)

14. Снегоступы GV Nyflex Kid 16 ″, для равнинной местности, до 32 кг (70 фунтов)

15.Louis Garneau Neokid III 16 дюймов, равнинный рельеф, до 80 фунтов (36 кг)

16. Детские пенные снегоступы Crescent Moon, плоская и катящаяся местность, размеры обуви: 11Y, 13Y, 5SZ

1. Tubbs Storm 19 ″: ровная и катящаяся местность

Модель Tubbs Storm поставляется в виде 19-дюймовых снегоступов, рассчитанных на детей весом 40-90 фунтов (18-40 кг). Модель Storm очень похожа на 21 ″ Glacier (см. Выше) и повторяет внешний вид снегоступов, которые носят родители… за исключением меньшей стойки и графики.Графика настила кажется гораздо более игривой и милой. Может быть, это тенденция, которая войдет во взрослые размеры в стране снегоступов.

Особенности Tubbs Storm:

• Фиксированный шнур на носке для удержания снегоступов близко к ноге в упакованных условиях
• Рекреационные скобы для пальцев ног и пяток обеспечивают сцепление при преодолении холмов в загруженных условиях
Система
• QuickLock ™, которая защелкивается сверху, удерживая ботинок стандартным натяжным ремнем.
• Алюминиевая коническая рама увеличивает долговечность обуви, обеспечивая при этом меньшую посадку.
• Профнастил композитный
• Вес 2 фунта (0,9 кг)

Помните:

• Дети с меньшими размерами ступней, которые не соответствуют рекомендациям по весу, могут иметь проблемы с надежной фиксацией крепления. Если крепление слишком велико, попробуйте снегоступы на размер меньше (17 дюймов).

Магазин Tubbs Storm

2.L.L. Bean Winter Walkers 16 или 19 дюймов: Flat & Rolling Terrain

Детские зимние ходунки L.L Bean доступны в размерах 16 дюймов или 19 дюймов, вмещающих 25–60 фунтов и 50–110 фунтов соответственно. Оба предложения представлены в четырех разных цветовых решениях: Polar Camo, Berry Fireworks, Mountain Snowfall и Wavy Blue Horizon.

Зимние ходунки L.L Bean — Mountain Snowfall

Характеристики детских зимних ходунков:

• Ремешок для фиксации стопы с опорой крыла
• Алюминиевые скобы на носке и пятке для преодоления холмов
• Алюминиевая рама увеличивает прочность обуви
.

Помните:

• Пластик на переплете может затвердеть при отрицательных температурах

Магазин Л.Детские зимние ходунки L Bean

3. Northern Lites Youth 19 ″: ровная и катящаяся местность

Northern Lites, которая может похвастаться самыми легкими снегоступами, предлагает модели Youth Blazin ’Blue, Gorilla Green или Rocket Red для детей до 80 фунтов (36 кг).

Northernlites ROCKET REDS

Особенности молодежи Северного лита:

• Поворотный ремень из биотана (вращающийся) для сбрасывания снега и льда при ходьбе без разрывов при беге, ходьбе, прыжках или прыжках по снегу
• Носок и пяточная скоба из углеродистой стали для тяги при подъеме и спуске
• Плотные переплеты из материала Coolthane, обеспечивающие стабильность, которые невозможно порвать по человечески
• Алюминиевая рама для прочности с V-образным хвостовиком для походов по глубокому снегу
• Настил из нейлоновой сетки с полиуретановым покрытием военного назначения для оптимальной стойкости к истиранию
• 2 фунта на пару (0.9 кг)

Магазин Northern Lites Youth

4. TSL 302 Rookie 19 ″: равнинный рельеф

Модель TSL 302 Rookie похожа на модель 302 Freeze, но для любителей снегоступов размер обуви меньше: от 10,5 девочек до 6,5 женщин. Однако 302 Rookie может вмещать до 110 фунтов (50 кг).

Характеристики новичка 302:

• Фиксированный шнур на носке, обеспечивающий устойчивость, поскольку он удерживает снегоступы близко к ноге
• Шесть скобы с тупым концом из стали, скобы для тяги
• Ступенька с храповым механизмом на липучке для надежной фиксации
• Композитный каркас и настил в форме песочных часов для естественного шага и трехмерный дизайн для сцепления с обледенелым, мягким или плотно утрамбованным снегом
• Весит 1.54 фунта (0,7 кг)

Купить TSL 302 Rookie

5. GV Kid Trail 18 ″: ровная и катящаяся местность

Подобно моделям Performance и Fantaisie (см. Выше), модели Kid Trail поставляются с декором синего или оранжевого цвета с рекомендуемым весом до 70 фунтов (32 кг). Яркие, счастливые снежные медведи украшают настил.

Особенности GV Kid Trail:

• Сверхлегкая поворотная дуга Hi-Flex (фиксированный шнур на носке), которая удерживает привязку близко к снегоступу и не дает снегоступу закапываться в снег для легкого обучения
• Передние и задние алюминиевые скобы для сцепления на ровной и слегка наклонной местности
• Храповые крепления Luxor, которые легко и просто отрегулировать
• Легкая алюминиевая рама для прочности
• Прочный настил Entech, выдерживающий температуру до -50 C (-58 F) и имеющий меньшее трение со снегом
• Весит 2.25 фунтов (1,02 кг)

Магазин GV Kid Trail

6. Redfeather Elf 17 ″: плоская и катящаяся местность

По своим характеристикам они похожи на Redfeather Y2, их меньшая модель Elf является опцией для начинающих снегоступов. Рекомендуется для детей в возрасте от 5 до 9 лет с весом до 80 фунтов (36 кг). У эльфа также есть «западный круглый хвост», который, возможно, дает ему ту же способность, что и тетерева, выбираться из кустов.

Особенности эльфа:

• Петля Live-Action (фиксированный шнур на носке) обеспечивает дополнительную скорость и мобильность, поскольку приподнимает хвост снегоступа с каждым шагом.
• Носок и пятка скобы с алюминиевым порошковым покрытием для сцепления и устойчивости при падении льда и снега
• Ремешок из полиуретановой резины на мыске, ступеньке и пятке для быстрой регулировки и поддержки
• Алюминиевая рама для прочности
• Виниловый настил Rip-Stop, устойчивый к проколам и сохраняющий мягкость при отрицательных температурах
• Весит 2.05 фунтов (0,93 кг)

Магазин Эльфа Красноперого Пера

7. Louis Garneau Kids Felix II 717 17 ″: плоская и катящаяся местность

Луи Гарно описывает снегоступы Felix II 717 как «веселые, красочные и надежные». Эти 17-дюймовые снегоступы — полезный вариант для дневных походов с весом 30-80 фунтов (14-36 кг).

Характеристики Луи Гарно:

• Шарнир Reflex для амортизации ударов, вращения стопы и эффективного шага
• Кошки из углеродистой стали на носке и пятке для отличного сцепления и плавучести
• Система крепления с храповым механизмом для простой и быстрой регулировки
• Легкая и прочная рама из анодированного алюминия
• Пластиковый каркас и настил Lightec для скорости, прочности и гибкости при температурах до -40 ° C / F
• Весит 2.1 фунт (0,95 кг)

Магазин Louis Garneau Felix II 717

8. Tubbs Flex Jr 17 ″: для равнинной местности

Для меньшей весовой категории 40–90 фунтов (18–40 кг) ищите снегоступы Tubbs Flex Jr 17 дюймов. Обзоры для молодежи от пяти до восьми лет имели положительный опыт работы с ними.

Характеристики Flex Jr:

• Вращающийся шнурок для снега (хвостик снегоступа опускается с каждым шагом)
• Скобы со стальным носком и формованные снежные тормоза для утяжеленного тягового усилия
• 3D изогнутые направляющие (боковые направляющие) для сцепления на склонах в тяжелых или обледенелых условиях.
• Система QuickLock ™, которая защелкивается сверху, прижимая ботинок стандартным натяжным ремнем.
• Каркас из формованного нейлона
• Торсионный настил обеспечивает большую площадь плавучести для обеспечения маневренности на неровной поверхности и при смене типа снега .e. замена порошка на утрамбованный снег)
• Вес 2 фунта 6 унций (1,1 кг)

Помните:

• Проверьте крепление, чтобы убедиться, что он надежно удерживает ногу вашего ребенка. Застежка может ослабнуть при использовании обуви меньшего размера (10-11).
• Обязательно протирайте насухо после каждого использования, чтобы избежать ржавчины.

Купить Tubbs Flex Jr.

9. Atlas Mini 17 ″: для равнинной местности

Atlas Mini доступен в модели с диагональю 17 дюймов и рекомендован для маленьких детей от 30 до 80 фунтов. Mini доступен в синем или коралловом цвете. Уникально то, что эти снегоступы оставляют после каждого шага отпечаток снежинки, приятный штрих.

Характеристики Mini:

• Вращающийся шнурок для легкого сбрасывания снега и маневренности
• Стальные скобы для пальцев и формованная пятка в форме снежинки для защиты от капель без лишнего металла
• Grom easy-pull, язычок из пеноматериала и мягкое формованное основание для тепла, защиты и комфорта ног
• Литой пластиковый настил и рама V-образной формы для устойчивости во время игры в глубоком снегу
• Весит 1 фунт (0.45 кг)

Купить Atlas Mini

10. MSR Tyker 17 ″: для равнинной местности

Прочные снегоступы MSR Tyker ™ похожи на своих взрослых собратьев, снегоступов MSR Evo Trail. Они лучше всего подходят для веса до 90 фунтов (40,8 кг) и размеров обуви от 7,5 до 13,5 детей и от 1 до 4,5 взрослых.

Tyker доступен в зеленом или фиолетовом цвете.

Характеристики MSR Tyker:

• Стальные страховочные скобы с порошковым покрытием и литые пластиковые направляющие для сцепления в любых условиях
• Удобные для детей 3 перепончатых ремня, предназначенные для легкой регулировки небольшими руками в перчатках или рукавицах
• Долговечный настил из литого под давлением полипропилена для отличной проходимости по глубокому снегу
• Весит 2.06 фунтов (0,93 кг)

Помните:

• Крепления на этих снегоступах рассчитаны на обувь меньшего размера. Для детей с более высоким размером рекомендованного размера обуви для взрослых 4,5 вы можете подумать о выборе большего размера обуви на снегоступах, например MSR Shift.

Магазин MSR Tyker

11. TSL Kiddo 17 ″: равнинный

TSL Kidoo предназначен для детей младшего возраста от 30 до 65 фунтов (14–29 кг). Рекомендуемый размер обуви — 10.5 девочек на 4 мальчика. Возьмите ребенка с собой на следующую зимнюю прогулку!

Характеристики TSL Kidoo:

• Фиксированный шнур на носке для удержания снегоступов близко к ступне при ходьбе
• Кошка для переднего носка и три стальных скобы для тяги
• Резиновые накладки на носке и пяточный ремешок для безопасности и легкости надевания и снятия
• Композитный настил в форме песочных часов для естественной походки
• Вес 1,34 фунта (0,06 кг)

Магазин TSL Kidoo

12.Yukon Charlie’s Sno-Bash 16 ″: равнинная местность

Yukon Charlie’s есть забавный комплект снегоступов Sno-Bash, в который входят пара детских снегоступов, регулируемые треккинговые палки и дорожная сумка. Снегоступы доступны в размере 16 дюймов и рекомендуются для нагрузки до 100 фунтов (45 кг) с размером ботинок от детей 11 до 6 взрослых.

Особенности серии Youth Aluminium:

• Ось Energy flex (вращающаяся) для комфорта и поддержки
• Кошки из стали с покрытием для надежного сцепления и безопасности на утрамбованном снегу
• Сетчатая обвязка ремня Ripcord обеспечивает легкое надевание и снятие даже в перчатках на
.
• Алюминиевая рама для прочности
• Декинг из полиэтилена высокой плотности для прочности и устойчивости к истиранию
• Весит 2.2 фунта (35 унций)

Помните:

• Для детей с размерами обуви, близкими к нижнему пределу рекомендуемых размеров (11 детей), убедитесь, что крепление надежно закреплено и не соскальзывает со ступни при ходьбе.

Магазин Sno-Bash Kit Юкон Чарли

13. Yukon Charlie’s Penguin 16 ″: равнинная местность

«Пингвин» входит в серию формованных снегоступов Юконского Чарли. Эта модель 16 дюймов, также доступная в комплекте для снегоступов, лучше всего подходит для от 25 до 100 фунтов (от 11 до 45 кг) с размером обуви для детей от 11 до 6 лет.

Характеристики пингвина:

• Ось Energy flex (вращающаяся) для комфорта и поддержки
• Кошки из стали с покрытием для надежного сцепления и безопасности на утрамбованном снегу
• Литые вертикальные направляющие рельсы (боковые рельсы) для дополнительного сцепления и безопасности
• Ripcord easy pull лямка с сеткой для легкого надевания и снятия даже в перчатках на
• Каркас и настил из легкого полипропилена
• весит 3,52 унции (0.10 кг)

Помните:

• Из-за легкой и узкой конструкции дети, достигшие максимального допустимого веса (100 фунтов, 45 кг), могут утонуть в глубоком снегу. Снегоступы большего размера могут быть предпочтительнее для лучшего распределения веса.

Магазин Yukon Charlie’s Penguin Kit

14. Снегоступы GV Nyflex Kid 16 ″: для равнинной местности

Модель Nyflex Kid 16 ″ от GV рекомендуется для веса 40-70 фунтов (18-32 кг) и доступна в различных цветах.

Характеристики Nyflex Kid:

• Энергосберегающая жесткая поворотная штанга (фиксированная), исключающая скручивание стопы и обеспечивающая поперечную жесткость
• Храповое крепление для детских ремней для твердой опоры и регулировки до двух возможных длин
• Пластиковая рамка
• Вес 2 фунта (0,9 кг)

Магазин GV Nyflex Kid

15. Louis Garneau Neokid III 16 ″: равнинная местность

Neokid III рекомендуется для веса 30-80 фунтов (14-36 кг) и является идеальным вариантом для прогулок на снегоступах с семьей.

Характеристики Neokid III:

• Шарнир Reflex для амортизации ударов, вращения стопы и эффективного шага
• Кошки из стали с носком для отличного сцепления и плавучести
• Система крепления с храповым механизмом для простой и быстрой регулировки
• Легкий и прочный полимерный настил и каркас, устойчивый к температурам до -40 ° C
• Вес 1,7 фунта (0,75 кг)

Магазин Луи Гарно Неокид III

16.Снегоступы Crescent Moon Kids Foam: Flat & Rolling Terrain

Изготовленные из тех же уникальных материалов, что и снегоступы из пеноматериала Eva и Luna, новые снегоступы из пеноматериала для детей Crescent Moon невероятно легкие, простые в использовании и пригодны для вторичной переработки. Эти снегоступы подходят для размеров обуви 11Y, 13Y и 5sz и являются отличными первыми снегоступами для детей в возрасте 5-7 лет или следующего шага после снегоступов для малышей.

Детские снегоступы из поролона рекомендуются для работы на ровной и холмистой местности в условиях плотного снега. Доступны цвета синего океана, зеленого вольта и розового цвета.

Характеристики снегоступов Kids Foam:

• Подставка-качалка, которая наклоняется и катится вместе с опорой
• Прочные резиновые проушины под «башмаком» и дополнительные ледяные планки для твердого грунта и гололеда
• Надежная застежка на липучке с помощью одного ремня шириной 12 дюймов и сменного заднего ремня
• Тихий и легкий дизайн
• Настил включает дополнительную подушку и теплоизоляцию для комфорта и тепла
• Подходит для вторичной переработки в рамках программ переработки спортивной обуви
• Размеры: 17.5 ″ x 7 ″

Магазин снегоступов из пеноматериала Crescent Moon Kid

Снегоступы для детей младшего возраста

Снегоступы, перечисленные в этой категории, специально предназначены для детей до 50 фунтов (23 кг). Однако многие снегоступы из указанной выше категории для детей старшего возраста подходят и для малышей. Просто имейте в виду, что если ваш ребенок находится на нижнем пределе рекомендованного веса для любого из снегоступов для детей старшего возраста, проверьте, подходит ли стопа вашего ребенка к креплению «обуви», чтобы обеспечить плотную и надежную посадку.

1. Tubbs Snowglow 16 ″, для катания на холмах и ровной местности, рекомендуемый вес до 50 фунтов (23 кг)

2. Tubbs Snowflake 14 ″, ровная местность и рекомендуемый вес до 50 фунтов (23 кг)

3. Красноперый снежок, равнинная местность

4. Redfeather Flashtrax, равнинная местность

1. Tubbs Snowglow 16 ″: катящаяся и ровная местность

Tubbs поразили всех своими Snowglow, снегоступами со светодиодными огнями, окружающими раму. Разноцветные огни мигают, создавая отличное шоу ночью.Модель Snowglow доступна в размере 16 дюймов, рекомендована для детей от 4 до 8 до 50 фунтов (23 кг). Белая формованная колода с синими опорами подчеркивает это игривое и красочное подношение.

Грег Флеминг из REI продемонстрировал свечение TUBBS Snowglow! Фото: Филипп Гэри Смит

Характеристики Snowglow:

• Вращающийся шнурок для снега (хвостик снегоступа опускается с каждым шагом)
• Включает скобу с металлическим носком и литые пластиковые боковые направляющие для тяги для сцепления в условиях обледенения
Система
• QuickLock ™, которая защелкивается сверху, удерживая ботинок стандартным натяжным ремнем.
• Композитный каркас и пластиковый настил для облегчения снегоступов
• Вес 1 фунт 9,8 унции (0,89 кг)

Помните:

• Рекомендуемый возраст — 4-8 лет, но дети 3-6 лет могут лучше использовать эти снегоступы из-за меньшего размера крепления.
• Подсветка рамы делает прогулку веселой, и может потребоваться более частая замена батарей при температурах ниже нуля

Магазин The Tubbs Snowglow

2.Таббс Снежинка 14 ″: равнинная местность

Tubbs Snowflake — новинка для самых юных любителей снегоступов (возраст 3–6), предлагающая невысокую цену, но подходящая для этих маленьких ботинок. Модель Snowflake доступна в размере 14 дюймов и подходит для мальчиков и девочек весом до 50 фунтов (23 кг).

Снежинка также поставляется с наклейками, позволяющими стилизовать и персонализировать ее внешний вид. Моя любимая наклейка на карте? «Я (Сердце) снег».

Фото: Филипп Гэри Смит

Характеристики снежинки:

• Фиксированный шнур на носке для удержания снегоступов близко к ноге в упакованных условиях
• Формованные пластиковые фиксаторы для пальцев и пятки для устойчивости, безопасности и отличного качества при игре
• Переплетенный переплет, который прост в использовании и закрепляется за 2 шага
• Пластиковый настил и рама для снегоступа легче
• Весит 1 фунт 5 унций (0.59 кг)

Помните:

• Вы можете добавить немного клея, чтобы наклейки не упали с настила.
• Дети, достигшие максимального рекомендованного веса (50 фунтов, 23 кг), могут утонуть в глубоком снегу. Снегоступы большего размера, такие как Snowglow, могут быть предпочтительнее для лучшего распределения веса.

Магазин снежинки Таббса

3. Красноперый Снеголап: равнинная местность

Фаворит от Redfeather хорошо подходит самому юному снегоступу: Snowpaw.Каждый шаг этой темно-сине-зеленой или светло-голубой и розовой медвежьей лапы оставляет на снегу отпечаток типа йети, свидетельствующий о существовании этого неуловимого снеговика. Рекомендуется для молодежи от 3 до 7 лет.

Милый красноперый SNOWPAW

Характеристики Snowpaw:

• Без петель или кошек для чистой игры в снегу
• Ремешок из полиуретановой резины на мыске, ступеньке и пятке для быстрой регулировки и поддержки
• Каркас и профнастил из полипропилена

Помните:

• Очень маленькие дети с короткой походкой могут наступить на лапу снегоступа при ходьбе.Можно рассмотреть альтернативу снегоступам для начинающих.
• При небольших размерах стопы ремешок на пятке может соскальзывать. Убедитесь, что стопа вашего ребенка правильно входит в крепление
.

Магазин Красноперой Снежной Лапы

4. Redfeather FlashTrax: равнинная местность

Подобно Snowpaw по дизайну, Redfeather FlashTrax предлагает красочные светодиодные индикаторы, мигающие при каждом шаге, настоящее удовольствие для детей (и взрослых). FlashTrax рекомендуется детям в возрасте от 3 до 7 лет.

Особенности FlashTrax:

• Без петель или кошек для чистой игры в снегу
• Ремешок из полиуретановой резины на мыске, ступеньке и пятке для быстрой регулировки и поддержки
• Каркас и профнастил из полипропилена

Помните:

• Подсветка рамы делает прогулку веселой, и может потребоваться более частая замена батареек при температурах ниже нуля

Купить Redfeather FlashTrax

Выходи и обувь!

Во время прогулки на снегоступах посреди ночи на прошлых выходных, когда накопление стало стремительно расти до высоких однозначных цифр, осознание пришло снова.Осознание этого — счастье иметь здоровье и выносливость, чтобы плыть по снегу вместе с природными эндорфинами, открывая новые взгляды и идеи на этом пути.

За то, что в этот здоровый и активный вид спорта вошло целое новое поколение, можно поблагодарить за упорные исследования и предпринимательские усилия, направленные на то, чтобы прогулка на снегоступах стала увлекательной, легкой по сравнению с моим первым опытом несколько десятилетий назад и доступной.

Если вы покупаете снегоступы для детей от двух до подростков и понимаете, что у вас нет пары для себя, что ж, вы хотите пойти вместе со своими детьми или внуками, не так ли?

Заключительное замечание : Что еще я узнал в этом путешествии, исследуя детские снегоступы? Что в обозримом будущем я собираюсь ежегодно покупать новые детские снегоступы.Разнообразие функций, существенные улучшения, которые, кажется, происходят регулярно, плюс удовольствие от вешания предыдущих снегоступов, чтобы отметить еще один год… это кажется неотразимым.